Рукоять из бересты для ножа своими руками: Ручка для ножа из дерева и бересты своими руками
Ручка для ножа из дерева и бересты своими руками
Преобразить самый обыкновенный с виду нож очень легко, хотя что это мы, для этого надо потрудиться… Одним из возможных вариантов будет преображение ножа путем изготовления или замены ручки из бересты и дерева. В этом случае фактура и цвет дерева порадуют своего обладателя теплыми, природными цветами, да и натуральный материал придется очень кстати, особенно если пользоваться ножом часто. Вот о таком процессе изготовления ручки ножа из бересты и дерева, мы и расскажем в статье и приведем пошаговые фото.
Что необходимо будет для изготовления ручки ножа из бересты
Здесь потребуется береста, это как само собой разумеющийся факт. Когда будете заготавливать бересту, то сделать это можно двумя способами. Первый, это нарезать квадратов как в нашем случае. А второй, вырезать круглые шайбы с помощью фрезы, наподобие той, что используется для врезки дверных ручек в двери или вырезания кругов в гипсокартоне. В этом случае будет все получаться быстро, аккуратно и четко! Далее нам будут нужны тиски или стяжка на мощной шпильке. Так как сам процесс склеивания будет проходить именно с помощью таких приспособлений, а не на ноже. Еще потребуется болгарка с шлифовальным диском или ленточный станок для шлифовки. На счет клея можно сказать следующее, если хотите, то применяйте ПВА, но бересту можно склеить и без него. Об этом далее.
Изготавливаем ручку ножа из бересты своими руками
Перво-наперво подготавливаем все заготовки. Лучшего всего все примерить на ноже, ведь от сборки этих заготовок будет зависеть, сколько материала надо и как все будет выглядеть на ноже.
Далее если вы будете применять клей, то поливаем все сверху клеем. Здесь можно сделать так, развести ПВА 1:1 с водой и просто промокнуть всю сборку этим раствором. 2-3 минут достаточно. Затем ждем минут 5-7 пока клей немножко схватиться и все снимаем с рукоятки. Теперь берем стяжку и уже как следует стягиваем все листы бересты.
Также можно все одеть на шпильку с двумя шайбами с боков и протянуть всю сборку. Если ваша конструкция выдержит кипячение, то всю сборку вместе с временным удерживающим устройством бросаем в кастрюльку с кипящей водой. Кипятим и вытаскиваем. Вы сами не поверите, как береста приклеиться друг к другу. Из нее выйдет деготь, этот самый природный клей склеит между собой все листы бересты. Теперь ждем высыхания. Клей должен высохнуть окончательно. Здесь понадобиться около суток.
Одеваем все обратно на ручку ножа, теперь устанавливаем ограничивающие шайбы, дерево, бересту и в концовке все также. Закручиваем гайкой и начинаем обрабатывать ручку. Ей необходимо придать форму, чтобы она хорошо лежала в руке.
Обрабатывать можно с помощью болгарки и круга, либо на ленточном шлифовальном станке. Это уж кого, что есть и кто что предпочитает.
После грубой обработки надо будет полировать металл, дерево и бересту. Именно полировка придаст ручке тот самый невероятный завершенный и солидный вид. Полировать можно войлочным кругом или чем-то подобным. В конце концов, можно нанести раствор полироли с воском.
На водяной бане топиться воск и в него вливается раствор скипидара и растворителя (1:1). Равномерно все перемешиваем и после того как все остынет, но не до конца, будет еще теплым, полируем этим составом ручку. Она придаст ручке ножа глубокий цвет, защитит ее от воды, других жидкостей, в какой-то мере от солнца.
В итоге получим очень красивый и замечательный нож. Конечно, изюминкой такого ножа будет ручка из бересты. О том, как ее делать, вы уже знаете!
Ножны из бересты своими руками
Уважаемые посетители сайта «SAMODELKINDRUG» в представленном мастер-классе вы увидите, как самостоятельно сделать ножны из бересты. Так же узнаете все тонкости и нюансы в этом деле.. Издревле на Руси использовали бересту в качестве материала для создания кухонной утвари, корзинок, коробов, туесов, разнообразных украшений, так же как вы знаете на бересте еще и писали грамоты. Береста-это уникальный природный материал, обладающий множеством положительных свойств, как в творчестве, так и в медицине (березовый деготь, битулин) Изделия из бересты просто очаровывают своей сказочной красотой, в тоже время добрый и теплый берестяной рисунок дарит радость и счастье.
Береста не промокает, поэтому из нее наши предки делали лодки, использовали как гидроизоляцию. Так же данный материал применялся и в оружейном деле, а именно для создания ножен для ножей, мечей, да колчанов для стрел. Береста очень легкая и прочная, а при правильной выделке ее положительные характеристики увеличиваются в разы. Вот к примеру автор, сделал ножны из вареной бересты, а чем собственно дальше и пойдет речь. Вареная береста намного прочнее и податливей в обработке.
И так, давайте же более подробно рассмотрим процесс создания кобуры для ножа, так же разберем что для этого понадобится.
Материалы
- береста
- кожаный шнур
- кусочек (сувеля)
- клей ПВА
- изолента
- сосновая дощечка
Инструменты
- нож
- ножовка по металлу
- дрель
- сапожный крюк
- кисть
- струбцины
- зажимы
Процесс изготовления ножен из бересты своими руками.
И так, первым делом автор подобрал необходимый по размерам нож, с наборной ручкой из бересты. И уже далее, на основании данного ножа, автор делает эскиз будущих ножен на листе бумаги. Прикладывается лезвие ножа и обводится контур, потом вторая сторона.
Так же делается проставка из сосновой дощечки.
Затем берется береста и вырезается согласно изготовленному шаблону,После помещается в кипяток, где варится как минимум пару часов. После проварки береста приобретает совершенно другой вид, а пока она варится, автор прикручивает к ножу деревянную вставку изолентой. А так же упаковочной пленкой, чтоб не испачкать рукоять ножа.После того как береста проварилась, автор аккуратно достает первую заготовку и оборачивает ей нож, соответственно скрепляя зажимами. Прошло около часа и автор снимает зажимы для того, чтобы наложить второй слой бересты. Промазывается все клеем ПВА. Полученную конструкцию зажимаем струбцинами и тисками, оставляем на пару недель для просушки.По прашествию вышеуказанного срока, мастер снял струбцины и разжал тиски, все прекрасно склеилось, а при ударе берестой о стол был слышен характерный звон. После ножовкой делается спил. Сверлятся отверстия под прошивку. Далее берется кожаный шнур и прошивается нижняя часть.Используется сапожный крючок.И вот собственно что получается. Затем берется морилка. Сначала покрывается рукоять ножа.Вот такая красота получается. Затем наносится слой морилки и на сами ножны. Изготавливается косичка из кожаного шнура, а на концы делается украшение из березового сувеля. Так же на берестяные изделия можно наносить всевозможные рисунки и тиснения, смотреться это будет вдвойне великолепней.(Пример) Процесс конечно трудоемкий, но результат превосходит все ожидания, таких ножен не будет не у кого. Как уже говорилось выше, данный материал зарекомендовал себя только с положительной стороны «на протяжении десятков столетий» и не уступает современным, в чем то даже превосходит) Если Вам пришелся по душе данный материал, то милости просим к нам в группу ВКонтакте Всегда рады 🙂 Так же, если вы любите что то делать своими руками и у вас это неплохо получается, можете на этом немного подзаработать $ «Необходимая информация представлена ниже =>
ОПЛАТА САМОДЕЛОК! Добавляйте свои самоделки и зарабатывайте!Спасибо за Ваше драгоценное внимание!Источник
Рукоять ножа из бересты своими руками. Как сделать ручку для ножа из бересты
Наборная ручка для ножа из бересты. Рукоятка для ножа своими руками из бересты. Больстер из рога. Больстер из рога лося для ножа.
Автор YoNas_Kaki.
Клин
— Лаури РТ 77 — 77х19х3,3 Рукоять
— лосиный рог, береста вперемежку с латунью, снова рог, пин. Параметры — 95х27х18 Ножны
— буковый вкладыш, кожа растительного дубления, вощёная обувная нить, воск для обуви, тиснение, коричневый фломастер.
А теперь о том, как всё это делалось. За ориентир размеров была взята кетайцкая зажигалка
поэтому её родная сестра будет регулярно появляться в процессе рассказа. Итак… Взял клинок и отпилил от рога кусок, подходящий по размеру для будущего больстера
(не обращаем внимания на обточенный хвостовик — клин изначально готовился под другое изделие) Поскольку ножик нестандартно маленький, решил нарисовать эскиз, хотя уже давно этого не делаю
по эскизу стало понятно, что хвост придётся не просто резать, но ещё и гнуть, что и было проделано, при помощи предметов, изображённых на фото
Потом взял будущий больстер и при помощи гриндера G-6 от Серёги Оберца, придал его торцам (не Серёги, а больстера) форму изящных дуг
Разметившись на лицевой стороне будущего больстера, просверлил с лицевой же стороны три отверстия, а с обратной стороны, сделал выборку бормашинкой с фрезой (видно на фото), чтобы при подгонке не шоркать надфилем всю толщину больстера, а только тонкую (около 5 мм) стеночку. Все инструменты, использованные при подгонке, показаны на третьей фотке.
Я никогда не мог подогнать клинок Лаури к рогу без зазоров, да и не только к рогу, если быть честным Но, к счастью, я давно уже освоим методику борьбы с этим (именно на роговых больстерах) и щас покажу!
Но сначала, нужно подготовить лицевую поверхность. Зашкурил её тщательно, почти отполировал, пролил сильнотекучим цианакрилом и положил на солнышко сохнуть.
Когда всё высохло, сошкурил излишки ЦА и отполировал лицевую поверхность стальной ватой. Вырезал следующую за больстером латунную пластину и сделал из обрезка сосновой доски… наверное, правильно будет назвать это пуансоном. Т.е. хреновину, которая плотно прижмёт латунную проставку к вогнутой поверхности больстера (его видно на общей фотке в правом нижнем углу) Потом, заклеил
Чехол для ножа из бересты
Здравствуйте. Если вы заядлый рыбак или охотник, или часто выезжаете на природу, бывает так, что чехол от ножа (ножны) потерялся или просто порвался. Покупать в охотничьем магазине, или заказывать мастеру – дорого. Выход из этой неприятной ситуации есть довольно простой и не затратный. Не затратный – в смысле вообще бесплатный! Требуется только бесплатный материал, который растёт на берёзе и немного терпения.
Итак: найдите ровное, прямое дерево (берёзу) без сучков в нижней части ствола. Желательно, чтобы на выбранном вами фрагменте бересты не было всяких лишайников, мелких трещин и тёмных пятен. Чёткая, однородная структура! Сделав Т-образный надрез на стволе, аккуратно снимите кусок бересты, необходимый для чехла. Разумеется с запасом. Кора очень легко отделяется от ствола. Она не должна быть слишком тонкой, толщиной примерно 1,5-2 мм. При необходимости её легко можно расслоить. Сушить кору необязательно, так как благодаря содержащейся в ней дёгти, выгнать всю влагу из неё не получиться. Чем хорош сей материал, так это тем, что не надо тратить время на сушку и обработку, можно практически сразу, после его добычи, приступить непосредственно к работе с ним. Кстати, благодаря высокому содержанию дёгти, берёзовая кора остаётся гибким и водоотталкивающим материалом, не подверженным тлению и гниению на очень длительный срок.
Далее, берём свой нож и прикладываем его к бересте, режущей кромкой к краю (это важно!), с запасом 1,5 см. Рисуем примерный контур с отступом от лезвия на 1 см. Вырезаем полоску бересты шириной в 1 см по нарисованному контуру – она будет служить прокладкой между стенками чехла, которые мы скрепим при помощи клея и тонко нарезанных жгутов бересты. Далее, повторяем ту же процедуру, перевернув нож на другой бок. Если необходимо, можно сразу оставить с нужной вам стороны небольшой участок, для крепления к ремню или поясу. Получившуюся заготовку сгибаем так, чтоб сошлись (хотя бы примерно) линии контуров и вставляем между краями вырезанную ранее прокладку. Для временной фиксации, скрепляем все слои клеем. Кладём под пресс, до полного высыхания.
Пока сохнет заготовка, займёмся изготовлением жгутов из остатков бересты. Берём толщину бересты (к примеру 1,5 мм) и отмеряем линейкой те же полтора мм. от ровного края бересты. Аккуратно, монтажным ножом, отрезаем отмеренную полоску от листа. Получится квадратный жгут с равными сторонами. Если не охота возиться, можно использовать какой-нибудь шнурок, на подобии обувного, хотя это не так эффектно…
Дождавшись полного засыхания клея в заготовке, достаём её из-под пресса. Берём наждачную бумагу и выравниваем склеенные края. Далее, выжигателем делаем отверстия, размерами в два раза превышающие толщину жгута, по всему скреплённому клеем краю на расстоянии 1 см друг от друга и 5 мм от края. Можно использовать дрель с трубкой вместо сверла (любую металлическую трубку, соответствующего калибра, со слегка заточенными краями). Отверстия готовы – берём жгут. Заостряем оба конца жгута, для удобства продевания в отверстия и, крест-накрест продеваем в отверстия. Если жгут оказался коротким – не беда, прячем оба конца в толще края чехла, скрепив их секундным клеем и продолжаем дальше.
Осталось только покрыть изделие прозрачным лаком. Если у вас имеются художественные навыки, можно выжигателем что-нибудь изобразить на чехле, перед покрытием лаком. Вот и всё.
Безопасного пользования и удачных поделок!
Изготовление рукояток для ножей. Из чего сделать ручку для ножа
Изготовление рукояток для ножей. Из чего сделать ручку для ножа
Из чего сделать ручку для ножа. Порода дерева для рукояти ножа. Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на эксплуатационные характеристики древесины, является сорт дерева, а также его физические и механические свойства: стабильность, твердость, прочность, плотность, теплопроводность и т. д. Древесина, в зависимости от породы, обладает различными свойствами, что обуславливает ее применение. Кроме того, эти свойства часто отличаются и в пределах одного сорта. Рукоять ножа своими руками Из чего сделать ручку на нож (Смотреть статьи о изготовление рукояти ножей) Из чего сделать ручку на нож. Как сделать рукоятку для ножа. Как сделать всадной монтаж рукояти. Как сделать больстер. Как изготовить Шведский нож в домашних условиях. Рукоять ножа из бересты Рукоятку ножа из бересты (Смотреть статью) Рукоять ножа из бересты. Бересту срезал ещё летом с упавшей берёзы, высушил, нарезал заготовки, просверлил по кондуктору отверстия и стамеской вырубил между ними перемычки. Потом всё это собрал на хвостовик клинка, стянул в струбцине, и на две недели положил на батарею сушиться. Факторы, влияющие на свойства древесины одной породы дерева Ареал произрастания дерева. Свойства одного и того же сорта дерева могут различаться в зависимости от места и условий произрастания. Как правило, деревья в более холодных северных регионах растут медленно, поэтому их годичные кольца роста расположены ближе друг к другу и древесина часто обладает большей плотностью, которая обуславливает большую твердость и прочность будущих изделий. Возраст дерева. Более старая древесина обычно обладает большей плотностью. На свойства дерева влияет и место вырезки, т. е. из какой части дерева была вырезана древесина. Установлено, что в древесине одних деревьев плотность увеличивается по направлению от сердцевины к коре, а в других – уменьшается. Плотность древесины колеблется также в зависимости от высоты ствола. Способ распила. Выделяются три основных способа распила деревянного бревна: Поперечный – распил дерева перпендикулярно стволу дерева и направлению волокна. Радиальный – продольный распил перпендикулярно годичным кольцам. Тангенциальный – продольный распил не перпендикулярно годичным кольцам. Установлено, что показатели твердости и стабильности древесины радиального распила несколько превышают эти показатели при тангенциальном распиле. Строение В центре ствола во всю длину располагается сердцевина. У хвойных деревьев диаметр сердцевины бывает от двух до тех миллиметров, а у лиственных пород от восьми до десяти миллиметров. Вокруг сердцевины нарастает древесина годичными слоями, неоднородного строения. Древесина бывает ранняя, расположенная близко к сердцевине, и поздняя, которая находится рядом с корой. Ранняя древесина начинает нарастать в теплое время года во влажной почве, а поздняя образуется осенью. Ранняя древесина у хвойных деревьев светлая и у лиственных пород пористая. Размер слоев определяется возрастом дерева, а так же условиями роста, и соответственно породой дерева. Обычно древесина светлого цвета, но у одних деревьев она однородная, а у других она имеет темную центральную часть. Ядро — темная часть. Заболонь — светлая часть ствола. Если древесину разрезать поперек, то можно увидеть сердцевинные лучи светлые, блестящие, иногда невидимые невооруженным глазом у березы и осины, а иногда хорошо видимые у бука и дуба. На целом разрезе сердцевинные лучи имеют вид полосок или лент, которые находятся поперек волокон, на тангенциальном срезе они с заостренными концами вдоль волокон. Сердцевинные лучи имеют красивый рисунок. При поперечном срезе у лиственных пород можно увидеть отверстия, проводящие влагу. За цвет древесины отвечают дубильные и смолистые вещества, кото
Всадная рукоять ножа из дерева своими руками
Устройство рукояти ножа.
В нашем производстве мы используем три варианта сборки рукоятей ножей:
Всадной монтаж рукояти ножа;
Сборный (комбинированный ) монтаж рукояти ножа через шпильку.
Накладной монтаж рукояти ножа.
Рассмотрим подробнее используемые варианты на нашем производстве:
Всадной монтаж рукояти ножа.
Всадной монтаж рукояти применяется уже многие века и многими народами. При всадном монтаже рукояти, хвостовик клинка проходит рукоять минимум на треть длины рукояти. Это так называемый неполный или глухой хвостовик. Хвостовик сажается в рукоять на эпоксидную смолу. Данный способ мы используем в бюджетных ножах, или напротив, более дорогих, чтобы подчеркнуть изящество используемого материала (дорогие сорта дерева или рог лося).
Непременным условием всадного монтажа является то, что хвостовик обязательно идёт прямоугольной формы, чтобы исключить проворачивание рукояти. На торцах хвостовика, по его длине, делаются небольшие надпилы, которые проливаются эпоксидной смолой и гарантируют жёсткое сцепление хвостовика с материалом рукояти ножа.
Сборный (комбинированный ) монтаж рукояти ножа через шпильку.
Данный способ мы используем в 90% изготавливаемых нами ножей. Сборный монтаж весьма сложен в изготовлении. Хвостовик клинка крепится к шпильке с резьбой. Чаще всего мы комбинируем материал для рукояти ножа, чередуем сорта твёрдых ценных пород дерева (3-4 сорта). В итоге на одной рукояти нашего ножа Вы сможете увидеть дерево с разных континентов. В материале для рукояти сверлится отверстие, сажается на эпоксидную смолу на шпильку. Материал чередуется до резьбы на шпильке. Далее на резьбу накручивается пятка рукояти. Рукоять в стянутом положении сушится. После полного высыхания рукояти придаётся форма. Рукоять ножа при данной сборке надёжна и отлично лежит в руке.
Сборка рукояти ножа состоит из нескольких операций. Давайте рассмотрим основные из них.
Клинок поступает в сборочный цех термообработанным и полностью шлифованным и полированным. Сборщик сначала обтачивает хвостовик, подгоняя под шпильку. При обточке хвостовик нагревается и тем самым отпускается. Отпуск хвостовика нисколько не вредит твёрдости самого клинка, а наоборот, в дальнейшем придаёт большую упругость ножу в целом.
Далее в хвостовике сверлится 2 отверстия, подготавливается и подгоняется передняя гарда и только после этого сборщик приклёпывает шпильку.
Древесина по своим качествам, возможно, не самый лучший вариант из всех имеющихся современных материалов, из которых делают рукоятки для ножей. Однако также этот материал проверен временем. Деревянные рукоятки делали еще в древности. Древесина красива, приятна на ощупь. А также, при должной обработке и уходе, прослужит вам верой и правдой много лет. В этой статье мы расскажем вам, как сделать рукоять для ножа из дерева и бересты своими руками.
Из чего состоит нож
Перед тем, как приступать к изготовлению рукояти, давайте немного разберемся в том, из чего вообще состоит нож. Некоторые скажут, мол, глупый вопрос. Нож состоит из рукоятки и лезвия. Однако это очень грубый и упрощенный взгляд.
Клинок
Заготовка под клинок состоит из, собственно, клинка и хвостовика. Все это выковано из одного куска стали. Такие заготовки можно заказать у мастеров-ножевщиков. Или же купить в специализированных магазинах. Вы сможете выбрать сталь, в зависимости от ваших потребностей. Для разных видов работ нужна разная твердость стали. Если же вам нужен нож на подарок, то выбирайте заготовку из дамасской стали. Также при покупке заготовки можно выбрать подходящую или понравившуюся форму клинка.
На что следует обязательно обратить внимание – это на длину хвостовика. Чем он длиннее, тем крепче будет нож. Также в зависимости от ширины хвостовика рукоять будет либо всадной, либо накладной. Это мы подробнее рассмотрим дальше, а пока посмотрите на фото, где подписаны название основных частей ножевого клинка.
Рукоять
Рукоять для ножа из дерева, да и из других материалов, бывает двух типов. Как было сказано ранее, это зависит от хвостовика.
- Всадная рукоять годится для заготовок с узким хвостовиком. В этом случае в ее торце делают отверстие под хвостовик, внутри которого он и крепится. Рукоятка в этом случае получается цельной, без стыков и соединений.
- Накладная рукоять подходит для заготовок с широким хвостовиком. Она состоит из двух частей, которые крепят по обе его стороны. Для удобства на широких хвостовиках есть отверстия для крепления.
Какую древесину выбрать
Для того чтобы изготовить рукоять для ножа из дерева, нужен совсем небольшой брусок. Поэтому его приобретение будет стоить сравнительно недорого. Конечно, это будет зависеть от породы дерева, от его свойств и редкости. Но в целом такое приобретение не сравнимо с покупкой той же древесины, например, для отделки пола или даже для постройки стола или полок.
Для ножевой рукоятки нужно выбирать древесину лиственных пород. Это могут быть твердые породы, например, бук, ясень и дуб. Последний, кстати, имеет огромное разнообразие цветов и оттенков.
Также хороши будут рукояти из акации, вишни, ореха. Можно использовать даже древесину сирени или ствол шиповника или розы, если сумеете найти их нужной толщины.
Из экзотических пород отлично подойдет дерево венге, макоре или эбеновое.
Красивым и прочным материалом для рукоятки ножа является березовый кап. Кап – это нарост на стволе, направления роста в котором деформированы. Отчего древесина из этих наростов имеет необычные, уникальные рисунки. И что касается березы, то также красивые рукояти получаются из ее коры – бересты. Но о них мы подробнее поговорим позже.
Кстати, рукоятки обоих типов можно изготавливать как из цельного куска дерева, так и сделать их наборными или составными – из нескольких кусков разных пород. Или одной породы, но с разными рисунками.
Подготовка древесины
Чтобы рукоять для ножа из дерева не трескалась, ее не вело, и она служила долгие годы, перед началом работ древесина должна быть тщательно высушена. Если у вас есть небольшой брусок, как раз для рукоятки, то его можно высушить на батарее. Для этого его следует завернуть в несколько слоев газеты. Они будут отсыревать по мере выхода влаги из древесины, поэтому раз в несколько часов следует газеты менять, а брусок переворачивать на другую сторону.
После сушки и изготовления рукояти, но желательно до ее крепления на заготовку ножа, ее необходимо пропитать. Впрочем, пропитывать можно и после крепления, это не настолько существенный момент. Для этого вам потребуется водяная баня. Большую кастрюлю нужно наполнить водой. В нее поставить маленькую кастрюльку или банку с льняным маслом. В масло, в свою очередь, следует поместить рукоять для ножа из дерева. Когда вы увидите, что воздух из нее перестал выделяться, рукоять можно доставать. Протрите ее, и пусть она еще пару часов просто полежит на воздухе – остынет и высохнет.
Второй вариант пропитки – натуральной олифой. Он занимает больше времени. В банку нужно налить олифу и поместить в нее рукоять для ножа из дерева. Затем закрыть банку полиэтиленом и оставить на три-четыре дня. После вытащить рукоятку, вытереть и подождать, пока она высохнет.
Рукоять для ножа из дерева
В этом разделе мы постараемся описать основные этапы работы. В качестве примера возьмем более сложную всадную рукоять для ножа из дерева двух пород, так называемую составную или наборную. Описание начнем, считая, что бруски уже высушены и подготовлены к работе.
Этап первый
- Первым делом нужно распилить и тщательно обработать деревянные бруски. Главное, чтобы они прилегали друг к другу идеально. Углы можно выбрать любые. На этом этапе следует прикинуть длину рукояти. Тот брусок, кото
| 1 У меня есть все материалы и инструменты, необходимые для изготовления ручки ножа из бересты. Лезвие ножа (выкованное из старого файла), немного бересты, пруток из латуни толщиной 1/8 дюйма, дрель, ножовка, ювелирная пила и некоторые другие инструменты, о которых мы поговорим позже. этот нож имеет длину около 4 1/4 дюйма. Чтобы сделать эту ручку, помимо латунного валика и латунной заглушки, потребуется примерно 40-50 квадратов коры.Кора имеет толщину около 1/16 дюйма. | 2 Во-первых, я собираюсь подготовить латунный валик. Чтобы вырезать плотно прилегающий паз, через который проходит хвостовик ножа, я сначала просверлю два отверстия в латуни. На фотографии я использую лезвие ножа в качестве ориентира для расположения отверстий. Просверлив два правильно расположенных отверстия, я воспользуюсь ювелирной пилой, чтобы прорезать между отверстиями и сделать Хитрость заключается в том, чтобы вырезать прорезь немного меньше, чем вам нужно. | 3 У меня есть сверлильный станок, поэтому я воспользуюсь им, чтобы проделать два отверстия. Ручная дрель отлично подойдет, если у вас нет сверлильного станка. Пробойником сделайте небольшое углубление в том месте, где должны быть отверстия, чтобы бита не танцевала и не попадала в цель. |
| 4 После сверления двух отверстий я готов использовать свою ювелирную пилу, чтобы удалить материал между отверстиями. Я недавно купил ювелирную пилу и должен вам сказать… Я люблю эту вещь. Это потрясающе! Лезвия выглядят как густые волоски (бывают разных размеров). Лезвия очень хрупкие, но они потрясающе режут и очень точны. | 5 Сама пила очень похожа на копировальную пилу. Я вставил лезвие в отверстие и зажал его обратно в пилу винтами с накатанной головкой. Примерно через 20 секунд я закончу вырезать слот. | 6 Вот примерное открытие.Теперь я воспользуюсь небольшими алмазными напильниками, чтобы увеличить прорезь, чтобы лезвие моего ножа подходило как можно лучше. Обратите внимание, что я делаю прорезь в длинном куске латуни. После того, как он будет установлен, я разрежу латунь до размера валика. С ним так долго легче удерживать материал в тисках. |
| 7 Я использую плоский алмазный напильник, чтобы выровнять боковые прорези. Я также использую небольшой квадратный напильник, чтобы зачистить края прорези. Приложив немного терпения, это займет всего несколько минут работы. | 8 Проверяю проем на ходу. Мне нужно еще немного поработать с файлами. Чтобы добиться наилучшего прилегания, при формировании хвостовика ножа лучше всего располагать самую толстую часть прямо рядом с лезвием. Если это купленное в магазине лезвие, вам следует проверить это и, если необходимо, поработать напильником с хвостовиком. | 9 Идеально! Ну почти идеально. Есть небольшие пробелы, но эй … Я не перфекционист! Хорошо, что мне нравятся мои ножи с шероховатой кромкой, а? |
| 10 После того, как прорезь прорезана и обработана по размеру лезвия, я просто немного скруглю ее, чтобы приблизить к окончательной форме.Латуни очень легко придать форму с помощью напильника, шлифовального станка или ленточной шлифовальной машины (и будьте осторожны … она чертовски быстро нагревается. Держите рядом чашку с водой и часто макайте ее. пилеры при формировании). Я мог бы просто надеть его как есть и придать ему форму позже, но я обнаружил, что большую часть работы легче выполнить до сборки ручки ножа. | 11 Окедоке. Латунный валик грубой формы помещен на лезвие. Вещи идут хорошо.Пора приступать к ручке бересты. | 12 Я уже использовал обрезок коры в качестве шаблона и собираюсь вырезать несколько прямоугольных кусочков. Из прошлого опыта я знаю, что мне нужно сделать прямоугольники немного больше, чем то, чем будет моя готовая ручка. Как вы увидите, я собираюсь нарезать прямоугольники коры на хвостовик ножа и сложить их до конца ручки. Затем я надену латунную заглушку на заднюю часть хвостовика.В торцевой крышке будет отверстие, а хвостовик ножа будет слегка торчать. Затем я загибаю конец хвостовика, и это плотно прижимает всю ручку. Клей не нужен! |
| 13 Вот первый квадрат коры (на самом деле это был мой тестовый образец, который я использовал в качестве шаблона для остальных прямоугольников коры. Я собираюсь сделать простую ручку в форме бочонка, так что мне просто нужно немного сверху и немного снизу латунной подушки. | 14 Мне нужно прорезать прорезь в каждом прямоугольнике, чтобы они плотно входили в хвостовик ножа. ОЧЕНЬ ВАЖНО, чтобы прорезь была ориентирована перпендикулярно волокнам коры. Волосы идут параллельно этим маленьким полоскам. Если ваша прорезь совпадает с волокном, кора расколется, когда вы наденете ее на хвостовик ножа. Это шаблон, которым я буду располагать отверстия на других кусках коры. Слот здесь действительно великоват.Как вы увидите, я просто просверлю два отверстия в каждом куске коры, а затем сделаю щель между отверстиями. Это поможет им схватить хвостовик и сделает ручку прочной и крепкой. |
Tuohituppi, Обшивка из бересты: Учебное пособие Ээро Кованена
Tuohituppi, берестяные ножны Ээро Кованен
Ранее я писал об истории использования бересты. Как я и обещал, вот и вторая часть — пост о том, как сделать ножны из бересты.В этом уроке я покажу, как сделать ножны с плечиками и сужающимся кончиком. Модель этих ножен находится в Национальном музее Финляндии. Есть и модели без плеч.
Вот часть первая: https://nordiskaknivar.wordpress.com/2014/09/02/tuohi-birch-bark-in-finnish-culture-by-eero-kovanen/
Также профиль Ээро Кованен: https://nordiskaknivar.wordpress.com/2014/08/29/eero-kovanen/
Чтобы связаться с Ээро для получения дополнительной информации или разместить заказ, напишите ему по адресу eero @ eerokovanen.com
Подготовка
Сначала необходимо собрать / собрать бересту. Как я писал в предыдущем посте, подходящее время для этого — середина лета. Можно сделать ножны из бересты полосы или пластины. Если полоски для плетения сделаны из пластины, необходимо склеить две полоски вместе, чтобы полоса была достаточно длинной для плетения. Точку соединения хорошо делать до узкого конца, в том месте, где мы начинаем делать оболочку.
1. Береста в виде полосы и пластины.
Следующее, что нужно сделать, это вырезать и придать форму вкладышу оболочки.Это необходимо сделать до того, как мы сможем приступить к изготовлению ножен, потому что они придают форму ноженам. Можно использовать практически любую древесину, традиционно подкладку ножен делают из ольхи. Первый шаг — вырезать место для лезвия, а затем сформировать лайнер так, чтобы он сужался к кончику. Наконечник имеет форму под углом 90 градусов, поэтому он идеально сочетается с переплетением.
2. Вырежьте место для лезвия и нарисуйте линии формы.
3. Вкладыш оболочки, имеющий желаемую форму оболочки.
4. Оболочка с тыльной стороны. Наконечник имеет форму угла 90 градусов.
5. Профиль оболочки вкладыша.
6. Убедитесь, что стропы совпадают, пуукко и вкладыш оболочки визуально сбалансированы.
Тогда пора приступить к работе с берестой. Правильная ширина полосок достигается измерением окружности ручки и вычислением ширины полосок по нему. Чтобы измерить окружность ручки, найдите самую толстую часть ручки и оберните вокруг нее полоску (также можно сделать с помощью рулетки) и отметьте точку, где полоска встречается с начальной точкой.Затем измерьте длину отрезка полоски, образующего круг. Край этой оболочки состоит из 6 полос, поэтому измеренная длина делится на 6 — так мы получим нужную диагональ одной полосы. Чтобы рассчитать ширину полосы, диагональ нужно разделить на √2. Таким образом, если диагональ равна d, а ширина равна D, формула D = d / √2
.
Например, круг 75 мм. Разделите 75 мм на шесть, и вы получите результат 12,5 мм ((75 мм) / 6 = 12,5 мм). Таким образом, длина диагонали (d) составляет 12,5 мм.Нам нужно знать ширину (D), поэтому разделите диагональ 12,5 мм на √2, и вы получите результат 8,83 мм ((12,5 мм) / (√2) = 8,83 мм).
8,83 мм — это ширина (D) одной полоски, когда окружность ручки составляет 75 мм, а край оболочки состоит из 6 пар полос.
7. Измерение окружности ручки.
8. Измерьте длину круга.
Затем нарежьте полоски, в этих ножнах я использовал 8 полосок длиной 1,2 метра (нам понадобится 8 штук, чтобы сделать ножны с плечиками, даже край ножен делается из 6 полос).Для пуукко нормального размера этого достаточно, чтобы начать работу. Нарезав полоски, разрежьте их. При раскалывании береста становится тоньше и легче плетется. Разделение выполняется путем разрезания конца полосы и разделения полосы пополам.
Последний шаг перед плетением — сужение полос. Это то, что делает кончик ножен более узким. Длина футеровки оболочки должна быть измерена, как показано на изображении ниже. Проведите мерной полосой по воображаемому переплетению.
9.Как измерить длину вкладыша оболочки, в этом уроке она составляет 17 см.
Полоса должна быть сужена в соответствии с длиной вкладыша оболочки. Общая длина суженной полосы в два раза превышает длину вкладыша оболочки. Обратите внимание, что самая тонкая точка находится посередине. В этих ножнах длина вкладыша 17 см, и мне пришлось сузить полоску с 34 см. Самая узкая точка полоски находилась посередине, на уровне 17 см. В самом узком месте не должно быть меньше 3 мм, если полоса уже, ее сложно плести.На изображении 10 показано сужение.
10. Как сузить полосу. Пунктирная линия обозначает линию отреза.
Ширина самой узкой точки рассчитывается путем измерения стороны угла 90 градусов, который находится на конце вкладыша оболочки, и эта величина делится на 4. Принцип измерения самой узкой точки показан на рисунке 11.
11. Сторона наконечника вкладыша оболочки разделена на 4, чтобы уменьшить ширину полосы.
12. Полоски нарезаны и готовы к плетению.
Плетение
В следующей инструкции в скобках указаны шаги на изображении 13. Сетка создается с обеих сторон одновременно. Плетение начинается с загибания полос в самом узком месте так, чтобы внутренняя часть бересты (сторона, которая была обращена к березе) совпадала (1). Плетение начинается на конце ножен с пересечения двух полос (2). Добавьте одну полосу с другой стороны так, чтобы она проходила над и под перекрещивающейся полосой (3). Затем добавьте вторую полосу с другой стороны, как на шаге 4.Теперь с обеих сторон две полоски (5). Затяните сетку. Сплетите третью полосу с правой стороны, как в шаге 6. Повторите то же самое с левой стороны (7). Сплетите последние две полоски, сначала одну с правой стороны, а другую с левой стороны (8,9). Старайтесь, чтобы сетка была как можно более плотной. Теперь с обеих сторон есть сетка. В результате у нас будет открытый карман, как показано на изображении 14.
13. Пошагово как сделать сетку.
14. «карман» между сетками.
Следующее, что нужно повернуть боком.Цифры в следующем руководстве обозначают шаги на изображении 15.
Плетение продолжается, складывая полосу справа на себя (1) и поворачивая полосу позади нее сверху (2). Сплетите полосу сзади над и под полосами, идущими вверх вправо (3). Теперь поверните полосу, которая была повернута на вас, на обратную сторону (4) и переверните всю работу (5). Теперь сплетите вторую полосу сверху и снизу (6). Другая сторона повернута, повторить то же самое с правой стороной (7-12). Почему снова с правой стороны? Когда мы перевернули всю работу, необработанная сторона перевернулась слева направо.
Как и прежде, рабочий процесс состоит в том, чтобы повернуть полосу вправо на себя, как «прочь» (1), повернуть полосу с тыльной стороны к верху (2) и сплести ее сверху (3), повернуть полосу, которая была «далеко» на тыльную сторону (4) — перевернуть (5) — перевернуть перевернутую полосу (с левой стороны) наверх (6), повернуть полосу с правой стороны «прочь» (7) и повернуть полосу с изнаночной стороны к верху (8) и переплетите (9), переверните полосу, которая была «вдаль», на изнаночную сторону (10) — переверните (11) — и проденьте перевернутую полосу к верху (слева сбоку) (12).Это один раунд, теперь идет поворот с обеих сторон.
Продолжайте плетение, сразу же включив полосу… (изображение 16)
15. Загибаем кромку, шаг за шагом.
16. Продолжение после одного раунда.
Продолжайте плести до тех пор, пока не достигнете длины подкладки оболочки. Попробуйте, как вставляется вкладыш оболочки, при необходимости вы можете снять немного материала с вкладыша, чтобы он плотно прилегал к оболочке. Учтите, что при плетении ножен ножны прямые.Когда вы вставляете вкладыш оболочки, он изгибает оболочку в соответствии с формой вкладыша оболочки.
17. Длина суженной части полоски плетеной, она примерно равна длине футляра-вкладыша. По-прежнему на этом этапе ножны прямые.
18. Вставьте подкладку оболочки внутрь оболочки.
Плечи
Когда вкладыш оболочки входит и шпагат превышает длину вкладыша, пора делать выступы.Постарайтесь сделать уступ как можно ближе к краю вкладыша чехла. Когда заплечик плотно прилегает к вкладышу чехла, это предотвратит перемещение вкладыша внутрь чехла.
Определите точку, в которой вы хотите, чтобы плечо было. Вырежьте верхнюю полоску в том квадрате, где планируется сделать плечо (изображение 19). Сложите полосу сзади над концом отрезанной полосы (изображение 20) и проденьте конец через два или три квадрата (изображение 21). Отрежьте конец полоски и повторите с другой стороны.Сделав плечи, продолжайте плести ножны с остальными полосами.
19. Отрежьте полоску, которая находится на вершине квадрата.
20. Загните полоску с другой стороны над обрезанным концом и переплетите несколько квадратов.
21. После двух-трех квадратов отрежьте конец полосы.
22. Одно плечо готово.
23. Оба плеча закончили и продолжили плести ножны.
Продолжайте плести до самой толстой части ручки.Плетите еще несколько квадратов, и вы достигли края.
Обточка кромки и чистовая обработка
Когда мы достигли заданной длины, пора повернуть кромку и начать делать внешнюю поверхность. Отметьте линию, где вы хотите, чтобы край был. Сделайте отметки в диагональном направлении квадратов. Поверните полосы, которые находятся на вершине квадратов, на 90 градусов вниз (изнутри наружу). Сделайте это для всех 6 полосок, которые находятся наверху отмеченных квадратов.
24. Отметьте линию, на которой вы хотите повернуть край.Отметьте квадраты по диагонали.
25. Сначала переверните полоски, которые находятся на вершине квадрата.
26. Поверните полосу на 90 градусов вниз.
27. Проденьте полосу под одним квадратом и проделайте то же самое со следующей полосой.
Когда первые 6 полосок повернуты, пора проделать то же самое с остальными 6 полосами. После этого кромку обтачивают.
28. После первых 6 полосок поверните остальные 6 полос в другом направлении.
Проложите перевернутые полосы до линии плеча.Когда вы дойдете до точки, где начинается сужение (линия плеча), сузьте конец полосы, чтобы он соответствовал сужению (изображение 29). Плетите полоску как можно дольше. Если полоска закончится до конца оболочки, отрежьте новую полоску и продолжите плетение там, где закончилась исходная полоса. На кончике ножен переплетите полоски друг над другом, чтобы закончить полоску.
29. Проденьте полоски до линии плеча и сузьте конец полоски, чтобы он соответствовал ранее сделанному сужению.
30. Продеть полоски до конца ножен по одной.Завершите конец, скрестив полоски.
Петля для переноски
Петля для переноски сделана из кожи. Вырежьте из кожи полоску (такой же ширины, как и полоски в ножнах). Обрежьте концы, как на рисунке 31, оставьте посередине часть длиной около 120 мм. Общая длина полосы около 220 мм. Сплетите узкие части в ножны, как на изображении 32, и отрежьте конец через два или три квадрата (изображение 33). Перед плетением смажьте кожу маслом!
31. Полоса для петли для переноски, концы обрезаны.
32.Начало плетения.
33. После двух квадратов концы обрезаются.
Теперь ножны готовы! Положите пуукко внутрь ножен и оставьте на неделю. Шпагат действительно эластичный после плетения, но через неделю оболочка вокруг пуукко затвердеет. Кора березы в отделке не нуждается.
34. Готовые ножны!
Пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать, если вам нужна помощь, просто отправьте письмо на [email protected]! Если вы хотите узнать больше, посетите http://www.eerokovanen.com/
.
Нравится:
Нравится Загрузка…
Связанные
| это предпочтительно использовать кору свежих бревен для этих виды ремесел; кора намного прочнее и гибче. Я лично собираю кору летом в естественно упавшие деревья или древесина, оставленная лесным хозяйством операции.Возможно, вам придется проверить несколько журналов перед найти подходящую кору, так как качество меняется. Много деревьев производить кору слишком тонкую. Кора, которую я использую эта статья имеет толщину около 1 мм; что достаточно хорошо. Только | Cut a длинная полоса коры, обеспечивающая равномерную ширину длина. Достаточно долго, чтобы когда свернутый будет двойной толщины. Это придаст дополнительную силу ваш контейнер и кора также будут с меньшей вероятностью расколоться при шитье контейнер вместе. |
| Удалите рыхлый материал с внешней стороны коры. Проведение большим пальцем по поверхности обычно отслаивает рыхлый материал. аккуратно. | Раскатайте кору. Я выбрал внешний вид кора на внутренней стороне емкости. Вы видите, что у меня свернул достаточно глубоко, чтобы кора стала вдвое толще… Сверните плотно так между двумя слоями коры нет зазоров. |
| Плотно удерживайте кору. Используя шило (вы могли используйте острый гвоздь) проделайте пару отверстий по обе стороны от шва на верхняя. Затем вы можете вставить пару тонких деревянных колышков, чтобы удерживать кору. временно вместе. Колышки также помогают держать отверстия открытыми. | Продолжайте проделывать ряд отверстий в передней части контейнер. |
| Если верх и низ емкости неровные, то Вы можете обрезать их сейчас. | Пора зашивать контейнер … Я использую кору лайма Если конец переплетного материала заострен и не потерт, то вы |
| Проденьте связующий материал через первые два отверстия как Показано … | Пришейте контейнер. Я использовала вышивку крестиком, но она вышла Вам, какой метод сшивания вы используете… пока он держится вместе плотно. дыры, которые вы сделали, снова быстро закрываются, так что |
| Я прошиваю средние отверстия самодельной швейной иглой. Если вы делаете высокую тонкую емкость, сшить ее будет сложно. средние отверстия. Вы можете использовать изогнутую иглу, чтобы дотянуться до контейнера в та ситуация.Или можно свободно зашить весь контейнер а затем подтянуть снизу вверх; точно так же, как и новая шнурки на обуви, а затем систематически натягивать шнурок в разных точках, чтобы затянуть его от снизу вверх, я использовал эту технику, чтобы сшить высокий тонкая кора стрелы колчана. | Оберните оба конца внутрь и свяжите. |
| Вырежьте два диска из выдержанной древесины.(Если древесина свежая потом будет садиться) режу дрова | |
| Оберните контейнер на дереве и вырежьте их, чтобы размер, пока они не будут плотно прилегать. | Для крышки я немного сужаю внутренний край для более легкой посадки. |
| Вставьте основание на место, он должен быть плотно прилегающим, чтобы хорошо держаться. | Вот один из способов закрепить основание еще немного … Используя шило, сделайте несколько отверстий по бокам основание. |
| воткнуть шипы в отверстия, как гвозди; Боярышник или Блэкторн — хороший выбор. | |
| Шипы обрезки заподлицо с поверхностью. | Сделайте отверстие в крышке. |
| Сделайте небольшой кусок веревки или отрежьте полоску кожи для тянущую петлю. | Протолкните веревку через отверстие и вставьте небольшой деревянный колышек. |
| Вставьте колышек так, чтобы он надежно фиксировал веревку. на месте.(Будьте осторожны, не ударьте по штифту так, чтобы дерево.) | Обрезать заподлицо. Другой способ закрепить петлю |
| Кастрюли в сборе … | |
Наборный нож из бересты.
У этой комиссии было одно очень конкретное требование — она должна быть дружественной к веганам. В остальном я мог двигаться в любом направлении, в котором хотел. Я предложил сложенную ручку из бересты, так как уже давно хотел попробовать ее.
На ранних этапах планирования я не был уверен, как я буду решать проблему с ножнами, поскольку обычно я использовал кожу. Как видно на картинке ниже, мне это удалось.
Обобщая характеристики:
— клинок изготовлен из стали 3мм О1, оставлен с закаленной поверхностью.
— ручка сделана с латунными валиками, имеющими кованую отделку, а между ними — штабель из бересты и лабурнума.
— оболочка изготовлена из деревянного вкладыша, покрытого гессианской мешковиной, упрочненной стекловолоконной смолой. Петля для ремня сделана из крученых в домашних условиях волокон гессиана, а крючок для ремня — из сплющенного и закрученного гвоздя.
Путь к созданию ……
У меня нет фотографий формируемого лезвия, но пылающее горячее лезвие, готовое к закалке, всегда выглядит хорошо!
Много бересты готово к употреблению, но я чувствовал, что этого не хватит после сжатия, поэтому я добавил несколько кусочков лабурнума.
Опять новый скачок в строительстве! На этом этапе все материалы ручки уложены на ручку, за исключением самого конца из лабурнума и латуни.
Затем я сделал зажим из пары кусков дерева и стержня с резьбой, который сжимал материалы ручки. Затем я поместил всю стопку в духовку и приготовил нож, чтобы удалить смолу с бересты, которая затем склеила кусочки вместе. Еще гайки затянул и еще немного нагрел.
Это была свежая стопка из духовки.Я немного волновался, подействовала ли склеивающая смола или нет.
Я решил удалить большую часть лишней коры, пока она еще зажата — все это было сделано ножом, рассекающим слои.
Стек держится очень хорошо! Я почувствовал, насколько хорошо он держится, поэтому открутил болты.
Следующей работой было прикрепление конца Laburnum, чтобы добавить дополнительный механический замок. Вы видите, что один из слоев бересты начал отслаиваться!
Так что большое отверстие для латунного стержня, чтобы было немного места для маневра.
…. затем я добавил пару дополнительных слоев коры, что означало, что мне действительно пришлось прижать лабурнум вниз, чтобы штифт прошел.
а затем массивный прыжок к полностью сформированной ручке !! Насколько великолепно это выглядит?
Затем я начал думать о ножнах.
Я решил попробовать ножны полностью из дерева.
Полено тиса и еще немного лабурнума ….
Я вырезал профиль ножа в Лабурнуме ….
Затем тис выдолбили там, где должна была сидеть ручка.
Он подходит! (Своего рода)
Однако я решил, что на самом деле придать этой форме хороший размер было бы довольно сложно и требовало много времени — времени у меня не было! Я решил использовать другой подход и начать с ножен.
Старые жалюзи ….
Вырезать, обрезать и приклеить
, а затем красивый белый мешочек из гессиана, пропитанный стекловолоконной смолой и обернутый вокруг вкладыша и ножа…
Вешалка для ремня, показывающая, как она начиналась до удара молотком.
а потом готово!
В общем, интересное путешествие.
Мне очень, очень нравится внешний вид и ощущения от бересты. Я определенно буду делать больше таких ручек, расположенных друг над другом.
| Как для изготовления ножа с кожаной ручкой
| |
Стержень на этом ноже был чуть более 3 мм толщиной, поэтому я использовал сверло | |
Убедитесь, что вы проверили сборку ручки несколько раз при натяжении | |
Перед окончательной сборкой заклейте лезвие лентой и смажьте верхнюю часть | |
Вам нужно будет приклепать хвостовик ножа к затыльнику. Заклепочные шайбы |
Берестяное печенье Bakeland | Chatelaine
Темперирующий темный шоколад
Температура 1: 125ºF (52ºC)
Температура 2: 82ºF (28ºC)
Температура 3: 88ºF (31ºC)
Вам понадобится кастрюля для воды, миска из нержавеющей стали (или пароварка), термометр для конфет, резиновая лопатка, нож и, конечно же, шоколад, который вы собираетесь темперировать.Чаша из нержавеющей стали должна иметь большую окружность, чем кастрюля, чтобы она висела на краю кастрюли. Миска не должна касаться горячей воды.
- Шоколад мелко нарезать.
- Положите одну треть шоколада в небольшую миску, а оставшиеся две трети — в миску из нержавеющей стали.
- Налейте немного воды в кастрюлю, убедившись, что вода не достигает чаши из нержавеющей стали, которая позже будет поставлена над ней.
Поставьте кастрюлю с водой на плиту и доведите воду почти до точки кипения.Снимите кастрюлю с горелки и поставьте миску из нержавеющей стали над водой. Что бы вы ни делали, следите за тем, чтобы в шоколад не попала вода, иначе он станет комковатым. Помните, что пар — это тоже вода! Аккуратно перемешайте термометром. Вы не хотите мешать много воздуха. Когда шоколад достигнет температуры 1, выньте миску из кастрюли.
- Добавьте оставшуюся 1/3 шоколада в миску и сложите резиновым шпателем.
- Когда шоколад растает, снова возьмите термометр вместо лопатки.Осторожно перемешайте, пока шоколад не достигнет температуры 2.
- Поставьте миску обратно в кастрюлю. Теперь шоколад нужно снова нагреть до температуры 3.