Регулировка металлических входных дверей своими руками видео: Как отрегулировать входную металлическую дверь

By alexxlab No comments

Содержание

Как отрегулировать входную металлическую дверь

Срок службы современных стальных дверей исчисляется десятками лет, но периодически им требуется профилактическая регулировка или ремонт. В течение гарантийного срока регулировку двери выполнят мастера из фирмы, которая занималась установкой металлоконструкции в проем. Если гарантия на изделие закончилась, отрегулировать дверь можно своими руками.

Когда необходима регулировка входной двери

Признаки неправильного функционирования двери легко заметить. Полотно может начать неплотно закрываться или открываться с большими усилиями. Собственника должно насторожить появление скрипов при эксплуатации конструкции или возникновение зазоров между дверной коробкой и полотном.

Рассмотрим варианты решения нескольких распространенных проблем, возникающих при пользовании дверью.

Причиной возникновения скрипучих звуков могут являться недавние ремонтные работы в помещении. С данным дефектом часто сталкиваются владельцы дверей, расположенных на границе «дом-улица». Попадание грязи и пыли в дверные петли приводит к тяжелому открыванию полотна и появлению посторонних звуков. Важно продуть механизм петель (например, используя пылесос или фен) и нанести на устройства машинное масло или другую смазку.

Совет: если железная дверь издает скрипучие звуки сразу после монтажа в проем, первопричина может заключаться в неправильной установке конструкции. Следует как можно быстрее сообщить о дефекте мастеру, проводившему монтаж входного блока.

Что делать, если металлическая дверь просела и перестала нормально закрываться? Поводом для этого явления (помимо засорения петель) может служить:

  • Неровно зафиксированный уплотнитель, его проседание (или слишком толстый слой уплотняющего контура). Проблему решает смена резинового уплотнителя.
  • Провисание петель. Металлические двери – тяжелые конструкции, вес некоторых моделей превышает 80 кг. Инструкция по регулировке двери поможет справиться с данным затруднением. Для поднимания полотна по вертикали следует ослабить верхнюю петлю, притянув нижнюю. Регулировка петель также помогает решить проблему смещения полотна.
  • Неправильно вставленная фурнитура. Данный дефект характерен для дешевых китайских

Регулировка просевшей входной металлической двери своими руками

Даже прочные металлические двери периодически ломаются. Одним из видов неисправности является просадка полотна, возникающая по причине износа или перекоса петель, изменение геометрии притвора или трещин в сварочных швах навесов. Если просела входная дверь, то это может привести к трениям о порог, сбиванию краски, нарушению герметичности и шумоизоляции. Иногда такая конструкция способна заблокировать выход из дома. Вот несколько рекомендаций, что можно сделать для решения проблемы.

Регулировка петель просевшей двери

В 70% случаев трения об порог или задевание вертикальной стойки коробки связаны с изменением положения врезных внутренних петель. Каждодневная эксплуатация, хлопки и удары содействуют расшатыванию и смещению узлов. Отрегулировать металлическую дверь, если она просела, можно при помощи шестигранника и свечного ключа (на 17). Для этого необходимо:

  1. Распахнуть створку на 90 градусов для свободного доступа к петлям.

  2. Подставить под свисающий край полотна деревянный брус, который разгрузит шарниры и позволит манипулировать с ними не удерживая большой вес конструкции. Работу лучше выполнять вдвоем, но можно справиться и самому.

  3. На петлях имеются четыре крепежных шурупа и две пластины с прорезями для регулировки. Посередине каждой размещен эксцентрик. Сперва отпускаются фиксаторы на углах пластин.

  4. Выполнив эту операцию на каждой петле ослабляются и эксцентрики.

  5. Двери необходимо пошатать и слегка приподнять, что посодействует совмещению посадочных мест между пластинами, на которых выполнены углубления.

  6. Потом последовательно закручиваются центральные гайки и крепеж.

  7. Полотно нужно несколько раз закрыть, чтобы убедиться в решении проблемы.

По-другому необходимо действовать, если просела входная металлическая дверь с приваренными навесами. Такие элементы обычно устанавливают на массивные изделия по 80-180 кг, чтобы удержать мощную створку. При таком весе шарниры быстрее изнашиваются и рано или поздно двери начинают тереть об порог или цеплять коробку.

Работы по устранению неисправности выполняются в следующей последовательности:

  1. Створку раскрывают на 90 градусов, чтобы была возможность приподнять ее габариты выше коробки.

  2. Ломом воздействуют через брусок, как рычагом, и поднимают полотно вверх до полного снятия с навесов.

  3. В такой системе может быть только стальной палец, ось и шарик на ней или полноценные подшипники. В первом случае подбирают шайбу, чей внутренний и наружный диаметры соответствуют параметрам петли. Толщина может варьировать от 1,5-3 мм, в зависимости от того насколько просела створка. В остальных случаях потребуется замена шарика и подшипников.

  4. Установленные новые элементы нужно смазать солидолом.

  5. Конструкция собирается обратно.

  6. Увидеть результат можно сразу по увеличению щели внизу, но для надежности стоит протестировать работоспособность.

Исправление трещин навесов в просевшей двери

Не всегда можно обойтись только регулировкой. Если входная дверь просела из-за трещины в навесе, то потребуются сварочные работы. Поскольку конструкция уже сместилась в сторону или вниз, просто наложить сварочный шов сверху не трещину нельзя. Сперва производят срез петли. Для этого используют болгарку и тонкий отрезной диск по металлу.

Работу лучше проводить на приоткрытой створке, под которую предварительно подкладывают деревянный брус, чтобы под действием тяжести не оторвать и второй навес. Место под срезанной деталью зачищают от следов старого шва. Петлю разбирают и смазывают.

Для восстановления работоспособности двери нужно закрыть и подложить в щели между полотном и коробкой деревянные клинья, обеспечив равномерный зазор с каждой стороны. Для этого понадобиться помощник внутри. Второй человек, находящийся снаружи, устанавливает навес и делает прихватки сваркой каждой пластины в двух местах. Затем накладываются полноценные швы и участок закрашивается.

Ремонт геометрии просевшей двери

Если двери пострадали от действий вандалов, которые пытались отогнуть угол полотна или отжать место рядом с замком, то возникшие вздутия профиля в месте перегиба будут мешать закрытию створки и создавать трудности для закрытия, хотя симптомы могут быть похожи на проседание петель, воздействовать нужно на рамку дверей. Для ремонта нужна газовая горелка, разогрев поврежденного участка, выравнивание геометрической формы и шлифовка.

Если просела входная железная дверь из-за усадки дома, то устранить перекос пытаются при помощи сверловки перфоратором отверстий в проеме, рядом с участком коробки на котором наблюдается трение. В отверстие вставляется арматура, край которой забивается и тянет за собой короб. Это может посодействовать расширению притвора. Но когда такой метод не помог, то потребуется замена всего дверного блока.

Интернет-магазин «Верный выбор» оказывает услуги по ремонту металлический дверей, которые просели. Мы выравниваем геометрию конструкции, регулируем врезные петли, меняем приваренные навесы, устраняем повреждения. Обратиться за помощью удобно через обратную связь.

Установка входной двери # Делаем правильно

✍Установка двери — ответственнейший процесс. По сути, само производство двери заканчивается только с её монтажом. И именно с расчётом на квалифицированную установку инженеры серьёзных предприятий внедряют новые технологии. Любая небрежность на этом этапе может привести к утрате дверью каких-то преимуществ и качеств конструкции. Шумо- и теплоустойчивость, защита от запахов, исправная работа замков, сбалансированность и долголетие конструкции — лишь стопроцентно качественная установка позволяет получить максимальную эффективность. Вы же хотите потратить деньги на покупку не для того, например, чтобы туго проворачивался ключ, потому что кто-то поленился лишний раз приложить строительный уровень?

Следует понимать, что во многих случаях при установке возможны и нестандартные ситуации, легко разрешаемые только опытными установщиками, обладающими необходимыми знаниями и отточенными каждодневной работой умениями. Важную роль при этом играет предварительный замер дверного проёма специалистом предприятия — это поможет избежать внештатных ситуаций и неожиданностей.

Установка входной двери в квартиру

По умолчанию, дверной блок состоит из коробки с наличниками, полотна с запирающими устройствами (замками) и петель для навешивания полотна. Дверные блоки производятся левого и правого открывания, в зависимости от исполнения могут открываться наружу и внутрь помещения.

Как правило, комплектность должна быть следующей:

✔Блок дверной

✔Паспорт

✔Ключи в защитном пакете

✔Комплект фурнитуры

✔Крепёжные анкеры

✔Упаковка

Предлагаем сперва посмотреть видео про установку входной двери в квартиру от производителя «Стальная Линия».

Мы опишем типовые рекомендации по установке входных металлических дверей в квартиру. Важно понимать, что даже следуя данной инструкции, без соответствующего опыта и инструментария смонтировать дверь своими руками можно с большими огрехами, и немалые потраченные деньги будут выброшены впустую. Это касается не только вопросов целостности изделия, но и важных моментов последующего функционирования — устойчивости от шума, запахов, температурных воздействий, корректной работы на закрывание и открывание полотна и замков. Вообщем, всего того, что отличает действительно хорошую дверь от простой перегородки в проёме.

Инструкция по монтажу входных дверей

✔Распаковать дверной блок, снять полотно с петель и прислонить к надёжной опоре подложив под полотно элементы упаковки во избежание повреждения окраски и отделки полотна.

✔По трём сторонам лицевой поверхности коробки с той стороны, откуда будет выполняться заполнение монтажной пеной, наклеить малярную ленту. При необходимости, саморезами закрепить кронштейны на коробке.

✔Установить коробку в проём, обеспечив прилегание металлического наличника к поверхности стены.
Проверить горизонтальность положения порога и вертикальность положения стоек коробки с помощью строительного уровня и зафиксировать в проёме с помощью клиньев.

✔Сохраняя выверенное положение дверной коробки, просверлить отверстие на глубину анкера через верхнее отверстие петельной стойки или кронштейна. Установить анкер и затянуть.

✔Повторно, с помощью уровня или отвеса, проверить вертикальное положение коробки. Сохраняя его, произвести сверловку стены на глубину анкера через нижнее монтажное отверстие петельной стойки коробки или кронштейна. Установить и затянуть крепёжный анкер.

✔Установить ручки и фурнитуру. Навесить полотно на петли. Проверить работу замков при закрытой двери. Ключи должны поворачиваться плавно, без каких-либо осложнений.

✔При затруднённой работе замков отрегулировать положение замочной стойки дверной коробки, добиваясь нормальной работы замков. На данном этапе добиться нормальной работы ригелей замков, усиление закрывания двери регулируется после полного монтажа.

✔Не меняя положения коробки, просверлить отверстие в стене на глубину крепёжного анкера через верхнее отверстие замочной стойки коробки или кронштейна. Установить и предварительно затянуть анкер. Затем просверлить стену через нижнее отверстие замочной стойки или кронштейна на глубину анкера. Установить и затянуть анкер.

✔Закрыть дверь на замки, удостовериться в том, что полотно и коробка располагаются в одной плоскости. При необходимости, произвести регулировку. Сохраняя положение коробки, просверлить остальные отверстия. Установить крепёжные анкеры и произвести окончательную затяжку всех установленных анкеров.

✔При необходимости, отрегулировать усилие закрывания двери или люфт полотна с помощью регулятора притвора. Окончательно проверить работу замков с обеих сторон двери каждым ключом из комплекта. Допускается доработка отверстий под ригели замков в коробке напильником или дрелью с последующей подкраской. Полотно правильно установленного дверного блока не должно самопроизвольно открываться или закрываться при любом угле открывания.

✔Заполнить монтажный зазор между дверной коробкой и стеной полиуретановой пеной в соответствии с рекомендациями производителя. Заполнение производить без образования пустот и разрывов, сплошным контуром.

◢ Установка входной двери в частный дом

При установке входной металлической двери в частный дом необходимо учитывать, что теплопотери через входную дверь можно разделить на теплопотери через саму дверь и через сам проём и места примыкания дверной коробки к нему.

Для уменьшения теплопотерь через места примыкания и проём необходимо:

✔Правильно выбрать монтажный зазор между коробкой и проёмом (как правило, 10-40 мм).

✔ Плотно, по всей глубине, без разрывов и пустот, заполнить монтажный зазор теплоизоляционным материалом (например, полиуретановой пеной).

✔Защитить теплоизоляцию монтажного зазора снаружи паропроницаемым материалом (например, лентой ПСУЛ).

✔Утеплить в зависимости от способа монтажа для исключения промерзания стены вокруг дверного проема внутренний откос, например, плитой экструдированного пенополистирола толщиной 20-50 мм.

Схема монтажа входной двери в дом (для однослойной стены)

✔Для снижения теплопотерь через бетонную стяжку пола необходимо предусматривать разрыв между стяжками отапливаемого и неотапливаемого помещений или крыльца с заполнением его вставкой из экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм и вспененным полиэтиленом (10 мм). Под порогом двери предусматривать монтажный зазор не менее 10 мм с заполнением негигроскопичным утеплителем (порилексом, экструдированным пенополистиролом). Данный разрыв должен располагаться под порогом двери. В качестве теплоизолятора может использоваться пластиковый подпороговый профиль.

Схема монтажа порога входной двери

Установка металлических, входных дверей своими руками — как правильно монтировать?

Правильно поставленная входная дверь обеспечивает не только сохранность имущества, но также уменьшает теплопотери (за счет утепления рамы) и снижает слышимость происходящего вне дома или квартиры.  В первую очередь стоит знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем сделать все можно одному, но если полотно тяжелое, проще работать вдвоем. В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать перед тем, как начинать монтаж самому.

Подготовка к монтажу

Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро.

Некоторые виды стальных входных дверей

Демонтаж старой двери

Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней.

После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача — определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры. В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают. Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.

При демонтаже необходимо срезать старый крепеж

Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

Подготовка проема

После того, как старая дверь удалена, дверной проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться. Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.

Это то, что получается после демонтажа двери

Имеющиеся значительные выступы, которые могут помешать при монтаже, необходимо убрать. Использовать можно молоток и долото или болгарку с режущим диском.

Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте вмонтирован деревянный брус. Часто он уже трухлявый, раскрошенный. Если это так, удаляете его.

Если на вид брусок еще целый проверяете состояние древесины при помощи шила. С солидным усилием втыкаете несколько в древесину, пошатав несколько раз, вынимаете. Так проверяете в разных частях бруса. Если входит с трудом, на небольшую глубину, отверстие остается маленьким, значит все нормально. Если нет — входит легко, от раскачиваний сминается и/или крошится, древесина пришла в негодность. Ее тоже нужно удалить.

Отбиваете все лишнее

Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором.

В результате всех этих действий дверной проем должен быть более-менее ровным. Чтобы можно было без помех устанавливать новую входную дверь.

Установка металлических дверей

В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).

Структура металлической двери

На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

Подготовка двери

Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.

Подготовка стальной двери к установки: проверяем работу замка, утепляем коробку минеральной ватой

Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости. У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.

Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы на двери. Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.

Установка межкомнатных дверей описана тут. Про монтаж раздвижных дверей читайте тут.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.

Ставим раму двери на монтажные подкладки

Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня. Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом.

Проверяем ровно ли выставлена дверная коробка по вертикали

После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.

Пример установки клина

После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.

Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).

Два типа монтажных отверстий

Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.

Крепление через сквозное отверстие

Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.

Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.

Маркируем сверло по длине анкера

Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.

Сверлим отверстия сверху, со стороны петель

Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.

Загоняем анкер глубже

Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.

Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа. Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.

Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки

После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.

Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной.

Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.

Монтажные зазоры задуваем пеной

Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось сделать на двери откосы.

Монтаж коробки с проушинами

При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:

  • В проушинах есть монтажные отверстия. Тогда под них сверлятся отверстия. Отрезают кусок арматуры , вставляют в отверстие и забивают.

    Монтаж при помощи арматуры

  • В проушинах отверстий нет, а сделаны они из толстого металла — толщиной 3 мм и больше. Тогда возле пластины вбивают два куска арматуры (предварительно засверлив отверстия), а пластину к ним приваривают.

    Приварить к двум вбитым в стену кускам арматуры

При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.

Как отрегулировать входную дверь из металла и пластика читайте тут. 

Установка входной двери в деревянном доме

В деревянном доме любые окна и двери монтируются не напрямую к стене, а через обсаду или окосячку. Окосячка — деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — не важно). Соединяется он за счет соединения типа «шип/паз» и держится за счет силы упругости. К этому брусу крепится уже дверная коробка.

Установка двери в деревянном доме: сначала делают обсаду

Это — необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет высоту. Первые лет пять он садится — за счет усушки и уплотнения посадочных швов.  Первый год двери и окна не ставят вообще: слишком большие изменения. На второй год подвижки становятся менее выраженными, но присутствуют всегда. Потому жестко закрепить двери невозможно: их может заклинить или погнуть, или они будут мешать нормальной усадке сруба.

Для этого в дверном проеме вырубают паз. Делают обсаду из бруса в виде буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы держались хорошо. Вставляют ее в шип, забивая кувалдой. На этом все. Никакого другого крепежа.

Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки притолоки должно остаться еще не менее 3 см на компенсационный зазор. Его закрывают минеральной ватой. Это тоже нужно для того чтобы при усадке двери не перекосились.

Установка входной двери в деревянном доме в разрезе

После установки обсады, в нее крепят коробку. Использование анкеров тут ни к чему. Нужны мощные саморезы или винты. Под них тоже обязательно засверливать отверстия, но сверло брать немного меньше диаметра. Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до стены (на фото вверху это видно).

В этом видео показано, как делать обсаду, формируя в проеме паз.

 

В этом видео показан другой тип изготовления окосячки: в проеме формируют шип. С бензопилой получается все быстро, но такой уровень владения доступен немногим.

Монтаж доводчика на двери описан тут.

Установка входной двери в газобетон

Еще один строительный материал с особенностями — газобетон. Он плохо держит ударные нагрузки, потому крепить входные двери как в кирпичную стену не получится: они просто вывалятся. Выход такой: сделать из металлического уголка раму, которая будет держаться на стене за счет упора.

Рама для монтажа металлической двери в доме из газобетона

При этом перемычки, стягивающие два уголка делают в тех местах, где будет располагаться крепеж — проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках и будет держаться дверь.

Особенности монтажа и конструкции металлических дверей — в видео.

Второй способ монтажа менее распространен. Он требует меньше затрат по времени и по материалам. Но насколько надежно будет стоять входная дверь, смонтированная по такой технологии — неизвестно. Пока данных нет.

Если вы читаете эту статью, то пришло время установки или же замены входной двери. Правильно установленная входная дверь не только сможет защитить вас и ваш дом от нежеланных гостей, но и сберечь драгоценное тепло вашего дома. Надежность всей двери зависит не только от производителя, а еще и напрямую от качества установки.

Зачастую эту операцию доверяют только специалистам, предполагая, что они сделают все правильно. Но выполняя установку входной металлической двери своими руками вы будете полностью уверены, что все сделано на совесть. Плюс к этому, вы экономите немалую сумму денег (в основном бригада установщиков берет за работу половину стоимости двери). Нет никакого смысла экономить на материалах, ведь вы стараетесь на свое же благо. Для того чтобы выполнить все работы максимально правильно мы и создали данную статью.

Долой старые двери! Демонтаж входной двери – дело не хитрое. Тут не нужно сильно осторожничать (если дверь в дальнейшем не пригодится). За дверь можно не переживать, но необходимо позаботится о целостности всего дверного проема. Чем меньше пострадает стена при демонтаже, тем проще будет произвести монтаж входной металлической двери своими руками. Собираем все необходимые инструменты и в бой!

ШАГ 1: вынимаем полотно. Чтобы упростить процесс демонтажа двери – снимаем дверное полотно с петель. Для этого вам понадобится немного приподнять полотно ломиком или фомкой. Эта операция пройдет успешно при учете, что у вас не разборной механизм петли. Если же на вашей двери установлены разборные петли, то необходимо их просто раскрутить и извлечь полотно с проема. После снятия – отставляем полотно подальше в сторонку, оно нам уже не пригодится.

ШАГ 2: порог. Монтаж входных дверей осуществляется в полностью очищенный дверной проем. Прежде чем начинать извлекать лутку – необходимо избавится от старого порога. Для удобства демонтажа порога – разрезаем его ножовкой на две части и выбиваем его чем-то тяжелым. Если под рукой имеется молот – то сделать это можно за 1 – 2 удара.

ШАГ 3: извлекаем лутку. Лучше всего начинать снимать лутку сбоку. Делаем горизонтальные надрезы ножовкой на лутке. После – берем нашу любимую фомку и выламываем лутку из проема. После того, как боковые стойки извлечены – притолока снимается очень легко, возможно даже никакие дополнительные инструменты не понадобятся.

Перед установкой входной двери в квартиру своими руками необходимо очистить дверной проем от старой штукатурки и пены. Если в стенах остались какие-то крепежные элемен

как правильно установить механизм на входную дверь? Монтаж устройства своими руками

Установка доводчика на металлическую дверь имеет свои нюансы. Этот полезный девайс помогает обеспечить сокращение потерь тепла, а также должен обладать достаточным усилием для плотного закрывания тяжелой створки. Но как правильно установить механизм на входную дверь?

Монтаж устройства своими руками занимает относительно немного времени и не доставляет особенных хлопот, если следовать правилам. Справиться с работой домашнему мастеру поможет простой комплект инструментов, некоторый опыт работы с ними, понимание принципов работы монтируемого механизма.

Зачем нужна установка доводчика?

Установка доводчика на металлическую дверь – хотя и вынужденная, но абсолютно оправданная мера. Механический элемент, крепящийся со внутренней стороны полотна, помогает обеспечивать плавность закрывания створки, предотвращает ее перекашивание, снижает интенсивность износа.

Установка доводчика необходима в подъездах многоквартирных домов, где такой компонент помогает избежать потерь тепла, снижает шумовую нагрузку.

В обязательном порядке дополнительные комплектующие этого типа устанавливаются исключительно на дверные конструкции:

  • монтируемые в общественных местах, где предполагается высокая интенсивность потока людей;
  • оснащенные системами контроля доступа на объект;
  • противопожарного назначения;
  • используемые в эвакуационных целях.

При подборе доводчиков для дверей, которые не укомплектованы ими по умолчанию, нужно обязательно ориентироваться на массу и габариты конструкции. Иначе велика вероятность того, что скорость износа деталей вспомогательного механизма окажется слишком высока.

Какие моменты нужно учитывать

Чтобы правильно установить на железную дверь доводчик, нужно еще при выборе устройства определиться с его техническими характеристиками. Некоторые модели – такие, как напольные конструкции – нужно монтировать заранее. Их установка учитывается еще на стадии проектного решения.

В обычных домах и на объектах нежилой инфраструктуры чаще используют накладные варианты – они крепятся снаружи, в верхней части дверного полотна. Кроме того, существуют потайные варианты, устанавливаемые в дверной коробке или самом полотне. Как правило, подобные системы монтируются производителем, а на этапе монтажа требуют только регулировки.

Для самостоятельного крепления на поверхность дверного полотна подходят только накладные доводчики.

Их монтаж на входную дверь чаще всего производится с креплением коробочному брусу. В большинстве случаев фирменная продукция снабжается подробным пояснением от производителя по поводу выбора точек фиксации изделия. Для успешного монтажа нужно обязательно заранее отрегулировать и само полотно. Оно должно иметь легкий ход на петлях, входить в проем без перекосов.

Виды механизмов

Планируя своими руками смонтировать дверь с доводчиком, следует учесть некоторые особенности имеющихся в продаже изделий.

Наиболее распространенные технологические решения здесь выглядят следующим образом.

  • Шестереночные, с зубчатой рейкой и рычажной передачей. Имеют масляный тип смазки, которая при эксплуатации на морозе может густеть. Рекомендованы для установки в интерьерных пространствах и внутри подъездов. Для использования с креплением на наружной стене здания подходят в тех случаях, если средние зимние температуры не опускаются ниже нуля градусов. Сам механизм отличается плавностью движения и высокими показателями силы прижимного воздействия.
  • Кулачковые доводчики имеют внутри поршневой элемент с валом, а также пружину с регулировочным винтом. Здесь используется слайдерная тяга, позволяющая смягчить закрывание створки, сделать его более плавным. Такие механизмы ориентированы на эксплуатацию в сочетании с накладным или врезным типом крепления. Напольные модели также чаще всего оснащаются именно кулачковым механизмом.

Выбор способа крепления

В зависимости от того, предусмотрено конструкцией наружное открывание или распахивание створки внутрь помещения, крепление доводчика может происходить одним из трех существующих на данный момент способов.

  • Стандартным. Рычаг закрепляется на дверной коробке в области притолоки. Основная часть доводчика фиксируется на поверхности полотна.
  • Обратным или верхним. В этом случае рабочий элемент крепится на притолоку, а рычажная часть закрепляется на створке двери, обеспечивая необходимое усилие при ее монтаже. Рычаг при этом располагается перпендикулярно коробочному брусу вверху.
  • Параллельным. Установка выполняется с использованием монтажного уголка, конструкция рычага фиксируется параллельно верхнему брусу.

Важное правило: крепление рычага всегда определяет способ установки. Для открывания двери на себя необходимо фиксировать его на поверхности дверной коробки. Для распашных дверей с наружным типом крепления створки рычаг фиксируется на полотне. Ширина двери должна сопоставляться с усилием и массой. На самые тяжелые модели ставят два доводчика.

Фиксация доводчика на полотне двери

Уличный дверной проем в многоквартирных домах, офисных зданиях часто служит источником потерь тепла. Предотвратить их и помогает доводчик.

Правильно закрепить его можно по простому алгоритму действий.

  • Шаблонную часть детали закрепить к месту фиксации на заданной высоте с помощью липкой ленты.
  • Используя кернер, произвести разметку мест, где будут располагаться крепежные отверстия – всего их 6 штук (2 под рычаг, 4 под основной механизм).
  • Высверлить в местах нахождения меток сквозные отверстия для последующей установки фурнитуры.
  • Произвести крепление рычажной части доводчика к месту ее расположения (на полотне или косяке).
  • Выполнить фиксацию корпуса.
  • Соединить вторую часть тяги, ранее не закрепленную, с осью самого доводчика.
  • Выполнить регулировку длины до момента, пока рычаг не будет направлен строго перпендикулярно полотну двери в закрытом состоянии.

Регулировка и настройка

Правильно закрепить изделие мало, его еще нужно отрегулировать. Для этого в конструкцию включены специальные регулировочные винты. При установке их правильное направление ориентировано на поверхность коробочного бруса. Всего таких винтов два, они позволяют определить и зафиксировать желаемую скорость движения полотна для каждого из режимов эксплуатации. При регулировке стоит соблюдать осторожность, не прилагая слишком больших усилий.

Первый из двух винтов определяет общий диапазон скорости – он составляет 15—180 градусов. При помощи второго можно отрегулировать ход более точно. Как правило, здесь диапазон составляет от 0 до 15 градусов. Винт при регулировке проворачивается по направлению против и вдоль нарезанного соединения.

Чрезмерные усилия при вращении регулирующих элементов могут привести к их вывинчиванию и выпадению с разгерметизацией внутренней конструкции.

При правильном выполнении работы, скорость открывания и закрывания двери должна быть примерно равной, без усилий, хлопков и зазоров.

При эксплуатации створки с доводчиком нужно избегать чрезмерных нагрузок на полотно, а также исключить использование механических преград или подпорок.

Установка доводчика на входную металлическую дверь – важное и нужное дело, позволяющее сделать процесс плотного закрывания створки автоматическим. Соблюдая простые рекомендации, справиться с задачей сможет даже человек без большого практического опыта. А закрываться без скрипов и шумов будут самые тяжелые или массивные двери.

О том, что нужно знать при покупке и установке дверного доводчика, смотрите в следующем видео.

Регулировка входной металлической двери своими руками

Данная статья расскажет вам о том, как регулировать входные металлические двери. Итак, какой бы не была дорогая дверь, рано или поздно с ней могут возникнуть определённые проблемы:

1. Скрип при открывании или закрывании;
2. Плохой притвор полотна к коробке.

Причины появления данных неприятностей могут заключаться в браке или не профессиональной установки дверной конструкции, а также естественный износ комплектующих. Как показывает практика, решения по устранению проблем зависят от конкретной модели, страны производства, и причин вызвавших неполадку. Зачастую достаточно отрегулировать металлическую входную дверь.

Обращаем ваше внимание! Если купленная дверь ещё на гарантии, то лучше вызвать специалиста от фирмы.

(Приглашаем посетить страницу входные металлические двери в квартиру).

Скрипит дверь. Регулировка

Скрип металлической двери – это самая распространённая проблема. Появление скрипа не зависит от бренда или стоимости изделия. Существуют несколько основных причин возникновения скрипа:

1. Засорение петель двери;
2. Трение полотна о коробку;

Трение полотна двери о коробку обнаружить проще. Для этого достаточно найти следы потёртостей на поверхности. Если вы вовремя решили устранить причину, а видимых следов трения не видите, то определите место по слуху. После выявления места понадобится ослабить одну или две петли. Затем ослабляем верхнюю или нижнюю петлю. Именно ту, к которой ближе происходит трение. Далее отодвигаем и придвигаем полотно к коробке. После этого подтягиваем гайку и немного пошатываем полотно для того, чтобы петли оказались на своём месте.

Проверяем результат регулировки петель металлической двери: пробуем несколько раз открыть и закрыть дверь.

Засорение дверных петель пылью часто происходит во время ремонта квартиры. Исправить ситуацию просто. Необходимо продуть поверхность воздухом под давлением, а затем смазать петли.

Регулировка входных дверей при плохом притворе

Бывают случаи, когда входная дверь неплотно или слишком туго прикрывается. Существует несколько причин и способов регулировки входной двери при такой проблеме.

При тугом притворе:

Если была установлена новая входная дверь, то из-за неразработанных уплотнителей она может тяжело закрывать. В данной ситуации решение проблемы – время. Спустя две – три недели резинка уплотнителя перестанет быть такой упругой.

Менее редко встречается и такая причина тугого притвора, как неправильный заход замочного язычка в отверстие коробки. Решение в данном случае несложное – нужно найти планку в том углублении, куда заходит язычок. На ней есть тонкая пластинка (одна или две), загнутая вовнутрь. Отгибая ее в разные стороны можно добиться нужной степени плотности притвора.

В недорогих моделях может быть брак – размер отверстия для входа ригеля и язычка замка меньше необходимого или расположен чуть в стороне. Исправить такую ситуации можно с помощью напильника.

Как отрегулировать при люфте дверного полотна (слишком легком притворе):

Основная причина этой проблемы – износ уплотнителя притворной части полотна. Достаточно будет заменить уплотнительную ленту. Если с уплотнителем все в порядке, то попробуйте достичь плотного притвора двери регулировкой усиков пластины, куда входит язычок замка.

Цены на входные двери для частного дома

Повреждение металлической двери: как исправить ржавчину и вмятины

Металлические двери — это популярный выбор в качестве подъездов, поскольку они чрезвычайно прочные и исключительно прочные. Металлическая дверь обеспечит долгие годы защиты и придаст вашему дому красивый вид, который никогда не будет уменьшаться.

На самом деле, у вас больше шансов установить новую дверь, потому что вам нужно изменить внешний вид, прежде чем старая металлическая дверь действительно потребует замены.

Несмотря на то, что металлические двери прочные и прочные, они не полностью устойчивы к вмятинам, вмятинам и другим видам повреждений поверхности.С годами металлическая внешняя дверь может начать проявлять недостатки, если домовладелец не будет осторожен, и эти недостатки могут сделать в остальном прекрасную дверь более старой, чем она есть на самом деле.

Устранить повреждения поверхности металлической двери не так уж и сложно, и это можно сделать всего за час или два.

Инструменты и материалы

  • Шпатель
  • Малярная кисть
  • Шлифовальный блок
  • Наждачная бумага
  • Малярная лента
  • Пластиковый лист
  • Шпатлевка для наполнителя кузова
  • Грунтовка (распылитель или кисть)
  • Краска ( распылением или кистью)

Совет по безопасности: При нанесении наждачной бумаги на металлическую дверь небольшие металлические опилки или стружки краски могут попасть в воздух.Чтобы защитить себя, наденьте очки и респиратор, одобренный NIOSH, или высококачественную воздушную маску. Это защитное снаряжение следует носить и при нанесении аэрозольной краски.

Устранение повреждений поверхности на металлической двери

Шаг 1: Отшлифуйте поврежденный участок

Используйте наждачную бумагу или шлифовальный блок, чтобы удалить имеющуюся ржавчину или краску с поврежденного участка. Поверхность следует отшлифовать до тех пор, пока она не станет гладкой на ощупь и не будет ощущаться кромка между металлом и краской.

Шаг 2: Заполните поврежденную область

Используйте шпатель, чтобы заполнить поврежденную область шпатлевкой для автозаполнения кузова.Разгладьте замазку, чтобы она равномерно смешалась с окружающими частями двери. Ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы узнать, сколько времени потребуется, чтобы замазка застыла, и подождите как минимум столько же, прежде чем шлифовать заплатку.

Шаг 3: Отшлифуйте заплатку

Когда заплатка будет красивой и сухой, используйте наждачную бумагу с очень мелким зерном, чтобы слегка отшлифовать заплатку. Для достижения наилучших результатов оберните наждачной бумагой деревянный брусок, чтобы шлифование было более равномерным. Перед нанесением краски вытрите образовавшуюся мелкую пыль полотенцем.

Шаг 4: Нарисуйте заплатку

При раскрашивании заплатки вы можете использовать метод нанесения кистью или распыления. В полевых испытаниях аэрозольная краска дает наиболее однородные результаты. Рекомендуемый процесс нанесения — нанести очень тонкий слой аэрозольной краски, дать ей полностью высохнуть, а затем нанести еще один очень легкий слой. Продолжайте наносить светлые слои, пока пятно не станет незаметным и дверь не будет выглядеть законченной. Нанесение нескольких очень легких слоев аэрозольной краски снижает риск грязных растеканий краски и обеспечивает красивую ровную отделку двери.

Обновлено с более ранней версии Дэйвом Донованом

Как покрасить металлическую дверь

DIY Blogger Дайан Хенклер из InMyOwnStyle.com рассказывает Glidden ® , как красить металлическую внешнюю дверь.

Q: Как лучше всего покрасить мою металлическую входную дверь, которая получает много солнца?

A: В своей жизни я рисовал довольно много — от комнат до мебели и всего, что между ними.Долгое время у меня был большой успех во всем, кроме входной двери в мой дом. Это металлическая внешняя дверь, через которую попадает полуденное солнце. Металл нагревается, как в духовке, и со временем спекает краску прямо с дверцы. После множества проб и ошибок с использованием множества комбинаций грунтовок и красок на протяжении многих лет я пришел к успешной формуле. Прошлым летом я протестировал его на своей внешней металлической боковой двери, которая получает одинаковое количество солнца круглый год. Он не треснул.

Когда мы с мужем впервые купили дом, дверь была выкрашена в зеленый цвет.Через несколько лет лак начал выглядеть потрескавшимся. Когда люди подходили к двери, они часто спрашивали, как нам удалось добиться такого внешнего вида — в то время стиль «потрескавшийся лак» был модной отделкой. Я должен был сказать им, что это было не намеренно, а просто «сбой краски». Профи сказали мне, что может помочь более светлая краска. Я пробовал более светлые цвета, но хотел, чтобы классический цвет сочетался с кирпичным фасадом и коричневым сайдингом дома. Вот как добиться наилучших результатов при покраске наружной металлической двери.

Необходимые материалы

Glidden Primer (белый или серый, в зависимости от выбранного вами цвета краски)
Glidden Premium Exterior Paint с полуглянцевым покрытием
Валик из пенопласта и крышка ролика
Роликовый лоток
2 ″ угловая щетка
Мешалка для краски
Инструмент для снятия краски (если вы закрашиваете металлическую дверь, которая трескается или отслаивается)
Перчатки для снятия краски
Наждачная бумага (рекомендуется зернистость от 150 до 180)
Скребок
Ткань (я режу коробки вместо обычной ткани)

Особые примечания, если вы красите дверь на петлях:

  • Если вы собираетесь оставить фурнитуру, ее легче снять перед покраской.(Я не снимал дверную фурнитуру для покраски, так как знал, что заменю существующие детали.)
  • Красьте только в тени, никогда на ярком солнце.

Подготовка и покраска двери

Шаг 1. Подготовка двери к свежему слою краски

Если на вашей двери старая краска, ваши действия будут зависеть от ее состояния:

  • Если на отделке нет трещин и отслаиваний, но требуется свежий слой, поверхность можно слегка отшлифовать * и очистить, после чего можно нанести свежий слой краски для наружных работ Glidden Premium Exterior Paint .
  • Если поверхность трескается или отслаивается, краску необходимо удалить с помощью средства для снятия краски или теплового пистолета. Я решил использовать химический стриппер. При использовании средства для снятия краски важно соблюдать осторожность, чтобы не повредить металл царапинами или вмятинами. Я следовал указаниям на этикетках банок, которые у меня уже были из предыдущих проектов.

Это грязная работа, но ее необходимо выполнить, если вы хотите, чтобы новая краска хорошо прилегала к металлу.

Шаг 2.Отшлифуйте * и промойте

Как только вся краска будет удалена, отшлифуйте * наждачной бумагой все участки, где краска не сдвинется с места, а затем вымойте дверь очистителем на основе тринатрийфосфата (TSP) и хорошо ополосните. Дайте высохнуть.

Шаг 3. Прайм

Нанесите один слой грунтовки Glidden Primer на плоские поверхности двери. Используйте угловую кисть, чтобы закрасить любые углубления на панели. Дайте высохнуть.

Совет: Если вы используете темный цвет для покраски двери, используйте серую формулу грунтовки Glidden или попросите магазин красок добавить серый к белой формуле Glidden .Это уменьшит количество слоев краски, необходимое для полного покрытия.

Шаг 4. Краска

Нанесите один тонкий слой внешней краски на ровные участки двери. Используйте угловую кисть для любых углублений или скошенных участков панели. Дайте высохнуть.

Вот как выглядит один легкий слой краски поверх серой грунтовки Glidden Primer. Как только первый слой высохнет, добавьте второй легкий слой и дайте ему высохнуть. При необходимости подправьте.

Готовая дверь

Вот мой «После».«Какая разница!

С добавлением новой блестящей фурнитуры моя входная дверь никогда не выглядела лучше.

Как всегда, безопасность превыше всего! Пожалуйста, обратитесь к этикетке продукта, листу технических данных (TDS) или паспорту безопасности ( SDS) для получения подробных инструкций по безопасности и подробных инструкций по применению.

* ВНИМАНИЕ! Если вы поскребете, отшлифуйте или удалите старую краску, вы можете выделить свинцовую пыль. СВИНЦ ЯВЛЯЕТСЯ ТОКСИЧНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ. ДЛЯ ДЕТЕЙ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ.Носите респиратор, одобренный NIOSH, чтобы контролировать воздействие свинца. Тщательно очистите пылесосом HEPA и влажной шваброй. Перед тем, как начать, узнайте, как защитить себя и свою семью, позвонив по национальной горячей линии информации для руководителей по телефону 1-800-424-LEAD или войдите на сайт www.epa.gov/lead.

KNUCKKLE BENDER 3 IN 1 TOOL Knuckle BenderTM позволяет легко сгибать шарнирные кулаки для простой регулировки двери, снимать шарнирный штифт и быстро выровнять дверную петлю для установки штифта.- Walmart.com

«,» tooltipToggleOffText «:» Щелкните выключателем, чтобы получить

БЕСПЛАТНОЙ доставки на следующий день!

«,» tooltipDuration «:» 5 «,» tempUnavailableMessage «:» Скоро вернусь! «,» TempUnavailableTooltipText «:»

Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу.

  • Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
  • Продолжайте проверять наличие.

«,» hightlightTwoDayDelivery «:» false «,» locationAlwaysElposed «:» false «,» implicitOptin «:» false «,» highlightTwoDayDelivery «:» false «,» isTwoDayDeliveryTextEnabled «:» true «,» useTestingApi » «,» ndCookieExpirationTime «:» 30 «},» typeahead «: {» debounceTime «:» 100 «,» isHighlightTypeahead «:» true «,» shouldApplyBiggerFontSizeAndCursorWithPadding «:» true «,» isBackgroundGreyoutEnabled} «:» false » locationApi «: {» locationUrl «:» https: // www.walmart.com/account/api/location»,»hubStorePages»:»home,search,browse»,»enableHubStore»:»false»},»oneApp»:{«drop2″:»true»,»hfdrop2 «:» true «,» heartingCacheDuration «:» 60000 «,» hearting «:» false «},» feedback «: {» showFeedbackSuccessSnackbar «:» true «,» feedbackSnackbarDuration «:» 3000 «},» webWorker «: {» enableGetAll » : «false», «getAllTtl»: «

0″}, «search»: {«searchUrl»: «/ search /», «enabled»: «false», «tooltipText»: «

Скажите нам, что вам нужно

» , «tooltipDuration»: 5000, «nudgeTimePeriod»: 10000}}}, «uiConfig»: {«webappPrefix»: «», «artifactId»: «header-footer-app», «applicationVersion»: «20.0,40 «,» applicationSha «:» 41ed8468826085770503056bd2c9bc8be5b55386 «,» applicationName «:» верхний колонтитул «,» узел «:» 1e75aa72-ee28-43f4-bc3b-761a4d2e131f «,» prod «-scr oneOpsEnv «:» prod-a «,» profile «:» PROD «,» basePath «:» / globalnav «,» origin «:» https://www.walmart.com «,» apiPath «:» / header- нижний колонтитул / электрод / api «,» loggerUrl «:» / заголовок-нижний колонтитул / электрод / api / logger «,» storeFinderApi «: {» storeFinderUrl «:» / store / ajax / primary-flyout «},» searchTypeAheadApi «: { «searchTypeAheadUrl»: «/ search / autocomplete / v1 /», «enableUpdate»: false, «typeaheadApiUrl»: «/ typeahead / v2 / complete», «taSkipProxy»: false}, «emailSignupApi»: {«emailSignupUrl»: » / account / electro / account / api / subscribe «},» feedbackApi «: {» fixedFeedbackSubmitUrl «:» / customer-survey / submit «},» logging «: {» logInterval «: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: true,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingCacheStatsEnabled «: true},» env «:» production «},» envInfo «: {» APP_SHA «:» 41ed8468826085770503056ERSbe2c9b «,» APP38 «:» APP «:0.40-41ed84 «},» expoCookies «: {}}

Как собрать индукционный металлоискатель Surf PI 1.2 из набора для самостоятельного изготовления.

В этом посте вы узнаете, как собрать свой собственный металлоискатель из набора для импульсной индукции Surf Pi 1.2.

Недавно я увлекся металлоискателями в качестве хобби в течение последних нескольких месяцев… Несмотря на то, что я для «стариков на пенсии» и ботаников, обнаруживать металлы — это весело, когда им нравится заниматься с другом, семьей или в одиночку. Это довольно интересно, и я думаю, что всем стоит попробовать.Я думаю, что единственное, что меня беспокоит в этом хобби, — это высокие цены на качественный металлоискатель. Некоторые, такие как Minelab, Whites и Tesoros, стоят около 400-600 долларов в употреблении (и это базовые модели)! Лично я считаю, что вложение такой стоимости приближается к пределу того, что я готов потратить.

Я помню, когда я был молод, мой отец подарил мне комплект для обнаружения металлов, который подключали к AM / FM-радио (я не нашел ничего, кроме банок с газировкой и батареек на заднем дворе) … с тех пор меня всегда интересовало хобби .Что касается снаряжения, то у меня есть Bounty Hunter Tracker IV, который, как я считаю, является очень хорошим детектором примерно за 100 долларов (я предпочитаю его Fisher F2), и Tesoro Sand Shark, которую я купил на ebay за 425 долларов. Оба детектора хорошо подходят для своих приложений (трекер BH IV для наземного использования и Tesoro Sand Shark для использования на пляже и в соленой воде).

В любом случае, вернемся к теме металлоискателя своими руками… После покупки моей Sand Shark (за большую сумму, чем я хотел потратить) я заметил, насколько маленькой и относительно простой была печатная плата.Это заставило меня задуматься о том, существуют ли какие-нибудь методы создания детектора своими руками, которые сократят затраты и снизят барьеры для входа в хобби (при этом все еще будут использоваться высококачественное оборудование). Я обнаружил, что форумы заполнены очень умными людьми, работающими над самодельными детекторами, схемами, схемами и конструкциями, обладающими знаниями в области электротехники, чтобы создавать очень интересные и рентабельные металлоискатели. Я был рад найти на форуме Geotech несколько схем для детекторов Pulse Induction, VLF и CCO.Однако я не нашел простых инструкций и подробностей о том, как их создавать, поскольку информация была разрозненной и часто неполной, поскольку большинство людей уже понимали, что делать (казалось, большинство из них очень хорошо разбирались в ЭЭ). .

Итак, я делал то, что у меня получается лучше всего, я заходил на форумы и читал столько, сколько мог, исследуя, обмениваясь сообщениями и выясняя лучший комплект детектора за деньги и простоту сборки для тех, кто не знал, как читать принципиальную схему.Это сообщение в блоге призвано помочь тем, кто хочет собрать комплект металлоискателя своими руками за гораздо меньшую стоимость, чем коммерческий детектор, но при этом иметь преимущества машины отличного качества с опциями для будущего повышения производительности и настроек… о да, и сэкономить А также $$$!

Я благодарю великие умы на форумах Geotech, такие как Silverdog, 6666, Tepco и другие, которые ответили на мои вопросы и опубликовали свои выводы и объяснения, чтобы помочь другим в создании детектора от комплекта до катушки.Хорошо, приступим к инструкциям!

Шаг 1: Получение комплекта и деталей импульсного индукционного металлоискателя Surf PI 1.2.

  • Зайдите на http://silverdog.co.uk/ и купите комплект Surf PI 1.2 (он очень дешевый, работает очень хорошо и легко собирается!). Я получил два набора менее чем за 90 долларов, отправленные в Калифорнию. Энди управляет магазином (и является страстным автором форума) и оказывает большую помощь тем, кто покупает его комплекты и сталкивается с проблемами. Очень рекомендую!
  • Раньше использовал dealextreme.com для моих запчастей, но обнаружил, что доставка идет слишком медленно, без каких-либо реальных средств правовой защиты на случай, если потребуется возврат. Но с притоком поставщиков LiPo на Amazon, их поиск — не проблема, и основные участники получают бесплатную двухдневную доставку !:

Наборы Surf PI 1.2 содержат все необходимое для создания полнофункционального металлоискателя PI. Однако вам нужно проявить творческий подход и выяснить, что вы можете использовать для изготовления катушки (я покажу, как позже), вала металлоискателя (труба из ПВХ, дерево, отрезанные костыли и т. Д.), Корпуса катушки и платы (может быть все, например, водонепроницаемый корпус / см. дополнительный артикул и крышку ведра), подключение катушки к печатной плате (некоторый кабель rg6 или usb) и источник питания (ссылки на которые уже приведены выше)

Surf PI 1.2 Kit от Silverdogs — это то, что он идет с

Когда у вас все будет под рукой, вы сначала захотите проверить все части и отсортировать их в рабочей области. Это поможет вам увидеть свой прогресс, а также будет в некоторой степени организовано. Вот несколько снимков компонентов, входящих в комплект.

Surf PI 1.2 Резисторы и другие компоненты

Конденсаторы Surf PI 1.2 и различные компоненты

Плата Surf PI 1.2 Longboard.Это новейшая версия, в которой исправлены показания шелкографии для R18 и R22

.

Шаг 2: Сборка

Это не так сложно, как кажется, просто работайте медленно и осторожно.

По сути, есть две вещи, которые вам нужно сделать для сборки этой платы: посмотреть на нанесенную шелкографией маркировку компонентов и обратиться к PARTSLIST, чтобы увидеть, какой компонент туда попадает. Например, на картинке ниже вы заметите маркировку «U5». В списке деталей вы будете прокручивать вниз, пока не увидите U5, а затем укажите, какая часть используется.В данном случае это 78L05. Очень просто.

Создание источника питания для Surf PI 1.2

Поскольку ive построил два таких устройства, у меня было несколько предложений, которые могут быть полезны тем, кто пытается это сделать впервые.

  • Соберите плату слева направо с блоком питания слева.
  • Для конденсаторов источника питания (см. Рисунок выше) выполните пробный запуск, чтобы сразу установить их на плату, не припаивая их на место. В один комплект, который я построил, были включены немного более широкие крышки, которые потребовалось немного отрегулировать, чтобы они хорошо сидели друг с другом.
  • Также обратите внимание на полярность конденсатора. Отрицательный провод короче и отмечен серой полосой «-» на самой крышке. На Surf PI 1.2 две заглушки расположены в одном направлении, а третья — напротив двух других (см. Рисунок выше).
  • Есть пять (5) резисторов 100 нФ [полиэфирная пленка (+/- 10%)] и четыре (4) 1 нФ [многослойная полиэфирная пленка (+/- 5%)] (в моем комплекте были резисторы Wima 0,1 и 1000 красного цвета. ). Перед тем как начать, отметьте их и храните отдельно. Во время сборки легко забыть, что есть что, поскольку они выглядят почти одинаково, а маркировка на резисторах не позволяет легко их идентифицировать (по крайней мере, я не мог понять это).
  • Когда дойдете до перемычек для пайки, просто повторно используйте отрезанные провода от крышек или резисторов.

Повторно используйте обрезанные выводы других компонентов для паяных перемычек

  • Когда вы приступите к пайке компонентов, расположенных рядом с разъемами Molex для катушки, источника питания, громкости и порога, выполните сухую посадку, чтобы убедиться, что вы оставили достаточно места, чтобы компоненты не мешали разъемам. Мне нужно было немного отрегулировать рядом с разъемом R6 и катушкой, чтобы разъем Molex правильно поместился.
  • Если есть несколько отверстий для пайки, которые соединяют компоненты на плате, сначала вставьте все компоненты, прежде чем пытаться паять каждый по отдельности. Иногда припой слишком легко течет и забивает неиспользуемые отверстия. Лучше всего уместить их все сразу.

Когда отверстия под пайку соединены, установите все компоненты сразу перед пайкой

Работайте медленно и осторожно, дважды проверьте каждый компонент, чтобы убедиться, что используется правильная часть. Помните, резисторы не чувствительны к ориентации полярности, а конденсаторы чувствительны!

Завершенный ИП 1 для серфинга.Печатная плата комплекта 2-импульсного индукционного металлоискателя — Нажмите, чтобы увидеть изображение в полном размере

Завершенный комплект для импульсного индукционного металлоискателя Surf PI 1.2 Сторона пайки печатной платы — Нажмите, чтобы увидеть изображение в полном размере

После того, как вы закончили пайку всех компонентов на плату, самое время подключить провода от прилагаемых вилок и клемм к разъемам Molex. Полярность см. На рисунках ниже (в противном случае вы получите потенциометры, работающие в противоположном направлении):

Подключение громкости и питания к Surf PI 1.2 (нажмите для увеличения)

Подключение порогового потенциометра к Surf PI 1.2

Шаг 3: Создание катушки

Мне кажется, что самая трудная и неуловимая концепция создания любого детектора — это создание катушки и ее согласование со схемой металлоискателя. Во время чтения форумов Geotech бесчисленное количество тем посвящено именно этому, однако при этом так много переменных, что я был немного ошеломлен. Попробовав несколько предложений, я обнаружил, что лучший вариант — просто построить неэкранированную моноспиральную катушку, используя концепции, о которых Tepco написала в этой теме.Его легко построить, он дает стабильные результаты и позволяет при желании дополнительно изменять чувствительность к задержке.

Для целей этого руководства я просто сконцентрируюсь на том, как сделать неэкранированную катушку, но можно легко адаптировать эту конструкцию для использования с экранированным приложением. Для блоков PI не требуется щит, но участники форумов обнаружили, что он помогает с балансировкой грунта… если они сделаны из правильных материалов. Я попытался использовать эту катушку с фарадеевским экраном из алюминиевой фольги, но безуспешно, поскольку катушка обнаружила алюминиевую фольгу.В любом случае, приступим к созданию катушки!

Необходимые материалы:

  • 100 футов провода громкоговорителя 24awg (я купил свой в хозяйственном магазине Do it Best за 9,99 доллара США)
  • Крышка шпинделя DVD
  • Супер клей
  • Большой плоский кусок картона
  • Двусторонний скотч (я использовал двусторонний скотч Gorilla, но я думаю, что лучше было бы что-нибудь менее липкое)

По сути, вы установите устройство для намотки катушки, подобное изображенному на рисунке ниже, а затем намотайте провод динамика на его тонкий край (в сторону картона) на 30 витков (моя катушка проверена на 1.4 Ом с помощью мультиметра).

Устройство для намотки катушек с использованием крышки шпинделя DVD, двустороннего скотча и небольшого количества картона

Двусторонняя лента удерживает шпиндель DVD в неподвижном состоянии и позволяет временно прикрепить провод к основанию во время наматывания. По мере наматывания нанесите несколько капель суперклея, чтобы катушка оставалась плотной. Для дополнительной прочности я нанесла полоску суперклея по 4 сторонам катушки и вырезала небольшие полоски пластика из блистерной упаковки суперклея, чтобы прижать их к бусинам.Когда клей высохнет, вы можете использовать плоский нож для масла и сдвинуть его под катушку рядом с двусторонней лентой, чтобы вытащить катушку снизу и снять ее с ленты.

Полностью намотанная катушка с суперклеевой подложкой

Когда вы закончите, зачистите и скрутите свободные жилы внутренней катушки вместе. Повторите это для свободных жил на внешнем конце катушки, чтобы два провода динамика работали как один провод, идущий параллельно по длине — это необходимо для уменьшения сопротивления проводов.

Провода спиральной катушки, скрученные вместе

Чтобы подключить катушку к детектору, подсоедините внутренние выводы катушки к «+», а внешние выводы провода катушки к «-» на печатной плате.Не волнуйтесь, если один из проводов перекрывает поверхность катушки.

* Некоторые примечания по подключению катушки к плате металлоискателя:

  • Для быстрого тестирования используйте один и тот же провод динамика длиной 3-4 фута для подключения катушки к плате.
  • Если катушка расположена слишком близко к печатной плате, вы можете получить медленные устойчивые пульсации или звуковой сигнал зуммера
  • Если катушка сидит на любом металле или очень близко к нему, вы можете обнаружить, что ничего не обнаружите. Испытайте катушку вдали от любого металлического рабочего стола, стола или стойки, внутри или на которой есть металл.Наилучший вариант — вынести весь комплект извещателя на улицу для тестирования вдали от любых радиочастотных или электрических помех, таких как электрические провода или беспроводные маршрутизаторы.
  • Для постоянного подключения катушки к печатной плате можно использовать экранированный кабель USB 2 или коаксиальный кабель RG6 (центральный контакт с внутренними выводами катушки, внешние выводы катушки с экраном кабеля).

Шаг 4: Настройка детектора (смещение и задержка)

После того, как вы подключили катушку к детектору, необходимо выполнить несколько настроек, чтобы вы могли получить максимальную производительность от комплекта.Вам понадобится мультиметр и небольшая отвертка с плоской головкой (например, для ремонта очков), чтобы настроить триммеры Offset и Delay.

1. Включите устройство (ручкой регулировки громкости или просто подключите аккумулятор) и убедитесь, что все работает как надо (вы должны получить слышимый отклик от регулировки потенциометров громкости и порога). Установите пороговый потенциометр, пока не получите устойчивый тон, который чуть выше тишины.

2. Теперь настроим смещение. Смещение должно быть установлено на 0 В постоянного тока.Подключите положительный провод мультиметра к контакту 6 NE5534P, а отрицательный провод — к земле. Лучше попросить кого-нибудь повернуть отвертку для следующего шага.

3. Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы повернуть смещение.

6 способов построить свою собственную HDTV-антенну по дешевке

Вы слышали, что можно построить собственную антенну HDTV для приема цифровых наземных сигналов (DVB-T). Звучит как хорошая идея и большая экономия. Вы планируете перерезать шнур, и это звучит идеально.Но возможно ли это?

Да, это! Вот шесть способов построить собственную антенну HDTV из предметов домашнего обихода.

Причины сделать самодельную антенну HDTV

Итак, почему вы можете выбрать самодельную антенну для приема цифрового телевидения? Не могли бы вы просто купить одну из лучших телевизионных антенн? Используйте вместо этого кабель или спутник?

На ум приходит несколько причин:

  • Беспроводное телевидение дешевле кабельного, и вам нужно отрезать шнур (но сначала рассмотрите эти подводные камни).
  • Вы не можете позволить себе антенну заводского изготовления.
  • Ваша антенна сломалась во время шторма, и вам нужно срочно заменить.
  • Вам просто нравится делать свое собственное снаряжение.

Что бы ни побуждало вас создать собственную антенну HDTV, у вас есть несколько вариантов.Каждый из них имеет немного другой дизайн, и все они могут быть построены из предметов домашнего обихода.

Неважно, насколько мал ваш бюджет.Если вы хотите принимать сигналы цифрового телевидения по воздуху, эти четыре конструкции антенны идеально подходят.

Как только вы закончите, вы сможете принимать обычные телеканалы OTA.Если вы «перерезаете шнур», вам следует соединить эти бесплатные телеканалы с недорогим медиа-стримером, таким как Amazon Fire TV Stick или Raspberry Pi с Kodi.

1.Самодельная ТВ-антенна из скрепки

Удивительно, но можно получать изображения по воздуху, просто используя скрепку в качестве телевизионной антенны своими руками!

Это будет зависеть от силы сигнала, расстояния до передатчика и погодных условий, но

При благоприятной силе сигнала, расстоянии передатчика и погодных условиях вы можете смотреть телевизор, используя обычные канцелярские принадлежности!

Как объясняется в видео, все, что вам нужно сделать, это развернуть скрепку в форме буквы L.Подключите более короткий конец коаксиального кабеля, который затем подключается к телевизору.

По общему признанию, это легкая часть.Чтобы это работало, вам понадобится длинный кабель, чтобы достичь высоты крыши. На видео YouTube LaneVids вешает свой кабель на чердаке и ведет зрителя к своему основному телевизору. Изображение четкое, хотя иногда и резкое, но эта самодельная телевизионная антенна всего несколько дюймов в длину!

Здесь стоит добавить, что в некоторых (хотя и редких) случаях скрепка может даже не потребоваться.Опять же, это зависит от погодных условий, но некоторые пользователи сообщают, что сигналы цифрового телевидения принимаются только по кабелю.

Хотя он должен быть направлен в правильном направлении, это может быть все, что вам нужно для приема сигнала HDTV.

2. ТВ-антенна DIY из картона и фольги

Эта версия DIY HDTV-антенны является немного более продуманным вариантом, она обойдется вам менее чем в 5 долларов.Имея более миллиона просмотров, мы считаем, что довольно много людей используют эту ТВ-антенну своими руками.

Эта сборка требует:

  • 4 куска картона или пенопласта (два по 8 х 11 дюймов, два по 8 х 8 дюймов)
  • 1 х лист алюминиевой фольги
  • Этот шаблон для печати

Также вам понадобится клей ПВА, степлер и горячий клей.

Когда вы закончите, у вас должна быть легкая коробчатая антенна, готовая для приема телешоу.

(Хотя сумма в 5 долларов, вероятно, является минимальным.Если у вас уже есть большая часть материалов, вам не нужно тратить больше 10 долларов.)

3.Самодельная антенна «Фрактал»

Визуально ошеломляющая антенна для приема HDTV, эта самодельная сборка, вероятно, является наиболее эстетичной версией этого проекта.

Это требует:

  • Лист алюминиевой фольги
  • 1 х балун конвертер
  • 2 коротких провода
  • 1 лист прозрачного гибкого пластика

Для сборки требуется две распечатанные копии шаблона, каждая из которых приклеена к листу фольги и вырезана.В свою очередь, их следует приклеить к каждой стороне пластикового листа, выровняв их.

Соедините «балун» с антенной, скрепив провода скобами или приклеив их к «ножкам» фрактальной конструкции.и ваш обычный коаксиальный кабель подключен.

Отправляйтесь на Hackaday, чтобы получить шаблон и полные инструкции для этой сборки.

4.ТВ антенна DIY вешалка для одежды

Наконец, вот один из наших собственных проектов антенн HDTV.Хотя эта антенна, сделанная своими руками, больше и уродливее, чем другие проекты, она также является самой прочной. Я построил его в 2015 году, и он до сих пор работает.

Ключевые компоненты этой сборки:

  • Короткий отрез дерева 3×1
  • 8 металлических вешалок
  • 2 одноразовых гриля для барбекю
  • 18 винтов и 18 соответствующих шайб
  • Какой-то провод

Стоит отметить, что этот вариант антенны более сложен, чем другие.

Как и положено более крупному и надежному проекту, на сборку потребуется больше времени, чем для других сборок.Однако после тестирования и установки вы сможете получать надежное цифровое телевидение по воздуху.

На видео выше я тестирую его внизу, и сигнал достаточно хороший.Однако, если переместить его на крышу, результаты идеальные.

Прочтите наше руководство по антенне HDTV для получения полных инструкций.

5. Большая Берта: антенна для приема на большие расстояния своими руками

Построенная еще в 2009 году, эта самодельная антенна для цифрового телевидения продолжала использоваться по состоянию на 2018 год.Прочная и долговечная, «Большая Берта» тоже огромна.

Причина в том, что он предназначен для приема сигналов HDTV, передаваемых на большие расстояния.В то время как другие постройки в этом списке идеально подходят для городского и пригородного использования, Большая Берта предназначена для сельской местности.

По сути, Большая Берта — это телевизионная антенна вешалки, сложенная вдвое и установленная на алюминиевой стойке.Готовая сборка огромна, а результаты впечатляют.

Научитесь делать эту самодельную телевизионную антенну из мотыги, следуя подробному руководству с инструкциями.

6. ТВ-антенна сверхбольшого радиуса действия DIY

Если вам недостаточно Большой Берты, чтобы смотреть телевизор в отдаленной сельской местности, попробуйте это.

Описанная как «сельская» осевая / спиральная антенна сверхдальнего действия «, она действительно огромна.Посмотрев видео выше, вы можете увидеть концепцию и эволюцию этого проекта ТВ-антенны своими руками. Хотя видео длиннее, основные моменты собраны в начале.

Для этого проекта очень пригодятся длинный кусок дерева, много проволоки и круглая решетка для барбекю.

Хотя подробных планов этой замечательной сборки нет, вы можете собрать достаточно информации из видео, чтобы построить свою собственную.

Сделай сам HDTV-антенны — просто и недорого

Хотя мы перечислили их здесь в порядке сложности, каждый из этих проектов самодельных антенн представляет собой сравнительно простую конструкцию.После того, как все сделано, вам нужно потратить некоторое время на тонкую настройку; убедитесь, что вы знаете, где находится ближайший передатчик.

До тех пор, пока антенна правильно выровнена (и на оптимальной высоте), должны быть получены хорошие телевизионные изображения.

Мы показали вам, как построить шесть проектов антенн своими руками:

  1. Антенна с помощью скрепки
  2. Карта и фольговая антенна
  3. Фрактальная антенна
  4. Антенна вешалки
  5. Большая Берта
  6. Самодельная ТВ-антенна сверхдальнего действия

Помните, что эти антенны предназначены для использования с цифровым телевидением.Если вы хотите получать аналоговые сигналы, вам понадобится другое решение.

Кроме того, если в вашем телевизоре нет встроенного цифрового декодера, вам понадобится его.К нему должен быть подключен коаксиальный кабель от антенны.

Если вы новичок в хитростях, связанных с технологиями «сделай сам», попробуйте сначала сделать несколько простых исправлений, чтобы подготовиться к дальнейшим действиям.

Надеемся, вам понравятся товары, которые мы рекомендуем! MakeUseOf имеет филиал
партнерские отношения, поэтому мы получаем долю дохода от вашей покупки. Это не повлияет на
цена, которую вы платите, и помогает нам предлагать лучшие рекомендации по продуктам.

10 популярных приложений для Android, которые не следует устанавливать

В наши дни приложение существует буквально для всего. Хотите ли вы часами играть в игры, смотреть, как человек на другом конце света транслирует местную спортивную игру, или организовать каждый аспект…

Об авторе

Кристиан Коули
(Опубликовано 1414 статей)

Заместитель редактора по безопасности, Linux, DIY, программированию и техническим вопросам.Он также выпускает The Really Useful Podcast и имеет большой опыт в поддержке настольных компьютеров и программного обеспечения.

Автор статьи в журнале Linux Format, Кристиан — мастер Raspberry Pi, любитель Lego и фанат ретро-игр.

Ещё от Christian Cawley

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку технических советов, обзоров, бесплатных электронных книг и эксклюзивных предложений!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

Металлические трафареты своими руками — пошаговое руководство

Это шаг по созданию собственных металлических трафаретов для нанесения паяльной пасты на печатные платы. В последнем посте я подробно описал, как подбирал материалы методом проб и ошибок. Я использую алюминиевую банку для напитков в качестве материала трафарета и прозрачную пленку для переноса тонера. Тем временем я обнаружил, что с разной степенью успеха можно использовать многие другие материалы, особенно для носителя для переноса тонера.Подробности читайте в примечаниях в конце. Этот метод травления не даст максимально возможного качества. Трафареты для лазерной резки более высокого качества, но гораздо дороже. Для моих целей такой самодельный трафарет мне очень хорошо подходит и экономит мне КУННУ времени (теперь я могу нанести всю паяльную пасту за одну салфетку вместо того, чтобы вручную наносить ее на все контактные площадки шприцем). Паяльная паста очень щадящая, и даже самые несовершенные трафареты, которые я создал таким образом, дают хорошие результаты после оплавления. Все дело в том, чтобы попытаться нанести примерно равное количество паяльной пасты на контактные площадки, чтобы во время оплавления все ваши контакты выглядели одинаково и не образовывали перемычек.В целом, я считаю, что соотношение цены и результата / качества очень хорошее. Как только вы освоите это и разработаете свой собственный распорядок дня и выберете материалы, менее чем за 30 минут вы сможете изготовить высококачественный самодельный металлический трафарет (почти сопоставимый с лазерной резкой нержавеющей стали).

Шаг 1: Вырежьте и подготовьте алюминий из банки для напитков.

Этот алюминий очень прочный и гибкий. Он плохо сгибается и обладает памятью формы. Он сохранит свою цилиндрическую форму, но вы можете аккуратно разогнуть его до плоской формы.К сожалению, внутреннее покрытие предотвращает травление. Отшлифуйте внутреннее защитное покрытие в том месте, где вы будете переносить тонер, на блестящую зеркальную поверхность. Также отшлифуйте внешнюю краску, это помогает увидеть, когда колодки проходят через другую сторону. Вам нужно будет поэкспериментировать, какие шлифовальные материалы вам нравятся. Я использовал зернистость 400 и 2000, а также самую тонкую стальную вату, которая у меня была.

Шаг 2: Подготовьте и распечатайте кремовый слой печатной платы в файл PNG.

Вам нужно будет создать файл гербера размерного / кремового слоя. Я использую Eagle CAD и запускаю задание CAM для рендеринга файла GERBER_RS247X. Затем я использую ViewMate для импорта этого гербера и сжатия подушечек, а затем распечатываю результат в файл PNG. Усадка контактных площадок важна, потому что травление не будет идеально равномерным, некоторые контактные площадки будут иметь тенденцию слегка перетираться; на компонентах с мелким шагом материал между подушечками протравливается быстрее, поэтому вам понадобится небольшой буфер между очень плотными подушками. Я думаю, что усадка на 5-6 мил для всех колодок — это правильно.Учтите, что ViewMate не любит не квадратные контактные площадки, вы можете сжимать только квадратные контактные площадки. Я использую PDFCreator в качестве принтера для печати в PNG. Для этого задания я создаю профиль PDFCreator PNG, чтобы сохранить файл как PNG вместо стандартного PDF с самым высоким разрешением, поддерживаемым принтером (1200 точек на дюйм).

Шаг 3. Отредактируйте PNG, затем распечатайте на прозрачную пленку / бумагу / винил.

PDFCreator разместит дизайн в середине листа 8 × 11. Так что откройте его в своем любимом редакторе и обрежьте область, которая вам небезразлична, также при желании переверните изображение по горизонтали (чтобы внутренняя сторона была лицом, на которое вы будете наносить пасту), в противном случае внешняя сторона (может окрашенная сторона) будет той, которую вы нанесет пасту, в зависимости от того, что вы предпочитаете.Установите для принтера максимальное разрешение и плотность тонера и печатайте на прозрачной пленке. Обратите внимание на прозрачную сторону, на которой вы печатаете (у них должно быть поле для бумаги для устройства подачи, на этой стороне не должно печататься, по крайней мере, в моем случае). Перед переносом тонера удалите все остатки / жиры медицинским спиртом.

Шаг 4. Перенесите тонер на алюминий и протравите.

Это сложнее всего сделать правильно. Я использовал стикеры, чтобы прикрепить прозрачную пленку к алюминию и не дать ему двигаться.Затем я зажал узел между моей электрической плитой и утюгом (настроенным на максимальный нагрев), также включив варочную панель на 30-40%. Я прикладывал ровное давление в течение 30-60 секунд. Затем быстро перенесите трафарет в холодную воду для быстрого охлаждения. Затем снимите прозрачность, надеюсь, перевод хороший. После этого вам, возможно, придется подправить тонер ручкой Sharpie, где он не был хорошо перенесен. Затем вам нужно обернуть все лентой (избегайте пузырьков воздуха) и оставьте только тонер открытым. Протравите его в растворе соляной кислоты и перекиси водорода 1: 3 (уксус будет слишком медленным для этого, не уверен, что он действительно сработает).Протравливание происходит быстро. Следите за тем, чтобы контактные площадки не начали выходить наружу, чтобы избежать чрезмерного травления. Когда травление будет завершено, промойте в воде, аккуратно удалите ленту и на минуту смочите сторону с тонером в ацетоне (жидкости для снятия лака), затем тонер должен легко стереться. Затем вы готовы нанести пасту, разместить компоненты и оплавить платы.

Я пробовал разные носители для переноса тонера с разной степенью успеха. Вот методы, о которых стоит упомянуть.Во всех случаях количество тепла, давления и времени будут иметь значение, поэтому вы можете определить эти переменные с помощью имеющихся у вас инструментов.

  • печать на прозрачную пленку и перенос на шлифованную внутреннюю поверхность алюминиевой банки — работала нормально, но мне всегда приходилось подкрашивать тонер с помощью Sharpie, это может быть утомительно, если не получить очень хороший перенос.
  • печать на виниле (самоклеящаяся виниловая крышка полки) и перенос на неотшлифованную внутреннюю часть алюминиевой банки (внутреннее покрытие остается нетронутым).Это дало лучший перенос тонера, почти идеальный. Загвоздка в том, что вам нужно будет поцарапать каждую подушечку иглой, чтобы кислота могла попасть на алюминий. Опять же, это может стать утомительным, если у вас много пэдов или мелкого материала. Микроскоп или настольная лупа облегчают эту работу. Это также дало мне почти идеальный трафарет.
  • печать на обычной / журнальной бумаге, перенос на шлифованной алюминиевой банке внутри — работает нормально, перенос неплохой. Уловка здесь в том, что вам нужно будет замочить и удалить бумагу после переноса, чтобы выставить контактные площадки для травления, и вы можете удалить часть тонера в процессе.Подкрашивание Sharpie также является побочным эффектом. Но и из этого вышли достойные трафареты.
  • Я пробовал готовить вощеную бумагу, это почти сработало, но после нескольких попыток отказалось, однако это может сработать, если вы правильно установите температуру / давление.
  • Есть бумага для переноса тонера (бумага, обработанная декстрином), которая хорошо подходит для переноса тонера . Не пробовал, но есть в продаже, или вы можете сделать свою собственную декстриновую бумагу из крахмала, но, вероятно, не стоит вашего времени.
  • растворяющая бумага от tophatmagic.com может быть очень хорошим выбором. Эта бумага мгновенно растворяется в воде. Парень даже показывает, что буквы, напечатанные лазером, будут плавать в воде после того, как бумага растворится. Это может быть лучший метод, дайте мне знать, если вы попробуете его
  • Некоторые люди говорят, что бумажная подложка для лазерных этикеток идеальна для метода переноса тонера. На нем какое-то восковое покрытие. Не пробовал.
  • Вы можете попробовать метод фоторезиста. Вам понадобится фоторезистивная пленка или фоторезистивная краска (ее можно найти на ebay).Пленку, которую нужно ламинировать на металл, затем нанести прозрачную маску и подвергнуть воздействию ультрафиолета, затем проявить открытые участки, затем протравить и т. Д. Не пробовал этого, может дать очень хорошие результаты, но, вероятно, это намного сложнее и кропотливый.
  • В качестве материала трафарета я пробовал обычный алюминий (из пищевых лотков ~ 3-4 мил) или также обычный медный лист толщиной 3 мил. Они очень легко сгибаются / мнутся, и вы почти наверняка это сделаете, делая трафарет почти бесполезным. Алюминиевая банка — лучшая.Если вы найдете что-нибудь получше, я буду рад узнать!

Обновления:

Спасибо всем за ваши мысли. Позвольте мне затронуть некоторые проблемы.
Во-первых, от начала до конца потребуется всего около 30 минут после того, как вы проделаете это пару раз и узнаете, что лучше всего работает в вашем случае. Это было для меня ключевым моментом, мне не нужны пластиковые трафареты, и я не хочу ждать дни напролет, прежде чем обнаруживаю, что контактные площадки были слишком большими, и они сбрасывают слишком много паяльной пасты, вызывая мосты, и, следовательно, мне придется повторно отправить с более тонким колодки и повторение ожидания и т. д. DIY делает это практически бесплатно и дает вам почти мгновенное удовлетворение.Дает вам ощущение «если я могу это сделать, я могу все» 🙂
Перед тем, как делать собственные трафареты, я вручную нанес пасту на свои беспроводные узлы Moteino (шприц / зубочистка). До этого я пробовал паять вручную, что БЕЗНАДЕЖНО по сравнению с результатами по трафарету. Трафарет обеспечит идеальное выравнивание, даже при пайке контактных площадок, без ожогов и беспорядка на деталях.
С трафаретом у меня уходит 5-10 секунд, чтобы нанести пасту на каждую доску, каждый раз одинаковый идеальный результат. Понятно… никогда не вернусь к ручной аппликации или ручной пайке.

Во-вторых, материал для поп-банки * идеален * для этой цели. Намного лучше, чем все, что я пробовал. Когда вы часто используете трафарет, вы неизбежно его изогнете и испортите в какой-то момент даже малейшим неверным движением. Металл поп-банки анодирован и содержит магний, он очень гибкий, прочный, нелегко гнется и изнашивается НАМНОГО медленнее, чем майлар, каптон или любой другой пластик.

Самая сложная часть всего этого — перенос тонера . Если вы сможете сделать это правильно или усовершенствовать метод, все остальное — торт.Вам нужен сильный нагрев, ровное давление и быстрое охлаждение. Я ненавижу бумажный перевод, потому что он оставляет волокна и требует много усилий, чтобы намочить / удалить бумагу. Мне нравится винил, потому что он почти стопроцентный, но потом мне нужно поцарапать пэд. Бумага с силиконовым покрытием очень хорошо подходит для шлифованных и нешлифованных внутренних поверхностей, почти на 100% идеальна.
Прозрачная пленка не так хороша, но мне легко подправить ее с помощью Sharpie (и она действительно работает очень хорошо, я использую толстую пленку для больших областей и очень острый наконечник Sharpie для между подушечками).Я даже экспериментировал с фоточувствительной пленкой, но это больно, занимает слишком много времени, а если вы делаете что-то не так, это вообще не работает.

Я все еще экспериментирую с идеальным переносом тонера. Я пытаюсь удалить покрытие с алюминия химическим способом, чтобы он не поцарапался при шлифовке и лучше переносился любым способом.

No related posts.

Добавить комментарий