Кораблик своими руками деревянный: Как смастерить корабль из дерева своими руками. Кораблик из пластиковой бутылки Домашний мастер. Модели кораблей из дерева для начинающих

22.01.197806.10.2021 By alexxlab No comments

Содержание

Как сделать деревянный корабль своими руками.

В настоящее время на рынке игрушек представлен огромный выбор моделей деревянных кораблей с приложенными к ним инструкциями и чертежами. Но еще больший интерес и восторг вызывают модели, помещенные в стеклянные бутылки. Попробуйте создать это необычное изделие самостоятельно. Наша статья расскажет вам, как сделать деревянный корабль.

Модели кораблей.

Модным и стильным подарком, способным украсить любой интерьер-от роскошного каминного зала или гостинной до строгого офиса, может стать модель парусника, являющегося символом моря, простора и свободы. Компания «Artsania Esteban Ferrer» уже много лет производит красивые вещи морской тематики такие, как морские панно, макеты судов (исторические модели кораблей, модели парусников, рыбацких лодок, яхт), и много других оригинальных вещей.
Модель парусника замечательный талисман — привлекающий удачу в делах (символ «удача на пороге»). Этот символ появился в те времена, когда парусное судно ассоциировалось с прибытием товаров и денег, поэтому и означает «прибытие» удачи.

Модели кораблей и модели парусников Jilin Province Yuping Handcraft Product (Китай) выполнены очень качественно, корпуса яхт, парусников и кораблей выполнен из дерева; рангоут и такелаж : дерево; детали из металла и пластика

Появившись в начале прошлого века, в 1910 году, компания MARCROWN посвятила свою деятельность эксклюзивным морским сувенирам и различным предметам интерьера в морском стиле под старину. Непревзойдённое европейское качество, выдержанное временем, раритетность, не только профессиональный, но и творческий подход к своему делу, обеспечили моделям кораблей этой компании широчайшую известность и признание во многих странах мира.

Уважаемые покупатели, обращаем Ваше внимание, что модели кораблей и модели парусников, которые продаются в данном разделе нашего магазине, не являются сборными, модели кораблей уже полностью собранны руками мастеров фабрик-производителей. Сборные модели кораблей представлены в разделе Сборные модели кораблей

Сборка деревянной модели английского линкора HMS Victory — 1

Давно хотелось собрать что-нибудь посущественнее и побольше, и я, заведомо зная, что любимый муж не откажет мне в подарке на день рождения по моему выбору, конечно же попросила набор деревянного корабля! С этих пор я целыми днями проводила в интернете в поисках «большого, красивого и сложного». Вполне естественно, что у меня горели глаза и чесались руки при виде наборов с моделями Wasa, Soleil Royal, Prins Willem, La Superbe и куда уж без Sovereign of the Seas. В общем – губа не дура.

Наборы с Victory и Bounty я обходила стороной – они казались мне не очень интересными, поскольку их собирают многие и очень часто. Но, судьба, как водится, особо не прислушивалась к моему собственному мнению – ткнувшись в пару модельных магазинов, я все-таки, не смогла оставить в одном из них большую (и для меня, как в мультфильмах — сияющую) коробку с HMS Victory, решив, что «ну и пусть ее многие собирают, зато она большая (длина — 1300 мм.) и красивая, а я именно этого и хотела!».

В общем, семейный бюджет наш немного поуменьшился, зато я стала обладательницей замечательного набора с Виктори (фирмы Sergal). И, если бы не продавец со строгим лицом и тяжесть коробки, я бы с этой коробкой в обнимку прыгала бы и напевала от счастья :-).

Конечно же, придя домой, из коробки все было вытащено, разложено и тщательно изучено. Я облюбовала себе чердак в качестве рабочего места (а что, очень удобно – можно и пилить, и точить, и шкурить, и красить, и при этом никому не мешать). Кстати, должна заметить, что муж и раньше, когда я работала в комнате, не возмущался ни запахом лака, ни деревянной пылью, а очень даже наоборот – ему очень нравится мое увлечение кораблями и мы частенько вместе просиживаем над инструкциями, обсуждая, что и как собирать. В общем, после тщательной инспекции коробки, я пришла к мужу с внушительным списком инструментов, которые мне были «ну очень!» нужны.

Что мне очень нравится в самом начале – это сборка каркаса. Вдруг из ничего получается уже почти корабль. Воображение тут же начинает обрисовывать «скелет» корабля деревом, палубами, пушками и такелажем.
И хочется поторопиться, чтоб побыстрее. Но, приходится себя постоянно останавливать, так как с самого детского сада мне вбили в голову пословицу — «Поспешишь — людей насмешишь», с тех пор я стараюсь сначала «семь раз отмерить» и лишь «один раз отрезать».

После примерки шпангоутов, убедившись, что каждый из них находится именно там, где ему и подобает быть, я их приклеила. Во время того, как клей сох, я измерила и нарезала перемычки, к которым, впоследствии, будут крепиться пушки.

По инструкции, после того, как собран каркас, следует установить палубы. Я знаю, что многие предпочитают сначала обшить корпус черновой обшивкой и только потом устанавливать палубы — может я в следующий раз именно так и сделаю (поскольку очень неудобно потом маскировать щели между палубой и обшивкой, если палуба была наклеена и настелена раньше). С другой стороны, мне было очень удобно делать разметку и настил палубы не на корабле, а на столе.

Перед наклейкой реек на палубу, одно ребро (и стык, соостветственно) зачернялось маркером, это для того, чтобы имитировать швы между досками, которые, на самом деле, заливались смолой. Вот результат.

Когда все палубы встали на свое законное место, началась первая обшивка корпуса. Обшивка, чаще всего, состоит из двух слоев, чтобы — во-первых обеспечить крепость корпуса, а во-вторых чтобы чистовой слой можно было сделать более аккуратно.

После не очень приятного опыта в сгибании реек на предыдущих кораблях, я, наконец-то, заимела вот этот замечательный инструмент от Amati (как звучит, а? – «инструмент для сгибания реек от Amati»!). Надо сказать, что он мне очень и очень помог (картинки с инструментами отсюда).
И куда уж без «гвоздаря» (опять же после не очень приятного опыта по вколачиванию гвоздиков с помощью маленьких плоскогубцев и молоточка). Правда ломался этот гвоздарь довольно часто и в самые неподходящие моменты.

По совету сайта Верфь на столе, я, после того, как корпус был обшит, решила заделать щели с помощью клея ПВА и опилок. Зрелище, надо сказать, жалкое…

Знаю, что многие моделисты предпочитают не использовать гвоздики на чистовой обшивке. Но мне оставшиеся после них дырочки кажутся даже симпатичными, а работать с ними (с гвоздиками, то бишь) намного удобнее и быстрее.

Так что и к чистовой обшивке я приступила все с теми же гвоздарем и «инструментом от Amati».

Немного терпения и старания, и вот уже и чистовая обшивка подходит к нонцу.

Наконец весь корпус покрыт и пошкурен. Приклеена «заготовка» под корму. И все это вместе очень даже радует глаз. По крайней мере, мой :-).

В наборе шел картонный шаблон для пушечных портов, довольно удобно для нанесения разметки, все-таки портов тех (включая окна) по 52 с каждой стороны (сейчас специально посчитала), плюс люки, плюс еще два порта на корме. Итого – 108 дырочек нужно вырезать!

В инструкции на картинке все проще некуда – просверлил четыре дырочки в каждом углу и аккуратненько вырезал ножиком. Раз плюнуть, — решила я и приступила… Господи!, если бы я знала, что мне сейчас предстоит! Эти несчастные четыре дырочки просверленные в каждом углу порта никакой помощи не принесли. Пришлось сверлить еще дырок – восемь, а то и больше. Потом вырезать ножиком, что тоже было проблемой – двойной слой дерева, да еще и с прослойкой клея, разрезать нетривиально, а уж вырезать в нем квадратик… В общем результат в итоге не блещет красотой. Настроение испорчено, руки в мозолях, одежда в опилках и стружках. Я на всех обиделась, пошла купаться и спать. Утро вечера мудренее.

Вернувшись к своему многострадальному кораблю со свежей головой, я поняла, что я еще кое-что не продумала. Нужно было перемычки для крепления пушек заранее покрасить черным. Что-ж, не беда, лучше поздно, чем никогда (ну вот, уже и стихами писать начала).
В итоге у меня и порты вырезаны и вставки с горем пополам покрашены.

Рамки портов я заранее покрасила красным внутри (так положено, а для чего, толком никто не знает. Некоторые говорят, что борты изнутри были покрашены красным для того, чтобы разбрызганная кровь на них сильно не выделялась.), пришло время их вставлять и клеить. Тут я столкнулась с очередной «засадой» — рамки кривоватые, ребристые и вообще… Ну куда это годится?!

Спокойно, спокойно. Еще не все потеряно. Рамки все-же приклеиваются. Затем замазываются (с большой осторожностью) и шкурятся. И, в конце концов, все не так уж и плохо, как казалось в начале. Можно со спокойной душой и чистой совестью продолжать дальше.

Честно говоря, покрывать дно медью я не хотела (да ее и не было в наборе). Подводную часть корпуса нужно покрывать медью для того, чтобы дерево не гнило от воды (ну, моя плавать не будет 🙂 ).
Покрывать корпус черной краской (Настоящая Виктори покрашена в черный и желтый), стремясь к сходству с оригиналом — тоже (ну жалко мне благородное дерево красить, жалко!). Остановилась на том, что и предлагалось в инструкции – сделать желтые полосы.
Страшновато… до этого красить деревянные корабли мне еще не доводилось. Краска подобрана, кисточка наготове. Ну что-ж, благословясь, приступим.

Как и у многих других моделистов, у меня имеется помощник-ассистент. Надо сказать, что рейки – это отличная игрушка, на чертежах очень удобно лежать, а кроме как коробки из под корабля, нет лучше и удобнее «постели». Вот так то.

Не без помощи кота я покрасила верх корпуса и наклеила «промежуточные» рейки. Результат я решила использовать вот в таком вот натюрморте (И не говорите, что в натюрморте не может быть использован корабль! Натюрморт – в изобразительном исскустве – изображение неодушевленных предметов (смотрела в Википедии)).

Корабль «Ваза»

История «Вазы» началась 16 января 1625 года, когда король Швеции Густав II Адольф подписал с голландским кораблестроителем Хенриком Хюбертссоном контракт на постройку нового боевого корабля для шведского флота. По замыслу короля, новый корабль должен был стать флагманом Шведского королевского флота, самым крупным и самым тяжеловооружённым кораблём из всех, имевшихся в распоряжении стран, располагавших выходом к Балтике. В том же году для постройки корабля было срублено около 16 гектаров дубового леса, то есть более тысячи деревьев. Непосредственно работы по постройке корабля начались весной 1626 года под руководством Хюбертссона на верфи военного флота Блазиенхольмен близ Стокгольма. При этом деятельное участие в постройке «Вазы» принимал сам король.

В частности, он лично утверждал размеры и состав вооружения будущего флагмана своего флота. На постройке было занято более 400 человек. Тогда же для «Вазы» начали отливать бронзовые пушки. Уже при постройке «Вазе» было присвоено звание «королевского корабля», что подчёркивало его особый статус. Корпус корабля богато украшался позолоченными и раскрашенными резными скульптурами. К созданию «Вазы» были привлечены лучшие работники — плотники, пильщики, кузнецы, столяры, маляры… Новый корабль вызывал восхищение и гордость у жителей Стокгольма. С не меньшим интересом следили за строительством и представители враждующих со Швецией держав.

Целью первого плавания «Вазы» была выбрана военно-морская база Эльвснаббен к юго-западу от Стокгольма. В гавани города собралась толпа горожан, следивших за отплытием корабля. Впрочем, для отплытия потребовалось немало времени — ветер дул с юго-запада, поэтому первые несколько сотен метров корабль приходилось вытягивать с помощью якорей.
Затем, выйдя на открытое пространство, капитан корабля Сёфринг Ханссон приказал поднять четыре паруса — фок, фор-марс, грот-марс и бизань. После постановки парусов «Ваза» отсалютовал собравшимся бортовым залпом и отправился в своё первое плавание. Когда корабль вышел на открытое пространство бухты, сильный порыв ветра наполнил паруса, и «Ваза» начал крениться на подветренную сторону, но затем выровнялся и прошёл ещё примерно 1300 метров, дойдя до острова Бекхольмен у входа в гавань Стокгольма. Там, в ста метрах от острова, новый порыв ветра снова накренил корабль, на этот раз значительно сильнее. Вода хлынула через открытые пушечные порты, корабль лёг на борт и начал тонуть с поднятыми парусами и развевающимися флагами.

На место катастрофы быстро прибыла помощь — матросы других кораблей на парусных и гребных лодках — однако к их прибытию корабль успел почти полностью уйти под воду. Спасателям оставалось лишь подобрать уцелевших в крушении и доставить на Бекхольмен и в порт Стокгольма, что и было сделано. Хотя катастрофа произошла недалеко от берега, вместе с «Вазой» погибло около 50 человек — почти половина из находившихся на борту людей. Расследование причин катастрофы Только через две недели после трагедии новость о гибели «Вазы» достигла короля Швеции Густава II Адольфа, который находился тогда в Пруссии. Король отослал в Стокгольм депешу, в которой предполагал, что причиной гибели корабля стали глупость и невежество, требовал провести следствие и наказать виновных. Следствие велось на высшем уровне, в Шведском Государственном совете. В ходе следствия выдвигались разнообразные гипотезы относительно причин гибели корабля: алкогольное опьянение капитана, ненадёжное закрепление пушек и т. д.

Ни одна из этих версий не подтвердилась. В конце концов, следствием был сделан вывод: при проектировании корабля были допущены ошибки. Действительно, «Ваза» имел слишком высоко расположенный центр тяжести и был слишком узок, хотя судостроители, тайно от короля, увеличили его ширину на 2,5 метра, его подводная часть по отношению к корпусу, рангоуту и артиллерии имела слишком малый вес. Это привело к неустойчивости корабля. Капитан корабля Сёфринг Ханссен сам отмечал это на следствии, однако в случае с «Вазой» предпринять было нечего: взять большее количество балласта и тем повысить остойчивость корабля не позволяла его конструкция. Никаких результатов не принесли и допросы кораблестроителей, под руководством которых строился «Ваза». Основная сложность заключалась в том, что фактический строитель корабля Хенрик Хюбертссон умер за год до катастрофы. Ответственные за верфь, где был построен «Ваза», судостроитель Хейн Якобссон и арендатор верфи Арент де Грот поклялись в своей невиновности, указав, что корабль был построен по тем размерам, которые утвердил лично король Густав II Адольф. И на борту было то количество пушек, которое стояло в контракте.

Привлекать к следствию самого короля в Государственном совете не решились. В итоге никто не был признан виновным и никто не был осуждён за катастрофу. Попытки подъёма в XVII веке Копия водолазного колокола фон Трейлебена, использовавшегося при подъёме пушек с корабля «Ваза» в 1664—1665 годах В течение нескольких лет после гибели «Вазы» предпринимались неоднократные попытки его подъёма. Характерно, что основной причиной этих попыток была даже не ценность корабля как такового, а 64 дорогие бронзовые пушки, затонувшие вместе с ним. Проекты подъёма корабля были довольно разнообразны, однако в большинстве своём нереализуемы — лишь некоторые из предложенных вариантов действительно имели какие-то шансы на успех.

В частности, корабль пытались вытащить волоком по дну на остров Бекхольмен, от берегов которого до места катастрофы было не более ста метров (впоследствии, в середине XX века, когда «Ваза» был поднят на поверхность, на нём было обнаружено свыше двух десятков якорей, которыми цепляли корабль). Однако успехом эта операция не увенчалась. После того как попытки поднять корабль целиком ничего не дали, для подъёма пушек была снаряжена экспедиция водолазов под руководством шведа Альбректа фон Трейлебена. В их распоряжении имелся только водолазный колокол.

Ситуация осложнялась тем, что корабль затонул неповреждённым. Чтобы поднять на поверхность одну пушку, водолаз должен был на дне, в полной темноте и холоде, в одиночку, используя только крюк и молот, снять весившее почти тонну орудие с лафета, вытащить его через пушечный порт и поднять на поверхность. Тем не менее, водолазы Трейлебена справились с этой сложнейшей работой — в течение 1664-1665 годов с «Вазы» было поднято 53 пушки. Ещё одну подняли в 1683 году. На этом спуски на «Вазу» в XVII веке были прекращены. Показательно, что в середине XX века водолазу, располагающему современным оборудованием для подводных работ и осветительными приборами, для подъёма на поверхность одной пушки потребовался целый день.

Поиски и обнаружение в XX веке После подъёма пушек водолазы утратили к «Вазе» всяческий интерес. Корабль был забыт, пропали и данные о его местоположении. Так продолжалось до середины XX века, когда историей «Вазы» в частном порядке занялся 38-летний инженер Андерс Франсен. В то время он был одним из крупнейших в Швеции специалистов по военно-морской истории XVII—XVIII веков с упором на затонувшие корабли.

При этом Франсен был уверен, что корабль хорошо сохранился. Этому должны были способствовать специфические условия Балтийского моря: из-за пониженной солёности воды в нём не водятся корабельные черви, в более солёных морях съедающие всё дерево. В течение длительного времени Франсен изучал старые карты и архивные данные, после чего, определив приблизительное положение корабля, начал поиски непосредственно в акватории Стокгольма.

В распоряжении Франсена была лодка, якорь-кошка и сконструированный им лот-пробоотборник. В общей сложности исследования заняли более пяти лет, из которых последние два с половиной года ушли на методичное траление гавани Стокгольма. Позднее Франсен вспоминал: « В основном я поднимал ржавые железные печи, дамские велосипеды, рождественские ёлки и дохлых кошек… » 25 августа 1956 года поиски наконец дали результат. Сброшенный на дно лот Франсена воткнулся во что-то твёрдое. Когда лот был поднят, стало видно, что в его трубке застрял кусок почерневшего дуба. Через несколько дней соратник Франсена, водолаз Пер Эдвин Фельтинг спустился на дно в этом месте.

На глубине около 32 метров он обнаружил хорошо сохранившийся деревянный борт корабля, на котором имелось два ряда пушечных портов. Таким образом, находка была подтверждена. Об этом событии в стокгольмской газете «Экспрессен» от 13 сентября 1956 года была помещена следующая заметка: « Найден старый корабль около острова Бекхольмен в центре Стокгольма. Частное лицо занималось исследованиями в течение пяти лет, чтобы найти корабль. »

Обследовани е корабля и подъём

Корабль был поднят на поверхность 24 апреля 1961 года, а 16 августа 1990 года вокруг него на острове Юргорден был открыт музей, который сейчас является одним из самых посещаемых стокгольмских музеев. Здание музея, построенного специально под экспозицию корабля, позволяет осмотреть «Вазу» со всех сторон на различных уровнях высоты. В музее «Вазы» есть кинозал, где демонстрируется фильм об истории корабля, проводятся экскурсии с гидом. К 2007 году в музее побывало более 25 млн посетителей.

Строим модель деревянного парусника

Шлюпка.

Сначала, небольшое дополнение к предыдущим публикациям. После выхода статьи, мне посыпались вопросы по изготовлению канатов. Надеюсь, следующее пояснение снимет все вопросы.

Якорный канат шел в комплекте, он мне показался нормальным, только навощил его. Это потом, в последствии, я рассчитал все толщины тросов такелажа моего «Корсара», и обнаружил, что якорный канат должен быть толще. Остаток троса я использовал на штаги нижних мачт, как раз подходила толщина. Ванты нижних мачт и штаги стеньг — тоже комплектные нитки, тоже вполне сносного качества.

А вот на ванты стеньг, штаги брам-стеньг, выбленки и клетнёвку подходящих ниток в комплекте не было. На выбленки и клетневку – нитки нашел на рынке, подходящей толщины и цвета (один в один). А вот на ванты стеньги и штаги брам-стеньг – пришлось свивать в две нитки нить от выбленок.

На изготовление машинки для навивки канатов я еще не созрел, поэтому сначала свивал вручную, небольшими отрезками, а потом с помощью электродрели, уже гораздо бОльшими отрезками, и пропитывал акриловым лаком, чтоб не расплетались. Для первой попытки, считаю данный выход из ситуации вполне сносным.

Что бы хоть как-то разрядить монотонность работ по такелажу, решил заняться чем-то другим. А именно — изготовлением шлюпки.

Как вы наверное заметили, она у меня отсутствовала, хотя весь корпус уже давно собран, и все детали на палубе установлены. Поясняю почему: в наборе она шла отливкой из какого-то металла, непонятной формы, да еще и кривая вся. Ее (отливку) предлагалось окрасить, облагородить некоторым количеством деревянных элементов и установить как есть.

Это меня никак не устраивало. И я решил самостоятельно изготовить шлюпку из остатков материала. Но чтобы знать остаток, сначала необходимо все остальное сделать, поэтому шлюпку я оставил на потом. Сейчас все деревянные работы выполнены, оставшийся материал разложен, проанализирован и подобран необходимый для шлюпки.

На просторах интерната был найден чертеж типичной шлюпки. Я только подогнал по масштабу в фотошопе, немного подкорректировал и распечатал для изготовления шаблонов.
По проекции сверху вырезал бальзовый брусочек.

Потом грубо обработал нижнюю часть. А затем, аккуратно, все время сверяясь с шаблонами шпангоутов, наклеенных на картон.

И вот, готовая болванка моей шлюпки:
Затем приклеил получившуюся болванку на кусок пяти миллиметровой фанеры, и стал формировать шпангоуты шлюпки. Для этого высверливал отверстия в фанерке, отрезал, от размоченной в воде планки, кусок необходимой длины и, обогнув саму болванку, вклеивал в фанерку этот отрезок с обеих сторона болванки. При этом самое главное, не приклеить планки-шпангоуты к болванке.

Затем, после полного высыхания, аккуратно сошкуриваем внешнюю поверхность шпангоутов. И начинаем формировать обшивку шлюпки. Для этого, оклеиваем планками шпангоуты, тщательно промазывая все стыки клеем и следим за тем, чтобы клей не протек до болванки.

Потом, тщательно, но аккуратно ошкуриваем обшивку, и приклеиваем таким же образом что и шпангоуты, рейку, имитирующую киль шлюпки.

А в задней части, недостающую деталь киля. После высыхания клея обрабатываем заднюю часть и приклеиваем транец. Заготовка под него видна справа от шлюпки на фото.

Затем аккуратно спиливаем вклеенные в фанерку верхушки шпангоутов, и снимаем скорлупку с болванки.

Из зубочисток выточил пару весел. Обработал внутреннюю поверхность шлюпки латунной щеткой. Из светлый реек сделал внутренний настил палубы. Из красного дерева сделал скамеечки и руль.

изготовление деревянной модели своими руками. Кораблик из пробок

Стихия воды во все времена манила к себе отчаянных путешественников, отважных моряков и бесстрашных пиратов. Плыть по волнам и наблюдать, как перед тобой открываются новые горизонты, это самое удивительное, что может быть в жизни. Для того чтобы отправиться в плаванье необходимо построить корабль своими руками. Пусть он будет не такой огромный, как «Титаник», главное, что вы создали его самостоятельно.

У каждого наверняка есть (или было) любимое дело, которому не жалко посвятить свободное время. У кого-то это коллекция марок, кто-то занимается фотографией, кто-то любит готовить, вязать, рисовать,. .. и так далее, всего не перечислишь.
Одним из моих любимых дел, а проще говоря хобби, являются. Им то и посвящается эта новость.

После этого можно оставить «скелет» сохнуть и заняться покрытием палубы.
Все не так просто как кажется со стороны – доски покрытия должны быть уложены в определенном рисунке. Можно конечно и просто длинные планки уложить, но это будет выглядеть достаточно грубо…

После этого палубы (или палуба, если она одна) ставятяся на положенное им место и начинается первая корпуса. Обычно модель корабля покрывается два раза – первая обшивка черновая, она делается из очень мягкой древесины.
Одна за другой планки прикрепляются к «скелету» с помощью клея и маленьких гвоздиков, которые снимутся когда клей высохнет.

Работа тонкая, планки не всегда легко гнутся и могут сломаться.

После кропотливого труда весь корпус покрыт первым слоем!

Теперь требуется закрыть щели между планками и как следует пошкурить.

Затем можно приступать к лицевой обшивке. С ней нужно быть предельно осторожным – планки намного тоньше черновых и легко ломаются.

Технология та же – клей и гвоздики.

Можете представить себе объем работы (корабль на фотографии, Виктори, длиной 1300 мм.)…

Сборку модели HMS Victory я описала в 17 обзорах, всем желающим почитать — добро пожаловать!

А это модель, наверное, самого известного корабля на свете – «Санта Марии» (в процессе сборки, конечно).

После того, как вторая обшивка закончена и пошкурена, можно все покрывать лаком. А дальше займемся палубой – лесенки, шлюпки, люки,…
Практически все детали сделаны из дерева и латуни. Пластика нет в принципе.

Детализация экстерьера не менее важна.
Ну а после того как закончен корпус приступаем к такелажу.
Но до этого нужно установить мачты и реи.

Каждый узелок завязывается руками (те самые морские узлы:-).
И узелков этих просто несчетное количество!
Паруса нужно предварительно прошить. У «Санта Марии» их еще нужно было раскрашивать.

Если в набор не включена подставка, то здесь можно дать волю своей фантазии.
Например, подставку для Санта Марии я сделала из куска дубового паркета.

И только тогда, когда завязан самый последний узелок, корабль можно считать готовым!
Можно с гордостью ставить его на самое видное и на восторженное «Ух ты!» гостей, потупив взгляд, говорить «Да, это я сама сделала…».

Деревянные корабли и парусники

Для многих сборные модели кораблей – это что-то большее, чем обычное хобби и интересное занятие. Это, прежде всего, возможность самовыражения, способ реализовать свои таланты и, вместе с этим, отвлечься и предаться мечтам. Независимо от того, боевой это корабль, современная яхта, либо военный галеон – каждое судно олицетворяет собой все могущество и великолепие морских просторов.
Настольные деревянные корабли имеют превосходные декоративные качества, ими невозможно не залюбоваться. Поэтому деревянные модели кораблей всегда становятся достойным украшением любого помещения, будь-то рабочий кабинет, либо домашняя гостиная.

Для работы над каждой моделью корабля Вам понадобится завидное терпение и аккуратность. Но, результатом кропотливого труда является собранная модель, которая станет заслуженным предметом Вашей гордости.

Модели кораблей из дерева для начинающих

CONSTRUCTO
Универсальная серия кораблей: 80620 1/85 St. Helena
Артикул: CNSB0620 80620 1/85 St. Helena
Двухмачтовая шхуна St. Helena была спущена на воду в 1814 году и служила для связи Англии с ее восточными колониями. Набор представляет собой реплику шхуны в масштабе 1/85 и рекомендован моделистам с небольшим опытом.

Универсальная серия кораблей: 80618 1/135 Bluenose II
Артикул: CNSB6118 80618 1/135 Bluenose II
Деревянная модель корабля, рыбачьей шхуны Bluenose II. Спущена на воду в 1921 году в Новой Шотландии. Эта рыбачья шхуна приобрела известность после многочисленных побед, завоеванных в классических гонках. Рекомендована начинающим моделистам.

Универсальная серия кораблей: 80615 1/100 Flyer
Артикул: CNSB6115 80615 1/100 Flyer

Деревянная модель лоцманского корабля в масштабе 1/100, Flyer. Этот американский торговый корабль, который был известен за свои скоростные характеристики, почему и был переоборудовани в боевой корабль, после чего использовался как корабль береговой охраны во время Американской революции и Войны 1812 года. Это кит универсальной серии от Constructo, достаточно простой в сборке и рекомендованный начинающим моделистам.

Универсальная серия кораблей: 80616 1/100 Union
Артикул: CNSB6116 80616 1/100 Union
Модель бригантины Union, парусного двухмачтового корабля с квадратными парусами. Подобные корабли были очень распространены во времена 18-19 столетия, использовались как торговые или легкие военные корабли, а так же служили как корабли береговой охраны на небольшом удалении от берега. Модель рекомендована начинающим моделистам.

Универсальная серия кораблей: 80702 1/55 Albatros Sailing Ship
Артикул: CNSB0702 80702 1/55 Albatros Sailing Ship

Albatros это модель парусного корабля построенного в 1899 на стапелях Голландии, так же известного как Клиппер Северного моря, один из старейших парусных кораблей, плавающих до сих пор, одним из главных достоинств которого является способность находиться в море при крайне неблагоприятных погодных условиях.

Универсальная серия кораблей: 80703 1/80 Carmen Spanish Sailing Ship
Артикул: CNSB0703 80703 1/80 Carmen Spanish Sailing Ship
Модель парусного корабля, репродукция Испанского фрегата The Carmen, построенного в 1861 году. Рекомендована моделистам с небольшим опытом.

ARTESANIA LATINA
Универсальная серия кораблей: 20145 1/35 Bremen Krabben Kutter
Артикул: LATB2145 20145 1/35 Bremen Krabben Kutter

Первое судно по ловле креветок появилось в 1898 году и виртуально было предназначено для работы в Северном море, эти суда со временем стали оснащаться 8-10 сильными двигателями и составляли около 10 метров в длину. Bremen Krabben Kutter, небольшое судно по ловле креветок, построенное в 1953 году в небольшом судостроительном заводе Германии.

Универсальная серия кораблей: 22299 1/80 J.S. Elcano w/ABS Hull & Tools
Артикул: LATB2299 22299 1/80 J.S. Elcano w/ABS Hull & Tools
Модель корабля J.S. Elcano, копия Испанского тренировочного четырехмачтового судна военно-морской академии, спущенного на воду в Кадисе 5 Марта 1927 года.

Универсальная серия кораблей: 19004 1/25 Bounty Jolly
Артикул: LATB1904 19004 1/25 Bounty Jolly

Деревянная копия модели лодки в масштабе 1/25, Bounty Jolly, с небезызвестного исторического корабля HMS Bounty, ставшая известной благодаря подвигу людей, преодолевших на трех небольших судах по океану расстояние в 3600 миль.

Универсальная серия кораблей: 22400 1/35 Mare Nostrum Fishing Trawler w/Tools
Артикул: LATB2400 22400 1/35 Mare Nostrum Fishing Trawler w/Tools
Latina Mare Nostrum- полностью деревянная реплика, в масштабе 1:35, типичного рыболовного траулера Средиземного моря, построенного в гавани испанского города Ареньс-де-Мар. Набор для сборки траулера в комплекте с инструментами.

Универсальная серия кораблей: 22170 1/50 Marie Jeanne
Артикул: LATB2034 22170 1/50 Marie Jeanne

Универсальная серия кораблей: 22445 1/35 Bremen Fishing Cutter w/Tools
Артикул: LATB2445 22445 1/35 Bremen Fishing Cutter w/Tools

Масштабная копия судна по ловле креветок Bremen Krabben Kutter, небольшого судна построенного в 1953 году в небольшом судостроительном заводе Германии. Набор для сборки корабля с инструментами.

Фрегат Алые паруса

Пошаговая инструкция

изготовления

КИТАЙСКАЯ ДЖОНКА

Вот мы и добрались до самой главной части сайта.

Размеры я вам буду давать приблизительные,

так как я корабль делал на глазок и не очень уделял внимание размерам. Я их в точности не записывал но кое какие есть. Я не буду мучить вас морскими терминами потому как сам в них не силен, а буду писать общедоступным языком. Ну основные термины вы знаете.Такие как палуба, мачта, рея, киль. Вот с киля мы и начнем нашу работу Но сперва сделаем кое какие подготовительные работы. Берем лист шпона ложем на какую нибудь фанеру или доску, и хорошо мажем клеем. Закрепляем кнопками что бы лист не свернулся при высыхании. Приступаем к килю, длина 45 см

высота передней части 12 см задней 8 см. Если размеры по высоте будут больше ни чего страшного, лишнее всегда можно отрезать. После того как вырезали киль его немного обработаем наждачкой. Снимем глянец, а если есть текстурное покрытие то его удалим полностью.

Намажем клеем с одной стороны и оставим сушить. Можете намазать с двух, как вам удобнее. Пока все сохнет делаем разметку ребер корабля. Делаем одну заготовку шаблон. Ширина ребра 16 см, высота 6 см. Глубина прорези для вставки киля 1.5 — 2 см. Ширина прорези ровна толщине фанерованного киля. Далее приступаем к фанерованию киля. Кто не знает как это делается

рассказываю. Шпон режим на полосы чуть больше ширины киля. Включаем утюг на полную мощь но что бы при фанеровке шпон не пригорел. Накладываем шпон на киль и утюгом приглаживаем до полного приклеивания. Лишний шпон обрезаем и зачищаем наждачкой, набитой на брусок.

После того как за фанеровали киль, сделаем палубу и будем делать остальные ребра корабля. Длина палубы 45 см, ширина 16 см. Отмеряем с одной стороны 15 см, это будет начало закругления носовой части. С задней части отмеряем 11 см, это так же будет начало закругления. Ширина задней части палубы 4. 5 см. На фото 5 видно палубу. Теперь у нас начинается заморочка с остальными ребрами. Поскольку киль у нас изогнут с внутренней стороны то естественно будет меняться и высота ребер по отношению внутренней части киля к палубе. Постараюсь объяснить как это лучше сделать. Сам

понял только тогда когда сделал пятый корабль. И так приступим. Ложем киль на кусок двп как показано на фото 1. С передней части отмечаем 8 см также и с задней. И чертим полосы на киле. Должно получится приблизительно так,

задняя сторона 8 см, передняя 5 см. На передней части киля делаем ступеньку для упора палубы (фото 5). Далее примеряем палубу, отрезаем лишнее, и переворачиваем к верху килем. Находим самую низкую точку между килем и палубой и устанавливаем первое ребро. Сразу делайте отметки на киле и на палубе где устанавливаете ребра. Делаем следующее ребро. Оно будет устанавливаться на отметке начала закругления передней части палубы.

Ширина ребра 16 см. Мерим высоту от палубы до киля с учетом прорези. Пример. Ширина ребра 14 см. Высота от внутренней части киля до палубы 3 см + глубина прорези 2 см и того 5 см. Далее берем первую заготовку-шаблон. Ложем на прямоугольник будущего ребра, совмещая верхнею часть и правый верхний угол. Обрисовываем по контуру. Так же делаем с левым углом. Высота заготовки изменится но основная конфигурация ребра

сохранится. Так же делаем заднею часть и по одному ребру между ними. После этого делаем ребра носовой части модели. Примерное расстояние между ребрами 3 см. То же самое и с задней части. После того как ребра готовы и подогнаны заклеиваем их, даем закрепится и приклеиваем палубу.

Когда это все сделали, делаем вставки между ребер по всему периметру. Далее все зачищаем и делаем скосы на ребрах с носовой и задней части корабля. После этого от листа шпона отрезаем кусок по размеру центральной части корабля, промазываем клеем, даем чуть подсохнуть и приклеиваем с помощью утюга. Приступаем к самой трудоемкой работе фанеруем дно корабля полосами. Они у меня по

ширине равны 6 мм. Берем подготовленный лист шпона и нарезаем его. После того как полосы нарезали, надо обработать кромки, зачистить заусеницы и не большие неровности. Полосы клеем в центральной части

корабля одна к одной к носу и к заду корабля внахлест. Предварительно намазов свежим клеем места склеивания. Вот что у нас получилось. Теперь все зачистим и приступим к изготовлению дополнительных палуб. Передняя часть палубы начинается от начала закругления и выступает на 3 см. Ширина носовой части 9 см. Ширина части от закругления 16.6 см. После приклеивания она обработается, закруглится и будет ровна ширине основной палубы.

Задняя часть так же начинается от закругления ровняется 16.6 см, выступает на 4 см. Ширина задней части 9.5 см. Дополнительные палубы сделали теперь их приклеим в током порядке (клеить можно так же с помощью утюга).

Клеим сперва переднею часть палубы. Затем ее фанеруем. После этого фанеруем основную палубу до начала закругления и установки задней части дополнительной палубы. Далее клеем заднею часть. Ее можно не фанеровать так как она перекрывается палубными надстройками. Палубы приклеили, закруглили и переходим к изготовлению бортов задней части модели. Отрезаем две полосы шириной 4 см. Длину вы определите сами. Начало от места закругления. Задняя часть борта имеет развернутый

угол 105 градусов. После того как полосы вырезали делаем на них прорези в том месте где они будут

изгибаться по контуру палубы и мажем клеем. Клей высох начинаем фанеровать. Отрезаем две полосы шпона по ширине и приклеиваем с помощью утюга, одновременно изгибая их по контуру палубы. Боковые борта сделали но поскольку они должны быть развернуты мы их аккуратно подтачиваем под углом, примеряя к палубе. Потом их приклеиваем. Сделать заднею часть борта вам не составит труда. Далее переходим к

палубной надстройке задней части модели. На фото видно как она выглядит. Конфигурация палубы надстройки должна быть цельной. Небольшое пояснение к фото. Боковые

площадки должны быть длиннее на 1. 5 см к задней части модели. После того как сделали палубу делаем вставку с окнами и другие вставки в проемах для лестниц. Когда у нас все вставки готовы и подогнаны мы их приклеиваем к палубе и после этого клеим саму палубу. Палуба приклеилась и после этого ее фанеруем. Далее делаем следующие борта палубной надстройки и вставку с окнами. Задняя часть бортов у нас будет уже не развернутая,а под прямым углом. После того как последнею палубу сделали, приклеили и за фанеровали, делаем

завершающие борта. С задней палубной надстройкой закончили переходим в носовую часть модели. Так же делаем передние борта с

развернутым углом в 115 градусов. Они так же начинаются от начала дополнительной палубы. Борта сделали установили и приклеили. Переходим к изготовлению вставки с окошками и верхней площадки. Размеры верхней площадки. Длина 15 см,(без учета балкона) ширина передней части 12 см. Выступает на 6 см. Задняя часть площадки чуть шире бортов примерно на 7-8 мм с каждой стороны. После того как сделали площадку и вставку с окнами, их приклеиваем. Затем фанеруем площадку. Далее делаем борта центральной части модели. Отрезаем 2 полосы, фанеруем их с внутренней стороны, размечаем

пушечные порты и прорезаем их. Размер порта 1.5 см на 1.5 см. Промежуток между портами так же 1.5 см. Порты находятся выше уровня палубы на 5-6 мм.

С бортами закончили приступаем к фанерованию внешней части корабля. После фанеровки корабля делаем лесенки. С лесенками закончили переходим к перилам. Режим полосы шириной 4 мм. Фанеруем их с трех сторон,приклеиваем отступив от края 1 мм запиливая их на ус. Далее размечаем их и просверливаем отверстия для установки пилястр под сами перила. После этого делаем сами перила. Так же режим полосы но фанеруем только кромки. Небольшая хитрость. На фото видно что угловые пилястры немного выше остальных. Это для того что бы было удобнее размечать.

Просверлили отверстие, примерили одев на пилястру, отметили остальные точки для пилястр. После того как все перила установили. Срезаем лишнее,зачищаем и

фанеруем. Так же делаем и в носовой части корабля. Далее фанеруем кромки бортов корабля и зачищаем весь корабль. Переходим к разметке и установки мачт. Длина мачт на ваше усмотрение. Диаметр мачты в низу 10-12 мм. В верху 4-5 мм. Что бы можно было просверлить отверстие для установки флагштока из зубочистки. Корабль полностью готов и приступаем к его морению. Морим те части которые вы посчитаете нужными. С морилкой закончили. Делаем 2 дополнительных крепления для канатов (фото 24) и два блока для поднятия парусов(фото 25). Остается залакировать модель, изготовить паруса, а затем их установить. Для парусов нам понадобится материал, лист ватмана для лекало, деревянные круглые шампура и ближайшая мастерская по пошиву и ремонту одежды. Надеюсь вы справитесь с изготовлением и установкой парусов.

Некоторые люди имеют странное, но очень примечательное и красочное увлечение. Оно носит название- сборка моделей кораблей из дерева. Что же нужно чтобы смастерить такую красивую вещь. Модель из дерева создавать не так-то просто. Из этой статьи вы узнаете как создать из дерева своими руками. А так же мы совершим небольшой экскурс в историю.

Френсис Дрейк

Многим любителям истории известно имя «Железного пирата» его родиной была Англия. Он стал капитаном парусного корабля всего лишь в возрасте 16 лет. Сначала он был корабельным священником, а затем простым матросом. Но его слава по настоящему прогремела когда он стал отважным и весьма грозным пиратом. В 16 веке он совершил не мало плаваний и принял участие в немалом количестве боев.

Золотая Лань

В момент рассвета судьбы в его собственности прибывало несколько парусных кораблей. Его главным флагманом был корабль «Pelican». Данный корабль представлял из себя пятипалубный трехмачтовик. На его борту имелось 20 артиллерийских оружий. Всевозможные морские истории достаточно редко рассказывают нам о том, что корабль который уже имеет название может быть переименован, однако именно с «Пеликаном» по воле судьбы произошла такая история. В 1578 году Френсис Дрейк поменял название этого корабля на «Golden Hind» (по русски это название звучит как «Золотая Лань»). Именно под данным вторым был вписан сверкающими золотыми буквами в мировую историю мореплавателей. Френсис Дрейк совершил на нем не мало головокружительных деяний, о которых в последствии рассказывали в истории и приключенческих книгах.

Именно такие замечательные корабли заставляют многих собирать модели кораблей из дерева своими руками. Чертежи многих подобных конструкций часто можно найти в интернете. Итак, вдохновленные старинной историей мореплавания мы узнаем из этой статьи информацию о том, как сделать что-то подобное.

Модель корабля из дерева своими руками: от начала до радужных горизонтов

По факту, история моделизма состоит из нескольких этапов. При этом каждый из этих этапов связан с несколькими признаками. Любителю миниатюрного кораблестроения нужно быть может уметь изменять доступные материалы. Так же важно расширять выбор объектов моделирования. После того как он достаточно разовьется, тогда у него может возникнуть массовое производство моделей. Следующим этапом будет развитие стендового выставочного моделизма из тех наборов, которые у него уже есть. В последствии можно развиться и до формирования отдельных сегментов. Это может быть все что угодно — от корабельных моделей и в плоть до копий отдельных мотоциклов, грузовиков, а так же всевозможных прочих автомобилей.

Модели кораблей из дерева своими руками: чертежи, инструкции, инструменты

Итак, ну давайте приступим к созданию подобного корабля. Вырезать сборные модели кораблей из дерева не самое простое занятие. Вам потребуется для этого множество инструментов. Среди них находятся: нож, зубило, молоток, брусок (а по необходимости и пила), тонкая ткань, суперклей, длинный деревянный шпиль, веревка, дрель. Помимо этого вам понадобятся еще два очень важных параметра. Во-первых, это — время, а во-вторых немаловажное качество тех людей которые занимаются тем, что создают сборные модели кораблей из дерева — терпение.

Вырезка корабля из дерева

Для начала придется поработать зубилом. Вы должны обработать все напильником плюс убрать старые болты, у которых есть плоская головка. Это займет у вас не так много времени — всего две минуты. За эти две минуты предварительно обработанный брусок позже станет корабликом. Теперь вам необходимо зачистить брусок. Вам следует осторожно соскоблить кору. Держите сам брусок непосредственно по направлению к инструменту. Возьмем стандартный дизайн в качестве примера для наших небольших моделей кораблей, которые мы будем строить по приведенному ниже принципу. Возьмите карандаш и набросайте на бруске предварительный эскиз. В след за этим обработайте брусок острым ножом. Сам наклон лезвия при этом доложен быть под углом в примерно 10 градусов. Когда будете строгать учтите, что это не самая легкая работа, а поэтому будьте терпеливы. Вам не следует забывать о том, что если по какой либо причине вы ошибетесь, то поправить все будет достаточно трудно. Снимайте стружку слой за слоем, при этом вы должны постараться и обработать изначальный брусок максимально гладко. Важно, что верхняя и нижняя часть должны быть параллельными.

Обратите внимание на то, что вам вовсе необязательно выкидывать стружку. Дело в том, что, в принципе, ее можно использовать как дополнительный материал в качестве мульчи.

Резьба передней части и бортов корабля

Что ж, теперь нам необходимо начертить переднюю, нижнюю, а так же заднюю части. Вырезать мы их будем абсолютно точно таким же способом, как и было вышеупомянуто. Необходимо изготовить эти детали ровными. Для того, чтобы вам получить нос судна, придется отпилить кусок спереди. В след за этим вы должны закруглить спил с помощью ножа. Когда вы будете изготавливать нос, старайтесь наклонять само лезвие ножа назад. Оно должно быть направлено к корме.

Сверление отверстий и последующая установка оснастки

У вас должно быть несколько шпилей. Поэтому просверлите некоторое количество отверстий, они должны быть несколько больше по размеру, нежели сами балки. Важно при этом, чтобы отверстий не было через чур много. Иначе у вас может образоваться трещина. А из-за трещины, как известно, может произойти суровое бедствие — пойти течь. Не используйте клей! Если вы сделает это, то дальнейшая работа пройдет с гораздо большими трудностями.

Установка парусов на модели

Решите, для начала, сколько именно полотнищ вы хотите заполучить на своем итоговом судне. Возьмем за условие то, что у нас будет четыре полотнища для первой мачты и второй, а три для последней. В след за этим возьмите несколько деревянных шпилей и обрежьте. Вырежьте ткань в форме трапеции. После чего начните их склеивать. Сделайте зарубки на веточках парусов, скрепите каждую веточку соответствующей зарубкой. Затем приклейте середину краев к парусам. Повторите тоже самое для всех мачт. Лучше всего если вы сначала будете строить заднюю мачту, затем среднюю, а затем — носовую.

Теперь займемся установкой верхнего летучего паруса. Вырежьте фигуру из ткани в виде воздушного змея. Возьмите нитку и присоедините ее к противоположному углу полотнища. Оставьте концы по обе стороны для всех углов. Склейте маленький кусочек нитки именно на верхнюю часть кораблика. Он должен быть немного выше, чем сам нос кораблика. Часть от противоположного угла измерьте вплоть до середины нижней веточки паруса на передней мачте. Затем саму нить, которую вы отмерили, отрежьте и приклейте кончик на соответствующее место.

На каждой стороне вы должны оставить немного ниточек. Вытянете назад их и приклейте прямиком внутрь кораблика. После чего лишнюю веревку можете отрезать. Аналогичным образом создайте и присоедините заднее полотнище. Оно должно быть прикреплено к обратной стороне заднего паруса. Измерьте, обрежьте, и проследите за тем, чтобы он подходил к двум выступам. После чего приклейте их по углам.

Что ж, теперь вы узнали как делать простейшие модели кораблей из дерева. И хоть в данной статье все описано только в общих чертах, надеемся, что она поможет вам в вашей дальнейшей карьере «судостроителя». Если, конечно, вы в этом заинтересованы. Поверьте, это стоящее занятие!

Создать модель старинного корабля можно самостоятельно, не покупая готовую конструкцию для сборки. Чтобы итог получился качественным, придется проявить немало терпения и усидчивости.

Материалы

Для изготовления исторического корабля своими руками, приготовьте:

фанеру или пробковое дерево;
тонкие полоски дерева, бамбука или ротанга;
столярный клей;
бумагу;
карандаш.

В данной модели корабля в качестве основы использовалась не фанера, а пробковое дерево. Выбор был обусловлен простотой работы с материалом. В отличие от фанеры, где нужна пила для обрезки, с пробковым деревом все обошлось простым острым ножом. Тонкие полоски для работы также можете брать из любого материала, они просто должны хорошо гнуться. Столярный клей не стоит заменять ни горячим, ни тем более супер-клеем.

Шаг 1
. На бумаге нужно начертить основные детали будущего корабля. Их вы можете и распечатать, если найдете подходящие вам макеты на просторах интернета. Учтите, что в ходе работы ваши задумки могут претерпеть небольшие изменения. Это не критично, если вы хотите просто соорудить корабль в старинном стиле, а не повторить точную копию конкретного судна.

Шаг 2
. Для удобства работа с кораблем была разделена на несколько частей. Также собирался и сам корабль. Основное время заняло изготовление центральной части корабля. Затем были сделаны передняя, задняя части и палубная часть с мачтой.

Шаг 3
. Первым делом по имеющимся уже наброскам изготовьте скелет корабля. Обязательно убедитесь, что все ребра его симметричны. Если где-то имеется небольшое отклонение – исправьте эти огрехи. Проверьте, чтобы при креплении ребра точно становились под углом 90 градусов.

Шаг 4
. После того, как скелет готов, начните оформлять его боковые части. Для этого по центральной линии боковой части приклейте длинную рейку. На нее ориентируйтесь и дальше, когда вы будете приклеивать остальные. Рейки лучше приклеивать поэтапно, чтобы облегчить себе работу. Клея наносите достаточно, но убедитесь, что по рейкам он не стекает. Рейки дополнительно крепите при помощи зажимов, оставляя их в таком виде до полного просыхания клея. После того как клей просох, зажимы уберите и продолжайте клеить рейки на следующем участке.

Шаг 5
. Все места, где образуются зазоры между рейками, проработайте эпоксидной смолой. Все детали корабля по мере готовности покрывайте лаком для дерева.

Шаг 6
. После основной работы, переходите к отделке. Все возможные эстетические огрехи вы можете скрыть на этом этапе. Для этого поверх мест с явными дефектами аккуратно приклейте рейки, скрывающие их. Из ротанга можете сделать горизонтальную линию, подчеркивающую плавные формы корабля. Основа корабля готова.

Шаг 7
. Мачты нужно изготовить из деревянных стержней и небольших плоских кусочков дерева. Мачт в корабле будет две. Стержни заранее подгоните под рассчитанные размеры. Для крепления мачт вырежьте два кусочка дерева размером 4 х 2 см. Просверлите в них отверстия под стержни мачты. Из мелких стержней сделайте укрепляющую решетку и соберите полностью всю конструкцию.

Шаг 8
. Изготовьте шаблон для палубы корабля из бумаги и на его основе соорудите палубную часть из деревянных полосок. Дав ей основательно высохнуть, просверлите отверстия для крепления мачт. Вставьте и приклейте мачты. Из фанеры сделайте боковые поручни корабля.

Шаг 9
. Аналогичным образом приклеивайте деревянные полоски в передней и задней частях корабля. Их нужно приклеить сбоку и в палубной части, а из кусочков фанеры сделать стержни и поручни. Скрепляются все детали столярным клеем. Заднюю часть корабля не забудьте поднять ступенями.

Фрегат Алые паруса

Пошаговая инструкция

изготовления

КИТАЙСКАЯ ДЖОНКА

Вот мы и добрались до самой главной части сайта.
Размеры я вам буду давать приблизительные,
так как я корабль делал на глазок и не очень уделял внимание размерам. Я их в точности не записывал но кое какие есть. Я не буду мучить вас морскими терминами потому как сам в них не силен, а буду писать общедоступным языком. Ну основные термины вы знаете.Такие как палуба, мачта, рея, киль. Вот с киля мы и начнем нашу работу Но сперва сделаем кое какие подготовительные работы. Берем лист шпона ложем на какую нибудь фанеру или доску, и хорошо мажем клеем. Закрепляем кнопками что бы лист не свернулся при высыхании. Приступаем к килю, длина 45 см
высота передней части 12 см задней 8 см. Если размеры по высоте будут больше ни чего страшного, лишнее всегда можно отрезать. После того как вырезали киль его немного обработаем наждачкой. Снимем глянец, а если есть текстурное покрытие то его удалим полностью.
Намажем клеем с одной стороны и оставим сушить. Можете намазать с двух, как вам удобнее. Пока все сохнет делаем разметку ребер корабля. Делаем одну заготовку шаблон. Ширина ребра 16 см, высота 6 см. Глубина прорези для вставки киля 1.5 — 2 см. Ширина прорези ровна толщине фанерованного киля. Далее приступаем к фанерованию киля. Кто не знает как это делается
рассказываю. Шпон режим на полосы чуть больше ширины киля. Включаем утюг на полную мощь но что бы при фанеровке шпон не пригорел. Накладываем шпон на киль и утюгом приглаживаем до полного приклеивания. Лишний шпон обрезаем и зачищаем наждачкой, набитой на брусок.
После того как за фанеровали киль, сделаем палубу и будем делать остальные ребра корабля. Длина палубы 45 см, ширина 16 см. Отмеряем с одной стороны 15 см, это будет начало закругления носовой части. С задней части отмеряем 11 см, это так же будет начало закругления. Ширина задней части палубы 4.5 см. На фото 5 видно палубу. Теперь у нас начинается заморочка с остальными ребрами. Поскольку киль у нас изогнут с внутренней стороны то естественно будет меняться и высота ребер по отношению внутренней части киля к палубе. Постараюсь объяснить как это лучше сделать. Сам
понял только тогда когда сделал пятый корабль. И так приступим. Ложем киль на кусок двп как показано на фото 1. С передней части отмечаем 8 см также и с задней. И чертим полосы на киле. Должно получится приблизительно так,
задняя сторона 8 см, передняя 5 см. На передней части киля делаем ступеньку для упора палубы (фото 5). Далее примеряем палубу, отрезаем лишнее, и переворачиваем к верху килем. Находим самую низкую точку между килем и палубой и устанавливаем первое ребро. Сразу делайте отметки на киле и на палубе где устанавливаете ребра. Делаем следующее ребро. Оно будет устанавливаться на отметке начала закругления передней части палубы.
Ширина ребра 16 см. Мерим высоту от палубы до киля с учетом прорези. Пример. Ширина ребра 14 см. Высота от внутренней части киля до палубы 3 см + глубина прорези 2 см и того 5 см. Далее берем первую заготовку-шаблон. Ложем на прямоугольник будущего ребра, совмещая верхнею часть и правый верхний угол. Обрисовываем по контуру. Так же делаем с левым углом. Высота заготовки изменится но основная конфигурация ребра
сохранится. Так же делаем заднею часть и по одному ребру между ними. После этого делаем ребра носовой части модели. Примерное расстояние между ребрами 3 см. То же самое и с задней части. После того как ребра готовы и подогнаны заклеиваем их, даем закрепится и приклеиваем палубу.
Когда это все сделали, делаем вставки между ребер по всему периметру. Далее все зачищаем и делаем скосы на ребрах с носовой и задней части корабля. После этого от листа шпона отрезаем кусок по размеру центральной части корабля, промазываем клеем, даем чуть подсохнуть и приклеиваем с помощью утюга. Приступаем к самой трудоемкой работе фанеруем дно корабля полосами. Они у меня по
ширине равны 6 мм. Берем подготовленный лист шпона и нарезаем его. После того как полосы нарезали, надо обработать кромки, зачистить заусеницы и не большие неровности. Полосы клеем в центральной части
корабля одна к одной к носу и к заду корабля внахлест. Предварительно намазов свежим клеем места склеивания. Вот что у нас получилось. Теперь все зачистим и приступим к изготовлению дополнительных палуб. Передняя часть палубы начинается от начала закругления и выступает на 3 см. Ширина носовой части 9 см. Ширина части от закругления 16.6 см. После приклеивания она обработается, закруглится и будет ровна ширине основной палубы.
Задняя часть так же начинается от закругления ровняется 16.6 см, выступает на 4 см. Ширина задней части 9.5 см. Дополнительные палубы сделали теперь их приклеим в током порядке (клеить можно так же с помощью утюга).
Клеим сперва переднею часть палубы. Затем ее фанеруем. После этого фанеруем основную палубу до начала закругления и установки задней части дополнительной палубы. Далее клеем заднею часть. Ее можно не фанеровать так как она перекрывается палубными надстройками. Палубы приклеили, закруглили и переходим к изготовлению бортов задней части модели. Отрезаем две полосы шириной 4 см. Длину вы определите сами. Начало от места закругления. Задняя часть борта имеет развернутый
угол 105 градусов. После того как полосы вырезали делаем на них прорези в том месте где они будут
изгибаться по контуру палубы и мажем клеем. Клей высох начинаем фанеровать. Отрезаем две полосы шпона по ширине и приклеиваем с помощью утюга, одновременно изгибая их по контуру палубы. Боковые борта сделали но поскольку они должны быть развернуты мы их аккуратно подтачиваем под углом, примеряя к палубе. Потом их приклеиваем. Сделать заднею часть борта вам не составит труда. Далее переходим к
палубной надстройке задней части модели. На фото видно как она выглядит. Конфигурация палубы надстройки должна быть цельной. Небольшое пояснение к фото. Боковые
площадки должны быть длиннее на 1.5 см к задней части модели. После того как сделали палубу делаем вставку с окнами и другие вставки в проемах для лестниц. Когда у нас все вставки готовы и подогнаны мы их приклеиваем к палубе и после этого клеим саму палубу. Палуба приклеилась и после этого ее фанеруем. Далее делаем следующие борта палубной надстройки и вставку с окнами. Задняя часть бортов у нас будет уже не развернутая,а под прямым углом. После того как последнею палубу сделали, приклеили и за фанеровали, делаем
завершающие борта. С задней палубной надстройкой закончили переходим в носовую часть модели. Так же делаем передние борта с
развернутым углом в 115 градусов. Они так же начинаются от начала дополнительной палубы. Борта сделали установили и приклеили. Переходим к изготовлению вставки с окошками и верхней площадки. Размеры верхней площадки. Длина 15 см,(без учета балкона) ширина передней части 12 см. Выступает на 6 см. Задняя часть площадки чуть шире бортов примерно на 7-8 мм с каждой стороны. После того как сделали площадку и вставку с окнами, их приклеиваем. Затем фанеруем площадку. Далее делаем борта центральной части модели. Отрезаем 2 полосы, фанеруем их с внутренней стороны, размечаем
пушечные порты и прорезаем их. Размер порта 1.5 см на 1.5 см. Промежуток между портами так же 1.5 см. Порты находятся выше уровня палубы на 5-6 мм.
С бортами закончили приступаем к фанерованию внешней части корабля. После фанеровки корабля делаем лесенки. С лесенками закончили переходим к перилам. Режим полосы шириной 4 мм. Фанеруем их с трех сторон,приклеиваем отступив от края 1 мм запиливая их на ус. Далее размечаем их и просверливаем отверстия для установки пилястр под сами перила. После этого делаем сами перила. Так же режим полосы но фанеруем только кромки. Небольшая хитрость. На фото видно что угловые пилястры немного выше остальных. Это для того что бы было удобнее размечать.
Просверлили отверстие, примерили одев на пилястру, отметили остальные точки для пилястр. После того как все перила установили. Срезаем лишнее,зачищаем и
фанеруем. Так же делаем и в носовой части корабля. Далее фанеруем кромки бортов корабля и зачищаем весь корабль. Переходим к разметке и установки мачт. Длина мачт на ваше усмотрение. Диаметр мачты в низу 10-12 мм. В верху 4-5 мм. Что бы можно было просверлить отверстие для установки флагштока из зубочистки. Корабль полностью готов и приступаем к его морению. Морим те части которые вы посчитаете нужными. С морилкой закончили. Делаем 2 дополнительных крепления для канатов (фото 24) и два блока для поднятия парусов(фото 25). Остается залакировать модель, изготовить паруса, а затем их установить. Для парусов нам понадобится материал, лист ватмана для лекало, деревянные круглые шампура и ближайшая мастерская по пошиву и ремонту одежды. Надеюсь вы справитесь с изготовлением и установкой парусов.

У каждого наверняка есть (или было) любимое дело, которому не жалко посвятить свободное время. У кого-то это коллекция марок, кто-то занимается фотографией, кто-то любит готовить, вязать, рисовать,… и так далее, всего не перечислишь.
Одним из моих любимых дел, а проще говоря хобби, являются . Им то и посвящается эта новость.

Работа тонкая, планки не всегда легко гнутся и могут сломаться.

После кропотливого труда весь корпус покрыт первым слоем!

Теперь требуется закрыть щели между планками и как следует пошкурить.

Технология та же – клей и гвоздики.

Можете представить себе объем работы (корабль на фотографии, Виктори, длиной 1300 мм.)…

Сборку модели HMS Victory я описала в 17 обзорах, всем желающим почитать — добро пожаловать!

А это модель, наверное, самого известного корабля на свете – «Санта Марии» (в процессе сборки, конечно).