Ремонт дверей филенчатых: Ремонт филенчатых дверей: как выполнить самостоятельно?

Ремонт дверей филенчатых: Ремонт филенчатых дверей: как выполнить самостоятельно?

Ремонт филенчатой двери своими руками

Самое подробное описание: ремонт филенчатой двери своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Подскажите пожалуйста какая технология ремонта филёнчатой двери!

Двери межкомнатные, не окрашенные, филенки закреплены фигурным штапиком и сильно болтаются.
Каркас двери стянут длинными шкантами и между деталями большие щели. Двери изготовлены скорее всего из сосны.Предложение сменить все двери не рассматривается, т.к. они все нестандартные и получается дорого.

Tych написал :
Двери межкомнатные, не окрашенные, филенки закреплены фигурным штапиком и сильно болтаются.
Каркас двери стянут длинными шкантами и между деталями большие щели. Двери изготовлены скорее всего из сосны.

было бы лучше, если сделать и выложить фото.

для начала судя по всему попробовать стянуть элементы чтобы зазоры ушли (ну проклеить естессно).
А вообще то согласен, фоты бы взглянуть. . а то может быть там и вообще не поможет ничего, либо наоборот делов на две минуты..

iale написал :
было бы лучше, если сделать и выложить фото.

На фото самая лучшая из 8 дверей. Все двери одинакового дизайна, но разного размера. Двери очень экологичные, поэтому менять их не хочется. Лучше отремонтировать и оставить не крашенными.

в общем двери Ваши похоже рассохлись.

По хорошему их бы разобрать, почистить шиповые соединения и склеить в ваймах по новому. По плохому – попробовать стянуть с клеем, если не получится, то щели замазать шпаклевкой по дереву под цвет.
Филенки ни в коем случае не фисируйте на клей. Если разбирать – то можно в пазы под филенки трубочку силиконовую уложить (как от капельницы). Если нет, то. тут затрудняюсь.. может снять штапик и аккуратно небольшими клинышками-щепками подбить, хоть какой то минимальный толк будет. Только не перестарайтесь – можно обвязку расщепить.

зы. подумалось.. стянуть наверно не получится – нагели (штифты) помешают. Но поробовать можно

Tych написал :
На фото самая лучшая из 8 дверей.

это заметно

– что-то особого “криминала” и не видно. А плохую дверь снять постеснялись ?

iale написал :
А плохую дверь снять постеснялись ?

Неа! Просто несовершенство аппаратуры не позволило.

Сегодня попробую другим аппаратом.

Gins написал :
По хорошему их бы разобрать

Я почему-то так и думал. А если нагели высверлить, то стянуть не получится? А стягивать потом мебельными стяжками, или какой-то другой способ имеется? Признаюсь – неохота со шпатлевкой связываться, хотя клеить все-равно придется, я так думаю.
А с коробкой надо какие нибудь действия предпринимать?

если высверлить – то стягиванию ничего не должно помешать. Просто аккуратно почистите шиповое соединение от старого клея, потом новый клей и в стяжку. После этого можно закрепить теми же нагелями, сделав другие 2 отверстия, а те, что остались от старых просто заглушить штифтами. Если отверстия новые сделать выше/ниже старых – будет смотреться аккуратно.
Ежели решитесь разбирать то не забудте про трубочку под филенки..
Про коробку не понял если честно.. С ней тоже что то не так?

надеюсь хоть в чем то помог

Gins написал :
Ежели решитесь разбирать то не забудте про трубочку под филенки..

Филенка на фото.
Чтобы вычистить клей из шипа надо разобрать, или я не правильно понял?
Чем все-таки стягивать? И как, с какой стороны? Простите, я чайник в столярке

. Хочу освоить!

Tych написал :
Чтобы вычистить клей из шипа надо разобрать, или я не правильно понял?

Само собой, клей самостоятельно не удалится

Tych написал :
Чем все-таки стягивать? И как, с какой стороны?

Если полотно филенки вынуть, то стянуть его можно в к.-н. прочном каркасе ( например 2 бруска, прибитые к прочному основанию ) с помощью клиньев.
Если будете разбирать и пересплачивать раму двери ( выбив или высверлив старые нагеля ), то возможно придется корректировать размер коробки из-за изменения размера двери.

iale написал :
Если полотно филенки вынуть, то стянуть его можно

Вы считаете, что от трещин в филёнке можно избавиться стягиванием её в стапеле? Если это реально, то каким клеем это надо исполнять? Я сегодня-же попробую!
Вопросы:

1. клей
2. сколько времени ф. должна лежать в стапеле
3. как избежать её коробления при стягивании

iale написал :
придется корректировать размер коробки из-за изменения размера двери

После переборки рамы двери её размер ,имхо, должен умеьшиться. Т.е. раму надо будет наращивать для плотного закрывания?

Tych написал :
Вы считаете, что от трещин в филёнке можно избавиться стягиванием её в стапеле?

конечно будет зависеть от формы и размера трещин. Если филенка разберется, то можно ведь и рубанком подогнать. Но невидимый стык будет сделать тяжеловато.

Tych написал :
каким клеем это надо исполнять?

хорошим мебельным ПВА класса D2 и выше.

1. сколько времени ф. должна лежать в стапеле

под давлением до 1 часа ( зависит от конкр. клея )

Tych написал :
Т.е. раму надо будет наращивать для плотного закрывания?

если размер изменится, то придется делать коррекцию ( сужать проем или наращивать раму ).

iale Спасибо, с филёнкой попробую сегодня. Такой клей у меня есть.

Из чего изготовить нагель? Мебельный подойдет?

про филенку вродь все понятно уже объяснили. Клей советую влагостойкий и лучше не советский пва

если возможность есть поищите типа клеберита и т.п.
трещинку аккуратно разделываете чтобы вытряхнуть все что туда налетело, наливаете клей и стягиваете. Если будете стягивать на основании с клиньями, как посоветовал iale, возьмите ровное основание и струбцинами притяние филенку к нему после стяжки – плоскость тогда не уйдет.
На нагель любой брусок – желательно из твердых пород дерева, но в принципе пойдет и та же сосна – нагрузка получается в нем поперек волокон – выдержит. Мебельный вряд ли пойдет – он короткий, хотя если найдете длинные то почему бы и нет? их делают из бука..

про коробку – ну тут уже надо смотреть по готовой двери.. если размер уйдет, то с коробкой проблем будет меньше – там шипов/пазов нет, просто отпилили все ненужное и собрали обратно на саморезы.

зы. на всяк случай повторюсь

если филенка болтается то затолкайте трубочку в паз, куда вставляется шип филенки. И ни в коем случае не сажайте саму филенку при сборке двери на клей – иначе ее порвет в скором времени. На клей собирается только брусья обвязки

С грустью смотрите на провисшую дверь с заедающим замком и облезшим лаком? Планируете в кратчайшие сроки произвести ее замену? Не спешите! Принять столь кардинальное решение проще всего. Но почему бы не попытаться справиться с проблемой? Большинство дверных дефектов успешно «лечатся» в домашних условиях, без помощи профессионалов. Ремонт дверей своими руками – реальная возможность сэкономить приличную денежную сумму и еще раз убедиться в том, что прирожденный мастер живет в каждом из нас.

Когда дверям нужен ремонт?

Пока двери выглядят презентабельно, и не возникает трудностей с их эксплуатацией, абсолютному большинству даже в голову не приходит мысль о необходимости регулярного ухода за конструкцией. Но время от времени даже самые отпадные и высокотехнологичные образцы нуждаются осмотре и профилактических манипуляциях – очистке поверхности, регулировке и смазке петель, покрытии специальными составами. Если не делать этого, в один прекрасный день вы обнаружите, что двери:

• просели и царапают пол;
• скрипят;
• болтаются на петлях;
• плохо закрываются, слишком туго входя в коробку;
• рассохлись, в них появились трещины;
• пр.

Не исключены также проблемы с коробкой (шатается), декоративной наружной отделкой полотна (отклеился шпон, облупилась краска).

Стоит знать! Причиной неполадок в функционировании или порчи внешнего вида конструкции не всегда является неправильная эксплуатация. Зачастую «корень зла» таится в качестве самой двери, нарушении технологии ее производства.

Укрепление дверной коробки

Коробку, плохо держащуюся в проеме можно укрепить с помощью такого нехитрого алгоритма действий:

1. Снимите наличники и дверное полотно.
2. Выровняйте коробку.
3. Зафиксируйте коробку в правильном положении.
4. Просверлите по два-три отверстия в петлевой и замковой стойках (обязательно углубитесь в стену).
5. Вбейте в отверстия деревянные нагели (из твердых пород) или стальные штыри, предварительно смазанные эпоксидным клеем.
6. Вновь навесьте полотно, прикрепите наличники.

Обратите внимание! Корректировать положение коробки необходимо «считаясь» с полотном – удобство открывания/закрывания двери пострадать не должно.

Устранение неполадок с петлями

Если дверь задевает порог или пол, плохо закрывается, болтается, то, возможно, потребуется замена, регулировка или перевешивание петель.

В первую очередь проверьте, насколько прочно держится верхняя петля: при необходимости подтяните шурупы.

Несильно осевшую дверь можно «вернуть на место» при помощи металлической шайбы или проволочного кольца, надетого на петлевой штырь (совет актуален для конструкций, оборудованных съемными петлями).

Ни одна из хитростей не помогает? Можно попробовать углубить выемку под пластину петли (в брусе обвязки).

При работе с петлями бывает и так, что шурупы проворачиваются и затянуть их невозможно – особенно, если вы делаете ремонт старой двери своими руками. Как поступить в таком случае? Здесь возможны несколько вариантов:

1. Заменить крепежное изделие более длинным типоразмером.
2. Уплотнить спичками отверстия под шурупы.
3. Переставить петли чуть выше или ниже.

Корректировка геометрии полотна

Порою даже беглый осмотр помогает понять, что неисправности двери «кроются» не в коробке, и даже не в петлях – а в самом полотне. Точнее в его геометрии.

Полотно может разбухнуть от влаги или ссохнуться. А еще, после нескольких окрашиваний или лакировок, на нем может образоваться слишком толстый слой защитных средств. Что делать?

Плотно закройте дверь и оцените размеры зазоров. Если они слишком маленькие или отсутствуют, снимите полотно с петель и прострогайте обвязку.

Будьте осторожны! Прежде, чем строгать, не лишним будет еще раз убедиться, что дело точно не в деформированной коробке.

Большие зазоры – не беда

Дверь, изготовленная из непросушенной древесины, в процессе эксплуатации неизбежно усохнет. А это может повлечь за собой массу проблем. Большие петли между полотном и коробкой, не дотягивающийся до ответной планки язычок защелки, в общем провисшая конструкция – согласитесь, приятного мало. Как же поступить?

1. Переставьте петли таким образом, чтобы подтянуть дверь вверх.
2. Прикрепите к нижнему торцу полотна планку необходимых размеров, пристрогайте ее заподлицо.
3. Боковые зазоры ликвидируйте при помощи планки, прикрученной к петлевому торцу двери.
4. Щели меж обвязкой и планками зашпатлюйте, зачистите.
5. Покрасьте планки.

Укрепление филенок

Рассохшаяся дверь – это не только зазоры. Это еще и плохо держащиеся в пазах обвязки филенки.

При таком раскладе рекомендуется заново склеить обвязочные бруски. Для этого дверь снимают с петель, разбирают, тщательно очищают от старого клея и грязи. Затем бруски соединяют (склеивают), вставляют на место филенки и помещают преображенную конструкцию в зажимное устройство.

Трещины в двери

Ремонт межкомнатных дверей своими руками нередко подразумевает заделку трещин. Придется повозиться – но результат того стоит.

1. Расположите дверь на столе/козлах.
2. Удалите с поверхности наявное покрытие – можно воспользоваться наждачкой, специальными жидкими средствами, пр.
3. Отшлифуйте полотно при помощи мелкой шкурки.
4. Небольшие трещины и царапины заделайте шпатлевкой по дереву/смесью эпоксидного клея и опилок.
5. Высохшую поверхность вновь обработайте шкуркой.
6. Большие щели (в т.ч. сквозные) «замаскируйте» смазанными клеем деревянными вставками.
7. Зашпатлюйте просматривающиеся неровности.
8. Прогрунтуйте всю поверхность двери.
9. Покройте полотно лаком или краской. Если это не межкомнатная, а входная дверь лак должен быть нанесен минимум в два слоя.

Металлические двери – конструкция понадежней деревянной, правда, отремонтировать ее своими силами порою не так уж просто.

Дверь перекосило

Перекос двери не заметить невозможно – она начинает царапать порог, перестает хорошо закрываться, ее звуко- и теплоизоляционные свойства резко ухудшаются. Причин такому явлению может быть несколько.

Первая из них – слишком большой вес металлического полотна. Если дверь изготовлена из толстой многослойной стали, даже самые качественные петли в один прекрасный день не выдержат. Ремонт входной двери своими руками в таком случае крайне сложен. Можно попытать счастья, срезав старые петли и заменив их новыми.

Вторая – естественный износ петель. Если они «прикручены», а не приварены, то исправить ситуацию не сложно. Главное – найти среди ассортимента магазинов качественную фурнитуру с подходящей «конструкцией».

Третья – перекос дверной коробки. Устранятся путем вбивания клиньев под основание конструкции.

Дверь проржавела

Особенно «достается» нижней ее части.

Чтобы привести ржавые металлические двери в порядок придется произвести целый ряд довольно трудоемких манипуляций.

1. Подготовьте конструкцию к ремонту – демонтируйте уплотнители, фурнитуру, пр.
2. Металлической щеткой счистите ржавчину, а также всю облупившуюся краску.
3. Зашкурьте поверхность.
4. Обезжирьте двери растворителем.
5. Зашпатлюйте поврежденные участки (рекомендуется использовать средство для автомобилей).
6. Вновь зашкурьте поверхность, стремясь к идеальной ее ровности.
7. Загрунтуйте дверь аэрозольной грунтовкой.
8. Нанесите первый слой краски.
9. Зашкурьте (при необходимости) образовавшиеся подтеки.
10. Нанесите второй слой краски.
11. Установите на высохшую отремонтированную дверь фурнитуру и уплотнитель.

Пластиковые двери считаются образцово-эстетичными и надежными. Но при длительном сроке эксплуатации некоторые «сбои» в их работе не исключены. Поэтому знать, как производиться ремонт пластиковых дверей своими руками все-таки стоит.

Неисправность дверной ручки

Поломка эта – одна из наиболее характерных для пластиковой конструкции. Для замены фурнитуры следует повернуть декоративную пластину у основания ручки на девяносто градусов и открутить два шурупа.

Если ручка цела, но поворачивается огромным трудом, вполне возможно, что просто высохла смазка. Чтобы избавить себя от мучений, приобретите смазочный материал и обработайте ним все подвижные элементы механизма.

Провисание двери

Чтобы устранить данную проблему, следует отрегулировать положение двери при помощи торцевого шестигранного ключа. Его вставляют в нижнюю петлю и поворачивают по часовой стрелке – таким образом, полотно поднимается.

Дверные доводчики – это необычайно популярные в последнее время механизмы. Они отвечают за тихое и плавное закрывание конструкции. Устанавливают устройства, вопреки распространенному мнению, не только на массивные и тяжелые офисные двери или двери в подъезд, но и на входные и межкомнатные.

Какие неисправности могут настигнуть «верного помощника тишины и комфорта»? Можно ли с ними справиться самостоятельно?

Вытекание рабочей жидкости

Данная поломка является наиболее распространенной среди дверных доводчиков. Рабочая жидкость начинает вытекать через разгерметизированные сальники. Чаще всего такое явление наблюдается в зимний период. Оно приводит к потере доводчиком плавности закрытия двери – устройство превращается в самую обычную пружину. Так как доводчик разобрать не представляется возможным, в такой ситуации показана замена механизма.

Поломки штанги (рычага)

Штанга – одна из немногих деталей доводчика, которую при поломке можно отремонтировать своими руками. Что с ней, как правило, происходит?

• изгиб;
• заедания в сочленениях;
• излом;
• повреждение крепежного места.

Незначительные повреждения штанги можно устранить при помощи сварки. При серьезных неисправностях разумным решением будет замена детали. Это обойдется дешевле, чем замена всего механизма.

При наличии исправной подходящей по параметрам штанги от другого доводчика можно воспользоваться ею.

Тонкости регулировки

Длительная эксплуатация доводчика однозначно сказывается на качестве его работы. Благо большинство мелких дефектов можно устранить при помощи грамотной регулировки.

• если дверь закрывается слишком быстро или наоборот, необычайно медленно, следует повернуть клапан регулировки по ходу часовой стрелки/против него;
• скорость «дохлопа» контролируется вторым клапаном регулировки;
• силу натяжки пружины регулируют гайкой;
• для использования функции задержки закрывания необходимо при открытой под прямым углом двери потуже затянуть фиксатор.

Как видите, многие неисправности дверей устранить совсем нетрудно. Труднее бывает принять решение о целесообразности таких действий. Если состояние дверей слишком критично или для ремонта требуется дорогостоящее оборудование, которого у вас нет в наличии, проще и правильней будет обзавестись новым интерьерным элементом.

Двери как офисных, так и жилых помещений являются одним из главных интерьерных элементов, задающих тон общему стилю помещения.

Возрастающая популярность деревянных дверей объясняется не только их внешней элегантностью, но и добротностью, длительными сроками эксплуатации, хорошими звукоизоляционными качествами, экологической безопасностью.

Однако нарушение правил монтажа и эксплуатации изделий из древесины, а также влияние погодных факторов может привести к ряду проблем.

Основные причины для проведения реставрации деревянных дверей:

— проседание конструкций, вызванное выходом из строя петель или употреблением неподходящих крепежных элементов;

— слабо укрепленные коробки;

— изнашивание различных фрагментов дверного полотна;

— расклеивание и перекос филенок;

— плохое открывание и закрывание, появление посторонних звуков.

— необходимость в устранении недостатков внешней отделки.

Первой необходимостью при ремонте деревянных дверей являются шурупы разных размеров с потайными, полупотайными и полукруглыми головками. Их длина может варьироваться в пределах 7–120 мм, толщина 1,6–10 мм.

Шурупы с потайной головкой, используемые для фиксации дверных петель, установки врезных замков и прочих элементов, закручивают в древесину конструкции исключительно заподлицо.

Для монтажа ручек, всевозможных задвижек, накладных замков может использоваться крепеж следующего типа, головки которого не будут являться препятствием для плотного закрывания двери и функционирования всех ее механизмов.

При выборе крепежных изделий очень важно уделить особое внимание их резьбе – для ремонта дверей подходят шурупы только с острой резьбой, которая хорошо перерезает, а не сминает волокна дерева.

Также довольно востребованными деталями, применяемыми в реставрационных работах деревянных дверей, являются петли. Их конструкция представляет собой шарнир и две карты с отверстиями для шурупов.

Как правило, петли бывают трех видов: со стержнем, заделанным внутри шарнира; со стержнем, заделанным в одной карте и с вынимающимся стержнем. При выполнении ремонта деревянной двери необходимо следить за тем, чтобы обе карты находились в одной плоскости с бруском двери, иначе она будет неплотно запираться.

Самая распространенная проблема, с которой нередко сталкиваются владельцы деревянных дверей – это их проседание и задевание за нижнюю часть коробки. В этом случае стоит самым внимательным образом осмотреть петли – при монтаже могли использоваться шурупы с неправильно подобранной резьбой. Такие крепежные изделия быстро выкручиваются из посадочных мест, что приводит к разбалтыванию петель. Эта ситуация подразумевает самый легкий способ исправления дефекта – подбирают шурупы с острой резьбой и плотно прикручивают петли на место. При необходимости допускается замена стандартных шурупов на более длинные, но с тем же диаметром головок.

Если дверь разбухла, деформировалась и цепляет за порог, что нередко случается в сырую погоду, не стоит выполнять обработку с помощью рубанка, иначе после высыхания древесины между дверью и полом образуется большая щель, которая станет причиной сквозняков.

В подобной ситуации необходимо, воспользовавшись подпорками или клиньями, приподнять дверь таким образом, чтобы она плотно прижалась к верху коробки. Затем из толстой стальной проволоки изготавливают колечко и, тщательно смазав его машинным маслом, надевают на стержень петли. Таким же образом может быть употреблена в качестве импровизированной прокладки и небольшая шайба. После этих манипуляций клинья убирают, дверь возвращают на место.

При работе с неразъемными петлями вернуть просевшую дверь на свое место можно благодаря уплотнению отверстий под крепежные элементы. Самый простой способ – это вставка деревянных клиньев (дюбелей) с последующим закручиванием в них крепежных изделий. Также хорошо оправдывает себя совет по смешиванию древесных опилок с эпоксидной смолой и заполнению этим составом тщательно расчищенных отверстий. Петли возвращают на место, закрепляя их шурупами, после чего оставляют в таком положении до полного высыхания смеси. Спустя 24 часа двери навешивают на укрепленные петли.

В процессе восстановления работоспособности петель наиболее распространенными являются следующие ошибки:

— карты частично выступают из плоскости двери и мешают ее плотному закрытию. Чтобы исправить этот дефект, необходимо частично срезать древесину в гнездах, где закреплены петли;

— петли сильно углублены в посадочные гнезда. В этом случае полностью выкручивают шурупы, снимают петли и подкладывают под них картонную или пластиковую вставку таким образом, чтобы карты находились в одной плоскости с дверью;

— головки шурупов неплотно утоплены в отверстия, что нередко приводит к ослаблению или деформации крепежа. Для устранения недостатка шурупы тщательно закручивают таким образом, чтобы их головки находились вровень с плоскостью петель.

Согласно строительным нормам, коробка должна плотно располагаться в дверном проеме: при наличии щелей она будет висеть на одних гвоздях либо крепежных штырях и быстро разболтается. Кроме того, через подобные отверстия теряется много тепла и ухудшается звуконепроницаемость помещения.

При обнаружении между стеной здания и дверной коробкой пустого пространства, ремонт проводят с помощью деревянных реек соответствующей толщины, аккуратно забиваемых в зазор. Также устранить щель можно и быстрозатвердевающими растворами – гипсовыми или цементными. Важно не забывать, что перед проведением подобного типа работ необходимо демонтировать наличники двери.

Если дверная коробка изначально была плохо зафиксирована, то необходимо принять меры по ее дополнительному укреплению. Для этого стойки и перекладины выравнивают, тщательно закрепляют в этом положении, после чего сверлят дополнительные отверстия глубиной 50 мм. В подобных случаях рекомендуется сделать 3 отверстия, в которые аккуратно забивают стальные штыри так, чтобы они выступали из плоскости на 15 мм. В двери напротив этих штырей также сверлят отверстия такого диаметра, чтобы крепеж не мешал ей плотно закрываться.

При частой замене замков нередко случается, что фрагменты дверных брусков в местах врезки сильно деформируются. Для того чтобы избавиться от этого недостатка, понадобится деревянная V-образная «заплатка». При изготовлении такой детали важно учесть, что для работы пригодна только хорошо высушенная, высококачественная древесина.

В поврежденном бруске вырезается отверстие соответствующей формы, после чего туда помещается вставка, тщательно промазанная столярным клеем и дополнительно зафиксированная шурупами или нагелями.

Также для этих целей может использоваться деталь прямоугольной формы на прямых шипах.

При выраженных деформациях нижней части двери, удаляют разрушенный брусок, после чего заменяют его аналогичной деталью. Установку желательно осуществлять не насухо, а с помощью клея и закрепления бруска нагелями. В некоторых случаях (например, если выполняется ремонт входной двери), в ее нижней части можно сделать плинтус в виде широкой доски. Эта мера позволит защитить конструкцию от быстрого разрушения, возникающего в результате частого открывания дверей ударом ноги.

При рассыхании и образовании неэстетичных трещин на дверном полотне, технология ремонта будет зависеть от сложности отдельно взятого случая. Так, трещины шириной около 2 мм тщательно расчищают, замазывают шпаклевкой и высушивают. Более широкие трещины заделывают вставками из подходящей по фактуре древесины.

Реконструкцию филенок проводят при снятой с петель двери, на ровной горизонтальной поверхности. Полотно зачищают от старого покрытия, шлифуют мелкой наждачной бумагой, устраняют трещины описанными выше способами, после чего подготовленную поверхность грунтуют, окрашивают и покрывают слоем лака.

Нередко встречается ситуация, когда филенчатые двери расклеиваются, теряют форму и перекашиваются. В таком случае дверь снимают с петель, осторожно разбирают, зачищают угловые соединения от скопившейся за время эксплуатации пыли.

При работах такого типа важно помнить, что этот способ подходит только для тех случаев, когда филенчатая часть закреплена раскладками; если же она вставлена в пазы брусков обвяза, то разбирать дверь нежелательно.

После зачистки все места соединений тщательно промазывают качественным столярным клеем, в обратном порядке соединяют бруски обвяза и возвращают на свои места филенки. Для закрепления всех элементов конструкции используют нагели.

Более простой способ ремонта филенчатых дверей предполагает укрепление угловых соединений металлическими уголками, устанавливаемыми с одной или двух сторон и фиксируемых шурупами. При необходимости уголки грунтуются и окрашиваются под цвет дверного полотна.

Несмотря на то что обвяз состоит из очень плотных и широких брусков, эти элементы также подвергаются износу. Фрагменты обвяза реставрируют методом установки новых брусков, оснащенных прямыми шипами. Вставка выполняется с помощью клея, после высыхания которого конструкцию скрепляют нагелями и производят финальную подгонку рубанком.

Если бруски обвяза деформированы либо полностью разрушены в области притвора, то необходимо аккуратно удалить изношенный фрагмент и изготовить из тщательно высушенной плотной древесины вставку нужной формы. Новую деталь закрепляют таким образом: в верхней части обвяза – прямым одинарным шипом, в нижней – прямым двойным. Для большей надежности места соединений можно скрепить нагелями.

Ремонт – это трата денег и нервов. Именно поэтому, задумываясь об обновлении интерьера, мы ищем способы сделать это максимально удобно и для своего душевного состояния, и для кошелька.

Сегодня поговорим о том, как как отремонтировать старую межкомнатную или входную деревянную дверь своими руками.

Пока конструкция выглядит хорошо, мы и не задумываемся о том, что ей необходим специальный уход. Следует знать, что самые качественные и дорогие изделия нуждаются в своевременной диагностике, важно осматривать их полотно, смазывать петли, проверять замки и фурнитуру, чистить, мыть, покрывать специальными средствами и составами для защиты древесины от повышенной температуры, влажности, внешних факторов.

Если не соблюдать эти простые правила, можно столкнуться со многими проблемами, среди которых:

• Царапины на половом покрытии. Часто возникают в случае просадки конструкции в проеме.

• Скрип при открытии и закрытии.

• Полотно перестаёт свободно помещаться в свою коробку.

• Появляются зазоры.

• Само полотно покрывается трещинами и царапинами, принимает неэстетичный вид.

Кроме того, декорирование необходимо и в тех, случаях, когда внешний облик конструкции претерпевает изменения: краска лопается, шпон слезает кусками, покрытие вздувается.

В некоторых случаях коробка перестает плотно прилегать к стенкам проема, начинает болтаться. Решить подобную проблему можно несколькими способами:

• Избавиться от старых наличников.

• Выровнять вертикально всю конструкцию.

• Поставить коробку в правильное положение.

• Сделать несколько неглубоких отверстий в стойках.

• Забить в них штыри или нагели.

• Поставить новые наличники.

Если ваша дверь начала издавать странные звуки при открывании или закрывании, задевает порог или пол, вообще не может полностью закрыться, то не спешите нести её на помойку. Достаточно исправить проблему с петлями, и все станет на свои места.

В некоторых случаях их даже не придется заменять на новые, достаточно просто отрегулировать.

Для начала проверьте, прочно ли закреплена верхняя деталь, и приподнимите шурупы. Если такой способ не принес должного результата, то сделайте углубление в выемке, но перед этим наденьте петлевой штырь.

Перед тем как навешивать шайбы, смажьте их машинным маслом. Если у вас возникли сложности при затягивании шурупов то:

• Поменяйте используемые детали на те, которые длиннее.

• Уплотните отверстия под ними, вставив спички в проемы.

• Снимите петли, а отверстия от них хорошенько промажьте клеем, подобное проделайте и с новыми шурупами.

• Закрепите петли, только не в том месте, где они были ранее. Отступите от него несколько сантиметров влево или вправо.

Часто можно заметить, что причина поломки вовсе не креплениях полотна, а более серьёзных вещах. Например, если объект меняет свою геометрию: становится больше или меньше, то все дело в балансе влажности.

Если конструкцию часто красить, то со временем на ней появится дополнительный слой материалов, который и увеличит её размеры.

Как же поступить с такими проблемами? Вот несколько полезных рекомендаций:

• Для начала плотно прикрой комнату, а затем проверьте, насколько большой зазор образовался между полотном и коробкой. Если его и вовсе нет, или он слишком узкий, то счистите несколько слов старой краски.

• Если дверь не может войти в фальцы коробки, необходимо встать со стороны притвора, а затем прижать её к коробке, глядя на полотно. Таким образом, вы сможете получить необходимый контур, а также при использовании рубанка получите возможность стесать всё лишнее.

Перед тем как переходить к уменьшению полотна и строгать его, удостоверьтесь в том, что коробка стоит вертикально и имеет правильную п-образную форму. Измерьте её диагонали и углы, чтобы в этом убедиться.

Иногда изделия изготавливают из не до конца просушенной древесины, в таком случае со временем полотно уменьшается в размере и просто-напросто болтается внутри коробки.

Решить эту проблему можно следующим образом:

• Переставьте петли, для этого понадобится переместить полотно вверх, чтобы зазор сохранился между полотном и порогом.

• Прикрутите планку к торцу снизу, причём планка эта должна обладать нужной толщиной.

Для того, чтобы заняться устранением нижнего зазора, необходимо проделать ряд операций:

• устранить боковые зазоры, при этом планка прикрепляется к торцу;

• зашпаклевать щели между обвязкой и планками;

• далее необходимо дождаться, пока шпаклевка не засохнет, и можно приступать к окрашиванию;

Иногда случается так, что филенки банально не стоят на своих местах, или, как говорят, “ходят”.

Такое бывает, когда конструкция рассыхается.

Восстановить её можно с помощью таких простых приемов:

• Стальными треугольниками укрепляем установку. Прикрепляем их к брускам с обеих сторон шурупами.

• Снимаем полотно с петель, чистим, разбираем. Далее соединяем бруски друг с другом, при этом смазывая шипы столярным клеем.

Есть несколько методов устранения царапин, и они зависят от размера и глубины повреждений.

В таких случаях можно использовать вот такую инструкцию:

• Необходимо снять дверь с петель и положить её на стол.

• Нужно удалить старое покрытие, при этом рекомендуется пользоваться специальными составами, представленными в форме жидкостей.

• Производится шлифование поверхности мелкой шкуркой.

Случается и такое, что образуются царапины и трещины, их необходимо заделать шпаклёвкой по дереву, главное – чтобы она имела подходящий цвет.

После затвердевания смеси необходимо снова пройтись по поверхности шкуркой. Далее нужно заделать сквозные щели при помощи клея. Неровности в таком случае устраняются шпаклевкой.

После того как конструкция отремонтирована, необходимо приступить к грунтованию поверхности, а затем покрыть её краской или лаком. Для того чтобы окрасить поверхность большой площади, рекомендуется использоваться валик или небольшую кисть – для малых поверхностей.

Для того чтобы такая установка была устойчивой к атмосферным изменениям при выходе на улицу, необходимо нанести на неё 2-3 слоя лака.

Раздвижные конструкции на колесиках — настоящее чудо для тех, кто действительно ценит пространство. Но, как это часто бывает, имеются некоторые проблемы.

Они могут прийти в негодность по целому ряду причин: неполадки с направляющей рельсой и ведущими роликами, расшатанность монтажного бруса и тд.

Тут есть два решения — закрепление бруса таким же образом, как была закреплена сама коробка, или же банальная регулировка полотен. Также иногда помогает установка контр гаек под болты.

Для дверей, покрытых шпоном, прекрасно подойдут такие две вещи как шлифовка и покраска в качестве способа восстановления. Если корректно подобрать краску, то можно даже выгодно выделить рельеф и древесный рисунок на поверхности.

Сам процесс происходит довольно просто — после подготовки материала полотно покрывают краской в несколько слоев для большего эффекта и насыщенности цвета. Таким образом мы и сохраним узор и декор, которые были изначально, но и при этом поможем ансамблю заиграть новыми красками.

Достаточно недавно появился и другой способ приукрасить внутреннее убранство дома — виниловые наклейки. Это замечательное изобретение французских художников из Лиона дает возможность легко и недорого добавить ярких цветов в интерьер.

Такие наклейки просто чистить и мыть, но при этом они не разъедутся от воды или влажности в помещении, или же от воздействия солнечных лучей. Более того, в случае того, если наклейка будет более не нужна или вы захотите ее перевесить, это можно сделать легко и просто, в отличие от других декоративных элементов.

К сожалению, в некоторых запущенных случаях ремонт межкомнатных деревянных дверей с помощью обычных способов не приводит к желаемому результату, и тогда в дело вступают накладные фасады. С их помощью мы не просто восстанавливаем старый фасад, мы его обновляем.

Такие элементы делают их из разного рода материалов, но выгоднее взять тот, что сделан из МДФ.

• Влагостойкий.

• Хорошо держит форму.

• Легок при креплении.

• При этом обладает хорошим запасом прочности.

• Находится в приятном ценовом сегменте.

При использовании накладки мы в корне меняем внешний вид старой конструкции.

Сделать обновление можно в три простых шага:

• Купить нужных размеров полотно.

• Приложить накладной фасад.

• Закрепить фасад при помощи саморезов или ПВА.

Все вещи имеют свойство изнашиваться, и межкомнатные перегородки тут не исключение. Но старинные, на совесть сделанные уникальные детали, выносить на улицу — большая ошибка.

Итак, приступим к операции по спасению ручек и петель. Для начала надо обработать их наждачной бумагой, а далее всю поверхность покрыть грунтовой эмалью. Таким образом, мы не только обновим внешний вид наших изделий, но и выгодно подчеркнем изящный рисунок и орнамент. Осталось лишь прикрепить всё обратно и готово!

Мы рассказали, как правильно выполнить ремонт старых входных или межкомнатных дверей, посмотрите это видео, чтобы закрепить полученные знания.

Эти процессы могут показаться непростыми, но на деле с ними справляется даже неопытный мастер.

Изменить внешний вид можно любой двери:

Вы можете придумать свой способ реставрации: покрытие акриловыми красками, роспись и т.д. Главное – правильно организовать подготовительный этап для создания рабочего основания, а дальше пойдет как по маслу.

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

Оценка 4.8 проголосовавших: 6

Реставрация филенчатых дверей с выездом мастера.

В случае поломки филенчатой двери её можно отреставрировать. Такой подход более практичен, чем полная замена. Кроме того, многие филенчатые полотна относятся к советскому периоду и часто сделаны из первоклассных материалов, которые редко используют в настоящее время. Поэтому восстановление оправдывает себя как с финансовой, так и с эксплуатационной точки зрения.

Реставрация филенчатой двери, как наиболее экономный вариант обновления внешнего вида полотна.

Новые филенчатые двери стоят достаточно дорого, поэтому реставрация и восстановлении внешнего вида является более выгодным вариантом ремонта дверной конструкции. Старые полотна лучше вписываются по геометрическим параметрам в проем, поэтому замена и установка новых изделий может привести к неровностям и щелям.

Советские филенчатые двери имеют большую ценность, если изготовлены достаточно давно, поэтому восстановление поможет сделать интерьер неповторимым и «винтажным». После продолжительной эксплуатации дерево полностью просушено, поэтому минимизируется возможность деформации полотна. Освежить внешний вид и устранить царапины, сколы возможно с помощью ремонтных работ. Реставрация филенчатых дверей необходима:

• Если замена приводит к нарушению целостности проема и внешней отделки стены;
• Дверное полотно имеет нестандартные размеры, требуется индивидуальный заказ для производства;
• При дополнительной замене дверной коробки и устранении дефектов на стене.

Основные виды ремонта филенчатых полотен.

Виды реставрации различаются в зависимости от типа покрытия, способа нанесения и степени ремонтно-восстановительных работ. Наиболее распространенными являются следующие методы ремонта филенчатой двери:

• Шлифование с покраской или лакированием;
• Установка накладных фасадов или виниловых наклеек;
• Оклеивание специальными пленками, покрытиями;
• Обновление полотна;
• Рисование с помощью трафаретов.

Каждый подход имеет определенные преимущества или недостатки. Самым простым способом считается покраска или лакирование с предварительной шлифовкой и грунтовкой. Данный процесс имеет несколько этапов, при этом интенсивность цвета и правильное тонирование являются очень важными и кропотливыми процедурами. Значительный опыт мастера обеспечит визуальное преображение дверной конструкции без ухудшения относительно первоначального состояния.

Установка накладных фасадов, в зависимости от типа, может утяжелить полотно. Однако, данный вид реставрации, как и оклеивание специальными материалами является наиболее быстрым. Рисование с помощью трафаретов требует начальной шлифовки, а на филенчатых дверях нанесение рисунка следует проводить с предварительным эскизом. Выпуклая форма планок не всегда приемлет создание орнамента на поверхности, потому что объемные фигуры теряют визуальную геометрию.

Рекомендации при проведении реставрации филенчатых дверей.

В помещении следует соблюдать благоприятный температурный режим для клеящихся составов, древесины и наносимого слоя. При шпонировании используют специальный клей, который должен быть с не истекшим сроком годности. Во время шлифования следует правильно выбирать глубину воздействия насадки. Тщательная очистка и подготовка полотна к нанесению декоративного покрытия важна для создания гладкой поверхности с максимально натуральным оттенком. Ошкуривание поверхности не должно изменить геометрию или привести к повреждениям, поэтому следует проводить затирание дефектов с использованием лазерного уровня. При окрашивании используют многослойную обработку с подбором цвета покрытия тон в тон.

Наше ателье специализируется на реставрации дверных конструкций филенчатого типа, осуществляет восстановление полотна, разборку или установку с выездом по Москве и области. Мы обладаем полным набором оборудования для устранения дефектов, неправильной посадки. Производим профессиональное окрашивание с тонированием, использованием эффектов браширования, а также искусственного старения. Услуги реставрации можно заказать для комплекта дверей, с выездом мастера и предварительной оценкой стоимости ремонта.

реставрация и ремонт филенчатых деревянных дверей. Отремонтировать и отреставрировать старую филенчатую деревянную дверь

Не спешите менять отстоявшуюся, проверенную временем филенчатую дверь на молодое и сырое изделие. Наша компания спешит предложить вам более выгодный вариант, а именно профессиональный ремонт старой филенчатой двери, который полностью вернет ее к жизни, устранит трещины и скрипы, сделает ее более красивой и добротной.

Что из себя представляет реставрация двери из филенки

Ремонт филенчатой двери — это сложный и кропотливый процесс, который не только позволяет полностью восстановить первоначальный, а в некоторых случаях лучший вид состарившейся двери, но и мероприятия, которые предусматривают:

• полное снятие старого покрытия;
• удаление плесени и грибка с поврежденных участков;
• полную разборку двери на составляющие;
• поэтапное склеивание деталей филенки после устранения зазоров, сколов и вмятин;
• нанесение нового покрытия;
• замену фурнитуры, декоративных элементов, дефектного остекления и других изъян.

Часто встречающейся проблемой старой филенчатой двери — являются трещины. Они возникают из-за особенностей сборки двери. Филенки вставленные с зазором в сырое дверное полотно, в процессе эксплуатации усыхают, деформируются и образует трещины, которые негативно действуют на внешний вид двери и ее покрытие.

Для того чтобы вернуть двери первозданный вид, необходимо устранить все возникшие дефекты, то есть профессионально отремонтировать филёнчатую дверь.

Наша компания не первый год работает на рынке реставрационных услуг и может с полной уверенностью заявить, реставрировать филёнчатую дверь — это легко. Но лишь в том случае, если мастер имеет глубокие знания, широкий набор инструментов, огромный опыт и готов отреставрировать дверь из филёнки в независимости от того, в каком состоянии она находится.

Почему клиенты нашей компании узнав стоимость услуг всегда улыбаются

Если вас интересует качественная реставрация и ремонт дверей по умеренным ценам — вы нашли, что так долго искали! Каждому клиенту мы предлагаем цены, которые радуют. Скидки, которые удивляют. Индивидуальный подход и максимальное внимание.

Вы можете оставить нам заявку через форму обратной связи.

Филенчатые межкомнатные двери – конструкция, материалы, отделка, ремонт

Внешне филенчатые двери напоминают шоколадную плитку с дольками различной формы и размеров, а выглядят они солидно и эстетично. Филенки представляют собой отдельные элементы, которые вставляются в каркасную раму дверного полотна. Когда-то филенчатые двери изготавливали исключительно из массива дерева, причем устанавливали их не только в стеновых проемах, но и в качестве дверок на мебельные шкафы. Сегодня на рынке присутствует большое количество комбинированных моделей, вставки которых выполняют из разнообразных современных материалов.

Для чего нужны филенки

Межкомнатные двери являются частью интерьера, поэтому к их внешнему виду относятся скрупулезно. Но кроме привлекательности, они должны быть надежны, удобны и долговечны. Всем этим параметрам соответствуют дверные блоки с филенчатыми полотнами, дизайн которых можно подобрать под многие стилевые решения.

Конструкция филенчатой межкомнатной двери состоит из нескольких отдельных деталей, которые помогают сохранить жесткость и геометрическую стабильность полотна при изменении влажностного или температурного режима в помещении. Секрет состоит в том, что филенка не имеет жесткого крепления с обвязкой, а габариты фрагментов имеют несколько меньшие размеры, по сравнению с расстоянием между установочными пазами.

Подобная подвижная конструкция компенсирует возможные деформации материалов изготовления, в результате чего перекосов дверного полотна не возникает.

Важным моментом является тот факт, что межкомнатные филенчатые двери обладают сравнительно небольшим весом. При этом их шумоизоляция имеет довольно-таки хорошие показатели.

Филенчатые полотна выглядят значительно привлекательнее плоских и фрезерованных створок с незатейливым рисунком. Объемные и фигурные вставки с изысканными линиями дополнительно украшаются:

• калевками, представляющими собой фасонные профили;
• фасками, имеющими художественно стесанные кромки.

Без сомнения, присутствие филенок на двери делает ее эстетичнее и, несмотря на внешнюю массивность, элегантнее. А возможность выполнения различных форм филенок и широкий выбор материалов изготовления предоставляет реальный шанс появления в доме эксклюзивной, презентабельной модели межкомнатной двери. Тем более что современные технологии позволяют даже недорогим изделиям выглядеть достойно.

Конструкция филенчатых полотен

Обвязочный каркас створки чаще всего выполняется из массива древесины или клееного бруса. Боковые элементы рамы скрепляются с поперечинами и средниками при помощи шипов или нагелей (чопиков), в зависимости от материала изготовления. Детали обвязки могут иметь разную ширину и толщину, которая должна быть достаточной для размещения филенок.

В зависимости от варианта установки и материала филенок, фрагменты в готовую раму монтируют в цеховых условиях, либо по месту. Их крепят двумя способами:

• элементы поочередно вставляют в пазы, предварительно прорезанные в боковинах, средниках и поперечинах;
• вставки фиксируют с помощью декоративных планок или штапиков, наподобие стекол в оконных рамах. Данный вариант позволяет без проблем производить замену филенок в полотне при повреждении какого-либо фрагмента или в случае обновления дизайна двери.

Для филенчатой двери вставки являются основным украшением. Наиболее популярными материалами для их изготовления считаются:

• дерево;
• МДФ и HDF;
• стекло;
• ДСП;
• пластик;
• фанера;
• сэндвич-панели с ячеистым заполнителем.

В последнем случае появляется возможность приобрести филенчатую дверь по более низкой цене, если производить сравнение с деревянными аналогами. Но в конструкции наиболее дешевых изделий внутреннее пространство вставных деталей остается полым. Достаточно часто встречаются модели филенчатых межкомнатных дверей, сочетающих в одном полотне вставки из разных материалов. К примеру, в нижней части створки может располагаться глухая филенка из дерева или МДФ, а в верхней – стекло или витраж.

Спутать филенчатую дверь с какой-либо другой моделью сложно. Отчетливо видимая обшивка в виде рамы и более тонкие вставки являются теми характерными чертами изделия, которые издалека указывают на его принадлежность. Интересно, что толщина объемных (фигарейных) филенок вполне может быть больше соответствующего размера обшивки, но их кромки остаются тонкими. В противном случае вставки зафиксировать в раме не удастся.

На рынке присутствуют так называемые «Прессованные филенчатые двери», но кроме внешней имитации очертаний вставок они ничего общего не имеют с настоящими филенчатыми дверями.

Покупателю следует помнить о том, что некачественные дверные полотна появляются лишь в случае отклонения от технологии изготовления и сборки филенчатых изделий, а также при использовании низкосортных материалов. Подобная продукция может со временем просто рассыпаться на отдельные элементы.

Нередко за филенчатые двери принимают изделия со съемной окладной решеткой, устанавливаемой поверх вставки, занимающей всю площадь дверного полотна. Такой вид створок имеет совсем другое название и является лишь стилизацией филенок, так как в каждую ячейку должен вставляться отдельный, независимый фрагмент.

Виды филенок

При изготовлении филенчатых дверей вставные фрагменты изготавливают:

• гладкими, имеющими равномерную толщину по всей площади;
• фигарейными, отличающимися выпуклой средней частью и тонкими кромками;
• наплавными, сделанными из заготовок той же толщины, что и каркасная рама.

В межкомнатные двери устанавливают одинарные филенки, так как они не нуждаются в дополнительном утеплении, хотя для улучшения шумоизоляции используют двойные вставки, между которыми оставляют воздушную прослойку или укладывают слой звукоизолирующего материала.

Отделка полотен межкомнатных дверей

Филенчатые створки предусматривают два основных варианта отделки:

• сплошной – с одинаковым оформлением всех элементов;
• контрастный – с преднамеренным выделением филенок за счет цвета, текстуры или материала.

Деревянные поверхности полотен обрабатывают антисептиками и антипиренами, их тонируют и грунтуют, после чего окрашивают. Древесные плиты ламинируют или оклеивают шпоном из ценных древесных пород, а стекла матируют, украшают пескоструйными рисунками или другими доступными способами. Вариантов много, поэтому полет фантазии в отделке филенчатых дверей не ограничен.

В качестве филенчатой вставки в межкомнатной двери престижно смотрятся витражи. Заменить дорогостоящий дизайнерский продукт поможет не менее эффектная декоративная роспись, нанесенная с обеих сторон стекла. Она способна создать полноценную имитацию витража.

Ремонт филенчатых дверей

Даже самая надежная межкомнатная дверь может в определенный момент потребовать ремонта. Но сейчас речь не пойдет о перекосе полотен или износе петель. Для филенчатых дверей одной из причин реставрации становятся вставные фрагменты, а именно – их расшатывание, растрескивание или необходимость замены по разным причинам. И если расшатавшиеся элементы можно попробовать укрепить штапиками, а небольшие щели – зашпаклевать и закрасить, то с заменой отдельных деталей придется «поколдовать».

Процесс ремонта во многом зависит от конструкции дверного полотна, в частности, от варианта крепления филенок.

Для замены фрагментов, вставленных в пазы каркасной рамы, створку придется снять с петель и разобрать. Делать это следует аккуратно, не допуская поломки соединительных шипов и разрушения нагелей. Специалисты рекомендуют для дальнейшей сборки рамы использовать старые нагели, посаженные на клей. Новые крепежи после усушки могут привести к нарушению прочностных характеристик каркаса. После замены филенок, полотно заново собирается.

Если вставки на створке филенчатой двери закреплены при помощи штапиков или декоративных планок, то устранение дефектов происходит гораздо легче. Для этого не потребуется даже снимать створку с петель, но понадобиться:

• убрать крепежные детали с одной стороны створки;
• вытащить заменяемую филенку;
• вставить новый элемент;
• прибить или приклеить штапики, калевки или фаски.

Кстати, по материалу изготовления и отделке установленные фрагменты вполне могут отличаться от обвязки двери, но только в том случае, если все они будут заменены. При смене только одной филенки, ее внешний вид потребуется максимально приблизить к остальным элементам двери, чтобы не нарушить общую гармонию.

Ремонт филенчатой двери в Москве

Сервис Юду предоставляет возможность быстро найти сотрудника фирмы или частного мастера, который грамотно выполнит ремонт филенчатой двери в комнате под ключ. Узнайте цены на частичную или полную реставрацию деревянной внутренней дверной конструкции в личных профилях мастеров или задайте вопросы исполнителям через внутренний чат Юду.

Сделать заказ можно в любое время — специалисты отвечают круглосуточно, даже в выходные и праздничные дни. Оставляйте заявку на услуги опытных мастеров, если столкнулись со следующими проблемами:

• перекос, защемление двери
• филенки потрескались, рассохлись
• по бокам двери образовались большие зазоры
• повреждена обвязка дверного полотна
• открытие и закрытие двери затруднено

Опытные исполнители, зарегистрированные на YouDo, помогают владельцам квартир и домов экономить время и деньги — специалисты оперативно выезжают по любому адресу со всеми необходимыми инструментами и чинят старые деревянные двери по невысоким расценкам.

Сколько стоят услуги специалистов YouDo

Подайте заявку на Юду, чтобы узнать подробную информацию о стоимости реставрации и отделки дверей, сроках выполнения задачи и других рабочих деталях. Расценки наших мастеров ниже, чем в специализированных компаниях. Итоговая стоимость рассчитывается на основе важных факторов:

• сложность работ по установке стекла, установке рельефных элементов, частичной или полной отделке дверной коробки, замене фурнитуры на дверях (замков, петель, ручек)
• стоимость используемых материалов (красок, наклеек, молдингов, мебельного воска, грунтовки, морилки, реек, наждачной бумаги)
• характер повреждений дверей (трещины, щели, сколы)
• количество восстанавливаемых дверей, площадь обрабатываемых поверхностей

Благодаря отсутствию посредников на сервисе YouDo вы недорого отремонтируете входные и межкомнатные двери в квартире или частном доме.

Перечень услуг исполнителей Юду

Частные мастера и фирмы, зарегистрированные на Юду, выполнят оперативный ремонт любой филенчатой двери по доступной цене и с предоставлением гарантии до одного года. Оформите заказ, чтобы убедиться в высоком качестве ремонтных и реставрационных работ на каждом этапе:

• снятие старого покрытия дверного полотна с помощью шлифовальной машины, строительного фена, шпателя, химических средств
• дезинфекция поврежденных участков на дверях, избавление от грибков и плесени
• полная разборка внутренних или входных дверей
• укрепление дверной коробки вбиванием стальных штырей, нагелей
• склеивание треснутой филенки (плоской, наборной, объемной, фигарейной или наплавной)
• нанесение на массив дерева нового покрытия (шпатлевка, лакирование, грунтование, покраска двери)
• замена фурнитуры и остекления дверей, нанесение узоров, монтаж багета, создание дверцы для домашних животных и т.д.

Не спешите покупать и устанавливать дверные полотна — качественный ремонт филенчатой двери, выполняемый исполнителями YouDo, позволит без лишних затрат вернуть изделию красивый внешний вид и функциональность.

При решении заменить входные или межкомнатные двери вы также можете обратиться к мастерам Юду. Профессионалы помогут привезти и установить новые изделия, приобретенные на мебельных фабриках, или сделать дверную конструкцию по индивидуальному заказу.

Преимущества исполнителей Юду

Мастера, зарегистрированные на сервисе, имеют большой опыт в сфере реставрации дверей, расположенных на входе в дом или комнату, поэтому не допускают ошибок во время работы, учитывают особенности конструкции и строго соблюдают технологические стандарты. Гарантии высокого качества, оперативность выезда на дом, оптимальные цены на починку дверей – важные преимущества исполнителей Юду.

YouDo обязывает специалистов проходить верификацию и подтверждать личные данные, поэтому здесь вы не столкнётесь с неопытным или безответственным мастером. Чтобы выбрать наиболее подходящего исполнителя, изучите личные профили специалистов, содержащие следующую информацию:

• отзывы заказчиков, уже успевших отремонтировать или поменять двери с филенками у наших мастеров
• рейтинги в системе
• прейскуранты с актуальными ценами на выездные услуги
• примеры выполненных работ (фотографии дверей до и после реставрации)

Чтобы заказать ремонт филенчатой двери, вам не нужно тратить много времени на поиск мастеров – оставьте заявку на этой странице или по телефону, и вскоре опытные специалисты сами свяжутся с вами, чтобы предложить недорогие и качественные услуги.

Ремонт деревянных дверей

Двери как офисных, так и жилых помещений являются одним из главных интерьерных элементов, задающих тон общему стилю помещения.

Возрастающая популярность деревянных дверей объясняется не только их внешней элегантностью, но и добротностью, длительными сроками эксплуатации, хорошими звукоизоляционными качествами, экологической безопасностью.

Однако нарушение правил монтажа и эксплуатации изделий из древесины, а также влияние погодных факторов может привести к ряду проблем.

Особенности ремонта дверей

Основные причины для проведения реставрации деревянных дверей:

— проседание конструкций, вызванное выходом из строя петель или употреблением неподходящих крепежных элементов;

— слабо укрепленные коробки;

— изнашивание различных фрагментов дверного полотна;

— расклеивание и перекос филенок;

— плохое открывание и закрывание, появление посторонних звуков.

— необходимость в устранении недостатков внешней отделки.

Материалы

Первой необходимостью при ремонте деревянных дверей являются шурупы разных размеров с потайными, полупотайными и полукруглыми головками. Их длина может варьироваться в пределах 7–120 мм, толщина 1,6–10 мм.

Шурупы с потайной головкой, используемые для фиксации дверных петель, установки врезных замков и прочих элементов, закручивают в древесину конструкции исключительно заподлицо.

Для монтажа ручек, всевозможных задвижек, накладных замков может использоваться крепеж следующего типа, головки которого не будут являться препятствием для плотного закрывания двери и функционирования всех ее механизмов.

Посмотрите видео как отремонтировать деревянные двери

При выборе крепежных изделий очень важно уделить особое внимание их резьбе – для ремонта дверей подходят шурупы только с острой резьбой, которая хорошо перерезает, а не сминает волокна дерева.

Также довольно востребованными деталями, применяемыми в реставрационных работах деревянных дверей, являются петли. Их конструкция представляет собой шарнир и две карты с отверстиями для шурупов.

Как правило, петли бывают трех видов: со стержнем, заделанным внутри шарнира; со стержнем, заделанным в одной карте и с вынимающимся стержнем. При выполнении ремонта деревянной двери необходимо следить за тем, чтобы обе карты находились в одной плоскости с бруском двери, иначе она будет неплотно запираться.

Устранение проседания дверей

Самая распространенная проблема, с которой нередко сталкиваются владельцы деревянных дверей – это их проседание и задевание за нижнюю часть коробки. В этом случае стоит самым внимательным образом осмотреть петли – при монтаже могли использоваться шурупы с неправильно подобранной резьбой. Такие крепежные изделия быстро выкручиваются из посадочных мест, что приводит к разбалтыванию петель. Эта ситуация подразумевает самый легкий способ исправления дефекта – подбирают шурупы с острой резьбой и плотно прикручивают петли на место. При необходимости допускается замена стандартных шурупов на более длинные, но с тем же диаметром головок.

Если дверь разбухла, деформировалась и цепляет за порог, что нередко случается в сырую погоду, не стоит выполнять обработку с помощью рубанка, иначе после высыхания древесины между дверью и полом образуется большая щель, которая станет причиной сквозняков.

В подобной ситуации необходимо, воспользовавшись подпорками или клиньями, приподнять дверь таким образом, чтобы она плотно прижалась к верху коробки. Затем из толстой стальной проволоки изготавливают колечко и, тщательно смазав его машинным маслом, надевают на стержень петли. Таким же образом может быть употреблена в качестве импровизированной прокладки и небольшая шайба. После этих манипуляций клинья убирают, дверь возвращают на место.

При работе с неразъемными петлями вернуть просевшую дверь на свое место можно благодаря уплотнению отверстий под крепежные элементы. Самый простой способ – это вставка деревянных клиньев (дюбелей) с последующим закручиванием в них крепежных изделий. Также хорошо оправдывает себя совет по смешиванию древесных опилок с эпоксидной смолой и заполнению этим составом тщательно расчищенных отверстий. Петли возвращают на место, закрепляя их шурупами, после чего оставляют в таком положении до полного высыхания смеси. Спустя 24 часа двери навешивают на укрепленные петли.

В процессе восстановления работоспособности петель наиболее распространенными являются следующие ошибки:

— карты частично выступают из плоскости двери и мешают ее плотному закрытию. Чтобы исправить этот дефект, необходимо частично срезать древесину в гнездах, где закреплены петли;

— петли сильно углублены в посадочные гнезда. В этом случае полностью выкручивают шурупы, снимают петли и подкладывают под них картонную или пластиковую вставку таким образом, чтобы карты находились в одной плоскости с дверью;

— головки шурупов неплотно утоплены в отверстия, что нередко приводит к ослаблению или деформации крепежа. Для устранения недостатка шурупы тщательно закручивают таким образом, чтобы их головки находились вровень с плоскостью петель.

Укрепление коробки

Согласно строительным нормам, коробка должна плотно располагаться в дверном проеме: при наличии щелей она будет висеть на одних гвоздях либо крепежных штырях и быстро разболтается. Кроме того, через подобные отверстия теряется много тепла и ухудшается звуконепроницаемость помещения.

При обнаружении между стеной здания и дверной коробкой пустого пространства, ремонт проводят с помощью деревянных реек соответствующей толщины, аккуратно забиваемых в зазор. Также устранить щель можно и быстрозатвердевающими растворами – гипсовыми или цементными. Важно не забывать, что перед проведением подобного типа работ необходимо демонтировать наличники двери.

Если дверная коробка изначально была плохо зафиксирована, то необходимо принять меры по ее дополнительному укреплению. Для этого стойки и перекладины выравнивают, тщательно закрепляют в этом положении, после чего сверлят дополнительные отверстия глубиной 50 мм. В подобных случаях рекомендуется сделать 3 отверстия, в которые аккуратно забивают стальные штыри так, чтобы они выступали из плоскости на 15 мм. В двери напротив этих штырей также сверлят отверстия такого диаметра, чтобы крепеж не мешал ей плотно закрываться.

Устранение износа дверных брусков

При частой замене замков нередко случается, что фрагменты дверных брусков в местах врезки сильно деформируются. Для того чтобы избавиться от этого недостатка, понадобится деревянная V-образная «заплатка». При изготовлении такой детали важно учесть, что для работы пригодна только хорошо высушенная, высококачественная древесина.

В поврежденном бруске вырезается отверстие соответствующей формы, после чего туда помещается вставка, тщательно промазанная столярным клеем и дополнительно зафиксированная шурупами или нагелями.

Также для этих целей может использоваться деталь прямоугольной формы на прямых шипах.

При выраженных деформациях нижней части двери, удаляют разрушенный брусок, после чего заменяют его аналогичной деталью. Установку желательно осуществлять не насухо, а с помощью клея и закрепления бруска нагелями. В некоторых случаях (например, если выполняется ремонт входной двери), в ее нижней части можно сделать плинтус в виде широкой доски. Эта мера позволит защитить конструкцию от быстрого разрушения, возникающего в результате частого открывания дверей ударом ноги.

Восстановление филенок

При рассыхании и образовании неэстетичных трещин на дверном полотне, технология ремонта будет зависеть от сложности отдельно взятого случая. Так, трещины шириной около 2 мм тщательно расчищают, замазывают шпаклевкой и высушивают. Более широкие трещины заделывают вставками из подходящей по фактуре древесины.

Реконструкцию филенок проводят при снятой с петель двери, на ровной горизонтальной поверхности. Полотно зачищают от старого покрытия, шлифуют мелкой наждачной бумагой, устраняют трещины описанными выше способами, после чего подготовленную поверхность грунтуют, окрашивают и покрывают слоем лака.

Нередко встречается ситуация, когда филенчатые двери расклеиваются, теряют форму и перекашиваются. В таком случае дверь снимают с петель, осторожно разбирают, зачищают угловые соединения от скопившейся за время эксплуатации пыли.

При работах такого типа важно помнить, что этот способ подходит только для тех случаев, когда филенчатая часть закреплена раскладками; если же она вставлена в пазы брусков обвяза, то разбирать дверь нежелательно.

После зачистки все места соединений тщательно промазывают качественным столярным клеем, в обратном порядке соединяют бруски обвяза и возвращают на свои места филенки. Для закрепления всех элементов конструкции используют нагели.

Более простой способ ремонта филенчатых дверей предполагает укрепление угловых соединений металлическими уголками, устанавливаемыми с одной или двух сторон и фиксируемых шурупами. При необходимости уголки грунтуются и окрашиваются под цвет дверного полотна.

Ремонт обвяза

Несмотря на то что обвяз состоит из очень плотных и широких брусков, эти элементы также подвергаются износу. Фрагменты обвяза реставрируют методом установки новых брусков, оснащенных прямыми шипами. Вставка выполняется с помощью клея, после высыхания которого конструкцию скрепляют нагелями и производят финальную подгонку рубанком.

Если бруски обвяза деформированы либо полностью разрушены в области притвора, то необходимо аккуратно удалить изношенный фрагмент и изготовить из тщательно высушенной плотной древесины вставку нужной формы. Новую деталь закрепляют таким образом: в верхней части обвяза – прямым одинарным шипом, в нижней – прямым двойным. Для большей надежности места соединений можно скрепить нагелями.

        Поделиться:

Как отремонтировать филенчатое дверное полотно и коробку

С течением времени эксплуатационный ресурс деревянной двери постепенно уменьшается, дверное полотно уже не так привлекательно и безупречно. Появляются щели, микротрещины, дверь провисает, а обвязка расшатывается. Но не все так критично, с большинством повреждений можно справиться самостоятельно.

Что такое филенчатая дверь?

Филенчатые дверные полотна представляют собой сборную деревянную конструкцию, состоящую из обвязки и филенок. Обвязку собирают из простых брусков посредством шипов, шпонок, клея в местах угловых соединений. Сопряжение филенки – внутреннего заполнения полотна – и окантовочных элементов выполняют через паз в обвязке или окладные калевки. Конструкция филенок может быть разной, но из-за недостаточной выразительности вариант с плоским исполнением не так распространен. Наиболее востребованы двери с наплавными филенками и с использованием фигареи. Последняя представляет собой утолщение центральной части поля филенки, придает изделию дополнительный объем и внешнюю привлекательность.

Материалом для изготовления филенчатой двери служит натуральное дерево, иногда в качестве внутренней части могут использоваться древесностружечные листы или древесноволокнистые плиты. Самой добротной, прочной и эстетичной считается дверь из массива, но и она под действие внешних факторов, спустя время, требует выборочного, а иногда и полного ремонта.

Ремонт филенчатого полотна

Масштаб ремонтных работ напрямую зависит от вида и глубины приобретенных дефектов. Это может быть частичная или полная замена брусков, филенок, обвязки, повторное склеивание или замена потерявшего свою функциональность крепления. В любом случае необходимо придерживаться следующих требований в процессе ремонта:

• не стоит колебаться, если налицо эксплуатационная непригодность элемента, следует заменить его новым; например, проявившиеся пороки древесины, выявленные дефекты могут заделываться деревянными пробками или рейками, но не более четырех штук на один погонный метр, в противном случае такая деталь подлежит замене;
• древесина пробок и планок не должна иметь пороков и располагаться с идентичным основной детали направлением волокон; такой вид ремонта не пригоден для варианта выпавших сучков;
• соединение дверных элементов должно быть тщательно выверено, а детали прилегать плотно и без зазоров;
• выполняя стыковку смежных изделий, обращают внимание на предварительное выполнение качественной расчистки всех мест сопряжений;
• элементы из старой древесины при соединении между собой нуждаются в одновременном склеивании и креплении шурупами;
• при наличии щелей в филенках используют деревянные вставки из реек с дополнительным креплением металлическими шпильками;
• уделяют особое внимание на завершающий этап ремонтных работ: тщательную зачистку всех поверхностей, обязательное шпатлевание и качество окраски.

В случае нарушения клеевого соединения наблюдается характерная подвижность деталей в местах их стыков. Такой тип дефекта требует основательного ремонта со снятием и разборкой двери. Для этого демонтированное дверное полотно полностью освобождают от фурнитуры, в угловых соединениях удаляют деревянные крепежи и аккуратно разбирают на составные элементы.

Следующий этап – качественное удаление остатков старого клея со всех шиповых соединений, очистка от загрязнений и накопившейся пыли. При необходимости выполняют заделку поврежденных мест, после чего приступают к новому склеиванию элементов дверного полотна. При этом вид клея должен совпадать с первоначальным клеевым составом. Угловые соединения рекомендуется дополнительно усилять специальными угольниками с шурупами. Далее, выполняют все ранее указанные операции завершающего этапа.

Основные аспекты ремонта дверной коробки

В зависимости от величины и вида дефекта дверной коробки определяют стратегию ремонтных работ. Так, ослабление креплений к каменной стене влечет демонтаж коробки с дальнейшей заменой деревянных пробок. Аналогичной причиной станет и нарушение мест сопряжений вертикальных и горизонтальных элементов коробки. В этом случае потребуется ее разборка, очистка и дальнейшее склеивание. В то же время замена нижнего элемента или дополнительная вертикальная вставка могут выполняться в объеме дверного проема.

Если же дверная коробка демонтирована, то последующая установка должна производиться подобно новой, с соблюдением всех правил. Основные требования монтажа предполагают использование уровня или отвеса, крепления к стенам в виде ерша и антисептированных пробок. Должны быть выдержаны нормативные величины всех видов зазоров, количество точек закреплений, обеспечена неподвижность конструкции. Герметизация мест примыкания откосов и дверной коробки должна производиться монтажной пеной или конопатиться войлоком. Деревянные элементы, контактирующие с каменной кладкой или штукатуркой, обрабатываются антисептиком.

Несмотря на особую прочность клеевого соединения, повторное склеивание деталей следует дублировать при помощи шурупов или гвоздей. Для этого все сопрягаемые поверхности зачищают и после подгонки стыков напильником или рашпилем делают несколько шероховатыми. В результате контактная площадь смежных поверхностей увеличивается, создаются неровности, что положительно влияет на эффективность клеевого соединения. Шурупы или гвозди используют сразу после стыковки деталей задолго до окончательного просушивания. Плотность примыканий обеспечивается дополнительным стягиванием элементов струбциной, прижатием тяжелым грузом.

Как отремонтировать панельные двери

Шестипанельные двери являются обычным явлением в домах федерального, георгианского и колониального возрождения, таких как это здание колониального возрождения 1938 года на Кейп-Коде. (Фото: Брайан Ванден Бринк)

Каркасно-панельные (или рельсовые) двери стали популярными в начале 1700-х годов благодаря, по крайней мере частично, продуманному решению конструкции, позволяющему справиться с изменениями размеров древесины, вызванными колебаниями температура и влажность. Поскольку древесина расширяется больше по волокнам, чем вместе с ней, конструкция рамы сводит к минимуму влияние расширения и сжатия на габаритные размеры двери.Волокна проходит в продольном направлении в каждом элементе рамы, что означает, что рама мало способствует общему расширению двери, в то время как панели свободно плавают в канавках, позволяя им расширяться и сжиматься по мере необходимости без деформации двери или изменения ее размеров.

Успех конструкции также зависел от использованных тонких и прочных столярных изделий — чаще всего врезных и шиповых соединений с клиньями для затягивания шипов в пазах. Также часто использовались деревянные колышки, которые проходили через слегка смещенные отверстия, чтобы плотно стянуть соединение и закрепить его в так называемом соединении с растяжкой.

Несмотря на обманчиво простую внешность, рамно-панельные двери довольно сложны. Каждая из наших дверей состоит из 56 отдельных частей, считая различные колышки и клинья, фиксирующие соединения, и все они должны работать согласованно друг с другом. Эти детали, изготовленные вручную, редко взаимозаменяемы, даже в пределах одной двери. Всегда нумеруйте детали при разборке двери, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

Разборка и ремонт

При ремонте часто требуется разборка и повторная сборка двери.

Ослабленные соединения, трещины, гнили и повреждения грызунами часто требуют частичной или полной разборки, чтобы получить доступ к поврежденным участкам и устранить проблемы. Обычно это включает удаление штифтов и шипованных клиньев, а затем осторожное разделение стоек и остальных компонентов.

Колышки обычно можно выбить с помощью пробойника. Если штифт конический, ударьте по нему с маленького конца, чтобы не повредить окружающую древесину, и всегда используйте пробойник меньшего диаметра, чем штифт.Если колышек очень упорный, возможно, он приклеен. Тепло и влага могут смягчить животный клей, в то время как современный клей может потребовать сверления.

Пронумеруйте старые клинья перед их снятием на случай, если они пригодны для повторного использования, поскольку каждый из них почти всегда уникален. Если вы не можете вытащить клин с помощью маленьких плоскогубцев или тонкого лезвия, попробуйте следующую технику: просверлите небольшое отверстие в клине, нанесите немного клея на небольшой крепежный винт (с помощью шурупа для дерева можно расширить отверстие) клин, чтобы его было труднее удалить), и вставьте его в отверстие.После схватывания клея подденьте клин с помощью молотка или гвоздодера.

После удаления всех колышков и клиньев поместите брусок из мягкой древесины (такой формы, чтобы не повредить обработанный край рейки) с внутренней стороны рейки и аккуратно постучите по нему, чтобы отодвинуть рейку от шипов. Если планка кажется неподъемной, проверьте, нет ли чего-нибудь, что вы могли пропустить, например, клея или шплинтов, которые могли быть использованы при попытке затянуть дверь.

Вставка винта в клин дает преимущество для извлечения неподготовленных, не приклеенных шипованных клиньев с помощью съемника для гвоздей.Этот метод также можно использовать для удаления глухих дюбелей или колышков, которые невозможно выбить.

После удаления стоек панели, направляющие и стойки должны отделиться без особых усилий, если они не были приклеены на место. Если детали склеены краской, вы можете использовать лезвие, чтобы удалить часть краски из стыка, стараясь не повредить края дерева. Всегда нумеруйте панели перед их снятием.

После того, как вы выполнили необходимый ремонт в зависимости от вашей проблемы (см. Ниже общие проблемы), повторная сборка дверной панели в основном включает в себя обратные этапы разборки, но есть еще несколько вещей, которые следует учитывать.Перед тем, как забивать колышки или клинья, сделайте предварительную сборку всех основных деталей, удерживая их вместе зажимами или большими резиновыми лентами (из тех, что используют движители) или осторожно вставляя конические штифты с вытяжным отверстием в отверстия для колышков. (Эти длинные, слегка заостренные стальные штифты используются для выравнивания и временного соединения частей двери, чтобы можно было проверить их пригонку. )

Ищите места, где посадка слишком тугая или слишком свободная, и есть ли какие-либо стыки вне квадрата , и устраните все проблемы до окончательной сборки.Помните, что с любой дверью ручной работы велика вероятность, что если одни стыки будут квадратными, то другие — нет. Я всегда стремлюсь к наилучшему компромиссу в отношении общей прямоугольности, помня при этом, что нижняя и / или верхняя часть двери могла быть обрезана под углом, который позже потребуется исправить.

Используйте пробойник немного меньшего диаметра, чтобы выбить штифты.

Затем подготовьте все новые колышки и клинья, которые могут вам понадобиться. Я люблю делать новые колышки из дюбелей. Некоторые реставраторы начинают с дюбеля или квадратного стержня большого диаметра, а затем сокращают его до диаметра чуть больше, чем отверстие для штифта, оставляя на штифте несколько отчетливых граней для лучшего захвата.Вы также можете использовать дюбель, чтобы сделать колышки.

Обрежьте колышки примерно на дюйм длиннее, чем толщина двери, и плавно срежьте их как минимум на 1/4 дюйма с одного конца, чтобы облегчить их вбивание и снизить вероятность раскола. (Вы можете дополнительно уменьшить раскалывание путем размещения куска обрезка древесины с просверленным в нем отверстием непосредственно под пазом; отверстие в обрезке древесины помогает уменьшить вырывание при вбивании дюбеля.)

Новые клинья с шипами должны соответствовать углам оригиналы, но обрежьте их примерно на дюйм длиннее и обрежьте примерно на полдюйма от острого конца, чтобы они не опускались до дна при вбивании.Не забивайте шипы слишком сильно, так как это может привести к повреждению. Они должны быть достаточно тугими, чтобы крепко удерживать соединение, не раздавливая шип. После того, как все колышки и клинья будут установлены, обрежьте их заподлицо с поверхностью с помощью обрезной пилы заподлицо.

Общие проблемы

Теноновые клинья часто можно врезать дальше или заменить клиньями большего размера для затяжки соединений.

Проблема: зазоры и незакрепленные стыки
Со временем усадка компонентов двери обычно приводит к появлению небольших зазоров в стыках. Некоторая усадка является частью естественного процесса старения двери, поскольку она «оседает», и узкий видимый зазор стыка на лицевой стороне двери не всегда означает, что стык значительно ослаблен. Если дверь не провисает и не шатается, стыки могут быть достаточно тугими или слегка расшатанными, и в этом случае простая задача, такая как затягивание шипованных клиньев, часто может обеспечить надежность стыков на долгие годы.

Решение: Затяжка стыков клиньями
Для дверей, которые все еще достаточно плотно затянуты или только начинают расшатываться, попробуйте следующее: При необходимости выровняйте дверь и прижмите перекладины к направляющим с помощью стержневых зажимов под небольшим давлением затем осторожно постучите по шипам, чтобы затянуть шипы в их пазах, стараясь не раздавить волокна в шипах.(Примечание: иногда соединение может не закрыться полностью, в зависимости от его конструкции и факторов усадки древесины.)

Часто можно затянуть глухое соединение с клиньями лисицы, установив винт через внешний край стойки в шип. . Когда винт затягивается, он должен вдавить шип обратно в паз и закрыть или уменьшить видимый зазор стыка. (Этот подход, хотя и не идеальный, может быть адекватным.) Размеры пилотного отверстия, отверстия под хвостовик и сверла с зенковкой должны быть правильными — производители винтов публикуют таблицы, которые могут помочь определить правильные размеры сверла на основе размера и типа винта и порода древесины (твердая или мягкая).

Повреждение нижнего угла и стыка этой двери (вверху) отремонтировано подделкой новой древесины (внизу). Эта дверь будет окрашена, поэтому цвет заменяемого дерева не имеет решающего значения.

Проблема: повреждение дерева
Гниль часто вызывается скоплением воды на дне панелей в канавках направляющих и стоек. Другими подверженными гниению участками являются открытые концы дверных компонентов, поскольку концевые срезы впитывают воду быстрее, чем поверхности, параллельные волокнам. Перед повторной сборкой рекомендуется грунтовать торцевые поверхности, особенно для наружных дверей.

Решение: Ремонт или замена
Замена дерева — мой первый выбор, когда повреждение связано с суставом или угрожает структурной целостности двери. (В зависимости от местоположения и степени повреждения древесины вам может потребоваться или не придется разбирать дверь для проведения ремонта.) Я могу заменить весь компонент, например, рейку или перекладину, или соединить новую секцию компонент, используя прочный стык (например, косынку или половину нахлеста), который при желании также можно закрепить.

Для повреждения, которое с меньшей вероятностью повлияет на конструктивную прочность двери, я могу просто заменить поврежденный участок пластырем голландца. Если дверь будет окрашена, есть другие варианты: если гниение ограничено небольшой, не структурной областью, вы можете обработать ее уплотнителем для древесины, например, двухкомпонентной проникающей эпоксидной смолой, затем используйте немного эпоксидной смолы или наполнитель из полиэстера для придания поверхности гладкости. Если дверь будет иметь полупрозрачную отделку, а не краску, заполнители (даже окрашиваемый наполнитель, соответствующий цвету окружающей древесины) почти всегда будут видны в той или иной степени.

Чтобы закрепить незакрепленное соединение с растяжкой, просверлите отверстия для штифтов немного большего размера с помощью приспособления для установки дюбелей (вверху), затем заполните и повторно просверлите отверстия с небольшим смещением (внизу).

Проблема: неплотное соединение с растяжкой
Усадка, плохое обслуживание или неправильное обращение могут исказить отверстия и штифты, которые плотно стягивают детали шипно-пазового соединения с растяжками, что приводит к очень слабому соединению. Ремонт расшатанных суставов требует осторожности, но это несложно.

Решение: заполнение и повторное сверление отверстий под штифты
Снимите стойку и просверлите существующие отверстия под штифты до немного большего размера — ровно настолько, чтобы их очистить — с помощью сверлильного пресса или зажимного приспособления, чтобы отверстия оставались перпендикулярными.Затем заполните существующие отверстия под колышки в шипе, вклеив деревянные дюбели и обрезав их, или используя эпоксидную шпатлевку.

Затем временно установите стойку на рельсы без штифтов, закрепив ее на месте с плотными и квадратными соединениями, и отметьте положение отверстий под штифт стойки на шипе острым карандашом. (В качестве альтернативы, вы можете использовать буровую коронку того же размера, что и отверстие под штифт, чтобы отметить центры.)

Наконец, снимите стойку и просверлите отверстия под шип с небольшим смещением примерно 3/64 дюйма до 1 / На 16 дюймов ближе к плечу шипа от отмеченных отверстий в стойке.Если вы работаете со швами из твердой древесины, вам следует немного уменьшить это смещение (более твердые породы дерева обычно не так сжимаемы, как мягкие).

Онлайн-эксклюзив: Получите пошаговые инструкции по ремонту выбитой панели.

Как починить межкомнатную дверь

Время и возраст заставляют двери цепляться и прилипать.

По мере того, как ваш дом оседает, двери провисают в рамах; кроме того, повторная покраска и грязь создают наросты.

Или дверь могла быть смещена с самого начала.

Дело в том, что с дверями возникают самые разные проблемы.

Некоторые из них, например, повреждение поверхности, могут случиться с дверьми любого типа. Другие проблемы уникальны для работы двери.

Карманные двери могут «прыгать» со своих рельсов, складывающиеся в два сложения двери могут выскакивать из шарнирных креплений, а навесные двери могут застревать в рамах.

В этой статье мы поможем вам устранить все эти типы проблем с межкомнатными дверьми, начиная с распашных дверей. Распашные двери могут блокироваться, застревать в своей раме, они могут стать слишком свободными, чтобы их можно было правильно закрыть, или их поверхности могут быть повреждены.

Обратите внимание, что многие проблемы, возникающие с входными входными дверьми, например входной дверью, такие же, как и проблемы с внутренними дверями.

Установка дверцы, которая связывает

Если дверь заедает или трется о косяк, определите места, где он застревает, вставив тонкую полоску картона или дерева между дверью и косяком.

Затем отметьте карандашом области, где дверь закрывается.

Отметьте дверь легкой линией карандаша там, где она упирается в косяк.

Ищите скопление краски, которое обычно является виновником. Прижмите острую стамеску к поверхности и срежьте лишнее. Затем загладьте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Края дверей и косяки смазать парафином.

Если это не помогло, попробуйте отрегулировать петли. Многие двери упираются в верхний угол косяка или тянутся по ковру.

Закройте дверцу и проверьте, насколько она входит в косяк. Ищите узкие места и убедитесь, что верхний край двери ровный.Если кажется, что он выходит за пределы уровня более чем на 1/4 дюйма, причина, вероятно, в оседании или провисании.

Обычно эту проблему можно решить, заменив центральный винт верхнего шарнира более длинным винтом диаметром 2 1/2 дюйма, слегка наклоненным к центру косяка.

Сначала удалите грязь и отремонтируйте или замените погнутые петли. Плотно ввинтите винт и затяните остальные винты, которыми крепится петля. Если их нельзя затянуть, отремонтируйте отверстия для винтов, набив их короткими кусочками дюбеля с клеевым покрытием.Затем замените винты.

Еще одна причина заедания двери — влажность, из-за которой дверь может набухать и заедать. Чтобы исправить это, вам, вероятно, придется удалить дверь и зашкурить или зашлифовать высокие точки. Перед тем, как снимать дверь и строгать ее, сначала попробуйте отшлифовать участки крупной, а затем более мелкой наждачной бумагой.

Чтобы выровнять дверь, ее нужно снять. Инструкции по снятию двери см. В разделе «Как снять дверь».

Как строгать дверь

Карандашом наметьте участок, который нужно строгать, на обеих сторонах двери.Как правило, между дверью и косяком по обеим сторонам и сверху у вас должна быть возможность протянуть десять центов.

Установите дверцу на край и, используя домкрат с острым лезвием, сделайте очень неглубокий надрез, выровняйте его по волокну, чтобы не выдолбить дерево.

Выровняйте верхнюю или нижнюю направляющую или перекладину петли, если это место крепления двери.

Избегайте строгания планки замка — не только сторона замка обычно скошена, чтобы обеспечить плотную посадку, но и ее строгание также может повлиять на посадку комплекта замка.

Держите самолет под небольшим углом ровно к поверхности.

Вверху и внизу двери выровняйте от угла к середине, чтобы не расщепить концы стоек.

Выровняйте край двери, двигаясь от угла к центру.

Не снимайте слишком много — помните, что дверь снова сократится, когда воздух станет суше. В завершение смазать края дверцы и косяки парафином.

Установка незакрепленной двери

Обычно это противоположно застреванию в косяке.Когда внутренняя дверь дребезжит, это означает, что ограничитель двери и / или запорная планка недостаточно плотно затянуты. Если запорная пластина имеет фланец в центре, который можно слегка согнуть для затяжки посадки, снимите пластину и с помощью плоскогубцев согните фланец. В противном случае, возможно, придется отрегулировать положение упора двери на косяке со стороны защелки.

Если дверь погремушки, отрегулируйте положение ударной пластины.

Для этого сначала с помощью универсального ножа разрежьте лакокрасочную прокладку между молдингом и косяком.Затем поместите деревянный брусок напротив дверного упора и аккуратно ударьте по нему молотком по направлению к двери, чтобы обеспечить более плотное прилегание.

Лучший способ предотвратить дребезжание наружной двери — это установить по ее периметру упругие уплотнители, которые также помогут изолировать ваш дом. Найдите лампу винилового типа и следуйте инструкциям на упаковке.

Отверстие в двери с полым сердечником

Если у вас есть дверь с полым профилем и серьезным отверстием, подумайте о замене всей двери; пустотелые двери имеют умеренную цену.

Отверстие в пустотелой двери можно заполнить и загладить; тогда дверь необходимо покрасить.

Вы можете заделать дыру, если хотите покрасить дверь, чтобы скрыть заплатку. Для этого вам понадобится баллончик с изоляционной пеной. Во многих случаях вы можете отремонтировать дверь, не снимая ее предварительно — просто расстелите под ней тряпку, прежде чем начать.

1 Заполните отверстие изоляцией из распыляемой пены, чтобы пена немного расширилась над поверхностью двери.

2 Дайте высохнуть (и продолжайте расширяться) в течение ночи.

3 Используйте лезвие бритвы, чтобы срезать лишнее. Обрежьте бугор чуть ниже поверхности двери.

4 Нанесите шпаклевочный состав на пластырь с помощью 3-дюймового шпателя. Приведите его гладко к поверхности двери. Дайте шпаклевке высохнуть.

5 Слегка отшлифуйте поверхность мелкой наждачной бумагой, обернутой вокруг шлифовального блока.

6 Загрунтуйте всю поверхность двери, дайте ей высохнуть, а затем покрасьте.

Устранение проблем с деревянными дверьми

Существует множество методов ремонта или восстановления деревянных конструкций, и они также хорошо работают с деревянными дверями.

Вы можете зачистить мелкие царапины, заделать выемки шпатлевкой для дерева, заменить гнилые или сломанные участки эпоксидным наполнителем или приклеить новый кусок и т. Д.

Если панель в двери в колониальном стиле треснула или раскололась, вы можете повторно приклеить ее, не снимая ее с остальной части двери.

Если вам необходимо снять панель или полностью заменить ее, попробуйте поддеть молдинги, которые ее окружают, и удерживать ее на месте.На некоторых дверях панелей молдинги врезаны внутрь и не могут быть удалены. В этом случае один из вариантов — аккуратно вырезать эти цельные молдинги. После того, как вы отремонтируете панель, купите новые молдинги, подходящие к остальной обшивке двери.

Подробнее Ремонт дверей

Пошаговые инструкции по ремонту внутренних и двустворчатых дверей см. На следующей странице:

Вы найдете следующие исправления в разделе «Внешние двери» в HomeTips:

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по обустройству дома и автором бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году.

Как исправить микротрещины в деревянных дверях (4 простых шага!)

Однажды, вскоре после переезда в наш нынешний дом, я заметил полосы солнечного света, пробирающиеся через входную дверь. Не около входная дверь. Но буквально через входная дверь. Около дюжины микротрещин в деревянной двери, примерно 1-2 дюйма длиной в дереве.

Волосная трещина в верхнем левом и нижнем углах

Я хотел исправить эти трещины несколько лет, но…. Что ж, жизнь бывает. Этой осенью я подтвердил свое намерение заняться этим проектом в рамках контрольного списка осеннего ремонта нашего дома. Я составил этот контрольный список, чтобы помочь лучше подготовить наш дом к холодной зиме.

Осенью это имело смысл сделать. Очевидно, что трещины в двери нарушают целостность двери и пропускают холодный воздух внутрь дома.

И эти сквозняки приводят к менее уютному, энергоэффективному дому и более высоким счетам за электроэнергию.БОООООО.

Но жизнь повторилась снова, и я не стал ремонтировать трещины в своей двери.

Однако на этой неделе я ударил себя по заднице и наконец нашел время заделать эти трещинки от волос.

И как только это было закончено, я снова ударил себя ногой. На это ушло буквально 15 минут. Это было простое и недорогое решение. Почему я не сделал этого раньше ???

Этот пост содержит партнерские ссылки, в том числе Amazon. Таким образом, я зарабатываю на соответствующих покупках.Полное раскрытие находится здесь.

Почему внешние деревянные двери трескаются?

Прежде всего, почему в моей деревянной двери есть трещины? В деревянных дверях со временем появляются трещины, когда панели внутри двери не могут расширяться и сжиматься в ответ на изменения температуры и влажности.

Почему эти панели не могут двигаться? Это слои отделки или высохшей краски, которые накапливаются с годами. Они цементируют панели на месте, не допуская движения.А при изменении влажности и температуры древесина продолжает сжиматься и расширяться, но панель застревает на месте, создавая трещины.

Как вы восстанавливаете эти волосяные трещины?

Волосные трещины, как и небольшие трещины на моей входной двери, можно заполнить шпатлевкой для дерева или шпатлевкой. Все они продаются в небольших количествах в домашних магазинах, хозяйственных магазинах и в Интернете. (Более крупные трещины намного сложнее, и я бы поискал решение в другом месте)

А теперь я буду с вами откровенен.Я ни в коем случае не являюсь экспертом в области DIY. Но я считаю, что ремонт микротрещин в деревянной двери шпатлевкой для дерева или шпатлевкой, скорее всего, всего лишь временное решение (временное означает несколько лет).

Почему?

Дверь трескается, потому что на ней еще остались слои краски или отделки, которые не позволяют панелям двигаться. Единственный способ остановить появление трещин в будущем — полностью снять слои отделки, отремонтировать панели, заново окрасить и отделать.

И это гораздо более серьезная работа, за которую я готов взяться.Мы планируем в конечном итоге заменить эту внешнюю дверь (в настоящее время мы находимся под запретом на расходы при единовременном доходе). Я очень рад новой двери и даже уже изучил факторы, которые следует учитывать при покупке новой двери.

Вы можете спросить, почему мы планируем заменить внешнюю дверь? Проще говоря, он не соответствует стилю нашего дома. Я учился прослеживать историю старых домов, в том числе узнавал об американских стилях жилой архитектуры.

Наша входная дверь из красного дерева.Это красивая дверь, но по стилю она не соответствует нашему дому мастеров.

Наш дом — это Foursquare, который соответствует стилю дома Мастера. Двери ремесленников традиционно имеют прямоугольные стеклянные панели в верхней трети двери с толстым куском отделки или молдинга (обычно зубной полкой) непосредственно под ним. И, как вы можете видеть на картинке выше, наша текущая дверь не имеет ни одной характеристики.

Если бы стиль двери соответствовал архитектурному стилю дома, я бы, вероятно, попытался полностью переделать дверь.Но это не так. Поэтому моя цель — найти быстрое, легкое и экономное решение для ремонта этих волосяных трещин в деревянной двери и защиты дома от зимних сквозняков.

В чем разница между шпатлевкой и шпатлевкой?

Вы, возможно, заметили выше, что я упоминал, что «шпатлевка для дерева или шпатлевка» идеально подходят для ремонта микротрещин в деревянной двери. Эти продукты имеют два основных отличия от первых двух продуктов, описанных в видео ниже.

1. Шпатлевка для дерева остается эластичной (т.е.е. незатвердевающий) и не подлежит шлифовке, а шпатлевка для дерева сильно сохнет и поддается шлифовке;
2. Шпаклевки для дерева наносятся после окраски и отделки, а шпатлевки для дерева наносятся перед окраской или отделкой (иногда поверх загрунтованной древесины).

Любезно предоставлено YouTube

Если вы хотите глубже разобраться в различиях между шпатлевкой и шпатлевкой, я предлагаю вам прочитать исчерпывающую статью Fine Homebuilding’s Decicing on Wood Fillers о различных типах шпатлевок и шпатлевок, их плюсах и минусах, а также как выбрать подходящий для работы.

Решение для трещин на линии роста волос: Minwax Wood Putty

Для моей деревянной двери шпатлевка была лучшим выбором, так как я не планирую шлифовать или красить дверь заново. Им легко пользоваться, быстро и надолго.

Поскольку шпатлевка для дерева наносится после окраски и отделки, она бывает разных цветов. Выберите тот, который лучше всего сочетается с деревом двери. Я выбрал Minwax Wood Putty цвета Red Mahogany.

Почему Minwax? Несколько причин.

1. Мне очень понравились другие продукты Minwax, особенно их внутренние пятна;
2. Minwax предлагает на выбор 10 различных цветов шпатлевки для дерева. Это один из самых обширных вариантов, которые я нашел в Интернете.Их шпатлевка по цвету сочетается с морилками Minwax Wood Finish, что облегчает ремонт древесины.
3. Честно говоря, на Амазоне была хорошая цена.

Кто такой Минвакс? Minwax предлагает широкий выбор продуктов для обработки древесины для подготовки, окрашивания, отделки, очистки, ухода и ремонта древесины.

Похоже на суп из орехов в деревянной нише, не так ли!

Но Minwax начинала не с продуктов деревообработки. Напротив, это было результатом грязных работ по гидроизоляции, которые изменили Minwax на пути к тому, чтобы стать одной из ведущих компаний-поставщиков деревообрабатывающей промышленности в Северной Америке.

Minwax возник около 100 лет назад в Бруклине, Нью-Йорк. Артур Б. Харрисон убедил своего работодателя в то время протестировать и произвести его новые гидроизоляционные и влагостойкие материалы, чтобы влага не попадала в дома и здания (позже он купил бизнес).

Спустя годы Артур, признанный специалист в области гидроизоляции, был призван помочь запечатать Игла Клеопатры в Центральном парке. Этот египетский обелиск, возраст которого тысячи лет, ухудшался из-за изменения климата от пустыни до Северной Америки.

По проекту вокруг памятника возведены деревянные эшафоты. Нанося гидроизоляционный раствор, рабочие заметили, что капли и пятна на строительных лесах украшают древесину. Фактически, леса выглядели так, как будто они были обработаны восковой пастой, но идти по ним не было скользко.

И вот так — Ва-ла! Образовался новый продукт. Увидев его потенциал, Артур усовершенствовал формулу и представил ее архитекторам, которые включили ее в спецификации дизайна для широкого использования на полах и деревянных изделиях в общественных зданиях и изысканных домах.

Боковое примечание о деревянных шпатлевках

В качестве примечания, я использовал деревянную шпатлевку для внутренних дверей. Почему на межкомнатных дверях я использовал шпатлевку вместо шпатлевки? Мои межкомнатные двери кажутся оригинальными для дома. Они прочные, до смешного тяжелые, и я планирую хранить их как можно дольше.

Некоторые в отличной форме, некоторые в не очень хорошей форме. Последние несколько лет я медленно (верррррйыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы) шлифовал, ремонтировал и красил их.

Чтобы исправить за долгие годы зазубрины, выемки и трещины на моих межкомнатных дверях, я использую DAP’s Plastic Wood Professional Wood Filler.Если вы выбираете шпатлевку вместо шпатлевки, чтобы отшлифовать и покрасить дверь, я должен отдать должное шпатлевке для дерева DAP.

ОК — вернемся к моему проекту. Готовы отремонтировать микротрещины в деревянной двери? Давай сделаем это!

Как исправить микротрещины в деревянной двери

Принадлежности

Инструкции

ПОМНИТЕ: Сначала проверьте наполнитель на небольшом незаметном участке двери. Лично у меня проблемы с подбором цветов пятен, поэтому мне пришлось проверить пятно и дать ему высохнуть, чтобы убедиться, что оно совпадает.

1. Обустройте рабочее место и защитите полы

Положите полотенце или большую чистую тряпку на пол возле двери, чтобы разложить все принадлежности. Не пытайтесь очистить засохшую шпатлевку с ковра или деревянных полов.

2. Убедитесь, что дверца чистая и сухая.

Быстро очистите дверцу и ее пазы тряпкой для пыли. Или, если она особенно грязная, вымойте дверь мягким средством для мытья посуды и вытрите насухо мягкой тканью. Древесный наполнитель не допускает налипания пыли и грязи!

3.Вдавите шпаклевку для дерева в микротрещины.

С помощью палочки или пальца нанесите замазку для дерева вдоль микротрещины. Если у вас чувствительная кожа, вы можете использовать перчатки. Затем с помощью зубочистки вдавите замазку для дерева глубже в трещину. Продолжайте заливку, пока замазка не выйдет из трещины.

Нанесите шпатлевку по дереву с помощью зубочистки, чтобы попасть в пазы деревянной панели наружной двери.

4. Разгладить и стереть излишки шпатлевки для дерева

С помощью влажной тряпки или тряпки удалите излишки замазки с трещины и вокруг нее.

СДЕЛАНО! Волосные трещины в моей деревянной двери заполнились!

Вот и все! Насколько это было легко? У меня больше нет волосяных трещин на деревянной двери. Я больше не вижу солнечного света, пробивающегося через мою дверь днем.

Если вы дошли до конца этого поста, то, может быть, вам понравилось то, что вы прочитали? Ура !!!

У меня на горизонте ГОРАЗДО больше сообщений (и они могут быть такими же потрясающими 😉), так что обязательно подпишитесь на меня в Pinterest, Instagram или Facebook, или еще лучше подпишитесь на ежемесячный информационный бюллетень, чтобы получать последние и лучшие!

Как отремонтировать деревянную дверь

Ремонт деревянной двери с раздельной панелью, незакрепленной рамой или шаткими петлями может показаться утомительным занятием.Однако зачастую это более простой вариант, чем замена всей двери и коробки. Чтобы успешно отремонтировать деревянную дверь, вам обычно понадобится всего несколько основных инструментов и немного умений.

Это руководство поможет вам понять, как отремонтировать сломанную деревянную дверь. Если у вас есть какие-либо вопросы, вам помогут наши специалисты по восстановлению поверхностей .

Трещины в дереве

Иногда вы можете обнаружить, что панель в вашей двери раскололась.Либо из-за чрезмерного высыхания дерева, либо просто из-за износа, вызванного захлопыванием двери. Как вы подойдете к ремонту, будет зависеть от отделки дерева.

Ремонт раскола / трещины на окрашенных деревянных дверях

Окрашенную дверь, вероятно, легче всего отремонтировать, так как вам просто нужно заполнить трещину или трещину соответствующей шпаклевкой для дерева , подождать, пока она затвердеет, отшлифовать ее и затем заново покрасить заплатку, чтобы она соответствовала остальной части. дверь. В худшем случае вам может потребоваться перекрасить всю поверхность двери, чтобы она совпадала.

Ремонт раскола / трещины на натуральной или лакированной двери

Ремонт натуральной или лакированной деревянной двери не так прост, так как любой использованный деревянный наполнитель будет виден. Лучший и самый быстрый способ восстановить трещину — это соединить две половинки панели вместе, забив дюбель по краю двери. Для этого вам необходимо:

1. Убедитесь, что в трещине нет лака или мусора. Тщательно удалите остатки, стараясь не сдирать саму древесину.
2. Просверлите два или три отверстия диаметром 8 мм в краю двери, где находится треснувшая панель. Убедитесь, что вы тщательно измерили ширину дверной перекладины и отметили сверло, чтобы просверлить только до минимума в сторону двери.
3. Используйте 8-миллиметровый дюбель и отрежьте немного длиннее, чем ширина стойки, так как он будет использоваться, чтобы снова заставить трещину вместе.
4. Осторожно нанесите немного клея ПВА на щель в панели и просверленные отверстия.
5. Вставьте дюбели и вбейте их в просверленные отверстия, пока они не сдвинут панель вместе.
6. Удалите излишки клея и дайте ему высохнуть. Когда клей высохнет, вы можете обрезать торчащие концы дюбелей ножовкой и отшлифовать их до гладкости. Если клей просочился из трещины, слегка отшлифуйте и его, пока он не исчезнет.

Петли свободные

Обычно вы можете определить, есть ли у двери незакрепленные петли или соединения, поскольку при открытии и закрытии она начинает цепляться за пол.Возможно, вам удастся затянуть винты на петлях и устранить проблему.

Однако, если винты не затягиваются, снимите их и заполните отверстия, просверлив свободное отверстие сверлом 8 мм и вставив внутрь приклеенные дюбели. После высыхания обрежьте дюбель и просверлите новые отверстия для шурупов.

Совет: если дверь все еще висит, пока вы работаете с петлями, подпереть ее в правильном положении, чтобы лишний вес не тянул на исправную петлю.

Слабые дверные соединения

Угловые стыки деревянных дверей со временем могут расшататься или расколоться.Чтобы решить эту проблему, вам следует снять дверь и положить ее на верстак. Разъедините соединение и удалите остатки клея, грязь или сажу.

Быстрое решение — переклеить стык столярным клеем и зажать две части вместе до высыхания. Однако, если вы хотите сделать ремонт более долговечным, вы можете скрепить две части вместе с помощью дюбеля.

Просверлите отверстие диаметром 8 мм в лицевой стороне двери, убедившись, что оно проходит через середину стыка. Используя кусок 8-миллиметрового дюбеля, который немного длиннее, чем толщина двери, нанесите немного клея ПВА для дерева и вбейте дюбель на место, оставив его слегка выступать с обеих сторон двери.Когда клей высохнет, обрежьте концы дюбеля, отшлифуйте, покрасьте или покройте заново лаком, а затем повесьте дверь.

Свободная дверная рама

Если дверная рама ослабла, это легко исправить. Каркасные заглушки можно использовать, если дверной проем находится в кирпичной стене, или длинные шурупы, если в перегородке с карнизами.

Чтобы использовать заглушки для рамы, используйте сверло по камню, которое соответствует размеру заглушек, чтобы просверлить три отверстия в центре рамы — по одному вверху, в середине и внизу. Затем забейте бригаду и вставьте вилку в отверстие до тех пор, пока головка не будет на одном уровне с поверхностью, прежде чем затягивать винт.Затем их можно закрасить, или вы можете слегка проткнуть голову и использовать древесный наполнитель, чтобы заполнить углубление.

Для каркасной стены вам нужно ввернуть три длинных винта в раму сверху, посередине и снизу. В этом поможет просверливание небольших отверстий в раме. Длина винтов должна составлять 80-100 мм. Вы получите лучшую отделку, если зенковите головки винтов, заполните и закрасите.

Гнилая древесина

Если ваша дверь не обрабатывалась и гнила по дну или стыкам, возможно, вы сможете ее отремонтировать.Однако если площадь гнили слишком велика, вам потребуется заменить дверь.

Острым зубилом срежьте всю гнилую древесину. Затем с помощью термофена или фена, если у вас его нет, просушите открытую древесину. Когда он полностью высохнет, покрасьте его отвердителем для дерева и подождите, пока он полностью впитается и высохнет. Затем вы можете заполнить удаленную область небольшим количеством шпатлевки для дерева хорошего качества, чтобы создать поверхность: отшлифуйте, когда полностью высохнет, и покрасьте или покройте лаком.

Если вы не хотите браться за работу самостоятельно, специалисты Major Oak Polishing всегда готовы помочь.Наша команда доступна для выполнения больших и малых работ по всей Великобритании. Если вы хотите поговорить с одним из наших консультантов, пожалуйста, , свяжитесь с .

Ремонт дверей — Как отремонтировать двери из массива дерева

Узнайте, как отремонтировать дверь, независимо от того, является ли это разделенной панелью, незакрепленной рамой или шаткими петлями. Сменные двери из массива дерева в настоящее время довольно дешево купить, но все же стоит подумать о ремонте, а не просто покупать новые, тем более, что почти всегда легче исправить проблему, чем повесить новую дверь.

Ремонт дверей легко поддается большинству людей с помощью нескольких основных инструментов, и очень мало вещей, которые могут случиться с дверью, не могут быть починены с небольшим временем, терпением и нашим руководством по ремонту дверей.

Как отремонтировать дверь

Этот ремонт относится к дверям из массивных деревянных панелей, окрашенных, покрытых лаком или натуральных. Ремонт других типов дверей (например, шпонированных дверей) рассматривается в другом месте на сайте.

Ремонт панели раздельной двери

Панели дверей из массива дерева могут иногда расколоться, обычно из-за слишком сильного высыхания древесины, а иногда просто из-за того, что дверь слишком часто хлопает.Способ ремонта дверной панели зависит от того, как дверь отделана (покрашена, покрыта лаком или не обработана).

Окрашенные двери
С окрашенной дверью, при условии, что рама и все остальное в порядке, отремонтировать разделенную панель так же просто, как заполнить трещину или трещину соответствующим деревянным шпатлевкой, дать ей затвердеть, а затем отшлифовать и покрасить над ним, чтобы соответствовать остальной части двери.

Двери из натурального или лакированного дерева
Поскольку шпатлевка будет видна на двери из лакированного или натурального дерева, вам необходимо закрыть трещину или расколоть другим способом.Самый простой способ сделать это — снова соединить две половинки треснувшей панели, забив дюбель по краю двери.

1. Удалите лак с трещины, стараясь не срезать древесину.

2. Просверлите два или три (в зависимости от длины трещины) отверстия диаметром 8 мм в краю двери, чтобы совместить его с ближайшим краем панели с трещиной. Измерьте ширину дверной стойки и отметьте сверло на нужной глубине, чтобы не просверлить слишком далеко (или недостаточно).Идея состоит в том, чтобы продвинуть отверстие до края панели, где оно находится в раме.

3. Отрежьте 8 мм дюбеля на несколько длиннее, чем ширина стойки. Они будут выбиты в отверстия, чтобы упираться в край панели и заставлять трещину закрыться.

4. Нанесите немного клея ПВА на щель в панели и в отверстия, просверленные в стойке. Вставьте дюбели и вбейте их так, чтобы они давили на край панели и, возможно, закрыли щель или трещину.

5. Сотрите излишки клея и дайте ему высохнуть, так чтобы концы дюбелей выступали за край дверной рамы. Когда клей высохнет, обрежьте концы дюбелей ножовкой и зашлифуйте их заподлицо с краем двери. Зашлифуйте, чтобы смыть клей, просочившийся из трещины, до тех пор, пока не будет видно только дерево.

Ремонт Незакрепленные петли

Если дверь внезапно начинает цепляться за пол в том месте, где она когда-то свободно раскачивалась, это обычно происходит из-за ослабления петель или ослабления соединений двери.

Проверьте винты, удерживающие петли как на двери, так и на раме, и посмотрите, можно ли их затянуть. Если винты не держатся, вам нужно будет вывернуть их и заполнить отверстия. Для этого просверлите незакрепленные отверстия сверлом на 8 мм и вставьте в них приклеенные дюбели. Когда клей высохнет, обрежьте концы дюбелей, просверлите новые пилотные отверстия и установите винты на место.

Если вы работаете с петлями, когда дверь все еще висит, убедитесь, что вы заклинили дверь и поставили ее на место, прежде чем позволить весу висеть на одной оставшейся петле.

Ремонт незакрепленных дверных стыков

Со временем угловые стыки дверей могут расшататься и расслоиться. Это не только плохо выглядит, но также может повлиять на то, насколько хорошо дверь открывается и закрывается. Можно исправить незакрепленное соединение, когда дверь висит, но гораздо проще работать, когда дверь снята с петель.

Ремонт клеем — Возьмите дверцу, если ее петли, и положите ее на верстак. Разъедините стык и очистите стык от старого клея, пыли или грязи.Быстрое решение — просто нанести немного столярного клея в стык, скрепить две части вместе и дать клею полностью высохнуть. Затем вы можете переставить дверь.

Ремонт с использованием клея и дюбелей — Если вы хотите сделать ремонт более долговечным, вы можете сколоть две части дерева вместе с помощью дюбеля. Следуйте приведенным выше инструкциям, чтобы приклеить стык, а затем просверлите отверстие диаметром 8 мм в лицевой стороне двери в углу. Отверстие должно проходить через шип, а также через лицевую сторону двери, и вы должны убедиться, что оно проходит через середину стыка.

Отрежьте 8-миллиметровый дюбель длиной чуть больше толщины двери. Набрызгайте столярный клей ПВА в просверленное отверстие и забейте дюбель так, чтобы он немного выступал с каждой стороны двери. Подождите, пока клей высохнет, затем обрежьте концы дюбеля и отшлифуйте поверхность заподлицо. Перекрасить или заново украсить область, а затем заново повесить дверь.

Ремонт незакрепленной рамы

Дверь, которая постоянно хлопает в течение долгого времени, может привести к отсоединению рамы от ее креплений к стене.Это довольно легко исправить с помощью рамных дюбелей, если дверной проем находится в кирпичной стене, и длинных шурупов, если дверь находится в перегородке с карнизами.

Используя сверло по камню, которое соответствует размеру купленных вами заглушек для рамы, просверлите три отверстия в центре рамы, вверху, внизу и в середине.

Забейте винт и вставьте его в отверстие до тех пор, пока головка не будет на одном уровне с поверхностью дерева, а затем затяните винт. Затем их можно просто закрасить, или вы можете пробить головой немного ниже поверхности дерева, заполнить углубление и закрасить его.

Если стена представляет собой каркасную стену, вы можете просто вкрутить три длинных винта в центр рамы вверху, посередине и внизу. Рекомендуется сначала просверлить небольшие направляющие отверстия в раме, тем более что вам нужно будет использовать довольно большие шурупы для дерева (длиной 80–100 мм). Для достижения наилучшего результата зенковайте отверстия, чтобы головки винтов находились ниже поверхности и их можно было заполнить и покрасить.

Ремонт гнилой двери

Необработанные двери имеют тенденцию гнить внизу или вдоль стыков древесины.Потратите ли вы время на ремонт гнилой деревянной двери, во многом зависит от того, как далеко распространилась гниль. Небольшой локализованный участок гнилого дерева можно довольно легко отремонтировать, но обширная гниль, вероятно, будет означать, что вам нужно заменить дверь.

Вам нужно будет использовать острое зубило, чтобы срезать всю гнилую древесину, останавливаясь только тогда, когда вы начинаете работать с хорошим материалом. Затем с помощью термофена просушите открытую поверхность дерева. Если у вас нет термофена, воспользуйтесь домашним феном.

Когда он высохнет, покрасьте открытую поверхность отвердителем для древесины и дайте ему впитаться и полностью высохнуть.Заполните область шпатлевкой для дерева хорошего качества, немного приподняв ее над поверхностью. После полного высыхания его можно отшлифовать.

Покрасьте дверь (возможно, вам нужно будет покрасить все, а не только заплатку), чтобы скрыть заплатку.

Каркасно-панельная конструкция шестипанельных дверей

Каркасно-панельные двери используют конструкцию, в которой большие плавающие панели удерживаются в рамках горизонтальных направляющих и вертикальных стоек.Также называемые дверями с направляющими и перекладинами, преимущество этого стиля конструкции состоит в том, что плавающие внутренние панели могут сжиматься и расширяться в зависимости от погоды, не оказывая серьезного влияния на общую посадку двери в шкафу или коридоре. Такие двери гораздо реже деформируются или треснут. В конструкции обычно используется основной метод столярных изделий с врезанием и шипом, при котором узкие шипы, сформированные на краях панелей, «плавают» в пазах, прорезанных по краям элементов дверной коробки.

Терминология

Каркасно-панельная дверь — это произведение тщательного мастерства, и для описания ее частей используются точные термины.

• Стойки : Стойки — это левая и правая вертикальные элементы рамы двери. Они проходят по всей длине двери, сверху вниз, и обеспечивают основную конструктивную прочность двери.
• Направляющие : Направляющие — это горизонтальные элементы рамы двери. Они стыкуются в шпильки с помощью врезных соединений. Классическая дверь из шести панелей включает в себя три направляющих: верхнюю направляющую, среднюю направляющую (называемую направляющей замка ), и нижнюю направляющую.
• Столбы : Столбы можно описать как более короткие внутренние стойки, которые перекрывают зазор между горизонтальными рельсами. Стойки разделяют пары плавающих панелей.
• Панели : это большие плоские участки двери, которые плавают в пространстве, созданном элементами рамы. Панели классической шестипанельной двери обычно представляют собой три пары разных размеров. Для визуального баланса самые большие панели, как правило, располагаются посередине, а меньшие — вверху и внизу.

Преимущества каркасно-панельного строительства

Каркасно-панельное исполнение дверей шкафов и проходов имеет явные конструктивные и стилистические преимущества:

• Структурная устойчивость : Каркасно-панельная конструкция обеспечивает устойчивость деревянной двери, позволяя крупным плавающим панелям внутри каркаса расширяться и сжиматься при изменении влажности. Плавающая конструкция предотвращает растрескивание и раскалывание.
• Стилистическая гибкость : Каркасы и панели могут быть скомпонованы по-разному, чтобы соответствовать различным архитектурным стилям. В то время как классический шестипанельный дизайн, описанный здесь, демонстрирует колониальный домашний стиль, другие стили дверей обозначают такие стили, как бунгало Craftsman (шесть горизонтальных панелей одинакового размера), викторианский (четыре панели, объединенные в две более длинные верхние панели и две более короткие нижние панели. ), модерн (две относительно большие панели) или декоративно-прикладное искусство (одна большая верхняя панель с двумя узкими нижними вертикальными панелями).

Каркасно-панельная конструкция позволяет дизайнеру проявить себя в конструкции двери. Внутренние края элементов каркаса могут иметь форму любого количества архитектурных профилей, а сами внутренние панели могут иметь такую ​​форму, чтобы они были плоскими, скошенными, «приподнятыми» или украшенными с добавлением декоративной лепки. Этот стиль настолько популярен, что двери с плоскими перекрытиями иногда украшают дополнительными лепными украшениями, прибиваемыми или приклеиваемыми к плите, чтобы они выглядели как панельные двери — во многом так же, как на плоских стенах можно создать «искусственные» обшивки.

Классическая шестипанельная дверь

Существует много стилей рамно-панельных дверей, но одним из наиболее распространенных является так называемая классическая шестипанельная дверь, которая имеет две меньшие верхние панели, две длинные центральные панели и две нижние панели среднего размера. Хотя этот стиль дверей с архитектурной точки зрения больше всего подходит для архитектуры колониального стиля, он настолько популярен, что часто используется (или неправильно используется, по мнению пуристов) в домах совершенно разных архитектурных стилей.

Классическая дверь с шестью панелями иногда известна как дверь с крестом и Библией из-за очевидного символизма, обнаруженного в форме двери. Не нужно слишком много воображения, чтобы увидеть форму христианского креста в расположении верхних импостов и пересекающихся поперечных рельсов, и лишь немного больше воображения, чтобы увидеть, как две нижние панели образуют форму раскрытой книги. Однако большинство экспертов считают, что это название не имеет отношения к фактическому развитию дверного стиля, поскольку подобные двери встречаются в более старых еврейских архитектурных традициях, а также в других нехристианских традициях.Скорее всего, этот стиль дверей настолько популярен, что является одним из самых прочных и долговечных вариантов рамочно-панельного стиля.

Древесина или недревесина?

Традиционная рамно-панельная дверь изготавливается из массива дерева. Однако такая дверь довольно дорога, и по этой причине все более популярными становятся недревесные альтернативы.

К недревесным вариантам относятся изделия из прессованного ДВП или МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности).Хотя пуристы могут возразить, что такие двери не являются подлинными, это не относится ко многим рамно-панельным дверям из МДФ от таких компаний, как TruStile и SUPA. Это двери, в которых используется законная рамно-панельная конструкция, в которой внутренние панели действительно плавают в прочном каркасе из стоек, перил и стоек.

У МДФ есть даже свои преимущества. Двери из МДФ сопротивляются усадке и расширению даже лучше, чем традиционные рамно-панельные двери из массива дерева.Поскольку усадка минимальна, менее вероятно, что контрольная линия голой древесины по краям внутренних панелей будет меньше, когда сухая погода вызывает небольшую усадку панелей. Каркасно-панельные двери из МДФ значительно дешевле дверей из массива дерева, а испытания показывают, что они столь же долговечны, как и их аналоги из массива.

Как заделать отверстие в двери (Руководство для изготовителя)

Фото: istockphoto.com

Двери с пустотелым сердечником, состоящие из легкого деревянного каркаса, покрытого композитным шпоном, доступны по цене (около 50 долларов за дверь по сравнению с 150 до 350 долларов США. для твердых пород дерева) и под покраску, чтобы вы могли легко подобрать цвет двери к вашей отделке.Тем не менее, хотя эти межкомнатные двери выдерживают нормальный износ, одна неприятная авария (как может случиться при перемещении тяжелой мебели между комнатами) или вкрученный крюк могут привести к образованию зазубренного отверстия.

Инструменты и материалы

Хорошая новость заключается в том, что шаги по устранению дыры в двери короткие и удобные — вы можете произвести беспроблемный ремонт с помощью нескольких недорогих инструментов и материалов, не требующих специальных навыков. Читайте подробности о быстром исправлении!

ШАГ 1. Защитите пол от клея, шпаклевки и краски.

Вставьте тряпку под дверцу, чтобы защитить пол во время работы. Оставьте дверь на петлях — вам не нужно снимать ее, чтобы завершить ремонт.

ШАГ 2: Обметайте края отверстия.

Обрежьте рваные края вокруг отверстия острым универсальным ножом (с убирающимися отламывающимися лезвиями). Держите нож под небольшим углом, чтобы сделать рез со скошенной кромкой, и осторожными режущими движениями удалите сколы и неровности.

ШАГ 3: Набейте бумагу внутри дверцы по периметру отверстия.

Скомкайте небольшой кусочек газеты или бумажного полотенца и слегка протолкните пачку в полость двери, окружающую отверстие. Мятая бумага будет служить легким блоком, содержащим пену, которую вы будете использовать на следующем шаге, поэтому не забудьте вставить ее по всему периметру отверстия.

ШАГ: 4 Заполните отверстие изоляцией.

Распылите изоляцию из аэрозольной пены низкой кратности в отверстие с помощью соломинки, которая прилагалась к баллончику.(Примечание: избегайте использования пены с высокой кратностью расширения, которая может создать чрезмерное давление в полости и привести к изгибу поверхности дверцы наружу.) Начните с задней части отверстия и медленно распыляйте. Пена выйдет в виде жидкости, но быстро расширится до пушистой пены, чтобы заполнить отверстие. Подождите 10–15 минут, пока он не перестанет липнуть на ощупь, но останется мягким и эластичным.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 5: Обрежьте изоляцию.

Вполне вероятно, что часть пены расширится за пределами отверстия.Когда он полностью высохнет, срежьте излишки канцелярским ножом. Вытяните лезвие до тех пор, пока не будут видны четыре-шесть отрывных частей, а затем прижмите его к поверхности двери, чтобы обрезать пену.

ШАГ 6: Добавьте наполнитель кузова.

Закройте отверстие, заполненное пеной, легким наполнителем для кузова автомобиля, совместимым со стекловолокном — изоляцией, которую вы уже нанесли в отверстие. (Проверьте информацию на упаковке для получения конкретных инструкций по использованию; некоторые типы поставляются в двух отдельных контейнерах и требуют смешивания, в то время как другие готовы к использованию.) Зачерпните небольшое количество шпатлевки для кузова автомобиля пластиковым шпателем и разгладьте им отверстие. Сотрите излишки шпателем. Дать наполнителю полностью высохнуть.

ШАГ 7: Гладкий, шпаклевочный, гладкий.

Отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 120, чтобы удалить засохший наполнитель кузова автомобиля и создать бесшовную поверхность. Затем с помощью шпателя нанесите очень тонкий слой легкой красящей шпаклевки поверх шпатлевки. Когда высохнет, отшлифуйте еще раз. Проведите пальцами по поверхности, чтобы убедиться, что она очень гладкая.

ШАГ 8: Подкрасить подходящей краской.

Нанесите кистью на отремонтированное отверстие, чтобы скрыть последние признаки ремонта. Для достижения наилучших результатов нанесите от двух до четырех очень легких слоев, давая каждому полностью высохнуть перед нанесением следующего.