Перетяжка мебели своими руками ремонт мебели своими руками: Реставрация мягкой мебели своими руками: инструкции и фото

Перетяжка мебели своими руками ремонт мебели своими руками: Реставрация мягкой мебели своими руками: инструкции и фото

Обивка и перетяжка мягкой мебели на дому (55 фото) ✅️Мастер-класс

Перетяжка мебели — прекрасный и легкий способ обновить старый диван без значительных финансовых вложений!

Ваша мягкая мебель прослужит верой и правдой еще много лет, однако ее внешний вид уже не совсем эстетичен? Чтобы исправить ситуацию, достаточно сменить обивку, что можно сделать самостоятельно, сэкономив на услугах мебельщиков. Предлагаем простой алгоритм и несколько полезных советов, которые помогут сделать процесс перетяжки дивана или кресла быстрым и продуктивным.

Содержание:

Наиболее популярный вариант — перетяжка диванов шениллом

Когда может понадобиться перетяжка мягкой мебели?

В процессе эксплуатации обивочный материал теряет свою привлекательность, яркость, гладкость, а возможно, и целостность. Однако каркас мебели все так же прочен и надежен. Приобретать новый элемент мебели нерационально, ведь можно лишь сменить обивку.

Бывает так, что мебель практически в идеальном состоянии, но вы сделали ремонт и цветовое решение обивки теперь не вписывается в интерьер. Возможно, вы давно мечтали о конкретной модели дивана, но она выпускается в скромном диапазоне расцветок. И здесь поможет смена обивки.

На фото — процесс простой и быстрой в исполнении перетяжки стульчика для кухни

Необычная вязаная обивка дивана в гостиной

Наглядный пример придания стулу второй жизни

В каких случаях не обойтись без помощи профессионалов?

• Если срок эксплуатации изделия превышает 5 лет. Наверняка, кроме износившейся обивки имеют место повреждения элементов каркаса. При перетяжке мебели все дефекты необходимо исправить, а под рукой может не оказаться нужного инструмента или запасных деталей.

Интересная нестандартная конструкция дивана требует руки профессионала

Перетяжка мягкого кресла кожей

• Если вы собираетесь перетянуть мебель кожей или кожзамом. Это сложный в работе материал, и на дому не всегда получается качественно выполнить работу.

Классический диван в новой велюровой «обертке»

Разбираем мебель для перетяжки

Начинается процесс перетяжки с этапа разборки мебельного изделия на отдельные детали. Здесь порядок действий зависит от конфигурации мебели. Обычно сначала отсоединяют подлокотники (если таковые имеются), затем спинку и матрас. Скорее всего, вам понадобятся несколько отверток разного размера.

Совет! Всю крепежную фурнитуру складывайте в заранее отведенную емкость, чтобы при сборке не столкнуться с проблемой нехватки крепежей. Пронумеруйте все детали и набросайте на бумаге схему, чтобы впоследствии точно знать, как именно делать сборку.

Если мебель имеет антикварную ценность, ее просто необходимо привести в надлежащий вид

Кресло в стиле ретро с обивкой из разных лоскутов ткани пастельных тонов

Совет! Запишите процесс разборки на видео или составьте фотоотчет – так вы получите наглядную инструкцию для сборки.

Снимаем обивку с мягкой мебели (пошагово)

Для этого плоской отверткой приподнимаем скобы, которыми закреплен обивочный материал, а затем при помощи кусачек удаляем скобы. Работаем аккуратно, чтобы не повредить обивку – она еще пригодится.

Даже если у стула не было мягкой спинки, ее можно создать

Ярко-розовая велюровая оттоманка создает сказочную атмосферу в затемненной комнате

Совет! Перед началом работы простелите на полу полиэтилен или газеты. Дело в том, что при снятии обивки со старой мебели будет сыпаться раскрошенный поролон и различный мусор.

Шерстяная яркая ткань на старинном диванчике с деревянной основой

Каретная перетяжка мебели

Раскраиваем обивочный материал

Вот тут нам и пригодится старая обивка – ее мы используем в качестве лекала. При раскройке сделайте дополнительные припуски – 1-2 см, чтобы вам, как непрофессионалу, было легче выполнить монтаж материала.

Важно! Приобретая обивочную ткань, всегда берите с запасом. Если в процессе работы вы обнаружите, что ткани не хватает, не факт, что в магазине она еще есть. Возможно, завезли другую партию и оттенок отличается на несколько тонов.

Процесс перетяжки сидушки для стула

Совет! Если вы купили намного больше ткани, чем израсходовали, пошейте из нее дополнительные элементы декора – диванные подушки, абажуры. Так вы создадите гармоничный и стильный интерьер.

Дополнительные аксессуары из остатков ткани

Обтягиваем детали мебели

Перед тем как натягивать ткань, нужно тщательно подготовить основание. Поверх поролона или «бутерброда» с пружинным блоком обязательно проложите синтепон, ватин или флизелин. Эта прокладка защитит обивочную ткань от истирания изнутри, облегчит процесс натягивания обивки и продлит срок ее службы.

Совет! Если вы используете довольно толстый слой синтепона, мебель будет заметно мягче.

Обивка из телячьей шкуры на стульчике в стиле прованс

Натягивать материал нужно тщательно, и хорошо, если у вас есть помощник. Ткань должна быть натянута одинаково во всех местах, со всех сторон и в каждом направлении. Тогда изделие будет выглядеть аккуратно, обивка не деформируется со временем. Закрепить обивку проще всего мебельным степлером, но можно и по старинке – при помощи гвоздиков и молотка.

Совет! В тех местах, где требуется сшить фрагменты обивочного материала, используйте специальные нитки для мебельных тканей – они более прочные и долговечные, чем простые швейные.

После обивки: собираем мебель своими руками

Действуем строго по фото- или видеоинструкции, которую мы предусмотрительно сделали при разборке мебели. Если вы ограничились нумерацией деталей, собрать изделие, имея план-схему, тоже несложно.

Обивка мебели на дому: выбор ткани и фото готовых изделий

Флок

Тканевая основа с наклеенным на нее мелким ворсом – это флок, популярная обивочная ткань. Флок обладает высокими декоративными свойствами и широким ассортиментом расцветок, он мягкий и легко моется.

Интересно! Чтобы предотвратить истираемость флока, его покрывают тефлоном, такой материал носит название куртизан.

Красочный цветастый флок для обивки мебели

Небольшой полосатый диванчик с темным деревом

Велюр

Красивейший велюр иногда называют мебельным бархатом из-за его высоких декоративных свойств. Этот материал практичен и износостоек, однако возможна усадка, выпадение ворса, истирание при активной эксплуатации.

Шенилл

Пушистый, мягкий и недорогой шенилл во многом не уступает велюру, а в чем-то даже и превосходит его. Шенилл не подлежит усадке, на поверхности не образуются катышки или «лысины», ворс не мнется, ткань не горит и не гниет.

Простой, но в то же время практичный шенилл прослужит долгие годы

Необычная яркая расцветка дивана в эклектичном стиле

Жаккард

Очень необычными фактурами обладают жаккард и гобелен, если, конечно, перед вами не подделка. Ткани достаточно прочны, но склонны к деформации и плохо переносят контакт с влагой.

Микрофибра

Наиболее практичной обивкой будет микрофибра. Ткань обладает пылеотталкивающими свойствами, стойкостью к загрязнениям. Микрофибра легко стирается, не меняет цвет и не деформируется. Единственным недостатком можно считать внушительную цену.

Сочные оттенки жаккарда на старинном диванчике

Превратите старый поднадоевший предмет интерьера в новенький и стильный мебельный шедевр! Выполнив обивку мебели своими руками, вы сэкономите деньги и приобретете новые навыки.

мастер класс + видео и фото

За последние десять лет стало популярным реставрировать старую мягкую мебель – советские диваны-книжки, сиденья столовых стульев, любимые кресла. Причины, заставляющие людей дарить новую жизнь старым вещам, практически-сентиментальные – диван-реликвия, привезённый прадедом в виде трофея с войны, или кресло, в котором бабушка связала уйму носков для семейства в трёх поколениях.

Но чаще мы с удивлением понимаем, что добротная советская мебель по качеству и цельности каркаса намного лучше новой, находящейся в низком и среднем ценовых диапазонах. Такая мебель зачастую делается из сырого бруса, дешёвых пружинных блоков, а сверху перетягивается дешёвой и некачественной тканью.

Появилось великое множество мастеров-реставраторов – есть даже такие умельцы, которые могут настолько преобразить внешний вид старого дивана, что он не будет отличаться от современных собратьев дизайном и наполнением. Но, на самом деле, при минимальных хозяйственных навыках, желании и терпении перетяжка мягкой мебели своими руками — несложное и даже творческое занятие.

Способы реставрации и обивки мебели своими руками

Реставрация мебели позволяет полностью преобразить старые предметы интерьера

Обновить внешний вид мягкой мебели можно двумя способами: стиркой и заменой. Оба варианта довольно трудоёмки и технически громоздки, но выполнимы! Все усилия окупятся, когда вы с чувством полного удовлетворения увидите и ощутите плоды своего труда.

Стирка чехлов

Лучше всего этот вариант подойдёт для небольших предметов мебели: сидений стульев, табуретов и небольших кресел. В случае если обивочная ткань на любимом старом диване вам нравится и хорошо сохранилась, имеет уникальный тканый узор, и вы понимаете, что современный аналог недоступен по цене, тогда и диванный чехол можно запускать в стирку.

Для стирки больших мебельных чехлов лучше воспользоваться услугами профессиональной прачечной

Плюсы:

• Экономия денег – вы тратите только время с небольшими расходами, включающими стоимость стиральных средств и мебельной фурнитуры (скобы, подкладочная ткань).
• Возрождение аутентичного вида предмета обстановки.

Минус один, но существенный – велика вероятность, что чехол при стирке «сядет» или вообще расползётся. Поскольку обивочная ткань не рассчитана для стирки, она не обрабатывается на усадку, как, например, одёжные ткани.

Полная замена мебельного чехла. Новая обшивка дивана

Этот путь наиболее длительный и сложный, но верный. Старая и ветхая обивка безжалостно выбрасывается, и диван может вас порадовать новенькой тканью свежей расцветки. Полную замену мебельного чехла вполне можно сделать самому в домашних условиях. Но будьте готовы к появлению скрытых под прохудившимся чехлом проблем: треснутые балки каркаса, сломанные пружины, проломленная ДВП или неисправный механизм замков.

Если, вскрыв чехол, вы с огорчением обнаружили внутренние поломки, не отчаивайтесь – просто операция по замене чехла перерастает в более сложную, капитальную фазу перетяжки мягкой мебели.

Перетяжка

Это сравнительно новое понятие включает в себя не только замену обивки, а также: полный ремонт каркаса, замену поролона, замков, пружинных блоков, всего, что потребуется. По сути, перетяжка — это капитальный ремонт мягкой мебели, по итогам которого вы получите новый, выполненный в вашем вкусе элемент интерьера.

Капитальный ремонт позволяет спасти даже самую «убитую» мебель

Необходимые инструменты и материалы

Для того чтобы работа по перетяжке мягкой мебели протекала комфортно, размеренно и без лишних нервов, нужно заранее подготовить необходимые инструменты.

Инструменты для работы по разборке и сборке

• Крупная плоская отвёртка и плоскогубцы – подцеплять и вытаскивать старые скобы.
• Крестообразная или плоская отвёртка под размер шлица головок винтов, крепящих замок к каркасу.
• Набор ключей для гаек и болтов.

Практически все каркасы мягкой мебели крепятся на болтах, так что без набора ключей не обойтись

• Рулетка – делать необходимые замеры при замене деталей корпуса.
• Степлер – строительный или пневматический. Второй предпочтительнее, поскольку, без усилий с вашей стороны, забивает глубоко в дерево каркаса длинные прочные скобы, даже через несколько слоёв ткани.
• Скобы – от 6 мм до 10 мм в зависимости от толщины и плотности выбранной ткани обивки.
• Мусорные пакеты (побольше и поплотнее).

Для пошива новых чехлов вам понадобится:

• Новая обивочная ткань – выбор в магазинах умопомрачителен, выбирайте по вкусу и стоимости. Чтобы не ошибиться с метражом, набросайте перед покупкой примерную деталировку. Учитывайте стандартную ширину рулона – до 145 см (вместе с окантовкой краёв полотна) и расположение выкроек относительно ворса и блеска материи.
• Подкладочная ткань для забивки задних поверхностей спинки и сиденья. Делать это необязательно, но слой подкладки убережёт мебель от попадания внутрь пыли, а стоимость подкладочного материала невелика. Поэтому лучше не пренебрегать этой простой операцией.
• Острые ножницы, лучше всего специальные портновские для раскроя.

При раскрое новых чехлов портновские ножницы будут просто незаменимы

• Мелки или тонкие кусочки мыла.
• Нитки – не меньше №10, а лучше – специальные армированные для жёстких тканей.
• Метровая линейка.
• Бумага для выкроек, если вы собираетесь модифицировать внешний вид изделия: менять форму былец, спинки и сидений.
• Швейная машинка.

Технология перетяжки

Разборка старой мебели

Это первый и самый грязный этап – вам предстоит открутить и снять быльца, замки и разобрать каркас. Затем убрать все старые скобы, которыми обивка пристёгнута к каркасу.

После снятия обивки взгляду может открыться довольно неприглядная картина

Позаботьтесь о месте разборки – вам предстоит всколыхнуть «пыль веков», пропитавшую диван или кресло. А скобы имеют подлую привычку разлетаться по полу и впиваться в подошвы тапок (или ног). Если нет возможности разобрать диван на улице, накройте технику (телевизоры, компьютеры и т.д.) плёнкой, а все, что можно, вынесите в другую комнату.

Держите под рукой мусорные пакеты – вам придётся выбросить много хлама, в который превратилась внутренняя начинка дивана (кресла, стульев и т. д.). Закончив разборку, сразу уберите из дома весь получившийся мусор. Во внутренней пыли мягкой мебели может притаиться различная гадость — от аллергенов до пылевого клеща.

Ремонтные работы и замена деталей

Сняв старый чехол, вы можете обнаружить под безобидными потёртостями обивки ряд серьёзных поломок, не спешите опускать руки и выбрасывать диван, подсчитывая в уме, во сколько обойдётся покупка нового.

Все ремонтные проблемы решаемы, а детали заменимы – список поломок и способы их исправления не столь обширен и страшен, как вам может показаться на первый взгляд.

Треснувшие каркасные балки

Все старые диваны и кресла основываются на каркасах, скреплённых замковыми запилами и клеем. Это прочная и долговечная система, намного лучше современного монтажа саморезами. Но когда срок эксплуатации заканчивается, углы каркасов дают слабину и трескаются. Балки нужно менять. Выбирайте сухое дерево, без сучков, трещин и коры – луб или середину с ровной прямой структурой. Иначе балка, несущая большую нагрузку, и не имеющая прочности и целостности, быстро лопнет. Сырое дерево в тёплых и сухих квартирных условиях начнёт запоздало подсыхать и коробиться. Замковый запил лучше повторить – заказать мастеру-столяру или сделать самому. Стыки балок каркаса перед соединением лучше пропитать клеем ПВА.

Проломленные детали из ДВП (накладки-перемычки каркаса сиденья и спинки) 

Тут все проще – замеряете размер и выпиливаете новые детали самостоятельно лобзиком или делаете на заказ в мебельной мастерской. Лучше подготовить раздельные детали перемычек (в старых диванах их обычно три – середина и две боковых), которые в случае пролома легче менять. Крепить их к каркасу можно гвоздями или пневматическим степлером.

Лопнувшие пружины

Лопнувшие пружины не только ухудшают аммартизационные свойства мебели, но и могут быть причиной травм и порезов

Больное место – середина сиденья, где так любят прыгать дети и сидеть гости. Некоторые умельцы умудряются «перекручивать» пружинные блоки, меняя лопнувшие пружины на новые. Однако нет никакой гарантии, что через какое-то время не лопнет ещё какая-нибудь старая пружина и ради неё не придётся начинать всю работу заново. Поэтому рациональней заменить пружинные блоки полностью.

Замена ремней на сиденьях кресел

В качестве ремней может выступать любая плотная лента подходящей ширины

Обычно каркасы сидений и спинок старых кресел стянуты переплетёнными широкими ремнями, на которых настелен поролон. И ремни очень редко рвутся, чаще всего протирается место соединения ремня и каркаса. На замену подойдут любые ремни, которые вы считаете прочными. Главное, чтобы они были плотного плетения, желательно из синтетических материалов и шириной не менее 5 – 7 см.

Слежавшийся поролон

Любой сорт поролона имеет такую техническую характеристику, как количество сжатий. Это показатель, сколько раз материал выдержит сжимание и сможет восстанавливать свою первоначальную форму и упругость. Практически всегда в старой мебели поролон давно изжил себя по этому параметру и превратился в труху или в вязкую субстанцию, напоминающую липкий пластилин. Выбрасывайте его без сожаления и стелите новый поролон.

На поролоне лучше не экономить — это не только мягкая прослойка, но и защита внутренней конструкции от поломок

Замена замков

Также частая проблема – со временем стальной механизм замка разбалтывается, в нём появляется люфт или слетают пружины, защёлкивающие замок в положение «сидя» или «лёжа». Осмотрите замок внимательно, возможно будет нужно поменять винт или приспособить новую пружину защёлки. Если нет, то и замок придётся поменять – благо, это не проблема, в магазинах мебельной фурнитуры вам предложат большой выбор современных замков.

Мастер-класс по пошиву новых чехлов

Самая творческая стадия работы. Вы можете оставить вид мебели прежним, в таком случае, в качестве выкроек можно использовать старые чехлы. Перед работой их следует хорошенько вытряхнуть и пропылесосить.

При раскрое новых деталей внимательно следите за расположением нитей утка и основы, а также за направлением ворса. Особенно это касается выкроек былец и сиденья-спинки, если ширина ткани не позволяет сделать цельнокроеный чехол (имеется в виду обивка дивана-книжки).

Обладая творческими и швейными навыками, можно преобразить вид старой мебели, сделать его более современным, удобным и соответствующим вашему вкусу. Основная часть модификаций достигается накладками поролона – добавляются мягкие валики на быльцах, подкладки-подголовники спинки. Можно учесть расположение тела в положении сидя и добавить поролоновые прокладки на сиденье (под колени) и вставки под поясницу.

При использовании вытачек, складок, фигурных деталей, чехлы получат совершенно новую форму и станут более современными.

Чтобы качественно и красиво выполнить работу по модификации внешнего вида мягкой мебели, нужны базовые навыки кроя и пошива. Если вы не уверены в своих силах, лучше не рискуйте делать это самостоятельно, а привлеките к работе специалиста.

Нюансы раскроя и пошива

• Оставляйте припуски на швы 1 – 1,5 см в зависимости от плотности ткани.

При раскрое ткани обязательно оставляйте 1-1,5 сантиметра на швы

• Желательно края сшитых деталей обработать оверлоком или зигзагом.

• Обивочную ткань с крупным ворсом перед машинной строчкой нужно смётывать вручную, чтобы избежать смещения деталей.
• Если для обивки выбран кожзаменитель, искусственная или натуральная кожа, то при выполнении лицевых отделочных швов в качестве прижимной лапки швейной машинки используйте специальный ролик. В крайнем случае, можно промазать поверхность ткани под лапкой тонким слоем машинного масла.
• В случае вшивания в чехол декоративных накладок, намётывайте складки вручную.

Как можно чаще в процессе пошива делайте примерки – поролон, смягчающий жёсткий пружинный каркас, податливый материал, форма которого задаётся именно чехлом.

Закрепление новых чехлов на деталях мягкой мебели

Ремонтные работы произведены, чехлы пошиты, пора приступать к ответственному этапу по натяжке новой обивки. Нужно чётко осознавать, что от качества выполнения этого этапа зависит конечный результат и внешний вид вашего кресла или дивана. Чтобы перетянуть диван на дому,  Вам понадобятся терпение и аккуратность в работе.

На этапе последней примерки ещё можно будет исправить ошибки – ушить или немного отпустить углы, перешить вытачки. Не пугайтесь, если чехол очень туго надевается на каркас – в процессе его крепления вы все равно «застреляете» его ещё плотнее. Хуже, если чехол надевается свободно, т.к. прикрепив его скобами, велика вероятность получить некрасивые складки и заломы.

Последовательность выполнения работ по креплению новых обивочных чехлов:

• Первым делом наденьте чехлы на детали и, пока они в свободном положении, максимально расправьте. Швы должны располагаться ровно и параллельно краям деталей, углы чехлов сопоставьте с углами каркасов.
• Затем начните крепить чехол скобами – держа степлер в правой руке, левой постоянно, гладящими движениями, натягивайте ткань от середины детали к краю. Следите за ровным и равномерно округлым скосом – особенно это касается краёв спинок и сидений кресел и диванов. Начинать «стрельбу» скобами лучше с середины, так возможные излишки ткани сместятся к краям, где их можно будет ушить вручную.

Степлер — лучший инструмент для крепления мебельных чехлов

• При обивке былец аккуратно вырезайте ножницами отверстия для болтов и застреливайте края вырезов скобами. При необходимости – молотком плотнее вгоняйте скобы в дерево.
• После натяжки обивки нужно закрыть изнаночные стороны полотнами подкладочной ткани. Не стоит тратить время на тщательный раскрой и вырезание ножницами подкладки. Наметив примерную длину с учётом заворота краёв 3–4 см на каждую сторону, сделайте ножницами надсечку и рвите ткань, синтетика подкладки рвётся точно по нитке, чего вы не получите при вырезании ножницами. Застреливать изнанку подкладкой следует с углов, плотно натягивая ткань.

Быльце — (с украинского) спинка кровати, стула, подлокотник дивана, кресла и т.п

Последний этап работы – сборка. При сборке дивана первым делом крепим замок на спинку и сиденье, затем присоединить полученную конструкцию к поддону дивана-книжки и прикрепить быльца. При сборке кресла вы поэтапно монтируете сиденье и спинку к одному быльцу, затем к конструкции присоединяете второе. Ножки монтируются в последнюю очередь.

Реставрация помогает превратить старую мебель в новый, стильный предмет интерьера

Видео: перетяжка старого кресла

Поскольку процесс перетяжки мебели достаточно сложный, предлагаем вашему вниманию небольшой видеосюжет, который наглядно продемонстрирует все этапы перетяжки, на примере реставрации старого кресла.

Перетяжка мягкой мебели своими руками – дело ответственное, трудоёмкое, но с великолепной практической пользой и моральной отдачей. Вы получаете удовлетворение от проделанной работы и обновлённый вид собственноручно отремонтированного предмета обстановки. И главное – опыт, который, как знать, может положить начало новому увлечению, а возможно — и доходному бизнесу. Удачного вам ремонта!

Как отремонтировать мебель своими руками?

Сегодня все большей популярностью пользуется реставрация старой мебели. Это сидения стульев, уютные кресла и диваны советских времен. Люди стремятся подарить вторую жизнь поношенным вещам. Диван может быть реликвией, которую когда-то привез в качестве трофея с войны прадед. В кресле бабушка обычно любила вязать носки для трех поколений дружной семьи.

Появились мастера-реставраторы и даже истинные умельцы, умеющие полностью преобразить старый диван. При этом он нисколько не уступит современным собратьям по дизайну и наполнению. Обладая минимальными хозяйственными навыками, имея желание и терпение, можно вполне произвести работы самостоятельно. Перетяжка мебели своими руками – занятие достаточно простое и творческое.

Для тех, кто не хочет перетягивать мебель самостоятельно — обращайтесь в Мастерскую мебели «На Бис» +7(953) 320-89-00.

Короткое видео о мастерской по перетяжке мебели «На Бис»

Варианты реставрации. Обивка своими руками

Существует два варианта обновления обивки – стирка и замена. Оба они трудоемки и громоздки в техническом плане. Но выполнить их реально. Усилия с лихвой окупятся в тот момент, когда удастся увидеть результат.

Как постирать чехлы

Данный способ подходит для предметов небольшого размера. Это компактные кресла, табуреты и сидения стульев. Если обивочная ткань вас устраивает и сохранилась хорошо, впечатляет уникальным тканым узором и современные аналоги просто недоступны по стоимости, стоит постирать чехол.

Преимущества:

• Удастся сэкономить деньги. Вас ждут только временные траты и несущественные расходы на стиральные средства и мебельную фурнитуру (подкладочную ткань, скобы).
• Получится возродить аутентичный вид стильного предмета мебели.
• Существует один несущественный недостаток. Вероятно, что в процессе стирки чехол расползется или же сядет. Обивочная ткань не рассчитана для такого. Обработка на усадку не производится.

Замена чехла

Данный путь сложен и длителен. Но при этом он верен. Изношенная обивка полностью убирается и выбрасывается. Диван будет радовать вас новой тканью свежих тонов. Полностью заменить мебельные чехлы в домашних условиях собственными силами не столь проблематично. Нужно лишь подготовиться к тому, что под прохудившимся материалом притаились проблемы. Балки с трещинами, вышедшие из строя пружина, неисправные механизмы, деформированная ДВП.

Перетяжка мебели

Понятие это появилось не так давно. Оно подразумевает замену обивки. Также выполняется ремонт каркаса, замена поролона, осуществляется установка новых замков, пружинных блоков и выполняются другие необходимые работы. По сути это полный ремонт мебели. В итоге вы станете обладателем новой изюминки интерьера, которая выполнена с учетом ваших требований.

Какие понадобятся материалы и инструменты

Очень важно выполнять перетяжку мебели в комфортных условиях. Требуется размеренный и спокойный ритм. Для этого важн приготовить инструменты заблаговременно.

Запаситесь инструментами!

• Плоскогубцы и отвертка плоского типа понадобится для того, чтобы удобно подцепить и вытащить скобы.
• Подбор плоской  и крестообразной отверток выполняется с обязательным учетом размера головок тех винтов, которые использованы для крепления замка к каркасу.
• Понадобятся болты и гайки (лучше взять набор).
• Рулетка необходима в том случае, если требуются замеры в случае замены деталей.
• Строительный степлер (пневматический или электрический). Первый вариант более предпочтителен. При работе нет необходимости прилагать усилия. Можно без труда забить длинные скобы в дерево через многослойную ткань.
• Длина скоб варьируется от 6 до 10 мм. Все зависит от того, насколько толстая и плотная выбранная обивка.
• Пакеты для мусора (плотные и большие).

Для того, чтобы сшить красивые чехлы, нужна:

• Подходящая ткань для обивки. В магазине сегодня огромный выбор, поэтому найти оптимальный по стоимости и другим параметрам вариант несложно. Важно угадать необходимый метраж. Для этого перед походом в магазин требуется обязательно набросать выкройку деталей. Учитывается окантовка краев полотна. Также важно, как расположены выкройки относительно ворса материала и его блеска.
• Ткань для подклада потребуется для того, чтобы закрыть задние части сидений и спинок. Это необязательно. Но слой этот позволит обезопасить мебель от нежелательного попадания пыли. Стоит подкладочный материал недорого, поэтому купить его не составит труда.
• Острые ножницы (портновские) для правильного раскроя.
• Небольшие по толщине куски мыла или мелки.
• Нитки. № 10 или армированные варианты, специально предназначенные для очень жестких тканей.
• Линейка метровой длины.
• Бумага для создания выкроек. Если вы хотите преобразить форму изделия, например, усовершенствовать сидения и спинки, без нее не обойтись.
• Швейная машина.

Перетяжка

Как разобрать мебель

Следует предварительно позаботиться о том месте, где вы будете производить разборку. Вам придется всколыхнуть настоящую вековую пыль, которая впиталась в диван или кресло. Скобы по известному закону подлости обычно разлетаются по всему полу и часто впиваются в подошвы. Если разобрать мебель на улице не представляется возможным, стоит накрыть всю технику пленкой. Некоторые вещи хорошо отнести в другое место.

Стоит держать недалеко пакеты для мусора. Возникнет необходимость выбросить лишний хлам, которым стала начинка видавшей виды мебели. После завершения разборки необходимо немедленно убрать накопившийся сор. В пыли часто скрывается всевозможная гадость. Это аллергены или клещи.

Ремонт и замена

Когда чехол наконец-то снят, часто открываются взору серьезные поломки. Не стоит отчаиваться раньше времени. Нет необходимости выбрасывать диван, одновременно прикидывая, сколько понадобится на приобретение нового.

Все проблемы по ремонту легко решить. Детали подлежат замене. Вероятные поломки и варианты их устранения не так страшны и обширны, как кажется первоначально.

Если треснул каркас

Каркас всегда находится в основе старой мебели. Скреплен он с помощью клея или запилов. Система эта отличается особой прочностью и идеальной долговечностью. Данный вариант намного лучше сегодняшнего монтажа с применением саморезов. Если мебель эксплуатируется на протяжении длительного времени, углы каркасов становятся слабее, появляются трещины. Требуется замена балок. Важно выбирать сухие деревья, на которых отсутствует кора, трещины и сучки. Лучше всего подходит середина или же традиционный луб. На балку приходится существенная нагрузка. Очень важно, чтобы она не лопнула.

В теплых квартирах влажное дерево начнет сохнуть с опозданием и неизбежно деформироваться. Стоит выполнить запил замкового типа. При желании можно заказать его у столяра или же сделать работу самим. Стыки предварительно пропитывают клеем ПВА.

Если сломались детали из ДВП. Перемычки-накладки каркаса спинки и сиденья

В этом случае все намного проще. Нужно их замерять и выпилить детали с помощью лобзика. Другой вариант – заказать их в мастерской по изготовлению мебели. Стоит подготовить отдельные детали. В случае пролома поменять их будет не так сложно. Крепятся они с помощью гвоздей или степлера пневматического типа.

Если лопнули пружины

Ремни на сидениях. Замена

Для того стягивания каркасов спинок и сидений применялись ремни определенной ширины. Рвутся они достаточно редко. Обычно износу подвергается место соединения с каркасом. В этом случае придется производить замену. Необходимо плотное синтетическое плетение. Минимальная ширина должна быть 5 см.

Если поролон слежался

Каждый сорт поролона выдерживает некоторое количество сжатий. Данный показатель говорит о том, сколько сжиманий способен перенести материал и способен ли он после этого восстановить первоначальную форму.

В старой мебели поролон становится трухой или субстанцией вязкого типа. Необходимо без сожаления выбросить его и постелить другой.

Новые замки

Постепенно замок начинает разбалтываться. Возникает определенный люфт. Пружины слетают. Важно тщательно осмотреть устройство. Вполне возможно, что понадобится заменить винт или установить новую пружину защелки. Если это не поможет, придется полностью менять замок.

Пошив чехлов

Этот этап позволит вам подходить к процессу творчески. При желании можно оставить мебель в том виде, в котором она была. В этом случае выкройками послужат изношенные чехлы. Предварительно их хорошо вытряхивают и тщательно пылесосят.

О том, как выбрать обивочные ткани — читайте, пройдя по ссылке.

При раскрое деталей нужно следить за тем, как расположены нити основы и утка. Также обращают внимание на направление ворса. Это важно для выкроек сиденья-спинки и былец.

Творческие и швейные навыки помогут полностью преобразить старую мебель. Она станет намного современнее и существенно удобнее.

Раскрой  и пошив. Тонкости

Обязательно предусмотрите припуски на швы. Составляют они от 1 до 1,5 см. Все зависит от определенной плотности ткани.

Края деталей хорошо обрабатываются оверлоком или зигзагом.

Если у обивочной ткани длинный ворс, ее сметывают вручную. Это не позволит им смещаться в процессе сшивания.

При пошиве необходимо обязательно делайте постоянные примерки. Как известно, форму поролона задает чехол.

Как закрепить новые чехлы

Ремонт вы завершили. Чехлы сшили. Теперь стоит начинать натяжку обновленной обивки. Качество этой работы влияет на весь результат. Обязательно запаситесь терпением и будьте максимально аккуратными.

Первоначально следует надеть чехлы. Необходимо полностью их расправить. Требуется ровное расположение швов. Углы деталей обязательно сопоставляют с углами каркаса.

После этого начинается крепление чехла с помощью скоб. Степлер держат в правой руке. При этом левой рукой ткань хорошо натягивают от середины к краям. Скос должен быть идеально ровным и идеально округлым. Стрельбу скобами начинают с середины. Появившиеся излишки материала смещают к краям. Затем удастся ушить их вручную.

Когда обивка полностью натянута, изнаночные стороны закрываются подклада. На раскрой и вырезание подкладки нет необходимости тратить много времени. Следует просто наметить необходимую длину. При этом учитывают заворот краев по 3 см с каждой стороны. Изнанку застреливают. Начинают с углов. При этом материал важно идеально натянуть.

На последнем этапе производится сборка. При монтаже дивана первоначально крепят замок на сидение и спинку. После этого конструкция подсоединяется к поддону. В конце крепятся быльца. Сборка кресла предполагает поэтапное крепление спинки и сидения к одному быльцу, а затем – ко второму. Ножки  монтируются в самом конце.

Перетяжка мебели – процесс достаточно трудоемкий. Рекомендуем внимательно посмотреть видео сюжеты, которые просто найти в интернете. Вы увидите все этапы и сможете без проблем повторить их.

Ремонт мебели своими руками – ответственная работа. Но при этом гарантирована практическая польза и обязательная отдача в моральном плане. Вас порадует проделанное. Обновленный предмет станет настоящей изюминкой всего интерьера. Подобный опыт положит начало отличному хобби или даже бизнесу с хорошим доходом. Все зависит только от вас.

Как самостоятельно перетянуть диван своими руками. Поэтапное видео.

видео ремонта мягкого кухонного дивана

Независимо от качества покрытия диванов и кресел рано или поздно их обивка теряет прежнюю яркость и красоту, а пружины проседают. Чтобы вернуть былой облик этим незаменимым предметам интерьера, осуществляется перетяжка мебели своими руками. В чем преимущества самостоятельной отделки? Конечно, в существенной экономии бюджета, приобретении навыков обращения с мебельной тканью, выработке аккуратности и целеустремленности.

Перечень допустимых обивочных материалов

Приступая к работе, важно помнить, что дорогостоящие образцы требуют профессиональной отделки, поэтому чтобы не испортить диван неумелыми действиями, желательно обратиться к реставратору. Также нелегко заменить обивку стеганых поверхностей, украшенных всевозможными драпировочными элементами, кантами и складками. Новичку в таком деле лучше отложить идею реконструкции, а набраться опыта можно и на более простых моделях.

Осуществить перетяжку мебели позволяют следующие материалы:

• плотный и крепкий заменитель кожи;
• искусственная или натуральная ткань, пропитанная водоотталкивающим составом;
• поролон особой жесткости с соответствующей маркировкой «EL».

Выбирать обивку следует так, чтобы она сочеталась с общей отделкой помещения и самой мебелью.

В отдельных случаях разрешается комбинация всевозможных тканей. Чаще всего для обивки используют гобелен, флок, нубук, жаккард, кожу.

Необходимые приспособления для работы

Набор следующих инструментов позволит провести работу очень быстро и слаженно:

• отвертка крестообразная, приспособления с плоским жалом;
• ключи шестигранники;
• кусачки, бокорезы;
• степлер мебельный;
• клей;
• молоток;
• плоскогубцы;
• гвозди классические и со шляпками;
• все необходимое для подшивки ткани.

Как не допустить ошибки при выборе ткани?

Изношенная мягкая мебель требует тщательного выбора материала. Он не только преобразит ее внешний вид, но и станет практичным приобретением. Целесообразно покупать специальную обивочную ткань, лишенную грубости и рельефности с высоким процентом синтетических наполнителей. Расположение на таком диване вряд ли кому понравится, поэтому при выборе ткани, важно учитывать следующие нюансы:

1. Материю с резким запахом лучше обойти стороной. Также стоит отказаться от красящих тканей.
2. Среди ворсистых покрытий лучше выбирать те, которые обладают наибольшей крепостью и не осыпаются.
3. Плотные ткани умело скрывают все недочеты перетяжки, здесь важно правильно стыковать рисунок, точно следя за его совпадением.

Рекомендация! Подбирая ткань для обивки, не стоит ориентироваться на ее модность, важным моментом при выборе должно стать общее соответствие обстановке комнаты и личный комфорт от пользования.

Мягкая основа из поролона обязана быть пористой и упругой, с мелкими пузырьками, такой материал должен быстро принимать начальную форму. Приобретая для смягчения поверхности синтепон, важно обратить внимание на его качество: поверхность обязана быть однородной по толщине, плотности и структуре.

Главные моменты монтажа

Самостоятельная реставрация диванов и кресел не нуждается в сложных и фигурных выкройках. Избежать лоскутного шитья позволит приобретение материи с запасом.

Советы:

• Перед началом работ желательно потренироваться на стульях, что закрепит навыки обращения с тканью, позволит подобрать наиболее удобный инструмент и освоить все ступени непростого ремонта.
• Перед снятием старой ткани желательно сфотографировать главные скрепляющие элементы, стержневые точки, соединяющие детали. Окончательная сборка проходит в том порядке, в котором ее разбирали.

Восстановление мягкой мебели осуществляется в следующем порядке:

1. демонтаж боковых частей, спинки, ножек и подушек;
2. разборка потертых деталей;
3. снятие мерок, подготовка и раскрой новых элементов;
4. крепление отдельных частей обивки;
5. монтаж готового механизма.

Правила реконструкции диванов и кресел

Все работы по перетяжке устаревших конструкций начинают с демонтажа: снятия боковых частей, сиденья, ручек и ножек.

Рекомендации:

• Чтобы не повредить каркас, важно соблюдать осмотрительность.
• Заржавевшие элементы вначале обрабатывают специальной жидкостью, после чего аккуратно вынимают.
• Избавиться от старых скоб можно, зацепив фанеру отверткой и осторожно приподняв ее. После ослабления креплений их легко вынимают.
• Саморезы выкручивают, но никак не вытаскивают из древесины.
• Хорошо сохраненные крепежные детали хранят в надежном месте для дальнейшей эксплуатации.
• Скобы для крепления старой ткани вынимают ножом или отверткой и бережно снимают обивочную ткань. (Позже она пригодится для выкройки лекала).

Внимание! Оставлять скобы на мягкой мебели, срезая ткань, не стоит. Последующее крепление нового материала окажется совершенно неудобным, в результате вид дивана будет окончательно испорчен.

Помимо этого, ржавчина, появившаяся на ткани, совершенно не украсит новую обивку.

Реставрация каркаса

Старый смягчающий слой у мебели подлежит замене, ведь исправить просевшие участки невозможно. А уложенный дополнительный слой вряд ли исправит положение, в проблемных местах он вновь деформируется. Деревянный каркас требует более аккуратного обращения. А все пружинные и сетчатые элементы заменяются новыми. Если в основании дивана стоят ремни, следует проверить их целостность и гибкость. Хорошее их состояние позволяет использовать эти детали повторно.

Соединяющие части каркаса разбирают, чистят и склеивают вновь, а чтобы добиться максимального результата, места соединений фиксируют струбцинами. Как только клей просохнет, их можно снять. Непригодное для дальнейшего использования гнездо шпаклюют или ставят в него заглушку, а для шурупа сверлят новое отверстие на расстоянии 2 см.

Важно, что неровности, заусенцы и зазубрины тщательно шлифуют. Если этого не сделать, новая обивка может повредиться. Самостоятельные действия по восстановлению прежнего облика потертого дивана или кресла требуют особой аккуратности и терпения.

Как раскроить новую ткань?

Выбранную для обивки ткань стирают и гладят, что предотвратит появление при последующей эксплуатации на мягкой мебели заломов и складок. При раскрое материи важно быть особенно внимательным, оставляя для крепления дополнительный припуск. Хорошо, если запас будет большой и в процессе работы не придется экономить каждый миллиметр, а нехватка ткани вызовет серьезные трудности. Аналогичные действия проводятся со старой обивкой: ее также проглаживают, после этого прочерчивают края остатками мыла и раскраивают.

Первым делом фиксируют смягчающую прослойку на фанеру с помощью специального клея. Наносится вещество небольшими каплями в угловых и центральных точках. Необходимые детали вырезаются по готовым лекалам без припусков. По мере высыхания клея обивочная ткань прикрепляется при помощи скоб или мелких гвоздей.

Далее заготовка переворачивается и натягивается материя, морщинки и складки не допускаются. Вновь обивка фиксируется крепежными элементами, отступая от углов 5 см. Также закрепляется ткань и обрабатываются уголки.

Монтаж конструкции

Чтобы собрать мягкую мебель правильно, важно изучить сделанные в процессе демонтажа снимки. Перед проведением завершающей сборки должны быть сняты деревянные элементы дивана, которые шлифуют, покрывают лаком или краской. Все работы по обшивке дивана, кресла проходят в такой последовательности:

1. Установка спинки.
2. Крепление боковин, сиденья и подушек.
3. Монтаж ножек, ручек, декорирующих элементов.
4. Подшивание задних панелей и крышки.

Обратите внимание, что в зависимости от модели мебели, последовательность сборки может изменяться. Чтобы избежать недоразумений, в момент покупки дивана инструкцию по сборке сохраняют. Упрочить конструкцию помогут следующие действия: в отверстия для шурупов добавляют любой клей. Этим составом смазывают все соединяющие элементы.

Подобная реставрация мебели, произведенная собственными руками, осуществляется достаточно быстро. Полностью обновленный диван станет поводом для гордости владельца, а интерьер наполнится свежими и яркими красками. В конце статьи предлагаем посмотреть видео ремонта мягкого кухонного дивана.

Обивка и перетяжка мягкой мебели своими руками

Этот процесс состоит из пяти этапов. Вот они:

1. Разобрать мебель, сняв отдельные детали и механизмы.
2. Убрать старую обивку.
3. Выкроить и сшить новую.
4. Перетянуть ею отдельные детали изделия.
5. Собрать мебель.

Прочитайте, пожалуйста, первый абзац и скажите: это про вас? Диван перестал радовать своим видом. Вы сделали ремонт, а кресла и стулья теперь не соответствуют дизайну квартиры. Если это про вас, то вам нужна обивка мебели своими руками.

Почему именно самостоятельно?

Да потому что так дешевле. А если вы не умеете, то советы, которые вы здесь найдете, помогут вам и обивка мягкой мебели своими руками пройдет на ура и без ошибок.

Сразу заметим, что перетяжка мебели своими руками осуществляется по несколько иной технологии, чем используют мастера в цехах, но результат будет такой же.

Однако есть случаи, когда вы не сможете сделать подобную работу самостоятельно. Тогда вам надо по любому приглашать специалистов. И вот, что это за случаи.

Когда перетяжка мягкой мебели своими руками невозможна

1. Когда мебель имеет сложную конструкцию – такую, что вам трудно будет ее разобрать и собрать без специальных инструментов и оборудования.
2. Когда отдельные части мебели имеют сложную форму. В этом случае вы вряд ли сможете правильно выкроить и сшить материал для обшивки мебели.
3. Если вам требуется отделка старой мебели. Если вы эксплуатируете изделие больше пяти лет и за это время она ни разу не ремонтировалась, то, скорее всего, множество деталей уже негодные, надо ремонтировать каркас и менять наполнитель. Даже если это не так, во время разборки вы можете сделать одно неаккуратное движение, и сломается какой-нибудь механизм, из-за чего вам все равно придется обращаться к мастерам.
4. Если вам нужна обивка мебели кожей или кожзаменителем. Эти материалы считаются сложными. Поэтому у вас, как непрофессионала, мало шансов на то, что вы перетянете мебель, как надо.

Отделка мебели своими руками – этапы работ

Вы, наверное, хотите, чтобы мы описали каждый этап подробнее? Пожалуйста, ниже мы это и делаем.

Разборка мебели

Описывать, как разбирать мебель, мы не будем, потому что этот процесс всегда разный и зависит от вида изделия и его конфигурации. А вот как разобрать так, чтобы во время сборки не осталось лишних деталей, мы вам подскажем.

Когда будете разбирать мебель, обязательно сфотографируйте, чтобы наглядно видеть, как правильно должны быть собраны узлы и механизмы. Не лишним будет пометить, какая деталь, куда идет, в каком порядке вы разбирали изделие.

И самое главное, чтобы отделка мебели своими руками не превратилась в порчу своими руками, разбирайте изделие очень аккуратно, дабы не повредить крепления и механизмы.

Удаление старой обивки

Советуем вам не заниматься вандализмом и не сдирать ткань, как львы раздирают добычу. Лучше сделать это аккуратно, сохранив целостность старой обивки, чтобы она послужила шаблоном для новой, когда вы будете ее выкраивать.

Как только вы снимите старую обивку, убедитесь, что наполнитель в хорошем состоянии. Если это не так, то купите поролон и обложите все мягкие детали.

Выкройка новой обивки

Если будете делать выкройку по шаблону старого материала, то новый делайте по краям больше. Так перетянуть мебель заново вам будет легче.

После того как выкройка готова, приступайте к обтяжке

Начните с самых простых деталей, так сказать, чтобы потренироваться. А лучше всего возьмите ненужный стул и попробуйте обтянуть его, чтобы понять, как ведет себя материал, когда происходит обтяжка мебели, прочно ли крепит его скоба степлера и т.д.

Также вы должны знать, что ткань должна быть натянута по максимуму и во всех местах одинаково. Благодаря этому рисунок не перекосится со временем, а ткань прослужит дольше.

Крепите материал гвоздями или скобами с помощью мебельного степлера. Советуем воспользоваться вторым вариантом, так как гвозди это вчерашний день, а степлером легче и быстрее.

Сборка заново перетянутой мебели

Тут все просто, ведь у вас есть фотографии, перед вами инструкция, написанная вами, в каком порядке вы разбирали изделие, и все детали помечены.

Ставьте их на место в обратном порядке инструкции и ориентируйтесь на фото.

Параллельно вы можете сделать мелкий ремонт мебели, если замените сломанные пружины, поставите новые детали в каркас вместо поношенных. Словом, замените все, что можно и под силу.

А дальше мы убережем вас от…

Ошибок, которые совершают большинство людей, взявшихся за перетяжку мебели впервые

1.

Неправильно рассчитывают материал.

В результате его не хватает. Не беда, — подумают многие. Но поймут, что ошибались, когда придут в магазин, а там им скажут, что такого материала не осталось, и когда привезут — неизвестно. Или есть материал такой же, только он из новой партии, и он получился с другим оттенком.

Лучше возьмите ткань намного с запасом. Если много останется, не беда, ведь можно обтянуть им стул или какую-нибудь подушку.

2. Не кладут сверху поролона синтепон.

А ведь если его положить сверху поролона, то ткань будет легче и лучше натягиваться, он защитит ее от затирания изнутри. Короче, продлит срок ее жизни. При этом стоит он копейки.

Если вы хотите, чтобы мебель была мягче и объемнее, купите синтепон потолще. А если так случилось, что его вы не нашли, то вместо него положите ткань, используемую для шитья карманов.

3. Используют обычные нитки, которыми штопают носки.

Это неправильно, потому что они непрочные. Лучше всего купите нитки марки Titan. Руками вы их порвать не сможете, а вот поранить их при этом – запросто.

На этом наше повествование заканчивается. Внимательно изучите написанное, а лучше добавьте эту страницу в закладки, чтобы вы всегда ее могли быстро найти и пользоваться советами, когда настанет время для перетяжки мебели своими руками.

ремонт и реставрация дивана и кресла своими руками

Казалось бы, зачем перетягивать старую мебель своими руками, когда сегодня в магазинах такой широкий выбор гарнитуров и отдельных мебельных предметов? Причин несколько.

Не вся продающаяся мебель может похвастаться высоким качеством и долговечностью — многие новые образцы производятся и собираются на весьма сомнительных производствах: в частных цехах, оснащенных несовершенным в техническом плане оборудованием. Фирменные же наборы, что везут из-за рубежа от именитых мебельных фабрик, да и продукция авторитетных отечественных производителей не каждому потребителю по карману.

А между тем в городских квартирах и в загородных домах граждан до сих пор стоят мягкие комплекты, выпущенные еще в те времена, когда слово ГОСТ имело вес и вызывало доверие. Есть и импортные комплекты, которые могли бы стоять и стоять в столовых и гостиных, радуя хозяев и их гостей. Просто обивка таких наборов со временем потеряла яркость, цвет, а может быть и вовсе порвалась-полопалась-потрескалась. Так зачем же приобретать что-то новое (да и свободных средств для этого может не оказаться), когда всего-то и нужно, что освежить внешний вид гарнитура? Тем более, что это можно сделать самому, потратившись только на новый обивочный материал.

Попробуем разобраться: как осуществить ремонт мягкой мебели своими руками? Что для этого потребуется? С чего начинать и каков полный алгоритм подобных ремонтных работ?

Оглавление: 
1. Обивочный материал
- Натуральная кожа
- Текстиль
2. Необходимый инструмент для перетяжки мебели
3. С чего начинать перетяжку мягкой мебели?
4.  Самостоятельная замена старой обивки на новую: тонкости процесса
5. Реставрация старого дивана
6. Технология самостоятельной перетяжки

Обивочный материал

Разумеется, перетяжка старой мебели начинается с выбора материала для оформления новой обивки. И тут каждый ориентируется на собственный вкус, ну и, конечно, на финансовые возможности.

Натуральная кожа

Кожаная мягкая мебель — это всегда красиво. И смотрится она дорого. С такой меблировкой любой интерьер приобретает благородные черты. А если угадать с оттенком материала и качественно произвести перетяжку, можно буквально преобразить внешний вид родной гостиной.

Выбираете кожу, чтобы заменить старую, отслужившую свое обивку? Обращайте внимание на не слишком толстые образцы (не более 3-х мм толщиной), сохраняющие хорошую эластичность. С такими работать будет особенно удобно.

Найти «мебельную» кожу (в кусках оптимальных размеров) можно в магазинчиках, торгующих расходными материалами для сапожников. Если в вашем городе нет такой торговой точки, тогда придется поискать в интернете. Во всемирной сети, скорее всего, отыщется натуральная кожа нужного качества и подходящего размера.

Важно: не стоит покупать для перетяжки мебели кожзаменитель — он абсолютно недолговечен! Да и работать с ним дилетанту проблематично.

Текстиль

Тут вариантов только два: или искать специальные обивочные ткани, или купить самый обычный гобелен. С расцветкой, узорами, орнаментом — кому что нравится и подходит под дизайн имеющегося интерьера в общем.

Гобелен, кстати, стоит дешевле материй для обивки, но такой же красивый и долговечный, а его структура исключает образование затяжек (это может быть принципиально важно для владельцев домашних животных). Любые зацепки на этой ткани не ломают тканевого рисунка, легко маскируются.

У обивки из текстиля есть несомненное преимущество перед кожаной, если нужно перетянуть старую мебель. Материю всегда можно купить нужной длины и ширины, поэтому ремонтник не окажется перед необходимостью подбирать куски по оттенку, рисунку, структуре. Тем более, что дилетанту такое вряд ли по силам, разве что обращаться к опытным мастерам.

Вообще, самостоятельно перетягивать обивку лучше именно тканью, тогда наверняка получится аккуратно и красиво, даже с первого раза. Если, конечно, придерживаться инструкции.

Необходимый инструмент для перетяжки мебели

При смене обивки мягкой мебели своими руками потребуется решить ряд задач:

1. Разобрать отдельные мебельные элементы, снять детали.
2. Извлечь скобки, гвоздочки и прочий крепеж, удерживающий старую обивку.
3. Натянуть новый материал и надежно закрепить его.

Для достижения вышеописанных целей необходимы будут следующие инструменты:

• отвертки различных диаметров;
• шуруповерт;
• гаечные ключи и разводные;
• стамеска или крепкий нож;
• плоско- и/или круглогубцы;
• мебельный степлер (понадобится электрический, если речь идет о диване или кровати), а к нему скобы нужной длины.

С чего начинать перетяжку мягкой мебели?

Прежде всего необходимо внимательно осмотреть мебельный предмет, обивка которого подлежит замене на предмет обнаружения мест крепления к корпусу и соединения между собой удерживающих деталей. Например, планируя заменить материал, которым обито изголовье кровати, первым делом нужно будет изучить соединение спинки с ложем, чтобы потом аккуратно снять этот элемент.

Как только деталь для перетяжки демонтирована, ее тоже нужно будет хорошенько рассмотреть, со всех сторон. Цель осмотра — изучение обивочного крепежа. Снимать старый материал необходимо аккуратно, стараясь не повредить основу и запоминая последовательность, поскольку крепить новую обивку придется по старым «следам», но уже в обратном демонтажу порядке.

Важно! Если снятие элемента с мебели не дает полного представления о том, каким образом закреплена обивка, придется снимать с этой детали все накладки и декоративные вставки, добираясь до мест фиксации (аккуратно, используя стамеску или нож). Кстати, обивка может крепиться не на мебельные скобы, а, например, на клей или штифты. Такие случаи самые трудные для демонтажа в процессе перетяжки.

По торцам детали может быть прибита картонная лента, создающая рельеф по периметру и скрывающая возможные зазоры. Ее легко можно повредить при демонтаже, но обязательно нужно отреставрировать или проложить новую. Такую ленту для спинки кровати, например, можно выкроить из куска кожи.

Готовую кожаную полоску для придания жесткости нужно будет вымочить в концентрированном водном растворе клея ПВА и высушить.

Мягкую «начинку» детали, если она не отсырела и не сыплется трухой, можно оставить в неприкосновенности — срок ее службы гораздо больше, чем у верхнего мебельного покрытия. Однако, если наполнитель пришел в негодность, надо будет менять и его. И тут не обойтись без консультации специалиста, поскольку только вкуса и финансовых возможностей уже будет недостаточно для того, чтобы подобрать материал для подобного вида работ по конкретной мебели.

Самостоятельная замена старой обивки на новую: тонкости процесса

Как только старая обивка снята, можно приступать непосредственно к перетяжке — то есть оформлению детали новым материалом. Но сначала у подготовленной и предварительно раскроенной обивочной ткани (или гобелена) нужно будет подрубить край, чтоб не начал сыпаться в процессе эксплуатации.

Принцип подгиба текстиля для обивки практически тот же, что используется для обработки края швейных изделий — срез ткани подворачивается и закрепляется. Только вместо швейной машинки работает мебельный степлер.

Первый край обивки прикладывается к детали изнанкой наружу и крепится скобой, затем ткань переворачивается и накрывает вбитую скобку и т.д. Так нужно двигаться до края обрабатываемой поверхности. Затем подвернуть текстиль «уголком», перейти на следующую грань предмета и т.д.

Важно: в процессе закрепления ткани степлерными скобами следует контролировать натяжение текстиля, не допуская его провисания или, наоборот, перетяжки. Помочь в этом может узенькая полоска из ДВП — обивка накручивается на нее в один оборот, а затем этой полоской натягивают ткань по всей длине. Как только текстиль натянут, полоску прибивают (степлером) к детали вместе с тканью.

В общем и целом, перетяжка мягкой мебели не такой уж сложный процесс — вполне по силам для самостоятельной реализации, даже без каких-то специальных знаний и профессиональных инструментов.

Реставрация старого дивана

Старый добротный диван, который рука не поднимается снести на помойку, может и дальше служить верой и правдой своим владельцам. Главное, чтобы каркас его был целым, механизмы работали и пружины не просели, а обивку всегда можно перетянуть.

Что для этого потребуется?

1. Новой ткани 7 погонных метров (при ширине в 1,5 м). Можно купить гобелен или велюр.
2. Любого плотного текстиля 2 м (при ширине в 1 м).
3. Пальтовой ткани 3 кв м.
4. Крестообразных шпунтов 32 шт.
5. Лист фанеры толщиной в 4 мм.
6. Пара одеял из шерсти.
7. Оцинкованной стальной проволоки 3 м (диаметром 1,6 мм).
8. Универсальный клей.
9. Старый палас 1,5 х 2 м.
10. Саморезы 5*40.
11. Синтепон/поролон для набивки.
12. Капроновая нить.

Технология самостоятельной перетяжки

Диван для перетяжки придется полностью разобрать — снять все детали, накладки и декоративные элементы, которые только подлежат демонтажу.

Обратите внимание! При разборе диванного каркаса необходимо будет пронумеровать все составляющие элементы.

Если в каркасе есть какие-то незначительные дефекты, их придется ликвидировать — например, заменить лопнувшие/погнутые дощечки, вышедшие из строя пружины. После нужно будет собрать каркас, промазав все соединения клеем. А следом стянуть струбциной и зафиксировать крестообразными шпунтами.

Далее следует подготовить ткань для внешней обивки. А из фанеры вырезать детали для крепления к каркасу. Готовые элементы нужно будет закрепить на диванном каркасе степлерными скобами. И уже по фанерным деталям закрепляется одеяло (опять же на скобы степлером). А также строго вертикально фиксируются пружины, чтоб не смещались. Для этого из оцинкованной проволоки оформляются простые скобки (длина каждой 2 см).

Следующий этап — производство замеров верхней части пружинного полотна. И по полученным цифрам уже раскраивается старый палас. При этом с каждой стороны куска на припуски оставляется по 4-5 см.

Получившимся куском накрывается пружинная поверхность дивана. И далее палас фиксируется аккуратно по всему периметру гвоздиками (край подворачивается за счет припуска). Для надежности нужно прошить край еще и капроновой нитью (швом, шаг которого равен 5-ти см).

Теперь следующее одеяло. Его надо закрепить с нахлестом (5 см). А из плотной ткани сшить чехол по шаблону каркаса и к каркасу его прикрепить (с обратной стороны).

К лицевой же стороне нужно будет скобами прибить новую обивочную ткань, обеспечив ее равномерное натяжение по поверхности и подгибая края материала.

Перетянутые сиденья укладываются мягкой стороной на каркас, а далее при помощи саморезов на конструкцию навешивается раскладывающийся механизм.

Остается только перетянуть диванные боковины. Сначала снять старую обивку, потом переложить открывшуюся конструкцию пальтовой тканью. Придать объем, положив по обе стороны каждой боковины синтепон или поролон. Все — можно натягивать заранее сшитый из нового материала чехол.

Далее перетянутые боковины крепятся к дивану, а на них устанавливаются подлокотники.

Теперь обновленная мебель сможет занять свое место в гостиной или столовой. И сидеть на таком диване будет особенно уютно и приятно.

Загрузка…

Ремонт и реставрация старой мебели своими руками: перетяжка, покраска, обновление

Реставрация мебели своими руками – это не только увлекательно. И не столько. Один из главных принципов идеологии потребительского общества выражается очень просто: 1,7-2,5 гарантийных срока, и на свалку. Оборот, занятость. Ах да, экология. То есть, не свалка, а утилизация. Что еще некоторое количество оборота и занятости. А рядовому потребителю, ради которого вроде все и крутится – покупай, покупай, покупай! Денег нет – кредитуйся, кредитуйся, кредитуйся! От 1/3 до 3/4, по разным оценкам, интеллектуального потенциала разработчиков в мире трудится неустанно ради того, чтобы вещь, не дай босс, не прослужила слишком долго. И мебели это тоже касается.

Старые же мастера-мебельщики работали, зная, что вещь покупается на поколения. Их эстетика и художественный вкус отрабатывались столетиями и поэтому органически принимают в себя и веяния современности. Потому и старая мебель стремительно растет в цене. Обновить старую мебель – не только сэкономить много денег и придать изысканность жилищу. В мебели прочно держится связь времен, и в отношениях людей, окруженных возрожденной мебелью, психологи отмечают на порядок меньше проблем, чем у любителей регулярно обновляться.

О душе мастера

Каждый мастер вкладывает в свои изделия частичку души – это не метафора. Формой, фактурой, рельефом, рисунком своих изделий толковый мастер что-то да говорит, что-то да выражает. Он не бука и не ригорист; в наши дни он нашел бы достойное применение и декупажу, и акрилу с силиконом, и граффити из баллончика. Но, прежде чем браться за обновление мебели с декорированием, спросите себя: а насколько вы понимаете этот язык? Что он хотел сказать? Уместно ли будет ваше к этому дополнение?

Внимание – раз!

Прежде всего нужно разобраться, а не попал ли к вам антиквариат? Тогда – НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕМ ДО ЕГО ОЦЕНКИ. Музеи и коллекционеры поручают реставрацию только доверенным мастерам, и любая самодеятельность дилетантов снижает стоимость вещи в десятки, сотни раз, вплоть до нуля.

Как определить, не портя предмет, антикварная мебель это или нет? По трем признакам: клеймо, углы, размеры крепежа. Очень важно: снимать крепежные детали нужно отверткой под шлиц, не слишком узкой или широкой, с ровным, но со слегка слизанными углами жалом. Его дополнительно нужно обернуть алюминиевой фольгой, чтобы не поцарапать патину на металле, это тоже резко снижает ценность.

Прежде всего вынимаем все ящики и осматриваем их углы. Скругленность без задиров – признак старины. Теперь ищем клейма.

Клеймо нужно искать на задней стенке, исподе столешницы и днище. Пыль и паутину аккуратно снимают мягкой кистью или пылесосом. Если виден хоть кусочек старого клейма, идем дальше. Проверяем также ящики – есть клейма на их днищах, и они совпадают с основным – повезло, уже можно звать оценщика.

Крепеж – винты, шурупы, уголки – внимательно осматриваем. Резьба нестандартная, шаг и профиль плавают – значит, старая; нарезалась вручную или на примитивном станке с ножным или лучковым приводом.

Также промеряем штангелем диаметры тел винтов и толщину металла уголков. Крепеж машинного изготовления будет один-в-один, а старый, ручной работы, вряд ли будет выдержан с точностью выше 0,2-0,25 мм.

Внимание – два!

Случай из жизни – умерла бабушка; решили избавиться от ее старого мебельного гарнитура. Явно не антикварного, советского, из ДВП. Хозяин подумал: а ведь самоклейки тогда не было? Чем же тогда эта мебель отфанерована? Почистили кусочек, как описано далее. Оказалось – снаружи ценнейший шпон карельской березы, а изнутри – тоже очень ценный «белого кубинского кедра», альбинии, из которого делают хумидоры, сигарные ящики.

Тогда мебель разобрали на пласти (щиты), смывкой СМ-1 сняли лак. Затем, подогревая бытовым феном, приостенным широким шпателем, не дыша, отделили листы шпона. Остатки клея отлично сняла та же СМ-1. После этого шпон сбрызнули из пульверизатора и высушили под гнетом, проложив чисто белой плотной туалетной бумагой.

Далее месяца три ушло на поиски непосредственного добросовестного покупателя: как оказалось, вокруг старой мебели перекупщиков роится что мух на бойне. Но! В итоге вырученной только за шпон суммы с большой лихвой хватило на полную новую меблировку квартиры.

Ремонт и реставрация

Полный ремонт мебели с обновлением и новым декором включает в себя следующие этапы:

• Акклиматизация;
• Разборка;
• Чистка и помывка;
• Ревизия поверхности;
• Устранение дефектов лака или его смывка, в зависимости от его состояния и дальнейших намерений;
• Устранение дефектов древесины;
• Переборка и усиление креплений;
• Фанеровка;
• Прокраска и грунтовка древесины;
• Покраска и/или роспись поверхности дерева;
• Поверхностное декорирование;
• Состаривание;
• Защитная лакировка;
• Полировка;
• Обтяжка сидений, подушек, подлокотников, если ремонтируется мягкая мебель;
• Сборка.

Примечание: обивка и другая мягкая декоративная обшивка мебели относятся к поверхностной декорации.

Все указанные работы вполне могут быть выполнены в домашних условиях. Но прежде чем описывать рабочие операции, дадим сводку по инструментам и материалам, чтобы в дальнейшем не разбрасываться и не отвлекаться.

Как быть со столом?

Камень преткновения при реставрации стола – вовсе не столешница, как может показаться: она легко отмывается и чистится составами, описанными ниже. Главная проблема – низ ножек, они и запачканы, и побиты, и мокли больше всего. Тут потребуется снятие фанеровки, лечение дерева, восстановление формы ножек жидким деревом и надежное усиление их креплений, это один из самых нагруженных узлов мебели.

Вместе с тем, низ ножек не на виду и мелкие огрехи в работе не бросятся в глаза. Поэтому реставрация стола – самое подходящее начало для мебельщика-любителя. Опытные мастера и отдают столы в работу ученикам.

Инструмент

Из инструмента для работы по мебели вам понадобятся:

1. Дрель с набором сверл по дереву.
2. Набор стамесок от 4 до 40 мм.
3. Торцевой рубанок (отборник, шерхебель).
4. Несколько струбцин.
5. Киянка.
6. Столярный молоток с гвоздодером.
7. Чеканочный молоток (со сферическим обухом).
8. Набор плоских и крестовых отверток.
9. Ручной и электролобзики; можно обойтись одним ручным.
10. Лучковая пила или ножовка по металлу – для чистого ручного реза дерева.
11. Монтажный нож.
12. Сапожный нож-косячок.
13. Слесарные линейка и угольник.
14. Утюг и бытовой фен.
15. Пассатижи, большие или средние и малые.
16. Круглогубцы.
17. Мебельный степлер и скобы 20-30 мм к нему.
18. Обтянутый фетром или войлоком ровный деревянный брусок под наждачку или абразивную сетку.
19. Двухслойная кухонная губка.
20. Драчевый напильник и рашпиль.
21. Ножницы и швейные принадлежности.
22. Лощило – кусок войлока, суконки или сыромятной кожи.
23. Паста ГОИ.
24. Художественные кисти, круглые и плоские. Колонковые или беличьи – не обязательно, пойдут самые простые, из щетины бычьего уха.

Смеси и составы

Устройство клееварки для столярного клея

Реставрация старой мебели предполагает, что все работы производятся по оригинальной технологии. Однако для себя, если мебель – не антиквариат на продажу, вполне можно использовать и современные, достаточно хорошо проверенные материалы. В частности, столярный клей с успехом заменяется ПВА; его хвалят даже такие привереды, как букинисты. Убежденным ретроградам приводим все же схему клееварки, см. рис.: столярный клей, заваренный на газу, высоким качеством не отличается.

Также и помывку лучше делать моющими средствами для посуды: их химическая реакция нейтральна. Не вызывает сомнений и пригодность для мебели акрилового лака, тем более, что его можно полировать любым автомобильным полиролем. Сложный рельеф промывают мягкой зубной щеткой из натурального волоса.

Но с составами, содержащими органические растворители, нужно быть осторожнее. Они если и не портят материал, то дают временный эффект: глянцевая поверхность скоро опять тускнеет. Поэтому далее мы приводим рецепты на разные случаи (которые будут рассмотрены ниже), проверенные на опыте.

Примечание: если состав содержит этиловый спирт, керосин, уксус, нашатырный спирт и др. химически активные вещества, то его действие предварительно нужно проверить на каком-то незначащем участке – торце пласти и внутреннем угле.

Мебельный воск (ваксу) разных цветов самому можно сделать из расплавленного белого пчелиного воска, влив в него также расплавленные измельченные грифели цветных карандашей; цвета можно смешивать. Помимо точного подбора тона, способ еще и экономичен: материал приготовляется порциями по мере потребности. Другое преимущество – используя как добавку белый грифель, можно в широких пределах варьировать консистенцию смеси, сохраняя тон.

Затирки для трещин на лаке

Рецепт 1 – парафин и цветной мебельный воск 1:1. Состав, подобранный по тону, втирают в трещинки лощилом, до прогревания от трения. Остатки удаляют безворсовой (старой и хорошо простиранной) ветошью, смоченной керосином или скипидаром. Годится и для затирки мелких трещин в дереве.

Рецепт 2, для мелких царапин – льняное или репейное масло и этиловый спирт 1:1. Наносят тампоном из белой фланели или байки; по высыхании полируют чистой сухой суконкой.

Пятновыводители и очистители

Для крашеных столешниц – сначала протирка раствором пищевой соды. По высыхании – очистка от налета сухой ветошью. Затем – протирка водным раствором нашатырного спирта (2 ч. л. на литр теплой воды).

Лакировка очищается тампоном, смоченным в растворе моющего для посуды, а затем протиркой смоченным в чистой воде тампоном. Для сильно загрязненных поверхностей после протирки с моющим нужно выждать 1-2 часа, накрыв поверхность слегка влажной тряпкой. Если после очистки поверхность окажется тусклой, ее натирают тампоном, еле смоченным растительным маслом.

Для захватанных и покрытых кухонным чадом поверхностей – натереть тальком, смахнуть его ветошью. Затем вымыть теплой водой с нашатырным спиртом, как указано выше. Второй способ – протереть грубым сукном, смоченным горячим пивом. И способ, совершенно безопасный для любой полировки – завернутый в чистую тряпочку влажный спитой чай. Тампоном протирают поверхность до очистки, а затем сухой ветошью вытирают начисто.

Для брызг от побелки и водоэмульсионной краски – на стакан винного уксуса 2-3 капли оливкового масла. Смывают легкими движениями пропитанного смесью тампона.

Для белых пятен от воды – пятно посыпают мукой, а затем протирают до исчезновения тампоном, еле смоченным оливковым, пальмовым, кукурузным или подсолнечным рафинированным маслом. Заполировывают бархоткой.

Для белых пятен от горячего – втирают смесь 1:1 парафина с воском нужного тона, накрывают промокашкой и проглаживают утюгом. Полируют суконкой или войлоком. Если лак прожжен не глубоко, не вспучился, не приобрел заметную зернистость, то пятно присыпают поваренной солью, капают на нее 3-5 капель растительного масла и выдерживают 2-3 часа. Затем смесь смахивают и трут суконкой круговыми движениями до исчезновения пятна. Напоследок, растворив в кипящем пиве кусочек цветного воска, суконкой втирают горячую смесь до восстановления тона.

Очистители древесины

Древесина большинства пород с поверхности хорошо очищается смесью: оливковое или льняное масло, денатурат (именно денатурированный спирт!), скипидар и осветленный лимонный сок в равных долях. Дуб хорошо чистится горячим пивом.

Примечания:

1. Существует много рецептов поверхностных очистителей древесины. Важно знать, что любые из них с уксусом сразу портят красное дерево.
2. Эффективное средство очистки дерева и маскировки мелких дефектов – натирка зеленой кожурой грецкого ореха. Повышается также стойкость древесины к гнили и вредителям за счет насыщения поверхностного слоя танином. Но кожура сильно подкрашивает древесину, так что обработка отдельных участков почти никогда не возможна.

Мебель плетеную, тростниковую и ротанговую моют и очищают теплой водой с нашатырным спиртом. Удобна для этого флейцевая кисть из натурального волоса б/у, т.е. мягкая, или мягкая зубная щетка, но тоже из натуральной щетины.

Полироли

Полироль заполняет микротрещины лака и поры древесины, благодаря чему поверхность мебели остается глянцевой и массив дерева предохраняется от порчи. Самые распространенные полироли – на основе воска и растворителя: спирта, скипидара, бытового (не топливного) бензина. Для лакированной мебели подходят автомобильные полироли. Срок годности полиролей ограничен, поэтому приводим два рецепта для самостоятельного приготовления мелкими порциями.

Рецепт 3: пчелиный (можно цветной) воск – 40% по весу; бензин или скипидар – 60%. Отмеривать ингредиенты нужно по весу, не по объему!

Рецепт 4: церезин (несколько хуже – парафин, не стеарин) – 55%; канифоль сосновая – 5%; бензин – 40%

Оба состава нужно втирать в мебель, и они требуют регулярного применения: если бросить регулярный уход, мебель в течение нескольких месяцев тускнеет. Поэтому приведем еще два рецепта без органических растворителей, пригодных и для лака, и для открытой древесины. Этими составами мебель можно просто обрызгивать из пульверизатора или наносить чистой ветошью без втирания, и особой регулярности ухода не требуется. Но поверхность мебели должна быть чистой, иначе грязь въестся вглубь.

Рецепт 5, для старой пересохшей древесины: четверть стакана оливкового или пальмового масла и 2 ст. л. ложки осветленного лимонного сока. Для запаха можно добавить 2-10 капель эфирного масла (хвойного, цитрусового и т.п.) или парфюмерной отдушки.

Рецепт 6, для свежей древесины, восприимчивой к загрязнениям: четверть стакана осветленного лимонного сока и 1 ч. л. оливкового масла. Отдушки добавлять нежелательно, они могут реагировать с активными компонентами молодой древесины.

Краски

Покраска мебели плотным слоем производится масляными красками или акриловыми эмалями. Нитро-, глифталевые и пентафталевые краски для домашней мебели мало пригодны: они очень глубоко проникают в дерево, расход краски оказывается высок, а ее полное удаление – невозможным. Но для дачной и садовой мебели этот недостаток может оказаться достоинством. Под масляную краску поверхность грунтуют олифой, а под акриловую – водно-полимерной эмульсией.

Для окраски с подчеркиванием фактуры дерева используют морилки и протравы. Морилки выпускаются всех цветов радуги и проникают в дерево неглубоко, на 0,3-0,5 мм, так что потом окрашенный слой можно снять шкуркой. Но окраска морилками выглядит несколько неестественно; видно, что крашеное.

Протравы проникают в дерево на несколько мм и дают натуральный вид окрашенного, т.к. окраска достигается за счет взаимодействия протравы с содержащимися в древесине дубителями. Поэтому протравами можно красить далеко не всякое дерево, а лишь содержащее ощутимые количества танина. Из отечественных пород – дуб отлично воспринимает протраву, а с березой лучше и не пытаться. С любыми другими – нужна пробная покраска небольшого участка, т.к. содержание дубителей зависит от времени выдержки дерева.

Мебельные ткани

Лицевые

Перетяжка мебели своими руками требует особо внимательного выбора ткани. Дело не в ее виде, подойдут традиционные жаккард, гобелен, велюр, флок, куртизан и шинилл; плательные ткани абсолютно не годятся – плохо тянутся, быстро протрутся. Дело в рисунке – начинающему мебельщику можно порекомендовать только мелкий не очень контрастный.

Во-первых, рисунок на сиденье и спинке должен быть согласован – уехавшая в сторону полоса или сдвинутые половинки цветка сразу испортят весь вид. Дорогую ткань придется покупать с запасом в 15-20% на совмещение узора, и нет никакой гарантии, что, завершив работу, не придется понять, что всю обивку нужно менять.

Это затруднение еще можно обойти, применив способ дополняющей ткани. Например, если обивка спинки кресла будет зеленый жаккард с крупными листьями, то на сиденье можно пустить сходный по тону велюр или гобелен со струйчатым рисунком. Дескать, внизу травка, а уж выше – листочки.

Однако перетяжка мебели недаром так называется: без утягивания ткани никак не обойтись. А тогда потянется и рисунок, и на крупном рисунке искажение контуров будет о-о-очень заметно. Обтяжка мебели с согласованием узора – тонкое искусство, и сразу не получалась даже у знаменитых мастеров. Поэтому первый мебельный блин лучше делать с мелким неярким рисунком или вовсе однотонным.

Изнаночные и подкладочные

На изнанку, подкладку мебельной обивки идут льняной холст или джутовая мешковина. Синтетика, сизаль и пр. скользкие ткани совершенно непригодны: обивка на них скоро поедет, а диван обтянуть – не пальто починить. Пенька также не годится: хоть и шершавая, но быстро истирается и при этом пылит.

О швах

Без швейных работ можно обойтись только при обивке простого стула, да и тут может потребоваться вставка в сиденье или спинку. Цепочечные швы, которые дают большинство швейных машин, для мебели не подходят: как только истирание такого шва достигнет определенной степени, он сам по себе распускается.

Простейший одинарный парусный шов

Мебельную обшивку шьют парусными швами, но предназначенные для них машинки с пневмо- или электрорапирным механизмом передачи нити стоят дорого. Однако простейший парусный шов, схема которого приведена на рисунке, легко вести вручную. Если шьют суровой ниткой или дратвой, петлю вытаскивают на лицо тонким стальным вязальным крючком. Для ручного шитья тонкой ниткой пригодна игла для швейной машинки в любой подходящей оправке; тогда петлю оставляют на изнанке. Второй ходовой конец нити в любом случае заправляют в обычную иглу и ею продевают в петлю.

Каждый стежок подтягивают попеременно с лица и с изнанки, чтобы нить ушла в ткань, а перехлест был в ее толще. Если нить закончилась, ее концы с изнанки связывают прямым узлом, а продолжение шва ведут с перехватом в 2-3 стежка.

Примечание: знаменитая джинсовая «восьмерка» – самый сложный и совершенный из парусных швов. Леви Страусс, надумав шить рабочие штаны из генуэзской (Jenuis) парусины, которой на рынке в эпоху смены парусников пароходами было хоть завались, позаимствовал у моряков и шов. Так что, если у вас есть машинка с восьмеркой – в добрый час!

Поролон и синтепон

Набивку мебели конским волосом уже почти не делают даже для эксклюзива; ватин и войлок также отживают свое – современные синтетические материалы превосходят их по всем параметрам. Если они надлежащего качества, разумеется.

Поролон делится на марки по плотности (она же – удельный вес в кг/куб.м), обозначаемые двумя цифрами: 20, 35, 45 и т.п. От марки зависит и упругость, что важно для набивки. Проверяют качество поролона, сжав его до предела пальцами: пригодный, если отпустить, сразу отстреливает до ровного, а плохой постепенно распрямляется, и может остаться вмятина. Кстати, негодный для мебели поролон может оказаться отличным утеплителем или фильтром.

Мебельный синтепон должен быть чисто белым и цельным, во-первых. Лоскутной цветной, скорее всего, изготовлен из отходов; возможно, токсичных. Во-вторых, мат синтепона должен быть достаточно прочным, не расползаться при натяжении руками с небольшим усилием как вдоль, так и поперек волокон.

Приступаем к работе

О фанере

Некоторая переделка может понадобиться для основы сидений стульев, днищ и боковин ящиков. Мебельщики для этих деталей используют фанеру с тех пор, как она появилась, и не зря: для деталей не декоративных, но нагруженных, фанера незаменима.

Старая фанера часто оказывается расслоившейся, и тогда возникает соблазн: ради «настоящести» заменить ее доской. Для днищ – не нужно. Они не на виду, а современная фанера марок ФБ, ФК, ФСФ или БС выдержит больше и продержится дольше, чем массив самых прочных пород дерева той же толщины. Ну, а боковины ящиков – иное дело. Они видны, мало нагружены, и ради декоративности их вполне можно сделать дощатыми.

Жидкое дерево

Для заделки широких щелей и выбоин придется применить жидкое дерево. Лучшее – самодельное акриловое: на 1 часть смолы с отвердителем 3-4 части опилок. Просеянные и отсортированные опилки множества оттенков и сортов продаются в строительных магазинах.

Жидкое дерево на эпоксидке меняет тон древесины и со временем становится очень хрупким. Что же касается очень дешевого и удобного в работе силикатного (на жидком стекле) жидкого дерева, то оно годится только лишь бы наскоро залатать: жидкое стекло – это всем известный силикатный клей, непрочный и не водостойкий.

Акклиматизация

Доставленную к месту работы мебель нужно выдержать в новом микроклимате дня 3-4, а лучше – неделю, иначе она прямо во время работы может начать трескаться и коробиться. На второй день нужно вынуть и сложить отдельно все ящики. Температура в помещении – 18-24 градуса; влажность – до 75%. Прямых солнечных лучей или потоков теплого воздуха на мебель попадать не должно.

Разборка

Примечание: декоративная мягкая обшивка мебели нередко оказывается очень ценной, особенно если сохранились оригинальные обойные гвозди. Поэтому снимать ее нужно прежде всего и очень аккуратно. Весьма желательно проконсультироваться с антикваром-мебельщиком по поводу ее дальнейшей судьбы и способов очистки.

Винты и шурупы

Резьбовые соединения разбирают как обычно: отвертками, ключами, пассатижами. Главное условие – никакого упора на дерево. Если отвертка так и норовит выскользнуть или винт проворачивается, приглядитесь, где и как придержать его тело пассатижами, утконосами или круглогубцами. Если вовсе засел – нужно подпустить каплю-две веретенки или часового масла, выждать полчаса-час и попробовать снова. В общем, терпение и смекалка.

Если вместе с винтом вылезло из рассохшейся древесины и намертво прикипевшее резьбовое гнездо под него – не беда, далее мы расскажем, как его потом посадить на место, чтобы было крепче нового. И винт кусать или пилить не торопитесь: капните тормозной жидкости или керосина, зажмите головку малыми пассатижами, гнездо – большими, и резким рывком двух рук в разные стороны сорвите схватившуюся резьбу.

Гвозди

Перво-наперво осмотрите тыльную сторону соединения. Если гвоздь загнут, подденьте плоской отверткой, разогните пассатижами и подбейте по острию молотком, чтобы вылезла шляпка. Прикипел – веретенка или машинное масло. Показалась шляпка – осторожно тянем пассатижами; гвоздодер помнет дерево. Обойные гвозди нужно, вытаскивая, прихватывать под шляпкой за стержень, иначе декоративная шляпка может сорваться.

Если же гвоздь забит вглухую, то пробуем покачать и потянуть скрепленные им детали, чтобы, опять же, вылезла шляпка. Тут опять поможет масло. Вдруг шляпка уходит в дерево – внимание, стоп! Аккуратно ее высверливаем, снимаем верхнюю деталь со стержня, и с маслом вытаскиваем самый стержень.

Клей

Все старые столярные клеи спирторастворимы. Чтобы разнять клеевое соединение, прокапываем его по контуру спиртом через 2-3 см и накрываем или оборачиваем пленкой или пергаментной бумагой. Через 10-30 мин. можно попробовать разнять, или повторить процедуру. Особенно осторожно нужно снимать деревянный декор: он больше всего пересыхает.

Для разнятия клееных соединений очень удобен монтажный нож с сегментированным лезвием: при слишком сильном нажиме сегмент отламывается, но дерево остается целым, а очень тонкое лезвие можно просунуть практически в любую щель. Заклеенные в пазы днища понемногу, с торца, поддевают узкой стамеской.

Бобышки

Потайные соединения на глухих деревянных бобышках – нагелях, по-морскому – бывают простыми, расклиненными или проклеенными. Простое и разнимается просто. Клееное прокапывается спиртом, и детали потихоньку растаскиваются. Если нагель расклинен, детали сначала чуть разойдутся, но дальше не пойдут. Тогда нагель нужно просто перепилить электролобзиком или перерезать тем же монтажным ножом. Как посадить новые нагели, будет описано далее.

Усы и шипы

Соединения на ус и в шип, если они не совсем рассохлись, лучше оставить как есть, промазав пазы жидким деревом. Если же нужна разборка соединения на ус, сначала смотрим, не подкреплено ли оно гвоздем или нагелем. Гвоздь выдергивают, нагель высверливают или перепиливают. Шиповое соединение типа ласточкин хвост разнимают, разворачивая детали, как книжку. Клееные соединения размачивают спиртом, как описано.

Очистка

Паутину и пыль удаляем пылесосом; остатки смахиваем мягкой щеткой. Матерчатую обивку пылесосим и проходимся по ней новой сапожной щеткой, обернутой х/б тканью. Рвать и выбрасывать не нужно: нам ведь понадобится шаблон для новой обивки. Кроме того, старая после стирки с химчисткой вполне еще может вернуться на место и долго прослужить, а новые мебельные ткани дороги. Если же мы реставрируем мебель, то, глядишь, и обивка ее окажется ценной: с ручной вышивкой, гобеленом и т.п.

Дверцы, пласти и внутренние детали моем тампоном, смоченным в растворе моющего для посуды, уложив их в горизонтальное положение. Затем также тампоном протираем теплой водой и бумажным полотенцем или туалетной бумагой вытираем насухо. Застарелая грязь сразу не сойдет, поэтому моющее смывать нужно не сразу, а через 5-20 мин, и повторять процедуру до чистого лака или дерева.

Ревизия, дочистка, смывка

Следующий этап – осмотр поверхности. Вполне может оказаться, что, после устранения мелких дефектов (пятен, трещинок) и очистки дерева составами, описанными выше, новая полировка и лакировка не понадобятся: традиционные технологии были рассчитаны на века. Работу это облегчит, расходов убавит, а вот ценности мебели, наоборот, прибавит. Но с таком случае придется быть особо внимательным на дальнейших этапах, чтобы не испортить оригинальное покрытие.

Совет: если мебель не лакирована и после всех очистительных процедур дерево кажется грязноватым, попробуйте его навощить воском в пиве, как дуб.

Если же лак никуда не годится и его нужно смывать, то делать это лучше нетоксичными поверхностно-активными (ПАВ) смывками типа СМ-1 или СМ-2. Лучший способ – жидкой смывкой в горизонтальном положении: на покрытии нацарапывают сетку с шагом 20-30 мм и наносят смывку. Обычные лаки снимаются пластом сразу, для акрилового нужно дать выдержку в полчаса, накрыв деталь пленкой. Снимают лак шпателем с притупленными гладкими углами, чтобы не поцарапать дерево. Процедуру можно повторять. Гелевые смывки пригодны для использования в вертикальном положении поверхности, но дороже и действуют не так равномерно.

Примечание: зачистку дерева шкуркой на деревянном бруске нужно отложить на крайний случай – и дерево съедается, и зеркально-ровной поверхности не будет.

Дефекты дерева

Большинство обнаружившихся на чистой поверхности дефектов дерева можно устранить своими руками:

• Мелкие трещины затираются цветным воском после пропаривания.
• Сколы и выбоины заполняются жидким деревом.
• Следы гнили и деятельности вредителей выскребаются стамеской, обрабатываются биоцидами и заполняются жидким деревом.

Цель пропаривания – размягчить и разогреть дерево, тогда затирка как следует его пропитает; мелкие трещинки могут сойтись и склеиться сами собой. Для пропаривания идеально подходит бытовой парогенератор типа Vaporone, но стоит он немало и для чего-то еще, как бы его ни рекламировали, пригоден мало.

В домашних условиях неплохо пропаривать обычным чайником с плотной крышкой на электроплитке. Воды в него наливают немного, чтобы не закрывала сливные отверстия внутри, а на носик натягивают шланг из термостойкой резины или медицинский силиконовый, тоже термостойкий. После пропаривания обрабатываемый участок сушат бытовым феном и, пока не остыл, затирают воском. Остатки ваксы убирают тампоном, смоченным скипидаром.

Посадка нагеля в гнездо с подклиниванием

«Травянки» на основе медного купороса, биоциды старых времен, токсичны и портят дерево. Ныне в продаже имеется широкий выбор биопрепаратов против гнили, плесени, жучка и комплексных. Большинство из них применяется однократно, но прежде шилом следует проверить степень поражения древесины: несколько дырочек с булавочную головку на поверхности могут вести в целый лабиринт ходов древоточца, из-за которых доску можно и пальцем проткнуть.

О старой фанеровке

Перед тем как браться за крепления, нужно определить, имеет ли ценность старая фанеровка и, если да, снять ее. Процедура снятия и выравнивания описана в начале статьи.

Крепления

Усиление креплений сводится чаще всего к рассверливанию имеющихся гнезд или отверстий от старого крепежа, а затем к установке в них новых нагелей из твердого стойкого дерева (дуб, самшит, кизил, акация, рябина) на клее ПВА – его предварительно закапывают в лунку – и клиньях, см. рис. Такой нагель сядет намертво на долгие десятилетия, нужно только, чтобы клинышек был ориентирован поперек волокон основы, см. рис. справа.

Примечание: если гнездо в торце пласти разбито, а доска расщеплена, сколы промазывают ПВА, сжимают пласть струбциной через фанерные прокладки, и только после полного высыхания ставят нагель.

Ориентация клинышка относительно волокон древесины

Если нагель будет бобышкой, то его оставляют выступающим, а перед сборкой наживляют ответный клинышек; клинышки делают тоже их твердого дерева или стеклотекстолита 0,5-1 мм. Если же нагель пойдет под саморез или гнездо винта, то его срезают заподлицо и проходят шерхебелем.

Отверстия под саморезы и гнезда лучше просверлить сразу. Под гнезда – по диаметру их тел и глубиной по высоте. Под саморезы – диаметром в 2/3 тела самореза без резьбы и глубиной тоже в 2/3 длины его резьбовой части.

Примечание: этот способ усиления креплений пригоден также для венских стульев и других ажурных конструкций, но без подклинивания – нагели придется брать очень мелкие.

Совсем рассохшиеся усы и шипы (кроме ласточкина хвоста) подклеивают прокладками из тонкой фанеры или шпона на ПВА. Технология склеивания – обычная для дерева:

1. Детали пропитывают водно-полимерной эмульсией и сушат феном 10-20 мин.
2. Обе поверхности смазывают ПВА и дают ему просохнуть сутки-двое, до полного высыхания.
3. На одну из поверхностей наносят ПВА, подсушивают до плотного отлипа (обычно 10-25 мин).
4. Поверхности складывают и сжимают струбциной или гнетом; в пазы шипов и усов загоняют клинья, проложив полиэтилен, чтобы не приклеились.
5. Сушат сутки, и готово.

Фанеровка

Высококачественная фанеровка делается в два слоя: испод из лущеного шпона деловой древесины и лицо – из строганного шпона ценных пород. К сожалению, при отслоении фанеровки оба слоя чаще всего сходят вместе, и их приходится разделять, а для этого нужно снять фанеровку со всей пласти и фанеровать ее заново.

Старый клей снимается ПАВ смывкой, но вот наклеивание имеет особенности:

• Наложив лист испода для окончательного приклеивания, п. 4 в пред. списке, тут же выглаживают пузыри горячим чеканочным молотком: большие и удлиненные бойком, а мелкие округлые – обухом.
• Выглаживают под 45 градусов относительно волокон шпона елочкой, т.е. попеременно в разных направлениях.
• Как только пузыри спадутся, всю поверхность проглаживают горячим утюгом.
• Пласть накрывают полиэтиленом, накладывают лист толстой ровной фанеры и сушат не менее 3-4 дней под тяжелым гнетом.
• Если после просушки обнаружатся пузыри, впрыскивают в них шприцем эмульсию ПВА и повторяют выглаживание.
• Точно так же наклеивают лицевой лист.

Примечание: выглаживать по-холодному бессмысленно – суть выглаживания не в ускорении высыхания клея, а в размягчении древесины.

Грунтовка и прокраска

Под масляные краски и лаки грунтуют олифой, разогретой до 60-70 градусов на водяной бане. Под другие лакокрасочные покрытия – ею же или водно-полимерной эмульсией комнатной температуры. Под вощение (см. далее) грунтовки не требуется; грунтовка под хохломскую роспись описана в соотв. разделе.

Прокраску для подчеркивания фактуры дерева делают морилкой или протравой; то и другое – по инструкции изготовителя. Анилиновые морилки разводят в воде при 70-80 градусов. Для яркости в готовый к употреблению раствор вводят несколько капель спирта.

Видео: смывка и покраска старого стула

Покраска и роспись

Покраска и художественная роспись мебели производятся масляными, гуашевыми или анилиновыми красками по соответствующей технологии и по грунту, описанному выше. Следует учесть, что гуашь и анилин не дадут на дереве плотного слоя, как и морилка; их чаще всего наносят на фон из масляной или клеевой краски.

Хохломская роспись по дереву

Для художественной росписи мебели пригодна любая из традиционных русских техник: хохломская, городецкая, полхов-майданская. Разумеется, сюжеты совсем не обязательно брать исконно-мифологические; эти техники дают долговечную стойкую роспись, пригодную для покрытия лаком. Однако хохлома, самая совершенная и изысканная (см. рис), пишется особо:

• Пласть покрывают очень жидко замешанной жирной глиной.
• Обильно грунтуют горячей олифой.
• Втирают фон – бронзовую, алюминиевую пудру или белила.
• Расписывают масляными или яичными красками
• Просохшую роспись покрывают олифой.
• Запекают роспись при 110-120 градусов, до золотистого тона олифы.

Декор и состаривание

Поверхностное декорирование мебели, кроме художественной росписи,включает в себя следующие основные разновидности:

1. Вощение.
2. Декоративная обивка.
3. Деревянная инкрустация.
4. Резьба по дереву.
5. Аппликации.

О резьбе говорить не будем, это отдельный и сложный предмет. Разберем то, что возможно новичку дома.

Вощение

Регулярное вощение оголенной древесины придает ей весьма изысканный облик. Выпускаются в широком ассортименте восковые мастики для мебели; пригодна для этой цели и любая политура с воском из описанных выше. Но вощить нужно регулярно, иначе мебель скоро потускнеет, и восстановить мягкость и теплоту тона поверхности будет трудно.

Декоративная обивка

Патинированная под серебро линкруста

Штофом или гобеленами мебель нынче не обивают: они пылятся, пачкаются, требуют тщательного ухода. Но зато теперь есть такой замечательный материал, как линкруста, изобретенная автором линолеума Фредериком Уолтоном.

Линкруста – это мягкий легкий линолеум, не пригодный для настила пола, но держащийся на вертикальных поверхностях. Линкруста выпускается рулонами белого цвета с тисненым рисунком, вплоть до многофигурных художественных сцен. Линкруста крепко садится на клей, и на нее прекрасно ложится краска. Используя технику патинирования мебели (см. ниже), можно получить покрытие, которое не отвергли бы и в Версале времен Людовика XIV, см. рис.

Инкрустация

Настоящая деревянная инкрустация – интарсия – для самостоятельного исполнения недоступна. Но ее может с успехом заменить мозаика из дерева – маркетри. Делают маркетри так:

• На листе бумаги на ПВА из кусочков шпона, возможно, подкрашенного морилкой, собирают В ЗЕРКАЛЬНОМ ОТРАЖЕНИИ рисунок.
• По высыхании клея рисунок переворачивают бумагой кверху и наклеивают на пласть, как фанеровку.
• Бумагу со слоем клея снимают мелкой, 220-240 номер, шкуркой на бруске.
• Весь маркетри покрывают защитным лаком.

Аппликации

Самая простая и доступная из аппликаций по дереву – декупаж. Готовых наборов продается множество, да и техника проста: фрагменты из цветной бумаги наклеивают на основу ПВА или акрилом и затем покрывают лаком.

Состаривание

Мебель, патинированная в прованском стиле

Многие желают состарить свою мебель. Основных способов два: кракелюр и патинирование. Патинирование мебели – совсем не создание искусственной патины на металле; его используют не только для состаривания, но и для поверхностного декорирования в прованском стиле, см. рис. справа. Нужно знать, что кракелюр на патинированной мебели вряд ли когда уместен: патинируют чаще всего под металл, а кто где когда видел бронзу или серебро в сетке мелких трещин? Но перейдем к технике.

Кракелюр

Кракелюр на мебели делается тем же самым лаком краке, что и на живописи или венецианской штукатурке. Краке наносят на схватившуюся, но еще влажную, дающую легкий отлип краску. Застывая, краке стягивается, тянет за собой еще мягкую краску, и на ней образуется сетка мелких трещин. Кракелюр можно покрывать защитным лаком.

Мебельная патина

Патинирование мебели – это последовательное нанесение на нее все съеживающихся слоев все светлеющей краски, так имитируется окислившийся потертый металл. Каждый слой растушевывается. Для патинирования под бронзу сначала наносят акриловую краску золотистый металлик, а по ней – ее же бронзовую или втирают бронзовую пудру. Патинирование под серебро, как на иллюстрации с линкрустой, можно делать алюминиевой, а затем цинковой пудрой.

Основной принцип – патинируют из впадин на выпуклости, ведь и реально рельеф стирается по вершинам. Техника такова:

• На уголок плоской кисточки берут капельку краски первого слоя, вводят во впадину и начерно растушевывают той же кистью.
• По схватывании лощилом, бархаткой или суконкой растушевывают начисто в сторону выпуклости, постепенно сводя тон к фону.
• Так же наносят второй, и, если нужно, последующие слои.

При внешней простоте техника патинирования мебели требует серьезного навыка и твердой руки, поэтому осваивать ее нужно постепенно, тренируясь на разного рода обломках и отходах.

Видео: окраска дерева под старину

Лакировка и полировка

Для защитной лакировки мебели используют любые мебельные лаки. Состаренную мебель для вида лучше покрывать масляным лаком, но он долго сохнет и требует регулярного ухода полиролем с растительным маслом иди восковым со скипидаром. Все же лучшим мебельным лаком следует признать прозрачный или тонированный акриловый: он пригоден для любой поверхности, необычайно прочен и стоек и практически не требует ухода.

Полировка лаков «старых» типов делается суконкой, бархоткой или войлоком, но акрил они трут плохо, из-за его прочности. Акриловое покрытие полируют лощилом кожаным (так быстрее, но только ровные поверхности) или фетровым с пастой ГОИ. На лощило капают керосин до заметного увлажнения, натирают его ГОИ и затем полируют мебель. Пасты уходит немного: если полировка пошла туго, но зелень ГОИ еще видна на лощиле, просто капают еще керосин. Следы ГОИ на мебели легко стираются ветошью, слегка смоченной тем же керосином.

Обивка

Обить мебель заново, даже имея под рукой шаблоны в виде старой обивки, очень и очень непросто. Поэтому обивку оставляем напоследок, после всех работ по дереву. Вторая причина – краска, политура и лак могут попасть на обшивку. Начинать обивочные работы нужно тоже с самого простого – с мягкого стула.

Стулья

Обивка сиденья и спинки стула держится на фанерной доске – основе. К каркасу они прикрепляются либо винтами сквозь обивку с тыла, либо вкладываются в гнезда на нем. Ремонт стульев чаще всего и сводится к замене изношенной обивки, и это прекрасный случай наловчиться в обивочном деле. Последовательность работы такова:

Формирование угла при перетяжке стула

• Снимаем, поддевая отверткой скобы, старую обивку.
• Удаляем ватин и старый поролон; холщовая подкладка на основе скорее всего еще вполне пригодна, разве что пропиталась жиропотом, тогда ее можно снять и выстирать.
• Вырезаем по контуру основы с выпуском в 5-10% куски поролона марки 35-40 (пожестче) толщиной 40 мм и марки 20-25 (помягче) толщиной 20 мм.
• Обтягиваем основу холстом, закрепляя его на исподе степлером; складки в углах расправляем веером в одну сторону.
• На холст укладываем поролон жесткий, а на него – мягкий; можно закрепить несколькими каплями ПВА.
• По старой обивке вырезаем новую с припуском в 10-15%.
• Новую обивку по сторонам закрепляем на исподе степлером, по 3-4 скобы на сторону. По сторонам обивка закрепляется наперекрест с вытяжкой, нужно следить, чтобы рисунок не поплыл. Вдруг перекосился – выдираем отверткой скобы и перетягиваем.
• Вытяжкой ткани формируем углы, как показано на рисунках, закрепляем степлером – готово!

Спинка перетягивается аналогично, но поролона нужен один слой 20 мм и средней жесткости, марки 25-30.

Видео: пример обивки старого стула

Кресло

Перетянуть кресло – это уже дело посерьезнее, нужно будет поработать с пружинным блоком и, если оно раскладное, с механизмом. Кроме спинки, обтягивать нужно будет и подлокотники.

А как быть, если обитая поверхность граничит с полированной? Вот с этой границы и нужно начинать лицевую обивку: выложить ее изнанкой вверх, закрепить степлером и отвернуть обратно на лицо, чтобы вышел подворот. Но не будем забегать вперед.

Разборка и механизм

Разборку кресла начинают с удаления подушек; в раскладном кресле после этого будет виден механизм, его нужно сфотографировать, чтобы потом правильно собрать. Затем снимаем боковины, они могут разниматься туго. «Раздирать» боковины нельзя: штыри-ползуны механизма могут поломаться; можно без большого усилия поддеть гвоздодером, монтировкой или фомкой.

Пружинный блок

После съема старой обивки нужно выправить каркас блока; вид его, вынутого из кресла, в котором еще можно сидеть, бывает иногда просто удивительным. Выправляют двумя пассатижами на весу в несколько нажимов, не допуская ненужного изгиба проволоки. Затем таким же способом правят пружины – их верхи должны составлять единую плоскость и не быть перекошены; чаще всего требуют правки средние пружины. Правку проще делать, не снимая блок с основы; его низ деформируется очень редко.

Примечание: полностью снимать блок обязательно придется, если войлочная подкладка под ним побита молью: это ее любимое гнездилище. В таком случае новую подкладку делают из синтетического войлока или шинельного сукна в два слоя.

Затем делают обвязку и усадку блока. На фабрике новый блок обвязывают сеткой или перекрещивающимися ремнями, но дома для этого лучше всего джутовый шпагат, см. рис. Его ветви по центрам пружин связывают прямыми узлами и блок усаживают на 1/5 высоты пружин.

Обвязка пружинного блока

Равномерной усадки старого блока можно добиться, применив обойные гвозди или канцелярские кнопки-грибки: их забивают не до конца, а на стержень накидывают 2-3 витка шпагата. Подтягивая-ослабляя его ветви и усаживают блок до ровного. Но не забивайте гвозди/кнопки в торец или в испод – от этого вся обивка быстро протрется! Только в верх основы!

Закончив усадку, гвозди/кнопки забивают до утапливания краев шляпок в дерево, а хвосты шпагата обрезают.

Обшивка

Обшивку начинаем с сиденья. Закончив ее (см. далее), ставим на место и отмечаем маркером на спинке и боковинах его контур. Зачем? Чтобы мягкую подкладку под лицевой обивкой спинки и подлокотников не доводить до этой линии на 30-40 мм, иначе сиденье потом не впихнешь на место, и раскладываться/собираться кресло не будет.

Надеваем на блок чехол, холщовый или из мешковины. Вертикальные углы придется подрезать с изнанки и прошить – вытяжкой ткани тут уже не обойтись. Шейте парусным швом – обшивка работает заодно с блоком, и от распустившегося шва все кресло перекосится.

Следующий слой – синтепон 10-20 мм толщиной по контуру сиденья с выпуском 10%. По нему также делают обвязку из шпагата, но натягивают слабо, лишь бы шпагат врезался в углы мата. Дальше – два слоя поролона, таких же, как на стуле, и лицевая обшивка с подрезкой и прошивкой углов с изнанки; раскрой лица делают по старому с запасом 10-15% на вытяжку.

Лицо накладывают в два этапа: сначала без подрезки и прошивки углов подтягивают по месту, временно закрепляя кнопками. Добившись правильного облегания, портняжным мелком отмечают линии углов. Далее чехол снимают, подрезают и с изнанки прошивают углы, выворачивают, надевают и закрепляют степлером.

Это самая мучительная для новичка часть работы: растреклятую тряпку от прошивки углов ведет и ведет, поэтому подрезку углов нужно делать с запасом. Лучше даже работать в три этапа: углы прошить без подрезки, крепить временно и подрезать окончательно, лишь добившись правильного облегания.

Подлокотники обшиваются, как спинка стула; на верх можно добавить мягкого поролона. А вот спинку обшивают двояко: если она пружинная, то как сиденье кресла, а если нет – как сиденье стула, с двойным поролоном.

Видео: полный цикл ремонта старого кресла

Диван

Диван – это растянутое в ширину кресло с ящиком, поэтому ремонт дивана имеет всего две особенности:

1. Пружинные блоки подушек усаживают сначала по отдельности на 1/10 высоты, а затем все вместе еще на 1/10; соответственно, понадобятся две обвязки.
2. Ящик лучше дополнительно подкрепить с испода двумя диагональными брусьями или металлическими уголками.

Примечание – шутка или всерьез, кто знает: вдруг обнаружится, что старые обвязки блоков и внутренних чехлов из китового уса (вроде как из полос гибкого пластика) – считайте, что вы сняли джек-пот в лотерею или нашли клад. Охота на китов давно полностью запрещена, а гладких китов, из которых этот самый ус и добывался, похоже, вовсе выбили. Поэтому за китовый ус дают неимоверные суммы, если, конечно, покупатель не жулик.

Также рекомендуем: материал о формировании мягких стен в интерьере с обтяжкой тканями или кожей своими руками.

Сборка

Сборка мебели, если вы ее уже разобрали, не превратив в дрова, затруднений не представит, особенно если вы догадались сфотографировать разборку поэтапно. Дадим всего лишь четыре совета:

• Сохраните и вновь используйте старый крепеж или полностью замените его новым: мебель на крепеже вразнобой потом держится плохо.
• Саморезы взамен шурупов берите фосфатированные (черные), они хорошо держатся в дереве без посадки на клей.
• Силуминовые резьбовые гнезда под винты замените современными латунными или пропиленовыми с металлическим вкладышем.
• Не тревожьтесь, если с новой обивкой кресло или диван раскладываются/складываются туговато. «Прокачайте» несколько раз – пойдет, как миленький.

Итог

Реставрация мебели своими руками – занятие трудное и кропотливое, но благодарное. Старая мебель после реставрации способна прослужить еще очень долго. Она создает в доме уют, сердечную, дружескую атмосферу и приобретает большую ценность. Реставрация старой мебели осуществима в домашних условиях.

Видео: ремонт мебели, перетяжка, обивка своими руками

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Как отремонтировать собственную мебель

Примечание редактора: это гостевой пост Джошуа Кляйна.

Ранее на этой неделе я объяснил , почему каждый мужчина должен знать, как ремонтировать свою мебель, и предложил несколько советов по уменьшению необходимости в таком ремонте. В этом заключительном выпуске я расскажу о , как ремонтировать мебель : основные инструменты, которые нужно иметь, соединения, которые нужно знать, и инструкции, чтобы все исправить.

Базовый набор инструментов

К счастью, для ремонта мебели не нужны тонны дорогих или экзотических инструментов.В моей студии есть множество инструментов, идеально подходящих для конкретных задач, но для начала вам не нужно много. Вот список основ:

1. Скрыть клей

Это самый важный инструмент, который вам понадобится. Выбор клея может повлиять на успех ремонта в долгосрочной перспективе, так что не пытайтесь превзойти мастеров прошлого. Были обнаружены древние египетские гробницы с сохранившейся мебелью благодаря прочности клея для шкур. Причина, по которой историческая мебель сохраняется в эксплуатации в течение сотен лет, заключается в том, что она была приклеена этим клеем.

Hide glue — это именно то, на что это похоже: клей, сделанный из шкур животных. Клей для мебельного производства получают из шкур КРС. Шкуры нагревают на водяной бане для извлечения гелеобразного клея. После слива и высыхания клей измельчают в гранулы для продажи. Некоторые производители затем добавляют в него ингредиенты, чтобы изменить рабочие свойства, чтобы облегчить использование для ремонта деревянных предметов.

Настоящая прелесть клея для кожи в том, что он снова растворяется, когда на него наносится горячая вода.Это делает ремонт не только простым, но и успешным. Современные синтетические клеи герметизируют поверхность древесины, гарантируя, что на нее больше никогда не удастся нанести клей. Каждые клей рано или поздно выходит из строя. Поверьте мне. Я все время вижу неисправные соединения, заполненные клеем Gorilla Glue, и на этот ремонт уходит больше всего времени. Проще говоря, как только будет использован современный синтетический клей для модных брюк, ни один будущий клей больше никогда не сделает соединение столь же прочным. И когда вы все же попытаетесь отремонтировать его в будущем, удачи в попытках безопасно его разобрать.

Еще одно преимущество клея для кожи — его прочность. Это воплощение принципа Златовласки: не слишком слабый, не слишком сильный, но совершенно правильный. Не покупайте рекламу самого прочного клея на планете. Ты этого не хочешь. Линия клея в стыке , предполагается, что является жертвенным элементом в системе. Подумайте об этом: когда стул падает на пол, что вы хотите вывести из строя, клеевую линию или деревянные детали? Добавить больше клея в шов намного проще, чем пытаться восстановить оторванный шип.

Самая простая и доступная форма — это жидкий клей Франклина. Эту маленькую коричневую бутылочку можно найти во многих строительных магазинах. Другой альтернативой является Old Brown Glue Патрика Эдварда. Следите за сроком хранения, и все будет готово.

2. Кисть для клея

Поскольку клей для кожи имеет водную основу, я использую любую старую кисть для водной основы из магазина для рукоделия, чтобы нанести клей. Для склеивания швов и облицовки подойдет кисть шириной 3/8 дюйма.

3.Зажимы

Не экономьте здесь. Ты же не хочешь, чтобы ржавые, засаленные хомуты твоего отца достали из гаража. Помимо того, что они слишком тяжелые для деликатных вещей, вам нужны чистые зажимы, предназначенные для такой тонкой работы. Я использую Quick Grips Irwin почти исключительно потому, что они обеспечивают нужное усилие зажима, легки и имеют встроенные зажимные колодки, чтобы вы не повредили мебель при затяжке. Купите себе 4-6 зажимов диаметром 36 дюймов. 12-дюймовые модели тоже удобны.

4. Молоток мертвого удара 24 унции

В этом молотке нет ничего сексуального, но мальчик пригодится. У них в голове песок или свинцовая дробь, которые помогают наносить правильно направленный удар в нужном месте.

5. Медицинский шприц или шприц с эпоксидной смолой West System

Для того, чтобы горячая вода попала в шов, вам понадобится способ нанести небольшое количество воды прямо на линию шва, чтобы она просочилась внутрь. Маленькие шприцы идеально подходят для этого.Я нагреваю воду в микроволновой печи, наполняю шприц и впрыскиваю его туда, где нужно.

6. Мелкая рашпиль или наждачная бумага с зернистостью 80

Вам понадобится способ удалить остатки клея с шипов и внутренних пазов перед повторной склейкой. Вы не должны удалять древесину из стыков, только затвердевшие комки старого клея, которые могут помешать повторной сборке. Если на клей для шкур нанесен клей для кожи, эта очистка предназначена не для адгезии, а просто для облегчения сборки.

7.Инжектор высокого давления

Хотя это не является абсолютно необходимым, он может сэкономить вам много усилий и времени в определенных обстоятельствах. Просверлив отверстие 1/16 дюйма в шве с нижней стороны, вы можете ввести разбавленный водой клей для кожи в неплотный шов. Погружая шип внутрь и наружу несколько раз, пока не увидите, как клей выдавливается вокруг паза, вы вводите свежий клей в стык без полной разборки. Это дополнительные 30 долларов, потраченные не зря, если вы сэкономите несколько часов на большом проекте.

Прежде чем мы продолжим, вот еще один запрет, который можно добавить к клею Gorilla Glue и гигантским зажимам на маленьких деликатных деталях: гвозди. Не используйте гвозди для «стягивания» ослабленного сустава — они не стабилизируют его. Это только мешает разборке. При удалении гвоздей поверхность всегда портится, и если вы не видите их до того, как сломаете сустав, вы получите серьезное повреждение.

Знай свои суставы

В прошлый раз я предлагал иллюстрированный обзор основных частей стульев. Такие термины полезно знать, чтобы избавить вас от борьбы из-за того, что называть «веретеном», которое сломалось.

Но как же все это устроено вместе? Только когда у вас есть это за поясом, вы можете придумать хороший способ его отремонтировать. Итак, давайте взглянем на некоторые из наиболее распространенных столярных изделий.

Врезной и шипованный шарнир

Этот стык — самый фундаментальный, который вы найдете в антикварной мебели. Он состоит из отверстия (паза) и шипа соответствующей формы, который плотно входит в отверстие. Стык может быть прямоугольным или круглым.Этот шарнир используется практически во всех частях стула, в основаниях столов и комодах с ящиками.

Соединение типа «ласточкин хвост»

«Ласточкин хвост» — самый надежный способ соединения двух досок под углом 90 градусов друг к другу. Он состоит из клиновидной формы (наподобие половинки галстука-бабочки или одноименного хвоста голубя), вырезанной на доске, которая затем соединяется с отрезанным по размеру куском. Гениальность этого стыка — механический замок, который крепит доски друг к другу еще до того, как вы их склеите.Это суставы, на которые люди глазеют, открывая старинный ящик. Я признаю, что они выглядят привлекательно, но уверяю вас, они больше, чем красивое лицо. Это очень прочный сустав, поэтому его используют.

Дюбель

Промышленная революция стремилась механизировать строительство, чтобы производить мебель дешевле. Одним из решений для экономии строительства была замена традиционного шипа и шипа на два или три дюбеля.Этот шарнир не такой прочный, как полный шип, и может немного усложнить ремонт.

Есть еще много шарниров для особых ситуаций, но для домашнего мастера эти три станут основной частью того, что вы найдете в своей работе.

Десять заповедей ремонта мебели своими руками

В качестве обзора основных принципов реставрации я составил список «Десяти заповедей ремонта мебели». Потому что он должен служить напоминанием, когда придет время достать клей, распечатать его и повесить в мастерской.Это пригодится.

1. Соблюдайте оригинальное ремесленное мастерство.
2. Сохраняйте исходный материал.
3. Не пользуйся гвоздями.
4. Разбирать осторожно.
5. Используйте клей для кожи.
6. Используйте соответствующие зажимы.
7. Сначала высушите зажим.
8. Не удаляй историческую отделку.
9. Не используйте полиуретан.
10. При необходимости обратитесь к профессионалу.

Как сделать 4 обычных ремонта мебели

Хорошо, у вас есть клей для кожи. У тебя есть зажимы. Молоток мертвого удара? Проверять. Мы готовы разобраться в мелочах. Вот как сделать четыре обычных ремонта мебели.

1. Стулья свободные

Это, безусловно, самый распространенный ремонт, с которым вы столкнетесь. Мы просим от наших стульев гораздо больше, чем от любого другого предмета мебели. Из-за долгих часов использования и напряжения эти вещи терпят поражение.

Все мы знаем, как плюхнуться на стул, который стонет и скрипит при каждом вашем движении. Возможно, вы даже занимаетесь тем, что постоянно засовываете носилки обратно после того, как они выскакивают из ног каждый раз, когда человек садится. Давай позаботимся об этом, прежде чем кто-нибудь пострадает.

Если стул имеет только один свободный шарнир и шип полностью выходит из паза, это так же просто, как нанести новый клей для кожи и снова закрепить его.Что, если он не выйдет полностью? В этом случае шприц высокого давления может спасти жизнь. Просверлите отверстие 1/16 дюйма под стыком под углом, чтобы оно вошло в паз. Затем немного разбавьте клей для шкуры теплой водой, наполните шприц и нанесите клей в отверстие. Чтобы переместить клей по шипу, втягивайте шип внутрь и наружу как можно сильнее, пока не увидите, как клей просачивается из паза по всему шипу. Зажмите его на ночь, и все готово.

Что делать, если многие суставы расшатаны? В этом случае лучше (и эффективнее) разобрать и переклеить.Перед тем, как приступить к разборке, обязательно осмотрите все стыки, чтобы убедиться, что никто не вбил в них гвоздь. Если они это сделали, вы можете использовать набор гвоздей, чтобы полностью вытащить его с другой стороны, или копать вокруг головы, чтобы схватить ее и вытащить.

Начните с маркировки каждого стыка синей малярной лентой. Нанесите одну и ту же букву или цифру как на паз, так и на сторону шипа соединения. После того, как каждый сустав будет промаркирован, вы можете осторожно начать раздвигать суставы.Зажимы Quick Grip, которые я рекомендовал, можно перевернуть и превратить в расширители. Вы можете использовать расширители, чтобы оказывать медленное и равномерное давление. Убедитесь, что разбрасывание равномерно с обеих сторон, а не только по одному стыку за раз.

Если суставы не расслабляются из-за растягивающего давления, попробуйте слегка постучать молотком по нему. Этот контролируемый толчок может привести к разрыву клеевого шнура и высвобождению шипа. Если это не сработает, с помощью медицинского шприца введите небольшое количество теплой воды в линию сустава.Дайте воде стечь в паз, удаляя воду с отделки. Через несколько минут клей начнет размягчаться, и его будет легче растекаться. Любой сустав, который совсем не болтается даже после нескольких ударов молотком, следует оставить в покое. Не чинишь то, что не сломалось.

После того, как все компоненты будут разобраны, сбейте комки затвердевшего клея с шипов с помощью мелкого рашпиля или наждачной бумаги с зернистостью 80. Цель состоит в том, чтобы удалить клей, не удаляя дерево.Не удаляйте древесину из шипов. Это расшатает ваш сустав даже после того, как он будет склеен!

Когда все стыки очищены, важно провести пробную сборку. Этот «сухой зажим» важен не только для понимания логического процесса сборки, но и потому, что он показывает, возникнут ли какие-либо проблемы при повторной установке шипов. Иногда куски клея могут задержать вас. Снова соедините все детали и приложите полное усилие зажима, как если бы это был настоящий предмет. Как только вы убедитесь, что знаете, как все пойдет, разберите и возьмите клей.

Этот жидкий клей для шкуры должен дать вам 20-30 минут рабочего времени, прежде чем он начнет гелеобразоваться. Нанесите клей на шип и паз, равномерно распределив его. Соберите кресло целиком и с усилием зажмите его на плоской поверхности. Будьте осторожны, чтобы не переборщить с усилием зажима. Таким образом можно деформировать рамку вне квадрата.

Вы должны увидеть небольшое количество клея, выдавившегося из стыков. Вот как вы знаете, что использовали нужную сумму.Вы можете очистить клей, пока он еще влажный, тряпкой, смоченной теплой водой. Оставьте его зажатым на ночь, и все готово. У вашего кресла новая жизнь!

2. Свободный шпон

Несмотря на то, что шпон привлекателен и требует экономного использования ресурсов, он может быть подвержен повреждениям. В конце концов, каждый клей выходит из строя, и в этом случае, когда это происходит, у вас появляются небольшие сколы шпона, которые отрываются. Когда это произойдет, не забудьте сохранить каждую деталь. Разложите фрагменты на месте, чтобы еще раз проверить, все ли у вас получилось.Если он входит без зазоров, это хороший день. Если есть зазоры, вы можете использовать точильный нож, чтобы отрезать новые части шпона, чтобы они соответствовали потерям.

Убедившись, что у вас есть все детали, проверьте, не является ли клей для кожи. Если это антиквариат, держу пари. Если он современный, кто знает. Лучший способ проверить — нанести немного теплой воды или слюны (я серьезно) на клей под винир. Оставьте на 20 секунд или около того. Если он станет липким, радуйтесь, ведь у вас есть клей для кожи.Если нет, возьмите точный нож и аккуратно соскребите клей с поверхности, не удаляя дерево. (Черная лампочка может очень помочь показать вам, где царапать.)

Убедившись, что шпон и место его выкрашивания не содержат синтетического клея, нанесите жидкий клей для кожи на обратную сторону фрагмента шпона и на мебель. Чтобы зажать его, я иногда использую небольшой кусок оргстекла, чтобы прижать его к месту с усилием зажима. Если он хорошо сидит, я использую технику бабочки из голубой ленты.Я просто наматываю 1-2-дюймовый кусок малярной ленты посередине, приклеиваю одну сторону к облицовке, натягиваю ее туда, где хочу, и приклеиваю другую сторону вниз. Он очень хорошо работает по краям голенища, чтобы плотно натянуть шпон. Скрутка ленты делает ее намного прочнее и позволяет вам видеть, что происходит под ней. Оставив на ночь, снимите ленту и вытрите излишки клея теплой водой.

3. Винты без снятия изоляции

Хотя это незначительно, это действительно распространенная проблема.Обычно люди снимают петлю и просверливают ее, чтобы вставить пробку из новой древесины. Затем они просверливают новое отверстие. Это работает, но чаще всего не требуется. Гораздо более простое решение — немного заполнить дыру. Некоторые люди используют зубочистки, чтобы заполнить отверстие, но я использую ткань. Возьмите небольшой кусок ткани, окуните его в клей и воткните шилом в отверстие. Постарайтесь подтолкнуть ткань к одной стороне отверстия, а не к ее середине. После того, как клей полностью высохнет, вы можете обрезать его заподлицо бритвенным лезвием и снова установить винт.Чаще всего мне нужно использовать сверло, чтобы освободить прямой путь для входа винта. Ремонт легкий, надежный, и потом не будет головной боли.

4. Застрявшие ящики

Вы знаете тот комод, которым никто не хочет пользоваться, потому что ящики всегда торчат? Давайте посмотрим, что может происходить. Когда ящики тяжело выдвигать и выдвигать, первое, что я ищу, — это посмотреть, насколько сильно изношены стороны ящика и полозья, по которым он скользит.На изделии, которое использовалось более века, эти детали значительно изнашиваются. Как только боковые стенки ящика в задней части стерты до нуля, нижняя часть ящика начинает тянуться. Также бегуны часто имеют глубокую проточку.

Позвольте предложить вам несколько исправлений. Сначала попробуйте оторвать полозья и перевернуть их. Это даст вам новую полезную жизнь без необходимости создавать новые детали. Часто их просто приклеивали и прибивали гвоздями. Нанесите новый клей и аккуратно выровняйте их на место.Гвозди будут удерживать их на месте, пока клей высохнет.

Изношенные боковые днища ящиков можно строгать прямо, а новую древесину можно наклеить и придать им форму, которая заменит то, чего не хватает. Я бы порекомендовал это тем, у кого есть навыки работы с деревом. Если это не вы, это может быть задачей профессионала.

Другие проблемы с ящиками могут быть сезонными. Весной, когда влажность повышается, древесина впитывает больше воды из окружающей среды, вызывая разбухание. Это затрудняет работу с движущимися деревянными частями.

Если вы заметили, что ящик очень плотный, найдите, где он трется, и аккуратно выровняйте его. Стороны? Верхний край? Тянется ли нижняя часть ящика? Я стараюсь выровнять внутренние элементы внутри ящика до самого ящика, потому что тогда его не будет видно. Немного расправьте, проверьте посадку. Еще немного подровняйте и снова проверьте посадку. Не торопитесь с этой работой. Каждая примерка должна давать вам отзывы о вносимых вами корректировках.

Наконец, я добавлю, что иногда просто вощение боковин и направляющих ящиков пастой может помочь.Вы, безусловно, можете сделать это, чтобы выиграть время, но это не решит основную проблему. Он может только временно рассмотреть поданную жалобу.

Заключение

Есть много других ремонтов, с которыми можно столкнуться в их доме, но я думаю, что эти примеры покажут вам общий подход, который вы можете использовать при ремонте своей мебели. Пара ключевых принципов направит вас на правильный путь: 1) используйте клей для скрытия и 2) минимизируйте инвазивный ремонт. Это рецепт успеха. Каждый раз, когда вы думаете об удалении исходного материала или замене деталей, убедитесь, что вы знаете, что это абсолютно необходимо.Профессионалу всегда легче работать над ремонтом шкур клея на оригинальном материале, чем с новыми деталями, склеенными с помощью клея Gorilla Glue.

_______________

Джошуа Кляйн — консерватор / производитель мебели из Мидкоста, штат Мэн. В настоящее время он пишет книгу о производстве мебели Джонатана Фишера (1768-1847) из Блю-Хилл, штат Мэн. Он регулярно ведет блог в The Workbench Diary (http://workbenchdiary.com) и является основателем Mortise & Tenon Magazine (http: // mortiseandtenonmag.com).

Учебное пособие по восстановлению мебели своими руками | Kaleidoscope Living

Этот пост спонсируется Mohawk Consumer Products. Как всегда, мое мнение на 100% мое собственное.

Поднимите руку, если считаете, что мебель сверхдорогая! МОЙНА ПОДНИМАЕТСЯ! Да, цена на мебель — одна из причин, по которой я стал мастером по дому. Мы с мужем поженились и начали покупать мебель для спальни. Мы были в шоке от цен. Поэтому вместо этого мы купили некоторые основные инструменты и сами построили изголовье и прикроватные тумбочки — это были наши самые первые проекты мебели своими руками! Но мы не просто создаем мебель, особенно если это предмет с большим количеством ящиков (ящики могут быть непростыми) — мы также любим спасать старую мебель! Итак, я хочу поделиться с вами своим уроком по восстановлению мебели своими руками.Методы, которые я использую, должны помочь вам преобразить любой предмет мебели!

Комод, который вы видите в этом посте, был частью набора, который я забил на обочине дороги. Я буквально устроился на стоянке перед магазином «Фрукты и овощи», который больше не продает фрукты и овощи (на самом деле, в нем в основном продаются холодильники для мусора и тому подобное). Но когда я увидел эту мебель, я попросил Джо остановиться, чтобы я мог ее проверить. Оказывается, я забил весь набор, включающий 2 прикроватные тумбочки, комод, комод и зеркало за 160 долларов! Да, набор сделан из цельного дерева, а латунная фурнитура была в хорошем состоянии, просто нужно было немного поработать.Состояние дерева было менее чем звездным, но я все равно предпочитаю окрашенные детали, так что это не было проблемой для меня, и моя реставрация мебели своими руками превратила эту деталь в шоу-стоп!

Учебник по восстановлению мебели своими руками

Я рекомендую сначала посмотреть обзорное видео ниже, а затем прочитать все руководство. Видео начнется после короткой рекламы.

Этот пост содержит несколько партнерских ссылок для вашего удобства (это означает, что если вы сделаете покупку после нажатия на ссылку, я получу небольшую комиссию, которая поможет поддерживать мой блог в рабочем состоянии, но это не будет стоить вам ни копейки больше) ! Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

Необходимые материалы:

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы найдете старый комод, который нужно восстановить, и хотите ДОБАВИТЬ к нему оборудование для кампании (тип медного оборудования на моем изделии),

вы можете найти оборудование для кампании здесь !

Вот как выглядел этот комод до того, как я начал.

Шаги:

1) Осторожно извлеките оборудование с помощью инструмента «5 в 1». Затем при необходимости отшлифуйте любые действительно грубые участки на изделии. Вам НЕ нужно шлифовать всю деталь.Просто быстро сбейте любые действительно неровные участки.

2) Очистите оборудование с помощью Bar Keeper’s friend и металлической щетки. После того, как он станет чистым и сухим, покройте его лаком Mohawk для латуни , чтобы предотвратить потускнение и обесцвечивание в будущем. Это такой быстрый и легкий шаг, который в конечном итоге сэкономит вам время и силы.

3) Очистите деревянную мебель с помощью Simple Green . После того, как вы очистили его с помощью Simple Green, сбрызните его водой и просушите бумажными полотенцами, чтобы убедиться, что на нем не осталось следов Simple Green, так как они могут помешать адгезии краски.

4) Теперь вы готовы к рисованию! Я быстро установил укрытие от брызг HomeRight и залил краской в ​​мой распылитель HomeRight . Обратите внимание, что вам нужно хорошо прочитать инструкции к распылителю, чтобы убедиться, что ваша краска идеальной консистенции. Пришлось немного разбавить краску водой. Если у вас нет распылителя, используйте малярные кисти и валики. Мне нравится использовать распылитель, когда я рисую всю деталь, включая внутреннюю часть ящиков, потому что она движется немного быстрее!

5) Когда моя краска высохла, я нанесла легкий античный воск Amy Howard на всю деталь.Легкий античный воск на самом деле не изменит цвет вашей краски, но он придаст ей немного блеска и глубины, а также добавит некоторую защиту. Если вы хотите, чтобы изделие было полностью однородным и ровным, не наносите его воском. Я натер свои воском, потому что не хотел, чтобы изделия выглядели идеально или как новенькие. Вы можете посмотреть мое видео о том, как наносить воск, на видео ниже.

6) Повторно подключите оборудование.

7) Если у вас есть выдвижные ящики, как у меня с этой деталью, приложите Behlen Slideez к любым приклеивающимся точкам контакта на предмете.Это потрясающе, вы все. Я натирал ящики пчелиным воском и / или свечами перед тем, как помочь им скользить, и это работает. Но из-за этого ящики комода превратились из сложного выдвигаться в выдвигающиеся, как во сне. К тому же он пахнет потрясающе (случайное примечание)!

Вот и все. Посмотрите, насколько красиво получился этот макияж, сделанный своими руками! Это прекрасно в комнате моей дочери. На всякий случай, она любит фиолетовый и животных. Проект покраски — это перемещение мебели из комнаты.Узнайте несколько советов по перемещению мебели от профессиональных маляров, чтобы облегчить эту задачу.

1) Никогда не пренебрегайте безопасностью.

Не пытайтесь самостоятельно передвинуть что-то, что вам слишком тяжело. Как художник, работающий своими руками, вы не хотите терять все сбережения, сэкономленные на рисовании самостоятельно, поранив спину. Используйте приемы, защищающие вас от травм.

Например, сдвиньте мебель вместо того, чтобы поднимать ее. Как только предмет мебели достигает определенного веса, имеет смысл сдвинуть его.Поднимать больше, чем нужно, является основной причиной травм спины. Положите кусочки картона под ножки дивана или кровати, чтобы он скользил, вместо того, чтобы копаться в полу или ковре. Вы также можете разместить ползунки для мебели под ножками предметов мебели, чтобы их было легче перемещать из комнаты или в середину.

2) Работайте в команде.

Перемещение мебели — верный путь к неприятностям. Каждый маляр, которому нужно переставить мебель, должен найти кого-нибудь, кто поможет с этой задачей.

3) Используйте ручную тележку.

Если у вас нет ручной тележки или мебельной тележки, возьмите ее напрокат в транспортной компании или магазине товаров для дома. Холодильники и аналогичные предметы гораздо легче перемещать с помощью ручной тележки. Шкафы и книжные шкафы легче перемещать с помощью мебельной тележки. Намного проще вынести матрас из комнаты на тележке, несмотря на то, что скольжение обычно тоже работает.

4) Переложите содержимое тяжелых предметов мебели в ящики.

Когда вы перемещаете мебель, вы хотите защитить ее от повреждений. Удивительно, как много людей пытаются переместить тяжелую мебель, когда она забита всякими вещами. Это просто просьба, чтобы что-то упало.

Возьмите книги с полки и упакуйте их в коробки. Вы всегда можете пометить коробки, чтобы книги вернулись на ту же полку. Мало того, что удаление книг облегчит перемещение книжной полки. Это также гарантирует, что вы ничего не сломаете, когда вывалится книга.

Сделайте то же самое с фарфоровой посудой, если вам нужно переместить кухонный шкаф. Мало того, что ваш фарфор будет защищен, пустой шкаф будет намного легче перенести.

5) Защищайте пол, ковер, стены и двери от повреждений.

Обратите внимание, что мы предложили вам использовать что-то, что поможет вашей мебели скользить. Это защитит пол и ковер от разрывов и царапин. Обертывание предмета мебели одеялом может защитить дверной проем от повреждений (и в то же время защитить предмет мебели).

Если вы последуете этим 5 советам по перемещению мебели для мастеров своими руками, ваши способности к профессиональной покраске улучшатся. Имейте комнату, в которой вы можете перемещаться, чтобы вам было легче выполнять работу правильно.

Как исправить повреждения стен, пола и ковров при перемещении

Сломанная посуда, поцарапанная мебель, потерянные коробки и помятые телевизоры — действительно есть о чем беспокоиться, когда дело касается переезда. Но ваши вещи — не единственное, что может быть повреждено во время переезда.Хорошая новость заключается в том, что большую часть повреждений можно отремонтировать, не вызывая (и не тратя деньги) на специалиста. Если вы беспокоитесь о возвращении залога или хотите, чтобы ваш новый дом выглядел как можно лучше, некоторые базовые ноу-хау по ремонту дома своими руками могут вам пригодиться.

Как исправить повреждение стен:

• Крепежные отверстия
  Даже если вашему дому не было нанесено значительного ущерба, его стены, вероятно, имеют признаки естественного износа, которые легко исправить.Все, что было прикреплено к стене, вероятно, оставило небольшую дыру, и большинство домовладельцев ожидают, что такое бельмо на глазу будет устранено, прежде чем возвращать залог. К счастью, эти дыры очень легко исправить — все, что вам нужно, это немного шпаклевки и наждачной бумаги. После того, как грузчики с полным спектром услуг снесли вашу стену галереи, просто нанесите шпаклевку на отверстия шпателем, подождите, пока она высохнет, а затем отшлифуйте ее, пока поверхность не станет гладкой. Для отверстий большего размера процесс немного сложнее.Вам нужно будет заполнить отверстие заплатой для ремонта сетки или штукатуркой, прежде чем наносить шпаклевку и шлифовать ее. Посмотрите это видео, чтобы узнать больше о ремонте гипсокартона, и это, если вам нужно починить гипсовую стену.
• Удаление потертостей
  Потертости — это пятна, вызванные переходом цвета с вашей мебели на стену. Хотя они, вероятно, не будут стоить вам залога, они могут сделать дом грязным и неухоженным. Следы потертостей легко удаляются волшебным ластиком — просто смочите ластик в воде, отожмите, чтобы он не капал, и приложите немного усилий к пятнам.Завершите работу, высушив стену чистым полотенцем. Если вы не можете найти волшебный ластик, подойдет универсальный очиститель, хотя, возможно, вам придется добавить немного больше смазки для локтей.
• Устранение царапин на паркетном полу
  Полы могут быть повреждены во время движения, поскольку тяжелые предметы перемещаются, поднимаются и опускаются, что может привести к появлению вмятин и царапин. Очевидно, что лучше защитить паркетный пол, чем потом ремонтировать. Если повреждения все же возникнут, не волнуйтесь — большинство царапин можно легко исправить.Начните с нанесения тонкой тонкой шерсти на царапину, не забывая идти вдоль волокон древесины, чтобы не повредить ее. Затем нанесите на царапину предварительно смешанную шпатлевку и дождитесь полного высыхания. Затем отшлифуйте излишки шпатлевки и нанесите лак, соответствующий цвету вашего пола. Посмотрите это видео-руководство, чтобы узнать, как это делается.
• Устранение царапин на керамической плитке
  Некоторые повреждения керамической плитки, такие как глубокие царапины и вмятины, можно исправить только путем замены плитки.С другой стороны, легкие царапины можно относительно легко исправить с помощью удивительного предмета домашнего обихода — зубной пасты! Перед нанесением зубной пасты мягкой тканью убедитесь, что ваша плитка чистая и сухая. Уксус или полироль для латуни тоже подойдут. Запечатайте область автомобильным воском и бац! Как новенький. Вы также можете исправить царапины лаком для ногтей — посмотрите этот творческий видеоурок, чтобы узнать, как.

Как исправить повреждение коврового покрытия:

• Удаление пятен
  Существует ряд чистящих средств, которые вы можете использовать для удаления пятен с коврового покрытия, включая пищевую соду, ацетон, нашатырный спирт и медицинский спирт, в зависимости от причины пятна.В этом видео подробно показано, как использовать каждое из этих моющих средств. Для более стойких пятен рассмотрите возможность аренды мощной машины для чистки ковров — она ​​похожа на пылесос, но также использует чистящее средство. Это может показаться дорогим, но, скорее всего, это будет стоить меньше, чем ваш залог.
• Фиксация смещенного ковра
  Если ковер вытащили из металлического порога, вам нужно будет снова прикрепить его, сняв старый порог, вставив новый и прикрепив к нему старый ковер.Если ковер начал изнашиваться, вам может потребоваться заменить участок ковра, но если повреждение не превышает одного дюйма, ремонт должен быть довольно эстетичным.
• Ремонт поврежденного места
  В некоторых случаях вам нужно вырезать поврежденную часть коврика и заменить ее заглушкой. Лучше всего использовать остатки оригинального коврового покрытия, но если у вас их нет, вы можете «позаимствовать» кусок из незаметного участка ковра, например, под предметом мебели, который не будет двигаться в любое время. скоро.Обязательно разрежьте и поместите вилку и поврежденную деталь так, чтобы их ворсинки двигались в одном направлении. Это видео очень наглядно демонстрирует, как это сделать.

Как отремонтировать собачьи царапины на полу или мебели

Моя собака Реджи ненавидит, когда ей подстригают ногти. Добавьте к этому двух хитрых котов с когтями вместо когтей, и вы можете сказать, что я справился со своей изрядной долей зарубленных полов и мебели. И если вы здесь читаете, то, вероятно, тоже читали.Устранение собачьих царапин на половицах и мебели — это еще одна радость родительской заботы о домашних питомцах, особенно для тех из нас, чьи щенки менее склонны сидеть на месте для регулярной стрижки. Но надежда не потеряна: существует множество вариантов решения этой проблемы.

Ниже мы рассмотрим, как можно исправить собачьи царапины на половицах и мебели, а также дадим несколько полезных советов, которые помогут сделать работу правильно.

Как исправить собачьи царапины на деревянных полах и мебели

Деревянные полы и красивая мебель.Они также очень подвержены царапинам — от обуви, от общего износа и, конечно, от ногтей вашей собаки. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы сэкономить на повторной отделке и получить деревянные полы и мебель как новые.

Для мелких царапин

Что вам понадобится:

• Тряпка чистая
• Очиститель твердой древесины
• Морилка для дерева или другой вид пигментированной полироли для дерева
• Шеллак или полиуретан (если дерево глянцевое)
• Кисть для нанесения шеллака или полиуретана

1. Очистите область
   Нанесите небольшое количество чистящего средства для твердых пород дерева прямо на тряпку и очистите область внутри и вокруг царапины.Важно удалить всю грязь и мусор, чтобы пятно оставалось гладкой.
2. Нанесите морилку на царапину.
   Нанесите на царапину маркер для дерева с морилкой или другой вид пигментированной полироли для дерева по вашему выбору (разумеется, цвета древесины, которую вы ремонтируете). Следуйте инструкциям на конкретном продукте, который вы используете, чтобы убедиться, что вы наносите его правильно и подождите, пока он схватится. Если вы используете маркер, нанесите продукт прямо на царапину.Если вы используете пигментированный полироль для дерева, используйте другую тряпку. В большинстве случаев вам не понадобится больше одного слоя морилки, чтобы скрыть небольшую царапину. Просто убедитесь, что он полностью высохнет, прежде чем определять, нужно ли вам наносить еще один слой, поскольку цвет может немного измениться по мере схватывания. Обратите внимание, что лучше начинать с легкого и многослойного, чем наносить первый слой слишком жестко.
3. Нанесите финишное покрытие
   Если у вас глянцевые полы или мебель, добавьте слой шеллака или полиуретана поверх морилки, чтобы он соответствовал финишному покрытию.

Для глубоких царапин

Что вам понадобится:

• Тряпка чистая
• Очиститель твердой древесины
• Шпаклевка для дерева
• Шпатель
• Наждачная бумага
• Морилка (и другая тряпка)
• Шеллак или полиуретан (если дерево глянцевое)
• Кисть для нанесения шеллака или полиуретана

1. Очистите область
   Как и в случае с мелкими царапинами, создайте чистую поверхность для ремонта, очистив область тряпкой и очистителем для твердой древесины.
2. Заполните царапину
   Заполните царапину шпателем и шпателем. Проверьте указания на шпатлевке, чтобы узнать время отверждения (то есть время, необходимое продукту для застывания), которое обычно составляет около одного часа.
3. Шлифовка
   После того, как шпатлевка затвердеет, аккуратно отшлифуйте поверхность, чтобы удалить любой доступ сверху или вокруг того места, где была царапина.
4. Нанесите морилку для дерева
   Другой чистой тряпкой нанесите морилку на заполненную царапину цвета, который лучше всего подходит к вашему полу или мебели.Вы также можете нарисовать пятно маркером по дереву. Пусть установят.
5. Нанести финишное покрытие
   При необходимости нанести слой шеллака или полиуретана кистью.

Исправление царапин на дереве своими руками

Если вы предпочитаете идти по пути «сделай сам», есть несколько креативных способов избавиться от собачьих царапин на деревянных полах или мебели (по крайней мере, на неглубоких).

1. Оливковое масло и уксус
   В этом рецепте вы смешаете ¾ стакана оливкового масла с ¼ стакана уксуса, чтобы получить натуральный наполнитель для дерева от царапин.Смешайте раствор и нанесите на царапины чистой тряпкой, чтобы быстро исправить.
2. Лимонный сок и масло
   Смешайте в равных частях свежий лимонный сок и масло — подойдет масло канолы, растительное масло или оливковое масло. Нанесите на царапину салфеткой из микрофибры, обязательно протирая по направлению волокон древесины.
3. Орехи
   Это может показаться немного ореховым, но очищенные грецкие орехи, орехи пекан, миндаль и бразильские орехи были объявлены хорошими вариантами для самостоятельного ремонта небольших царапин.Просто потрите орехом царапину и позвольте натуральным маслам заполнить вмятину. Из-за своей текстуры грецкие орехи обычно являются предпочтительным орехом для использования здесь.
4. Черный чай
   Нагрейте три столовые ложки воды и настаивайте в них пакетик черного чая на две-три минуты, или пока вода не приобретет приятный насыщенный цвет. Обмакните ватный тампон в чай ​​и приложите к царапине, обязательно вытрите излишки тряпкой или бумажным полотенцем. Позволяют сушить. Чем больше слоев вы нанесете, тем темнее станет цвет, поэтому продолжайте наносить, пока не достигнете желаемого оттенка.

Как исправить собачьи царапины на кожаной мебели

Мы уделяем особое внимание дереву, но ваша кожаная мебель в равной степени подвержена собачьим царапинам. Если у вас есть кожаное кресло или диван и четвероногий друг, которому разрешено вздремнуть там, велики шансы, что вам нужно позаботиться о царапинах. Вот как это сделать.

Что вам понадобится:

• Тряпка чистая
• Бальзам для окрашивания кожи
• Салфетка из микрофибры
• Кожа масло

1. Нанесите перекрашивающий бальзам
   Возьмите чистую тряпку и нанесите тонкий слой перекрашивающего бальзама для кожи того оттенка, который лучше всего подходит к вашей мебели.
2. Удалите излишки бальзама
   Удалите излишки бальзама салфеткой из микрофибры. Также подойдет замша.
3. Нанесите масло для кожи
   Обработайте отремонтированный участок маслом для кожи. Вы можете купить его в бутылке с распылителем или нанести чистой тряпкой.

Вот и все. Обратите внимание, что если вы используете какие-либо химические чистящие средства и / или красители при ремонте царапин на дереве или коже, вам нужно держать собаку подальше от продукта, пока он не застынет.Также держите окна открытыми, чтобы рассеять любые химические запахи. Это хорошая возможность пойти поиграть на заднем дворе (или отправиться к грумеру за столь необходимой стрижкой ногтей).

8 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О ВОССТАНОВЛЕНИИ МЕБЕЛИ

Ремонт мебели — это искусство, которое фактически означает полную реставрацию. При повторной отделке можно спасти многие старые предметы старинной мебели и даже антиквариат. Ремонт мебели включает в себя несколько процессов, начиная с принятия решения о том, стоит ли возвращать предмет, и кончая инвентаризацией того, что необходимо сделать, и самостоятельной отделкой или наймом компании по реставрации мебели в Остине, если вы живете в Остине или его окрестностях.

Давайте посмотрим, что вам нужно знать о повторной отделке мебели, чтобы начать работу.

1. Какую деревянную мебель стоит отполировать:

Рассматривая повторную отделку деревянной мебели, решите, стоит ли это усилий. Правило большого пальца — держаться подальше от окрашенной деревянной мебели, потому что краска маскирует многие шрамы. Например, деревянное изделие могло быть окрашено, чтобы скрыть следы ожогов или пятна от воды, которые могли проникнуть глубоко в дерево. Понятно, что для получения первоначального цвета необходимо удалить несколько поверхностных слоев, что существенно повлияет на внешний вид изделия.Выберите детали, которые были покрыты лаком. Лак не только легко снимается, но и позволяет увидеть состояние древесины под поверхностью.

2. Насколько сложной будет отделка?

Ремонт мебели может включать в себя ряд процессов, каждый из которых увеличивает стоимость. Некоторые из них — ремонт повреждений, если таковые имеются. Размер изделия, желаемый тип отделки и то, является ли изделие антиквариатом, также могут увеличить стоимость.Старое изделие вряд ли останется в первозданном виде. Таким образом, следует ожидать определенного объема ремонтных работ, даже если речь идет только о усилении ослабленных швов. Некоторые клиенты решают отреставрировать изделие и сохранить первоначальный вид. Очевидно, это будет дешевле, чем если бы кто-то хотел придать ему совершенно новый вид. Когда дело доходит до реставрации антиквариата, требуется больше внимания и, насколько это возможно, чтобы сохранить оригинальность предмета, что, в свою очередь, повысит его ценность. Все это увеличивает стоимость ремонта.

3. Обработка дерева:

По словам экспертов по реставрации мебели Austin, отделка дерева начинается с зачистки исходной поверхности, обычно это делается химическим средством для удаления и, возможно, завершается наждачной бумагой. Этот процесс нужно делать осторожно, чтобы сохранить текстуру древесины. После зачистки деталь необходимо отремонтировать, заделать вмятины, отшлифовать царапины и отшлифовать поверхность, пока она не станет ровной и гладкой. Так как это подчеркнет зернистость, можно выбрать лучший тип отделки.При необходимости эту подготовленную поверхность можно окрасить, чтобы улучшить ее внешний вид, или закрасить. В любом случае изделие должно выглядеть как новое.

4. Стоимость ремонта мебели:

Стоимость повторной отделки мебели будет зависеть от того, что в ней задействовано, о чем много говорилось выше. Если вы живете в Остине, вы можете запросить расценки в надежных и компетентных компаниях по ремонту мебели Остина, которые сообщат вам свои расценки после проведения осмотра предмета.Если вы внимательно выберете компанию, расходы на реставрацию и ремонт мебели будут разумными.

5. Составьте план ремонта:

Если у вас есть мебель (независимо от того, цельная она или несколько), которую нужно отполировать, неплохо составить план отделки. Решите, как вы собираетесь это сделать и какой тип отделки / внешнего вида вы ищете, а затем составьте приблизительную оценку затрат. Имеет смысл обратиться за профессиональным советом к компаниям, занимающимся реставрацией мебели Остина, и они будут рады вам их предоставить.

6. Снимите фурнитуру с мебели:

Если вы планируете отремонтировать старую мебель в рамках проекта «сделай сам», всегда не забывайте снимать фурнитуру мебели, снимая все металлические детали, такие как петли, петли, ручки и тому подобное. Оборудование может быть отполировано или восстановлено отдельно или может быть полностью заменено.

7. Удаление старой краски и отделка:

Старые лакокрасочные покрытия можно удалить химическим средством для удаления краски.Большинство химических стрипперов очень токсичны. Поэтому убедитесь, что рабочая среда хорошо вентилируется, или используйте вентиляторы для удаления токсичных паров. Также во время этого процесса надевайте перчатки, защитные очки и фартук. Следуйте инструкциям, которые неизменно требуют, чтобы средство для снятия макияжа наносилось кистью, старое покрытие соскребалось, а остатки очищались наждачной бумагой. Если кусок большой, желательно работать по частям.

8. Нанесение красителя и герметика:

Подготовленную поверхность при необходимости можно окрасить.Далее его можно запечатать, отшлифовать и обработать. Следуйте инструкциям производителя для всех процессов. Прежде чем продолжить, убедитесь, что каждый слой верхнего покрытия или отделки полностью высох. Опять же, убедитесь, что помещение хорошо проветривается, потому что это токсичные химические вещества.

Наконец, если вы не уверены, что справитесь со всем процессом самостоятельно, всегда стоит нанять опытных специалистов по реставрации мебели из Остина.

Как исправить провисание дивана фанерой ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Если не проверяли последнее время, новая мебель стоит дорого! Это удерживает многих из нас от замены старой мебели, когда это необходимо. Либо так, либо мы покупаем дешевые вещи на обочине дороги и в конечном итоге узнаем, почему они такие дешевые. Скоро мы снова вернемся к тому месту, где были, с мебелью, которую нужно снова заменить.

Есть альтернатива замене старой мебели… ремонтировать ее самостоятельно. Возможно, вы не готовы взяться за создание такого крупного проекта с нуля; но ремонт существующей мебели не должен быть таким уж плохим.Кроме того, то, что вы узнаете при ремонте существующей мебели, обязательно поможет вам позже, когда вы решите, что хотите построить свою собственную.

Одна из наиболее частых проблем с мебелью, с которой вы, вероятно, столкнетесь, — это провисание дивана, в частности, провисание подушек сиденья. Это происходит потому, что проволочные пружины, поддерживающие подушки, в конечном итоге растягиваются и иногда ломаются, особенно на менее дорогих диванах. Эти пружины практически невозможно отремонтировать (поверьте, я пробовал), а их замена — дорогое мероприятие.Для большинства людей это оставляет возможность заменить диван или смириться с ним.

Но что, если бы вы могли исправить эти провисшие подушки? Вы будете взволнованы, узнав, что все, что вам нужно, это простой кусок фанеры, чтобы оживить ваше любимое место для отдыха. Вам нужно будет выбрать правильный кусок фанеры для работы, и вам нужно будет немного позаботиться о размерах и расположении; но это не такая уж и сложная работа.

Прежде чем что-либо делать, необходимо определить причину проблемы с диваном.Хотя большинство прогибов диванов связано с проблемами с пружинами, вполне возможно, что у вашего дивана сломана рама. Это может случиться, если у вас много детей… или большие дети, прыгающие на вашем диване.

Проверка и ремонт каркаса дивана

Чтобы проверить состояние каркаса вашего дивана, вам нужно перевернуть его, либо на полу, либо на обеденном столе. Вы должны увидеть, что низ дивана покрыт тонким куском прозрачной черной ткани. Этот чехол предназначен для предотвращения скопления пыли внутри дивана.Снимите его с трех сторон, потянув за скобы, удерживающие его на каркасе дивана.

После снятия пылезащитной крышки вы должны видеть каркас дивана. Используя фонарик для освещения, проверьте различные части кадра на предмет трещин. Возьмите каждую часть и попытайтесь переместить ее, как вы смотрите, на случай, если кусок дерева треснул, но концы сидят вместе, скрывая разрыв.

Практически во всех случаях сломанный каркас дивана можно починить, надев на него другой кусок дерева, используя его в качестве шины.Вам понадобится кусок дерева достаточной длины, чтобы обеспечить по крайней мере шесть дюймов дерева по обе стороны от разрыва, но чем длиннее, тем лучше; он также должен быть такой же ширины, как и оригинал.

Склейте сломанные концы детали рамы вместе столярным клеем, выровняв их как можно тщательнее. Затем приклейте кусок, который вы используете в качестве шины, так, чтобы он закрыл разрыв с внутренней стороны рамки. Либо закрепите его на месте и дайте клею высохнуть, либо вставьте шурупы для гипсокартона через заплатку в исходную деталь рамы.Вам понадобится как минимум два винта с каждой стороны от разрыва.

В завершение снова прикрепите пылезащитную крышку, скрепив ее скобами с помощью степлера. Работайте от центра сторон к краям, растягивая ткань по ходу движения.

Если проблема в подлокотниках дивана

Основная часть дивана — не единственная, которую можно сломать; руки тоже могут быть. Подлокотники дивана не предназначены для сидения, и когда люди используют их в качестве лошадки, всегда есть шанс сломать кусок дерева, поддерживающий верхнюю часть подлокотника.Это не всегда можно сделать, сняв пылезащитный чехол с нижней части дивана.

Попасть в этот подлокотник, чтобы починить каркас, можно через переднюю часть дивана. Вы заметите кусок дерева, покрытый ватином и тканью, контур которого соответствует форме руки и прикреплен к нему спереди. Это называется «филе». Осторожно оторвите филе отверткой, стараясь не погнуть и не повредить удерживающие его гвозди.

Сняв этот кусок, вы увидите, как края обивочной ткани собраны и прикреплены скобами к передней части руки, под тем местом, где находился галтель.Поднимите скобы, чтобы получить доступ к внутренней части руки. Вам также нужно переместить пену и ватин, заполняющие большую часть пространства, чтобы получить доступ к раме.

Если рама собрана с болтами, затяните их трещоткой. Если он собран с помощью винтов, убедитесь, что они затянуты с помощью дрели / отвертки. Если ни одно из этих действий не решит проблему, возможно, у вас есть сломанный кусок дерева прямо в верхней части руки. В этом случае отремонтируйте его так же, как мы только что обсуждали для наложения шины на другие части рамы.Затем соберите руку в обратном порядке, чтобы получить к ней доступ.

Может случиться так, что когда вы снимете филе, гвозди, которые держали его, не вылезут. В таком случае обязательно либо полностью вставьте их, либо снимите перед установкой галтеля. Вы можете повторно прикрепить филе финишными гвоздями, а не оригинальными. Следите за тем, чтобы гвоздь проходил между нитями ткани, а не через одну из них. Таким образом, вы сможете закрыть отверстие за гвоздем после того, как забьете его полностью.

Выбор лучшей фанеры для опоры дивана

Посоветовавшись с другими плотниками, я обнаружил, что некоторые источники рекомендуют использовать МДФ или ДСП вместо фанеры под подушками диванов. Из двух МДФ значительно прочнее. Тем не менее, вы должны знать, что эти варианты со временем ломаются, особенно ДСП. У обоих есть проблемы с переносом разливов жидкости, что может привести к их гибели. Если это произойдет, ваш диван снова останется в плохом состоянии.

Выбор правильного типа фанеры имеет значение, особенно если вы хотите, чтобы ремонт длился дольше нескольких месяцев. Быстрая поездка в местный магазин строительных материалов покажет, что существует множество различных видов фанеры на выбор. Итак, что выбрать? Часто ответ очевиден после прохождения процесса исключения.

Для начала мы хотим избежать дорогостоящей фанеры, так как вся идея ремонта провисшего дивана заключается в экономии денег. Это позволяет вырезать любую фанеру, которая обычно используется для изготовления мебели, такую ​​как фанера из твердых пород дерева, яблони, балтийская береза ​​и даже фанера морского сорта.Затем следует отказаться от тонких разновидностей, таких как лауан и закаленный ДВП. Они просто недостаточно сильны. Остается фанера из хвойных пород, в основном строительная.

Чтобы получить достаточно прочности, нам понадобится кусок толщиной не менее ½ дюйма. Кусок фанеры толщиной ¾ дюйма обеспечит более прочную опору, отвечая требованиям частого использования; но это было бы излишним и могло бы сделать фанеру видимой. Так что у нас остается что-то в диапазоне от ½ «до 5/8». Если можете, купите лист BC, а не компакт-диск для более гладкой отделки лицевой стороны.

Как измерить опору для дивана из фанеры

Начните с того, что снимите с дивана все подушки и отложите их в сторону. Измерьте внутреннюю часть каркаса кушетки, где располагаются подушки сиденья.

• Измерьте длину от основания одной руки до основания другой.
• Измерьте расстояние от задней части к передней, принимая во внимание только часть рамы. Вы же не хотите, чтобы фанера лежала на передней части, обитой обивкой, где она будет видна. Это может ускорить износ, а также может быть неудобным.
• Если у вас очень длинный диван или секция, возможно, вам придется разрезать несколько кусков фанеры. В этом случае вы не хотите, чтобы они пересекались, но вам нужно убедиться, что они соприкасаются друг с другом и полностью поддерживаются. Каркас вашего дивана должен иметь центральные опоры. Найдите их и тщательно измерьте, чтобы концы фанерных деталей плотно прилегали друг к другу в середине опоры.

Резка фанеры для фиксации провисающих подушек дивана

Фанера обычно продается в листах длиной 8 футов и шириной 4 фута.Отметьте фанеру и дважды проверьте правильность ваших измерений. Никогда не забывайте старую пословицу «дважды отмерь, один раз отрежь». Наилучших результатов вы добьетесь, используя настольную пилу для резки фанеры. Если об этом не может быть и речи, использование направляющей ленты для циркулярной пилы поможет вам резать ровнее.

Если у вас нет бензопилы, подумайте о том, чтобы одолжить или взять ее напрокат, так как делать длинные и точные пропилы в фанере ручной пилой может быть очень сложно. Ваш магазин товаров для дома может также помочь вам.Некоторые магазины предлагают эту услугу бесплатно; другие взимают очень небольшую плату.

Самодельная направляющая для резки циркулярной пилы

Если у вас нет направляющей ленты для резки циркулярной пилы, вы можете создать самодельную ее из практически любого прямого куска материала и пары зажимов. Обычно для этого лучше подходят металлические уголки, так как они менее подвержены деформации, но используйте то, что у вас есть. В качестве ориентира для резки я использовал длинные уровни размером 1 x 4 дюйма и заводскую кромку из других кусков фанеры.

Перед тем, как закрепить направляющую на фанере, вам необходимо знать, как далеко она находится от края полотна пилы до края башмака. Имейте в виду, что зубцы будут выступать дальше в сторону, чем корпус полотна, особенно если вы используете полотно с твердосплавными напайками. Было бы неплохо сделать пробный надрез в куске древесного лома, чтобы проверить этот размер.

Как только вы узнаете расстояние между лезвием пилы и краем башмака, вы узнаете, как далеко нужно сместить направляющую полосу, чтобы в конечном итоге пропил точно совпадал с линией, где вы хотите.Плотно зажмите направляющую на обоих концах и сделайте рез, следя за тем, чтобы башмак пилы был прижат к направляющей.

Ремонт диванов, Келли Хантер

Монтаж и отделка фанеры

После того, как кусок фанеры будет разрезан, сдвиньте его на место, чтобы проверить, подходит ли он. Не забудьте отодвинуть его до упора, чтобы он опирался на раму. Еще раз проверьте, чтобы фанера контактировала с передней частью и торцами рамы. Если вам пришлось разрезать несколько кусков фанеры, аккуратно расположите их так, чтобы они соприкасались с опорами.

Затем верните подушки на место, чтобы не видеть фанеру. Если вы можете, вы можете обрезать немного больше переднего края. Если нет, разобрать все снова, чтобы можно было закончить фанеру.

Обычно древесина обрабатывается для защиты самой древесины и придания ей привлекательного внешнего вида. Но в этом случае нас не волнует внешний вид, и фанера в защите не нуждается. Однако ткань, контактирующая с фанерой, нуждается в защите, чтобы фанера не повредила ее.Это особенно актуально, если на вашем диване используется тонкая обивочная ткань.

Если у вашей фанеры нет гладкой поверхности, было бы неплохо обработать ее шпаклевкой для дерева, шпаклевкой для гипсокартона или шпаклевкой. Идея заключается в том, что вы заполняете любые шероховатости, созданные в процессе производства, а также любые сучки и трещины на поверхности шпона. Сделайте это с обеих сторон, так как обе стороны фанеры будут соприкасаться с тканью.

Дайте наполнителю высохнуть, затем отшлифуйте поверхность фанеры виброшлифовальной машиной.Возможно, вам придется нанести более одного слоя наполнителя, чтобы получить гладкую поверхность. Вы также можете использовать шлифовальную машинку, чтобы закруглить все края и особенно углы, чтобы они не проткнули ткань или не истерлись. Если у вас нет для этого хорошей электрической шлифовальной машины, вы можете использовать рашпиль для краев и углов и шлифовальный блок для лицевой и обратной стороны листа.

Вы также можете покрыть древесину одним слоем грунтовки, краски, шеллака или лака. Это обеспечит защиту от пролитой жидкости, а также предотвратит поднятие древесных волокон или осколков и их вхождение в ткань обивки.Это может повредить ткань, а также будет крайне неудобно, если вы когда-нибудь перевернете подушки.

Когда закончите и покрытие успело высохнуть, соберите диван, убедившись, что фанера надежно закреплена на месте и не двигается. Расставьте подушки на свои места. Аккуратно сядьте на разные части дивана, чтобы посмотреть, как он себя чувствует. Вы не должны замечать, как фанера смещается под вашим весом. Ощущение должно быть поддерживающим и комфортным.

Вы можете остановиться здесь, если хотите, или вы можете еще больше улучшить свой диван, выполнив следующие действия.

Дополнительные действия по ремонту провисшего дивана

Есть еще несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы подушки дивана не провисли и чтобы ремонт прослужил дольше. Некоторые из этих шагов также сделают ваш старый диван более удобным!

• Обязательно заклейте все края изолентой, чтобы предотвратить трение между краями дерева и обивкой дивана. Это продлит срок службы вашего дивана.
• Вы можете добавить прочности своему ремонту, прикрутив фанеру на место.Это не подойдет для металлических каркасов диванов; Хорошая новость заключается в том, что каркасы многих диванов имеют деревянные детали, к которым можно прикрепить фанеру. Ищите винты, которые как минимум на 1/2 дюйма длиннее, чем толщина вашей фанеры. Например, если вы используете фанеру 1/2 дюйма, выбирайте винты длиной не менее одного дюйма.
• Накройте слой фанеры листом или одеялом. Если хотите, вы можете добавить здесь немного мягкости, используя подвижную подушечку или одеяло. Вы можете использовать ножницы, чтобы обрезать ее до того же размера, что и фанера, чтобы вам не пришлось иметь дело с комками.Постарайтесь расположить обрезанные края по спинке и по бокам дивана так, чтобы готовый передний край подушки или одеяла совпадал с передней частью дивана. Вы можете прикрутить его к фанере, использовать степлер для обивки, чтобы закрепить края, или удерживайте его на месте с помощью липучки.
• Добавьте дополнительную подкладку к подушкам, пока работаете над ней. Если на подушках вашего дивана есть молнии, вы можете расстегнуть их и полностью заменить набивку или добавить еще один слой, чтобы компенсировать сжатие, которое со временем происходит с обивочной пеной.Замена существующего пенопласта или добавление другого слоя может сделать ваш диван совершенно новым, когда вы на нем садитесь.
• Сделайте все возможное, добавив новые чехлы на диван. Они на удивление недорогие, бывают разных цветов и материалов. Добавьте пару ярких декоративных подушек, и вы почувствуете себя так, как будто получили совершенно новый диван.

Сколько времени нужно, чтобы починить провисшую кушетку?

Ремонт провисшего дивана — это, как правило, сверхбыстрый проект, который можно выполнить за час или два, когда у вас под рукой будут все материалы.Этот проект займет немного больше времени, если у вас длинный диван или секционный диван, так как ремонт требует дополнительных измерений и резки.

Какова средняя стоимость ремонта провисшего дивана?

Этот ремонт не только быстрый, но и довольно дешевый — намного дешевле, чем покупка нового дивана! Вы можете найти фанеру хорошего качества по цене около 30 долларов за лист. Другие материалы могут стоить дороже; например, комплекты чехлов хорошего качества в среднем составляют от 50 до 100 долларов в зависимости от размера, материала и характеристик.