Восстановление деревянной мебели: Реставрация мебели своими руками: пошаговая инструкция

Восстановление деревянной мебели: Реставрация мебели своими руками: пошаговая инструкция

Реставрация мебели своими руками — идеи для реставрации в домашних условиях с фото инструкциями

У многих собственников жилья еще сохранилась старая деревянная и мягкая мебель. Но она весьма далека по дизайнерскому оформлению от современных изделий. Шкафы, комоды и тумбочки имеют угловатый внешний вид, выдающий их «почтенный возраст». На диванах и креслах за длительный срок эксплуатации обивка потерлась и потеряла свой первоначальный цвет, а кое-где – и вовсе прорвалась до дыр. Однако, многие из предметов мебели по-прежнему не внушаюn опасений в своей прочности и надежности, поэтому и расставаться с ними, вроде бы, нет причины. Но вот их внешний вид зачастую портит настроение, делая комнату уж слишком старомодной и «потрепанной».

Реставрация мебели своими руками

Выход, казалось бы, простой – заменить на новую. Но, признаемся честно, многие современные «бюджетные» предметы мебели явно недотягивают по своей надежности и долговечности до «предшественников». А действительно качественные изделия – стоят весьма немало, и далеко не всем по карману. А может быть не стоит торопиться избавляться от старых шкафов и диванов, отправляя их «в изгнание» на дачу? Реставрация мебели своими руками вполне способна превратить ее в такие изделия, которые отлично впишутся в современный дизайн интерьера.

Реставрация предметов мебели

Если решено придать какому-то из предметов мебели «новую жизнь», необходимо знать, что это не только кропотливый труд, требующий терпения, но и довольно интересный творческий процесс. Реставрация поможет сэкономить приличную сумму из семейного бюджета и даст возможность раскрыться талантам владельцев.

Обновить можно как деревянные, так и мягкие поверхности мебели. Тем более что сегодня в специализированных магазинах можно без особых проблем отыскать различные составы и приспособления, значительно облегающие ремонтные и реставрационные работы.

Сразу необходимо уточнить — не стоит самостоятельно приниматься за восстановление антикварных вещей. Такая реставрация — это весьма деликатный процесс, который требует определенных знаний и может быть правильно проведен только специалистом с опытом работы.

Поэтому далее будут рассмотрены этапы реставрации разных предметов мебели, произведенных во второй половине прошлого века. Отдельно рассмотрим восстановление жестких поверхностей (деревянных или из материалов на древесной основе), а затем — и обновление мягкой обивки.

Реставрация поверхностей 

Восстановление натуральных деревянных поверхностей

Старая натуральная деревянная мебель может быть лакированной или же покрытой восковым слоем. Со временем как первый, так и второй вариант покрытия, даже при очень аккуратной эксплуатации изделий, повреждается. На нем появляются царапины и белесые пятна, соответственно, и мебель теряет свой эстетичный внешний вид.

Довольно часто столешницы, дверцы шкафов и другие панели старой мебели, изготовленные из ДСП или наборным способом, облицовывались шпоном, который имеет свойство со временем рассыхаться, растрескиваться и отслаиваться от основания. В результате этих деструктивных процессов изделия также теряет свою привлекательность. Однако, если на поверхностях появились подобные изъяны, не стоит сразу же отправлять мебель в утиль, так как ее вполне можно привести в порядок.

Итак, если мебель планируется сохранить в исходном виде, но при этом избавиться от незначительных повреждений и освежить цвет, то сделать это можно разными способами, которые и стоит рассмотреть в первую очередь.

Нагретая губка и апельсиновое масло способны вернуть деревянным поверхностям яркость и свежесть.

• Если фасадные панели различных предметов мебели просто потеряли свой былой лоск, то для его возвращения можно воспользоваться специальным средством для ухода за деревянными поверхностями, содержащим апельсиновое масло. Его распыляют на древесину и втирают в нее губкой. Губку предварительно увлажняют и нагревают в микроволновой печи в течение 25÷30 секунд. Этот процесс следует производить, надев резиновые перчатки.
• Еще один необычный способ справиться с потертостями и пятнами на поверхности древесины — это потереть их банановой кожурой. Она хорошо справляется с незначительными повреждениями.
• На любой столешнице стола, который эксплуатировался длительное время, можно обнаружить белые пятна с четкими или размытыми контурами. Такие следы способна оставить чашка с горячим чаем или же мокрая ваза. Влага со дна емкости проникает через микротрещины лака к древесине и не имеет возможности быстро просохнуть. В результате этого отдельные участки деревянных волокон высветляются.

Зубная паста, нанесенная на деревянную поверхность – проверенное средство для удаления белесых пятен.

Избавиться от белесых пятен поможет простое и доступное средство — обычная зубная паста. Ее наносят на пятно на одну-две минуты, не втирая в поверхность, а затем удаляют с помощью тканевой салфетки. Важно уточнить, что паста-гель для очистки столешницы не подойдет, так как эффекта не даст.

• Другой вариант удаления подобных и даже более серьезных пятен — это применение специальных ретуширующих маркеров, которые можно приобрести в специализированных магазинах мебельной фурнитуры.
• Кроме этого, для реставрационных работ применяется воск и денатурированный спирт. Процесс обновления облика покрытия производится следующим образом:

— поверхность очищается с помощью разведенного с водой моющего средства для посуды;

— далее, столешница просушивается;

— высветленные места стола интенсивно трутся тампоном, смоченным в спирте;

— после исчезновения пятен, на поверхность наносится воск и полируется мягкой салфеткой.

В большинстве случаев этот способ действует безотказно. Однако если столешница имеет глубокие трещины или царапины, то спирт в них цвет древесины не восстановит.

Цветной воск для ремонта деревянных поверхностей – наносится горячим миниатюрным шпателем-стеком, нагреваемым с помощью специального «пистолета».

• Для маскировки трещин и глубоких царапин используются специальные восковые замазки разных оттенков. Они продаются в пастообразном или же в твердом виде. Для нанесения твердых составов потребуется специальный нагревательный пистолет с насадкой-стеком, который растапливает воск. С помощью этого инструмента можно смешивать разные оттенки замазок, а также размывать границы между полосками состава разного цвета, нанесенного на столешницу.

Ознакомьтесь с разновидностями морилок по дереву, а также самостоятельного их приготовления и применения, из нашей новой статьи на нашем портале.

Замазкой могут быть успешно заполнены весьма глубокие царапины столешницы. После высыхания состава поверхность шлифуется мягкой салфеткой.

• В случае если верхний слой столешницы на определенном ее участке разбух от влаги, например, если на столе длительное время была установлена подтекающая емкость, то для нейтрализации этого дефекта применяется оливковое масло и соль. Из этих компонентов готовится кашица, которая наносится и втирается круговыми движениями на поврежденный участок. С таким «лекарством» стол оставляется на 25÷30 минут. Соль отлично втягивает избыточную влагу, а оливковое масло восстановит эластичность волокон структуры древесины.

Восстановление полировки

Восстановление лакированной поверхности мебели — более сложный процесс, но он также начинается с очистки и обезжиривания поврежденных участков панелей. После того как обработанная часть высохнет, можно переходить к маскировке царапин и потертостей.

Иногда для того чтобы скрыть повреждения используются самые неожиданные составы и приспособления. Например, если поверхности мебели имеют темный цвет, то для маскировки небольших царапин подойдет обычный йод. Однако, можно использовать и специально предназначенный для этой цели мебельный маркер необходимого цвета.

Для маскировки царапин хорошо подойдет реставрационный маркер необходимого цвета.

Если царапины на полировке глубокие, то маркером или йодом их не скроешь. Поэтому для этой цели используются другие способы:

• Можно изготовить самостоятельно маскировочную мастику, состоящую из трех частей скипидара и четырех частей предварительно расплавленного воска. Состав наносят на полированную поверхность и втирают мягкой салфеткой.
• Используют для заделки царапин и густой крем для чистки обуви подходящего цвета. Его наносят на повреждение и дают застыть, после чего поверхность полируется тканью.
• Если на полировке образовались пятна различного происхождения, то их удаляют качественным бензином. Им смачивают мягкую ткань и трут пятно. Возможно, потребуется многократная обработка поверхности, но пятна обязательно исчезнут. Для того чтобы поверхность имела равномерный блеск, после удаления пятен ее необходимо натереть смесью, состоящей из денатурированного спирта и льняного масла.

Очень сильно портят вид мебели белесые пятна на полированной поверхности, оставленные горячей посудой

• Если на столешнице остались белесые пятна от чашек с горячим чаем, то их следует удалить с помощью спирта. Обработку поверхности необходимо будет произвести несколько раз. После исчезновения пятна, вся столешница обрабатывается составом из спирта и льняного масла.

Удаление пятен с полированной поверхности салфеткой, увлажненной спиртом.

• Если пятна от горячих предметов более глубокие, то их выводят, используя смесь из спирта и олифы. Этот состав наносится на пятна несколько раз до полного их исчезновения. После застывания состава реставрированную область обрабатывают спиртом и полируют мягкой тканевой салфеткой.

Если полировка в целости, но потеряла свой былой блеск, и ее необходимо просто «освежить», то можно воспользоваться следующими составами, приготовленными самостоятельно:

Регулярный уход за полированной поверхностью вполне доступными средствами поможет сохранить ее блеск.

• Смесь, состоящая из одной части уксуса и двух частей скипидара и льняного масла — наносится на поверхности тампоном и оставляются на 25÷30 минут, а затем это область полируется.
• Другой состав изготавливается из равных частей льняного масла и пива. Он также наносится примерно на полчаса, а затем поверхности натираются.

«Мокрая» шлифовка поверхности.

• Придает полировке блеск и состав, изготовленный из вскипячённого пива, в которое добавляется небольшой кусок воска. Смесь остужается до теплого состояния и наносится на поверхности. После того как нанесенный состав высохнет, панели натираются до блеска.

Удаление лакировочного слоя

Полировку по нынешним временам никак нельзя назвать модной и практичной отделкой мебели. Поэтому многие владельцы подобных изделий обновляют поверхности окрашиванием, или же оформляют поверхности, применив технику декупажа.

Чтобы нанести на поверхность краску или же применить другое оформление, лакировку придется удалить — это можно сделать несколькими способами, так как для покрытия применяются разные по составу лаки.

Очистка поверхности от лака шлифовальной машинкой.

• Механический способ снятия лакового покрытия подходит для удаления любого лака. Этот процесс осуществляется вручную или с помощью шлифовальной машинки. Если для очистки использовать электрический прибор, то процесс пройдет быстро и легко. Для снятия лака сначала используется наждачная насадка с крупным зерном, покрытие счищается до появления древесины или шпона. После этого поверхность обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой, а затем шлифуется до гладкости.

Работа – чрезвычайно пыльная, поэтому зачистку ведут с обязательным применением средств защиты глаз и органов дыхания. А саму шлифмашинку по возможности следует напрямую подключить к пылесосу, чтобы пыль постоянно принудительно отводилась и собиралась в пылесборный мешок.

В редких случаях, когда лак нанесен качественно, и к тому же толстым слоем, шлифмашинка не справляется с поставленной задачей. Инструмент скользит, не счищая покрытие, но от интенсивного трения оно плавится и издает неприятный запах. В этом случае, стоит прибегнуть к другому способу очистки.

Снятие старого лака с помощью строительного фена.

• Второй вариант удаления лака — это использование строительного фена. Принцип этого процесса заключается в сильном разогреве лакового слоя, до расплавления, и счистке его с помощью специальной насадки-лопатки. Этот способ гораздо проще первого, при этом фен способен справится с любым по толщине слоем покрытия. Правда, операция также сопряжена с весьма неприятным, резким запахом, а сама работа со строительным феном требует повышенной осторожности.

После того как лак будет удален, поверхность очищается от его остатков с помощью шлифовальной машинки с наждачной насадкой, имеющей крупное зерно (Р80÷Р100). Далее, вместо крупнозернистого абразива на прибор устанавливается мелкозернистый. Финишным этапом подготовки панели к последующему декорированию, идет ее тщательная шлифовка. Обычно идет последовательное снижение зернистости от Р100 до Р400.

• Еще один способ, который поможет избавиться от полировки — это химические средства, которых в специализированных магазинах представлено немало. Важно, выбирая состав, обратить внимание на инструкцию производителя, в которой должны быть указаны его возможности, то есть для очистки каких поверхностей и для снятия каких лакокрасочных покрытий он предназначен.

Нанесение химического смывочного состава на столешницу — с целью размягчения лакового покрытия.

Выбранный жидкий раствор или пастообразное вещество наносится на поверхность очищаемой панели с помощью кисти или валика. При нанесении состава необходимо следить, чтобы не осталось неохваченных «островков».

Накрытие столешницы, обработанной химическим растворителем, полиэтиленовой пленкой.

Чтобы химическое смывающее средство вступило в реакцию со слоем лака, потребуется определенное время — оно, как правило, указывается на упаковке раствора. Для того чтобы реакция шла быстрее, а разжижающий состав не испарялся, панель тщательно закрывается влагонепроницаемым материалом (в данном случае вполне подойдёт обычная полиэтиленовая пленка) и оставляется на необходимое время. 

Очистка столешницы от размягченного лака.

Когда покрытие размягчится, полиэтиленовую пленку снимают, а затем счищают лак широким шпателем. При работе с подобной химией также необходимо позаботиться о тщательной защите кожи, глаз, органов дыхания.

После такой очистки поверхность обрабатывается крупнозернистой, затем мелкозернистой наждачной бумагой, после чего тщательно шлифуется до гладкого состояния.

Восстановление шпона

Если панели мебели покрыты натуральным шпоном, который планировалось сохранить, но он по каким-либо причинам повредился, вздулся или начал отслаиваться, то его можно попробовать восстановить несколькими способами.

Двухкомпонентная шпаклевка подходит и для ремонта шпонированной поверхности мебели

• В случае если на мебели образовались небольшие сколы или же отслоения шпона, то для ремонта панели потребуется специальная шпаклевка. Подойдет состав, предназначенный для реставрации дерева или же для ремонта поверхностей автомобиля. Удобны в применении двухкомпонентные составы, которые перед нанесением разминаются пальцами — для их размягчения достаточно тепла рук.

Чтобы создать между древесиной и шпаклевкой хорошую адгезию, перед нанесением шпаклевки поверхность хорошо очищается от пыли и обезжиривается спиртом. Отслоившуюся часть шпона также необходимо аккуратно удалить. Размягченная и перемешанная шпаклевка наносится на поврежденный участок панели и хорошо прижимается к основанию. Лучше всего подобрать цвет шпаклевки, близкий к основному цвету столешницы. Если же таковой найти не удалось, то отремонтированный участок панели придется окрасить. В случае если древесина имеет не только цветовой, но и рельефный рисунок, то его можно нанести на незастывшую шпаклевку подручными приспособлениями. Краска наносится на отреставрированный участок после формирования рельефа и застывания шпаклевки.

Если же поверхность панели не имеет рельефа, то после высыхания шпаклевки ее обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой.

Вздувшийся слой шпона – если не принять мер, он вскорости разрушится.

• Если же слой шпона вздулся, и на панели образовался своеобразный пузырь, то ремонт покрытия можно произвести с помощью клея ПВА. Состав набирается в шприц, иглой прокалывается пузырь и в его полость вводится клей. Сверху поврежденного покрытия настилается плотная ткань, а затем устанавливается массивный груз, в качестве которого отлично подойдет мешок, сшитый из плотной ткани и наполненный нагретым песком.

Заполнение пространства между основанием панели и шпоном клеем ПВА.

• Если шпон не только вздулся, но и растрескался, то подобное повреждение устраняется в три этапа:

 — сначала устраняется вздутие покрытия — этот процесс описан выше;

— затем трещинки заделываются шпаклевкой необходимого цвета;

— после просыхания шпаклевки, трещинки закрашиваются.

Приклеивание шпона с одновременным нагревом.

• В некоторых случаях, когда шпон закреплен на спиртовой клей, вернуть его в исходное положение поможет проглаживание утюгом, разогретым до примерно среднего уровня нагрева. Если сухая глажка не принесла результата, то можно попробовать произвести фиксацию шпона через влажную ткань. Водяной горячий пар придаст древесине эластичность, и она легко примет первоначальное положение.

Отслоение шпона от основания.

• Если шпон не удалось закрепить с помощью нагрева, то следует постараться отслоить от основания приподнявшийся участок материала. При необходимости, его можно отломать. Резать шпон не рекомендуется, так как разрезы замаскировать гораздо сложнее, нежели линию слома. Далее, со шпона и основания тщательно удаляется клеевой слой с помощью наждачной бумаги или же пилки для ногтей. После этого на поверхности наносится клей ПВА, шпон укладывается на панель так, чтобы совместить линии разлома. Сверху реставрируемый участок покрывается плотной тканью, а затем устанавливается груз, который снимается только после полного просыхания клея.

Окрашивание мебельных поверхностей

Если нет желания или возможности снять с полированной мебели лак, но ее планируется окрасить, то можно подготовить к окрашиванию, обработав наждачной бумагой с крупным, а затем с мелким зерном. После подобной обработки полировка потеряет свою гладкость, и, соответственно, приобретает адгезионные способности.

Закончив зачистку, поверхности очищают от пыли, а затем грунтуют. Состав грунтовки должен соответствовать краске, которой будет производиться окрашивание. Если после нанесения грунта на панели проявятся повреждения или неровности, их следует выровнять шпаклевкой. Дождавшись ее просыхания, выровненные участки шлифуются, так, чтобы они стали неотличимы от основной поверхности.

Очищенную от лака панель, возможно, тоже придется шпаклевать и шлифовать. Закончив со шлифовкой, восстановленные области необходимо еще раз покрыть грунтовкой, иначе после окрашивания они будут выделяться пятнами.

Далее — можно приступать к покраске поверхностей.

Справедливости ради необходимо сказать и о специальных грунтовочных составах, которые позволяют обойтись даже без обработки полированной поверхности перед нанесением на нее краски. Их применение возможно в тех случаях, когда поверхности совсем не имеют повреждений. Составы наносятся на лак, несколько ослабляя поверхностную прочность слоя, поэтому краска будет легко наноситься и хорошо удерживаться на панелях. Недостатком подобных грунтов является их довольно высокая стоимость, но зато они избавляют от грязных и трудоемких процессов, а также здорово экономят время.

Нанесение лака на деревянную панель.

• Если планируется сохранить фактурный рисунок древесины, то рекомендуется использовать для покрытия лак. И лучше, если он будет изготовлен на водной основе. В продаже можно найти бесцветные варианты лака или же делающие поверхность более темной, с некоторой колеровкой. Кроме того, предоставляется возможность сделать выбор между матовым или глянцевым составом. Чтобы не было подтеков, панели укладывают горизонтально, а лак наносится на них широкой кистью. При этом не следует забирать ей слишком много лака, а распределять его необходимо по поверхности – с максимальной равномерностью.

Нанесение краски кистью.

• Как правило, для окрашивания мебели выбирается акриловая краска. Ее наносят на древесину в несколько тонких слоев. Перед нанесением последующего, необходимо дождаться окончательного просыхания предыдущего. Не следует торопиться и накладывать краску одним толстым слоем, так как она при этом может ложиться неаккуратно, и со временем начнет отслаиваться.

Окрашивание деревянных деталей с использованием краскопульта.

Окрашивание может быть произведено кистями разных размеров или с помощью краскопульта. Если используется кисть, то каждый из слоев краски наносится перпендикулярно предыдущему слою — так можно добиться равномерного окрашивания.

Краска сначала наносится на внутренние поверхности панели, затем на ее торцы и стыки, и только после этого переходят к окрашиванию фасада. При соблюдении такой последовательности сокращается вероятность смазать уже окрашенную сторону панели, тем самым испортив ее внешний вид.

• Отдельно необходимо выделить окрашивание мебели в технике «кракелюр», благодаря применению которой поверхности приобретают «состаренный» внешний вид.

Комод, окрашенный в технике «кракелюр».

Оформление мебели в этой технике производится в несколько этапов. И для каждого из них требуются разные составы, которые иногда продаются в комплекте.

Работа по такой реставрации выполняется следующим образом:

— На очищенную от лака и загрунтованную поверхность наносится тонкий слой акриловой краски. Чаще всего выбирается ее металлизированный вариант.

— После того как краска высохнет, сверху нее наносится кракелюрный лак. От толщины его слоя будет зависеть ширина и глубина декоративных трещинок — чем толще слой, тем шире линии образующейся сетки.

Нанесение окрашивающего слоя на лак.

— Сверху высохший лак окрашивается слоем матовой краски. Металлизированный или глянцевый ее состав для верхнего окрашивания не подойдет, так как не произойдет образования сетчатого рисунка.

Для того чтобы искусственно составить мебельные поверхности, некоторые мастера используют и подручные средства, к которым относятся:

— поливинилацетатный или канцелярский клей;

— разные типы мебельных лаков;

— пищевой желатин, яичный белок, уксусная эссенция.

При применении клея ПВА, его наносят толстым слоем и немного просушивают. Когда состав схватится, но будет еще влажным, его окрашивают акриловой краской на водной основе. При вступлении клея в реакцию с краской появятся трещинки. Далее поверхность может быть просушена строительным или бытовым феном.

Если для выполнения техники «кракелюр» используется мебельный лак «ПФ283», то его после нанесения следует просушивать около четырех часов при естественной температуре воздуха до образования сверху слоя липкой пленки. Далее, на панель наносится акриловая краска и оставляется до полного просыхания и образования кракелюрной сетки.

Яичный белок наносится на дважды окрашенную акриловой краской поверхность. Белок просушивается естественных образом, то есть без применения фена. Далее, панель окрашивается акриловой краской, имеющей цвет, контрастирующий с первоначальным слоем.

Таким же образом осуществляется работа и с использованием желатина. Отличие заключается в результате — чем толще слой желатина, тем шире линии кракелюрной сетки.

Если для работы выбирается 9% раствор уксусной эссенции, то его наносят на заранее нанесенный и подсушенный, акриловый слой. Уксус наносится с помощью губки, в результате чего сетка на краске образуется практически сразу.

Необходимо отметить, что выполнение декорирования в технике «кракелюр» — довольно непростая задача, поэтому с первого раза ожидаемого эффекта может и не получиться. Чтобы не испортить основную поверхность, лучше всего для начала поэкспериментировать на отдельном фрагменте такой же панели.

Декупаж на поверхности мебели

Техника декупажа в наше время набирает популярность, так как позволяет без особых затрат обновить поверхности различных изделий, в том числе и мебель. Принцип техники заключается в декорировании предметов с помощью рисунков, нанесенных на бумажные салфетки или обои.

Бумагу размачивают в клеевом растворе и наносят на деревянные, полированные или стеклянные поверхности. После высыхания клея, рисунок покрывается лаком.

Для декорирования мебели могут быть применены салфетки или обои, в зависимости от того, как планируется оформить изделия, то есть покрыть поверхности полностью или же частично.

Комод, оформленный в винтажном стиле, с применением техники декупажа.

При выполнении оформления мебельных аксессуаров в этой технике необходимо учесть несколько нюансов, касающихся декорируемых поверхностей:

• Они должны быть гладкими, то есть полированными или хорошо отшлифованными, так как бумага лучше прилегает и расправляется именно на очень гладком основании.
• На панелях не должно быть вмятин, сколов или других повреждений, так как они способны испортить всю проделанную работу.

Если для декупажа выбираются обои, то следует помнить, что для этой цели подойдут не все их виды. Выбирая этот материал, следует учитывать:

• Обои должны быть бумажными и легко размачиваться в воде, поэтому двухслойные виниловые и текстильные, а также жидкие обои для декупажа не подойдут.
• Для декорирования может быть использовано все полотно или же его отдельные элементы. Наклеивать небольшие фрагменты гораздо проще, но чтобы заполнить рисунком большие поверхности придется хорошо потрудиться.

Далее будет рассмотрен вариант декорирования столешницы с помощью цельного листа обоев. Для выполнения работ потребуются следующие материалы и инструменты:

Подбор дизайна обоев и подготовка материалов и инструментов.

1. Бумажные обои или салфетки.
2. Клей ПВА.
3. Шпаклевка по дереву.
4. Наждачная бумага.
5. Растворитель.
6. Канцелярский нож, рулетка, металлическая линейка и простой карандаш.
7. Кисть и валик.
8. Лак по дереву.

Отделочные работы предполагают следующие этапы:

• Подготовка поверхности. Ее необходимо очистить от загрязнений и немного затереть наждачной бумагой. Затем, для лучшей адгезии, деревянные поверхности необходимо загрунтовать. Этот этап работ упростит дальнейшие процедуры.

Подготовка обоев – вырезается по размеру и рисунку требуемый фрагмент.

• Далее, делаются замеры столешницы и по ним с запасом примерно на 150 мм отрезается полотно обоев. Его необходимо расстелить на столешнице и примерить на месте.

Подготовка клеевого состава для фиксации обойного полотна.

• Следующим шагом подготавливается клеевой раствор — его количество зависит от декорируемой площади. При этом необходимо учитывать, что бумага должна быть пропитана клеем очень хорошо. Клей должен полностью раствориться в воде, состав необходимо сделать жидким. Пропорции примерно составляют 1:3, то есть на одну часть клея следует использовать три части воды.

Нанесение клея на обратную сторону полотна обоев.

• Следующим шагом клей с помощью кисти, валика или губки наносится на обратную сторону обоев. Возможно, придется наносить раствор в два или три слоя, так как первый слой бумага быстро впитает и станет вновь практически сухой. Работать с обоями гораздо проще, чем с салфетками, так как они имеют более высокую плотность. Однако, процесс необходимо производить очень аккуратно, чтобы полотно не дало прорывов.

Разравнивание обойного полотна на декорируемой поверхности.

• Размокшее полотно аккуратно переворачивается лицевой стороной наружу, раскладывается и разравнивается на столешнице. Далее, необходимо с помощью валика полностью выгнать из-под бумаги воздушные пузыри и всю избыточную влагу. Прокатку наклеенной отделки начинают от середины ширины столешницы «елочкой» к ее краям. Одновременно бумага очень плотно прижимается к основанию. Выравнивание продолжается до тех пор, пока на поверхности не останется никаких морщин, складок и пузырей.
• Теперь покрытие необходимо оставить до полного просыхания, иначе лак будет плохо ложиться, а затем начнет отслаиваться.
• После высыхания, излишек обоев срезается острым ножом по контуру столешницы.

Результат декорирования столешницы в технике декупажа с помощью обоев.

• Завершающим этапом станет покрытие обоев лаком. Его придется наносить также в несколько слоев, дожидаясь окончательного просыхания каждого из них. В результате должно получиться прозрачное лакированное покрытие толщиной примерно в 2÷2,5 мм.

Декорирование тумбочки с помощью техники декупажа и «кракелюра» — до и после реставрации.

Отлично сочетается техника декупажа с кракелюром. В этом случае для рисунка используются фрагменты, вырезанные из обоев или салфеток. Области, где будут закрепляться рисунки, не покрываются кракелюрным лаком, так как они должны остаться ровными. Поэтому после первого окрашивания поверхностей на них с помощью карандаша размечается расположение рисунков, и эти зоны не затрагиваются лаком. После того как лак и верхний слой краски будет нанесен на панели, в размеченных местах наклеиваются подготовленные бумажные рисунки. Затем, дождавшись просыхания бумаги, всю панель лакируют в несколько слоев.

Реставрация мягкой мебели

Теперь, разобравшись, как можно привести в порядок деревянные поверхности, стоит рассмотреть технологию реставрации мягких предметов мебели. Довольно часто приходится давать новую жизнь как деревянным деталям, так и мягкой обивке изделия.

В качестве примера на данном иллюстрации показан полностью обновленный деревянный стул.

Обновление старого кресла — пошагово

Ниже в таблице будет продемонстрирован пошагово процесс реставрационных работ старого не раскладного кресла.

Кресло, которому будет «возвращена молодость»

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Как можно видеть на иллюстрации, кресло изрядно истрепалось за длительный период своей службы. Сиденье и подлокотники боковин продавлены, обшивка растрескалась. Однако, основа отлично держит форму и вполне может прослужить еще не один десяток лет, если над остальным поработать. Необходимо отметить, что такие реставрационные работы вполне доступны для самостоятельного проведения. Достаточно иметь под рукой все необходимые материалы и инструменты.
	Первым этапом работ идет разборка мебели на составляющие детали. Упрощает процесс демонтажа то, что сиденье кресла не закреплено на деревянном каркасе. Поэтому в первую очередь с кресла снимается именно эта деталь.
	Далее, с нижней части каркаса необходимо снять боковины кресла. Они, как правило, закреплены болтами в нижней и верхней части конструкции. Для откручивания гаек удобнее всего использовать торцевой ключ с «трещоткой». Если нет – придётся повозиться с обычным рожковым. Скрученные гайки и шайбы необходимо сохранить, так как они потребуются для обратной сборки.
	Если нижняя часть каркаса обшита тканью, то кресло переворачивается на бок и обшивка демонтируется. Рекомендуется при ее удалении сразу же вытаскивать металлические скобы, которыми была закреплена ткань, так как они часто становятся помехой при фиксации нового материала. Иногда такой процесс удаления старых скоб требует немало времени и усилий, но деваться некуда.
	На этой иллюстрации хорошо видны крепежные элементы, которые связывали между собой основную конструкцию с боковиной кресла. После откручивания болтов боковины полностью отделяются от каркаса и пока отставляются в сторону.
	Теперь с нижней части каркаса снимаются колеса. Если они в хорошем состоянии, то их по завершении ремонта можно установить на место. Но чаще всего все же требуется замена – подобрать нужные несложно в любом магазине мебельной фурнитуры.
	Следующим шагом снимается обшивка с задней стороны спинки кресла. Работа производится с помощью плоскогубцев, круглогубцев, клещей. В данном случае обшивку особо жалеть не стоит, но скобы необходимо удалять сразу, не оставляя их в древесине.
	После удаления обшивки с задней стенки спинки, с нее снимаются фанерные детали каркаса.
	Затем обшивка со спинки снимается полностью. Под ней обнаруживается поролон, накрытый синтепоном или же ватином. В данном случае производитель когда-то использовал ватин. Как обшивка, так и поролон с ватином снимаются и выбрасывается, так как за время эксплуатации в материалах скопилось много грязи, а поролон потерял свою форму. Как говорится, менять – так менять…
	Под поролоном на спинке закреплены пружинные детали. В рассматриваемом примере они находятся во вполне приличном состоянии и, стало быть, не требуют замены. В некоторых моделях вместо пружин на раме банально закрепляется лист ДВП. Если он не имеет повреждений, его менять также не придется.
	За время использования кресла крепления пружин ослабли, поэтому их следует подтянуть. Возможно, придется заменить крепежные элементы, так как иногда пружины в старых моделях мебели просто прибивались гвоздями. Гвозди или старые шурупы следует удалить, а новое крепление провести с использованием саморезов, несколько сместив точки их вкручивания или взяв крепеж чуть большего диаметра.
	Затем снимается обивка с передней нижней панели кресла. При этом также сразу вытаскиваются скобы.
	Теперь можно переходить к демонтажу обшивки и мягких материалов с сиденья кресла. Оно укладывается нижней стороной кверху, и с него снимается материал внешней обивки.
	После снятия обивочной ткани можно будет увидеть, насколько изношены материалы — как сама обшивка, так и поролон. Понятно, что износ на сиденье — всегда максимальный.
	Под обшивкой и слоем поролона в этой модели на лист фанеры закреплена пружинная часть конструкции. Эту сборку также следует демонтировать с основания.
	Ткань, расположенная под панелью ДВП с пружинами, также полностью удаляется.
	Далее, обшивка и поролон удаляются с боковин кресла. Работа также осуществляется с помощью кусачек или клещей. Очень важно не оставлять наполовину вытащенные скобы, так как о них можно поранить руку, производя следующие операции.
	На этой иллюстрации мастер просто демонстрирует, во что превратился поролон, который был уложен на подлокотниках. Он буквально рассыпается в руках, тем более, что это изначально был не цельный фрагмент, а склейка из отдельных кусочков.
	После снятия тканевой обивки и мягких материалов, демонтируются декоративные деревянные детали. Их необходимо снимать очень аккуратно, чтобы не сломать, и при этом следует запомнить, как они были закреплены на боковинах. Если детали были зафиксированы на специальные крепежные элементы, которые сохранились в целости, их следует сохранить. В случае, если крепления повреждены, то придется подобрать подходящую замену.
	В результате должны остаться «чистые» боковины, без обшивки и креплений. Иногда, как и в демонстрируемом случае, боковины состоят из двух панелей — их также между собой следует разделить, так как обшиваться они будут по-отдельности.
	Далее, конструкции боковин также необходимо укрепить в местах, где они разболтались, или где фиксация деталей вызывает опасения. Для укрепления элементов используются саморезы, вкручиваемые шуруповертом.
	После того как все детали конструкции будут укреплены, можно переходить к обшивке кресла новыми материалами. На донный каркас сиденья настилается один слой прочной льняной ткани и пристреливается к основанию скобами по углам (с помощью степлера). Сверху него укладывается слой нового ватина, а затем — еще два слоя льняного материала. Все слои вместе пристреливаются по всему периметру, при этом скобы вбиваются с шагом 20÷25 мм. Затем устанавливается и закрепляется пружинная конструкция. В центральной части рамы она фиксируется к решетке, закрепленной на каркасе.
	Сверху пружины закрываются той же плотной тканью, которая пристреливается к раме. Затем ткань пробрызгивается клеем. Можно использовать специальный клей для поролона – с ним получится надежнее всего.
	На клей настилается три слоя ватина, который также пристреливается к раме. Скобы здесь вбиваются уже реже, с шагом примерно в 80÷100 мм.
	Далее, идет еще один слой прочной ткани, который после закрепления пробрызгивается клеем для поролона. Такое количество слоев необходимо для того, чтобы защитить лист поролона от быстрого продавливания пружинной конструкцией.
	Теперь на созданную основу укладывается поролон толщиной в 15÷20 мм. Его ширина должна соответствовать ширине сиденья, а закрепление материала производится к нижней раме в передней и задней части конструкции.
	Далее, производится укрепление основного каркаса кресла. Это сделать необходимо, так как на него будут закрепляться все остальные элементы конструкции.
	После того, как прочность каркаса перестала вызывать сомнения, можно переходить к обшивке спинки мягкими материалами. Сначала сверху пружин настилается ватин — его ширина должна соответствовать ширине спинки. Материал закрепляется скобами к древесине по углам и в средней части каждой из сторон рамы.
	Сверху ватина настилается прочная ткань, её края загибаются на обратную сторону каркасной рамы и пристреливаются скобами.
	Следующим слоем идет поролон. Его лист должен быть длиннее и шире спинки, так как его необходимо будет загнуть со всех сторон рамы.
	Закрепленный на спинке поролон показан на этой иллюстрации. Его фиксация осуществлялась также с помощью скоб.
	Далее, можно переходить к закреплению обивочных материалов на боковинах кресла. Для этого сначала поверхности подлокотников пробрызгиваются специальным клеем. Затем на обработанные места укладывается поролон.
	Углы материала срезаются острым ножом, с ориентацией на скругленную форму передней части. Аккуратность срезов соблюдать необязательно, так как сверху боковина будет еще накрываться цельным листом поролона. Сверху приклеивается одна продольная полоса поролона примерно на 2/3 ширины подлокотника. Это обеспечит более плавную дугу внешнего поролонового листа.
	С наружной стороны поролон закрепляются так, чтобы скобы оказались внутри его заворота. После закрепления материал заворачивается вокруг подлокотника и также закрепляется уже с обратной стороны боковины скобами. Получается вот такой аккуратный цилиндрический валик.
	Теперь пришло время для раскроя и шитья чехла для спинки кресла. Для этого с нее снимаются замеры — обшивка должна свободно надеваться сверху обитой поролоном детали. Размеры переносятся на выбранную для обшивки декоративную ткань. В данном случае, выбран кожзаменитель бежевого цвета. Расчерчивается материал с изнаночной стороны.
	Кроме внешнего облицовочного материала, для пошива чехла используется синтепон, а также плотная ткань. Синтепон идет сразу под декоративным слоем, а за ним тканевая прокладка, которая будет прилегать к поролону. Все три слоя скрепляются между собой по боковым сторонам. Это необходимо для того, чтобы во время прострочки материалы не сместились.
	Далее, с наружной стороны декоративного слоя намечается рисунок, по которому будет производиться прошивка. Здесь необходимо отметить, что для шитья кожзаменителя и тройного слоя материалов потребуется специальная профессиональная швейная машинка, так как обычная может попросту не справиться с такой толщиной и даже прорвать внешнюю обивку. Если таковой нет, то за помощью лучше обратиться в швейную мастерскую.
	После прошивки рисунка, формируются верхние углы чехла — их также необходимо сшить. Сшиваются они очень аккуратно, так как будут находиться на видном месте кресла. Далее, чехол натягивается на спинку кресла.
	После этого натягивается низ чехла, заворачивается и закрепляется на нижнем торце рамы скобами. Аналогичным образом натягиваются и фиксируются боковые стороны чехла — они пристреливаются на боковых стойках рамы.
	Следующим шагом обшивается передняя нижняя панель кресла, находящаяся под сиденьем. В данном случае мастер пристреливает материал, уложив его непосредственно на панель. Однако, чтобы в угловых областях кожзаменитель быстро не протерся, рекомендуется под декоративную облицовку все же уложить «демпферный» слой синтепона или ватина
	Кожзаменитель заворачивается на обратную сторону панели и часто пристреливается скобами. На иллюстрации хорошо показано, что крепежные элементы вбиваются с шагом буквально в 5 мм.
	Нижняя сторона кресла первоначально была обшита тканью. Мастер решил усилить ее листом ДВП или тонкой фанеры, так как он надежно скрепит между собой нижний короб каркаса. Кроме того, во внутреннее пространство сиденья будет меньше попадать пыли с пола. На вырезанном фрагменте ДВП отмечаются места, где должны быть установлены колеса. Затем в этих точках просверливаются отверстия необходимого диаметра, соответствующего ножкам колес.
	В подготовленные гнезда устанавливаются колеса и просаживаются на всю глубину с помощью резинового молотка. Бить по эти деталям необходимо очень аккуратно, чтобы излишним усилием не повредить их. Но и делать слишком свободное гнездо для посадочного стержня колеса – тоже не стоит.
	Далее, нижняя панель прикручивается к раме саморезами, устанавливаемыми с шагом в 100 мм.
	На донную панель ДВП натягивается нижняя сторона кожзаменителя, которым облицована нижняя передняя панель. Материал пристреливается к ДВП скобами.
	После этого к задней части спинки пристреливается вырезанный по размерам лист ДВП. Он закроет верхнюю линию закрепления кожзаменителя.
	Теперь заднюю панель тоже необходимо обшить кожзаменителем. Если кресло будет выглядеть со всех сторон аккуратно, то его можно будет установить не только к стене, но и посередине комнаты. Декоративный материал переворачивается и с изнаночной стороны заводится под край закрепленного листа ДВП.
	Затем, материал опускают, разравнивают и растягивают, чтобы закрепить к боковым сторонам спинки.
	На иллюстрации представлено, как уже выглядит кресло на этом этапе работ.
	По уже показанной выше методике шьется чехол на сиденье, с которого также снимаются размеры. Чехол тоже собирается из трех слоев — кожзаменитель, синтепон, плотная ткань.
	Перед тем как надеть на сиденье чехол, ранее закрепленный поролон накрывается слоем ватина, который должен заходить на бока конструкции. Закреплять этот материал — необязательно.
	Сверху ватина надевается сшитый из кожзаменителя чехол, который прижмет прокладочный материал.
	Затем сиденье переворачивается, края чехла натягиваются и заворачиваются на нижнюю сторону конструкции. Сначала закрепляются углы чехла, а затем скобы вбиваются по всему периметру. Шаг тоже выдерживается минимальный, около 5 мм.
	Завершающим этапом в обшивки сиденья идет закрепления плотного льняного полотна на его обратной стороне. Полотно должно закрывать линию крепления кожзаменителя.
	Далее раскраиваются, шьются и надеваются чехлы на боковины кресла. Раскроить и сшить их будет значительно сложнее, так как передняя и верхняя их части имеет скругленные формы. Передняя часть чехла, расположенная под скругленным подлокотником, разрезается. Затем стягивается, насколько это возможно. Разрез должен быть скрыт деревянным декоративным элементом. Закрепление чехла производится с задней, передней и нижней стороны боковины, а также с лицевой ее стороны, сразу под подлокотником.
	После облицовки этих элементов боковин, сразу закрепляются декоративные деревянные накладки. В разных моделях кресел они фиксируются разными способами. В рассматриваемом примере они прикручиваются с помощью болтов.
	Теперь необходимо облицевать внешние панели боковин. Для этого их поверхности пробрызгиваются клеем для поролона. Затем в отверстия для креплений устанавливаются болты.
	Следующим шагом панель укладывается проклеенной стороной на лист поролона толщиной в 20 мм, так, чтобы шляпки болтов оказались под ним скрыты.
	Поролон вырезается по контуру панели с излишком на 50 мм в каждую их сторон — для подворота.
	Затем поролон подворачивается на обратную сторону панели и пристреливается скобами.
	Далее, панель укладывается на кожзаменитель, который выкраивается, а затем заворачивается тоже на обратн

Технологии реставрации и ремонт деревянной мебели своими руками

Если деревянная мебель утратила былое великолепие через несколько лет, не стоит переживать. Благодаря реставрации вполне возможно вернуть поверхностям первоначальную элегантность, аристократизм. Выполнение работ своими руками – процесс трудоемкий. Однако если четко выполнять все действия, результат не заставит себя ждать.

Реставрация деревянной поверхности без полировки

Даже при самом бережном обращении с предметами мебели на поверхностях могут появиться сколы или царапины. Избавиться от них поможет реставрация. Самый простой способ вернуть лоск предмету интерьера из дерева – обработать его составом, содержащим апельсиновое масло. Это легко осуществить своими руками: на чистую губку нанести воду, прогреть в микроволновке полминуты. Далее при помощи пульверизатора на поверхности шкафа или стола разбрызгать состав, затем – пройтись по ним теплой губкой. Для защиты рук предварительно следует надеть перчатки.

Если имеется крупное пятно, потребуются специальные инструменты и приспособления: ретуширующий маркер, воск, спирт денатурированный. Для реставрации поверхность очищают мыльным раствором и просушиваются. Следующий шаг – посветлевшие участки деревянной мебели протирают спиртом, чаще всего это помогает вернуть первоначальный цвет. При глубоком повреждении царапины и пятна закрашивают маркером, наносят воск для придания блеска.

При сколах придется использовать шпатлевку. Лучше всего приобрести светлую разновидность и дополнить ее колером для получения оттенка, максимально подходящего к цвету поверхности.

Порядок действий:

1. Составом покрыть скол, захватив и расположенный рядом участок.
2. Дождаться высыхания.
3. Зачистить наждачкой.

Реставрация деревянной поверхности с полировкой

Особенно сложной считается технология обновления лакового слоя. Но даже и этот вид работ с деревянной мебелью вполне можно осуществить самостоятельно. Процесс реставрации начинают с удаления пыли и обезжиривания. Для этого используют мыльный раствор или средство для мытья посуды.

Подождав, пока промытые элементы полностью высохнут, приступают к восстановлению полировки:

1. Если поверхности темные, замаскировать царапину поможет йод. Чтобы получить максимально точный оттенок, следует разбавить его водой. Если цвет необычный, то лучше подобрать ретуширующий маркер.
2. Допускается применять крем для обуви подходящего тона.
3. Для ликвидации глубоких царапин готовят состав из размягченного воска и скипидара (пропорция 4:3). Полученное средство при помощи мягкой тряпки наносят на полировку и втирают.

Если на полировке появилось пятно, проще всего удалить его бензином и мягкой тряпкой. Если пятно въелось, потребуется многократная обработка, но в результате повреждение будет ликвидировано. После этого поверхности полируют велюровой тканью до блеска.

Методика работы с различными видами пятен:

1. От горячего (белые круги) – протирают спиртом, затем – полируют льняным маслом.
2. Глубокие повреждения от горячего – смазать участок смесью спирта и олифы, отполировать.

Для реставрации полированной мебели можно приготовить несложные, но эффективные составы. Смешать скипидар, льняное масло и уксус (пропорции 2:2:1), нанести на поверхность из натурального дерева. Дождаться впитывания. После этого отполировать кусочком ткани. Привести стол или шкаф в порядок поможет состав, компоненты которого – пиво и масло – берутся в равных количествах. Его наносят на салфетку, затем – проводят по фасадам и столешнице, дают впитаться. Затем полируют.

Как удалить полировку с деревянной мебели

Занимаясь ремонтом, вы можете столкнуться с необходимостью удаления полировки с деревянной мебели. Чаще всего при реставрации ее заменяют матовыми тонирующими красками.

Есть несколько способов удаления покрытия:

1. Механический. При помощи шлифмашинки вся работа будет выполнена очень быстро. Если оборудования нет, потребуется наждачная бумага с крупным напылением. Лак осторожно счищается до тех пор, пока не будут видны деревянные поверхности. Затем наждачкой с мелким напылением элементы зачищаются до ровного состояния. Работа пыльная, поэтому глаза защищают очками, рот и нос – ватно-марлевой повязкой или респиратором.
2. Стеклом. Основной инструмент – кусок стекла, работа для безопасности проводится в перчатках. Острыми гранями осколка необходимо осторожно удалять элементы полировки. При наличии углублений покрытие из них извлекается с особой тщательностью. Завершающая стадия – шлифовка наждачкой (мелкое напыление).
3. Строительным феном. Прибор нагревает слоя лака до высоких температур, он начинает плавиться. Остается лишь счистить покрытие насадкой. Минус способа – при плавлении лак издает очень неприятный запах. Кроме того, работа со строительным феном требует определенных навыков и осторожности. Далее проводится финишная зачистка с помощью наждачки.
4. Химический. Самый простой способ – купить состав, нанести его на фасад или столешницу в соответствии с инструкцией. Работа проводится только на улице или при открытой форточке, поскольку испарения токсичны. Средство тщательно распределяют по поверхности, ждут необходимое время, счищают шпателем.

Как покрасить мебель поверх полировки

Первый шаг – очищение поверхностей от пыли. Для этого их протирают влажной салфеткой, затем дают высохнуть. Далее наносят слой шпаклевки, он поможет замаскировать неровности и дефекты. После высыхания пройдитесь по поверхности наждачной, она снимет излишки шпаклевки и поможет добиться качественного выравнивания.

Затем наносят грунтовку. Ее назначение – защита от грибка и плесени, обеспечение лучшего наложения краски. После высыхания переходят к крашению. Основные инструменты – это валик или кисть. Краску на поверхности из дерева наносят в несколько тонких слоев. Лучше пройтись кистью по мебели несколько раз, чем сделать один толстый слой. Это поможет избежать подтеков, добиться равномерности. Секрет для успешной реставрации: краску наносят в разных направлениях: сначала горизонтально, затем – вертикально. Аналогично поступают и с лаком.

Последовательность нанесения краски:

• внутри;
• стыки и края;
• снаружи.

Удалять лак или нет, зависит от качества покрытия. Ровное, лишенное дефектов позволяет окрашивать напрямую. Если же полировка в плачевном состоянии, пестрит трещинами и сколами, ее лучше предварительно снять.

Реставрация деревянной мебели из шпона

Обновление и ремонт шпонированных поверхностей достаточно сложны, предполагают использование собственной методологии. Если на деревянную мебель попала влага и шпон «вспучился», потребуется клей ПВА и обычный шприц. «Пузырь» прокалывают, в полость вводят клей. На поврежденный участок кладется ткань, на нее – тяжелый груз для наилучшего схватывания. Если же работа ведется на вогнутой или выпуклой детали, то роль гнета выполнит мешок с песком.

Другие способы работы со шпоном при вздутии:

1. Если использован спиртовой клей: достаточно прогладить поврежденный участок через марлю несильно прогретым утюгом. Отошедший фрагмент вернется на место.
2. Если предыдущий способ не помог – предварительно увлажните марлю. Перед работой можно ввести под покрытие клей ПВА для надежной фиксации.

Часто из-за попадания влаги поверхности могут покрыться трещинами. Восстановить шпон поможет приклеивание на ПВА при нагревании утюгом через ткань. Если же этот способ не помог, поврежденный участок покрытия нужно отломить. Аккуратно отрезать его нельзя – после реставрации излом менее заметен, чем разрез. Далее с отделенного элемента и основной поверхности тщательно удалите старый клей, зачистите наждачкой. После этого на кусок шпона наносят клей, прикладывают на место, совмещая линии разлома. Поверхность покрывается тканью, на которую кладут груз.

Для уничтожения сколов и царапин на шпонированных конструкциях используются маркеры, главное – выбрать оттенок «тон в то». Если же повреждение глубокое, то в щель при помощи шпателя помещают небольшое количество расплавленного воска. Нужно подождать, пока он полностью застынет, пройтись по поверхности наждачкой с легким напылением. Завершающий этап работы – покрытие лаком.

Если не удалось подобрать маркер, совпадающий по цвету со шпонированием, отреставрированное изделие можно покрасить. Краска может быть прозрачной или цветной. Часто для реставрации используются акриловые составы, они быстро сохнут, имеют много оттенков. Такое покрытие защищает мебель из дерева от гниения и плесени. Есть и специальные варианты, отталкивающие грязь.

Быстрые и креативные методы ремонта деревянного гарнитура

Сделать из старого стола, видавшего виды шкафа или разваливающейся кровати необычный предмет интерьера можно своими силами. Помогут современные техники, доступные для работы даже новичкам.

Декорирование и маскировка дефектов за счет декупажа

Техника декупажа – это распространенный метод реставрации. Предметы мебели обретут новую жизнь, все работы можно самостоятельно провести на дому. Суть методики – поверхности из дерева украшают рисунками с бумажных салфеток или обоев. Бумажные элементы погружают в клеевой состав, а после – наклеивают на фасады. Когда состав застывает, покрывают лаком.

Инструменты и материалы

Вам нужно подготовить:

• первоисточник – салфетки или обои;
• ПВА клей;
• наждачка;
• растворитель;
• шпаклевка для работ по дереву;
• карандаш;
• рулетка, линейка;
• канцелярский нож;
• кисть или валик;
• лак.

Порядок действий

Подготовив материалы, можно приступать к реставрации декупированием. Алгоритм:

1. Подготовка деревянной мебели: очистка от пыли и грязи, выравнивание наждачкой. Грунтовка.
2. Проведение замеров и подготовка элементов обоев или салфеток. Вырезать следует с запасом.
3. Подготовка клея. ПВА растворяют в воде (пропорция 1:3). Количество состава зависит от размера декорируемой площади.
4. Нанести получившийся клей на изнаночную часть салфетки или обоев. Работают валиком или кистью. Если состав быстро впитывается, наносят 2-3 слоя.
5. Полотно раскладывают на декорируемую поверхность лицом вверх. По нему прокатывают валиком, чтобы избавиться от пузырьков воздуха. Выравнивание до получения идеально гладкого полотна.
6. Просушить покрытие.
7. Обрезать излишки основы по контуру.
8. Покрытие лаком. Наносится многослойно, тщательно просушивая каждый.

Советы и рекомендации

Поверхности для использования такой техники должны быть гладкими. Наличие вмятин, сколов и иных повреждений недопустимо. Обои нужны бумажные, виниловые и флизелиновые не подходят.

Новичкам лучше начать с небольших фрагментов, их гораздо проще наклеивать.

Декорирование и маскировка дефектов росписью

Еще один интересный креативный вариант ремонта – роспись фасадов и столешниц деревянной мебели. Сделать это на дому могут даже те, кто не занимался рисованием со школьных лет. Секрет прост – будем использовать трафарет.

Сначала поверхность нужно подготовить: очистить, выровнять, покрыть грунтовкой. Далее – окрасить в выбранный основной тон. Базу кладут в несколько тонких слоев. Использовать можно акриловые краски или на водной основе, они хороши в работе, не боятся сырости и не выгорают. Для росписи подойдут масляные краски, акрил, даже гуашь или акварель.

Способов нанесения несколько:

1. Выбирают понравившийся рисунок, печатают его на бумаге, после – делают шаблон.
2. Покупают готовые трафареты.
3. Используют кружево или гипюр для создания оригинального рисунка.

Шаблон прикладывают к фасаду или столешнице, фиксируют скотчем, краску наносят кистью или из баллончика. Убирать трафарет можно только после полного высыхания.

Как устранить незначительные повреждения мебели

При небольших повреждениях мебели реставрацию можно провести своими силами, даже не имея опыт. Например, если шкаф из массива лишился своего блеска, его можно спасти обработкой фасадов специализированным средством.

Внутренняя сторона кожуры банана поможет ликвидировать следы потертостей. Небольшие неровности ликвидировать поможет пилка для ногтей. Конечно, используют и наждачную бумагу, но она более грубая.

После разбухания древесины из-за влаги ситуацию можно спасти составом из оливкового масла и соли. Компоненты для реставрации смешивают, наносят тонким слоем на пострадавший участок, слегка втирая круговыми движениями. Оставляют на поверхности мебели на полчаса. Соль поможет вытянуть жидкость, а масло обновит волокна дерева, сделает их более эластичными.

Используемые материалы и инструменты

Набор необходимых инструментов и материалов зависит от того, какие именно работы по реставрации проводятся. Универсального перечня всего необходимого для работы с мебелью, не существует. Однако часто для модернизации поверхностей из дерева применяют электрический инструмент. Его можно купить или взять в аренду. Лучше работать с профессиональным инструментом – он поможет получить более качественный результат.

Вот примерный набор того, что потребуется для реставрации:

• шлифовальная машина для удаления с мебели лака или полировка;
• шуруповерт;
• строительный фен для просушивания поверхностей из дерева после окрашивания;
• электролобзик для быстрого вырезания декоративных и сложных по геометрии элементов;
• строительный пылесос для защиты от пыли.

Кроме профессионального инструмента, следует заранее подготовить и другие важные в реставрационных работах материалы:

• кисти и валики;
• шпатели;
• наждачная бумага;
• защитная одежда (респиратор, перчатки, очки).

В зависимости от конкретного вида работ приобретают и расходные материалы: краски, лаки, грунтовку, шпаклевку, пропитку, воск.

Часто для реставрации используют шеллачный лак. Он помогает подчеркнуть изысканность мебели из дерева, подарить ей новый, но полностью натуральный оттенок. Хорошо восстанавливает лакировку, но для получения необходимого эффекта потребуется нанесение 40-60 слоев.

Для восстановления лакированных поверхностей большой площади применяют нитроцеллюлозу. Этот состав для реставрации наносят на мебель при помощи распылителя. Бытовые пульверизаторы не дают получить оптимальную скорость работы, поэтому на поверхностях из дерева появятся капли состава и подтеки.

Пентафталевый лак – еще одно средство, популярное в домашнем ремонте мебели. Дополнительные инструменты или оборудование для реставрации не потребуется. Состав наносят малярной кистью, в этом случае поверхности из дерева становятся глянцевыми. Тем, кто хочет получить матовый эффект, нужно наносить лак тампоном. Максимальное число слоев – 4.

Как ускорить реставрацию

Нередко для реставрации требуется значительное время. Чтобы старинная мебель обрела новую жизнь, могут потребоваться месяцы. Срок зависит и от материалов: на поверхности из дерева наносят лаки, грунтовки, краски. Приступать к дальнейшей работе можно только после полного просыхания.

Чтобы ускорить процесс, следует заранее выбрать состав, который быстро высыхает. Кроме того, план работ необходимо продумать заранее, чтобы сразу приобрести необходимое оборудование и материалы и не ездить в строймаркет несколько раз.

Таковы основные моменты, которые помогут вам провести реставрацию и ремонт деревянной мебели самостоятельно. Главное правило – аккуратность, спешка же неуместна.

Видео

Матвеева Т.А. Реставрация столярно-мебельных изделий

Скидка 10% на все виды работ до 29 декабря 2020 г.

Матвеева Т. А.

художник И. Н. Мешковский

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей — долг и обязанность граждан СССР» — так записано в ст. 68 Конституции Союза Советских Социалистических Республик.

Памятники истории и
культуры — важнейшая часть духовного наследия советского народа. Они призваны
служить «…целям развития науки, народного образования и культуры,
формирования высокого чувства советского патриотизма, идейно-нравственного,
интернационального и эстетического воспитания трудящихся» (Закон СССР
«Об охране и использовании памятников истории и культуры», 1979 г.).

Памятники культуры, как и
все живое, подвержены старению. Этот процесс неудержим, однако он может быть
замедлен, приостановлен, памятник может быть возвращен к жизни. В этом и
состоит задача реставрации. Реставрация — это укрепление и восстановление
разрушенных, поврежденных или искаженных памятников истории и культуры с целью
сохранения их исторического и художественного значения.

Деятельность по
сохранению памятников началась в первые же годы Советской власти. Возрастающие
с каждым годом объемы реставрационных работ показывают не только отношение
партии и государства к культурному наследию страны, но и наглядно демонстрируют
миролюбивую политику нашей страны: народ, оберегающий культурное наследие, не
может стремиться к разрушительным войнам.

В принятых на XXVII
съезде КПСС «Основных направлениях экономического и социального развития
СССР на 1986-1990 годы и на период до 2000 года» подчеркивается связь
между дальнейшим подъемом культуры населения и охраной памятников старины:
«Повысить уровень образования и культуры населения, полнее удовлетворять
его духовные запросы. Усилить патриотическое и интернациональное воспитание
советских людей, особенно молодежи. Активнее вести работу по сохранению и
приумножению национального культурного наследия, по сбережению памятников
отечественной и мировой истории и культуры».

Мебель, являясь
результатом творческой деятельности человека разных исторических эпох,
представляет собой памятник материальной культуры общества, В ней отражены
условия жизни, обычаи и вкусы людей, она характеризует уровень развития
техники, дает нам сведения о материалах и методах производства в определенный
исторический период в данной стране. Как ни в одном другом предмете или изделии
прикладного искусства, в мебели находят применение разнообразные материалы и
технологические приемы, а также жанры и техники не только самого прикладного искусства,
но и других, так называемых «больших» видов искусства,

Живопись по фарфору и лаку, литье и чеканка по металлу, скульптура из кости и дерева, гобелен и
тисненая кожа, драгоценные камни, панцирь черепахи, перламутр — все это
гармонично сочетается в мебели, лучшие художественные образцы которой украшают
музейные собрания и галереи мира.

Мы с интересом и удовольствием рассматриваем образцы старинной мебели в музеях, любим и ценим
ее, потому что она красива и является важным документом своего времени. Однако
то, что мы видим в музеях, — это лишь скромная частица богатого мебельного
искусства прошлого. Коллекции подчас состоят из мебели, которая сохранилась
случайно, благодаря счастливым обстоятельствам. То, что дошло до нас, нередко
находится в плачевном состоянии. Возродить это богатство, сделать его всеобщим
достоянием — задача мастеров-реставраторов.

Искусство реставрации
мебели известно с давних пор. Еще в XVII и XVIII вв. известные
мастера-мебельщики наряду с созданием новых изделий реставрировали старую
мебель, нередко при этом переделывая ее в соответствии с требованиями моды
своего времени. В те времена к мебели относились как к предметам чисто
утилитарным или декоративным, в ней не видели памятника культуры и не
стремились сохранить ее в первоначальном виде.

В XIX в. появились уже
крупные фирмы, занимающиеся реставрацией старинной мебели. Это связано с
развитием машинного производства мебели, кризисом ремесел, появлением на рынке
дешевых, но грубоватых и несовершенных изделий, изготовленных машинным способом.
Подлинная старинная мебель стала редкостью, ее начали ценить и реставрировать.
Однако и в этот период при реставрации допускались трансформация и искажение
мебели. При восстановлении мебели определенного стиля реставратор в случае
утрат отдельных элементов восполнял их по своему вкусу и своим представлениям о
данном стиле.

Во второй половине XIX в.
появилось новое понимание задач реставрации: восстановление первоначального
вида памятника на основе предварительного изучения произведений мебельного искусства
соответствующего периода. Утраты стали восполнять путем копирования
сохранившихся частей или аналогичных предметов. Однако в связи с широким
распространением частного коллекционирования реставрация в этот период
преследует в основном коммерческие цели, поэтому наряду с восстановлением
подлинников существовали и их подделка и искажение. Частный реставратор
стремился увеличить объем работы, сделать мебель как новую.

На рубеже XIX и XX вв.
складываются основы научной реставрации музейных экспонатов, наиболее полно
разработанные в отношении памятников архитектуры, монументальной и станковой
живописи. Большой вклад в создание теории научной реставрации памятников
культуры внесли советские архитекторы, художники и искусствоведы. Основные
принципы этой теории закреплены Венецианской Хартией II Международного
конгресса архитекторов и технических специалистов (1964 г.), а также в ряде
решений международных организаций по охране и реставрации памятников (ЮНЕСКО и
др.). Главный из этих принципов заключается в том, что реставрируемый памятник
культуры рассматривается прежде всего как исторический документ, значение и
ценность которого со временем только возрастают, поэтому его искажение или
модификация недопустимы. Реставрационные действия должны быть направлены
главным образом на укрепление, консервацию памятника.

Что касается мебели, то
теоретические основы ее научной реставрации в настоящее время находятся в
стадии разработки. Практическая реставрация базируется главным образом на
традиционных методах и приемах. Как и во второй половине XIX в., целью
большинства реставраций является восстановление объектов как памятников
мебельного искусства. При этом с целью «улучшения» экспозиционного
вида предмета нередко практикуется его поновление,
что порой отрицательно сказывается на его состоянии.

В последние годы во
многих странах отмечается повышенный интерес к истории культуры, проблемам
охраны и реставрации произведений искусства, в том числе
декоративно-прикладного и, в частности, мебели. Эта тенденция особенно характерна
для нашей страны, где сохранение памятников культуры стало всенародным делом.
Повсеместно возрождаются историко-архитектурные памятники, разрушенные войной,
восстанавливаются старые и создаются новые мемориальные музеи выдающихся людей
нашей Родины — писателей, художников, общественных деятелей, ученых. Интерьеры
этих музеев должна заполнить мебель, которая также нуждается в реставрации.

Однако профессия
реставратора-мебельщика у нас пока еще очень редкая. Таких специалистов не
готовит ни одно учебное заведение. Ими становятся иногда выпускники средних
профессионально-технических училищ, приобретающие специальность столяра по
производству художественной мебели, а также некоторые выпускники Московского
высшего художественно-промышленного училища (бывш.
Строгановское), прошедшие двухгодичный курс обучения на отделении подготовки мастеровисполнителей при кафедре проектирования мебели.
Попадая в реставрационные мастерские, они постепенно под руководством старых
мастеров приобретают необходимые знания и опыт, совершенствуют свое мастерство
и лишь спустя годы становятся реставраторами-профессионалами.

Овладеть искусством
реставрации мебели непросто. Оно требует от мастера-исполнителя высокой
культуры, определенной художественной подготовки, обширных знаний в области
истории мебельного искусства и технологии, совершенного владения техникой
обработки разнообразных материалов, применяемых в мебели.

Проблемы реставрации
мебели не нашли пока должного освещения в специальной литературе. Книг,
посвященных теории и практике реставрации мебели, очень мало. Среди известных
публикаций наибольший интерес представляет книга Д. Алкуфа
«Реставрация мебели» (1979 г.) (на французском языке), в которой
освещаются как технологические, так и теоретические вопросы реставрации художественной
мебели. Можно также отметить изданные за рубежом практические руководства для
реставраторов-любителей: К. Девиса и Т. Хенвея «Реставрация мебели» (на английском языке)
и Е. Медковой и А. Бохмановой
«Старинная мебель (исправление и восстановление)» (1985 г.) –на
чешском языке. Все эти книги были у нас в продаже и их можно найти в
библиотеках.

Настоящее издание -
первое в Советском Союзе пособие по реставрации мебели, посвященное главным
образом технологическим и в некоторой степени методическим вопросам, написано
на основе обобщения практического опыта отечественных и зарубежных
реставраторов.

Книга адресована прежде
всего учащимся профессионально-технических училищ, приобретающим специальность
столяра по изготовлению художественной мебели. Она должна расширить их кругозор
и возбудить интерес к специальности реставратора. В книге на конкретных
примерах показаны технические приемы реставрации с описанием применяемых
материалов, инструментов оборудования.

Книга может быть полезной
и для умельцев — любителей столярного ремесла. Некоторые сведения, касающиеся
принципов научной реставрации мебели, применяемых материалов,

Этапы полной реставрации мебели своими руками

Реставрация мебели своими руками – сложная, но интересная работа, позволяющая восстановить любимые предметы интерьера. Потратив немного времени, можно из старого шкафа сделать удобный, стильный гардероб, а из бабушкиного стула – дополнение дизайнерского стола. Чтобы результат оправдал ваши ожидания, нужно закупить необходимые материалы и инструменты.

Особенности самостоятельной реставрации

Самостоятельная реставрация мебели – сложный, трудоемкий процесс, требующий хоть небольших теоретических и практических знаний. При работе над устаревшими предметами интерьера следует учитывать важные моменты:

• Мебель, которая эксплуатируется постоянно, нуждается в укреплении каркаса. Как правило, корпус шкафа, дивана или стола расшатывается через 5-7 лет использования, поэтому работы по реставрации начинать нужно с укрепления каркаса.
• Подбирать инструменты и краски нужно с учетом материала, из которого изготовлено основание.
• Если на предмете присутствуют рисунки, то с ними нужно работать аккуратно, либо правильно выбрать оттенок краски для закрашивания, либо использовать тонкую кисть для прорисовки деталей.
• При реставрации деревянной мебели следует оценить состояние древесины. Если она сильно прогнила, то восстанавливать предмет не имеет смысла.

Перед началом работ важно оценить общее состояние каркаса. В некоторых случаях его восстановление нецелесообразно. Можно заменить фурнитуру и обивку, починить механизм, но если основание сильно рассохлось, его проели насекомые или поразила гниль, то лучше отказаться от реставрации.

Плюсы и минусы

 Реставрация старой мебели – творческий процесс, позволяющей вернуть предметам интерьера красоту и функциональность. Готовый диван, стол или шкаф можно эксплуатировать самостоятельно, оставить в качестве украшения или продать. Антикварная мебель пользуется большим спросом у коллекционеров и любителей ретро-стилей, поэтому спрос на нее есть всегда.

Преимущества реставрации мебели своими руками в домашних условиях:

1. Экономия на покупке нового предмета и услугах реставрационной мастерской. Многие работы можно провести самостоятельно, используя подручные инструменты.
2. После проведенных работ мебель прослужит дольше.
3. Можно открыть в себе творческий потенциал, воплотить сложные идеи. Вас не будут торопить, что позволяет на реставрацию потратить много времени.
4. Не придется избавляться от антикварного предмета, доставшегося в наследство от предков. Возможно, комод дорог как память о бабушке или вызывает ностальгию по детству. Многим тяжело расставаться со старыми предметами, оставшихся с детских лет.
5. Старая мебель не будет портить новый интерьер. Касается это предметов, которые были куплены для дополнения интерьера, но затем дизайн комнаты изменился. В этом случае нужно создать новую мебель, которая будет идеально сочетаться с общим стилем.

Вы получите тот шкаф или диван, который вам нужен без утомительных поисков. В домашних условиях вы создадите предмет, соответствующий вашим требованиям. И для этого не потребуется искать его в магазинах, заказывать на зарубежных сайтах или изготавливать у специалистов.

Но есть и недостатки у самостоятельной реставрации мебели:

1. Не имея никакого опыта работы с мебелью, можно столкнутьс

Реставрация старой мебели своими руками в домашних условиях

Не торопитесь выбрасывать старую и антикварную мебель. Включив фантазию, можно вернуть ей эстетичный вид и функциональность. Правда, реставрация мебели своими руками – процесс сложный и не быстрый. Для работы потребуются специальные инструменты и материалы, а также рекомендации профессионалов.

Плюсы и минусы самостоятельной реставрации

Старая мебель способна прослужить еще много лет, если основание целой и не требует полного восстановления. Вернуть поверхности эстетичный вид можно самостоятельно, даже используя подручные материалы.

В чем преимущества восстановления мебели своими руками:

• Экономия средств на покупке нового предмета интерьера. Качественная мебель стоит дорого, поэтому ремонт поможет неплохо сэкономить.
• Возможность получить предмет, который по стилю будет идеально сочетаться с общей обстановкой в комнате.
• Хороший опыт в ремонте мебели, что наверняка пригодится в жизни.
• Реставрация – творческий процесс, позволяющий воплотить в жизнь оригинальные идеи и задумки.

Но главное преимущество реставрации старой мебели – возможность сохранить дорогой как память предмет интерьера. И при этом можно не переживать, что мастера испортят любимый стол, шкаф или комод.

Решаясь на ремонт своими руками, нужно знать и о недостатках процесса:

• нужны минимальные знания о структуре материалов, чтобы правильно подобрать лаки и краски;
• большой расход времени при глобальном ремонте;
• пыль, шум, неприятный запах, возможна порча других предметов интерьера и декора;
• антикварную мебель легко испортить, снизить ее ценность.

Особенности восстановления старой мебели

Планируя ремонт предметов интерьера в домашних условиях, нужно учитывать ценность мебели. Если она просто старая, либо имеет повреждения, но в целом крепкая, способна прослужить еще несколько лет, то допускаются самостоятельные работы. Когда речь идет об антикварных предметах, без знаний и опыта вернуть ей первоначальный лоск и сохранить ценность очень сложно. Для этого нужно уметь работать в технике золочения, бронизрования, роспись и других. Это необходимо для восстановления оригинального рисунка, который на старой мебели нанесен вручную. А если вы планируете продать антикварный предмет, то восстанавливать его лучше в мастерской.

При реставрации старинной мебели важно:

1. Сохранить ее ценность и оригинальность.
2. Не испортить рисунок.
3. Незаметно устранить повреждения.
4. Сохранить функциональность.

Разбирать антикварные предметы не рекомендуется – это станет причиной нарушения целостности конструкции.

Материалы для реставрации мебели

Подбирать материалы нужно в соответствии с тем, какие работы будут проводиться:

• краска или лак – для замены лакокрасочного покрытия;
• обеззараживатель на спиртовой основе или ацетоне – для подготовки покрытия к покраске;
• грунтовка – для лучшей адгезии лака или краски с покрытием;
• мебельный воск, мелки, маркеры – для устранения мелких царапин;
• шпаклевка для дерева – для заполнения крупных трещин и глубоких царапин.

Для создания различных эффектов на поверхности потребуются специальные составы, например, лак для искусственного состаривания покрытия. Чтобы применить технику декупажа, приготовьте рисунки на бумаге, листах с самоклеящейся основой или цветн

Реставрация деревянной мебели своими руками: описание способов

Автор Виктория На чтение 9 мин. Просмотров 301 Опубликовано 15.02.2018 Обновлено 30.11.2019

Реставрация деревянной мебели своими руками – полезное и увлекательное дело, позволяющее не только сохранить дорогой сердцу предмет интерьера, но и вписать его в ультрасовременный дизайн помещения. Для мебели из натуральной древесины подходит любая техника восстановления и декорирования поверхностей. При этом цена расходных материалов будет сильно уступать стоимости приобретенных предметов интерьера.

Реставрация мебели из дерева своими руками: как создать шедевр

Декор деревянной мебели своими руками поможет вернуть ей первоначальный вид или кардинально изменит его, оставив только материал.

Существует несколько способов того, как обновить деревянную мебель в домашних условиях. Выбор подхода зависит от степени повреждения предмета интерьера и возможностей мастера. Реставрация мебели из дерева начинается с поверхности. Иногда достаточно замаскировать внешние повреждения. Часто приходится полностью удалять старое лакокрасочное покрытие.

Натуральная древесина имеет собственный неповторимый рисунок. Если есть возможность его сохранить, используют морилки, подчеркивающие текстуру дерева, и лак. К такому методу прибегают при работе с ценными породами древесины: дубом, орехом, буком, березой. Если порода менее ценная, реставрация мебели из дерева может заключаться в полном перекрашивании поверхности или ее декорировании.

Основные техники реставрации деревянной мебели

Антикварную, ценную мебель доверяют восстановлению мастерам, класс изделий выше среднего также не стоит восстанавливать самостоятельно. Ремонт деревянной мебели необходим в случае сильного износа: поломки составных частей и механизмов, наличия видимых дефектов.

В этом случае сломанные части придется заменить другими, рассохшиеся швы зачистить и переклеить, крепежи поменять или перенести в другие места, фурнитуру обновить или заменить более функциональной.

Сама реставрация старой мебели включает маскировку небольших повреждений или полное удаление старого покрытия, перекрашивание или обработку повторным слоем лака. Можно применить декорирование в популярных техниках: декупаж, кракелюр, роспись, инкрустация и др.

Простой способ реконструкции деревянной мебели: декупаж

Для реставрации мебели часто прибегают к технике декупаж. Для нее потребуются декоративные мотивы из бумаги, ткани, кружев. Выбранные рисунки можно распечатать на широкоформатном принтере.

Перед началом работы готовят поверхность. Перед работой ее покрывают грунтовкой. Можно покрасить акриловой краской или лаком в базовый цвет. Клей ПВА наносят как на дерево, так и на изнаночную поверхность изображения, позволяя ему хорошо пропитаться.

Готовый декор прикладывают к основе, аккуратно разглаживают кисточкой или валиком и оставляют до полного высыхания. Затем покрывают в 3-4 слоя акриловым лаком. Для топового покрытия можно выбрать глянцевое или матовое средство, состав для кракелюра.

Искусственное состаривание как основа стиля кракелюр

Кракелюр – способ, как восстановить эксплуатационные качества мебели, сохранив дух старины и антикварности. Существует однофазный и двухфазный кракелюр.

Для однофазного на поверхность наносят базовый слой краски. Это может быть любой цвет, в т. ч. и металлик – позолота, серебро, бронза. Основу можно оставить и без покрытия. После высыхания базы на нее толстым слоем наносят кракелюрный лак, который оставляют просыхать в течение 40 минут.

Готовое покрытие должно быть чуть влажным на ощупь. Затем поверхность покрывают акриловой краской для кракелюра, которую разводят водой, акриловым лаком или специальным растворителем для данного материала. Готовую смесь наносят тонким слоем широкой синтетической кистью по направлению трещин.

По одному месту кистью проводят только 1 раз, иначе лак будет шелушиться и скатываться. Через сутки хорошо просохшее изделие покрывают шеллаком, акриловым или акрил-фисташковым составом.

Двухфазный кракелюр применяют для заключительного оформления декупажа или росписи. В качестве базы в этом случае используют шеллак, который наносят в 2-3 слоя.

Каждый слой тщательно просушивают. На него наносят кракелюрный лак. Сильные трещины затирают битумным лаком, пастой или воском для патинирования. После высыхания на изделие снова наносят шеллак.

Дерево можно покрыть специальным фацетным лаком. Это густое, пастообразное вещество, которое равномерно наносят с помощью шпателя, мастихина, жесткой кисти или спонжа. Слой должен быть не менее 2 мм. Фацетный лак высыхает около суток. Трещинки заполняют воском или пастой для патинирования.

Элегантное и творческое решение: роспись красками

Реставрация методом окрашивания – самый простой способ обновить внешний вид мебели. Перед покраской накладывают грунт. После его полного высыхания изделие красят кистью или валиком в одном направлении.

Базовую краску наносят в несколько слоев, давая каждому возможность полностью просохнуть. В качестве фона используют акриловые дисперсионные краски на водной основе. Они обеспечивают водостойкое и устойчивое к УФ покрытие.

На окрашенную поверхность можно нанести рисунок. Для художественной росписи по дереву используют гуашь, акварель, акриловые, анилиновые или масляные краски.

Если навыков рисования красками нет, используют трафарет. Покупают готовый шаблон или применяют кружево, гепюр. Трафарет прикладывают к поверхности, надежно закрепляют скотчем. Затем кистью или баллончиком наносят краску.

Шаблон убирают после полного высыхания краски. Можно использовать точечный метод: на поверхность переносят отдельные точки контура рисунка, которые впоследствии соединяют между собой. Если навык рисования есть, вначале создается эскиз, которые переносится на основу и раскрашивается. Готовое изображение покрывают лаком, основа которого должна совпадать с основой краски.

Как обновить поврежденные лакокрасочные покрытия

Прежде чем решить вопрос, как отреставрировать мебель своими руками, стоит оценить масштаб и тип повреждений. Если они незначительные, не следует полностью снимать лакокрасочное покрытие.

Мелкие потертости и царапины затирают полиролью или закрашивают специальным карандашом, маркером на основе спиртовой морилки или прозрачной эмали с последующим закреплением лаком.

Глубокие повреждения и трещины вначале затирают воском. Затем покрывают лаком или эмалью. Воск подбирают по цвету или используют прозрачный, а по оттенку определяют лак или эмаль.

Сколы затирают шпатлевкой для дерева на водной, нитро- или полиэфирной основе. Можно подобрать состав по цвету или придать нужный оттенок морилкой.

Для устранения вмятин используют безореольный лак-спрей или прозрачный лак с кистью, который подбирают по степени блеска реставрируемого покрытия.

Методы удаления лакокрасочных покрытий

Выбор метода того, как снять старую краску с дерева, зависит от габаритов основы, типа и толщины слоя старого покрытия, его давности.

Не существует универсальной методики удаления лакокрасочного покрытия. Для каждого случая способ, как снять старую краску дерева, придется подбирать индивидуально. Важно учесть, что, независимо от породы древесины, это относительно мягкий материал. Неаккуратный подход может привести к изменению формы и рельефа поверхности изделия.

Механический способ

Самый простой метод удаления старого покрытия с окрашенной или лакированной мебели – циклевание, т. е. скобление поверхности различными способами. Можно использовать острый металлический шпатель, наждачную бумагу с крупным зерном, шлифовальную машину. Лакокрасочные материалы удаляют вдоль волокон древесины.

Рабочая поверхность шлифовальной машины представляет собой диск, покрытый зерном, наподобие наждачной бумаги. Как и наждачка, этот способ подходит для удаления тонкого слоя покрытия. Шпателем нужно работать осторожно, чтобы вместе с лаком не снять верхний слой древесины. Это сделает поверхность изделия неровной, придется ее дополнительно шлифовать и выравнивать.

К механическим способам можно отнести и термообработку. В этом случае поверхность деревянного изделия нагревают, старый лак или краска теряет прочность сцепления с поверхностью, трескается и пузырится. После этого покрытие легко снимают шпателем или стамеской.

Для термообработки используют газовую или бензиновую горелку, строительный фен. Если лак в процессе нагревания начнет обугливаться, значит, этот способ удаления не подходит и лучше воспользоваться химическими средствами.

Химический способ

Для удаления лакокрасочных покрытий с поверхности деревянных изделий можно использовать:

1. 10%-ный раствор каустической соды. Вещество наносят кистью на поверхность до тех пор, пока покрытие не начнет пузыриться и его нельзя будет удалить шпателем.
2. Органические растворители – уайт-спирит, ацетон и др. Шеллак хорошо удаляется денатуратом.
3. Специальные строительные средства для очистки дерева от старых покрытий.

Универсальные средства позволяют удалить любой лак или краску, специализированные – воздействуют на фактурированные, масляные и другие лакокрасочные материалы.

Химические средства выпускаются в виде растворов, паст, желе, порошков. Густые составы используют для очистки вертикальных поверхностей, а жидкие – для мелких и резных деталей.

Выбранное вещество наносят на чистую поверхность на 30-45 минут и накрывают пленкой, после этого пытаются очистить механическим способом. Экспозицию можно продлить до 4 часов. Смывку наносят несколько раз. После окончания работ деревянную поверхность протирают уайт-спиритом для нейтрализации остатков смеси, промывают теплым мыльным раствором и вытирают насухо.

Применение пескоструя

Пескоструйная обработка представляет собой струю воздуха с мелкозернистым абразивом, роль которого выполняет песок или сода. Вместо воздуха иногда используют воду. Абразив под большим давлением дробит и сбивает кусочки краски или лака с поверхности дерева.

Этот способ используют профессиональные мастера, имеющие в арсенале специальное оборудование – пескоструйный пистолет и компрессор.

Это хоть и дорогостоящий, но быстрый и безопасный для древесины способ очистки. Он отлично подходит для обработки рельефных изделий из дерева.

Лакирование обрабатываемой поверхности мебели

Для лакирования дерева используют следующие виды лаков:

1. Масляные. В их состав входят синтетические или натуральные смолы, благодаря которым на дереве образуется прочная желтая пленка.
2. Спиртовые растворы растительных или полимерных смол. Используют в качестве грунтового покрытия после шлифовки.
3. Алкидные – смеси растворителя и синтетической смолы. Алкидный лак повышает прочность изделия и его влагостойкость.
4. Нитроцеллюлозные – смесь нитроцеллюлозы, растворителя и пластификаторов. Такие лаки обеспечивают прозрачное прочное покрытие.
5. Акриловые. Лаки на основе акриловых смол безопасны, устойчивы к свету, повышают прочность мебели.

Перед нанесением лака подготовленную поверхность грунтуют. Это увеличивает адгезию лака с деревом и уменьшает его расход. Грунтовке требуется полностью просохнуть. Первый слой лака должен быть тонким. Это предупредит появление в нем пузырьков и набухание волокон древесины.

Наносить слой лака нужно ровными, длинными мазками, равномерно распределяя по поверхности. После работы чистой и сухой кистью его разглаживают. Накладывают минимум 2 слоя лака. Первый слой после высыхания придется отшлифовать наждачной бумагой зернистостью 120-180 ед. или шлифовальной машиной для удаления шероховатостей и заусениц.

Инструменты для реставрации деревянной мебели: Руководство

Ремонт и отделка мебели — это работы ручным инструментом. Определенные электроинструменты сделают работу быстрее и проще, но сначала научитесь пользоваться ручными инструментами. В этой статье мы обсудим лучшие инструменты, которые можно включить в домашнюю мастерскую, включая второстепенные инструменты, которые не нужны для ремонта, но могут сократить ваше рабочее время.

Единственное исключение, которое следует учитывать, — это переносная электрическая дрель с регулируемой скоростью.С помощью этого электроинструмента вы можете быстро сверлить отверстия практически в любом материале. Многие сверла доступны с большим разнообразием принадлежностей: пилы, шлифовальные машины, токарные станки и т. Д. Покупайте аксессуары по мере необходимости. Начните с простого сверла и ассортимента сверл. Аккумуляторная дрель не требует электрической розетки и может использоваться на улице.

Последнее слово о покупке инструментов: покупайте качественные инструменты. Покупайте их все сразу или по одному инструменту, если позволяет ваш бюджет.Дешевые инструменты — пустая трата денег и могут дорого обойтись из-за неправильно разрезанных и плохо разрезанных материалов. Дешевые инструменты также могут быть опасными, потому что они не держат острую режущую кромку, а тупые инструменты могут соскользнуть.

Качественные инструменты хорошо сбалансированы, тщательно обработаны, подобраны профессионально и закалены надлежащим образом. При осторожном обращении качественные инструменты прослужат вам всю жизнь. Разница в стоимости между качественным инструментом и дешевым инструментом составляет всего несколько долларов.

Покупка качественных инструментов требует небольшого сравнения и покупок.В большинстве бытовых центров и хозяйственных магазинов есть витрина с «хорошим, лучшим и лучшим». Вы можете легко заметить разницу между качественным инструментом и дешевым инструментом, сравнив один с другим. Качественный инструмент будет хорошо обработан и выглядит. Дешевые инструменты выглядят так, как будто они вышли из плохо сформированной формы. Металл будет шероховатым и острым или, в лучшем случае, будет гладко отполирован по острым частям.

Когда вы узнаете, чего хотите, проверьте цены на ebay и других интернет-магазинах, чтобы убедиться, что вы получите лучшее предложение.

Основные инструменты

Ниже перечислены основные инструменты для мебельных проектов. Если ваш бюджет позволяет, купите их все с самого начала. Если нет, ваш основной выбор должен включать скребки, молоток, ножовку, отвертки, универсальный нож, ремесленный нож и зажимы трех размеров.

Скребки: Шпатель, скребок, лезвие скребка, пилка для гладкой резки, резиновый шпатель.

Шпатель с жестким лезвием можно использовать в качестве скребка в тесноте, а также при нанесении шпатлевки для дерева.Скребок удаляет старую отделку быстро — вплоть до голой древесины. Мебельный скребок изготавливается для мебели; он продается в основном в специализированных мебельных магазинах. Если нет, купите обычное плоское лезвие скребка; он будет работать нормально. Следите за тем, чтобы скребки всегда были острыми, используя пилку с гладкой поверхностью. Края скребка довольно быстро затупляются; вам, вероятно, придется заточить их два или три раза во время ремонта.

Молотки: Гвоздодер на 13 унций, ударно-упорный молоток, резиновый или деревянный молоток (или оба вместе).

Молоток на 13 унций легче повернуть, чем стандартный молоток на 16 унций. Как правило, вам не нужна дополнительная ударная мощность, которую обеспечивает более тяжелый молот, а меньший молоток также может работать в более узких местах. Перфоратор предназначен для работы по металлу; один конец головки молота закруглен для заклепок. Мягкие поверхности резинового или деревянного молотка предназначены для забивания зубил, и они также понадобятся вам для установки деревянных компонентов мебели на место.

Если вы можете найти такой, купите молоток с поперечным упором вместо молотка на 13 унций. Этот инструмент имеет плоскую поверхность для тяжелых ударов и меньшую поверхность для использования в углах и ограниченных пространствах. В большинстве торговых точек (хозяйственные магазины и магазины товаров для дома) этот молоток отсутствует, но обычно его можно заказать.

Измерительные инструменты: Комбинированный квадрат, стальная линейка (24 дюйма длиной), 25-футовая рулетка, штангенциркуль с точкой трения, скоба или ледоруб, универсальный нож с ассортиментом лезвий.

Большинство компонентов мебели довольно малы, поэтому вам не понадобится большой плотник для разметки и проверки разрезов. Комбинированный угольник со съемным лезвием — лучший инструмент — используйте его для глубиномера, для углов, как линейку и как линейку с лезвием, снятым с ручки. Стальная линейка нужна больше для линейки, чем для измерения. Маркировка, однако, будет полезна.

Штангенциркули для определения точки трения используются для определения размеров скруглений (дюбелей и точений), и они сэкономят вам много времени, пытаясь подобрать компоненты.

Ледокол (или ледоруб) и универсальный нож используются для обозначения порезов на мебели. Не пользуйтесь карандашом; кончик карандаша быстро изнашивается, что приводит к неточности. Вы можете легко увидеть легкий ножевой разрез или поцарапанную линию на острие браслета, и вы получите точность в сделке.

Гибкая стальная рулетка длиной 25 футов с широким лезвием для измерений общего назначения (например, для грубых материалов). Широкое лезвие жесткое, поэтому вы можете вытащить ленту довольно большой длины, не сгибая и / или не свисая.

Не знаете, какие еще инструменты включить в домашнюю мастерскую? Ознакомьтесь со списком, продолженным в следующем разделе.

Реставрация мебели | Реставрация обивки Orange County OC LA

Индивидуальная обивка — Лос-Анджелес, Вентура, Orange County — Османы, стулья, секции, диваны,

Реставрация под старину, набивка подушек, Торговая витрина, Мягкие стены, Стул для ленивых мальчиков, Мебель для патио

Специальное предложение для мебельной и обивочной ткани и пены 949-616-2958

Нажмите, чтобы отправить нам по электронной почте вопросы, особые пожелания или комментарии!

Позвоните и дайте нам знать историю, отправьте нам несколько фотографий или просто поговорите с Фредом

, чтобы организовать домашнюю консультацию.Именно в этот момент вы можете коснуться и почувствовать,

увидеть и выбрать ткани и стили для завершения вашего восстановления.

Реставрация Reupholstery LA, Re Upholstery OC, Upholstery Inland Empire & Ventura — 949-616-2958 Бесплатная консультация по дизайну, получение и доставка

Подтяжка лица кресла в столовой предоставлена ​​Fred Куриль Реставрации Обивки.

Реставрация обивки Laguna-Reupholstery в Южной Калифорнии.com — 26035 Moulton Parkway Laguna Hills, CA 92653 — 949-616-2958

Реставрация новой обивки 949-616-2958

Бесплатный трансфер и доставка в пределах Лос-Анджелеса, метро OC IE

НАЖМИТЕ ВЫШЕ, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ НАШУ ГАЛЕРЕЮ ОБИВКИ ДО И ПОСЛЕ | 8 СПОСОБОВ | ТАМОЖЕННЫЕ ОТТОМАНЫ | ETC …

ALISO VIEJO, ANAHEIM, BREA, CAPISTRANO BEACH, COSTA MESA, COTO DE CAZA, DANA POINT, FOOTHILL RANCH, GARDEN GROVE, IRVINE

LADERA RANCH, WAGUNA LESAG, LAKUNA FOREST, LAKUNA FOREST, LAKUNA FOREST LEISURE WORLD, MISSION VIEJO,

NEWPORT BEACH, NEWPORT COAST, ORANGE, RANCHO SANTA MARGARITA, SADDLEBACK VALLEY, SAN CLEMENTE

SAN JUAN CAPISTRANO, SANTA ANO0003, YUAN CAPISTRANO,

, YUCEL LOUNGE, SEAL BEALS2 EMPIRE, SAN DIEGO, VENTURA & ORANGE COUNTY CALIFORNIA

Щелкните здесь, чтобы перейти непосредственно к восстановлению обивки — Laguna-Reupholstery.com — Позвоните по телефону 949-616-2958

Можем ли мы ВИДЕТЬ, какой у вас тип реставрации мебели, нестандартную обивку, которую вы хотите восстановить ???

НАПИШИТЕ на ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ фотографию вашей мебели и запросите ваши надежды и пожелания относительно вашей мебели.

Свяжитесь с нами по адресу: [email protected] — 949-616-2958

Мы позвоним, назначим время для разговора или выйдем БЕСПЛАТНО

Мы приходим к вам — выставочный зал Mobil Fabric

Реставрация мебели / Дизайн интерьера

Бесплатная консультация на дому, получение и доставка по Южной Калифорнии

Реставрация Reupholstery покупает фабрику напрямую, что гарантирует вам возможность увидеть все варианты и стили с бесплатными ценными предложениями (отправьте нам фотографию и пожелание ткани истории , перестроить, отремонтировать, переоборудовать и т.д.) по отличным ценам.Купите новую, а затем позвоните, чтобы увидеть, как в нашем мобильном выставочном зале представлены варианты тканей и поролона, которые помогут принять решения в рамках вашего бюджета. Проекты реставрации Freds часто заканчиваются лучше, чем когда вы их купили. Измените ткань на цвет, пену, удлините или настройте на предмет, который вы хотели! | Реставрация мебели Новая обивка | 949-616-2958 | Реставрация обивки | Фред Куриелс 33 плюс многолетний опыт работы во всех аспектах мебельного бизнеса дают ему возможность предлагать безупречное качество изготовления, совершенство ручной работы, отличное обслуживание клиентов по ценам, которые соответствуют лучшим предложениям, доступным в Южной Калифорнии.

Теги: ОБИВКА НА ЗАКАЗ, Реставрация мебели из тикового дерева, восстановление обивки мебели, продажа стульев для столовых | Restoration Re Upholstery предлагает бесплатный вывоз и доставку, что дает вам свободу просто отдать его Фреду и вернуть лучше, чем новый.

Предложение: ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОДУШКИ, РЕМОНТ ДИВАНА, РЕМОНТ МЕБЕЛИ OC, КОЖА, ОБИВКА НА ЗАКАЗ, РЕМОНТНЫЙ СТУЛ, РЕМОНТНЫЙ СТУЛ и сопутствующие услуги.

РЕСТАВРАЦИЯ АНТИЧНОЙ МЕБЕЛИ | ПОСТАВКИ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ АНТИЧНОЙ МЕБЕЛИ | СТУЛ ПОВТОРНИК | СТУЛ ПОВТОРНЫЙ | СТОИМОСТЬ ПОВТОРКИ | СТОИМОСТЬ СТУЛ РЕУФЛЕСТЕР | СТОИМОСТЬ ПОВТОРКИ | КУХОННЫЙ РЕУФЛЬСТЕР | КУХНЯ ПЕРЕРАБОТКА | ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА CURIEL | CURIEL ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА RE ОБИВКА LA OC IE SD | ОБИВКА ДЛЯ ЛОДКИ НА ЗАКАЗ | ПЕНА ДЛЯ ОБИВКИ НА ЗАКАЗ | МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ | КОЖАНАЯ ОБИВКА НА ЗАКАЗ | ТАМОЖЕННЫЙ ОТТОМАН | CUSTOM RE ОБИВКА | CUSTOM RE ОБИВКА ДЛЯ ЛЕННЫХ МАЛЬЧИКОВ | CUSTOM RE ОБИВНАЯ МЕБЕЛЬ | ТАМОЖЕННОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ | ПОВТОРНАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ | ОБИВКА НА ЗАКАЗ | ОБИВНАЯ ТКАНЬ НА ЗАКАЗ | ОБИВНАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ | НАСТРОЙКА МЕБЕЛИ | СКИДКА ТКАНИ | СКИДКА РЕМОНТНАЯ ТКАНЬ | ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ | МЕБЕЛЬ RE ОБИВКА | РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ | РЕМОНТ МЕБЕЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ | РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ | РЕСТАВРАЦИЯ И РЕМОНТ МЕБЕЛИ | ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЕБЕЛИ | РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ КАК | РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ | ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЕБЕЛИ | МЕБЕЛЬНЫЙ РЕУФЛЬСТЕР | ОБИВКА МЕБЕЛИ | ОБОРУДОВАНИЕ РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ | КАК ПОВТОРИТЬ | ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ | ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА ОБИВКА | LA | LAGUNA REUPHOLSTERY | РЕСТАВРАЦИЯ КОЖАНЫЙ МЕБЕЛИ | КОЖАНЫЙ РЕУФЛЬСТЕР | ЛОС-АНДЖЕЛЕС | ЛОС-АНДЖЕЛЕС РЕЮФЛЬСТЕРА | OC | ОК ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ | OC REUPHOLSTERY | ORANGE COUNTY | РЕСТАВРАЦИЯ НАРУЖНОЙ МЕБЕЛИ | РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ ПАТИО | РЕСТУФИНГ ПОДУШКИ | RE ОБИВКА | RE ОБИВКА | RE ОБИВКА ЛОС-АНДЖЕЛЕС | РЕСТАВРАЦИЯ МЕБЕЛИ | РЕСТАВРАЦИЯ МОДУЛЬНОЙ МЕБЕЛИ | РЕСТАВРАЦИЯ ОБИВКИ | ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЮЖНОЙ КАЛИФОРНИИ | РЕСТУФНЫЕ ПОДУШКИ | РЕУФОЛЬСТЕР | РЕУФЛЬСТЕР СТУЛ | ПОВТОРНИК КУХНИ | РЕЮФЛЬСТЕР ДИВАН | КРЕСЛО РЕУФЛЬСТЕР | РЕУФЛЬСТЕР ЛОДКА | РЕУФЛЬСТЕР СИДЕНЬЯ ДЛЯ ЛОДКИ | РЕУФЛЬСТЕР СТУЛ | СТОИМОСТЬ СТУЛА РЕУФЛЬСТЕРА | РЕУФЛЬСТЕР КРЕСЛО | КРЕСЛА РЕУФЛЬСТЕР | СТОИМОСТЬ РЕУФЛЬСТЕРА | КУХНЯ РЕУФЛЬСТЕРА | СТОИМОСТЬ РЕУФЛЬСТЕРА | РЕУФЛЬСТЕР ПОДУШКИ | РЕУФЛЬСТЕР ОБЕДЕННЫЙ СТУЛ | СТУЛЬЯ ОБЕДЕННЫЕ | РЕУФЛЬСТЕРНАЯ ТКАНЬ | РЕУФЛЬСТЕР МЕБЕЛЬ | СТОИМОСТЬ РЕУФЛЬСТЕРНОЙ МЕБЕЛИ | РЕУФЛЬСТЕР КОЖА | REUPHOLSTER OTTOMAN | РЕУФЛЬСТЕР СИДЕНЬЯ | ДИВАН РЕУФЛЬСТЕР | СТОИМОСТЬ ДИВАНА РЕУФЛЬСТЕР | ДИВАНЫ РЕУФЛЬСТЕР | КРЕСЛО РЕУФЛЬСТЕРА | REUPHOLSTER WINGBACK КРЕСЛО | РЕУФОЛЬСТРЫ | RE ОБИВКА | КРЕСЛО РЕУФЛЕСТЕР | СТОИМОСТЬ ПОВТОРЕНИЯ | РАСХОДЫ НА РЕМОНТ | ПОВТОРНАЯ ТКАНЬ | ПОВТОРНАЯ МЕБЕЛЬ | REUPHOLSTERY IE | REUPHOLSTERY INLAND EMPIRE | REUPHOLSTERY LA | REUPHOLSTERY OC | REUPHOLSTERY ORANGE COUNTY | ЦЕНЫ НА РЕМОНТ | REUPHOLSTERY SD | ПОВТОРНЫЙ ДИВАН | REUPHOLSTERY VENTURA COUNTY | ПОВТОРНЫЕ СИДЕНИЯ | ДИВАН РЕУФОНСТЕР | ПОВТОРНЫЙ ДИВАН | СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ДИВАНА | ЮЖНАЯ КАЛИФОРНИЯ | РЕСТАВРАЦИЯ ТИКОВОЙ МЕБЕЛИ | МЯГКИЕ КРОВАТИ | ОБИВКА НА ЗАКАЗ | ВЕНТУРА КРАЙ | РЕСТАВРАЦИЯ ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ | РЕСТАВРАЦИЯ ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ | ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕМОНТАЖА ОТ FRED CURIEL INTERIOR DESIGNS |

Доджертаун, Калифорния | Лос-Анджелес, Калифорния | Лос-Анджелес Доджерс, Калифорния | Файерстоун Парк, Калифорния | Уоттс, Калифорния | Оквуд, Калифорния | Пико-Хайтс, Калифорния | Болдуин-Хиллз, Калифорния | Лос-Анджелес Интернешнл Ай, Калифорния | Лос-Анджелс, Афб, Калифорния | Федеральный, Калифорния | Вест Адамс, Калифорния | Фой, Калифорния | Симаррон, Калифорния | Римпау, Калифорния | Маркет, Калифорния | Коммерс, Калифорния | Восточный Лос-Анджелес, Калифорния | Луго, Калифорния | Village, Калифорния | W Лос-Анджелес, Калифорния | Западный Лос-Анджелес, Калифорния | Wla, CA | Эхо-Парк, Калифорния | Эдендейл, Калифорния | Сильвер-Лейк, Калифорния | Голливуд, Калифорния | Лос-Фелис, Калифорния | Вермонт, Калифорния | Линкольн-Хайтс, Калифорния | Бойл-Хайтс, Калифорния | Пальмы, Калифорния | Прейс, Калифорния | Миракл-Майл, Калифорния | Уилшир-ла-Бреа, Калифорния | Грин, Калифорния | W Голливуд, Калифорния | Западный Голливуд, Калифорния | Уилкокс, Калифорния | Гриффит, Калифорния | Игл-Рок, Калифорния | Хайленд-Парк, Калифорния | Ла-Тиера, Калифорния | Вью Парк, Калифорния | Виндзор-Хиллз, Калифорния | Хэнкок, Калифорния | Брэдли Интернэшнл, Калифорния | Плайя-Виста, Калифорния | Вестчестер, Калифорния | Вагнер, Калифорния | Бриггс, Калифорния | Баррингтон, Калифорния | Брентвуд, Калифорния | Вернон, Калифорния | Гринмид, Калифорния | Вестверн, Калифорния | Ранчо-Парк, Калифорния | Гласселл, Калифорния | Мар Виста, Калифорния | Сенчури-Сити, Калифорния | Ла, Калифорния | Белл, Калифорния | Белл Гарденс, Калифорния | Беверли-Хиллз, Калифорния | Комптон, Калифорния | Ранчо Домингес, Калифорния | Рнчо Домингз, Калифорния | Розвуд, Калифорния | Калвер-Сити, Калифорния | Дауни, Калифорния | Эль Сегундо, Калифорния | Гардена, Калифорния | Хоторн, Калифорния | Холли Парк, Калифорния | Холлиглен, Калифорния | Эрмоса-Бич, Калифорния | Хантингтон-Парк, Калифорния | Уолнат-Парк, Калифорния | Лондейл, Калифорния | Линвуд, Калифорния | Манхэттен-Бич, Калифорния | Мэйвуд, Калифорния | Палос Вердес Эстейтс, Калифорния | Полуостров Палос-Вердес, Калифорния | Роллинг-Хиллз, Калифорния | Роллинг Хиллз Эстейтс, Калифорния | Ранчо Палос Вердес, Калифорния | Рч-Палос-Врд, Калифорния | Редондо-Бич, Калифорния | Южные ворота, Калифорния | Марина Дель Рей, Калифорния | Плайя-дель-Рей, Калифорния | Венеция, Калифорния | Пирблоссом, Калифорния | Валермо, Калифорния | Сан-Бернардино, Калифорния | Вердемон, Калифорния | Дель Роса, Калифорния | Риверсайд, Калифорния | Арлингтон, Калифорния | Casa Blanca, CA | Вудкрест, Калифорния | Ла Сьерра, Калифорния | Каньон Крест, Калифорния | Юрупа, Калифорния | Рубиду, Калифорния | База воздушного резерва Марш, Калифорния | Марш Арб, Калифорния | Озеро Эльсинор, Калифорния | Холкомб-Виллидж, Калифорния | Хемет, Калифорния | Родина, Калифорния | Морено-Вэлли, Калифорния | Мурриета, Калифорния | Мурриета Хот Спрингс, Калифорния | Лейквью, Калифорния | Нуэво, Калифорния | Перрис, Калифорния | Сан-Хасинто, Калифорния | Гилман Хот Спрингс, Калифорния | Менифи, Калифорния | Сан-Сити, Калифорния | Ромоленд, Калифорния | Каньон-Лейк, Калифорния | Перепелиная долина, Калифорния | Ранчо Калифорния, Калифорния | Темекула, Калифорния | Вильдомар, Калифорния | Винчестер, Калифорния | Ирвин, Калифорния | Хантингтон-Бич, Калифорния | Лагуна-Бич, Калифорния | Лагуна Нигель, Калифорния | Эль Торо, Калифорния | Лейк-Форест, Калифорния | Футхилл-Ранч, Калифорния | Капистрано-Бич, Калифорния | Капо-Бич, Калифорния | Дана-Пойнт, Калифорния | Корона Дель Мар, Калифорния | Коста Меса, Калифорния | Монарх-Бэй, Калифорния | Монарх-Бич, Калифорния | Хантингтон, Калифорния | Ист-Ирвин, Калифорния | Южная Лагуна, Калифорния | Плайя, Калифорния | Алисо Вьехо, Калифорния | Лагуна-Хиллз, Калифорния | Лагуна Вудс, Калифорния | Мидуэй-Сити, Калифорния | Ньюпорт-Бич, Калифорния | Ньюпорт-Кост, Калифорния | Сан-Клементе, Калифорния | Миссия Вьехо, Калифорния | Сан-Хуан-Капистрано, Калифорния | Моджеска, Калифорния | Каньон Моджеска, Калифорния | Сильверадо, Калифорния | Каньон Трабуко, Калифорния | Кото-де-Каза, Калифорния | Голубь-Каньон, Калифорния | Портола-Хиллз, Калифорния | Робинсон Ранч, Калифорния | Трабуко, Калифорния | Вестминстер, Калифорния | Ранчо Санта-Маргарита, Калифорния | Ладера Ранч, Калифорния | Санта-Ана, Калифорния | Бристоль, Калифорния | Даймонд, Калифорния | Северный Тастин, Калифорния | Кинг, Калифорния | Саут-Майн, Калифорния | Долина Фонтанов, Калифорния | Тастин, Калифорния | Анахайм, Калифорния | Холидей, Калифорния | Брукхерст Центр, Калифорния | Сункист, Калифорния | Анахайм-Хиллз, Калифорния | Бреа, Калифорния | Фуллертон, Калифорния | Гарден Гроув, Калифорния | Апельсин, Калифорния | Норко, Калифорния | Вилла Парк, Калифорния | Плаценция, Калифорния | Корона, Калифорния | Йорба Линда, Калифорния | Эскондидо, Калифорния | Оушенсайд, Калифорния | Кэмп Пендлтон, Калифорния | Паума Вэлли, Калифорния | Ранчо Санта-Фе, Калифорния | Сан-Луис-Рей, Калифорния | Озеро Сан-Маркос, Калифорния | Сан-Маркос, Калифорния | Солана Бич, Калифорния | Valley Center, Калифорния | Виста, Калифорния | Фоллбрук, Калифорния | Сан-Диего, Калифорния | Баннинг, Калифорния | Бомонт, Калифорния | Черри-Вэлли, Калифорния | Колтон, Калифорния | Гранд Террас, Калифорния | Калимеса, Калифорния | Фонтана, Калифорния | Хайленд, Калифорния | Лома Линда, Калифорния | Северная Лома Линда, Калифорния | Lytle Creek, Калифорния | Ментоне, Калифорния | Mountain Home Village, Калифорния | Бархатцы, Калифорния | Редлендс, Калифорния | Риальто, Калифорния | Райтвуд, Калифорния | Оук-Глен, Калифорния | Юкайпа, Калифорния | Эрроухед Фарм, Калифорния | Девор-Хайтс, Калифорния | Маской, Калифорния | Бербанк, Калифорния | Старлайт-Хиллз, Калифорния | N Голливуд, Калифорния | Северный Голливуд, Калифорния | Толука Террас, Калифорния | Вэлли-Виллидж, Калифорния | Студио Сити, Калифорния | Озеро Толука, Калифорния | W Озеро Толука, Калифорния | Западное озеро Толука, Калифорния | Юниверсал-Сити, Калифорния | Альта Лома, Калифорния | Ранчо Кукамонга, Калифорния | Азуса, Калифорния | Ирвиндейл, Калифорния | Болдуин Парк, Калифорния | Чино, Калифорния | Чино-Хиллз, Калифорния | Онтарио, Калифорния | Клермонт, Калифорния | Город Промышленности, Калифорния | Ковина, Калифорния | Кукамонга, Калифорния | Эль-Монте, Калифорния | С Эль Монте, Калифорния | Южный Эль-Монте, Калифорния | Этиванда, Калифорния | Глендора, Калифорния | Ла-Пуэнте, Калифорния | Хасиенда-Хайтс, Калифорния | Бассет, Калифорния | Роуленд-Хайтс, Калифорния | Ла Верн, Калифорния | Мира Лома, Калифорния | Монтерей Парк, Калифорния | Монклер, Калифорния | Diamond Bar, CA | Помона, Калифорния | Филлипс Ранч, Калифорния | Розмид, Калифорния | Сан-Димас, Калифорния | Сан-Габриэль, Калифорния | Темпл-Сити, Калифорния | Нагорье, Калифорния | Орех, Калифорния | Вест Ковина, Калифорния | Альгамбра, Калифорния | Кардифф, Калифорния | Кардифф у моря, Калифорния | Карлсбад, Калифорния | Дель Мар, Калифорния | Энсинитас, Калифорния | Леукадиа, Калифорния | Радуга, Калифорния | Инглвуд, Калифорния | Леннокс, Калифорния | Санта-Моника, Калифорния | Торранс, Калифорния | Уиттиер, Калифорния | Санта-Фе-Спрингс, Калифорния | Лос-Ниетос, Калифорния | Буэна-Парк, Калифорния | Ла Пальма, Калифорния | Cypress, CA | Ла-Хабра, Калифорния | Ла Хабра Хайтс, Калифорния | Ла Мирада, Калифорния | Ламирада, Калифорния | Мирада, Калифорния | Монтебелло, Калифорния | Норуолк, Калифорния | Пико Ривера, Калифорния | Стэнтон, Калифорния | Артезия, Калифорния | Черритос, Калифорния | Беллфлауэр, Калифорния | Харбор-Сити, Калифорния | Лейквуд, Калифорния | Гавайские сады, Калифорния | Ломита, Калифорния | Лос-Аламитос, Калифорния | Россмур, Калифорния | Paramount, CA | Форт Макартур, Калифорния | Сан-Педро, Калифорния | Сил-Бич, Калифорния | Уилмингтон, Калифорния | Карсон, Калифорния | Лонг-Бич, Калифорния | Белмонт-Шор, Калифорния | Неаполь, Калифорния | Ист-Лонг-Бич, Калифорния | Сигнал-Хилл, Калифорния | Норт-Лонг-Бич, Калифорния | Lb, CA | Кабрильо, Калифорния | Домингес, Калифорния | Альтадена, Калифорния | Аркадия, Калифорния | Дуарте, Калифорния | Брэдбери, Калифорния | Флинтридж, Калифорния | Ла Канада, Калифорния | Ла Канада Флинтридж, Калифорния | Монровия, Калифорния | Монтроуз, Калифорния | Маунт Уилсон, Калифорния | Сьерра-Мадре, Калифорния | С Пасадена, Калифорния | Южная Пасадена, Калифорния | Пасадена, Калифорния | Глендейл, Калифорния | Ла Кресента | laguna-переобивка.com

Olympus Beacon

Восстановление обивки | 501 E. Орангеторп, Ель 30 | Анахайм-Хиллз, Калифорния 92801 | 949-616-2958

Реставрация деревянных окон своими руками

Реставрация старых деревянных окон популярна среди людей, не желающих по тем или иным причинам устанавливать ПВХ конструкции (не любит пластик, не хватает денег на замену и т. Д.). Но очень немногие из них знают, что эту работу можно проводить самостоятельно, без привлечения специалистов.Причина в том, что существует миф о невероятной сложности восстановления деревянных окон своими руками, поэтому мало кто принимает его за это. На самом деле это совсем не так. Да, работа кропотливая и требует терпения, но выполнить ее сможет каждый, даже если немного подружится своими руками. Если вы относите себя к этой категории людей, то наша статья будет вам полезна. В нем мы используем реальный опыт, описанный в блоге Виктора Борисова (кстати, рекомендуем его прочитать — там много интересных отчетов).

Что нужно?

Для реставрации деревянных окон своими руками вам понадобится следующий набор инструментов и материалов:

• Фен строительный (не обязательно самый мощный).
• Станок шлифовальный и набор кругов к нему (60 и 100).
• Жесткий шпатель с тупым концом (обычный с острым краем при снятии краски порежет дерево, что нам не нужно).
• 2 кисти.
• Пятно.
• Лак.
• Штапики (можно очень дешево купить в магазинах из столярных мастерских).
• Герметик.
• Фурнитура оконная.
• При необходимости новое стекло.

Фен и болгарку лучше взять на время у знакомых, так как покупать их дорого. Кроме того, вам понадобится дрель, но при желании можно обойтись и без нее.

Процесс реставрации окон своими руками

Сначала мы пытаемся удалить створку окна, а не повреждающие петли, так как найти похожие будет проблематично (но, возможно, мы проверили).Если винты не откручиваются — пробиваем их стержнем и пробуем еще раз. Не работает? Затем просверлите закисшие саморезы маленьким сверлом или удалите другим способом (подключите фантазию). Оклеиваем окошко. Удалили листья, если они крепкие и не шатаются, пропустим этот шаг. Если люфт присутствует, то двери демонтируем, выбив деревянную колотушку стержнем, приклеиваем клеем для дерева и собираем обратно. Дожидаемся полного высыхания (время зависит от используемого клея) и переходим к следующему шагу.Открываем окно. Чтобы было легче удалить краску, рекомендуем сразу удалить всю фурнитуру, штапики и стекла. Штапики выбрасывают, одну оставляют на пробу (сначала гниют, поэтому лучше заменить на новые). Удаление краски При реставрации деревянных окон своими руками мастер советует удалить краску с помощью строительного фена и слегка затупившегося шпателя. Поверхность окна нагревается, краска начинает «плавать» и в это время легко удаляется металлическим шпателем.Для максимальной эффективности шпатель нужно держать возле нагретой поверхности, тогда краска снимется еще легче. Важный! Не держите сушилку над одним предметом слишком долго, иначе древесина начнет портиться. Удалить краску с большей части окна можно болгаркой с насадкой 60. Этот способ намного проще и быстрее, но увеличивает стоимость работ, так как круги от краски забиваются достаточно быстро и их нужно много. В труднодоступных местах некоторые мастера используют бор со специальной насадкой, которую заменяет небольшой кусочек наждачной бумаги.Шлифование поверхности После удаления краски поверхность створок и оконных рам шлифуется сначала грубой, а затем мелкой насадкой. Для чего это:

• Необходимо полностью удалить все остатки краски, оставив только древесину (шпателем не получится).
• Перед обработкой требуется идеально выровнять поверхность.

Трудно поддающиеся шлифовке места обрабатывают расточной или ручной шлифовкой. Подготовка скоб из купленных заготовок Отрежьте бусинки нужного размера и просверлите в них отверстия очень маленьким сверлом для шпилек.Если начать прибивать штапики без предварительного сверления, они могут потрескаться. Обработка морилкой и лаком MorilWindow обрабатываются рамы, створки и балки остекления. Цвет подбираем индивидуально (продавец в строительном магазине обязан проконсультировать вас по этому поводу). После высыхания все элементы покрываются лаком в один или лучше в несколько слоев. Далее окна можно собрать и установить на место. Можно покрыть окна лаком и после сборки оклеить стекло строительным скотчем.Но штапики все же необходимо полностью обработать и дать высохнуть перед сборкой, так как установленный штапик не со всех сторон покрыт лаком.

Утепление деревянных окон

Резиновый уплотнитель используется для того, чтобы двери плотно закрывались (не продували), а окнам было теплее. Его можно установить двумя способами. Самый простой — это обычная вставка, как на входных металлических дверях. В этом случае используется тонкий уплотнитель из резины или поролона. Второй способ заключается в контурном фрезеровании створки канавки, в которую вводится герметик (так называемая шведская технология).Фрезерование требует определенного мастерства и наличия специального оборудования. Сделать правильно без опыта, скорее всего, не получится. Поэтому лучше использовать первый способ, хотя он менее долговечный. Ну или заказать утепление окон в ремонтной мастерской, вместе с выездом мастера одно окно обойдется примерно в 1000 руб.

Поменять лак на краску

Если вы хотите красить окна, а не лакировать, то процесс реставрации будет несколько другим.В частности, после удаления старой краски и предварительной полировки необходимо заделать шпаклевкой все трещины и мелкие дефекты. Затем снова отшлифуйте поверхность, и в идеале. Протрите древесину влажной тряпкой, дайте высохнуть и 2-3 раза загрунтуйте. И только после этого можно раскрашивать. Краска наносится в 2-3 слоя. После высыхания его можно обработать мельчайшим абразивом, если покраска сделана с дефектами (для этого есть специальные полировальные насадки).

Редакция журнала

Прежде чем браться за реставрацию деревянных окон своими руками, необходимо подготовиться к тому, что под слоем старой краски может оказаться не твердый и красивый массив, а гниль и гниль.Окна с поврежденным деревом следует выбросить. Но пришлось восстанавливать и такое — гниль убрана, на ее место устанавливается патчбар. Фиксируется клеем, стык маскируется шпаклевкой. При покраске запасная часть окна не видна, но под лаком заметна и прочна. Стекло Стекло при реставрации не подлежит замене. Однако во многих советских окнах они довольно кривые и ажурные. Их лучше заменить на толстые и гораздо более теплые, прочные, надежные и красивые.Впрочем, это доплата и не мала. Но если вы купите стекло оптом и сами порежете, то это будет не слишком дорого (многие мастерские по резке стекла делают огромную наценку).

Комментарии

комментария

Как удалить плесень с деревянной мебели |

Шаги

• Первое, что вам нужно сделать, это запланировать этот проект на теплый и солнечный день. Плесень хорошо растет в темных и сырых условиях, поэтому вы хотите, чтобы окружающая среда была вредной для роста плесени.
• Перенесите заплесневелую деревянную мебель на улицу. Это должно быть ровное место, и вы должны стремиться к тому, чтобы вокруг было достаточно места для работы. Оно также должно располагаться рядом с нагрудником для шланга, так как вам понадобится вода.
• Удалите с мебели все ткани и подушки.
• Удалите отслоившиеся споры плесени с помощью пылесоса с HEPA-фильтром и насадкой-щеткой.
• Эта деревянная мебель прочная, а не хрупкая? Одним из примеров прочной деревянной мебели является то, что она предназначена для внутреннего дворика, но к деликатным предметам из дерева относятся предметы антиквариата и предметы с хрупкими или декоративными элементами.Если она достаточно прочная, вы можете использовать мойку высокого давления (если она у вас есть), чтобы избавиться от плесени. Используйте самый большой угол для распылительной форсунки, так как он не такой резкий и агрессивный, как прямые струи воды. Не приближайте насадку слишком близко к дереву, так как давление воды также может повредить древесину.
• Смешайте в своем ведре раствор, содержащий галлон воды, либо со стаканом белого уксуса, либо с 4 столовыми ложками отбеливателя. Налейте немного этого раствора в распылитель.
• Распылите на древесину и дайте ей пропитаться примерно час.Возможно, вам придется периодически производить повторное распыление, так как вы не хотите, чтобы древесина высыхала.
• Примерно через час потрите древесину щеткой, окунув ее в ведро для чистящего средства.
• Тщательно протрите дерево, а затем промойте пресной водой. Если результат вас устраивает, дайте дереву высохнуть на солнце.
• Используйте защитное масло (например, льняное масло, минеральное масло или тунговое масло) для регидратации древесины и защиты ее от роста плесени в будущем. Но сначала вы должны проверить свое защитное масло, нанеся его на небольшой участок, который не слишком очевиден.Это может изменить цвет древесины.

Что делать, если вы не удовлетворены результатами чистки дерева? Что делать, если плесень все еще есть? В этом случае вам придется отшлифовать и отполировать древесину.

Риски черной плесени

Если у вас есть терпение и навыки самостоятельного изготовления, вам не придется использовать профессиональные услуги для работы. Однако здесь есть риски.

Один из них — это риск появления черной плесени. Это ядовитая плесень, которая может вызывать широкий спектр медицинских проблем, от головных болей до хронических заболеваний.Если у вас черная плесень, лучше оставьте это специалистам для вашей же безопасности.

Но, несмотря на название, он совсем не обязательно должен быть черным. Черная плесень может на самом деле выглядеть черной, синей, зеленой или даже белой (что кажется иронией, если подумать). Более того, если он выглядит черным, значит, это все еще нетоксичная плесень.

Однако угроза появления черной плесени встречается довольно редко. Скорее всего, ваша проблема с плесенью не в черной плесени. Но определить, черная ли это плесень, очень сложно.Есть наборы для тестирования, которые вы можете купить в местном хозяйственном магазине, но они также не являются надежными. Единственный способ быть уверенным — это пройти тестирование в лаборатории, но если вы собираетесь это сделать, вы можете просто попросить эксперта сделать все за вас. Это безопаснее, быстрее и вы можете быть уверены в результатах.

Попросите профессионалов исправить ваши проблемы с плесенью. Позвоните в Rescue One Restoration сегодня!

Профессиональные мастера по ремонту, отделке и обивке мебели в районе Оклахома-Сити.

The Restoration Station

Вот уже почти 25 лет Restoration Station предлагает качественные услуги в Оклахома-Сити и его окрестностях. Мы привносим новый характер в любой дом или офис с помощью наших услуг по обивке, отделке, ремонту и изготовлению мебели на заказ. Мы понимаем, что когда дело доходит до вашего дома, нет ничего важнее, чем чтобы он выглядел безупречно и как новый. Вместо того, чтобы изо всех сил тратить все свои кровно заработанные деньги на покупку нового декора и выбрасывание старого, дайте нам шанс, и мы сможем вдохнуть новую жизнь в эту вашу старую мебель.Наш опыт дал нам навыки, которым нет равных в этой отрасли. У нас есть широкий выбор тканей, древесных материалов, красок, пятен и других предметов, которые могут быть объединены, чтобы придать вашему дому или офису совершенно новый вид. Как только мы сотворим чудеса, вы не поверите, что это та самая старая изношенная мебель. Для тех, кто управляет ресторанами, пабами, мотелями, церквями, гостиницами, университетами, школами или кинотеатрами, мы предлагаем наши услуги, чтобы дать вашему заведению обновленный вид за небольшую часть стоимости.В конце концов, ваша мебель используется ежедневно, и она обязательно покажет весь тот износ, который сопровождает создание семьи или владение бизнесом. Царапины и сколы здесь и там со временем будут становиться все более заметными, если их не исправить своевременно. Это также может создать для ваших клиентов плохую репутацию отсутствия заботы и заботы о внешнем виде вашего заведения. Чтобы избежать подобных неприятностей, The Restoration Station предлагает свои услуги, которые помогут вам сохранить имидж вашего дома или рабочего места.Мы ставим наших клиентов на первое место и всегда стремимся обеспечить лучшее обслуживание клиентов. В конце концов, мы такие, какие мы есть сегодня, благодаря нашим постоянным клиентам, которые были свидетелями нашего качественного мастерства за последние 25 лет. Молва важна для нас, так как это лучший способ расширить наш бизнес в сторону людей, которые не знают о преимуществах услуг по обивке и повторной окраске. Если у вас есть мебель, которая требует эстетических изменений или требует ремонта / реставрации, просто позвоните нам, и мы позаботимся о вас! Или, если вы хотите, чтобы мы приехали к вам на работу, мы можем приехать, чтобы определить, как лучше всего удовлетворить ваши потребности.

Реставрация деревянной мебели: описание и методы

Реставрация деревянной мебели подразумевает как глобальный, так и мелкий ремонт. Проще всего работать со столами, стульями, корпусной мебелью, ведь используется обычный столярный метод. Несмотря на это, реставрацией должны заниматься профессионалы своего дела, которые вкладывают душу в последнюю работу.

Самая сложная категория — это антикварная мебель, для ее восстановления не обойтись без эстетического вкуса и опыта с использованием специальных материалов.Дело не только в том, что антиквариат так любят люди, которые ценят качество и красивые вещи. Реставрация антикварной мебели занимает довольно много времени, так как это кропотливая ручная работа над изделием, которое является настоящим произведением искусства. Мастер реставрации деревянной мебели внимательно изучает все мельчайшие детали объекта и, в соответствии с действиями изготовителей, выбирает лучший способ ремонта.

Ламинирование

Самый распространенный вид реставрации, основанный на удалении изношенного покрытия с поверхности и нанесении специального лакового состава.Салон разобран по частям, кроме приклеенных элементов и цоколя. Краска, имеющиеся загрязнения и лак удаляются с помощью велосипеда. Там, где его использование невозможно (резные или неровные детали), покрытие промывают. После ремонта сломанных частей конструкции и устранения царапин и сколов. Если мебель сильно повреждена, требуется дополнительное армирование, только после этого можно начинать сборку. Финальное действие — нанесение лака.

Декупаж

Такая реставрация деревянной мебели в виде аппликаций осуществляется без дорогостоящих материалов и действий, требующих специальных навыков.Часто для выкройки и рисунков используются трехслойные бытовые салфетки.

Поверхность тщательно зачищается наждачной бумагой, после чего наносится краска акрилового типа в 1-2 слоя.

На салфетках вырезаются необходимые лекала и отделяется верхний слой, который будет использоваться для нанесения. На поверхность мебели наносится узор и аккуратно покрывается клеем. Это может быть специальный клей или обычный ПВА. Разбавленный состав наносится кистью, затем плоскость гладится, чтобы убрать имеющиеся пузыри и складки.После окончательного высыхания используется лак для декупажа, который используется как защитный слой.

Реставрация деревянной мебели под покраску

Старые предметы интерьера также декорируются акриловыми составами и лаком, благодаря чему приобретают обновленный интересный вид. Выполнение росписи может осуществляться двумя способами: с использованием трафаретов и орнаментов или вручную.

Морилка

Перед реставрацией деревянной мебели под нее кладут пленку для защиты пола.Если есть наложенные элементы, ручки и другие детали, их необходимо удалить. Если речь идет о шкафу, то с него снимаются ящики и полки, снимаются ручки и зеркала, после чего он ставится на бруски, чтобы нижняя его часть не соприкасалась с полом.

Поверхность тщательно очищается с помощью наждачной бумаги средней и мелкой зернистости. Удаляют пыль и наносят скипидар. Затем объект покрывается специальной грунтовкой, которая имеет состав на масляной основе.Ее нужно подбирать в соответствии с предполагаемой краской: грунтовка должна быть на два тона светлее. При его отсутствии можно использовать красящий состав на водной основе. Нанесение осуществляется сверху с постепенным распределением по бокам и вниз. После высыхания материала его обрабатывают наждачной бумагой. Полученную поверхность протирают скипидаром, наносят на мягкую ткань.

Для образования ровной плоскости без малейших дефектов на грунтовку распределяется шеллак, предварительно разбавленный растворителем в соотношении 1: 1.Дальнейшая обработка бумагой и скипидаром повторяется.

Перед нанесением краски ее можно разбавить до жидкой консистенции для более тщательного распределения. После высыхания поверхность очищается и покрывается желаемым составом.

Ремонт и реставрация деревянной мебели

Самодельная или готовая шпатлевка используется для обработки отслоившихся древесных волокон, трещин и мелких повреждений. Состав распределяется таким образом, что дефекты заполняются полностью, с небольшим выступом над поверхностью, который при высыхании выравнивается.Затем отремонтированный участок шлифуют. Если сделать его самостоятельно, он может получиться слишком легким, эта проблема решается добавлением порошкового пигмента. Особая осторожность при выборе оттенка требуется для изделий из дерева, имеющих прозрачное лаковое покрытие. Также существует множество организаций, чьим профилем является восстановление деревянной мебели. Москва занимает лидирующие позиции по количеству таких фирм.

p >>

.