Виды коробок межкомнатных дверей: Все про дверную коробку для межкомнатных дверей

Виды коробок межкомнатных дверей: Все про дверную коробку для межкомнатных дверей

Все про дверную коробку для межкомнатных дверей

Основой дверного комплекта межкомнатных дверей является дверная коробка. От того, что она из себя представляет, из чего состоит и как установлена, во многом зависят эксплуатационные свойства дверей.

Что такое дверная коробка?

Дверная коробка — часть дверного блока, которая крепится в дверной проем, а уже к коробке дверными петлями крепится дверное полотно. Коробкой этот элемент двери называется потому, что с порогом он образует прямоугольник, в который вставляется дверное полотно. Используется для установки распашных дверей. 

Дверная коробка в дверном проеме.

Стандартная дверная коробка для одностворчатой распашной межкомнатной двери без порога состоит из двух с половиной палок (одна палка справа, одна палка слева и вверху пол палки — поперечина). Стандартная палка дверной коробки имеет размеры:   70 мм — ширина, 30 мм — толщина и 2100 мм — высота.  У каждого производителя размеры могут немного отличаться. 

При замере дверных проемов для заказа дверей нужной ширины важно знать точные размеры коробки, чтобы определить ширину дверного блока вместе с коробкой и тем самым знать: подойдет ли дверной блок в проем и, если да, то, сколько места по бокам останется. Кроме того, от ширины дверной коробки зависит, потребуются ли доборы или нет.  

Стойка дверной коробки в разрезе

Телескопическая и простая дверная коробка

По способу крепления наличников к дверной коробке различают простую коробку и телескопическую. В телескопической дверной коробке имеется прорезь для вставки в нее телескопического наличника. К простой дверной коробке крепятся простые наличники с помощью специальных гвоздей без шляпки или клея. 

Из какого материала делают дверную коробку?

Покрытие дверной коробки почти всегда такое же, как и покрытие дверного полотна (шпон, ламинат, Экошпон, ПВХ), а вот основа может быть двух видов: однородная и комбинированная. Однородная коробка  — это коробка состоящая из одного материала, как правило, массив сосны или МДФ. 

В нашем интернет-магазине дверей коробками из массива дерева комплектуются двери фабрики «Океан» и двери эконом-класса под покраску «Канадка». Коробками из МДФ — практически все ламинированные двери.

Комбинированный материал коробки включает в себя обязательно МДФ и какой либо другой материал, например, толстая слоеная фанера, ДСП, массив дерева и пр. Такой способ изготовления коробки придает ей жесткость, а также обеспечивает устойчивость коробки к деформации от воздействия температуры и влаги. 

Уплотнитель дверной коробки

Это мягкий элемент в виде накладки, который крепится по всему периметру притвора коробки — в месте, где дверное полотно примыкает с коробкой.  Уплотнитель обеспечивает звукоизоляцию, термоизоляцию, препятствует проникновению запахов. Кроме того, дверь закрывается мягко и бесшумно, не брякает об коробку.

Врезанная фурнитура

Дверную коробку преимущественно продают в виде палок (заготовок), которые на месте установки дверей мастером пилятся на нужный размер и под нужным углом, врезают в коробку петли и ответную планку для защелки. 

Но продаются также двери с уже врезанной фурнитурой в заводских условиях. В коробку уже врезаны петли и ответная планка, а сама коробка запилена под нужный угол и размер. К таким дверям с врезанной фурнитурой относятся практически все двери с притвором (иначе их называют «финские двери»). В нашем интернет-маагазине дверей с притвором представлены двери производителей «Краснодеревщик», «Марио Риолли».

Порог для межкомнатной двери

Это часть дверной коробки (нижняя поперечина) которая служит для плотного закрывания двери, что обеспечивает значительную звуко- и теплоизоляцию. В жилом помещении обеспечение данных условий требуется преимущественно только для санузла. Именно поэтому порог принято устанавливать только на двери в ванную и туалет. 

Хотя современные тенденции ремонта показывают, что многие не ставят пороги и в санузел, отдавая предпочтение простоте и удобству. Как альтернативу можно использовать автоматический порог, который встраивается в дверное полотно и опускается при закрывании дверей.

Установка дверной коробки

Дверная коробка устанавливается таким образом, чтобы щель между дверным полотном и коробкой сверху и по бокам была равномерной и составляла не более 3 мм, а внизу между полотном и полом была 8-10 мм, в зависимости от ровности пола. Дверь не должна закрываться самостоятельно, находясь в открытом положении. 

В дверной проем коробка может крепиться тремя способами: 

Первый способ — коробка крепится дюпелями в трех местах — в местах крепления петель и под ответной планкой. Это более эстетический способ крепления, когда все места крепления скрыты под фурнитурой.

Второй способ — коробка крепится дюпелями в шести местах, по три на каждой стороне. Коробка сверлится с лицевой стороны насквозь, а после установки отверстия закрываются заглушками, аналогично тому, как это делается при сборке корпусной мебели. Такой способ крепления более надежный и долговечный.   

Третий способ крепления дверной коробки — коробка крепится с помощью железных пластин (навесов). Пластины крепятся на внутреннюю строну коробки в шести и более местах, а затем эти железные пластины крепятся к дверному проему. Такой способ крепления сочетает в себе преимущества первого и второго способа, но более трудоемкий и дороже по стоимости установки.

Если к коробке прилагаются доборы, то их лучше устанавливать вместе с коробкой. В коробке под доборы обязательно должен быть паз (выемка), куда вставляются доборы. В противном случае при установке доборов мастеру  придется подготавливать коробку под добор, что будет стоить дополнительных денег.  

Что такое дверная коробка: виды, материалы, комплектующие

От качества лудки зависит прочность всей конструкции, а также длительность её эксплуатации. Обычно изготавливают дверную коробку и полотно из одного материала. На раму выпадает основная нагрузка открывающейся створки, и экономить на приобретении дешёвой лудки нельзя, иначе конструкция будет недолговечной.

Что такое дверная коробка?

Коробка является частью дверного блока. Применяется в моделях распашного типа, к ней на петли подвешивается створка. Устанавливают лудку входной или межкомнатной двери в проём на стене. Самым популярным материалом для изготовления коробок считается массив. Дешевле вариант – МДФ и другие комбинации из древесных отходов. Лудки могут иметь на торце нарезные пазы, предназначенные для фиксации наличников и доборов.

Скрытую коробку двери прячут при монтаже в стене, она изготавливается из алюминия. Невидимыми остаются даже петли.

Устройство дверной рамы предполагает использование трёх или четырёх элементов. П-образные лудки без порога состоят из двух стоек, соединённых вверху поперечиной. У полноценной лудки четвёртым элементом выступает порог. Такие рамы обязательны при установке дверного блока в санузел или на вход в помещение.

Продаются коробки обычно комплектом с доборами и наличниками. Дополнительные элементы помогают облагородить дверной проём. Устройство лудки различается по следующим признакам:

• с доборами или без;
• с телескопическими наличниками или планками без пазов;
• с наличием или отсутствием уплотнителя;
• с накладной или врезной фурнитурой.

Удобной в монтаже и использовании считается коробка с телескопическими наличниками, а также укомплектованная уплотнителем.

Размеры коробок

Потребителю предлагаются разные размеры дверных коробок, что обусловлено местом их установки. Габариты соблюдаются по стандарту. У производителей из разных стран он отличается. Самый распространённый стандартный размер дверной коробки межкомнатных дверей отечественного производителя совпадает с изделиями из Финляндии, Италии и ряда других европейских стран.

По стандарту размер составляет:

• ширина створки – 55, 60, 70, 80 и 90 см;
• высота створки – 190, 200 и 210 см;
• толщина коробки – от 2 до 7,5 см.

Определена такая толщина дверной коробки межкомнатной двери не зря. Разбег размера обусловлен разными параметрами стен.

Оптимальной считается глубина дверной коробки межкомнатной двери – 7,5 см. Лудка подходит для стен из ГКЛ или кирпича. Для толстых перегородок из другого материала выпускают коробки шириной 10 см. Встречаются лудки импортного производства глубиной до 20,5 см.

Определяется общая высота и ширина дверной коробки межкомнатной двери с учётом размера створки. К габаритам полотна добавляют толщину лудки. Понятней будет на примере. Возьмём полотно 60*200 см и коробку толщиной 7,5 см. В результате вычислений получится общая ширина двери с коробкой 67,5 см, а высота – 207,5 см.

Определить габариты коробки межкомнатных дверей поможет таблица размеров.

Виды коробок

Различаются виды дверных коробок по конструкции, материалу и другим параметрам. Лудка, состоящая из трёх или четырёх элементов, имеет следующие способы соединения стоек с поперечиной:

• Шиповое. Стыковка бруса дверной коробки происходит замком «шип-паз». Метод сложный, но надёжный.

• Багетное. Края бруса подрезают под углом 45º. Соединение элементов выполняется метизами.

• Прямой угол. Перед стыковкой под углом 90о на конце бруса вырезаются пазы, удалением части четверти.

Из всех вариантов, простой считается конструкция дверной коробки с прямым углом.

Устройство лудок различается по типу крепления доборов и наличников:

• Простая идёт без пазов. Доборы и наличники фиксируются клеем, гвоздями или саморезами.

• Телескопическая коробка для двери оснащена специальными пазами, в которые крепятся доборы и наличники.

• Моноблок. Инновационная конструкция. Коробка и наличники представляют с собой одно целое.

Достоинство телескопической коробки моноблок заключается в полной комплектации. Отдельно не придётся покупать доборы и наличники.

По конструкции лудка бывает трёх типов:

• Охватывающая. Конструкция состоит из рамы, доборов и наличников. Поставляется дверная коробка с уплотнителем. В дешёвых вариантах могут отсутствовать доборы. Планки придётся покупать отдельно.
• Торцевая. Лудка предназначена для монтажа на специальный металлический каркас. Используется при обустройстве проёмов тонких стен из гипсокартона.
• Угловая. Лудка считается универсальной. Рама с наличником соединена в единую конструкцию. Во время монтажа требуется установка уплотнителя.

Отдельно стоит рассмотреть скрытую коробку двери, полностью спрятанную вместе с петлями в стене во время монтажа. Весь блок изготавливается из алюминия и бывает двух типов:

• Готовая коробка. Створка имеет ламинированное, эмалированное или другое покрытие. Допускается монтаж зеркал.
• Лудка под отделку. Полотно покрыто слоем грунтовки. После установки блока оно подвергается дальнейшей отделке обоями, окрашиванием или облицовке другими материалами.

Рукоятки на створке тоже сделаны скрытыми. Обычно – это прорезь на полотне или магнитное приспособление.

Материалы

Различаются лудки по материалу изготовления:

• Самые распространённые, недорогие и прочные считаются деревянные дверные коробки. Изделия из необработанного бруса при монтаже пропитывают антисептиком, вскрывают лаком или краской. Для бюджетного варианта коробки используют массив сосны. Технология изготовления из срощенного бруса позволяет избавиться от дефектов древесины. Элементы рамы склеиваются из маленьких заготовок.

• Методом прессовки древесных отходов изготавливаются дверные коробки МДФ, ДВП и ХДФ. Рамы покрывают ламинатом, шпоном и другими материалами, защищающими изделие от воздействия влаги, а также придающие ему привлекательность. Отличными характеристиками обладают слоистые композиты. В материале чередуются слои древесных отходов с пластиком.

• Специальная алюминиевая коробка для стеклянной двери поставляется с уплотнителем и комплектом уголков. Лудку устанавливают в стеклянных проёмах офисов и других организаций. Фиксация происходит прижимными пластинами на гужонах.

Металлические дверные блоки обычно идут с уплотнителем, наличниками и фурнитурой. Устанавливают изделия на входе в здание или отдельные кабинеты организации.

Сколько нужно комплектующих для проёма?

При установке дверного блока обязательно понадобятся комплектующие. В продажу алюминиевая дверная коробка поступает с монтажными пластинами, уплотнителем, комплектом уголков.

При покупке лудки для межкомнатной двери подбирают конструкцию с учётом места установки. Рамы с порогом ставят в санузел, на вход или, если требует высота проёма (для одной двери потребуется 3 заготовки). П-образную лудку монтируют в обычных межкомнатных перегородках (для одной двери нужно 2,5 заготовки).

Количество наличников рассчитывают по необходимости обрамления. На одну сторону надо две с половиной планки длиною 2 м. Для облицовки двух сторон покупают 5 наличников.

Если дверная коробка узкая, выступы толстой стены скрывают доборами. Количество досок рассчитывают по размеру выступа.

Из фурнитуры понадобятся петли. На лёгкую створку достаточно 2 элемента, а на тяжёлую можно поставить 3 штуки. На дверную коробку без четверти ставят накладные или скрытые петли. По конструкции они являются неразъёмные.

На входную дверь устанавливают замок и смотровой глазок. Хотя, последний элемент необязателен. Любую створку оснащают двумя ручками, а к полотну межкомнатной двери крепят защёлку.

что такое телескопическая и обсадная коробка деревянном доме

Дверная коробка для межкомнатных дверей представляет собой связующее звено между дверным проходом и непосредственно самой дверью. Она нужна как несущая часть конструкции, на которой сосредоточена вся силовая нагрузка. Крепится она жестко к дверному проему, а на нее уже монтируются дверные петли, доборы, наличник и сопутствующая фурнитура. Она также выполняет эстетическую роль и может быть как отдельным элементом сборки, так и продолжением однородной конструкции.

Материалы дверной коробки

Дверной короб, как правило, совпадает по материалу с выбранным полотном двери. Между комнатами можно поставить железную дверь, например бронированную, и тогда коробка будет стальной. В общественных местах, офисах, магазинах сейчас ставят пластиковые и алюминиевые двери, и короб в этом случае будет из того же материала. Для маятниковых, раздвижных и стеклянных дверей лутка (каркас) может быть изготовлена из МДФ или алюминия.

Для изготовления межкомнатной дверной коробки применяют следующие материалы:

• Цельный брусок с выбранной пазухой, то есть притвором. Брус должен быть хорошего качества, просушенный, без трещин и сучков, потому что внутреннее напряжение древесины между волокон с течением времени и под воздействием внешних факторов может привести к деформации полотна.
• Деревянный массив. Элитные виды дерева – это дуб, бук и ясень. Очень красивы двери из красного дерева: вишни, ольхи, ореха и эвкалипта. Из более дешевых видовиспользуют ель, липу, березу, клен, больше всего подходит сосна.

Данный материал требует конечной обработки: шлифовки, шпаклевки, обжига, покраски, морилки, покрытия лаком или мастикой по желанию заказчика.

• Срощенный брус по всей длине изделия с использованием технологии «минишип» или клееный брус из мелких кусков дерева по такой же технологии. Размеры в рознице – 35х70х2100 мм. Этот материал тоже нуждается в финишной отделке.

• Брусья из МДФ и ХДФ. Древесно-стружечный материал, пропитанный склеивающими веществами средней и высокой плотности, обклеенный натуральным шпоном. Толщина брусьев составляет от 30 до 60 мм в зависимости от массы дверного полотна.
• Планки ДВП – это прессованный слоистый композитный материал, имеющий необходимую прочность. Облицовывается экошпоном, который является искусственным.

Виды дверных коробок

Различают несколько типов дверных коробок.

Угловая

Универсальная коробка, подходящая к любым видам стен. Представляет собой конструкцию из декоративного наличника, прикрепленного к каркасу. Угловая коробка требует дополнительного уплотнения зазоров между каркасом и полотном двери.

Это повысит звукоизоляцию и устранит сквозняки.

Торцевая

Применяется чаще всего в проеме с тонкими перегородками, например, из гипсокартона. Такой вид дверных коробок монтируют в металлический каркас для увеличения усиления конструкции. В противном случае, неусиленная конструкция приведет к разбалтыванию дверного механизма в целом.

Охватывающая

Вид коробки, состоящей из рамы и добора с наличником. Оптимальный вариант, позволяющий не беспокоится о подготовке, доработке и последующей отделке дверного проема. Как правило, этот вид коробки уже снабжен уплотняющими элементами.

Телескопическая

Представляет набор планок, соединяющихся между собой на манер конструктора или ламинатных замков. Упрощает процесс подгонки дверной коробки к особенностям проема.

Не нуждается в склеивающих элементах, так как стыкуется между собой пазами.

Конфигурация профиля

Дверная коробка для межкомнатных дверей обычно представляет собой прямоугольный брус с выбранной четвертью для притвора.

Стандартные размеры таковы:

• Толщина – 35 мм;
• Ширина – 60, 70, 80 и 100 мм;
• Длина – 2100 мм;
• Ширина притвора – 30 мм, а глубина – 10 мм.

Притвор может быть сделан полукругом или ребрами. Для широких дверных проемов в брусе с тыльной стороны, напротив притвора, делают четверть для добора 10/10 мм. В последнее время все чаще производят профилированные телескопические коробки, в боковые пазы которых вставляются доборы и наличники, идущие в комплекте. В районе притвора делается паз для крепежа уплотнителя. Если такого паза нет, то крепится самоклеящийся уплотнитель.

Он повышает звукоизоляцию и не дает двери громко хлопать при закрытии.

Способы сборки короба

При покупке дверного блока коробка к двери может прилагаться уже в собранном состоянии, но чаще всего дверь комплектуется специальными брусками, изготовленными из того же материала, что и сама дверь. Иногда коробку приходится приобретать отдельно. Межкомнатная коробка в собранном виде имеет П-образную форму, состоящую из двух вертикальных брусьев и верхнего горизонтального. К О-образной форме добавляют еще порог в виде нижнего горизонтального бруска.

Большие и толстые короба собирают при помощи шипового соединения. Для этого на краях одного полотна выпиливают шпунты, а у другого полотна делают пазы, соответствующие размерам шпунтов. Шиповое соединение в собранном виде просверливается насквозь, и в отверстие вбивается шпонка из более плотной породы дерева, или соединение стягивается саморезами. Можно использовать и гвозди. При сборке применяют столярный клей.

Для остальных коробок из дерева достаточно сделать запил брусков под 90 или 45 градусов и стянуть их между собой саморезами. Все элементы коробки, имеющие декоративные особенности, запиливаются строго под 45 градусов. Для этой работы необходима торцевая пила или стусло с закрепленной ножовкой. Ножовка должна иметь полотно с мелким зубом, например, по металлу. Заготовки, армированные искусственным шпоном, подготовить другим способом очень сложно, потому что зашпаклевать или скрыть любым иным методом неточности запила просто невозможно. К таким видам относятся телескопические коробки.

Монтаж

Монтаж дверной коробки может производиться разными способами.

• Внутренний способ. Основан на креплении коробки в нескольких местах: в петлях, под пластиной замка и в стене. В этих местах коробка крепится с помощью саморезов, после чего устанавливаются распорки, а образовавшееся пространство заполняют монтажной пеной. Такой способ обеспечивает прочное и долговечное крепление, однако требует предельной точности в расчетах и подгонки двери, ведь после застывания пены отрегулировать дверь уже не получится.

• Крепление на болты. Надежный и проверенный временем вариант крепления.

1. В коробке просверливаются отверстия.
2. Коробку прикладывают к проему, обозначают места, где необходимо сделать отверстия в стене.
3. Коробка крепится к проему.
4. Болты декорируются заглушками.

• Крепление на подвесы. Подвесы – это крепящиеся к коробке пластины. После их закрепления коробка ставится в дверной проем, выравнивается по уровню и фиксируется за счет болтов в подвесах. Этот способ применим только до финишной отделки помещения, так как подвесы на стене необходимо скрыть штукатуркой.

Обсадная коробка для деревянного дома

Дома, сделанные из натурального дерева, имеют свойства «дышать» или «гулять». Проявляется это при усыхании древесины и просадке самого дома. Чтобы дверной проем не повело вместе с домом, а жесткая дверная конструкция не мешала «гулять» стене, в месте проема ставят обсадную коробку (окосячку). Есть три основных способа ее установки.

Отличаются они различным местом расположения шипа:

• В шип монолит. Когда полотна коробки имеют монолитную Т-образную форму с шипом по середине, а паз для него делается в проеме стены.
• В колоду. Полотна коробки имеют монолитную П-образную форму с пазом в середине, а шип делается на проеме стены.

С помощью скользящего закладного бруска. Это самый простой способ. Его следует рассмотреть более детально.

Для работы понадобится следующий инструментарий:

• доска пятидесятка;
• саморезы.
• герметик;
• рулетка;
• уровень;
• строительный степлер;
• шуруповерт;
• бензопила;
• брусок 50/50 мм;

• Бензопилой выпиливают дверной проем нужных размеров. По середине его вертикальных сторон выбирают паз под брусок. Той же бензопилой отрезают брусок меньше длины паза на 50 мм. Можно использовать не цельный брусок, а собрать его из кусков. Забивают его в паз, чтобы он входил свободно, но не болтался. Крепить его не нужно, он скользящий.
• Доска должна быть нужной ширины. Отрезают ее по длине на 50 мм меньше высоты дверного проема. В верхней части вырезают четверть шириной 50 мм и глубиной 20 мм для горизонтальной части. По бокам проема пристреливают степлером полоски из джута, оставляя брус свободным, чтобы не накрутился на саморезы. Вставляют доски в проем и выравнивают по уровню. Прикручивают саморезами 65-75 мм длины насквозь к бруску, утапливая в полотне, при этом следят, чтобы не прошить брусок насквозь. Места крепления шпаклюют.

• Вырезают по длине горизонтальную доску. В верху, на четверть, наносят герметик и вбивают ее на место. Скрепляют коробку между собой саморезами с тыльной стороны горизонтальной доски. Расстояние, оставшееся свободным над ней, ни в коем случае не запенивают, а заполняют паклей.

Преимущества телескопической коробки

В деревянных домах, особенно старой постройки, часто приходится сталкиваться с проблемой подгона дверной коробки под деформированный проем или ширину стен. До появления телескопических дверных коробок эти задачи решались путем использования доборов и их маскировки наличниками. Для правильного функционирования двери дверной проем должен представлять единую плоскость с обеих сторон. Телескопическое устройство коробки решает проблему подгонки: выдвигающиеся фрагменты позволяют подогнать коробку под любую толщину проема.

Благодаря двигающимся в пазах элементам, можно регулировать степень прилегания коробки к стене.

Телескопические коробки изготавливаются из древесины или МДФ. Реже встречаются алюминиевые модели: они практичнее, не рассыхаются, имеют более долгий срок службы. Покрыты могут быть любым цветом в тон двери.

Монтаж телескопической коробки прост, не требует профессиональных навыков. При монтаже не используется крепеж, который потом придется декорировать.

В случае ремонта коробку можно без труда снять, а после завершения строительных и отделочных работ снова поставить на место. Телескопические коробки подходят абсолютно для любых типов строений. Их можно с успехом применять как в новостройках, так и в домах старого фонда.

Советы по выбору

Прежде чем приступать к выбору дверной коробки для межкомнатной двери, следует тщательно выверить все размеры, потому что малейшая ошибка или неточность замеров может привести к невозможности установить каркас.

Дверную коробку следует подбирать из того же материала, что и дверь.

Для массивной двери из деревянного бруса не подойдет коробка из МДФ, так как под тяжестью натурального материала каркас просто деформируется, а дверь перестанет нормально функционировать. В строительных магазинах, торгующих дверями, можно обратиться к консультанту за помощью в расчетах. Как правило, фирмы-производители снабжают свою продукцию специальными таблицами стандартов и классификацией, по которым можно подобрать наиболее подходящий вариант.

О том, на какие моменты необходимо обратить внимание при установке дверной коробки, вы можете посмотреть в данном видеоролике.

Короб межкомнатных дверей.

Виды, сборка, монтаж

Содержание статьи:
— Общие сведения
— Разновидности
— Зарезка и сборка
— Монтаж

Общие сведения про коробки для межкомнатных дверей

Без такого элемента как дверная коробка могут обойтись только раздвижные межкомнатные двери, все остальные — распашные двери, складные и роторные в своей конструкции в обязательном порядке имеют короб. Даже если говорить про двери скрытого монтажа, то здесь не обойтись без данного элемента, только здесь он имеет своеобразную конфигурацию. Дверная коробка — элемент конструкции межкомнатной двери, выполняющий функцию несущего основания всей системы. Короб является промежуточным звеном между проемом и дверным полотном, которое выполняет свои функции благодаря подвижному соединению с коробом.

Если говорить про раздвижную систему, то здесь могут использоваться фальш-коробки — вариант декорирования дверного проема, аналог межкомнатной арки, обычно их делают с доборных планок и наличников. Фальш-короб является декоративным элементом, не выполняющим несущих функций относительно дверного полотна, поэтому к дверным коробкам данный элемент не относится, хоть и изготавливается с деталей, которые можно встретить в конструкции дверного короба в сборе.

Дверная коробка обязательно имеет четверть — место расположения дверного полотна в закрытом положении, здесь врезаются петли и ответные части замков или защелок. Если рассматривать наплавные двери, то здесь две четверти — в коробке и на полотне, что значительно повышает изоляционные качества дверного блока. Коробка наплавной двери отличается от обычной только размером четверти, здесь она не в толщину всего полотна, а соответствует размеру четверти полотна с учетом уплотнительного элемента, если такой присутствует.

Разновидности коробок для межкомнатных дверей

Конструктивно отличающихся вариантов дверных коробок существует огромное разнообразие. Это связано с большим количеством производителей межкомнатных дверей на современном рынке. Каждая фабрика старается разработать уникальный продукт, который сможет привлечь покупателей не только уникальностью, но и конкурентными характеристиками. Конструкции дверных коробок, в зависимости от типа погонажной системы, разделяют на несколько видов, которые рассмотрим далее.

Телескопическая или обычная коробка

Более современной и практичной считается телескопическая система дверного погонажа — короб, наличник, доборная планка. Основными преимуществами телескопических коробок, по сравнению с обычными, является монтаж наличника «без гвоздей» и возможность регулировки глубины посадки наличника в паз короба, что дает возможность скрыть небольшие изъяны и неровности стены в местах стыкования с дверным наличником. При подготовке дверного проема важно понимать, что телескопическая коробка не освобождает от необходимости выравнивания стены, ее задача улучшить визуальные и эстетические качества межкомнатной двери.

На аккуратность стыка между дверным наличником и стеной влияет несколько факторов: здесь и тип короба, телескопический или нет, тип наличника, с компенсационным пазом или без, плоскость стены, уровень стены, качество установки дверного блока, соответствие уровней простенков проема друг другу. Нужно отметить, что существует на половину телескопическая коробка — со стороны петель комплект наличников приклеен к коробу, а с обратной стороны вставляется в паз в коробе или расширителе. Из недостатков телескопических коробок можно отметить отсутствие возможности смещать наличник относительно короба при монтаже. Изредка в такой манипуляции появляется необходимость.

Цельный короб или с расширителем (добором)

Как телескопические, так и обычные коробки бывают цельными, еще называют на всю стену или на всю толщину; и с доборными планками. Сейчас очень редко встречаются производители межкомнатных дверей, которые предлагают к своим дверям цельный короб, в основном для получения нужной ширины короба используются специальные элементы — доборы.

Доборная планка (расширитель) — часть конструкции коробки межкомнатной двери, предназначенная для расширения короба до необходимого размера, соответствующего толщине стены, куда будет производиться монтаж данного короба. Таким образом, мы получаем возможность установки наличника с обеих сторон проема, имея даже большую толщину проема, например 500 миллиметров, методом стыкования (сращивания) между собой доборов стандартных размеров. Расширители в основном имеют не большую толщину, 8, 10 или 12 миллиметров, что позволяет значительно снизить стоимость, по сравнению с цельным коробом, если говорить про большую ширину короба.

Скрытый короб

Данный тип коробки используется только в межкомнатных дверях скрытого монтажа, их еще называют двери-невидимки. Отличается материалами изготовления и конструктивными особенностями от остальных. Скрытый короб изготавливается из алюминия, иногда усиливается деревянным брусом. Благодаря своей специальной форме открывается возможность заштукатурить данный элемент в стену, уменьшая видимую часть короба при закрытой двери до минимума.

Данный тип дверной коробки не имеет таких дополнительных комплектующих, как наличники, расширители, капители или другие элементы характерны обычным коробкам. В комплекте с алюминиевым коробом могут быть только крепежные пластины и армирующая сетка для предотвращения появления трещин на стыке коробки со стеной. Еще производитель может комплектовать свой продукт специальными пластиковыми заглушками, которые устанавливаются в пазы вместо скрытых петель на время проведения штукатурных работ.

Внутреннего и внешнего открывания — inside/outside

Внутреннее открывание межкомнатных дверей — это когда полотно открывается в толщину проема, как показано на рисунке ниже. Так можно поставить любую коробку, с добором или без, с наличником с одной или двух сторон. Но существуют системы внутреннего открывания — inside, особенность которых в том, что полотно в закрытом положении находится в одной плоскости со стеной, не углубляясь в проем за счет четверти коробки.

Эффект соблюдения плоскости стены при внутреннем открывании дверного блока достигается благодаря минимальной четверти в дверной коробке и дополнительной компенсационной четверти на полотне. Данная система часто используется вместе со скрытыми дверями, когда нужно внутреннее открывание с сохранением плоскости стены, чтобы не потерять эффект «скрытости» дверей. Outside — стандартное открывание дверного полотна, в сторону, противоположную от короба и толщины дверного проема.

Зарезка и сборка соединений дверного короба

Коробка межкомнатных дверей состоит из трех частей — двух стоевых и перемычки. Иногда к данной конструкции добавляется деревянный порог. Соединения между данными элементами существуют нескольких видов. В основном, современные дверные коробки зарезаются под углом 45 градусов, а при сборке получается прямой угол между собираемыми деталями. Если короб имеет фигурную или полукруглую форму или сторону, то его стыковать можно только таким образом. Часто коробки имеют скругленные углы, которые тоже наилучшим образом будут смотреться при зарезке под 45 градусов.

Цельный короб большой ширины, 20-30 сантиметров, очень сложно зарезать под 45 градусов, если фабрика не занимается зарезкой углов своих коробок, то они зарезаются под 90 градусов. Тем более цельные коробки обычно прямые, без лишних выступов, их лучше собирать таким образом. Основной нюанс здесь — подготовка перемычки коробки, а именно необходимость сделать четверти в местах стыкования со стоевыми коробки. Существует еще комбинированная зарезка коробки, как показано на рисунке выше. Видимая часть здесь стыкуется под 45 градусов, а скрывающаяся под наличником — под 90 градусов. Так делается для того, что прямое стыкование является более прочным и надежным, а косое более эстетичным. Недостаток такого соединения только в сложности реализации, здесь может быть только фабричный вариант зарезки.

Монтаж короба межкомнатной двери

Для монтажа дверной коробки лучше пригласить соответствующего специалиста, так можно получить установку максимального качества. Если вы все-таки решили сделать монтаж короба межкомнатной двери своими руками, то нужно ознакомиться с технологией и нюансами данного процесса. Весь монтаж дверной коробки можно разделить на 4 этапа:

— расклинивание в проеме деревянными клиньями;
— выставление оптимального расположения коробки;
— крепление коробки к стене саморезами/пластинами;
— заполнение монтажного зазора монтажной пеной.

Обычно вопросы возникают на этапе крепления короба к стене. Этот этап является обязательным, поскольку современные коробки не всегда имеют достаточную толщину и прочность, чтобы исключить проседание двери из-за прогиба петельной короба. И так, возникает вопрос: как закрепить короб к стене? Расположение крепежных элементов зависит от конструктивных особенностей короба. Существуют модели со съемной четвертью, под которой прячутся шапочки крепежных саморезов. Если коробка имеет широкий уплотнитель, то под ним тоже можно спрятать метизы. Если нет — то можно закрепить коробку под фурнитурой — под петлями и ответной частью. Последний вариант крепления коробки межкомнатной двери — монтажные пластины.

Дверные коробки

Перейти в раздел каталога «Дверные коробки»

Дверная коробка – это неподвижная часть дверного блока, которая крепится к стенкам дверного проема, она представляет собой рамочную конструкцию, к которой при помощи петель крепится дверное полотно.

Основные функции дверной коробки – это

1. Практическая – покрывает дверной проем в стене, к ней крепится дверное полотно;
2. Тепло- и шумоизоляция;
3. Эстетическая;
4. Защитная – правильно подобранный профиль дверной коробки защитит дверь от взлома.

Комплектация

Дверная коробка представляет собой рамную конструкцию, дополнительными элементами которой являются:

• Наличники — необходимы для маскировки щелей между коробкой и стеной/ перегородкой;
• Уплотнитель — используется для улучшения звукоизоляции двери;
• Доборные элементы — закрывают торцевые стенки дверного проема. Их устанавливают вместе с входными и межкомнатными дверями в случаях, когда ширина дверной коробки меньше толщины стены дверного проема. Помимо эстетической функции, доборы укрепляют короб, препятствуют его расшатыванию. Производятся как стандартной конструкции (с обработанной или необработанной кромкой), так и телескопические, у которых на торцах есть пазы для замкового соединения с коробкой и наличниками.

Также коробка может быть укомплектована противосъёмными штырями и планками, эти приспособления предотвращают съём дверного полотна при срезе петель.

Виды и материалы

Материалом для производства дверных коробок может служить массив древесины различных пород, а также МДФ, ДСП и их комбинации. Для входных металлических дверей коробки изготавливаются в основном из стали. В случае межкомнатных дверей, наиболее популярным вариантом можно назвать дверные коробки из ДСП, так как считается, что они лучше проявляют себя в процессе эксплуатации, при этом стоят дешевле аналогов. По форме коробки бывают прямоугольными либо скругленными.

Дверные коробки бывают нескольких видов и обычно их разделяют по типу конструкции и по месту установки.

По типу конструкции дверные коробки бывают:

• Уголковые — используется уголок, накладываемый на дверной проем. Основным достоинством данного типа конструкции является экономия пространства – размеры дверей с коробкой почти совпадают с размерами полотна, что очень важно в случае узкого проема. Недостатком конструкции является низкая тепло- и шумоизоляция, поскольку дверь с таким коробом практически невозможно как следует уплотнить.
• Профильные – производятся из гнутого профиля и делают возможным использование различных уплотнителей, для лучшей тепло- и звукоизоляции. При этом для их установки необходимо значительное пространство, что может потребовать дополнительное расширение дверного проема. Дополнительная опция такого типа коробок — установка «сплошного противосъема». Это решение представляет собой особый выступ по всей высоте торца двери, который при закрывании входит в специальный разъем в коробе, обеспечивая при этом максимальную защиту от взлома. Стандартно в таких коробках имеется нащельник с внутренней стороны, а с внешней стороны — четверть под уплотнитель либо обналичка.
• Гнуто-сварные – эти дверные коробки изготавливаются из профильной трубы, благодаря чему они наделены повышенной прочностью и применяются для стальных дверей, так как позволяют создать два контура прилегания. Имеют отличные показатели звукоизоляции. Причем установить их можно как непосредственно на дверной проем, так и вглубь.

По месту установки дверные коробки бывают угловыми, торцевыми и охватывающими:

• угловая коробка – коробка с наружным наличником со стороны петель, предназначена для установки «на проем».
• внутренняя (торцевая) коробка — устанавливается внутри проема без использования наличников, обычно монтируется к уже отделанной поверхности;
• охватывающая коробка (обжимная, телескопическая) – этот тип конструкции часто применяется при установке дверей премиум-класса. Наличники монтируются как с внешней, так и с внутренней сторон, что облегчает подготовку к установке – за наличниками можно спрятать неровности поверхности или остатки монтажной пены.

К выбору дверной коробки следует подходить внимательно, учитывая такие факторы, как ширина проема, особенности эксплуатации, эстетические моменты, комфортный уровень тепло- и звукоизоляции, а также финансовую составляющую.

Коробка для межкомнатных дверей в Краснодаре

размеры (толщина и ширина) дверной коробки, крепление и сборка, видео » VeryDveri.ru

Коробка для межкомнатной двери представляет собой неподвижную основу из деревянных стоек и перекладины, на которую крепится дверная створка при помощи петель. Перед покупкой необходимо знать какой толщины и ширины должна быть данная конструкция. К тому же нужно учесть, будете вы собирать ее из своих пиломатериалов или купите готовые детали в комплекте с дверным полотном. Более подробно о сборке коробки для межкомнатной двери, вы узнаете из данной статьи и просмотрев ознакомительное видео.

Как рассчитать параметр дверного проема

Перед тем как установить дверную коробку, нужно рассчитать параметры проема: ширину, толщину, высоту. Размеры дверного проема, будут зависеть от размеров межкомнатной двери. Для начала определяемся с ее размерами. Производители предлагают размеры дверного полотна высотой 200 см, а шириной от 60 до 90 см. При этом ширина коробки получится больше створки на 7 см, а высота на 4,7 см. Толщина стандартных коробок 25, 40 и 60 мм, но эти цифры могут меняться в зависимости от производителя. Например, для дверного полотна, размером 60 х 200 см, коробка будет иметь габариты 67 х 204,7 см.

Внимание! Лучше всего выбирать толщину дверной коробки равную толщине проема. Иначе придется устанавливать расширитель или отпиливать ее вдоль.

Например, чтобы рассчитать дверной проем для полотна шириной 80 см и толщиной 4 см, нужно прибавить к 80 толщину коробки и монтажные зазоры (1,5-2 см), не забывая, что они имеются с каждой стороны. Расчет дверного проема (Шдп) для дверного полотна шириной 80 и толщиной 4 см:
Шдп=80+4+4+1,5+1,5= 91 см

Схема установки двери

Высота рассчитывается как сумма высоты двери, плюс высота порога, толщина коробки и монтажного зазора. Обычно пороги делают только для входных дверей, поэтому для расчета межкомнатных, этот показатель можно не учитывать.

Монтаж коробки

В целях экономии можно купить только дверной полотно, а коробку установить самостоятельно. Процесс сборки состоит из следующих операций:

• Полотно двери укладываем на ровное горизонтальное место и обкладываем его деревянными брусками. В торцы, между притворами и дверью, укладываем листок картона, чтобы создать зазор. Затем выравниваем торцы брусьев и верха двери.
• Прикладываем к торцам стоек верхний горизонтальный брус. Выравниваем его по одной стороне, а по краю другого карандашом отмеряем длину планки. Излишки отпиливаем лобзиком или ножовкой. А затем на внутренней части делаем разметку притворной части.

Устройство дверной коробки

• Далее на отмеченной зоне делаем распилы, используя ножовку для металла, для того чтобы срез был аккуратным. Обрабатываем место среза стамеской или ножовкой.
• После этого можно просверлить отверстия в перекладине и прикрутить ее саморезами к вертикальной стойке.

Внимание! Данная технология сборки коробки, пригодна только для тех дверей, у притворов которых прямоугольное сечение. Для сложных сечений стойки и перекладины должны быть запилены под 45°.

• Затем отмечаем расположение петель. Навесы необходимо устанавливать на расстоянии 20 см от верха и 21 см от низа. Прикладываем петли к брусу и обводим их по контуру карандашом.
• При помощи фрезерной установки или стамесок делаем платформу для крепления петель и посадочное место под нижнюю дверную петлю. Навешиваем их на стойки при помощи саморезов.
• Измеряем длину проема и отмечаем данное расстояние на стойках, излишки нужно отпилить.
• Теперь можно приступить к установке конструкции в проем. Для этого аккуратно поднимаем коробку с пола и устанавливаем его на место. Если она не вписывается в отверстие, то ее положение можно отрегулировать при помощи деревянных колышков.

Установленная дверная коробка

• Уровнем или отвесом, проверяем горизонтальность верхнего бруса, перпендикулярность стоек и вертикальность самой коробки. После этого, ее можно закреплять дюбелями к откосам.
• Если коробка прочно встала в проем, можно извлечь временные колышки и распорки и отпилить выступающие части клиньев.

На этом монтаж дверной коробки готов. Остается прикрутить петли, навесить дверное полотно и установить наличники. При небольшом опыте столярных работ и терпении, можно сэкономить деньги на установочных работах, главное правильно сделать все замеры и придерживаться инструкции.

Как собрать дверную коробку: видео

Дверная коробка своими руками: фото

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

10 самых распространенных типов дверных петель

Петли — это важная фурнитура, которая позволяет дверям поворачиваться с одной стороны при открытии и закрытии. Они встречаются практически на всех дверях в доме, от главной входной двери до двери аптечки в ванной и ворот на ландшафтном заборе. Петли также можно найти на различных сундуках, декоративных ящиках и других декоративных контейнерах. Есть много разных типов петель, предназначенных для разных целей. Некоторые из них представляют собой прочные элементы оборудования, которые должны выдерживать большой вес большой входной двери, которая открывается и закрывается тысячи раз в течение всего срока службы двери.Другие петли встречаются на декоративных предметах и ​​используются лишь изредка, но они должны соответствовать стилю сундука или шкафа.

Существуют сотни стилей и вариаций петель, но вот 10 основных категорий, о которых вам следует знать.

Петли стыковые

Петли встык — наиболее распространенный тип петель, используемых на входных и проходных дверях, а также на дверях некоторых шкафов. Петля состоит из двух пластин, одна из которых прикреплена к краю двери, а другая — к дверному замку. Листовые пластины собираются вместе и скрываются между дверью и рамой, когда дверь закрыта, так что единственное, что видно, — это цилиндр петли, содержащий штифт, который удерживает листовые пластины петли вместе. Этот тип петли также известен как врезная петля из-за того, что две створчатые пластины утоплены в пазы, вырезанные на краю двери и дверном косяке. Для использования внутри помещений стыковые петли обычно изготавливают из стали; для наружных дверей и наружного применения требуется нержавеющая сталь.

Петли заподлицо

Петля заподлицо — это особый тип стыковой петли, в котором одна листовая пластина входит в вырез на другой монтажной пластине. Следовательно, требуется, чтобы в двери или дверной коробке был прорезан только один паз, что обеспечивает экономию места. Обычно он используется для легких дверей, например, для шкафов или декоративных ящиков.

Пружинные петли

Пружинный шарнир — это еще один вариант стыкового шарнира, в котором листовые пластины снабжены пружинным металлом, который заставляет шарнир автоматически закрываться. В больших дверях их часто устанавливают группами по три, чтобы обеспечить достаточное усилие закрывания двери.

Петли для ремня

В отличие от стыковых петель, петля для ремешка имеет листовые пластины, которые полностью открываются при закрытии двери. Одна створка крепится к лицевой стороне двери со стороны шарнира, другая створка — к лицевой стороне кожуха. Этот тип петель часто используется в коммунальных службах, например, в дверях навесов и гаражей, хотя декоративные петли также доступны для использования на декоративных ящиках и сундуках.

Петли-бабочки

Петля-бабочка — это разновидность петли для ремня с листовыми пластинами, декоративная форма которых напоминает крылья бабочки. Их часто делают из латуни или другого декоративного металла и чаще всего используют на декоративных шкатулках или шкафах.

Петли для ворот

Это еще одна вариация ремешка на петлях, но здесь листовые пластины разного размера. В шарнире ворот одна створчатая пластина узкая и предназначена для крепления к лицевой стороне стойки ворот. Другая листовая плита представляет собой длинную надставку, которая прикреплена к горизонтальному рельсу на деревянных воротах.

Петли для бочек

Бочкообразная петля — это особый тип скрытых петель, обычно используемых для легких условий эксплуатации, таких как петли на дверях небольших шкафов и сундуков. Он назван так в честь двухствольных штифтов, которые утоплены в кромке двери и раме. Шарнирное соединение между штифтами поворачивается, позволяя двери открываться и закрываться.

Петли для фортепиано

Петля для фортепиано, также называемая непрерывной петлей , представляет собой длинный шарнир, предназначенный для обеспечения непрерывной поддержки по всей длине двери.Обычно он используется для крышек больших сундуков или ящиков для игрушек или крышки пианино — приложения, которое дало этому шарниру свое название. Петли для пианино могут быть либо врезаны в крышку и раму, чтобы их можно было спрятать при закрытии крышки, либо они могут быть установлены на поверхности в виде петли для ремня.

Петли шарнирные

Шарнирная петля часто используется для накладок на двери шкафов или развлекательных центров, в которых одна рука петли устанавливается на внутренней раме двери, а другая — на внутренней поверхности шкафа.Единая точка поворота позволяет петле открываться и закрываться. Эти петли обычно продаются парами, одна из которых устанавливается внизу двери, а зеркальная петля — наверху. В дверях кафе используется другой тип шарнирных петель.

Петли европейского типа

Петли европейского типа — это особая форма шарнирных петель, используемых для накладных дверей, в которых петли полностью скрыты. В некоторых стилях одна пластина петли содержит выемку, врезанную в дверь. Другая половина петли крепится к боковой стенке шкафа.В закрытом состоянии шарнирный механизм петли помещается внутрь паза, позволяя дверце идеально прилегать к корпусу шкафа.

Уловка для установки подвесных дверей

В. Я хочу сэкономить на следующем проекте. Мне кажется, что я мог бы успешно повесить внутренние подвесные двери, если бы у меня было какое-то руководство. Конечно, это не может быть так сложно. Конечно, я хочу, чтобы с этого момента двери работали без сбоев. Что нужно сделать, чтобы дверь работала без сбоев?

А.Подвесить внутренние подвесные двери может быть довольно сложно. Ни в коем случае не недооценивайте сложность работы.

К счастью, для этого требуется несколько простых инструментов и минимум материалов. Вам понадобится 2-футовый уровень, 4-футовый уровень, молоток, набор гвоздей, шуруповерт, небольшой квадрат, связка деревянных прокладок, фунт 8-пенсовых гвоздей и несколько 3-дюймовых гвоздей. -длинные саморезы по гипсокартону.

С подвесными межкомнатными дверями большая часть работы уже сделана за вас. Но есть еще шаги, которые нужно предпринять, чтобы получить идеальную посадку.

Обычно производитель оставляет дополнительную длину на каждом из боковых косяков. Это сделано для того, чтобы вы могли отрегулировать пол, который находится неровно по ширине дверного проема. Проверить пол — это первое, что вам нужно сделать.

Вы делаете это с двухфутовым уровнем. Если пол неровный поперек проема, одну из ножек косяка, ту, которая находится на высокой стороне проема, необходимо укоротить. Если вам не удастся отрегулировать длину, одна из ножек косяка будет парить в воздухе, когда вы начнете прикреплять косяки к грубому отверстию.

Сама дверная плита почти всегда идеально квадратная. Уловка состоит в том, чтобы отрегулировать и поддержать косяк в грубом проеме так, чтобы расстояние между косяком и дверью было одинаковым по всей длине двери.

Вы начинаете работу над косяком петель. Используйте 4-футовый уровень, чтобы проверить грубое отверстие со стороны петель, чтобы убедиться, что оно вертикальное. Если он не по вертикали, попробуйте измерить, насколько и где он не по вертикали. Вам необходимо знать эту информацию, чтобы вы могли вставить необходимое количество прокладок между косяком и грубым проемом, когда вы начнете вешать дверь.

Поместите дверцу и косяк в грубый проем и используйте один или два гвоздя за 8 пенсов, чтобы временно закрепить косяк петли на месте. Используйте уровень и необходимые прокладки, чтобы косяк петли был как можно более вертикальным.

Убедитесь, что дверные косяки находятся на одном уровне с готовыми поверхностями стен с обеих сторон стены. В идеале, вы хотели бы, чтобы косяк выступал за поверхность готовой стены примерно на 1/32 дюйма.

При необходимости вставьте регулировочные прокладки между косяком и черновой рамой в каждом месте петли.Закрепите дверь дополнительными гвоздями и закройте дверь.

Встаньте на лестницу и проверьте верхнюю часть двери, чтобы убедиться, что расстояние между дверью и косяком одинаково по всей ширине. Это должен быть зазор 1/8 дюйма или около того. У вас должен быть такой же зазор со стороны петель. Если верхний зазор не совпадает, необходимо отрегулировать длину одного из боковых косяков.

Как только размер этих щелей станет одинаковым, пора заняться защелкой или косяком дверной ручки.Просто вставьте прокладки между косяком и грубым открытием до тех пор, пока зазор не станет постоянным и дверь не будет работать плавно. Если вас устраивает, прибейте косяк в местах прокладок. Расстояние между шайбами ​​не должно превышать 24 дюймов, если это возможно.

Залогом долгих лет безотказной эксплуатации является прикручивание косяка петли к грубому открытию. Без шурупов повторные операции могут привести к небольшому провисанию двери.

Я предпочитаю прятать винты за петлями. Для этого откручивайте винты по одной петле на дверном косяке.Осторожно выдвиньте петлю из косяка и вставьте длинный шуруп для гипсокартона через косяк в твердую древесину грубого проема. Это старый столярный трюк, которому я научился очень давно.

———-

Напишите Тиму Картеру через The Chicago Tribune, P.O. Box 36352, Цинциннати, Огайо 45236-0352. Ответы на вопросы будут даны только в графе. Для получения пошаговых фотографий Тима, вешающего межкомнатную дверь, и других советов по безаварийной работе дверей, отправьте 3 доллара на указанный выше адрес. Спросите Бюллетень Строителя No.370. Хотите поговорить с Тимом? Звоните ему с 9 до 11 утра по субботам в центральном офисе по бесплатному телефону 888-737-1450. Посижу с Тимом на сайте www.askthebuilder.com.

Установка внутренней двери Prehung и выключателя косяка »Rogue Engineer

При строительстве дома нашей мечты мы знали, что есть определенные проекты, с которыми мы можем справиться, и которые имели смысл с финансовой точки зрения взяться за них. Одним из таких проектов была установка наших межкомнатных дверей (всего их 34). Я раньше устанавливал подвесную внешнюю дверь и заменял внутреннюю дверную плиту, но никогда не устанавливал подвесную внутреннюю дверь.Естественно, я пошел на YouTube. Использование некоторых процессов, которые я нашел там, заставило мою первую установку двери занять много времени, и я не мог сделать это самостоятельно. В конце концов, отец Джейми позвонил старому другу, который был плотником, и дал мне несколько советов. Мы быстро разработали метод защиты от ошибок, который позволил мне безупречно установить подвесную дверь менее чем за 15 минут. И что удивительно, именно благодаря Брэду Нейлеру эта работа стала намного проще.

В этом уроке мы сделаем еще один шаг и покажем, как «грубо вставить» переключатель косяка в дверной коробке.Это отличная идея для шкафов, потому что он действует как свет на дверце холодильника, когда свет загорается, когда дверь открывается, и гаснет, когда она закрывается.

Если вы любите эти вещи так же сильно, как и мы, возможно, вы захотите подписаться на нас в Instagram, где мы публикуем подглядки и закулисные истории в наших историях. Кроме того, знаете ли вы, что вы можете получить множество планов проектов со всего Интернета, подписавшись на нас в Facebook и Pinterest!

Видео полного проекта

Хотите увидеть, как все это сложилось? Посмотрите полное видео проекта ниже и не забудьте подписаться на YouTube, чтобы не пропустить будущие видео!

Раскрытие информации: Ссылки в разделах «материалы» и «необходимые инструменты» являются партнерскими ссылками. Если вы хотите поддержать наш сайт и сделать его бесплатным, узнайте больше о том, как мы можем зарабатывать деньги без дополнительных затрат для вас.

Этот процесс позволит вам установить навесную дверь самостоятельно менее чем за 15 минут. Установка переключателя косяка добавит немного времени на установку, но автоматизация освещения в шкафу того стоит. Если вы не устанавливаете переключатель косяка, просто пропустите шаг 2.

Шаг 1. Прикрепите горизонтально со стороны петель

На 6-футовом уровне убедитесь, что шпилька домкрата на стороне петель двери расположена вертикально.Шпилька домкрата — это внутренняя шпилька дверной коробки (по одной с каждой стороны), которая поддерживает жатку.

Если это не вертикально, вам нужно будет отодвинуть сторону петли так, чтобы она стояла. Этот процесс так же прост, как установка прокладки (прокладок) между уровнем и шпилькой домкрата, пока уровень не станет отвесным. Затем закрепите прокладку на месте, чтобы вы могли прижать к ней раму.

Примечание. На фотографии ниже показана рамка с прокладкой позади нее, но у меня не было фотографий этого процесса без рамки, так что вы можете это игнорировать.

Если это вертикально, вы можете продолжить установку двери в проем. Чтобы снизить риск повреждения двери или рамы, держите пластиковую деталь, которая крепит отверстие дверной ручки к раме, до тех пор, пока вы не собираетесь вставить ее на место.

Примечание. Если вы уже уложили пол, вам необходимо обрезать нижнюю часть дверной коробки, чтобы она соответствовала высоте существующей дверной коробки.

Шаг 2: черновая обработка переключателя косяка

Переключатель косяка — отличная идея для дверей шкафов.Это простой триггер, установленный в косяке, который прерывает цепь при нажатии кнопки и выключает свет в шкафу. Когда дверь открыта, подпружиненная кнопка замыкает цепь и включает свет.

Если вы не устанавливаете переключатель косяка, просто перейдите к следующему шагу.

С переключателем косяка поставляется соответствующая электрическая коробка. Для установки этой коробки на шпильке домкрата необходимо сделать выемку. Когда мой электрик провел грубую проводку, он вырезал выемку и протянул мне провод.

Я начал с отметки места, где должна располагаться коробка, чтобы она совпадала с выемкой в ​​шпильке домкрата и расположением провода.

Затем я сдвинул раму в сторону и использовал сверло большого диаметра, чтобы просверлить отверстие.

Затем я протянул этот провод и вырезал отверстие для коробки с помощью колеблющегося инструмента.

Теперь мне просто нужно было вырезать верх и низ, чтобы дать место для фланцев, чтобы они могли врезаться.

Продев проволоку через заднюю часть коробки, я обнаружил коробку и просверлил пилотные отверстия с помощью самоцентрирующейся коронки.Теперь переключатель косяка готов к подключению, но это будет одна из последних вещей после отделки и покраски.

Шаг 3. Припаркуйте сторону петель

Теперь пора временно удерживать раму на месте. Назовем это «стоянкой». Начните с промывания дверного косяка со стороны петель гипсокартоном. Мне нравится использовать для этого скоростной квадрат, но подойдет любой маленький линейный край. Проделайте это по всей раме и с обеих сторон двери.

Затем «припаркуйте» петлевую сторону дверной коробки с помощью 2-дюймовых гвоздей 18 калибра.Они временно удерживают раму на месте, но позволяют вносить незначительные изменения. Сделайте это с каждой стороны дверного упора вверху и внизу рамы.

Шаг 4: Выровняйте верх и сторону парковочного забастовщика

Проверьте откос (зазор между дверью и рамой) в верхней части двери. Вы хотите, чтобы это выступ было примерно на 1/8 дюйма по периметру двери. Прямо сейчас остановимся на самом верху.

Если откос плотный со стороны фиксатора, поместите прокладку под ударную сторону дверной коробки и отрегулируйте его до тех пор, пока откос не станет однородным.

Если фуга плотно закрыта со стороны петель, заклините прокладку под дверной коробкой с этой стороны (возможно, вам понадобится небольшая монтировка) и отрегулируйте, пока фуга не станет однородной.

Благодаря равномерному открытию вверху и раме заподлицо с гипсокартоном, теперь вы можете «припарковать» сторону ответной планки с помощью гвоздей. С этой стороны вам нужно будет прострелить косяк 3-4 наборами гвоздей, равномерно расположенных (аналогично точкам петель). Они будут использоваться, чтобы временно удерживать рамку на месте и помогать точно настроить раскрытие.

Пришло время внести изменения в раскрытие информации. Используя плоскую монтировку, вы можете легко настроить дверную коробку в нужное положение.

Если вы в конечном итоге прижмете его слишком плотно к двери, просто откройте и постучите по нему рукой, чтобы достать именно там, где вы хотите.

Если откос слишком тесен сбоку на самом верху, это нормально. Он будет изменен после следующего шага.

Шаг 5: Закрепите сторону петель

Поместите 6-футовый уровень на стороне петель рамы и проверьте наличие зазоров в высоких точках.При необходимости установите прокладку, чтобы косяк был идеально ровным. Также убедитесь, что рама расположена под прямым углом к ​​стене. Сделать это можно при помощи угольника.

Теперь шарнирную сторону можно закрепить винтами 2-1 / 2 ″. Мне нравятся винты с обратной резьбой вверху, потому что вы можете «микро» отрегулировать положение рамы, слегка вывернув винт. Поместите по одному с каждой стороны упора в каждое место петли; над верхней петлей и под нижней петлей (допускается установка выше или ниже средних петель).

Шаг 6: Регулировка верха (в поперечном направлении)

Если по какой-либо причине верх рамы слишком далеко смещен в одну или другую сторону, в результате чего одно из выступов в верхней части сторон будет слишком плотным, вы можете исправить это сейчас. Для этого подкладывайте прокладку на противоположную сторону (сторону со слишком большим зазором), пока это не будет исправлено.

Шаг 7: Закрепите нападающую

Таким образом, вы должны быть действительно близко. Проверьте свои открытия еще раз и отрегулируйте рамку, чтобы получить их именно там, где вы хотите.

Поместите прокладки между рамой и шпилькой домкрата в каждом месте, которое вы планируете завинтить (аналогично точкам петли), чтобы они плотно прилегали, но не выталкивали рамку. Во время установки прокладок обязательно закройте ее и проверьте, есть ли откос.

После того, как у вас будет ровная фуга и прокладки на месте, ввинтите прокладки в шпильку домкрата.

Проверьте откосы и при необходимости отрегулируйте. Затем надрежьте прокладки канцелярским ножом и отломите их.На этом установка внутренней подвесной двери завершена. Теперь все, что вам нужно сделать, это добавить обшивку, покрасить и установить дверную фурнитуру.

Глоссарий по столярному делу — Термины по дереву и внутренней отделке

А

Оконный фартук

Фартук: Кусок горизонтальной рамы, оконного карниза или бокса, прикрепляемый непосредственно под окном табурета на стене; он также служит для того, чтобы скрыть уплотнение, образованное подоконником или поверхностью внутренней стены.

Архитрав: Молдинг установлен на окно для увеличения размеров; это также помогает скрыть табличные строки.

Astragal: Внутренний молдинг, прикрепленный к двум дверям или проему для предотвращения их опрокидывания. Astragal обеспечивает надежную фиксацию в месте открытия дверей. Плоский астрагал прикреплен к перекладине двери, а осыпь Т-образной формы приблизительно равна толщине распашной двери.

В

Задний ремешок

Задняя полоса: Молдинг с узкими пазами (выемками), которые используются в плинтусах и прикрепляются к внешнему углу и внешнему краю внутреннего окна и дверной коробки или на полу для придания панели грубого вида. Это увеличивает как орнамент, так и ширину заполнения.

Лента: Плоская декоративная или защитная полоса, которая смывается с поверхности или выступает над ней; этот молдинг напоминает панельный молдинг, а также профиль фартука; Обычно его используют для обрезки каминных полок или шкафов.

Плинтус: Он также известен как стенное основание и фиксируется вдоль готового пола в нижней части комнаты.

Цоколь: Примыкающий к стене элемент основного карниза для создания декоративного вида.Иногда используется с плинтусом. Нижнюю крышку также можно использовать как панель или как универсальную.

Базовая обувь: Это узкая форма, также известная как форма обуви или пола, образует переход между готовыми полами и стенами или шкафами. Он защищает поверхность от повреждений и скрывает неровные линии или трещины в местах, где поверхность соприкасается с землей. Форму обуви можно использовать вместо четверти оборота.

Балясины: Вертикальные, веретенообразные, квадратные или повернутые лестницы, ведущие к полосе движения.

Балюстрада: Система перил и балясин, обычно устанавливаемых на лестнице, балконе или площадке для защиты и / или поручня.

Борта: Гладкие или подвесные профили используются, когда две поверхности встречаются под углом. Профиль обычно состоит из перламутра и ручки. Его часто используют вместо короны, где встречаются стены и потолок.

Носовое окно

Bevel: Для резки под углом, отличным от прямого, например, по краю доски или двери.

Смычок: Три или более отдельных окна выступают из стены по слегка изогнутому контуру.

Окно-эркер: Составное из трех или более окон с боковыми панелями, которые выступают из стены под углом 90 градусов.

Скоба: Используется в оконном блоке в сборе для сохранения его прямоугольности.

Грудь: Расстояние между внешними краями ящика или пилястрами прихожей или полки; Также «на всю ширину» слоя.

Форма для кирпича: Толстый профиль, используемый в наружной двери и / или в наружном окне в качестве кожуха, который соединяет внешнюю облицовку и обеспечивает кирпичную поверхность или другую облицовку стыка. Из него можно сформировать сетку-экран, штормозащитный пояс или комбинированную дверь.

К

Заглушка — верх входа, обтекатель, перегородка или пилястра. Обычные крышки включают в себя крышку дадо, капельницу, входную крышку и т. Д.

Капитель: Голова, венец или самый высокий конструктивный элемент колонны, пилястры или мола.

Молдинг колпачка: элемент , который иногда используется в сочетании с орнаментом окна или двери, чтобы проиллюстрировать дизайн простого орнамента.

Кожух (окно или дверь)

Проем в кожухе: Внутренний проем без двери, но отделанный столбами и коробкой.

Кожух: Накладка для оконных и дверных проемов. Наружная оболочка прорезает окна и двери снаружи. Внутренняя обшивка прорезает периметр окон и дверей.Общий кожух включает дверной кожух, внешний кожух, кожух головки и т. Д.

Герметик: Герметик для трещин и стыков в дверных и оконных рамах с гидроизоляцией.

Поручень стула: Настенная планка на высоте примерно 32 дюйма над полом и параллельна пьедесталу. Первоначально перила использовались, чтобы стулья не повредили стены.

Колонна : вертикальная конструкция круглого сечения, состоящая из основания, вала и капители; Это может быть носитель и украшение.

Cope: Обрежьте или сформируйте конец молдинга так, чтобы он перекрывался и соответствовал контуру детали, на которую он устанавливается.

Угловые блоки: Квадратные блоки используются вместо сечения боковых и основных огибающих.

Защитные приспособления для углов: Используйте защитные приспособления для углов для защиты внешних краев стены.

Карниз: Наружное покрытие конструкции, которая адаптируется к потолку и стене; Состоит из досок и молдингов, а именно из карниза, облицовки потолка и карниза; он может быть «упакованным», «открытым» или «простым»; а также внутренняя отделка, отвечающая требованиям крыши и флангов; также верхняя часть рамы.

Cove Molding: Литая деталь с вогнутым профилем позволяет сгладить переход между двумя вертикальными плоскостями. Его можно использовать как венец вокруг крыши или в вертикальном углу как угловую защиту. Также известна как формовочная деталь с вогнутым профилем, которая используется в основном, когда две конечности встречаются под прямым углом; закругленный внутренний угол; в отличие от бычьего носа; также Скотия, Каветто, кровельный карниз.

Карниз для короны: Он также известен как карниз и используется для перекрытия пересечения стен и крыши, обычно под большим углом. Молдинги всегда устанавливаются в подвесе.

Д

Dado: Прямоугольный паз, прорезанный по волокну деревянной ножки; в отличие от плуга; который вырезан или

Картины для зубов

параллельно волокну; с облицовкой широкой части чуть выше основания.

Dentil Molding: Молдинг, состоящий из ряда небольших квадратных блоков, расположенных на одинаковом расстоянии и выступающих в виде зубов.

Dentil Crown: Формы для коронок, состоящие из зубов и других типов форм, таких как коронки и основы или базовые колпачки, для изготовления системы форм для коронок.

Дверной косяк: Часть рамы двери, которая окружает стойки и верхнюю направляющую двери и касается их краев.

Факс

Фасция: Деревянный элемент, появившийся с четырех сторон и используемый снаружи «карниза», где он прикреплен к концам стропил.

Деревянный шарнир на пальцах

Скругление: Узкая полоска дерева между двумя прорезями в деревянном элементе; плоский квадратный молдинг, отделяющий другие молдинги; на лестнице тонкая и узкая полоска дерева, которая умещается в каске или промежуточном плуге между балясинами; иногда «лепят» шею.

Соединение на пальцах: Деревянный кусок с несколькими пальцами, обработанными на концах двух собираемых частей, которые соединяются вместе и удерживаются на месте с помощью водостойкого клея.

Плоский запас: Готовые 3- или 4-сторонние доски для использования на полках, оконных рамах, пьедесталах или пьедесталах.

Каркас: Все элементы, которые окружают окно или дверь; вертикальные элементы называются боковыми стойками, верхняя горизонтальная часть называется косяком, а нижняя горизонтальная часть — порогом.

Full Rounds: Столярные изделия в виде стержней, которые используются в качестве стоек для шкафов, карнизов для штор и / или вешалок для полотенец.

H

Твердая древесина

Лиственная древесина: Одна из ботанических групп деревьев, листья которых широкие в отличие от игольчатых листьев хвойных или хвойных пород; лиственные породы (1) лиственные (они теряют листья осенью или в конце каждого вегетационного периода), (2) они имеют более короткие древесные волокна, чем хвойные деревья, (3) они содержат клетки (контейнеры) с относительно большим диаметром (в помимо древесных волокон) и (4) имеют семена, окруженные завязью.

Заголовок : горизонтальный структурный элемент (также называемый «перемычка»), несущий нагрузку в проеме, таком как окно или дверь.

Каблук (двери): Петлевой край двери.

Рупор : продолжение решетки, порога или косяка. К разным типам рожков относятся двойной рожок, рожок косяка, рожок подоконника и рожок-стайл.

Дж

Косяк: Вертикальная периферийная рама окна или двери. Наиболее распространенный размер для использования в помещении — толщина 1-1 / 16 дюйма и ширина 4-9 / 16 дюйма.

Соединение : для соединения двух деревянных частей с помощью гвоздей, клея, клея или других средств; могут быть соединены встык, встык, конец в конец или конец в конец; также клей или штамп по дереву. Общие типы соединений включают глухой паз и шип, стыковое соединение, соединение с гребнем, соединение dado и т. Д.

К

Кухонный шкаф: Коробка или коробчатая конструкция, содержащая дверцы, ящики и полки, которые в основном используются для хранения продуктов питания, посуды, одежды, уборочного оборудования и т.п.Распространенные типы кухонных шкафов — это нижний угловой шкаф, нижний конец кухонной полки, встроенный кухонный шкаф и т. Д.

л

Молдинг языка ягнят

Язык ягнят: Формованная деталь со значительным выступом по сравнению с шириной двух противоположных поддонов, разделенных скруглением.

Решетка: Тонкие полоски ПВХ или тканого дерева, покрытые с четырех сторон.

Линейная опора: Ступенька карниза, независимо от ее ширины или толщины, также называемая беговой опорой; этот термин обычно относится к неопределенной длине.Просто чтобы иметь длину; Использование в количестве формованных деталей; «Линейная» стопа обычно относится к неопределенной длине.

Кромка: На краях дверцы или ящика шкафа есть прорезь, которая в закрытом положении выступает на передней части или на поверхности шкафа. закругленный край нависает.

М

Интерьерные столярные изделия

Накидка: Накройте камин деревом, камнем, мрамором, кирпичом или подобными материалами и, как правило, пластиной или полкой, выступающей над ним; кусок камина.

Столярные изделия: Термин, используемый для описания изделий, изготовленных в основном из пиломатериалов на строгальном или столярном заводе; Включает молдинги, дверные коробки и входы, ставни, рамы и окна, двери, лестницы, кухонные шкафы, полки, фарфоровые или угловые шкафы; Поделки из дерева.

Угол: Наклонный надрез на конце линейной детали, который обычно используется для присоединения одинаково обрезанной детали к углу. Хвост срезан под другим углом от прямого угла.

Багет: Узкая изогнутая полоса дерева, используемая для подчеркивания и подчеркивания орнамента структуры и для маскировки поверхностей или угловых стыков.Молдинг может быть внешним или внутренним.

Муллион: Еще его называют мулл. Стойка — это вертикальный элемент рамы, оконной или дверной коробки между проемами в многооконной раме.

№

Кепка Newel

Newel: Главный столб в начале лестницы и жесткий столб у лестничной площадки; новая лестница. Текущие типы обновлений — это новые и начинающиеся новые.

Заглушка крышки: Кривая декоративная крышка или крышка, в которую вставляется штифт или штифт крышки.

Newel Collar: Витой деревянный воротник, расширяющий основу некоторых новых ступенек.

п

Багет

Разделитель панели: Профиль, разделяющий две вертикальные деревянные панели по их общим краям.

Панельная форма: Декоративная форма для изготовления фасадных панелей для стен.

Рамка для фоторамки: Узкая форма по периметру стен рядом с линией крыши для удержания крючков при развешивании картин.Его можно использовать для создания декоративных и формальных квадратов на стене.

Цокольный блок: Декоративный деревянный блок, который толще и шире дверной коробки и используется в качестве дверного украшения на основании для улучшения внешнего вида. Базовый блок также известен как базовый блок, блок стопы или блок пилястры.

Отвес: Точно перпендикулярно или вертикально; под прямым углом к ​​полу конструкции.

Загрунтованный молдинг: Молдинг с нанесенным на него слоем краски или грунтовки.

ПВХ: пластик, также называемый поливинилхлоридом, используемый для изготовления формованных изделий.

Q

Четверть круглая: Молдинг, который соответствует четверти оси полного круга и может использоваться в качестве базового башмака.

R

Ступень: Канавка, прорезанная на краю деревянного бруса или рядом с ним, чтобы соответствовать краю другой детали. Это может быть прямоугольная выемка или форма вдоль длинного края куска дерева или вырезка по краю или краю куска дерева.

Рельс : горизонтальный элемент проема окна или двери. Распространенные типы направляющих — нижняя направляющая, центральная направляющая, контрольные направляющие и т. Д.

Розетка: Декоративная деревянная панель, используемая на пересечении двух материалов, прикрепленная к стене и прилегающая к концу перил. Также его можно использовать в качестве украшения в нижней части окон или дверей.

S

Кухонный диван

Гребешок: Декоративный деревянный элемент, содержащий ряд изгибов или зон распиленных кругов или образованных на одной из его кромок; зубчатый член.

Scotia: Глубоко вогнутая форма более четверти сечения; за быком; ручей молдинг.

Форма для просеивания: Традиционно используется для просеивания в деревянной раме. Он также подходит для кромки или деревянных обоев.

Софит: Низ карниза; на кухнях потолок опускается чуть выше верхней части шкафов, что изолирует пространство шкафа слишком высоко, чтобы его можно было использовать; известный как «подвесной потолок».

Древесина хвойных пород : Одна из ботанических групп деревьев с вечнозелеными листьями в форме иголки или перхотью; мягкая древесина вечнозеленая (только три основных местных вида являются листопадными), имеют волокна длиннее, чем древесина твердых пород, не содержат сосудов и имеют голые семена; Также известен как «конусообразный» или «хвойный».

Твердый багет: Молдинг без пальцев.

Квадратный фут: Единица измерения, равная квадрату и измеряющая один фут с каждой стороны.

Молдинг табурета: Элемент внутренней отделки, служащий рамой для подоконника или оконной рамы и обычно покрытый обивкой.

Стопорный молдинг: В случае оконных рам — фасонная деталь, которая удерживает рамку двустворчатого окна и может также использоваться в качестве фартука под оконными табуретами.

т

Внутренняя отделка / молдинг

Отделка: Столярные изделия, в основном полки и / или столярные изделия для отделки дверных и оконных проемов, дымоходов, стен и других элементов. Распространенные типы отделки — это беговая отделка, стоячая отделка и боковая отделка.

Вт

Окрашенные панели

Wainscot: Нижняя поверхность внутренней стены, которая поднимается над поверхностью верхней стены и обычно имеет высоту от 3 до 4 футов, часто с направляющей кресла, установленной на ее верхней периферии, и основанием вокруг ее нижней периферии.

Крышка Wainscot: Завершающая деталь для верхней части обшивки. Может использоваться со стулом для создания более широкого профиля.

Настенное основание: Литая деталь, которая размещается вдоль готового пола по периметру комнаты.

Оконная рамка: Молдинги и / или планки, необходимые для завершения или отделки оконной рамы.

Изделия из дерева: Используется как синоним слова «Столярные изделия»; Его можно наносить на все, что сделано из дерева.

Расчет размеров дверей своими руками | Серия дверей DIY Часть первая

Рекламные объявления Давайте посмотрим, сколько у нас общего:

• В вашем доме были стандартные, скучные, пустотелые двери
• Вы ЛЮБИТЕ обшитые панелями двери в стиле шейкера и думаете, что двери из массивной сердцевины — это путь to go
• Вы просчитали замену всех ваших скучных полых дверей красивыми прочными дверьми, а затем небольшая часть вас умерла, когда вы узнали, что цена была в тысячах долларов.. . и не должно было случиться.

Кто-нибудь еще ???

Около месяца назад я с отвращением смотрел на маленькую кладовку на нашем главном уровне, ее складывающиеся в два сложения двери падали со своих рельсов и всегда выглядели как беспорядок. Колеса «сделай сам» в моей голове начали вращаться, и я начал набрасывать дизайн для новой двери.

Скажу честно — на каждом этапе изготовления / подвешивания двери у меня были серьезные сомнения, что эта дверь вообще будет работать. Идеальные размеры, выравнивание предметов, выверка петель и т. Д.и т. д. и т. д.…. Я был почти уверен, что что-то пойдет не так и все это не сработает. Но знаете что? Это сработало! И у нас есть новая, прочная, двухстворчатая дверь в стиле шейкера для туалета, в котором когда-то были складывающиеся вдвое двери с отваливанием. Я упоминал, что это тоже было доступно?

Дверь «сделай сам»: все, что вам нужно знать, чтобы построить, повесить и обрезать цельнолитую дверь в стиле шейкера

Если я смогу это сделать, я уверен, что вы тоже сможете, и в следующие несколько дней я Я опубликую несколько постов из серии, которую я называю DIY Door: Все, что вам нужно знать, чтобы построить, повесить и обрезать цельнолитую дверь в стиле шейкер .Я пройду через весь свой процесс, и вы точно узнаете, как это делать — от измерения и определения правильного размера до развешивания и отделки.

Сегодня, как вы уже догадались, первая часть. 🙂

** ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Я не профессионал. Это процесс, который я использовал, и он хорошо сработал для меня! **

Часть первая: Определите размер для сборки своей двери DIY

Шаг 1: Удалите старую

Если вы заменяете дверь с полым сердечником, снимите дверь, обшивку двери, затем дверную коробку (сохраните дверные петли и ручку, вы можете использовать их повторно!).Если дверной проем уже пуст (как в моем случае, потому что не было дверного косяка или накладки на складывающейся в два сложения двери, которую я заменял), переходите к шагу 2.

Шаг 2: Измерьте ширину

Измерьте ширину проема сверху и снизу (если проем не совсем квадратный). Не округляйте здесь, измерьте с точностью до 16 дюйма. Надеюсь, цифры почти идентичны. Если нет, используйте большее число для измерения.

Шаг 3: Измерьте высоту

Измерьте высоту дверного проема в нескольких точках.Опять же, будьте точны и снимайте измерения с нескольких разных точек. Выбирайте большее число.

Шаг 4. Расчет ширины

Рассчитайте ширину вашей новой двери. (ширина новой двери = размер проема минус толщина двух боковых частей дверной коробки, минус ”зазор с левой стороны, минус” зазор с правой стороны). Вот размеры моей маленькой двери туалета, если это поможет увидеть: Рекламные объявления

ШАГ 5: Рассчитать высоту

Рассчитайте высоту вашей новой двери.(высота новой двери = размер проема минус толщина верхней части дверной коробки, минус ⅛ ”зазор вверху между дверью и косяком, минус зазор в 1” внизу). Опять же, вот размеры моей маленькой дверцы туалета, если это поможет увидеть:

Шаг 6: Определите толщину

Определите толщину вашей двери на основе материалов, которые вы будете использовать. Я пошел по супер доступному маршруту с 2 × 6, которые имеют толщину 1 ½ дюйма. К сведению: стандартная толщина двери составляет 1 «или 1». Если вы хотите быть «стандартным», вы можете шлифовать или строгать ваши 2 × 6 толщины до 1 ⅜ ».Если вы не возражаете против того, чтобы быть «стандартным», придерживайтесь 1 ½ дюйма и учтите, что вам придется быстро и легко отрегулировать при использовании шаблона для врезки петель позже в процессе изготовления двери (ничего страшного, я сделал, вы тоже можете).

Стандартные размеры внутренних дверей

Ниже я добавил стандартные размеры межкомнатных дверей. Если у вас нет действительно необычного проема (например, двери нашего маленького шкафа), вы, вероятно, будете строить дверь высотой и шириной с этих стандартных размеров:

Стандартная высота внутренней двери

• 6 футов 6 дюймов
• 6 ‘8 ”
• 7′ 0”
• 8 ‘0 ”

Стандартная ширина внутренних дверей

• 24”
• 28 ”
• 32”
• 34 ”
• 36”
• 42 ”

9000 Вот и все.Для моего нестандартного проема необычно маленького размера размеры моей двери были 22 ⅝ дюйма в ширину, 79 ½ дюйма в высоту и 1 ½ дюйма в толщину.

ЧАСТЬ 2: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ

Теперь у вас есть размеры вашей новой двери. Поскольку вы уже записываете размеры, сейчас самое время записать размер пиломатериала, который вам понадобится для изготовления дверного косяка. Я использовал несколько простых сосновых пластин 1×4, чтобы сделать дверную коробку / косяк толщиной ”. Косяк должен плотно прилегать к двери, с зазором всего ⅛ дюйма между ним и дверью.

Обязательно рассчитайте размеры, исходя из верхней части дверной коробки, проходящей по всей ширине, ПРЕВЫШАЯ части бокового косяка.

* СОВЕТ *

Запишите точные размеры, но при определении размера двери и дверной коробки вы можете снять примерно 1/2 дюйма по высоте и ширине. Я этого не делал, и моя дверь ОЧЕНЬ плотно входила в проем.

Вероятно, лучше ошибиться, выбрав дверь немного слишком маленькой, чем слишком большой.Для двери и рамы, которые немного маловаты, лишние ½ дюйма или около того не проблема. Вы всегда можете добавить прокладки между стеной и дверным косяком (и, вероятно, будет полезно иметь дополнительное пространство для маневра при выравнивании двери). С другой стороны, уменьшение ширины слишком широкой двери является гораздо более сложной задачей и повлияет на визуальные пропорции, если вы делаете дверь с перилами и перекладинами. Рекламы

Узнайте больше из DIY Дверь серии

Вам понравился этот пост? Поделись, пожалуйста!

Нравится:

Нравится Загрузка…

18 различных типов петель шкафа

A. Руководство по покупке петель шкафа

Нужна петля для шкафа? Решить, какой именно тип, не так-то просто. Узнайте о 18 различных типах петель для шкафов здесь. Все виды, формы, размеры, особенности и особенно разные типы для различных типов шкафов и потребностей безопасности.

Шкафы на кухне, в прачечной или ванной могут служить разным целям, поэтому важно подобрать петли, подходящие для работы.

Вы можете подумать, что стиль — самый важный фактор при выборе петли. Несмотря на то, что это важная часть поиска лучших петель для ваших шкафов, не менее важно найти правильный тип петли для работы.

Петли для шкафов бывают разных отделок, типов и имеют несколько различных функций, которые заставляют их функционировать немного по-разному.

Связанные: Петли 15 видов

B. Характеристики петель шкафа

Особенности петель для шкафов отражают способ их использования.Некоторые предназначены исключительно для декоративных целей, в то время как другие помогают закрывать двери шкафа определенным образом.

1. Декоративная

Источник: Amazon

Термин «декоративные» применительно к петлям может означать одно из двух:

1. Петля должна быть функциональной и декоративной. Он прикрепляется к двери и действует как петля, но имеет декоративную поверхность, которая видна снаружи дверцы шкафа.
2. Петля скорее декоративная, чем функциональная.В этом случае настоящая петля может быть на внутренней части двери, а декоративная петля — снаружи, чтобы добавить больше деталей шкафам.

Петли последнего типа иногда называют искусственными петлями. Некоторые люди используют их, когда им нужен особый вид, но они также хотели бы, чтобы дверцы их шкафов были самозакрывающимися или плавно закрывающимися, и не могут найти декоративную петлю, которая бы соответствовала их функциональным и эстетическим предпочтениям.

Нефункциональные декоративные петли также могут пригодиться для искусственных шкафов, которые выглядят на месте, но не работают, потому что не открываются.

2. Разборный

Источник: Amazon

Съемные петли позволяют снять дверцы шкафа, к которым они прикреплены, чтобы их можно было починить или почистить. В особенности ваши кухонные шкафы могут выиграть от съемных петель, потому что вы можете снимать их, не снимая никакого оборудования, чтобы быстро протереть, чтобы убрать брызги жира и другие беспорядки. Эти петли бывают как одинарные, так и двойные съемные.

На каркас шкафа можно установить одиночные съемные петли, при этом другой конец вставляется в прорезь на двери без каких-либо винтов.Это позволяет вам соскользнуть к двери, когда вам нужно, без необходимости снимать петлю.

Двойные съемные петли вставляются в прорези как на двери, так и на раме шкафа и не требуют установки винтов.

3. Сверхмощный

Источник: Amazon

Петли для тяжелых условий эксплуатации — это те типы петель, которые вы обычно чаще видите в промышленных, чем в жилых помещениях. Эти петли могут выдерживать больший вес, чем обычные. Вы можете увидеть их, например, в военных и медицинских учреждениях.

Однако вы можете использовать их для некоторых шкафов в вашем доме, особенно если двери ваших шкафов большие из-за материала или из-за того, что они слишком большие. Поворотные и цилиндрические петли — это распространенные типы тяжелых петель, которые могут выдерживать большой вес, но позволяют двери легко открываться и закрываться.

Как правило, петли для тяжелых условий эксплуатации могут иметь толщину до дюйма и предназначены для использования на дверях весом не менее 1000 фунтов, что необычно для домашних условий.

4. Скрытый

Источник: Amazon

Скрытая петля, как следует из названия, — это та, которую вы не увидите снаружи шкафа.Эти петли, также иногда называемые невидимыми или скрытыми петлями, могут помочь домовладельцам добиться идеального внешнего вида своих шкафов. Скрытые петли прикрепляются только к внутренней части дверцы шкафа и рамы, так что дверцы кажутся плавающими на лицевой стороне рамы шкафа.

Одним из самых больших преимуществ скрытых петель является то, что вы можете разместить их там, где они вам нужны, не влияя на внешний вид ваших шкафов. Если есть небольшие неточности в измерениях шкафа, петли помогут скрыть эти недостатки, потому что вы не заметите никаких различий в их размещении снаружи.

5. Самозакрывающийся

Источник: Amazon

Самозакрывающиеся петли часто называют подпружиненными петлями. Однако некоторые из них вообще не имеют пружин и вместо этого используют гидравлическую конструкцию. Обе конструкции позволяют дверцам вашего шкафа закрываться самостоятельно, используя собственный вес. Петли такого типа часто можно встретить в системах домашнего кинотеатра и шкафчиках в спортзале, но нередко можно встретить и в шкафах для ванной и на кухне.

Подпружиненные петли имеют пружину, которая разматывается, когда вы открываете дверь, а затем отскакивает при нажатии на дверные створки.Этот шарнир со временем изнашивается, особенно в шкафах, которыми вы часто пользуетесь.

Гидравлический самозакрывающийся шарнир, с другой стороны, использует гидравлическое давление, чтобы позволить вашим шкафам закрываться. Когда вы сбрасываете давление, удерживающее дверь открытой, вакуум воздуха внутри петли заставляет петлю закрыться самостоятельно.

Недостатком петель любого типа является то, что в случае их износа или неисправности у вас может получиться дверь, которую нельзя будет открыть, пока вы не удалите и не замените петли.

ВИДЕО:

6. Мягкое закрытие

Источник: Amazon

Петли с плавным закрытием похожи на самозакрывающиеся петли, но немного отличаются друг от друга. Хотя самозакрывающаяся петля закроет для вас дверь шкафа, это не всегда будет тихим закрытием. Петля с плавным закрытием, с другой стороны, заглушит шум, который может издавать закрывающийся шкаф, но он не является полностью самозакрывающимся.

Когда вы закрываете дверь шкафа с помощью петли с мягким закрыванием, вам нужно приложить некоторую силу, чтобы закрыть дверь.Однако, как только дверь достигает определенного положения, петля берет на себя петлю, позволяя ей скользить в закрытое положение без хлопка.

Подобно самозакрывающейся гидравлической петле, петли с плавным закрыванием используют гидравлику для создания вакуума, который закрывает дверь. Конструкция такова, что дверь закрывается медленно, предотвращая стук при оседании.

3. Типы петель шкафа

Мы обсудили некоторые особенности петель шкафа, которые влияют на внешний вид дверцы шкафа.Теперь давайте перейдем к множеству типов петель для шкафов, которые различаются по внешнему виду и функциям.

1. Ствол

Источник: Amazon

Петли для бочек скрывают, чтобы их не было видно снаружи дверцы шкафа. Люди часто используют эти петли для деревообрабатывающих проектов с крышками, таких как деревянные ящики для хранения, потому что они помогают крышке перемещаться вверх и вниз, не изменяя внешний вид.

Однако вы также можете использовать их на дверях шкафов, на которых вы хотите, чтобы они выглядели без петель.Петли для бочек могут быть разной глубины и диаметра, поэтому вам нужно будет найти такие, которые меньше толщины дверей и рам вашего шкафа.

С помощью сверла подходящего размера просверлите два отверстия, одно в двери, а другое в раме шкафа, и вставьте в них цилиндрические петли. Рука, соединяющая концы, позволит вам открывать и закрывать дверь.

2. Приклад

Источник: Amazon

Петли встык — один из наиболее распространенных типов, используемых для различных дверей, в том числе для шкафов.Эти петли имеют две стороны, которые расходятся веером. Обе стороны соединяются с шарниром, позволяя им свободно перемещаться. Вы прикрепите одну сторону к дверце шкафа, а другую — к раме шкафа. Обычно стык можно увидеть снаружи шкафа, поэтому важно выбрать отделку, которая дополняет отделку вашего шкафа.

Стыковые петли могут перемещаться с помощью центрального пальца или шарового шарнира. Они призваны быть простыми, но их простая конструкция также делает их относительно надежным вариантом для тех, кто ищет простую установку для своего проекта и петли, которые могут прослужить долгие годы.

Петли встык требуют, чтобы вы сделали паз, чтобы двери закрывались должным образом. В следующем видео рассказывается, как вырезать паз в шкафу для точной подгонки:

3. Лицевая рамка

Источник: Amazon

Шкафы с лицевой рамкой — это самый распространенный стиль, который выбирают в Соединенных Штатах. Эти шкафы имеют небольшую рамку, огибающую проем шкафа. Для этих шкафов вам понадобится петля лицевой рамы, которая будет прикрепляться одной стороной к двери, а другой — к лицевой раме.Это разновидность скрытых петель, которые не видны снаружи шкафа.

Конструкция этой петли позволяет перемещать дверцы шкафа, которые перекрывают лицевую рамку или находятся перед ней. Если ваши шкафы безрамные (т. Е. У них нет лицевой рамки), вам понадобится другой тип скрытых петель, которые крепятся к внутренней части каркаса шкафа.

4. Промывка

Источник: G John’s and Sons

Петля заподлицо похожа на петлю встык в том, что она прикрепляется к внутренней части дверцы шкафа и рамы.Однако эти петли могут занимать гораздо меньше места в двери, потому что, когда дверь закрывается, маленькая часть петли закрывается в большую часть, делая ее похожей на одно целое.

Как и стыковое соединение, вы увидите гладкое шарнирное соединение с внешней стороны корпуса, поэтому выберите отделку, которая вам нравится. Преимущество стыка заподлицо в том, что вам не нужно создавать паз, как при стыковом стыке, чтобы дверца шкафа закрывалась правильно.

5. Полное наложение

Источник: Amazon

Накладка указывает на то, как дверцы шкафа соединяются с рамой шкафа.Некоторые двери устанавливаются перед лицевой стороной шкафа, а другие — вставными, что означает, что они прикрепляются к внутренней части рамы шкафа, а лицевая сторона дверей находится заподлицо с рамой. В шкафах с частичной накладкой между дверцами остается небольшой зазор, через который можно увидеть часть лицевой рамы за ними.

Петля с полным перекрытием — это то, что вам нужно для дверей шкафа, закрывающих всю поверхность шкафа. Они могут быть разных стилей, но обычно они идут внутри шкафа, прикрепляются к двери и либо к лицевой раме, либо внутри безрамного шкафа.

6. Половина наложения

Источник: Amazon

Петли с полуналожением — это вариант, который вам понадобится для шкафов с частичным наложением или половинным наложением. Половинные шкафы имеют две двери, которые встречаются посередине и разделяют небольшую стену или перегородку. Эти петли прикрепляются к дверям изнутри и позволяют им открываться рядом друг с другом, не задевая друг друга.

Эти петли устанавливаются на перегородку, разделяемую двумя дверьми. Они должны быть небольшого размера, чтобы их можно было разместить в перегородке.

7. Вставка

Источник: Amazon

Петли-вкладыши имеют одну узкую сторону, которая прикрепляется к дверной коробке, а более широкая сторона прикрепляется к внутренней части двери. Вы увидите узкую часть снаружи шкафа, поэтому обычно можно встретить петли-вкладыши с декоративными элементами.

Как и другие петли, врезные петли бывают разных видов отделки и декоративного оформления, чтобы соответствовать дизайну ваших шкафов.

8. Невидимый

Источник: Amazon

Термин «невидимые петли» иногда заменяют термином «скрытые петли».Но есть настоящий тип петли, называемый невидимой петлей, которая выглядит как на фото выше. Чаще всего их можно увидеть в системах домашнего кинотеатра. Вы также можете использовать эти петли на металлических дверях.

Эти петли относительно небольшие и занимают очень мало места внутри двери и рамы, к которой они крепятся. Даже когда вы открываете дверцы шкафа, петли не будут очень заметны.

9. Офсет

Источник: Amazon

Если у вас есть дверцы шкафа, которые немного выступают из каркаса шкафа, то для их крепления может потребоваться смещенная петля.Две стороны петли не совпадают, что помогает двери выступать из рамы. Это особенно полезно, если у вас толстые дверцы шкафа, которые должны выступать из рамы, чтобы они не ударялись о раму, когда вы их открываете.

Эти петли прикрепляются к раме шкафа и двери снаружи, поэтому они часто бывают разных стилей и отделок, чтобы вы могли найти ту, которая хорошо сочетается с дизайном вашего шкафа.

10. Поворотный

Источник: Amazon

Поворотный шарнир — это шарнир, который вы обычно найдете в нижних шкафах или корпусах систем домашнего кинотеатра.Эти петли лучше всего подходят для врезных дверей, на которых петли не должны быть видны.

Эти петли устанавливаются сверху и снизу дверцы и рамы шкафа. Рама будет иметь вставки, а дверь будет иметь деталь, которая выступает и надежно входит в вставные детали, позволяя ей поворачиваться внутри вставки.

11. Ремешок

Источник: Amazon

Петля для ремешка получила свое название благодаря своей конструкции, напоминающей ремешок, с длинными крыльями, которые охватывают область, где дверь шкафа встречается с рамой.Они устанавливаются на внешней поверхности ваших шкафов, поэтому вы найдете их в различных цветах, формах, фактурах и отделках.

Петли с ремешком также могут быть очень длинными или короткими, чтобы соответствовать размеру и весу дверцы вашего шкафа. Это универсальные петли относительно их внешнего вида и того, что они могут удерживать. Вы заметите эти петли на воротах, обычно намного длиннее, чем на шкафах, потому что они могут выдерживать большой вес.

12. Крепление на поверхность (бескаркасное)

Источник: Amazon

Петли для накладного монтажа — это еще одно название дверных петель для безрамных дверей.Они устанавливаются на внутренней стороне двери и рамы шкафа и позволяют дверце иметь достаточно места, чтобы открываться, не задевая раму. Обычно вы можете отрегулировать петли для поверхностного монтажа, чтобы они открывались и закрывались правильно для ваших шкафов и их дверей.

Эти петли установить проще, чем другие, так как вам не нужно создавать паз перед их установкой.

13. Обертывание

Источник: Amazon

Петли

с обхватом имеют лицевую сторону, которая прикрепляется к задней части двери, а другая грань оборачивается вокруг рамы шкафа или лицевой рамы, а затем внутри шкафа.Петли такого типа могут придать дверцам шкафа большую устойчивость и поддержку, особенно если они тяжелые.

Соединение этих петель будет видно снаружи шкафа, поэтому вам нужно будет выбрать отделку, соответствующую вашему дизайну.

D. Подробнее

Теперь, когда вы знаете о типах петель, которые можно найти в хозяйственном магазине, чтобы завершить проект шкафа, давайте поговорим о видах отделки петель, правильном измерении для установки петли и других важных деталях, которые вы должны знать, прежде чем выбирать свой петли.

1. Типы отделки петель

Если вы не планируете покупать петли, которые устанавливаются внутри шкафов, то, возможно, вас не беспокоит их внешний вид. Но помните, что когда вы открываете шкафы, большинство петель хотя бы немного видны, поэтому вы можете не захотеть выбирать золотую отделку, когда у вас есть все серебряные фурнитуры на остальной части вашей кухни.

Петли

бывают самых разных стилей и отделок, которые помогут вам завершить общий вид. Вы можете подумать о покупке нескольких ваших любимых вариантов отделки, чтобы поднести их к своим шкафам и посмотреть, какой из них подойдет лучше всего.Или принесите оставшуюся часть шкафа с собой в строительный магазин для справки.

Некоторые распространенные варианты отделки:

• Латунь
• Медь
• Черный
• Хром
• Никель
• Белый
• Сталь
• Нержавеющая сталь

2. Определите свой тип двери

Мы вкратце поговорили о шкафах без рамы и с лицевой рамой, а также о типах дверей, которые могут быть в ваших шкафах, например о накладных и вставных дверях.Эта информация очень важна для понимания, чтобы вы могли выбрать петли правильного типа для своей двери.

Следующее видео дает хорошее визуальное представление и объясняет, как лежат разные двери:

3. Измерение петель шкафа

Точные размеры петель вашего нового шкафа — важная часть головоломки при размещении петель на шкафах. Вам нужно будет измерить накладку на дверь, чтобы получить точный размер для вашего проекта.

Чтобы измерить накладку, поместите дверцу шкафа туда, где она будет открываться после установки петель. Прикрепите кусок ленты от двери к раме, почти как самодельную петлю. Затем откройте дверцу и измерьте расстояние от края ленты до проема шкафа. Результирующее измерение — это размер вашего оверлея.

Убедитесь, что петля тоже повернута в правильную сторону. Правая петля будет обозначена как правая, а левая петля обозначена как левая.

Когда дело доходит до размеров петель, нормально беспокоиться о том, что вы выбираете не ту петлю, которая вам нужна. Вы всегда можете сфотографировать свои шкафы с собой в хозяйственный магазин, чтобы сотрудник помог вам подобрать шкаф, подходящий вашему стилю.

4. Замена изношенных петель шкафа

Если вы начнете замечать, что ваши шкафы скрипят или начинают прилипать, то простая смазка может помочь им снова заработать. Если нет, возможно, вам потребуется их заменить.

К счастью, замена петель шкафа может быть простым делом своими руками, но только если вы выберете петли аналогичного типа с такими же размерами отверстий под винты, что и ваш старый.

Попробуйте приобрести новые петли у той же фирмы, что и ваши старые петли. Так будет легче подобрать фасон и размеры, чтобы избежать ненужных дырок в шкафах.

Снимите дверцы шкафа перед тем, как полностью снять петлю, чтобы не повредить дверцу в процессе.

E. Где купить петли для шкафов онлайн

Если вы хорошо представляете, какой тип петли для шкафа вы хотите купить, и чувствуете себя уверенно, покупая их в Интернете, вместо того, чтобы идти в хозяйственный магазин, мы предлагаем воспользоваться услугами следующих розничных продавцов, чтобы найти то, что вам нужно:

Качество строительства

Характеристики стандартного базового шкафа

Базовые шкафы имеют более толстые заднюю и нижнюю панели и конструкцию двутавровой балки. Ящики из массива дерева на всю глубину имеют конструкцию «ласточкин хвост».Полноразмерные направляющие для ящиков Whisper Touch ^™ создают ящики с мягким закрытием с легким доступом к содержимому. Нажмите на изображение слева, чтобы узнать больше.

Краткий обзор всех функций

Подтяжки

Двутавровые балки на всю глубину, изготовленные из конструкционной древесины 1/2 дюйма, обеспечивают устойчивость и прочные точки крепления для столешницы. Двутавры из фанеры 1/2 дюйма поставляются, когда выбрано обновление «Вся конструкция из фанеры».

Задняя панель

Ламинат из натуральной древесины березы толщиной 3/8 дюйма.Фанера толщиной 3/8 дюйма поставляется, когда выбрано улучшение конструкции «Вся фанера».

Торцевые панели

Боковые панели стандартной конструкции 1/2 дюйма с ламинатом под дерево, который соответствует типу вашей двери. Доступные обновления включают: концы из фанеры, конструкцию из полностью фанеры, концы из фанеры для мебели и конструкцию из полностью фанеры с концевыми панелями для мебели.

Оправы для лица

Закругленные лицевые рамки защищают руки от царапин и повторяют внешний вид изысканной мебели, придавая вашему шкафу дополнительный оттенок роскоши.

Направляющие ящика Whisper Touch ™

Наши направляющие для ящиков Whisper Touch с полным выдвижением создают ящики с плавным закрытием и легким доступом к содержимому.

Конструкция ящика

Ящик на всю глубину из массива дерева 3/4 дюйма с четырехсторонней конструкцией типа ласточкин хвост и дном из фанеры 3/16 дюйма.

Ящик передний

Фронтальные панели ящиков из массива твердой древесины или ламината 3/4 дюйма.

Двери

рамы из твердой древесины 3/4 дюйма с центральными панелями из массива или шпона или двери из ламината.Прозрачные гибкие бамперы PermaSet снижают шум при закрытии.

Нижние полки шкафа

Полки на всю глубину толщиной 3/4 дюйма изготовлены из натурального ламината с текстурой древесины березы. Полки на полную глубину обеспечивают на 25% больше полезного места для хранения на шкаф, чем полки половинной глубины. Если выбрано обновление конструкции «Все фанерные конструкции», поставляется фанера 3/4 дюйма .

Нижняя панель

Ламинат с текстурой древесины березы толщиной 1/2 дюйма, закрепленный швами дадо. Фанера толщиной 1/2 дюйма поставляется, если выбрано Все конструкции из фанеры.

Петли Whisper Touch ™

Скрытые петли Whisper Touch

каждый раз бесшумно закрывают двери и регулируются шестью способами для идеального совмещения.

Интерьер

Стандартная конструкция из натурального ламината под дерево береза. Варианты модернизации включают подходящую внутреннюю поверхность из ламината или внутреннюю отделку из шпона. Внутренняя отделка из натурального березового шпона предоставляется, если выбрано улучшение «Вся фанерная конструкция».

.