Утеплитель на дверь по периметру: Утепление двери по периметру —

Утеплитель на дверь по периметру: Утепление двери по периметру —

Как утеплить входную деревянную или металлическую дверь своими руками

Правильная входная дверь в квартиру не только оберегает имущество, но и надежно сохраняет тепло в доме. Обычно в дополнительном утеплении нуждаются металлические двери в частных домах, на даче и на первых этажах. Сквозняки, конденсат, резкие перепады температур доставляют массу неудобств и ускоряют износ дверной конструкции.

Утепление деревянной двери

Опустим крайний случай, когда деревянная входная дверь изначально была поставлена без утепления. Проще заменить дверь. Если утеплитель износился, что со временем неизбежно, вы почувствуете это сразу с похолоданием.

Тепло чаще всего уходит через щели и зазоры между дверной коробкой и проемом, коробкой и дверным полотном. Что можно предпринять в этих случаях:

• Заделать зазоры между дверной коробкой и проемом монтажной пеной, предварительно удалив старую пену.
• Проверить исправность фурнитуры: не провисла ли дверь. В случае неисправности – вкрутить новые саморезы в петли или полностью заменить всю навесную фурнитуру.
• Торцы дверного полотна можно обработать рубанком, если дверь деформировалась из-за влажности, увеличилась в размерах и не закрывается.
• Закрепить уплотнитель по периметру дверной коробки ближе к наружной стороне полотна. Уплотнитель для дверей обычно имеет клейкую основу. Силиконовый уплотнитель для надежности можно дополнительно прикрепить с помощью степлера. Если зазоры не слишком большие, то можно прорезать паз по периметру дверной коробки шириной 3-4 мм и глубиной 1-2 мм и заложить в него уплотнитель. Так будет еще надежнее.

Если тепло упускает сама дверь, ее можно утеплить с помощью теплоизоляционных материалов (поролон, синтепон, изолон, пеноизол). Первые два материала легко набирают влагу, портятся. Лучше применять плотные утеплители, да и те желательно в довесок покрывать металлизированной пленкой перед тем, как делать обивку, чтобы избежать конденсата.

Вам понадобится декоративная обивка: кожзаменитель (сегодня считается неактуальным), экокожа, дерматин, винил. Такое утепление производится обычно снаружи, реже утепляют изнутри или с обеих сторон.

Возьмем вариант с дерматином. Сначала монтируются валики: полоски дерматина пристреливаются степлером изнаночной стороной вверх по краю двери. Затем в полосу вставляется валик из вспененного полиэтилена. Возле петель материал при необходимости следует обрезать, чтобы он не мешал открыванию и закрыванию двери. Потом полоски дерматина снова прикрепляются к дверному полотну. После того, как валики готовы, на дверь степлером пристреливается утеплитель.

Заключительный этап – закрепление дерматина поверх утеплителя. Прибивать лучше с середины, так не будет перекосов и складок. Далее материал крепится точечно вверху и внизу так, чтобы он не провисал, и затем прибивается по всему периметру. После завершения работ делается отверстие для крепления ручки и замка. Утепленную дверь можно декорировать с помощью лески и специальных гвоздиков.

Утепление металлической двери

Чаще всего утепление металлической двери делается изнутри, наружное – тоже допускается. Какой материал выбрать для утепления? Каждый имеет свои преимущества и недостатки.

Каменная или минеральная вата

Преимущества: не горит, хорошо держит тепло, не выделяет токсичных веществ, подойдет для входной двери в квартиру (если есть отапливаемый подъезд).

Недостатки: не подходит для уличной двери, из-за влажности материал портится, слеживается и сползает вниз со временем.

Пенопласт, полистирол

Преимущества: подходят для уличной двери, так как не боятся перепадов температур и влажности.

Недостатки: при горении выделяют токсичные вещества.

Процесс утепления металлической двери можно разбить на следующие шаги:

1. Измерьте все ячейки и вырежьте куски утеплителя нужных размеров. Если ребра жесткости у металлической двери не предусмотрены, то ячейки можно сделать с помощью деревянных брусков и саморезов.
2. Закрепите утеплитель в ячейках с помощью клея или монтажной пены. Запенить также можно все стыки между профилем и утеплителем.
3. Закройте утепленное дверное полотно внутренней декоративной панелью из МДФ, ДСП, фанеры, пластика или других материалов. Не забудьте об отверстиях для ручки, замка, дверного глазка. Панель чаще всего крепится к металлическому каркасу с помощью саморезов.

Как бороться с конденсатом на металлической двери

Влага на материале с высокой теплопроводностью оседает из-за большой разницы температур внутри и снаружи помещения. Для того чтобы победить конденсат, можно установить вторую, деревянную дверь, то есть сконструировать мини-тамбур.

То есть необходим терморазрыв: организованное пространство между дверью и помещением или еще лучше – между внутренним и внешним слоем дверного полотна (чтобы не городить дополнительные двери). Таким образом, функцию уравнивания температур берет на себя слой термоизоляции, а не сама дверь.

Входные металлические двери с терморазрывом можно заказать уже готовые. Они так и называются – «термодвери». По сути, эта стандартная дверь, дополненная вставками из ПВХ (но пластик не годится для резко континентального климата), стекловатой, пенопластом или деревом. Другими словами, когда вы сами утепляете стальную дверь, как описано выше, вы создаете необходимый терморазрыв.

Утепление с помощью кабеля

Этот вид утепления отлично подойдет для уличных металлических дверей в частном доме, гараже, на даче. Электрокабель помогает справиться с распространенной проблемой – выпадением конденсата. Вам понадобится обогревающий одножильный кабель, скрученный в бухту. Десяти метров должно хватить, чтобы проложить кабель по периметру дверной коробки и около порога.

Этапы работ следующие:

1. Освободите пространство вдоль дверной коробки и на полу (удалите штукатурку, вырежьте монтажную пену, демонтируйте напольную плитку).
2. Освободившееся пространство заполните плиточным клеем для монтажа теплого пола. Утопите электрокабель в клей, начиная с нижнего угла, затем уложите вдоль коробки. Закончить нужно несколькими витками у порога. Термодатчик должен быть расположен на полу между витками кабеля.
3. Подключите систему к электросети дома. Лучше это сделать с помощью электрика. В механический терморегулятор заводят оба конца кабеля, а также провод датчика температуры.

Утепление дверей – способы, материалы, инструкция

В Российском климате утепление дверей всегда было актуальной темой. Но если на балконе можно поставить пластиковый блок и забыть о проблеме, то утепление входной двери по-прежнему больной вопрос. Далее мы подробно разберем, какой утеплитель лучше использовать в той или иной ситуации и чем отличаются разные модели. А главное, вы узнаете, как утеплить входные двери в доме своими руками, причем мы рассмотрим как двери в доме, так и дверь в квартире.

Теплые входные двери это одна из составляющих комфорта и уюта в доме.

Содержание статьи

В чем корень проблемы

Перед тем как утеплить входную дверь желательно разобраться в том, почему она не держит тепло, ведь согласитесь, бесполезно менять уплотнители, если промерзает само дверное полотно или испорчена коробка.

Входные двери в дом и квартиру конструктивно могут быть абсолютно одинаковыми, но в частных домах двери выходят непосредственно на улицу, а в городских квартирах есть буфер в виде относительно теплого подъезда. Поэтому утепление двери в домах должно быть на порядок мощнее.

В дешевых металлических дверных блоках основной причиной промерзания является плохой утеплитель внутри полотна. По опыту можем сказать, что если дверной блок стоит до 100 у.е. то внутри у него почти наверняка будет либо сотовый картон, либо мягкие маты из минеральной ваты.

Так как конструкция находится на границе теплой и холодной зон, внутри короба неизбежно будет оседать конденсат. Мягкие ватные маты при попадании на них воды очень быстро «садятся».

Мягкий ватный утеплитель для двери быстро портится от конденсата.

Уже через пару лет эксплуатации пушистая ватная масса превратится в тонкую байковую прослойку, а такой утеплитель для входной двери бесполезен. Причем если вы даже эту вату высушите, обратно она уже не станет пушистой, минеральная вата не восстанавливается, ее нужно только менять.

Что же касается сотового картона, то он был придуман для того чтобы заполнять недорогие пустотелые короба для межкомнатных дверей. Как дверной утеплитель он практически бесполезен, бумага есть бумага, она еще быстрее портится, чем вата.

Вторая проблема это перекошенное дверное полотно или деформация короба. В металлических дверных блоках перекос дверного полотна обычно вызван изношенностью навесов. Вы конечно можете поставить самоклеющийся молдинг по периметру полотна, но чтобы проблему ликвидировать этого мало, здесь нужно регулировать или даже менять петли, кстати, инструкция по регулировке дверных петель есть «ЗДЕСЬ».

Иногда чтобы утеплить дверь своими руками достаточно просто отрегулировать навесы.

В новых домах есть проблема деформации короба при усадке здания. Особенно часто это случается в деревянных домах. Если блочные и кирпичные дома усаживаются не более 2 – 3 лет, то деревянные могут «гулять» до 5 – 7 лет. Устранить деформацию можно при помощи клиньев, но придется демонтировать откосы.

Еще одна распространенная проблема – это мостики холода. Так чтобы полотно не промерзало в районе замка нужно монтировать слой утепляющего материала снаружи. Также наружный утеплитель защитит от мостиков холода образованных внутренними ребрами жесткости в металлическом полотне, но на этом мы остановимся чуть позже.

Теплая дверь имеет многоуровневую систему защиты.

Иногда люди ставят дорогую хорошую металлическую дверь и забывают ее утеплить по внешнему периметру короба. Как правило, это происходит в результате халатности мастеров-установщиков.

Дело в том, что в процессе обустройства откосов сектор, непосредственно граничащий с коробом металлической двери нужно заливать монтажной пеной, а все остальное уже можно делать из любого другого материала. Нерадивые мастера не хотят возиться с многоуровневой защитой и делают, как попало. В результате страдают потом хозяева. Пошаговая инструкция и разные варианты обустройства теплоизоляции откосов есть «ЗДЕСЬ».

Правильно сделанный и грамотно утепленный короб не будет промерзать.

Нюансы утепления дверей

Утепление входных дверей своими руками может быть разным, но перед тем как утеплить дверь, давайте разберемся в том, чем мы ее будем утеплять.

Выбираем утеплитель

Когда речь идет о внутреннем утеплении полотна металлических дверей, самым оптимальным и не дорогим вариантом будет пенопласт марки ПСБ – С25. Плиты подбираются по толщине дверного полотна и закладываются между ребрами жесткости. Чтобы свести до минимума образование мостиков холода и заодно закрепить плиты внутри полотна используется монтажная пена.

Теоретически вместо пенопласта можно использовать экструдированный пенополистирол, он гораздо плотнее и уровень теплоизоляции у него выше. Но цена, к примеру на «Пеноплэкс» в 2 раза выше, чем на пенопласт, а при такой толщине листа утепляющий эффект отличается незначительно.

Обустройство тёплых дверей пенопластом является одним из самых недорогих и эффективных вариантов.

Минеральная вата в качестве дверного утеплителя используется достаточно широко. Технология монтажа у нее сходна с установкой пенопласта, но есть один важный нюанс – на дверь нужно брать только ватные плиты высокой плотности. Они не меняют объем даже при атаках конденсата, в то время как мягкие ватные маты садятся полностью.

Цена на плотные плиты примерно в полтора раза выше, чем на мягкие маты. Но другого выхода нет. Покупая мягкую ваты, то вы просто выбросите деньги. Через пару лет все придется переделывать.

Для утепления дверей подходят только ватные плиты высокой плотности.

Поролон может использоваться только при обивке дверей кожей или дерматином. Раньше для этих целей применялся ватин или войлок, но оба эти материала способны напитываться влагой, а от мокрого утеплителя толку не много. Что касается поролона, то если вы не будете поливать двери водой, сам по себе он не затянет влагу.

Поролон это лучший наполнитель для мягкой обивки входных дверей.

Сейчас на рынке можно найти недорогой комплект для утепления двери. Он представляет собой самоклеющийся поролоновый молдинг, который клеится по периметру короба или двери. Качество у него среднее, зато цена более чем доступная. Обычно такого уплотнения хватает на 1 сезон.

Самоклеющийся поролоновый молдинг наиболее доступен по цене.

Прекрасным материалом для утепления дверей является фольгированный изолон. Он представляет собой вспененный полиэтилен толщиной от 5 мм, с одной стороны которого нанесен слой фольги, а с другой пленка самоклейка. Такая прокладка отлично подходит для любых дверей. Присутствие фольги в сочетании с пористым материалом создает эффект термоса.

Фольгированный изолон отлично подходит для утепления любых дверей.

Утепляем деревянные двери

Для утепления деревянных дверей, по сути, есть только один вариант – это обтянуть двери каким-либо видом кожи, а внутрь заложить поролоновую прокладку. Если особых амбиций и требований к дизайну у вас нет, то проще всего купить готовый комплект для утепления двери, в котором есть все необходимое. Иногда на таких комплектах даже пишут, как правильно обтянуть дверь.

Для бюджетной обивки дверей отлично подходит специальный набор.

Общая схема обивки выглядит примерно так:

• Снимаете двери с петель и кладете их на стол или пару табуреток;
• Вырезаете поролоновый наполнитель по размерам полотна;
• Переворачиваете обивочный материал «лицом» вниз и крепите его по кромке дверей;
• Кладете на полотно поролон и обернув его обивочным материалом прибиваете все это по периметру гвоздиками;
• Дальше вам останется только прибить по периметру короба уплотнительный манжет, повесить на место двери и пользоваться.

Для обустройства уплотнения по периметру двери выпускаются специальные поролоновые вставки.

Но бюджетный вариант выглядит, мягко говоря, не солидно. Если вы цените красоту, то мы вам советуем обратить внимание на способ обивки под названием «Каретная стяжка». Обустроить ее своими руками реально, правда придется повозиться.

Каретная стяжка хороша еще и тем, что она обустраивается не на самих дверях, а на отдельном щите из ДВП или фанеры. То есть, вы можете дома, не спеша сделать этот щит, а потом закрепить его на входную деревянную или металлическую дверь. Как сделать каретную стяжку, а заодно и как правильно обшить дверь в бюджетном варианте, с пошаговыми фото и видео, вы можете узнать «ЗДЕСЬ».

Каретная стяжка на входных дверях выглядит более чем солидно и может монтироваться с обеих сторон.

Утепление металлических дверей

Утепление металлических дверей можно разделить на 3 этапа:

1. Утепление откосов;
2. Утепление самого полотна изнутри;
3. Установка уплотнителей по периметру.

Об утеплении откосов мы уже упоминали. С заменой уплотнителей любой дилетант справиться в течение 15 минут. Вам нужно только купить самоклеящиеся или вставные уплотнители, после чего вытащить старые молдинги и вклеить или всунуть на их место новые. Сам процесс показан ниже на видео в этой статье.

Замена уплотнителей на входных дверях не составит большого труда даже для дилетанта.

Что касается утепления полотна, то здесь вам нужно снять с дверей внутреннюю декоративную панель и заполнить короб полотна пенопластом или ватными плитами.

Утепление дверей пенопластом это многократно проверенный и надежный способ.

В первом случае пенопласт клеится и фиксируется по периметру монтажной пеной, а во втором, ватные плиты выкраиваются на пару сантиметров шире секции, после чего плотно вставляются на свои места. Честно сказать, мы не очень поддерживаем использование минеральной ваты, проще и дешевле ставить пенопласт, подробная инструкция есть внизу на видео.

Фольгированный изолон может использоваться в комплексе с тем же пенопластом или минеральной ватой. Но сейчас многие мастера практикуют такую подложку при установке наружной облицовки входных дверей. Тонкий изолон просто наклеивается на дверь, а сверху крепиться финишная облицовка, процесс такого обустройства во всех деталях показан «ЗДЕСЬ» и «ЗДЕСЬ».

Вывод

Как видите утепление дверей не такая уж сложная задача, здесь главное правильно определить сектор обустройства, а сам процесс зачастую не представляет особой сложности.

При большом желании любую входную дверь можно утеплить своими руками.

видео-инструкция по монтажу своими руками, цена, фото

Тепло в доме – это совокупность множества факторов, каждый из которых, в той или иной степени оказывает свое влияние на температуру в помещении. Одну из главных ступеней в этом списке занимает дверной проем, который служит не только как вход в помещение, но и как потенциальная ниша для проникновения холода.

Даже если стены будут утеплены по всем правилам – неутепленная дверь будет ощутимо промерзать, тем самым понижая температуру в комнате. Теплоизоляцию дверного проема вполне можно осуществить своими руками учитывая его небольшой размер и простоту технологии.

Утепленная входная дверь фото

Однако, несмотря на маленькую площадь – утепление входной двери существенно отличается от других видов теплоизоляции и соответственно имеет ряд особенностей, которые необходимо учесть, при осуществлении данного процесса.

Подробная инструкция в этой статье поможет вам произвести утепление двери по периметру собственноручно, не прибегая к помощи профессионалов. С ее помощью вы сэкономите средства на найме специалистов и в тоже время осуществите качественную теплоизоляцию.

Теплоизоляция двери

Входные двери чаще всего изготавливаются из двух материалов: металла или дерева – исходя из того, какого типа дверь установлена в вашем доме будет зависеть основные особенности проведения процесса утепления. Однако у любых дверей существует одно общее слабое место – зазор между самой дверью и дверной коробкой, через который непосредственно проникает холодный воздух с улицы.

Утепление периметра двери

Трубочный утеплитель на самоклеющейся основе

• Как бы плотно не прилегала дверь – между ней и коробкой всегда будет существовать определенный зазор. Он не является дефектом конструкции, так как необходим для корректной работы замкового механизма.
• Удалить зазор путем подгонки двери для более плотного прилегания к косяку практически невозможно – для этой цели целесообразней использовать трубчатый уплотнитель из резины или на полимерной основе.
• В первую очередь снимаются размеры двери – обмеряется высота и ширина, которая затем умножается на два. Таким образом, вы получите длину периметра и соответственно узнаете какое количество погонных метров утеплителя вам необходимо купить.

Обратите внимание!
При покупке утеплителя желательно приобрести на 15 – 20% большее количество погонных метров.
Это поможет вам перекрыть различные непредвиденные расходы – заводской брак, неправильную нарезку или погрешность в расчетах.
Цена ленты в большинстве случаев несущественна, поэтому это практически не скажется на общей стоимости покупки.

Наклейка уплотнителя

• Дверной утеплитель для периметра имеет вид полосы, ширина которой зависит от размера нахлеста двери. Ее толщина подбирается в зависимости от размера зазора.

В качестве образца можно использовать небольшой кусочек пластилина завернутого в полиэтилен – помещаем его между коробкой и дверью, после чего закрываем. Полученная таким образом толщина пластилиновой пластинки будет равна необходимой толщине утеплителя в сжатом состоянии.

Обратите внимание!
Данный параметр играет очень важную роль – чрезмерно толстая лента приведет к тому, что дверь придется закрывать с усилием, что не очень удобно и приведет к износу дверного механизма, а тонкая будет пропускать холодный воздух.

Процесс монтажа ленты достаточно прост, так как она имеет самоклеющуюся основу – необходимо снять глянцевую защитную бумагу и приклеить ее в том месте, где дверь соприкасается с дверной коробкой.

Утепление железной двери

Металлический вариант двери больше всего нуждается в утеплении, так как сталь обладает очень хорошей теплопроводностью – она насквозь промерзает в течение нескольких минут. Это особенно ощутимо при сильном морозе – от дверного проема начинает веять холодом.

Если у вас стоит дверь с лицевой стальной основой и пластиковой или металлической задней частью, то утеплитель можно поместить в середину двери, так как она в большинстве случаев пустотная.

Порядок работ в этом случае будет выглядеть таким образом:

Внутреннее утепление двери

• В первую очередь снимается задняя крышка – в большинстве случаев дверь имеет разборную конструкцию, если же она варенная или клепаная, то об этом будет сказано ниже;
• Затем по размерам пустого пространства вырезается утеплитель – пенопласт или пенополистирол. В данном случае второй вариант более уместен, так как он имеет более плотную структуру и не так сильно подвержен деформации под воздействием тепла;
• После того как листы утеплителя будут вставлены в отведенное им пространство – осуществляется их фиксация посредством монтажной пены. Запенивается все стыки между листами теплоизоляции до создания однородной структуры, после чего можно приступить к обратной установке задней крышки;

Деревянный каркас для двери

Если входная дверь имеет вид стального листа, обваренного уголками или стальными полосами, то утепление проходит по той же схеме, которая описана выше, с той разницей, что вам необходимо изготовить заднюю крышку. Она может быть изготовлена как из металла, так и из листа фанеры, которые вырезаются по контуру двери и прикручиваются саморезами по металлу.

В том случае если дверь имеет цельную конструкцию, и разобрать ее не представляется возможным – то по периметру двери собирается каркас из деревянного бруса, посредством которого будет создано полое пространство и основа для задней крышки (которая в данном случае послужить лицевой частью двери). Крепление бруса осуществляется посредством саморезов по металлу.

Обратите внимание!
Шляпки саморезов необходимо “топить” в каркасе, чтобы в дальнейшем они не мешали установке крышки.

Утепление деревянной двери

Сама по себе, древесина обладает плохой теплопроводностью, однако после длительного воздействия низкой температуры деревянная дверь также может промерзнуть. В данном случае наиболее распространенным способом утепления в данном случае является наружная обивка поролоном.

Порядок работ в данном случае выглядит таким образом:

Дверь, снятая с петель

• Дверь снимается с петель и устанавливается в горизонтальном положении на возвышенность (кирпичи, стулья). Затем поверхность двери очищается, от грязи, пыли, вздувшейся краски и т.п. После чего поверхность обезжиривается спиртом или аналогичным раствором.
• По размеру двери вырезается цельный лист поролона. Если дверь имеет боковые щели незначительного размера, вырезаются соответствующие боковые элементы, которые будут наклеиваться одновременно с основной частью. Если щели достаточно широкие – то необходимо подобрать соответствующие по ширине рейки. Затем осуществляется наклеивание поролона на поверхность двери клеящим составом.
• После полного высыхания клея, по размерам двери вырезается полотно из водоотталкивающего материала – дермантин, кожа и др. Размеры полотна рассчитываются с наличием определенного запаса. Затем обрезается материал для формирования рамки, которая будет обрамлять дверь и маскировать концы основного полотна
• Посредством степлера дверь обтягивается основной заготовкой по краям, затем при наличии крупных щелей прибиваются боковые рейки, которые предварительно необходимо обернуть поролоном. После чего из предварительно вырезанных полос материала формируется рамка, которая фиксируется посредством мебельных гвоздей.

Формирование рамки

• Центральная часть обивки также может быть зафиксирована мебельными гвоздями, при помощи которых можно создать декоративный узор используя леску или тросы.

Окна и лоджия

Утеплив двери, следует обратить внимание на состояние окон и застекленных лоджий – они также оказывают свое влияние на температуру в помещении. Утепление лоджии и пластиковых окон осуществляется путем установки стеклопакетов, которые практически не изменят их внешнего вида и в тоже время создадут эффективную тепло и звукоизоляцию.

Утепление пластиковых окон стеклопакетом

Итог

Утеплив входные двери и окна – вы совершите завершающий этап в защите дома от холода, гарантировав себе тепло и уют в холодное время года. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Как утеплить входную дверь: возможные варианты

Оглавление:
Как утеплить входную дверь: теплоизолируем дверное полотно
Утепление входной двери: устраняем сквозняки
Как утеплить входную дверь своими руками: устанавливаем двойную дверь

Обшить входные двери декоративным материалом и при этом заложить под него утеплитель – это только половина дела, полдороги на пути к окончательному решению вопроса, как утеплить входную дверь? Проведя только это мероприятие, вы решаете лишь одну проблему – снижаете теплопроводность дверей. При этом вы упускаете из виду вторую часть этой проблемы – сквозняки и мостики холода, которыми в полной мере обладают практически все входные двери. В этой статье вместе с сайтом dveridoma.net мы рассмотрим комплексный подход к решению вопроса утепления входной двери – шаг за шагом мы разберем ряд необходимых мероприятий, которые позволят качественно, а главное грамотно утеплить входные двери.

Утепление входных дверей своими руками фото

Как утеплить входную дверь: теплоизолируем дверное полотно

Утеплить дверное полотно можно посредством нескольких технологий – если быть точным, то с помощью двух методов. Первый способ отлично подходит для металлических дверей, которые имеют внутри пустоту, а второй для деревянных, полость в которых отсутствует. В принципе, чтобы добиться наиболее качественного результата, эти два метода можно комбинировать. Такой подход к делу возможен только при утеплении металлических дверей. Теперь поговорим более подробно о каждом из них.

1. Как утеплить металлические двери, имеющие незадействованную внутреннюю полость? Эта технология достаточно простая и под силу практически каждому домашнему мастеру. Ее суть заключается в наполнении полости дверного полотна утепляющим материалом, в качестве которого может выступать как пенопласт, так и минеральная вата во всех ее вариациях. Технологически этот процесс выглядит следующим образом: для начала внутренняя полость полотна обшивается деревянным брусом – он устанавливается по периметру двери и на всех имеющихся конструктивных перемычках. Дальше все оставшееся пространство заполняется утеплителем, а сама полость зашивается реечным или листовым материалом типа дверных карточек или ДВП. Недостатком такой технологии являются мостики холода, в качестве которых выступают все металлические элементы дверного полотна, одновременно связанные с улицей и внутренними помещениями – по сути, это вся дверь, в том числе и ее ручки, замки и даже навесы. Снизить влияние данных мостиков холода можно, дополнительно применив вторую технологию утепления.
2. Обивка и утепление входной двери дерматином. Суть этого метода заключается в том, что дверное полотно с одной, а лучше с двух сторон покрывается тонким утеплителем, после чего обтягивается дерматином. В качестве утеплителя лучше всего применять теплоотражающий материал. Он клеится на дверное полотно, затем в декоративных целях обивается материалом, например, натуральной кожей или дерматином. Такое дополнение к полостному утеплению позволит избавиться от большого количества мостиков холода, которые, как правило, сильно конденсируют в зимний период. Также такой способ является незаменимым в процессе утепления входной деревянной двери.

   Обивка и утепление входной двери своими руками фото

Следует понимать, что с помощью двух этих способов утепления дверного полотна полной теплоизоляции входного проема добиться достаточно сложно, хотя результат ваших стараний не заставит себя долго ждать и выразится в повышении средней температуры в квартире или доме на несколько градусов. Дополнительно нужно будет провести операцию по устранению сквозняков, чем мы и займемся дальше.

Процесс утепления и обивки входной двери вы можете посмотреть в видео.

Утепление входной двери: устраняем сквозняки

Существуют всего два мероприятия, позволяющие эффективно справиться со сквозняками, возникающими в районе входных дверей. Одно из этих мероприятий является достаточно простым, а другое потребует проведения своеобразной операции по вскрытию дверной коробки. В принципе, данная операция не является сложной и кроме трудозатрат не потребует от вас чего-либо особенного.

• Уплотняем прилегание дверного полотна к коробке. Здесь все элементарно – смотрим, насколько плотно прилегает полотно к дверной коробке и в соответствии с имеющимся зазором приобретаем в магазине специальный уплотнитель. Он бывает двух типов – поролоновый и резиновый. Предпочтение лучше отдать резине, так как она обеспечивает более плотное закрывание дверей. Как правило, все подобные уплотнители имеют самоклеющуюся основу, и установить их на двери достаточно просто – коробка в месте прилегания полотна очищается от пыли и грязи, после чего в это место наклеивается уплотнитель. Чтобы добиться более качественного результата, можно использовать даже двойную защиту, при которой уплотнитель наклеивается не только на коробку, но и на само дверное полотно. При этом особое внимание нужно уделить такому моменту, как совпадение уплотнителей. Тот, который расположен на дверном полотне, должен прилегать к тому, который вы приклеили на дверную коробку.

  Резиновый утеплитель для дверей фото

• Устраняем сквозняки между дверной коробкой и проемом. Этому мероприятию нужно уделить особое внимание, если речь идет об утеплении старой входной двери. Здесь понадобится вскрыть дверную коробку. Что это значит? Пугаться не стоит – понадобится только оббить дверные откосы с наружной и внутренней стороны, после чего удалить из-за нее старый и разрушенный временем утеплитель, заполнить зазор между коробкой и проемом новым утепляющим материалом и восстановить откосы. Если для вас это слишком сложно, то обратитесь к профессионалам. Осуществить такую герметизацию нужно обязательно, иначе от сквозняков из-за дверной коробки не избавиться.

  Как утеплить входную дверь своими руками фото

Вот такие два простых шага позволят вам в значительной мере снизить теплопроводность входной двери и поднять среднюю температуру в доме или в квартире еще на несколько градусов.

Как утеплить входную дверь своими руками: устанавливаем двойную дверь

Еще одним способом повышения способности дверного проема в доме или квартире противостоять холоду с улицы является установка второй двери. Для этого придется пожертвовать некоторым количеством пространства внутри помещения, поскольку любая распашная дверь требует наличия свободного места для своей работы. Но это мелочи по сравнению с конечным результатом, который выразится в полнейшей герметизации входной двери. Отделяя таким способом основную входную дверь от внутренних помещений квартиры, вы создаете дополнительную прослойку воздуха, которая служит сдерживающим фактором для уходящего тепла.

Утепление входной двери фото

Установить вторую дверь достаточно просто, и никакой особенной конструкции здесь не нужно. Если речь идет исключительно об утеплении входных дверей своими руками, а не повышении безопасности квартиры или дома, то в большинстве случаев используется обыкновенная межкомнатная дверь с порогом. Почему с порогом? Потому что именно она позволит вам хорошо закупориться и полностью избавиться от утечек тепла. Установка второй двери производится по стандартной технологии – единственное, что потребуется сделать дополнительно, так это оборудовать ее по всему периметру уплотнителем.

Вообще идеальным вариантом такого подхода к делу является установка полноценного двойного блока, имеющего единую дверную коробку.

Такие конструкции легче, а главное качественнее уплотняются. Обе двери блока получаются симметричными друг относительно друга, и пространство между ними очень легко отделывается любыми материалами.

И помните – решение вопроса, как утеплить входную дверь, не является панацеей, и полноценного утепления квартиры таким образом не добиться. Наряду с дверью, нужно утеплять окна, стены, а если речь идет о частном доме, то крышу и пол. Только такой комплексный подход к делу сможет обеспечить полноценное утепление жилой площади и снизить расходы на оплату потребленных энергоресурсов.

Как утеплить входную дверь в частном доме

Уплотнение входной двери в доме специальным утеплителем — этап, который некоторые хозяева пропускают. Однако именно утепление помогает не только улучшить климат внутри дома, но и существенно сэкономить на оплате счетов за отопление.

Содержание:

1. Основные приемы утепления дверей
2. Утепление дверных проемов
3. Утепление металлических дверей
4. Нюансы утепления металлической входной двери
5. Утепление деревянных дверей
6. Установка второй двери

Уже доказано, что порядка 30% тепла покидает дом через оконные и дверные проемы. Конечно, можно ограничиться установкой стеклопакетов и заменой дверного блока, но полностью проблему это не решает. Оптимальный способ борьбы с холодом — обработка двери соответствующими материалами.

Преимущества утепленной входной двери:

• снижение уровня шума;
• снижение потерь тепла;
• повышение эстетической составляющей — визуально входная зона выглядит гораздо привлекательнее.

Основные приемы утепления дверей

В загородном доме можно применять разные виды утеплителя:

• самый простой бумажный наполнитель — картон, который используется во многих моделях китайского производства. Это наиболее дешевый и доступный материал, однако и наименее практичный;
• мебельный поролон, который отличает доступная цена, гибкость и износостойкость;
• изолон, чье основное преимущество — небольшая толщина. Материал продается в рулонах, поэтому можно без труда подобрать подходящий размер утеплителя. Изолон легко нанести на дверь, ведь обычно он оснащен клейкой лентой. Правда, поверх придется нанести какое-то декоративное покрытие, чтобы скрыть изолон;
• пенопласт — наиболее эффективный материал. Утеплитель легко доступен. Материал отличается легким весом, который не утяжеляет дверную конструкцию. Надежный и износостойкий. После утепления пенопластом дверь приобретает повышенные тепло- и звукоизоляционные свойства;
• пенополиуретан — новый материал, применяемый для уплотнения дверей. Не самый доступный материал из-за довольно высокой стоимости. По свойствам его можно сравнить с пенопластом, но именно пенополиуретан благодаря своей структуре заполняет все пространство внутри двери. Имеет жидкую форму и наносится специальным инструментом. Кроме того, он экологичен и безопасен для здоровья;
• минеральная вата, подходящая для любых видов дверей. Она отличается мягкой структурой, с которой легко работать даже мастеру-новичку. По сравнению с поролоном вата более жесткая и экологичная. Легко поглощает шум, восстанавливается в первоначальных размерах после сжатия и хорошо справляется с низкими температурами. Однако для использования ваты требуется предварительная обработка двери паробарьером. Кроме того, именно из-за своей мягкости материал может осесть после нескольких сезонов использования;
• дермантин, необходимый для декоративного покрытия двери. Его основная задача — закрыть утеплитель.

Альтернативой может служить уже готовые смеси для работы. Они идеально подойдут тем, кто предпочитает не тратить время на изучение видов утеплителей и выбор подходящего материала. В набор входит поролон, резина, дермантин для внешней обивки и гвозди со шляпками.

Основных причин потери тепла две:

• дело в самой двери, т.е. именно из-за высокой теплопроводности дверь может терять тепло. Больше тепла проводит железная дверь, меньше — деревянная;
• дверь недостаточно плотно прилегает к дверной коробке, из-за чего тепло «выдувает» вместе со сквозняками.

Исходя из причины существует два направления утепления.

Утепление дверных проемов

Первое, что нужно знать каждому домовладельцу — отдельно утепление дверного проема недостаточно снизит теплопотери. Иными словами, только обработкой проемов не обойтись. Однако она тоже необходима. Существует два способа эффективного утепления:

• обработка непосредственно дверной коробки;
• обработка дверных откосов.

В первом случае стоит выбрать уплотнитель на полимерной или поролоновой основе. Все же лучше остановить выбор именно на полимерах, ведь они эффективнее и надежнее: поролоновую ленту придется менять после первого же зимнего сезона.

Процесс обработки утеплителем предельно прост: достаточно просто наклеить выбранный уплотнительный материал по периметру всего дверного полотна. Но предварительно нужно как следует обезжирить и очистить поверхность, чтобы обеспечить лучшую фиксацию дверной коробки и полимера.

При нанесении утеплителя есть важный нюанс: необходимо точно подобрать толщину материала. Излишне тонкий слой уплотнителя не сможет обеспечить надежную теплозащиту. В то же время толстый способен создать лишнюю нагрузку на петли во время открытия двери.

Определить оптимальное количество утеплителя несложно: нужно взять немного пластилина, обернуть его пищевой пленкой и поместить между полотном двери и коробкой. Когда пластилин примет форму, его можно вытащить — именно такой должна быть оптимальная толщина уплотнителя.

Когда дверь утеплена, но холод все равно проникает в дом, причина может быть в необработанных утеплителем откосах.

Чтобы точно определить, что дует именно из дверных откосов, достаточно просто поднести к монтажному шву горящую зажигалку. Колебание пламени покажет, проходит ли сквозь дверь воздух. Если были обнаружены сквозняки, то стоит немедля разобрать дверную коробку, демонтировать все откосы и полностью заполнить внутреннее пространство полимером или иным утеплителем. После этого можно будет вернуть откосы на место.

Утепление металлических дверей

Способы обработки дверного полотна будут отличаться в зависимости от материала, из которого оно изготовлено. Если дверь сделана из металла, то утеплить ее не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Сперва нужно определиться с видом утеплителя и подготовить необходимые инструменты. При себе необходимо иметь:

• монтажную пену;
• штукатурку;
• средство, которое надежно зафиксирует утеплитель;
• нож;
• ножницы;
• измерительную сантиметровую ленту;
• степлер и скобы;
• гвозди;
• шпатель.

В начале работы следует убрать с дверного полотна всю фурнитуру, которая может помешать дальнейшей работе: замки, замочные скважины и дверной глазок. После этого необходимо снять полотно с петель и положить его на ровную удобную поверхность. Конечно, можно работать, когда дверь в вертикальном положении, но это не так удобно и под силу только профессионалу, уже не первый раз осуществляющему подобную процедуру.

Снимается накладка с внутренней стороны двери. Она может быть разной: у более дорогих моделей это бронированный лист, у бюджетных — накладка из фанеры. Но в любом случае она крепится за счет обычных саморезов. Если утепление металлической двери в частном доме проводится повторно (каждый материал имеет оптимальный срок использования), то старый утеплитель лучше полностью удалить. 

Бывает, что внутри двери есть ребра жесткости. Тогда в них нужно просверлить несколько отверстий на расстоянии 40-45 см, чтобы заполнить их монтажной пеной для большей эффективности. Диаметр каждого отверстия определяется, исходя из размера трубки у баллона с пеной — они должны быть идентичны.

Если в качестве утеплителя были выбрана минеральная вата, то нужно сделать гидробарьер из полиэтилена. При выборе пенополистирола такой барьер необязателен. Между ребрами жесткости замеряется расстояние и нарезается утеплитель соответствующего размера. Лучше добавить к нужной длине небольшой запас, чтобы между полотном и утеплителем не образовались пустоты.

Завершающий шаг — укладка изоляции в полости. Эффективнее и надежнее всего закрепить утеплитель с помощью жидких гвоздей или монтажной пены. Когда это будет сделано, можно возвращать накладку на место. Кстати, именно сейчас стоит обратить на нее внимание и, если требуется, заменить на свежую. После установки замков, ручек и глазка дверь возвращается в дверной проем.

Нюансы утепления металлической входной двери

Чтобы сделать теплоизоляцию эффективнее, нужно учитывать некоторые важные моменты:

• лучше использовать уплотнители из резины. Они продаются определенным метражом, поэтому перед покупкой нужно измерить периметр двери;
• уплотнительная лента может быть разных размеров. Если зазоры большие, то при покупке стоит остановить выбор на лентах в виде буквы О, а для щелей 305 мм подойдут V-образные ленты;
• возможно, будет эффективно провести в дверной проем обогревательный кабель, аналогичный тому, который используют для создания «теплого пола». Это исключает образование мостиков холода и обеспечивает дополнительное сохранение тепла во входной зоне.

Утепление деревянных дверей 

В обработке деревянных дверей есть свои нюансы. В отличие от моделей из металла, в деревянную дверь нельзя поместить наполнитель прямо внутрь полотна. Еще до начала работы нужно решить, какая сторона будет утепляться — лицевая или внутренняя. Как правило, за основу принимается направление открытия двери и место расположения петель, ведь материал не должен им мешать. Для работы понадобятся те же материалы и инструменты, что и при утеплении металлической двери.

Перед началом утепления деревянной двери в частном доме проводятся подготовительные работы. На этом этапе можно определить, из какого материала будет выполнена внутренняя сторона двери — возможно, придется заказать утеплитель определенного материала.

Стоит проверить общее состояние двери. При обнаружении деформаций от влажности — обработать торцы рубанком, запенить щели там, где повредился старый герметик, заменить навесную фурнитуру, если она пришла в негодность.

В начале работы следует снять все лишние детали — замки, ручки и глазок. Затем определить, какого размера щели между коробкой и полотном. Если они не большие, то с помощью шлифовальной машинки можно вырезать пазы шириной 3-4 мм и поместить туда уплотнитель.

Он режется на куски нужных размеров и фиксируется по всему периметру входной зоны, поближе к наружной стороне. Если материал самоклеющийся, то сделать это просто и быстро. Для силиконового уплотнителя необходим степлер, правда такой способ фиксации будет более надежным и эффективным.

После того, как монтаж уплотнителя закончен, следует приготовить валики, необходимые для предотвращения щелей между дверью и дверным косяком. Для этого из дермантина вырезаются полосы нужной ширины (по ширине косяка) и размера (за основу берется длина/высота двери), которые накладываются на край двери и фиксируются степлером или гвоздями. Формируются валики из вспененного полиэтилена, которые помещаются внутрь дермантиновых «карманов».

После всех подготовительных шагов пора приступать к утеплению. Вырезается кусок утеплителя нужного размера (лучше взять за основу размер дверного полотна и прибавить немного для надежности). С помощью степлера материал приклеивается к двери, а излишки аккуратно удаляются. Поверх лучше положить слой ватина, а уже затем — дермантин.

При фиксации дермантина есть пара несложных правил. Во-первых, начинать стоит с середины. Во-вторых, гвозди вбиваются по всему периметру через равные промежутки и на одном уровне.

Финальным этапом утепления двери является монтаж дверных ручек и другой фурнитуры. При желании можно дополнительно украсить ту часть двери, что обтянута дермантином. Для этого пригодятся декоративные гвозди, проволока или леска.

Установка второй двери

Иногда для сохранения тепла в доме помогает установка второй, внутренней двери. Она создает прослойку воздуха, которая препятствует проникновению холодного воздуха с улицы сразу в комнату. Идеальным решением будет комбинация всех трех вариантов: утеплить дверной проем и откосы, обработать само дверное полотно и поставить еще одну дверь. Так тепло в доме точно сохранится.

Как утеплить входную дверь своими руками

Работы по утеплению входной двери не займет у вас много времени.

Утепление конструкции здания, в частности двери, не зависимо от того, стоит ли она в доме и выходит сразу на улицу, или же является границей между квартирой и подъездом, имеется массу преимуществ.

Во-первых —  прямое назначение утепления входной двери – снижение уровня теплопотерь, что положительно скажется на микроклимате в помещении и на семейном бюджете. Ведь в таком случае придется меньше платить за энергоноситель.

Во-вторых, дверь с дополнительным слоем теплоизоляции является также отличной защитой от посторонних шумов, которые доносятся в дом или квартиру с улицы.

И в третьих, если владельцу не нравится внешний вид его двери, обустройство теплоизоляции поможет и изменить дизайн конструкции.

В этом вопросе главное знать, как утеплить дверь правильно, используя при этом качественные материалы. Дверь можно утеплить как по периметру изделия, так и его коробку, убрав тем самым все щели. Оба способа, особенно когда они сочетаются, дают отличный эффект.

Какими бывают входные двери?

Технология утепления железной двери — довольно простая.

Современный отечественный рынок предлагает огромный ассортимент данной конструкции. Это стальные, металлические, деревянные двери, двери со стеклянными или зеркальными вставками.

Слой утеплителя можно нанести на любую из них, но лучше, чтобы это сделал производитель. Ведь, нанося слой утеплительного материала, можно ненароком задеть дверное полотно и нарушить его целостность, что не лучшим образом повлияет на теплоизоляцию дома.

Как утеплить железную дверь по ее периметру?

Для утепления входной двери нужно выбирать качественный материал.

Как утеплить дверь? – этим вопросом задается каждый владелец железной конструкции, пережив с ней первую зиму.

Ведь металл, в силу строения своей кристаллической решетки, является отличным теплопроводным материалом.

Если же дверь была заказана без дополнительной теплоизоляции, то уровень теплопотерь через нее составляет 30% (согласно исследованиям тепловизионной съемки), поэтому доукомплектовать ее просто необходимо.

Материал для утепления железной двери

При выборе утеплительного материала ориентируются на требования, которые предъявляют к будущей конструкции (дополнительная шумоизоляция, огнестойкость) и размер кошелька. Виды теплоизоляционного материала:

Обычная вата

Обычная вата – материал является экологически чистым, доступным и дешевым. Но его используют крайне редко, потому что он впитывает влагу и поддерживает горение.

Минеральная вата

Минеральная вата – также экологически чистая, при возникновении возгорания просто тлеет, тем самым препятствует распространению пламени, отличается отличными теплоизоляционными характеристиками. Однако она требует к себе наличие дополнительного гидроизоляционного слоя, так как гигроскопична.

Пенопласт

Пенопласт и его производные – недорогой теплоизоляционный материал, отличается тепло-, гидро- и шумоизоляционными свойствами. Однако ему свойственно стареть и разрушаться, потому человеку, выбравшему его для комплектации входной двери, нужно быть готовым к замене этого изделия. К тому же пенопласт – горюч.

Пенообразующие смолы

Пенообразующие смолы – представляют собой баллон, в котором находится полезное вещество. Выходит наружу в виде быстрозастывающей пены. Обладает отличным сопротивлением теплопередачи. Используется для неразборных конструкций наружной двери.

Этапы утепления железной конструкции своими руками

Как будет проходить процесс и какой материал при этом будет использоваться, зависит от строения наружной двери:

1. если ее можно разобрать, то утеплительный слой монтируют внутри. Это могут быть плиты минеральной ваты и рулон поролона. Их клеят к железной плите при помощи жидких гвоздей. Чем толще материал, тем лучше эффект;
2. монтажная пена и любые другие пенообразующие материалы можно «запустить» внутрь конструкции через прорез для замка и глазка наблюдения;
3. очень часто уличная дверь дома не разбирается, потому ее утепляют снаружи.

Своими руками это сделать просто. Есть два способа. Первый предусматривает использование тонкого слоя теплоизоляционного материала в виде минеральной ваты или поролона. В таком случае поверхность конструкции сначала обшивают плитой ДВП, на ее поверхность приклеивают утеплитель. Своими рука делается каркас из деревянных брусьев, между ними укладывается теплоизоляция. Все это обшивается декорирующим материалом.

Отдельно стоит вопрос «Как утеплить входную дверь китайского производства?» Это изделие обладает тонким конструкционным материалом, потому при ее демонтаже и разборе листы железа просто гнуться, а шурупы или саморезы, на которых держится деревянный каркас, просто вываливаются. Выход есть – приклеивать утеплитель непосредственно на поверхность двери без промежуточного слоя из ДВП. Декорирующий материал монтируется таким же образом.

Утепление уличной деревянной двери своими руками

Не утепленная входная дверь может стать причиной сквозняков во всем доме.

Эту конструкцию разобрать нельзя. Она являет собой цельный массив, потому все работы по утеплению будут проводиться на ее поверхности. Это влияет и на специфику материала. Отлично подходят минеральная вата, поролон и другие подобные материалы, которые не испаряют в атмосферу комнаты вредных веществ.

Этапы утепления уличной входной двери своими руками:

1. снимаются замеры с конструкции для покупки теплоизоляции и декорирующего материала. Декор выполняется из дерматина или кожзаменителя. Ширина и высота полотна должна превышать параметры дверей на 25 см с обеих сторон. Это нужно, чтобы выполнить изгибы. Утеплитель (если он рулонный) превышает те же показатели на 5 см;
2. снимаем конструкцию с петель. Если необходимо, то очищаем ее от пыли и грязи, обрабатываем антисептиком. Далее укладывают на поверхность сначала слой утеплителя, затем декорирующий материал и последовательно оббиваем их по периметру полотна, так, чтобы не образовывалось складок. Дополнительная полоса верхнего слоя декоративного покрытия не даст соскальзывать материи со шляпок гвоздей;
3. проделав все вышеуказанные процедуры, изделие возвращают на свое прежнее место.

Утепление по периметру дверной коробки

Своими руками можно утеплить любую входную дверь.

Теплопотери могут быть не только через полотно самой двери, но и через щели между самой конструкцией и коробкой. Решить вопрос «Как утеплить входную дверь по периметру коробки» сегодня можно решить, использовав следующие материалы: монтажная пена, резиновые или полиуретановые резиновые утеплители.

Этапы утепления:

1. утепление начинается с зазора между стеной и коробкой. Для этого снимаются наличники, стену под ними очищают, увлажняют водой с пульверизатора. Далее распыляют пену по всему периметру. Нужно учитывать, что монтажная пена увеличивается в объеме в 3 раза. Затвердевание слоя происходит на третьи сутки. По истечению этого срока выступающие края пены обрезают ножом, возвращают на место наличники;
2. трубчатый резиновый утеплитель подойдет, когда есть зазор между коробкой и дверным полотном. Утеплитель монтируют при помощи жидких или обычных гвоздей. Нужно учесть степень сжатия материала и размер щели.

Как утеплить входную дверь

Для того, чтобы зимой в доме или квартире было тепло, нужна не только эффективная отопительная система, но и правильное утепление дверей и окон. Как и в случае с окнами, по подсчётам специалистов через входную дверь может теряться до 20% тепла.

В нашей статье мы расскажем, как утеплить железные и деревянные входные двери, повысив тем самым теплоэффективность вашего дома.

Утепление деревянных или металлических дверей по периметру коробки — простая задача, которая под силу каждому. Для этого понадобится самоклеющийся или врезной уплотнитель, который можно приобрести в большинстве строительных супермаркетов.

При использовании самоклеющегося уплотнителя необходимо обезжирить поверхность дверной рамы с помощью спирта или ацетона, а затем по периметру наклеить на неё уплотнитель. Врезной уплотнитель просто «вдавливается» в специальный паз, прорезанный на дверной раме.

Совет

Чтобы определить, какой толщины уплотнитель покупать – воспользуйтесь пластилином, завёрнутым в целлофан. Поместите его между дверью и коробкой и прижмите. Толщина полученного валика и будет нужной толщиной уплотнителя.

Если уплотнитель будет подобран неточно, то тепло будет уходить через оставшиеся щели или же (при слишком большой толщине) избыточная нагрузка на замок сократит срок его службы или вовсе не даст двери закрываться.

Говоря об утеплении металлической двери, важно понимать, что речь пойдет о стандартной, не утепленной двери состоящей из металлического профиля с приваренным к нему листом металла. Такая дверь может обеспечить защиту от взлома, но уж точно не защитит от проникновения холода и постороннего шума.

На самом деле большинство металлических дверей именно так и устроены, ведь внешне различить заполненную изоляцией дверь от «пустышки» практически невозможно.

Для утепления двери понадобится:

• пенопластовые или пенополистирольные панели соответствующие размера двери (по толщине и площади металлической коробки)
• лист ДВП
• герметик или жидкие гвозди, шурупы
• инструмент: дрель, рулетка, электролобзик, шуруповерт, карандаш для разметки

1. Проведите замеры дверного полотна, включая профиль и перенесите полученные размеры на лист ДВП. Выпилите расчерченный шаблон, не забыв сделать отверстия под глазок и дверной замок.

2. Заполните внутреннюю часть двери пенопластом закрепив его с помощью герметика или жидких гвоздей. Важно, чтобы при заполнении двери пенопластом нигде не осталось пустот, если будут, их необходимо заполнить монтажной пеной. Не забывайте, что в пенопласте также необходимо сделать отверстие под дверной глазок.

3. После того, как пенопласт будет зафиксирован, а все пустоты задуты, с помощью равномерно распределенных по периметру полотна шурупов прикручивается заранее вырезанный лист ДВП. Когда работы по утеплению будут закончены, дверь обивается обшивкой.

Следует сказать, что конструкция дверей может незначительно различаться, и от этого зависит какие именно материалы вам понадобятся. В случае, если полотно имеет сборную конструкцию (состоит из двух листов металла, одна из которых съёмная), вам не понадобится лист ДВП.

Утепление деревянной двери мало чем отличается от утепления металлической двери, так как конструкции дверей в большинстве случаев одинаковые.

Если деревянная дверь пустая внутри, то утеплитель закладывается внутрь.  На цельнодеревянную дверь, можно прикрепить с помощью саморезов деревянную раму, в которую будет заложен утеплитель.

Но чаще всего цельнодеревянные двери утепляют с помощью обивки. Для обивки двери понадобиться ватин или любой другой мягкий утеплитель, гвозди с широкими шляпками и дерматин.

Совет

Размер дерматина рассчитывается по формуле — площадь полотна + 5 сантиметров с каждой стороны на подгибку.

Дверь необходимо снять с петель, освободить от фурнитуры и уложить на ровную поверхность. Затем на полотно раскладывается утеплитель и крепится с помощью мебельного степлера. После этого на двери закрепляется дерматин — начиная с верхних углов, соблюдая натяжение материала и не допуская перекосов.

Погодозащитные покрытия для дверей — правильный путь

Фото: montpelierresturation.wordpress.com

Сквозные сквозняки на дверях могут быть причиной настоящего дискомфорта. Помимо немедленных неприятных ощущений, связанных с холодным порывом ветра, вторгающимся в тепло вашего дома зимой, сквозняки также могут повлиять на ваши счета за электроэнергию. Вот здесь-то и пригодится уплотнитель. По данным Energy Star, установка уплотнителя может сэкономить до 20 процентов расходов на отопление и охлаждение. Лучше всего то, что установить уплотнитель может практически каждый; это определенно не изощренный DIY.Но чтобы добиться максимальной отдачи от его изоляционных свойств, уплотнитель необходимо установить правильно. Продолжайте читать, чтобы узнать, как правильно приступить к проекту.

ШАГ 1: Подготовьте участок и проведите измерения.

Сначала очистите дверцу и косяк, удалив как можно больше грязи и мусора. Если после очистки мыльной водой остается грязь, используйте мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы удалить ее остатки. После того, как вы очистите дверной проем, приступайте к измерениям.

Вам нужно ответить на два вопроса. Во-первых, насколько велик зазор между дверью и косяком? (Обязательно измерьте дважды, один раз по бокам и еще раз по верху. Эти измерения могут отличаться.) Во-вторых, насколько широк косяк? В то время как ответ на первый вопрос говорит вам, какой толщины может быть приобретенный вами уплотнитель, второй ответ показывает, насколько широк . Запланируйте покупку достаточного количества уплотнителя по ширине и высоте двери, плюс еще около 10 процентов (на всякий случай).

Профессионалы знают погодные условия

Найдите лицензированных подрядчиков в вашем районе и получите бесплатную смету для вашего проекта без каких-либо обязательств.

+

Фото: dulley.com

ШАГ 2: Выберите уплотнитель.

Гидроизоляция бывает из различных материалов. У каждого есть свои плюсы и минусы. Войлочные уплотнители (см. Пример на Amazon) обладают такими преимуществами, как дешевизна и их очень легко разрезать и устанавливать, но из-за того, что они не очень прочны, их редко используют на дверях.

Незначительно дороже простой монтажный уплотнитель из пеноматериала (см. Пример на Amazon). Хотя поролон изнашивается лучше, чем войлок, ни один из них не может похвастаться прочностью резины — самого дорогого варианта. Резина хорошо изолирует, но ее может быть сложно установить. В отличие от других вариантов, его часто приходится прибивать на место.

ШАГ 3: Разрежьте уплотнитель на сегменты и закрепите на месте.

Подготовив выбранную уплотнительную прокладку, вырежьте три части — одну для верха и две для боковых сторон.Если у продукта есть липкая задняя часть, снимите ее и прижмите по периметру дверного косяка, а не самой двери. Даже если на уплотнительную прокладку нанесен клей, вы можете усилить укладку прочными скобами или небольшими гвоздями. Любой из них поможет удерживать уплотнитель на месте с течением времени.

ШАГ 4: Установите подметание двери.

Чтобы завершить работу, установите уборщик вдоль нижней части двери. Самый распространенный тип дверных проемов состоит из металлической ленты, из которой выступает полоска резины (см. Пример на Amazon).Когда дверь открывается, резина прогибается, чтобы не создавать помех, а когда дверь закрывается, резина обеспечивает прочное уплотнение воздуха.

Дверные петли имеют стандартные размеры, но если вы не можете найти ту, ширина которой соответствует ширине вашей двери, вы можете использовать ножовку, чтобы обрезать ее до нужного размера. Прикрепите уборщик нужного размера к двери с помощью прилагаемых винтов. Поскольку эти винты, как правило, маленькие и не самонарезающие, лучше всего предварительно просверлить отверстия под них с помощью электродрели / отвертки.Разместите уборщик так, чтобы он плотно прилегал к порогу.

Процесс герметизации двери от начала до конца не должен занимать больше часа. Это небольшой промежуток времени, чтобы вы чувствовали себя комфортно зимой, не тратя целое состояние на поддержание тепла в доме. Несмотря на то, что это простой проект, уплотнитель действительно является одним из наиболее эффективных способов предотвратить сквозняки и дискомфорт, которые они вызывают.

Профессионалы знают погодные условия

Найдите лицензированных подрядчиков в вашем районе и получите бесплатную смету для вашего проекта без каких-либо обязательств.

+

8 способов исправить сквозняки на окнах и дверях

Если зимний ветер заставляет вас тянуться за пальто — пока вы находитесь внутри внутри дома — пора заклеить некоторые окна и двери. Воздушные зазоры не только пропускают холод; они позволяют теплу уходить, что приводит к неоправданно высоким затратам на энергию.

Независимо от того, есть ли у вас старые окна, которые нужно заменить, или новые, которые имеют некоторый износ, эти простые решения для сквозняков на окнах и дверях сделают вас теплым и жарким, а ваш счет за отопление снизится в кратчайшие сроки.

Как предотвратить проникновение холодного воздуха в окна и двери

Некоторые районы страны склонны к непостоянной зимней погоде. Сегодня 15 градусов и воющий ветер, а через два дня вы уже на улице в свитере. Если вы живете в более умеренном климате, возможно, вы не захотите, чтобы ваши окна закрывались закрытыми в течение шести месяцев. Следующие исправления остановят сквозняки и оставят ваши окна и двери в рабочем состоянии.

1. Заблокируйте окна и примените уплотнитель

Фото Карла Тремблея

Самое важное, что люди забывают сделать при утеплении дома, — это запереть окна. Оконные замки стягивают створки, закрывая пространство, через которое проходит воздух.

1. Если ваши окна большие, подумайте об установке двух замков на расстоянии нескольких дюймов от внешних краев, а не только одного в центре, чтобы закрыть зазор на всем протяжении створки.
2. Перед тем, как закрыть замки, опустите верхнюю створку двойных окон и вставьте уплотнитель вдоль верхнего края.
3. Затем перед запиранием прижмите створку вверх как можно сильнее.

2. Защитите свои наружные двери от атмосферных воздействий

Фото Энтони Тиеули

Знаете ли вы, что зазор в ⅛ дюйма по периметру двери пропускает столько же воздуха, сколько небольшое окно, открытое наполовину? Если вы чувствуете сквозняки вокруг дверей, примените уплотнители по бокам и вверху и новые дверные прорези внизу.

3. Реглазуйте свободные оконные стекла

Фото Kindra Clineff

Проверьте остекление своих старых деревянных окон. Если у вас отсутствуют куски или незакрепленные стекла, повторно нанесите глазури, прежде чем температура упадет ниже 50 градусов.

4. Используйте физические барьеры на сквозняках

Дверные змеи — это длинные трубы, наполненные песком, которые помещают у подножия двери для защиты от сквозняков. Если дверной змеи недостаточно, попробуйте повесить над дверью старое одеяло, чтобы не пропускать сквозняки по периметру.

5. Сложите оконные лакомства

Сочетание жалюзи (подвешенных на внутренней стороне рамы), прозрачных штор и тяжелых занавесок должно обеспечить достаточную защиту в любую погоду.

Когда на улице холодно, держите все закрытым. Если холодно (но не холодно) и в комнату попадает прямой солнечный свет, поднимите жалюзи, откройте шторы и впустите солнечный свет, чтобы согреть пространство. Кроме того, сочетание карниза с плотно прилегающими портьерами, которые плотно прилегают к окну, уменьшает поток воздуха на 25 процентов.

Если вы живете на большом белом Севере и редко выходите на улицу из-за страха обморожения, вы, вероятно, не будете возражать, если окна будут неработающими зимой. Однако в целях безопасности убедитесь, что хотя бы одно окно в каждой комнате находится в рабочем состоянии.Строительные нормы и правила требуют, чтобы в подвалах и спальнях был хотя бы один работающий выход. Следующие простые решения, хотя и обратимые, будут держать вас в тепле и без сквозняков в течение всего сезона.

6. Заполните пробелы, чтобы закрыть окна

Если в ваших окнах есть зазоры, в которые можно вставить кончик пальца, заполните их заполнителем зазоров. Backer Rod — это веревка из вспененного материала, которая поставляется в рулоне и имеет различные размеры, чтобы заполнить большие промежутки.Вдавите ее в щели и обрежьте ножницами.

7. Нанесите временный герметик на сквозняки

Временное уплотнение герметизирует трещины как ничто другое. Вы можете купить его в тюбике, как обычный герметик, или в рулоне.

Мортит — это похожее на глину вещество на рулоне, которое вы вдавливаете в оконные проемы, защищая от зимних ветров. Летом просто снимите его, чтобы открыть окно.

8. Изолировать окна пластиком

Комплекты для изоляции окон, которые закрывают окно пластиковой пленкой, можно приобрести в местном хозяйственном магазине или в Интернете.В эти комплекты входит пластиковая пленка, которую вы прикрепляете к косякам двусторонним скотчем. После этого нагрейте пластик феном, чтобы он выглядел как еще одна стеклянная панель.

Если вы не готовы заменить окна, эти простые исправления помогут вам. Возможно, вы даже захотите объединить несколько из них — удвоение поможет сохранить тепло и защитит вас от сильнейших зимних ветров.

Как измерить, заказать и установить высококачественную прокладку двери по периметру

Звук и проникновение воздуха через щели по периметру дверей очень распространены. Установка надлежащего уплотнения на дверной ограничитель обеспечивает дополнительные преимущества двери с более высоким уровнем звукоизоляции, в то же время предотвращая потери энергии, тем самым снижая ваши счета за коммунальные услуги.

Энергетический справочник, который поможет вам сохранить внешнее и внутреннее внутри — Публикации

изоляция • герметизация • герметизация • защита от атмосферных воздействий • ледяные дамбы • подвалы • окна • двери … и многое другое!

Рекомендации по климатической зоне

Международный совет по кодам дает минимальные рекомендации по значениям теплоизоляции различных компонентов здания в зависимости от климатических зон.Эти значения U и R приведены ниже.

15/19 означает сплошную изолированную оболочку R-15 или изоляцию полости R-19.
13 + 5 означает изоляцию полости R-13 плюс изоляционную оболочку R-5.

Экономия энергии имеет смысл

То, как, когда и в какой форме мы используем энергию, имеет огромное влияние на нашу жизнь, наши банковские счета и окружающую среду. Разумное использование энергии имеет смысл и является целью, которую мы все можем разделить.

Средняя семья тратит значительные суммы денег на электроэнергию, но мы можем значительно сократить эти расходы — до 30 процентов, по данным U.S. Министерство энергетики — путем внесения в наши дома простых энергосберегающих улучшений. Помимо экономии на счетах за коммунальные услуги, мы можем круглый год защищать наши дома от повреждений, вызванных влажностью, уменьшать проблемы, вызванные ледяными плотинами на крыше зимой, значительно сокращать расходы на охлаждение летом, продлевать срок службы домов, а иногда и увеличивать перепродажу. значения. Кроме того, сокращение энергопотребления также снижает воздействие на окружающую среду, в том числе снижает выбросы двуокиси углерода и других парниковых газов.

Дома перестали быть простыми

Когда были построены многие из наших домов, мало заботились об энергосбережении и эффективности, поэтому мало внимания уделялось таким вещам, как изоляция и утечка воздуха. Энергия была дешевой, а строительных материалов и техники хватало на то время.

За последние несколько десятилетий наши дома (и вещи в них) стали все более сложными. Рост затрат на энергию, а также экологические и другие проблемы повысили осведомленность и стимулировали исследования в области эксплуатации зданий.Влияние взаимодействия структурных систем, компонентов погодоустойчивости, механического оборудования и электрических устройств в современных домах является предметом целой области исследований: Строительная наука .

Экономия энергии выгодна каждому

В зависимости от вашего дома вы можете увидеть значительное сокращение потребления энергии за счет экономии и повышения эффективности. Однако даже если ежегодная экономия на вашем доме невелика, она продолжается год за годом.Многие усовершенствования в области энергетики позволят сэкономить достаточно денег, чтобы окупить первоначальные вложения всего за несколько лет, а некоторые даже раньше!

Строительная наука

Взаимодействие различных частей зданий стало более понятным за последние несколько десятилетий. Усилия производителей, дизайнеров, архитекторов, инженеров, исследователей и строителей по созданию безопасных, комфортных и эффективных домов известны как строительная наука.

Энергетические испытания

Включает проверку «дверцей вентилятора» (см. Выше) для определения степени утечки воздуха.Знание того, сколько и как быстро воздух выходит через конверт вашего дома, может помочь приоритизировать стратегии энергосбережения.

Что нужно сделать в первую очередь?

Многие люди полагают, что они мало что могут сделать, чтобы значительно сократить потребление энергии и повысить эффективность своих домов. На самом деле, есть много вещей, которые обычные жители могут делать сами, и многие другие вещи, для которых они могут нанять других.

Прежде чем приступить к любому большому проекту, вы должны знать, какие у вас есть возможности и каковы их преимущества.Современные дома и их системы сильно отличаются от того, что было обычным 20, 30 или 50 лет назад. Взаимодействие между различными компонентами дома более сложное, а последствия неправильной работы или дисбаланса систем могут быть дорогостоящими, а иногда и опасными. Было бы полезно иметь домашний энергоаудит (иногда называемый анализ производительности дома ) перед тем, как приступить к энергетическим улучшениям или модернизации. Эта оценка того, как ваш дом функционирует, может помочь вам решить, что нужно отремонтировать, что нужно обновить, а что нужно заменить.Многие люди проходят последующий аудит после завершения работы, чтобы проверить предполагаемую экономию энергии.

Энергоаудит: как устроен ваш дом

Домашний энергоаудитор оценит работу вашего дома, осмотрев и измерив производительность здания. В зависимости от типа аудита, который вы получаете, будут рассмотрены несколько вещей:

• Визуальный осмотр на наличие проблем на чердаке, стенах, подпольях, фундаменте, подвалах, окнах, дверях и крышах.
• Обзор счетов за электроэнергию для определения основного использования и выявления возможностей экономии.
• Тест «дверцы вентилятора» для определения степени утечки воздуха.
• Инфракрасное сканирование стен, чердака и фундамента для оценки уровней изоляции и обнаружения возможных источников утечки воздуха.
• Проверка эффективности и безопасности устройств для сжигания (таких как печи, котлы, газовые камины и водонагреватели), чтобы убедиться, что они работают должным образом и не влияют на воздух в помещении.

Когда нужно проходить энергоаудит?

Большинство домов — даже недавно построенных — могут извлечь выгоду из анализа работы и взаимодействия различных систем и оборудования.Бывают случаи, когда профессиональная диагностика может решить сложные проблемы, сэкономив время, энергию и деньги. Рассмотрим энергоаудит перед:

• Замена оборудования , такого как печь, бойлер, водонагреватель, вентилятор или кондиционер. Обнаружение и устранение утечек воздуха, изоляции и других проблем может помочь правильно определить размер новых приборов и гарантировать, что они будут работать с максимальной эффективностью.
• Замена окон, дверей или сайдинга. Правильно установленные, эти улучшения могут сделать ваш дом намного компактнее, что может изменить требования к свежему воздуху для некоторых приборов для сжигания или для жителей.
• Инвестиции в капитальный ремонт или дополнения. Знание текущего режима работы дома может помочь сделать выбор в отношении конструкции, методов или вариантов оборудования. Кроме того, аудит до и после строительства (с тестированием) может использоваться для проверки улучшений энергоэффективности.
• Решение системных или сложных проблем, таких как избыточная влажность (включая конденсацию, плесень, плесень или утечку), неравномерное нагревание или охлаждение, сквозняки, ледяные дамбы или счета за высокие энергозатраты.

Сколько стоит энергоаудит?

Стоимость энергоаудита дома варьируется от 35 до нескольких сотен долларов, в зависимости от уровня детализации и типов предлагаемых тестов.

Обратитесь в вашу газовую или электрическую сеть, чтобы организовать базовый энергоаудит. Более подробные аудиты (для нового строительства или капитального ремонта) доступны у частных подрядчиков, специализирующихся на комплексных обзорах характеристик дома.

Энергетические испытания

Может включать сканирование с инфракрасных камер (ниже) для выявления пустот в изоляции, утечек воздуха и проблем с влажностью.Знание места утечки упрощает герметизацию и необходимый ремонт, а также повышает окупаемость других инвестиций в энергию, которые вы делаете.

Насколько сложно улучшить энергопотребление?

Если у вас есть базовые инструменты и вы легко можете ремонтировать и улучшать свой дом, вы можете справиться с некоторыми проектами, предлагаемыми в этом буклете, и максимально использовать свой бюджет на улучшение энергии. Обязательно уточняйте у местного муниципалитета разрешения и проверки.

Однако не стесняйтесь обращаться за помощью к профессионалу, если вы не хотите выполнять работу самостоятельно; даже если заплатить за то, чтобы работу выполнял кто-то другой, доллары, полученные за счет экономии энергии в ближайшие годы, окупятся. Обязательно ознакомьтесь с разделом «Ресурсы» в конце этого руководства, чтобы получить советы по найму подрядчиков.

Как мне за это заплатить?

Хотя многие энергоэффективные проекты (герметизация окон, герметизация наружных дверей или изоляция водопроводных труб) будут стоить всего несколько долларов, другие (изоляция внешних стен, герметизация чердака, замена печи или установка штормовых окон) может стоить значительно дороже.

Многие коммунальные предприятия предлагают льготы для более крупных проектов (замена печи, изоляция чердака, новый холодильник), предоставляя вам скидку на счета за электроэнергию или отправляя вам чек со скидкой, когда работа будет завершена. Другие коммунальные предприятия предлагают бесплатные или скидки на услуги или продукты (например, насадки для душа с низким расходом, лампы КЛЛ или энергоаудиты). Обратитесь в местную энергетическую компанию или посетите сайт dsireusa.org для получения подробной информации.

Общественные некоммерческие организации и местные организации предлагают широкий спектр услуг и программ, включая энергоаудит, энергетическое образование, бесплатные продукты или продукты со скидкой, а также финансирование.Свяжитесь с вашим городом или муниципалитетом, чтобы узнать, что доступно в вашем районе.

Ваш банк тоже может помочь. Спросите о ссуде под низкие проценты, специально предназначенной для покрытия расходов на ваши проекты по энергосбережению, или рассмотрите ссуду на улучшение жилья для их финансирования. Некоторые банки предлагают ипотечные кредиты для повышения энергоэффективности, которые учитывают сокращение счетов за электроэнергию при ремонте домов.

Также не забудьте изучить возможность получения государственной помощи. Некоторые жители могут иметь право на получение помощи от Государственной программы помощи при утеплении или программы помощи малообеспеченным домохозяйствам. Заявки могут быть поданы через местные общественные агентства ; перейдите на страницу, чтобы получить информацию о требованиях, формах заявлений и контактной информации.

Наконец, последнюю информацию о налоговых льготах, скидках или программах грантов от федерального правительства, правительства штата или местного самоуправления можно найти на их веб-сайтах. Важно выяснить особенности (подходящие продукты, требования к установке, анализ места, проверки и т. Д.)) до покупка товаров или услуг. Некоторые программы требуют утвержденных приложений или определенных продуктов или процедур, чтобы претендовать на финансирование. Несоблюдение требований может поставить под угрозу ваш стимул, скидку или грант.

Конверт дома

Проще говоря, материалы дома, которые отделяют внешнюю часть от внутренней, считаются оболочкой дома. Это барьер, который удерживает нас от экстремальных внешних условий и сохраняет внутри нашего дома комфорт, сухость и энергоэффективность.

Конструкция дома включает окна, двери, стены, потолки и фундамент. Каждый из этих компонентов состоит из нескольких элементов, которые вместе образуют структуру. Так, например, секция стены может состоять из внутренней краски, гипсокартона, пиломатериалов для каркаса, воздушного барьера и пароизоляции, изоляции, внешней обшивки, сайдинга и внешней краски. Хорошо спроектированные компоненты работают вместе, чтобы сделать оболочку максимально плотной.

Затяжка дома

Каждому дому требуется определенное количество свежего воздуха для бытовых приборов, сжигающих топливо, для избавления от лишней влаги для поддержания качества воздуха в помещении, а также для уменьшения запахов и духоты.Когда этот воздухообмен регулируется, он называется вентиляция . Когда он бесконтрольно просачивается сквозь трещины и дыры в оболочке нашего дома, это называется инфильтрацией воздуха . Воздух, просачивающийся через потолок, стены, фундамент и другие области, является значительным источником потерь тепла и охлаждения в доме — до одной трети в обычном доме. Прекращение утечки воздуха — лучший способ сберечь энергию, сэкономить деньги и повысить комфорт. Итог: если вы сначала не сделаете ремонт в доме, другие улучшения (например, окна, изоляция, печи) могут оказаться не столь эффективными.

Проникновение из-за утечки воздуха может происходить тремя способами:

• Ветровое проникновение происходит в холодные месяцы, когда ветер дует в дом холодный сухой воздух через трещины и отверстия и вытесняет теплый воздух. В теплую погоду ветер дует в теплый влажный воздух, вытесняя более прохладный воздух.
• Стекловидная инфильтрация происходит в процессе естественной конвекции. Когда теплый воздух поднимается вверх и выходит через трещины наверху дома, он втягивает холодный воздух в нижние области.
• Проникновение отрицательного давления воздуха начинается, когда приборы используют воздух для горения или когда работают вентиляторы. Наружный воздух поступает через любые доступные отверстия для выравнивания давления внутри дома. Это может быть проблемой, если не будет обеспечен достаточный свежий воздух для горения. Это может привести к потенциально опасному риску выброса окиси углерода, поскольку свежий воздух направляется в дымоходы или вентиляционные отверстия, нарушая их правильную работу.

Обычно проникновение воздуха вызывает сквозняки и чувство холода возле окон и дверей, а также в подвалах.Регулировка термостата не остановит сквозняков, но закрытие скрытых щелей и отверстий остановит. Если вы остановите утечки воздуха в их источнике, вам будет теплее зимой и прохладнее летом, вы будете использовать меньше топлива и сократите счета за коммунальные услуги.

Проникновение воздуха

Наружный воздух может попасть в ваш дом через трещины в фундаментной стене, сайдинге или вокруг окон и дверей. Внутри (кондиционированный) воздух может выходить через дымоходы, вентиляционные отверстия, трубы и провода, проходящие через стены, потолки и чердаки.

С чего начать?

К счастью, инфильтрация воздуха — одна из самых простых форм потери энергии, которую можно исправить. Процесс требует только тщательного осмотра вашего дома и использования недорогих материалов для герметизации, уплотнения и наполнителя.

Большинство людей знают, что они должны заделывать наружные поверхности своих домов герметиком и герметизировать их, чтобы защитить их от непогоды. Однако не менее важно защитить свой дом от внутренних утечек воздуха. Влажный внутренний воздух может проникнуть в стены и потолок через трещины и отверстия, а скопление конденсата в этих местах может повредить или разрушить изоляцию, проводку, дерево или другие строительные материалы.

Ищите утечки воздуха

До того, как исследования и строительная наука продемонстрировали роль утечек воздуха в потере энергии, большинство людей предполагало, что изоляции достаточно, чтобы остановить поток тепла через здание. Хотя изоляция замедляет теплопередачу, она легко нарушается потоком воздуха, будь то внешний ветер или конвекционные потоки внутри здания. Единственный способ остановить это движение воздуха — и связанную с ним потерю тепла — — это устранить отверстия и проходы между внутренней и внешней частью дома.

Первым шагом к уплотнению оболочки вашего дома является тщательный осмотр на предмет утечек воздуха. Это должно быть частью каждого энергоаудита, и аудитор должен иметь возможность показать вам места, где происходит утечка воздуха и которые необходимо герметизировать. Хорошее практическое правило — в первую очередь заглушить сильные утечки воздуха; другими словами, начните с затыкания дыр и протечек на чердаке; затем перейдите к наружным стенам и поищите меньшие утечки вокруг дверей, окон, электрических выключателей и розеток; наконец проверь свой подвал.

Утечки воздуха на чердаке: чаще, чем вы думаете

В большинстве существующих домов есть много открытых проходов на чердаке для проводов, дымоходов, вентиляционных отверстий и т. Д. Герметизация предотвратит потерю тепла и повреждение строительных материалов.

Люки и двери на чердак

• Закройте уплотнением края люка доступа и изолируйте заднюю часть люка / двери чердака. Не забывайте про двери в неотапливаемые области колен.

Отверстия в мансардном этаже

• Закройте все отверстия вокруг электрических проводов, труб, каналов и вентиляционных отверстий хорошим герметиком общего назначения или аэрозольной пеной.Возможно, вам понадобится использовать наполнитель для отверстий большего размера.

Встраиваемые светильники и вентиляторы для ванных комнат

• Эти приспособления могут попасть в изоляцию чердака и создать путь для утечки воздуха. Закупорите их снизу гибким высокотемпературным герметиком. Установите герметичную коробку поверх них на чердаке не только для предотвращения утечки воздуха, но и для уменьшения опасности возгорания из-за изоляции, лежащей на креплении. См. Иллюстрацию на следующей странице.

Загон для вентиляционной трубы (ов)

• Этот канал может проходить внутри стен вашего дома, от подвала до чердака, с отверстиями на каждом этаже, где отходят линии. Если желоб не намного больше вентиляционного отверстия, закройте его расширяющейся пеной. Для больших выемок используйте гипсокартон, дерево или жесткий пенопласт — и заделайте все края герметиком или пеной.

Дымоход камина и дымоход топки / водонагревателя

• Закрыть зазор между каркасом дома и дымоходом и дымоходами металлом; запечатать красным огнезащитным герметиком.

Ящики для хранения до колен

• Если ящики для хранения утоплены в чердак, сделайте герметичный изолированный ящик вокруг задней стороны ящиков. Не забудьте заделать все стыки герметиком или изоляционной лентой.

Прочие отверстия

• Используя соответствующие материалы, закройте все остальные отверстия между обогреваемым пространством в вашем доме и чердаком.

Уплотнение дымохода

1.Вырежьте L-образные куски алюминия или листового металла, чтобы они подходили к дымоходу.
2. Закройте зазор между металлом и дымоходом красным противопожарным герметиком (вверху).
3. Установите оклад и заклейте стыки лентой из металлической фольги. Установите металлические перегородки, чтобы удерживать изоляцию от дымохода на расстоянии не менее одного дюйма.

Утечки воздуха на чердаке = ледяные дамбы

Хотя много лет назад это считалось проблемой только с вентиляцией чердака, ледяные дамбы на самом деле возникают из-за наличия теплого воздуха на чердаке в сочетании со снегом на крыше и подходящими погодными условиями.Ледяные завалы возникают, когда тепло проникает на чердак и растапливает нижнюю часть снега на крыше. Затем талый снег стекает по поверхности крыши, пока не достигнет холодного места (например, карниза или потолка), где образует замерзшую плотину, за которой тает снег и накапливается лед. Лед может скопиться под черепицей, повредить ее и позволить воде просочиться к потолкам и стенам ниже.

Чего НЕ делать:

• Установка нагревательных кабелей сократит срок службы вашей крыши и будет стоить вам денег на эксплуатацию.
• Удаление льда с помощью измельчителей, химикатов или тепла может повредить черепицу, желоба и другие элементы здания.
• Добавление вентиляционных отверстий на крыше само по себе не может устранить ледяные дамбы и может усугубить проблемы, втягивая теплый воздух из дома на чердак, если на карнизе и коньке чердака не предусмотрены соответствующие вентиляционные отверстия.
• Хотя дополнительная изоляция — особенно пена с более высокой плотностью на верхней плите наружных стен — может снизить теплопередачу на настил крыши, одной только изоляции недостаточно для устранения ледяных плотин в случае утечки воздуха.

Повреждение изоляции и др.

Водяной пар, переносимый выходящим теплым воздухом, может конденсироваться, замерзать и накапливаться в изоляции. Когда эта вода накапливается, она может пропитать изоляцию (влажная изоляция имеет мало изоляционных свойств), вызвать растрескивание и отслаивание штукатурки и краски, а также привести к гниению и другим структурным повреждениям.

Первичный источник ледяных плотин — утечки воздуха на чердаках

Везде, где есть проникновение в чердачное пространство (провода, вентиляционные отверстия, осветительные приборы, дымоходы), есть вероятность утечки воздуха.Даже дома, которым всего несколько лет, могут быть не герметизированы должным образом. Чтобы избежать подобных проблем и устранить большинство ледяных завалов, утечки воздуха на чердаке необходимо загерметизировать с помощью герметика или распыляемой пены.

Электропроводка ручки и трубки

Проволока уплотнительная и приспособления

• Электрические провода часто проходят на чердаках через верхнюю часть стен. Заполните отверстие вокруг проволоки аэрозольной пеной или герметиком.
• Светильники, которые входят в чердак, могут быть герметично закрыты герметичной коробкой из дерева или жесткого пенопласта, чтобы не допустить изоляции светильника.

ВНИМАНИЕ: Отключите питание всей цепи, а не только выключателя, и держите его выключенным, пока герметик или пена полностью не затвердеют!

ВНИМАНИЕ: Если ваша проводка состоит из старых проводов или проводов типа «ручка и трубка», которые изношены или сломаны, их необходимо отремонтировать или заменить перед изоляцией и герметизацией!

Что делать при утечке воздуха на чердаке

Теплый влажный воздух просачивается через отверстия вокруг вентиляционных отверстий, электрических проводов, дымоходов и т. Д.приводит к снижению эффективности изоляции.
Пенный спрей или уплотнение могут закрыть утечку воздуха, сэкономив энергию и уменьшив образование ледяных завалов.

Утечки воздуха в подвале: легко устранить, если не закончить

В большинстве подвалов есть несколько мест утечки воздуха. Из-за физики стекового эффекта (вызывающего подъем теплого воздуха) подвалы являются обычным источником более холодного воздуха, просачивающегося через трещины или отверстия в фундаменте или незапечатанные стыки, когда каркас пола опирается на стену фундамента.Затем воздух поднимается через отверстия вокруг дымоходов, вентиляционных отверстий, проводов и водопровода в остальную часть дома. Тщательная герметизация поможет ограничить попадание теплого воздуха на чердак.

Накладка порога и лента или балка обода

• Засыпьте трещины между пластиной подоконника и фундаментной стеной, используя кладочный герметик, и заполните трещины между пластиной подоконника и лентой или балкой. Затем изолируйте ленту / край балки, обрызгав вспенивающейся пеной или разрезав изоляцию из пенопласта по размеру, а затем уплотнив ее.Не используйте стекловолокно, поскольку оно не препятствует проникновению воздуха и поскольку влага из подвала может попасть между стекловолокном и балкой по краю, что приведет к появлению плесени и грибка.

Загон для вентиляционной трубы (ов)

• Герметизация желоба в конце подвала, а также на чердаке уменьшит поток воздуха на другие этажи в доме.

Дымоходы для печи и водонагревателя

• Как и на чердаке, закрыть зазор между каркасом и дымоходом / дымоходами металлом; заклейте края красным огнезащитным герметиком.Дымоходы из труб из ПВХ (пластика) можно загерметизировать непосредственно с помощью аэрозольной пены или обычной конопатки.

Люк или дверь для подполья

• Защитите края и изолируйте заднюю часть люка или двери.

Проемы в потолке подвала

• Закройте герметиком или пеной отверстие, где спускается слив из ванны, и другие отверстия для водопровода или электропроводки в потолке подвала.Возможно, вам понадобится использовать наполнитель для отверстий большего размера.

Подвальные окна

• Используя кладочный герметик или аэрозольную пену, заполните трещины в местах врезания оконных рам в стены. Окна, которые не используются для вентиляции или пожарных выходов, можно закрыть герметиком.

Воздуховоды

• В домах с воздуховодами могут быть щели в местах, где они проходят через потолок, пол и стены.Заполните герметиком или пеной там, где металлический канал соприкасается с потолком, полом или стеной.

Прочие отверстия

• Заделайте трещины или отверстия в фундаменте герметиком, пеной или подходящим материалом для ремонта. Не забывайте проверять, где в дом входят электрические, газовые, водопроводные, телефонные и кабельные линии, а также герметизировать изнутри и снаружи.

НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ПОДАЧИ ВОЗДУХА ДЛЯ СГОРАНИЯ!

• Водонагреватели или печи могут иметь гибкий воздуховод, по которому подается свежий воздух для горения. Они должны быть открыты! J-образная петля рядом с концом воздуховода может уменьшить количество холодного воздуха в подвале.

Уплотнение вентиляционных отверстий и каналов

Отверстия для сушилок, вытяжных вентиляторов или высокоэффективных водонагревателей или печей, которые выходят через фундаментные стены или балочные перекрытия, должны быть заделаны или вспенены для предотвращения утечки воздуха (см. Выше).
Воздуховоды печи, которые поднимаются из подвалов через стены, должны быть герметизированы в местах, где металл встречается с деревянным каркасом (ниже).

Утечки воздуха в жилых помещениях: закройте отверстия вокруг себя

Вы, скорее всего, заметите утечки воздуха в жилых помещениях вашего дома. Сквозь проникающий воздух можно почувствовать около окон, дверей, розеток и каминов. Результатом этих утечек воздуха часто может быть образование конденсата или инея на подоконниках или нижней части дверей.

Оконные и дверные коробки, обшивка и плинтусы

• Осторожно снимите облицовку и заделайте зазор между стеновым каркасом и окном или дверным косяком (без стекловолокна, он не герметизирует).Если вы не знаете, как правильно снимать и заменять обшивку, подумайте о том, чтобы арендовать ее. Используйте пену с низкой кратностью вокруг окон и дверей.
• Если вы не хотите снимать облицовку, можно заделать края облицовки и плинтуса там, где она соединяется со стенами и полом, герметиком для внутренних работ. Используйте прозрачный герметик для полов из твердых пород дерева или плитки и отделку натуральным деревом и герметик под покраску для окрашенной отделки и полов с ковровым покрытием. Примечание: герметик на стене / отделке может стать проблемой при перекрашивании.

Штукатурка отсутствует

• Открытые планки указывают на прямое отверстие в стенах и потолке.Ремонт штукатуркой или покрытие новым гипсокартоном.

Трещины в штукатурке и гипсокартоне

• Отремонтируйте трещины, используя соответствующий ремонтный материал, и перекрасите.

Окна и двери

• Проверьте уплотнители на всех окнах и дверях, при необходимости отремонтируйте или замените. Проверьте порог на дверях и замените его, если он изношен или пропускает воздух. Замените разбитое стекло и залейте или зашпаклевывайте незакрепленные оконные стекла.Заткните движущиеся части окон непостоянным герметиком, который можно легко удалить. Вы также можете установить недорогие оконные пленки (лучше всего внутри), чтобы сократить утечки воздуха.

Электрические выключатели и розетки

• Установите прокладки из пеноматериала и заглушки для безопасности детей на все выключатели и розетки — даже на внутренних стенах. Хотя это может иметь очень незначительное влияние на потерю тепла из-за инфильтрации воздуха, это может оказать заметное влияние на комфорт за счет уменьшения сквозняков. Ощущение сквозняка может привести к тому, что термостаты станут выше, чем необходимо.

Другие отверстия во внешних стенах

• Заполните герметиком или пеной все потолочные светильники, обогреватели, медицинские шкафы, ванны, кухонные шкафы, водостоки и водопроводные трубы в местах, где они входят в стену на кухне и в ванной. Также закройте любые другие отверстия в наружных стенах.

Уплотнение отверстий, трещин, протечек

Все, что проникает сквозь стены или потолок, является потенциальным местом утечки воздуха.Щели вокруг окон, дверей, каминов, электрических коробок — даже трещины в штукатурке — могут позволить воздуху перемещаться между внутренней и внешней частью вашего дома. Заклейте их герметиком, герметиком или штукатуркой. Пенные прокладки на розетках и переключателях могут повысить комфорт, избегая ненужного потребления энергии.

Камины: расходуют больше тепла, чем производят?

Очаровательный старый камин может показаться теплым и радостным, но он, вероятно, теряет из вашего дома больше тепла, чем выделяет. Теплый воздух в доме всасывается из дымохода и заменяется холодным воздухом, поступающим в дом. В частности, когда огонь утихает, в дымоход втягивается больше тепла, чем создается огнем, а снижение скорости воздушного потока может привести к оттоку дымовых газов и дыма в жилое пространство.

Следуйте этим советам, чтобы улучшить работу и безопасность вашего камина, а также уменьшить потери энергии:

• Улучшить уплотнение заслонки дымохода.Чтобы проверить герметичность заслонки, закройте дымоход, зажгите небольшой лист бумаги и наблюдайте за дымом. Если дым быстро поднимается в дымоход, значит, есть утечка воздуха. Уплотните узел демпфера огнеупорным цементом, но не закрывайте демпфер.
• Установить герметичные стеклянные дверцы или герметичную каминную топку. Регулирование воздушного потока в камине повышает эффективность сгорания на 10-20 процентов и снижает утечку воздуха в дымоход. Когда нет огня или тлеющих углей, плотно закройте все вентиляционные отверстия и заслонки.
• Если камин используется нечасто, установите надувной «дымоходный баллон» в дымоходе, чтобы уменьшить потери тепла. Они доступны в нескольких размерах и при правильной установке могут значительно снизить теплопотери через дымоход. У большинства из них есть быстросъемная ручка, а у многих есть функция безопасности, которая мгновенно сдувает воздушный шар при пожаре без удаления воздушного шара.
• Многие камины и печи имеют источник свежего воздуха для облегчения горения — на самом деле, он требуется для большинства новых установок, чтобы предотвратить обратную тягу и низкую производительность печей, водонагревателей и вытяжных вентиляторов.Источники свежего воздуха должны иметь плотно закрытые заслонки для предотвращения утечки воздуха, когда они не используются.
• Место соединения кирпичного или каменного дымохода со стеной или потолком может быть источником утечки воздуха. Пена или герметик для предотвращения нежелательного попадания воздуха.

Уплотнение каминов

Есть несколько способов повысить энергоэффективность камина, в том числе:

• Уплотнение заслонки дымохода.
• Установить герметичные двери (с хорошими прокладками).
• Установить «дымоход» в редко используемые камины.
• Обеспечьте надлежащую работу / герметичность подачи свежего воздуха, если таковая имеется.
• Герметик / пена там, где кирпич / камень встречаются со стеной и потолком.

Наружное уплотнение: предотвращает повреждение от влаги

Уплотнение снаружи вашего дома не только предотвращает попадание воздуха, но также может предотвратить повреждение сайдинга, стен, изоляции, окон и дверей из-за проникновения влаги.

Отверстия для труб, проводов и т.п.

• Герметик или пена вокруг отверстий для линий электропередачи, газа, масла и воды; дренажные трубы; водопровод для наружных патрубков; кабельное телевидение и телефонные кабели; почтовые ящики / двери.

Вентс

• Герметик или пена вокруг вентиляционных отверстий сушилки, вентиляционных отверстий системы отопления и охлаждения и вентиляционных отверстий для подачи свежего воздуха в топки для сжигания топлива и водонагреватели.

Окна

• Закупорить оконные рамы.Если у вас комбинированные штормовые окна, заделайте их герметиком в местах соединения металлической оконной рамы с оконной рамой; не закрывайте отверстия для отвода влаги в нижней части рамы. Если у вас есть деревянные штормовые окна, которые весной необходимо заменить на сетки, используйте непостоянный, не оставляющий пятен веревочный герметик, чтобы заделать стык между штормовым окном и рамой.

Двери

• Закупорить дверные коробки. При необходимости установите штормовые двери и проверьте защелки и уплотнения.

Уплотнение снаружи

Есть много мест, где можно нанести герметик или пену для защиты от атмосферных воздействий снаружи вашего дома:

• двери и окна;
• отдушины для печей, сушилок, водонагревателей, воздухообменников;
• точек ввода проводов, труб, кабелей, кранов.

Поддерживать нагретый и охлажденный воздух в воздуховодах

Воздуховоды для системы принудительного отопления и кондиционирования воздуха могут быть одними из самых больших потерь энергии в вашем доме, особенно если эти воздуховоды проходят через неотапливаемые или неохлаждаемые помещения (например, чердаки или подполье).

Правильно закрытые воздуховоды могут доставлять нагретый / охлажденный воздух туда, где он вам нужен, вместо того, чтобы просачиваться туда, где его нет. Это позволяет вашей печи / кондиционеру работать меньше, чтобы вам было комфортно.

• Проверьте воздуховоды на предмет утечки воздуха. Сначала отремонтируйте протекающие стыки с помощью шурупов для листового металла; затем герметизируйте стыки мастикой на латексной основе с заделанной стекловолоконной сеткой или лентой из металла / фольги (UL 181). Не используйте пластиковую или тканевую клейкую ленту, потому что она затвердеет, потрескается и потеряет адгезию за очень короткое время.
• Оберните воздуховоды специальной изоляцией; не используйте изоляцию, оставшуюся после других работ. Заклейте все изоляционные стыки соответствующей лентой.
• Убедитесь, что воздуховоды плотно прилегают к отверстиям регистра в полу и стенах; если нет, закройте их герметиком.
• Закройте обратные каналы для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха, чтобы вы не вдыхали нежелательный воздух из подвала или ползать в помещении.
• Убедитесь, что регистры и перегородки правильно отрегулированы для распределения нагретого и охлажденного воздуха туда, где он вам нужен.Например, зимой закрывают регистры в неиспользуемых помещениях.
• Не путайте герметизацию воздуховода с очисткой воздуховода! Очистка воздуховодов не дает никаких энергетических преимуществ.

Конопатка — это просто и экономично

Используйте герметик для герметизации утечек воздуха в таких местах, как трещины и зазоры между наружными оконными и дверными рамами и сайдингом вашего дома. Вообще говоря, вы можете закрыть отверстия до ¼ дюйма одним герметиком. Для больших зазоров вам нужно будет добавить подкладочный материал перед заделкой или использовать вместо него аэрозольный пенопласт.

Старые деревянные окна могут иметь стеклянные панели, которые удерживаются на месте с помощью шпатлевки и точек остекления. Если шпатлевка треснула или отсутствует, вероятно, это место утечки воздуха, и ее необходимо зашпаклевать заново. (Сломанные стекла следует заменить.) Хотя для ремонта / замены оконной шпатлевки можно использовать конопатку, аккуратно нанести ее может быть сложно, и ремонт в будущем станет проблемой.

При покупке герметика вы можете быть ошеломлены выбором, поэтому обязательно ознакомьтесь с этикетками на трубках и выберите герметик, который будет лучше всего работать с материалами, которые вы герметизируете.Большинство типов герметиков продаются в тюбиках, которые подходят для пистолета для герметика. Кроме того, некоторые герметики поставляются в аэрозольных баллончиках; они хороший выбор для заполнения зазоров до ½ дюйма. Если ваш бюджет позволяет, потратьте немного больше на более качественный герметик. Благо будет более длительная печать; недорогие герметики могут прослужить всего несколько лет, в то время как премиальные герметики прослужат намного дольше. Также обратите внимание, что некоторые герметики предназначены только для использования внутри помещений, и что некоторые из них можно окрашивать, а другие — нет.

Перед конопаткой обратите внимание на следующие моменты:

• Полностью удалите старый герметик и отслаивающиеся материалы.
• Убедитесь, что все поверхности сухие и очищенные от грязи, жира или масла; протрите медицинским спиртом для очистки.
• Не наносить при температуре ниже 50 градусов по Фаренгейту или во время дождя до полного отверждения.
• Заклейте края трещины скотчем, чтобы не допустить уплотнения прилегающих поверхностей.

Следуйте этим советам, чтобы получить аккуратный, равномерный валик герметика:

• Отрежьте сопло под углом 45 градусов в точке, где диаметр равен размеру необходимого бусинки: у конца для маленькой бусинки, дальше вверх для более широкой.
• Прикладывая постоянное давление на спусковой крючок, держите пистолет под углом 45 градусов и медленно перемещайте его по стыку, который вы герметизируете.
• Убедитесь, что у вас достаточно герметика в стыке, чтобы герметизировать оба края и учесть любую усадку.
• Разгладьте герметик влажным пальцем (одноразовые перчатки — хорошая идея!) Или пластиковой ложкой для таких материалов, как силикон или герметики на масляной основе.

После того, как вы нанесли герметик, требуется время, чтобы он высох или затвердел.Время отверждения описывается двумя способами. Время до высыхания говорит о том, как быстро внешняя поверхность свежего герметика высохнет или покроется пленкой. Общее время отверждения указывает на время, необходимое для того, чтобы герметик стал полностью устойчивым или достиг точки, при которой дальнейшее высыхание или усадка не происходит.

Большинство герметиков не представляют опасности для здоровья после полного высыхания. Однако некоторые высокоэффективные герметики содержат раздражающие или потенциально токсичные ингредиенты, и их следует наносить только при наличии соответствующей вентиляции; внимательно прочтите инструкции производителя и примите соответствующие меры.Кроме того, убедитесь, что домашние животные и люди не соприкасаются со свежим герметиком.

Используйте расширяющуюся пену для больших зазоров

Расширяющаяся пена идеальна для заполнения больших трещин, с которыми не может справиться герметик. Он выпускается в виде аэрозольных баллончиков и быстро застывает. Пена очень липкая и быстро прикрепляется ко всему, к чему прикасается, поэтому будьте готовы быстро собрать любые загрязнения.

• Вы также можете использовать пену вместо герметика для герметизации на чердаке; Пена низкой кратности лучше прилипает к пыльным и грязным поверхностям, чем герметик (см. раздел о герметизации чердака в данном руководстве).
• Распылительная пена низкой кратности также должна использоваться для герметизации пространства между рамой и косяками в окнах и дверях; Стандартная расширяющаяся пена может привести к короблению косяков и нарушить работу окна или двери.
• Когда вы работаете на большой площади, например на чердаке, может быть неудобно носить с собой и отслеживать несколько банок с расширяющейся пеной. Вместо этого рассмотрите возможность аренды у подрядчика пистолета для пены с длинным соплом, который поможет вам попасть в труднодоступные места.

Испытайте эти материалы для специальных работ

В дополнение к типам герметиков и аэрозольных пенопластов, описанных выше, вам может потребоваться использовать наполнители для заполнения очень широких щелей.Наполнители бывают самых разных материалов — хлопка, стекловолокна, поролона и губчатого каучука — и вы можете найти их в отделе герметика вашего местного хозяйственного магазина или домашнего центра. Однако эти наполнители не предназначены для воздействия на элементы; вам нужно будет заделать их герметиком.

• Чтобы закрыть слишком широкие зазоры для пены, используйте пузырчатую пленку с фольгой. Для действительно больших отверстий вырежьте секции из жесткого пенопласта, чтобы они поместились, и приклейте на место расширяющейся пеной — перед тем, как покрыть деревом или другим подходящим строительным материалом.
• Зимой используйте веревочный герметик, чтобы закрыть окна и другие места, которые вы хотите открыть весной. Веревочный герметик — это серый, похожий на замазку материал, который выпускается в виде длинных полос или рулонов. Его легко установить и он остается гибким, и вы можете просто снять его в теплую погоду. Обратите внимание, что веревочный герметик прослужит не дольше года, а веревочный герметик на масляной основе может испачкать окрашенные участки.

Шаги к конопатке

Укладка плотного валика герметика может потребовать некоторой практики.Выполните следующие действия, чтобы обеспечить хорошее уплотнение:

• Вставьте трубку в пистолет.
• Обрежьте кончик под углом 45 градусов до нужной толщины; используйте проволоку / гвоздь, чтобы сломать уплотнение у основания носика.
• Нажмите спусковой крючок, равномерно перемещая наконечник по стыку, который необходимо заполнить.
• Разгладьте валик инструментом или пальцем, убедившись, что оба края закрыты.

Утеплитель: одеяло для вашего дома

Изоляция замедляет тепловой поток через ограждающую конструкцию здания.Он работает круглый год, чтобы сделать ваш дом более комфортным и энергоэффективным. Зимой замедляет теплопотери и образование конденсата. В летние месяцы теплоизоляция снижает приток тепла и помогает сохранять в доме прохладу.

Добавление теплоизоляции в ваш дом может сократить расходы на отопление и охлаждение на 15 процентов и более, в зависимости от таких факторов, как количество существующей теплоизоляции в вашем доме, размер дома, утечки воздуха, личное потребление энергии и привычки проживания. Многие переменные влияют на точную сумму, которую вы сэкономите, но утепление дома часто является разумным вложением энергии.

Несмотря на то, что каждый дом индивидуален, основное правило изоляции одинаково для всех домов: установите изоляцию на любую поверхность, отделяющую отапливаемое пространство от неотапливаемого помещения. Даже если в вашем доме уже есть какая-то изоляция в этих областях, добавление дополнительной изоляции может принести большую пользу, особенно на чердаке.

Рекомендации различаются по количеству изоляции, необходимой в конкретных местах для максимальной экономии энергии, в зависимости от таких факторов, как климатические условия, утепляемые части вашего дома и виды материалов, используемых при строительстве вашего дома.

Старт на чердаке

Ваш дом может терять значительное количество тепла через крышу, поэтому лучше всего начать утеплять чердак. По сравнению со стенами доступ на чердак относительно легкий, поэтому стоимость проектов утепления чердака значительно ниже; Кроме того, это самое простое место для начинающих «сделай сам». Вы можете установить изоляцию с наполнителем, войлоком или одеялом поверх существующей изоляции. Если вы решите использовать обдувку или напыление на изоляцию, например, целлюлозу, полиуретан или полицинен, вам, вероятно, потребуется профессиональная установка.

Хотя большинство чердаков дома в холодном климате имеют некоторую изоляцию; многие дома могут выиграть за счет дополнительной теплоизоляции чердака. Повышение теплоизоляции чердака до R-50 может обеспечить хороший барьер для потери тепла. Чтобы определить текущую R-ценность изоляции вашего чердака, проведите энергоаудит; вы также можете измерить высоту изоляции и умножить на значение R на дюйм используемого материала (в среднем от 2,5 до 4,0 на дюйм). Примерно от 12 до 20 дюймов (в зависимости от используемого материала) обеспечит рейтинг R-50.Хотя, как правило, добавить больше не помешает, но окупаемость инвестиций снижается по мере того, как R-value увеличивается выше R-50.

На что обратить внимание, если вы сделаете это самостоятельно

Если вы утепляете свой чердак, необходимо проверить несколько вещей, чтобы обеспечить наилучшие результаты:

• Проверьте чердак на утечки воздуха вокруг труб, проводов и дымоходов и закройте их!
• Убедитесь, что на карнизе установлены перегородки для вентиляции и предотвращения «смывания ветром» изоляции.
• Осмотрите провода и монтажные коробки перед тем, как покрыть изоляцией.

Уплотнение первых утечек воздуха

Перед установкой теплоизоляции убедитесь, что воздух на чердаке из жилого помещения закрыт.

Вермикулит

Вермикулит или перлит с сыпучим наполнителем можно найти в старых домах, но они больше не используются для изоляции домов. Из-за риска присутствия асбеста в некоторых вермикулитах домовладельцам настоятельно рекомендуется не трогать эти материалы.В некоторых случаях изоляция может быть установлена ​​поверх вермикулита на чердаках, но только обученными подрядчиками по изоляции. В случае необходимости удаления вермикулита следует привлечь лицензированную компанию по удалению асбеста.

Варианты утепления чердака

Есть несколько хороших вариантов добавления дополнительной изоляции на чердак. Нет необходимости удалять существующую изоляцию, если только она не влажная из-за протечек крыши или влаги из нижнего здания. Ваш выбор включает:

• Батарейки или одеяла . Стекловолокно доступно различной толщины и ширины и может быть уложено поверх существующей изоляции. Если верх существующей изоляции находится ниже верхней части потолочных балок, сначала заполните промежутки между балками. Затем положите войлоки или одеяла перпендикулярно балкам, чтобы обеспечить наилучшее покрытие. Осторожно обрежьте трубы и детали фермы, не скручивайте и не складывайте стекловолокно.
• Придув. Обычно состоящая из целлюлозы (сделанной из переработанной газеты) или стекловолокна, выдувная изоляция намного лучше заполняет вокруг каркаса и обеспечивает сплошной слой изоляции. Выдувная изоляция может наноситься непосредственно поверх существующей изоляции. Для правильного нанесения требуется специальная машина и умеренное мастерство.

Независимо от того, какой изоляционный материал выбран, между стропилами, выходящими за стеновую плиту, необходимо вставить пластиковые перегородки, чтобы изоляция не упала в перекрытия и обеспечивала вентиляцию. Каждый проект утепления чердака должен также включать герметизацию утечек воздуха!

А как насчет открытых потолков или плоских крыш?

Изоляция сводчатого потолка, дома с А-образным каркасом или плоской крыши — особенно трудная работа, потому что между потолком и крышей мало или совсем нет места. Один из вариантов — профессиональная установка напыляемых изоляционных материалов; в качестве альтернативы также возможно строительство из стропил для дополнительной изоляции. Третий вариант — применить пенопластовую изоляцию под настилом крыши во время проекта замены кровли.Все опции также должны обеспечивать соответствующую вентиляцию в соответствии с действующим законодательством.

Утеплитель «Полуторка»

Многие дома, построенные в середине 20 века, были одноэтажными с большой «пристройкой» наверху. Эти области часто становились законченными жилыми помещениями — и часто были неизолированы или изолированы неправильно. Из-за сложности каркаса и трудности доступа к некоторым областям, которые необходимо изолировать, на полутораэтажном здании может возникнуть проблема с изоляцией и герметизацией. Но, учитывая, что так много тепла может выходить через верхнюю часть здания, правильная герметизация и изоляция этих конструкций имеют важное значение.

Если чердак никогда не был оформлен или закончен, изоляция и герметизация воздуха могут выполняться в соответствии со стандартными методами, как если бы это было новое строительство. Если, однако, коленные стенки и потолок находятся на своих местах, необходимо проявлять особую осторожность, чтобы гарантировать хороший результат. (Обратите внимание, что те же подходы к герметизации и изоляции также применимы к домам, у которых есть чердак над вторым этажом — «двухэтажный».”)

Четыре поверхности должны быть герметизированы и изолированы

Типичная полутораэтажная система обрамления состоит из четырех частей (вместе с вертикальными концами фронтона). Каждая часть требует немного другого подхода для обеспечения надлежащей герметизации и изоляции.

Потолок

• Плоский потолок похож на мансардный этаж. Между балками потолка и над балками потолка можно установить бататы или утеплитель с надувом. Доступ в пространство может быть через чердак или через форточки на крыше.Если пространство коленной стены не отапливается, необходимо установить перегородки для вентиляции. Также необходимо выполнить герметизацию всех проходов (люков, проводов, арматуры, вентиляционных отверстий).

Наклон

• Наклонная часть стены должна рассматриваться как соборный потолок. Лучшим решением является строительство стропил для дополнительной изоляции и вентиляции. Возможна также профессиональная установка аэрозольной пены, а также жесткого пенопласта под настил кровли.Если пространство за коленной стенкой должно использоваться в качестве обогреваемого хранилища, изоляция должна доходить до пола по уклонам.

Стены

• Вертикальные стены (коленные стены) можно изолировать и герметизировать так же, как вертикальные стены в нижней части дома, за следующими исключениями:
  • Если пространство между коленом — отапливаемое хранилище, изоляция коленных стен не требуется (см. наклоны выше).
  • Если пространство до колена составляет неотапливаемых и хранилищ, коленная стена должна быть изолирована, как любая вертикальная стена. Гипсокартон (или пенопласт для дополнительной изоляции) можно установить поверх шпилек со стороны колена для защиты стекловолокна. Также необходимо выполнить герметизацию всех проходов (дверцы доступа, розетки, провода, вентиляционные отверстия). Если есть встроенные ящики или шкафы, вокруг них должен быть построен герметичный и изолированный бокс с коленной (холодной) стороны.

Этаж

• Пространством между балками пола под коленной стеной часто пренебрегают с точки зрения изоляции и герметизации — и зачастую к нему наиболее трудно получить доступ.Если пространство на коленях отапливается, изоляция перекрытий пола не требуется. В противном случае изоляция должна быть установлена ​​под половицами от внешнего соединения с крышей до точки за коленной стеной. Методы включают:
  • Снятие половиц для размещения войлока между балками. За стенкой колена следует установить «заглушку» из гипсовой или пенопластовой теплоизоляции, заделать ее герметиком или вспененной, чтобы предотвратить утечку воздуха.
  • Просверливание отверстий в половицах для установки плотной целлюлозной изоляции.Поскольку плотно упакованная целлюлоза обеспечивает воздушный барьер, дополнительное уплотнение воздуха не требуется.

Изоляция стенки колена

Внимание к деталям имеет решающее значение при изоляции и герметизации области колен на чердаке расширения. Любые пустоты в изоляции или незапечатанные трещины позволят выходить большому количеству воздуха, снижая тепловые характеристики и увеличивая затраты на энергию.

УДЛИНИТЕ ПЕРЕГОРОДКУ НА ДЛИНУ ИЗОЛИРОВАННОГО КАНАЛА

Голова в подвал

Во многих домах есть подвалы с бетонными стенами или бетонными стенами. Хотя они служат прочным фундаментом, они являются плохими изоляторами и имеют очень низкое значение R. Почва также является очень плохим изолятором. Следовательно, неизолированный подвал может стать причиной значительных потерь энергии в доме.

Проверить верх фундамента подвала

Лучше всего начать с деревянной ленточной (или краевой) балки, где деревянная конструкция дома опирается на бетонный фундамент. Это самый простой и дешевый вариант утепления подвала, который принесет вам максимальную отдачу от ваших вложений.А поскольку он находится над землей, существует небольшой риск миграции влаги снаружи.

Изолируйте (согласно R-19) с помощью расширяющейся аэрозольной пены или нарезанных по размеру кусков жесткого экструдированного полистирола или полиизоциануратной пены, заделанных или вспененных на месте, чтобы избежать утечки воздуха. Стекловолокно не рекомендуется, поскольку оно не обеспечивает герметичного уплотнения. Влага из подвала может мигрировать через стекловолокно, где она конденсируется на более прохладных балках обода, что может привести к возникновению плесени или гнили древесины. Кроме того, кодекс требует, чтобы открытая изоляция из пенополистирола была покрыта противопожарным материалом; обычно достаточно вспененного или замазанного куска гипсокартона.

Изоляция стен фундамента

Бетон (блочный или залитый) чрезвычайно пористый и, если он не герметизирован снаружи, является вероятным источником влаги в подвал. Поскольку мигрирующая и конденсирующаяся влага может скапливаться за изоляцией стен, что приводит к росту плесени и грибка, изоляция стен подвала является сложной задачей.Даже исторически сухие подвалы могут подвергаться миграции или просачиванию воды во время сильных штормов или наводнений. (Не обманывайтесь утверждениями, что продукты, которые окрашены или нанесены на внутренние поверхности подвала, предотвратят просачивание влаги через стены или пол — они не могут.)

Крепление деревянных стоек к фундаментной стене и установка стекловолоконной изоляции (метод, использовавшийся в предыдущие годы) больше не рекомендуется. Древесина и изоляция могут стать хорошей средой для роста плесени и грибка, если влага попадет между фундаментной стеной и изолированной стеной.

Внутри стен подвала иногда удачно утеплить панелями из жесткого пенопласта; Однако настоятельно рекомендуется надлежащая оценка и установка профессиональным подрядчиком. Внимание к деталям, таким как надлежащая герметизация, может снизить вероятность повреждения плесени и проблем с плесенью. Однако важно еще раз отметить, что фундаментные стены, которые не изолированы снаружи, потенциально могут позволить влаге проникать в подвал.

К сожалению, рекомендуемый подход к утеплению подвала также является наиболее дорогостоящим: удаление грунта снаружи дома до основания, гидроизоляция фундаментной стены, обеспечение надлежащего дренажа, а затем изоляция жесткой пеной снаружи стены.Проект такого масштаба требует найма опытного подрядчика.

Изоляция краевой балки

Заклейте герметик или пену на месте 3-4 дюйма жесткого пенопласта (в зависимости от типа). Тщательно закройте трубы, провода и вентиляционные отверстия, чтобы влага не повредила деревянный каркас. Закройте гипсокартон в качестве противопожарного покрытия.

Варианты утепления подвала

Лучший вариант: экстерьер

Хотя изоляция фундаментных стен снаружи обычно обходится дороже (в существующем здании), это лучший способ обеспечить тепловую эффективность и защиту от проблем влажности, плесени и грибка.Правильная герметизация и дренаж важны в любом проекте внешней изоляции фундамента.

Другой вариант экстерьера

Альтернативой изоляции и герметизации всего основания на внешней стене фундамента является выполнение этого частично (иногда называемый методом «фартука»). Выройте траншею шириной около двух футов и глубиной около 18 дюймов и изолируйте стену вертикальным куском жесткого пенопласта. Затем поместите горизонтальный кусок жесткого пенопласта с уклоном от стены у основания вертикального элемента.Такой подход обеспечит некоторую изоляцию стены подвала и (если все сделано правильно) может помочь уменьшить проникновение воды через стену подвала. Внимание к деталям, касающимся гидроизоляции, подготовки поверхности и герметизации швов, снизит вероятность проблем с водой в подвале.

Изнутри

Из-за риска образования плесени и других проблем с влажностью выполнить надлежащую изоляцию внутренних стен подвала очень сложно. Стекловолоконные войлоки больше не рекомендуются ! Указанные выше шаги являются руководящими принципами; внимание к деталям необходимо для уменьшения потенциальных проблем и обеспечения полной теплоизоляции.

Утеплить полы над неотапливаемыми помещениями

Полы над подвалом, где есть источник тепла, такой как печь, котел или дровяная печь, не нужно изолировать. Однако полы в неотапливаемых помещениях, таких как гараж, крыльцо или открытая площадка, могут быть источником значительных потерь тепла.Оконные выступы (например, эркеры или эркерные окна) также необходимо изолировать и загерметизировать там, где они выступают из окружающей стены.

• Консольный пол над внешней стеной нуждается в теплоизоляции и герметизации, как и любая другая внешняя поверхность. В зависимости от того, как устроен пол, есть несколько способов сделать консольные полы более эффективными. Один из них — нанять профессионала для распыления полиуретановой, полициненовой или выдувной целлюлозной изоляции через небольшие отверстия внутри или снаружи.Если вы изолируете это место самостоятельно, используйте войлок R-19 с пароизолятором, направленный в сторону обогреваемой части дома. Воздушное уплотнение имеет решающее значение для предотвращения повреждения изоляции или компонентов здания влагой.
• Используйте изоляцию из жестких плит или напыляемую пену, чтобы изолировать «пол» и «крышу» эркера или выступа эркера.
• Если ваш дом построен на основе плиты, холодная плита может повредить дерево и ковры, если вода и лед конденсируются на полу. Во время строительства под плиту и по всему периметру плиты следует установить жесткую изоляцию из плит.В противном случае профессионал может утеплить плиту с помощью жесткой теплоизоляционной плиты с настилом из фанеры сверху.

Если у вас неотапливаемое пространство для обхода:

Любая отапливаемая часть дома должна быть отделена от неотапливаемого помещения изоляцией и герметизацией, включая рабочие места. Если в вашем подвале грязный пол, накройте его полиэтиленовой пленкой перед изоляцией и вытяните пластик на несколько дюймов вверх по стенам. Варианты включают:

• Изолируйте стены фундамента подвесного пространства до R-10 или выше с помощью теплоизоляции из жесткого пенопласта, должным образом загерметизированной.
• Менее желательным вариантом является изоляция между балками пола с помощью напыляемой или жесткой пены до минимального R-10. (Из-за сложности правильной герметичной установки использование стеклопластиковых плит между балками обычно не рекомендуется.)

Независимо от используемого метода вентиляция подвесного пространства не рекомендуется из-за проблем с влажностью и конденсацией.

Консольная изоляция

Любой выступ над внешней стеной должен быть изолирован и загерметизирован, чтобы предотвратить потерю тепла и проникновение влаги.Если для изоляции используется стекловолокно, на все стыки и трещины каркаса следует нанести герметик (герметик или аэрозольная пена). Жесткие пенопласты необходимо проклеить по углам и стыкам .

Проверьте свои стены

Вообще говоря, дома, построенные до 1960 года, часто не имеют теплоизоляционных стен или утеплены изделиями, не отвечающими современным стандартам. Даже некоторые дома, построенные после этого, часто не были тщательно или полностью изолированы, как это делается сегодня.Преимущества теплоизоляции внешних стен могут быть очень высокими, в зависимости от ситуации. Есть простой способ определить, есть ли у ваших стен изоляция: выключите электричество и снимите электрическую розетку или выключатель на внешней стене; Используя фонарик, посмотрите за электрическую коробку на наличие изоляции. Такой подход покажет вам только, есть ли у вас в стенах изоляционный материал; целостность установки может быть определена только с помощью энергоаудита, который включает инфракрасное изображение.

Когда следует добавлять изоляцию стен?

Изоляция стен обычно является хорошей идеей, когда в полостях стены меньше одного дюйма изоляции (как правило, в стенах есть место для 3½ дюймов изоляции) или если инфракрасное изображение выявляет значительные пустоты или щели. Если планируется реконструкция наружных стен, добавить теплоизоляцию стен (и обеспечить надлежащую герметизацию от утечек воздуха) относительно легко и доступно. Также имеет смысл утеплить стены при замене сайдинга в доме.

Стеклопластиковые ваты

Если полости в ваших стенах доступны изнутри (поскольку штукатурка или гипс были удалены), установка стеклопластиковой ваты относительно проста. Очень важно аккуратно обрезать и подгонять провода, электрические коробки, трубы и вентиляционные отверстия. Когда стекловолокно сжимается, оно теряет значительные изоляционные свойства; при «скучивании» (например, вокруг проводов) также могут быть пустоты и зазоры. Также важно установить антипар поверх стекловолокна; заклейте все швы обшивочной лентой.В розетках и выключателях должна быть установлена ​​герметичная коробка, которая приклеивается лентой или конопаткой к замедлителю образования пара.

Плотная целлюлоза

Просверливание небольших отверстий (изнутри или снаружи) и добавление плотной целлюлозы может обеспечить хорошие изоляционные свойства, а также отличную герметичность. Установленные опытным подрядчиком плотные наружные стены также требуют ремонта и отделки отверстий для доступа (что может быть проблемой при внешней отделке). Из-за более высокой стоимости этого типа проекта рассмотрите его только после того, как остальная часть вашего дома будет затянута, а чердак будет достаточно изолирован.

Изоляция стен

Плотная целлюлоза (изготовленная из переработанных газет) — отличный выбор для изоляции и герметизации стен. Часто это самый экономичный способ изолировать боковые стены в домах без существующей изоляции стен.

Другие варианты утепления стен

В зависимости от ситуации, другие варианты утепления стен могут включать:

В рамках перепланировки.

• Удаление старого сайдинга и установка нового дает несколько вариантов изоляции. Изоляцию можно вдувать в пустые полости под стойки через отверстия во внешней обшивке перед установкой нового сайдинга. Другой вариант — установить под сайдингом обшивку из жесткого пенопласта, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию стен и обеспечить термический разрыв каркаса стены. (Не дайте себя обмануть утверждениями о том, что «подкладки» из пенопласта, размещенные за сайдингом, обладают теплоизоляционной способностью; они предназначены для поддержки сайдинга, а не для утепления стен.)

Распылить пену на открытые полости .

• Пенополиуретан или полицинен можно распылять в открытые полости стен. Эти продукты обладают очень высоким показателем R, а также хорошим воздушным барьером и замедлителем образования пара. Из-за сложности оборудования и процесса нанесения распылительные пены обычно устанавливаются только опытными подрядчиками.

Изоляция соответствует классу R

Показатель R (или тепловое сопротивление) изоляции является мерой ее способности противостоять потерям тепла или притоку тепла.Чем выше значение R, тем лучше изолирует материал. Важно отметить, что коэффициент сопротивления изоляции основан на ее характеристиках при температуре 70 градусов F при отсутствии движения воздуха. По иронии судьбы, эти идеальные условия — не то, что вы обычно найдете на чердаке или в стенах! Следовательно, эффективное значение R для конкретной изоляции может быть намного ниже, чем его номинальное значение R, , особенно если изоляция не установлена ​​должным образом или если утечки воздуха не устранены до добавления изоляции.

Когда вы идете в магазин за изоляцией, важно помнить, что продукт с самым высоким значением R на дюйм может оказаться не самым рентабельным. Например, при изоляции стены подвала до значения R-12 использование 3 дюймов изоляционного материала R-4 на дюйм может быть дешевле, чем использование 2 дюймов материала R-6 на дюйм. Чтобы получить максимальную изоляционную ценность за свои деньги, сравните общие затраты на изоляцию области с определенным значением R.

Кроме того, раздутые изоляционные материалы или неплотные изоляционные материалы оседают после установки, снижая их эффективное значение R на 10 и более процентов.(Плотная целлюлоза для использования в полостях стен или пола, однако, имеет незначительное оседание.) Обязательно проверьте спецификации производителя перед покупкой изоляции и следуйте прилагаемым таблицам, чтобы обеспечить адекватное долгосрочное покрытие.

Наконец, некоторые типы изоляции, такие как плотно упакованная целлюлоза, полиуретан и полиизоцианурат, сочетают в себе как воздухоизоляционный барьер, так и изоляцию за один этап. Некоторые изоляционные материалы при правильной установке также служат замедлителем парообразования. При сравнении продуктов внимательно учитывайте затраты и преимущества выполнения всей работы: изоляция, герметизация и замедлитель парообразования.

Инфракрасные термометры

NDSU Extension разработало публикацию и процедуру использования инфракрасного термометра, чтобы получить общее представление о том, сколько изоляции находится в наружных стенах.

Для изоляции необходим пароизоляционный агент

Как и в случае со стаканом ледяной воды, конденсация происходит, когда теплый влажный воздух касается холодной поверхности. Когда это происходит в вашем доме, это может вызвать появление плесени, грибка и повреждение строительных материалов, а также снизить эффективность изоляции.

Замедлитель образования пара замедляет движение воздуха и водяного пара через строительные материалы; Фактически, хороший замедлитель образования пара пропускает очень мало влаги. Некоторые замедлители образования пара также служат в качестве воздушных барьеров. Хороший замедлитель паров и хорошая герметизация могут улучшить энергетические характеристики и долговечность вашего дома.

Большинство домов, построенных до 1970 года, не имеют отдельного компонента, замедляющего образование паров; однако преобладание красок на масляной основе в этих домах обычно обеспечивает адекватную функцию контроля паров.

Каждый раз, когда вы устанавливаете изоляцию, вы всегда должны определять, нужен ли еще и замедлитель парообразования. Если вы добавляете изоляцию в область, где уже есть пароизоляция, вам не нужно добавлять еще один. К замедлителям образования пара относятся:

• Полиэтиленовые листы чаще всего используются в качестве замедлителей парообразования, их следует размещать на теплой стороне изоляции. В северном климате пароизоляция находится за гипсокартоном внутри дома; в южном климате температура, как правило, будет выше снаружи, поэтому замедлитель образования пара будет находиться снаружи дома.
• Фольга или крафт-бумага часто является частью стекловолокна или изоляционного покрытия, но не может быть адекватным замедлителем парообразования. Пароизоляция должна быть обращена внутрь здания.
• Наиболее жесткая изоляция из пенопласта действует как замедлитель парообразования при установке под внутренним облицовочным материалом, например, гипсокартоном. Если пена также предназначена для создания воздушного барьера, швы следует заклеить лентой — как для внутреннего, так и для наружного использования — для улучшения ее характеристик. Не используйте утеплитель с фольгой снаружи дома.
• Напыляемые пены (например, полиуретановая изоляция) могут не нуждаться в замедлителе парообразования при правильной установке. Ознакомьтесь с вашими местными строительными нормами и правилами, чтобы узнать о требованиях к ингибиторам пара с распыляемой пеной. В зависимости от плотности пены, как правило, более 1 дюйма будет служить замедлителем образования пара.
• «Умные замедлители образования пара» — это относительно новый продукт, который позволяет влаге выходить из полости стены при определенных условиях. Состоящие из пленки, которая накладывается на не облицованный стекловолокно или другую изоляцию (аналогичную полиэтиленовым листам), интеллектуальные замедлители образования пара обладают высокой стойкостью к водяному пару в зимних условиях с низкой влажностью, тем самым замедляя перемещение влаги из внутренней среды в окружающую среду. стена.В летние периоды с высокой влажностью воздухопроницаемость адаптируется, что позволяет любой застрявшей в стенах влаге проникать внутрь.
• Наконец, краска-замедлитель парообразования (часто грунтовочный герметик) может обеспечить адекватный контроль паров и может быть нанесена на новые или ранее окрашенные внутренние поверхности.

Виды изоляции

Изоляция выполняет свою работу, создавая небольшие воздушные карманы, которые замедляют передачу тепла через изоляцию — точно так же, как работает одеяло.Типы изоляции различаются в зависимости от использования и местоположения. Среди вариантов изоляции, которые лучше всего работают в холодном климате, можно выделить следующие:

Батты или одеяла

Сыпучая

Жесткая пена

Пена для распыления

Окна и двери

Окна, двери и световые люки часто являются слабым звеном энергоснабжения в жилищном строительстве, на них приходится значительная часть потерь тепла в доме зимой и притока тепла летом.

Многие жалобы на конденсацию или иней на окнах и дверях, а также на сквозняки или температурный дискомфорт в доме на самом деле вызваны утечкой воздуха. Хотя новые технологии значительно повысили энергоэффективность современных продуктов, любое оконное проем (проем) будет намного менее эффективным, чем конструкция окружающей стены, особенно если она должным образом изолирована и герметична. Поскольку новые окна и двери относительно дороги, важно определить, когда ремонт имеет смысл, а когда замена — правильный выбор.

Когда ремонтировать окна и двери

По мере старения домов строительные материалы также стареют, теряя прочность, гибкость и удобство использования. Этот процесс распада можно значительно замедлить, и, что удивительно для многих, замена окон и дверей может не потребоваться, если проблемы не являются структурными. Простое обслуживание и недорогой ремонт (например, уплотнение, герметизация и покраска) могут значительно продлить срок службы окон и дверей — и при гораздо меньших затратах, чем стоимость новых компонентов.

Во многих старых домах окна и двери были установлены по стандартам того времени; по мере того, как знания о строительстве улучшались, менялись и методы установки. Однако даже относительно новые установки могут страдать от неадекватных материалов или неправильной установки. Вот несколько распространенных проблем и исправлений:

• Поврежденные детали. Треснувшие или отсутствующие стекла в дверях или окнах являются очевидными местами утечки и потери энергии. Замена лучше, но герметизация может быть хорошим временным решением.В старых окнах можно использовать состав для остекления (замазку), чтобы стекло крепилось к раме. По мере старения он высыхает и отслаивается, позволяя воздуху просачиваться, и его следует заменить. Другие поврежденные детали можно отремонтировать шпатлевкой для дерева или эпоксидной смолой.
• Неисправность воздушного уплотнения. Зазор между косяком и каркасом может быть пустым или заполнен изоляцией из стекловолокна. Осторожно сняв внутреннюю отделку, вы откроете это пространство, что позволит нанести минимально расширяющийся аэрозольный пенопласт или уплотнить конопатку.При изменении сайдинга доступ к этому пространству может быть возможен снаружи. Если доступ в пространство затруднен, можно нанести небольшую полоску конопатки под покраску на стык между обшивкой и стеной. Быстрое и недорогое (но сезонное) решение проблемы протекающих окон может быть нанесение термоусадочной пленки с внутренней стороны.
• Крепежные детали незакреплены или отсутствуют. Защелки, петли и рабочие детали для выдвижных окон могут ослабнуть или повредиться при многократном использовании.Часто бывает достаточно простого затягивания шурупов. Если детали погнуты или повреждены, их можно приобрести у производителя или в местном магазине строительных материалов.
• Неправильная внешняя отделка. Правильно установленная гидроизоляция отводит воду наружу сайдинга, предотвращая проникновение внутрь стены или оконно-дверного блока. Вода, которая просачивается в полость стены или конструктивные элементы, может привести к гниению и пустотам, из-за чего воздух может просачиваться вокруг окна или двери.Если произошло повреждение водой, снятие внешней обшивки (и, возможно, сайдинга) и повторная оклейка — единственный способ решить проблему. Если произошло повреждение стеновых конструкций или изоляции, также может потребоваться ремонт и замена.
• Изношенный или поврежденный уплотнитель. Гидроизоляция предотвращает проникновение воздуха вокруг окон и дверей, герметизируя зазоры между рамами и движущимися частями, когда они закрыты. При использовании гидроизоляции одна или обе поверхности двери или окна должны иметь возможность свободно двигаться — в отличие от уплотнения, которое создает постоянное уплотнение между двумя неподвижными поверхностями.Внимание к деталям имеет решающее значение при установке уплотнителя во избежание проблем с работой окон и дверей. Наряду с окнами и входными дверями вам также следует заглушить все двери, ведущие в неотапливаемые области, такие как чердак, гараж или неотапливаемый подвал.

Виды гидроизоляции

Атмосферные уплотнения бывают разных размеров и форм (часто предназначены для конкретных целей) и могут быть изготовлены из металла, пластика, винила, резины, войлока или пены — или из комбинации этих материалов.Обширные испытания показали, что трубчатые уплотнители обеспечивают наилучшую герметичность. Однако для дверей или распашных окон этот тип требует наибольшего давления закрытия, что может быть затруднительно для детей, инвалидов или пожилых людей. В таких ситуациях лучше подходят силиконовые, неопреновые, уретановые или резиновые полоски. Полосы пенопласта и войлока с открытыми порами должны быть очень плотно сжаты для обеспечения надлежащего уплотнения. Они не пропускают пыль, но не являются достаточными воздушными барьерами. Поэтому рекомендуется установка уплотнителей из неопрена, уретана, силикона или резины, поскольку эти материалы создают хорошие воздушные уплотнения с минимальным усилием закрытия во всех диапазонах температур и имеют длительный срок службы.

Многие производители окон и дверей имеют сменные комплекты уплотнительных прокладок, которые можно заказать и легко установить; обратитесь к производителю или в магазин строительных материалов для получения информации о ваших конкретных устройствах.

Вы также можете купить гидроизоляцию пешком или в комплекте в местном хозяйственном магазине или на дому. Вы можете рассчитать необходимое количество гидроизоляции, измерив периметр всех окон и дверей, которые будут герметизированы. Хорошей идеей будет добавить на пять-десять процентов больше отходов.Однако, прежде чем что-либо покупать, определите, какой уплотнитель вы хотите использовать. Если возможно, удалите небольшую часть существующего уплотнителя (или сделайте снимок), чтобы сравнить его с тем, что есть в наличии. Проверка размера зазора между неподвижными и подвижными частями ваших дверей и окон, а также обдумывание ожидаемого износа этих участков поможет вам решить, какой материал является наиболее подходящим.

Оконная фурнитура

Поскольку окна используются с течением времени, фурнитура может ослабнуть или изнашиваться, что приведет к неполной герметизации при закрытии.Затяните ослабленные винты или немного измените положение оборудования, чтобы сделать крепление более прочным. В случае повреждения замените закрывающую фурнитуру деталями от производителя. Некоторые запасные части также можно приобрести в хозяйственных магазинах.

Ремонт окон

Самая важная функция окна, связанная с потреблением энергии, — предотвращение утечки воздуха. Даже стареющие окна можно отремонтировать и затянуть, что повысит энергоэффективность и продлит срок их службы на много лет.

Когда менять окна и двери

В какой-то момент ремонт может оказаться слишком дорогостоящим или трудоемким, и замена может иметь больше смысла. Но, прежде чем вкладывать средства в полную замену всех компонентов, рассмотрите несколько менее дорогих альтернатив. Тщательно рассчитывайте окупаемость при принятии решения:

• Замена оконных створок. В старых окнах с двойным навесом можно установить новые створки с несколькими стеклами и плотно закрытыми дверьми.Оконные рамы остаются, и устанавливаются новые вставки косяка, чтобы принять несколько меньшие единицы створки. Этот подход может не потребовать снятия внутренней или внешней отделки и дает возможность герметизировать и изолировать все вокруг устройства.
• Замена штормовых окон и дверей. Изношенные, поврежденные или плохо сделанные штормовые окна и двери могут привести к утечке воздуха непосредственно на основной блок, снижая его тепловые характеристики. Замена штормов может быть значительно дешевле, чем установка всех новых окон, и также может обеспечить хороший контроль утечки воздуха.
• Внутренние оконные покрытия. Шторы и жалюзи важны для снижения солнечного излучения летом. Их также можно использовать для экономии энергии зимой, но нужно позаботиться о том, чтобы воздух не обтекал оконное покрытие. Любая небольшая утечка воздуха может вызвать образование конденсата и наледи, что может привести к повреждению компонентов.

Гидроизоляция

Производительность и долговечность окон во многом зависят от герметизации. Такие материалы, как полиуретан, майлар, неопрен и каучук EPDM, идеально подходят для холодного климата, поскольку они остаются гибкими при экстремальных температурах.

Как и в случае с окнами, герметизация дверей важна, особенно потому, что большинство дверей открываются и закрываются чаще, чем окна. Для дверей также рекомендуются такие материалы, как полиуретан, майлар, неопрен и каучук EPDM. Отдельного внимания заслуживает уплотнитель порога в нижней части двери; подверженный значительному износу от пешеходного движения, он должен быть прочным и гибким.

Кроме того, поскольку в конечном итоге придется заменять все погодозащитные покрытия, важно иметь материалы, которые легко снимать и устанавливать и которые легко доступны.

Параметры окна

Если основная рама окна находится в хорошем или ремонтируемом состоянии, замена косяка и створки может быть экономичным и эффективным выбором.

Что искать в новых окнах

Покупка окон может сбивать с толку. Доступно множество вариантов, включая материалы, используемые в рамах, отделку, типы и количество изоляционных и герметизирующих материалов, покрытий и т. Д. Но для оценки энергоэффективности нужно искать несколько основных вещей:

Этикетка NFRC

Вам следует поискать этикетку в Национальном совете по рейтингам фенестрации (NFRC).NFRC — это некоммерческая организация, которая обеспечивает согласованные рейтинги энергоэффективности и производительности окон, дверей и световых люков. Он оценивает товары по нескольким категориям, в том числе:

• Коэффициент U: Способность окна проводить тепло (величина, обратная R-значению, используется для оценки таких изделий, как изоляция). Рейтинги U-фактора обычно находятся в диапазоне от 0,20 до 1,20; чем меньше число, тем выше энергоэффективность агрегата. Рекомендуемый коэффициент U для окон — 0.30 или меньше.
• Коэффициент солнечного тепла: Измеряет способность окна уменьшать приток тепла летом, тем самым снижая охлаждающую нагрузку. По шкале от нуля до 1 меньшее число блокирует больше солнечного света, уменьшая солнечное усиление. В холодном климате рекомендуется хороший баланс около 0,50.

Параметры окна

Если необходимы новые окна, доступны различные материалы и варианты отделки (см. Выше). Проверьте этикетку NFRC для получения информации об эффективности и производительности.

Знак ENERGY STAR®

Агентство Министерства энергетики и охраны окружающей среды США разработало обозначение ENERGY STAR® для продуктов, отвечающих определенным критериям энергоэффективности. Поскольку энергоэффективность окон, дверей и мансардных окон может варьироваться в зависимости от климата, рекомендации по продуктам даны для четырех климатических зон: в основном зона нагрева (северная), две зоны нагрева и охлаждения (северная / центральная и южная / центральная) и одна. преимущественно зона похолодания (Южная).

Функции окна

Несколько характеристик вносят вклад в рейтинги ENERGY STAR® и NFRC, в том числе:

• Многократное остекление . Как правило, чем больше оконных стекол (или остеклений), тем лучше изоляционные качества окна. Окна с двойным остеклением являются стандартом для новых окон; тройные стекла в определенных приложениях (например, большие или фиксированные окна) могут улучшить тепловые характеристики.
• Заправка газом. Пространство между остеклением можно заполнить инертными газами (такими как аргон или криптон), которые являются лучшими изоляторами, чем воздух.
• Покрытия Low-e . Добавление металлического покрытия к слоям стекла может снизить способность окна передавать тепло.
• Прокладка изоляционная. Материал, разделяющий стекла, также может проводить тепло. Дерево или другой изоляционный материал лучше металла.

Конструкция створки и рамы

Важны для утечки воздуха и фактора U окна, материалы, из которых состоит створка и рама, также влияют на уход и долговечность.

• Твердая сталь и алюминий. Несмотря на то, что эти материалы прочные, они являются плохими изоляторами и имеют более высокие показатели расширения и сжатия, что делает герметизирующие соединения и герметизирующие соединения более подверженными разрушению.
• Дерево. Традиционный материал, древесина является хорошим изолятором и имеет гораздо меньшее расширение и сжатие, чем другие материалы. Однако древесина подвержена повреждениям от влаги и требует более тщательного ухода.
• Винил. Практически не требующий ухода и аналогичный дереву по изоляционным свойствам, винил имеет большее расширение и сжатие, чем дерево.Он также может подвергаться солнечным повреждениям, шелушению, короблению и обесцвечиванию.
• Стекловолокно. Обеспечивает высокую изоляцию, меньшее расширение и сжатие.
• Покрытие деревом. Деревянный каркас, покрытый металлом или винилом, обеспечивает хорошую изоляцию и низкие эксплуатационные расходы, с меньшим расширением и сжатием.

Правильная установка окон и дверей имеет решающее значение для хорошей работы

Как и в случае с любым другим продуктом, правильная установка дверей и окон обеспечит наилучшие характеристики.Это означает подходящую изоляцию и герметизацию между каркасом и агрегатами, а также правильный гидроизоляционный слой снаружи для предотвращения проникновения воды.

Для обеспечения гарантийного покрытия необходимо тщательно соблюдать инструкции производителя, а также применимые требования строительных и энергетических норм.

Помните, что повышение эффективности может быть быстро сведено на нет из-за нестандартной установки или недостаточного внимания к деталям. Другими словами, покупка окон и дверей с высокими тепловыми характеристиками и прочностью не принесет вам много пользы, если они будут установлены неправильно.

Что искать в новых дверях

Двери также предлагают широкий выбор материалов, отделки и изоляции. Как и в случае с окнами, обозначение ENERGY STAR® и этикетка NFRC сообщают вам об энергоэффективности конкретной двери. U-фактор является наиболее важным фактором для дверей; рекомендуется рейтинг 0,30 или меньше. Имейте в виду, что чем больше площадь остекления в двери, тем ниже тепловые характеристики.

Характеристики двери

Несколько характеристик вносят вклад в рейтинги ENERGY STAR® и NFRC, в том числе:

• Изолированная сталь. Обычно изготавливаемые со стальной поверхностью и заполненные полиуретановой изоляционной пеной с коэффициентом U всего 0,17, эти двери могут значительно превосходить по энергетическим характеристикам двери из деревянных панелей. Обычно они поставляются предварительно обработанными и подвешенными в герметичной раме.
• Дерево. Хотя традиционные двери из деревянных панелей имеют преимущества меньшего расширения и сжатия, чем стальные двери, они также имеют относительно низкие тепловые характеристики (коэффициент U около 0,50) и требуют более высоких требований к обслуживанию.
• Изолированный стеклопластик. Обладая тепловыми преимуществами изолированной стальной двери, изделия из стекловолокна обычно имеют вид дерева, их можно окрашивать и окрашивать. Кроме того, они меньше расширяются и сужаются, чем стальные двери.

Обратите внимание на днища дверей

Днища дверей, в отличие от косяков, подвержены износу, поэтому уплотнитель должен быть более прочным. Есть два способа зачистить эту область: с помощью порога, либо прикрепив дверное дно или метель.Некоторые пороги могут регулироваться, чтобы соответствовать разным зазорам, а другие — нет.

Дверные траки не требуют зазора, потому что они прикрепляются к боковой стороне двери. Пороги обычно устанавливают взамен уже изношенных. Часто дефектом является только виниловый или резиновый уплотнитель, а не весь узел. Проверьте, можно ли купить новые вставки отдельно. Если необходимо заменить весь порог, выберите один со сменными прокладками.

Днища или решетки дверей обычно устанавливаются на воротах, на которых отсутствует уплотнитель дна.Они устанавливаются заподлицо с полом или порогом существующего подоконника, чтобы обеспечить надежную изоляцию от движения воздуха. Выберите развертку, которую можно отрегулировать для компенсации износа или перемещения из-за изменений размеров из-за колебаний температуры.

ресурсов

Следующие ресурсы помогут вам сделать улучшения в вашем доме энергосберегающими. Помните, выполняете ли вы работу сами или нанимая подрядчика, важно, чтобы вы хорошо понимали доступные варианты и возможности.Этот контрольный список поможет вам сделать лучший выбор для вашего дома и бюджета:

• Предварительный осмотр . Независимый энергоаудит или проверка характеристик дома — важный первый шаг к оценке того, как ваш дом работает в настоящее время. Правильная диагностика (от кого-то, кто не продает определенные продукты или услуги) может привести к предложениям по экономии энергии, основанным на реальных измерениях и анализе, а не на предположениях или преувеличенных утверждениях.
• Как минимум, аудит должен оценивать механические системы, приборы для сжигания, изоляцию и утечку воздуха.
• Рекомендуемые тесты включают считывание показаний дверцы воздуходувки, анализ топочного устройства и инфракрасное сканирование.
• Местные коммунальные предприятия или общественные энергетические организации могут предоставить энергоаудит или обзор работы дома.
• Образование и исследования. Когда у вас есть отчет с конкретными рекомендациями, пора узнать немного больше о ваших вариантах. Информация доступна из многих источников — задача найти то, что заслуживает доверия и полезно.
• Государственные и некоммерческие организации предоставляют информацию о строительной науке, проектировании, а также вариантах энергосбережения и повышения эффективности. Некоторые предоставляют данные об эффективности продуктов, что позволяет потребителям легко сравнивать их. Другие предоставляют информацию о конкретных программах или услугах, включая ссуды, льготы и возможности получения скидок. Отъезд:
  energystar.gov
  eere.energy.gov
  dsireusa.org
• Коммунальные предприятия предлагают льготы и скидки на энергосберегающие продукты или услуги.Кроме того, у них часто есть списки подрядчиков, которых они одобряют для установки определенного оборудования или материалов. Свяжитесь с вашим коммунальным предприятием, чтобы узнать больше.
• Производители и продавцы продуктов, связанных с энергетикой, могут предоставить конкретные данные, чтобы помочь с правильным определением размеров или выбором правильного оборудования или материалов для вашей ситуации. Они также могут быть источником информации о доступных скидках. Оцените их информацию, как любую крупную покупку.
• Книги, периодические издания и онлайн-источники предлагают множество связанной с энергетикой информации и оценок продукции и подрядчиков.
• Однако остерегайтесь завышенных заявлений или нереалистичных ожиданий. Самая лучшая информация включает сбалансированный взгляд на варианты, включая профессиональные, академические или отраслевые оценки, а также отзывы клиентов или СМИ.
• Выбор подрядчика. Выбор подрядчика очень похож на собеседование при приеме на работу — и вы являетесь работодателем.
• Есть несколько вещей, на которые вы должны обратить внимание при выборе подрядчиков, в том числе:
• Ознакомьтесь с лицензией на подрядчиков, которых вы рассматриваете.Лицензированный подрядчик выполнил определенные требования, включая страхование ответственности и имущественного ущерба.
• Если конкретная специальность требует сертификации или обучения, убедитесь, что подрядчик имеет хорошую репутацию в сертифицирующей организации и прошел все необходимое обучение.
• Коммунальные компании могут иметь рекомендуемых ими подрядчиков, которые соответствуют определенным установленным стандартам.
• Обратитесь в Better Business Bureau, чтобы узнать, есть ли какие-либо жалобы или действия против подрядчиков, которых вы рассматриваете.
• Поговорите с друзьями, соседями и поставщиками о том, с кем они работали и кого бы порекомендовали для такого проекта, как ваш. Если возможно, внимательно посмотрите на проделанную работу и задайте вопросы о том, как прошел процесс — от первоначальной оценки до окончательного платежа.
• Спросите у подрядчика рекомендации и обязательно свяжитесь с ними! Спросите клиента в вашем районе или сообществе и с проектом, похожим на ваш. Не бойтесь задавать прямые вопросы обо всем: от пунктуальности, коммуникаций и отношения к клиентам до удовлетворенности качеством работы, готовности исправлять ошибки и тщательности очистки.
• Воспользуйтесь услугами онлайн-рейтинга потребителей, чтобы узнать, что другие могут сказать о конкретных подрядчиках. Подумайте о подписке на одну из платных услуг, которые отслеживаются и предоставляют рейтинги и комментарии от клиентов. Помните, что многие довольные клиенты не оставляют комментариев, поэтому отсутствие отчетов также может быть положительным показателем.
• Тендерные предложения и контракты. Получите как минимум три предложения от подрядчиков, которые соответствуют вашим минимальным требованиям:
• Просматривайте заявки только в письменной форме и включающие подробную информацию о работе: объем работ, материалы, которые будут использоваться (номера производителей, модели, цвета, размеры, все остальное, что точно указывает, что вы покупаете), цены, уборка вывоз мусора и имена субподрядчиков и поставщиков.
• Убедитесь, что вы получаете то, чего ожидаете. Самая низкая ставка может быть не самой лучшей; неполные или расплывчатые заявки могут не защитить ваши интересы. Пересмотрите заявки подрядчиков, которые не решаются предоставить вам информацию, необходимую для принятия обоснованного решения.
• Пусть вас не вводят в заблуждение «распродажи» или «сделки», которые доступны «только в течение ограниченного времени». Если вы чувствуете давление с целью подписания контракта, будьте осторожны. Хотя иногда существуют временные ограничения на скидки на некоторые материалы или оборудование, убедитесь, что это не просто тактика, чтобы заставить вас совершить сделку до того, как вы будете готовы.И помните, что иногда «продажи» — это возможность переместить товары, которые не продаются хорошо.
• Подрядчик должен подать заявку на получение разрешения и несет ответственность за соблюдение всех строительных норм и правил и организацию проверок. Также в заявке должна быть информация о сроках и о том, что произойдет, если сроки не будут соблюдены, а также график платежей и любые оговорки о невыполнении или ненадлежащей работе.
• Контракты — это договорные, юридически обязательные соглашения. Это означает, что вы имеете право запросить добавления, удаления или изменения условий до подписания.Это также означает, что подрядчик может сделать то же самое. Обе стороны имеют право заключить удовлетворительное соглашение.
• Узнайте о контрактах и ​​Законе о праве на трехдневную отмену, который дает вам право отказаться от контракта в течение 72 часов с момента подписания контракта у себя дома. Не предоставляйте чек или авансовый платеж до тех пор, пока у вас не будет возможности просмотреть детали, проверить рекомендации или провести другую оценку контракта или подрядчика. Узнайте больше в Офисе генерального прокурора Северной Дакоты: ag.state.nd.us
• В окончательном контракте должно быть указано все, что было включено в первоначальное предложение. В ходе проекта любая дополнительная работа (не являющаяся частью первоначального контракта) должна быть одобрена вами с «приказом на изменение», в котором указаны работы и любые дополнительные расходы для вас. Если вы не подписали распоряжение об изменении, это не является обязательной частью контракта.
• Требовать освобождения от залога от всех поставщиков и субподрядчиков. Любой, кто работает с вашим домом, имеет право наложить арест на вашу собственность, если им не заплатили за их работу или материалы — независимо от того, заплатили ли вы основному подрядчику.Сделайте доставку подписанных отказов от залога частью первоначального контракта и не производите окончательных платежей, пока вы не получите их от всех субподрядчиков и поставщиков.
• Перед тем, как произвести окончательный платеж , убедитесь, что все выполнено, включая все проверки и очистку. Если вы не уверены, что все сделано для вашего удовлетворения, попросите день или около того для проверки, прежде чем совершать окончательный платеж.

Это руководство по энергопотреблению было частично подготовлено при финансовой поддержке Министерства энергетики.

Дизайн, написание и редактирование сотрудниками DER

Иллюстрации Дэвида Свонсона

Части исходного материала, предоставленные Энергетическим центром штата Айова

Дата отзыва: февраль 2019 г.

Сохранение тепла — Глава 6: Изоляция подвала

На подвалы могут приходиться около 20% общих потерь тепла в доме. Это связано с большой неизолированной площадью поверхности как выше, так и ниже уровня земли. Вопреки распространенному мнению, земля — ​​плохой изолятор.Также существует значительная утечка воздуха через окна и проходы подвала (включая трещины в этих областях) и в верхней части стены фундамента (область подоконника). Многие подвалы практически не имеют теплоизоляции, поэтому есть большой потенциал для улучшения. Изоляция часто может быть связана с другими ремонтными или ремонтными работами, такими как гидроизоляция, очистка от радона или отделка подвала.

Виды цокольного строительства

Самым распространенным типом строительства является цокольный этаж со сплошным фундаментом, в основном со стенами ниже уровня земли, поддерживающими конструкцию дома.Многие дома были построены с фундаментными стенами неполной глубины, которые создают под домом пространство для обхода. Некоторые старые дома, коттеджи или передвижные дома строятся на столбах и опорах, оставляя пространство под домом открытым или огороженным стеной. Другие дома строятся на одноэтажном перекрытии, где совсем нет подвала и подполья.

i) Бетонные фундаменты

Фундаменты из заливных или бетонных блоков строятся с 1920-х годов, обычно с наружной отделкой, гидроизоляцией и дренажной плиткой.Однако все, что старше 20 лет, может нуждаться в ремонте. Этот тип фундамента можно изолировать снаружи или изнутри, если нет серьезных проблем с водой или конструкцией.

ii) Новые дома или новые фундаменты под старыми домами

Если дом новый или в нем был построен новый подвал, дайте ему просохнуть в течение года перед изоляцией или ремонтом. Поскольку бетон содержит большое количество влаги, лучше всего дать ему высохнуть перед изоляцией и отделкой, если только используемый метод ремонта не может справиться с этой увлеченной влагой.

iii) Фундаменты из старого щебня, кирпича или камня

Более старые фундаменты часто бывают неровными и могут различаться по глубине и толщине. Эти основания редко подвергались гидроизоляции; некоторые имеют внутренний дренажный канал, и все они имеют высокое содержание строительного раствора, который может поглощать воду из почвы. Их лучше всего изолировать снаружи, но возможна внутренняя изоляция. Всегда обращайтесь за советом к специалисту до

.

в процессе восстановления.

iv) Другие типы фондов

Многие новые дома построены на фундаменте из консервированной древесины.Они влагонепроницаемы и, как правило, полностью изолированы.

Оценка фундамента

Прежде чем планировать работу, оцените состояние вашего подвала. Вот некоторые из проблем, на которые следует обратить внимание:

i) Утечка воды

Основные утечки воды, такие как постоянные утечки и наводнения весной и во время дождя, должны быть устранены. Часто решение требует земляных работ, гидроизоляции или гидроизоляции подвала, добавления дренажной системы и изоляции снаружи.

Незначительные утечки воды иногда можно исправить, отводя воду от фундамента, наклоняя уклон, направляя водосточные трубы в сторону от дома и заделывая фундамент внутри.

Устраните любые проблемы с отстойниками или резервной канализацией перед началом изоляционных работ.

ii) сырость

Симптомы сырости на фундаменте и отделке включают появление пятен или рост плесени, образование пузырей и отслаивание краски, высолы (беловатые минеральные отложения на поверхности), растрескивание (ухудшение состояния поверхности), а также затхлый запах.Небольшую сырость можно исправить изнутри; более серьезные проблемы следует устранять извне. Конденсат также может образовываться на стенах фундамента летом, когда воздух очень влажный, а фундамент прохладный.

Проверка на влажность

Если фундаментные стены, плиты и земляные полы кажутся сухими, а пространство кажется влажным, это может указывать на то, что влага просачивается через фундамент и испаряется быстрее, чем может накапливаться.

Чтобы проверить это, отрежьте лист пластика примерно 1 м (40 дюймов.) квадрат и приклейте его к бетонным стенам и плите. Для земляных полов прижмите края песком или палками. Через день-два проверьте пластик. Если на его поверхности образовался конденсат, это указывает на высокий уровень внутренней влажности. (См. Подробности в Разделе 2.4, Контроль потока влаги и Разделе 9.4, Вентиляция и воздух для горения.)

Осторожно удалите пластик и обратите внимание на конденсат на дне пластика, на смачивание бетона или почвы. Конденсат, образующийся под пластиком, указывает на перемещение влаги из земли в дом, а также на возможность выделения радона.

Чтобы уменьшить проникновение влаги в дом от фундамента, установите влагозащитный барьер (см. Раздел 6.3, Подземные пространства) или сделайте внутренний или внешний бетон герметичным или гидроизоляционным.

iii) Трещины

Если в подвале есть активная трещина (т. Е. Трещина, которая становится больше или меньше), обратитесь за профессиональной помощью, чтобы определить, требует ли ситуация структурного ремонта.

iv) Радон

Радон может присутствовать во всех домах, с проблемами влажности и влажности и без них (см. Раздел 1.4, Соображения, касающиеся здоровья и безопасности, для получения дополнительной информации).

Изолировать внутри или снаружи?

Изоляция снаружи лучше всего, но часто бывает необходимо изолировать изнутри по экономическим и практическим причинам. Иногда требуется сочетание подходов. Внимательно изучите преимущества каждого подхода.

i) Изоляция внутри

Это может включать установку жесткой теплоизоляционной плиты и гипсокартона, деревянного каркаса стены и изоляции или других комбинаций изоляции.Ваш выбор метода будет зависеть от ряда факторов, в том числе от наличия проблем с влажностью, необходимости учета влаги и барьеров для воздуха / пара, того, как вы планируете использовать пространство и, наконец, от стоимости.

Преимущества внутренней изоляции

• Можно включить в план отделки подвала.
• Работу можно делать в любое время года, по одной секции за раз. Часто работа целиком или частично может быть сделана своими руками.
• Часто бывает проще и дешевле изолировать всю стену и добиться высоких показателей теплоизоляции.
• Озеленение и подъездная дорога не будут нарушены.

Недостатки внутренней изоляции

• Не утеплять подвал с проблемами влажности изнутри (протечки, сырость, высолы и вздутие краски). При необходимости примите меры по устранению влаги перед установкой изоляции, иначе ваши новые стены сгниют.
• Добавление теплоизоляции внутри сделает фундаментные стены еще холоднее. Любой влажный воздух, соприкасающийся с этими холодными стенами, будет конденсироваться.Внутренняя отделка скрывает или скрывает проблемы с влажностью по мере их развития. Это может привести к длительному воздействию плесени, поскольку люди с меньшей вероятностью решат проблему влажности, если им придется удалить возведенную отделку.
• Такие препятствия, как электрические панели, проводка, сантехника, лестницы и перегородки, затрудняют работу, а изоляцию и воздушный барьер менее эффективны. Если часть стены подвала уже закончена, это тоже может оказаться проблематичным, хотя стеновые панели легко удалить и установить заново.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые органы власти выразили озабоченность возможностью воздействия мороза и повреждения конструкций при изоляции фундамента изнутри. Беспокоит то, что иней будет проникать глубже снаружи фундаментной стены. Исследования показали, что это не проблема. При некоторых обстоятельствах, например, в почвах, которые особенно чувствительны к морозам в экстремальных климатических условиях, могут возникнуть проблемы, вызванные некоторыми методами строительства.Обратитесь к местным строительным властям или узнайте, испытывали ли ваши соседи какие-либо трудности с воздействием мороза на их фундамент.

ii) Изоляция снаружи

Это включает в себя земляные работы вокруг фундамента, гидроизоляцию и установку изоляции, как показано на Рисунке 6-3. Необходимо установить гидроизоляцию для предотвращения попадания воды за изоляцию и установить защитное покрытие на открытых участках изоляции.

Преимущества внешней изоляции

• Наружная стена, как правило, более сплошная и ее легче изолировать.
• Вы можете эффективно увидеть и исправить любые проблемы, связанные с влажностью или структурой (высолы, трещины, сколы и эрозия раствора). Фундаменты из щебня или кирпича, а также фундаменты с протечкой воды, сыростью или другими проблемами влажности должны быть изолированы снаружи. Ремонт фундамента, обшивка, гидроизоляция и установка дренажной системы могут выполняться одновременно.
• В доме нет перебоев, внутренних работ и потери внутреннего пространства.
• Напряжения при замораживании-оттаивании устранены, и маловероятно проникновение мороза до подошв.
• Масса фундамента находится в пределах изолированной части дома и будет иметь тенденцию выравнивать колебания температуры.

Недостатки внешней изоляции

• Выкопать траншею вокруг дома вручную может быть сложно и рискованно в зависимости от типа почвы и глубины. Гораздо проще использовать технику, но доступ к ней может быть проблемой.
• Хранение грязи может быть проблемой.
• Земляные работы нельзя проводить зимой, и они могут стать проблемой весной или в течение всего года, если на участке высокий уровень грунтовых вод.
• Такие элементы, как несъемные ступеньки, мощеные навесы для автомобилей, кусты, деревья или заборы, могут затруднить работу.
• Фундамент из щебня или кирпича может частично поддерживаться почвой. Перед началом работы посоветуйтесь с экспертом.
• Получение высоких уровней изоляции — дорогое удовольствие, и модернизация может ухудшить внешний вид дома.

6.1 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА СНАРУЖИ

Наружная изоляция включает

1. раскопки
2. гидроизоляция
3. изоляция
4. дренаж и засыпка
5. защитное покрытие и оклад

Рисунок 6-3 Компоненты внешней изоляции

Изображение большего размера

В дополнение к предыдущему введению, перед началом работы оцените следующее:

• внешние объекты, такие как подземные и наземные услуги, подъездные пути и линии участка, препятствующие выемке грунта
• Требования к изоляции (тип и толщина, высота и глубина) детали отделки (защитное покрытие, гидроизоляция)
• необходимых инструментов и оборудования (для земляных работ, гидроизоляции, изоляции и т. Д.)

6.1.1 Особые меры безопасности

Общие рекомендации по безопасным рабочим процедурам см. В разделе 1.4 «Соображения, касающиеся здоровья и безопасности».

Для всех подземных коммуникаций, которые входят в ваш дом (например, газ, электричество, телефон, вода и канализация), выясните, где они находятся, прежде чем начинать копать. Коммунальные предприятия предоставляют эту услугу бесплатно.

Как утеплить снаружи подвала

Работа может потребовать нескольких недель усилий.Запланируйте дополнительное время, если вам нужно провести земляные работы, отремонтировать трещины, гидроизолировать наружные фундаментные стены и установить дренажную систему.

Изоляция подвала снаружи включает следующие шаги:

i) Выкопайте траншею

В идеале выемка должна идти до фундамента, но не ниже. Траншея должна быть достаточно широкой, чтобы в ней можно было работать. Это большая работа, поэтому не увеличивайте ее, используя траншею слишком большого размера. Копать можно вручную или с помощью соответствующей техники.Вынутую землю можно хранить на брезенте или листе полиэтилена на расстоянии не менее 610 мм (24 дюйма) от выемки.

В некоторых случаях может оказаться целесообразным установить изоляцию минимум на 610 мм (24 дюйма) ниже уровня земли, особенно когда фундаментные стены и дренажная система находятся в хорошем состоянии. Это снизит затраты на земляные работы, но при этом обеспечит значительную тепловую защиту и может быть дополнено дополнительной внутренней изоляцией. Также может быть добавлена ​​дополнительная горизонтальная жесткая изоляционная юбка для уменьшения потерь тепла на поверхность, что может уменьшить проблемы, связанные с морозом (см. Рисунок 6-4).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

В частности, соблюдайте безопасные методы рытья траншей, чтобы избежать случайного захоронения и обрушения траншеи. Защищайте траншею от проточной воды и непогоды и убедитесь, что люди и животные не могут упасть в нее. Некоторые почвы нестабильны, и для предотвращения обрушения могут потребоваться распорки. Если вы делаете это самостоятельно, проконсультируйтесь с местными строительными властями для получения рекомендаций по правильной опалубке и рытью траншей.

Рисунок 6-4 Наружная изоляция подвала

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-4 Наружная изоляция подвала

A) Минимум

• мигающий
• Защитное покрытие
• Линия уклона
• Минимум 600 мм (24 дюйма.) ниже отметки
• Сливная плитка
• Дополнительно — удлинить изоляцию на 600 мм (24 дюйма) по горизонтали с уклоном от дома
• Балка перекрытия
• Жесткая изоляция
• Песчаный слой, при необходимости
• Стена подвала
• Стойка

B) Полная глубина

• мигающий
• Защитное покрытие
• Сливная плитка
• Дополнительно — удлинить изоляцию на 600 мм (24 дюйма) по горизонтали с уклоном от дома
• Балка перекрытия
• Жесткая изоляция
• Стена подвала
• Стойка
• Песчаный слой, при необходимости

ii) Подготовка поверхности и площадки

Сначала очистите поверхность основания металлической щеткой и скребком или используйте мойку высокого давления, если вода легко удаляется.Осмотрите и отремонтируйте все крупные отверстия, трещины или повреждения, а затем заделайте все отверстия. Выровняйте или замените изношенные поверхности и старую чистку новым подходящим типом. Дайте ремонту высохнуть.

Рисунок 6-5 Изоляция дренажного типа должна быть установлена ​​вертикально до основания

Изображение большего размера

Проверьте состояние дренажной плитки и при необходимости отремонтируйте. Установите дренажную систему, если ее нет, но только если это можно сделать правильно (т.е.е. тот, который может сливаться в соответствующий слив). Лучше всего выполнять эту задачу после завершения работ с фундаментной стеной. Перед продолжением проконсультируйтесь со специалистом по дренажным системам.

Попросите подрядчика нанести гидроизоляционный материал от уровня грунта до и поверх опор, а затем заделать все отверстия и перекрытия. Доступны листовые материалы, спреи и шпатлевки. Следуйте указаниям всех производителей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые специалисты предлагают использовать два слоя утеплителя с перекрытием стыков.Изоляция удерживается на месте по верхнему краю за счет гидроизоляции, а также с помощью коррозионно-стойких креплений и шайб. Нижняя часть изоляции будет удерживаться на месте засыпкой, но может потребоваться некоторый крепеж, чтобы удерживать ее на месте во время процесса.

iii) Нанесите изоляцию

На внешней стороне стен подвала используются три типа изоляции: жесткие плиты из минеральной ваты, полистирол высокой плотности (тип IV) и плиты из полиуретана / полиизоцианурата.(Для получения дополнительной информации см. Раздел 4.2, Конопатия и другие герметизирующие материалы.)

Полистирол

Тип IV — это материал, который чаще всего используется для наружных работ, находящихся ниже уровня грунта (см. Рисунок 6-3 и Рисунок 6-4).

Изоляция с дренажной способностью (см. Рисунок 6-5), например плита из минеральной ваты, должна использоваться только в следующих случаях:

• Наносится на всю глубину фундаментной стены.
• Есть дренажная система.
• Изоляция не имеет горизонтальных швов, нарушающих дренажный канал.

Измерьте и обрежьте изоляцию до желаемой высоты (обычно от верхней части опор до наружной стены). Начните устанавливать изоляцию с одного угла, перекрывая углы и прижимая изоляционные листы к стене как можно плотнее (см. Рисунок 6-6).

Может оказаться удобным (хотя и более дорогим) приобрести специальную систему блокировки из профильных пенополистирольных плит со стальными швеллерами. Их следует использовать в надземной части только на глубину 305 мм (12 дюймов).). Также есть специальные зажимы и крепления для крепления жесткой доски к стене; проверить строительные магазины.

Рисунок 6-6 Изоляция должна перекрывать углы

Изображение большего размера

После завершения всех ремонтных работ нанесите стяжку на щебеночные и кирпичные фундаменты, чтобы выровнять стены. Тип и гибкость изоляции будут определять требуемую гладкость обрезки. Правильный обрезной материал также будет действовать как жертвенный поверхностный материал, помогая защитить строительный раствор в стене фундамента.Сделайте изоляцию водонепроницаемой, изолируйте и действуйте, как указано выше.

iv) Нанесите оклейку

Накладки помогают удерживать изоляцию на месте, предотвращают попадание воды за нее и обеспечивают чистое и аккуратное соединение. Необходимо учитывать два основных момента: расположение гидроизоляции, которое определяет, насколько далеко от стены заходит изоляция, и тип используемого гидроизоляции.

Если сайдинг можно частично снять или загрунтовать, используйте стандартную Z-образную планку, вставленную минимум на 50 мм (2 дюйма.) за сайдингом и строительной бумагой (т.е. за плоскостью дренажа). Если вы не можете вставить гидроизоляцию за сайдингом (например, с помощью кирпича), тогда необходимо установить металлический J-образный канал до утепления или установить деревянную гидроизоляцию после утепления.

Гидроизоляция должна соответствовать ширине изоляции и защитного покрытия. Деревянный оклад должен иметь наклон с вылетом не менее 20 мм (¾ дюйма) и иметь отвод на нижней стороне.

Для деревянного гидроизоляции или J-образного профиля заделайте стык между гидроизоляцией и домом подходящей герметиком.

Для кирпичного сайдинга держите открытыми дренажные отверстия, чтобы вода могла выходить из-за кирпича.

Рисунок 6-7 Типы гидроизоляции фундамента — переход первого этажа

Изображение большего размера

В идеале, протяните изоляцию выше области коллектора как минимум на 150 мм (6 дюймов), как показано на Рисунке 6-8. Часто это невозможно сделать по практическим или эстетическим причинам. Если изоляция проводится только до области коллектора или ниже, тогда необходимо произвести герметизацию и изолировать область коллектора от внутренней части.Это описано далее в этой главе.

Изображение 6-8 Изоляция области коллектора снаружи

Изображение большего размера

v) Защитите снаружи, закрыв открытую изоляцию

Защитите изоляцию от солнечного света и физических повреждений с помощью покрытия, нанесенного от верхней части изоляции до точки примерно на 300 мм (12 дюймов) ниже уровня земли.

Варианты покрытия включают следующее:

• планка металлическая просечно-вытяжная с цементной стяжкой
• Модифицированные полимером детали, которые устанавливаются непосредственно на некоторые типы изоляции без металлической планки — см. Документацию производителя.
• обработанная под давлением фанера с крепежом из нержавеющей стали, винил или другой сайдинг, подходящий к сайдингу дома

vi) Засыпьте выемку

Сначала накройте сливную плитку (т.е.е. перфорированная пластиковая труба) с 150 мм (6 дюймов) чистого гравия — 4 мм? дюймов) или больше — и полосу фильтровальной ткани. Если используется изоляция дренажа, гравий должен выступать как минимум на 100 мм (4 дюйма) вверх по стороне изоляции.

Засыпьте выкопанный участок поэтапно, удаляя крупные предметы из засыпки, а затем уплотняя или утрамбовывая землю. В почвах с плохим дренированием, таких как экспансивная глина, лучше использовать самодренажную засыпку. Когда котлован будет засыпан, убедитесь, что земля имеет уклон от дома.Обычно уклон составляет 10 процентов (т. Е. 200 мм [8 дюймов] для первых 2 м [6 футов]), чтобы обеспечить возможность осадки. Это будет стимулировать дренаж от изоляции, а также добавление карнизов и водосточных труб, которые направляют избыточную поверхностную воду от фундамента как минимум на 2 м (6 футов).

Покройте засыпанный котлован любым типом поверхности — садовыми камнями, травой или садом. Может произойти дополнительное оседание, поэтому лучше подождать, прежде чем предпринимать какие-либо дорогостоящие процедуры, такие как мощение.

Рисунок 6-9 Наружная защита должна быть ниже уровня

.

Изображение большего размера

vii) Завершите отделочные детали

Окна обычно можно закончить, обернув изоляцией фундамент, чтобы он соответствовал оконной раме. Сверху утеплителя на край оконной рамы накладываем рейку и обрезку. Закупорите стык между рамой и обрезкой и периодически проверяйте его, чтобы убедиться, что он все еще герметичен.

Двери должны быть выделены J-образным каналом или аналогичным элементом.Возможно, вам придется расширить порог, чтобы защитить мигание под дверью.

Герметизирует проникновение сквозь изоляцию и покрытие для предотвращения попадания ветра, воды и паразитов. Некоторые проходы (газопроводы, электрические кабели) следует закрыть совместимым и гибким герметиком.

viii) Изолируйте внешнюю область перекрытия балок

Если внешняя изоляция не выходит за пределы области коллектора как минимум на 150 мм (6 дюймов), герметизируйте и изолируйте область коллектора изнутри подвала.(См. Раздел 6.2, Изоляция подвала изнутри.)

Рисунок 6-10 Подоконник должен отклоняться от окна

Изображение большего размера

6.1.2 Осложнения

Если часть стены подвала окружает холодный подвал или неотапливаемый гараж, примените изоляцию внутри подвала к холодным стенам подвала или гаража, обращаясь с ними как с внешними стенами подвала. Уплотнитель и утеплить дверной проем из подвала. Наконец, утеплите потолок холодного подвала или гаража.(См. Раздел 6.4 «Открытые фундаменты» для получения информации об открытых полах.)

Расширьте внешнюю изоляцию вокруг остальной части подвала как минимум на 610 мм (24 дюйма) за пределы стыка внутренней стены, чтобы минимизировать потери тепла в этих точках. (Информацию об утеплении холодного подвала см. В Разделе 6.2 «Утепление подвала изнутри»).

Если бетонная веранда упирается в стену подвала, мощеную подъездную дорожку или какое-либо другое препятствие, изоляция должна переключиться на внутреннюю часть вокруг этих препятствий.Оставьте не менее 610 мм (24 дюйма) нахлеста, чтобы обеспечить непрерывное покрытие и уменьшить потери тепла через тепловой мост.

6.2 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА ИЗНУТРИ

Поскольку тип и состояние подвала будут влиять на то, как вы будете утеплять, не забудьте также принять во внимание следующие факторы:

• признаки структурных проблем (например, трещины и вздутия)
• требования к изоляции (например, тип, значение RSI (R) и расположение)
• Ремонт электропроводки и сантехники
• детали отделки

Проконсультируйтесь с местными строительными властями, чтобы убедиться, что предлагаемый вами проект соответствует требованиям норм.Кроме того, в некоторых регионах есть особые проблемы, такие как морозное пучение из-за обширных глинистых почв, которые следует учитывать перед началом работ.

Общие типы изоляции, используемые в качестве внутренней изоляции подвала, включают войлок или одеяло, неплотный наполнитель из стекловолокна, полиуретановый спрей и жесткий пластиковый картон.

Пенополиуритан с закрытыми порами, наносить который должен только сертифицированный монтажник, является высококачественным методом утепления всех типов стен, в том числе неровных.Распылительная пена с закрытыми ячейками также может помочь контролировать сырость на стенах подвала.

Рисунок 6-11 Перекрытие изоляции фундамента в местах, где изоляция не может быть нанесена снаружи

Изображение большего размера

Жесткая изоляция из пластиковых панелей обычно имеет более высокое значение RSI на миллиметр, чем изоляция из войлока, и требует меньше места в подвале и более тонкого несущего каркаса. (Для получения дополнительной информации см. Раздел 3.1, Изоляция.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

При работе в подвалах см. Раздел 1.4, Соображения, касающиеся здоровья и безопасности, и следуйте этим рекомендациям. Кроме того, поскольку крепежные инструменты для порошкового бетона часто используются при ремонте подвала, внимательно следуйте инструкциям по применению.

6.2.1 Как утеплить подвал, используя только изоляцию из жестких плит

Жесткая изоляция из плит включает

1. герметизация старых стен
2. установка утеплителя
3. чистовая

Рисунок 6-12 Изоляция жесткой внутренней изоляцией

Изображение большего размера

Этот метод лучше всего работает, если стена подвала ровная и вертикальная (т.е.е. заливной бетон или бетонный блок), так как материал плиты достаточно жесткий. Прикрепите жесткие и влагонепроницаемые изоляционные панели к бетону с помощью механически прикрепленных крепежных лент, а затем защитите сборку, прикрепив гипсокартон толщиной 12,7 мм (½ дюйма) к крепежным полосам (подробности см. На Рисунке 6-12). Электрические розетки и выключатели обычно устанавливаются на поверхности.

Подготовка

После проверки стены и выполнения необходимого ремонта, герметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов.Этот важный шаг обеспечивает первичную систему воздушного барьера.

Поскольку изоляционная плита действует как барьер для влаги, используйте пенополистирол средней и высокой плотности с хорошими влагостойкими свойствами, например экструдированный полистирол и пенополистирол типа IV. Изоляционная плита, облицованная фольгой, может испортиться при контакте с цементом и раствором, поэтому перед использованием проконсультируйтесь с производителем.

Установка

Изоляцию можно прикрепить к фундаменту, нанеся пенопластовый клей по периметру пенопласта перед его креплением к стене.Если за изоляцией образовалась плесень, ее можно было бы локализовать. Воздух, прижимающий пенопласт к стене, создает барьер для воздуха и влаги, в некоторой степени эквивалентный аэрозольной пене.

Поскольку для крепления гипсокартона к стене необходимы механические крепежные элементы, используйте деревянные крепежные ленты поверх изоляции. В качестве альтернативы изоляция может удерживаться на месте с помощью специальных деревянных или металлических крепежных лент, которые входят в пазы или выемки, вырезанные на заводе-изготовителе в изоляционных панелях. В любом случае прикрутите или прибейте гипсокартон к полосе, которая была прикреплена к бетону с помощью коррозионно-стойких бетонных креплений.

Установите как минимум RSI 2.1 (R-12), если местные строительные нормы не требуют большего. Рассмотрите возможность установки изоляции в перекрывающихся слоях, чтобы минимизировать потери тепла через любые крепежные ленты. Плотно установите изоляцию, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям, и используйте пенопласт и техническую ленту, чтобы заделать все стыки и пересечения.

Чистовая

Изолируйте и загерметизируйте область балки (если балки не заделаны бетоном). См. Пространство заголовка балки позже в этой части.Защитите всю стену гипсокартоном толщиной 12,7 мм (1/2 дюйма) или аналогичной противопожарной защитой. Сюда входит пространство балок, если новый потолок не устанавливается.

6.2.2 Как оформить и утеплить подвал

Существует три распространенных метода утепления интерьера подвала, включающего каркасную стену. Каждый метод следует оценивать по основным принципам практичности: способность выполнять работу самостоятельно, стоимость материалов и рабочей силы, если он был заключен по контракту, и ожидаемый результат (например,грамм. это будет готовый подвал или просто складское помещение?).

Три текущих подхода:

• каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя
• каркасная стена, заполненная изоляционным войлоком и жесткой изоляционной подложкой из плит
• каркасная стена заполнена изоляционным войлоком и подложкой из пенопласта

Подготовка

После проверки стены и выполнения необходимого ремонта, герметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов.Этот важный шаг обеспечивает первичную систему воздушного барьера.

Для получения информации о материалах и методах см. Главу 3 «Материалы» и главу 4 «Комплексный контроль утечки воздуха».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте сухой брус для обрамления. Если пиломатериалы не высохли, дайте каркасу высохнуть не менее двух недель, прежде чем добавлять утеплитель и покрывать стену воздухо- и пароизоляцией. К каркасу можно прикрепить временные распорки, чтобы влажные стойки не перекручивались при высыхании.

6.2.3 Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя

Чтобы защитить изоляцию, каркас и отделку стен от возможного повреждения водой, стены подвала накройте домашней пленкой. Когда-то предпочтительным материалом был пластик, но в некоторых случаях, когда воздух и влага проникали в утепленную стену, на пластике образовывался конденсат, вызывающий смачивание и проблемы с плесенью внутри стены.

При использовании домашней пленки влага (не чрезмерная и не протекающая), которая проникает в новую стену, высыхает либо внутри дома, либо к верхней части фундамента, находящемуся выше уровня земли.Строительная бумага должна начинаться на уровне или чуть выше линии уклона и доходить до цокольного этажа и под нижней пластиной каркасной стены. Механически закрепите его обвязкой, например бревном размером 1 x 3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Не используйте в доме строительную бумагу из асфальта (гудрон), потому что она может выделять токсичные пары.

Обрамление

Можно использовать два слоя изоляции:

1. по горизонтали между фундаментной стеной и стойками
2. по вертикали между шпильками

Рисунок 6-14 Двухслойная изоляция из войлока в каркасной стене

Изображение большего размера

Следующим этапом будет установка каркасной стены.Вы можете использовать один из двух подходов:

• Установите стену близко к обшивке дома, но не касаясь ее (расстояние 12 мм [½ дюйма]), используя брус 2 x 4 или 2 x 6.
• Расположите каркас подальше от фундаментной стены, чтобы между каркасом и стеной оставался слой войлочной изоляции.

Оставьте достаточно места для плотной посадки без сжатия изоляции.

Второй подход занимает больше внутреннего пространства, но обеспечивает большую изоляцию, меньше тепловых мостиков через шпильки и лучшую защиту от влаги.Нижняя пластина должна располагаться над продолжением обертки дома и на непрерывной непроницаемой мембране, такой как прокладка порога (см. Рисунок 6-14).

Затем прикрепите верхнюю пластину к нижней части балок. Там, где стена проходит параллельно балкам, вам нужно будет встроить опору для гвоздей для верхней плиты (подход, который вы будете использовать, будет зависеть от вашего конкретного дома). Пришло время выровнять стены.

Если ваш дом находится в зоне обширных глинистых почв, вам, возможно, придется добавить 25 мм (1 дюйм.) зазор между верхней пластиной и нижней частью балок перекрытия, позволяющий вертикальное перемещение плиты подвала / пола. Поговорите с местными строительными властями о том, как лучше всего справиться с этой ситуацией.

Затем установите шпильки 610 мм (24 дюйма) по центру (т. Е. Измеряется от центра одной стойки до центра следующей). Убедитесь, что этот интервал обеспечит структурную поддержку для ваших отделочных нужд. Убедитесь, что стойки расположены идеально вертикально и расположены на точном расстоянии, чтобы изоляция плотно прилегала, а отделку можно было установить без проблем.Измерьте каждую шпильку отдельно. Вокруг дверей в фундаменте требуется дополнительное обрамление, а для оконных проемов нужна только одна стойка, так как стена не несет нагрузки.

Если все трассы идеально ровные и квадратные и нет препятствий, вы можете построить стену на полу, наклонить ее на место, установить прокладку на нижнюю пластину и закрепить каркас стены на месте. Затем установите необходимую проводку и прокладку сантехники.

Рисунок 6-15 Деталь верхней панели, где балки проходят параллельно стене

Изображение большего размера

Изоляция

Если вы оставили за рамой пространство для утеплителя, теперь вы можете добавить утеплитель между стойками и стеной горизонтальным слоем.Изоляция должна плотно прилегать к стене фундамента. Затем заполните каркасную стену вертикальным слоем войлочной изоляции, плотно прилегая к стойкам, не допуская зазоров, воздушных пространств или чрезмерного сжатия. В качестве альтернативы, если вы используете изоляцию из выдувного стекловолокна, заполните все полости до рекомендованной производителем плотности и уровня RSI.

Чистовая

Установите пароизоляцию на шпильки и изоляцию. В подвалах, которые оказались сухими, подойдет полиэтиленовая пароизоляция.Однако, если у вас есть какие-либо сомнения или есть риск сырости в подвале, есть два альтернативных метода, которые могут лучше подойти.

Первый альтернативный метод — использовать полиамидную пленку, дышащую мембрану, также известную как пленка-замедлитель парообразования Nylon-6 или интеллектуальный барьер. При установке на теплой стороне внешней стены интеллектуальный барьер имеет проницаемость для водяного пара, которая изменяется в зависимости от условий внутри стены. Если относительная влажность в полости стены увеличивается, интеллектуальный барьер позволит стене высохнуть по направлению к внутренней части, в отличие от других пароизоляционных материалов листового типа.Если вы используете интеллектуальный барьер, внимательно следуйте инструкциям производителя и требованиям к установке, хотя его применение похоже на полиэтиленовый лист с некоторыми важными исключениями.

Оставьте достаточно полиэтилена или интеллектуального барьера наверху для соединения с воздушным барьером в пространстве коллектора балки. Закройте все края, швы и проникновения акустическим герметиком или другими одобренными материалами. Все стыки должны перекрывать шпильку и герметизироваться непрерывным валиком герметика, который наносится между слоями материала на стыках внахлест.Прикрепите барьер к шпильке через полоску герметика (см. Детали на Рисунке 4-3).

Второй альтернативный метод — использовать систему воздухо- и пароизоляции, известную как метод воздухонепроницаемого гипсокартона (ADA). В методе ADA используются жесткие материалы, обычно гипсокартон, которые очень тщательно и тщательно герметизируются с каркасом и всеми другими соединениями компонентов с помощью клейкой ленты из вспененного материала и гибкого уплотнения.

Внимание к деталям очень важно. Метод ADA работает только в том случае, если он полностью герметичен и привязан к системе воздухо- и пароизоляции в остальной части дома.Ниже приводится неполный список рекомендаций по уплотнению ADA:

• Обрамляйте герметичные коробки для проходов трубопровода, водопровода и канализации с прокладкой на лицевой стороне коробки и заделайте проходы труб (см. Рисунок 3-6 и Рисунок 6-16).
• Используйте специальные герметичные электрические выключатели и коробки вилок, которые имеют прокладку на лицевой стороне коробки и заделывают все отверстия для проводов.
• Не прокладывайте проводку или водопровод от внешних стен к внутренним стенам, если не заделаны все отверстия (см. Рисунок 6-16).
• Герметизируйте все оконные и дверные рамы, используя расширяющуюся пену и соответствующую герметизацию (см. Рисунок 7-7).
• Установите прокладки из пеноматериала и заделайте верхний край верхней пластины и всех других элементов каркаса, которые находятся в непосредственном контакте с полом, плитой, внутренними стенами и потолком.
• Герметизируйте все края и отверстия препятствий, например лестниц, у внешней стены.
• Обрамляйте и герметизируйте отдельно все электрические панели, которые не устанавливаются на поверхность, а затем герметизируют все отверстия.
• Не забудьте изолировать и герметизировать пространство заголовка балки (поясняется позже в Разделе 6.2.6, Пространство заголовка балки) перед прикреплением чистовой поверхности. Эта зона особенно подвержена утечке воздуха и должна быть должным образом герметизирована и изолирована в рамках любой модернизации подвала.
• В отделку необходимо добавить пароизоляционный грунт или краску.

6.2.4 Каркасная стена с изоляцией из войлока и изоляцией из жестких плит

Этот метод включает приклеивание жесткой теплоизоляции из плит к фундаментной стене с последующим покрытием ее каркасной стеной с изоляцией из войлока.Результатом являются более высокие значения теплоизоляции с меньшими потерями внутреннего пространства, очень хорошее сокращение тепловых мостиков и отсутствие необходимости в дополнительном барьере для влаги. Лучше всего, если стена подвала будет ровной и вертикальной (например, залитый бетон или бетонный блок), поскольку плита достаточно жесткая. Используйте только влагостойкую изоляцию из плит, например, экструдированный полистирол или пенополистирол IV типа.

Подготовка

Выполните подготовительные действия, указанные в Разделе 6.2.1. Как утеплить подвал с помощью только жесткой теплоизоляции.

Установка

Используя изоляцию из жестких плит с показателем RSI не менее 1,76 (R-10), закрепите и закрепите ее на фундаменте, нанеся пенопластовый клей по периметру пенопласта, прежде чем прикреплять его к стене. Если за изоляцией образовалась плесень, ее можно было бы локализовать. Воздух, прижимающий пенопласт к стене, создает барьер для воздуха и влаги, в некоторой степени эквивалентный аэрозольной пене.Если у вас есть чувствительность к клею, можно использовать специальные механические крепления. Установите изоляцию плотно, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям. Используйте герметик из пенополиуретана и технический скотч для герметизации всех стыков и пересечений пенопласта.

Затем установите деревянную каркасную стену непосредственно в контакте с жесткой изоляцией из плит. Следуйте методам, описанным в разделе 6.2.3 «Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя».

Добавление дополнительной изоляции

Теперь каркасную стену можно обработать шероховатостью для любой проводки и водопровода и изолировать, как было указано ранее в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя. Для получения подробной информации об обработке области балки см. Раздел 6.2.6, Пространство заголовка балки.

Чистовая

Не используйте полиэтиленовый воздухо- и пароизоляционный слой при таком подходе, так как существует риск создания двойной пароизоляции с пенопластом. Вместо этого используйте интеллектуальный барьер или метод ADA.

Если вы используете интеллектуальный барьер, оставьте достаточно пленки вверху для соединения с воздушным барьером в пространстве балок.

Если вы используете метод ADA, обратите особое внимание на надлежащую герметизацию воздуха и пара, включая слой пароизоляционной краски. Любая открытая пенная изоляция может потребовать противопожарной защиты в соответствии с требованиями норм.

6.2.5 Каркасная стена с изоляционным войлоком и подкладкой из аэрозольной пены

Это становится популярным гибридным методом изоляции. Он включает в себя строительство каркасной стены на расстоянии 25-50 мм (1-2 дюйма) от фундамента, а затем привлечение профессионального подрядчика по монтажу пены на расстоянии около 50 мм (2 дюйма) от фундамента.) из пенополиуритана средней или высокой плотности у стены. Распыляемая пена заполняет и приклеивается непосредственно к элементам каркаса и стене, обеспечивая высокий коэффициент изоляции (около RSI 0,98 [R-5,6 / дюйм]), уменьшая тепловые мостики и обеспечивая барьер для влаги. Затем каркасная стена заполняется утеплителем.

Основным ограничением этого подхода является более высокая стоимость, хотя его использование снижает потребность в дополнительных материалах и рабочей силе (см. Рисунок 6-17).

Подготовка

Обсудите с контактором пены для распыления на месте, что следует сделать перед началом распыления.В первую очередь необходимо решить такие серьезные проблемы, как активные структурные трещины и частые и крупные утечки воды.

Установите деревянную каркасную стену на расстоянии от фундамента в соответствии с указаниями подрядчика, включая обе стороны угловых стоек. Следуйте методам обрамления, описанным в Разделе 6.2.3 «Каркасная стена с однослойной или двухслойной изоляцией».

Рисунок 6-17 Вид сверху каркасной стены с изоляцией из войлока и распыляемой пеной

Изображение большего размера

Добавление дополнительной изоляции

После того, как подрядчик установил пену, каркасную стену можно обработать для прокладки проводки и водопровода и изолировать.Опять же, использование полиэтиленовой пароизоляции не рекомендуется.

Для получения подробной информации об обработке области балки см. Раздел 6.2.6, Пространство заголовка балки. Для отделки см. Предыдущий метод каркасной стены в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с однослойной или двухслойной изоляцией.

6.2.6 Пространство заголовка балки

Пространство заголовка балок также называется пространством балок обода, пространством заголовка фундамента или просто пространством балок. Это зона, где перекрытия перекрытий пересекаются и поддерживаются фундаментными стенами как в подвалах, так и в подпольях.Проще говоря, это место, где конструкция дома опирается на фундамент. Эта зона подвержена утечке воздуха и редко бывает должным образом изолирована, что приводит к нежелательным сквознякам, проникновению пыли и пыльцы и доступу паразитов.

Существует три основных конфигурации стыков, каждая из которых влияет на то, как лучше всего герметизировать и изолировать:

• балки перекрытия на пороге (Рисунок 6-18, Часть A и Рисунок 6-19, Часть A)
• перекрытия перекрытия частично встроены в фундамент (Рисунок 6-18, Часть B и Рисунок 6-19, Часть B)
• балки перекрытия полностью встроены в фундамент (Рисунок 6-18, Часть C и Рисунок 6-19, Часть C)

Если невозможно расширить внешнюю изоляцию фундамента, чтобы покрыть всю площадь балок коллектора, пространство необходимо изолировать и герметизировать изнутри.

Если фундаментные стены изолированы от внутренней части, воздухо- и пароизоляция должна быть непрерывной для стены и пространства коллектора.

На рис. 6-19 показано, как герметизировать и изолировать три общих типа пространств коллектора балок.

Для полностью залитых балок не превышайте 25 мм (1 дюйм) теплоизоляции из пенопласта, поскольку бетон под полом может сделать пол над полом неприятно холодным и склонным к повреждению.

Для всех подходов, показанных на Рис. 6-18 и Рис. 6-19, строительные нормы и правила могут предписывать уровни изоляции, поэтому уточняйте у местных властей рекомендуемые уровни и методы.

Пенополиуритан

, установленный сертифицированным подрядчиком, обеспечивает отличную герметизацию и изоляцию этого пространства. Однако пенопласт необходимо покрыть огнестойким материалом, если он не перекрыт потолком подвала.

Рисунок 6-18 Уменьшение утечки воздуха в зоне коллектора балок

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-18 Уменьшение утечки воздуха в области заголовка балки

A) Балки перекрытия на пороге

• Накладка порога
• Стена подвала
• Черный пол
• Балки перекрытия
• Герметик вдоль подоконника, балок и под черным полом

B) Балки перекрытия частично монолитные

• Заполнить большие зазоры расширяющейся пеной
• Черный пол
• Балки перекрытия
• Закупорка балок
• Стена подвала

C) Балки перекрытия цельнолитые

• Черновой пол
• Балки перекрытия
• Герметик вокруг балок и под черным полом
• Стена подвала

Рисунок 6-19 Изоляция области заголовка балки

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-19 Изоляция области заголовка балки

A) Балки перекрытия на пороге

• Изоляционный батон
• Накладка порога
• Стена подвала
• Жесткая изоляция
  • 25 мм (1 дюйм.) толщиной
  • Обрезать плотно
  • Покрытие гипсокартоном
• Черный пол
• Балка перекрытия
• Заливка балок, вдоль стены и под черным полом

B) Балки перекрытия частично монолитные

• Изоляционный батон
• Стена подвала
• Жесткая изоляция
  • Толщина 25 мм (1 дюйм)
  • Обрезать плотно
  • Покрытие гипсокартоном
• Черный пол
• Балка перекрытия
• Заливка балок, вдоль стены и под черным полом
• 2х4 блокировка

C) Балки перекрытия цельнолитые

• Стена подвала
• Жесткая изоляция
  • 25 мм (1 дюйм.) толщиной
  • Обрезать плотно
  • Покрытие гипсокартоном
• Черный пол
• Балка перекрытия
• Заливка балок, вдоль стены и под черным полом

6.2.7 Осложнения

Следующие факторы могут усложнить процесс установки изоляции:

Пространство стены прервано трубами, воздуховодами или электрической панелью

• Отодвиньте водопроводы от стены или установите теплоизоляцию и пароизоляцию за трубами, чтобы они находились на теплой стороне.Никогда не кладите изоляцию перед трубами. Любые трубы, проходящие через воздухо- и пароизоляцию, должны проходить через фанерную коробку, герметизированную по отношению к основной воздухо- и пароизоляции, а зазоры вокруг труб должны быть заделаны.
• Не изолировать дымоходные трубы. В зависимости от типа дымохода требуются разные зазоры. Проконсультируйтесь с производителями или специалистом по отопительным системам. Точно так же не делайте теплоизоляцию, если вы не можете поддерживать надлежащие зазоры между топками, дровяными печами и стеной.
• Будьте осторожны при работе с электрическими панелями. Даже когда остальная часть дома отключена, панель все равно будет под напряжением. Попросите электрика запечатать или переместить панель, чтобы она соответствовала новой стене.

Стена подвала прервана окном

• Используя герметик из распыляемой пены с низкой кратностью, заделайте место, где оконная рама примыкает к стене. Затем закройте рамы к системе пароизоляции.

6.2.8 Щебень и стены подвалов и подползников неправильной формы

Подвал неправильной формы обычно строится из камня или щебня и редко бывает гидроизолирован снаружи (см. Рисунок 6-2).Хотя всегда рекомендуется внешняя модернизация, возможно, можно будет утеплить изнутри, если нет проблем с водой или влажностью.

Рисунок 6-20 Изоляция стены пони — это двухэтапный процесс, в ходе которого образуется небольшой выступ

Изображение большего размера

Сначала покройте внутреннюю стену половицей на цементной основе, чтобы выровнять поверхность и защитить существующий раствор. Затем постройте каркасную стену, добавьте максимум изоляционного материала RSI 2.1 (R-12) и закончите, как описано ранее в Разделе 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя.

В общем, не используйте изоляцию с более высокими показателями, так как существует риск того, что стена может подвергнуться разрушительным циклам замораживания-оттаивания. Для получения дополнительной информации о том, как решить эту потенциальную проблему, обратитесь к местным строительным органам.

Пенополиуритан

с закрытыми порами успешно используется для уменьшения проблем с влажностью стен из щебня, обеспечивая при этом некоторую термозащиту. Не превышайте RSI 2.1 (Р-12). Этот продукт должен быть установлен сертифицированным установщиком и быть покрыт соответствующим огнестойким материалом.

Для очень влажных подвалов, склонных к затоплению и проблемам с высокой влажностью, лучше не утеплять стены подвала. Вместо этого проконсультируйтесь с вашими строительными властями и опытным генеральным подрядчиком о возможности обработки пространства балок пола как открытого и изолированного пола.

Потребуются дополнительные модификации для ухода за водопроводом и системой отопления.

6.2.9 Часть подвала — холодный подвал или неотапливаемый гараж

Нанесите изоляцию на холодный подвал или стену гаража, отделяя отапливаемый подвал от неотапливаемого помещения, как если бы это была внешняя стена. Уплотнитель и утеплить дверной проем из подвала. Изолируйте потолок, как описано в Разделе 6.4, Открытые фундаменты, а также на Рисунке 6-11.

Если вы изолируете свой холодный подвал, проверьте зимнюю температуру, чтобы вы могли внести изменения во избежание замерзания.Если в комнате все еще слишком тепло или верхний этаж холодный, вы можете утеплить потолок в холодной комнате (см. Раздел 6.4, Открытые фундаменты).

6.2.10 Подвальные стены пони

Стена пони представляет собой короткую деревянную каркасную стену, установленную на обычном бетонном фундаменте. В этом случае секция деревянного каркаса изолирована между стойками, а бетонная секция изолируется внутри (при условии отсутствия проблем с влажностью). Изоляция на бетоне увеличена примерно на 200 мм (8 дюймов).), чтобы перекрыть сечение рамы. На этом этапе создается выступ (см. Рисунок 6-20). Чтобы избежать выступа, установите каркасную стену от пола до потолка и заполните полость утеплителем.

Этот метод обеспечивает более высокие тепловые характеристики, но создает глубокую оконную раму.

6.2.11 Свесы

Герметизируйте и изолируйте перекрытия, выступающие над фундаментом. Обычно можно удалить отделку под свесом и герметизировать пространство между балками над фундаментом с помощью пенополиуретана или герметичной жесткой изоляции с низкой проницаемостью.Изолируйте пространство балок с помощью войлока или одеяла и добавьте воздушный барьер перед повторной установкой отделки.

Рисунок 6-21 Свесы должны быть герметизированы перед изоляцией

Изображение большего размера

В некоторых случаях слой жесткой теплоизоляции из плит с защитной внешней отделкой может быть нанесен на нижнюю сторону свеса, но пространство все равно должно быть герметичным и изолированным. В качестве альтернативы подрядчик может распылить пену в полости или вдувать плотную волокнистую изоляцию через отверстия, просверленные на нижней стороне.

6.2.12 Цокольные этажи

Поскольку большая часть тепла теряется через верхнюю часть стен фундамента, плиты перекрытия подвала редко утепляются. Для повышения комфорта, контроля влажности и уменьшения содержания радона нанесите на пол влагозащитный слой или герметизируйте пол, чтобы предотвратить скопление влаги между изоляцией и плитой. Как вариант, под новым полом можно установить дренажную систему.

Если вы устанавливаете или заменяете пол из бетонных плит, это дает прекрасную возможность установить внутрипольное отопление или сделать его готовым к излучению .Готовность к лучистому излучению — это место, где перед заливкой новой плиты устанавливаются изоляция и линии обогрева, что позволяет в будущем использовать лучистое тепло (в том числе солнечное) в этой области. Проконсультируйтесь с подрядчиком по отоплению, имеющим опыт в области водяного теплого пола.

6.2.13 Нежилые подвалы и подвалы

Пенополиуретан средней и высокой плотности иногда используется в подвалах и подвальных помещениях с залитыми бетонными стенами, бетонными блоками, кирпичными или каменными стенами и не предназначен для использования в жилых помещениях.В этих случаях аэрозольная пена укладывается непосредственно на фундаментную стену, а затем покрывается негорючим покрытием в соответствии с местными нормативными требованиями.

6,3 РАССТОЯНИЕ ПРОЦЕССА

Подземное пространство можно изолировать двумя способами:

• Стены люка могут быть изолированы как изнутри, так и снаружи, в результате чего возникает отапливаемая зона.
• Пол дома над ним можно утеплить, чтобы в первую очередь не допустить попадания тепла в подзарядку.

Как правило, относитесь к отапливаемым подвальным помещениям как к коротким, а иногда и очень коротким подвалам и ремонтируйте их, как описано ранее в этой главе.

Устраните любые утечки воды и удалите источники проникновения воды, как указано в Разделе 2.4, Контроль потока влаги.

Помните, как и в случае с подвалом, никогда не выпускайте сушилку для белья в подвал.

Изоляция стен рекомендуется, чтобы избежать необходимости изолировать и защитить все водопроводные трубы и системы распределения тепла. Стены можно изолировать снаружи, чтобы уменьшить проблемы с внутренней влажностью, которые могут возникать во влажных подпольях, и сохранить теплоту почвы под фундаментом.Стены также обычно легче изолировать, чем потолок, расположенный выше, особенно в тесноте или там, где расстояние между балками неравномерно. Стены, как правило, требуют меньше материалов, чем потолки.

Если на полу подполья нет барьера для влаги, добавьте его. Минимальный барьер должен составлять 0,10 мм (4 мил) прозрачного или непрозрачного полиэтилена с нахлестом, заделкой и заклеиванием швов. Хотя его труднее найти, белый непрозрачный полиэтилен осветляет пространство, легче показывает участки утечки или проникновения паразитов и скрывает влагу или плесень, которые могут быть на другой стороне пластика.

Прикрепите влагобарьер к стенам и всем препятствиям, через которые он не может пройти, например, опорным стойкам пола, механически. Он также должен быть герметизирован для любого барьера влаги, добавленного к стенам. Чтобы пластик не вздулся, что иногда случается, удерживайте его несколькими старыми досками или каким-нибудь гладким обрезком. Если есть вероятность движения транспорта, защитите полиэтилен длинным пластиковым ковриком. Не используйте песок или гравий.

6.3.1 Как утеплить отапливаемое подвальное помещение

снаружи

Рисунок 6-22 Изоляция за пределами подвального помещения аналогична изоляции всего подвала

Изображение большего размера

• Изолируйте внешнюю стену точно так же, как описано ранее для внешней стены подвала (см. Рисунок 6-22 и Раздел 6.1, утепление подвала снаружи).
• Если внешние препятствия (например, крыльцо или мощеная подъездная дорожка) не позволяют полностью окружить пространство для обхода снаружи дома, тогда изолируйте внутреннюю часть стены в этих точках. Перекрывайте внутреннюю и внешнюю изоляцию как минимум на 610 мм (24 дюйма). См. Рисунок 6-11.
• Если подвал не переходит в полноценный подвал, в нем должна быть вентиляция. Как правило, не используйте вентиляционные отверстия, которые открываются наружу, поскольку летом существует риск увеличения конденсации.Вместо этого попробуйте объединить пространство для обхода с подходом к вентиляции всего дома или подумайте об использовании осушителя. Любые существующие вентиляционные отверстия должны быть окончательно закрыты, если вы выполняете полный ремонт, в котором будет отапливаться пространство.
• Если опоры фундамента находятся выше линии промерзания, заизолируйте внешнюю сторону стен подвесного пространства. За счет утепления снаружи стены будут оставаться более теплыми, избегая возможности мороза. Неглубокие опоры можно сохранить теплее, поместив слой горизонтальной изоляции с уклоном от фундамента.

Изнутри

• При использовании теплоизоляции из жестких досок или пенопласта, следуйте подходу, описанному для внутренней части подвала (см. Раздел 6.2, Изоляция подвала изнутри). Обработайте пространство между балками, как описано в Разделе 6.2.2, Как оформить каркас и утеплить внутри подвала. Если используется пенная изоляция, спросите своего строительного инспектора, требуются ли противопожарные покрытия в вашем конкретном подвальном помещении.
• Прикрепите полиэтиленовый барьер от влаги к полу помещения для подполья и убедитесь, что это пространство достаточно вентилируется, как указано в третьем пункте Раздела 6.3.1, Как утеплить отапливаемое подлётное пространство снаружи.

6.3.2 Как изолировать частично отапливаемое подвальное помещение

Можно изолировать между балками и под балками и создать неотапливаемое пространство для подполья. Однако это может привести к замерзанию труб, промерзшей земле и возможной гнили на концах балок. По этим причинам используйте изоляцию пола только в сочетании с изоляцией фундамента и стены, чтобы создать частично обогреваемое пространство для лазания.

Пункты общего пользования

Рисунок 6-23 Изоляция стен и пола создает частично обогреваемое пространство для доступа

Изображение большего размера

• Воздухопароизоляция должна быть нанесена на теплой (верхней) стороне утеплителя.Если пол над проходом уже покрыт непроницаемым материалом (например, виниловым покрытием, линолеумом или фанерой), у вас уже есть воздухо- и пароизоляция там, где вы хотите. Твердые материалы пола могут служить воздухо- и пароизоляцией, но обязательно найдите и загерметизируйте любые утечки воздуха (например, отверстия для трубопроводов и проводов). Воздухонепроницаемость в области балок по краю имеет решающее значение и может быть герметизирована пенополиуретаном.
• Батты изоляции может удерживаться на месте с дышащим строительной пленкой скоб к балкам, курица проволока, листы полистирола борт доски (тип I или II) или коммерчески доступной системой изоляции поддержки.
• Поместите изоляции плотно к нижней стороне выше пола, заполняя полость балки к системе поддержки изоляции.
• Заклейте швы в любых отопительных каналах и изолируйте все каналы и водопроводные трубы в подвесном пространстве. Помните, что даже изолированные водопроводные трубы могут замерзнуть, если температура в подвесном помещении опустится ниже нуля. Рассмотрите возможность установки энергосберегающих, саморегулирующихся электрических обогревателей для защиты водопроводных труб.
• Убедитесь, что пространство для подполья достаточно вентилируется весной.Вентиляционные отверстия должны устанавливаться в соотношении от 1 до 500 (площадь вентиляции к площади пола). Не проветривайте зимой; вентиляционные отверстия должны быть закрыты и изолированы. Проверяйте и контролируйте уровень влажности и состояние подвесного помещения как минимум ежемесячно.
• На полу подполья должен быть барьер для влаги. Для полных подвалов с частью подвала, где часть верхнего этажа была изолирована, изолируйте стену, отделяющую подвал от подвального помещения.
• Если уровень земли внутри подполья ниже уровня земли снаружи, существует риск того, что морозное пучие может повредить стены, толкнув их внутрь.Сделайте все возможное, чтобы вода не попала в фундаментные стены.
• В качестве дополнительной меры предосторожности вы можете установить термостат, прикрепленный к небольшому обогревателю в подвальном помещении. Этот блок может автоматически предотвращать замерзание ползунка.

6.4 ОТКРЫТЫЕ ФОНДЫ

Рисунок 6-24 Наклонная жесткая изоляция, заглубленная в грунт, обеспечивает защиту плиты от замерзания на уровне

.

Изображение большего размера

Некоторые старые дома, коттеджи и модульные / мобильные дома имеют открытый фундамент и открытые полы.Они должны быть изолированы между балками таким же образом, как и рабочие пространства, с пароизоляцией, расположенной над изоляцией (всегда на теплой стороне), а не снизу. Должна быть хорошая герметичность, а изоляция должна быть защищена от ветра, насекомых и животных. Можно построить изолированную юбку вокруг фундамента, чтобы создать обогреваемое пространство для обхода.

В модульных / передвижных домах пол может содержать изоляционную систему с мешковиной. Очень важно закрыть любые перфорационные отверстия или отверстия в системе.Обратите особое внимание на герметизацию мешка вокруг водопровода, канализации, газового или нефтяного трубопровода и входа воздуха для горения в топку.

Если пространство балок уже закрыто, подумайте о том, чтобы обдувать пространство пола плотной волокнистой изоляцией, чтобы не было воздушного пространства между изоляцией и полом над ней. В качестве альтернативы пену средней или высокой плотности можно использовать в качестве пароизоляции, воздушного барьера и первичного изоляционного слоя.

Ни в коем случае не выпускайте сушилку для одежды на пол.

6.5 БЕТОННАЯ ПЛИТА МАРКИ

Изоляция

применяется к домам с фундаментным фундаментом из плит точно так же, как если бы вы изолировали снаружи цельный подвал (см. Раздел 6.1, Изоляция подвала снаружи). Если фундамент находится на морозостойких почвах, установите слой непроницаемой изоляции в грунте горизонтально с уклоном 1: 5 на расстояние не менее 1 м (3 фута). Для получения более конкретной информации обратитесь в местную строительную администрацию.

7 шагов для создания изолированной наружной двери

Помимо защиты вашего дома от внешних погодных элементов, изолированные наружные двери перекрывают утечки воздуха из вашего дома и предотвращают нежелательный теплообмен.Это позволяет этим дверям снизить ваши ежемесячные счета за электроэнергию. На этом хорошие новости заканчиваются.

Несмотря на все свои преимущества, изолированные входные двери страдают одним серьезным недостатком. Они слишком дороги для среднего потребителя. Их огромная запрашиваемая цена — это то, что убедило нас придумать, с помощью чего вы можете узнать , как построить изолированную внешнюю дверь самостоятельно.

Перед тем, как построить изолированную внешнюю дверь

Необходимо учитывать несколько факторов.Например:

Количество слоев

Как вы, возможно, уже знаете, чем выше количество слоев изоляции в вашей двери, тем лучше она будет изолировать ваш дом. Когда дело доходит до количества слоев изоляции, вы можете выбрать один из трех вариантов.

• Однослойный : Изоляционный слой в этих материалах в основном состоит из того же материала, из которого сделана дверь. Они практически не обеспечивают теплоизоляции и рекомендуются для районов с умеренным климатом.
• Двойной слой : Помимо внешнего слоя, из которого состоит дверь, эти двери имеют внутренний слой, обычно сделанный из полистирола, который обеспечивает дополнительную изоляцию. Мы рекомендуем их людям, живущим в умеренных и умеренных погодных условиях.
• Трехслойные : Трехслойные двери имеют два слоя (полистирола или полиуретана) между двумя внешними листами материала двери дома. Само собой разумеется, что они минимизируют передачу тепла в ваш дом и из него.

Материал конструкции

Один из следующих четырех материалов в основном используется для строительства гаражных ворот. У каждого есть свои плюсы и минусы, на которые стоит обратить внимание. Выбор неправильного материала может повлиять на то, насколько хорошо (или плохо) дверь будет изолировать ваше помещение.

• Сталь : Благодаря своей прочной конструкции и ударопрочности сталь не требует обслуживания и долговечна. Он доступен в нескольких вариантах дизайна и может быстро обернуть вокруг пенопласта или винилового изоляционного слоя, чтобы предоставить вам двери с двойным или тройным слоем.
• Алюминий : Хотите обновить внешний вид парадного входа? Тогда вы не ошибетесь с алюминиевыми дверями. Однако, поскольку алюминий менее толстый, чем сталь, он обеспечивает относительно слабую изоляцию дверей.
• Стекло : Продавцы в вашем местном хозяйственном магазине постараются сказать вам, что ни одна внешняя дверь не сделана полностью из стекла. Они не ошибаются. Производители стеклянных дверей комбинируют стекло с металлической рамой, чтобы улучшить изоляционные свойства этих моделей.
• Дерево : их традиционный внешний вид, привлекательность и доступность в консервативных и современных цветах делают деревянные двери предпочтительным выбором большинства. Изоляция, которую обеспечивают эти двери, тоже неплохая.

Что вам понадобится для строительства изолированной внешней двери

Вот список всех инструментов и оборудования, которые вам понадобятся:

• Два листа фанеры ¼ дюйма
• Четыре 1 дюйм — by- 4-дюймовые деревянные планки
• Шурупы для дерева диаметром 1 дюйм
• Один лист жесткой изоляционной пены толщиной 1 дюйм
• Клей для дерева
• Зажимы, рулетка, торцовочная пила
• Сверло со сверлом
• Очки, перчатки и маска от пыли
• Циркулярная пила
• Карандаш

Пошаговое руководство по созданию изолированной внешней двери

Просмотрите это видео и выполните следующие шаги, чтобы построить изолированную внешнюю дверь:

Шаг 1 : Разрежьте доски

Чтобы построить изолированную внешнюю дверь стандартного размера (4 на 6 футов), используйте торцовочную пилу, чтобы разрезать ваши планы размером 1 на 4 дюйма на две 68-дюймовые доски, одна 40-дюймовая доска и две 48-дюймовые доски.

Шаг 2: Вырежьте дверные панели

Отметьте карандашом прямоугольник 72 на 48 дюймов на обоих листах фанеры. Это будут ваши дверные панели. Дисковой пилой вырежьте отмеченный участок из листов фанеры.

Шаг 3: Добавьте горизонтальные края изоляционной рамки

Нанесите столярный клей на поверхности обеих 48-дюймовых досок, которые вы разрезали на первом этапе. Затем положите обе деревянные панели на доски — по одной на каждую доску — и закрепите их на месте вдоль горизонтальных краев досок.

После того, как вы зажали доски, отметьте их с интервалом в 8 дюймов. Удалите зажимы после того, как просверлите шурупы по этим отметкам.

Шаг 4: Добавьте вертикальные края изоляционной рамы

Нанесите столярный клей на грани обоих 68-дюймовых планов, которые вы вырезали на первом этапе. Затем положите обе деревянные панели — по одной на каждую доску — и закрепите их на месте вдоль вертикальных краев доски. Остальная часть процедуры для этого шага такая же, как и на предыдущем шаге.

Шаг 5: Добавьте среднюю доску

40-дюймовая доска будет служить точкой опоры для всей двери. Добавьте эту доску, вставив ее в середину вертикали двери и приклеив на место.

Убедитесь, что края 40-дюймовой доски совпадают с внутренней рамой 68-дюймовой вертикальной доски. Затем прикрутите бывшую 40-дюймовую доску на место.

Шаг 6: Добавьте изоляцию

По завершении предыдущих шагов у вас будут две рамы размером 40 на 32 дюйма.Оба они будут полыми. Заполните их, вставив в эти рамки жесткую изоляционную пену, разрезав ее по размерам рам.

Чтобы убедиться, что внутренние края рамы будут поддерживать изоляцию, нанесите на них клей. Затем вдавите в них пенопласт. Продолжайте оказывать давление, пока секции из пеноматериала не встанут вплотную к раме без какой-либо поддержки.

Заключительный этап: отделка двери

Вы уже построили внешнюю изолированную дверь.Единственное, что остается сделать, это взять оставшийся лист фанеры, положить его заподлицо на дверную коробку и закрепить на месте.

Затем разметьте отверстия с интервалом 8 дюймов вдоль центрального внутреннего плана и по периметру. Просверлите винты в эти отверстия. Затем добавьте петли и дверную ручку к готовой двери, чтобы она работала.

Заключение

Подводя итог всему, что мы сказали до сих пор, изолированные наружные двери отлично подходят для защиты от шума, тепла и внешних погодных элементов вдали от вашего порога.

Строить их непросто, как вы уже догадались, но это тоже возможно. Небольшие усилия с вашей стороны, а также решимость следовать шагам, описанным выше, позволят вам построить свою собственную внешнюю изолированную дверь.

Подрядчик по изоляции | Syracuse, Ithaca

Поддерживать комфорт в вашем доме — значит поддерживать очищенный воздух внутри дома и снаружи. Это не всегда так просто, как кажется. Изоляция является ключом к созданию плотно закрытого дома и ограничению количества воздуха, который проникает в ваш дом и выходит из него.Это важно в любое время года. Чтобы поддерживать комфорт в вашем доме круглый год, свяжитесь с Zerodraft, , ведущим подрядчиком по теплоизоляции в Сиракузах, Ютике, Кортленде, Риме и окрестностях.

Отличие Zerodraft

Команда опытных монтажников Zerodraft поможет сделать ваш дом в Нью-Йорке герметичным. Мы используем самые современные изоляционные материалы, установленные высококвалифицированными сертифицированными специалистами. Каждый используемый нами продукт является экологически чистым и полностью безопасным при правильной установке.

Сквозные окна и двери вместе с плохой изоляцией часто являются причиной того, что зимой не может оставаться тепло, а летом требуется постоянное кондиционирование воздуха. Ежемесячные счета за коммунальные услуги могут неуклонно расти, когда ваше оборудование HVAC вынуждено работать больше, чем необходимо, чтобы учесть эту потерю воздуха. Без подходящего подрядчика по теплоизоляции вы можете терять деньги каждую секунду дня.

Процесс установки изоляции Zerodraft прост. Мы обследуем весь ваш дом, найдем проблему и устраним ее.Это кажется очевидным, но многие подрядчики спешат с процессом оценки и не устраняют корень проблемы, что потенциально может создать долгосрочные проблемы, устранение которых требует больших затрат.

Почему выбирают лучшего подрядчика по теплоизоляции в Нью-Йорке

• По оценкам ENERGY STAR®, знающий домовладелец может сэкономить до 20% на расходах на отопление и охлаждение за счет модернизации изоляции.
• Утеплитель сохраняет тепло в доме зимой и прохладу летом.
• Пониженный шум снаружи.
• Лучший контроль влажности.
• Меньше шансов образования ледяных плотин на крыше / кануне в снежном климате.

Подход Zerodraft к теплоизоляции сочетает в себе высококачественную изоляцию и услуги по герметизации воздуха. Это наиболее экономически эффективное средство сдерживания тепла и предотвращения неконтролируемых утечек воздуха. Мы тестировали и обновляли наш процесс в течение многих лет.