Установка петель на фасады: Разметка, установка и регулировка мебельных петель на дверцы своими руками

Установка петель на фасады: Разметка, установка и регулировка мебельных петель на дверцы своими руками

Разметка, установка и регулировка мебельных петель на дверцы своими руками

На современном рынке мебельной фурнитуры представлено большое количество видов мебельных петель. В современном производстве мебели чаще всего используют четырехшарнирные модификации, которые являются улучшенными шарнирными петлями времен СССР. Безусловно, сегодняшние петли намного надежнее и качественнее своих предшественников. Сегодня выбор комплектующих для изготовления мебели довольно обширен.

Давайте разберемся, какие виды петель сегодня используются мебельщиками при изготовлении мебели.

Самыми часто используемыми петлями являются накладные петли, которые используют, в основном, для крепления фасадов (дверок) к корпусу мебели. Также бывают полунакладные петли, внутренние, угловые, с доводчиками, пружинные и т.д.

Мы же сегодня рассмотрим установку мебельной петли накладного типа. Хотелось бы отметить, что монтаж всех остальных разновидностей навесов будет подобным.

Для начала, необходимо разобраться, из каких частей состоит петля. В первую очередь, это крепежная планка и сам механизм. Планку крепежа следует монтировать к внутренней части корпуса, петлю – на фасад в специальное отверстие, которое необходимо сделать глухим, глубиной двенадцать-тринадцать миллиметров.

Диаметр отверстия зависит от типа петли, и может составлять двадцать шесть или тридцать пять миллиметров.

Навесы с чашей двадцать шесть миллиметров используются крайне редко.

Мебельщики их применяют только в тех случаях, когда необходимо прикрепить фасад на модуль, в который помещается стиральная машинка (невстраиваемая). Это объясняется тем, что зазор для крепления петли в этом случае очень маленький, и стандартный навес прикрепить не представляется возможным.

Необходимый инструмент

Для того, чтобы осуществить монтаж мебельных петель, понадобится следующий инструмент:

• шуруповерт;
• карандаш;
• отвертка;
• рулетка;
• шило;
• саморезы 4*16 мм;
• торцевая фреза 35 мм.

Ход работы

Разметка мебельных петель

Для начала, необходимо отметить центры будущих отверстий. Поскольку все дверцы имеют разную высоту и предполагаемое место установки, показатели для каждого варианта будут варьироваться от семидесяти до ста двадцати миллиметров. Еще один момент: в зависимости от  того, какой вес дверцы и ее размер, могут устанавливаться три и более навеса.

Разметка отверстий под установку мебельной петли

При монтаже трех и более петель на один фасад, обращайте внимание на то, чтобы петля в конечном итоге не попадала на горизонтальные внутренние части шкафа (например, полки, торцы царг и т.д.). Сделайте отметку для отверстия на расстоянии двадцать два миллиметра от торца дверки.

Сверление отверстие под чашу

Вооружившись шуруповертом и торцевой фрезой на 35 мм, приступайте к сверлению. В основном, глубина чаш составляет двенадцать-тринадцать миллиметров. Не стоит пытаться просверлить глубже, ведь у ДСП, которое имеет толщину всего 16 миллиметров, не всегда бывают качественными наружные слои ламината. Если просверлить немного большее отверстие, существует риск повреждения этих слоев, замаскировать или исправить которые буде уже, увы, невозможно.

Сверление отверстия под чашу

Рекомендуется использовать хорошо наточенную фрезу, с помощью которой повредить поверхность или сделать сколы будет невозможно. Также, для того, чтобы не появились сколы, шуруповерт следует держать строго вертикально.

Установка накладных петель. Вставьте петлю в получившееся отверстие, выровняйте ее относительно торца фасада.

Проделайте с помощью шила отметки под саморезы. После чего закрутите их в отверстия.

Навешивание фасада

На боковой внутренней стороне корпуса прикрепите площадку для крепления петли. Соедините две части навеса. Отрегулируйте фасад относительно корпуса с помощью отвертки.

Очень удобно это делать НЕ на весу, а как раз таки на ровной поверхности в горизонтальном положении. Т.е. боковина, на которую вам нужно прикрепить площадку петли, должна находиться в горизонтальном положении, так вы достаточно легко сможете примерять и прикрутить фасад к боковине.

Регулировка мебельных петель

Что касается регулировки мебельных петель, то она может осуществляться в трех плоскостях: по вертикали, по глубине и фиксации  навеса, по горизонтали.

1. Регулировка петел по глубине и фиксации навеса, в первую очередь, необходима для того, чтобы прижать фасад ближе к корпусу, или, наоборот, ослабить это прижатие. Отверткой необходимо подкрутить овальное отверстие. Очень часто, таким образом, регулируют петли в помещении с неровными полами.

2. Регулировка по вертикали дает перемещать дверцу выше или ниже. Поскольку на фасады, как и на все остальное, действует сила притяжения, они могут, со временем, провиснуть. Необходимо время от времени делать такую регулировку навесов. Выполняется она путем все того же подкручивания овальных отверстий.

3. Регулировка по горизонтали. Другими словами, это боковая регулировка. За счет нее можно избежать щелей между фасадами и корпусной частью. Также этот метод хорош, если в помещении неровный пол или стены.

Ну вот, теперь вы знаете все о креплении мебельных петлей на мебельный фасад. Надеемся, наш инструктаж поможет вам избежать самые распространенные ошибки при самостоятельной установке мебельных петель.

разметка и монтаж своими руками. Установка мебельного фасада на выдвижной ящик Как закрепить фасады на выдвижные ящики

Выбирая кухонный гарнитур для установки кухни нужно тщательно подходить и к вопросу выбора петель на его фасады. Это небольшие механизмы, с помощью которых распашные дверки могут открываться и закрываться. На сегодняшний день разработчики предлагают потребителю множество различных вариантов петель на фасады. Как правильно выбрать мебельные петли на фасады и как сделать правильный выбор.

Назначение петель для фасадов кухни

Изготовление четырехшарнирных петель происходит при помощи штамповки листового металла (стали). Сверху изделие покрывается слоем гальванического покрытия, которое обеспечивает эстетичный внешний вид и защиту от ржавления (появления коррозии). Также они могут быть покрыты различными декоративными покрытиями, делающими поверхность матовой, хромовой или цветной.

Части четырехшарнирной петли:

• Чашка.
  Имеет квадратную форму со скругленными углами. Вставляется в отверстие для петли в внутренней стороны дверки. И крепится при помощи саморезов, возможно использовать присадку.
• Плечо.
  Четырехшарнирный механизм, который выполняет роль рычага, для открытия/ закрытия.
• Ответная планка
  , необходимая для монтажа. Корпус петли крепится к ответной планке. Специальными винтами можно регулировать положение фасада.

Дополнительно в комплект могут входить:

• Накладки для чаши.
• Накладки для плеча.
• Доводчики (позволяют петле закрываться плавно).

Виды и размеры

• Накладные.
  При таком креплении петель к фасаду, он полностью закрыт боковой стороной, исключая зазоры. При закрытой дверке угол между фасадом и боковой стороной короба равен 90 градусам. Когда дверка открыта, этот угол составляет 110 градусов. Такой вариант крепления используется в тех случаях, когда необходимо перекрыть открытую часть короба одной или двумя дверками.
• Полунакладные.
  Такие петли имеют у своего основания изгиб. Установленные на фасад, они перекрывают половину боковой стороны короба. Угол петли в закрытом состоянии – 90 градусов, в открытом – 110 градусов. Используются в том случае, если есть необходимость установки петель на одну перегородку, чтобы открывать дверки в разные стороны (при установке накладных петель двери не смогут открываться).
• Вкладные.
  Устанавливаются внутрь короба и имеют большой изгиб у основания. При использовании таких видов петель, видны боковые стороны короба. Угол петли в закрытом состоянии – 90 градусов, в открытом – 100 градусов. Могут крепиться к бокам короба или к его перегородкам.
• Угловые.
  Петли используются для установки на . При этом ширина боковых деталей, которые находятся рядом с фасадом, должна быть одинакова. Угол петли в закрытом состоянии – 45 градусов, в открытом – 95 градусов.
• Инверсные.
  Устанавливаются при необходимости полного открытия дверки. Угол петли в открытом состоянии составляет 180 градусов, фасад располагается на одной прямой с боковиной короба.
• Рояльные петли – одношарнирные.
  Используются редко, потому что без дополнительно установленного магнита дверки не закрываются до конца. Чаще всего крепятся на мебели с верхним открыванием дверки.
• Карточные.
  По строению схожи с рояльными петлями: две пластины петли насаживаются параллельно на шарнир. Устанавливаются на мебель .
• Антресольные.
  Используются при необходимости открытия фасада вверх. Принципом действия схожи с , только в антресольных установлена пружина, которая позволяет плавно открывать и закрывать дверки.
• Секретные.
  Устроены по принципу рояльных и карточных. Устанавливаются на мебели, дверки которой открываются вниз.
• Ломберные.
  Устанавливаются на откидные фасады. Часто используются для изготовления кухонных .
• Маятниковые (барные).
  Пружинные петли, которые схожи своим строением с рояльными петлями. Обеспечивают открытие фасадов на 180 градусов (по принципу в мексиканских странах).
• Пяточные.
  Используются крайне редко, потому что для установки таких петель дверь должна иметь малый вес в основном для .

Виды мебельных петель, как выбрать:

Как установить на угловую или нестандартную мебель

Как правило, дверцы кухонной мебели уже готовы под установку петель, но если необходим монтаж нестандартной дверки или установить новые петли, то для начала нужно произвести замеры. Про кресло из ротанга можно узнать в данном .

Для того, чтобы просверлить отверстие для чаши, потребуется сверло Форстнера. Также для установки необходимы: штангенциркуль, дрель и сверло по дереву, саморезы, стопорные кронштейны.

Сначала делаем разметку на дверце в зависимости от количества необходимых петель. От края отступаем 21 или 22 мм. В намеченных местах карандашом намечаем центр будущих отверстий. Высверливаем отверстия при помощи сверла Форстнера. Диаметр отверстия под чашу – 35 мм, глубина 12 мм. Перед тем, как начинать сверление необходимо убедиться, что сверло не пройдет насквозь.

Теперь можно прикрепить основание петли в высверленном отверстии. Крепление происходит двумя саморезами с обеих сторон отверстия.

Закрепляем центральный винт на корпусе петли (в центре паза), чтобы иметь возможность регулировки петли вперед и назад.

Подносим дверку к боковой стенке короба и отмечаем места крепления. Ответная планка фиксируется на расстоянии 37 мм от края. Около 1,5-2 мм оставить между дверью и корпусом. Закручиваем саморезы и регулировочные винты.

В зависимости от размеров дверцы количество петель, которые нужно установить меняется:

• Длина двери до 90 см, вес около 4-х кг – 2 петли.
• Длина от 90 см до 160 см, вес до 13 кг – 3 петли.
• Длина дверки от 160 см до 200 см, вес до 17 кг – 4 петли.
• Длина от 200 см до 240 см, вес до 20 кг – 5 петель.

1. При разметке верхняя и нижняя петля должны быть на расстоянии от 70 до 120 мм от верхнего и нижнего края дверки соответственно.
2. При разметке и размещении петель нужно убедиться, что в этих местах не будут располагаться полочки и перегородки.
3. Перед началом установки необходимо замерить толщину петли, чтобы она прочно села в высверленное отверстие.

При установке внутренних петель разметка делается от внутренней стороны дверки, учитывая при этом зазор между дверью и коробом 2 мм.

Видео: как заменить петли на дверцах кухонного шкафчика

Замена петли на дверце шкафчика:

Ремонт своими руками

Со временем мебельные петли могут вываливаться из гнезд установки. Не нужно сразу выкидывать шкаф или менять . Для начала нужно вынуть петлю и осторожно расширить отверстие (10 мм в глубину). Далее нужно смазать деревянный шкант столярным клеем (или ПВА) и загнать его в получившееся отверстие.

Делаем все аккуратно, чтобы не пробить материал насквозь. После полного высыхания клея спиливаем выпирающую часть шканта ножовкой. Закручиваем саморезы, крепящие петли прямо в шканты.

Производители мебельной фурнитуры

Мебельные петли Блюм, преимущества и недостатки:

1. SCILM.
   Итальянская фирма, производящая качественную , рамочный профиль, цоколи и других изделий, которые используются в производстве мебели.
2. Boyard.
   Екатеринбургская компания по поставкам мебельной фурнитуры из Китая.
3. «РосАкс»
   . Московский производитель мебельной фурнитуры.
4. VIBO
   . Итальянская фирма, крупнейший производитель фурнитуры в своей стране.
5. BLUM.
   Австрийский производитель фурнитуры и .
6. FENNEL
   . Многие годы украинская компания лидирует в поставках мебельной фурнитуры, более чем в 60 стран мира.
7. ТБМ.
   Отечественный производитель мебельной фурнитуры из металла.

Подробнее про особенности и ассортимент вы можете почитать в нашей статье.

Советы по выбору мебельной фурнитуры для кухни:

При выборе петель для фасадов и , нужно обращать внимание на следующие факторы:

• Необходимый угол открытия и расположение шкафа.
• Вид шкафчиков (угловой, с открытием дверей вверх / вниз и т.д.).
• Вес двери и ее длина.
• Качество металла, из которого изготовлена петля (рекомендуется выбирать латунно-цинковый сплав для ).

Петли на дверях, возможно и не самая яркая деталь кухонного фасада, но одна из самых главных. Ведь именно от качества зависит комфортное и надежное использование мебельного гарнитура. Смотрите также информацию про ручки для кухонной мебели .

Это самый распространенный вид петель. А так как мы говорим об обновлении кухонного гарнитура, рассмотрим вариант установки петли, со встроенным доводчиком .

В установке мебельной петли нет ничего сложного. Но непосредственно перед установкой нужно иметь представление о том как это делается, чтобы не испортить новый фасад.

Инструменты и комплектующие

Итак, нам понадобится:

• Торцевая фреза, диаметром 35мм
• Дрель
• Шуруповерт (или отвертка крестовая)
• Карандаш
• Шило или Кернер
• Строительный уголок
• Саморезы 3,5*16 по 4 шт. на петлю
• Мебельная петля + планка

Расчет количества петель на одну дверь

При высоких фасадах следует устанавливать больше двух петель. См. рисунок ниже
.

Подготовка фасада

По вертикали
отступ от края фасада, в зависимости от его высоты, составляет 70 – 150 мм.

Отступ от рабочей стороны фасада для стандартной петли, как правило, составляет 21 — 22 мм

Сверление отверстий под паз

Отверстие для петли делаем с помощью торцевой фрезы. Перед сверлением нужно сделать небольшое углубление, кернером или шилом. Для того чтобы исключить смещение фрезы от центра.

Толщина фасада составляет 16 – 18 мм., поэтому необходимо следить за тем, чтобы паз был не глубже 12 мм и соблюдалась равномерность выреза.

Устанавливаем петлю в паз

Регулируем перпендикулярно ребру фасада.
Затем намечаем карандашом отметки для саморезов и закручиваем.

Крепим фасад к корпусу

• Примерьте створку к корпусу и наметьте точки будущего крепления.
• Установите ответные планки (рис. ниже)
  , используя саморез 3,5*16.

Удобнее всего производить навес с верхней петли, т.к. фасад уже закреплен. И нам не составит труда закрепить фасад и нижнюю планку.

Регулировка петель

После того как мы установили петли и навесили фасады нам нужно отрегулировать зазоры, для того чтобы дверцы не цеплялись друг за друга.

Конструкция петель с доводчиком позволяет делать регулировку по горизонтали, высоте и глубине.

Для начала нужно визуально определить неровности фасада по отношению к корпусу и ровный ли зазор по отношению к соседней дверце.

«Регулировка по вертикали»

Ослабляем саморезы петли, выравниваем дверь и снова затягиваем. (Рис.1)

«Регулировка по глубине»

То есть регулируем зазор между корпусом и фасадом. Ослабляем эксцентрик на плече петли и регулируем вперед – назад, затем обратно затягиваем. (Рис.2)

Если у вас возникли трудности с установкой фасадов на выдвижные ящики, то воспользуйтесь инструкцией ниже:

• Соберите каркас ящика
• Прикрутите направляющие к боковинам комода и каркасу ящика
• Загоняем все собранные ящики внутрь ВАЖНО: ФАСАДЫ НЕ СТАВИМ!
  
• С помощью двухстороннего скотча выравниваем фасады по стенкам с учетом зазоров. При этом ящик находится в комоде, и вынимать его не нужно!

Если фасадная часть выставлена ровно, ящики не цепляются друг за друга, а все зазоры соблюдены, то мы начинаем закреплять фасад к корпусу ящика. Для этого вынимаем по одному ящику и ставим его на заднюю панель фасадом к себе. После этого сверлом на 5мм просверливаем насквозь корпус ящика через отверстие на фасадной части и с внутренней стороны притягиваем фасад через ручки.

Обращаем ваше внимание, что скотч служит только для выравнивания фасадов по стенкам с учетом зазоров, закрепляются же фасады винтами через ручки!

Важно: При установке ящиков каждый из них необходимо вернуть на свое место в той же последовательности, в которой они были в пункте (3). Очень важно не нарушать этот порядок, так как при изменении позиций ящиков (верхний ящик ставят вниз и наоборот) возникнет проблема с тем, что они не встанут на место.

Если у вас все еще остались вопросы по сборке, то напишите нам на электронную почту , и мы поможем разобраться со всеми непонятными для вас моментами.

Сегодня рассмотрим способ установки фасадов на выдвижные ящики, который широко распространен среди мебельщиков, благодаря своей простоте и доступности.

Когда я делал свою первую мебель с выдвижным ящиком, я столкнулся с проблемой присадки таких фасадов в полный рост, ведь необходимо одновременно выставить зазоры между фасадом и коробом, потом выдвинуть ящик (за что?) и прикрутить его изнутри. С большим трудом вывернулся, а потом решил поискать в интернете – все оказалось очень просто.

Итак, начнем по порядку. В предыдущем мы собрали тумбу с выдвижными ящиками. Теперь на нее необходимо оформить фасадную часть.

Первый этап подготовительный. Необходимо подготовить сами фасады к установке. Для этого выкладываем их, как они будут установлены, на верстаке.

Наша задача – это разметить и установить мебельные ручки.

Для этого нам потребуется:

• 
  рулетка,
• 
  угольник,
• 
  карандаш.
• 
  Сильно упрощает жизнь вот такой простейший кондуктор из Икеи.

Находим центр фасада ставим риску. Обязательно проверяем с другой стороны. Значения должны совпадать.

Укладываем кондуктор на центральную отметку и карандашом отмечаем центры отверстий для крепления ручек.

Эту манипуляцию повторяем на каждом фасаде.

Еще раз проверяем. Расстояние сбоку до отверстия должно быть одинаковым с обеих сторон.

Для сверления лучше всего использовать вот такое сверло поддереву с центральным шипом. Диаметр 4-5 мм. Оно не съезжает в сторону, что возможно при использовании сверл по металлу.

Отверстия сверлим насквозь. Чтобы не было сколов, на твердой подложке. Должно получиться примерно так.

Сразу же повторяем манипуляцию с остальными фасадами.

Для крепления ручек используются болтики. Штатные (которые поставляются в комплекте – слева) имеют пресс-шайбу и не всегда подходят для выдвижных ящиков, так как выступающая шляпка будет упираться в фронт самого ящика и будет мешать его плотному прилеганию. Поэтому я обычно использую винтики с потайной головкой – приходится покупать отдельно.

При закручивании таких винтов они утапливаются в материал и не создают никаких препятствий. Закручивать желательно вручную, чтобы не сорвать резьбу с ручек.

Итак, наши фасады готовы к монтажу.

Теперь вернемся к проблеме промежуточной фиксации. Нам необходимо модифицировать фронт ящика, чтобы на нем держался фасад (хоть немножко). В передней стенке необходимо просверлить 2-4 сквозных крепежных отверстия диаметром 4-5 мм.

В этом деле отлично помогает… двусторонний скотч. Лучше всего на вспененной основе. (Тонкий обычно не прилегает к обеим склеиваемым поверхностям в связи с небольшими перекосами).

Любой – качество не имеет значения. Я покупаю самый дешевый в FixPrice.

Наклеиваем несколько полосок скотча на фронт ящика. Снимаем с них защитную пленку.

Прикладываем подготовленный фасад к ящику, проложив сверху (или снизу – смотря откуда вы начинаете) прокладку, фиксирующую зазор. В данном мастер-классе используется 2 мм ПВХ кромка, если зазор делается 3 мм, то я прокладываю кусок ДВП, больше же смысла делать не имеет.

Контролируя положение фасада с боков и подталкивая кверху, прижимаем его к ящику и придавливаем на несколько секунд, давая скотчу прилипнуть. Затем аккуратно выдвигаем ящик и фиксируем фасад струбциной. Все, теперь он никуда не денется!

Вворачиваем в крепежные отверстия по саморезу (я использую 5х30 мм). Сначала в одно, затем снимаем струбцину и контролируем правильность установки фасада, задвинув ящик на место и оценив зазоры. Если все хорошо, то вворачиваем второй саморез. Если нет, то придется отрывать и начинать все сначала.

Обратите внимание, что передняя стенка ящика сделана ниже, чем остальные. Это для того, чтобы можно было использовать для крепления ручек штатные винты с выступающими головками. Кроме того, экономия материала (в данном проекте все было впритык).

На следующем слайде правильно установленный фасад №1. С краев ничего не выступает, зазор с верхним горизонтом равномерный 2 мм.

Те же самые манипуляции повторяем со следующим фасадом… и со следующим. И так до самого конца.

В итоге у нас должна получиться вот такая аккуратная тумбочка с равными зазорами между ящиками.

Данный метод имеет два основных недостатка:

1. Необходимость покупать дополнительные расходники (скотч и потайные винты).
2. Невзаимозаменяемость ящиков. То есть, если вытащить средний ящик и поставить его вместо верхнего, то, скорее всего, будет наблюдаться тот или иной перекос.

Но терпимость к неточностям разметки и простота перекрывают все эти минусы с лихвой.

Перед началом установки фасадов, всю конструкцию нужно собрать, а ящики вставить в комод. Важно, чтобы изделие стояло на ровной поверхности, во избежание погрешностей во время монтажа.

Способы установки фасадов

Сегодня мы расскажем про один очень удобный способ монтажа мебельных фасадов на выдвижные ящики.

Способ довольно простой и популярный, и даже если это ваш первый монтаж — у вас все равно все получится ровно

Итак, как быстро, удобно и без заморочек установить фасад на выдвижной ящик? Для этого нам понадобится:

шуруповерт

шурупы 4*30

струбцына

двухсторонний скотч

щуп для определения толщины зазора между фасадами

Перед монтажом, ящики (которые все еще без фасадов) должны находится в мебельном изделии, само изделие должно быть собрано и выставлено по уровню (без перекосов и наклонов).

Берем двухсторонний скотч, режем несколько полос и наклеиваем их одной стороной на торцы ящиков, так как показано на фото.

После этого, предварительно сняв защитную пленку со скотча, нам нужно будет прислонить фасад к ящику, но перед этим, еще до того как мы его «приклеим», необходимо максимально точно выровнять фасад, как по вертикали, так и по горизонтали.

Для обеспечения горизонтального зазора в 3 мм (или другого, который вы предусмотрели при составлении деталировки) между фасадами можно применить своего рода маркер — щуп. Можно использовать линейку данной толщины, куски кромки или найти другое подручное средство.

Тяжелее всего ровно прислонить первый фасад, далее все пойдет как по маслу. Начинать лучше с нижнего ящика, так будет удобнее.

После того, как вы приклеите фасад к ящику с помощью двухстороннего скотча, для того чтобы он «не съехал» при креплении шурупом, фасад с ящиком нужно зафиксировать струбциной. После фиксации, рядом с местом зажима, вкручиваем шурупы с внутренней стороны ящика, с шагом 15-20 см.

То есть, чтобы выдержать горизонтальный зазор используем щуп, для выравнивания фасада по бокам используем прямые руки и ровный глаз, или можно воспользоваться плоской доской поставив ее вертикально.

Многие могут возразить, что скотч оставляет ненужные зазоры, но у себя я таких зазоров не разу не замечал, главное плотно закрутить шурупы.

Вот таким вот нехитрым способом легко и качественно можно закрепить фасады на выдвижные ящики.

Способ 2.Без скотча

Снимаем струбцины и устанавливаем ящик на место, проверяем установку фасада. Если зазоры вас не совсем устраивают, то подкорректируйте их, нанося легкие удары киянкой по фасаду и смещая его в нужную сторону. Затем зафиксируйте фасад дополнительными саморезами.

После установки нижнего фасада приступаем к следующему. Между фасадами нужно установить прокладку, по толщине равную величине зазора 3мм. Это могут быть обрезки ДВП. Выравниваем фасад и зажимаем струбцинами.

Способ 3.крепятся к ящику с помощью болтов, которыми прикручиваются ручки

Этот способ заключается в том, что фасады крепятся к ящику с помощью болтов, которыми прикручиваются ручки. В этом случае вместо стандартных используют более длинные болты.

Размечаем на фасаде отверстия под болты для ручек. Сверлим отверстия. Затем прикладываем фасад к установленному ящику, выравниваем его и через просверленные отверстия намечаем шилом на ящике места для сверления. Теперь сверлим отверстия в ящике, они должны быть немного больше чем диаметр болтов, чтобы при необходимости можно было бы подрегулировать фасад. Прикручиваем ручку и фасад к ящику, сначала не сильно зажимая болты. Выравниваем фасад и затем дожимаем болты. Для лучшей фиксации фасада, с внутренней стороны ящика можно дополнительно вкрутить два самореза.Я пользуюсь лично этим способом! Сверлим через фасад и закручиваем шурубы с ручками и без струбцин и без скойча! Всё зависит каким способом привыкаешь!

Способ 4.количество отверстий под саморезы.

Для установки фасадов этим способом нужно проследить за выполнением некоторых условий.

После сборки короба необходимо проверить его диагонали, они должны быть равными. Также нужно проверить установку ящика в коробе: его передняя фальшпанель должна быть выставлена относительно переднего торца короба, ящик не должен качаться.

Допустим, начинаем установку с верхнего ящика. В передней фальшпанели ящика сверлим необходимое количество отверстий под саморезы. Устанавливаем ящик на место. Отмеряем расстояния до одного из отверстий от верхнего края короба и от боковой стойки.

От полученных результатов отнимаем величину необходимых зазоров.

Теперь переносим эти размеры на ту сторону фасада, которой он будет прижиматься к ящику, и шилом намечаем будущее отверстие. Сверлим неглубокое отверстие под саморез. Теперь прикручиваем фасад к ящику саморезом. Смысл такой установки в том чтобы закрепить правильно фасад на ящике, используя одно отверстие. И даже если оно немного разобьется при регулировке, то остальные саморезы, вкрученные с нуля, будут обеспечивать необходимую фиксацию фасада. В этом случае важна точная разметка отверстия под саморез на фасаде.

Монтаж мебельных петель без риска

Привет, уважаемый читатель! Вы согласны, что любое дело требует знания нюансов,без которых монтаж не будет столь впечатляющим? В этой статье, я раскрою Вам все секреты монтажа мебельных петель. И тогда Вам останется только действовать, без страха.

Freza

Монтаж мебельных петель выполняют сверлом Форстнера диаметром 35 мм. Причём важно приобрести фрезу с победитовыми напайками. Иначе во время сверления, словарный запас стоящих рядом детей, значительно увеличится. Вверху фреза с напайками, ниже без напаек.

Freza po derevu

Изначально острый центр фрезы лучше сточить на пару миллиметров, в противном случае Вы очень рискуете сквозануть фасад. Топить фрезу следует полностью, но не глубже. Новичкам лучше проверять необходимую  глубину  петлёй.

В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.

Разметка монтажа мебельных петель

Petlya razmetka

Разметка производится от торца дверки до центра фрезы и равна 22 мм. Промахнуться можно максимум на 1 мм, если погрешность больше — будут проблемы с регулировкой петель. Поэтому лучше накернитьСделать насечку шилом или саморезом разметку перед сверлением.

От верхнего и нижнего торца фасада я отступаю 100 мм, это неписанный стандарт. Количество петель определяет высота и ширина дверки. Чем эти габариты больше, соответственно и петель стоит устанавливать больше. Расстояние между ними обычно не больше 500 мм.

При монтаже мебельных петель, когда ширина фасада больше высоты. Допустим 296*596 — в таких случаях, чтобы исключить провисание фасада, ставлю по три петли. Со смещением центра средней петли вниз или вверх, особой роли не играет. Важно не попасть на полку или горизонт.

Монтаж мебельных петель

Чтобы правильно выполнить монтаж мебельных петель, необходимо вставить их в просверленную чашку под прямым углом по отношению к торцу фасада. Выровнять этот момент Вам поможет любая линейка — прижмите её к петлям, с внутренне части фасада.

Примерно через год практики, я научился прикручивать их ровно и без линейки — выравнивая левым и правым саморезом. Например закручивая левый саморез, замечаю небольшой перекос. Тогда правым смещаю центр в обратную сторону.

Для монтажа мебельных петель лучше использовать жёлтые или светлые 16е саморезы, с шляпой 3,5 PZ2. Саморезы которые комплектует производитель, очень сложно прикручивать. Есть риск повредить фасад битой, когда она срывается со шляпы.

Заключение

С особой щепетильностью подходите к монтажу мебельных петель. То как будут закреплены фасады, будет играть значительную роль при визуальном осмотре изделия. Надо помнить, что чаще всего фасад ещё и самый дорогой элемент в конструкции.

Используйте мой опыт и достигайте отличных результатов в этом деле. Задавайте вопросы в комментариях. При хорошем желании, я уверен, у Вас обязательно всё получится. И душа будет петь от радости, а разум довольно потирать руки!

Если Вам понадобится деталировка корпусной или встроенной мебели , обращайтесь. Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я подготовлю для Вас подробный проект в назначенные сроки.

Что бы Вам хотелось добавить к этой статье?

Расскажите мне о своём опыте в комментариях.

Мне будет очень интересно послушать Ваши истории!

С хорошими мыслями о Вас, эксперт в мебельных вопросах

Ре́кун Дмитрий.

Твитнуть

Не забудьте поделиться этой статьёй в социальных сетях

Мебельные петли для стеклянных дверей: обзор, монтаж и регулировка

Стеклянные двери – межкомнатные или дверцы шкафов – выглядят лёгкими и невесомыми, однако стекло – тяжёлый материал, поэтому петли должны надёжно выдерживать этот вес. Вот о фурнитуре для стеклянных дверей и пойдёт речь в нашей статье.

Особенности петель для стеклянных мебельных дверей

Стеклянные мебельные фасады – всегда стильно и красиво

Конечно, прежде всего эти петли должны обладать повышенной прочностью. Такие петли изготавливаются из:

Вторая особенность этих петель – они должны иметь привлекательный вид, ведь стекло – прозрачный материал, и они будут хорошо просматриваться с обеих сторон. Кроме того, в отличие от обычных петель, они должны иметь специфические крепления, чтобы надёжно закрепить тонкое, но тяжёлое полотно.

Стеклянные дверцы шкафов придают обстановке невесомость

Для того, чтобы сделать петли привлекательными, используются разные покрытия:

• 
  анодированный алюминий;

• 
  под античную бронзу;

• 
  под нержавеющую сталь;

• 
  под чёрный никель;

• 
  под шлифованное золото.

Петли для стеклянных дверей стоят дороже обычных петель, иногда существенно дороже. Самые дешёвые – алюминиевые или из цинкового сплава, но они и по качеству уступают всем остальным. А вот на бронзовые или латунные петли производители дают практически пожизненную гарантию.

Разновидности и классификация петель для стеклянных мебельных дверей

Петли для стеклянных дверей можно классифицировать:

• 
  по типу установки;

• 
  по способу монтажа;

• 
  по типу конструкции;

• 
  по назначению.

Петля для стеклянной мебельной двери

По типу установки петли могут быть врезными – для них требуется просверлить отверстие в стекле; и накладные – крепятся болтами без сверления. Кроме того, они могут быть угловыми – для сложных конструкций в угловых шкафах, когда створки двери надо крепить не под прямым углом, вкладные – имеют сквозное крепление, зажимаемое винтами и штольные – опять же для сложных мебельных конструкций. Есть ещё универсальные петли, которые подходят под любой вариант.

Кухонный гарнитур со стеклянными фасадами

Для накладных петель, как уже было сказано, отверстие в стекле делать не нужно. Они могут быть:

• 
  Зажимными – стекло зажимается между двумя створками петли. Для защиты от деформации в месте крепления стекла ставятся прокладки, которые могут быть клеевыми – для тонких стёкол, 4-5 миллиметров; пластиковыми – для более толстых, 5-8 миллиметров; резиновыми – для толстых тяжёлых 8-12 миллиметров.

Зажимная петля для стеклянных дверей

• 
  Упорные – такие часто применяются для мебельных дверок. Толщина стекла мебельной створки обычно не превышает 6 миллиметров. В верхней и нижней части проёма отверстия шкафа делают небольшие отверстия. В эти отверстия вставляют втулки с петлями. Затем в петлю вставляется стекло, защищается уплотнителями и фиксируется винтами.

Накладные петли рассчитаны на небольшой вес дверного полотна. Когда же его вес превышает 20 килограммов, то здесь надёжнее будет установить дверь со сверлением.

Но для мебельных фасадов такие полотна не используются, так что здесь мы на этом останавливаться не будем.

Петли для стеклянных мебельных дверей по способу монтажа

По способу монтажа петли могут крепиться:

• 
  к проёму или дверной коробке;

• 
  к полу и потолку – вариант для маятниковых дверей;

• 
  к стене – это для раздвижных дверей;

• 
  к другому стеклу – это для складных дверей.

Универсальная мебельная петля

Мебельная фурнитура – это петли, которые крепятся к проёму или к другому стеклу. Кроме того, петли различаются по назначению – для мебельных створок и межкомнатных дверей требуются разные петли, и по типу конструкции – распашные, маятниковые, раздвижные. В мебельных фасадах используются распашные петли.

Как выбрать петли для стеклянных мебельных фасадов

Если вы решили навесить стеклянные дверцы на шкаф, то при выборе петель обратите внимание на следующие параметры:

• 
  толщину стекла – она может быть от 4 до 12 миллиметров;

• 
  вес полотна;

• 
  способ крепления – горизонтальное или вертикальное;

• 
  угол открывания дверцы. Он может составлять от 90 до 360 градусов;

• 
  внешний вид петель – они должны соответствовать интерьеру;

• 
  наличие стопора – можно ли зафиксировать дверь в закрытом состоянии;

• 
  доводчики, которые предохраняют дверь от удара при закрывании.

Стеклянные фасады распашных шкафов

Если всё выбрано правильно, то пора приступить к установке.

Монтаж мебельных петель на стеклянную дверь

Крепление петель на стеклянную дверь имеет следующие особенности:

• 
  Двери имеют большой вес, поэтому вам наверняка потребуется помощник.

• 
  Вы должны точно рассчитать размер, потому что подогнать стеклянное полотно уже не получится.

• 
  Двери делают из закалённого прочного стекла, и всё же при неосторожном обращении её можно повредить.

Монтаж петель на стеклянную дверь

Ну а теперь – за работу! Вам для этого потребуются: петли, рулетка, строительный уровень, отвёртка, маркер, дрель с твёрдосплавными свёрлами, если вы устанавливаете дверь со сверлением.

Если всё же для пущей надёжности вы решили использовать именно последний способ, то последовательность операции будет следующая:

• 
  Разметьте полотно под петли.

• 
  Обезжирьте место сверления.

• 
  Приготовьте скипидар, его надо будет капать на стекло во время сверления. Можно вокруг места сверления сделать ванночку из пластилина и налить в неё скипидар.

• 
  Сверлить на минимальных оборотах, свёрла должны точно соответствовать размеру.

Петли для стеклянной двери со сверлением

Все работы должны быть выполнены с максимальной точностью, что-то исправить, заменить петли будет невозможно. После того, как вы проделали отверстие, вы фиксируете в них петли с помощью болтов.

Складные стеклянные мебельные фасады

Крепление петель без сверления значительно проще. Для этого надо:

• 
  Разметить место установки петель.

• 
  Вставить в петлю дверное полотно.

• 
  Установить дверь с петлями на место.

Не забудьте установить уплотнитель внутрь паза. Теперь дверь надо отрегулировать, чтобы она не была перекошена и открывалась, и закрывалась без усилий.

Регулирование петель на стеклянной мебельной двери

Как это сделать? Здесь главное – не спешить.

• 
  При помощи строительного уровня проверьте вертикальность двери. На стенке петли имеется овальное отверстие, с помощью которого можно отрегулировать положение двери по горизонтали.

• 
  Проверяем, насколько плавно и легко движется дверное полотно. Если оно не плотно прилегает к уплотнителям, подкручиваем винтами.

• 
  Несколько отличается монтаж стеклянной двери с доводчиком. Для стеклянных дверей используются скрытые доводчики. Это очень важная деталь, предохраняющая двери от резких хлопков при закрывании, а стекло – материал хрупкий. Доводчик подвешивается на две петли, одна из которых работает как рычаг. Этот рычаг крепится к полотну двери, а корпус доводчика – к стенке шкафа. Вам для монтажа доводчика потребуется:

• 
  Кернер – металлический стержень с заострённой стороной, применяется для разметки лунок, другая сторона инструмента предназначена для несения ударов молотком.

Регулирование мебельных петель

Сначала в проёме шкафа просверливается лунка. Доводчик устанавливается вровень со стенкой шкафа. После установки пружину доводчика необходимо отрегулировать одним из следующих способов:

• 
  Повернуть узел рычажного крепления.

• 
  Сместить доводчик относительно петель.

• 
  Сжать пружины регулировочным винтом.

Осталось напомнить только о том, что между стенками шкафа и дверцами сверху и снизу необходимо оставить небольшие зазоры.

Мебельные стеклянные фасады – великолепное украшение интерьера. Они сообщают ему лёгкость и стильный вид. Хорошая фурнитура высокого качества не только обеспечит долгий срок службы, но и станет украшением вашей мебели.

Мебельные петли для фасадов, виды петель.

Поиск по сайту:

Онлайн конструктор для самостоятельного 3d моделирования шкафа!

Знакомство с мебельными петлями:

Установка мебельных петель:

Регулировка мебельных петель:

Ни для кого не секрет, что мебельные петли – это небольшие механизмы, благодаря которым мы можем открывать и закрывать мебельные фасады, применяемые в прихожих, в гостиных, в кухнях, иногда в гардеробных. 

Разновидностей мебельных петель – огромное количество! Многие из них редко применяются или просто устаревшие, либо заменены их усовершенствованные аналоги.

Мы в этой статье рассмотрим только основные виды петель, которые часто применяются в мебели. От качества и разновидности этого механизма зависит очень многое в работе фасадов, а именно – отсутствие перекосов после длительного использования, возможность регулировки верх, вниз, вбок, отсутствия скрипа при открывании, фиксация дверей в закрытом положении и т. д.

Сейчас 99% случаев применяются четырех шарнирные петли.

В этих петлях в отличие от карточной либо рояльной петли заложены:

• Функции регулировки в разные стороны для выравнивания фасадов.




• Функции стопора, чтобы закрытая дверка самопроизвольно не открывалась.




• Отсутствие смещения фасада при открывании, что позволяет не задевать фасады расположенные рядом.

Если Вы присмотритесь к мебельным распашным фасадам, то увидите, что они по отношению к боковым панелям, на которых установлены (со стороны петель), располагаются по разному. На каждый случай необходимы свои петли.

Существуют:

Накладные петли. В этом случае фасады закрывают собой торцы боковых панелей шкафа полностью. Фасадная часть изделия в этом случае выглядит  без видимых торцов перегородок и боковых шкафа между дверками.

Полунакладные петли. Где фасады со стороны петель закрывают только половину торцевой поверхности боковой панели. Этот способ идеально подходит для установки двух дверок с обоих сторон панели.

Вкладные петли. При вкладных фасадах видны торцы панелей, на которых они установлены. Не всегда это выглядит эстетично.

Инверсные петли ( на 180гр). В этом случае дверка образует прямую линию с боковой, на котором она установлена. Этот способ широко применяется во встроенных вариантах шкафов или тумб. Когда кривизна стен не позволяет ровно установить фасад. А погрешность стен до 3-х мм может отрицательно повлиять на работу фасадов. 

Угловые петли. Для установки под углом отличным от 90 гр. Применяются в угловых шкафах. Чаще всего применяются петли под углом 135 гр (45гр) по отношению к боковым панелям. Но на мебельном рынке представлены петли под любой угол открывания. Для того, чтобы чуть изменить угол фасада, применяют специальные площадки, которые крепятся под самой петлей для придания фасаду произвольный угол.

Карточные петли и рояльные петли. Они применяются чаще всего в деревянных изделиях под стиль ретро либо просто умельцами, которые мастерят мебель своими руками в домашних условиях. В фабричной мебели они почти не применяются, так как лишены всех преимуществ четырехшарнирной петли.  

Петли «BOYARD»

Такая маленькая деталь, как мебельная петля, играет немалую роль в создании функциональной и эстетичной мебели. Петли не только приводят в движение дверцы и фасады, но еще и отвечают за удобство процесса открывания и закрывания, а также обеспечивают безупречный внешний вид фасадов.

В спектре мебельных петель BOYARD есть варианты с разным диаметром петельной чашки, для разных материалов фасада, в том числе для стеклянных дверей. Особой популярностью пользуются современные модели мебельных петель с доводчиком, которые обеспечивают плавное, мягкое и бесшумное закрывание двери.

Системы мебельных петель BOYARD отвечают самым строгим требованиям качества, практичности и эстетичности. Петли проходят серьезные тестовые испытания перед выпуском в продажу – на прочность крепления петли к мебели, на жесткость крепления и на долговечность.

Петли для мебели производятся из высококачественного сплава, имеют никелированное покрытие, выполненное по классической технологии гальваники с медным подслоем, обеспечивающим защиту от коррозии и от воздействия агрессивной среды.

Срок службы петель BOYARD — 8-10 лет в условиях активной эксплуатации.

В разделе каталога «Петли» продукция разделена на две актуальные, на сегодняшний день, категории: петли с амортизатором и петли без амортизатора.

Петли системы Key-hole: в переводе с английского «замочная скважина». Отверстие в плече тела петли, через которое осуществляется крепление тела петли к монтажной планке, выполнено в виде замочной скважины, откуда и получила свое название эта система. Проста в установке, надежна в работе.
Петли системы Slide-On: наиболее удачный тип петли с точки зрения цены и качества, а также простоты использования. Название петли отражает конструктивные особенности крепления: винты планки легко вставляются в пазы петли, требуется лишь одно несложное движение. Петля системы Slide-On является одной из самых востребованных на рынке мебельной фурнитуры всеми производителями корпусной мебели благодаря своим универсальным техническим характеристикам, позволяющим использовать петлю данной системы в мебели самых различных дизайнерских решений.
Петли системы Clip-On: петли быстрого монтажа. Являются стандартом в производстве высококачественной мебели. Специфическая система крепления петли на установочной пластине не требует инструмента — для установки достаточно нажатия пальцем.
Регулировка петель при установке
Регулировка петли по высоте
Регулировка петли по глубине
Боковая регулировка петли

Схема 1

Вопрос о количестве петель, необходимом для установки на одну дверь, не имеет однозначного ответа. Большое значение имеют размеры двери, а также её вес. В особых случаях, как, например, стеклянные двери, двери с алюминиевым профилем или необычно широкие, необходима пробная установка крепежной фурнитуры. Следует избегать конструкций дверей, в которых ширина слишком велика по отношению к высоте. Для нормальных дверей из обычных материалов в качестве ориентировочных значений могут служить данные, приведенные в схеме 1.

Схема 2

В граничных случаях следует запланировать одну дополнительную петлю. Для петель с уменьшенным диаметром чашки можно использовать схему 2, также не забывая про дополнительную петлю при нестандартных размерах или весе.

Для петли Slide-On: Верхняя часть тела петли шлицем вводится под предварительно смонтированный винт ответной планки (1) и фиксируется в нужном положении.
Для петли Key-Hole: Верхняя часть тела петли с отверстием опускается на предварительно смонтированный винт ответной планки (1), поступательным движением вводится под него (2) и фиксируется в нужном положении.
Для петли Clip-On: Верхняя часть тела петли с креплением быстрого монтажа вставляется в пазы предварительно установленной ответной планки (1), фиксируется нажатием сверху (2) и регулируется крепежным винтом.

←  Назад

Накладная петля используется.

Все о мебельных петлях. Общий обзор. Какие виды этих петель бывают

Здравствуйте друзья.

В этой статье мы с вами рассмотрим, наверное, самую используемую, в производстве мебели, фурнитуру, благодаря которой, мы имеем возможность крепить фасады к коробам.

Как вы, наверное, уже поняли, речь пойдет о петлях.

И самые, широко используемые из них – четырехшарнирные.

Они состоят, собственно, из самой петли, соединенной с чашечкой (диаметр которой, обычно, равен 35 миллиметров), которая предназначена для в специально сделанное для нее отверстие в фасаде. Фиксируется она в отверстии при помощи саморезов.

К боку короба, они крепятся с помощью специальных монтажных планок. Эти планки так же крепятся с помощью саморезов (например, 4х16мм).

Устройство рассматриваемой нами фурнитуры, позволяют регулировать фасад в трех плоскостях, что делает их универсальными.

Фасад, навешенный на полунакладных петлях, перекрывает короб так же, как и фасад на накладных петлях, с одним отличием: со стороны крепления фасада к коробу, бок короба перекрывается наполовину.

Фасад на внутренних петлях располагается иначе, чем варианты, описанные выше. Он располагается внутри короба (между его горизонтами и боками).

Фасад на петлях 45 градусов – это угловой фасад, расположенный в угловом коробе, основанием которого является правильный многоугольник

И штольные петли (их еще называют глухими). Они устанавливаются на так называемые глухие стенки модулей.

Все накладные и полунакладные петли, предназначены для установки фасадов, на короба, сделанные из ДСП толщиной 16-18 миллиметров.

Для установки фасадов на короба, сделанные из более толстого ДСП (например, 25 миллиметров), существует специальная фурнитура (с увеличенным диаметром чашечки), хотя существуют и универсальные петли (например, такие как Ferrari), которые просто необходимо установить определенным образом под короб, сделанный из ДСП определенной толщины (в каталоге к ним есть специальные таблицы установки).

Кроме этой, наиболее используемой фурнитуры, о которой написано выше, существуют еще и другая:

• Петля 30 градусов
• Петля -30 градусов
• Петля -45 градусов
• Петля трансформер
• Петля 175 градусов

Но это еще далеко не весь список. Есть петли под другие установочные углы (разумеется, с разными углами открытия).

Кроме того, существуют специальные прокладки, которые подкладываются под ответные планки, позволяющие изменять номинальный установочный угол на градус определенного значения.

Так же, еще есть фурнитура для навески стеклянных фасадов.

Она похожи на петли, рассмотренные выше, за исключением того, что у нее существует специальный механизм для крепления к стеклу (к стеклянному фасаду), в отличие от ответных планок.

Кстати, крепление такой фурнитуры к стеклу является самым «скользким» моментом. Дело в том, что отверстия в стекле под крепление нужно делать на специальном оборудовании (в домашних условиях их сделать не получится), и именно в этом месте, при неправильной регулировке петли (когда возникают дополнительные напряжения), обычно стекло дает трещину.

А с эстетической точки зрения, эти петли выглядят отлично. В комплекте к ним идут специальные декоративные заглушки, закрывающие чашечку петли, и место крепления ее к стеклянному фасаду.

Вот такой, краткий обзор мебельных петель, использующихся для изготовления корпусной мебели.

На этом все, до встречи.

Современная мебельная индустрия насчитывает множество видов мебельных петель. Это и четырехшарнирные петли, и обычные – шарнирные, которые использовались еще во времена СССР. И хотя современные шарнирные петли на порядок качественнее, своих предшественников, для наших целей они не всегда подходят. Давайте рассмотрим виды мебельных петель
, которые сегодня используются в производстве корпусной мебели.

Четырехшарнирные петли

Эти петли универсальны. Они способны выдержать большие нагрузки и имеют солидный запас прочности. Четырёхшарнирные петли выпускаются для установки дверей с углом раскрытия от 92 ° до 165°, возможна регулировка петель в трех плоскостях. Такая фурнитура состоит из двух элементов. Первый – это собственно петля, которая крепится на дверцу и второй — это монтажная планка (рис.4), которая крепится на боковую стенку изделия и впоследствии соединяется с петлей на дверце.

В мебельном производстве активно используется четыре разновидности четырёхшарнирных петель, каждая из которых предназначена для определенного типа крепления дверцы относительно самого изделия. Первый тип петли – это (рис.1), она используется в том случае, если дверца, закрывает боковины той ниши, в которой она расположена. Второй тип – (рис.2), используется, если на одну и ту же боковину изделия заходят две дверцы.

Третий тип – это (рис.3), используется в случае внутреннего крепления дверцы. То есть дверца, не закрывает боковины ниши, в которой расположена, а находится внутри этой ниши.

И последний вид петель, которые часто используются в изделиях – это петля для крепления дверок под углом в 45°
(рис. 4). Такие петли применяются для крепления дверок угловых шкафов, а также угловых тумб и шкафчиков кухонной мебели. Будьте внимательны при покупке данного вида мебельных петель. Дело в том, что существуют петли для соединения деталей под разными углами и 30° и -30° и -45°. Поэтому всегда уточняйте у продавца, какой именно вид фурнитуры он вам предлагает.

Для дверей из ДСП в чертежах используются петли с чашечками для привинчивания, при помощи шурупов 4*16, с диаметром отверстия для сверления чашечки петли 35мм и монтажные планки, также для привинчивания шурупами 4*16.

Большинство из представленных на сайте , имеют два варианта крепления дверок, с применением накладных и внутренних петель. Реже используются полунакладные и петли для крепления мебельных дверей под углом.

А ещё, в нашем обучающем разделе , вы можете ознакомиться с полезной информацией о том, и . После изучения этих материалов, вы сможете уверенно, со знанием дела приступить к самостоятельному изготовлению своей конструкции.

Мебельные петли для стекла

Данный вид петель является одним из самых надежных для крепления дверок из стекла. Кроме того, такие петли очень красиво смотрятся в готовом изделии. В отличие от обычных, шарнирных петель для стекла, четырехшарнирные петли позволяют крепить дверцу в различных положениях относительно боковин изделия и под различными углами.

Также эти мебельные петли позволяют производить регулировку уже установленной двери в трех плоскостях, что не могут себе позволить другие виды петель. Явный недостаток фурнитуры такого типа – это сложность сверления отверстий под петли в стеклянной дверце в домашних условиях. Однако один этот недостаток с лихвой перекрывается описанными выше преимуществами.

Данный вид фурнитуры, похож на четырехшарнирные петли для крепления дверок из ДСП, однако они немного отличаются конструкцией и способом крепления на детали. Мебельная петля для стекла состоит из четырех элементов. Первый – это монтажная планка (рис.10), которая крепится на боковине изделия. Второй – это сама петля, третий – это уплотнительное кольцо для соединения петли и стекла (стекло вставляется между этими двумя элементами и зажимается небольшими винтиками). И четвертый – это заглушка, скрывающая петлю с наружной стороны (рис.11).

Как и в случае с описанными выше петлями, четырехшарнырные петли для стеклянных дверок разделяются на накладные
(рис. 6), полунакладные
(рис.7), внутренние
(рис.8) и петли для крепления деталей под углом 45°
(рис.9).

Для петель существует два вида уплотнительных колец и два вида заглушек. Первые имеют форму круга, вторые – полукруга (рис.11). Какую форму кольца и заглушки выбрать, решать вам, на прочности соединения это не скажется. В основном в чертежах использованы накладные и внутренние петли для дверок из стекла. Реже применяются полунакладные петли и петли для крепления под углом в 45°.

Все четырехшарнирные петли рассчитаны на крепление к монтажной планке, которая в свою очередь прикручивается шурупами 4*16 к боковой стенке изделия. Диаметр чашечки петли 26мм, (то есть, отверстия в стеклянной детали должны быть диаметром 26мм). Для качественного крепления деталей с такими петлями, подойдет стекло толщиной 4мм – 5мм.

Шарнирная петля для стеклянных дверей

Если у вас нет возможности приобрести четырехшарнырные петли для стекла или же их установка невозможна, тогда стоит обратить внимание на обычную шарнирную петлю для дверок из стекла (рис. 12). Она состоит из двух элементов. Первый – это сама петля и второй – это пластиковые уплотнители для стекла и пластиковые уплотнители для отверстия под петлю. Данный вид фурнитуры не очень надежен и не всегда красиво смотрится в изделии. Однако у этой петли есть преимущество в простоте установки и невысокой цене.

Рояльная петля

Рояльная петля – механизм очень простой, и не очень надежный. Такая петля состоит из двух одинаковых лент из стали, латуни или другого металла соединенных между собой с помощью стальной проволоки посредине. Рояльные петли используются при изготовлении кухонных уголков, и в тех конструкциях, где нецелесообразно ставить мебельную петлю другого вида.

Существует множество видов петель с разным функциональным предназначением, позволяющим крепить фасад под разными углами и разным «нахлестом» на корпус шкафов и внутрь корпуса. Рассмотрим основные виды мебельных петель с фото, используемые для ДСП, МДФ и массива.

Виды мебельных петель по конструкции

Петель, навесов, используемых для крепления распашной дверцы к коробу шкафа или тумбы, существует множество. В основном в современном мебельном производстве используют четырехшарнирные петли
, позволяющие регулировать фасад сразу в трех плоскостях:

• выше/ниже,
• влево/вправо,
• к фасаду/от фасада.

Все они состоят из двух соединяющихся между собой частей – чаши с коленом и ответной планки
. Нередко ответную планку называют крепежной или монтажной. В данной статье речь пойдет именно о четырехшарнирных петлях.

Другие виды мебельных петель можно объединить в одну большую группу как «безчашные».

Прежде всего, это всем известные по крепежу межкомнатных дверей и фасадов в старой мебели рояльные, карточные, штырьевые, пяточковые петли
. В современной мебели они используются редко. Например, рояльные, карточные и врезные петли могут служить для крепления столешниц к базе, подвижных ножек в . Для обычных шкафов используют латунные декоративные петли в качестве дополнительного .

Накладные петли, не требующие сверления фасада
. Здорово выручают, когда толщина материала, выбранного для фасада, не позволяет установить (врезать) четырехшарнирную петлю – из-за глубины чаши. Недостаток таких петель один – жесткое крепление, не допускающие регулировки в трех плоскостях, как у четырехшарнирных.

Петли для крепежа специфичных фасадов
. Например, сборные фасады из алюминиевой рамки разной ширины устанавливаются на специальные петли – приобрести их можно вместе с профилем. Обратите внимание, что также как и обычные четырехшарнирные петли, они могут быть накладными и внутренними, предназначенными для угловых шкафов 45, 135, 180 градусов и фасадов, закрывающих полторца корпуса.

Виды четырехшарнирных мебельных петель

По конструкции, по тому, как чаша с коленом скреплена с ответной планкой, четырехшарнирные петли мебельные могут быть трех видов:

• • Slide
    —
    on
    — части петли вставляются друг в друга и соединяются с помощью фиксирующего винта, имеющего специальные насечки, благодаря которым даже в ослабленном состоянии он надежно «держит» соединение. Данный вид петель является самым распространенным.

• • Clip
    —
    on
    — части петли соединяются простым защелкиванием, безвинтовым способом. Фасад можно снять и установить без использования каких-либо инструментов – достаточно потянуть за защелку. Петли clip-on еще называют петлями быстрого монтажа.

• • Key
    —
    hole
    – на плече чаши с коленом имеется отверстие, напоминающее по форме key hole – замочную скважину. Крепеж плеча и планки осуществляется за счет пропускания головки фиксирующего винта сквозь это отверстие.

Независимо от конструкции, все вышеперечисленные виды делятся соответственно своему предназначению и способу монтажа – какой фасад используется в мебели и каким образом он крепится к корпусу.

Петли 90 градусов

*Обозначение 90 градусов в данном случае условно, служит для маркировки петель, открывающихся под прямым углом. На самом деле, ход дверцы несколько больше, достигает порядка 105-120 градусов при открытии.
Некоторые производители и продавцы фурнитуры могут маркировать данный вид не «петля 90», а, например, «петля 110» — никакой ошибки здесь нет.

Накладная (внешняя) петля 90 градусов
отличается прямым «плечом», без изгиба. Используется для фасадов, полностью закрывающих торцы боковых стенок корпуса (без учета технологического зазора, который может составлять 1-5 мм).

Полунакладная (срединная, полувнешняя) петля 90 градусов
, плечо чаши с коленом отличить можно по изгибу средней величины. Используется редко. Например, в кухонных двухрядных горизонтальных шкафах для крепления нижней дверцы и в трехстворчатых гардеробах для крепления срединного фасада.

Вкладная (внутренняя) петля 90 градусов
отличается большим изгибом на «плече», благодаря которому осуществляется вынос вкладной дверцы при открывании за пределы корпуса. Используется редко. Например, в офисной мебели, в которой корпус сделан из утолщенного ДСП 22 мм и внутренний фасад подчеркивает эту деталь.

Петли 180 градусов

Прямая (штольная) петля для фальш-панелей
предназначена для крепления фасада к боковине, которая находится в той же плоскости. Чаще всего используется в угловых кухнях, при использовании соответствующего углового модуля мойки.

Карусельная (краб, крокодил, трансформер) петля 165 градусов
узнаваемая по характерной сложной форме колена чаши, благодаря которой обеспечивается развернутое открытие дверцы относительно корпуса – практически до 180 градусов. Также может быть накладной, полунакладной и вкладной. Отличается формой плеча.

Виды угловых петель

Угловая петля 30 градусов
«прижимает» фасад, расположенный под углом 90+30 градусов относительно корпуса. Используется чаще всего в скошенных торцевых шкафах кухонных гарнитуров или гардеробах. Угол установки – 120 градусов. Некоторыми производителями маркируется по углу установки, т.е. называется петля 120 градусов.

Угловая петля 45 градусов
используется в трапециевидных одностворчатых и двухстворчатых шкафах – например, кухонных или гардеробных. Аналогично предыдущему виду, может называться по углу установки – петля на 135 градусов.

Угловая петля 120-135 градусов
чаще всего служит соединением двух фасадов, скрепленных между собой под прямым углом в 270 градусов, отрывающихся «гармошкой». В данном случае к корпусу дверца без ручки крепится на карусельную петлю из предыдущей категории.

Угловые петли с отрицательным углом открывания
используются крайне редко, из-за конструктивных особенностей: торцевые шкафы, как правило, служат окончанием ряда мебели и открывать дверцу удобней с другой стороны. Но бывают проекты, в которых целесообразней реализовать и противоположное решение.

На фото приведены основные виды мебельных петель стандартного типа, без доводчиков
, обеспечивающих плавное закрывание. Петли с доводчиками классифицируются аналогично – в зависимости от типа фасада и угла установки относительно корпуса. Отличаются внешне от стандартных только формой плеча, вовнутрь которого встроен специальный амортизирующий движение механизм. Также доводчик может быть не встроенным, а накладным – как, к примеру, предлагает такой производитель, как Blum. Но основная масса предложений на рынке все-таки не предполагает возможности усовершенствования. Поэтому если вы настроены устанавливать фасады с плавным закрыванием, без раздражающего стука, приобретайте фурнитуру с доводчиками сразу. Правда, и стоит она несколько дороже. Перед покупкой рекомендую ознакомиться с .

Отдельная группа мебельных петель — для стеклянных фасадов, со сверлением и без сверления стекла. Обзор по петлям для стекла .

Поиск по сайту:

Знакомство с мебельными петлями:

Установка мебельных петель:

Регулировка мебельных петель:

Ни для кого не секрет, что мебельные петли
— это небольшие механизмы, благодаря которым мы можем открывать и закрывать мебельные фасады, применяемые в , в гостиных, в кухнях, иногда в .

Разновидностей мебельных петель – огромное количество! Многие из них редко применяются или просто устаревшие, либо заменены их усовершенствованные аналоги.

Мы в этой статье рассмотрим только основные виды петель, которые часто применяются в мебели. От качества и разновидности этого механизма зависит очень многое в работе фасадов, а именно – отсутствие перекосов после длительного использования, возможность регулировки верх, вниз, вбок, отсутствия скрипа при открывании, фиксация дверей в закрытом положении и т.д.

Сейчас 99% случаев применяются четырех шарнирные петли.

В этих петлях в отличие от карточной либо рояльной петли заложены:

• Функции регулировки в разные стороны для выравнивания фасадов.
• Функции стопора, чтобы закрытая дверка самопроизвольно не открывалась.
• Отсутствие смещения фасада при открывании, что позволяет не задевать фасады расположенные рядом.

Если Вы присмотритесь к мебельным распашным фасадам, то увидите, что они по отношению к боковым панелям, на которых установлены (со стороны петель), располагаются по разному. На каждый случай необходимы свои петли.

Существуют:

Накладные петли
. В этом случае фасады закрывают собой торцы боковых панелей шкафа полностью. Фасадная часть изделия в этом случае выглядит без видимых торцов перегородок и боковых шкафа между дверками.

Где фасады со стороны петель закрывают только половину торцевой поверхности боковой панели. Этот способ идеально подходит для установки двух дверок с обоих сторон панели.

При вкладных фасадах видны торцы панелей, на которых они установлены. Не всегда это выглядит эстетично.

(на 180гр). В этом случае дверка образует прямую линию с боковой, на котором она установлена. Этот способ широко применяется во встроенных вариантах шкафов или тумб. Когда кривизна стен не позволяет ровно установить фасад. А погрешность стен до 3-х мм может отрицательно повлиять на работу фасадов.

Для установки под углом отличным от 90 гр. Применяются в угловых шкафах. Чаще всего применяются петли под углом 135 гр (45гр) по отношению к боковым панелям. Но на мебельном рынке представлены петли под любой угол открывания. Для того, чтобы чуть изменить угол фасада, применяют специальные площадки, которые крепятся под самой петлей для придания фасаду произвольный угол.

Карточные петли и рояльные петли
. Они применяются чаще всего в деревянных изделиях под стиль ретро либо просто умельцами, которые мастерят мебель своими руками в домашних условиях. В фабричной мебели они почти не применяются, так как лишены всех преимуществ четырехшарнирной петли.

Одними из самых важных частей фурнитуры являются петли. Они — необходимый элемент мебели с откидными, складными и распашными дверцами.

Разнообразие мебельных петель

Петли для мебели используют в разнообразных шкафах и тумбочках, столах и сервантах. Современные производители предлагают своим потребителям большой ассортимент данного продукта, который можно классифицировать по нескольким параметрам.

Прежде чем отправиться в магазин за данным товаром, лучше всего ознакомиться с информацией, которая касается этого продукта. К примеру, все петли можно разделить на несколько групп по наличию дополнительных приспособлений. Они могут быть как с доводчиком, так и без него, с ответной планкой или без таковой. Также эти изделия
разделены на типы в зависимости от материала, к которому они будут в дальнейшем присоединены (к примеру, для металлической, деревянной, стеклянной поверхности). Так какие же разновидности мебельных петель для крепления дверей шкафов существуют?

При открывании дверцы относительно боковой стенки

Открытие дверцы относительной боковой стенки осуществляют петли мебельные. Разновидности таких элементов:

• накладные;
• полунакладные;
• вкладные.

Каждая из них имеет свои особенности, преимущества и назначение. Опишем подробнее мебельные петли: разновидности, размеры, способ крепления.

Накладные петли

Самыми распространенными являются именно накладные петли мебельные. Разновидности этих моделей считаются стандартными, а значит, их можно встретить практически везде. Устанавливается эта фурнитура таким образом, чтобы в закрытом состоянии петельная часть створки практически вся накладывалась на торец соседней стенки. Чаще всего такие мебельные петли, разновидности, фото которых помогут сделать правильный выбор, используют в мебели, когда крепление дверцы к шкафу происходит с внешней стороны.

Производители также предполагают потребителям приобрести не только стандартные металлические модели такого типа, но и элементы, снабженные магнитными доводчиками или дополнительными пружинами. Такая мебельная фурнитура отлично подходит для дверей, которые могут открываться на угол более 150 градусов.

Полунакладная петля

Этот тип мебельных петель очень похож на предыдущий. Петельная часть створки накладывается на торец наполовину. Для другой створки остается свободная часть торца. Такая фурнитура имеет изгиб в основании. Часто такие типы используют для крепления смежных створок, при этом одна из них должна быть обязательно прикреплена к стенке корпуса мебели.

Вкладная петля

Название детали уже определяет ее местоположение. Петельная часть створки при этом упирается в соседнюю стенку торцом. По сравнению с предыдущим типом петель, основание вкладной характеризуется большим изгибом.

Преимущество этого типа — меньшее сопротивление при открывании дверцы. Такие элементы зачастую используют на массивных дверцах каркасной и сборной мебели. Недостаток — уменьшение полезной площади шкафа. Поэтому этот тип фурнитуры практически не применяют на дверцах кухонных гарнитуров. Основное применение вкладных моделей — шкафы в гостиных, прихожих, спальнях.

Классификация по способу крепления

Специалисты различают три типа мебельных петель по способу крепления:

• clip-on;
• slide-on;
• key-hole.

Clip-on, или петли быстрого монтажа

Мебельные петли clip-on относятся к самым современным моделям крепления плеча петли на ответную планку. Они характеризуются простотой в использовании и монтаже, а также функциональностью. Фасад с петлями быстрого монтажа можно прикрепить к боковой части шкафа простым и легким нажатием на плечо мебельной петли.

В этот момент на ответной планке петля надежно защелкивается и в дальнейшем может быть быстро отрегулирована в любом направлении без каких-либо последствий. Ведь изменение положения не требует ослабления фиксации самой петли на ответной планке.

Slide-on, или петли штыкового соединения

Этот тип петель можно отнести к экономной системе крепления. Наряду с этим такой способ фиксации плеча петли к ответной планке является достаточно эффективным. Преимуществом этого типа крепления является легкий монтаж, удобная и широкая регулировка мебельной петли. slide-on — самая распространенная система крепления конструкции мебели на отечественном рынке. Ее активно используют для изготовления надежных, функциональных и недорогих гарнитуров.

Key-hole, или замочная скважина

Это самый старый тип крепления. Его активно использовали на советской мебели. Такая система крепления обеспечивает хорошую фиксацию на ответной планке мебельной петли. Недостатком является сложность регулировки ее положения. Устанавливать дверцы с такими петлями сложно. Сложность вызывает маленькое отверстие на плече петли, которое необходимо соединить правильно и точно с крепежным винтом на ответной планке.

Петли мебельные разновидности «замочная скважина» используются для изготовления элементов нижнего ценового сегмента. Что касается разновидности петель key-hole, предназначенных для стекла и ДСП, то их стоимость достаточно высока. Это отражается и на качестве материала.

Разновидность конструкции

Сегодня в большом ассортименте представлены в магазинах петли мебельные. Разновидности их зависят также и от конструкции. Самыми распространенными являются четырехшарнирные, карточные, рояльные, ломберные.

• Самыми простыми являются карточные петли. Они состоят из двух половин, одна из которых является пластиной с отверстиями для шурупов и со штырьком. Вторая состоит из таких же крепежных отверстий в пластине, но с втулкой. Эти пластины называют картами, или крыльями, они соединены между собой шарниром. Их изготавливают из различных материалов, часто покрывают краской. Установить такие модели легко, они быстро разбираются.
• Рояльная петля схожа с карточной. Ее крепление происходит на всю длину двери. Для установки потребуется большое количество шурупов, а значит, и затраченных сил. Этот тип используют крайне редко.
• Ломберные петли часто устанавливают на разборных столах. Они состоят из двух пластин, серьги и оси.
• Четырехшарнирные петли — самые распространенные в современных моделях. Благодаря методу штампования и дальнейшей обработке материала гальваническим покрытием, эти петли имеют привлекательный вид, им не страшна коррозия. Использованная в конструкции пружина позволяет удерживать дверцу в закрытом положении. После фиксации положение петли можно регулировать в различных направлениях.

Угол открывания дверцы

Следует также упомянуть мебельные петли угловые. Разновидности этой фурнитуры зависят от угла открывания дверцы. Самыми распространенными считаются модели с углом открытия в:

В продаже также можно найти фурнитуру, которая позволит открывать дверцу мебели под нестандартным углом. Именно такие мебельные петли (разновидности для угловых шкафов) идеально подойдут.

Вывод

Многие мужчины занимаются в домашних условиях не только ремонтом мебели, но и ее изготовлением. Казалось бы, мебельные петли — это такой пустяк. Но даже к выбору такой мелочи следует подойти серьезно и с большой ответственностью. Поэтому необходимо тщательно продумать конструкцию будущего изделия и определиться с фурнитурой. Помните, что именно эта часть гарантирует длительную и качественную эксплуатацию вашей мебели в доме.

разметка и установка своими руками. Установка мебельного фасада на ящик Как крепить фасады на ящик

При выборе кухонного гарнитура для установки кухни нужно внимательно подойти к вопросу выбора петель для ее фасадов. Это небольшие механизмы, с помощью которых распашные двери можно открывать и закрывать. Сегодня застройщики предлагают потребителю множество различных вариантов петель для фасадов. Как правильно подобрать мебельные петли для фасадов и как сделать правильный выбор.

Назначение петель для кухонных фасадов

Петли четырехшарнирные изготавливаются методом штамповки из листового металла (стали). Сверху изделие покрыто слоем гальванического покрытия, обеспечивающего эстетичный вид и защиту от ржавчины (коррозии). Также они могут быть покрыты различными декоративными покрытиями, делающими поверхность матовой, хромированной или цветной.

Детали четырехшарнирной петли:

• Чашка. Имеет квадратную форму с закругленными углами.Вставляется в петлю во внутренних дверях. А крепится саморезами, можно с добавкой.
• Плечо. Четырехшарнирный механизм, действующий как рычаг открытия/закрытия.
• Монтажная пластина , необходимая для установки. Корпус шарнира крепится к бойку. Положение передней части можно отрегулировать специальными винтами.

Дополнительно в комплект могут входить:

• Накладки на чашу.
• Наплечники.
• Доводчики (позволяют плавно закрыть петлю).

Типы и размеры

• Накладные. При таком креплении петель к фасаду он полностью закрывается сбоку, исключая щели. Когда дверь закрыта, угол между передней и боковой частью коробки составляет 90 градусов. Когда дверь открыта, этот угол составляет 110 градусов. Этот вариант монтажа используется в тех случаях, когда необходимо прикрыть открытую часть коробки одной или двумя дверцами.
• Половина накладных. Такие петли имеют изгиб в основании. Установленные на фасаде, они закрывают половину боковой стороны коробки. Угол шарнира 90 градусов в закрытом состоянии, 110 градусов в открытом. Применяются, если есть необходимость установить петли на одну перегородку, чтобы двери открывались в разные стороны (при установке накладных петель двери не смогут открываться).
• Депонировано. Устанавливаются внутрь коробки и имеют большой изгиб у основания.При использовании таких петель видны стороны коробки. Угол шарнира в закрытом состоянии 90 градусов, в открытом 100 градусов. Их можно прикрепить к бокам ящика или к его перегородкам.
• Угл. Петли используются для установки на. При этом ширина боковых частей, которые расположены рядом с фасадом, должна быть одинаковой. Угол шарнира в закрытом состоянии 45 градусов, в открытом 95 градусов.
• Обратный. Устанавливается, когда необходимо полностью открыть дверь. Угол шарнира в открытом состоянии 180 градусов, фасад расположен на одной прямой с боковиной коробки.
• Петли рояльные одношарнирные. Используются редко, так как двери не закрываются полностью без дополнительно установленного магнита. Чаще всего их монтируют на мебель с верхним дверным проемом.
• Карточка. По устройству они аналогичны фортепианным петлям: две навесные пластины вдвигаются параллельно петле. Устанавливается на мебель.
• Мезонин. Используются, когда необходимо открыть переднюю часть вверх. Принцип работы аналогичен этому, только в антресоли установлена ​​пружина, которая позволяет плавно открывать и закрывать двери.
• Секрет. Аранжировка по принципу роялей и карт. Устанавливается на мебель с дверцами, открывающимися вниз.
• Ломбард. Устанавливается на складные фасады. Часто используется для изготовления кухонь.
• Маятник (штанга). Пружинные петли, которые по структуре аналогичны фортепианным петлям. Обеспечить открывание фасадов на 180 градусов (по принципу мексиканских стран).
• Пяточный. Применяются крайне редко, т.к. для установки таких петель дверь должна быть легкой, в основном для .

Типы мебельных петель, как выбрать:

Как установить на угловую или нестандартную мебель

Как правило, дверцы кухонной мебели уже готовы к установке петель, но если вам необходимо установить нестандартную дверь или установить новые петли, то сначала необходимо снять мерки. Вы можете узнать о стуле из ротанга в этом.

Чтобы просверлить отверстие для чаши, вам понадобится сверло Форстнера. Также для монтажа потребуются: штангенциркуль, дрель и дрель по дереву, саморезы, стопорные скобы.

Сначала делаем разметку на двери в зависимости от количества необходимых петель. Отступаем от края 21 или 22 мм. В отмеченных местах отметьте карандашом центр будущих отверстий. Сверлим отверстия сверлом Форстнера.Диаметр отверстия под чашу 35 мм, глубина 12 мм. Перед началом сверления убедитесь, что сверло не проходит насквозь.

Теперь можно прикрепить основание петли к просверленному отверстию. Крепление происходит двумя саморезами по обеим сторонам отверстия.

Закрепляем центральный винт на корпусе петли (в центре паза), чтобы можно было регулировать петлю вперед-назад.

Подводим дверь к боковой стенке коробки и отмечаем места крепления.Боек закреплен на расстоянии 37 мм от края. Оставьте примерно 1,5-2 мм между дверью и корпусом. Закручиваем винты и регулировочные винты.

В зависимости от размера двери количество устанавливаемых петель варьируется:

• Длина двери до 90 см, вес около 4 кг — 2 петли.
• Длина от 90 см до 160 см, вес до 13 кг — 3 петли.
• Длина двери от 160 см до 200 см, вес до 17 кг — 4 петли.
• Длина от 200 см до 240 см, вес до 20 кг — 5 петель.

1. При разметке верхняя и нижняя петли должны находиться на расстоянии от 70 до 120 мм от верхнего и нижнего края двери соответственно.
2. При разметке и размещении петель нужно убедиться, что в этих местах не будут располагаться полки и перегородки.
3. Перед началом установки необходимо измерить толщину петли, чтобы она плотно сидела в просверленном отверстии.

При установке внутренних петель разметка производится с внутренней стороны двери с учетом зазора между дверью и коробкой 2 мм.

Видео: как заменить петли на дверцах кухонного шкафа

Замена петли на двери шкафа:

Ремонт своими руками

Со временем мебельные петли могут выпасть из установочных пазов. Не нужно сразу выкидывать шкаф или менять его. Сначала нужно снять шарнир и аккуратно расширить отверстие (глубиной 10 мм). Далее нужно смазать деревянный дюбель столярным клеем (или ПВА) и вбить его в получившееся отверстие.

Делаем все аккуратно, чтобы не проколоть материал.После полного высыхания клея ножовкой срежьте выступающую часть дюбеля. Закручиваем саморезы, крепящие петли, прямо к дюбелям.

Производители мебельной фурнитуры

Петли мебельные Blum, преимущества и недостатки:

1. СКИЛМ. Итальянская компания, производящая качественные рамные профили, плинтуса и другие изделия, которые используются в производстве мебели.
2. Боярд. Екатеринбург компания по поставкам мебельной фурнитуры из Китая.
3. «РосАкс» … Московский производитель мебельной фурнитуры.
4. VIBO … Итальянская компания, крупнейший производитель фурнитуры в своей стране.
5. БЛЮМ. Австрийский производитель оборудования и.
6. ФЕНХЕЛЬ … Украинская компания на протяжении многих лет является лидером по поставкам мебельной фурнитуры в более чем 60 стран мира.
7. ТБМ. Отечественный производитель металлической мебельной фурнитуры.

Подробнее об особенностях и ассортименте вы можете прочитать в нашей статье.

Советы по выбору мебельной фурнитуры для кухни:

При выборе петель для фасадов и фасадов необходимо обратить внимание на следующие факторы:

• Требуемый угол открывания и положение шкафа.
• Тип шкафчиков (угловые, с открыванием дверей вверх/вниз и т.п.).
• Вес и длина двери.
• Качество металла, из которого изготовлена ​​петля (рекомендуется выбирать латунно-цинковый сплав).

Петли на дверцах может быть не самой яркой деталью кухонного фасада, но одной из самых важных. Ведь от качества зависит комфортное и надежное использование мебельного гарнитура. Смотрите также информацию о ручках для кухонной мебели.

Это самый распространенный тип петли. А так как речь идет об обновлении кухонного гарнитура, то рассмотрим вариант установки петли, со встроенным доводчиком.

В установке мебельной петли нет ничего сложного. Но непосредственно перед установкой нужно иметь представление, как это делается, чтобы не испортить новый фасад.

Инструменты и принадлежности

Итак, нам нужно:

• Концевая фреза, диаметр 35 мм
• Дрель
• Отвертка (или крестовая отвертка)
• Карандаш
• Шайло или Кернер
• Угол здания
• Саморезы 3.5*16 4 шт. на петле
• Мебельная петля + планка

Расчет количества петель на дверь

На высокие фасады необходимо устанавливать более двух петель. См. рисунок ниже .

Подготовка фасада

По вертикали отступ от края фасада в зависимости от его высоты 70 — 150 мм.

Расстояние от рабочей стороны фасада под стандартную петлю, как правило, 21 — 22 мм

Сверление отверстий под паз

Отверстие под петлю делается концевой фрезой.Перед сверлением нужно сделать небольшое углубление кернером или шилом. Для устранения смещения фрезы от центра.

Толщина фасада 16 — 18 мм. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы паз был не глубже 12 мм, а срез был равномерным.

Установить петлю в канавку

Подгоняем перпендикулярно краю фасада. Затем карандашом намечаем метки для шурупов и закручиваем.

Крепим фасад к корпусу

• Примерьте створку к кузову и отметьте точки будущего крепления.
• Установить ответные планки (рисунок ниже) с помощью самореза 3,5*16.

Навес удобнее всего делать из верхней петли, т.к. фасад уже закреплен. И нам не составит труда закрепить фасад и нижнюю планку.

Регулировка петли

После того, как мы установили петли и навесили фасады, нужно отрегулировать зазоры, чтобы двери не цеплялись друг за друга.

Конструкция петель с доводчиком позволяет регулировать по горизонтали, высоте и глубине.

Сначала нужно визуально определить шероховатость фасада по отношению к корпусу и равномерен ли зазор по отношению к соседней двери.

«Вертикальная регулировка»

Ослабляем винты петли, выравниваем дверь и снова затягиваем. (рис. 1)

Регулировка глубины

То есть регулируем зазор между корпусом и фасадом. Ослабляем эксцентрик на плече петли и регулируем его вперед-назад, затем затягиваем обратно. (рис. 2)

Если у вас возникли трудности с установкой фасадов на ящики, то воспользуйтесь приведенной ниже инструкцией:

• Соберите каркас ящика
• Прикрутите направляющие к бокам комода и раме ящика
• Все собранные ящики загоняем внутрь ВАЖНО: ФАСАДЫ НЕ СТАВИМ!
• С помощью двухстороннего скотча выравниваем фасады по стенам, учитывая зазоры. В этом случае ящик находится в комоде, и вынимать его не нужно!

Если лицевая часть выставлена ​​ровно, ящики не цепляются друг за друга, а все зазоры соблюдены, то начинаем крепить переднюю часть к корпусу ящика. Для этого вынимайте по одному ящику и ставьте его на заднюю панель лицевой стороной к себе. После этого сверлом на 5мм просверливаем корпус коробки через отверстие на передней части и изнутри протягиваем передок через ручки.

Обратите внимание, скотч служит только для выравнивания фасадов вдоль стен с учетом зазоров, а фасады крепятся саморезами через ручки!

Важно: При установке ящиков каждый из них необходимо вернуть на место в той же последовательности, в которой они были в пункте (3).Очень важно не нарушать этот порядок, так как при изменении положения ящиков (верхний ящик ставится вниз и наоборот) будет проблема с тем, что они не встанут на место со щелчком.

Если у вас остались вопросы по сборке, то пишите нам на почту, и мы поможем разобраться со всеми непонятными вам моментами.

Сегодня мы рассмотрим способ установки фасадов на выдвижные ящики, который широко распространен среди мебельщиков, благодаря своей простоте и доступности.

Когда я делал свою первую мебель с выдвижным ящиком, я столкнулся с проблемой добавления таких фасадов на всю их высоту, т. к. необходимо одновременно выставлять зазоры между фасадом и коробом, затем выдвигать выдвижной ящик (зачем?) И прикручиваем изнутри. С большим трудом у меня получилось, а потом решил поискать в интернете — все оказалось очень просто.

Итак, начнем по порядку. В предыдущем мы собрали тумбу с выдвижными ящиками. Теперь необходимо оформить на нем лицевую часть.

Первый этап подготовительный. Необходимо подготовить сами фасады к монтажу. Для этого разложите их по мере установки на верстаке.

Наша задача разметить и установить мебельные ручки.

Для этого нам нужно:

• 
  рулетка,
• 
  квадрат,
• 
  карандаш .
• 
  Такой простой кондуктор от Икеа значительно упрощает жизнь.

Найдите центр фасада и рискните.Обязательно проверьте с другой стороны. Значения должны совпадать.

Ставим кондуктор на центральную отметку и карандашом отмечаем центры отверстий для крепления ручек.

Повторяем эту манипуляцию на каждом фасаде.

Проверьте еще раз. Расстояние от бортика до отверстия должно быть одинаковым с обеих сторон.

Для сверления лучше всего использовать подствольную дрель с центральным шипом. Диаметр 4-5 мм.Он не смещается в сторону, что возможно при использовании сверл по металлу.

Просверливаем отверстия. Во избежание сколов, на твердой подложке. Это должно выглядеть примерно так.

Сразу повторите манипуляции с остальными фасадами.

Болты используются для крепления ручек. Стандартные (которые идут в комплекте — слева) имеют прессшайбу и не всегда подходят для ящиков, так как выступающая головка будет упираться в переднюю часть самого ящика и будет мешать его плотному прилеганию.Поэтому я обычно использую винты с потайной головкой — приходится покупать отдельно.

При затягивании таких шурупов они утапливаются в материал и не создают препятствий. Желательно затягивать вручную, чтобы не сорвать резьбу с ручек.

Итак, наши фасады готовы к установке.

Теперь вернемся к проблеме промежуточной фиксации. Нам нужно изменить переднюю часть ящика, чтобы держать фасад (хотя бы немного).В передней стенке необходимо просверлить 2-4 сквозных крепежных отверстия диаметром 4-5 мм.

В этом случае… очень помогает двухсторонний скотч. Лучше всего на поролоновой основе. (Тонкая обычно не прилегает к обеим склеиваемым поверхностям из-за небольших перекосов).

Любой — качество не имеет значения. Я покупаю самый дешевый в FixPrice.

Приклеиваем несколько полосок скотча на переднюю часть коробки. Снимаем с них защитную пленку.

Прикрепляем подготовленный фасад к ящику, укладывая сверху (или снизу — смотря откуда начинать) прокладку, фиксирующую зазор.В этом мастер классе используется кромка ПВХ 2 мм, если зазор 3 мм, то я подкладываю кусок ДВП, смысла больше нет.

Контролируя положение фасада с боков и подталкивая его вверх, прижимаем его к коробке и на несколько секунд прижимаем вниз, позволяя скотчу приклеиться. Затем аккуратно выдвигаем ящик и фиксируем фасад струбциной. Все, теперь он никуда не денется!

Вкручиваем в монтажные отверстия при помощи самореза (я использую 5х30 мм).Сначала в одну, затем снимаем прижим и проверяем правильность установки фасада, вдвинув ящик на место и оценив зазоры. Если все хорошо, то вкручиваем второй саморез. Если нет, то придется отрывать и начинать все заново.

Обратите внимание, что передняя стенка ящика сделана ниже остальных. Это делается для того, чтобы для крепления ручек можно было использовать стандартные винты с выступающими головками. Кроме того, экономия материалов (в этом проекте все было впритык).

На следующем слайде правильно установлен фасад №1. По краям ничего не выступает, зазор с верхним горизонтом равномерный 2 мм.

Те же манипуляции повторяем со следующим фасадом. .. и со следующим. И так до самого конца.

В итоге у нас должна получиться вот такая аккуратная тумбочка с равными зазорами между ящиками.

Этот способ имеет два основных недостатка:

1. Необходимость покупки дополнительных расходных материалов (лента и винты с потайной головкой).
2. Незаменяемость коробок. То есть если вынуть средний ящик и поставить вместо верхнего, то, скорее всего, будет наблюдаться тот или иной перекос.

Но терпимость к неточностям разметки и простота с лихвой перекрывают все эти минусы.

Перед началом монтажа фасадов всю конструкцию необходимо собрать, а выдвижные ящики вставить в комод. Важно, чтобы изделие располагалось на ровной поверхности, чтобы избежать ошибок при установке.

Методы монтажа фасада

Сегодня мы расскажем вам об одном очень удобном способе установки мебельных фасадов на выдвижные ящики.

Способ довольно простой и популярный, и даже если это ваша первая установка, у вас все равно все получится.

Итак, как быстро, удобно и без хлопот установить фасад на ящик? Для этого нам нужно:

отвертка

винты 4*30

зажим

Двусторонний скотч


щуп для определения толщины зазора между фасадами


Перед установкой коробки (которые еще без фасадов) должны быть в мебельном изделии, само изделие должно быть собрано и выровнено (без перекосов и наклонов).

Берем двухсторонний скотч, нарезаем несколько полосок и приклеиваем их одной стороной к торцам коробочки, как показано на фото.

После этого, предварительно сняв защитную пленку со скотча, нам нужно будет прислонить фасад к коробу, но перед этим, еще до того, как мы его «приклеим», необходимо максимально точно выровнять фасад, как по вертикали, так и по горизонтали.

Для обеспечения горизонтального зазора в 3 мм (или другого, который вы предусмотрели при составлении деталировки) между фасадами можно использовать своеобразный маркер — щуп. Можно использовать линейку заданной толщины, кусочки кромки или найти под рукой другой инструмент.

Самое сложное ровно опереться на первый фасад, тогда все пойдет как по маслу. Начинать лучше с нижнего ящика, так будет удобнее.

После того, как вы приклеите фасад к ящику с помощью двухстороннего скотча, чтобы он не «выскальзывал» при креплении шурупом, фасад с ящиком необходимо зафиксировать струбциной.После фиксации рядом с местом прижима вкручиваем саморезы с внутренней стороны коробки, с шагом 15-20 см.

То есть для соблюдения горизонтального зазора используем щуп, для выравнивания фасада по бокам используем прямые руки и ровную проушину, либо можно использовать плоскую доску, поставив ее вертикально.

Многие могут возразить, что скотч оставляет лишние зазоры, но я дома таких зазоров ни разу не замечал, главное крепко затянуть саморезы.

Таким простым способом можно легко и качественно закрепить фасады на ящиках.

Способ 2 без скотча

Снимаем хомуты и ставим коробку на место, проверяем установку фасада. Если зазоры вас не совсем устраивают, то подкорректируйте их, слегка ударив киянкой по фасаду и сдвинув его в нужном направлении.Затем закрепите фасад дополнительными шурупами.

После установки нижнего фасада приступаем к следующему. Между фасадами нужно установить прокладку, по толщине равную размеру зазора 3 мм. Это могут быть планки из ДВП. Выравниваем фасад и зажимаем струбцинами.

Способ 3: закрепить на коробке с помощью болтов, которыми крепятся ручки

Этот способ заключается в том, что фасады крепятся к ящику с помощью болтов, которыми прикручиваются ручки.В этом случае вместо штатных используются более длинные болты.

На фасаде размечаем отверстия для болтов ручки. Сверлим отверстия. Затем прикладываем фасад к установленному ящику, выравниваем его и через просверленные отверстия намечаем шилом на ящике места для сверления. Теперь сверлим в коробе отверстия, они должны быть чуть больше диаметра болтов, чтобы при необходимости можно было подогнать фасад. Прикручиваем ручку и переднюю часть к ящику, поначалу не сильно затягивая болты.Выровняйте фасад, а затем затяните болты. Для лучшей фиксации фасада можно дополнительно прикрутить два самореза с внутренней стороны ящика. Я лично использую этот метод! Просверливаем фасад и выкручиваем шурубы с ручками и без хомутов и без черпака! Все зависит от того, как вы к этому привыкнете!

Способ 4: количество отверстий под саморезы.

Для монтажа фасадов таким способом необходимо обеспечить выполнение определенных условий.

После сборки коробки необходимо проверить ее диагонали, они должны быть равны. Также нужно проверить установку коробки в коробке: ее передняя фальшпанель должна быть установлена ​​относительно переднего торца коробки, коробка не должна раскачиваться.

Допустим, мы начинаем установку с верхнего ящика. В передней фальшпанели ящика сверлим необходимое количество отверстий под саморезы. Ставим коробку на место. Измеряем расстояния до одного из отверстий от верхнего края коробки и от боковой стойки.

Из полученных результатов вычитаем требуемые зазоры.

Теперь переносим эти размеры на сторону фасада, которая будет прижимать его к коробке, и шилом намечаем будущее отверстие. Сверлим неглубокое отверстие под саморез. Теперь крепим фасад к ящику саморезом. Смысл такой установки в правильном закреплении фасада на выдвижном ящике с помощью одного отверстия.И даже если он немного сломается при регулировке, остальные шурупы, вкрученные с нуля, обеспечат необходимую фиксацию фасада. При этом важно точно разметить на фасаде отверстие под саморез.

Петли для наружных ставней Руководство по выбору и установке от ShutterLand

Внешние жалюзи ShutterLand созданы для того, чтобы быть функциональными. Прочная прочная конструкция становится функциональной с добавлением внешних петель для жалюзи.Успешная установка начинается с выбора правильного типа наружных петель для окон. Доступны несколько типов наружных петель для жалюзи для различных ситуаций, которые лучше всего определить на этапе измерения.

Все наружные петли для жалюзи состоят из двух независимых частей, работающих в тандеме. Поворотная створка наружной петли крепится к зданию, образуя точку неподвижной оси, которая обеспечивает поддержку подвижной створки. Подвижная створка привинчивается к внешнему затвору и вращается на оси поворотной створки.

Петли для поверхностного монтажа и врезные петли

Наружные петли для жалюзи делятся на две широкие категории.

Петли для поверхностного монтажа крепятся к передней (или, в некоторых случаях, задней) наружных деревянных ставен и к лицевой стороне оконной рамы. Наружные жалюзи правильного размера не нужно переделывать или модифицировать для установки с петлями для поверхностного монтажа. Петли этого типа могут размещать ставни внутри глубокого оконного проема или перемещать их перед неглубокой нишей.Петли для поверхностного монтажа также можно использовать с композитными ставнями.

Петли врезные можно использовать только тогда, когда составная или наружная деревянная створка входит внутрь оконного проема. Этот тип петли прижимается между краем ставни и оконной рамой. Полость, или паз, на обеих поверхностях нужно вырезать фрезером или долотом на высоту и глубину одной створки петли.

Популярные наружные петли для жалюзи

Петли с горизонтальной лентой широко используются в домах по всей стране.Каждая петля состоит из двух компонентов. Длинная узкая лента различной длины крепится к верхней, нижней или разделительной планке жалюзи с помощью винтов. Отдельный направленный вверх штифт прикреплен к переднему кожуху. Один конец ремешка опускается на стержень, а противоположная сторона украшена концом в форме круга, боба или сердца. Часто бывает достаточно двух петель на ставни, но третья петля может потребоваться для поддержки очень больших деревянных или тяжелых композитных ставней.Ленточные петли можно использовать для установки наружных жалюзи внутри оконного проема или плавать прямо перед ним. Длина ремешка должна быть не менее чем на 3 дюйма короче ширины наружного жалюзи. Стандартные ленточные петли не видны при открытых ставнях. Петля с обратным креплением для внешней ленты предназначена для ввинчивания в заднюю часть панели, благодаря чему внешние жалюзи становятся заметными, когда панели поворачиваются в любую сторону. Задвижки или другие устройства необходимы, чтобы держать ставни запертыми далеко от окна.

L-образные петли для жалюзи представляют собой модифицированную версию длинной горизонтальной ленточной петли. L-образная петля, также известная как петля в нью-йоркском стиле, может использоваться для узких ставней, для улучшения места установки штифта или просто для визуального предпочтения.

Вертикальные петли часто используются, когда необходима третья центральная опорная петля, а разделительная планка отсутствует. Петли для наружных ставней с вертикальными планками менее популярны в качестве основного стиля, чем петли с горизонтальными планками и L-образными петлями.

Петли Clarks Tip для поверхностного монтажа: одна створка привинчивается к внешней части кожуха, а другая — к передней части закрытой панели жалюзи. Эти смежные поверхности должны находиться в одной плоскости. В открытом состоянии петля хорошо скрыта и полностью отделена от окна. Они используют оригинальную конструкцию для надежной фиксации в открытом положении. Небольшой подъем жалюзи позволяет панели закрываться. Петлю можно отделить, полностью подняв боковую створку затвора со стороны штифта, установленного на кожухе.

Петля Acme Lull & Porter работает так же, как петля Clarks Tip, за исключением того, что она должна быть врезана в паз, чтобы поместиться между стойкой жалюзи и стороной кожуха. Lull & Porter — старейший тип наружных петель для ставней, который до сих пор широко используется.

Менее богато украшенные врезные петли доступны для более современного применения. Эти торцевые петли не фиксируются на месте, как в стиле Lull & Porter.

Соображения относительно шарнира жалюзи

Смещение и выход наружного шарнира

Смещение штифта измеряется от монтажной поверхности пластины до цилиндрической точки поворота.Размер смещения шарнира находится от лицевой стороны жалюзи до той же точки поворота. Обычно смещение ремешка шарнира и штифта одинаковое. Однако смещение ремешка шарнира может отличаться от смещения штифта, что иногда называют петлей «новой конструкции».

Ход равен сумме смещений ремня и иглы. Ход по существу определяет расстояние от основания штифта до задней части затвора в открытом состоянии. Больший ход необходим, когда монтажная поверхность утоплена за сайдинговым фасадом.

Петля и штифт с одинаковым смещением (также называемые «без смещения») Петля «Новая конструкция» — смещение штифта больше, чем смещение петли

Штифты для крепления на лаги и пластины

Штифты для монтажа на пластину крепятся к плоским деревянным поверхностям Лучший. Три или четыре винта фиксируют заднюю панель на месте. Замените штифты для крепления на запаздывание , чтобы проникать в неровные или твердые материалы. Штифты крепления лаг изготавливаются с длинным болтом для одной точки входа. Переменное самонастраивающееся смещение шкворня зависит от глубины затяжки.Подготовьте деревянный кожух с пилотным отверстием. Крепление к кирпичным или каменным опорам с предварительно просверленным отверстием в сочетании с анкерным щитом.

Материалы наружных петель

Наружные петли для ставней продаются из двух основных материалов. Традиционные петли из оцинкованного чугуна соответствуют старинному строительству. Петли из нержавеющей стали с порошковым покрытием имеют более изысканный профиль и максимальную прочность. Оба материала невероятно эластичны и удивительно привлекательны.

Для имитации аутентичной фурнитуры к виниловым ставням можно прикрепить декоративные искусственные петли.

Место установки наружной петли жалюзи

Вертикальная часть ремня и Г-образных наружных петель жалюзи должны совпадать с центром верхней и нижней перекладин. Третья петля обычно закреплена на одной линии с разделительной рейкой. Если разделительной планки нет, дополнительная петля обычно располагается посередине по вертикали. Верхняя часть врезной петли или петли Clarks Tip обычно совпадает с нижней частью верхней направляющей.Точно так же нижняя часть второй петли будет находиться на одной линии с верхней частью нижней направляющей.

Как установить утилизированную дверь со старинными петлями

Мы любим архитектурное спасение! Но иногда заставить что-то старое вписаться в что-то новое может быть проблемой.

На протяжении многих лет мы работали над установкой различных старых архитектурных элементов в нашем доме. От фрамуговых окон до дверей и петель до замков, использование старых материалов в вашем ремонте не только добавляет характер, который вы просто не можете получить от новых продуктов, но также может сделать ремонт уместным в старом доме, как это всегда было.

Например, наша прихожая до и после, с репродукцией молдингов, спасенным фрамугой из свинцового стекла со старинной фурнитурой и незначительной реконфигурацией.

До и после нашего вестибюля с утилизированным фрамугой из свинцового стекла

Или наша главная дверь в ванную комнату с нестандартной репродукцией дверного косяка, утилизированной дверью, нестандартной репродукцией фрамугового окна с волнистым стеклом и утилизированными петлями, дверным замком и подъемным механизмом фрамуги.

Но одна из самых серьезных проблем, с которыми мы сталкиваемся в нашем доме, — это, казалось бы, простая задача заставить старую утилизированную дверь работать в косяке, для которого она не была предназначена.Тем не менее, мы выполнили эту работу в случаях, когда дверь была слишком большой, слишком маленькой, нестандартной или сильно поврежденной. Это не обошлось без борьбы, и с годами мы стали намного лучше в этом. Я уверен, что существует множество советов и приемов, чтобы сделать этот процесс намного проще, но ниже описан наш процесс, советы и полезные рекомендации, которые хорошо сработали для нас в нашем опыте, когда мы оттачивали свои навыки.

В главной ванной комнате между дверью в комнату и душем находится небольшой шкаф.Этот шкаф является дополнительным местом для хранения и вмещает большую часть моей одежды.

Его стены состоят из оригинального соснового пола, а старинный дубовый комод встроен прямо в проем. Он не появится в ближайшее время, но мы построили дверной косяк и кожухи, чтобы их можно было снять, если кто-то захочет вынести комод, не разрушая его.

В этом ограниченном пространстве также обитает довольно большой гипсовый носорог, которого я обычно использую как своего рода вешалку для шляп.

Дверной косяк в этом шкафу сделан на заказ из тополя 4/5 и должен быть такого же размера и внешнего вида, как и оригинальные косяки в нашем доме 1886 года. Это означает, что проем полностью изготовлен по индивидуальному заказу, что, безусловно, усложняет установку двери.

Еще один нюанс заключается в том, что я хотел, чтобы свет в шкафу включался при открытии двери и выключался при ее закрытии. В результате мы установили замыкающий контакт в косяке, чтобы он работал вместе с выключателем света на стене.

Предпосылки

Когда я работаю над установкой спасенной двери, я хотел бы проверить несколько предварительных условий, прежде чем мы начнем.

Требование 1 — Косяк

Косяк и дверной проем имеют решающее значение при работе со спасенными дверями. Идеальным сценарием является наличие квадратного, вертикального и ровного проема. Иногда это невозможно, иногда можно. В любом случае, вам нужно понять, если отверстие не прямоугольное, имеет где-то шаткий угол или есть какая-то другая проблема, о которой нужно знать (например, не будет ли пол препятствием при открытии двери).Все это повлияет на то, как вы в конечном итоге обрежете свою дверь.

Когда у вас есть хорошее представление о косяке, пора переходить к следующему пункту.

Требование 2 — Дверь

Во-первых, дверь. Нашей главной целью всегда является найти дверь с правильным внешним видом и профилями, которые бы соответствовали другим дверям или общему стилю нашего дома. Для нас у нас есть два стиля межкомнатных дверей, оба из которых представляют собой четырехпанельные двери с поднятой панелью. Один стиль имеет одиночный скос на панели и предназначен для спален.Другая представляет собой панель с двойным скосом и в основном используется для небольших комнат и шкафов. Несколько лет назад нам посчастливилось найти большой набор дверей, которые были почти идентичны дверям нашего шкафа. Мы купили шесть таких дверей много лет назад (пять использовались для шкафов в наших спальнях), и одна терпеливо ждала в нашем подвале, чтобы в конечном итоге стать дверью туалета в нашу ванную комнату.

С этого момента я планирую работать только с дверями, которые либо подходят к текущему проему, либо больше, чем текущий проем.Довольно легко обрезать двери по размеру, но совсем другое дело сделать их больше. Мы сделали то же самое на нескольких наших внутренних дверях, а также на нашей новой входной двери и французских дверях, и я хотел бы избежать этого в будущем.

Еще одна вещь, которую важно учитывать при выборе двери, это ее деформация. Довольно часто спасенные двери имеют некоторый уровень деформации. Во многих сценариях это не проблема, поскольку она незначительна и будет замаскирована открытием двери.Но если вы делаете двойную дверь (как, например, наш шкаф), и две двери деформируются друг от друга, проблема будет очень заметной, и они никогда не будут выглядеть полностью закрытыми. Вам нужно определить свою терпимость к деформации в вашей ситуации и взять с собой угольник и линейку на свалку.

Дверь справа — последняя сохранившаяся оригинальная неразборная дверь с фурнитурой 1980-х годов в доме. Дверь слева — это наша подобранная спасенная дверь.

После того, как дверь выбрана, я предпочитаю начинать процесс со снятия краски и ремонта, прежде чем приступить к установке двери в проем. Это, безусловно, означает больше работы заранее, но это помогает гарантировать, что работа, которую вы выполняете, чтобы выровнять и установить дверь, не повлияет на какой-либо ремонт, который вам нужно будет сделать позже.

После зачистки, если дверь ослаблена, или в ней отсутствуют какие-либо детали, или серьезные проблемы, я повторно приклею, нанесу эпоксидную смолу и проведу начальную шлифовку, чтобы все было готово к установке.Это включает в себя заполнение эпоксидной смолой любых старых шарнирных пазов, чтобы я мог работать с чистого листа. Я бы предпочел сделать это, чем пытаться совместить старые пазы петель в дверном косяке. (Но имейте в виду, если вы обрезаете большие куски боковых сторон, нет необходимости эпоксидировать старые пазы петель, так как вы просто отрежете их все. Я проделывал этот глупый ход несколько раз.) 

Когда дверь готова и вся эпоксидная смола отшлифована, мы готовы к следующему пункту.

Требование 3 — Аппаратное обеспечение

Вы захотите выяснить, какое оборудование вы используете в начале процесса.Выяснение петель, которые вы хотите использовать, является наиболее важной частью, но замок и все остальное также важны. Мы используем старинные чугунные петли и накладные замки для поверхностного монтажа на всех наших дверях, поэтому постоянство, безусловно, помогло нам отточить наш процесс.

Если вы занимаетесь ремонтом всего дома, даже в течение длительного периода времени, найдите время заранее, чтобы придумать план, которому вы хотите следовать для всего оборудования вашего дома. В то время как утилизированное оборудование может быть немного сложнее найти и с ним работать, конечный результат использования только утилизированного оборудования — это действительно вишенка на торте ремонта старого дома.

Но кое-что, что вы должны сделать, пожалуйста, используйте старые простые винты со шлицем. И, где это уместно, состарьте эти винты, чтобы они выглядели старыми, а не блестящими и новыми.

Требование 4 — Инструменты

Следующие инструменты — это инструменты, которые, по нашему мнению, работают лучше всего и бесценны для этого процесса, помимо стандартных рулеток, карандашей и т. д. 

Я также описываю конкретные модели инструментов, которые мы используем для каждого из них.

1. Лазерный дальномер — Карманный лазерный дальномер DeWALT
2. Приспособление для врезки петли — шаблон петли Porter-Cable
3. Маршрутизатор — Беспроводной компактный маршрутизатор Makita
4. Трековая пила — Аккумуляторная гусеничная пила Festool
5. Долота — набор долот Stanley серии 750
6. Ручной рубанок — малоугловой рубанок Stanley

Итак, приступим!

Шаг 1 — Врезка петли косяка

Как только наша дверь будет готова к работе, я собираюсь обратить свое внимание на врезку косяка петли. В нашем случае мы используем 3-1/2 «x 3-1/2» старинные чугунные петли для наших дверей по всему второму этажу. Мы используем декоративные съемные штыревые петли на первом этаже, но эти старые подъемные петли наверху великолепны. Они умеренно снисходительны, когда дело доходит до выравнивания, могут быть легко установлены одним человеком и выглядят очень старомодно.

Поскольку в дверных пазах предыдущие петли были заполнены эпоксидной смолой, мы можем установить наши петли почти везде, где нам нужно, чтобы они сидели в косяке.Для этого я просто держал петли на месте и нарисовал карандашом места, где должны располагаться пазы петель.

С помощью стандартного пазового шаблона и фрезера с буртиком я вырезал пазы для петель. В этом случае мы делаем это в готовом помещении и используем новый беспроводной фрезер Makita с погружным основанием и насадкой для удаления пыли. Это действительно помогло избежать беспорядка в том, что обычно является довольно пыльным процессом. Врезной шаблон предполагает современный косяк и дверь, поэтому мне пришлось немного изменить его, чтобы он работал для наших нужд. Я отрезал конец, а затем вбил несколько гвоздей в середину, чтобы закрепить его на месте.

Ключевым моментом здесь является установка правильной глубины на маршрутизаторе. Я считаю, что использование погружной базы действительно помогает в этой ситуации. Я могу, по сути, обнулить настройку так, чтобы фреза фрезера находилась на одном уровне с косяком, затем я немного подтягиваю упор на погружном основании и фактически использую одну сторону шарнира, чтобы установить зазор между упором фрезера и косяком. база. Затем, сняв петлю, вы можете полностью погрузить сверло до упора, и вы получите идеальную глубину.Это важно для старых петель, поскольку они всегда немного различаются по размеру. А на подъемных петлях, которые мы используем, толщина сужается спереди назад, поэтому мы устанавливаем нашу глубину на середину петли.

Если вы используете старые петли (или любые петли) с прямыми углами, вам нужно будет сделать закругленные углы пазов квадратными. Есть несколько инструментов, которые обещают сделать это быстро и легко, но я считаю, что хорошее и острое долото — это все, что вам действительно нужно. Отметьте края угла долотом, затем начните работать с материалом, пока он не станет красивым и плоским углом. Я также пытаюсь удалить немного больше материала долотом, чтобы приспособиться к слегка градуированной толщине шарнира.

Небольшая шлифовка после стамески, и у вас получится прекрасный плоский паз с петлей.

После врезки косяка я вставляю половину петель косяка в паз и затем перехожу к следующему шагу.

Крошечная часть плинтуса просто лежит на месте прямо сейчас.

Вы могли заметить, что наша верхняя петля в этой двери очень высокая. Это из-за ошибки, которую я допустил на переключателе замыкания контактов. Я установил переключатель слишком высоко на косяке, и в результате петля оказалась слишком высокой или НАМНОГО слишком низкой.

Я выбрал слишком высокую цену. У меня также была небольшая проблема с фрезой и шаблоном, из-за которой она слегка подпрыгивала и забирала слишком много материала из-за верхней петли. Я закончу тем, что заполню это небольшим наполнителем для дерева, как только все будет сказано и сделано.

Шаг 2 — Обрезка двери

Установив петли на косяке, мы хотим, чтобы дверь хорошо и плотно прилегала к проему. Обратите внимание, что на этом этапе он будет слишком тугим, чтобы соответствовать ему должным образом, но всегда легко снять больше, гораздо сложнее добавить материал обратно, поэтому мы хотим, чтобы он был немного больше размера.

Первым делом я использую небольшое лазерное измерительное устройство для определения высоты и ширины проема косяка в нескольких разных местах. Этот маленький карманный лазерный дальномер DeWalt идеален.Он имеет максимальный диапазон 30 футов, заряжается от USB и, по моему опыту, чрезвычайно точен. Я делаю замеры в трех местах поверх косяка и в трех местах по бокам. Есть надежда, что они все одинаковые и отверстие квадратное. Если это достаточно близко, я могу перейти к следующему шагу. Но если что-то серьезно выходит за рамки квадратного и нам нужно перенести это на дверь, может быть проще всего сделать простой шаблон отверстия с помощью тонкого МДФ и горячего клея (например, шаблон столешницы), а затем использовать Это для передачи измерений на вашу дверь.

Имея в руках размеры дверного косяка, нам нужно приступить к отделке двери. Мне нравится начинать с обрезки высоты двери, чтобы она была правильной. Имейте в виду, что старые двери, как правило, имеют врезные и шиповые соединения. Это означает, что дверь держится вместе, и вы не хотите идти на компромисс, если вам это не нужно. В нашем случае мне нужно было снять достаточно материала с высоты, так что, если бы я обрезал его весь снизу, это могло бы повредить структуру двери.Вместо того, чтобы брать все снизу, я решил взять что-то снизу, а что-то сверху.

Для этого я обозначил линию разреза, опустил направляющую на дверь и отстегнул молнию снизу с помощью гусеничной пилы. Гусеничная пила делает до смешного короткую работу по обрезке двери. Я не могу не подчеркнуть, насколько хороша для этой цели гусеничная пила, и если у вас ее нет, вам определенно следует подумать о том, чтобы добавить ее в свою коллекцию инструментов. В противном случае я бы зажимал прямые края на основе измерений со смещением, затем приклеивал скотчем, чтобы предотвратить расщепление, и использовал нашу циркулярную пилу. В то время как Festool — дорогая модель, у Makita и DeWalt есть аккумуляторные гусеничные пилы, которые намного дешевле и работают так же хорошо. Лучше всего то, что все эти пилы универсально работают на гусеницах других марок с небольшими корректировками. Таким образом, вы можете смешивать и сочетать на основе лучшей сделки.

После обрезки верхней и нижней части я перехожу к обрезке со стороны петель двери. Важно определить общую величину, которую необходимо снять с двери по ширине, а затем соответствующим образом обрезать с каждой стороны, чтобы убедиться, что обрезанная дверь сбалансирована с помощью стоек одинакового размера с обеих сторон.Предполагая квадратный дверной проем, я удостоверяюсь, что размер, который я обрезаю со стороны петель, совпадает с вырезом в верхней и нижней части двери. Опять все меряю, делаю отметки, а потом роняю дорожку на дверь и разрезаю.

Затем я дважды и трижды проверяю свои размеры и, возможно, даже открываю дверь, чтобы проверить, подходит ли она мне, и убедиться, что я на правильном пути. Затем я делаю то же самое со стороны ручки двери и отрезаю столько материала, сколько нужно, чтобы дверь просто подходила к проему.Это важно, просто продолжайте думать «отмерь 800 раз, отрежь кучу, но только то, что тебе нужно отрезать».

После того, как последняя сторона обрезана, я подношу дверь к проему и подпираю ее на месте, проверяя ее плотное прилегание (в конечном счете, оно слишком плотное, чтобы дверь действительно работала, когда петли установлены).

Этап 3 — Врезка петли

После того, как дверь теоретически обрезана до необходимого приблизительного размера, мы готовы к следующему шагу — разметке мест расположения петель и врезке петель сбоку двери.

Когда дело доходит до дверей, всегда лучше иметь больше места внизу двери, чем наверху. Небольшой зазор внизу не будет заметен, но вверху он всегда будет выделяться, так как находится гораздо ближе к уровню глаз. Поэтому, прежде чем отмечать места для петель, мне нравится вставлять несколько прокладок под дверь, когда она подперта в проеме, чтобы подтолкнуть ее к верхней части дверного проема.

После того, как дверь прижата к верхней части проема, вы можете использовать карандаш, чтобы отметить расположение пазов петель в зависимости от того, где вы их вырезали на первом этапе установки.Сделайте четкие и простые линии вверху и внизу каждой петли, затем перенесите эти отметки на боковую сторону двери с помощью столярного/стропильного угольника.

Затем возьмите фрезер и тот же шаблон петли, который вы использовали в шаге 1. Надеюсь, у вас есть те же настройки глубины на фрезере, и вы можете просто прибить шаблон петли к боковой стороне двери и вырезать пазы для петель. .

В нашем случае шаблон для паза сделал паз, который был слишком мал для наших петель, поэтому мне пришлось немного расширить его с помощью наших стамесок.Так как дверь, которую мы используем, немного тоньше, чем многие старые двери, врезная петля проходила прямо спереди назад, поэтому не нужно было вырезать закругленные углы. Но, как и в шаге 1, если вам нужно, вы можете просто использовать хорошее острое долото.

Вырезав на двери пазы для петель, вставляю петли в их проем. В нашем сценарии я могу установить петли настолько далеко вперед или назад, насколько это необходимо, чтобы получить правильный вид в дверном проеме. В нашем случае я установил их немного выступая за заднюю часть двери.В идеале у нас были бы петли размером 3-1/2″ x 3″, чтобы не было перекрытий, но найти точную утилизированную фурнитуру может быть сложно, и я знал, что это все равно будет хорошо работать. Единственное соображение, о котором мне нужно будет позаботиться позже, — это, возможно, разместить несколько меньших стопорных блоков на косяке, чтобы более тонкая дверь не пыталась закрыться при закрытии.

После установки петель я довел дверь до проема для первой реальной подгонки. Опустил петли на столбы, и дверь выглядела хорошо. Однако теперь она была немного «шире», чем когда мы изначально вставляли ее в проем, поскольку петли добавили около 1/8 дюйма слева от двери.Поскольку у нас есть подвешенная дверь, мы можем закрыть ее настолько, насколько это необходимо, а затем отметить новую линию разреза сверху и снизу двери в зависимости от того, где находится край косяка. Это также отличный способ учесть небольшую нестандартную ситуацию с вашим косяком.

Отметив новое место, мы делаем последнюю обрезку с помощью гусеничной пилы, затем снова вешаем дверь на петли и смотрим, как у нас дела.

И при этом у нас есть очень старая дверь, висящая в новом проеме с использованием утилизированной антикварной фурнитуры.

У нас все еще есть оборудование для замка/ручки, которое нужно смонтировать и установить, но это будет сильно различаться в зависимости от того, какое оборудование вы используете. В нашем случае мы используем накладной замок, который является одним из самых неприхотливых в установке, так как он полностью находится на поверхности и не требует врезки. Нам все еще нужно будет сделать окончательную шлифовку двери, так как гусеничная пила оставляет очень четкие и четкие линии, которые, как правило, выглядят неуместно на старых дверях. Затем, когда мы закончим с фурнитурой, нам все еще нужно будет покрасить дверь.

Короче говоря, повесить утилизированную дверь — далеко не невыполнимая задача, и на самом деле вполне разумная задача, если делать ее шаг за шагом. Поначалу это может показаться пугающим, но если помнить о золотом правиле: дважды отмерь, один раз отрежь, это поможет вам далеко продвинуться.

Есть ли у вас опыт навешивания аварийных дверей? Если да, какие советы или приемы, которыми вы хотели бы поделиться, могут помочь? И если вы никогда не делали этого раньше, но хотели бы, похоже ли это на то, что вы хотели бы попробовать, учитывая то, что мы изложили? Хотел бы услышать некоторые из ваших опытов.

Как установить и обслуживать фасад из проволочной сетки

Фасад из проволочной сетки может придать конструкции характеристики, не похожие ни на один другой материал. При внедрении фасада в процесс архитектурного проектирования необходимо учитывать несколько факторов. Процесс монтажа фасада является одним из важнейших из этих факторов.

Тем не менее, как выглядит монтаж фасада из проволочной сетки?

Работая с архитектурной сеткой более 20 лет, В.Команда экспертов С. Тайлера обладает опытом, необходимым для того, чтобы ваши проекты оставляли ваших клиентов и зрителей в состоянии благоговения.

В этой статье мы разберем многие компоненты фасада из проволочной сетки, предоставим пошаговое руководство по установке и поделимся некоторыми советами по уходу, благодаря которым ваш фасад будет выглядеть как новый в течение десятилетий.

Что такое фасад из проволочной сетки?

Фасад из проволочной сетки лучше всего описывается как ассортимент сетчатых панелей, которые улучшают внешний вид конструкции, придавая ей уникальные характеристики. В зависимости от окружающей среды и области применения фасада он может обладать несколькими полезными качествами, включая защиту от солнца, возможности брендинга и защиту от падения.

Фасады в большинстве случаев монтируются путем натяжения сетчатых панелей, то есть на всю высоту проекта, с несущими опорами вверху и внизу панели. При этом в качестве фасада можно использовать нарезные панели заполнения, которые монтируются с помощью каркасной системы, хотя они более широко используются для ограждений.

Для получения более подробной информации о фасаде из проволочной сетки ознакомьтесь с нашей статьей: Что такое фасад из проволочной сетки?

Какие компоненты фасада из проволочной сетки?

Существует множество гаек, болтов и скоб, которые позволяют фасадам из проволочной сетки годами сохранять свою архитектурную форму. Среди этих различных частей наиболее важными являются подконструкция, крепежная скоба, плоский натяжной профиль, нажимная пружина и промежуточная трубчатая стойка.

Подконструкция служит основанием фасада и крепится непосредственно к зданию.Эти рамы обычно изготавливаются из оцинкованной стали и имеют L-образный профиль.

Вилкообразная фурнитура представляет собой кронштейны, расположенные вместе с верхним и нижним плоским натяжным профилем. Целью этих кронштейнов является соединение сетчатой ​​панели с рамой подконструкции.

Плоский натяжной профиль представляет собой зажим, расположенный сверху и снизу каждой сетчатой ​​панели. Эти зажимы позволяют легко прикреплять сетку и скобы.

Нажимные пружины расположены в нижней несущей раме и обеспечивают безопасное натяжение сетки.Когда ветер ударяет в сетку, пружины дают сетке ровно столько, чтобы сохранить ее эстетически привлекательные качества без повреждений.

Наконец, промежуточные трубы предназначены для обеспечения дополнительной поддержки по всей длине фасада. Специальное расположение промежуточных труб позволяет предотвратить смещение и повреждение панелей.

Какие шаги необходимы для подготовки здания?

Общий монтаж фасада из проволочной сетки — это довольно простой процесс, который может быть легко выполнен с помощью правильной команды.Тем не менее, есть несколько шагов, которые можно предпринять до прибытия вашей сетки, которые могут еще больше улучшить процесс установки.

Как правило, в здании уже установлены рамы подконструкции. Сюда входят верхняя и нижняя рамы, а также промежуточные держатели труб.

При этом сами промежуточные трубы также должны быть установлены до подъема сетки.

Наконец, вам нужно предварительно собрать крепежные скобы, чтобы они были готовы принять сетку.

Чтобы представить все это в перспективе, предположим, что вы идете мимо 50-футового здания, которое готовится к установке фасада. Вы увидите предварительно установленные промежуточные трубы, несущие рамы L-образного профиля вверху и внизу, а также крепежные скобы, прикрепленные к несущим рамам.

Следуя этим шагам, подрядчику нужно будет просто поднять сетчатые панели и прикрепить их к подконструкции.  

Как выглядит установка фасада из проволочной сетки?

Следует отметить, что монтаж фасада из проволочной сетки выполняется внешним подрядчиком по вашему выбору, а не поставщиком проволочной сетки.Чтобы обеспечить успешную установку, подрядчик должен выполнить следующие шаги : 

1. Прикрепите болты с вилками к верхнему плоскому натяжному профилю, оставив два отверстия для болтов с вилками. Два отверстия будут использоваться подъемными инструментами при подъеме сетки.
2. С помощью прилагаемых самоконтрящихся гаек закрепите болты с головкой под ключ на плоском натяжном профиле.
3. Поместите рулон сетки в опору и прикрепите подъемные инструменты к отверстиям натяжного профиля, упомянутым в шаге 1.
4. С помощью подъемного крана или сборщика вишни поднимите рулон, который автоматически развернется внутри люльки. Чтобы избежать движения при развертывании, прикрепите веревку к обоим концам дна и попросите двух помощников направлять рулон сетки.
5. Прикрепите болты с верхней головкой к верхнему профилю основания. ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что пластиковые изоляционные втулки установлены на место, чтобы обеспечить защиту от биметаллической коррозии.  
6. Используйте те же методы, что и в шагах 1, 2 и 5, чтобы прикрепить болты с нижней вилкой.
7. Сожмите нажимные пружины в нижнем профиле основания, чтобы предварительно натянуть проволочную сетку. Используйте предоставленные значения сжатия (для измерения только между шайбами), чтобы обеспечить равномерное натяжение.
8. При использовании промежуточных трубок оберните проволочные соединители вокруг трубки и прикрепите ее к задней части сетки.

Для получения более подробной информации о процессе установки загрузите наше Руководство по установке и обслуживанию.

Сколько стоит установка?

Существует несколько факторов, которые могут повлиять на стоимость установки фасадной сетки из проволочной сетки.Например, стоимость рабочей силы будет основным фактором, влияющим на общую стоимость проекта.

Что такое трудовое законодательство? Профсоюз или не профсоюз? Это лишь некоторые из вопросов, которые следует учитывать при попытке включить архитектурный фасад в свой бюджет.

Другим фактором, влияющим на общую стоимость, является количество устанавливаемых панелей. Естественно, если вы устанавливаете фасад на большом здании площадью 80 000 квадратных футов, это будет стоить намного больше, чем установка фасада на здании площадью 25 000 квадратных футов, поскольку для этого потребуется больше панелей.

В среднем установка фасада из проволочной сетки будет стоить от 10 до 15 долларов за квадратный фут.

Как ухаживать за фасадом из проволочной сетки?

После установки фасада из проволочной сетки требуется минимальное техническое обслуживание. На самом деле регулировка натяжения не требуется при правильной установке; однако ежегодные визуальные проверки являются обязательными.  

Что касается очистки, качество сетки из нержавеющей стали позволяет смывать большую часть мусора дождем.Если дождя недостаточно, можно использовать мойку высокого давления , если оператор держит мойку высокого давления на расстоянии не менее одного фута.

Безворсовые полотенца также можно использовать, если грязь сухая.  

Станьте экспертом по архитектурным сеткам вместе с нами

Фасад из проволочной сетки представляет собой серию панелей из проволочной сетки, собранных вместе, образующих единственную в своем роде структурную эстетику.

Несмотря на то, что для строительства фасада используются десятки деталей, основными компонентами, о которых вам необходимо знать, являются основание, скобы, плоский натяжной профиль, нажимная пружина и промежуточная труба.При этом вы также должны знать, что монтаж фасада осуществляется сторонним подрядчиком по вашему выбору, а не поставщиком сетки.

Здесь, в W.S. Тайлер, наша команда экспертов готова помочь и окажет помощь на месте на первых этапах процесса установки.

Чтобы узнать больше об архитектурной сетке и возможностях, которые она может предоставить, ознакомьтесь с нашим руководством по продукции Architectural Wire Mesh.

Взрывоотвод для установки в фасадах, EXW

Запросить предложение: Кровельный люк RHT

Запросить предложение: Кровельный люк RHT с лестницей

Запросить предложение: Кровельный люк RHT с ножничной лестницей

Запросить предложение: Кровельный люк RHT с лестницей люк с электрической ножничной лестницей

Запросить предложение: Кровельный люк RHT с ножничной лестницей EI-60

Запросить предложение: Кровельный люк RHT с неподвижной лестницей GS50

Запросить предложение: Кровельный люк RHT с неподвижной лестницей GS55

Запросить предложение предложение: Кровельный люк RHT с фиксированной вертикальной лестницей

Запросить предложение: RHTG Кровельный люк

Запросить предложение: Кровельный люк RHTG с фиксированной лестницей GS50

Запросить предложение: Кровельный люк RHTG с фиксированной лестницей GS55

Запросить предложение: Люк RHTEI

Запросить предложение: Люк RHTEI с лестницей

Сделать запрос: Люк RHTEI с лестницей h ножничная лестница

Запросить предложение: Кровельный люк RHTEI с фиксированной лестницей

Запросить предложение: Кровельный люк RHTEI с фиксированной вертикальной лестницей

Запросить предложение: Кровельный люк RHTEP

Запросить предложение: Кровельный люк RHTEP с лестницей

Запросить коммерческое предложение: Кровельный люк RHTEP с ножничной лестницей

Запросить коммерческое предложение: Кровельный люк RHTEP с фиксированной лестницей

Запросить коммерческое предложение: Кровельный люк RHTEP с фиксированной вертикальной лестницей

Запросить коммерческое предложение: Кровельный люк RHTX

Запросить коммерческое предложение: Крышный люк RHTX с лестницей

Запросить коммерческое предложение: Крышный люк RHTX с фиксированной лестницей

Запросить коммерческое предложение: Крышный люк RHTX с фиксированной вертикальной лестницей

Запросить коммерческое предложение: WA Напольная дверь заподлицо

Запросить коммерческое предложение: WAPT Напольная дверь утопленная крышка заподлицо

Запросить предложение: WAEI Противопожарная дверь заподлицо

Запросить предложение

Запросить предложение: OP Напольная дверь, накладной монтаж

Запросить предложение: U Настенная дверь, универсальная

Запросить предложение: B Настенная дверь, противопожарная

Запросить предложение: EXW Взрывоотвод

ДАННЫЕ КРОВИ ЧАСТЬ

ДАННЫЕ ДВЕРЫ Двери

Данные и потолочные двери

Размеры Для указания:

Максимальные размеры: 6000 x 7000 мм

Вводят ниже этаж высоты . Измеряется от верха готового пола до верха незавершенной крыши.

Введите ниже высоты потолка . Измеряется от верхнего края чистового пола до нижнего (нижнего) потолка.

Ваши данные

ProX 5 Panel Silver Frame Фасад DJ с быстросъемными шарнирами из нержавеющей стали 180 градусов

ProX XF-5X3048S 5 панелей Silver DJ Фасад Прочный и легкий быстросъемный шарнир из нержавеющей стали 180 градусов. ProX XF-5X3048S Facade — это прочный и легкий алюминиевый фасад, который идеально подойдет для диджейского образа на свадьбах, корпоративных мероприятиях и мобильных мероприятиях.Петли на XF-5X3048S 5 Panels Pro DJ Facade быстросъемные, шарниры с поворотом на 180 градусов упрощают настройку, а гибкость настройки — на одном дыхании! ProX Direct XF-5X3048S 5 Panels Pro DJ Facade поставляется с черной и белой тканью из лайкры, что позволит вам вписаться в клуб или на самую элегантную свадьбу. Размер каждой панели 30″ X 48″

Фасады

придают вид элегантной профессиональной рабочей зоны; скрывает кабели, помогает защитить оборудование и помогает ди-джею управлять толпой! Панели прочные и легкие, легко снимаются для очистки и могут быть взаимозаменяемы для цветовых комбинаций с помощью прилагаемых черных и белых полотен. Сеточки можно стирать в машинке! Каждая панель выполнена из устойчивого к царапинам алюминия во всем Chrome.

Легкие полупрозрачные белые сетчатые панели дополняют мобильные диджейские установки. Добавление света за этим фасадом ProX для освещения панелей позволяет создавать разнообразные световые эффекты. Будь креативным! Вы можете использовать любую из наших прямоугольных панелей, чтобы создать идеальную обстановку для вашей свадьбы, дня рождения, особого мероприятия или даже стационарной установки!

После первоначальной единовременной сборки этот переносной 5-панельный фасад легко устанавливается и снимается благодаря быстросъемным петлям из нержавеющей стали на 180 градусов.Он поставляется не только с собственным футляром для переноски, но и с сумками для белых и черных холстов. Размеры каждой панели: 30″ x 48″​

ВНИМАНИЕ!  Эти изделия из холста предназначены ТОЛЬКО для временного использования, а НЕ для постоянной установки. Держите вдали от открытого огня, искр, прямых источников тепла или любых электрических приборов и розеток. ProX Live Performance Gear не несет ответственности за любые телесные повреждения или материальный ущерб, вызванные неправильным использованием этого продукта. Тряпки можно стирать в машине и сушить только на воздухе.Не используйте агрессивные химические вещества или хлорсодержащие отбеливатели. Заводской антипирен теряет эффективность при стирке и со временем. Повторно обработайте по мере необходимости.

Кинетическая фасадная инсталляция для Художественного музея Магдебурга (2012, Realities:United) on Vimeo

TransReflex — это название инсталляции, реализованной на фасаде художественного музея Kloster Unserer Lieben Frauen в Магдебурге.

TransReflex состоит из 17 крупноформатных зеркальных панелей, которые можно открывать из плоскости фасада под разными углами или закрывать, закрывая фасад.Отражающие панели интегрируют и воспроизводят окружающую городскую архитектуру, создавая визуальную активность и яркость.
Каждая из семнадцати подвижных панелей имеет ширину 150 см и высоту 300 см и зеркально отражена с обеих сторон. Панели установлены перед одиннадцатью большими окнами северного фасада музея и шестью окнами восточного фасада. Компоненты перемещаются неравномерно, потому что петли прикреплены к разным сторонам окон. Одни окна открываются влево, другие вправо, вверх или вниз.

При расположении панелей под разными углами и в разных направлениях инсталляция отражает разные фрагменты окружения. Получившийся коллаж из зеркальных изображений смешивает две противоположные реальности: бывшую монастырскую постройку, старейшее сохранившееся здание Магдебурга; и послевоенные модернистские постройки, возведенные с небольшим градостроительным контекстом, как бы во дворе монастырского ансамбля.
Растворение и рекомбинация отношений между взглядами работает в обоих направлениях: для взгляда снаружи на здание и для взгляда изнутри смотрящего наружу.В закрытом состоянии панели вместе образуют одну поверхность с фасадом и, таким образом, обеспечивают однородный уровень отражения.