Укрытие и обрезка винограда: Как правильно обрезать и укрывать виноград на зиму

Укрытие и обрезка винограда: Как правильно обрезать и укрывать виноград на зиму

Как правильно обрезать виноград на зиму: от теории до практики

Автор Натали На чтение 7 мин. Просмотров 278 Опубликовано 30.01.2018

Промышленное и любительское виноградарство России шагнуло далеко за пределы субтропического климата. Во всех регионах, кроме Краснодарского края и Республики Крым, применяется укрывная система ведения винограда как столового, так и технического (винного) назначения. Укрывная культура по определению связана с более сильной обрезкой кустов перед их укрывкой. Кроме того, в процессе укрытия и раскрытия неизбежны поломки и повреждения лозы. Как правильно обрезать виноград на зиму – вопрос особой важности в укрывной культуре, поскольку от правильной обрезки зависит результат перезимовки винограда и, в конечном счете то, какой урожай будет получен.
Обрезка винограда – необходимая и регулярная процедура

Цели осенней обрезки винограда

Обрезка в целом позволяет достичь баланса между вегетативным ростом виноградной лозы и образованием гроздей. Попросту говоря, если виноград не обрезать, он будет усиленно расти и мало плодоносить. Осенняя обрезка винограда на зиму, кроме всего прочего, позволяет:

1. Правильно сформировать куст и сделать его удобным для укрытия.
2. Дает возможность провести осеннее искореняющее опрыскивание от вредителей и болезней.
3. Экономит время весной, поскольку будет значительно меньше работы.
4. Облегчает уход за кустом и нормирование урожая.

Теория обрезки винограда

Любителям винограда следует помнить, что это растение плодоносит на прошлогодней древесине. Это означает, что мощные побеги прошлого года нужно сберегать, а старые лозы, рукава, а также тонкие загущающие побеги убирать. И осень для этой операции – самое подходящее время!

В зависимости от выбранного типа формировки, оставляют нужное число прошлогодних побегов и к каждому из них вдобавок делают замещающий сучок из двух почек – это так называемое плодовое звено. Вне зависимости от сорта как для столового, так и технического винограда любого типа формировки принцип плодового звена должен быть соблюден.

Строение лозы

Сроки осенней обрезки винограда

Многих виноградарей интересует вопрос, на что следует ориентироваться, чтобы понять, когда следует начинать осеннюю обрезку. Скажем сразу для чайников, что ориентиров для начала осенней обрезки винограда три:

• состояние лозы виноградного растения;
• среднесуточная температура воздуха;
• собственная готовность к работе.

Рассмотрим более подробно каждый пункт. Во-первых, 90% побегов на кусте должны быть покрыты светло-коричневой корой, подобно как у дерева, не менее, чем на 2/3 своей длины. Во-вторых, среднесуточная температура воздуха должна быть ниже +15^оС. Оптимальным является период со среднесуточными температурами воздуха от +8^оС до +15^оС. В условиях Среднего Поволжья обрезку винограда осенью целесообразно проводить с третьей декады сентября до окончания первой декады октября. Эти сроки ориентировочные – велика зависимость от года.

Бывает, что среднесуточная температура очень быстро опускается уже в начале сентября, или, напротив, слишком затягивается «бабье лето». Рекомендация такова: в обоих случаях торопиться с осенней обрезкой не следует. Лозы любого винограда выносят понижение температуры воздуха до -5^оС. Но долго держать виноград при такой температуре нельзя – лозы становятся хрупкими и легко ломаются.

Готовая к обрезке лоза

Немаловажный фактор – готовность к работе самого обрезающего. Как показывает практической опыт, ошибки и недоработки обрезки почти всегда связаны с неготовностью к ней. Важный этап – подготовка инструмента. Для обрезки винограда главными являются два инструмента: секатор и маленькая виноградная пилка. Для качественной обрезки следует иметь наготове два или несколько секаторов, острых и подобранных по руке обрезчика.

Если работа производится на кусте, который поражен какими-либо заболеваниями, после него тем же секатором обрезать другие кусты нельзя без предварительного обеззараживания. Многие садоводы готовят для обрезки винограда топор и большую пилу – эти инструменты для обычной осенней обрезки винограда не подходят. Кроме того, нужно быть готовым выполнять работу в дождливую погоду или при легком морозе, когда стынут и мокнут руки, необходимо запастись перчатками.

Используйте для обрезки винограда инструмент, прошедший обеззараживание.

Основные типы формировок и технология осенней обрезки винограда на зиму

Даже если нет желания вникать в тонкости формировки винограда, основы следует знать и свои кусты обрезать строго в соответствии с выбранной формировкой. Для столового и винного укрывного винограда наиболее распространены два типа формировок: бесштамбовая и веерная. Бесштамбовая и наиболее простая формировка – одноплечий Гюйо.

Одноплечий Гюйо

Схема обрезки подразумевает одну лозу и один сучок замещения, которые идут прямо от земли. При этом подземный побег будет постепенно утолщаться, но на поверхности почвы остается только плодоносящая древесина и побеги текущего года. Осенью отплодоносившую часть убирают и весной работают с новыми побегами.

Схема Гюйо

Веерная формировка винограда

В первые два года формируется штамб с двумя рукавами, которые располагают на шпалере по обе стороны от места посадки. Осенью каждого года отплодоносившие побеги удаляют, а рукава остаются и постепенно утолщаются. Иногда кусты можно омолаживать, заменяя старые рукава новыми побегами. Для этого нужно отобрать сильный побег из числа штамбовой поросли и сформировать из него новый рукав.

Веерная формировка на штамбе средней высоты с вертикальным размещением прироста

Как подрезать виноград на зиму

Осенью плодовую стрелку, то есть побег, который будет плодоносить на будущий год нужно подрезать. Срез следует делать ровно, держа секатор перпендикулярно побегу, на несколько сантиметров выше почки. Сначала убирают все невызревшую часть, а потом нужно решить, сколько почек на плодовой стрелке оставить. Это зависит от сорта. Сорта, которые плодоносят на пятой-шестой почке и последующих почках нужно обрезать длиннее. Осенью следует оставить не менее 12 почек. Сорта, которые плодоносят примерно на третьей-четвертой почке можно обрезать на 8 почек. Молодые кусты не стоит сильно нагружать – им можно оставить 6 почек.

Выполнение подрезки

Нюансы обрезки винограда в различных климатических зонах

В зоне укрывного виноградарства сроки проведения осенней обрезки на зиму имеют значение и обрезка, как правило сильнее. В зоне неукрывного виноградарства, сроки проведения обрезки некритичны. Ее можно проводить на протяжении всей зимы, а хрупкость лозы, напротив, даже облегчает усилия обрезчиков. В регионах орошаемого виноградарства (Нижнее и Среднее Поволжье) обрезку проводят до последнего влагозарядкового полива.

Чеканка и пасынкование

Чеканка и пасынкование – это различные приемы выращивания винограда, которые существенно отличаются от обрезки. Чеканку выполняют в первой декаде августа, и она направлена на обеспечение вызревания однолетних побегов и перераспределение питательных веществ в них. Сигналом к проведению чеканки является выпрямление верхушек побегов.

Пасынкование выполняют, начиная с конца июня в несколько приемов, по мере роста пасынков – пазушных побегов, образующихся в пазухах листьев на лозах текущего года. Однако с этой операцией не стоит перебарщивать, поскольку можно вызвать рост спящих почек будущего года. В этом случает урожая на будущий год не будет.

Теория чеканки и пасынкования

Пошаговая инструкция обрезки винограда на зиму для чайников

Итак, если соблюдены температурные условия для начала обрезки, растение покрылось корой и приготовлены необходимые инструменты, то осеннюю обрезку винограда следует выполнять в следующей последовательности:

Таким образом, теперь вы имеете представление, как правильно обрезать виноград на зиму.

Начинать осеннюю обрезку винограда нужно от земли.

Осенняя обрезка неукрывного технического винограда выполняется по таким же правилам. Если есть возможность посещать садовый участок зимой, то эту операцию на зимостойком винограде можно отложить на более позднее время. Кусты, которые сформированы на беседках, верандах, крышах следует обрезать длиннее, чтобы не терять их основную функцию – декоративную и защиты от палящего солнца.

Некоторые практические рекомендации

После того, как проведена осенняя обрезка укрывного винограда, он обработан препаратами, приступают к укрытию на зиму. Таким образом, существенно экономится время, которого в весеннюю пору совсем не хватает, кусты более здоровы, сформированы и готовы принести высокий урожай на будущий год.

Осенняя обрезка и укрытие винограда на зиму, чтобы он не вымерз.

Здравствуйте, читатели сайта о выращивании растений «В огороде лебеда»!

Если вы ещё не подписались на наш канал в Яндекс.Дзен, обязательно это сделайте, нажав на кнопку, и переходим к сегодняшней теме.

Благодарим всех, кто уже подписан! Сохраните шпаргалку, поделитесь с друзьями в соцсетях этой статьёй!

Известно, что повреждение винограда во время ранних весенних, а также зимних заморозков может привести к серьезным повреждениям, и, если вы выращиваете виноград в холодных климатических условиях, вам, так или иначе, придется защищать виноградные лозы от этих повреждений.

Осенние грозди винограда.

Следует запомнить, что самое важное время для защиты виноградных лоз — поздняя зима или ранняя весна. Морозная ночь не навредит древесной части виноградной лозы, но повредит нежным почкам растения.

Самый важный фактор, который будет влиять на то, соберёте ли вы урожай или нет — это расположение вашего участка. Даже посадка определённого сорта или использование правильных методов обрезки полностью не защитит ваши виноградные лозы от повреждений во время заморозков.

Обрезать виноград лучше всего осенью, после первых заморозков.

Не жалея срезайте все невызревшие побеги, так как они в любом случае не перенесут заморозки и погибнут.

Если вы посадили виноград в этом сезоне и будете впервые его обрезать, выберите самую сильную лозу, обрежьте её примерно на 30 см, оставив отросток с двумя почками, из которого пойдут новые побеги весной. Обрезка в первый год одинакова для всех формировок, потому что главная задача первых лет жизни виноградного растения — нарастить корневую систему, способную питать будущий урожай. В среднем, взрослым считает куст 5-летнего возраста. Основные характеристики сорта, такие как морозостойкость, урожайность, размер ягод и гроздей, сопротивление болезням и вызревание лозы, в полной мере проявляются только у взрослых растений, то есть у тех, чей возраст не менее 5 лет. Конечно, если виноград плохо развивался все 5 лет, подмерзал, не получал достаточного количества света и тепла, то считать его взрослым только в силу возраста нельзя.

У многолетних кустов удаляют все отплодоносившие побеги, оставляя 1 только те лозы, которые будут плодоносить на следующий сезон. После обрезки винограда следует провести обработку растения средствами от вредителей и болезней, например раствором железного купороса. Он уничтожит большинство возбудителей заболеваний и вредителей, зимующих на растении и рядом с ним на поверхности почвы (раствор наносят как на части растения так и на почву вокруг куста).

Как укрывать виноградную лозу на зиму?

Очень важно правильно уложить лозу для зимовки. Осенью осторожно отсоедините лозу от шпалеры, аккуратно согните и положите их на землю. Старайтесь не скручивать её слишком сильно, чтобы не допустить изломов, которые чувствительны к морозам. Можно зафиксировать лозу проволокой, чтобы она не распрямилась под укрытием.

Существуют разные методы укрытия винограда. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. Виноградарь должен сам определить способ, наиболее подходящий для его виноградника и кошелька.

Используйте колышки, окружив ими виноградную лозу, и покройте всё растение укрывным материалом. Закрепите края тяжёлыми кирпичами или досками.

Не стоит укрывать лозы, используя одну лишь плёнку. Плёнка не пропускает влагу и в зимние оттепели почки могут выпреть под плёнкой.

На больших виноградниках использование укрывного материала обойдётся в значительные суммы, поэтому чаще используют укрытие землёй.

Осень — лучшее время для покупки саженцев винограда. Именно осенью имеется широкий ассортимент свежевыращенных саженцев.

Уход за неукрывным виноградом осенью

Правила ухода за виноградом осенью и обрезка на зиму

От своевременной и качественной подготовки виноградной лозы к холодному сезону зависит не только её способность обеспечить урожай будущего года, но и хорошее здоровье самого куста. Уход за виноградом осенью, обрезка на зиму, обработка и мульчирование почвы, внесение удобрений и укрытие побегов обеспечивают выживание растения. Особенно это актуально для суровых климатических условий России.

Секреты обрезки

Учёные считают, что лоза способна жить тысячу лет. Например, до проведённой в 80-е годы XX века борьбы с виноградарством на Дону отдельные представители автохтонных сортов достигали восьмисотлетнего возраста. Самое старое на сегодняшний день растение обитает в Словении, его посадили в 1548 г. Действующий до сих пор старейший виноградник находится в Австрии и заложен в 1847 году. Один из секретов такого долголетия — умение ухаживать за виноградом осенью и весной.

Садоводу перед зимой нужно успеть сделать много дел. Одно из самых важных и сложных — обрезка винограда. Она производится после первых осенних заморозков, когда листья опадут. Более точное время определяется на ощупь. Обычно верхушка лозы влажная и очень холодная. Ощупывая её по направлению к основанию, нужно найти участок, с которого начинается сухая и тёплая часть. В этом месте аккуратно обрезать секатором.

Если оставить влажную (отмершую) лозу, то при повышении весенней температуры она заплесневеет. Грибковая инфекция может распространиться на весь побег, который погибнет. Живая, одревесневшая часть лозы (тёплая и сухая) продолжит вегетацию на следующий год. Её пригодность можно проверить на сгибе: ветка должна отчётливо хрустеть. Начинающим садоводам следует обратить внимание на цвет сердцевины стебля: обрезать нужно до тех пор, пока он вместо белого станет зелёным.

Разница в возрасте

В первые три года жизни закладывается основная форма виноградной лозы, и каждую осень она обрезается по-разному. Это общее правило, не зависящее от сорта или места произрастания. Не стоит ждать, пока куст разрастётся — такой подход не добавит красоты и урожайности. Из поросли молодого кустика нужно выбрать два самых мощных побега для создания рукавов, остальные обрезать. Один станет сучком замещения, а второй — плодовой лозой. На рукавах оставить по 4 почки (глазка). Весной по две нижние почки необходимо удалить.

Однолетняя лоза вырастает обычно до 1 м, а в благоприятных условиях до 1,5−2 м. При этом одревесневает она, как правило, на 6−8 глазков. Если побег оказался полностью зелёным, и его пришлось вырезать до уровня земли, то это не означает, что виноград погиб. На следующий год пойдут в рост почки, расположенные под землёй. Только проснутся они не раньше, чем прогреется почва. Для северных регионов это может быть июнь и даже июль.

На двухлетних лозах также нужно оставить два побега, которые на будущий год дадут хороший куст с сучками замещения, плодовыми лозами и уже образованными рукавами. И если в прошлом году на последних оставляли по 4 почки, то в этом нужно сохранить по 6 (две нижние удаляются весной). Лишние побеги срезаются.

Трёхлетний куст уже имеет два полноценных рукава, на каждом из которых формируются сучок замещения и основная лоза.

Недостатки метода замещения

Осеннюю обрезку винограда в Подмосковье методом замещения нужно использовать только для укрывных сортов, поскольку в холодное лето не все почки успеют сформироваться полностью и на следующий год окажутся нежизнеспособными. Например, из нескольких глазков, оставленных на лозе, выжили только две, одна из которых слишком слабая, и её сломал ветер. В этом случае придётся полностью удалить саму лозу и весь рукав, на котором она росла.

Укрывание на зиму

Все культурные сорта винограда в первые три года жизни подлежат обязательному укрытию, какими бы устойчивыми они не были. То же самое относится к наиболее ценным и любимым кустам, потеря которых нежелательна. Чтобы не рисковать, лозы лучше снять со шпалеры. Укрытые снегом, они обычно хорошо сохраняются, а вот побеги выше снеговой линии вымерзают. Нужно помнить о двух основных правилах:

• осенью нельзя укрывать виноградник слишком рано, когда ещё тепло;
• весной — поздно открывать, когда уже тепло.

С наступлением холодов необходимо дождаться погоды с лёгкими ночными заморозками, так как растению нужно пройти период закалки. Убирать укрытие весной желательно в то время, когда среднесуточная весенняя температура приблизится к нулю. Чтобы без проблем снять виноград со шпалеры и уложить на землю, саженцы лучше располагать не вертикально, а немного под наклоном. Кусты же формировать в виде низкого полувеера.

Способы укрытия могут быть разными. Это зависит от климатических особенностей конкретного региона. Самыми популярными у садоводов являются:

Подготовка к сильным холодам

Наиболее простой способ укрытия — прикапывание. Применяется на молодых одно-двухгодичных виноградниках и более надёжен для северных и центральных регионов. Технология проста:

• на дно канавки глубиной 15—20 см засыпаются солома (лучше прошлогодняя), сено, опавшие листья слоем 5—7 см;
• укладывается лоза;
• снова слой тех же материалов;
• присыпается землёй (15—20 см).

Способ имеет свои недостатки. При некоторых условиях ветка может запреть, что провоцирует появление очагов гниения. В таких местах любят зимовать медведки и другие насекомые.

Просто и удобно

Сухое укрытие делается с помощью плёнки, капроновых мешков, агроволокна. В этом случае необязательно копать маленькие канавы, а лоза укладывается прямо на подготовленную землю под кустами и перекладывается листьями, соломой или ботвой слоем 25−30 см. Сверху закрепляется основной материал. Для фиксации используются деревянные или железные скобы, камни.

Можно обойтись и без применения органики: пригнуть кусты, положить сверху синтепон, использующийся при пошиве одежды, затем плёнку и закрепить. Это очень быстро и удобно. При открытии винограда весной синтепон оказывается мокрым, а лоза — сухой. Материал, как губка, впитывает в себя лишнюю влагу. Растения под ним не выпревают и не вымерзают. Кроме того, он прослужит не один год, так как не гниёт и не разрушается на солнце.

При выборе нужно учитывать микроклимат самого участка и то, что кусты одинакового сорта даже в одном регионе могут вести себя по-разному. Имеет смысл укрывать на зиму хотя бы один побег многолетних и проверенных временем кустов. Вполне возможно, это поможет сохранить лозу, ведь зимы бывают разными, и растение не всегда входит в этот период в идеальном состоянии.

Удобрение лозы

Осенний уход за виноградом включает внесение удобрений. Любая, даже самая богатая почва со временем истощается и не может давать растению необходимые питательные вещества. Как и всякая культура, для хорошего здоровья и урожайности на разных этапах вегетации лоза требует некоторого набора элементов. Для обнаружения их дефицита в почве разумнее всего сделать её химический анализ и определить кислотность. Исходя из полученных результатов, можно подкорректировать её свойства.

Современная химическая промышленность предлагает большое количество различных удобрений и добавок. Из них можно выбрать нужные в соответствии с потребностями и материальными возможностями. Например, для подготовки сада к будущему сезону наиболее подходят фосфорно-калийные смеси.

Их состав позволяет обогатить почву и насытить её веществами, необходимыми для укрепления растения перед зимовкой, а также полноценного развития и плодоношения винограда в будущем сезоне. Закладываются непосредственно в почву на небольшую глубину. Как правило, это уровень мелких корешков.

Но многие садоводы предпочитают натуральные удобрения в соответствии с принципами органического земледелия. С приготовлением таких подкормок придётся повозиться, но они обладают неоспоримыми достоинствами. К ним относятся:

• навоз;
• компост;
• ил;
• птичий помёт;
• торф;
• опилки и древесная кора.

Для осенней подкормки винограда, как правило, применяется навоз. Самым лучшим считается конский. Важно помнить, что его в чистом виде использовать нельзя. Навоз должен перепреть до состояния перегноя. Для того чтобы удобрение не ушло с дождями и талыми водами, его закладывают в неглубокую канаву, вырытую вокруг куста или вдоль шпалеры. Такая подкормка, проведённая один раз в 3 года, улучшит структуру почвы и наполнит её питательными веществами.

Уход за виноградом осенью и подготовка к зиме — необходимое условие сохранения полноценной лозы в холодное время года. Более того, проведение этой работы обеспечит здоровье виноградника и обильный качественный урожай в следующем сезоне.

Уход за виноградом осенью: советы и рекомендации

Ухаживать за виноградом нужно регулярно. Лоза, после того как отплодоносила, становится слабой, ведь все силы потрачены на созревание ягод.

Каждый год виноградную лозу необходимо подготавливать к зимовке. Начинают подготовку уже с конца лета. Среди важнейших операций по уходу за виноградом являются обрезка и укрытие.

Как правильно поливать виноград

Эта статья помогла многим огородникам перестать надрываться на своем участке и при этом получать щедрый урожай

Никогда бы не подумала, что для того, чтобы получить лучший урожай на своем приусадебном участке за всю свою «дачную карьеру», мне и нужно-то, всего-навсего, перестать надрываться на грядках и довериться природе. Сколько себя помню, каждое лето я проводила на даче. Сначала на родительской, а потом мы с мужем купили свою. С ранней весны и до поздней осени все свободное время уходило на посадку, прополку, подвязку, обрезку, полив, сбор урожая и, наконец, на консервацию и попытки сохранить урожай до следующего года. И так по кругу.

Во время созревания ягод лоза нуждается в обильном поливе. При недостатке влаги ягоды теряют свои вкусовые качества и внешний вид. Осенью, после сбора урожая, поливают лозу редко, при этом следует обратить внимание, чтобы земля хорошо пропиталась влагой. Это необходимо для насыщения почвы и корневой системы.

Если кусты винограда располагаются на песчаных почвах, то поливать нужно часто, но с небольшим объемом жидкости. При размещении виноградника на глинистых почвах полив следует осуществлять редко, но обильно.Периодичность, а также сроки осуществления полива, определяются с учетом климата в регионе.

Для подготовки виноградной лозы к зиме в середине осени полив ведется основательно один раз. Чтобы предотвратить растекание воды по поверхности, можно сделать небольшие канавки. Некоторые садоводы с этой целью устанавливают трубки возле кустов.

Во избежание уплотнения почвы, ее постоянно необходимо рыхлить. В результате кусты легче перезимуют, и влага сохранится дольше.

Осеннее удобрение винограда

Питательные вещества лозы сильно истощаются после сбора урожая. Чтобы их восполнить, растение нужно подкармливать. От того как будет проведена подкормка, зависит состояние в зимнее время, а также плодоношение в следующем сезоне. В качестве подкормки можно взять органические удобрения и смешать с древесной золой в равной пропорции.

Перекапывать почву для внесения удобрения не нужно. Достаточно замульчировать поверхность. Чтобы увеличить количество кальция в почве, рекомендуется внести 100-150 г извести, а затем перекопать почву.

Видео о том, как обрезать и как укрыть виноград осенью:

Проводить подкормку взрослого куста следует раз в 3-4 года в конце осени. Берут удобрения с содержанием калия и фосфора. На 1 кв. м. понадобится 50 г фосфорно-калийной смеси. Почву вокруг куста можно полить смесью из суперфосфата и калийной соли в соотношении 2:1. Такие удобрения используются также в сухом виде.

Для истощенной почвы в смесь добавляют дополнительные элементы: борную кислоту, калийный йод, сернокислый марганец и цинк. Такая эффективная подпитка поможет успешно перезимовать.

Обрезание старого винограда

Обрезку следует проводить после опадения листьев через 2-3 недель. В это время растение будет находиться в спящем состоянии. Осуществлять эту процедуру раньше не рекомендуется, так как после опадения продолжается процесс фотосинтеза. Оптимальное время для обрезки побегов – середина сентября.

При несоблюдении данного требования обрезка нарушит накопление полезных веществ. Затягивать с обрезкой также не следует. С наступлением холодов лоза становится очень хрупкой, и любые манипуляции приведут к различным повреждениям.
Чтобы создать правильную форму куста, больные, старые и засохшие побеги удалить. Их собирают в кучу и сжигают. Это предотвратит распространение личинок вредителей по винограднику. Оставлять следует не только здоровые побеги, но и побеги, выполняющие запасную функцию.

В середине осени происходит формирование плодового звена. Оно состоит из сучка и стрелы. Чтобы звено развивалось правильно, обрезают наиболее сильные побеги, дотянувшиеся до проволоки. Сучок замещения – это побег, который располагается в нижней части куста. Его обрезать нужно так, чтобы было видно 3 глазка. Верхний побег обрезают, оставив 5-6 почек. Это плодовая стрела.

Обрезать нужно все побеги длиной 20 см. Если побеги достигают 30 см в длину, то подрезать следует только 10% от всей ветки. После процедуры места срезов смазать садовым варом. Его можно приготовить самостоятельно, используя воск, парафин, канифоль и другие вещества.

Это средство предотвращает гниение. Данная манипуляция омолаживает куст, что позволяет собрать богатый и крупный урожай. К тому же при обрезании побегов ягоды созревают быстрее.

Как укрыть виноград на зиму

Начинают укрывать виноград с появлением первых заморозков. Укрывают виноградную лозу несколькими способами. Наиболее распространенными являются:

• окучивание
• частичное укрытие
• полное укрытие

При окучивании вокруг саженца делают небольшой бугорок высотой 10-25 см. Такой способ довольно простой и сможет защитить только в легкие морозы. Перед окучиванием лозу обрабатывают препаратами от вредителей.

Многие огородники на зиму закапывают растение землей. Этот способ предусматривает установление деревянных колышек, которые будут выступать в качестве опознавательного знака. Эти колышки помогут при откапывании.

Чтобы защитить от мороза молодые кустики, применяют различные материалы: ткань, пластиковые бутылки, солому и др. После этого присыпать землей. Весной землю у основания прорыхлить для доступа кислорода к корням.

Метод частичного укрытия предполагает использование специальных материалов (ткань или солома), которые драпируются и стягиваются с помощью шпагата. Такое сооружение должно плотно прилегать к почве. Так как часть лозы остается открытой, то растение может пострадать от сильных морозов.

Самым эффективным способом защиты растения от зимних морозов является его полное укрытие. В конце ноября лоза снимается со шпалер, связываются побеги и пригибаются к земле. Для укрывного материала используют старый плед, одеяло, пленку и др. Эту процедуру следует выполнять аккуратно, слегка скручивая лозы.

Среди множества укрывных материалов не рекомендуется применять опилки или опавшую листву, так как при высокой влажности повышается риск развития грибков и плесени. Чтобы виноградная лоза была здоровой и давала богатый урожай, важно правильно осуществлять уход за растением, соблюдая рекомендации и сроки осеннего ухода.

Как ухаживать за виноградом осенью

Виноград требует особого внимания осенью, он любит солнце и тепло. Как ухаживать за виноградом перед укрытием на зиму, чтобы не навредить правильной зимовке. Рассмотрим так же, как правильно готовить виноградник к зиме.

Обрезка лозы винограда

Сначала необходимо провести обрезку виноградника. Начинать работы нужно после пожелтения и опадания листьев. Если на лозе остались засохшие желтые листочки, но они не облетают, можно оборвать их самостоятельно. В это время прекращается сокодвижение в лозе.

Часто возникает вопрос, можно ли обойтись без обрезки? Нет, без обрезки виноград ослабнет, потеряет много питательных элементов, а это скажется на будущем урожае, и может погубить его во время долгой зимы.

Обрезку проводят, соблюдая следующие правила:

• На кусте необходимо оставить только здоровые лозы, толщина которых не более 1,2 см.
• Большие и толстые ветки нужно удалить, поскольку они практически не дают урожая, потребляя большое количество полезных веществ.
• Обрезка проводится ближе к стволу, оставляя 6-10 почек на плодоносящей ветке, на побегах старых лоз оставляют по 4 почки.
• Обязательно удаляются все поврежденные и больные ветки.
• Все срезы делают таким образом, чтобы они были обращены внутрь растения. Нужно удалять все стрелки, которые не будут плодоносить.
• После среза ненужных веток, срезы обязательно обрабатываются противогрибковыми препаратами.

Чем подкормить виноград осенью

Рекомендуется провести подкормку винограда осенью перед укрытием на зиму. Если дождей нет, кусты нужно полить, вылить под каждый около 200 литров воды, чтобы увлажнить почву на глубину до 80 сантиметров. Это обязательно, иначе почва промерзнет, корни пострадают, и виноград может погибнуть. Если дожди идут, не стоит утруждать себя поливом.

Смесь для первой подкормки садоводы могут подготовить самостоятельно:

• По 2 грамма марганцовки, борной кислоты, цинка сернокислого.
• 10 г калийной соли
• 20 г суперфосфата
• 1 г йодида калия (добавляется, если в почве много песка)

Все компоненты нужно развести в 10 литрах воды.

В ноябре проводят вторую подкормку: в ведро с водой добавляют 25 г удобрения с фосфатом и 25 г удобрения с калием.

Такие подкормки необходимы для того, чтобы виноград мог восстановить силы, повысить сопротивляемость инфекциям. Ведь очень много сил и питательных веществ он теряет во время плодоношения.

Чем опрыскать виноград

Виноград нужно защитить от вредителей, а также от болезней, которые могут возникнуть осенью, в период, когда виноград наиболее этому подвержен.

Рекомендуется обрабатывать лозу и для профилактики. Кусты виноградника опрыскивают готовыми средствами, для обработки можно использовать бордоскую жидкость, купорос (медный или железный). Некоторые применяют гашеную известь. А еще существуют народные средства.

Применение химических составов

Фунгициды помогут защитить виноградники от любых грибковых заболеваний. Это средство, которое давно применяется при выращивании винограда.

Бордоская жидкость. Она применяется чаще всего, ее в готовом виде можно приобрести в любом магазине для садоводов. Только нельзя переборщить с консистенцией раствора. Подойдет только 1% раствор, если раствор будет большей консистенции, он может причинить ожоги виноградной лозе.

Можно приготовить удобрение дома. Для приготовления используют 120 г гашеной извести и столько же медного купороса. Эти элементы добавляют в ведро воды и тщательно перемешивают.

Медный купорос. А вот медный купорос эффективно использовать осенью. На 10-литровое ведро воды нужно взять полстакана средства. Гранулы нужно тщательно размешать в воде, дабы они полностью растворилось. На один виноградный куст берут два литра раствора медного купороса.

Гашеная известь. Это самый старый способ защиты от всевозможных инфекций. Необходимо сначала приготовить раствор, развести негашеную известь в воде (на два литра воды нужно взять килограмм извести). В эту смесь добавляют еще десять литров воды и хорошенько размешать. Раствор наносят на лозу кисточкой. Нанесенный раствор будет защищать растение от возникновения плесени.

Препарат «Картоцид». Обработка этим препаратом поможет уберечь растения от настоящей и ложной мучнистой росы.

Народные средства для обработки

Многие садоводы до сих пор используют народные методы для осенней обработки виноградника. Они эффективны и совершенно безвредны, это доказало их тысячелетнее применение.

От мучнистой росы. Свежескошенную траву сваливают в кучу. Она должна сопреть до того состояния, когда в середине кучи появится серая плесень. После этого траву заливают водой, тщательно перемешивают, потом процеживают. Полученным раствором нужно обработать лозу.

От паутинного клеща. Готовят раствор из 10 литров горячей воды и пары килограммов зеленой картофельной ботвы. Смесь должна настояться.

От серой гнили. Лозу обрабатывают дважды йодным раствором (5% йод + литр воды).

От инфекций. Для приготовления раствора берут полведра луковой шелухи, заливают водой, затем кипятят 20 минут. Раствор сутки настаивают. Добавляют воды, чтобы получилось 10-литровое ведро смеси. После добавления 20 грамм меда можно проводить опрыскивание винограда перед укрытием на зиму.

Укрытие винограда на зиму

После того, как виноградник будет обрезан и проведено опрыскивание, виноградные лозы укладывают на глубину 30 сантиметров. Сверху нужно насыпать 20-сантиметровый слой почвы.

Почву берут с другой части сада, чтобы не оголить корневую систему. Такой способ укрытия применяется часто, но он имеет один недостаток. Если осень будет дождливая, ливни смоют земляное укрытие, куст раскроется и может замерзнуть.

В тех регионах, где температура зимой часто меняется, снег, лед то тает, то намерзает снова, нужно использовать более серьезные материалы. Это может быть специальная материя, акрил или агроволокно. Укрыть нужно корни, лозу.

Накрыв виноградник соломой, опавшей листвой, можно создать воздушную подушку. Сверху весь куст закрывают пленкой, края ее закрепляют кирпичами. Вместо пленки можно использовать шифер. Ранней весной укрытие нужно своевременно снять, чтобы кусты не сопрели.

Можно закрыть виноградник специальными щитами со скатами, торцы которых нужно прикрыть толем и присыпать грунтом. Такая конструкция будет служить не один год, она надежно защитит от морозов, легко выдержит слой снега.

Укрытие винограда на зиму: способы укрытия, обрезка, ошибки

Очень популярная садовая культура виноград, выращиваемая в средних широтах, а также в южных регионах, нуждается в особой подготовке к зимовке, а также в правильном укрытии. Если не знать основных правил, то на следующий год вы не только может лишиться урожая винограда либо получить после зимовки больные кусты, но и вовсе загубить растения. Ниже будет рассказано как об основных правилах подготовки кустов к зиме, так и об ошибках, нередко допускаемых начинающими виноградарями.

Подготовка винограда к зимовке

В какое время укрывают

Если в вашем регионе зимы мягкие и теплые, тогда виноград сможет перезимовать без укрытия. Но в Поволжье, на Урале и в средних широтах укрывать его надо обязательно. На время укрытия винограда влияют как особенности климатических условий в регионе, так и погода текущей осенью. Существует несколько показателей, на которые рекомендуется ориентироваться:

1. Кустам не страшны морозы до минус 15 градусов. Но если на улице будет холоднее минус 20 градусов, тогда на лозе не останется ни одного живого глазка.
2. Корневая система данного растения менее устойчива к морозам, чем глазки и стебли. При продолжительном промерзании грунта до минус 6 градусов у корней сильно травмируются мочковатые части, и они уже не могут полностью восстановиться. В результате это приводит к гибели растения.

Именно поэтому в регионах с сильными морозами (ниже минус 15–20 градусов) в зимнее время кусты укрывают в обязательном порядке. Если же зимы довольно мягкие (морозы не ниже минус 15 градусов), тогда виноград сможет обойтись без укрытия, но поверхность прикорневого участка все же лучше засыпать толстым слоем мульчи.

Основные правила подготовки к зиме

Когда урожай будет собран, кусты следует обрезать в санитарных целях. Все равно больные или поврежденные вредителями стебли придется вырезать если не осенью, то весной. К тому же если не провести обрезку осенью, то зимой могут пострадать здоровые побеги. Также нужно будет вырезать все молоденькие отростки, которые не успели вызреть, так как они все равно погибнут в зимнее время.

Обрезанные кусты обязательно обрабатывают в профилактических целях от различных заболеваний. Как правило, для этого используют раствор железного либо медного купороса (3–5%). Для обработки винограда выбирают безветренный погожий день, при этом должно быть не холоднее 5 градусов, в противном случае должного эффекта от опрыскивания кустов ядохимикатами не будет.

После обрезки и обработки проводят подкормку кустов питательной смесью, состоящей из древесной золы и сернокислого калия. Помните, что это не должна быть единственная подкормка винограда. Их проводят регулярно на протяжении всего сезона. При этом учтите, что удобрения, содержащие хлор, не подходят для такого растения.

Очистите участок от всех растительных остатков, которые можно отправить в компостную яму, сжечь или утилизировать иным удобным способом.

Укрытие для винограда

Существует три метода защиты винограда от морозов в зависимости от климатических особенностей вашего региона: полное укрытие, частичное укрытие и окучивание.

Как правило, окучивают сорта винограда с низкой устойчивостью к морозам, которые культивируют в южных регионах с мягкими зимами. Это позволяет защитить их от небольших морозов. В окучивании кустов нет ничего сложного: сначала их обрезают, затем проводят профилактическую обработку, подкармливают и лишь потом вокруг растения делают специальную земляную насыпь, высота которой может варьироваться от 10 до 25 сантиметров. Подобную насыпь нужно сделать около каждого кустика. После этого ее обязательно аккуратно проливают водой, стараясь не разрушить.

Также окучиванию подвергают и молодые саженцы, которые были высажены в почву в текущем сезоне. Кустики аккуратно пригибают к поверхности почвы, надежно зафиксируйте их в таком положении. Затем на основание каждого куста насыпают земляной холмик, высота которого должна быть около 20 сантиметров.

Чтобы окучить виноград, понадобится много почвы. Брать ее рекомендуется из бороздок, которые делаются в междурядьях, причем от кустиков следует отступить не менее полутора–двух метров. В противном случае вы рискуете оголить либо травмировать систему корней растения. Когда в весеннее время начнет таять снег, вода будет стекать в эти бороздки, что убережет корневую систему от застоя влаги.

Если в средних широтах синоптики обещают не слишком морозную зиму, тогда можно прибегнуть к частичному укрытию виноградника. В этом случае укрыть от мороза следует лишь рукава, стволы и основание плодоносных стеблей. В результате все нижние части куста должны быть защищены от вымерзания. Для укрытия используют нетканый материал, которым обматывают ствол и побеги. Обратите внимание на то, что укрывной слой должен достигать в толщину не меньше 40 миллиметров. Данный способ хорош тем, что он легкий и простой, однако если неожиданно ударит сильный мороз, кусты могут пострадать и даже погибнуть.

Полное укрытие виноградника поможет защитить растения от самого сильного мороза. Используется воздушно-сухой способ укрытия. После санитарной обрезки, профилактической обработки и подкормки кустики снимают со шпалер и кладут на поверхность почвы, которую перед этим обязательно укрывают мульчей (облетевшей листвой, досками, опилками, лапником или другим подходящим для этого материалом) таким образом, чтобы виноград не соприкасался с поверхностью грунта. Толщина слоя мульчи может варьироваться от 20 до 40 милиметров (зависит от силы морозов в регионе).

После того как плети будут положены на поверхность почвы, их фиксируют в таком положении, а потом закидывают толстым слоем тонкого хвороста, соломы либо лапника. Возьмите нетканый материал (лутрасил, спанбонд, агроспан либо полиэтиленовую пленку) и укройте им виноград сверху. По краям укрывной материал надежно фиксируют кирпичами или тяжелыми камнями, в противном случае его может сорвать порывом ветра. Если виноградник укрыт пленкой, то дополнительно на нее сверху нужно насыпать слой почвы. Выпавший в зимнее время слой снега поможет уберечь растения от вымерзания.

Распространенные ошибки

Садоводы, которые лишь недавно начали заниматься культивированием винограда, нередко подготавливая его к зимовке, совершают различные ошибки, которые могут привести к печальным последствиям. Самые распространенные ошибки:

• насыпают поверх укрытия чрезмерно много почвы;
• не окучив низ ствола, сразу приступают к укрытию кустов на зиму;
• делают очень тонкий слой мульчи, на который затем укладывают снятую со шпалер лозу;
• подбирают неподходящий конкретному сорту винограда метод укрытия;
• слишком затягивают с укрытием кустов;
• укрывают растения, не обрезав, не подкормив и не обработав их фунгицидными препаратами;
• во время окучивания берут почву неподалеку от ствола, что способствует оголению системы корней.

Из-за таких ошибок виноград может заболеть, у него может погибнуть корневая система либо глазки, в результате садовод получит скудный урожай либо плодов и вовсе не будет. А неправильно укрытые на зиму молоденькие саженцы нередко погибают.

Как укрыть молодой виноград на зиму с фото, видео Обрезка, подкормка

Зимние холода и перепады температур губят виноградники не меньше, чем вредители и болезни, а порой и больше. Наиболее подвержены пагубному воздействию низких температур саженцы, которые были осенью высажены на открытых участках, а не в школке (отдельной части сада, используемой для саженцев, «деток» и других молодых растений, отделённых от материнского растения).

Существует несколько способов, из которых нужно выбрать наиболее подходящий для конкретной местности с её климатическими особенностями и данного сорта винограда. Агротехнические мероприятия по защите молодого винограда от мороза несложны, для них не требуется много времени и денег. Поэтому лучше в осенние месяцы озаботиться подготовкой к зиме, чтобы спокойно встретить весну.

Нужно ли укрывать молодой виноград на зиму?

Опытные виноградари советуют делать укрытие на зиму в любом случае – за исключением тех климатических зон, где в зимний период отсутствуют отрицательные температуры. Чем суровее зима, тем тщательнее нужно готовить зимнее укрытие для молодого винограда. Чтобы максимально обезопасить в холода виноградник с молодыми саженцами, нужно озаботиться созданием надёжного полного укрытия, которое обеспечит защиту всего маточника.

Самое опасное, что может случиться с лозой, это обледенение. Спасти от него может только укрытие. Не стоит бояться, что морозы окажутся гораздо слабее прогнозированных, и хорошо укрытое растение окажется в парниковых условиях (что чревато преждевременным распусканием почек).

Конструкция создаваемого укрытия предполагает возможность искусственной вентиляции, когда из кокона, созданного одеялами, плёнками и прочим, при угрозе создания парникового эффекта при потеплении впускается воздух снаружи с минусовой или прохладной температурой, а тёплый выпускается. Такая процедура позволит избежать запревания и появления ранних почек.

Если климат региона позволяет войти винограду в зиму без укрытия или с минимальной защитой, но вдруг грянут морозы, существуют способы, которые правильно было бы назвать антикризисными. Первый – это аккуратное пригибание плетей к поверхности грунта, фиксирование их скобами и насыпание поверх растения достаточного слоя земли. Должно получиться шатровое образование по всей длине лозы. Если температура резко опустилась до критичной и такой земляной шатёр не сможет полностью обеспечить защиту молодого винограда, в ночное время рекомендуется спасать лозу с помощью костров, которые разводят рядом с кустами. Такая мера может быть применена только для южных регионов, где морозы в редкость, а если и случаются, то длятся не более 1-2 суток.

Правильное сооружение укрытия, учитывающее климатические особенности данной местности, позволит винограду не замёрзнуть в самые суровые морозы и после наступления весны начать полноценное вхождение в новый плодородный сезон.

Когда укрывать

Часто начинающие виноградари ошибочно воспринимают рекомендации укрывать виноград на зиму уже после наступления первых заморозков, когда температура перевалит за минус пять. Это способствует своеобразной закалке растения, потому что в нём происходят биохимические процессы, способствующие лучшему вхождению в зиму. Но это указание правильно для взрослой уже плодоносящей лозы, молодой же виноград нужно поберечь и укрыть перед наступлением заморозков.

В Подмосковье, Средней полосе

Срок укрывания молодого винограда – накануне первых заморозков, когда уже ощутимо снижается ночная температура. На опадание листа ориентироваться не стоит, потому что сроки естественной дефолиации могут не совпадать со снижением температуры: нередко заморозки захватывают растение, ещё не потерявшее листья.

На Урале

На Урале начинать сооружать теплозащиту для молодого винограда нужно до первых заморозков, которые наступают в этом регионе приблизительно в конце октября – начале ноября. Следует понимать, что речь идёт преимущественно о Южном Урале, а не Приполярье.

В Сибири

Поэтапное укрывание сибирского молодого винограда начинается в сентябре, когда упадут последние листья и среднесуточная температура не превышает +5°С, а заканчивается после того, как установятся морозы и температура не ниже -5°С. Если листья не спешат опадать, производится ручная дефолиация (проще говоря, оставшиеся листья обрывают с винограда вручную).

В Ленинградской области

Влажный климат Ленинградской области диктует свои особенности укрытия на зиму: укрывают не столько от морозов, сколько от оттепели. Образовывающаяся в этот момент наледь на винограде разрывает кору. Поэтому сооружают сухие лёгкие укрывные конструкции, хотя питерские виноградари уже могут похвастаться неукрывными сортами. Начинать укрывать нужно до устойчивого похолодания.

Подготовка к укрытию

Подготовка молодого винограда к укрытию включает в себя такие фазы как:

• поливание;
• обрезка;
• подкормка;
• противопаразитарная обработка и профилактика болезней растения.

Техника проведения данных этапов подготовки и объём работ зависят от возраста винограда и климатических особенностей региона.

Обрезка — нужна ли?

В целом осенняя обрезка для винограда очень желательна, эта процедура:

1. Способствует оздоровлению растения (санирующая, или санитарная обрезка).
2. Делает кусты более компактными, что облегчает сам процесс укрывания и улучшает качество перезимовки (формующая обрезка).
3. Позволяет избежать потери сока, в отличие от обрезки весенней.

Молодая лоза рискует в зиму замёрзнуть, поэтому как только закончится листопад, её обрезают. Но это не касается винограда-первогодка, его обрезать не рекомендуют.

Подкормка

Проводят поливку, сроки которой зависят от осенней погоды. Если урожай уже собран и держится достаточно высокая температура воздуха тёплой и сухой осенью, надо полить сразу после уборки гроздей. Если температура соответствует календарной, надо будет хорошо полить растение в середине-конце октября. Чтобы питательная влага не растекалась, а питала корневую систему, основание штамба обкапывают неглубоко и туда заливают воду.

Подкормка молодого растения производится в сентябре, для этого используют те же микроэлементы, что и для взрослого винограда, но уменьшив концентрацию питательного раствора вполовину. Очень хорошо зарекомендовала себя подкормка, состоящая из калийной магнезии (приблизительно 35 г) и суперфосфата (около 50 г), растворяют эти вещества в одном ведре воды. В октябре подкормку повторяют.

Обработка от болезней и вредителей

Осенняя обработка предназначена уничтожить зимующие формы насекомых-вредителей и болезнетворных микроорганизмов. Это позволит молодому винограду благополучно перезимовать и сохранить здоровье к весне.

Популярное и простое средство – раствор соли и соды (пищевой). На десятилитровое ведро воды берём 5 ст. ложек соды и в два раза больше соли. Вода должна быть не холодной. Этим содо-солевым раствором виноград обрабатывается полностью, в том числе листья. За сентябрь нужно обработать виноград трижды.

Для профилактики болезней и уничтожения зимующих вредителей почву на винограднике лучше перекопать.

Используется для дезинфекции и дезинсекции и раствор купороса (железного или медного). Нагревают ведро воды до горячего (не меньше 40°С) и готовят в нём раствор, для чего берётся медного купороса 100 г, а железного 400 г. Купоросом опрыскивают лозу уже после укладки на землю, и укрывание не делается до тех пор, пока обрызганный раствором виноград не высохнет.

Нитрафен и ДНОК эффективны в борьбе с болезнетворными микробами и грибками, но высоко токсичны, и для их разложения в почве нужно длительное время, поэтому их можно применять раз в три года.

Нередко зимующие виноградники повреждаются голодными грызунами. Чтобы отвадить их, применяется карбид (средство, используемое для сварочных работ). Кальция карбид раскладывают в чистые металлические небольшие баночки (из-под вазелина, обувного крема и т.п.) и расставляют их под укрытием. При поглощении карбидом атмосферной влаги происходит химическая реакция с выделением газа, запах которого отпугивает грызунов и уничтожает патогенные микроорганизмы, вызывающие болезни.

Как правильно укрыть молодой виноград пошагово

Существует три способа укрыть виноград:

• окучивание;
• неполное укрытие;
• полное укрытие.

Перед началом укрытия виноград проходит полный комплекс работ по подготовке к зиме (поливка, подкормка, обрезка при необходимости, обработка от вредителей и болезней), поэтому эти шаги не упоминаем.

Для первогодка преимущественно делается окучивание, этого достаточно, чтобы надёжно укрыть растение. Такой же метод используется и на грядках-школках. Для такого винограда достаточно слоя земли, защищающего спайку и нижнюю часть побегов. Высота земляной насыпи должна составлять 10-25 см, по некоторым источникам до 30 см. Насыпь земли должна быть достаточно плотной. Этот способ простой и надёжный, но если зимы суровые, стоит утеплить виноград получше.

Неполное укрытие формируется по следующей схеме:

1. Головку куста и основание побегов засыпают почвой.
2. Остальные части, возвышающиеся над почвой, укрывают соломой и сверху оборачивают тканью. В качестве укрывного материала используют также:

• обрезанные пластиковые бутыли;
• вёдра;
• плотную бумагу, сооружая из неё конусовидное покрытие;
• сено;
• подсолнечную шелуху.

Защитная драпировка должна быть 3-4 см толщиной.

Полное укрытие рекомендовано при сильных зимних морозах, для этого виноград:

• снимается со шпалер;
• формуется;
• собирается в единый пучок и связывается;
• пригибается к земле;
• накрывается плотной натуральной тканью;
• сверху кладётся плёнка.

Очень важно соблюсти расстояние между плёнкой и виноградными почками, чтобы зимой растение не запрело, а при весеннем потеплении почки не сгорели, когда плёнка начнёт усиливать лучи как линза.

Некоторые виноградари укладывают лозу не на грунт, а на доски.

Утепляющая конструкция прижимается к грунту скобами, при необходимости присыпается землёй. Наличие такого слоя и его толщина зависят от зимних температур. Использовать можно также рубероид и шифер.

Как укрыть молодой куст винограда на зиму: видео

Частые ошибки садоводов

Главные ошибки начинающих виноградарей – это:

• слишком раннее или слишком позднее укрытие винограда;
• использование неподходящих материалов;
• недостаточное или избыточное утепление.

При раннем укрытии и избыточном утеплении растение может выпреть, на нём образуются преждевременно почки. Позднее укрытие и недостаточное (или неравномерное) утепление чревато вымерзанием лозы.

Материалы для укрытия, непосредственно соприкасающиеся с виноградом, надо использовать натуральные и правильно их комбинировать с верхним покрытием. Так, плёнка способна удерживать конденсат, что требует периодических проветриваний. Но агроволокно тоже не идеально, поскольку водопроницаемо и при оттепелях может стать причиной загнивания, а если после этого вернутся морозы – обморожения растения.

Правильное утепление зависит от региона, сорта винограда и наличия подручных материалов. Если молодой виноград хорошо подготовлен к зиме и укрыт как следует, он будет хорошо развиваться и плодоносить.

Как укрыть виноград на зиму на Урале после обрезки: видео и фото

455

Требовательных к теплу культур довольно много. Среди них – популярный у многих садоводов и фермеров виноград. И если ранее эта культура была недоступна для посадки в суровых климатических условиях Урала, то сегодня ситуация коренным образом изменилась. Причём в лучшую сторону.

Местные виноградари теперь знают, как вырастить вкусный виноград на Урале, как правильно ухаживать за этой культурой, как укрыть виноград на зиму на Урале, как его правильно обрезать. А короткое уральское лето не становится на сегодняшний день препятствием для получения вкусного и обильного урожая ягод.

Как правильно вырастить виноград в суровых условиях и как ухаживать за виноградом на Урале, будет рассказано ниже.

Как правильно выбрать сорт

Выращивание винограда на Урале начинается с выбора определенного сорта. Грамотная агротехника – ничто без определенного вида культуры, которая будет адаптирована селекционерами специально для определенных климатических условий. Для уральского климата следует остановить свой выбор на сортах зимостойких, уже опробованных в этом регионе.

Начинающие и еще неопытные виноградари часто путают понятия морозостойкие и зимостойкие. И не только они. Путаются даже те, кто занимается производством посадочного материала.

Ведь морозостойкость – способность культуры без ущерба для себя переносить небольшие и короткие по времени заморозки.  А зимостойкость – умение переживать всю суровую зиму без потерь. Высокий показатель последнего качества свидетельствует о том, что растение можно культивировать в северных районах.

Для выращивания необходимо выбирать такие сорта винограда для Урала, которые будут рано созревать и вегетационный период которых составит не более 110 дней. А также можно остановить свой выбор на сортах среднего срока созревания: их период созревания составит 130—150 дней.

Самыми популярными у уральских виноградарей можно назвать такие сорта винограда:

• Ранний – Памяти Домбровского. Созревает за 90—100 дней.
• Ранний – Памяти Шатилова. Зимостойкий, созревает за 100 дней.
• Среднеранний – Алешенькин. Срок вызревания – 115 дней.
• Среднеранний – Лидия. Срок вызревания – 125 дней.
• Ранний – Краса Севера. Срок вызревания – 110 дней.
• Среднеранний – Негритенок. Вызревает за 125 дней.

Список таких сортов можно продолжать долго. Ведь современная селекция шагает широкими шагами, создавая все новые и новые сорта. Но не стоит при этом забывать, что укрытие винограда на зиму на Урале все же необходимо.

Как сажать и как выращивать

Посадка и уход за любым сортом винограда на Урале требует некоторых навыков и определённых знаний. А также – затрат времени и сил.

Высадку приготовленного или приобретенного посадочного материала лучше осуществлять тогда, когда почва немного прогреется, а угроза весенних заморозков отступит. Как правило, это вторая половина июня или начало июля.

Температура почвы должна быть не ниже +15 градусов, место для куста следует выбрать самое освещенное, причем такое, чтобы солнце стояло там весь день. Почва для винограда должна быть плодородной, рыхлой, в нее должны поступать вода и воздух.

Посадка саженцами подразумевает отведения для каждого растения определенной полосы питания – 1 кв. м. Если это будет всего один саженец, то его дозволено разместить в лунке с размером в один кубометр.

Для ряда подготавливается траншея в один метр по ширине и глубине. Метраж такой канавы вычисляется по общей численности саженцев – на каждое нужно будет по одному метру.  Располагать ее необходимо с севера на юг. На дне надо разместить дренаж. Это может быть камень или булыжники крупных размеров.

Слой должен быть приподнят на 20—30 см. На него можно насыпать керамзит слоем в 15 см. Можно взять и мелкий щебень. Далее следует слой песка, смешанного с садовой землей или перегноем. Туда же можно подмешать золу, калийные удобрения или удобрения фосфорные. Выращивать виноград можно, используя обычный навоз.

Все вышеперечисленные действия следует провести за 2 месяца до посадки растений. Периодически яму поливают водой, делается это для осадки грунта. В середине такой ямы делают ямку поменьше, заливают ее водой и высаживают сам саженец. Уплотнив возле него землю, можно будет слегка полить.

В дальнейшем процедуру осуществляют по мере просыхания почвы, не очень обильно. Прекращают поливать тогда, когда саженец начнет расти. На весь летний сезон нужно будет всего 2-3 полива. Таким же способом можно посадить виноград в Башкирии.

Обрезка молодого винограда

Молодые саженцы в первый год не обрезают. Необрезанный виноград может оставаться и на второй год роста. Это нужно для того, чтобы молодое растение нарастило одну-две лозы и обзавелось крепкой корневой массой.

Чтобы наращивание прошло успешно, у саженца необходимо определить самые сочные побеги, а другие – выломать. И делать так по мере появления новых. Резервный побег оставляют до осени, затем удаляют самую хилую лозу.

Интенсивный пасынок оставляется ближе к основанию, если только один побег был оставлен на черенке. Его прищипывают с остальной лозой. На следующий год они сравняются в росте. Также нужен будет еще один побег – мужской. Он станет орудием опыления.

В открытом грунте формирование лозы не очень сложный процесс. Укрыть виноград на зиму на Урале необходимо будет после осенней обрезки.

Летняя обработка

Особенно много внимания начинающие виноградари уделяют вопросу о том, как правильно ухаживать за лозой летом. Процесс этот включает в себя полив, мульчирование почвы, чеканку и пасынкование.

Основная обрезка проводится в сентябре. Поливают виноград непосредственно под корень, воды должно быть много, это необходимо для основательной пропитки почвы. В жару запрещено поливать кусты сверху.

Для мульчирования возле винограда сажают сидераты, раскладывают вокруг кустов скошенную траву. В середине лета проводят мероприятия, направленные на защиту от грибковых заболеваний, а в начале июля рекомендуется подкормить растения комплексными удобрениями.

Многие начинающие виноградари задаются вопросом, как ухаживать за виноградом в Башкирии и как получить максимальный урожай.

Как правило, виноград на Урале, впрочем, как и в других климатических зонах, образует на кусте намного больше кистей, чем он сможет «выносить».

Если оставить вызревать их все, то сам куст потеряет свою силу очень быстро, а ягоды измельчатся. Особенно если речь будет идти об уральском лете, тогда они и вовсе не вызреют. Поэтому с кустарника часть завязей удаляют.

На лозе должно находиться по 3-4 грозди. Если случилось так, что рядом располагаются по две кисти сразу, то удаляют самую слабую из них.

Виноград укрепляют на опоре по мере созревания винограда. В качестве нее можно использовать шест, беседку, шпалеру и др.

Обрезка осенью

Обрезка винограда осенью на Урале для начинающих, а также для более опытных виноградарей – процесс, который не только поможет в увеличении урожайности, но и поможет тогда, когда осуществляется формировка куста.

Проводить ее можно в течение всего сезона, в том числе и осенью. Сначала просто выламываются пасынки, а осенняя обрезка осуществляется после того, как весь урожай был собран и когда наступают первые заморозки.

Принято считать, что самая продуктивная – средняя лоза. Поэтому, когда осуществляется подготовка винограда к зиме на Урале, во время обрезки на таких отводах следует оставлять до 10 почек. А весной оставить самый сильный побег у основания, в дальнейшем он заместит лозу, которая перестанет плодоносить. Это происходит примерно через 3-4 года.

Укрытие

Готовить виноград к зиме – это означает укрывать кусты на зиму. В виноградарстве от того, как будет укрыто растение, напрямую зависит будущий урожай и сохранность самого куста. После обрезки сразу укрывать виноград нельзя. Если будут наблюдаться перепады температуры, то почки могут начать плесневеть.  Это их просто погубит.

В октябре уход за виноградом сводится именно к созданию надежного защитного слоя, это и есть подготовка к зимовке.  Главное условие – температура должна опуститься ниже -5. Многие виноградари часто задаются вопросом: когда укрывать виноград на зиму в Зауралье? Тогда же, когда и в остальных северных регионах.

Виноград на южном Урале обычно укрывают в ноябре. Нельзя класть лозу непосредственно на землю, под нее можно разместить деревянную решетку или просто насыпать высохшую хвою. Сверху прикрыть лапником, еловым или сосновым, а также нетканым материалом, сложенным в несколько слоев, или брезентом.

Для небольших кустов можно использовать следующий способ: скрученную кольцом лозу поместить на сухую хвою, а сверху накрыть ящиком из дерева, поверх которого накидать лапника.

Так можно укрыть виноград на зиму на Урале, но в качестве основного укрытия выступает брезент, рубероид или пленка. Их размещают поверх вспомогательных защитных слоев.

А ночью виноград следует укрывать и тогда, когда начинается сокодвижение. Окончательно укрытие убирают после того, как минует опасность заморозков.

Когда выращивается виноград на Урале, посадка и выращивание потребуют не только временных и физических затрат, но и огромного терпения.

Но все это сторицей будет вознаграждено обильным и полезным урожаем, который можно будет использовать в приготовлении повседневных блюд и консервации на зиму для себя, гостей или продажи. Ведь спрос на такой продукт растет с каждым годом так же, как и цена.

Виноград: методы обрезки

Версия для печати PDF

Обрезка — одна из наиболее важных операций по выращиванию винограда, поскольку она регулирует как вегетативный рост, так и производство фруктов.
Чтобы правильно обрезать виноградную лозу, вы должны кое-что знать о ее росте и способах плодоношения. На следующем изображении показаны основные части спящей лозы после обрезки. Эта лоза была обучена по системе Книффина с четырьмя рукавами, одной из нескольких используемых систем обучения.

Терминология обрезки

Виноградные лозы следует обрезать в период покоя, предпочтительно в марте.Вы должны помнить следующее:

• Плод растет на побегах, вырастающих из однолетней древесины.

• Самые продуктивные стебли имеют толщину карандаша (от 0,25 дюйма до 0,30 дюйма) и имеют междоузлия от пяти до восьми дюймов между пятым и шестым узлами или зачатками.

• Наиболее продуктивные почки находятся в средней части стебля; поэтому лучше всего оставлять стебли длиной от 8 до 16 почек.На тонких стеблях должно быть меньше почек, чем на более толстых.

• Чтобы плодоносящая древесина оставалась близко к основному стволу, оставьте одну или две возобновляющих шпильки на каждом плече или рядом с ним. (Отрежьте до коротких шпорцев, оставляя от одного до четырех бутонов).

• Обрежьте виноградную лозу, чтобы сохранить баланс между вегетативным ростом и производством фруктов. Если виноградная лоза не подрезана (осталось слишком много почек), на лозе образуется много маленьких гроздей маленьких ягод, которые могут не созреть должным образом.Если виноградная лоза чрезмерно обрезана (осталось слишком мало почек), урожай будет низким, а вегетативный рост чрезмерным. Чтобы сбалансировать обрезку виноградной лозы, количество оставшихся почек регулируется в соответствии с количеством годичной древесины, удаленной при обрезке.

Способы обрезки и дрессировки:
Существуют две основные системы обрезки. То, как вы будете обрезать, будет зависеть от конкретного сорта винограда, который вы выращиваете, и от того, на какой части его стеблей можно ожидать плодоношения.

Обрезка тростника
Обычно используется для выращивания Конкорда и других американских сортов, лучше всего подходит для лоз, стебли которых наиболее плодоносны на значительном расстоянии от основания.На этих лозах оставляют довольно длинные стебли для плодоносящей древесины, и только ту древесину, которая остается для обновления, обрезают.

• Выберите наиболее подходящие стебли для обновления и обрежьте их до 2 почек на каждой.

• Выберите для плодоношения стебли лучшего качества.

• Решите, сколько почек должна дать вся лоза.

• Обрежьте плодоносящие стебли по их силе роста и размеру, а также по размеру лозы.

• Удалите остатки древесины.

• Привяжите лозу к решетке.

Обрезка шпор
Этот метод более эффективен для большинства французских гибридов, так как большинство этих сортов дают свои наиболее плодоносные почки у основания стеблей. На этих виноградных лозах вся древесина обрезается или сокращается до коротких выступов как для возобновления, так и для производства фруктов.

• Выберите самые плодоносящие трости, расположенные лучше всего.

• Решите, сколько почек должна дать вся лоза.

• Обрежьте достаточно стеблей до 2-х почковых шпор.

• Удалите остатки древесины.

• Привяжите лозу к решетке.

Когда проводить обрезку
Обрезку проводят зимой, когда растение находится в состоянии покоя. Чем позже в период покоя, который вы подрезаете, тем позже весной начнутся новые ростки.Температура от -10 ° до -15 ° F может привести к повреждению древесины и почек у большинства сортов винограда. В холодную погоду промерзшая древесина хрупкая и легко ломается, поэтому не рекомендуется обрезать ее до конца зимы или ранней весны. Когда обрезка проводится в конце сезона покоя, стебли могут «истекать кровью» или стекать сок с обрезанных концов. Это вредно для лоз.

Летняя обрезка или обрезка, когда виноградная лоза находится в зеленом или растущем состоянии, может серьезно ослабить ее развитие. Зеленые части растения, его листья являются источником его корма.После удаления часть пищи, необходимой для роста, также удаляется. Если необходимо отслоение, удаление побегов или всасывание, завершите его достаточно рано в период вегетации, чтобы не повредить лозу. Ни в коем случае нельзя обрезать растущие побеги или удалять любые другие зеленые части растения.

Лучшим ориентиром для определения количества бутонов, оставшихся для плодоношения, является показатель роста за прошлый год. Подсчитайте количество почек, оставшихся в прошлом году, и изучите побеги, выросшие из этих почек, на предмет диаметра, длины и качества.

• Если побеги достигают наилучшего размера и качества для плодоношения или близки к нему, оставляют такое же количество почек.

• Если побеги маленькие, в прошлом году осталось слишком много почек. Уменьшите количество при обрезке в этом году.

• Если побеги больше оптимального размера или проявляют чрезмерную силу «бычьих» побегов, оставляют больше почек, чем было оставлено на лозе ранее.

• Если вы не уверены, сколько почек оставить, лучше обрезать сильнее, чем недокручивать.Оставляйте меньше бутонов, особенно если виноградная лоза плохо выращивает. Если виноградная лоза была очень сильнорослой, оставьте больше бутонов.

Кажущаяся жизнеспособность не всегда является верным показателем емкости при определенных условиях. Например, молодые соцветия могут быть уничтожены поздними заморозками, насекомыми или болезнями. Когда это происходит, ростки становятся более сильными, но не потому, что лоза была недостаточно обрезана. Не оставляйте в этом случае больше бутонов.
Помните о размере урожая, полученного в прошлом году, и всегда балансируйте количество почек на каждом тростнике или шпорце с энергией тростника, выбранного для плодоношения.
Для получения информации о пестицидах или по другим вопросам звоните по бесплатному телефону: 877-486-6271.

Отредактировано UConn Home and Garden Education Center 2016.

Выдано в поддержку работы по расширению кооперативов, законы от 8 мая и 30 июня 1914 г., в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства США, деканом Колледжа, расширение кооперативов System, Университет Коннектикута, Storrs. Совместная система расширения штата Коннектикут предоставляет равные возможности работодателю и поставщику программ.Чтобы подать жалобу на дискриминацию, напишите в USDA, Директору Управления по гражданским правам, комната 326-W, Whitten Building, Stop Code 9410, 1400 Independence Avenue, SW, Вашингтон, округ Колумбия 20250-9410, или позвоните по телефону (202) 720-5964.

Как обрезать виноградную лозу — объяснение обрезки тростника и шпор

Виноград плодоносит на новогодних побегах, вырастающих из однолетних побегов. Как только эти тростники принесут свои плоды к сезону, они больше не будут плодоносить. Чтобы виноград оставался продуктивным, его необходимо обрезать, чтобы обновить молодые побеги, которые дадут плоды в следующем году.

Начало работы, посадка новых виноградных лоз, создание основы

Виноград — это сильнорослые вьющиеся лозы, поэтому для их роста необходима какая-либо конструкция или опора, например решетка, беседка или беседка. Прежде чем сажать виноградную лозу в землю, важно убедиться, что такая конструкция установлена.

Высаживайте новые виноградные лозы зимой, когда они спят, или ранней весной, чтобы дать им достаточно времени для укоренения до наступления жаркой летней погоды.

Первая зима — Посадка

1. Посадите виноградную лозу и дайте ей расти в течение года, чтобы набрать высоту, вообще не обрезая ее. Наличие как можно большего количества тростников и листьев позволит лозе собрать максимальное количество энергии посредством фотосинтеза, чтобы дать хороший сильный рост.
2. Выберите длинный, сильно растущий тростник и привяжите его вертикально к опоре, чтобы получился ствол лозы.

Вторая зима — обрезка

После того, как виноградная лоза наберет достаточную высоту, ее нужно обрезать до необходимой формы, чтобы развился каркас — ствол и боковые (боковые) ветви, пригодные для плодоношения.

1. Если основная трость, привязанная к вертикальной опоре, достигла желаемой высоты, например, проволоки решетки или вершины беседки, обрежьте ее над бутоном . Почки под срезом вырастут, образуя боковые ветви.
2. Обрежьте все остальные трости, оставив только основную вертикальную трость.

После этой начальной формирующей обрезки в первый год способ обрезки виноградной лозы с этого момента и далее будет зависеть от того, нужно ли ее обрезать с тростником или со шпорами .

Обрезка тростника и шпор — Как обрезать разные сорта винограда

Существует два основных метода обрезки виноградных лоз: обрезка тростника и обрезка шпорцев.

Какой метод следует использовать?

Это зависит от сорта винограда, некоторые сорта винограда обрезают тростником, другие — шпорцами, а некоторые можно обрезать любым способом.

Сорта винограда со шпорцевой обрезкой являются более энергичными производителями, которые дают плоды на новом росте, исходящем из почек , расположенных рядом с основанием однолетних побегов, рядом с основным стеблем.

Виноград, подвергнутый обрезке шпор, включает такие сорта, как: Осенний королевский, Черный мускат, Румяна без косточек, Кардинал, Столетний бессемянный, Рождественская роза, Без косточек рассвета, Ранний мускат, Пламя без косточек, Италия, Марроо без косточек, Мускат Гамбург, Нью-Йорк Мускат, Перлетт, Фиолетовый Корнишон, Королева, Рибье, Уолтем Кросс.

Сорта винограда , подвергнутые обрезке тростником, менее сильнорослые и дают плоды на новом росте, выходящем из почек ближе к концу однолетних побегов.

Виноград с обрезкой тростника включает такие сорта, как Черный Коринф, Кальмерия, Карина Смородина, Малиновый без косточек, Император, Фэнтези без косточек, Гленора, Химрод, Менинди без косточек, Мускат Гордо, Оханез, Красный Глобус, Рубин без косточек, Султана, Томпсон без косточек

Как стимулировать чернослив

Виноградную лозу высаживают в первую зиму и оставляют для роста в течение года, затем подрезают во вторую зиму, как описано в предыдущем разделе «Начало работы, посадка новых виноградных лоз, создание основы» .

Вторая зима — Обрезка шпор

Первый шаг к разработке Т-образной конструкции для обрезки шпор — дать основному вертикальному стеблю вырасти до желаемой высоты, а затем снова обрезать его над почкой.

Сделайте надрез на 1-2 см над бутоном, чтобы он не засох. Почки под срезом будут расти во время вегетации, давая новые побеги.

Третья зима — Обрезка шпор

Для формирования Т-образного каркаса:

1. Выберите две стебли около верхушки лозы в качестве постоянных боковых плеч (боковых), по одной с каждой стороны ствола.
2. Прикрепите два боковых элемента к горизонтальным тросам решетки или к верхней части каркаса беседки или беседки.
3. Cut трости в длину, чтобы соответствовать решетчатой ​​или опорной конструкции.

Когда боковые стебли тренируются горизонтально, из почек по всей их длине образуются плодовые побеги.

Четвертая зима — Обрезка шпор

После того, как на боковых стволах появятся первые плодоносящие стебли, их нужно обрезать зимой, когда лоза находится в состоянии покоя, чтобы образовались равномерно расположенные шпоры с двумя почками.

1. Выберите здоровые трости, равномерно расположенные на расстоянии примерно 15-20 см друг от друга, чтобы сформировать новые шпоры. Обрежьте эти стебли до двух почек от основания (не включая почку у основания). По возможности выбирайте шишки, направленные вверх, так как это предпочтительнее. Сделайте обрезки на 1-2 см выше шишки, чтобы бутоны не засохли.
2. Обрежьте все остальные наросты с основных боковых сторон.

Пятый год и далее — обрезка шпор

После пятого года и каждый год после этого обрезка шпорцев выполняется в соответствии с правилом двух шагов :

1. Обрежьте прошлогодние двухпочковые шпоры пополам, удалив верхнюю половину шпорца с новым приростом, исходящим от нее.
2. Обрежьте новые побеги от оставшихся нижних побегов до двух почек, создав новую двухпочковую ветвь, из которых в следующем году появятся новые плодовые побеги.

Ниже показан процесс уменьшения двухпочковых шпор в прошлом году до одиночных побегов и обрезки оставшихся новых побегов для образования новых двухпочковых шпорцев. Как только вы увидите узор, эту систему обрезки станет довольно легко выполнять.

Определение возраста виноградных тростников

При обрезке шпор, как узнать, какие стебли являются годовалыми, а какие — новыми?

Новые плодоносящие стебли, которые нужно обрезать до двухпочковых шпор, легко определить, они гладкие и красновато-бронзового цвета, тогда как более старые побеги имеют тенденцию быть сероватыми по цвету и более грубыми по текстуре.

Как обрезать виноград с тростником

Виноградную лозу высаживают в первую зиму и оставляют для роста в течение года, затем подрезают во вторую зиму, как описано в предыдущем разделе «Начало работы, посадка новых виноградных лоз, создание основы» .

Вторая зима — обрезка тростника

Первый шаг к разработке постоянного каркаса ствола для системы обрезки тростника — дать основному вертикальному стеблю вырасти до желаемой высоты, а затем снова обрезать его над почкой.Сделайте надрез на 1-2 см над бутоном, чтобы он не засох. Почки под срезом будут расти во время вегетации, давая новые побеги.

Третья зима — обрезка тростника

В системе обрезки тростника создается постоянный ствол, но боковые побеги обновляются каждый год. Новые стебли выбираются с верхушки лозы, наверху ствола рядом с проволочной сеткой.

Для установки первого комплекта боковых тростей:

1. Выберите одну или две стебли с обеих сторон ствола, обрежьте каждую до 8-12 почек (до 16 для некоторых разновидностей) и привяжите их к горизонтальной решетке для поддержки.В идеале стебли должны расти как можно ближе к стволу лозы, быть толщиной с мизинец, а почки должны быть достаточно близко друг к другу.
2. Выберите по одной шпоречке с каждой стороны ствола и обрежьте ее до двухпочковой шпоры. Эти шпоры обновления предоставляют дополнительные возможности выбора в следующем году.
3. Обрежьте все остальные наросты.

Плодовые побеги будут расти из почек вдоль этих временных боковых побегов.

Процесс обрезки повторяют на следующий год, наступит зима. С каждой стороны ствола отбирают по два стебля, обрезают до нужной длины (8-12 почек) и тренируют вдоль горизонтальных решетчатых сеток, по одному стеблю с каждой стороны обрезают до двух почек, чтобы они служили шпорами для обновления.

После третьего года обрезка тростника выполняется в соответствии с правилом трех шагов :

1. Обрежьте прошлогодние двухпочковые шпорцы пополам, удалив верхушку шпорца и новый прирост, выходящий из нее, оставив по одному длинному плодоносящему стеблю, растущему на каждой шпорце.
2. Обрежьте новые побеги, идущие от оставшейся нижней почки шпорца, до 8-12 почек , чтобы создать плодоносный тростник, или до 2 почек , чтобы создать новую двухпочковую ветвь, которая в следующем году будет производить новые плодовые тростники.
3. Обрежьте два длинных плодовых стебля прошлого года на короткие двухпочковые шпорцы (нужны только два из них, по одному с каждой стороны ствола)

Этот процесс повторяется каждый год

Ниже показан процесс обрезки стеблей, создания новых двухпочковых шпор и обрезки оставшихся новых приростов для образования замещающих боковых стволов.Опять же, есть повторяющийся узор, который упрощает понимание, но обрезка тростника немного сложнее, чем обрезка шпор.

В шестой год обрезка остается прежней. Чтобы повторить то, что было объяснено ранее, новый рост либо обрезают до длины 8-12 почек, чтобы создать плодоносящий тростник, либо до 2 почек, чтобы создать 2-бутонный возобновляющий шпор, который даст дополнительные побеги на выбор в следующем году. .

Зачем нужны лишние трости? Иногда основные производимые стебли оказываются слабыми или почки слишком далеко друг от друга, что делает их слишком длинными, и в этом случае у возобновляющих шпор будет еще 4 побега на выбор.

Опять же, у старых двухпочковых шпор срезана верхняя часть прироста, и после того, как были выбраны 4 побеги и 2 возобновляющие шпоры, все остальные приросты обрезаются.

Дополнительные примечания

Для некоторых сортов винограда, подвергнутых обрезке тростником, требуется обрезка тростников до длины более 8–12 почек на каждый тростник.

• Малиновый без косточек требует 15 бутонов на тростник
• Thompsonless (Sultana) требует 14 бутонов на тростник

Ранее упоминалось, что некоторые сорта винограда можно обрезать как тростником, так и шпорцами, можно использовать оба метода.

Виноград может быть обрезан как из тростника, так и из шпор включает:

• Пламя без семян
• Красный Суффолк
• Сатурн
• Буффало

Виноград Конкорд можно обрезать тростником или шпорцами до более длинных шпорцев, по крайней мере, с 6 почек.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Обрезка гортензии | Plant Addicts

Во-первых, важно знать, что гортензии швабры не нужно обрезать — никогда — если только они не очень старые.Удаление мертвых стеблей — единственная обрезка, которая должна выполняться для здоровья растения, и ее можно удалить в любое время. Мертвые цветки также можно удалить в любое время.

Но если ваша гортензия становится слишком большой (или старой), и вам просто необходимо ее обрезать, воспользуйтесь одним из следующих методов.

Используйте метод 1, если у вас есть гортензии швабра или кружева (это единственный тип гортензии, который обычно бывает голубого или розового цвета) или если у вас гортензии дуболистные (листья имеют форму больших дубовых листьев, белые цветы).

Используйте метод 2, если у вас есть paniculatas (PeeGees) или «Annabelle» (arborescens). И PeeGee, и гладкие гортензии цветут белым.

Перед обрезкой обязательно узнайте, какой у вас вид гортензии.

При срезании гортензии может быть полезно:

(1) У гортензий следует удалять все мертвые стебли ежегодно.

(2) После того, как растениям исполнится не менее 5 лет, каждое лето можно удалять около 1/3 старых (живых) стеблей на землю.Это оживит растение.

(3) Кроме того, если возникает необходимость обрезать растение для уменьшения его размера, его можно обрезать в июне или июле, не повредив цветению следующего года. Но почти сразу он вернется к прежнему размеру. Это одна из причин, по которой гортензию лучше сажать там, где ее не нужно обрезать.

Обрезка гортензий швабра, кружевного и дубового листа

Метод I

Обрезайте эти гортензии только летом до августа (на всякий случай).Некоторые эксперты считают, что эти гортензии можно обрезать даже в августе, но это может быть опасно. Гортензии, возможно, уже распустили бутоны на следующий год.

Метод I предназначен для гортензий, цветущих на старой древесине. «Old Wood» — это стебли, которые выращивают на гортензии с лета до начала текущего сезона. «Новая древесина» — это стебли, которые развились на растении в текущем сезоне. Эта группа гортензий дает бутоны на стеблях гортензии примерно в августе, сентябре или октябре для цветения следующим летом.Если эти стебли удалить (обрезать) осенью, зимой или весной, соцветия удалятся, и следующим летом (обычно июнь / июль для северного полушария) цветение может быть незначительным или отсутствовать.

Обратите внимание, что обрезка — это не то же самое, что удаление мертвых цветов. (См. Ниже «Удаление старых цветков».) Существует небольшая группа гортензий швабры, которые будут цвести независимо от того, когда они обрезаны. Бесконечное лето — это сорт гортензии. Но для подавляющего большинства гортензий обрезка после июля, скорее всего, приведет к меньшему количеству цветков следующим летом.

ИСКЛЮЧЕНИЯ: Для всех гортензий швабра хорошо подойдет описанный выше метод обрезки (Метод I). Однако можно запутаться, когда сосед или друг обрезает свою гортензию в «неподходящее» время, то есть осенью или весной, а затем его гортензия цветет нормально.

В отличие от большинства гортензий швабры, есть некоторые, которые регенерируют цветущие почки, которые они срезают (уничтожают). Эти гортензии известны как «ремонтантные». Похоже, их больше всего можно найти в садах в северных регионах США.С. и Канада. Таким образом, на этих особых гортензиях, если бутоны погибнут от мороза или обрезаны в неподходящее время, они восстановят бутон и зацветут как обычно. Endless Summer — лучший пример гортензии, которая делает это.

Гортензии швабры

Кружевные гортензии

Гортензии дуболистные

Обрезка метельчатой ​​(PG) и гладкой гортензии

Метод II

Этот метод используется для гортензии древовидной, гортензии гладкой и гортензии метельчатой ​​(типы PeeGee).Эти виды гортензий цветут на новой древесине (новых стеблях). Выращивать гортензии этого типа — радость, потому что они полны решимости цвести каждый год, независимо от того, как с ними обращаться. Единственное время, когда их нельзя обрезать, — это весной (‘Annabelle’) или летом (PG), когда они готовятся к цветению.

Многие люди выращивают живые изгороди из гладких гортензий и каждую осень срезают их в пределах нескольких дюймов от земли, чтобы зимой они не раздражали глаза. Они по-прежнему будут красиво цвести весной / летом, однако такая резкая обрезка может не позволить стеблям увеличиться в размерах, и им, возможно, придется делать столбики, чтобы удерживать большие кочаны.

Paniculatas (типы PG / Limelight) можно обрезать осенью, зимой или весной. Однако необязательно ежегодно их обрезать. При необходимости рекомендуется обрезать пересекающиеся ветви и те, которые не придают привлекательной формы.

Гортензии метельчатые

Гладкие гортензии

Обрезка гортензии

Гортензии метельчатые — единственные гортензии, которые можно обрезать до древовидной формы.Если кто-то пытается вырастить метельчатку как дерево, не следует удалять развивающийся ствол и главные верхние ветви. Если паникульта, приученная к древовидной форме, срезана или отломана близко к земле, она вырастет снова как куст, если только обучение и обрезка не будут начаты снова с новых побегов.

История обрезки:

У Гейл из Труссвилля, штат Алабама, есть красивая голубая гортензия (на самом деле у нее их несколько). На картинке слева внизу показана эта гортензия в начале лета, в разгар своего расцвета.По мере того как лето шло, оно становилось все более рыхлым, и цветы легко сбивались в ненастную погоду.

Гейл думала, что ее гортензия была бы намного компактнее и привлекательнее, если бы ее можно было обрезать. К сожалению, он все еще был покрыт цветением. Если бы она подождала до осени или зимы, чтобы обрезать ее, гортензия, вероятно, вообще не зацвела бы в следующем году. Итак, после того, как мы обсудили ситуацию по электронной почте, Гейл решила подрезать ее прямо сейчас, так как цветение начало исчезать.Фотография справа была сделана утром, когда Гейл закончила обрезку. Когда я увидел эту картинку, я ахнул.

Летом после обрезки эта гортензия зацвела. Но, должен признать, для этого потребовалось много нервов.

Гортензии мертвые

Удаление старых соцветий на растении называется «Обрубкой». К счастью, мы можем удалить старые цветы в любое время года, не повредив цветение в следующем году.В июне и июле вы можете удалить их любым способом (длинные или короткие стебли). Вот несколько советов по формированию мертвой позиции:

(1) Когда вы срезаете цветы для подготовки в июне или июле, вы можете обрезать их с длинными стеблями, потому что бутоны еще не зацветают в следующем году.

(2) Когда вы срезаете цветы после первого августа, безопаснее всего удалять их очень короткими стеблями, чтобы в следующем году вы не потревожили развивающиеся бутоны. Если вы срежете выше первого набора больших листьев, цветение будет нормальным.

Магазин Популярные гортензии

Деревья решений и сокращение в R

Деревья решений — это широко используемые классификаторы в отраслях, основанные на их прозрачности в описании правил, которые приводят к прогнозированию. Они организованы в виде иерархической древовидной структуры и просты для понимания и интерпретации. Они не подвержены выбросам и способны фиксировать нелинейные отношения.Он хорошо подходит для случаев, когда нам нужна возможность объяснить причину того или иного решения.

В этой статье мы напрямую перепрыгнем через деревья решений обучения в R, используя rpart . Мы открываем способы обрезать дерево для улучшения прогнозов и создавать обобщенные модели. Читатели, которые хотят получить общее представление о деревьях, могут обратиться к некоторым из наших предыдущих статей:

Мы будем использовать библиотеку rpart для создания деревьев решений. rpart обозначает рекурсивное разбиение и использует алгоритм CART (деревья классификации и регрессии). Помимо библиотеки rpart , существует множество других библиотек дерева решений, таких как C50 , Party , Tree и mapTree . Мы рассмотрим эти библиотеки в следующей статье.

После установки и загрузки библиотеки rpart мы готовы исследовать rpart в R. Для этой демонстрации я использую набор данных HR-аналитики Kaggle.Набор данных представляет собой небольшую выборку из 14 999 строк.

  install.packages ("rpart")
библиотека (rpart)
hr_data <- read.csv ("data_science \\ dataset \\ hr.csv")  

Затем мы разделяем данные на два набора, «Обучение» и «Тест», в соотношении 70:30. Набор Train используется для обучения и создания модели. Набор тестов считается фиктивной производственной средой для проверки прогнозов и оценки точности модели.

  sample_ind <- sample (nrow (hr_data), nrow (hr_data) * 0.70)
поезд <- hr_data [sample_ind,]
тест <- hr_data [-sample_ind,]  

Затем мы создаем модель дерева решений, вызывая функцию rpart . Давайте сначала создадим базовую модель с параметрами и значениями по умолчанию. CP (параметр сложности) используется для управления ростом дерева. Если стоимость добавления переменной выше, чем значение CP, рост дерева прекращается.

  # Базовая модель
hr_base_model <- rpart (left ~., data = train, method = "class",
                       control = rpart.контроль (cp = 0))
сводка (hr_base_model)
#Plot Decision Tree
сюжет (hr_base_model)
# Изучить сложность сюжета
printcp (hr_base_model)
plotcp (hr_base_model)  

Если мы посмотрим на сводку hr_base_model в приведенном выше фрагменте кода, она покажет статистику для всех разделений. Функции printcp и plotcp предоставляют ошибку перекрестной проверки для каждого nsplit и могут использоваться для сокращения дерева. Значение с наименьшей ошибкой перекрестной проверки ( xerror ) является оптимальным значением CP, заданным функцией printcp () .Использование этого участка описано в разделе после обрезки.

Затем точность модели вычисляется и сохраняется в переменной base_accuracy .

  # Вычислить точность обрезанного дерева
test $ pred <- предсказать (hr_base_model, test, type = "class")
base_accuracy <- mean (test $ pred == test $ left)  

Есть вероятность, что дерево может не соответствовать набору данных. В таких случаях мы можем пойти на обрезку дерева.Обрезка в основном выполняется для уменьшения вероятности переобучения дерева обучающим данным и уменьшения общей сложности дерева.

Существует два типа обрезки: перед обрезкой и после обрезки.

Предварительная обрезка

Предварительная обрезка также известна как критерий ранней остановки. Как следует из названия, критерии устанавливаются как значения параметров при построении модели rpart . Ниже приведены некоторые из критериев предварительной обрезки, которые можно использовать. Дерево перестает расти, когда удовлетворяет любому из этих критериев предварительной обрезки, или обнаруживает чистые классы.

• maxdepth : этот параметр используется для установки максимальной глубины дерева. Глубина - это длина самого длинного пути от корневого узла до конечного узла. Установка этого параметра остановит рост дерева, когда глубина будет равна значению, установленному для maxdepth .

• minsplit : Это минимальное количество записей, которое должно существовать в узле, чтобы произошло или было предпринято разбиение. Например, мы установили минимальное количество записей для разделения равным 5; затем узел может быть дополнительно разделен для достижения чистоты, когда количество записей в каждом узле разделения превышает 5.

• minbucket : это минимальное количество записей, которое может присутствовать в терминальном узле. Например, мы устанавливаем минимальное количество записей в узле равным 5, что означает, что каждый узел терминала / листа должен иметь не менее пяти записей. Мы также должны позаботиться о том, чтобы не переобучать модель, указав этот параметр. Если установлено слишком маленькое значение, например 1, мы рискуем переобучиться нашей модели.

  # Вырастите дерево с minsplit 100 и максимальной глубиной 8
hr_model_preprun <- rpart (слева ~., data = train, method = "class",
                   control = rpart.control (cp = 0, maxdepth = 8, minsplit = 100))
# Вычислить точность обрезанного дерева
test $ pred <- предсказать (hr_model_preprun, test, type = "class")
precision_preprun <- среднее (test $ pred == test $ left)  

После обрезки

Идея здесь в том, чтобы позволить дереву решений полностью вырасти и соблюдать значение CP. Затем мы обрезаем / сокращаем дерево с оптимальным значением CP в качестве параметра, как показано в коде ниже:

  # После обрезки
# Обрезать hr_base_model на основе оптимального значения cp
hr_model_pruned <- обрезать (hr_base_model, cp = 0.0084)
# Вычислить точность обрезанного дерева
test $ pred <- предсказать (hr_model_pruned, test, type = "class")
точность_postprun <- среднее (тест $ pred == test $ left)
data.frame (base_accuracy, precision_preprun, precision_postprun)  

Точность модели на тестовых данных выше, когда дерево сокращается, что означает, что модель дерева решений с сокращением хорошо обобщается и больше подходит для производственной среды. Однако есть и другие факторы, которые могут повлиять на создание модели дерева решений, например построение дерева на несбалансированном классе.Эти факторы не были учтены в этой демонстрации, но очень важно, чтобы они были изучены во время создания живой модели.

Основы управления растениями - виноград

Что такое управление навесом? Обрезка Прореживание побегов Размещение побегов Удаление листьев и боковых сторон Прочие соображения Дополнительная информация

Марк Чиен, Государственный университет Пенсильвании

Две области управления, которые могут больше всего повлиять на качество винограда в период вегетации, - это надлежащее управление пологом и плодовыми зонами.Эта статья посвящена управлению навесом: что это такое, как это делается и когда это имеет экономический смысл.

Управление растительным покровом и урожайностью начинается до закладки виноградника. Концепция размера и баланса виноградной лозы важна для достижения управляемой зоны кроны и плодов. Фермер пытается сбалансировать вегетативные и репродуктивные процессы лозы, и первые шаги - это выбор правильного участка, правильного сорта / подвоя и правильного расстояния между лозами.

На участке с глубокими плодородными почвами с высокой водоудерживающей способностью, вероятно, вырастет крупная виноградная лоза с большим количеством листвы и фруктов, которая удовлетворяет потребности более крупных виноградников.При производстве винограда предпочтительны виноградные лозы небольшого или среднего размера, где энергия расходуется меньше на производство листьев и больше на созревание фруктов. В любом производственном сценарии сбалансированная виноградная лоза необходима для получения плодов оптимального качества, поддерживаемых данным участком, и будет определять стиль вина и целевые цены.

Что такое Canopy Management?

Примеры управления навесом. По часовой стрелке, начиная с верхнего левого угла: разработка и управление «Каберне франк» Скотта Генри, размещение съемки «Маркетта» на высоком проволочном кордоне, внутреннее расположение съемок для создания открытого центра «Нортона» на двойной занавеске Женевы, конфигурация купола на «Мерло» '. Фотографии Марка Чиена, Государственный университет Пенсильвании.

Вино должно управляться в соответствии со стилем и ценой производимого вина. В лучшем из миров полученные лозы находятся в идеальном равновесии, и требуется очень мало вмешательств или манипуляций, но это случается редко. Управление растительным покровом необходимо обратно пропорционально качеству участка виноградника - более бедные участки обычно требуют большего вмешательства. При отсутствии естественного растительного покрова и баланса урожая, производитель должен применять методы виноградарства, чтобы сбалансировать виноградную лозу и фрукты, в результате чего получаются идеально зрелые фрукты для производства вина.Производители винограда преследуют две основные цели:

К производить оптимальные зрелые плоды для виноделия

Для полной акклиматизации виноградных лоз к максимальной морозостойкости (особенно в холодно-зимних винодельческих регионах)

На практике управление пологом включает:

Хорошее управление растительным покровом начинается с тщательной и правильной подготовки виноградных лоз с особым вниманием к архитектуре растительного покрова, таким как общая высота растительного покрова и высота проволочной сетки от плодов.Эти размеры будут иметь большое значение для характеристик навеса и фруктов. Выбор тренировочной и решетчатой ​​системы, например трость или кордон, ВСП или высокий трос, одиночная или разделенная система повлияет на конструкцию, характеристики и управление куполом.

Обрезка

Обрезка задает тон растущему покрову и урожаю. Жесткость обрезки повлияет практически на все параметры растительного покрова в течение вегетационного периода, от количества и длины побегов до распределения побегов и гроздей внутри полога.Обрезка - это первая попытка в сезоне сбалансировать листву лозы с размером урожая. См. Эти статьи об обрезке и балансе виноградной лозы для получения дополнительной информации.

Прореживание стрелы

По мере того, как всходы начинают расти, присоски и прореживание побегов позволяют цветоводу регулировать количество побегов для достижения оптимального распределения, плотности и площади листьев для созревания ожидаемого урожая. Он улучшает конфигурацию кроны, ограничивая густоту побегов, и является первой попыткой после распада почек регулировать размер урожая.Подробнее об прореживании побегов.

Позиционирование при стрельбе

Подвижные фиксирующие тросы, как показано на навесе VSP, перемещаются вверх, чтобы расположить побеги, и прикрепляются к защелке для гвоздей на концевой стойке. Фото Патти Скинкис, Государственный университет Орегона.

Позиционирование при стрельбе улучшит характеристики купола практически любой тренировочной системы, будь то одиночная или разделенная, вертикальная или горизонтальная. Как и в случае прореживания побегов, позиционирование побегов направлено на улучшение конфигурации растительного покрова и уменьшение количества затемнений, создаваемых перекрывающимися побегами.

Перемещение каната также является ключевой частью позиционирования выстрела. Если это будет сделано правильно и своевременно, это может значительно улучшить архитектуру купола и уменьшить необходимость позиционирования рук. Время, вероятно, более важно для перемещения троса, чем любая другая практика управления куполом. Проволоки перемещают, когда побеги быстро растут. Если сделать это слишком рано, побеги не останутся на месте. Если слишком поздно, возникает необходимость сгибать и подворачивать побеги, что часто приводит к их поломке. Подвижные проволочные захваты предпочтительнее фиксированных проволок, поэтому их можно вытащить из купола и использовать для подметания побегов внутри проволоки в верхнее положение.В большинстве случаев для этой задачи достаточно двух-трех пар подвижных тросов. Побеги можно удерживать с помощью проволоки, пластиковых зажимов или замков для веток.

Удаление листа и боковое удаление

Удаление прикорневых листьев по обе стороны от зоны кластеров может использоваться в производственных регионах с прохладным климатом, таких как Орегон, для уменьшения болезней и повышения качества плодов. Фото Патти Скинкис, Государственный университет Орегона.

Цель удаления листьев - открыть внутреннюю часть навеса для света и воздуха, чтобы способствовать созреванию плодов, снизить воздействие болезней и увеличить площадь опрыскивания.При правильном подходе преимущества для качества винограда могут быть значительными, поскольку воздействие может улучшить вкус, цвет и текстуру вина и фруктов.

Более прохладные регионы, как правило, уделяют гораздо больше внимания удалению листьев в начале сезона для борьбы с болезнями, а позже для улучшения созревания плодов. В некоторых прохладных районах, таких как Лонг-Айленд в Нью-Йорке или долина Уилламетт в Орегоне, поскольку период созревания длится до середины-конца октября, а солнце опускается на горизонте, а дни прохладные, зона плодов будет полностью лишена листьев. для повышения температуры ягод.Дополнительное тепло помогает управлять зависящими от температуры метаболическими процессами, ответственными за созревание аромата, цвета и фенольных соединений, а также продолжать рассеивать метоксипиразины.

В жарких регионах листья сохраняются, чтобы обеспечить тень и более прохладную среду для фруктов, и могут быть удалены позже в сезоне, даже после того, как температура станет более прохладной, но всегда с угрозой солнечного ожога в случае неожиданного всплеска тепла.

Удаление листьев также может осуществляться в виде бокового удаления, которое иногда предпочитают для сохранения прикорневых листьев, защищающих плоды от солнечных ожогов, при открытии внутренней части навеса.Туннелирование - это практика, при которой удаляются нижние внутренние листья. Это нужно делать вручную, это требует много времени и средств. Это может потребоваться там, где лозы имеют высокую рослость и больший навес.

Существует множество механических очистителей листьев с различными механизмами удаления: импульсные потоки воздуха для измельчения листьев, вентиляторы и лезвия, культивирующие листья, и ролики, которые втягивают листья в режущие ножи. Уловка состоит в том, чтобы удалить нужное количество листьев в нужном месте и не повредить фрукты в процессе.Ягоды легко повредить, если их почистить рукой или машиной, в зависимости от стадии применения.

Другие соображения

В системе вертикального расположения побегов другие методы управления растительным покровом в конце сезона включают хеджирование, часто по бокам и наверху кроны. Применение сетей для птиц также повлияет на конфигурацию навеса, и это необходимо учитывать.

Возможно, потребуется повторить эти методы управления растительным покровом в конце сезона для достижения желаемого эффекта.Например, удаление листьев может потребовать прохождения в начале, середине и конце сезона. Для прореживания сельскохозяйственных культур может потребоваться несколько проходов для получения нужного размера культуры.

Насекомые, болезни и другие абиотические причины, такие как мороз, град, молния и ветер, также влияют на полог виноградной лозы в течение вегетационного периода, и их необходимо учитывать при рассмотрении площади листьев, необходимой для созревания винограда. Если происходит чрезмерное повреждение, урожай необходимо откорректировать, чтобы отразить способность оставшейся листвы полностью созреть этот плод.

Сводка

Управление зонами растительного покрова и фруктов - это две разные концепции и практики, которые взаимосвязаны, и все, что делается с одним, влияет на другое. Размер урожая может повлиять на силу лозы и иногда используется для замедления вегетативного роста. Навес представляет собой солнечные панели, которые улавливают солнечный свет для преобразования в сахар и ускорения созревания. Сахар также используется в качестве энергии для управления метаболическими процессами растений, в том числе синтезирующими ароматические, цветовые и фенольные соединения, характерные для каждого сорта.Манипуляции с навесом напрямую влияют на химический состав, состав и качество фруктов.

Рекомендуемые ресурсы

Смарт, Ричард и Майк Робинсон. 1991. Солнечный свет в вино: Справочник по управлению виноградным пологом . Winetitles.

Вольф, Тони. Руководство по производству вина из винограда в восточной части Северной Америки . 2008. Служба природных ресурсов, сельского хозяйства и инженерии.

Хеллман, Эдвард В. Виноградарство в Орегоне . 2003 г.Издательство государственного университета Орегона.

Доктор Марк Гринспен, консультант по виноградарству из Калифорнии, написал множество прекрасных статей на эту тему.

Доктор Ричард Смарт - новатор в методах управления растениями.

Обрезка, обучение и управление растениями, Государственный университет Айовы

Устойчивая урожайность винограда и взаимосвязь роста и урожайности: обзор - Американский журнал энологии и виноградарства, 2001

Canopy Management, Техасский университет A&M

Canopy Management может смягчить привкус зелени в вине, Корнельский университет

Рецензировано Патти Скинкис, Государственный университет штата Орегон
и Эриком Стафне, Государственный университет Миссисипи

Обрезка деревьев

Обрезка - наиболее распространенная процедура обслуживания дерева.Хотя лесные деревья достаточно хорошо растут только после естественной обрезки, ландшафтные деревья требуют более высокого уровня ухода, чтобы сохранить их структурную целостность и эстетику. Обрезка должна производиться с пониманием биологии дерева. Неправильная обрезка может нанести длительный ущерб дереву или даже сократить срок его службы.

Узнайте больше об обрезке деревьев.

Причины обрезки

Поскольку каждый срез может изменить рост дерева, ни одна ветка не должна удаляться без причины.Общие причины обрезки - удаление мертвых веток, улучшение формы и снижение риска. Деревья также можно обрезать, чтобы увеличить проникновение света и воздуха внутрь кроны дерева или на ландшафт внизу. В большинстве случаев взрослые деревья обрезают в качестве корректирующих или профилактических мер, поскольку регулярное прореживание не обязательно улучшает здоровье дерева

Когда обрезать

В большинстве случаев обычная обрезка для удаления слабых, больных или мертвых ветвей может выполняться в любое время года с незначительным воздействием на дерево.Как правило, рост и закрытие ран максимальны, если обрезка проводится до весеннего прироста.

Некоторые болезни деревьев, такие как увядание дуба, могут распространяться, если обрезка ран обеспечивает доступ к патогенам (возбудителям болезней). Уязвимые деревья не следует обрезать в периоды активной передачи инфекции.

Методы обрезки

Для поддержания зрелого дерева в здоровом, безопасном и привлекательном состоянии могут потребоваться определенные виды обрезки.

• Очистка - это удаление мертвых, умирающих, больных, слабо прикрепленных и слаборазвитых ветвей с кроны дерева.
• Thinning - это выборочное удаление ветвей для улучшения структуры и увеличения проникновения света и движения воздуха через коронку. Правильное прореживание открывает листву дерева, снижает нагрузку на тяжелые ветви и помогает сохранить естественную форму дерева.
• При подъеме с дерева удаляются нижние ветви, чтобы освободить пространство для зданий, транспортных средств, пешеходов и перспектив.
• Reduction уменьшает размер дерева, часто для расчистки коммуникаций.Уменьшение высоты или ширины дерева лучше всего достигается путем обрезки верхушек и концов ветвей до вторичных ветвей, которые достаточно велики, чтобы брать на себя конечные роли (по крайней мере, одна треть диаметра срезанного ствола). По сравнению с топпингом, уменьшение помогает сохранить форму и структурную целостность дерева.

Обрезка молодых деревьев

Правильная обрезка важна для получения дерева с сильной структурой и желаемой формой. Деревья, которые получают соответствующие меры по обрезке в молодом возрасте, по мере взросления требуют меньше корректирующей обрезки.

Хорошая структура первичных ветвей должна быть сформирована, пока дерево молодое. Эти ветви, называемые ветвями каркаса, представляют собой каркас зрелого дерева. Правильно обученные молодые деревья разовьют прочную структуру, которая требует меньше корректирующей обрезки по мере взросления. Для большинства молодых деревьев поддерживайте единого доминирующего лидера, растущего вверх. Не обрезайте кончик этого лидера и не позволяйте второстепенным ветвям вырастать из основного лидера.

Узнайте больше об обрезке молодых деревьев.

В большинстве случаев обрезка пальм проводится для удаления мертвых или отмирающих листьев, соцветий (цветущих) и / или плодовых гроздей, особенно тех, которые могут представлять потенциальный риск для населения, например кокосов. Обрезка обычно проводится не реже двух раз в год. Кокосы можно обрезать каждые 3-4 месяца, чтобы свести к минимуму риск травмы или повреждения тяжелых плодов. При удалении листьев следует проявлять особую осторожность, чтобы не повредить верхнюю почку или ствол.

Для пальмы лучше всего, если зеленые листья остаются нетронутыми.Чрезмерно обрезанные пальмы могут расти медленнее и привлекать вредителей. Как правило, не следует использовать шипы для лазания по ладоням для обрезки, поскольку они ранят ствол ладони.

Узнайте больше о пальмах.

Топпинг, пожалуй, самый вредный из известных способов обрезки деревьев. Тем не менее, несмотря на более чем 25-летнюю литературу и семинары, объясняющие его вредное воздействие, топпинг остается обычной практикой.

Обрезка верхушек - это беспорядочная обрезка ветвей деревьев до пней или боковых ветвей, которые недостаточно велики для выполнения конечной роли.Другие названия топпинга включают «заголовок», «опрокидывание», «вешалка для шляп» и «округление».

Альтернативы топингу

Иногда дерево необходимо уменьшить по высоте или ширине, например, для обеспечения просвета под коммуникациями. Для этого есть рекомендуемые методы. Небольшие ветки следует удалить обратно в исходное положение. Если необходимо укоротить более крупную конечность, ее следует обрезать до боковой ветви, которая достаточно велика (не менее одной трети диаметра удаляемой конечности), чтобы взять на себя конечную роль.Такой метод уменьшения ветвей помогает сохранить естественную форму дерева.