Уголок для панелей мдф: Уголки для стеновых панелей из МДФ, цена

25.05.202107.03.2021 By alexxlab No comments

Содержание

Угол универсальный МДФ Классик Союз 2600х56х56 Ясень классик

Торговый дом «ВИМОС» осуществляет доставку строительных, отделочных материалов и
хозяйственных товаров. Наш автопарк — это более 100 единиц транспортных стредств. На каждой
базе разработана грамотная система логистики, которая позволяет доставить Ваш товар в
оговоренные сроки. Наши специалисты смогут быстро и точно рассчитать стоимость доставки с
учетом веса и габаритов груза, а также километража до места доставки.

Заказ доставки осуществляется через наш колл-центр по телефону: +7 (812) 666-66-55 или при
заказе товара с доставкой через интернет-магазин. Расчет стоимости доставки производится
согласно тарифной сетке, представленной ниже. Точная стоимость доставки определяется после
согласования заказа с вашим менеджером.

Уважаемые покупатели! Правила возврата и обмена товаров, купленных через наш интернет-магазин
регулируются Пользовательским соглашением и законодательством РФ.

ВНИМАНИЕ! Обмен и возврат товара надлежащего качества возможен только в случае, если
указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства,
пломбы, фабричные ярлыки, упаковка.

Цена, описание, изображение (включая цвет) и инструкции к
товару Угол универсальный МДФ Классик Союз 2600х56х56 Ясень классик на сайте носят информационный
характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской федерации. Они могут быть изменены производителем без предварительного
уведомления и могут отличаться от описаний на сайте производителя и реальных характеристик
товара. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь
к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного
товара, а также, пожалуйста, внимательно проверяйте товар при покупке.

Купить Угол универсальный МДФ Классик Союз 2600х56х56 Ясень классик в магазине
Санкт-Петербург вы можете в интернет-магазине «ВИМОС».

Комплектующие к мдф панелям

Инструменты

Электроинструменты

Станки и оборудование

Измерительные инструменты

Пневмоинструменты

Оборудование для чистки и уборки

Ключи и отвёртки

Строительные ручные инструменты

Слесарные и столярные инструменты

Шарнирно-губцевый инструмент, кусачки

Резьбонарезные инструменты

Крепёж и метизы

Круги, диски для электроинструментов

Оснастка для сверления

Оснастка для строгания и пиления

Спецоснастка

Запчасти и аксессуары к электроинструменту и станкам

Хранение инструментов

Сад и огород

Уход за растениями

Садовая мебель

Растения

Поливочный инвентарь

Садовая химия

Садовый инвентарь

Садовая техника

Садовый декор

Стройматериалы

Стеновые отделочные материалы

Листовые и пиломатериалы

Металлоизделия и металлопрокат

Теплоизоляционные материалы

Кровельные материалы

Материалы для подготовки поверхностей

Строительные смеси

Строительные клеи

Лестницы

Двери

Окна

Кладочные и облицовочные материалы

Устройство стен и подвесного потолка

Тепло и звукоизоляционные материалы

Пленки строительные

Ливневая система

Строительные машины

Оборудование

Строительный инвентарь

Сварка и резка

Ремонт и декор

Напольные покрытия

Отделка стен и потолка

Специализированные покрытия

Сантехника

Унитазы

Ванны

Душевые кабины, уголки

Аксессуары для душа

Умывальники, раковины

Кухонные мойки

Смесители

Водонагреватели

Отопление дома

Внутренняя канализация

Наружная канализация

Насосы для канализации

Системы очистки воды

Вентиляция

Подводка, трубы

Люки, дверки сантехнические

Сифоны

Счётчики

Мебель и аксессуары для ванных комнат

Электрика и свет

Лампочки для дома

Домашние светильники

Светодиодное освещение

Садовые светильники

Промышленные лампы

Светильники для хозяйственных и общественных помещений

Фонари

Батарейки, аккумуляторы, источники питания

Системы безопасности

Удлинители

Розетки и выключатели

Тёплый пол электрический

Кабеленесущие системы

Кабели и провода

Электрооборудование

Электроприборы

Электромонтажные материалы

Связь, компьютеры

Бытовая техника

Кухонная техника

Встраиваемая кухонная техника

Техника для дома

Климатическая бытовая техника

Товары для дома

Стиральные моющие средства

Средства личной гигиены

Парфюмерно-косметические товары

Товары для уборки

Декор окон

Предметы декора и сувениры

Текстиль

Карнизы

Товары бытового назначения

Товары для ухода за одеждой, обувью

Посуда

Емкости для кухни

Упаковка

Новый год

Канцтовары

Товары для хобби

Товары для детей

Лаки и краски

Краски для внутренних работ

Лаки

Малярный инструмент

Добавки к лкм

Герметики, очистители

Деревозащитные средства

Клеи

Растворители

Грунты

Эмали

Краски для наружных работ

Спецодежда

Рукавицы, перчатки

Спецодежда

Сезонная одежда и обувь

Средства защиты

Автотовары

Автохимия

Автомобильная краска

Автокосметика

Оснастка и аксессуары для авто

Отдых и туризм

Товары для отдыха

Товары для спорта

Товары для бани

Печная продукция

Мебель

Мебель и товары для хранения

Кухни

Мебель для ванных комнат

Каркасные системы

Мебельная фурнитура

Дверная фурнитура, замки

Мебель для прихожих

Мебель офисная

Как резать уголок МДФ? — Дачный журнал

Чем и как резать мдф?

Спорный вопрос, у каждого на этот счет свое мнение.

Инструмент можно использовать любой (болгарка, лобзик любой разновидности, ножовку, пилу 🙂 ), но, чтобы получилось без сколов и задиров, лучше использовать дисковую пилу или циркуляркой можно попробовать. Если же нет такой возможности, то я предпочитаю электрический лобзик, а к нему пилку с мелкими зубьями, но тут главное — надежный упор. Тяжеловато сделать это прям вообще без изъянов. Я не проделывал такую тонкую работу как Вы, с МДФ, но можно воспользоваться лобзиком, а потом сверху еще пройтись брусочком, чтобы все подравнять.

И еще, работать не приходилось, но слышал, что есть специальные насадки с обратным направлением зубьев, разработаны они вроде как специально для ЛДСП и МДФ.

А самый лучший вариант — брать материал с размерами (или уже готовой раскройкой) и ехать на точку со специальным оборудованием, услуга эта не такая уж и дорогая, главное — доставить туда лист, если с этим нет проблем, то смело обращайтесь в такой цех

МДФ может быть различной толщины, тонкую плиту МДФ (до 3-х мм толщиной) отрезать можно и ножом, более толстые плиты лучше резать пилой.

Требование к ножовкам это зубья не большого размера.

Можно использовать и ножовку по металлу (зуб подходящий пр резке не будет рвать кромку МДФ).

Можно купить и пильный диск для болгарки и её отрезать МДФ, правда лучше болгарка с регулятором оборотом, и учитывать что при резке будет много пыли.

Можно электро-лобзиком с пилками по дереву отрезать МДФ.

Циркуляционной пилой и так далее.

Что касается как, то в первую очередь это разметка, можно даже провести линию маркером, или простым карандашом который можно стереть с поверхности МДФ.

А дальше уже от инструмента, если работаем ножовкой по древу с мелким зубом, главное режем без рывком, МДФ уложена на горизонтальную поверхность с надёжной фиксацией (ногой к примеру).

В общем-то что кусок деревяшки отпилить, что МДФ, разницы практически нет никакой.

Конечно и объёмы резов надо учитывать, если они (объёмы) большие, то лучший вариант это циркулярка.

Чтобы не было сколов — надо использовать высокоскоростной инструмент, для этого лучше всего подходит дисковая пила. Ну соответственно надо, чтобы и диск пилы был хорошо заточен, тогда точно без сколов получится. Но ручной пилой трудно добиться ровного разреза, конечно в этом смысле самым идеальным вариантом будет циркулярка со столом.

Остальные варианты дадут неровный распил со сколами.

Но если уже срочно надо, тогда ножовка с мелким зубом, для меня лучшим вариантом была пила по металлу, но если объём большой, тогда такой вариант точно не прокатит.

Ножовка с мелким зубом пилит быстрее, но как ни крути, она оставляет сколы, так как рукой твёрдости не добиться.

Если в месте пропила наклеить плотно скотч, то сколов конечно меньше будет.

Со скотчем также можно пилить и ручным лобзиком с хорошей, новой пилкой.

МДФ очень удобный в обращении материал, поэтому его можно резать любым подручным инструментом, но если Вы хотите получить сразу же очень ровный край среза, без дополнительной обработке, то применяйте ручные дисковый пилы. В частности на картинке снизу Вы можете видеть дисковую мини-пилу, при помощи которой рабочий режет панель. Срез получается очень ровный, и в дальнейшем его достаточно немного подравнять нулевкой, наждачной бумагой. Для получения ровного среза самое главное, это сделать аккуратную и верную разметку. Для разметки применяем рулетку, линейку, уголок, уровень или лазерный нивелир. Отметив линию отреза, кладём лист МДФ на верстак, где должно быть пространство под листом для прохождения режущей кромки дисковой пилы.

На фото еще ниже продемонстрирована дисковая пила Макита. Это более мощный инструмент, и подойдет такая пила как для более толстого материала, так и для больших объёмов работы.

В принципе, в отдельных случаях, когда решающим будет вопрос удобства работы, можно применять специальную электрическую пилу для фанеры, и это третье фото.

МДФ панели являются отличным отделочным материалом. Простота монтажа делает их, пожалуй, одним из лучших вариантов отделки коридора, прихожей, лоджии, офиса и т.д.. Панели из МДФ можно монтировать как на потолок, так и на стены. Так же, панели МДФ можно монтировать в паре с кафельной плиткой, пластиковой или деревянной вагонкой. Это возможно, благодаря специальным соединительным профилям. Однако МДФ не рекомендуется использовать во влажных помещениях, так как они изготовлены из древесной пыли, а по природе древесина от влаги разбухает.

Монтаж МДФ панелей производиться на обрешетку из деревянных брусов, но древесина сама по себе вещь не дешевая, и чтобы сэкономить на обрешетке, рекомендую собрать ее из профилей CD, UD для гипсокартона.

Монтаж МДФ панелей.

Объясню монтаж панелей на примере лоджии. Аналогично монтируются панели в любых других помещениях.

Сборку обрешетки начинаем с прикручивания профиля UD к потолку и полу по всему периметру лоджии. Профиль крепим как всегда на пластиковые дюбеля с саморезами. Так же не забываем соблюдать вертикальность по отвесу. Верхний профиль должен совпадать с нижним.

Если в помещении присутствует подоконник, то под ним тоже необходимо прикрутить профиль UD.

Следующим шагом закрепляем профиль CD во всех углах. Так же, закрепляем прямые подвесы для горизонтальных профилей. Горизонтальные профиля крепить лучше всего через 40-50 см. или их можно закрепить на уровне колена, пояса и плеча.

Закрепляем горизонтальные профиля. Отмеряем расстояние между угловыми CD профилями, прибавляем 8 см для того чтобы вырезать «ухо». Вырезаем с двух краев «ухо» и крепим к угловым профилям.

Если не хватает длины профиля, а под рукой нет соединителя для CD профиля, не стоит все бросать и бежать в магазин. Соединитель очень просто сделать самому. Для этого отрезаем кусочек CD профиля длиной 12 см и срезаем закругленные концы.

Вставляем в профиль CD.

Прикручиваем с краев.

Вот как выглядит в сборе. Не хуже чем покупной:)

Продолжаем закреплять горизонтальные профиля. Если присутствуют какие нибудь коммуникации, то просто прорезаем профиль там, где он не проходит.

Если нужно делать откосы, то закрепляем профиль вдоль будущего откоса. На само окно клеим деревянные рейки на жидкие гвозди (впоследствии на них будет приклеен МДФ). В качестве реек, я использовал обычные оконные штапики.

Конструкция готова приступаем к зашиванию МДФ панелями.

МДФ можно зашивать как справа налево, так и с лева направо. Главное чтобы Вам было удобно.

Резать МДФ можно любым режущим инструментом, которое подходит для резки дерева. Но лучше всего подойдет электролобзик с пилкой по металлу или любая другая пилка с мелким зубом.

Выбрав направление зашивания МДФ, отмеряем и отрезаем панель нужной длины.

У первой панели необходимо отпилить шип по всей длине. Если этого не сделать, то в дальнейшем будет трудно наклеить декоративный уголок, который скроет все огрехи и зазоры в углах.

Очень часто при резке МДФ панелей «лохматится» верхний пленочный слой. От этого легко избавиться, достаточно просто пройтись мелкой наждачной бумагой по краю.

Ставим первую панель в угол и крепим ее на клеймеры. Клеймеры — металлические скобы, которые используются специально для крепления МДФ панелей. Вставляются в паз панели и закрепляется с помощью шуруповерта саморезом LN 9.

Противоположный край панели (который находится в углу) тоже нужно прикрутить, но как Вы уже догадались, клеймеры тут не помогут. Прикручиваем на обычные саморезы для гипсокартона. Но перед тем как прикручивать саморезы, нужно сверлом по металлу, диаметром 8-10 мм, немного рассверлить МДФ в месте крепления самореза, для того чтобы шляпка самореза не торчала.

Вставляем вторую панель в паз первой и прикручиваем клеймера. Аналогично прикручиваем все панели на стене.

Оформляем откосы из МДФ панелей.

Откосы из МДФ панелей сделать не сложно, но без супер аккуратности и точности тут не обойтись.

Откосы можно собирать из кусочков, а можно сделать и из целой панели, при условии, что ширина откоса меньше ширины панели. Для большего понимания, расскажу на примере одного окна, верхний откос которого соберем из кусочков, а боковые из целых панелей.

Делаем верхний откос.

Для начала замеряем ширину и длину будущего откоса. Делим длину на ширину одной панели МДФ и получаем количество требуемых кусочков. Отпиливаем их нужной ширины. Для ровного реза можно использовать угольник, просто ведете пилочку лобзика вдоль него.

Один край панели будем приклеивать на жидкие гвозди, а другой прикручивать на саморез для гипсокартона. Ставим метку, где будет вкручен саморез. Рассверливаем сверлом.

Намазываем край жидкими гвоздями и прикладываем.

Противоположный край прикручиваем.

Рассверливаем вторую панель, приклеиваем и прикручиваем. Затем третью, четвертую и т.д..

Собираем боковые откосы.

Замеряем длину будущего откоса.

Отрезаем панель и прикладываем пазом к окну.

Очерчиваем карандашом то, что необходимо отрезать. Так же необходимо перечертить на откос все фигурные вырезы, если таковы имеются.

Отпиливаем и примеряем.

Если все в порядке, то промазываем жидкими гвоздями и приклеиваем. Противоположный край можно прикрутить на саморезы. А можно прибить и на гвоздики.

Вот как выглядят откосы.

Последний штрих: клеим уголки на все внутренние и внешние углы.

Пригодилась инфа. Распил панелей МДФ без сколов.

Может как и мне кому-то пригодиться.

Совет увидел в интернете на Дзен, чей не помню уже.

Лежали две двери от набора, решил стол сделать. Вспомнил совет этот.

Обычная циркулярная бытовая пила, домашние условия.

Фишка в том что сделать пропил не глубокий изначально, а потом основной распил.

Профессионалам это не интересно понятно.

Первый пропил 1-1,5 мм

Как видите, это не профессиональное оборудование и условия домашние.

Вполне приемлемый результат для такого грубого инструмента. Лицевая сторона снизу, совершенно ровная без сколов.

Найдены возможные дубликаты

Но ведь лицевая сторона снизу получилась без сколов независимо от доп.пропила с изнанки.

Вот тоже хотел написать, что всего-то и нужно, что перевернуть доску мордой вниз.

Но ведь хочется перфекто! Даже не видимые элементы чтоб были качественные.

Тоже пользуюсь скотчем

Я тут ремонт делаю: денег нет, времени нет. В общем в жопу это перфекто — закончилось бы это уже.

Бывают такие нервы!

Это не МДФ, а ЛДСП

Нюансы, но будем знать! Спасибо!

Чтобы еще лучше вышло, попробуй этот первый пропил сделать с попутным направлением вращения пилы. Именно так работает станок для распила таких панелей. Должно получиться идеально, но только осторожно, чтобы пила не улетела.

Это тянуть пилу на себя с вращением от?

Чтобы диск вращался как колесо на машине, когда она едет, то есть в сторону движения. Лучше толкать от себя, чтобы если что пила уехала вперед (хотя при такой небольшой глубине пропила, этого не случится). В идеале еще для первого неглубокого пропила использовать диск, который немного толще (на 0.5 -1 мм). Нужно будет потренироваться, но способ работает. Мы так выкручивались, когда на установке оказывалось, что деталь великовата, а ехать в цех к станку некогда или вообще нет возможности (я на производстве мебели работал довольно долго). Иногда так выходило идеально, как будто действительно отрезано на станке.

Хорошо! В следующий раз попробую метод!

В распиловочных станках используется две пилы сразу. Одна подрезная, как раз и делает этот первый подпил. Вторая основная.

А если надо распилить ДСП ножовкой без сколов, то по линии реза зажать между двумя досками.

С широкой подрезной и толстой основной(разница в толщине около 0.2мм)

Ну собственно на дзене, тот совет и был с такой очень уж профессиональной пилой! С регулировками в миллиметрах.

Мне не так часто приходится такое пилить, получилось удовлетворительно. Значит пригодилась та инфа! ;)))

У нас с вами разные понятия о сколах.

Купить чистовой диск с мелким зубом не судьба?

Зачем? Хз когда он пригодится

Я вот что бы ровно деревянный брусок распилить, сначала ножовкой по металлу пропилила сколько смогла, со всех сторон, потом обычной пилой

Это вполне сносная циркулярка с литой станиной для довольно точных работ и диск еще родной, не большая и с минимумом люфтов, по этому результат не удивляет)) и да, от качества дсп много зависит.

Совсем имбовый вариант предварительный рез сделать по ходу вращения диска с минимальным заглублением. Тогда зубья врезаются сверху-вниз и даже на совсем плохом ДСП сколов не будет.

А можете подсказать чем дешевая циркулярка от дорогой отличается?

Просто получается что цена «материал + распил столешницы = материал + цена циркулярки»

Есть ли смысл купить какой нибудь недорогой зубр или интерскол и самому зарукожопить?

Есть электролобзик, но он ппц криво пилит.

1. Точность изготовления. Дешёвые пилы могут иметь минимальное биение. Так это не особо заметно, но рез получается не такой идеальной;

2. Запас хода — дешёвая пила сгорит раньше;

3. Удобство в использовании — над фирмовыми пилами работают больше и они удобнее и в работе и в руке лежат.

Но для использования пару раз в год в бытовых условиях это всё не существенно. А инструмент в доме нифига не лишний. Если руки не из попы — бери пилу. От себя могу порекомендовать фирму Парма — не дорого, но достаточно качественно и мощно.

Ну у меня дешевая, на фото ;))) там даже защита пластиковая! Народ щас проорёт. Но и такое бывает. 5₽ стоила. Можноа Макиту взять за 18 с ровным пуском , гладкой станиной, отводом опилок, эргономичный ручками и кнопками запуска.

Но все это напоминает.

«Выбирай жизнь. Выбирай работу. Выбирай карьеру. Выбирай семью. Выбирай большие телевизоры, стиральные машины, автомобили, компакт-диск плееры, электрические консервные ножи. Выбирай хорошее здоровье, низкий уровень холестерина и стоматологическую страховку. Выбирай недвижимость и аккуратно выплачивай взносы. Выбери свой первый дом. Выбирай своих друзей. Выбери себе курорт и шикарные чемоданы. Выбери костюм-тройку лучшей фирмы из самого дорогого материала. Выбери набор «Сделай сам», чтобы было чем заняться воскресным утром. Выбери удобный диван, чтобы развалиться на нем и смотреть отупляющее шоу. Набивай свое брюхо всякой всячиной.

Чем резать мдф панель в домашних условиях?

Монтаж МДФ панелей не представляет собой чего-то серьезного, благодаря чему и пользуется такой популярностью к всех, кто желает сэкономить на заказе услуг и в то же время получить эффектную отделку.

Для работы с этим материалом не понадобится какой-то особый инструмент, а сам процесс довольно таки интересен.

Чем резать мдф панель в домашних условиях?

Длина панелей составляет более двух метров, поэтому их, особенно если нет своего транспорта, либо неудобно везти, разрезают прямо в магазине , а что же делать дома, при необходимости распиловки?

Для разрезки рекомендуется использовать следующее оборудование:

Ножовка по дереву – не рекомендуется брать с очень крупным зубом, иначе кромка получится рыхлой, кроме того, зубья могут зацепить и потянуть за собой декоративную пленку;
Ножовка по металлу – режет точно и осторожно, но медленно, поэтому ее можно использовать для единичных случаев, когда требуется, что-то подогнать;
Болгарка с режущим кругом – разрезает быстро и точно, но образуется очень много пыли, поэтому подходит для работы на улице, или во время капитального ремонта;
Электролобзик – подходит для работы в помещении, поскольку имеется возможность подсоединить к нему пылесос.

В качестве единичных случаев, для подгонки можно использовать и металлическую заточку, либо монтажный нож, при условии, что толщина панели не более 3 мм.

Лезвие с силой прижимают к материалу, после чего резко делают надрез и обламывают фрагмент руками, при этом обрезая ножом пленку с противоположной стороны, аналогично можно использовать и ножницы по металлу.

Как соединить МДФ панели?

Монтаж МДФ только на первый взгляд может показаться сложным, на самом деле, вся конструкция собирается аналогично детскому конструктору и даже тот, кто ни разу в жизни не брал в руки инструмент, способен кардинально изменить обстановку.

Крепление панелей может напомнить такой же процесс с ПВХ, но имеет и свои особенности. Соединение между собой осуществляется с помощью шипа и паза, у каждой из панелей одна сторона заострена, а противоположная раздвоена, таким образом, заведя острие в паз, получают сборную конструкцию.

Для крепежа к стене, обязательно обустройство обрешетки, в отличие от ПВХ, МДФ чувствителен к выделяющейся из бетона влаге, а воздушный промежуток обеспечит циркуляцию воздуха.

Обрешетка должна быть из деревянных планок, а вот уже на них можно выполнять крепление панелей с помощью клея. Либо механическим крепежом.

Следует иметь ввиду, что приклеив панели, вы лишаетесь возможности быстрой разборки, а также при отрыве, сорвется и декоративная пленка, поэму повторно можно будет использовать лишь одну сторону такой панели.

Для механического крепежа, используются гвозди и специальный крепеж – кляймеры, при необходимости, такая облицовка разбирается достаточно быстро.

Как согнуть панель МДФ?

Далеко не всегда необходимо облицевать только прямолинейную поверхность, при наличии фантазии, в помещении можно создать декоративные элементы полуовального или круглого профиля, значительно разнообразящие его стиль, но вот как быть с панелями МДФ, имеющими только прямоугольный профиль?

Как оказывается, гибка этого отделочного материала вполне возможна, но при условии использования самых тонких панелей, с толщиной не более трех миллиметров и только под покраску.

Для гибки понадобится шаблон, его можно сделать собственными руками, в этом качестве подойдет любой материал, который сможет передать панелям радиус окружности равный тому, что имеет облицовываемая поверхность.

Так как МДФ имеет структуру по своей плотности находящуюся между фанерой и картоном, то для сгибания понадобится ее размягчить. Это можно сделать с помощью спиртового клея, растворы на водной основе типа ПВА, здесь не пригодятся, от них изделие может разбухнуть.

На каждую панель наносится слой клея с помощью зубчатого шпателя, после чего она укладывается в стопку, когда стопка будет набрана, ее обвязывают по концам, укладывают на шаблон, после чего с силой натягивают и фиксируют окончания.

Высыхание длится двое суток, затем панели разъединяются, шлифуются и окрашиваются.

Чем и как резать мдф?

Спорный вопрос, у каждого на этот счет свое мнение.

Требование к ножовкам это зубья не большого размера.

Можно использовать и ножовку по металлу (зуб подходящий пр резке не будет рвать кромку МДФ).

Можно электро-лобзиком с пилками по дереву отрезать МДФ.

Циркуляционной пилой и так далее.

В общем-то что кусок деревяшки отпилить, что МДФ, разницы практически нет никакой.

Конечно и объёмы резов надо учитывать, если они (объёмы) большие, то лучший вариант это циркулярка.

Остальные варианты дадут неровный распил со сколами.

Если в месте пропила наклеить плотно скотч, то сколов конечно меньше будет.

Со скотчем также можно пилить и ручным лобзиком с хорошей, новой пилкой.

Как вырезать и приклеить уголки на дверные и оконные откосы

Необходимые инструменты и материалы

Когда двери и окна установлены, нужно заниматься отделкой откосов, как правило, это завершающий этап. Чтобы скрыть мелкие шероховатости и придать завершённый эстетический вид, многие используют готовые уголки. Как же правильно вырезать и клеить уголок из пластика, пробки или МДФ? Ниже приведены подробные рекомендации по их монтажу.

Зачем нужно крепить уголки на откосы

Начнём с самого важного — почему это необходимо? Какую роль играют уголки — только декоративную или у них есть более серьезные функции? Не будем спорить с тем, что если обрамить откосы дверей или окон специальными декоративными элементами, которые идеально вписываются в дизайн помещения, то интерьер сразу же изменится в лучшую сторону.

Но кроме этого, они ещё выполняют и очень важную защитную функцию. Рано или поздно приходится проносить сквозь проём крупногабаритные вещи, что чревато порчей углов, да и просто можно случайно задеть внешний угол и повредить его. Ситуаций может быть масса, главное, результат один и тот же – испорченная поверхность и, соответственно, вид. Кроме того, как показывает практика, чаще всего обои начинают отслаиваться именно в этих местах. Так что лучше всего защитить внешний угол откоса с помощью декоративного элемента, который к тому же и преобразит интерьер.

Уголки — это не только защита, но и аккуратный эстетический вид

Пластиковые, деревянные или из МДФ — какие выбрать?

Убедившись в том, что монтаж уголков не просто прихоть, а необходимость, изучим строительный рынок, дабы сделать правильный выбор. Делятся эти изделия на виды в зависимости от материала, из которого изготовлены. Итак, уголок может быть пластиковым, деревянным, бамбуковым, сделанным из пробки либо же МДФ. Абсолютно у каждого типа есть свои плюсы и минусы, рассмотрим их более подробно.

Пластиковые уголки изготавливаются путём горячего сгиба листа поливинилхлорида. В основном они имеют одинаковую ширину полок — от 10 до 40 мм с шагом 5 мм. Однако встречаются ассиметричные экземпляры, например, 10х25 мм, но независимо от этого параметра, угол между сторонами равен 90 градусам. Если необходимо преобразить арочный проём, то это делается посредством специального гибкого профиля. Их достоинствами можно назвать относительно небольшую стоимость, они не нуждаются в покраске, в отличие от того же дерева.

Следующий вид – уголки из пробки. Такие декоративные элементы довольно часто используются для арочных проемов, однако это совершенно не означает, что их применение ограничено только данной областью. Их также можно использовать и для отделки откосов различной формы. Пробка обладает рядом достоинств, среди которых прочность, огнеупорность, практичность и экологичность. В принципе у такого материала практически нет минусов, разве что если ваш домашний питомец пожелает поточить об него когти, это повредит поверхность.

Также стоит отметить деревянные и бамбуковые изделия, которые всегда будут признаками отменного вкуса и впишутся практически в любой интерьер. Кроме того, нельзя забывать и про их экологичность. Правда, такие элементы стоят несколько дороже своих аналогов из других материалов, да к тому же зачастую нуждаются в покраске. Еще с натуральным деревом можно сравнить и такой материал, как МДФ, только стоит он существенно ниже, ведь для его создания используют древесную пыль.

Фотогалерея: материалы для отделки

Видно, что ассортимент довольно обширный, и выбрать есть из чего. Но чем руководствоваться при этом? Безусловно, как бы нам ни хотелось, но практически всегда бюджет ограничен. Поэтому прежде всего приходится исходить из нашего материального положения. Как говорилось выше, пластиковые изделия имеют вполне приемлемую цену, при этом их внешний вид ненамного уступает аналогам из натуральных материалов. Но, кроме цены, следует ещё обратить внимание и на то, чтобы эти элементы декора гармонично вписывались в дизайн помещения.

Для арок следует приобретать специальные арочные разнополые уголки, они идеально сохраняют положение при сгибании. Учтите, что чем шире будут стороны этого элемента, тем большие нагрузки он способен выдержать.

Монтаж уголков на откосы окна или двери

Разобравшись с тем, из чего изготавливаются такие изделия, каковы их особенности и определившись с выбором, следует изучить, как установить уголки на откосы. Подробная инструкция приведена ниже.

Какой клей использовать

Кроме самих уголков, нам ещё понадобится и клеящий состав, с помощью которого будем крепить выбранный элемент. При его выборе стоит помнить, что довольно часто, особенно если необходимо приклеить узкое изделие, клей просачивается из-под него и, естественно, попадает на стены. В результате этого последние могут быть повреждены, что, соответственно, негативно отразится на внешнем виде комнаты в целом. Поэтому следует выбирать такой клеевой состав, излишки которого можно будет удалить с поверхности.

В основном уголки клеят на новые откосы, но тем не менее проверьте, чтобы поверхность была относительно ровной, так как большие бугры не сможет скрыть никакая декорация. На ней должны отсутствовать инородные предметы вроде гвоздей, саморезов и т. д. Также её необходимо обезжирить, для этой цели подойдёт уайт-спирит.

Как правильно вырезать

Прежде чем обсуждать, как крепить уголки на откосы, следует узнать, как же их правильно резать. Ведь данный этап из всего является самым трудоёмким и, может, даже самым важным, так как от него зависит, насколько будут стыковаться их края, а это напрямую влияет на эстетичный вид всего помещения. Лучше всего осуществлять подрезку ножовкой с мелким зубом. Сначала необходимо измерить длину проёма, затем наносим отметки на сам уголок таким образом, чтобы отрезок соответствовал этому параметру. Затем ту часть, которая будет прилегать непосредственно к откосу, отрезаем строго по отметкам, а ту, что к стене – под углом в 45°.

Для подрезки уголка следует использовать ножовку с мелкими зубьями

Как клеить

Вот, наконец, добрались до главного вопроса, как наклеить уголки на откосы. Однако прежде чем приступать непосредственно к фиксации, следует осуществить, так сказать, примерку. Убедившись, что все подрезано правильно, можно идти дальше. Наносим на внутреннюю часть уголка, в месте стыка сторон, клеящий раствор с шагом приблизительно 10 см. На этом этапе незаменимым помощником будет монтажный пистолет. После этого быстро прижимаем изделие к поверхности и фиксируем его в таком положении малярным скотчем. Начинать следует с горизонтального откоса, а затем уже приступать к боковым. Удаляем влажной тряпочкой лишний герметик с поверхности стен и даём хорошенько высохнуть. Снять скотч можно только спустя 24 часа.

Монтаж МДФ панелей своими руками — технология установки панелей МДФ

Использование МДФ панелей – наиболее простой способ отделки стен помещения, особенно в том случае, если вам нужен дополнительный слой теплоизоляции. При этом монтаж МДФ панелей своими руками выполнить вполне реально за весьма короткий промежуток времени.

Инструмент

Для монтажа панелей вам потребуется:

рулетка и карандаш – с их помощью вы будете размечать места закрепления брусков обрешетки и необходимую длину панелей;
металлический уголок и уровень – для проверки ровности углов, горизонтальности и вертикальности монтируемых элементов;
электролобзик – для обрезки панелей на нужную длину или ширину;
строительный степлер или гвозди с молотком – для закрепления панелей на обрешетке;
дрель и саморезы (дюбель-гвозди) – для прикрепления брусков обрешетки к стене;
шуруповерт или отвертка.

Подготовка поверхности

Одно из основных достоинств панелей МДФ – это отсутствие необходимости полного выравнивания поверхности, к которой вы собираетесь их крепить. При этом совершенно неважно, была ли предварительно окрашена стена или нет, и из какого материала она сделана (кирпич, бетон, блоки, дерево). Достаточно просто покрыть оштукатуренную или деревянную поверхность (на 2 раза) грунтовкой (или специальным составом для защиты древесины), а затем либо закрепить сразу обрешетку для монтажа МДФ панелей, либо сначала закрепить на стене (с помощью клея «жидкие гвозди») слой тонкой теплоизоляции (такой как фольгоизол).

Потолок

При желании МДФ панели можно легко закрепить и на потолке. При этом лучше руководствоваться правилом, что МДФ панели должны располагаться перпендикулярно стене с окном. Принцип монтажа панелей МДФ на потолок и стены одинаков, за одним небольшим исключением: для облицовки потолка вам, скорее всего понадобится помощник, который будет поддерживать панель и подавать инструмент.

Технология монтажа

Процесс монтажа МДФ панелей своими руками подразумевает, что крепить вы их будете на деревянную обрешетку, представляющую собой закрепленные с определенным шагом (в направлении, перпендикулярном направлению установки панелей) бруски любого сечения. В данном случае размер бруска (его ширина и толщина) не имеют большого значения (то есть подойдут любые, одинаковые по толщине).

Если под МДФ панели вы собираетесь проложить слой утеплителя (минеральную вату или стекловату), толщина бруска должна соответствовать толщине слоя теплоизоляции.

После подготовки брусков для обрешетки монтаж МДФ панелей своими руками будет выполняться следующим образом:

Выберите направление монтажа МДФ панелей.
В перпендикулярном направлении к устанавливаемым панелям закрепите обрешетку: нижний брус на расстоянии от 3 до 5 сантиметров от пола, верхний брус – в 2-3 см от потолка, между ними закрепите с помощью саморезов бруски с шагом не более 45-50 сантиметров.
Проверьте вертикальность получаемой поверхности. При необходимости подложите под бруски обрешетки кусочки фанеры, ДВП или ламината.

Вокруг (по периметру) окон и дверей, а также по углам закрепите вертикальные бруски обрешетки.
Если вы решили монтировать панели вертикально, то начинать монтаж МДФ панелей своими руками следует от угла, двигаясь справа налево. Первую панель прикрепите (с края с гребнем) к брускам по всей высоте с помощью саморезов, которые должны находиться как можно ближе к углу помещения.
Второй край панели закрепите с помощью специально созданных для работы с МДФ скоб-кляймеров, которые можно прикреплять к бруску строительным степлером или небольшими гвоздями.
Все остальные панели на стене устанавливаем аналогично, вставляя гребень в паз.
Последнюю (на каждой стене) панель МДФ необходимо подрезать до нужного размера, а затем вставить в паз предыдущей, закрепив обрезанную сторону саморезами к брускам.

Закончив монтаж МДФ панелей своими руками, не забудьте закрыть углы помещения специальными МДФ-уголками, которые просто приклеиваются сверху на панели. Под этими уголками должны спрятаться саморезы, держащие крайние панели.
Аналогично наклейте МДФ-уголки на края панелей возле окон и дверей.

Достоинства и недостатки МДФ панелей

К несомненным достоинствам МДФ панелей можно отнести не только простоту монтажа (их можно закреплять как вертикально, так и горизонтально), но и красивый внешний вид, который, благодаря большому разнообразию расцветок, позволяет подобрать панели практически под любой интерьер. Кроме того, за МДФ панелями легко ухаживать, так как они не требуют специальной уборки (достаточно просто протереть чуть влажной тряпочкой). И, конечно же, панели МДФ относятся к относительно дешевым отделочным материалам.

Но у МДФ панелей есть и недостатки:

Во-первых, стены из таких панелей, из-за того, что они крепятся на обрешетку, остаются полыми.

Если вы решите что-нибудь повесить на такую стену, придется воспользоваться специальными длинными дюбель-гвоздями. Кроме того, МДФ панели плохо держат удары заостренными предметами (хотя поврежденную отделку можно разобрать и заменить панель).

Во-вторых, деревянная обрешетка под панелями МДФ относится к горючим материалам (как и сами панели), поэтому их нельзя использовать для отделки путей эвакуации — коридоров, лестничных клеток и т.п. (на индивидуальные жилые дома и квартиры это правило не распространяется).
В-третьих, МДФ панели не образуют сплошную гладкую ровную поверхность (то есть вам всегда будут видны углубления в местах их стыковки), что накладывает определенные ограничения на проектируемый дизайн помещения с их использованием.
В-четвертых, если сделать шаг обрешетки больше рекомендуемого (45-50 см), то панели могут начать «играть» под внешним воздействием со стороны помещении (к примеру, если вы на них обопретесь).

Однако, даже не смотря на недостатки МДФ панели по-прежнему создают конкуренцию гипсокартону, для монтажа листов которого требуется намного больше навыков и человек (не менее двух), в то время как работать с МДФ панелями можно и в одиночку.

Видео

Данный видеоролик демонстрирует процесс монтажа МДФ панелей.

фото, видео инструкция своими руками

Если вы решили крепить МДФ панели своими руками, то для начала настройтесь на то, что все зависит только от вас. Не стоит сомневаться в собственных возможностях. МДФ является ближайшим родственником ДСП. Панель производится с использованием прессованной, а также скрепленной особыми веществами стружки.

Процесс монтажа

Благодаря тому, что при изготовлении панелей используется технология горячего прессования, МДФ не имеет в своем составе фенола и вредных для человека смол. Именно поэтому многие решили крепить МДФ панели, обустраивая свои жилища. Крепление осуществляется как на стены, так и потолки. В некоторых случаях установка производится на нишах и откосах.

На фото прекрасно видно, как здорово смотрятся квартиры, стены которых отделаны МДФ панелями. Установка панелей МДФ своими руками – не самый сложный процесс. Но ввиду того, что при их креплении на стены создается ощущение, будто находишься в коробке, не все прибегают к их помощи.

Схема

Преимущества и недостатки

Прежде, чем купить МДФ панели, следует знать основные преимущества материала. Во-первых, даже если вы не владеете навыками отделки стен, сможете быстро своими руками сделать полноценный ремонт. Кроме того, также несложно ведется установка панелей на потолок. Когда установка производится своими руками, нет надобности проведения предварительных работ.

Процедура монтажа – это финишная обработка. В процессе работы мало мусора, пыли, что в некоторых случаях выступает определяющим фактором. Важно отметить, что при желании вы сможете сделать быстрый демонтаж панелей. Зная, как крепить стеновые панели МДФ, можно легко вернуть комнате первоначальный вид.

Еще одним важнейшим плюсом является высокий уровень шумоизоляции и теплоизоляции. Кроме того, если есть желание почистить стены и потолок, достаточно протереть влажной тряпкой поверхность.

Если вы решили крепить панели, то для вас большой выбор цветов и оригинальных решений – под камень, под дерево, под кирпич. При этом, цена приятно удивляет.

Что касается недостатков, то панели имеют низкую влагостойкость. Хотя на данный момент можно крепить МДФ, которые специально предназначены для ванных комнат и кухонь. Следующий недостаток – малый уровень прочности. После удара кулаком или мячом материал может испортиться.

Еще один недостаток – МДФ быстро горит. Поэтому, прежде чем крепить материал, следует позаботиться о пожарной безопасности.

Материалы, инструменты

Итак, установка панелей МДФ. Для того, чтобы провести все работы, понадобятся:

перфоратор;
сами панели;
гофра;
шуруповерт;
профили СД и УД;
саморезы;
потолочные светильники;
подвесы.

Монтажные работы

Для того, чтобы начать крепить панели, готовим стены. Удаляются обои. Чтобы избежать образования грибка, можно стены обработать грунтовкой. Все делаем своими руками, так как это не так сложно. На фото видно, как примерно должны выглядеть стены перед монтажом.

Сначала проводится монтаж потолка. При помощи уровня определяем низшую точку, делаем отступ в 5 см, рисуем линию. Затем прикрепляем УД профиль, как показано на видео.

Можно использовать деревянные каркасы, но только хорошо высушенные.

Итак, начинаем крепить подвесы. Расстояние между ними должно быть примерно 60-70 см. Их необходимо крепить при помощи «быстрого монтажа». Длина составляет 4-6 см. Естественно, сначала нужно сделать в потолке отверстия.

Следующий этап – крепление СД-профилей. Полученный каркас вполне можно считать универсальным. Дело в том, что на него удобно крепятся и панели МДФ, и пластик, и гипсокартон. Как крепятся панели МДФ к нему, мы разберем чуть ниже.

Нам понадобятся клеймера, а также саморезы-«клопы». Перед началом монтажа обязательно необходимо протянуть коммуникации. Нам нужно подготовить выходы для потолочных светильников.

На фото видно, как выглядит готовый потолок перед монтажом.

Стартовую полосу закрепляем с угловым профилем при помощи саморезов. С обратной стороны применяются клеймеры. Так, одна за другой, крепятся все панели к потолку. Естественно, после завершения работ нам необходимо проделать дыры под светильники.

Монтаж стен

Итак, теперь начинается крепление МДФ панелей к стене. Прячем провода в заранее приготовленные гофры. Это поможет повысить уровень пожарной безопасности на случай выхода из строя проводки. Затем монтируем на всех стенах каркас. Все делается практически также, как и с потолком, только в вертикальной плоскости.

Что касается горизонтальных профилей, то они чаще всего монтируются, согласно принципу «колено-попа-плечо». Другими словами, нужно учитывать места, где возможны удары. Именно здесь и проходят профиля. Расстояние между ними около 60-70 см.

На фото видно, как проводится установка стеновых панелей МДФ. Монтаж выполняется та кже, как и на потолке. Не стоит экономить на материалах. Ни в коем случае не используйте клей и гвозди. Панель должны дышать. Поэтому лучше всего подойдут клеймеры.

Если вы монтируете МДФ в арочных проемах, то после того, как установлены панели, в стыках приклеивается уголок, выполненный из пластика. Его весьма легко гнуть, поэтому никаких проблем не должно возникнуть. Что касается приклеивания, то лучше всего пользоваться жидкими гвоздями. Первое время уголок лучше зафиксировать при помощи монтажного скотча, чтобы было хорошее склеивание. Спустя пять-шесть часов скотч осторожно снимается.

Смотрите также:

Molding Как посоветовать I Elite Trimworks

Многие люди думают, что карниз очень сложно установить, в то время как другие думают, что это очень просто, потому что они видели, как парень по телевизору сделал это за полчаса. По правде говоря, с правильными инструментами и немного терпения любой может легко установить карнизы. Имейте в виду, что это руководство предназначено для установки в первый раз, поэтому некоторые термины и вещи, которые привычны для профессионалов, будут подробно объяснены. Когда дело доходит до установки карниза, существует множество школ; это руководство научит вас методу, который используют наши установщики.Нельзя сказать, что другие методы, которые используют люди, неверны, но мы считаем, что этот метод нам очень подходит.

Одно из преимуществ молдингов из МДФ, в отличие от штукатурки, заключается в том, что стены и мебель не нужно покрывать или драпировать. Если ваш дом находится в стадии строительства, стрижку можно производить где угодно. Однако, если вы живете в доме, мы ВСЕГДА рубим дрова на улице, в гараже. В противном случае для полного удаления пыли из МДФ потребовались бы дни.

Сначала мы должны найти большую открытую площадь пола, которую нужно вырезать; нормально гараж.Наши карнизы имеют длину 12 и 14 футов. Найдите место, где вы сможете отрезать куски такого размера. Ищем место снаружи, иначе пыль МДФ попадет повсюду. Вся резка выполняется на полу с использованием торцовочной пилы с 10-дюймовым вытяжным устройством . ничья — это расстояние, которое пила может прорезать за одно движение. Хотя карниз бывает различной ширины до 7 дюймов, ширина карниза увеличивается в прямой зависимости от угла наклона под углом.

Начните с измерения стен, которые будут завершены. Измерьте как можно точнее с точностью до 16 дюймов. Обязательно обратите внимание на , внутренние и внешние углы . Чтобы объяснить внутренние и внешние углы, представьте себе идеальный квадрат, если вы стоите внутри квадрата, вы будете видеть только внутренние углы. Если вы пройдете по внешней стороне площади, все, что вы увидите, — это внешние углы.

Прежде чем мы начнем резку, мы должны определить правильный угол с помощью углового искателя.Никогда не следует предполагать идеальный угол в 90 градусов, то, что выглядит как угол в 90 градусов, может немного отличаться. Если два соединяющихся карниза не плотно прилегают друг к другу, клей не будет хорошо держаться. Как только угол будет определен, используйте нашу Таблицу резки, чтобы настроить составную торцовочную пилу, чтобы получить хороший узкий угол.

Требуется некоторая подготовительная работа, удалите все, что висит на стенах, и уберите все примерно в 30 дюймах от стены, чтобы лестницы поместились. Ваш потолок может быть отделан лепниной, не беспокойтесь; лепнину снимать не нужно.Как только вы начнете прикреплять карниз к потолку, вы обнаружите, что штукатурка отламывается. Небольшой видимый зазор будет легко покрыт латексным герметиком, пригодным для окраски, который будет нанесен позже.

Для резки вам потребуется составная торцовочная пила. Используя угловой искатель и нашу карту резки , вы сможете установить углы скоса и скоса, необходимые для получения правильного угла. Обычно мы рекомендуем вам сделать небольшие образцы внутреннего и внешнего углов, прежде чем вы начнете резать длинные отрезки, которые будут установлены.

Это должно позволить вам визуализировать, как будет выглядеть каждый угол перед обрезкой. Теперь, когда мы отрезали несколько частей, пришло время прикрепить их на место. Нам потребуются компрессор и пневматический пистолет для чистовой обработки гвоздей. Причина использования пистолета для ногтей проста при правильной настройке; гвоздильный пистолет автоматически опускает шляпки гвоздей в карниз примерно на 1/4 дюйма. Это упрощает завершение (мы вернемся к этому позже). Обычно мы устанавливаем компрессор на давление от 98 до 110 фунтов на квадратный дюйм.Установщики, которые никогда раньше не работали с МДФ, должны проверить и отрегулировать давление воздуха в соответствии с потребностями своего конкретного оборудования. Мы выяснили, что для этой работы лучше всего подходят штифты калибра 15–18 и гвозди длиной от 1 1/2 до 2 дюймов. Мы применяем пару гвоздей как сверху, так и снизу карниза через каждые 12-16 дюймов по схеме «X». «X» гарантирует, что даже если балка не будет зацеплена гвоздем, карниз не упадет, потому что «X» создает застежку в гипсокартоне.

Размещение гвоздя на лицевой стороне карниза играет важную роль в установке. Если вы посмотрите на заднюю часть карниза, вы заметите, что у него три плоские стороны. Два маленьких угла — это части, которые касаются стены и потолка. Эти два угла проходят по всей длине карниза, и это две области, к которым вы должны стремиться, когда начинаете забивать гвозди. Всегда старайтесь располагать гвоздь так, чтобы шляпка гвоздя была скрыта в складке на лицевой стороне карниза.Хотя шляпка гвоздя утоплена, отверстие иногда видно даже после того, как мы покрываем его и шлифуем, тогда как в складке оно исчезает.

Все углы должны быть приклеены с использованием клея для МДФ или MitreBond, которые можно забрать в любом крупном магазине коробок. Мы не используем ни белый, ни желтый рабочий клей для дерева, потому что оба эти клея остаются слегка гибкими даже после полного отверждения. Значит, со временем разрешат МДФ. Древесные волокна МДФ немного скользят. Производители называют это «ползучестью».Решение состоит в том, чтобы использовать клеи, которые сильно затвердеют. Также следует учитывать, что МДФ намного более волокнистый, чем твердая древесина, поэтому использование клея на водной основе вызовет «вздутие» в стыках. MitreBond — очень тонкий клей на основе растворителя, который обеспечивает практически невидимый шов.

Создание невидимого твердого соединения, как у Pro

Соединения немного отличаются от углов. Стыки возникают, когда у вас есть прямая стена, длина которой превышает доступную длину. Есть процесс, который сопровождает это, чтобы сустав не развалился.

Если длина стены составляет 16 футов, мы разрежем один кусок на 5 футов и один на 11 футов. Никогда не разрезайте стену на две половины, глаза людей всегда обращены к середине стены, поэтому любые недостатки будут видны.
Не используйте прямой пропил для соединения двух частей. Обрежьте два конца под углом 30 градусов, чтобы обеспечить плотное прилегание и обеспечить большую поверхность клея.
Найдите блок из дерева, который примерно на 8 дюймов в длину и уже, чем карниз.Приклейте эту деталь к соединяемому концу, убедившись, что половина ее торчит на конце, чтобы к нему можно было присоединить следующий кусок карниза. Прибейте этот кусок дерева к передней части карниза. Приклеивая и прибивая, вы гарантируете, что этот кусок никогда не сдвинется с места.
Затем прикрепите отрезок с прикрепленным блоком к стене.
Добавьте немного клея на лицевую сторону блока и установите следующую длину, как обычно. Убедившись, что они плотно прилегают, добавьте несколько гвоздей, чтобы две длины не расходились.

Не рискуйте

Вся древесина, включая МДФ, дает небольшую усадку. Чтобы свести к минимуму эффект этой усадки, вызывающей некрасивые трещины; Установщики Elite Trimworks используют специально разработанный клей для МДФ на всех наших стыках.

Это практически исключает сервисный ремонт из-за усадки

Кроме того, чтобы избежать стыков в швах (которые могут не проявляться до шести месяцев, мы приклеиваем заднюю скобу (см. Фото) за ВСЕМИ нашими швами .Подтяжка спины также позволяет нам избавиться от швов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не красите карниз перед его установкой, вам все равно придется красить его снова после завершения шлифовки

Правильный клей — это все

Еще одна вещь, которую следует учитывать: что МДФ намного более волокнистый, чем твердая древесина, и использование клея на водной основе имеет тенденцию вызывать «вздутие» в стыках. Клеи на основе растворителей не набухают в швах, оставляя шов практически незаметным.Подробнее об использовании правильного клея.

После того, как вы завершите прибивание всех отрезков, мы готовы закончить установку. Мы используем латексный герметик, пригодный для окраски, чтобы заделать карниз к потолку и стене. Обильно нанесите на все швы, когда герметик высыхает, он имеет тенденцию просачиваться внутрь. Проведите пальцем по свежеприготовленным швам, чтобы избавиться от излишков уплотнения.

Создание невидимого стыка, как у Pro
При остром надрезе и нанесении клея шлифование не требуется!

Все машины, используемые для обработки древесины, станут более эффективными при правильном использовании.Когда дело доходит до изготовления чистого стекла, такого как порезы, подойдет острое лезвие пилы. Как видно на рисунке выше, при остром срезе шлифование не требуется. Швы действительно бесшовные. Три фактора способствуют созданию бесшовного соединения:

Задняя распорка карниза для плотного прилегания (как описано ранее).
Выполните резку под углом 30 градусов для увеличения площади поверхности, 45 градусов будут слишком острыми для угла и отслоятся, оставив кромку с кляпом во рту.
Острое полотно, наши установщики затачивают полотна для отрезных пил один или два раза в неделю.

При использовании трех вышеперечисленных принципов простое повторное грунтование стыка — это все, что требуется. При заточке инструментов получается рез, который не вырывается, а кромки не обжигаются и не полируются.

Острый инструмент обеспечивает более безопасную работу и помогает производить продукцию более высокого качества. Острый инструмент — это обычная резьба, которая соединяет все инструменты, используемые в деревообрабатывающей мастерской. Лучшая отделка достигается с помощью острого инструмента, а худшая — с использованием тупых инструментов. Острые инструменты также намного безопаснее.Острые пилы будут оказывать меньшее сопротивление усилиям оператора, что упрощает обработку деталей в течение более длительных периодов времени.

При дальнейшем изучении этих концепций достаточно будет использовать тупую отрезную пилу по сравнению с острой пилой, чтобы проиллюстрировать этот момент. Если предположить, что для обоих используется правильное пильное полотно, тупая пила будет образовывать дым, рвать края и углы, вызывать неточные размеры и замедлять скорость подачи, требуя большего давления для выполнения окончательного пропила. Острый инструмент менее подвержен отдаче благодаря легкости резания и уменьшенному противодавлению, создаваемому режущей кромкой.

Использование деревообрабатывающего оборудования и его оснастки сопряжено со многими неотъемлемыми рисками. Каждый плотник всегда должен знакомиться с политикой безопасности компании. Никакой курс не может предотвратить несчастные случаи. Только ваши навыки оператора и соблюдение правил техники безопасности могут предотвратить несчастные случаи. Работайте только на безопасной машине, используйте все средства защиты и средства индивидуальной защиты, не обходите и не блокируйте, спроектированные для вашей защиты.

Не используйте одну и ту же герметизацию для заполнения отверстий от гвоздей, углов или стыковых швов.

Отверстия для гвоздей или отверстия для штифтов следует закрыть и заполнить шпателем. Шпаклевка — это штукатурный материал, который наносят влажным и оставляют для высыхания перед шлифовкой. Его также следует наносить обильно. Для получения гладкой поверхности используйте мелкую наждачную бумагу (зернистость 200). Отверстия от гвоздей легко заполняются пальцем и не требуют шлифовки. Если вы используете латексную пасту или конопатку для заполнения отверстий от гвоздей, вы можете обнаружить, что материал будет давать усадку, и при ближайшем рассмотрении это будет заметно.

СОВЕТ: Мы рекомендуем вам тщательно нанести мазок на место, где корона встречается с потолком и стенами. А также все внутренние и внешние углы и стыковые соединения (где две детали соединяются вместе).

Теперь вы готовы к рисованию!

Ваш карниз установлен и готов к покраске. Если вы думаете о покраске дома, пожалуйста, сделайте себе одолжение и установите карниз перед покраской.Любой профессиональный маляр подскажет, что проще и быстрее красить карниз перед стенами. Чтобы добиться отделки под штукатурку, мы предлагаем плоскую белую краску или, самое большее, краску из яичной скорлупы. Плоские краски имеют тенденцию скрывать недостатки лучше, чем глянцевые или полуглянцевые, которые имеют тенденцию отображать мазки кисти. Хотя мы видели карнизы, окрашенные во все цвета радуги, чтобы воссоздать вид штукатурки, которая традиционно является плоской белой. Как правило, мы рекомендуем глянцевую или полуглянцевую краску для плинтусов, перил для стульев, дверных и оконных коробок и другой отделки, к которой вы или дети можете прикоснуться.Установленные ниже планки потребуют большей чистки, чем карниз.

Живете в США и хотите получить бесплатную оценку стоимости установки у местных плотников? Щелкните здесь

Окончательное руководство по обшивке панелей (с изображениями!)

Существует очень мало проектов по отделке столярных изделий, которые могут придать комнате или прихожей такой характер и элегантность, как отделка стен.

Вы давно хотели обшить вагонкой, но думали, что это не проект «сделай сам»? Возможно, у вас были вопросы по дизайну, которые мешали вам двигаться дальше? Мы поможем со всем этим!

Что такое Wainscoting?

Согласно словарю, обшивка — это деревянная обшивка стен помещения.Это правда. Но есть множество разных стилей обшивки.

Виды обшивки

Прежде чем мы перейдем к «как», вам нужно решить, какой стиль обшивки вам больше нравится. Есть много стилей обшивки на выбор!

На гипсокартон наносятся наиболее распространенные типы облицовки (чтобы не было беспорядка от снятия гипсокартона со стен).

Рельс стула и профиль для картин , нанесенный на гипсокартон, чтобы предложить панели
Рельс стула, плоская древесина и плинтус , нанесенный на гипсокартон, чтобы предложить рельсы, перекладины и утопленные панели
МДФ бортовая доска ¼ ”панели плюс молдинг крышки, угловой профиль и профиль плинтуса
Доска для гребня с пазом (толщиной with дюйма) с молдингом крышки и плинтус
Задняя панель , прикрепленная к поверхности стены, а также поручни, стойки, поручень стула и плинтус для создания утопленная панель

Как установить обшивку

Не может быть единого всеобъемлющего «руководства по установке обшивки», потому что существует множество разновидностей обшивки.И каждое пространство отличается.

Но я собираюсь поделиться с вами советами, которые вам понадобятся, чтобы вы могли выбрать лучший дизайн, лучшую планировку и лучшие материалы в соответствии с вашим бюджетом, вашим домом и вашим временем!

В чем разница между обшивкой и фанерой?

Этот вопрос возникает постоянно! Бисборд можно использовать как обшивку, но это не единственный вид обшивки.

Wainscoting относится к декоративным деревянным панелям, лепным украшениям, имитирующим панели или бортик, для облицовки внутренних стен.Обшивка стен веками использовалась для придания декоративности, защиты стен, а в прошлом — для борьбы с сыростью. В настоящее время вагонка используется в декоративных целях.

Доска из бисера может быть стилем обшивки. А еще бигборд используется и в других целях — особенно в качестве потолочного материала. на потолках. В некоторых старых домах вы все еще найдете крытые веранды с потолком из бусиновой доски.

Хороший звук? Тогда давайте копнем.

Как правильно спроектировать вагонку для вашего дома

Отличный проект своими руками — это всегда в равной степени отличный дизайн и отличное исполнение.

Итак, прежде чем мы перейдем к деталям сборки и установки обшивки, давайте поговорим о некоторых принципах конструкции , которые вы захотите рассмотреть.

Большинство принципов проектирования применимы независимо от того, какой тип обшивки вы решите установить. Я провел много часов с архитекторами, дизайнерами и домовладельцами, чтобы найти идеальную высоту обшивки, размеры панелей и многое другое для дома этого клиента.

Давайте посмотрим на некоторые из деталей, на которые обращают внимание профессионалы в области дизайна, и поделимся с вами, что профессионалы делают для их решения.Мы будем смотреть на:

Общая высота
Работа с оконными проемами
Объединение дверных проемов
Выбор компоновки панелей
Материалы и детали
Пропорции

1. На какой высоте следует установить обшивку?

Практическое правило: обшивка должна устанавливаться на высоты между полом и потолком.

Итак, если ваш потолок на 96 дюймов выше готового пола, то ⅓ из этого будет 32 дюйма.

Но имейте в виду, что правило одной трети — это просто практическое правило! Это только один фактор, который следует учитывать при выборе правильного роста.

2. Как обшивка сочетается с вашими окнами и дверями?

Если вы планируете установить обшивку на внешней стене, вам нужно будет принять во внимание окна. И это одна из причин, по которой вы можете отклониться от правила ⅓.

Подоконники в некоторых домах могут достигать высоты пола, близкой к ⅓-линейке.Итак, что делать, если подоконник и обшивка близки по высоте, но не совпадают? Это отличный повод для отклонения от практического правила.

Давайте посмотрим на пример из реальной жизни.

Что делать, если подоконники находятся на высоте 31 дюйм от готового пола, а высота обшивки составляет 32 дюйма над готовым полом?

Если вы следуете практическому правилу, подоконник будет на один дюйм ниже верха обшивки.Это могло выглядеть как ошибка дизайна. Когда две важные линии молдингов находятся рядом, но не совпадают, раздвиньте их дальше друг от друга.

В этом случае сделать обшивку повыше. Даже на дюйм выше будет разница. Ваш взгляд пройдет по обшивке, затем увидит подоконник и двинется дальше. Это будут две отдельные функции.

Но если они находятся близко друг к другу, взгляд может на мгновение остановиться. И даже если вы не знаете почему, вы знаете, что что-то не так. Итак, поднимаем вагонку.Сделайте выравнивание достаточно различным, чтобы это был явно осознанный выбор дизайна.

В этой большой комнате обшивка сделана из плоских пиломатериалов, прикрепленных непосредственно к гипсокартону, чтобы создать плинтус, перекладины, верхний поручень и поручень стула. Высота обшивки была установлена на уровне подоконника кухни. Таким образом, он находится на высоте примерно 40 дюймов над готовым полом. Остальные подоконники намного ниже. Итак, между ними нет конфликта дизайна.

3. Как установить обшивку дверных проемов

Это задача дизайна, которая возникает постоянно !!! Если вы устанавливаете обшивку на стене с дверным проемом, необходимо учитывать две проблемы при проектировании.

Задание на проектирование № 1

Если дверной проем не расположен по центру стены, панели с обеих сторон не будут равны друг другу. Не теряй из-за этого сон. Либо панели будут различаться по размеру, либо у вас будет больше панелей с одной стороны двери, чем с другой.

Не стесняйтесь экспериментировать с размером панелей, чтобы найти то, что работает: примите во внимание электрические розетки. Возможно, вы даже захотите принять во внимание расположение мебели!

Не изменяйте расстояние между панелями (или, в случае изображения Большой комнаты, не меняйте ширину стоек): говорим ли мы о пространстве между карнизами, из которых состоят смоделированные панели, или Стойки, из которых состоят ваши утопленные панели, должны быть единообразными.

Задание на проектирование № 2

Другая проблема — это толщина молдинга в верхней части обшивки по сравнению с толщиной обшивки вокруг дверей и окон.

Большинство домов, построенных за последние 50 лет, имеют корпус толщиной или дюйма. Если молдинг в верхней части обшивки шире, чем ¾ ”, он будет выступать за кожухи. Это может выглядеть неловко. Но решения, которые вы придумываете для этих неудобных деталей, также могут выделить ваш дом.

Вы можете увидеть пример этого на изображении Большой комнаты. Верхняя планка срезана под углом 45 °, чтобы облегчить переход обратно к оконной раме.

Это одно из самых простых решений. Другое решение — сделать изогнутый переход вместо углового. Не стесняйтесь экспериментировать со своими собственными идеями, выбирая молдинги. Ваша цель должна заключаться в том, чтобы он выглядел очень естественно. Правильное решение для вас будет зависеть от профилей, с которыми вы работаете.

Пусть ваши творческие способности проявятся в этих мелких деталях. Удачи с ними!

4. Как выбрать правильную раскладку панелей

Поскольку обшивка настолько универсальна, вы почти не можете ошибиться!

С помощью имитационных панелей или панелей обрешетки вы можете сделать панели квадратными или прямоугольными. Они могут быть очень длинными, чтобы в комнате было всего несколько штук. Или они могут быть короткими, чтобы у вас было намного больше панелей. Вы можете изменять размеры панелей по мере необходимости, когда работаете с такими функциями, как дверные проемы.

Нет жестких правил для зависимости ширины панели от высоты.

Ни одно единое дизайнерское правило не гарантирует идеального соотношения длины и высоты панелей. Доверяйте своему инстинкту в том, что кажется правильным. Выбор остается за вами!

И помните, вам даже не нужно устанавливать обшивку на каждой стене в комнате.

Одна из замечательных особенностей обшивки — то, что вы можете использовать ее только на одной стене, и она будет отлично смотреться.Например, если на одной из ваших стен будет висеть много семейных фотографий, обшивка привлекает внимание к этому пространству. Это похоже на то, как каминная накидка привлекает людей для просмотра фотографий или произведений искусства. И это пространство на стене привлекательно отделено от остальной части комнаты.

При использовании бортовых панелей МДФ вам не нужно принимать столько решений о размере и расположении панелей. Ваше главное решение по компоновке будет заключаться в том, хотите ли вы начать с первой панели во всю ширину с центром на стене или начать с полной панели на одном конце стены.

Вот как принять это решение: сделайте свой макет так, чтобы у вас не оставалось только полоски бисерной доски во внутреннем или внешнем углу.

Доска для бисера подходит для небольших и неформальных помещений, мест:

прихожая
дамская
или уголок для завтрака.

Возможно, у вас есть поверхность стены, которая идет от внутреннего угла до дверной коробки. Расстояние между углом и кожухом составляет 47-1 / 2 дюйма, а ширина панелей — 48 дюймов.

В данном случае возможны два варианта оформления:

Вариант исполнения №1

Самый простой — отрезать 1/2 дюйма от конца, который войдет в угол. Имитация доски в углу будет на 1/2 дюйма уже, чем все остальные доски. Но при таком монтаже обшивки эта деталь выглядит просто отлично. Это неформальный материал. Ваш глаз не ожидает идеальной верстки.

Вариант исполнения 2

Второй вариант — отрезать 1/4 дюйма с каждого конца панели.Тогда две торцевые доски будут одинаковой ширины.

Как справиться со стеной длиннее панелей?

У вас может быть и противоположная задача: длина стены 49 ″. Это на один дюйм шире, чем ваша 48-дюймовая панель. Что теперь?

Было бы плохой идеей устанавливать кусок материала шириной всего 1 дюйм и толщиной всего 1/4 дюйма.

Вместо этого используйте две панели. Отрежьте один из них до 36 дюймов, а другой до 13 дюймов. (Эти размеры являются приблизительными.)

При резке бортовой доски МДФ всегда делайте надрезы на бортике, а не на плоской части доски.Это лучший способ избавиться от порезов.

Сводка

В общем, лучше всего начинать с полных досок у внешнего угла или дверной коробки и продвигаться к внутренним углам. Если у вас не будет щепки в углу, сделайте надрезы во внутренних углах. Поэтому сначала измерьте стену.

Вы не хотите начинать с полной доски на одном конце, а вам нужен только кусок доски размером 1/2 дюйма на другом конце.

Если это произойдет, вернитесь к первой доске и отрежьте ее так, чтобы доски с обоих концов были равны друг другу.Вот почему так важно сделать макет перед покупкой материалов!

Руководство по планировке обшивки — проектирование пространства

К настоящему времени вы знаете, что предстоит много работы по разметке, прежде чем вы сможете приступить к работе. И если вы, как архитектор, не умеете создавать масштабный рисунок, вам придется потратить некоторое время на разметку стен, чтобы получить идеальный макет.

СОВЕТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА: Вот отличный способ нанесения разметки на стены, не повреждая стены.

Приклейте кусок синей ленты вдоль стены, над которой вы хотите работать. Затем наклейте кусок малярной ленты на синюю ленту по ее длине. Следы карандаша будут очень четко видны на малярной ленте. И вы можете добавить больше слоев малярной ленты по мере внесения изменений в макет.

Когда вы закончите, просто снимите синюю ленту, клейкая лента снимется вместе с ней, и ваша стена останется без следов!

Пример компоновки

Представьте себе стену без оконных и дверных проемов.

Измерьте длину стены.
Допустим, длина стены составляет 144 дюйма.
Разделите это на два, чтобы получить среднюю точку.
Теперь отмерьте 72 дюйма от одного угла и отметьте малярную ленту по средней линии.
Поместите большую букву «C» через центральную линию, чтобы позже напомнить вам, что это центральная линия, а не какая-то менее важная линия разметки.
Решите, хотите ли вы, чтобы панель располагалась по центру комнаты или зазор между (перекладиной) располагался по центру вашей комнаты.
Также решите, насколько широк будет зазор между молдингами панелей.

Панель, расположенная по центру комнаты, означает, что у вас будет нечетное количество панелей. Стойка по центру комнаты означает, что у вас будет четное число. Предположим, вы решили, что вам лучше всего подходит нечетное количество панелей. Предположим также, что между панелями должно быть 3 дюйма.

Начните с отметки 3 дюйма в каждом углу ленты. У вас осталось 69 дюймов от имитационной стойки в углу до центральной линии стены.
Если вы выбрали всего 5 панелей, каждая панель будет иметь ширину 25-3 / 8 ″.
Если вы решили, что три панели — это идеальная компоновка для вас, при 3-х дюймовых стойках каждая панель будет иметь длину 43 дюйма. Дополнительный бонус в том, что чем меньше панелей, тем меньше работы!

Как выбрать ширину верхней и нижней направляющих

Начните с того, что ширина верхней направляющей равна ширине стойки между панелями.

Затем используйте тот же размер для нижней направляющей.Вы можете отличаться от того, чтобы верхняя направляющая не выглядела шире нижней.

Приклейте ленту, чтобы показать расположение ВСЕХ ПАНЕЛЕЙ. Сделайте шаг назад и решите, как вам это нравится. Перемещайте ленту, пока не найдете идеальный макет для вас.

НЕ ПРОПУСТИТЕ ЭТОТ ШАГ !!

Хорошо, я знаю, что макет звучит болезненно! Но если вы потратите время на планирование макета, это сэкономит вам ВРЕМЯ, ДЕНЬГИ и СЕРДЕЧНИК.

Подумайте об этом иначе. Исправить проблему намного проще, когда все, что вам нужно сделать, это переместить кусок ленты.Исправлять ошибки становится намного сложнее и дороже, если вы поймаете свою ошибку постфактум. Потому что вы можете исправить эти ошибки только с помощью молотков, монтировок или других грязных инструментов.

Итак, не торопитесь. Сделайте правильный макет, и остальная часть проекта будет намного более гладкой.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Не планируйте установку в тот же день, что и макет. Есть две причины. Во-первых, вы будете склонны торопиться с макетом, чтобы можно было продолжить установку.Во-вторых, вам необходимо завершить макет, чтобы рассчитать нужное количество материалов, которые вам понадобятся.

Каковы «правильные пропорции» обшивки?

Wainscoting — классическая деталь. Это было уже много веков.

И это хорошо, потому что вам не придется гадать.

Пропорции обшивки — Правило № 1

Балка стула наверху обшивки должна быть меньше ширины плинтуса.

Пропорции обшивки — Правило № 2

Стойки и перила должны быть равны друг другу.

Давайте рассмотрим некоторые конкретные примеры (сюда я вставлю очень простой набросок, чтобы показать, какие пропорции работают).

Пропорции обшивки — Правило № 3

Нет установленных правил для высоты и длины панелей.

«Правильный выбор» зависит от:

комната
свободная площадь
что вам подходит.

Необязательно строго придерживаться классических пропорций, чтобы пространство было ровным и хорошо выглядело.

Какие материалы лучше всего использовать для изготовления обшивки самостоятельно?

Не существует ни одного «лучшего стиля» обшивки панелей и не существует одного «лучшего материала» . Ваши материалы зависят от того, какой стиль вы выберете для установки.

Самая дешевая деталь обшивки — это использование карниза для направляющих стульев и карниза для картин (не путать с карнизами для перил).Вы можете использовать это для создания имитированных панелей под поручнем стула.

Всегда покупайте как минимум на 10% больше при составлении списка!

Окрашенные поверхности

Для окрашенной отделки вы можете купить плинтус из сосны, тополя или МДФ. Обычно их можно купить загрунтованными, что сэкономит вам время на шаг позже.

Фанера или МДФ

Другой способ — приклеить подкладку из березовой фанеры к поверхности стены, а затем прикрепить к фанере рельсы, стойки и молдинги.

На этом эскизе показано формальное использование обшивки.

СВОДКА МАТЕРИАЛОВ

Ваши материалы могут быть разными — в зависимости от выбранного вами стиля обшивки.

Инструменты, необходимые для установки Wainscoting

Вот инструменты, которые вам понадобятся для установки.

ИНСТРУМЕНТЫ

Советы по установке обшивки

Готовы начать установку?

Эти важные советы по установке обшивки помогут вам спланировать и реализовать свой проект на профессиональном уровне!

Рейка для стульев и молдинги для картин (EASIEST)

Это отличный выбор для легкой и элегантной обшивки.Вы можете преобразить комнату за считанные часы с помощью этого элегантно простого решения.

Если вы уже сделали макет, можно сразу приступить к раскрою и подгонке.

ЗАЯВКА

Начните с установки карниза направляющей стула.
Обрежьте поручень стула нужной длины.
Убедитесь, что детали подходят правильно.
Нанесите большую полоску строительного клея на обратную сторону каркаса направляющей кресла по всей ее длине.
Прикрепите к стене маленькими гвоздями.

Если ваша установка обшивки включает внутренние углы, у вас будет выбор, как обрезать поручень стула. Вы можете скосить две части поручня для стула, чтобы они соответствовали друг другу в углу. Это самый простой и быстрый способ.

Лучше всего отрезать одну из планок по всей длине, чтобы она вошла в угол с квадратным концом, а затем прижать следующую направляющую стула к этому.

Хотя вы можете использовать гвозди небольшого размера, пистолет для ногтей ускорит работу.Скорее всего, он будет более точным и вызовет меньшую вибрацию стены, чем молоток и гвоздь.

Все вертикальные части карниза будут одинаковой длины. Сэкономьте себе много времени: установите упор на своей пиле, чтобы убедиться, что все эти вертикальные части будут точно равны друг другу по длине.

РАЗМЕР: Вы можете сделать панно для картин любого размера, который вам нужен. Это позволяет легко планировать электрические розетки или любые другие элементы вдоль стены и вокруг них.

ВЫСОТА: Высота обшивки — это ваш выбор, но лучше всего будет выглядеть, если вы будете держать ее низко или совместить с каким-либо другим элементом в комнате.
Подоконники — прекрасный пример: не устанавливайте обшивку в пределах одного-двух дюймов выше или ниже подоконника. Это будет выглядеть как ошибка дизайна.

ПРИМЕНЕНИЕ: Это сделано путем нанесения молдинга рамы для картин и перил стула непосредственно на поверхность стены с помощью клея и гвоздей.У вас не будет роскоши каждый раз попадать в гвоздь. Постарайтесь забить ногти под углом, чтобы помочь прижать лепнину к гипсокартону, пока клей не высохнет.

PRO Совет: Чем длиннее панели, тем меньше панелей. Меньше работы для вас!

Панель из бисера + плинтус и направляющая крышки (EASY)

На местном складе пиломатериалов, Home Depot или Lowes продаются панели из бисера толщиной ¼ ”различных размеров. Этот материал идеален для неформальных зон вашего дома.Не устанавливайте его в местах, где он будет подвержен воздействию влаги.

Ищите поручень стула и плинтус с вырезом, подходящим для толщины панелей бортового картона. При необходимости вы можете сделать выемку самостоятельно.

Компоновка панели Beadboard + плинтуса и колпачка очень проста.

Панели предварительно вырезаны, поэтому вам не нужно беспокоиться о размерах панелей. Делайте макет так, чтобы в итоге не осталось тонких деталей на обоих концах бега.Не беспокойтесь о том, где электрические розетки падают на панели.

Запланируйте надрезы во внутренних углах и нанесите полоску герметика на угловое соединение. Там, где две панели встречаются друг с другом вдоль поверхности стены, встречаются с заводским разрезом до заводского разреза.

Нанесите большое количество строительного клея на обратную сторону панелей. Прижмите панель к стене, чтобы распределить клей, а затем прибейте панели к гипсокартону. Вставьте бусины в бусинки, а не в плоскую часть вышитой бисером доски.

Используйте угловой молдинг для внешних углов. Я не рекомендую использовать МДФ под углом. Углы МДФ становятся очень хрупкими. Купите хотя бы одну дополнительную панель. Когда вы думаете о том, сколько материала вам нужно купить. Имейте в виду, что подрядчик планирует выбросить не менее 10% отходов.

Обвязка, плинтус + отдельные доски из массивной древесины (EASY)

Изготовлен из твердого материала: отдельных досок с бисером — обычно толщиной 5/8 ″. Направляющая стула должна покрывать торцевую поверхность досок, поэтому это должна быть задняя полоса или, возможно, внешний угловой молдинг.

Но вы также можете сделать свой собственный поручень из плоского материала, чтобы покрыть торцевую поверхность и выступать за бортовую доску. Добавьте еще одну лепнину на вертикальную поверхность, чтобы украсить все это. Раскладка этого материала аналогична раскладке бортовых панелей МДФ.

Избегайте попадания кусков картона как на внутренних, так и на внешних углах. Поскольку это твердая древесина, она лучше выдерживает нагрузку, чем варианты из МДФ. Внешние углы можно скосить или встать встык. Однако митра обычно выглядит лучше всего!

ЗАЯВКА

Начните с оформления внешних углов.
Обрежьте две доски по длине и склейте их вместе, чтобы получился угол. Один из способов сделать это — использовать фальцевую ленту.
Разрежьте доски, положите их бок о бок так, чтобы косые кромки были напротив друг друга и скотчем, удерживая их.
Нанесите столярный клей на каждый угол наклона и сложите доски вместе. Лента будет служить вам шарниром и поможет выровнять доски до высыхания клея.
Приклейте каждую доску строительным клеем и гвоздями через шпунт.
Лицом прибейте последнюю доску.
Чтобы установить его на место, вы можете отрезать нижнюю часть канавки, чтобы верхняя поверхность могла лежать поверх шпунта соседней доски.

СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА 1: Сделайте две скошенные части одинаковой ширины для более чистого и непрерывного вида. Допустим, вы подошли к внешнему углу и вам нужно обрезать доску шириной 2 дюйма, чтобы закончить стену. Сделайте доску с другой стороны внешнего угла также 2 дюйма для симметричного вида.

PRO TIP 2. Отшлифуйте каждую доску перед установкой. Гораздо проще уложить их и выполнить начальную шлифовку. Меньше пыли в доме — это всегда хорошо!

Обвязка стула, плинтус плюс сплошная панель спинки и накладная рейка и перекладина (СЛОЖНО)

Это более сложный проект. И это также самое полезное. В зависимости от деталей и отделки, он может добавить комнате очарование старого мира или даже стиль мастера.

Вот пример очень детализированной обшивки из обрешетки. Это нарушает правило. Маленькие и большие панели стратегически размещены друг на друге, чтобы создать общую высоту. Все электрические розетки были размещены на плинтусе под панелями, чтобы избежать конфликтов с панелями или стойками.

Как вы думаете? Хотите, чтобы это было у вас дома?

ПРИМЕНЕНИЕ

Снимите существующую плинтус.
Наклеить панель из МДФ или березовой фанеры прямо на поверхность стены.Если стена изогнута, отодвиньте панели, чтобы получилась плоская плоскость.
Укрепите стыки, чтобы они не упали на шпильки. Вы можете сделать это с помощью печенья или отрезав гипсокартон, чтобы можно было установить блокировку и прикрепить панели к блокировке. Перед этим завершите свой макет. Вы должны быть уверены, что стыки панелей будут перекрыты рейками.
Стойки и перила могут быть выполнены в виде реек, накладываемых поверх панели. После того, как задние панели установлены, рейки и стойки прикрепляются к задним панелям.
Вы можете разрезать МДФ и таким образом сделать перила и перекладины. Но вы можете предпочесть использовать более длинный материал для своих рельсов. Если вы решите использовать тополь, вы сможете купить материал длиной до 12 футов. Вам придется бороться с меньшим количеством суставов.

TIP для шейкеров СТИЛЕ: Для стиля шейкера, добавить рельсы и Стайлз к панели покровителя. Зашлифуйте рельсы и перекладины в местах их пересечения. Идеально совместить их практически невозможно — если только вы не можете сделать их в магазине.

НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ТРАДИЦИОННОГО СТИЛЯ: Для более формального стиля установки обшивки добавьте небольшой молдинг внутри перил и стоек.

Готовая обшивка

, имитирующая фальшпанель. (ЛЕГКО)

Вы можете найти смоделированные фальшпанели из МДФ на складе пиломатериалов, в Home Depot или Lowes.

Самый распространенный размер — 32 x 48 дюймов (высота x длина). Этот материал великолепен тем, что его так легко собрать и установить!

Это хороший вариант, если у вас есть пространство, в которое панели идеально вписываются.Этот материал очень хорошо переносит лакокрасочное покрытие.

Есть недостатки. Скорее всего, через каждые 48 дюймов вы столкнетесь с очень заметными вертикальными стыками. Кроме того, вы не сможете контролировать, где в панелях находятся существующие электрические розетки.

Наконец, внутренние и внешние углы могут быть трудными. Поскольку вы не можете изменять размер панелей, внутренние и внешние углы должны быть скошены в любой точке, в которой они попадают в панель.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ УСЛОВИЯ

Наконец, вот три существующих условия, на которые следует обратить внимание при раскладке и установке обшивки.

СЦЕНАРИЙ 1

В идеальном мире полы и потолки в вашем доме ровные и параллельные друг другу. Даже если пол неровный, убедитесь, что плинтус и поручень стула стоят. В противном случае разрезы, которые вам нужно сделать для работы, могут быть не под углом 45 ° и 90 ° .

Возможно, вам придется приподнять один конец плинтуса, чтобы получить ровную поверхность. Если это означает, что у вас остался зазор между основанием и полом, добавьте молдинг для обуви.

СЦЕНАРИЙ 2

Стены не плоские. Если в вашей стене есть выпуклость (а многие стены имеют), это может создать дополнительные проблемы. Может быть трудно прижать молдинги к неровной стене.

Если вы заставляете молдинги повторять контуры стен, вы увеличиваете вероятность того, что в будущем они расшатываются.

Не существует единого лекарства от этого состояния. Вообще говоря, стены не будут настолько плохими, что вы не сможете просто заделать небольшой зазор между поверхностью стены и задней частью карниза.

СЦЕНАРИЙ 3

Внешние углы стыка двух стен не квадратные.

Это очень распространенная проблема. В обычном доме угловая планка из гипсокартона сглаживает внешние углы. Но вы легко можете учесть это при выполнении пропилов под углом.

Получайте удовольствие от своего проекта. И дайте мне знать, как это получается!

Советы и рекомендации по формовке и обрезке

Молдинг и отделка — это то, что придает стенам комнаты характер и привлекательность.В то время как некоторые домовладельцы, работающие своими руками, находят этот тип столярных изделий сложной задачей, другие считают, что это большая боль в шее. Вот несколько советов и уловок профессионального уровня, которые помогут вам добиться успеха, если вы решите решить эту проблему самостоятельно.

Выбор материала

Рассмотрите различные варианты материалов для вашей внутренней отделки. Отделку из массива дерева можно фрезеровать с получением острых угловых профилей, а фактуру натурального дерева можно красиво окрасить. Деревянная отделка легко доступна и по конкурентоспособной цене, но материал может сжиматься и разбухать при изменении температуры и влажности.Монтаж окрашенного дерева также требует значительных навыков плотника, чтобы вырезать и установить, потому что зазоры и отверстия от гвоздей в стыках нелегко замаскировать герметиком и краской.

Для окрашенной отделки рассмотрите возможность использования древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ), которая представляет собой композитный материал, изготовленный из опилок и смол. Это сверхлегкая и недорогая альтернатива массивной древесине, которая имеет более стабильные размеры и доступна в широком ассортименте профилей. На МДФ легче образоваться вмятины или царапины, чем на натуральном дереве, но небольшие зазоры и дефекты в установке можно заделать и покрасить.

Еще одна альтернатива лакокрасочному покрытию, полиуретановая отделка, более устойчивая и легкая, чем дерево, но при этом фрезерование, резка и крепление выполняется примерно так же. Он немного мягче дерева, но это позволяет изготавливать из него сложные, похожие на штукатурку профили. Для стыков полиуретановой отделки в дополнение к гвоздям необходим полиуретановый клей.

Для ванных комнат или в любом другом месте, где влажность вызывает беспокойство, подойдет простой профиль, ПВХ не деформируется, не набухает и не гниет, независимо от того, насколько намокнет.Однако отделка из ПВХ ограничивается несколькими простыми профилями, и ее гладкую поверхность бывает сложно покрасить.

Если вы подрезаете арочные окна или изогнутые стены, гибкий каркас — это эластичный материал, который бывает разных профилей, который может изгибаться по кривой без необходимости делать рельефные разрезы. Хотя установка гибкого карниза дешевле, чем оплата услуг профессионального плотника, его нужно заказывать по специальному заказу, и это может быть дорого.

имеет значение

Отделка, размер которой не соответствует высоте стены, может негативно повлиять на общий декор.Например, слишком тонкий карниз может сделать комнату тяжелой, а слишком большой карниз может создать впечатление, что потолок вторгается в жилое пространство. Предлагаемые оптимальные размеры опускания карниза (расстояние от потолка до нижнего края корона) при разной высоте стены:

8 футов. потолок: от 3 до 5 дюймов. падение
9 футов. потолок: от 5 до 10 дюймов. падение
от 10 до 12 футов. потолок: от 10 до 20 дюймов. падение
16 футов.потолок: от 18 до 25 дюймов. падение

Для плинтусов используйте правило 7 процентов в качестве ориентира. В доме в традиционном стиле хорошей отправной точкой является использование 7 процентов высоты потолка. Итак, если высота вашего потолка составляет 8 футов, попробуйте плинтус высотой около 7 дюймов (96 дюймов x 0,07 = 6,72 дюйма). Размер плинтуса также должен визуально согласовываться с размером дверной коробки и другой связанной отделки по всей комнате. Обратите внимание, что эти предложения по размеру являются общепринятыми рекомендациями по внутренней отделке, но окончательное решение остается за вами.

В рамках недавнего проекта реконструкции мы решили увеличить размер дверной коробки подъезда, из-за чего существующий плинтус выглядел слишком маленьким. Мы решили заменить показанную маленькую плинтус на более высокую. Размер вашей отделки должен быть таким, чтобы он хорошо сочетался с окружающими элементами отделки, а также оставался пропорциональным высоте комнаты.

Используйте правый нож

Один из аспектов отделочных работ, который иногда упускают из виду установщики, работающие самостоятельно, — это тип пильного диска, который они используют на своих дисковых пилах.Количество зубьев играет важную роль в производительности лезвия. Например, лезвия, которые лучше всего подходят для грубых работ, таких как рыхление двух листов материала вдоль волокон, обычно имеют меньшее количество зубьев и большие впадины для легкого удаления стружки. Лезвия, предназначенные для поперечной резки волокон, имеют больше зубьев, обычно 48 или более, с меньшим пазом для более плавного резания.

При резке обрезка большее количество зубьев обычно обеспечивает более плавный рез для чистовой обработки. Тип материала также является важным фактором; для резки изделий из ПВХ мы рекомендуем использовать твердосплавное зубчатое полотно с 80 зубьями и более во избежание сколов.Лезвие, разработанное специально для данной области применения, может повысить точность обрезки обрезков, что помогает при стыковке стыков. Черновой рез может потребовать от вас гладкой шлифовки среза, но процесс шлифования может изменить форму среза, поэтому он может больше не подходить идеально во время сборки. Избавьтесь от лишних хлопот по проектам обрезки и используйте лезвие с мелкими зубьями, предназначенное для обрезки.

Остановка, калибровка

Когда дело доходит до выбора пильного диска, чем больше число зубьев, тем ровнее пропил.

Если вы используете торцовочную пилу с электроприводом, важно, чтобы пила была откалибрована (проверена на точность) перед началом резки. Это важный шаг, потому что разница в 1 ° по сравнению с 1-дюймовым. пролет приведет к 1/32 дюйма. зазор в готовом стыке под углом. (3 ° на расстоянии 5 дюймов дает вам зазор 3/8 дюйма.) Используйте комбинированный угольник, чтобы проверить совмещение угла скоса и скоса полотна, при необходимости отрегулируйте. Обратитесь к руководству по эксплуатации пилы для получения конкретных инструкций о том, как отрегулировать полотно, что может включать ослабление / затягивание ряда установочных винтов или болтов.

Обрежьте более плотные косы с помощью калькулятора угла

Специалисты по установке отделки

быстро понимают, что не все углы действительно квадратные. Углы стен дома нередко отклоняются на 3 °, что может привести к образованию щелей в стыке под углом. Чтобы решить эту проблему при резке углов вертикального положения (основание, поручень стула, четверть круга и т. Д.), Вы должны измерить угол, а затем обратиться к калькулятору угла, чтобы определить два дополнительных угла, необходимых для закрытия стыка.(См. «Таблицу калькулятора угла скоса».) Например, для внутреннего угла с углом 87 градусов потребуется два пересекающихся надреза под углом 46,5 градусов для закрытия стыка.

Гофры для сращивания с длительным сроком эксплуатации

Для соединения двух прямых отрезков молдинга косая кромка создает большую площадь поверхности, чем стыковое соединение, что обеспечивает большее количество клея и более прочное соединение.

Если стена длиннее устанавливаемых вами обрезных досок, вам необходимо соединить две доски по прямому участку с помощью косы для сращивания.Соединение под углом (также называемое косым соединением) лучше стыкового соединения (два угла 90 °), потому что оно более привлекательно визуально и создает большую площадь поверхности для клея или клея, чтобы сделать соединение более прочным. Наклон сращивания обычно кладут в вертикальное положение под углом 45 °. Установите накладку на пильный стол в вертикальном левом положении и сделайте пропил под углом 45 °. Затем установите ответную планку на пилу в вертикальное правое положение и (не меняя угла) сделайте пропил. Установить стык на стену сложно, поэтому соберите и приклейте эти стыки, а затем прикрепите к стене как единый элемент отделки.

Срезанные углы

Угловые блоки скрывают квадратные поперечные вырезы в профиле на углах стен, что избавляет от необходимости аккуратно разрезать и соединять кромки.

Если сборка скошенных углов абсолютно подходит вам, поищите готовые угловые блоки, чтобы не терять догадок при резке, копировании и подрезке коронки. Угловые блоки спроектированы так, чтобы соответствовать определенным профилям формовки, и после их установки формовка скользит за блоком. Доступны как внутренние, так и внешние углы, что позволяет сэкономить время и силы за счет устранения сложных пропилов или настроек торцовочной пилы, необходимых для традиционной установки.Угловые блоки служат в качестве акцентов, которые добавляют дополнительное измерение проекту карниза.

Обшивка, подходящая для самостоятельного использования

Панели с повторяющимся рисунком вертикальных досок можно легко разрезать для использования в качестве обшивки.

Хотя установка рисунка обшивки с приподнятой панелью может быть довольно сложной задачей для домашнего мастера, использование повторяющегося рисунка вертикальных панелей значительно упрощает эту работу. Стеновые панели с вертикальным рисунком досок (т.е., бортовую доску) можно разрезать вертикально по размеру комнаты, не нарушая визуального рисунка обшивки, что позволяет легко вписать их в комнату любого размера. Чтобы установить этот стиль обшивки, нанесите стеновые панели на нижнюю часть стены, используя комбинацию гвоздей и строительного клея, затем покройте нижний край плинтусом и закройте верхний край поручнем для стула или аналогичным молдингом.

Обмануть глаз с помощью краски

Детали в интерьере крупным планом.Багет потолочный, часть замысловатого уголка

Если вы устанавливаете сборную корону в комнате с высоким потолком, вы можете использовать полосу краски соответствующего цвета между двумя профилями карниза, чтобы создать иллюзию более сложной установки карниза. Используйте больший профиль короны вдоль потолка, нарисуйте под ним параллельную полосу, а затем используйте меньший профиль в качестве бордюра вдоль нижней части.

Сохраните форму, чтобы сэкономить время и деньги

Для повторного использования старых отделочных досок осторожно оторвите их от стен, потяните за все крепления, затем отремонтируйте шпаклевкой, шпаклевкой, грунтовкой и краской.

В некоторых проектах (например, при установке нового пола) вам придется снимать облицовку, потому что она мешает вам, но потом ее придется переустановить. В этом случае осторожно подденьте кожух, плинтус и т. Д., Чтобы не повредить их. Для этого сначала прорежьте стыки герметика канцелярским ножом. Затем просуньте лезвие шпателя за обшивку, чтобы открыть зазор в стене. Когда зазор станет достаточно широким, проденьте язычок плоской монтировки позади молдинга и подденьте его, прижимая лезвие к твердой конструкции, такой как плита пола, верхняя пластина или шпилька.(Старайтесь не прикасаться к неподдерживаемой стеновой панели, она может сломаться). Двигайтесь к местам крепления, извлекая их из каркаса стены.

После того, как вы вытащили всю обрезную доску, вы можете использовать плоскогубцы для снятия всех крепежных деталей, а затем заполнить отверстия замазкой или шпаклевкой. Загрунтуйте накладку и добавьте свежую краску для повторной установки. Повторное использование отделки сокращает количество отходов и экономит деньги. Кроме того, если вы промаркируете доски при их снятии, они будут аккуратно нарезаны и готовы к сборке без хлопот с измерением и нарезкой новых частей.

Боковое примечание 1

Внешняя отделка: сделайте каждую деталь правильно

Отделка из 100% сотового ПВХ Royal

У самых красивых домов в округе есть одна общая черта: идеальный завершающий штрих, дополняющий их привлекательность. Варианты отделки и молдинга Royal Building Products предоставляют все возможности, чтобы полностью выразить свой дом, независимо от того, с каким архитектурным стилем вы работаете. Максимальная харизма и минимальное обслуживание идут рука об руку — независимо от того, живете ли вы в Кейп-Коде, в современном, викторианском, колониальном, ремесленном, ранчо или в любом другом месте.

Отделка Royal S4S

S4S Trimboard красив и достаточно универсален, чтобы подчеркнуть внешний вид любого домашнего стиля, и он намного прочнее дерева. Его ценность проявляется в щедрой сдержанности и годах беспроблемного низкого обслуживания.

Система отделки Royal Conceal

Маскирующая накладка

Royal Building Products дополняет практически любой домашний стиль и любой материал, долговечна и требует минимального ухода.Отсутствие гниения, деформации или расщепления, плюс на него распространяется ограниченная 25-летняя гарантия.

Декоративный багет

Декоративные молдинги

RBP добавляют визуальной силы идеально размещенным дополнительным деталям. А поскольку они устойчивы к влаге и термитам, устойчивы к плесени и плесени и практически не требуют обслуживания, они устраняют любые опасения по поводу порчи и длительного обслуживания. Узнайте больше об этой обширной коллекции отделки на TrimAppeal.com.

Боковое примечание 2

Внутренние молдинги Pac Trim

Независимо от стиля дизайна, добавление декоративных элементов интерьера и отделки стен придает глубину и характер и может превратить простую комнату в уютное и красивое пространство.Итак, если вы просто мечтаете, находитесь на стадии проектирования или готовы к установке, ищите продукты Pac Trim®, которые выделят ваш дом.

Pac Trim, производимый в США и Канаде, представляет собой предварительно загрунтованный МДФ. Высококачественная грунтовка и консистенция продукта заставили клиентов назвать Pac Trim самым качественным и наиболее востребованным загрунтованным молдингом из МДФ и швхлером в отрасли.

Ассортимент продукции Pac Trim включает более 500 профилей для основания, оболочки и короны, а также плиты МДФ и стеновые панели внахлест для внутреннего использования.Кроме того, в линии аксессуаров PacFit есть угловые элементы для оснований и коронок, что устраняет необходимость в подгонке. Итак, будь то современный фермерский дом, современный, ремесленный или колониальный стиль, позвольте Pac Trim помочь создать пространство вашей мечты.

Компания установила партнерские отношения с некоторыми из лучших дистрибьюторов в отрасли, которые понимают важность высокого качества обслуживания клиентов. Они так же преданы потребителю, как Pac Trim заботится о качестве продукции. Посетите www.pactrim.com.

Боковое примечание 3

Cedarsafe

С 1939 года компания Giles and Kendall, производитель CedarSafe, сосредоточила свои усилия на производстве высококачественных продуктов из 100% ароматного восточного красного кедра с использованием экологически безопасных процессов, которые минимально влияют на окружающую среду. Кедровые молдинги создают профессиональную отделку любого кедрового шкафа, включая два стиля для использования в углах (в качестве короны или молдинга) и вокруг дверей и окон. Мало того, что ароматные деревья восточного красного кедра выращиваются в домашних условиях и собираются из дикой природы, Джайлз и Кендалл стремятся устранить отходы и полностью использовать все дерево для изготовления кедровых досок, древесноволокнистых плит, аксессуаров, мульчи и чистого кедрового масла.CedarSafe на 100% экологически чистый, производится и производится в США. Доказано, что он отталкивает и сопротивляется моли, тараканам, чешуйницам и другим домашним вредителям. Кедр устойчив к плесени и является естественным поглотителем запахов, что делает его идеальным для помещений с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты, прачечные, гаражи, сараи, сараи, туалеты, прихожие и все вокруг дома. Узнайте больше на cedasafe.com.

Как установить Shiplap

Наш дом украшен шипами, а его чистые линии делают его одним из моих любимых элементов дизайна! Я даже использовал фотографию нашего корабля в качестве фона для нашего сайта! Shiplap визуально чистый, минималистичный и простой, но все линии также добавляют действительно большой интерес и текстуру любой комнате, стене или потолку.

В нашем доме мы использовали горизонтальные перекрытия в гостиной, прихожей, прихожей, прачечной, кабинете домашнего офиса, порошковой ванной, главной ванной и спальне, мы также использовали вертикальные перекрытия в кладовой и подвале, на кухне, в столовой и в подвале потолки из шипа, и даже в моем домашнем офисе мы сделали дизайн с ними. Мы использовали его для создания небольших акцентов (например, в нашей главной ванной комнате), а в других случаях мы также использовали его для почти целых комнат (наша театральная комната).Так что это чрезвычайно универсальный вид обшивки, который может стать красивым акцентом или элементом дизайна!

Shiplap довольно легко установить, если вы хорошо спланируете свой проект и имеете под рукой нужные инструменты. Есть много разных способов придать вид корабля внахлест, но я предпочитаю использовать настоящий шип — это означает, что доски, изготовленные так, чтобы блокировать / перекрывать друг друга, оставляя между ними небольшой ровный зазор.

Для начала нужно выбрать доску внахлест. Типичная ширина варьируется от 1х6 до 1х8.Я использую предварительно загрунтованные плиты из МДФ толщиной 1/2 дюйма, которые я закупаю на месте, но ниже я привел еще несколько вариантов.

Загрунтованное деревянное покрытие: Home Depot (1x8x8 — это обычно выглядит визуально ближе всего к тому, что я использую из того, что мне удалось найти в Интернете, хотя это другой материал и более толстая плита)
Шип из сосны (несколько вариантов цвета): Home Depot (1x6x8) | Домашнее депо (1x8x8)
Обшивка из МДФ: Home Depot (полная длина) | Home Depot (длина вагонки)
Кедровая обшивка: Home Depot (1x8x8)
Никелевый зазор: Home Depot (1x6x8) | Home Depot (1x8x8 — это тоже другой материал, но на фотографиях он кажется визуально довольно похожим на тип корабля, который я использую)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ + ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

Торцовочная пила: Home Depot | Amazon (для всех обычных прямых или угловых резов)
Настольная пила: Home Depot | Amazon (для «разрезания» боковых досок до нужного размера, то есть для уменьшения ширины доски — технически это можно сделать и лобзиком или циркулярной пилой, но это намного сложнее)
Уровень: Home Depot | Amazon (чтобы убедиться, что ваши платы установлены прямо)
Измерительная лента: Home Depot | Amazon (надеюсь, этот не требует пояснений)
Плотницкая площадь: Home Depot | Амазонка (для рисования прямых линий там, где распиливать доски)
Пистолет для ногтей (+ гвозди): Home Depot | Амазонка (для крепления досок к стене)
Резиновый молоток : Home Depot | Amazon (для установки досок на место)
Клей для обшивки стен : Home Depot (для крепления досок к стене)
Герметик : Home Depot | Амазонка (для заполнения швов после установки)
Пистолет для герметика : Home Depot (для вашего клея и герметика)
Шпаклевка : Home Depot | Амазонка (для заполнения отверстий от гвоздей)
Шпатель : Home Depot | Амазонка (для нанесения шпатлевки на отверстия от гвоздей)
Наждачная бумага : Home Depot | Амазонка (для шлифования шпатлевки после заполнения отверстий под гвозди)
Вам также понадобятся принадлежности для рисования и / или окрашивания, но, думаю, мне не нужно все это перечислять.

Если вам нужно что-то обрезать (розетки, вентиляционные отверстия, освещение и т. Д.), Вам также понадобится:

Лобзиковая пила: Home Depot | Amazon (для сокращения торговых точек и т. Д.)
Буровая установка: Home Depot | Amazon (вам понадобится это, чтобы вырезать отверстие в середине доски — сверло необходимо, чтобы проделать отверстие в каждом углу выреза для полотна лобзика. Подробности ниже.)
Кольцевая пила: Home Depot | Amazon (чтобы вырезать отверстия для встроенного освещения — убедитесь, что вы выбрали нужный размер для конкретного встроенного освещения, которое вы планируете использовать — все они разные)

ВАЖНЫЕ ЧАСТИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ:

Рассчитайте размещение досок на стене / потолке , чтобы определить наиболее симметричную или эстетичную конфигурацию досок.Практически любые стены или потолок, которые вы решите укладывать внахлест, не будут идеально подходить для полов. Так, например, если ширина вашей стены 114 дюймов, а ширина досок 5,5 дюймов, это означает, что вы можете уместить 20 полных досок (покрывающих 110 дюймов), но у вас осталось 4 дюйма для покрытия, что означает: Придется использовать настольную пилу, чтобы оторвать последнюю доску до нужной ширины. Таким образом, планирование заранее позволяет вам выбрать, где именно вы собираетесь разместить эти неровные доски. Один из вариантов — просто оставить боковые части меньше, чем остальные, или вы можете центрировать все доски, чтобы на двух концах были равномерно меньшие части, или, может быть, вы просто хотите, чтобы одна сторона была меньше.Это то, что мы принимаем во внимание каждый раз, когда устанавливаем shiplap перед установкой .
Приобретите дополнительные доски. Когда вы подсчитываете, сколько наработок вам потребуется для конкретного проекта, обычно безопасно рассчитывать примерно на 10% дополнительных отходов — лучше иметь слишком много материала, чем слишком мало.
Если вы строите стену, подумайте, хотите ли вы, чтобы полная доска начиналась сверху или снизу (я предпочитаю сверху). А также подумайте, какие части вашего шипа (если таковые имеются) будут покрыты плинтусом или карнизами, потому что это повлияет на то, какая часть досок будет видна.Примечание: выполняя вычисления, не забывайте включать в математику промежутки между досками!
Если вы покрываете площадь, длина которой превышает длину вашей доски внахлест, вам придется скрыть швы, если вы хотите, чтобы от одного конца установки внахлест до другого выглядела сплошная доска, поэтому также подумайте, где будут эти швы, и постарайтесь варьировать их по стене, чтобы не получить линию швов на одном и том же месте. Кроме того, лучше всего предусмотреть, чтобы шов всегда был на шпильке, чтобы вы могли прибить оба конца обеих досок, стыкующихся рядом друг с другом в шпильку (если вы этого не сделаете, они могут выгнуться наружу, и ваш шов будет более заметным), так что это стоит того, даже если вы потеряете немного длины на доске.
После того, как вы начнете устанавливать щиток , полезно, чтобы сторона с выемкой была обращена в том направлении, в котором вы хотите двигаться, потому что это упростит фиксацию новых досок (см. Средний рисунок ниже). Одна из причин этого заключается в том, что вы можете использовать резиновый молоток, чтобы постучать по выемке, если необходимо, чтобы установить доску на место, не повредив любую часть доски, которая будет видна.

КАК ДЕЛАТЬ УГОЛКИ:

Если вы оборачиваете внахлест вокруг внутреннего или внешнего угла или по краю от потолка до стены, мы всегда скошиваем все эти углы под углом 45 *, чтобы обеспечить плавный переход и чтобы он выглядел как доска буквально огибает углы.Вы должны учитывать это при расчете длины доски, потому что скошенный край изменит общую длину вашей доски. Я считаю, что самый простой способ сделать это — рассчитать длину вашей доски, исходя из пространства, которое вы перекрываете, от угла * наружу * оттуда для внешних углов или под углом * назад * оттуда для внутренних углов. Вот как мы делаем это так, как будто шип оборачивается вокруг стены без обшивки.
Если вам нужно закончить шип до внешнего угла , который вы не хотите оборачивать шип (например, дверной проем или возврат окна из гипсокартона), я делаю свою собственную обрезку, разрывая доску, которая немного толще чем мой шип (так что если я использую 1/2 дюйма, я сделаю свою обрезку с доски 5/8 дюйма) до примерно 1/2 дюйма небольшой полосы.(Примечание: мне нравится использовать для этого загрунтованную плиту МДФ с очень слегка закругленными краями, но если используемая вами плита не имеет закругленных краев, просто немного отшлифуйте внешний край, прежде чем разорвать его, чтобы вы натолкнетесь на него, это не будет болезненно.) Затем я приклеиваю и прибиваю его на место с отступом примерно на 2/16 дюйма от фактического готового угла стены, затем использую этот край в качестве «стены», чтобы закончить мой нахлест до . Установите эту накладку на место перед установкой вашего корабельного перекрытия. Если вы прокрутите назад, вы можете увидеть пример этого на верхнем левом изображении в начале этого сообщения.Я бы подумал, что вы также можете купить этот тип отделки в специализированном хозяйственном магазине или магазине деревянных изделий, но мне не удалось найти отделку такого точного размера в магазинах, поэтому легче сделать свою собственную.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

С помощью торцовочной пилы отрежьте доску до длины . Убедитесь, что вы разрезаете на ходу, а не предварительно разрезаете все свои доски — это обеспечит максимально возможную точность ваших измерений и разрезов.
Нанесите клей на тыльную сторону доски волнистой линией посередине.
Поместите доску на стену и используйте уровень , чтобы убедиться, что она ровная.
Как только вы пройдете первую доску, вам нужно будет убедиться, что каждая новая доска для захвата , которую вы устанавливаете, правильно связывает с предыдущей. Вы должны действительно убедиться, что он полностью зафиксирован по всей длине доски, прежде чем переходить к следующему шагу. Для этого может потребоваться легкое постукивание резиновым молотком (только будьте осторожны, чтобы не повредить края доски, постукивая по ней).
Проверьте еще раз, чтобы убедиться, что это , уровень .
Прибейте доску к стене. Если вы делаете горизонтальный шип, вы должны прибить гвоздями к шпилькам , вы не можете просто прибить его к гипсокартону. Если вы выполняете вертикальный шип, очевидно, что некоторые из ваших досок не будут приземляться на гвоздики, поэтому для досок, которые находятся на шпильках, прибивайте один раз на линейный фут в шпильку, потому что эти доски являются вашим якорем, а для досок между шпильками вы » Придется прибить их к гипсокартону, но попробуйте повернуть гвоздь под углом 45 *, чтобы гвозди лучше держались, и проделайте пару гвоздей в небольшом нахлесте между досками, чтобы прикрепить их друг к другу.
Когда вы перейдете к сторонам, вам придется распилить последнюю доску на до нужного размера с помощью настольной пилы. Обратите внимание, что в некоторых домах стены и потолки слегка (или очень) неровные, поэтому будьте готовы к тому, что ваши боковые доски могут иметь разную ширину вдоль доски, поэтому измеряйте их через каждые 1–3 фута.

Возможные ситуации, с которыми вы можете столкнуться:

Если вам нужно нахлестать выпускное отверстие или вентиляционное отверстие , вам необходимо предварительно вырезать отверстие в плате. Итак, сначала измерьте, где должно быть отверстие, и нарисуйте линии карандашом.Если отверстие находится в центре доски, просверлите 4 больших отверстия по углам коробки, вам нужно вырезать внутри коробки (не сверлить за пределами линий) — эти отверстия предназначены для задайте отправную точку для лезвия лобзика посередине доски. Затем с помощью лобзика аккуратно вырежьте 4 линии коробки. Если отверстие находится сбоку от доски, вам просто нужно просверлить 2 отверстия для углов коробки, которые попадают в середину доски, а затем вырезать его лобзиком.
Если вам нужно вырезать круглое отверстие для встроенного освещения , измерьте, где должно быть отверстие, и найдите центральную точку. Используйте кольцевую пилу, чтобы вырезать отверстие вокруг центральной точки (убедитесь, что у вас есть кольцевая пила правильного размера для вашего конкретного встраиваемого освещения — все они немного разные).

ИНСТРУКЦИИ ПО ОТДЕЛКЕ:

Примечание: это относится только к отгрузке, которую вы планируете окрасить в краску . Если вы используете шиповник из натурального дерева, который вы собираетесь оставить сырым или мутным, возможно, вы не захотите закончить его таким же образом.Тебе решать.

После того, как весь ваш шип будет установлен, нанесите полоску герметика вокруг всех швов, где шайба оканчивается стеной, или вдоль внутренних углов. Проведите пальцем по полоске герметика и воткните его в шов, разглаживая. Имейте влажное полотенце для рук, чтобы мыть палец во время движения.
Заполните все отверстия от гвоздей и швы между досками шпателем и шпателем.
Отшлифуйте все, на что была нанесена шпатлевка (отверстия от гвоздей и швы между досками), до получения гладкости.
Теперь вы готовы к грунтовке / покраске.

СОВЕТЫ ПО ЖИВОПИСИ:

Я предпочитаю наносить внахлест кистью и валиком. Краскораспылители хороши в теории, но у меня нет терпения провести всю подготовительную работу, мне не нравится, как все маленькие частички краски летят в воздух (а потом и мои волосы!), И наконец, очистка краскораспылителя не вызывает разочарований, поэтому, если у вас хватит на это терпения, вся сила вам. Но я предпочитаю использовать традиционную легкую кисть и валик.Если правильно обработать щеткой и валиком , конечный результат будет таким же гладким, как и при распылении.
Если вы красите свой шип в белый цвет (и он уже загрунтован), я бы не стал красить последний белый цвет между досками. Я обнаружил, что немного другой тон грунтовки в канавках заставляет канавки выступать, и вы не замечаете, что он другой белый, потому что он просто выглядит как линия тени.
Если вы красите внахлестку иначе, чем в белый цвет , я рекомендую всегда красить между швами, прежде чем накатывать доски валиком.Аккуратно растушевывайте мазки, чтобы доски оставались гладкими, а на не было разводов краски или следов капель . Не могу не подчеркнуть, насколько это важно!
Цвета краски, которые мы использовали. , размещены на «страницах источников» отдельных комнат на нашем веб-сайте, поэтому выберите любую комнату, о которой вы хотите знать, перейдите на эту страницу источника, и вы найдете соответствующие цвета краски, которые мы использовали перечислены внизу. Если вам нужна помощь в навигации, вот план развития нашего веб-сайта .
Что касается блеска краски , мы использовали как плоский, так и сатиновый на шипах, и нам нравится их внешний вид.
Если вы используете древесный шип без грунтовки, у вас также есть возможность окрашивать его вместо окраски.

PS: Если вас интересуют деревянные панели, которые мы установили в дизайне нашей театральной комнаты (например, Home Depot), то это шпунт, а не внахлест, но метод установки в целом такой же. Однако с натуральным деревянным материалом гораздо труднее работать, он менее щадящий и требует более высокого уровня точности, поэтому, если вы новичок в этом, я бы вместо этого начал с работы внахлест.

БОНУСНЫЙ СОВЕТ:

В нашей театральной комнате у нас была эта белая внешняя дверь посреди всего нашего корабля, местоположение которой мы не могли изменить (по причинам), поэтому моей целью было визуально минимизировать ее, сохраняя при этом доступность. Изначально я хотел спрятать его за дверью сарая, но дверная ручка не позволяла этого. Наконец, я решил просто спрятать его на виду, нарисовав на нем серые линии внахлест, продолжая теневые линии настоящих досок, окружающих дверь! Супер простое решение !!! Я использовал лягушачью ленту (Home Depot), которая лучше малярной ленты, чтобы соединить доски обшивки с обеих сторон двери (включая обшивку, чтобы линии оставались бесшовными), а затем просто закрасил линии серым.Я смешал разные оттенки серого, которые лежал у меня дома, поэтому у меня нет определенного цвета, которым можно было бы поделиться, но этот проект был малорисковым, так как при необходимости я всегда мог перекрасить его обратно в белый. К счастью, моя идея сработала! Вот фото до, во время, после:

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

Между досками постоянно протирать пыль? Мне никогда не приходилось (даже на черном шлепке, на котором действительно виднелась бы пыль). Если вы живете в очень пыльном климате и часто открываете окна, я полагаю, это может что-то изменить, но для нас это не было проблемой.
Какой тип перекрытия проще всего установить? Горизонтальный забор, установленный на стене с двумя перпендикулярными стенками с каждой стороны (это означает, что каждая сторона может оканчиваться стеной под углом 90 градусов, не загибая угол), всегда будет самым простым типом установки.
Как выбрать между вертикальным и горизонтальным перекрытием кораблей? Как вы выбираете, какие части вашего дома нужно отремонтировать? Это 100% личное предпочтение. Здесь нет никаких правил — в своем доме выбирайте то, что любите больше всего.Я принимаю дизайнерские решения, основываясь исключительно на том, что мне нравится и что мне нравится. Горизонтальный и вертикальный удар кораблей вызывают у меня разные ощущения, поэтому это действительно зависит от того, какой образ вы собираетесь и что заставляет вас чувствовать тепло и нечеткость, когда вы на него смотрите. Не для того, чтобы быть здесь дрянной, а просто позволить своему сердцу решать!
Как сделать так, чтобы у камина шлепались кораблики? Наш камин электрический, поэтому его поверхность и передняя часть не нагреваются, как у газового / настоящего камина, поэтому это не проблема.
Это модно? Что, если он выйдет из моды ??! Лично меня это не волнует. Я не слежу за тенденциями и не забочусь о том, что «модно». Я выбираю все элементы дизайна, исходя из того, насколько они мне нравятся. Shiplap существует уже сотни лет, поэтому, хотя он может быть в центре внимания, это не то, почему я люблю или или почему я решил использовать его в своем доме. Я настоятельно рекомендую выбирать дизайн своего дома, основываясь на том, что действительно радует ваше сердце, а не на тенденциях.

Если вы хотите следить за нашими ежедневными успехами, подписывайтесь на нас в Instagram @ahousewebuilt!

ИСТОЧНИКОВ:

Реакция на ударные повреждения угловых соединений L-типа, соединенных с новыми инновационными мебельными крепежными элементами из древесных композитных панелей

Основные моменты

•: Были спроектированы и изготовлены новые, невидимые снаружи мебельные крепления.
•: Проанализировано влияние ударов и поглощение энергии стыками.
•: В численных расчетах была принята модель Джонсона-Кука.
•: Подтверждена положительная корреляция между установочными усилиями и жесткостью соединений.

Реферат

Важным фактором, влияющим на качество стыков мебели, является величина монтажных усилий. Большинство исследований, описанных на сегодняшний день в литературе, в основном сосредоточены на реакции мебельных соединений на статические нагрузки.Однако сведения о свойствах этих соединений в условиях динамического нагружения отсутствуют. Это исследование было направлено на проверку гипотезы о том, что крепежные силы в угловых соединениях мебели L-типа оказывают значительное влияние на количество энергии, поглощаемой во время удара с низкой скоростью. Были объяснены причины поврежденных соединений и влияние типа материала и используемых схем нагружения. Были исследованы инновационные мебельные крепления новой конструкции и традиционные эксцентриковые детали.Крепежные элементы монтировались в ДСП и ДВП средней плотности. Угловые соединения подвергались динамическим растягивающим и сжимающим нагрузкам. Соответствующие численные модели были разработаны для моделирования реакции суставов на динамические нагрузки. В результате было продемонстрировано, что способность соединений поглощать энергию в значительной степени зависит от величины монтажных усилий и типа используемых материалов. Кроме того, была подтверждена положительная корреляция между усилиями крепления и жесткостью и прочностью этих соединений.

Ключевые слова

Мебельные соединения

Крепеж

Удар

Энергия

Эксперимент

FEM

Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

Просмотреть аннотацию

Ссылки на статьи

Создание углового телевизионного шкафа * Модный и скромный стиль

Хорошо, друзья… здесь все будет по-настоящему (я всегда так делаю), но этот сделай сам идет с предупреждением и отказом от ответственности….это было довольно сложно и определенно НЕ для начинающих. Итак, вот история … у нас был действительно странный и скучный уголок в нашей большой комнате, это единственное место в комнате, где можно разместить телевизор. Наш нынешний телевизор представлял собой длинный прямоугольник, и всем известно, что прямоугольник не вписывается в треугольник. Это выглядело неуклюже, и было так сложно стилизовать и сохранить функциональность. У меня возникла прекрасная идея: «Эй, давай построим встроенный угловой блок. Если вы хотите узнать остальную часть истории, продолжайте читать…

Прежде всего позвольте сказать, что мы совсем не профессиональные плотники.Так что мы погрузились в этот проект немного слепо, но очень решительно.

Во-вторых, давайте посмотрим на несколько старых фотографий «до фотографий» И извините, что фотографии не самого лучшего качества, но они дают вам представление… (а мой стиль сильно изменился!)

Перед

После

Шаг №1 (и вызов №1)

Это не идеальный угол, а также не идеально ровные или прямые стены и пол.Нам нужно было определить, под каким углом мы хотели бы разместить телевизор и на какой высоте он был нужен. Затем нам нужно было определить ширину, исходя из основания телевизора. Там должно быть достаточно места не только для телевизора, но и для его ножек, поскольку стена наклонена назад.

Шаг №2

Мы искали стойки, затем вырезали доски 1 ″ x 2 ″, чтобы они служили опорой для полок и определили размер блока. Мы прикрепили эти доски к шпилькам для устойчивости.

Шаг № 3

Затем плиты МДФ, которые должны были служить полками, были обрезаны по размеру с использованием опорных плит в качестве направляющих. Мы использовали плиты МДФ, чтобы убедиться, что они прочные и крепкие. Мы просто измерили расстояние между опорными досками встык, чтобы определить наш размер и форму.

Шаг № 4

Добавьте полки из МДФ к деревянным скобам на стене и прикрепите к скобам.

Шаг №5

Просверлить отверстия в нижних полках из МДФ для прохождения шнуров

Шаг № 6

Обрежьте основу из картона для участков, которые будут открытыми или незащищенными. Затем добавьте 1/4 дюйма, чтобы обрезать нижнюю часть.

Шаг № 7

Добавьте накладку на верхнюю половину агрегата.Мы добавили корону на верхушку, затем обшили по бокам медальоном для какого-то персонажа.

Шаг №8 (Вызов №2)

Добавьте доски, которые будут служить имитацией боковых дверей. Первоначально мы собирались использовать МДФ, но из-за толщины и веса мы чувствовали, что он слишком тяжелый и может вызвать гораздо больше ненужных зазоров. Поэтому вместо этого мы использовали более тонкую доску. Мы также добавили заголовок сверху, чтобы удерживать фурнитуру двери сарая и избегать зазоров в основании.Мы решили, что нам нужна только центральная дверь для работы, чтобы мы могли хранить и получать доступ к различным частям консоли, стереосистеме, DVD-плееру и т. Д.

Шаг № 9

Боковые искусственные двери были обрезаны, чтобы они выглядели как двери сарая.

Шаг № 10

Добавил сдвижную фурнитуру к жатке и подвесил центральную дверцу, обрезав ее по бокам.

Шаг № 11

Добавил обрезку по низу

Шаг № 12 (Вызов № 3)

Стоит ли красить или красить.Изначально я планировал рисовать. Затем, когда мы посмотрели на него, мы подумали, что пятно может быть красивым и придает красивый деревенский вид. Однако проблема заключалась в том, что МДФ плохо окрашивается, и с различными видами древесины цвет морилки не будет выглядеть одинаково. Так что я вернулся к своей первоначальной идее рисования, и мне понравилось, как это получилось. (перед покраской заделали зазоры и отшлифовали)

Несмотря на трудности завершения этого проекта, работа того стоила.Мне нравится чистый, свежий вид, который он придает комнате, и это такой красивый фокус, а не бельмо на глазу. Можете ли вы поверить, что один предмет мебели может изменить комнату?

Я так доволен тем, как это обернулось. После Рождества я изменил расстановку мебели, и мой муженек очень хотел, чтобы его кожаное кресло вернулось в комнату. Мне нравится, как он добавляет в комнату еще один тип текстуры и тепла вместе с новыми бамбуковыми жалюзи….

Итак, дайте мне знать, что вы думаете, и, конечно, задавайте мне любые вопросы, которые могут у вас возникнуть. Всегда люблю слышать от тебя. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить ни одной публикации.

Влияние типа панели и толщины панели на моментное сопротивление винтовых угловых соединений и жесткость четырехэлементных шкафов :: БиоРесурсы

Юксель, М., Йилдирим, Н., Касал, А., Эрдил, Ю. З., и Демирджи, С. (2014). «Влияние типа и толщины панели на моментное сопротивление резьбовых угловых соединений и жесткость четырехэлементных шкафов», BioRes. 9 (4), 6340-6349.

Abstract

Целью данного исследования было изучить влияние типа панели и толщины панели на моментное сопротивление угловых соединений L-типа и характеристики прогиба четырехэлементных шкафов. Для создания четырехэлементных шкафов были использованы три различных панели на основе древесины, а именно ДСП (ДСП), ДВП средней плотности (МДФ) и фанера окумэ ( Aucoumea klaineana ) (PW) с двумя разными уровнями толщины. Все угловые соединения и корпуса были собраны саморезами 4 x 50 мм без клея.Шкафы с четырьмя элементами были испытаны под статической нагрузкой путем опоры в трех точках. Кроме того, были испытаны моментные сопротивления однотипных шарнирных угловых соединений L-типа при статических нагрузках сжатия и растяжения. Результаты испытаний показали, что самые высокие значения жесткости наблюдались при толщине слоя 15 мм. Это показало, что фанеру толщиной 15 мм можно использовать вместо фанеры толщиной 18 мм. Шкафы из ПБ и МДФ толщиной 16 мм показали более высокие значения жесткости, чем шкафы из МДФ, ПВ и ПБ толщиной 18 мм. Результаты испытаний также показали, что панели толщиной 15 мм и 16 мм могут иметь почти такую же жесткость, как панели толщиной 18 мм.

Скачать PDF

Полная статья

Влияние типа панели и толщины панели на моментное сопротивление винтовых угловых соединений и жесткость четырехэлементных шкафов

Мехмет Юксель, ^a, * Надир Йилдирим, ^b Али Касал, ^a Юсуф Зия Эрдил, ^a и Сельчук Демирджи ^c

Целью данного исследования было изучить влияние типа панели и толщины панели на моментное сопротивление угловых соединений L-типа и характеристики прогиба четырехэлементных шкафов.Для создания четырехэлементных шкафов были использованы три различных панели на основе древесины, а именно ДСП (ДСП), ДВП средней плотности (МДФ) и фанера окумэ ( Aucoumea klaineana ) (PW) с двумя разными уровнями толщины. Все угловые соединения и корпуса были собраны саморезами 4 x 50 мм без клея. Шкафы с четырьмя элементами были испытаны под статической нагрузкой путем опоры в трех точках. Кроме того, были испытаны моментные сопротивления однотипных шарнирных угловых соединений L-типа при статических нагрузках сжатия и растяжения.Результаты испытаний показали, что самые высокие значения жесткости наблюдались при толщине слоя 15 мм. Это показало, что фанеру толщиной 15 мм можно использовать вместо фанеры толщиной 18 мм. Шкафы из ПБ и МДФ толщиной 16 мм показали более высокие значения жесткости, чем шкафы из МДФ, ПВ и ПБ толщиной 18 мм. Результаты испытаний также показали, что панели толщиной 15 мм и 16 мм могут иметь почти такую же жесткость, как панели толщиной 18 мм.

Ключевые слова: ДВП средней плотности; ДСП; Жесткость; Четырехсторонние шкафы; Угловые соединения L-образные

Контактная информация: a: Кафедра деревообрабатывающей промышленности, технологический факультет, Университет Мугла Сытки Кочман, Мугла, 48000, Турция; b: Университет штата Мэн, Ороно, ME 04469, США; c: Школа профессионального обучения Эге, Программа мебели и декора, Университет Эге, 35100, Борнова / Измир, Турция; * Автор для переписки: myuksel @ mu.edu.tr

ВВЕДЕНИЕ

Корпусная мебель — одна из важнейших категорий производимой и используемой сегодня мебели. Он широко используется в домах, офисах и промышленных зданиях для складских целей. Из-за увеличения затрат на ответственность, связанных с производством корпусной мебели с плохой конструкцией, использование рациональных методов проектирования корпусной мебели станет первоочередной задачей, особенно в мебельной промышленности корпусного типа, где каждому покупателю продаются большие количества одинаковой конструкции. .

В отличие от жесткой рамной конструкции, прочность и жесткость которой определяется жесткостью на изгиб балок и колонн, прочность и жесткость панельной конструкции почти полностью зависит от жесткости ее пластин на кручение (Eckelman 1967).

В настоящее время соединения без клея являются обычным явлением в мебельном строительстве, поскольку их использование позволяет транспортировать мебель в разобранном состоянии и собирать на месте, и такой подход значительно снижает транспортные расходы.Несмотря на их широкое использование, были проведены ограниченные исследования прочности и жесткости винтовых соединений.

Винты

используются в производстве мебели на протяжении двух-трех столетий, в основном для усиления других конструкций или для крепления таких деталей, как клеевые блоки. Их также можно использовать в качестве основных соединителей. Их способность противостоять вытягиванию и боковым нагрузкам делает винты отличными крепежными элементами для мебели. Они по-прежнему широко используются для крепления фурнитуры к мебели, но они также широко используются вместо других крепежных элементов, таких как дюбели и гвозди, для образования структурных несущих соединений.

Винтовые крепления широко используются для выполнения угловых стыков мебельных шкафов с клеем и без него. Рациональная конструкция корпусной мебели, изготовленной с помощью шурупов, требует информации о ее жесткости в ДСП (PB) и ДВП средней плотности (MDF).

Котас (1957, 1958a, b) провел первые известные исследования структурных характеристик корпусной мебели; результаты его исследований позже были включены в небольшое руководство по проектированию. Лин и Экельман (1987) провели исследование, чтобы определить влияние жесткости сустава на жесткость корпуса; они указали, что соединения действительно оказывают значительное влияние на жесткость, и производители могут захотеть использовать соединения, обеспечивающие наибольшую жесткость в их конструкциях.Kasal et al. (2008) изучал влияние размера винта на несущую способность и жесткость пятисторонних мебельных ящиков, изготовленных из МДФ и ПБ. Пятисторонние корпуса были протестированы при статической нагрузке путем опоры в трех точках, и было обнаружено, что корпуса из МДФ обладают значительно более высокой несущей способностью, чем корпуса из ПБ, но значимость жесткости корпусов из МДФ по сравнению с корпусами из ПБ зависит от диаметра винтов. Жесткость угловых соединений влияет на прочность корпусной мебели. Прогиб корпусной мебели, содержащей полки, можно уменьшить, увеличив жесткость угловых соединений (Cai and Wang, 1993).

До 90% (или более) всей мебели, производимой в Европе, изготовлено из древесных плит, особенно из древесно-стружечных плит и МДФ (BioMatNet 2003). Стало очевидно, что моментное сопротивление стыков зависит от материала панели, типа клея и стыков (Tankut and Tankut 2009). Образцы с кромочной полосой, которая используется для покрытия открытых сторон материалов, дали более высокое диагональное растяжение и прочность на сжатие, чем контрольные образцы. Угловые соединения LamMDF (ламинированный ДВП) были прочнее угловых соединений LamPB (ламинированного ДСП).Что касается типа кромочной ленты, кромочная облицовка меламинового типа дает больше прочности на диагональное растяжение и сжатие, чем другие. Самая низкая прочность на растяжение и сжатие была получена у кромкооблицовочного материала из ПВХ (Tankut and Tankut 2010).

Это предварительное исследование было направлено на определение влияния типа панели и толщины панели на моментное сопротивление угловых соединений L-типа и жесткость четырехэлементных шкафов с сохранением всех других факторов (размер винта, тип винта и т. Д.) Постоянными.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В этом исследовании использовались три различных типа панелей (PB, MDF, PW) и две разные толщины панелей (от 18 мм до 16 мм для PB и MDF, от 18 мм до 15 мм для PW). Это наиболее часто используемые типы панелей и толщины панелей в мебельной промышленности (BioMatNet 2003).

Было по 5 повторов. Соответственно, в общей сложности было изготовлено 60 образцов угловых соединений L-типа (30 на сжатие, 30 на растяжение) и 30 четырехэлементных шкафов для испытаний на сопротивление статическому моменту и жесткость.Всего в этом исследовании было подготовлено и протестировано 90 образцов.

Таблица 1. Экспериментальный план исследования

Подготовка и построение образцов

Угловые соединения L-образного типа

У каждого экземпляра было по две части, названные лицом и прикладом. Размеры лицевого элемента составляли 320 200 мм для всей толщины панели, а размеры стыкового элемента составляли 320 182 мм для панелей толщиной 18 мм, 320 x 184 мм для панелей толщиной 16 мм и 320 x 185 мм для PW толщиной 15 мм. панель (рис.1). Члены соединялись друг с другом 3 винтами. Стальные шурупы для дерева с крестообразным шлицем 4 x 50 мм и углом резьбы 40 ± 3 градуса были использованы для создания угловых соединений четырехэлементных шкафов, как это обычно используется в мебельной промышленности. Диаметр корня, внешний диаметр и резьба на шаг составляли 2,4 ± 0,25, 4,0 ± 0,3 и 1,8 мм для винтов соответственно.

Винты забивались по центру толщины стыкового элемента, в котором были просверлены пилотные отверстия. На рисунке 1 показано типичное размещение винтов в угловых соединениях L-типа, использованных в данном исследовании.Диаметр пилотных отверстий составлял примерно 80% диаметра основания шурупов, а глубина пилотных отверстий была равна примерно 75% глубины проникновения шурупов (Eckelman 2003). Образцы угловых соединений L-типа перед испытанием хранили в камере кондиционирования при 20 ºC ± 2 и 65 ± 3% относительной влажности, чтобы избежать колебаний содержания влаги.

Рис. 1. Общая конфигурация образца углового соединения L-типа и типичное размещение винтов (размеры в мм)

Шкафы четырехкомпонентные

Общая конфигурация четырехкомпонентных шкафов, использованных в данном исследовании, показана на рис.2. Четырехэлементные шкафы были изготовлены из панелей PB и MDF толщиной 16 мм и 18 мм и панелей PW okoume ( Aucoumea klaineana ) толщиной 15 мм и 18 мм. Четырехсторонний шкаф состоит из верхней, нижней и боковых панелей из того же материала. Четырехэлементные шкафы были сконструированы путем сборки боковых панелей на верхнюю и нижнюю панели. В конструкции испытательных шкафов используются полноразмерные листы 3660 x 1830 мм из ПБ и МДФ толщиной 18 мм, полноразмерные листы 2800 x 2100 мм из ПБ толщиной 16 мм, полноразмерные листы 2440 x 2100 мм из МДФ толщиной 16 мм, 2200 Полноразмерные листы толщиной 1700 мм PW толщиной 16 и 18 мм были разрезаны на верхнюю, нижнюю и боковые панели; затем эти панели были рассчитаны на окончательные ширину и длину элемента.Окончательные размеры каждого четырехстороннего ящика были основаны на обычно используемых размерах навесного шкафа: высота 650 мм, глубина 320 мм, ширина 650 мм. Все процедуры сборки и сборки были такими же, как и при сборке угловых соединений L-типа, чтобы обеспечить разумное сравнение.

Точно так же четырехэлементные шкафы хранились в камере кондиционирования при 20 ºC ± 2 и относительной влажности 65 ± 3% перед испытанием, чтобы также избежать колебаний содержания влаги.

Фиг.2. Общая конфигурация и диаграмма деформации четырехэлементного шкафа, поддерживаемого в трех точках при статическом испытании (размеры в мм)

Методы испытаний и нагружения

Физические и механические свойства PB, MDF и PW были испытаны в соответствии с процедурами, описанными в ASTM D 4442 (2003) и ASTM D 1037 (2001). Кроме того, прочность винтового крепления панелей PB, MDF и PW с краев и лицевых сторон определялась в соответствии с процедурами, установленными Erdil et al. (2002). Диаметр и глубина проникновения пилотных отверстий были такими же, как при сборке углового соединения L-типа и четырехэлементных шкафов, чтобы обеспечить разумное сравнение. Все испытания на крепление винта проводились на универсальной испытательной машине с усилием 50 кН. Скорость нагружения 2 мм / мин. Предельные нагрузки были приняты как прочность удержания материалов винтами.

Испытания на сопротивление моменту

Все испытания проводились на универсальной испытательной машине мощностью 50 кН при скорости нагружения 6 мм / мин (рис.3). В установке для испытания на растяжение нижняя часть каждой из двух опор шарниров была помещена на ролики так, чтобы два соединительных элемента могли свободно перемещаться наружу и оставаться свободными от ограничений при нагрузке на шарнир. Нагрузка продолжалась до тех пор, пока в образцах не произошло разрушение или полное разделение. Значения предельной приложенной нагрузки F , измеренные в Н, были преобразованы в соответствующие значения моментного сопротивления с помощью выражений M _c = L _c x F и M _t = L _t x F / 2, для сжатия и растяжения соответственно. M _c и M _t , измеренные в Нм, представляют собой моментные сопротивления для образцов, подвергнутых нагрузкам сжатия и растяжения, соответственно. Моментные рычаги ( L _c, L _t) были рассчитаны как 0,129 м (панель толщиной 18 мм), 0,130 м (панель толщиной 16 мм) и 0,131 м (панель толщиной 15 мм) и использовались в качестве постоянное значение, соответственно, для нагрузки сжатия и растяжения.

Рис.3. Диаграмма, показывающая формы нагружения образцов, подвергнутых сжатию (а) и растяжению (б). Буква «R» обозначает силу реакции (размеры в мм).

Статические испытания четырехместных шкафов

Четырехэлементные шкафы были испытаны при статических нагрузках, и были составлены диаграммы сила-прогиб для оценки жесткости четырехэлементных шкафов. На рис. 2 показаны условия нагрузки и поддержки четырехэлементных шкафов.

Все испытания проводились на универсальной испытательной машине с усилием 50 кН при скорости нагружения 6 мм / мин.Нагрузка прикладывалась со свободного угла. Сам четырехсторонний шкаф был закреплен на этом основном каркасе с помощью трех опор. Эти опоры были собраны на столе с помощью гаек и болтов. Сначала были протестированы некоторые случаи для определения предельных разрушающих нагрузок. Значения силы и прогиба в случаях регистрировались до 70% — 80% этих предельных разрушающих нагрузок. Во время статических испытаний были зафиксированы виды отказов и прогибы в вертикальном ( Y ) направлении. Значения жесткости были рассчитаны в Н / мм путем нескольких измерений нагрузки vs. прогиб в упругом, очевидно линейном диапазоне, а затем сопоставление их с линией регрессии методом наименьших квадратов.

Статистический анализ данных

Несмотря на то, что в исследовании использовались три различных типа панелей, в анализе было описано шесть уровней для одного фактора (типа панели), чтобы практически сопоставить влияние толщины с фактором типа панели; , то есть вместо двух факторов (тип панели и толщина панели) использовалась односторонняя процедура ANOVA.Основная причина, побудившая использовать этот подход, заключалась в том, что толщина панелей PW отличалась от других. Подводя итог, были выполнены односторонние процедуры общей линейной модели ANOVA для отдельных данных для моментных сопротивлений угловых соединений L-типа при нагрузках сжатия и растяжения и значений жесткости четырехэлементных шкафов с целью анализа влияния типа панели на моментное сопротивление. угловых соединений L-образного типа и значений жесткости четырехчленных шкафов.

Результаты

ANOVA показали, что моментные сопротивления угловых соединений L-типа и жесткость четырехэлементных шкафов статистически различались на уровне значимости 5% (таблица 2).

Процедура множественных сравнений с наименьшей значимой разницей (LSD) на уровне значимости 5% была проведена для определения средних различий моментных сопротивлений угловых соединений и значений жесткости четырехэлементных шкафов, испытанных с учетом результатов дисперсионного анализа, упомянутых выше.

Таблица 2. Результаты дисперсионного анализа для моментных сопротивлений при нагрузках на сжатие и растяжение, а также значения жесткости

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Физико-механические свойства материалов, использованных в испытаниях, приведены в таблице 3 . Модуль сдвига панелей МДФ показал более высокие значения, чем у панелей PW и PB. На жесткость четырехкомпонентных шкафов влиял модуль сдвига панелей. Наивысшие значения модуля сдвига наблюдались для МДФ 18 мм, а самые низкие значения были получены для 18 мм ПБ. За исключением панелей МДФ для значений модуля сдвига, было определено, что менее толстые панели давали более высокую жесткость, чем панели более толстых с точки зрения как модуля сдвига, так и значений прочности IB (внутреннего связывания).

Для панелей МДФ, 18-миллиметровые панели в среднем примерно на 8% больше, чем 16-миллиметровые. В аналогичном исследовании сопротивления изгибающему моменту угловых соединений было показано, что значения модуля упругости и модуля жесткости МДФ выше, чем у ПБ (Maleki et al. 2012), как и ожидалось.

Таблица 3. Физические и механические свойства панелей, использованных в исследовании

Сила удержания винтов (от края и торца) из ПБ, МДФ и ПВ, использованных в испытаниях, представлена в Таблице 4.16 мм PB и 15 мм PW дали более высокую прочность удержания винта от края, чем 18 мм PB и PW, соответственно. Для панелей МДФ различия в силе удержания шурупов на кромках панелей 16 мм и 18 мм не были значительными. Можно ясно видеть, что согласно результатам, было обнаружено, что сила удерживания панелей винтами от края и прочность панелей IB значительно больше влияют на жесткость четырехэлементных шкафов, чем на модуль сдвига панелей. Таким образом, можно утверждать, что жесткость четырехэлементных шкафов зависела от жесткости соединения больше, чем от свойств отдельных панелей, таких как MOE и модуль сдвига.Согласно результатам, приведенным в таблице 3, панели PW толщиной 15 мм показали на 34% более высокую прочность IB, чем панели PW 18 мм, и, согласно таблице 4, панели PW толщиной 15 мм показали на 20% большую прочность удержания винтов от края, чем панели. панелей PW 18 мм.

Логично предположить, что сила удержания винта от края и прочность панелей IB отражают жесткость соединений. Сила удерживания винтами 18 мм панелей МДФ и PW с лицевой стороны оказалась выше, чем 16 мм МДФ и 15 мм PW, соответственно.Напротив, для панелей PB 16 мм панели давали более высокую прочность крепления винтами с лицевой стороны, чем панели 18 мм. Vassiliou (2005) аналогичным образом обнаружил, что MDF имеет более высокую прочность крепления винтов, чем PB. Они сравнили различные типы винтов и определили, что МДФ обеспечивает на 40% большую прочность крепления винтов, чем ПБ, для винтов того же типа.

Таблица 4. Прочность удержания винтов панелей, используемых при изготовлении образцов

^* Значения в скобках являются коэффициентами вариации (COV)

Установлено, что режимы разрушения угловых соединений L-типа аналогичны.Все совместные отказы произошли между 60 и 90 секундами. Угловые соединения L-типа открывались медленно, а не внезапно. Разрушение соединений, изготовленных из ПБ, МДФ и ПВ, началось с вдавливания головок винтов в торцевой элемент с последующим отрывом винтов от стыковых элементов вместе с некоторым материалом сердечника вместе с расщеплением кромок вокруг винтов. Образцы PB показали большее количество материала сердечника, прикрепленного к винтам, чем образцы MDF и PW. Раскол вокруг винтов у образцов МДФ был больше, чем у ПБ.

При испытаниях на жесткость к корпусам прикладывались статические нагрузки до 70–80% предельных разрушающих нагрузок; следовательно, ожидаемые типичные прогибы в отдельных панелях и целых корпусах произошли.

Таблица 5. Среднее моментное сопротивление угловых соединений L-типа и жесткость четырехэлементных шкафов

Критическое значение LSD для растяжения = 7,849 Нм, для сжатия = 8,826, для жесткости = 41,21 Н / мм , HG: однородная группа

Средние значения моментного сопротивления угловых соединений L-типа и значения жесткости четырехэлементных шкафов и их коэффициенты вариации приведены в таблице 5.Результаты испытаний показали, что на моментное сопротивление угловых соединений L-типа и значения жесткости четырехэлементных шкафов существенно влияли тип панели и ее толщина. В целом, угловые соединения L-образного типа и четырехэлементные шкафы, изготовленные из 15 мм PW, показали самые высокие показатели.

Значительную разницу между PW 15 мм и 18 мм можно объяснить разницей в толщине. Также можно предположить, что 15 мм PW имеет более высокое качество изготовления, при этом 15 мм PW в основном демонстрируют более высокие механические свойства (MOE, MOR и IB), чем 18 мм PW.Образцы, изготовленные из МДФ, показали более высокие значения, чем образцы, изготовленные из ПБ, для двух уровней толщины. Эти различия в значениях моментного сопротивления и жесткости можно объяснить различиями в плотности и механических свойствах, таких как прочность на изгиб ( MOR ), прочность внутреннего сцепления ( IB ), модуль сдвига ( G ) и прочность удержания винта, равная панели. Фактом является то, что большинство прочностных свойств, особенно крепление винтов, у PW выше, чем у MDF, аналогично плотность и большинство прочностных свойств MDF выше, чем у PB.

Моментное сопротивление угловых соединений L-типа

Таблица 5 дает сравнительные ранжированные средние значения моментного сопротивления угловых соединений L-типа при растяжении и сжатии с учетом влияния взаимодействия типа панели и толщины панели. Наибольшие моментные сопротивления были получены у образцов 15 мм PW, 16 мм MDF, 18 мм PW и 18 мм MDF при растягивающих нагрузках. Однако различия моментных сопротивлений между образцами, построенными из упомянутых панелей, не были статистически значимыми.Наименьшие моментные сопротивления были получены у образцов из ПБ толщиной 18 мм. При сжимающих нагрузках наибольшие моментные сопротивления наблюдались у образцов PW 18 мм. Наименьшие значения моментного сопротивления были получены для образцов из полибутилена толщиной 18 мм как при растяжении, так и при сжатии.

Группирование данных для соединений, подвергшихся испытанию на растягивающую нагрузку, дало среднее моментное сопротивление 81,42 Нм, в то время как группирование данных для соединений, испытанных при сжимающей нагрузке, дало среднее значение предельного моментного сопротивления, равное 73.70 Нм.

Жесткость четырехэлементных шкафов

Таблица 5 показывает ранжированные средние сравнения значений жесткости четырехэлементных шкафов, испытанных в отношении взаимодействия типа материала и толщины. Результаты показали, что самые высокие значения жесткости были получены в четырехэлементных шкафах PW толщиной 15 мм — 196,6 Н / мм, что на 52,4% выше, чем у следующего по величине материала по жесткости — МДФ 16 мм. Предполагается, что при изготовлении корпусов произошли некоторые отличия по жесткости соединений.Наименьшие значения жесткости были получены у четырехсекционных шкафов из ПБ 18 мм.

Согласно результатам испытаний, четырехэлементные шкафы толщиной 15 или 16 мм показали значительно более высокие значения жесткости по сравнению с панелями толщиной 18 мм. Значения жесткости четырехэлементных шкафов PB 16 мм были выше, чем четырехэлементных шкафов PW 18 мм. Лучший материал — PW, оптимальная толщина — 15 мм. Как и следовало ожидать, значения модуля жесткости отдельных панелей и полных четырехэлементных шкафов сильно взаимосвязаны.

В целом было обнаружено, что толщина в большей степени влияет на жесткость шкафов с четырьмя элементами. При увеличении толщины панелей жесткость четырехэлементных шкафов значительно уменьшилась.

ВЫВОДЫ

В этом предварительном исследовании было исследовано влияние типа панели и толщины панели на моментное сопротивление угловых соединений L-типа и значения жесткости четырехэлементных шкафов, предполагая, что все угловые соединения L-типа и четырехэлементные шкафы были собраны и изготовлены. однородно.

Результаты показали, что четырехэлементные шкафы, изготовленные из панелей толщиной 15 мм или 16 мм, имеют более высокие значения моментного сопротивления и жесткости, чем панели толщиной 18 мм. Кроме того, было определено, что среди материалов PW дает более высокие характеристики, чем MDF и PB, как и ожидалось. Поэтому при производстве корпусов можно рекомендовать 15 мм PW в качестве типа панели вместо 18 мм и МДФ, ПБ. Однако производственные затраты и непокрытые поверхности PW — это проблемы, которые необходимо преодолеть, чтобы использовать их в мебельной промышленности.

Наконец, можно сделать вывод, что механические свойства конструкции углового соединения четырехэлементных шкафов с винтами сильно зависят от типа и толщины панели, если другие факторы (размер винта, типы винтов, центры винтов, и т. Д. .) Остаются постоянными. . Это исследование предоставляет ключевую информацию о том, как тип и толщина панели повлияли на угловые соединения корпусной мебели и свойства жесткости. Дальнейшая работа будет включать изучение потенциальных решений для использования четырехсторонних шкафов PW в мебельной промышленности.

ССЫЛКИ

Американское общество испытаний и материалов (ASTM). (2001). «Стандартные методы испытаний для оценки свойств древесных волокон и древесно-стружечных панелей», ASTM D1037-99.

Американское общество испытаний и материалов (ASTM). (2003). «Стандартные методы испытаний для прямого измерения содержания влаги в древесине и древесных материалах», ASTM D4442-92.

BioMatNet (2003). «Композитные панели с высокой добавленной стоимостью за счет переработки отходов лигноцеллюлозных материалов», проект QLK5-1999-01221.Заключительный отчет. Европейская комиссия. Брюссель.

Цай, Л., и Ван, Ф. (1993). «Влияние жесткости углового соединения на прогиб корпусной мебели», Holz als Roh- und Werkstoff 51, 406-408.

Экельман, К. А. (1967). «Мебельная механика: анализ панельной корпусной и корпусной мебели», Purdue Univ. Agri. Expt. Sta. Прог. Репт. №: 274, West Lafayette, Ind.

Экельман, К. А. (2003). «Учебное пособие по проектированию изделий и прочному проектированию мебели», Purdue Univ., Вест-Лафайет, Индиана, .

Erdil, Y.Z., Zhang, J., and Eckelman, C.A. (2002). «Удерживающая способность шурупов для фанеры и ориентированно-стружечной плиты», Forest Prod. J. 52 (6), 55-62.

Kasal, A., Zhang, J., Yuksel, M., and Erdil, Y.Z. (2008). «Влияние размеров шурупов на несущую способность и жесткость пятисторонней мебели, изготовленной из ДСП и ДВП средней плотности», Forest Product Journal 58 (10), 25-32.

Котас, Т.(1957). «Теоретический и экспериментальный анализ конструкции шкафа», Совет по развитию мебели, Res. Репт. Номер: 6, Лондон .

Котас, Т. (1958a). «Жесткость корпусной мебели», Prezem. Drzenwy. №: 10 и 11: стр. 10–14, 15–18, Варшава.

Котас, Т. (1958b). Руководство по дизайну корпусной мебели , Pergamon Press, Нью-Йорк.

Лин, С. К., и Экельман, К. А. (1987). «Жесткость мебельных корпусов с различными конструкциями шарниров», Forest Product Journal 37 (1), 23-27.

Maleki, S., Haftkhani AR, Dalvand M., Faezipour M. и Tajvidi M. 2012. «Сопротивление изгибающему моменту угловых соединений, построенных с помощью шлицевого соединения, при диагональном растяжении и сжатии», Journal of Forestry Research 23 (3), 481-490

Танкут, А. Н., Танкут, Н. (2009). «Исследования влияния типов крепежа, клея и композитных материалов на прочность угловых соединений в конструкции корпусной мебели», Материалы и конструкция 30, 4175-4182.