Угол заточки ножа: Углы заточки ножей для охоты

Угол заточки ножа: Углы заточки ножей для охоты

Углы заточки ножей для охоты

ozerotti 15.07.2014 — 08:04

Просмотрел почти все темы, но ответа на свой вопрос не нашел. Для чего мы точим свои ножи? Для того, что затем с комфортом и удовольствием выполнять этим ножом какую-то работу. Кого-го заточка интересует в теоретическом плане, эдакая заточка ради заточки, при которой ножи квартиру не покидают. Меня же интересует вполне прикладное использование заточки. А более конкретно — заточка охотничьих ножей. Хотелось бы услышать ответ Alex.P. Насколько я помню Александр увлеченный охотник, пропустил через свои руки не один десяток ножей, имеет приличную коллекцию и умеет грамотно точить.
Мой вопрос. На какие углы нужно точить:
— скинер из современной порошковой стали (например S390) твёрдостью около 60-62 ед., достаточно тонким сведением и классическими внешними параметрами клинка 120х30х4мм. Назначение понятное — шкуросъём и всё.
— лагерный нож для тяжелых работ, фултанг, тактик, что-то около 58 ед. с габаритами 170х45х5-6мм. У меня для этого есть FOX из N690.
— универсал в автомобиль. Я использую нож из М390 с заточкой под 38 градусов, габариты 155х40х5мм.
— нож для стола и готовки. Для этих целей использую нож из Ванкорна-40, размерами 135х33х4, такой полускинер с очень тонким сведением. Заточил под 33 градуса.
Для этих же целей на днях купил нож «Флагман» из ELMAX, думаю сделать угол поменьше для совсем деликатных работ — сальцо, овощи и … повыпендриваться заточкой и остротой.
Если этот раздел форума читают охотники-рыбаки, — хотелось бы узнать, на какие углы вы точите свои охотничьи ножи.

ozerotti 15.07.2014 — 08:56

Поскольку в данном случае каждый «градус» на счету, важно точно измерить этот самый угол заточки. Я использую Apex Edge Pro и цифровой угломер. Обнуляю угломер на плоскости, на которую затем ложится нож. Ставлю на нож подвижную направляющую с камнем и по плоскости камня измеряю угол. Получаю, например, 16,40. А далее очень важный момент! Каждый нож имеет в сечении (в разрезе, в профиле) определенный угол и его необходимо учитывать. Ведь угол заточки, строго говоря, это угол между линией, делящей этот профиль ножа пополам, и линией плоскости точильного камня. В моих ножах этот угол колеблется около 6 градусов, половина — 3 градуса. То есть от 16,40 вычитаем 3,0 = 13,40. Полный угол заточки будет равен 26,8 градусов (13,4 х 2). Всё просто.
Если положить нож на плоскость станка Apex, а уже потом приложить к нему угломер и обнулить, то после замера угла к показателю угломера 3 градуса надо прибавить. Результат будет тот же. Несложный чертёж рисовать не буду.
Многие не учитывают этот нюанс и обманывают себя на 3 -4 градуса (в зависимости от толщины обуха). А это очень существенно: на 28 градусов нож заточен или на 32.

ozerotti 15.07.2014 — 10:11

Скинер я поставил первым, так как он меня интересует в первую очередь. Он для меня — главный нож. Когда зимой в лесу разделываешь кабанчика хороший скинер вещь незаменимая. Но с углом заточки я не определился. Раньше я разделовал кабанчиков разными и порой чужими ножами, не придавал этому большого значения — был бы нож. Но с годами отношение изменилось, появились «любимые» ножи, а затем «любимые» и одновременно относительно дорогие, сделанные на заказ. Последние два года постоянно использую один из таких ножей. С начала заточил его на 27 градусов. Надеялся, что если по костям-сухожилиям его не использовать (рядом держать для этого второй нож), то выдержит. И действительно одного кабанчика ошкурил мигом. Но! На втором кабанчике нож заметно подсел и что ещё немаловажно — сказалась привычка работать одним ножом. А когда по шкуре, шерсти, мослам прошелся, лопатки отделил — всё, надо править. Заточил на 32 градуса с грустью, что при этом «съел» часть рабочей кромки, а спуски и так могли бы быть потоньше. Стало намного приятней работать и спокойнее за нож. С десяток кабанчиков разобрано. Но что-то мне подсказывает, что чуть больший угол был бы в самый раз. Сталь S390. Спуски прямые от обуха. Чтобы не мучить нож лишний раз я и решил учесть опыт участников нашего форума.

A.V.X.1960 15.07.2014 — 12:49

ozerotti
Если положить нож на плоскость станка Apex, а уже потом приложить к нему угломер и обнулить, то после замера угла к показателю угломера 3 градуса надо прибавить. Результат будет тот же. Несложный чертёж рисовать не буду.
Многие не учитывают этот нюанс и обманывают себя на 3 -4 градуса (в зависимости от толщины обуха). В это очень существенно: на 28 градусов нож заточен или на 32.

Зависит еще от того как сведен нож — если клин от обуха — это одно, а если как финка — то другое.Также зависит каким макаром Вы приставили угломер к ножу.Мое имхо — никто Вам не скажет точный угол заточки ножа на расстоянии — одна и та же сталь, но от разного термиста будет требовать разного угла заточки. Чем меньше угол — тем нож режет лучше.Я точу примерно, и чуть меньше угол стараюсь сделать — потом правлю микроподвод, и сравниваю рез-удержание остроты.

ozerotti 15.07.2014 — 13:18

Финка для охоты используется не часто. Классика всё же это спуски от обуха или почти от обуха. Да и все скинеры похожи по форме. С чем я согласен — металл действительно разный даже когда речь идёт об одной и той же марке, но термичка была произведена в разных условиях и разными специалистами. Но я хотел услышать такой как бы обобщённый ответ — скинер от каких-то градусов до таких-то и т.д.
Вы пишете «меньше угол стараюсь сделать — потом правлю микроподвод». Меньше — это сколько? Микроподвод — какой, на сколько градусов, какими камнями? Приведите пример на конкретном ноже, пожалуйста. Мне правда интересно.

A.V.X.1960 15.07.2014 — 14:27

ozerotti
Вы пишете «меньше угол стараюсь сделать — потом правлю микроподвод». Меньше — это сколько? Микроподвод — какой, на сколько градусов, какими камнями? Приведите пример на конкретном ноже, пожалуйста. Мне правда интересно.

Все зависит от конкретного ножа — смотрите на нож, в каком он состоянии,как сделан, толщина лезвия, что вы предполагаете им делать и в каком количестве, как восстанавливать остроту — на приспособе раз в год, или постоянно в процессе работы в ручную на бруске.
Сведение от обуха только теоретически лучше. В процессе правки и заточки, сведение будет становиться толще, и если собираетесь много работать ножом — то это, с моей точки зрения не гут( оно проще в изготовлении), так как возможны сколы-замины , вам придется для сохранения угла точить широкие подводы на нем. Я просто это увидел на примере пчака.Жена его «убила» в первый же день рубкой мороженого мяса, я переточил, но в процессе эксплуатации — он все равно уже не резал как полный клин, а точить по всей плоскости не будешь, и он довольно быстро утачивается при интенсивном использовании. Пчак — не для женских рук и не для проф.поваров — режут им не на доске, а на весу.
Конкретный пример — покупаю нож(охотничий), думаю-предполагаю — что 30гр для него(и для моих конкретных работ) будет нормально.Точу на приспособе 27-28гр, по мере затупления правлю его на брусочке руками, угол увеличивается постепенно — делаю выводы — нормальный это угол для этого ножа и данной работы или нет.Если нож изначально толсто сведен, то я перетачиваю подводы(делаю широкую фаску для улучшения резучести и с запасом, с учетом того, что будет правиться микроподвод, а не точиться по всей ширине фаски — играя углом микроподвода- приходите к оптимому.Я не режу ножом все подряд и ничего не рублю кроме маленьких косточек птиц, поэтому точу под малыми углами — от 25 до 30гр — охот ножи.Угол в процессе правки увеличивается.Как он становиться слишком большим для меня — на приспособу для капитальной заточки.
Примерно так.

Nikolay_K 15.07.2014 — 14:29

Как выбрать угол и тип заточки:
http://guns. allzip.org/topic/224/436896.html

В тех случаях, когда нож нормально заточен производителем и меня в нём всё устраивает стараюсь не менять угол без необходимости.
То есть просто продолжаю править по той-же заводской фаске следя за тем, чтобы её не заваливать.

ozerotti 15.07.2014 — 22:01

Спасибо. Много информации. Надо переварить.

Alex.P 15.07.2014 — 22:23

Я бы не делал на охот ножах малых углов и особо тонких сведений. По сути по свежему мясу пойдёт любой колун, лишь бы был остро заточен. Малый угол(менее 30) может дать либо микросколы на костях, либо, что ещё хуже, заусёнку(заворот РК на длинном участке клинка). С микросколами ещё как-то будет резать, с заусёнкой же только править, а полевая правка даёт совсем не тот результат по износостойкости, чем нормальная домашняя заточка.

Кстати, в последнее время перестал править рекомендованными состругивающими движениями, правлю, как и точу, перпендикулярно РК, по ощущениям, получается лучше. Дольше держит.

Себе я точу обычно на 35 с гаком градусов. То, что нож утачивается, приходится принимать как данность, от этого ни куда не деться. Ну вырастет сведение, ну действительно можно будет изобразить ступенчатую заточку. Тяжёлый лагерник вообще бы проточил на 45гр.

Nikolay_K 15.07.2014 — 22:47

Alex.P
Я бы не делал на охот ножах малых углов и особо тонких сведений. По сути по свежему мясу пойдёт любой колун, лишь бы был остро заточен. Малый угол(менее 30) может дать либо микросколы на костях, либо, что ещё хуже, заусёнку(заворот РК на длинном участке клинка).

тут всё весьма индивидуально и определяется техникой разделки/шкурения

кто-то умеет разделять тушку по суставам,

… кто-то берёт с собой что-нибудь массивное с большим углом и фигачит по костям… просто потому, что ему так быстрей.

Alex.P 16.07.2014 — 05:13

Полностью согласен, просто умельцы работающие ножами типа как у Вильсона в моей практике не встречались, соответственно и сам я так работать не умею.

Alex.P 16.07.2014 — 19:00

Мы тут о +- градус речи ведём, а где-то люди голыми руками лосей разрывают и даже не пачкаются 😊 😊 😊

ozerotti 17.07.2014 — 08:29

Так он, видать, не знал ни чего ни про Ганзу ни про «заточку режущего инструмента» ….

Alex.P 17.07.2014 — 12:45

Нет, этот камрад о Ганзе точно знает 😊
На фото, кстати, хорошо видно где при обвалке нож по костям прошёлся.

GAU8A 17.07.2014 — 15:58

Еклмн…как всё усложнить нужно!…. как кухню точите, так и тут точите.

ozerotti 17.07.2014 — 18:06

GAU8A
Еклмн…как всё усложнить нужно!…. как кухню точите, так и тут точите.

И егерь мне один как-то сказал: углы, кромка, камни, подводы . .. чушь какая-то! Вжик-вжик затупившимся ножом об громадный, грубый круглый наждак и готово!

Батёк 18.07.2014 — 01:25

ozerotti
Просмотрел почти все темы, но ответа на свой вопрос не нашел… Меня же интересует вполне прикладное использование заточки. А более конкретно — заточка охотничьих ножей… Если этот раздел форума читают охотники-рыбаки, — хотелось бы узнать, на какие углы вы точите свои охотничьи ножи…

Рассказываю по порядку, поэтому читать можно с конца. Названия и цифры ориентировочны и могут быть другими…

Клинок режет режущей кромкой. Режущая кромка формируется микроповодами. Микроподводы точатся на 40-45гр. Кроме того, микроподводы имеют ширину. Чаще всего ширина микроподвода очень небольшая, что отражено в его названии. Но существуют инструменты, у которых ширина микроподвода совсем не микро. Ширина микроподвода ограничена с одной стороны режущей кромкой, а с другой подводом. ..
Подводы точатся на 20-30гр. Подводы имеют ширину, которая ограничена микроподводом и спуском…
Спуски точатся на 5-10гр. Ширина спусков ограничена подводом и голоменью или обухом…

Таким образом, геометрия клинка формируется не только углами, но и шириной микроподводов, подводов и спусков…

Рассмотрим три геометрии клинка и как они точатся…
Геометрия ‘ломик’ — пластина клинка затачивается на 45гр т.е. точатся микроподводы и всё… Частный случай такой геометрии, когда заточка делается только с одной стороны — такая геометрия называется ‘стамеской’…
Геометрия ‘скандинавская’ — точатся микроподводы на 45гр, а затем точатся подводы, уменьшая ширину микроподводов до микро. На Морах угол подводов около 20гр, на бушкрафтерах 30гр..
Геометрия ‘кухонник’ — точатся микроподводы на 45гр, затем точатся подводы на 30гр, уменьшая ширину микроподводов. Затем по необходимости могут точиться спуски, уменьшая ширину подводов. Часто спуски точатся ‘в ноль’ т.е. до микроподводов, а подводы полностью убираются. ..

Таким образом, при любой геометрии клинка РК точится на один и тот же угол — 45 или, если хотите, 40гр…

Теперь рассмотрим, как подбираются углы и геометрия заточки на конкретном ноже…
Берём новый нож. Когда нож затупился, начинаем его точить под геометрию ‘ломик’ т.е. точим микроподводы на 45гр. После каждой заточки ширина микроподводов увеличивается и настаёт момент, когда их ширина перестаёт нас устраивать, и мы переходим на ‘скандинавскую’ заточку т.е. после микроподводов точим подводы, уменьшая ширину микроподводов, но не выходя на РК… И, когда после нескольких заточек ‘сканди’ перестаёт нас удовлетворять, переходим на заточку типа ‘кухонник’ — после заточки микроподводов и подводов уменьшаем сведение спусков… Желательно вести дневник заточки каждого ножа, куда записываются геометрия клинка и субъективные ощущения реза и стойкости заточки. Таким образом подбираются углы заточки под конкретный нож и руки владельца…

Таким образом, вопрос ‘на какой угол точить’ и односложный ответ ‘на 20. .. 30… 40…’ не имеет смысла, а говорить подробно о геометрии заточки никому не хочется… и поэтому на форумах найти ответы об углах заточки сложно…

sedof 18.07.2014 — 01:56

точатся микроподводы на____, затем точатся подводы

Не считаю себя мастером заточки, но улыбнуло 😊.

Батёк 18.07.2014 — 02:25

sedof
улыбнуло .

Знаю) — обычно рекомендуют наоборот, сначала точить подводы, а потом делать микроподвод… Но в этом случае возможны ряд проблем — стойкий заусенец, кривая линия РК, быстое утачивание клинка, мы не видим ширину микроподвода, получается заточка вслепую со съёмом большого количества метала…

Плясать нужно от РК — сначала точим микроподвод под 45, и тогда будет видно, что дальше делать…

Alex.P 18.07.2014 — 05:35

Батёк
Оригинальный подход к заточке.
Получили Вы значит новый нож, сведение выполнено, допустим 0,3, но не заточено. Вы аккуратненько протачиваете на 45, вплоть до финиша, а потом поверх этой аккуратной заточки снова грубым абразивом точите, ну допустим на 30(грубым потому, что тонким это будет слишком долго), оставляя припуск под более тонкую обработку и не дай Бог что бы ещё и на РК не вывалиться. А если вываливаетесь, то зачем была тонкая доводка на 45 градусах, а если её не было, то её всё равно придётся делать на конечном этапе и какая тогда разница, что Вы точили сначала мироподвод, а потом подвод.

По Вашим «проблемам»
» Но в этом случае возможны ряд проблем — стойкий заусенец, кривая линия РК, быстое утачивание клинка, мы не видим ширину микроподвода, получается заточка вслепую со съёмом большого количества метала…»

Заусенец вообще-то проблемой не является — самый универсальный совет — не давите, хотя бы на финишных этапах.

Кривая линия РК — зависит от выведения спусков, а ни как ни от очерёдности заточки. Можно получить одинаково ровную линию РК при кривоватом сведении, но это нужно играть углом заточки.

Ширина микроподвода — а почему Вы её не видите? Мне кажется наоборот, рассчитать припуск под чистовые хоны(при проточке грубым на 30 после уже имеющегося на 45) — это достаточно проблематично, а вот увидеть 45-ти градусный микроподвод на 30-ти градусном подводе — достаточно легко, а при наличии хотя бы МПБ-3 его и замерить можно, с точностью 0,02мм, но можно.

То, что нож при заточке утачивается — ну так куда ж без этого, конечно утачивается.

Или я Вас совсем не понял и речь просто идёт о переточке с большего угла на меньший? Многие мастера не желая особо заморачиваться с заточкой точат именно на большой угол, так банально быстрее и ширина подводов выглядит узенькой, а так как точат на гриндере, то и ширину можно вывести одинаковую, тем самым спрятав косячки сведения.

Я и сам, когда получаю новый, без заточки нож, сначала снимаю лишнее мясо на гриндере, пара тройка проходов на сторону экономит массу времени ручной заточки. И что бы не дай Бог не завысить ширину подводов точу на гриндере на угол заведомо больший, чем потом будет угол заточки, допустим те же 40-45гр — точу, заметьте, грубовато и уж ни в коем случае не довожу эту заточку — зачем, всё равно она полностью уйдёт.

А после обычная заточка, допустим под 35гр. Ближе к финишу начинаю с каждым финишным хоном чуть, на доли градуса(доли мм. на штанге Апексойда), увеличивать угол заточки, тем самым гарантируя себе обработку именно РК, ну и несколько экономя время.

Ну а мироподвод я стараюсь в домашних условиях не делать, оставляя это как резерв для полевой правки. Бывают конечно особо злобные железки, как правило пересушенные, там иногда приходится сразу делать с мироподводом, но в последнее время такие стали попадаются редко.

Батёк 18.07.2014 — 10:37

Alex.P, нет в моём подходе ничего оригинального — нож диктует, что с ним делать. И у любого практика я вижу эту ‘оригинальность’, в том числе и у вас.

Точу я на апексоиде. Точу сразу мелкими абразивами — 3000 самый ходовой. Углы я не меняю и, тем более, не уменьшаю — углы на всех ножах одинаковы. Работаю с геометрией клинка т.е. меняю ширину микроподводов, подводов и сведение спусков. Любой нож последовательно точу как ‘ломик’, ‘скандинав’ и ‘кухонник’, именно в этом порядке, и останавливаюсь на оптимальном варианте. Процесс этот длительный, неспешный и никогда не убираю сразу все косяки с клинка, а в течение нескольких заточек. Возможно, если бы я точил нож клиента за деньги, то тогда бы пришлось ‘снимать мясо’, но на своих ножах этого делать очень не хочется. Крупными абразивами и алмазами точу только сработанные и убитые ножи, убирая рекурвы, сколы и сломанные кончики.

И свою задачу как заточника вижу (о, неужели я опять ‘оригинален’) не в том, чтобы сделать нож острым (острым он по-любому будет), а в том, чтобы снять как можно меньше металла.

Просто, смотреть больно, как на ютубе народ точит ножи.
Начинают точить практически новый нож на 30гр. С одной стороны ориентир РК, до которой больше миллиметра, с другой стороны сложные спуски. Подводы часто получаются неровными — списывается это на плохие спуски. Наконец 30гр выводится на РК и начинается борьба с заусенцем. Дави- не дави — на 30, а тем более на 20гр, он по-любому будет. И финиш руками на пасте. В результате миллиметр металла ‘корова языком слизнула’.
Или недавно новый Опинель точили на 30гр, начная с алмаза с выходом на РК до зауснеца. Всё как учат на форуме — нож острый. Но в результате имеем уточенный новый Опинель и конские подводы.

Тут Николай уже где-то писал, что крупными абразивами на РК старается не выходить. Всё меняется.

Alexx_S 18.07.2014 — 11:19

Батёк
И свою задачу как заточника вижу (о, неужели я опять ‘оригинален’) не в том, чтобы сделать нож острым (острым он по-любому будет), а в том, чтобы снять как можно меньше металла.

Путаете теплое с мягким. Принципы заточки с ее технологией.
Потребный профиль можно получить разными путями и вам указали, что ваш путь, мягко говоря, не оптимален. То, что можно увидеть на ютубе — это не показатель и уж тем более не следует использовать подобные приведенным выше аналогии — это стопроцентное попадание в историю, описанную анекдотом «рабинович напел»

alex9635 18.07.2014 — 11:23

Батёк
Рассказываю по порядку, поэтому читать можно с конца. Названия и цифры ориентировочны и могут быть другими…

Мне кажется, что подход грамотный. Указаны три основные области заточки микроподвод, подвод и спуск. При этом, лично мое мнение — микроподвод должен быть всегда. Смысл микроподвода не только в создании режущей кромки, но и получении требуемого общего угла заточки. Что же раньше точить микроподвод или подвод каждый пусть решит для себя сам. И, кстати, часто на ножах с ручной заточкой, сделанной самими японцами, микроподвода не видно, но это не значит, что его нет. Он есть, но убрана граница перехода.

Nikolay_K 18.07.2014 — 13:32

Батёк

Рассказываю по порядку, поэтому читать можно с конца. Названия и цифры ориентировочны и могут быть другими…

Клинок режет режущей кромкой. Режущая кромка формируется микроповодами. Микроподводы точатся на 40-45гр. Кроме того, микроподводы имеют ширину. Чаще всего ширина микроподвода очень небольшая, что отражено в его названии. Но существуют инструменты, у которых ширина микроподвода совсем не микро. Ширина микроподвода ограничена с одной стороны режущей кромкой, а с другой подводом…
Подводы точатся на 20-30гр. Подводы имеют ширину, которая ограничена микроподводом и спуском…
Спуски точатся на 5-10гр. Ширина спусков ограничена подводом и голоменью или обухом…

Таким образом, геометрия клинка формируется не только углами, но и шириной микроподводов, подводов и спусков…

Рассмотрим три геометрии клинка и как они точатся. ..
Геометрия ‘ломик’ — пластина клинка затачивается на 45гр т.е. точатся микроподводы и всё… Частный случай такой геометрии, когда заточка делается только с одной стороны — такая геометрия называется ‘стамеской’…
Геометрия ‘скандинавская’ — точатся микроподводы на 45гр, а затем точатся подводы, уменьшая ширину микроподводов до микро. На Морах угол подводов около 20гр, на бушкрафтерах 30гр..
Геометрия ‘кухонник’ — точатся микроподводы на 45гр, затем точатся подводы на 30гр, уменьшая ширину микроподводов. Затем по необходимости могут точиться спуски, уменьшая ширину подводов. Часто спуски точатся ‘в ноль’ т.е. до микроподводов, а подводы полностью убираются…

Таким образом, при любой геометрии клинка РК точится на один и тот же угол — 45 или, если хотите, 40гр…

Alexx_S
Путаете теплое с мягким. Принципы заточки с ее технологией.
Потребный профиль можно получить разными путями и вам указали, что ваш путь, мягко говоря, не оптимален. То, что можно увидеть на ютубе — это не показатель и уж тем более не следует использовать подобные приведенным выше аналогии — это стопроцентное попадание в историю, описанную анекдотом «рабинович напел»

alex9635
Мне кажется, что подход грамотный. Указаны три основные области заточки микроподвод, подвод и спуск.

подход с формированием кромки на большой угол с последующим утоньшением того, что выше имеет право на жизнь, хотя называть то,
что там формируется на первом этапе микроподводом я бы не стал

про этот подход я когда-то слышал от Дмитрича, он бывает иногда полезен, например им пользуються некоторые японцы при заточке своих мечей-нихонто ( и про него рассказано в соответствующих книжках, где-то тут на ганзе я даже как-то постил картинки из этих книжек… )

этот же подход предполагает использовать инструкция к Spyderco Triangle

я иногда этим пользуюсь при заточке на камнях

но едва ли можно назвать его универсальным и годным на все случаи жизни. .. есть много ньюансов…

Alexx_S 18.07.2014 — 13:59

Nikolay_K
подход с формированием кромки на большой угол с последующим утоньшением того, что выше имеет право на жизнь, хотя называть то, что там формируется на первом этапе микроподводом я бы не сталпро этот подход я когда-то слышал от Дмитрича, он бывает иногда полезен, например им пользуються некоторые японцы при заточке своих мечей-нихонто ( и про него рассказано в соответствующих книжках, где-то тут на ганзе я даже как-то постил картинки из этих книжек… )этот же подход предполагает использовать инструкция к Spyderco Triangle

При внешней схожести картинки (двойной угол), принципы заточки отличаются кардинально. В данном случае имеет место заточка на заданный угол и убирание «плеч» для лучшего проникновения в материал.
Описанной методике с обязательным наличием микроподвода она соответствует весьма условно. Теоретически можно получить тот же результат, но процесс крайне запутанный и неконтролируемый. Получить микроподвод нужной конфигурации проще накладывая его на имеющуюся фаску, нежели убирая лишний металл с уже сформированного подвода большего угла.

Alex.P 18.07.2014 — 14:13

Alexx_S
Получить микроподвод нужной конфигурации проще накладывая его на имеющуюся фаску, нежели убирая лишний металл с уже сформированного подвода большего угла.

+1, коротко и ясно.

Nikolay_K 18.07.2014 — 14:30

Alexx_S
Описанной методике с обязательным наличием микроподвода она соответствует весьма условно. Теоретически можно получить тот же результат, но процесс крайне запутанный и неконтролируемый. Получить микроподвод нужной конфигурации проще накладывая его на имеющуюся фаску, нежели убирая лишний металл с уже сформированного подвода большего угла.

поэтому и было сказано, что

Nikolay_K
есть много ньюансов. ..

и что

Nikolay_K
едва ли можно назвать его универсальным и годным на все случаи жизни…

Alex.P 18.07.2014 — 14:38

Хочется сказать на счёт разной утачиваемости ножа при разных подходах, что то у меня она разной не получается

Дефектный слой металла после изготовления спусков всё равно протачивать надо, пусть 1-1,5 десятки, пусть даже несколько соток, но надо, а это можно сделать хоть так, хоть этак, просто на 30гр наложить 45 гораздо проще, хотя, повторяюсь, последние пару лет предпочитаю обходиться без микроподводов.

Заглянул в профайл, интересы — заточка кухонных ножей. Может в этом всё дело? Может мы о разном говорим? Я кухонные ножи вообще за ножи толком не считаю, сам я не готовлю, а моему семейству(жена и две дочки), что не дай — всё быстренько уханькают. Поэтому заточка кухонных ножей у меня занимает минут 20 на десяток штук. Последовательно прохожу все по разу на 120 ленте, потом на 180, потом по паре движений на керамическом мусате из комплекта ЕджеПро. Нож бреют, большего мне от них не надо, всё равно через пару недель снова придётся на них 20минут потратить. То, что они на гриндере сильнее снашиваются, меня ни сколько не волнуют, любой мой среднестатичный нож стоит дороже этого десятка Аполло, Фиксарсов и Трамонтин, сносятся- новые куплю.

ozerotti 18.07.2014 — 14:52

Если камни из карбида кремния Boride серии HD, то с какой зернистости оптимально начать делать микроподвод: с 800 грит? с 1000? или ещё более тонких камней? Или для формирования микроподвода есть какие-то специализированные камни. Честно говоря, никогда его не делал. Увеличивал на 1-2 градуса угол на финише, проходил ласково тонкими камнями и лентами 3000-6000 и всё. Хотя это тоже своего рода микроподвод. Apex Edge Pro.

Alexx_S 18.07.2014 — 15:08

ozerotti
Если камни из карбида кремния Boride серии HD, то с какой зернистости оптимально начать делать микроподвод: с 800 грит? с 1000? или ещё более тонких камней? Или для формирования микроподвода есть какие-то специализированные камни. Честно говоря, никогда его не делал. Увеличивал на 1-2 градуса угол на финише, проходил ласково тонкими камнями и лентами 3000-6000 и всё. Хотя это тоже своего рода микроподвод. Apex Edge Pro.

В принципе, все правильно делали.
Я на микроподводе предпочитаю яшму, раньше делал либо байкалитом, либо черным арканзасом.

Батёк 18.07.2014 — 16:45

ozerotti
Если камни из карбида кремния Boride серии HD, то с какой зернистости оптимально начать делать микроподвод: с 800 грит? с 1000? или ещё более тонких камней?

1200- для микроподвода, 1000- для подводов, 800- для спусков. Если микроподводы уже точили, то достаточно подправить Арканзасом. Микроподводы дело деликатное и, чтобы увидеть всю обстановку на РК, начните с самых тонких камней. Если на РК большие поблемы или микроподводы просто отсутствуют, то, что делать, точите более крупнозернистыми камнями. Ремни с пастой оставьте для спусков — небольшая линза на спусках для кухонных и разделочных ножей будет очень кстати. ..

Nikolay_K 18.07.2014 — 19:13

Alexx_S
Я на микроподводе предпочитаю яшму, раньше делал либо байкалитом, либо черным арканзасом.

а какую именно яшму?

и чем она заслужила такую привелегию?

ozerotti 18.07.2014 — 19:16

Большое всем спасибо. Две страницы, а сколько полезной информации. Тогда уж уделите ещё некоторое время и посоветуйте где на бланке можно купить яшму по нормальной цене и лупу оптимальную по кратности-качеству-цене. А то стал искать — у Сергея яшма, которая не яшма, у Гусева яшма, но вчера и т.д.

Батёк 18.07.2014 — 19:59

Alex.P
Хочется сказать на счёт разной утачиваемости ножа при разных подходах, что то у меня она разной не получается

Правый рисунок нарисован неправильно… На левом рисунке то, как точу я — клинок становится меньше на величину сточенного деффектного микроподвода. На правом рисунке вы точите по подводам до стачивания деффектного металла и размер наших клинков сравнивается. Затем вы делаете микроподвод и ваш клинок становится меньше моего…

A.V.X.1960 18.07.2014 — 20:37

Батёк
Правый рисунок нарисован неправильно… На левом рисунке то, как точу я — клинок становится меньше на величину сточенного деффектного микроподвода. На правом рисунке вы точите по подводам до стачивания деффектного металла и размер наших клинков сравнивается. Затем вы делаете микроподвод и ваш клинок становится меньше моего…

на левом рисунке дефектный металл не показан — Вы его сточили уже 😀, а на правом этот дефекный слой просто показан как бы еще не сточенным.
То что на всех ножах кромка точится под 45 гр — для меня новость, и так же что всегда кромка образуется микроподводом — тоже.Я на приспособе на кухножах не всегда делаю микроподвод при капитальной заточке — зачем? Пользуюсь ножом, когда он подсядет — тогда правлю микроподвод. А вы сразу стачиваете металл на 45гр, то есть утачиваемость больше получается.Если подводы узкие, и сходятся под нужным углом — то зачем точить еще микроподвод? При правке в поле — да — там нужно быстро вернуть ножу остроту, а если точите дома на приспособе то зачем микроподвод, если геометрия у ножа вас устраивает?

Батёк
Ремни с пастой оставьте для спусков — небольшая линза на спусках для кухонных и разделочных ножей будет очень кстати…

Не понятно — как делать линзу на спусках ремнем и пастой? Если делать линзу на спусках — то не ремнем, ремнем долго.Ремнем доводят кромку, спуски можно полировать ремнем с пастой — при этом сделать(или не сделать) участок возле кромки линзоватым.Про главную цель — как можно меньше снять металла — это не зависит от того с какого конца точить.ИМХО

Alexx_S 18.07.2014 — 22:39

Nikolay_K
и чем она заслужила такую привелегию?

От Стаса Stas Spb.
Работает одновременно и тонко и производительно. При этом очень мягко и прощает те небрежности, которые не прощает арканзас. Агрессивность после нее устраивает.

У меня есть яшма от Гусева — очень похоже работает, похоже из одного месторождения. Но гусевская толстовата для работы на приспособе, а от Стаса — всего 3мм.

Nikolay_K 18.07.2014 — 22:56

Alexx_S
От Стаса Stas Spb.
Работает одновременно и тонко и производительно. При этом очень мягко и прощает те небрежности, которые не прощает арканзас. Агрессивность после нее устраивает.
У меня есть яшма от Гусева — очень похоже работает, похоже из одного месторождения. Но гусевская толстовата для работы на приспособе, а от Стаса — всего 3мм.

Спасибо!

подозреваю, что Stas Spb не сам эту яшму добывал… но брал уже готовое. Надо будет его спросить…

Alex.P 19.07. 2014 — 07:01

A.V.X.1960
Я на кухножах на приспособе на кухножах не всегда делаю микроподвод при капитальной заточке — зачем?

А я оказывается делаю 😊

Это фото кухонного пластилина после заточки на гриндере и снятия заусёнки керамическим мусатом, после идёт ещё пара-тройка раз по ремню с ГОИ, для снятия остатков заусёнки.
Чуть подробнее здесь http://guns.allzip.org/topic/224/638051.html

sedoy zloy 20.07.2014 — 14:50

Весьма интересная тема. Буду следить.

ozerotti 20.07.2014 — 20:09

Навряд ли тема будет иметь продолжение. Я очень надеялся, что многие охотники откликнутся. Вероятнее всего настоящие охотники из глубинки не дружат с интернетом в основной своей массе, что вполне понятно. Заевшиеся же пузатые всевдоохотники считают недостойным занятием разделать самому им же добытое животное, мол это дело персонала охотхозяйства. Предполагаю, что свои дорогие ножи они тоже точат не сами — есть денщики. Я часто встречался на охоте с весьма толковыми людьми, богатыми, но без снобизма и вельможных манер, но они даже отдалённо не представляют на какой угол заточен их выдающийся нож. Поэтому эта тема не для многих. Обычно я по мере угасания удаляю свои темы, дабы не засорять Ганзу, и так перегруженную пустой информацией. Но эту тему я оставлю — может она поможет хоть нескольким людям задуматься почему их нож перестал или всё ещё способен что-то резать.

sedoy zloy 21.07.2014 — 12:04

ozerotti
настоящие охотники из глубинки не дружат с интернетом

И затачивают ножи свои кирпичом или на куске грубого абразива.

Я не богатый охотнег. Ножи свои немногочисленные затачиваю(если это можно назвать возюканье хонами по клинку, зажатому в струбцину от Лански)сам. Углы не меряю угломером по причине отсутствия оного. И знаю, что цыфери рядом с отверстиями на струбцине Лански очень зависят от ширины клинка.
Ну и затачиваю соответственно, плюс-минус километр.
Хотя и руководствуюсь иногда таблицей для Лански. С Ганзы…

Alexx_S 21.07.2014 — 12:21

sedoy zloy
Хотя и руководствуюсь иногда таблицей для Лански. С Ганзы…

Умиляют десятые миллиметра при том, что не учитывается толщина обуха 😊

5 способов поточить нож | Другая кухонная техника | Блог

Любой,даже самый дорогой и качественный нож однажды затупится, и все его достоинства сойдут на нет. Как лучше всего вернуть ножу первозданную остроту или хотя бы обновить лезвие? Разбираем самые разные способы: от самых доступных до самых эффективных.

1. Механическая ножеточка

Такие незамысловатые точилки доступные и недорогие. Абразивы могут выглядеть по-разному: в виде роликов, между которыми прокатывается лезвие ножа; ровное абразивное напыление в выемках под углом. Смысл прост: проводите ножом по прорези несколько раз и готово. Некоторые точилки оснащены двумя абразивами  с разной зернистостью — один для заточки, второй для правки лезвия.

Плюсы: доступность. Даже если вы совсем-совсем не умеете точить ножи, и все танцы с подбором угла заточки не для вас — вы справитесь. С механической точилкой разберется даже ребенок.

Минусы: качество заточки весьма посредственное. Больше подходит для легкой правки ножа. Затупится лезвие обратно очень быстро. Сколы и крупные зазубрины удалить не получится, идеальной бритвенной остроты тоже не добьетесь.

2. Электрическая ножеточка

Устройством похоже на механическую ножеточку, но работает от сети на моторчике. Точить может не только ножи, но и ножницы и другие изделия. Процесс быстрый, полностью автоматический.

Плюсы: заточка действительно эффективная и неплохая. Все так же просто, как с механическим девайсом, и доступно тем, кто не хочет разбираться в тонкостях ручной заточки.

Минусы: как правило, угол заточки не меняется. В то же время, для разных ножей нужно индивидуально подбирать уклон. Электрические точилки не так часто представлены в продаже и могут стоить достаточно дорого. При этом с истиранием абразива устройство придется заменять полностью. Возможности электрической ножеточки зависят от мощности мотора. При слабой мощности даже небольшое давление на нож будет тормозить мотор.

3. Точильный станок

Пожалуй, самый эффективный способ заточки любого ножа. Станок с точильным камнем крутится на высоких оборотах, и по сути нужно только приложить нож под нужным углом к камню и с равномерным усилием проводить лезвие по торцу камня.

Плюсы: высокие качество и скорость заточки. Точильный камень служит очень и очень долго без замены, но поставить при необходимости новый — не проблема.

Минусы: этот способ подходит скорее для профессионалов, так как из-за высокой скорости вращения камня угол нужно правильно выставить сразу. В противном случае вы получите вместо ножа обрубок, который даже лист бумаги не разрежет. Для новичков точильный камень также довольно опасен и нужно строго соблюдать технику безопасности, чтобы не травмироваться. Ну, и, наконец, вряд ли вы будете ставить точильный станок дома ради заточки кухонных ножей.

4. Точильный камень

Точильный камень — самый старый и по-прежнему эффективный способ точить ножи. Здесь вам потребуется время, так как это точно не две минуты, как с электрической точилкой и не пять, как с механической. Основной нюанс — знание техники заточки. Нож нужно держать строго под правильным углом. Как правило, это 20–25 градусов. Для некоторых видов ножей угол может меняться. Чем меньше угол, тем острее будет нож и тоньше срез. Чем он больше, тем прочнее будет лезвие к сколам и устойчивее к затуплению. Например, охотничьи ножи часто затачиваются под углом 30–45 градусов.

Одного камня как правило мало — заточка проводится на нескольких камнях разной зернистости. Крупное зерно для грубой заточки, мелкое — для шлифовки заусенца. Для шлифовки используют еще мусаты и оселки — мелкозернистые абразивы. Для идеального финиша неплохо еще заполировать лезвие на куске кожи, замши или войлока с полировальной пастой.

Плюсы: доступность и долговечность. Камни стоят недорого и продаются буквально везде, а служат очень долго. Профессиональные брендовые точильные камни могут стоить намного дороже, но это приобретение все равно себя окупит, так как камень будет служить вам не то что годами, а десятилетиями. Для долговечности важно, чтобы камень был цельным, а не просто абразивное напыление на каркасе.

Минусы: процесс не такой простой, как с механическими точилками. Если вы никогда не работали с камнем, потренируйтесь на бюджетных ножах. Выдерживать угол для новичка — та еще задачка. Иногда для самоконтроля можно использовать листочек бумаги, сложенный под нужным углом, и подкладывать его под лезвие во время постановки на камень. Для идеальной заточки потребуются как миниум два камня разной зернистости.

5. Подручные способы

Иногда бывает так, что нож нужно подновить, но ни камня, ни ножеточки под рукой нет. Например, в походе.

Керамическая плитка. Сюда же можно отнести шершавую кромку донышка тарелки или кружки. Способ, известный еще со времен СССР. О зернистый край керамики можно смело обновить заточку ножа. Чистой остроты добиться не получится, но немного восстановить способности ножа можно.

Камень. В походе можно править нож об обычный камень. Главное, найти подходящий – с плоской поверхностью достаточно большой площади, чтобы по ней полностью могло пройти лезвие. Лучше всего подходят речные и морские камни с гладкой структурой, так как обычные шероховатые камни просто затупят нож еще больше.

Стекло. Кромка стекла также подходит для заточки. В срочных или походных случаях можно использовать, например, автомобильные окна.

Другой нож. Для заточки лезвия можно использовать обух другого ножа. Не слишком эффективно, но если приложить определенную долю упорства, хоть какой-то результат все-таки будет.

Кожаный ремень, лямки рюкзака. Они пригодятся для полировки лезвия. Сюда же можно отнести туго натянутые ремни из паракорда, замшу, войлок. Непосредственно уже после заточки достаточно несколько провести каждой стороной лезвия по материалу, чтобы заполировать нож.

Ножи для рубанка. Замена и углы заточки

Рубанок – едва ли не самый популярный инструмент в арсенале домашнего мастера, занимающегося плотницкими работами. Именно поэтому, нужно знать всё о замене ножей рубанка их правильной заточки и эксплуатации. И как правильно выбрать ножи для рубанка, как ручного, так и электрического, обеспечить им максимальную стойкость – эти вопросы будут рассмотрены далее.

Условия работы ножа

Все ножи для ручных рубанков (у электрических есть некоторые нюансы, но об этом позже) работают в условиях значительных нагрузок на лезвие, что проявляется в повышенных напряжениях среза, которые испытывает металл.

Динамика работы ножа рубанка следующая. При возвратно-поступательном перемещении инструмента нож врезается в древесину на определённую глубину. Поскольку дерево не обладает сколько-нибудь заметной пластичностью, происходит скалывание определённого слоя с образованием стружки. Сама стружка также редко когда имеет большую протяжённость, и быстро раскалывается на более мелкие фрагменты. Происходит это в момент «наползания» срезанной от заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. При дальнейшем движении рубанка возникает трещина в следующем слое и т. д.

Если не принимать во внимание индивидуальные особенности материала, обработка которого производится, то на стойкость ножа для рубанка влияет размер прохода – предельной длины сломавшегося фрагмента стружки. С уменьшением пролёта и снижением глубины строгания поверхность заготовки становится чище и ровнее, одновременно снижаются и срезающие нагрузки на лезвие.

Поскольку стружка при изгибе с выходом вверх ломается, то наибольшие напряжения вызываются в колодке рубанка. Поэтому её изготавливают из наиболее твёрдых древесных пород. Однако стойкость колодки, как правило, намного превышает стойкость ножа. Объясняется это:

• Более благоприятной геометрией колодки, где отсутствуют концентраторы напряжения;
• Ситуативным желанием плотника (особенно малоопытного) увеличить глубину врезания, вследствие чего толщина прохода увеличивается;
• Повышенным трением между контактными поверхностями лезвия ножа и стружкой, в результате чего температура на рабочей кромке ножа возрастает.

Указанные факторы приводят к быстрому затуплению лезвия. Поэтому важен правильный выбор геометрии ножа для рубанка, а также материала, из которого изготавливается инструмент.

Конструкция ножа

Нож ручного рубанка состоит из рабочей и опорной части. В конфигурации рабочей части ножа различают:

1. Фаску, которая образуется на тыльной части лезвия. Она обеспечивает снижение усилия врезания ножа в древесину за счёт исключения трения тыльной части о материал заготовки.
2. Передний угол, который в большинстве случаев совпадает с принятым наклоном ножа в корпусе рубанка.
3. Задний угол самой фаски.
4. Рабочий угол заострения, который равен разности значений угла фаски и угла наклона ножа в рубанке.

Для долговечности рассматриваемого инструмента наибольшее значение имеет передний угол: именно он определяет гладкость простроганной поверхности, условия удаления стружки из зоны обработки и нагрузку на лезвие.

При выборе оптимального значения для данного угла учитываются следующие факторы:

• Физико-механические свойства обрабатываемого материала. В частности, с повышением твёрдости угол необходимо увеличивать. Для обработки мягкой древесины (липа, осина, сосна, лиственница) рекомендуется устанавливать нож под углом 45±5°, для работ по более твёрдому дереву (граб, дуб, груша) — 60±5°, а при обработке ещё более твёрдых материалов – даже до 80°. Такие рекомендации связаны с абразивным действием, которое производит проход стружки при его подъёме из зоны строгания;
• Вид строгания. Практически каждый вид древесины требует определённого угла наклона рубанка к плоскости обрабатываемой заготовки. Например, сосна лучше всего строгается при наклоне инструмента на угол заточки ножей ручного рубанка 40…50^° от оси доски. Менее мягкие сорта обрабатываются под углами заточки 25…30°. Этот приём обеспечивает лучшее качество строгания, но нож при этом сильнее нагревается, и, следовательно, быстрее затупиться;
• Материал и твёрдость ножа. Более всего для этих целей подходят быстрорежущие стали Р12 или даже Р18 (по этой причине некоторые домашние мастера для изготовления ножей рубанков используют части пильных дисков фрикционных пил, которые работают в схожих условиях). Менее стойкими будут ножи для рубанков, изготовленные из обычной инструментальной стали типа У7 или У8.

Заточка ножей для ручных рубанков

Рабочая кромка ножа представляет собой ребро, которое всё-таки имеет незначительный радиус закругления. Перед заточкой визуально проверяют целостность кромки: на ней не должно быть местных вырывов металла. При их наличии ножи для рубанка придётся укоротить.

Для максимального уменьшения радиуса закругления на кромке, заточку рекомендуется проводить в два этапа. Вначале производится первичная заточка: затупившийся нож со стороны фаски подносят к периферии точильного круга и сильно прижимают. Число оборотов точила не должно превышать 600…700 мин^-1, иначе съём металла окажется значительным. Важно и не переусердствовать с силой нажатия, поскольку на стали могут появиться сине-фиолетовые цвета побежалости – неприятный признак отпуска металла. Твёрдость ножа для рубанка при этом снизится, и придётся путём довольно сложной термообработки (отжиг+закалка+отпуск) восстанавливать прочностные характеристики материала.

При отсутствии точила поступают следующим образом. Заточка ножа для ручного рубанка производится крупнозернистым точильным бруском, который необходимо зафиксировать на рабочем верстаке (обе руки должны оставаться свободными). Заточку выполняют круговыми перемещениями фаски по поверхности бруска. При этом желательно периодически смачивать нож водой либо мыльным раствором. Это не только очищает затачиваемую поверхность от мельчайших частиц металла ножа, но и позволяет равномерно охлаждать инструмент.

Появление на лезвии тонкого заусенца по всей его длине – признак перехода ко второму этапу заточки. Здесь инструмент затачивается с использованием более мелкозернистого бруска, который снимет заусенец. Общепринятая градация брусков по их зернистости следующая:

1. Высокая зернистость (30…180 мкм): бруски/точила из карбида кремния или корунда. Применяются для удаления крупных дефектов на ножах, изменения угла фаски и т. п.
2. Средняя зернистость (7…20 мкм): бруски/точила из электрокорунда или диоксида хрома. Подходят для предварительной заточки.
3. Малая зернистость (3…5 мкм). Материалы те же, инструмент используется для окончательной заточки ножей.

После окончания заточки лезвием ножа проводят по куску дерева твёрдых пород, который окончательно снимет фрагменты заусенца.

Заточка ножей электрорубанков

Основными особенностями ножей для рубанков приводного типа является их двухсторонность, а также работа исключительно вдоль волокон древесины. Если ножи выполнены из инструментальных сталей, то они поддаются заточке, в то время как твердосплавные ножи придётся заменять. При затуплении одной части ножа, его переворачивают на противоположную сторону и продолжают эксплуатировать.

Различают следующие исполнения ножей электрорубанков:

• Прямые – они используются для работ с узкими пазами изделиями;
• Закруглённые – подходят при строгании более широких поверхностей;
• Фигурные или волнообразные, которые применяются для образования фактурных поверхностей на изделии.

Ножи отличаются и своими размерами, в частности, длиной. У импортного инструмента стандартным считается размер 82 мм, такие ножи в практике именуются «пластинами». Впрочем, некоторые отечественные производители изготавливают ножи, совместимые с инструментами зарубежного производства. Электрорубанки повышенной мощности (предназначенные для работ с более прочной древесиной) комплектуются более толстыми ножами шириной 110 мм. Особенность таких ножей – наличие крепёжных отверстий.

Чем длиннее нож, тем легче его заточить. Как и в предыдущем случае, важно знать материал, из которого изготовлен нож. Процесс заточки ножей для электрорубанков заключается в следующем.

Вначале определяют текущее состояние режущей кромки. Если на фаске ножа отчётливо видна блестящая полоска, то такой инструмент нуждается в заточке. Её проводят под углом заточки в 30^°, используя шлифовальный круг с направляющим кондуктором, предварительно смоченный водой. Шлифовку можно выполнять как возвратно-поступательными, так и круговыми перемещениями ножа. В первом варианте движения должны выполняться поперёк рабочей поверхности лезвия. Охлаждение в процессе шлифовки обязательно: ножи электрорубанков работают при гораздо более высоких скоростях, а потому крайне чувствительны к уменьшению твёрдости. Именно это и произойдёт, если шлифовку вести на обычном воздухе: сталь отпускается, и её твёрдость падает.

Следует отметить, что все модели электрорубанков комплектуются специальными держателями. Закрепив в таком держателе нож, можно сравнительно удобно затачивать его и на обычном шлифовальном бруске. В процессе заточки визуально контролируют состояние поверхности лезвия: рабочая кромка должна иметь зеркальную поверхность.

После окончания работ поверхность шлифовального круга или бруска следует тщательно очистить от жировых загрязнений.

Углы заточки ножей таблица

Хороший нож, так радовавший при покупке, со временем перестает справляться со своими функциями. Его поверхность затупляется и лезвие перестает резать.

Если с вами это произошло, то повремените покупать новый инструмент. Каждый ножик необходимо время от времени точить, а чтобы сделать это правильно – нужно знать, какой угол заточки стоит выбрать.

Почему нож тупится слишком быстро?

Ножи тупятся по следующим основным причинам:

• Износ в процессе резки. Со временем от любого ножика, даже самого качественного, отслаиваются металлические частицы. В результате лезвие стирается, становясь тупым.
• Асимметричная нагрузка на режущую кромку. Как правило, люди держат нож не под прямым углом, а с наклоном. Сталкиваясь с твердыми поверхностями и сопротивлением при резке, лезвие постепенно загибается на одну сторону. Быстрее всего это происходит на ножах из плохой стали.
• Окисление при контакте с водой. Частое мытье инструмента под горячей водой с высоким содержанием растворяющих металл солей может привести к ухудшению состояния лезвия.
• Химическое окисление при взаимодействии с продуктами питания. Стальные ножи вступают в химическую реакцию с органикой. Сталь от этого со временем может начать ржаветь, терять остроту и покрыться пятнами.
• Частая заточка ножика. От этого режущая кромка становится тоньше, и лезвие быстрее приходит в негодность.

Таблица углов заточки ножей: как правильно заточить

При выборе угла заточки учитываются следующие моменты:

• Назначение лезвия. Различные ножики используют для разделки мяса, рыбы, нарезки овощей, хлеба и т. п.
• Особенности металла и его виды. Угол заточки ножей необходимо определять, основываясь на твердости сплава. Твердый сплав потребует выбора меньшего угла заточки. Мягкий сплав, напротив, нуждается в использовании максимального угла.

Небольшой угол заточки делает лезвие острее. Однако если вы точите ножик под большим углом, он свою остроту сохранит дольше.

Угол заточки ножа для разных столовых приборов дан в таблице:

Формы лезвий

Существует несколько форм лезвий:

• Клиновидная. Такой ножик имеет прямые спуски, идущие от обуха. Хорошо справляется с разрезанием толстых предметов из плотной материи.
• «Японская» форма, стамесочный профиль. Лезвие хорошо рубит, проникает через не слишком толстые материалы. Инструмент со стамесочным профилем легко точится и очень распространен в странах Азии.
• Пулевидная. Нож предназначен для рубки. Режет плохо. Имеет на лезвии характерные плавные спуски по направлению к острию, из-за чего застревает в материале.
• Бритвенная. Спуски к острию вогнутые. Ножик жесткий, хорошо режет тонкие ткани. Его легко точить.

Как правильно точить кухонные ножи?

Простая инструкция:

• Возьмите точильный брусок. Вам потребуется камень со средней зернистостью, или «зубом». Инструменты, предназначенные для тонкой работы, нуждаются в угле наклона от 10 до 20 градусов. Однако хозяйственный нож может быть заточен под углом в 25-30 градусов, поскольку ему часто приходится выполнять грубую работу.
• Совершайте проводящие движения лезвием вперед. Двигайте нож по брусу от рукояти к лезвию. Постарайтесь соблюдать баланс между чрезмерной резкостью движений и совсем бесполезной замедленностью.
• Чтобы каждая сторона была равномерно заточена, считайте количество движений с каждой стороны. Соблюдайте один и тот же угол заточки ножей с каждой стороны изделий.
• Плавными движениями дополните обработку на камне с мелкими зернами.

Как правильно точить охотничий нож?

В ножнах охотничьего инструмента можно обнаружить специальный отсек для точилки, которую часто советуют покупать вместе с изделием. Также популярны карманные точилки, которые можно взять с собой на охоту.

Механические точилки, приспособленные для ношения в кармане, обладают небольшими размерами. Их задача – быстро привести лезвие в рабочее состояние.

Основательный уход за ножом следует осуществлять дома, имея под рукой все необходимые приспособления.

Для заточки в домашних условиях вам понадобится абразивный камень с ровной плоскостью. Его рекомендуемая длина – 25 сантиметров. Смотрите, чтобы структура камня была максимально плотной. Вам понадобятся бруски средней или мелкой зернистости.

Для заточки в домашних условиях вам понадобится абразивный камень с ровной плоскостью

Пошаговое описание процесса:

1. Закрепите абразив на ровной горизонтальной поверхности. Правильная геометрия точильного бруска и его положение в пространстве сыграет важную роль при обработке.
2. Обрызгайте брусок растительным маслом.
3. Двумя руками возьмите ножик и приложите к камню под нужным углом.
4. Оказывая давление на инструмент, ведите ножом по поверхности бруска, совершая движения на себя, крест-накрест. Несколько движений с одной стороны, затем смена положения руки и обработка противоположной поверхности.
5. Повторяйте и чередуйте эти движения. Когда с каждой стороны лезвия образуется блестящая кромка одной и той же ширины, основная часть работы закончена.
6. Возьмите брусок с мелкозернистой поверхностью. Водите лезвием по нему, соблюдая тот же принцип, но без давления.
7. Чтобы режущая кромка была ровнее, можно закрепить результат при помощи шероховатой поверхности на обратной стороне кожаного ремня. Используйте ее вместо точильного камня.

Оптимальный угол заточки охотничьих ножей – 35 градусов. Чтобы ножик дольше сохранял остроту, используйте наклон 45 градусов.

Как определить угол заточки ножа

Если в паспорте изделия не указан рекомендуемый угол заточки или документы утрачены, воспользуйтесь простым и действенным методом определения нужного наклона:

• возьмите ножницы и транспортир;
• приставьте инструмент к режущей кромке;
• приложите их к спуску на ножике;
• зафиксируйте угол при помощи транспортира.

Данный метод подходит только для крупных ножей, и при его использовании обнаруживаются значительные погрешности в измерениях. Чтобы не рисковать дорогим и качественным клинком, приобретите специальный угломер.

Выставить угол заточки ножа на точилке довольно просто: сдвиньте шарнирный узел в нужное положение, затем зафиксируйте его барашком.

Приспособление для выставления угла при обработке ножа

Существуют разные способы, предназначенные для того, чтобы правильно и ровно выставить угол заточки ножей:

• приобретите специальный зажим;
• используйте станок со штангой на движущемся шарнире;
• возьмите обычный деревянный брусок со спилом под нужным углом;
• японцы подкладывают на точильный камень пару монет, а после фиксации руки под нужным углом, монетки откладываются в сторону.

Японские ножи, не требующие затачивания

Любой нож требует заточки. Японский стамесочный нож – не исключение.

Однако некоторые особенности традиционных кухонных японских ножей сильно влияют на время эксплуатации изделия:

• легкая рукоятка помогает дольше работать, не ощущая признаков усталости;
• качественный сплав металлов, использованных в клинке, сопротивляется износу инструмента;
• острое одностороннее лезвие подолгу не нуждается в дополнительном затачивании;
• обух опущен до режущей кромки ножа, благодаря чему лезвие более удобно в обработке.
• правильный угол заточки обычно составляет от 10 до 20 градусов.

Инструменты для заточки ножей

Чаще всего для заточки используются такие типы инструментов, как:

• муссат;
• точильный брус;
• наждачный станок;
• точилки дисковые и электрические.

Заключение

Правильно заточить нож несложно. Однако могут возникнуть серьезные проблемы, если вы не обзаведетесь предварительно опытом в этом деле. Не следует начинать практиковаться сразу на дорогих коллекционных клинках.

Если же вы все еще сомневаетесь в своих силах, обратитесь в профессиональную мастерскую. Найти хорошего специалиста может быть непросто, но результат того стоит. Прежде чем доверить свои вещи мастеру, ознакомьтесь с отзывами клиентов о его работе.

Особенности заточки ножа

Каким образом режет нож? Это происходит за счет давления, которое оказывает режущая кромка, и чем она тоньше, тем легче резать. Статья расскажет о правилах и способах заточки клинков в зависимости от их назначения и требуемых качеств. Особенности заточки ножа — читаем в продолжении…

От чего зависит острота ножа?

Острота – основная характеристика режущего инструмента. Чем выше её степень, тем легче нож входит в материал. От чего же зависит эта характеристика?

• Свойств стали. Состав и марка металла напрямую влияют на свойства клинка.
• Особенностей механической обработки детали.
• Температурной обработки в процессе закалки.
• Особенностей сечения и размеров лезвия.
• Качества заточки. Основная характеристика, влияющая на остроту.

Мы видим, что результативное качество ножа зависит от слаженной работы нескольких специалистов. К счастью, современная промышленность выполняет всю эту работу за нас, нам же остается только поддерживать инструмент в рабочем состоянии, что предполагает его своевременную и правильную заточку.

Заточка ножа

Заточкой ножа называют процесс формирования угла между режущими гранями лезвия. С помощью абразивного камня или иных приспособлений мастер формирует режущую кромку, которая представляет собой остриё угла между сходящимися плоскостями клинка.

То, под каким углом сходятся грани, определяет остроту лезвия. Однако не все так просто. В зависимости от назначения инструмента могут понадобиться различные углы заточки, и о них мы хотим рассказать в следующей главе.

Особенности заточки ножа. Углы

Ножи бывают разные. Одни предназначены для разделки туш, другие для охоты или войны, третьи для резки древесины и так далее. Встречаются многофункциональные или универсальные образцы, которые могут выполнять две или несколько задач.

То, какими именно качествами будет отличаться режущая способность кромки, зависит от угла её заточки. Чем меньше угол, тем острее клинок. При этом режущая кромка будет тоньше, а значит, её прочность снизиться.

Найти правильное соотношение величины угла между режущими гранями кромки и его толщиной, формой и прочностью – сложная задача. Каждый мастер-оружейник решает её по-своему. За многотысячную историю развития клинков были выработаны стандарты углов заточки ножей в зависимости от их предназначения:

1. Бритвенные лезвия и подобные им инструменты – это 8 – 12˚.
2. Ножи для снятия кожи и резки мяса – 10 – 15˚.
3. Для кухни и быта подойдет угол 15 – 20˚.
4. Охотничьи ножи общего назначения — 20 – 25˚.
5. Клинки для перерубывания веток и проволоки, вскрывания консервов и расщепления древесины заточены под углом 25 – 40˚.

Интересно, что легендарная японская катана заточена с углом, близким по значению к кухонному ножу. Такая заточка в сочетании с исключительной прочностью металла придавала оружию невероятные свойства. Известны случаи, когда подобные клинки перерубали стволы ружей, бамбуковые стебли и лошадиные тела.

Вообще надо сказать, что боевое и особенно длинномерное холодное оружие часто имело различные углы заточки в различных частях клинка. Например, русская шашка имеет «сильную» часть с заточкой под 40 или более градусов, тогда как её «рабочая» часть заточена под 30˚.

Основные элементы и параметры сечения клинка (рис. 1)

Рисунок 1 (комментарии)

• I — Лезвие — режущая кромка
• II — Подвод — режущие грани
• III — Спуски
• IV — Обух
• 1 — Ширина полотна клинка
• 2 — Толщина обуха
• 3 — Ширина прямоугольного сечения
• 4 — Ширина спусков
• 5 — Ширина режущих граней
• 6 — Толщина режущих граней
• а — Угол режущей кромки (угол заострения или угол заточки)

Ряд западных производителей охотничьего оружия считают оптимальным угол заточки, равный 23˚. Другие, такие как американская Tidioute Cutlery Company, предпочитают точить охотничьи и даже боевые ножи марки KA-BAR под сорок градусов. Единого мнения здесь нет, все очень индивидуально.

Так или иначе, угол заточки режущих граней лезвия является самой главной характеристикой его остроты, прочности и, как следствие, назначения. Если говорить просто, то меньшие углы требуются для работы с мягкими субстанциями, а большие – для работы с твердыми (колка дров, отрубание веток). Кроме того, острота и другие свойства ножей зависят от параметров сечения их лезвий.

Особенности заточки ножа. Форма сечения лезвия

Существует три основных формы сечений клинков:

1. Клиновидная.
2. Вогнутый клин.
3. Выпуклая форма.

Остальные виды вторичны и являются производными от трех перечисленных типов сечения.

Клиновидное сечение

Классической формой считают простой клин. Его особенностью является тот факт, что плоскости лезвия сходятся и формируют заостренную кромку. При малых углах заточки можно добиться невероятной остроты лезвия, однако, если качество стали будет недостаточным, такое лезвие будет легко сминаться или крошится при соприкосновении с более-менее твердым материалом.

Варианты клиновидных сечений клинка (рис. 2)

Рисунок 2 (комментарии)

• 1. Строгий клин
• 2. Клин с подводом
• 3. и 4. Плоскоконическое сечение
• 5. Двойной клин
• 6. Клин с подводом и клиновидным обухом
• 7. и 8. Обоюдоострое сечение
• 9. Обоюдоострое сечение с подводами
• 10. Сочетание обоюдоострого сечения с плоской центральной частью
• 11. Сочетание конического сечения с усечённым конусом
• 12. и 13. Сечение в форме одностороннего клина -правостороннего и левостороннего, характерного для ножей народов Севера

Если же мы увеличим угол до 20˚, тогда толщина обуха составит треть ширины лезвия, то есть даже неширокий нож с лезвием 2.5 см будет иметь обух толщиной 8 мм. По этой причине классический клин имеет весьма ограниченной распространение, например, в некоторых моделях опасных бритв.

Распространённая разновидность клиновидных лезвий сочетает в себе прямоугольный подвод и клиновидную кромку, то есть их сечение является плоскоконическим. Такие ножи можно встретить повсеместно.

Вогнутое сечение

Вогнутое сечение позволяет добиваться наиболее тонкой заточки. Значение угла кромки уменьшается с приближением к её острию, толщина лезвия в этой части также стремиться к нулю. Это и является главным ограничением в использовании классического вогнутого клина, ведь такой клинок крошится даже при разрезании мягкой древесины.

Варианты вогнутых сечений клинка (рис. 3)

Рисунок 3 (комментарии)

• Бритвенное сечение (опасные бритвы)
• 2. и 3. Широко распространённая форма сечения современных охотничьих ножей
• 4. Сечение строевой русской шашки
• 5. Характерная форма сечения средневековых мечей (сочетание клиновидных лезвий с широким вогнутым долом)
• 6. и 7. Сечение рапир, штыков, стилетов, кончаров — колющего оружия

Другой недостаток вогнутой формы – это неглубокое проникновение в материал, так как лезвие резко расширяется по направлению к обуху. По этой причине вогнутый клин используется исключительно при изготовлении опасных бритв и считается «бритвенной» формой клинка.

Если мы сочетаем вогнутый клин у кромки с плоским прямоугольным сечением верхней части лезвия, то мы получаем, пожалуй, самую распространенную и удачную форму ножа. Такие модели производит подавляющее большинство современных компаний.

Выпуклое сечение

Наконец, выпуклый клин наиболее удачно приспособлен для обработки твердых материалов: рубки костей, веток и деревьев, обгоревших и ороговевших сучьев и т.д. Такое сечение встречается у топоров для рубки леса, боевых мечей и кинжалов, тесаков. Затачивать нож следует под определенным углом, который зависит от назначения инструмента.

Варианты выпуклых сечений клинка (рис. 4)

Рисунок 4 (комментарии)

• 1. Классический выпуклый клин (сечение, характерное для некоторых образцов восточного длинноклинкового оружия)
• 2. Плоско-выпуклый клин (сечение, нередко встречающееся на японских образцах холодного оружия, на некоторых охотничьих ножах)
• 3. Сочетание плоско-вогнутого сечения с выпуклой формой спусков (заточки)
• 4. Сочетание плоско-конического сечения с выпуклой формой спусков
• 5. Линзообразное сечение (некоторые образцы старинных шпаг и кинжалов)
• 6. Сочетание клина с выпуклой формой спусков

Мы разобрали главные особенности заточки ножа и некоторые нюансы правильной заточки клинков, и с этими знаниями можно качественно ухаживать за любимыми экземплярами!

В ближайшее время мы планируем выпуск серии материалов про заточку ножей, виды камней, рассмотрим различные заточные приспособления, устройства, а также подробнее расскажем о правке ножа в походных условиях. Следите за нашими публикациями. Удачи!

Угол заточки ножа

как выбрать оптимальный угол заточки

Давайте без лишних сложностей. Нет такого понятия, как «универсальный угол заточки». Всё относительно. А в нашем случае относительно того, какие работы выполняются ножом. Для разделки кабана — один угол, а для разделки пищи на кухонном столе — уже другой. Когда речь заходит про выбор угла заточки, всегда приходится выбирать между качеством и легкостью реза и устойчивостью режущей кромки к тяжелым нагрузкам. Разберемся?

Во-первых, существуют стандартные рекомендации, которых можно и нужно придерживаться. Разработаны они давно, проверены уже ни одним поколением.

Угол заточки ножа. Таблица

Правило здесь простое и понятное. Чем меньше угол заточки, тем легче нож разрезает продукты и другой материал, но затачивать/править его придется чаще. Соответственно, чем больше угол, тем дольше нож сохранит свои режущие качества, но в процессе работы придется прикладывать больше усилий.

В Златоусте оружейники придерживаются угла заточки 40 градусов. Считая его «универсальным». Может быть это и есть «золотая середина»?))

Ну, а если серьезно, то учесть все потребности клиентов просто невозможно. Поэтому затачиваем под 40 градусов. Кому нужно больше или меньше? Перетачивайте.

На фото нож Н1 оружейного предприятия 330СС с углом заточки 40 градусов.

Угол заточки и другие факторы

На способность режущего инструмента сохранять заточку влияют многие факторы. Угол заточки является лишь одним из них. Если не уделено должного внимания термической обработке стали то, при низких значениях, заточи нож хоть под 50 градусов, он быстро «подсядет», а при высоких значениях закалки (перекал) режущая кромка может просто выкрошиться.

Существует и так называемая заточка «сканди», когда спуски на ноже делаются на ленточном гриндере практически «в ноль» с небольшим микроподводом. Такие ножи предназначены для тяжелого «батонинга», когда рубить ими можно смело даже поленья, нанося удары другим поленом или молотком по обуху.

На фото нож НеПропаду из нашего каталога с углом заточки «сканди».

Ситуация может быть и такая: хорошая сталь, закалена по всем правилам, но «точили на точиле», т.е на высокоскоростном абразивном круге. Такой нож заточку также долго держать не будет. Поэтому, обращайте внимание при покупки ножа на то, что за производитель за ним стоит. Маститые оружейники, как правило, учитывают все эти параметры при изготовлении ножей.

Угол заточки «чтобы гвоздь рубил»

Все слышали, наверное, байку про то как нож из дамаска/булата/супер стали перерубает гвоздь. Открыть секрет? Даже заурядная «китайская сталюка» способна на такой фокус. Что уж тут говорить про дамаск или булат.

Условиями для такого фокуса являются:

• твердость стали в пределах 56-61 HRC и .
• . угол заточки 50-60 градусов.

Рубите гвозди на здоровье, если вам оно требуется((. Не верите? Пишите ниже, мы проведем такой тест и снимем все на видео.

Без комментариев

Как правильно подобрать угол заточки?

Экспериментально! Ориентируйтесь на таблицу в начале статьи и пробуйте отклонения в большую или меньшую стороны исходя из своих задач. Углеродистые стали, кстати, позволяют применять более острый угол заточки. Поэтому для ножей из дамаска или литого булата возможно отклоняться в меньшую сторону (в разумных пределах) не боясь замина режущей кромки.

Для справки

При покупке клинков для самостоятельно изготовления ножей из нашего каталога возможно заказать необходимый угол заточки. Мы с радостью заточим их под 25, 30, 35, 40 или 45 градусов на шведском оборудовании Tormek. А чтобы не было недопонимания: когда говорим про угол заточки, то говорим про полный угол, а не половинчатый. На схеме ниже, показан именно половинчатый угол. Умножая его на 2, получаем полный.

Полные углы заточки поварских и домашних кухонных ножей

Нож — инструмент номер один, созданный человеком и оказавший одно из самых больших влияний на развитие цивилизации. В своей многотысячелетней истории он прошёл длинный путь от каменных рубил до современных дизайнерских изделий из ультраматериалов.

Каждый нож, какой бы он ни был фирменный и дорогой, рано или поздно затупится. Работать неострым ножом на кухне крайне опасно и малоэффективно. Тупое лезвие потребует приложения лишних усилий и будет не резать, а кромсать продукты. Сорвавшийся, от постоянного напряжения в руках пусть и тупой нож, всё равно будет представлять угрозу нанесения раны повару или окружающим.

Большинство людей, опасаясь сложностей, не затачивают бытовые ножи так часто, как они того требуют. Хотя, зная принципы заточки, могут сделать свою работу с ножом безопасной, удобной и высокопроизводительной.

Кухонные ножи — острые помощники повара

Современные поварские ножи приобрели свой привычный вид с конца 18 века. Сегодня у профессиональных куховаров и аматоров в работе задействован целый арсенал самого разнообразного режущего и колющего инструмента. Они отличны как по форме, которая обусловлена различными технологиями процессов и видами обрабатываемых продуктов, так и по материалам для изготовления.

Материалы лезвий

Самые распространённые кухонные инструменты сегодня изготавливаются из:

• Углеродистая сталь — сплав железа и углерода с добавками ванадия или марганца. Ножи из этой стали со временем покрываются пятнами и ржавеют. Появляющийся в начале использования лёгкий «железный» привкус, со временем исчезает. Легко поддаются заточке.
• Нержавеющая сталь — сплав железа, углерода и хрома с добавками молибдена или никеля. Несмотря на повышенную антикорозийность, ножи требуют постоянной заточки. В случае потускнения клинка нож приходит в полную негодность.
• Высокоуглеродистая нержавеющая сталь — комбинация углеродистой и нержавеющей стали с дополнительными присадками ванадия, молибдена и кобальта. За счёт повышения прочности стали снижается период до возникновения коррозии и увеличивается время сохранения заточки.
• Дамасская сталь — кузнечная ковка металлов разного сорта с чередованием твёрдых и мягких сплавов. Это дорогой материал для профессиональных поварских ножей. Затачивается только вручную и исключительно вдоль лезвия.
• Титановый сплав — спекание порошковой матрицы титана с карбидными добавками. Очень долго не требуют заточки, но в силу специфики лёгкого сплава требуют бережного к себе отношения, особых навыков в работе и профессиональной заточной машины.
• Циркониевый сплав — твёрдая минеральная керамика, подвергнутая сухому прессованию и длительному обжигу. Очень острые, долго нетупящиеся лезвия обладают повышенной хрупкостью и капризны в уходе и хранении. Используются только для аккуратной нарезки мягких продуктов. Со временем тоже требуют заточки специальным дорогим инструментом.

Для грамотной заточки ножей важно точно знать из какого материала сделан нож — чем твёрже сплав, тем меньше угол заточки. Кроме того, в зависимости от показателя твёрдости выбирается и метод заточки.

Форма лезвия и его составные части

Абсолютно каждый нож — это орудие из соединённых клинка и рукояти. Та часть клинка, которая нуждается в постоянном уходе и требует регулярного затачивания состоит:

1 — Режущая кромка и её высота.

2 — Обух и его толщина.

3 — Прямоугольное сечение и его высота.

4 — Спуски и их высота.

5 — Режущие грани и их высота.

6 — Толщина режущих граней.

Форма полотен самих клинков или лезвий бывает:

7 — Стамесочная, односторонняя или «японская».

8 — «Рубящий китаец».

Затупление и заточка

Затупление режущих граней лезвия происходит в результате:

• трения лезвия о вещество продукта во время нарезки — микронные частицы отрываются от массы материала из которого нож изготовлен;
• непосредственного грубого контакта с неоднородностями в продуктах и/или при соприкосновении с разделочными досками, падениям и ударами;
• возникающих, во время сложных обвалочных процессов, несимметричных боковых нагрузок;
• химических процессов окисления при контактах с кислыми продуктами и зеленью.

Тупое лезвие можно определить не только на ощупь, но и на глаз — затупевшие участки бликуют, если смотреть на кромку, на просвет.

На самом деле, затупление и заточка — это один тот же физический процесс. Но затупление происходит бесконтрольно, а задача заточки состоит в контролируемом восстановлении правильных очертаний режущих граней и кромок в соответствии с типом самого инструмента, а также их шлифовки до нужной гладкости.

Сложность заточки для новичков состоит в постоянном сохранении нужного наклона во время точильных движений. Для упрощения этой задачи можно приобрести специальные зажимные механизмы или заточные устройства.

Самый простой «прибор», облегчающий этот процесс, можно изготовить самостоятельно при помощи канцелярского биндера. Внимание — здесь важно будет точно установить глубину захвата для соблюдения нужного угла заточки.

Инструменты для заточки

Работа по заточке нуждается в специальных инструментах. Самым доступным способом является ручная заточка об специальные камни — бруски. Они бывают разных размеров и форм — камни, бруски, мусаты, заточные карандаши. Изготавливаются из разных минеральных природных камней горных пород, химических полимерных сплавов, керамики и специальных абразивных смесей.

Так, при помощи керамических брусков правятся все кухонные ножи с «серрейторной» заточкой — зубчатым переменным профилем. Такие лезвия используют для нарезки хлеба, ананаса, замороженных и других особо твёрдых продуктов.

Домашние «ножеточки», работающие по принципу «протаскивания лезвия», не позволяют выставлять угол заточки и годятся только лишь для кратковременной правки. Но и от такой процедуры лучше отказаться — приспособление может сильно повредить — «надрезать» тонкую кромку, после чего нож будет требовать глубокой заточки у специалиста. Исключением является комплект из кухонного ножа и ножеточки где производитель учёл все особенности материала лезвия, абразива и выставленных углов.

Европейские повара часто используют специальное приспособление мусат — рукоятку со стержнем из тонких продольных рёбер. Мусаты требуют особой сноровки и длительной тренировки.

Бытовые электрические точила совершенно не годятся для заточки кухонных инструментов. В особо экстренных случаях и если нет под рукой специальных оселков, можно править ножи дедовским способом — при помощи неглазурованных рёбер днищ керамических или фаянсовых посудин.

Определение угла заточки

Углом заточки ножа или «углом заострения режущей кромки» принято называть угол наклона одной стороны этой кромки к вертикальной прямой, проходящей через остриё лезвия.

Идеального общего угла для заточки поварских, как и любых других ножей, не существует. Его величина напрямую зависит от предназначения ножа. Ниже приводится таблица с рекомендациями по соблюдению заточных углов от ведущей мировой компании в сфере контроля качества и консультационных услуг по заточке всех типов ножей и лезвий — CATRA (Великобритания).

Во избежание быстрого затупления CATRA также рекомендует: не мыть кухонные ножи горячей водой, не класть эти инструменты в посудомоечные машины, а при свободном хранении в ящиках одевать на каждый собственные картонные ножны.

»

Отличная статья 0

Правильный угол заточки кухонного ножа: какой оптимальный

Сложно представить современную кухню без набора острых ножей. Несмотря на изобилие сопутствующей техники, такой как комбайны, блендеры, овощерезки, ножом пользуются намного чаще. При ежедневном использовании прибор может тупиться или повреждаться, именно поэтому так важно уметь обслуживать инструмент и вовремя его точить.

Оптимальный угол заточки кухонного ножа

Почему лезвие ножа тупится?

Неправильная эксплуатация кухонного ножа ведет к тому, что лезвие инструмента становиться неострым, что приводит к невозможности его использования.

Основными причинами, почему нож может затупиться являются:

1. Резка на любой поверхности кроме деревянной. Каменные, стеклянные, пластмассовые доски тупят лезвие ножа очень быстро.
2. Рубка костей, хрящей и сухожилий мяса животных и птиц. Также не рекомендуется резать острием ножа косточки фруктов.
3. Чистка или резка рыбы с плотной чешуей.
4. Немытые грязные овощи и фрукты. Земля или того хуже песок на кожуре картофеля, моркови либо свеклы тупят и повреждают лезвие.
5. Пренебрежение правилами хранения столовых приборов. Совместное содержание металлических ложек и вилок совместно с острозаточенными ножами могут затупить и деформировать лезвие.

Соблюдение простых правил использования и хранения острых ножей помогут сохранить острие ножа целым и острозаточенным.

Как точить нож

Как определить верный угол заточки ножа?

Одного универсального способа заточки подходившего для всех видов ножей не существует. Каждый нож точится под индивидуальным углом. При этом учитываются все особенности режущего прибора: предназначение, сталь, размер.

Итак, оптимальные углы для заточки разных видов ножей представлены в таблице.

Исходя из таблицы, становиться окончательно понятно, что часто приходиться точить ножи методом проб и ошибок, поскольку для каждого ножа необходим индивидуальный подход.

Расчет угла заточки

Японские ножи: отличия отевропейских и способы их заточки

Принято считать, что японские материалы, используемые в производстве ножей намного прочнее. Но это не всегда так, средние показатели плотности японских ножей порядка 58 — 61 HRC, а европейских — 56 – 58 HRC. Разница незначительна и простому пользователю остается незаметной.

Как правило, для внутреннего пользования японцы производят ножи с односторонней заточкой, а с двухсторонней заточкой – идут на экспорт. Лезвия с односторонней заточкой идеально подходят для обработки рыбы и морепродуктов.

Ножи японского производства характеризуются надежностью и долговечностью. Лезвие ножа долго остается острым, а значит, редкая заточка меньше изнашивает металл. Но, несмотря на нечастую потребность в заточке, необходим профессиональный подход в этом деле.

По правилам клинки из Японии нуждаются в обработке японскими водными камнями. Но возможно правильно обточить лезвие на специализированном станке водного охлаждения. Угол заточки японских ножей должен составлять от 15° до 20°, при таких условиях необходимая для резки одна сторона станет идеально острой.Подробнее способы обточки японских ножей показаны на видео.

Шеф повара японской кухни пользуются только такими ножами, поскольку благодаря их остроте можно легко резать любые овощи, рыбу даже в замороженном состоянии.

Инструменты для заточки ножей

Существует множество точильных инструментов для заточки ножей, как самых примитивных, так и высокотехнологичных. Самыми эффективными являются:

• Точильный камень благодаря абразивности бруска обрабатывает лезвие и возвращает ему первичную остроту.

Точильный камень

• Механический точильный станок обтачивать лезвие идеально остро. Также есть возможность задать оптимальный угол заточки ножа на станке.

Механический точильный станок

• Электрический точильный станок позволяет быстро, аккуратно и эффективно заточить любой вид ножа. Угол заточки определяется и задается автоматически.

• Точильный набор – специально разработанные инструменты, входящие в состав набора позволяют самостоятельно контролировать угол обточки, а направляющие для точильного камня и специализированное масло для него, гарантируют идеально острую заточку.
• Точилка Лански – специально разработанный прибор для заточки разного рода ножей. Уникальная разработка позволяет не только остро наточить нож, но и исправить дефекты лезвия.

• Мусат – бережный «напильник», который не стачивает металл, а правит режущую сторону ножа.

Выбор инструмента для заточки зависит от многих факторов: типа ножа, необходимого угла заточки, уровня затупления и повреждения лезвия.

Самому разобраться сложно, какой угол заточки для кухонных, столовых и профессиональных ножей необходимо задать. Для этого можно воспользоваться проверенной информацией и использовать действенные инструменты для заточки.

Геометрия заточки ножей + разные приёмы заточки-правки. / Нож / НеПропаду

На написание данной статьи меня сподвигла эта тема nepropadu.ru/blog/knife/5112.html
И собственно детали…

Утверждения на рисунке весьма спорны… обратимся к теории…

Бареян А.Г. Геометрия заточки ножей

Анализ геометрических форм заточки ножей показывает, что развитие форм поперечных сечений (рис.1) идет в сторону плавного убывания угла заточки от кромки к телу ножа. Вогнутые лезвия (рис.1, а, б) применяют только для опасных бритв или медицинского скальпеля для разрезания нежных тканей. Такая форма лезвий обеспечивает быструю и эффективную ручную доводку. При разрезании более твердых предметов такая форма лезвий имеет невысокую прочность режущей кромки.

Достаточной прочностью обладают только ножи с выпуклой формой заточки. Все кухонные ножи и ножи для обвалки мяса имеют двухстороннюю заточку (рис. 1, в-д). Безопасная бритва затачивается, как правило, двухсторонней параболической заточкой (рис.1, е). В куттерах применяют, как правило, ножи с односторонней заточкой (рис.1, ж-к). При этом чем совершеннее заточное оборудование, тем ближе профиль сечения к параболе (рис.1, к).

Углы заточки ножей выработаны практикой без достаточных теоретических оснований. Вот рекомендации, данные проф. Д. Третьяковым в 1930 г.:

— перочинные ножи: у конца — 15°, у корня — 20°;

— сапожные ножи для тонкой работы — 20°, для грубой — 25°;

— медицинские для нежных тканей — 10°, для грубых тканей — 20-25°;

— стамески, резцы для мягкого дерева — 20°.

Д. Гриффин в 1998 г. предлагает для медицинского скальпеля профиль лезвия с трехступенчатой заточкой (рис. 1, д) при углах в1 = 25°, в2= 20° в=15°. Для лезвий ножей куттеров рекомендуют профиль заточки (рис. 1. ж) с углом заточки в=15°, более совершенной считается односторонняя двухступенчатая заточка (рис.1, з) с в1= 20° в=15° и шириной фаски первой ступени 1-2 мм. Зарубежные производители куттеров, например, Cremer+Grabe, рекомендуют одностороннюю параболическую форму заточки (рис.1, к).

Рис. 1. Профили поперечного сечения лезвий: в — угол заточки, в1 — угол заточки первой ступени, в2 — угол заточки второй ступени

Источник- dm.ncstu.ru/self-sharpening/geometry.html

*Прим. куттер- измельчитель.

Простая классификация.

1. Клиновидная заточка — довольно прочная и острая заточка, чаще всего применяется на ножах, которые используются в качестве рычага. Хорошо приспособлена для реза.

2. Клинок с прямыми спусками — более прочный по сравнению с первым, а так же более приспособлен для рубящих ударов. Но в то же время из-за более толстого клинка, ухудшается качество реза.

3. Односторонняя клиновидная заточка или заточка в форме стамески — очень редкая заточка. В основном применяется в Японии на кухонных ножах, которые предназначены для реза. Так же выполняется на заказ некоторыми фирмами-производителями ножей. Минус такой заточки в том, что для правши и для левши она различная. Можно долго спорить об удобности и эффективности такой заточки.

4. Клинок с выпуклыми спусками — такая заточка применяется в основном на аксессуарах, предназначенных для рубящих ударов, т.к. име

Найти угол заточки ножа с четвертью

Вы, наверное, слышали, что можно складывать четвертинки под нож, чтобы найти правильный угол заточки. Хотя это правда, тип ножа, а точнее ширина лезвия и желаемый угол, определяют, сколько четвертей вы должны использовать. Приведенные ниже графики избавят вас от мучений при вычислении геометрии. Ниже мы создали диаграмму, в которой будет указано количество четвертей, необходимое для оценки высоты, на которой будет держаться позвоночник вашего ножа при заточке.

Просто измерьте ширину своего лезвия от позвоночника до края. Затем используйте таблицу, которая наиболее точно соответствует ширине вашего ножа. Если ширина ножа составляет 2 дюйма или больше, этот метод становится непрактичным, поскольку башня из четвертей становится слишком высокой.

Выбор ракурса — дело личных предпочтений. Мы разработали эту таблицу как отправную точку для ваших ножей и других инструментов с лезвиями. Видео ниже поможет вам разобраться в технике.

Вопросы по углам заточки?

Позвонить специалисту по продукту

С понедельника по пятницу, 8 ч.м. — 16:30
Телефон США: 1-800-351-8234
За пределами США: + 1-608-203-1129

Написать письмо специалисту по продукту

Coin Trick & Magic Angle Finder — край на кухне

Вот краткий прием недели, с которого можно начать. Вы часто читаете, что нож следует заточить на 20 ° или 15 ° или на какое-то другое, казалось бы, произвольное число.Если у вас есть стандартный поварской нож европейского типа (немецкий, французский или что-то в этом роде), он, вероятно, имеет углы кромок 20-25 ° с каждой стороны. У японских поварских ножей в западном стиле (Shun, Mac, Global и т. Д.) Углы кромок составляют примерно 15-16 ° с каждой стороны. Хитрость в том, чтобы найти и повторить эти углы. Вот тут-то и пригодится Magic Angle Finder . Я не буду вдаваться в математику, но вы можете разделить высоту лезвия (у пятки) на определенное число, чтобы узнать, насколько высоко нужно поднять позвоночник над заточкой. камень для заданного угла.Звучит сложнее, чем есть на самом деле. Вот как это работает:

Magic Angle Finder, Чад

Для 20 ° деления на 3
Для 15 ° деления на 4
Для 12 ° деления на 5
Для 10 ° деления на 6
Для 8 ° деления на 7

Итак, если ваш поварский нож имеет высоту 1,5 дюйма, измеряемую от позвоночника до края, и вы хотите нанести на него край 20 °, просто разделите 1,5 на 3, чтобы получить 0,5 дюйма. Положите нож на камень и поднимите позвоночник на 0,5 дюйма. Вы только что установили угол кромки 20 °.Он работает и в метрической системе. Если вы хотите, чтобы у японского гюто был острый угол кромки 12 °, а ширина у пятки 45 мм, просто разделите 45 на 5, чтобы получить 9. Поднимите позвоночник на 9 мм над камнем, и все готово. Может быть немного утомительно сидеть с линейкой, проверяя, что вы находитесь на нужной высоте, но вознаграждение в виде последовательности того стоит. Это также помогает закрепить углы в мышечной памяти, чтобы в следующий раз было намного проще.

Уловки с монетами

Если это слишком сложно для вас, вы можете просто использовать стопку четвертей.Официально толщина четверти монеты США составляет 0,069 дюйма, хотя они немного отличаются. Четыре четверти — это немного больше 0,25 дюйма, пять четвертей — около 0,33 дюйма, шесть четвертей — около 0,4 дюйма, 7 четвертей — чуть меньше 0,5 дюйма и восемь четвертей — чуть более 0,5 дюйма. Чтобы достичь полного дюйма в высоту, нужно удивительно 15 четвертей.

Чтобы приподнять позвоночник поварского ножа на 0,5 дюйма, используйте 7 четвертей. Это не совсем 0,5 дюйма, но ширина позвоночника составляет разницу и обеспечивает почти правильную высоту позвоночника.

Primer: как точить нож

Покупка лезвия для повседневного ношения ни в коем случае не должна быть концом путешествия — по крайней мере, если вы хотите получить от покупки максимальную отдачу. Фактически, большинство ножей, которые даже отдаленно стоит покупать, могут прослужить очень-очень долгое время, возможно, даже для поколений при правильном внимании и уходе. И хотя у правильного ухода за ножом много аспектов, один, пожалуй, самый главный: заточка.

Нет ничего более бесполезного, чем тупое лезвие.Не верите нам? Попробуйте использовать один. Вы обнаружите, что порезы трудоемкие, неровные и — если прилагать слишком много усилий, пытаясь разрезать тупым лезвием — действительно могут нанести вред вашему снаряжению. Таким образом, вместо того, чтобы рисковать испортить отличный нож EDC из-за простой небрежности и / или лени, вам следует научиться обращаться с ним. И следующее руководство — хорошее место для начала, поскольку оно научит вас точить нож.

Все о углах

Хотя существует несколько способов заточки лезвия, есть одна общая резьба, которая проходит через все без исключения из них: угол лезвия.Принцип работы ножа заключается в том, что на острой стороне лезвия внешняя и внутренняя части наклонены внутрь друг к другу, встречаясь в очень тонкой точке — это лезвие. Более крутой край (тот, у которого наклон к острию более плавный) имеет тенденцию длиться дольше, но он слабее из-за тонкости металла, тогда как более крутой край прочнее, но не будет оставаться острым так долго.

В любом случае, если вы хотите заточить нож, важно держать его под любым углом, каким бы ни был угол его лезвия.Аргументация двоякая. Во-первых, неизбежный факт заточки ножа заключается в том, что каждый раз, когда вы проводите лезвием по точилке любого типа, вы удаляете с ножа немного материала. Соблюдение правильного угла кромки гарантирует, что при заточке с лезвия будет удалено наименьшее количество материала, при этом острие лезвия останется острым. Соблюдение правильного угла кромки гарантирует, что с лезвия будет удалено как можно меньшее количество материала во время заточки, оставаясь при этом острием бритвы.Во-вторых, изменение угла лезвия — сложная задача, требующая больших усилий и времени. Итак, чтобы сэкономить лишние усилия, вам следует просто придерживаться лезвия, которое есть у вашего ножа. Однако это не правило. Вы можете абсолютно изменить угол лезвия лезвия, если захотите. Просто осознайте риски, связанные с этим.

Первое, что вам нужно знать, это угол заточки кромки, который обычно можно получить у производителя ножей. Затем вы можете сделать пару вещей, чтобы сохранить угол наклона лезвия.Многоступенчатые универсальные шлифовальные машины не требуют от вас постоянного угла, так как они предназначены для заточки только под одним углом, поэтому проблема решена, если это ваш метод. Но если вы собираетесь купить ручную точилку (например, точильный камень), вы можете взять угловую направляющую — небольшое безопасное устройство, которое вы кладете под лезвие ножа, чтобы лезвие оставалось неизменным во время заточки. Наконец, третий (и последний) вариант — практика. Как и в случае с большинством навыков, единственный способ добиться хороших результатов в одиночку — это постоянное повторение.Практикуйтесь, оттачивая свои рыболовные навыки, и вы сможете легко точить нож без проводника в свое время.

Kinps Угловая направляющая

Если вы решили научиться пользоваться точильным камнем, направляющая угла Kinps — отличное средство для поддержания правильного угла. Он имеет керамический защитный слой для дополнительной прочности, хорошо выглядит и является идеальным форматом для заточки камней. (5 долларов США +)

Сценический метод

Быстрый и грязный

Самым простым методом заточки ножей является метод набора этапов.Множество компаний — от брендов EDC до производителей кухонного оборудования — предлагают настольные точилки. Обычно они подходят к одному из двух форматов: портативному или настольному. Тем не менее, они оба работают одинаково. Точно так же они могут быть предложены в любом виде, от одноэтапного до четырехступенчатого, но для их использования один и тот же метод повторяется повсюду. Этот метод невероятно прост, но он не лишен недостатков.

Все, что вам нужно сделать с одно- или многоступенчатой ​​точилкой, — это положить ее на плоскую поверхность или взять в руке (в зависимости от того, что лучше подходит для вашей точилки), а затем отвести лезвие назад — не проталкивать — легким движением. давление вниз через канавку для заточки.Если у вас есть одноступенчатая точилка, вам подойдет пара хороших рисунков. Если у вас есть многоступенчатая точилка, следуйте одному и тому же методу на каждом этапе — переходя от самого грубого к самому тонкому (что должно быть указано на устройстве).

Этот метод невероятно простой, но он не лишен недостатков. Например, чем меньше у вас этапов, тем менее отточенным будет ваше преимущество. Вы также не можете контролировать угол заточки и, следовательно, не можете выбрать, хотите ли вы резкую или плавную кромку.наконец, вы сократите срок службы лезвия, используя многоступенчатую точилку. Такова природа этих устройств. Однако, если вы не против обменивать это на удобство и скорость, это может оказаться вашим лучшим методом.

Wusthof Precision Edge 4-ступенчатая точилка для ножей

Если вы собираетесь выбрать точилку для ножей, вы можете сделать намного хуже, чем это предложение от Wusthof. Как бренд, производящий исключительные кухонные столовые приборы, они знают свое дело.Об этом свидетельствует высокое качество этой настольной 4-ступенчатой ​​точилки. (30 долларов США)

AccuSharp Точилки для ножей и инструментов

Как использовать AugerSharp или GardenSharp Tool Sharpener :

Примечание. GardenSharp ^® и AugerSharp ^® были разработаны специально для заточки ваших однолезвийных инструментов и оборудования. Одно лезвие представляет собой карбид вольфрама, отшлифованный под углом, для заточки скошенной кромки, а другой — стальной направляющий, который не будет точить лезвие. Этот уникальный дизайн сохранит идеальную кромку всех ножей газонокосилок, секаторов (секаторов), сучкорезчиков, мотыг, лопат, кос и шнеков.

Внимание! Никогда не затачивайте какие-либо лезвия или инструменты, прикрепленные к любому типу силового оборудования. Снимите лезвие и закрепите в тисках. Держите GardenSharp ^® или AugerSharp ^® в одной руке, как показано, пальцами через отверстие, образованное ручкой и защитой для пальцев.Помните, что точилка движется, в то время как затачиваемое лезвие остается неподвижным.

1. Зафиксируйте режущую кромку затачиваемого лезвия V-образной выемкой, образованной в точилке.
2. Поместите угловую твердосплавную пластину напротив той стороны лезвия, которая имеет скошенную кромку. Это должна быть та сторона, которую вы хотите заточить.
3. С головкой GardenSharp ^® или AugerSharp ^® под углом примерно 90 градусов к краю лезвия, слегка надавите вниз с помощью большого пальца, чтобы провести GardenSharp ^® или AugerSharp ^® вдоль края лезвия. .
4. Работайте только в одном направлении, а не взад-вперед! Может потребоваться несколько проходов, чтобы скошенная кромка лезвия соответствовала правильному углу GardenSharp ^® . Как только этот угол будет достигнут, двух или трех проходов должно быть достаточно, чтобы получить острый край.

ПОМНИТЕ: ДАВЛЕНИЕ СВЕТА ДОСТАТОЧНО. Сильное давление может привести к потере контроля над точилкой и травме.

Чтобы заточить лезвие с обеих сторон, воспользуйтесь удостоенной наград точилкой для ножей и инструментов AccuSharp ^® .

Остались вопросы? Отправьте свой вопрос, заполнив форму на странице контактов.

Как заточить карманный нож — от тупого до острой бритвы за 6 простых шагов

Карманный нож — отличный инструмент, который можно использовать в общих целях тем, кто любит отдых на природе, но не хочет носить с собой нож для выживания.

Однако иметь отличный карманный нож и карманный нож, который может выполнить работу, когда это необходимо, — это две разные вещи.

В этой статье мы поговорим о том, как точить карманный нож. Есть несколько способов выполнить эту задачу.

Многие из тех, кто имеет опыт правильной заточки карманных ножей, имеют свой уникальный способ, который лучше всего подходит им.

Метод, который мы рассмотрим, прост для новичка.

Для этой техники все, что вам нужно, это масло для заточки и точильный камень.

Приступаем к заточке

Теперь, когда мы рассмотрели, какие инструменты вам понадобятся, давайте перейдем к процессу заточки карманного ножа.

Это очень простые шаги, и с практикой вы сможете надеть острие бритвы на любой нож, какой захотите.

1. Осмотрите лезвие

Для начала посмотрите на состояние лезвия. Если лезвие очень тупое, лучше начать с той стороны, которая имеет более грубую зернистость.

Если на вашем камне нет маркировки, указывающей уровень зернистости, просто проведите ногтем по поверхности камня. Вы легко сможете определить, какая сторона грубее и пористее.

2. Подготовьте камень

Определив более грубую сторону камня, вы должны подготовить его. Если вы используете масло, которое мы рекомендуем, так как оно немного более щадящее, нанесите большое количество масла на поверхность камня.

Необязательно, чтобы его полностью залило, но вам нужно убедиться, что у вас достаточно.

Кроме того, если вы используете новый точильный камень, подождите несколько минут, чтобы увидеть, впитывает ли камень масло. Если да, нанесите еще масла.

3. Выберите угол заточки

Установите лезвие ножа на камень так, чтобы он лежал ровно. Перед тем как начать, поднимите лезвие на угол от 10 до 15 градусов.

Хотя в конечном итоге вы сможете определить, когда у вас правильный угол, новичкам может быть сложно постоянно поддерживать тот же угол.

С учетом сказанного, мы рекомендуем использовать направляющую для заточки. Они недорогие и могут помочь вам сохранить одинаковый угол.

4. Начните заострять мазки

Начните делать первый штрих. Есть много способов заточить лезвие, и этот простой метод работает.

Держа лезвие под правильным углом, проведите вниз, чтобы заострить кончик лезвия.

Запомните, сколько штрихов вы используете, потому что очень важно использовать одинаковое количество штрихов с каждой стороны для получения резких краев.

5. Альтернативные стороны

Вы можете сделать определенное количество движений с каждой стороны, если вам так удобнее.

Тем не менее, это также хорошо, если вы хотите чередовать стороны, делая один удар с одной стороны, затем перевернув лезвие и делая удар с другой стороны.

Какой метод вы выберете, зависит от вас, просто имейте в виду, что вам нужно выполнить одинаковое количество движений с обеих сторон, иначе лезвие не будет ровным, и лезвие не будет заточено.

Хорошей практикой является завершение несколькими чередующимися движениями независимо от того, какой метод вы используете.

6.Начало использования мелкого зерна

После завершения процесса на более шероховатой стороне точильного камня переверните камень и повторите шаги на стороне с более мелким зерном.

Не забудьте нанести обильное количество смазки и проверить впитывание.

Поздравляем! Теперь вы знаете, как заточить карманный нож.

В целом процесс несложный .

Ключом к заточке карманного ножа является поддержание постоянного угла на протяжении всего процесса.Пока вы держите это в уме, все остальное будет легкой прогулкой.

Если вы не знаете, какие инструменты нужны для заточки карманного ножа, продолжайте читать, и мы расскажем, как подобрать точильный камень и заточить масло.

Необходимые инструменты

Как мы уже говорили выше, все, что вам нужно для заточки карманного ножа, — это точильный камень и смазка.

Однако, если вы уже начали изучать все доступные типы точильных камней, вы, несомненно, будете ошеломлены выбором.Вот что нужно искать в точильном камне, а также смазку.

1. Точильный камень

Точильный камень, также известный как точильный камень, доступен во многих различных стилях. Некоторые точильные камни имеют две стороны с разной степенью зернистости.

Обычно это шероховатая сторона и более гладкая сторона. Есть также высококачественные точильные камни, покрытые алмазной пылью на своей поверхности.

Другие высококачественные точильные камни известны как японские водяные камни, которые предназначены для использования с водой вместо хонинговального масла.

Когда вы станете более продвинутыми в заточке ножей, тип камня, который вы выберете, обычно зависит от функции ножа и ваших предпочтений.

Испытание различных типов камней — это единственный способ найти, какой из них лучше всего подходит для вас. Для новичков мы собираемся принять во внимание несколько факторов.

Если вы пытаетесь заточить высококачественный карманный нож или топор, возможно, вы захотите не покупать самый дешевый из имеющихся точильных камней.

Материалы низкого качества, из которых изготовлен точильный камень, могут повредить лезвие ножа. Точильные камни могут быть очень дорогими, но покупка высококачественной модели тоже может быть не решением.

Если вы только начинаете точить свой карманный нож, вам подойдет хороший базовый точильный камень.

Для новичков хороший точильный камень, такой как точильный камень Bora , можно купить менее чем за 10 долларов.

Как только вы научитесь правильно точить нож, вы можете попробовать более дорогие камни, чтобы увидеть, как они работают на вас.

А пока наш базовый точильный камень будет идеально подходить для заточки карманного ножа.

Вот некоторые из наиболее популярных типов точильных камней и способы их использования:

Нефтяные камни

Нефтяные камни — это, как правило, тип точильных камней, которые вы найдете в сарае вашего дедушки.

Их можно купить в большинстве хозяйственных магазинов, и они отлично подходят для того, чтобы сделать карманный нож очень красивым.

Однако, если вы работаете со старым ножом с очень тупым лезвием, этот тип камня может занять много времени, чтобы получить желаемую кромку из-за его обычно более мелкой зернистости.

Алмазные камни

Алмазные точильные камни отлично подходят для получения острой бритвы лезвия.

Такие устройства, как DCS4 Смита, можно купить менее чем за 20 долларов, и они прослужат всю жизнь.

Алмазная пыль, осевшая на лезвии, пригодна для сотен заточек и прослужит вам вечно.

Керамические камни

Керамические камни — это еще один тип точильного камня, который следует использовать только при наличии большого опыта.

Во-первых, вы должны быть осторожны, потому что качество керамики играет огромную роль в том, насколько хорошо они будут выполнять свою работу.Слишком сильно они потускнеют и будут неэффективны.

Слишком мягкие, они быстро изнашиваются, и их необходимо будет заменить. Они также требуют большого ухода.

Обладая надлежащей техникой и опытом , вы можете получить самое лучшее из керамического камня.

Синтетические

Синтетические точильные камни становятся одним из наиболее популярных вариантов.

Некоторым требуется легкая смазка, в то время как другим требуется выдержка, прежде чем их можно будет использовать.

Идеально подходят для ножей западного стиля.

Синтетические точильные камни сочетают в себе превосходные материалы и дизайн, чтобы создать простой в использовании инструмент, который позволит получить острую кромку вашего карманного ножа.

Натуральный камень

Натуральные точильные камни, вероятно, лучшие из возможных, но они также самые дорогие.

Натуральные точильные камни, добытые в Японии, придают ножу долговечность из-за случайной крупности камня.

К сожалению, большинство шахт в Японии в настоящее время закрыто, что привело к ограниченному предложению с постоянно растущей ценой.

Выбор правильного камня

Как мы уже заявляли, на рынке доступно множество различных типов точильных камней.

Попытка найти тот, который подходит именно вам, может оказаться трудной задачей, если это ваша первая попытка заточки перочинного ножа или любого другого типа лезвия. Вот несколько советов, на что обратить внимание.

Найдите точильный камень, который имеет как минимум два разных уровня зернистости: грубую и более гладкую. Вам понадобится более грубое зерно, если вы работаете с действительно тупым лезвием, чтобы придать ему форму, и более мелкое зерно, чтобы обеспечить красивый край.

Размер вашего ножа будет определяющим фактором при определении размера необходимого точильного камня.

В то время как камни диаметром 6, 4 и 3 дюйма являются обычным явлением и более чем подходят для небольших карманных ножей, для больших ножей потребуется камень большего размера.Если у вас карманный нож большего размера, подумайте о 8-дюймовом точильном камне.

Учитывайте свой бюджет и потребность в точильном камне. Если ваш карманный нож предназначен для повседневного использования, вам нужно иметь под рукой качественный точильный камень. Однако хорошие камни могут иметь высокую цену.

Не сходите с ума по цене на то, что вам понадобится лишь изредка.

2. Хонинговальное масло

Хонинговальное масло действует как смазка, когда вы затачиваете карманный нож, чтобы предотвратить повреждение лезвия.

Когда вы проводите лезвием по камню, металлическая стружка от процесса заточки может накапливаться на точильном камне, делая его менее эффективным.

Некоторые люди используют воду в качестве смазки, другие — минеральное масло. Однако вы можете купить хонинговальное масло, предназначенное для использования с точильным камнем, примерно за 5 долларов.

Кроме того, трение, возникающее при заточке, может повредить лезвие ножа.