Столешница в конструкции табуретки: Табуретки для кухни: деревянные табуреты своими руками

Столешница в конструкции табуретки: Табуретки для кухни: деревянные табуреты своими руками

Табуретки для кухни: деревянные табуреты своими руками

Табуретки для кухни могут оказаться весьма кстати. Они не занимают так много места, как обычные стулья, легко умещаются под столом, освобождая вокруг него пространство, и всегда выручат, если к вам нежданно нагрянули гости. Покупка большого числа табуретов может обойтись недешево, а вот сделанные своими руками эти предметы обстановки не только сэкономят семейный бюджет, но и украсят домашнюю кухню.

Ламинированные ДСП

С помощью прессованных плит и небольшого набора инструментов можно легко, а главное – быстро изготовить своими руками целый комплект удобных табуретов. Для работы понадобится:

1. Лист ДСП с декоративным покрытием и фанера толщиной 12-14 мм.
2. Мебельная кромка подходящей ширины.
3. Обивочная ткань – для кухни лучше использовать искусственную кожу;
4. Поролон толщиной 8-10 см.
5. Электролобзик.
6. Строительный степлер или молоток и гвозди с декоративными шляпками.
7. Отвертка, а лучше шуруповерт.
8. Утюг и шлифовальный брусок.
9. Клей, саморезы с оцинковкой.

Нужно начертить на бумаге шаблон для пары сплошных боковых ножек (их можно сделать фигурными или выполнить в форме простого прямоугольника), а также перемычку, которая придаст конструкции дополнительную жесткость. Все три элемента вырезаются лобзиком из листа ДСП, а сиденье размером 30х30 см – из более прочной фанеры. Сборка кухонного табурета выполняется с помощью саморезов: по 2 с каждой стороны ножек для крепления ребра жесткости, и еще 4 фиксируют сиденье из фанеры на готовом каркасе.

После этого останется только облагородить табурет, сделанный своими руками. С помощью нагретого утюга на отшлифованные торцы ДСП приклеивается мебельная кромка. Без нее прессовка в условиях кухни быстро напитается влагой, начнет деформироваться и гнить. Фанерное сиденье оклеивать не нужно – его торцы скроет обивка. Но прежде чем ее выполнить, на верхнюю часть табурета приклеивают «подушку» из поролона. Только потом можно выкроить отрезок ткани нужной формы, обернуть ею сиденье и с небольшим натягом зафиксировать: скобами с изнаночной стороны фанеры или декоративными гвоздями по бортам.

Дерево

Деревянные табуретки более надежны, хотя их изготовление своими руками немного сложнее, чем в случае с ДСП. Тем не менее аккуратно изготовленная и задекорированная мебель из массива может не только сослужить хорошую службу своим хозяевам, но и украсить кухню.

Для работы понадобятся те же инструменты, что и в случае с плитой, плюс шлифмашинки (ленточная и угловая). А вот набор материалов уже будет другим:

1. Бруски или резные балясины для лестниц вместо ножек. Длина каждой обычно составляет 43 см, но здесь все зависит от назначения табурета.
2. Строганая доска или рейки сечением 30х30 мм для царги;
3. Еще одна доска для сиденья (можно взять готовый наборной щит).

Чтобы деревянное сиденье было безопасным и имело аккуратный вид, сбитый щит из досок тщательно шлифуется, а углы скругляются с радиусом около 5 см. С нижней стороны выполняется разметка под крепление ножек с отступом от кромки в 3 см. Каркас табурета для кухни своими руками собирается из подготовленного и отшлифованного бруса – здесь нужно следить, чтобы длина всех четырех ножек была одинаковой с точностью до миллиметра.

Крепление опор к сиденью может выполняться с помощью мебельных шкантов, если хочется сохранить целостность деревянной поверхности. Для этого на торцах брусьев и по разметке сиденья высверливают углубления нужного диаметра, обрезают в размер и насаживают деревянные шканты, обмазав их столярным клеем или ПВА. Проще и быстрее выполнить сборку на мебельные шурупы. Для этого в сиденье высверливают сквозные отверстия (лучше это сделать с лицевой стороны щита), а потом просто ввинчивают шурупы так, чтобы они вошли в центр каждой ножки по торцу. Оба варианта имеют право на существование, но скрытый крепеж предпочтительнее.

Способов упрочнить конструкцию табурета для кухни и придать ей жесткость тоже хватает. «Заводской» вариант шип-паз для вставки перекладин царги своими руками реализовать сложно – для этого нужен профессиональный инструмент. Но можно прибегнуть к более простым методам.

Соединение уголками

Чаще выполняется, если царга набирается из доски шириной 50-70 мм и крепится непосредственно под сиденьем. При этом сами ножки имеют достаточно большую толщину – так полка металлического уголка не будет выглядывать за край. Работать удобнее, перевернув табурет. Отрезки доски, обеспечивающие жесткость, вставляются между ножками так, чтобы образовать с их наружными гранями единую плоскость. После этого они крепятся изнутри короткими саморезами через планку уголка.

Крепление шурупами

Здесь рейки просто прикручиваются к ножкам кухонного табурета метизами. При этом сплошной рамы быть не должно. Перекладины устанавливаются по бокам на расстоянии 5 см от сиденья, а впереди и сзади – на 2 см ниже. Так шурупы не «встретятся» в массиве дерева и не ослабят конструкцию.

Готовая конструкция тщательно шлифуется, а потом выполняется декорирование. Если табурет деревянный, логичнее всего его окрасить или вскрыть тонированным лаком, чтобы подчеркнуть фактуру. Но можно пойти дальше и украсить сделанную своими руками мебель росписью либо картинками в технике декупаж.

Как сделать складной табурет

Эта конструкция настолько мобильна и удобна, что ее часто берут на дачу, пикник или на рыбалку. Правда, для эксплуатации на улице больше подходит вариант из легких и прочных металлических трубок. Но если табурет деревянный, его вполне можно использовать дома как дополнительное посадочное место, когда собирается много гостей. Он не будет выпадать из картинки кухонного интерьера, а после праздника отправится на хранение в кладовую или на антресоли.

Для каркаса используются все те же бруски, но чтобы складная конструкция работала как надо, придется сперва построить чертеж, по которому будет высчитываться оптимальная длина ножек, их расположение и форма. Сами ножки представляют собой прямоугольники, верхние перемычки которых послужат основой для сиденья. При этом одна рамка может быть меньше другой, чтобы при складывании неплотно входить в нее, или же изготавливаться тех же размеров. Сборка каркаса выполняется с помощью мебельных шурупов.

На боковых ножках в центре или чуть выше выполняется разметка под крестообразное соединение рам. После высверливания отверстий эти точки будут скрепляться болтом и гайкой (как ножницы). Туго затягивать крепеж не нужно, чтобы изделие свободно складывалось.

Сиденье складного кухонного табурета делают из очень прочной и плотной ткани, а для надежности ее кроят и крепят в следующем порядке:

• Измерить расстояние между раскрытыми перекладинами и умножить эту цифру на два.
• Добавить суммарный периметр перекладин, которые будет огибать полотно – это и есть длина тканевой полосы.
• Ширина будущего сиденья выбирается по размерам каркаса, плюс по сантиметру с каждой стороны на подрубку кромок, если это необходимо.
• Выкроенную полосу ткани уложить на перекладины складного каркаса и свободный конец пропустить под ними.
• Сшить полотно кольцом и пристрелить степлером к одному из брусков.

Изготавливая табурет своими руками для кухни, четко определяйте цели, для которых вам нужен этот предмет. Если это лишь компактная замена стульев в обеденной зоне, сиденье лучше сделать мягким, чтобы на нем было комфортно. Часто используете табуретку вместо стремянки – изготовьте прочную и жесткую конструкцию из дерева с твердой поверхностью. Ни тот, ни другой вариант не отнимет у вас много времени.

Разнообразие готовых моделей

Если все же купить табуреты для кухни кажется проще, нужно определиться с их конструкцией, материалом и дизайном. Они могут иметь жесткое или мягкое сиденье с набивкой (второй вариант предназначен для постоянного использования), отличаться по форме и высоте.

Производители мебели изготавливают табуреты из тех же материалов, что и классические стулья, поэтому подобрать подходящую к интерьеру и всей обеденной группе модель не составит труда:

Металлические

Прочные конструкции из хромированной или окрашенной стали обладают завидной устойчивостью. При выборе высокого табурета к барному столу стоит присмотреться именно к таким моделям с мягким или эргономичным пластиковым сиденьем. Но обращайте внимание на вес мебели – тяжелые табуреты будет трудно переставлять с места на место.

Деревянные

Огромная группа табуретов всех форм, конструкций и размеров. При желании неплохую мебель из массива можно сделать и своими руками. Но в условиях кухни ей понадобится надежная защита, так как переменная влажность в помещении приводит к деформации и растрескиванию древесины. Такие табуреты обязательно должны быть покрашены или хотя бы вскрыты лаком – а раз в несколько лет их отделку придется самостоятельно подновлять. В остальном это весьма долговечная мебель, отличающаяся эстетичным внешним видом.

ДСП и фанера

Дешевые модели могут выглядеть вполне эстетично, если их поверхности заламинированы декоративной пленкой, а сиденья обшиты красивой и прочной тканью с внутренней набивкой. Изготовление подобного табурета для кухни своими руками тоже несложное и потребует минимальных финансовых затрат. Особо замысловатой формы им, конечно, не придашь, но в качестве бюджетного или временного варианта мебель из ДСП имеет право на существование.

Пластик

В чистом виде этот материал применяется только при производстве складных, разборных и штабелируемых табуретов – то есть там, где необходимо максимально снизить вес мебели. Гораздо чаще пластик используется как дополнительный элемент, например, для создания сидений оригинальной формы. Лучше всего он смотрится в сочетании с металлическим основанием.

Если кухонные табуреты приобретаются отдельно от остальной мебели, материал их изготовления подбирают в соответствии с уже присутствующими элементами интерьера. Но в первую очередь обновки должны хорошо сочетаться с обеденным столом.

Кроме стандартных табуретов сегодня появились и другие варианты конструкций, современные и более удобные в эксплуатации:

1. Складные – компактные модели, которые в любой момент можно сложить и убрать в кладовую, а то и вовсе развесить на крюки. При выборе такой мебели особое внимание следует уделить надежности механизмов раскладки, поскольку именно от этого зависит долговечность самих табуреток.
2. Барные – высокие модели, на которых удобно сидеть за стойкой. Здесь, как и в случае с «рослыми» стульями обязательно должна присутствовать специальная подножка на расстоянии около 50 см от сиденья. Особое же внимание следует уделить устойчивости барных табуретов, так как центр тяжести у них расположен довольно высоко.
3. Штабелируемые – устойчивые кухонные табуретки, свободно укладываемые в вертикальные стопки. От обычных отличаются только небольшой площадью сиденья и формой слегка растопыренных ножек, которые не мешают при штабелировании.
4. Разборные – относительно новый вид мебели. Быстро раскладываются на отдельные элементы и могут компактно храниться в одном из выдвижных ящиков. Как правило, изготавливаются из металла или прочного пластика.

Выбор конструкции табурета для кухни зависит от особенностей его эксплуатации и возможностей хранения дополнительной мебели. Если размеры помещения невелики, от традиционных моделей придется отказаться в пользу более эргономичных складных или штабелируемых конструкций. Кстати, для небольшой площади лучше использовать табуреты с сиденьями круглой формы, оставив квадратные для просторных кухонь.

Виды раскладных столов и основные правила их выбора

Механизмов раскладки стола множество. По принципу действия их можно классифицировать на две базовые группы:

1. Ручные системы. Для увеличения стола нужно выполнить вручную несколько манипуляций:

• отодвинуть столешницу;




• вынуть (взять с места хранения) дополнительную вставку;




• расположить в предусмотренном для нее месте;




• зафиксировать.

Складывание стола выполняется в обратном порядке.


Ручным механизмом может снабжаться и столешница без вставки. Она представляет собой конструкцию из двух модулей, соединенных рояльными, карточными или секретерными петлями и положенных друг на друга. При необходимости увеличить размеры крышки ее поворачивают и распахивают.

Ручными механизмами оснащены практически все раскладные столы экономкласса. 

2. Полуавтоматические системы. Чтобы раскрыть или сложить столешницу, достаточно потянуть за специальную ручку или нажать на деталь в определенном месте конструкции, — механизм выполнит работу самостоятельно. Такой мебелью удобнее пользоваться, но она значительно дороже. Обычно узлами автоматики снабжены лишь итальянские столы премиум-класса или люксовая мебель, выполняемая на заказ в дизайнерских мастерских.

Разновидности ручных и полуавтоматических систем увеличения столешниц

Теперь рассмотрим максимально популярные и практичные разновидности раскладки, которые могут использоваться и для ручных, и для полуавтоматических механизмов.

Центральная вставка. Дополнительный модуль (или несколько) вставляется в центр столешницы, половины которой раздвигаются в противоположные стороны. Для компактного хранения вставки предусмотрена ниша, где деталь находится, когда стол сложен. Преимущества конструкции — сравнительная дешевизна, простота использования. Стол с центральной вставкой удобен для размещения в центре комнаты или у стены.

Вставка-бабочка — вариация центральной. Жестко зафиксированная к столу дополнительная деталь складывается пополам. Это удобнее, чем полностью съемная вставка, и практично, если стол периодически приходится перемещать: вставка-бабочка не выпадает, не шатается при движении. Благодаря этому исключен риск повреждения мебели при транспортировке.

Стол-консоль. Интересное конструктивное решение: раздвигается не только столешница, но и рама, за счет чего сохраняется устойчивость и прочность. У консолей может быть до 7 вставок. Минус — необходимость хранения съемных деталей отдельно от стола.

Боковое крыло. Конструкция предусматривает 1 или 2 дополнительных элемента, соответственно, приставленных с одной либо с двух сторон основной столешницы. Она при одном крыле может сдвигаться, при двух — быть стационарной. Преимущества механизма — простота, экономичность.

Есть модели столов с боковым крылом, в которых смещается не столешница, а пара ножек, выдвигаясь вместе с рамой вбок. Вставки располагаются на получившемся удлинении конструкции. Возможно увеличение одного или обоих краев. Удобно, что ножки стола всегда остаются по бокам. Минус — такой механизм удорожает мебель.

Стол-слайдер. Здесь столешница тоже увеличивается за счет бокового элемента, но его размер равен или почти равен габаритам основной детали. Когда стол сложен, дополнительный модуль находится под крышкой, при раскладывании — выезжает и поднимается на ее уровень. Плюс механизма — простота использования, недостаток — дороговизна производства, повышающая цену мебели.

Стол-книжка. Механизм так назван благодаря сходству элементов столешницы со страницами. Крышка состоит из соединенных петлями двух частей, в сложенном состоянии находящихся друг над другом. При раскладке они как бы распахиваются, увеличивая поверхность в 2 раза.

Консоль-книжка — вариация стола-книжки. У консоли обычно не одно, а два крыла, они значительно больше, прикреплены петлями к длинным сторонам основной столешницы. Поставленная у стены консоль-книжка экономит место в комнате, но для полного раскрывания мебель приходится отодвигать, поэтому для удобства она часто снабжается колесиками.


Модель «Гавана»: 2 крыла консоли в развернутом состоянии образуют овальную столешницу

Сателитный механизм. Используется редко, в основном в итальянских столах премиум-класса. В конструкции предусмотрена пара боковых крыльев, которые при раскладывании выдвигаются из-под основной детали по кругу, для этого необходимо много свободного пространства. Плюсы — оригинальный вид, простота трансформации. Минус — высокая цена.

2 главных правила выбора раскладного стола

Даже раскладной стол может оказаться громоздким и неудобным, если перед покупкой не продумать важные моменты.   

1. Пропорциональность. Сопоставьте габариты сложенного и раскрытого стола с предназначенной для него площадью. Предварительные расчеты позволят определить, вмещается ли мебель в отведенное пространство.

Важно: от раскрытой столешницы до стен и стационарной мебели должно оставаться не менее 80 см, чтобы гости могли свободно отодвигать стулья, садясь за стол или выходя из-за него.   

2. Частота пользования. Если в квартире нет гостиной или столовой и нужно экономить пространство, самым компактным решением станет консоль — перед приемом гостей ее можно выдвинуть и разложить, в остальное время она будет стоять у стены. При наличии свободной площади лучше купить большой стол, выбирая механизм раскладывания по личным предпочтениям.

оптимальные размеры, материалы и конструкция стола

9940 Просмотров ,

Рано или поздно каждый человек сталкивается с необходимостью решать вопрос, как выбрать стол на кухню. Разнообразие современных столов поражает воображение, а выбрать на любимую кухню хочется идеальный экземпляр.

Критерии выбора

Главные критерии выбора стола для кухни:

• 
  в первую очередь размеры и форма столешницы зависят от размеров кухни. Любая кухня меньше по площади, чем столовая или просторная гостиная. Столешница не должна мешать стоять у рабочей поверхности и просто перемещаться;
• 
  в кругу семьи обедают и ужинают обычно всей семьей и на кухне. Не все семьи имеют отдельную столовую или накрывают стол к ужину в гостиной — просто не позволяет наш бешеный ритм жизни. Обеденный стол должен вмещать всех членов семьи;
• 
  функциональность. Нужно еще до похода в магазин определиться, покупать ли стол только для приема пищи, или он будет служить рабочей поверхностью при приготовлении еды, станет письменным и игровым столом для ребенка. Может быть, еще и папа будет за ним клеить модели, плести корзинки или вырезать по дереву.

Какие бывают столы

Ассортимент кухонных столов в магазинах огромен. Еще больше разнообразит выбор наличие оригинальных дизайнерских разработок и фантазийных фигурных столешниц. Так как же выбрать кухонный стол, подходящий именно для вашей кухни?

По размеру и форме

Раньше почти все столы были прямоугольными, теперь распространены квадратные, круглые, овальные столы, современные технологии позволяют изготавливать столешницы любой формы — с изгибом, в форме полумесяца, буквы S, многоугольников.

Кухни в современных многоэтажках и частных домах стали просторнее и позволяют установить в них достаточно крупные столы. Размеры варьируются от традиционных 1,2 х 0,6 м до огромных конструкций, за которыми без проблем можно усадить 15-20 человек. Если есть возможность выбора, нужно, чтобы на одного человека за столом приходилось пространство не менее, чем 70-80 см шириной, тогда он будет чувствовать себя комфортно во время приема пищи.

По материалу столешницы

Красоту и долговечность определяет материал, из которого сделан кухонный стол, и в первую очередь столешница. Материалы для современных столешниц:

• 
  древесина. Некрашеные столы сейчас практически не встречаются. Современные деревянные столешницы шлифуют, тонируют и покрывают лаком или красят — в зависимости от того, в кухню какого стиля ее поместят;
• 
  стекло. Для качественных дорогих моделей используют триплекс, но может попасться и просто закаленное стекло. Прочность стекол для столешницы высока, но они также иногда бьются. Материал очень долговечен, химически инертен, но боится чистки абразивами и случайных царапин. Стеклянные столешницы не бывают очень больших размеров;
• 
  ламинированные плиты МДФ, ДСП. Привычные столешницы с покрытием долговечные, практичные, легко моющиеся. Цвет покрытия можно подобрать любым. Для кухонь не используются окрашенные плиты МДФ — такое покрытие очень непрочное и боится сколов;
• 
  металл-нержавейка. В быту не используются. Принимать пищу за холодным металлическим столом очень некомфортно;
• 
  самые роскошные столешницы — из полированного натурального камня. Практически вечные, но боятся падений, сильных ударов и абразивов. Каменные пластины очень тяжелые и требуют прочных ножек. Этими же качествами обладает искусственный камень;
• 
  столешницы с облицовкой керамикой или плиткой;
• 
  очень редко встречаются столешницы из пластмассы. Они боятся царапин, ударов, агрессивных химических веществ.

Камень и стекло считаются экологически чистыми материалами. Плита из МДФ практически безопасна, ДСП — только определенных марок (в магазине нужно обязательно требовать сертификат качества).

Конструкция

Столы для кухни подразделяются на нераскладные, складные, откидные, трансформеры и барные стойки.

Нераскладные — самая устойчивая и привычная всем конструкция. Складные — чаще всего стол-книжка с опускающимися боковыми частями. Трансформеры более радикально меняют свою форму — раскладываются из тумбочки, журнального столика, изменяют высоту и размеры. Трансформеры позволяют экономить место в комнате, но постоянно складывать и раскладывать их неудобно. Откидные крепятся к стене, и часть столешницы опускается вниз — идеальный вариант для крохотной кухни. Барная стойка — дикий «писк» моды. Стойка удобна в просторной кухне как альтернативное место для перекуса, но совершенно непригодна для семей с маленькими детьми: эквилибристика на высоком стуле с ребенком в руках просто небезопасна.

Ножки

Ножки столов изготавливаются из древесины и металла. Очень редко встречаются пластиковые ножки — чаще в дизайнерских конструкциях оригинальной формы. Бывают традиционные ножки квадратного или круглого сечения, бывают фантазийные, вырезанные из плит или широких досок. Для столешниц из камня ножки также иногда делают из каменных плит. При покупке на прочность ножек и их крепления к столешнице нужно обратить особое внимание: от них зависят устойчивость, прочность и безопасность всей конструкции.

Алгоритм выбора

Когда речь идет о дизайне родного дома, хочется выбрать все самое лучшее. Ниже расписаны все значимые факторы, влияющие на выбор обеденного стола на кухню, и приведены полезные советы, облегчающие выбор.

Площадь кухни и размеры стола

Площадь кухни определяет размеры, а иногда и форму стола. Минимальное расстояние между столом и рабочей поверхностью — 60 см. Оптимальное — такое, чтобы могли разминуться два человека, то есть примерно 1 м. Поэтому перед тем, как выбрать стол на кухню, нужно на этой самой кухне тщательно измерить свободное пространство. Затем продумать, как будет стоять стол, какая форма оптимально впишется в помещение. Лучше даже начертить подробный план.

В кухни площадью порядка 5-6 кв. м помещается традиционный узкий прямоугольник на четырех ножках, поставленный в угол. За ним с комфортом могут принимать пищу максимум три человека, если сдвинуть к центру комнаты — без комфорта 6 человек. В крохотных кухоньках площадью 4 кв. м (бывают и такие!) можно разместить только складывающийся стол-книжку или откидной стол.

В традиционных девятиэтажках и некоторых сталинках кухни немного просторнее, но поместить в них можно только прямоугольный или квадратный стол чуть больших размеров. У дизайнеров всегда можно увидеть замечательные проекты с круглыми стеклянными столиками и креслами в небольшой кухне. Но в реальной жизни в квартире обычно живут семьи, а не молодые люди, питающиеся в ресторанах, а маленькая круглая столешница неудобна для приема пищи и затрудняет подход к рабочим столам и печке.

Столы круглой или прямоугольной формы можно удобно разместить только в помещении площадью не менее 8 кв. м. Столешницы сложной фантазийной формы уместны только в просторных кухнях элитного жилья или частных домов.

Выбор столешницы: функциональность

В каком бы стиле ни была оформлена кухня, материал столешницы в первую очередь определяется по требованиям к ее функциональности.

Деревянные поверхности хороши для приема пищи, но плохо пригодны для использования в качестве рабочей поверхности: лак и краска в этом случае неуместны, а скоблить деревянную поверхность в XXI веке никто не будет. Не очень пригодны деревянные поверхности и для досуга шаловливых детских ручек или взрослых, способного повредить дереву. Стекло практично и легко моется, но боится царапин. Самая удобная столешница для приготовления пищи — из плиты МДФ, ДСП с пластиковым покрытием или каменная. Но стол с каменной столешницей — это очень дорого. Столешницы, покрытые металлом, не используются для обеденных поверхностей даже в стиле хай-тек: металл всегда холодный, и принимать пищу с металлической поверхности некомфортно.

Выбор конструкции

Оптимальный вариант — простая нескладная конструкция. Нечему ломаться, конструкция не будет перекашиваться и шататься со временем. Достаточно долговечен и практичен стол в виде книжки — как прямоугольной, так и овальной формы. Такие столы легко и быстро складываются, раскладываются, ими удобно пользоваться в случае прихода гостей или при необходимости каждодневного складывания.

Если есть выбор, не нужно выбирать для кухни столы-трансформеры. Скорее всего, такая конструкция будет всегда стоять разобранной, а по цене и прочности трансформеры отличаются от простых столов в худшую сторону.

Выбор стиля

Обеденный стол — вещь сугубо утилитарная, и стиль в критериях выбора находится на последнем месте. Причина — сложность оформления небольших кухонь в определенном ключе, практически они всегда оформлены в минималистичном стиле.

Если кухня небольшая или среднего размера, дизайн деревянных столов сводится к вариантам:

• 
  деревянная конструкция, покрытая лаком и тонировкой — для кухни в скандинавском или деревенском стиле, состаренная — для стиля кантри, окрашенная в светлые цвета — для стиля прованс;
• 
  стеклянный стол с ножками из металла;
• 
  столы с покрытием из керамики и плитки;
• 
  столы с традиционной столешницей из плиты МДФ или ДСП с покрытием;
• 
  конструкции с каменной столешницей.

Каменные столешницы подходят ко всем стилям, даже к интерьеру в стиле хай-тек. К гарнитуру в современном стиле, стиле модерн, лофт больше подходят столешницы из плиты МДФ, ДСП или стекла. Стеклянные столы с металлическими ножками плохо подходят к деревенским стилям, экостилю, скандинавскому стилю и идеальны для хай-тека и лофта.

Изящные изделия из дорогой древесины экзотических пород, украшенные резьбой и инкрустацией, гнутыми ножками, фигурной фрезеровкой плохо смотрятся рядом с плитой, холодильником и функциональными рабочими столами.

Заключение

С использованием всех рекомендаций подобрать стол на кухню не очень сложно. Главное — продумать все заранее и не поддаваться в магазине импульсивным решениям. Еще лучше заказать стол в индивидуальном порядке.

Какую столешницу выбрать для кухни

Кухонная столешница — это та часть кухонной мебели, который испытывает значительные механические, тепловые и химические воздействия, когда на кухне готовят еду. Поэтому к конструкции и материалам, из которых изготавливаются столешницы, предъявляются повышенные требования в части прочности. Кроме этого, рабочую поверхность как элемент интерьера выбирают по условию сочетаемости с общей стилистикой внутренней отделки кухни.

Материалы, используемые для изготовления столешниц

Учитывая условия работы столешницы, материал, используемый для её изготовления должен быть ударопрочным, термостойким, невосприимчивым к воздействию влаги и агрессивных химических веществ, входящих в состав препаратов бытовой химии.

У каждого материала или защитного покрытия, применяемого при производстве столешниц для кухни, есть свои особенности, на которых мы остановимся ниже.

ДСП. Древесно-стружечные плиты изготавливают путём горячего прессования частиц древесины, в основном стружки определённого фракционного состава. Перед прессованием стружка смешивается со связующими веществами – смолами и специальными добавками.

Из листовой ДСП производится мебель, в том числе для кухни, плита используется в строительстве для обшивки стен, монтажа полов, сооружения перегородок и опалубки. Листы ДСП достаточно прочны, имеют высокие теплоизолирующие качества.

Среди недостатков — невысокая влагостойкость неламинированных плит и выделение формальдегидов, входящих в состав связующих смол. При производстве мебели влияние этих факторов нивелируется применением ДСП с различными ламинирующими покрытиями, которые повышают сопротивляемость воздействию влаги. Древесно-стружечные плиты сертифицируются по классам эмиссии формальдегидов в окружающую среду. Для производства мебели и внутренних строительных работ применяются ДСП классов Е0 и Е1, являющиеся безопасными для детских учреждений, жилых домов и мест общественного пользования. Столешницы из ДСП и ЛДСП (ламинированная ДСП) относятся к продуктам с самым низким ценником.

МДФ. Название этого материала образовано в результате транслитерации английской аббревиатуры MDF — medium-density fiberboard, то есть, древесно – волокнистые плиты средней плотности. Технология производства МДФ схожа с технологией изготовления ДСП. В обоих случаях исходным сырьём служат отходы деревообработки, которые подвергаются горячему прессованию. Производство МДФ отличает ряд особенностей:

• более тщательная подготовка сырья — древесные отходы промываются, обрабатываются паром, разбиваются на отдельные тонкие волокна и просушиваются;
• на первом этапе прессования волокна древесины сжимаются при высокой температуре до выделения из них природного смолистого вещества — лигнина, который вместе с добавляемым парафином играет роль клеевого состава;
• на втором этапе полученная ленточная заготовка прессуется с целью удаления остатков воздуха и формирования гладкой поверхности;
• в конце процесса лента разрезается на листы стандартных размеров.

Поверхность МДФ значительно более гладкая и твёрдая, чем у ДСП, а сама плита имеет более высокую прочность, сравнимую с цельной древесиной. Это объясняется двумя факторами: размеры частиц древесного волокна МДФ не превышают 0,7 мм, а обработка паром и прессование при высокой температуре и давлении вызывают их пропитку лигнином. В результате этого конечный продукт хорошо поддаётся резке, шлифовке и тонкой фрезеровке не образуя сколов и неровностей.

В экологическом отношении мебель и столешницы из МДФ относятся к безопасным продуктам, по величине эмиссии формальдегидов сравнимым с натуральным деревом.

Массив натурального дерева. Столешницы из цельной древесины — обычный атрибут кухонной мебели прошлого. До середины 20 века практически вся мебель производилась из дерева. Художественные и практические свойства этого материала, а также цена столешницы сильно зависят от породы дерева, выбранного для изготовления рабочей поверхности для кухни. Больше ценится дерево, имеющее плотную древесину с ярким фактурным рисунком. Учитывая значительные механические нагрузки, а также воздействие острых предметов, испытываемые кухонными столешницами, лучшими вариантами являются лиственница, берёза, дуб. Наименее практичны столешницы из сосны и ели. Низкая твёрдость их древесины приводит к быстрому образованию вмятин и порезов на поверхности, ремонтировать которую придётся чаще. Любителей экзотики вероятно заинтересует мебель из тропических деревьев ироко и венге, произрастающих в Африке, однако это удовольствие не из дешёвых.

Поверхности, склеенные из деревянных ламелей, практически не уступают по качеству столешницам, вырезанным из цельной доски, но заметно дешевле их. Интересный эффект получается при соединении ламелей из разных пород дерева за счёт комбинации их текстурных рисунков.

Для обеспечения достаточной прочности, столешницу для кухни лучше выбрать толщиной не менее 25 мм, более распространено стандартное значение толщины 38 мм. Деревянные поверхности шлифуются, покрываются слоем масла с пчелиным воском с последующей полировкой. После такой обработки подчёркиваются оттенки фактурного рисунка и создаётся эффект его объёма.

Основное достоинство дерева — его естественная красота и экологичность. По некоторым практическим свойствам — твёрдости, термической и химической стойкости поверхности, натуральное дерево уступает некоторым видам покрытий столешниц. Правда, в отличие от большинства искусственных материалов, деревянная поверхность может многократно шлифоваться для устранения царапин, вмятин и порезов.

При очистке деревянных поверхностей от загрязнений нельзя использовать агрессивные химические вещества и абразивы. Лучше всего применять мягкие моющие средства и губки. При необходимости производится полировка с восковыми препаратами. В процессе эксплуатации нужно избегать застоя воды на рабочей поверхности кухни, так как дерево может постепенно набухнуть и потерять свою форму. Исходя из этих соображений, лучше выбрать мойку для кухни накладного типа, покрывающую большую поверхность вокруг раковины. Это уменьшит количество брызг, попадающих на столешницу при мытье посуды.

К отрицательным чертам мебели из цельного дерева относится вероятность его искривления и растрескивания. И если появление небольших трещин на поверхности придаёт изделию даже некоторый шарм, подобно потёртостям на джинсах, то искривлённая поверхность приносит только неудобства. Но для любителей дерева главное — тактильное восприятие его теплоты и живой энергии. К тому же, по мнению многих ценителей, дерево очень красиво стареет.

Искусственный камень. Существует несколько видов материалов, которые называют искусственным камнем:

• акрил или акриловый камень;
• кварцевый агломерат;
• полиэфирные составы;
• литьевой мрамор.

Столешницы для кухни из акрилового камня имеют наибольшее распространение. В состав этого материала входит крошка натуральных минералов — гранита, мрамора, кварца и красящие пигменты. В качестве связующего вещества используется акриловая смола. Акриловый камень имеет гладкую водонепроницаемую поверхность, не впитывающую красящие и загрязняющие вещества. Столешницы для кухни из акрилового камня не имеют стыков, в которые может попадать влага, достаточно прочны и имеют устойчивую окраску, не меняющуюся под воздействием химических соединений и ультрафиолета.

Среди минусов акрила — не очень высокая термостойкость, очень горячая посуда может оставлять на поверхности тёмные пятна. Кроме этого, акриловый камень боится сильных ударов и на нём могут оставаться следы острого ножа. Для нарезания продуктов лучше пользоваться разделочными досками. Небольшие царапины на поверхности столешницы из акрила удаляются шлифовкой.

Столешницу для кухни из агломерата непросто отличить от натурального камня. В составе этого материала содержится до 95% натуральной кварцитовой крошки и различных осадочных горных пород. Смесь каменных частиц превращается в монолит благодаря связующим полиэфирным смолам и отвердителям. Агломерат устойчив к механическим и температурным воздействиям.

Кварцевый агломерат тяжелее акрила и дороже его. Столешницы из этого материала имеют стыки, так как изготавливаются в виде плит. По этой же причине поверхности имеют простые геометрические формы. Монтаж рабочей поверхности для кухни из агломерата достаточно трудоёмкий и занимает много времени. Но при всех его недостатках, результаты испытаний показывают, что кварцевый агломерат по своим техническим характеристикам превосходит не только акрил, но и натуральный камень.

Полиэфирный камень состоит из минеральной крошки, связанной полиэфирной смолой. Акриловые и полиэфирные столешницы производятся по похожей технологии, но последние используются реже. Разница между этими материалами заключается в составе применяемых смол — акриловых или полиэфирных. Полиэфирный камень несколько дешевле акрилового, хотя практически не отличается от него по механическим свойствам. Минус полиэфиров — резкий неприятный запах материала, который не выветривается в течение длительного времени. Кроме этого, специфика материала не позволяет изготавливать из него сложные детали с закруглёнными формами.

Литьевой мрамор или минеральное литьё — это экологичный материал, созданный на основе крошки мрамора и связующих полиэфирных смол. Поверхность столешницы из литьевого мрамора (который называют просто литьевым камнем) покрывается защитным составом — гелькоутом. Гелькоут является композитным веществом, его применение решает сразу несколько задач:

• защита поверхности от механических воздействий, температуры и ультрафиолетовых лучей;
• придание глянцевого эффекта;
• окраска поверхности.

Гелькоут может применяться без добавления красителей, в этом случае цвет изделия определяется тем, какие красящие компоненты добавлены в сам литьевой камень. Гелькоут представляет собой двухкомпонентный состав, содержащий эпоксидные смолы. Гелькоут быстро наносится в несколько слоёв путём распыления, в результате чего образуется слой толщиной 0,8 мм. Одно из интересных свойств литьевого мрамора, отличающее его от других материалов — возможность изготовления столешницы и мойки на кухне как одного целого. При такой технологии исчезают зазоры между мойкой и рабочей поверхностью, где обычно скапливается влага.

Натуральный камень. Это самый изысканный и дорогой материал. Особенность натурального камня заключается в уникальности каждой столешницы, имеющей неповторимую окраску и фактурный рисунок. По своим гигиеническим свойствам натуральный камень превосходит многие виды материалов, он не боится воды, воздействия высокой температуры и ультрафиолетового излучения. Полированная каменная поверхность легко очищается от загрязнений и сохраняет свой естественный вид на протяжении всего срока службы.

Недостатки столешницы из натурального камня, а точнее особенности, с которыми приходится считаться при её использовании — это большой вес каменных конструкций, неизбежное наличие стыков на рабочей поверхности и высокая цена. Добыча, транспортировка и обработка массивов из натурального камня сопряжены с серьёзными трудностями, резка и шлифовка требуют наличия специальной оснастки и инструментов со сверхтвёрдыми режущими кромками. При конструировании кухонной мебели с натуральной каменной рабочей поверхностью должна быть предусмотрена надёжная опорная конструкция, рассчитанная на вес каменной плиты.

Для изготовления каменной столешницы для кухни могут применяться разные горные породы — гранит, мрамор, травертин, оникс. Каждая порода обладает особенностями, которые приходится учитывать при изготовлении и эксплуатации столешницы.

Гранит относится к одной из самых твёрдых пород магматического происхождения. В составе гранитов, в зависимости от места их залегания присутствуют различные минералы, в результате чего фактура и оттенки гранита бывают разнообразными. Цветовая гамма встречающихся в природе гранитов колеблется от белого и светло – жёлтого оттенков до глубокого чёрного цвета. Механические характеристики гранита сочетают прочность на сжатие и изгиб с высокой поверхностной твёрдостью и термостойкостью. На рабочей поверхности столешницы из гранита не остаётся царапин, следов воздействия острых предметов. В данном случае пользоваться разделочными досками из дерева или пластика рекомендуется только для сохранения остроты ножей, которые быстро тупятся при нарезке продуктов на гранитной поверхности столешницы.

Несмотря на то, что гранит имеет высокую водостойкость, в его составе могут находиться вкрапления относительно рыхлых минералов, способных в небольших количествах впитывать влагу. Это может стать причиной образования пятен при долгом нахождении на поверхности стола красящих веществ (например, зелёнки, йода и др.). Для предотвращения этих эффектов гранитные поверхности столешницы рекомендуется периодически обрабатывать пропитывающими влаго – грязезащитными составами, а при попадании красителей на поверхность лучше сразу же убрать их салфеткой.

Главное свойство мрамора, привлекающее к нему внимание скульпторов и архитекторов всех времён — его неординарная внешность. Геологические особенности образования этой породы создали неповторимую фактуру мрамора с характерными прожилками и разнообразным сочетанием оттенков. По своим механическим свойствам мрамор уступает граниту, но это имеет и свои плюсы — более мягкий камень легче обрабатывать, изделиям можно придать более сложную форму. При условии правильной эксплуатации мрамор долговечен. При уходе за поверхностью столешницы не стоит применять абразивы и жёсткие химические средства, лучше пользоваться щёткой или мягкой губкой. В составе мрамора содержится известняк, поэтому он может вступать в реакцию с кислотами. Как и все природные камни, мрамор тяжёл и дорог.

Травертин, иначе тибурский камень — это известковый туф со специфической бархатистой структурой поверхности тёплых кремовых оттенков. Травертин пористее мрамора и имеет меньший удельный вес. В толще камня могут встречаться пустоты, которые проявляются на обработанной поверхности в виде каверн, придающих камню образ благородной старости. Хотя с практической точки зрения, любые неровности рабочей поверхности — это безусловный минус. Столешницы из травертина — более дешёвая альтернатива мрамору и граниту, мало уступающая им по сроку службы и более лёгкая по весу. Пористость материала обусловливает несколько меньшую устойчивость к истиранию. Из травертина изготавливают столешницы нестандартной формы, например, объединяя их с подоконником.

Оникс — это разновидность кварца, имеющая волокнистую структуру. Слоистые минеральные включения создают на обработанной поверхности причудливые картины, иногда напоминающие фантастические пейзажи. Оникс относительно мягок, по твёрдости уступает даже мрамору, но при аккуратном обращении с ним служит очень долго. Оникс применяется для изготовления ювелирных и декоративных изделий. Увидев красоту оникса трудно не выбрать столешницу из этого удивительного камня.

Керамика. Этот традиционный сантехнический материал можно назвать чемпионом по ряду важных показателей — водонепроницаемости, термостойкости и сопротивлению износу. В состав керамики кварцевый песок и глина определённого сорта, твёрдость которой достигается обжигом в печи. Керамические изделия не содержат полимерных смол и не выделяют вредных химических веществ. На керамику можно ставить горячую посуду, только что снятую с плиты, на ней не остаётся следов от острых ножей. Керамические столешницы не поддаются воздействию щелочей и кислот, даже концентрированных.

Стекло. Наряду с керамикой стекло имеет самые высокие гигиенические показатели. Тот факт, что в химических лабораториях применяется посуда из стекла, подтверждает его химическую стойкость. Стекло не вступает в химическую реакцию ни с одним соединением, включая самые агрессивные из них. На поверхности обычного стекла могут оставаться царапины от передвигаемой посуды. Стекло обычно ассоциируется с хрупкостью, однако лучше выбрать столешницу из упрочнённого закалкой стекла, она прослужит долго и надёжно. Закалённое стекло обладает повышенной твёрдостью. При изготовлении столешниц, полок и других предметов стеклу может быть придан любой оттенок, фактурный рисунок, на него может быть нанесено фотографическое или рисованное изображение.

Критерии выбора столешницы для кухни

Приведённый обзор материалов, из которых изготавливают рабочие поверхности для кухонь, поможет потребителю определить, какая из приведённых категорий отвечает его критериям выбора. Первый фактор, который, как правило, сужает круг поиска — бюджет предстоящей покупки. Из продуктов искомого ценового уровня можно выбрать столешницы подходящего дизайна и расцветки. При этом покупатель оценивает практические свойства продукта — гигиеничность, долговечность, удобство в эксплуатации.

В этом вопросе большую помощь могут оказать советы знающих людей или расширенная консультация, которую можно получить в мебельной компании «АНТАРЕС» позвонив по телефонам +7 (499) 650-55-72, +7 (800) 775-60-62 (на этот номер междугородний звонок бесплатный).

На сайте компании приведены характеристики и описания столешниц из камня «hi – Macs» толщиной до 50 мм.

Нами внедрена новая форма работы с заказчиками — услуга «Салон на колёсах», заказав которую вы можете лучше ознакомиться с моделями столешниц, на которые вы уже обратили внимание.

материал и форма конструкции, размеры, цвет и стиль

В выборе кухонных стульев уделяйте внимание их удобству и прочности. Сидения должны быть эргономичными, размещаться на правильной высоте по отношению к столешнице. Для маленькой кухни подойдут табуреты или складные стулья, габаритные лучше размещать в просторной столовой, гостиной, обеденной зоне.

Содержание

1. Конструкции каркаса: какой вид лучше.
2. Размеры конструкций.
3. Подбор мебели по жесткости.
4. Как подобрать барный стул или табурет.
5. Какому материалу отдать предпочтение.
6. Выбор стульев по цвету и стилю.
7. Необычные дизайнерские решения.

Отправляясь за покупкой стульев для кухни, вы не всегда будете готовы к тому разнообразию моделей, которые поставляют на рынок производители. Внешнее оформление, цвет, форма конструкции – важные, но не основные параметры выбора. Главные – это прочность и удобство.

Стулья работают в более сложных условиях, чем другая мебель, сталкиваются с разными нагрузками, частыми перемещениями. К ним предъявляются повышенные требования комфортности – от этого зависит правильное положение тела, спины человека. Перед тем как выбрать стулья для своей кухни, проанализируйте, где они будут стоять, с какой интенсивностью использоваться. Перед покупкой желательно проверить, удобны ли спинка и сидения, поинтересоваться у продавца об лабораторных испытаниях прочности – для новых конструкций это условие регламентируется ГОСТом 12029-93.

Конструкции каркаса: какой вид лучше

Решение, какие стулья выбрать на кухню, основывается на разновидностях конструкции. В зависимости от места расположения, личных предпочтений вы можете купить:

• традиционные модели – сидение находится на высоте 40 – 45 см, присутствует спинка, производятся с подлокотниками и без них. Такой вид подбирается в пару к обеденному столу в столовой, гостиной;
• табуретки – круглое или квадратное сидение, отсутствие спинки, подлокотников. Подходят для комплектации стола в маленьком помещении, выполнения кухонных работ;
• барные стульчики или табуреты – отличаются высотой сидения 60 – 80 см, выпускаются со спинками, подлокотниками или без них, могут дополняться подставками для ног. Используются для барных стоек;
• полукресла – спинка плавно объединяется с очень низкими подлокотниками, сидение обивается кожей, кожзамом, текстилем с наполнителем. Относятся к мебели повышенной комфортности, чаще дополняют обеденные столы в большой столовой зоне.

Какие конструкции стульев на кухню вам лучше выбрать определяйте по размеру помещения, зоне использования, комфортности. Модели без спинок и подлокотников экономят пространство – их легко задвинуть под стол, вынести на балкон. Если вас часто навещают гости, можно дополнительно докупить еще один вид конструкции – со складными сидениями или табуреты, ставящиеся стопкой.

Для застолий предпочтительнее варианты с высокими спинками, доходящими до области лопаток. Они удобнее, лучше поддерживают позвоночник. Следите, чтобы наклон спинки не превышал 2 – 5⁰, по возможности покупайте сидения с эргономичными поверхностями, которые повторяют строение тела человека.

Размеры конструкций

Прямое влияние на то, какие габариты стульев выбрать для кухни будет лучше, имеет рост человека. Большинство моделей производятся в стандартных размерах:

1. 1 высота от пола до сидения – 40 – 45 см;
2. 2 высота от пола до верха спинки – 80 – 90 см;
3. 3 глубина сидения – 40 – 45 см;
4. 4 ширина сидения, спинки – 35 – 60 см.

Такие параметры рассчитаны на средний человеческий рост 165 см, а указанная высота соответствует стандартным столам в 72 – 78 см. Если вы выше, сидеть может быть неудобно. Выход – заказывать мебель индивидуально или покупать модели с регулировкой сидения.

Совет:
Следите, чтобы габариты каркаса соответствовали площади кухни. Высокие спинки, подлокотники, широкие сидения добавляют мебели объемности. Решая, какие стулья лучше выбрать для маленькой кухни, а также для размещения большого количества гостей за небольшим столом, остановитесь на табуретках. Подойдут также узкие модели со спинками, без подлокотников.

Подбор мебели по жесткости

Показатель жесткости также влияет на то, как выбрать удобные стулья или табуреты для кухни. Все модели можно разделить на:

• жесткие – твердые сидения без обивки;
• полужесткие – стулья с небольшим слоем набивки в 5 – 7 мм или плетеные варианты;
• полумягкие – слой наполнителя, обтянутого текстилем или кожей, толщина которого составляет 40 – 60 мм;
• мягкие – набивка состоит из поролона или микропористой резины, толщиной 50 – 100 мм или дополняется системой пружин.

Твердые каркасы служат дольше, просты в уходе, но не удобны для длительного сидения на них. Мягкая обивка комфортнее, но сильнее загрязняется, поддается механическим повреждениям, со временем может продавливаться, становится неравномерной. Обращайте внимание на материал. Ткань смотрится привлекательнее, кожа, экокожа, кожзам проще очищаются. Текстильные покрытия подойдут для обеденного стола, отделенного от зоны готовки. Твердые, кожаные можно использовать вблизи рабочих кухонных поверхностей.

Совет:
Чтобы ткань отталкивала грязь, влагу, покупайте материал со специальным тефлоновым покрытием или выбирайте обивку из микрофибры.

Как подобрать барный стул или табурет

Традиционные изделия чаще имеют стандартные размеры, а ситуация с барными – противоположная. Их подбирают строго под размер столешницы. На кухне или на границе кухонной и столовой зоны устанавливаются барные стойки разной высоты. Отдельная конструкция чаще поднята на 110 – 130 см от пола, встроенная в гарнитур или переделанная из подоконника – на 85 – 90 см.

Перед тем как выбрать барные стулья или табуреты для кухни, измеряйте высоту столешницы. Далее отнимите от этого значения 30 см – на столько (по правилам эргономики) сидение должно быть ниже стола. Так колени не будут давить в нижнюю поверхность стойки, локти свободно обопрутся на стол, спина займет правильное ровное положение.

Если вам нужны барные стулья, предварительно, ознакомьтесь со следующими рекомендациями:

• высота сидения в 75 – 90 см удобна для взрослых, 55 – 65 см – для взрослых и детей;
• опора для ног – обязательное дополнение каркаса;
• поворотные механизмы сидения могут быть опасны для детей;
• модели с регулировкой высоты – универсальны для людей любого возраста и роста;
• удобные стулья для частого использования дополняются сидениями с мягкой обивкой, для быстрых редких перекусов подойдут и твердые;
• спинка повышает комфортность барного стула, преимущества табуретов – в компактности.

Чтобы правильно выбрать барные стулья, учитывайте стиль интерьера. Высокие негабаритные табуреты дополнят лофт, хай-тек, минимализм. Модели со спинками, подлокотниками впишутся в классические, современные обстановки.

Какому материалу отдать предпочтение

На то, как выбрать стулья на кухню или гостиную, чтобы они были прочными, долговечными, влияет материал конструкции. От этого параметра зависит и цена мебели, которая производится из массива дерева, МДФ, ДСП, металла, пластика.

Цельное дерево

Мебель из натурального массива устойчива к высоким нагрузкам, механическим повреждениям, высоким, низким температурам. Перед тем как выбрать деревянные стулья для кухни , учтите, что твердые прочные породы (дуб, бук, клен) сложны в обработке, поэтому стоят дороже. Мягкое дерево (береза, ольха, сосна) с пористой структурой дешевле, но плохо выдерживает влажность. Такие каркасы из массива должны обрабатываться защитной пропиткой или проходить термообработку.

При покупке проверьте качество поверхности – отсутствие шероховатостей, трещин, сучков, неровностей. Конструкция не должна скрипеть или шататься.

Деревянные изделия больше подходят под классический интерьер и для больших помещений. Варианты того, какие стулья выбрать на свою кухню по цвету поверхности, будут зависеть от породы и зоны произрастания дерева. Для блеска мебель покрывают лаком, а светлую древесину можно тонировать в более насыщенные оттенки.

МДФ, ДСП

Стулья для кухни, которые лучше выбрать при необходимости сэкономить на стоимости и не сильно потерять на качестве, изготавливаются из древесных плит. Они могут состоять из склеенных опилок (МДФ), спрессованной стружки (ДСП). Первый вид хорошо выдерживает высокую влажность, второй желательно использовать в сухих помещениях.

Плюсы:

• легкие, компактные;
• верхнее покрытие из ламинирующей пленки защищает материал от царапин, а кромка на торцах – от попадания влаги;
• большой ассортимент вариантов того, какой цвет стульев выбрать на кухню (плиты легко окрашиваются).

Такие материалы просты в обработке, прочно удерживают шурупы, отличаются хорошим соотношением толщины и твердости элементов.

Металл

Ориентируясь на отзывы, какие стулья лучше выбрать для кухни, металл признается одним из самых надежных, практичных материалов. К другим его преимуществам относятся:

• стойкость к деформации, коррозии, грибку, температурным режимам, влажности;
• высокая прочность;
• оригинальность дизайна;
• широкий ассортимент форм.

Для красивого глянцевого блеска металл покрывается хромом, для стильной матовой поверхности – специальной порошковой краской.

До того как выбрать металлические стулья для кухни , лучше проверить их мобильность. Такая мебель может быть тяжелой. Если стол часто передвигается, необходимы легкие компактные конструкции. Один из выходов – обратить внимание на алюминий. Он отличается небольшим весом, недорогой, неприхотливый в уходе.

Пластик

Мебель из ПВХ – одна из самых экономичных, легких, простых в уходе. Ее прочность ниже деревянной или металлической, но пластиковые табуреты могут стать спасением, когда нужно сэкономить пространство, рассадить большое количество людей. Модели со спинкой подойдут для дач, загородных домов.

Еще одно преимущество – вы можете выбирать цвет стульев или табуретов на кухню из широкого ассортимента оттенков. Яркие оригинально дополнят интерьер, понравятся детям, нейтральные – выглядят аккуратно, стильно.

Выбор стульев по цвету и стилю

Определить, как правильно выбрать стулья для своей кухни по цвету, помогут советы дизайнеров:

1. 1 по возможности покупайте мебель после ремонта, а стулья вместе со столом или кухонным гарнитуром;
2. 2 обеденную группу можно строить на контрасте цветов, оттенков дерева;
3. 3 яркие изделия из пластика, крашеного дерева, МДФ должны перекликаться с похожими по цвету элементами декора;
4. 4 в маленькое помещение больше подойдут светлые расцветки, глянцевые поверхности;
5. 5 тканевая обивка однотонного, геометрического окраса более универсальна для современных интерьеров. Рисунки с цветами, вензелями, сложными узорами подходят для аристократической классики, интерьера в стиле прованс, винтаж.

Кроме того, как выбирать стулья по цвету, обращайте внимание на стиль интерьера. Деревянные каркасы с обивкой, резными, узорными спинками, подлокотниками, гнутыми формами – вариант для классических элегантных столовых. Металл, пластик, модели с простым дизайном без лишних деталей гармоничнее вписывается в модерн, минимализм. Хай-тек дополнят строгие, необычные, ассиметричные формы.

Необычные дизайнерские решения

Выбирая стулья для кухни по цвету и оформлению, не бойтесь оригинальных подходов. Интересно смотрятся некомплектные композиции, где отличаются стол и стулья. Старайтесь, чтобы совпадали формы изделий (все округлые или квадратные), толщина, вид ножек.

Нестандартная альтернатива – скамейки, диваны с одной стороны стола. Интересно смотрятся, добавляют кухне функциональности мебельные миксы – одновременное размещение барных и традиционных стульев, табуретов в разных зонах помещения.

Изменять интерьер без больших денежных вложений помогают сменные чехлы, деревянные конструкции легко поддаются реставрации.

Плетеная мебель из ротанга стильно дополнит интерьер загородного дома или столовой. Полукресла из прозрачного «невидимого» пластика, акрилового волокна идеальны для современных кухонь (например, в стиле хай-тек). Для лофта, минимализма рекомендуем выбрать стеклянные столешницы в паре с кожаными креслами.

Решая, какой стул выбрать для своей кухни, ознакомьтесь с отзывами на форумах, информацией на сайтах производителей. Не спешите с покупкой – уделите время на то, чтобы подобрать вариант с оптимальным соотношением прочности, удобства, красоты.

Табурет, сервировочный и журнальный столик своими руками — три в одном | Своими руками

Без шурупов, гвоздей и клея!

Этот предмет мебели скрепляют лишь быстроразъемные соединения. Благодаря этому журнальный столик может изменить свой внешний вид в мгновение ока.

Базовый каркас из вставленных друг в друга плит можно использовать как- лежа, так и «стоя». В зависимости от этого мы получим либо низкий журнальный столик, либо высокий сервировочный столик или даже табурет. В качестве материала мы использовали плиту из березового мультиплекса толщиной 15 мм.

Перед тем как начать работу, следует выбрать высоту табурета и журнального столика. Это задаст размер столешницы и сиденья табурета соответственно. Глубину Х-образной формы определяет длина столешницы, которая также задает высоту табурета в положении «стоя». В нашем проекте длина плит 53 см.

В положении «стоя» край стола находится на высоте 54.5 см от пола (53 см + толщина материала 1.5 см). Табурет не должен быть намного выше, а вот для сервировочного столика это вполне допустимо.

Размер Х-образных ножек зависит от того, какая высота должна быть у журнального стола. Размеры ножек можно рассчитать по формуле: длина Х-образной ножки = V2 х (желаемая высота стола — толщина материала).

Читайте также:  Складной столик трансформер своими руками – консольный вариант

Для изготовления такого многофункционального столика своими руками Вам потребуются

плита из березового мультиплекса (15 мм) • врезные петли для откидной крышки • ручная дисковая пила с направляющей • лобзик • аккумуляторный шуруповерт • шлифмашина • угольник • рашпиль • шлифовальная бумага и колодка • кисть • лаковая лазурь • шило • сверло Форстнера 30 мм • сверло 6 мм • подбойник

Пример: v2 x 40,5 см = 57,3 см. В результате получены размеры обеих плит — 53 х 57,3 см. Ширину накладной столешницы рассчитывать не нужно. Ее отпиливают по размеру, когда готовые плиты будут вставлены друг в друга. После этого измерьте требуемую ширину столешницы — включая обе скошенные по поверхности!

Табурет, сервировочный и журнальный столик — три в одном

1. Табурет или все же высокий сервировочный столик? Х-образная конструкция установленных на ребро плит легко выдержит вес взрослого человека.
2. Плиты установлены под углом 90° друг к другу, поэтому высота стола соответствует его ширине.
3. Благодаря откидной детали для табурета или столика используется одна и та же плита,
4. Стол с полкой, которую образуют необычные Х-образные ножки, подойдет для любой гостиной.

Прочная конструкция без единого шурупа

Подготовка: пазы для соединения не должны иметь одинаковую длину, но в сумме должны соответствовать глубине стола. Лишь после того, как плиты вставлены друг в друга, можно снять мерку для столешницы.

Ход работы

1. Размер вставляемых друг в друга плит надо рассчитать до начала работы. Размер наших плит 57,3 х 53 см.
2. Дисковой пилой выполнить на каждой из коротких сторон распил со скосом. Скосы располагаются параллельно.
3. Ширина выпила соответствует толщине плит: 15 мм. Таким образом, ширина от линии середины до края равна 7,5 мм.
4. Чтобы предотвратить расщепление мульти-плекса. надрежьте верхний слой вдоль линии выпила.
5. Продольные распилы выполнить дисковой  пилой,используя направляющую.
6. Лобзиком вырезать торцовый кусок по диагонали. Не пытайтесь его выломать, это приведет к расщеплению!
7. Узким напильником (при необходимости сначала немного обработать рашпилем) аккуратно обточить конец выпила.
8. Шлифовальной бумагой № 80 обработать внутренние поверхности и края выпила.
9. Затем бумагой № 120 отшлифовать всю поверхность обеих плит. Кромки шлифмашиной не скруглять.

Базовый каркас столика-трансформера

Соединение обеих плит требует приложения усилий, так как ширина выпилов равна толщине материала. Без этого давления конструкция не будет стабильной.

1. Вставляя детали друг в друга, используйте молоток только вместе с подбойником.

2. Кромки скруглить шлифовальной колодкой и бумагой № 120. Затем поверхности хорошо очистить от древесной пыли.

3. Покрыть поверхности лазурью. Торцы оставить без отделки.

Петли

При выполнении разметки для петель обратите внимание на центр круга. Для этого почти всегда в комплект входят шаблоны для просверливания.

1. Отмерить четверть длины и отметить параллельно с обеих сторон местоположение петель на столешнице.

2. Откидную деталь совместить точно встык и отметить местоположение каждой петли при помощи угольника.

3. Чтобы расположить сверло Форстнера (здесь 30 мм) в центре выреза для петли, сделайте надкол шилом.

4. Делая вырезы для петель, следите, чтобы шарнир не погрузился в дерево слишком глубоко.

5. Скруглить кромки и отшлифовать поверхности столешницы. Затем хорошо очистить от пыли.

6. После покрытия лазурью столешницы и откидной детали все высушить и ввинтить петли.

Столешница своими руками

Две короткие вклеенные деревянные шпонки предотвратят соскальзывание столешницы. У краев сверлить следует осторожно, чтобы не выломать их.

Ход работы

1. Деревянные шпонки (6 мм) вклеить с нижней стороны большой столешницы в двух противоположных углах.

2. Маркеры для дюбелей помогут после прижатия столешницы найти места для просверливания отверстий. Нужно выполнить четыре отверстия для двух шпонок; по два для каждого варианта установки.

Читайте также:  Тумбочка стремянка и табурет – все своими руками в одном предмете

Практично и компактно

Преимущество сборной мебели используется в обстановке небольших квартир. Если снять столешницу и разобрать ножки, комплект деталей легко поместится за шкафом, за дверью, под кроватью или диваном. Кстати, сборная мебель была популярна еще в средние века. Разъемные соединения (со шпонками) ремесленники часто использовали для кроватей, скамей или стульев, поскольку металлические шурупы хотя и уже использовались для соединений, но были очень дороги.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Стол со стеклянной столешницей: какой выбрать, отзывы покупателей

Стекло в качестве материала для изготовления столов начали использовать только сто лет назад. Поначалу это был верхний декоративный слой на прочной основе, или стекло, обрамленное деревянной рамкой, наподобие оконных блоков. И сравнительно недавно появились изящные модели, чья столешница и полочки выполнены целиком из закаленного стекла. Тонкие, фигурные детали и ножки из сверкающего металла и дерева лишь подчеркивают невесомую легкость стекла. В последнее время производители предлагают также модели, выполненные целиком из стекла. Не удивительно, что за последнее десятилетие стеклянные столы прочно вошли в нашу жизнь, по праву заняв лидирующие позиции в мире интерьерного дизайна.

Столы из стекла замечательно сочетаются и с современными, и с классическими стилями. Они уместны в любом помещении, кроме детской, предназначенной для малышей, – по соображениям безопасности. Замечательно подчеркивают деловую, элегантную атмосферу офиса. Их охотно используют для меблировки небольших комнат, так как прозрачное или матовое стекло визуально облегчает интерьер, позволяет добиться впечатляющих результатов при декорировании. Отраженные или свободно проходящие лучи света (в зависимости от типа стекла и наличия красочного слоя) делают пространство более обширным.

Сегодня мы поговорим о том, какие виды стеклянных столов бывают и как их можно использовать. На что нужно обратить внимание при их покупке.

В чем причины популярности столов из стекла

Благодаря развитию технологий, современные стеклянные столы перестали быть предметом роскоши. Сейчас такие изделия доступны каждому покупателю, который желает украсить свою гостиную или офис необычным, привлекающим внимание предметом мебели. Они обладают массой положительных качеств.

• Несмотря на настораживающий внешний вид, все модели отличаются высокой прочностью. На первый взгляд, прозрачные и матовые конструкции кажутся невесомо-хрупкими. Создается впечатление, что стол может рассыпаться от малейшего нажатия. Но, это далеко не так. Изделия производят из закаленного стекла, которое не боится даже сильных ударов твердыми предметами. На такой стол вполне можно встать – он выдерживает до 80 кг. Нижние полочки рассчитаны на нагрузку до 20 кг, а это очень много.
• В ряде моделей используется так называемое безопасное стекло-триплекс, которое разбивается без острых, ранящих граней, благодаря наличию пленки между слоями. Если владельцам все же удалось каким-то образом повредить столешницу, она просто покрывается сетью трещин и проминается. Такие стекла используют для автомобилей или изготовления панорамных окон, дверей.
• Идеально гладкая, твердая поверхность не впитывает посторонние запахи и жидкости. На ней не задерживаются болезнетворные бактерии и опасные плесневелые грибки. Да и насекомым такая «пища» не по нраву.
• Стекло – это один из самых экологически безопасных материалов. Оно не выделяет токсических веществ, как низкосортная ДСП. В отличие от некоторых видов пластика и древесины не вызывает аллергических реакций. При его производстве не используются формальдегидные смолы, клей и иные химические вещества.
• Убирать такую поверхность – одно удовольствие. Достаточно пройти сначала влажной, а затем сухой салфеткой, и мебель вновь засияет первозданной чистотой. Можно использовать любые бытовые средства, кроме абразивных. А так как столешница не впитывает посторонние вещества, о въевшихся пятнах можно забыть.
• Такая мебель универсальна. Можно приобрести компактный обеденный стол на кухню. Причем выбрать именно тот дизайн, который наиболее подходит под выбранный стиль.

Или украсить гостиную хрупким журнальным столиком с дополнительными полочками.

• При соблюдении правил эксплуатации, стеклянные столы служат десятки лет, не теряя безупречного внешнего вида. Даже раздвижные конструкции и трансформеры отличаются прочностью и надежностью.

Стеклянные поверхности придают интерьеру невообразимую легкость. Подсознательно такие столы не воспринимаются в качестве тяжелых и крупных предметов мебели, даже если имеют внушительные габариты. А потому, визуально не загромождают пространство.

• Быстрый просмотр

  Общие размеры

• Быстрый просмотр

  Общие размеры

• Быстрый просмотр

  Общие размеры

• Быстрый просмотр

  Общие размеры

• Быстрый просмотр

  Общие размеры

Есть ли у стеклянной мебели недостатки?

Как и любой другой предмет меблировки, столы из стекла имеют свои минусы.

• Прозрачно-льдистая поверхность придает интерьеру несколько холодный, стерильный вид. В отличие от дерева, стекло не способно добавить домашнего уюта и тепла. Нивелировать эти свойства помогают красочные рисунки, глубокие темные и черные тона, а также фотопечать. Также, мягче смотрится полупрозрачное, матовое стекло.
• Многие на собственном опыте знают, что стекло и зеркальные поверхности требуют особенно тщательной уборки. На них отчетливо видны малейшие прикосновения, лужицы и капли высохшей воды, жирные оттиски ладоней, пыль и грязь. Приобретая стеклянный стол, необходимо это учитывать.
• Есть большая вероятность, что при сильном ударе твердым предметом столешница потрескается или разобьется.
• При использовании абразивных чистящих средств, нарезке продуктов без разделочной доски, на поверхности появляются микроцарапины. Они портят внешний вид, делают столешницу шероховатой.

Столешница из стекла издает звон каждый раз, когда по ней ударяют твердыми предметами. Наслаждаться кушаньями при постоянном шуме – довольно сомнительное удовольствие. Поэтому для обеденных столов приобретают комплекты текстильных, плетеных или деревянных подставок.

За последние тридцать лет изготовление стеклянной мебели вышло на новый уровень. Производители предлагают огромное количество интересных, необычных дизайнерский и конструкторских решений на любой вкус.

По конструкции они бывают:

• раздвижными и раскладными;
• с одной монолитной столешницей;
• с дополнительными полочками и нижними столешницами.

Столы изготавливают только из стекла и гармонично сочетают с разными видами древесины, металлами, плитами МДФ и ДСП, пластиком.

Различается и форма столешниц.

• Классические прямоугольные и квадратные варианты практичны. Они отлично смотрятся в центре помещения, их можно задвинуть в угол и поставить к любой стене. Также, такие столы можно установить в узкий простенок. Безусловный плюс данного варианта – универсальность. Такие столы прекрасно сочетаются с табуретами и любыми видами стульев, лавочками и диванами. Квадратный вариант отличается большой вместимостью при компактных размерах, и отлично подходит для углового размещения. Но, есть у таких моделей и серьезный недостаток – углы. Довольно тонкий и очень твердый материал может серьезно травмировать, если удариться об угол бедром или рукой. Особенно опасны они при наличии в семье малышей.

• Овальные конструкции гармонично сочетают преимущества прямоугольных и круглых столешниц. Элегантные, с изящными обводами, они смотрятся потрясающе. Однако, большие, вместительные модели, идеальны только для просторных помещений. В маленькой кухне овальный обеденный стол займет все свободное пространство. Такие изделия не обязательно использовать только со стульями. Вдоль длинных сторон вполне можно установить диванчики.

• Круглые столы из стекла – это воздушная легкость, помноженная на эффектную стилистику. Как и квадратный вариант, такой стол обладает максимальной вместительностью при скромных габаритах. Так, чтобы с комфортом разместить двух-трех едоков, достаточно столешницы диаметром 60-80 см. Кроме того, отсутствие углов позволяет свободно передвигаться, не опасаясь травмировать себя и окружающих, и размещать больше посадочных мест. Если требуется максимально устойчивая конструкция, лучше выбирать столики не на одной ножке, а на трех или четырех.

Кроме того, существуют модели столиков на тумбах, платформах и своеобразные дизайнерские решения.

Форма столешниц не ограничивается только классическими моделями. Мир стеклянных столиков весьма обширен и разнообразен. Дизайнеры ежегодно представляют новые идеи, а производители налаживают выпуск необычных, уникальных коллекций. Так, форма столешницы может представлять собой многоугольники, причудливые конструкции из нескольких деталей разных габаритов, полукруги, спирали и даже столик-аквариум.

Какую столешницу выбрать

Как уже говорилось, столы изготавливают из стекла и комбинированного сырья, с добавлением дерева, металла, керамики, пластика. Но и стекло может быть разным.

• При взгляде на модели из бесцветного стекла, создается впечатление, что они парят в воздухе. Прозрачная поверхность позволяет свободно видеть сквозь нее, а, при определенном угле, столешница просто тает в воздухе. Такой вариант отлично подходит для визуальной разгрузки интерьера в небольших, затененных помещениях. Однако, далеко не всем нравится видеть ноги свои и соседей во время трапезы. Кроме того, прозрачная поверхность обманчива, что может привести к травмам.

• Матовое стекло имеет абсолютно разные оттенки: темные, пастельные, яркие, светлые. Однако, несмотря на наличие оттенка, оно полупрозрачно. Такие столики служат отличным декором, акцентируют на себе внимание. Если грамотно подобрать изделие к интерьеру, можно подчеркнуть выбранный стиль, или привнести праздничную нотку.

• Непрозрачное цветное стекло называется лакобель. Краски в него добавляются в процессе производства, поэтому изделия абсолютно безопасны и долговечны. Кроме того, выпускаются модели с нанесенным на изнаночную сторону рисунком или цветной пленкой, а также фотопечатью. Это замечательный инструмент для интерьерного декора.

Существуют также модели из армированного стекла, внутри которого находится металлическая сетка. Но они редки и стоят дороже.

Стеклянные торцы должны быть гладкими, а в идеале – скругленными. Оптимальная толщина столешницы у журнального столика – 5-8 мм. Для обеденного стола лучше выбрать модель от 1 см и выше. Также, при покупке необходимо осмотреть столешницу на предмет пузырьков, трещин и царапин, вздутий. Такое изделие непригодно для эксплуатации.

Как ухаживать за стеклянным столом

Стекло служит долгие годы при условии правильного обращения. Наши эксперты делятся маленькими секретами долговечности и безупречного внешнего вида стеклянных поверхностей:

• для очистки столешницы лучше всего использовать средство для мытья окон. Его достаточно нанести на поверхность и протереть чистой, сухой тряпкой;
• приобретите в магазине автозапчастей специальные гладкие салфетки для мытья автомобильных стекол;
• не прячьте красоту обеденного стола под скатертью! Используйте подставки из бамбука, соломки, древесины, текстильные подкладки;
• заметили небольшой скол или трещину? Срочно в ремонт! Такие повреждения имеют свойство быстро «расползаться» все дальше и дальше.

Нельзя для очистки применять жесткие, абразивные стороны губок, металлические сетки и грубые щетки. Вся бытовая химия должна быть мягкой, предназначенной для стеклянных поверхностей. Также, постарайтесь не ронять на стол тяжелые и острые предметы, не ударять о кромку столешницы металлическими спинками стульев.

При бережном отношении стол будет радовать вас своей красотой и изяществом в течение многих лет.

Мебель на заказ: Мебель для миссий: BissellWoodworking.com

Все наши столы из твердой древесины изготавливаются из тщательно отобранных, ответственных пиломатериалов и с использованием лучших столярных изделий.

Ошибки с деревом могут привести к растрескиванию мебели своими руками

Мы строим наши проекты мебели своими руками из дерева, но действительно ли мы понимаем, как дерево работает? Если мы будем строить без учета сезонного движения древесины, наши проекты будут трескаться и раскалываться.Если мы будем строить с использованием правильных технологий, наши проекты станут семейными реликвиями. Сегодня я расскажу, как вы можете стать лучшим строителем, предотвратить растрескивание деревянной мебели и гарантировать, что ваши проекты прослужат всю жизнь.

Для вашего удобства этот пост содержит партнерские ссылки на продукты или инструменты, которые я использовал для завершения этого проекта. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с политикой моего сайта.

Несколько недель назад я поделился своими «9 ошибками в карманах», которые вы не хотите совершать. Я получил много отзывов о том, что информация была полезной. Кстати, спасибо за обратную связь — мне приятно слышать от вас! В дополнение к обсуждению возможных ошибок отверстия в карманах, я также затронул тему дерева, живого существа и сезонных изменений, вызывающих движение. Из отзывов я мог сказать, что мне нужно немного глубже погрузиться в движение дерева, то, что заставляет дерево трескаться, и поделиться некоторыми советами по созданию мебели своими руками.

Дерево — это живая вещь

Дерево — это живая вещь. Подождите, я только что сказал, что дерево — это живая вещь ?! Ну не совсем живая, но гигроскопичная.Подождите, я только что сказал гигроскопичный — что это? Проще говоря, гигроскопичность означает, что он впитывает влагу из воздуха. Дерево постоянно впитывает и выделяет влагу, как это было, когда дерево росло в земле.

Текстура или волокна древесины проходят по длине доски. Прежде чем дерево превратится в кусок древесины, корни дерева будут пить воду, и вода проходит через эти волокна. Лучше всего думать об этих древесных волокнах как о коробке соломинок для питья. Когда дерево становится бревном, оно все еще «пьет» воду.Вместо того, чтобы пить воду через корни, влага поглощается всеми открытыми поверхностями древесины в соломинки для питья или древесные волокна.

Когда влажность более влажная, соломинки для питья, ммм древесные волокна, впитывают влагу, поэтому древесина набухает и становится больше. Когда влажность менее высокая, древесина выделяет влагу, поэтому она сжимается и становится меньше. Если вы создаете проект мебели во влажном помещении, вы можете заметить, что, когда воздух становится более сухим, некоторые стыки не подходят так хорошо, как это было, когда в воздухе было больше влаги.

Почему дерево трескается

Непрерывное разбухание и усадка древесины может вызвать некоторые проблемы. Когда он более влажный, влага из воздуха поглощается соломинкой для питья или древесными волокнами, и дерево разбухает. Вздутие происходит больше всего по ширине. Эта опухоль на самом деле имеет достаточно силы, чтобы развести суставы. Что еще хуже, если древесина соединена неправильно, она может потрескаться и расколоться.

Когда влажность менее высокая, соломинки для питья или древесные волокна выделяют влагу, и древесина дает усадку.Усадка происходит больше всего по ширине доски. У этой усадки действительно достаточно силы, чтобы разъединить суставы. Что еще хуже, если древесина соединена неправильно, она может потрескаться и расколоться.

Знакомство с деревом

Как домашние мастера, мы должны понимать и учитывать это непрерывное набухание и усадку древесины, чтобы создавать долговечные проекты мебели. Частично учет этого движения означает понимание некоторых основных правил работы с деревом.

1. Мы не можем остановить движение дерева. Как я уже упоминал ранее, вместо того, чтобы пить воду через корни, влага поглощается соломинкой для питья или древесными волокнами. Остановить этот процесс невозможно. Это факт, который мы должны понять и принять.

2. Мы не можем ограничить перемещение древесины. Попытка ограничить или предотвратить перемещение древесины приведет к ТРЕЩИНУ! Допустим, вы делаете рамку из 2х4, а панель, которая умещается в этом кадре из 1х4.Чтобы прикрепить панель к раме, используйте приспособление Kreg Jig, чтобы просверлить отверстия по краям панели. Наносите клей на края панели, вставляете в раму и прикрепляете к раме. Звучит нормально, правда? Неправильный! Эта сборка ограничивает или предотвращает перемещение панели.

Давайте подробнее рассмотрим наш пример сверху. Панель, которую мы описали выше, «зажата» внутри рамы и не допускает нормального набухания и усадки древесины. Помните, что по мере того, как панель впитывает влагу, 1 × 4 панели расширяются из стороны в сторону.Поскольку панель прикреплена к каркасу винтами с карманом, расширение вбок может привести к растрескиванию панели. Он также мог раздвигать стыки рамы, оставляя зазор между рельсами и стойками.

Отделка дерева

Хорошая идея — нанести отделку не только снаружи вашего проекта, но также и на внутреннюю или нижнюю стороны. Это поможет древесине более равномерно впитывать и отдавать влагу.

Только представьте, что запечатываете одну сторону доски, а другую — нет.Необработанная сторона доски впитается и высвободится быстрее, чем закрытая. Различная скорость впитывания и высвобождения влаги со временем может привести к растрескиванию доски.

Прежде чем нанести какую-либо отделку, я сначала тщательно готовлю проект мебели своими руками. Первый шаг к безупречной отделке — это правильно отшлифовать проект. И я НИКОГДА не использую пальмовую шлифовальную машинку для изготовления мебели своими руками! Затем я осматриваю деталь и заполняю все отверстия, зазоры или трещины от гвоздей простой в изготовлении шпаклевкой для дерева. Моя шпатлевка для дерева своими руками сделана из шлифовальной пыли из мебельного проекта, над которым я работаю, поэтому шпатлевка всегда идеально сочетается с цветом дерева моего проекта.

Если я окрашиваю проект, сначала я наношу слой черного чая. Применение чая помогает предотвратить появление пятен и придает моей мебели, сделанной своими руками, богатый, однородный цвет при нанесении морилки. После того, как чай высохнет и изделие будет отшлифовано, я наношу морилку. Я большой поклонник Rust-Oleum Ultimate Wood Stains. Мне нравится покрытие одним слоем, быстрое высыхание и пятна от ржавчины-олеума всегда дают глубокие, насыщенные цвета.

Швы, склонные к растрескиванию

Теперь, когда мы понимаем движение дерева и причины появления трещин, при создании или проектировании мебели своими руками важно распознавать типы соединений, склонных к растрескиванию.Вот четыре популярных сустава, которые со временем могут треснуть.

Cross-Grain

Шов с поперечной структурой — это шов, в котором древесина прикрепляется перпендикулярно друг другу. Я работаю над новым проектом, которому нужна скоба, чтобы выдвижной ящик ящика двигался спереди назад на боковой панели. Если бы я приклеил и прикрутил скобу 1 × 4 к боковой панели, сборка двигалась бы в разных направлениях. Сторона будет перемещаться из стороны в сторону, в то время как скоба будет перемещаться сверху вниз. Это непохожее движение со временем может привести к растрескиванию дерева.

Лучше избегать стыков с поперечными волокнами, но если вы не можете, не приклеивайте стыки. Это позволит хотя бы немного двигаться. Для моего проекта это займет немного больше времени, но я собираюсь склеить скобу из нескольких кусков дерева, чтобы она соответствовала направлению древесины сбоку. Таким образом, сторона и скоба будут двигаться в одном направлении.

Панели

Когда мы говорили о понимании дерева выше, мы использовали панель в качестве примера.В этом примере мы показали, как эта сборка может треснуть. Лучший способ работать с панелью — создать плавающую панель. С плавающей панелью в раме будет вырезано углубление или канавка, и панель будет плавать внутри этой канавки. Это позволит панели и раме сжиматься и разбухать независимо друг от друга.

Второй, менее идеальный вариант — использовать фанерные панели. Фанера изготавливается путем склеивания между собой множества тонких слоев древесины с поперечным рисунком. Подождите, разве мы только что не узнали, что стыки с поперечными волокнами склонны к растрескиванию? Вы правы, мы сделали, но этот косяк немного другой.Поскольку слои фанеры очень тонкие, влагопоглощение практически отсутствует. Фанера почти не двигается или вообще не двигается по сравнению с куском пиломатериала.

Ранее я описал пример рамы и панели. Рама имела панель размером 1х4, которая крепилась к раме саморезами. Чтобы уменьшить вероятность появления трещин, вы можете заменить панель 1 × 4 фанерной панелью. Фанерная панель практически исключает перемещение из стороны в сторону, но движение по-прежнему будет исходить от направляющих рамы.Эта сборка имеет меньшую вероятность взлома, но все же есть вероятность.

Хотите придать панелям для вашего мебельного проекта DIY высококлассный вид? Попробуйте сделать панель в стиле книги, как я сделал для маленького и большого туалетного столика для ванной, сделанного своими руками!

Столешницы

Прикрепить столешницу к мебельному проекту — непростая задача. У меня еще не было трещин на столешнице, но я виноват в том, что неправильно прикрепил столешницу к основанию предмета мебели.

Давайте сначала рассмотрим неправильный способ крепления столешницы, чтобы понять, что нам следует делать вместо этого.В моем проекте стула я просверлил карманные отверстия в фартуке, а затем использовал винты, чтобы прикрепить верх стула. Это не правильно! Основание табурета, прикрепленное к верху табурета, предотвращает его расширение и сжатие. Со временем столешница может треснуть, или на нее может воздействовать сила, достаточная, чтобы раздвинуть или разъединить соединения основания.

Для крепления столешниц к основанию лучше использовать крепеж для столешниц . Крепежи столешницы позволяют мебельным столешницам свободно двигаться.Чтобы установить застежку столешницы, сначала прорежьте прорезь в фартуке. Затем в прорезь вставляется застежка столешницы и крепится к столешнице винтом.

Крепежные детали для столешниц можно сделать своими руками, используя столярку для пластин или столярку для печенья. Сначала вырежьте прорезь для печенья в куске дерева, например, 1 × 3, затем просверлите отверстие с зенковкой и вырежьте кусок. ПРИМЕЧАНИЕ. Картинка ниже — это просто демонстрация. На самом деле проще вырезать несколько прорезей для печенья на боковой стороне доски (а не на торце), просверлить отверстие с зенковкой за каждой прорезью, а затем разрезать на отдельные части.

Затем прорежьте несколько прорезей для печенья вокруг внутренних фартуков основы. Чтобы прикрепить бисквит, вставьте его в фартук, затем наденьте на него застежку для столешницы, сделанную своими руками, и прикрепите к верху винтом. Так же, как и застежки для столешниц, купленные в магазине, ваши самодельные застежки для столешниц позволяют столешнице свободно перемещаться.

Если невозможно прикрепить столешницу к основанию с помощью фартуков, вы можете сделать то же, что я сделал для винного шкафа и аптечного шкафа.Я просверлил удлиненные отверстия в верхних распорках и прикрепил их шайбами ​​и винтами. Удлиненные отверстия позволяют верху свободно перемещаться, а шайбы предохраняют винты от падения в отверстия.

Для более подробного ознакомления с креплением столешниц, перейдите к разделу «Лучший способ прикрепить столешницу для предотвращения образования трещин на дереве».

Концы для макетов

Концы макетных плат украшают концы столешниц, но это перекрестная ситуация, и мы уже знаем, что этот тип стыков склонен к растрескиванию.При соединении концов макета с отверстиями в карманах обычно только вопрос времени, когда он треснет.

Связано: Планы столешниц для фермерского дома своими руками (с макетными концами)

Заключение

Чтобы мы могли лучше строить дома своими руками, очень важно понимать, как дерево работает, и учитывать сезонное движение древесины. Использование надлежащих технологий снизит вероятность растрескивания нашей мебели и гарантирует, что наши проекты прослужат всю жизнь.

Были ли у вас трещины в мебели, сделанной своими руками? Пожалуйста, поделитесь со мной своим опытом в комментариях.

О, и если вы нашли эту информацию полезной, не могли бы вы закрепить ее на Pinterest? Я был бы очень признателен!

ПИН!

Проект выходного дня: прочная подставка для ног

СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТОВ

Этот простой проект — идеальный способ провести выходные за работой по дереву. Он может быть сделан из коротких кусков красного дерева или цельной доски 10 дюймов.в ширину на 50 дюймов в длину. В нем всего четыре части (две из них идентичны) и только один тип сустава, который нужно практиковать и совершенствовать. Это управляемый проект для новичка, но сквозные шипы под углом бросят вызов мастеру по дереву любого уровня.

Табурет немного выше обычной ступени лестницы, что делает его компактным. Тем не менее, ступенька достаточно велика, чтобы легко разместить две взрослые ноги рядом, а расставленные ноги добавляют устойчивости.

Я считаю, что соединение со сквозным пазом и шипом просто неотразимо.Но он требует внимательного осмотра, поэтому сделайте его плотным и чистым. В отличие от одинарного паза и шипа, где несоответствие может быть заменено на 1/16 дюйма. Так или иначе, этот косяк должен быть мертвым. Заклинивание шипов заполняет промежутки, но только в одном направлении. Столярку усложняет наклон ног на 10 градусов. Однако я придумал некоторые приспособления и техники, которые значительно облегчат вам жизнь.

Оконные рамы

Ключ к успешному разрезанию этих стыков — это очень тщательно все выложить.Мне нравится работать с полноразмерным рисунком. С его помощью вы можете проверять размеры и углы каждой части, а также положение пазов по мере продвижения. Работая по чертежу, отметьте толщину пазов сверху. Пройдите на 1/16 дюйма. больше, чем толщина шипов ног. Это оставит зазор для последующего действия по расклиниванию. Для горизонтальной компоновки пазов, которая должна быть прямой, используйте шаблон макета, который представляет собой очень маленькую линейку, которая будет стандартизировать ширину и расстояние между пазами и пазами. шипы.Как показано на фото слева, перенесите отметки с вашего полноразмерного рисунка на небольшую палочку; затем используйте палку, чтобы отметить все пазы наверху и шипы на ножках. Для четкого контура я использую острый нож для маркировки. Каждый паз немного больше 3/4 дюйма, чтобы позволить 3/4 дюйма. долото легко вставляется.

Высверлить большую часть отходов

Поддержите заготовку с помощью 10-градусного ската, показанного на фотографии, и используйте биту Форстнера 3/4 дюйма. Другой секрет точной резки этих пазов заключается в использовании направляющей для долота, простого приспособления, состоящего из трех граней, как показано на рисунках ниже.Центральная секция, которая соответствует толстому 3/4 дюйма. ширина пазов отводится назад примерно на 1 дюйм. Этот карман удерживает заднюю часть долота под углом 10 градусов и регулирует ширину паза. Две выступающие под углом секции используются в качестве визуального ориентира, чтобы удерживать заднюю часть долота под одинаковым углом, когда вы работаете с противоположной наклонной стенкой паза. Я использую 1/4 дюйма. зубилом, чтобы вырезать углы в круглых отверстиях и создать небольшое пространство, затем поверните на мою 1/2 дюйма. долото для прорези, чтобы преодолеть наклон и стороны направляющего блока и вырезать прорезь по форме.Наконец, я использую долото 3/4 дюйма, чтобы очистить стены, слегка расширяя их к нижней стороне паза. Пока вы готовитесь к просверливанию и выравниванию пазов, сделайте по паре пазов на каждой ноге. Снова используйте фанерный пандус и долото, но обратите особое внимание на направление угла по отношению к пазам. Вам не понадобится макетная палочка, потому что дополнительное пространство для расклинивания добавляет дополнительный фактор к расстоянию между этими двойными пазами и шипами.

Шипы ноги

Затем разложите и отрежьте шипы ножки.Оставьте их немного длинными, чтобы позже их подстригли заподлицо. Пока ножки все еще квадратные (стороны не заострены), отрежьте плечи шириной 1/8 дюйма до их 10-градусного угла на столовой пиле, работая на глаз по линии разметки. Вернув лезвие на 90 градусов, поставьте доску дыбом и надрежьте внешние щеки. Отрегулируйте ширину и положение каждого шипа, используя шаблон для разметки, и отрежьте внутренние щеки ленточной пилой. Используйте 10-градусный пандус из фанеры, чтобы полотно ленточной пилы равномерно прилегало к плечам шипа.Вырежьте отходы копировальной пилой, затем долотом обрежьте плечи и подрежьте щеки. Следите за своим прогрессом, поместив верхнюю часть на шипы ног и заглянув в пазы, чтобы увидеть, как шипы выстраиваются в линию. Продолжая проверять детали, обратите внимание, что шипы должны плотно прилегать к их ширине, но в их толщине должно оставаться место для расклинивания.

Добавить носилки

Обрежьте концы носилок под углом 10 градусов. Вы можете вырезать шипы носилок, используя те же методы и приспособления, что и раньше.Однако обратите внимание, что шипы подрамника расположены под углом, отличным от направления стыковки между ногами. Начните на столовой пиле, отрезая внешние плечи и щеки шипов. Но прежде чем двигаться дальше, поставьте ноги в верх и поместите плечи носилок между ними, чтобы проверить посадку. Когда вы закончите вырезать и подогнать шипы, пропилите изгиб вдоль нижней стороны и очистите его наждачной бумагой или бритвой для спиц и скребком.

Стойка с конусом и вырезом

Боковые стороны ножек также имеют конус 10 градусов.Возьмите угол и размеры с вашего полноразмерного чертежа и сделайте надрезы на ленточной пиле. Сгладьте края на фуганке или ручном рубанке. Вырез для ног не только добавляет визуального интереса, но и помогает преодолеть неровный пол. Нарисуйте дугу циркулем и используйте скользящую фаску, чтобы удлинить линии, параллельные конусу ног. Сделайте черновой надрез на ленточной пиле, затем зачистите вырез.

Сборка тоже непростая

Это сложный проект для сборки, потому что все части — и все пазы и шипы — должны сходиться одновременно.Соберите разные детали, расположив частичные сборки на чертеже и друг напротив друга, чтобы проверить углы и подгонку. После настройки и регулировки деталей, высушите весь стул. Собрать табуретку и снова раздвинуть ее будет непросто. Работайте осторожно, двигайтесь медленно и наберитесь терпения. Расположите зажимы и медленно соберите табурет. Слушайте скрипы и стоны и следите за расколами. Если вы видите, что передний край шипа разделяет верхний край паза вверх, либо постучите по разделенной области вниз, либо обрежьте шип.

Перед склеиванием с помощью ручной пилы сделайте пропил глубиной 3/4 дюйма на краю каждого шипа. Этот пропил получит небольшой клин, который раздвинет шип, зафиксировав его на месте и закрыв небольшой зазор. Обратите внимание, что клинья должны быть ориентированы против волокон, окружающих паз; в противном случае клинья, которые наносят большой удар, расколоть прорезанную деталь.

Используйте белый клей, который схватывается медленнее, чем желтый. Полностью соберите все части вместе. Подождите примерно 15 минут, снимите зажимы и блоки и постучите по клиньям с небольшим количеством клея сверху каждого из них.

Оставьте стул минимум на 12 часов, чтобы клинья плотно встали на место, затем подрежьте и выровняйте их. Последняя деталь перед шлифовкой и отделкой детали — снятие фаски на верхней части. Фрезер справился бы с этой задачей, но мне нравится тонкий характер ручной работы, поэтому я использую плоскость блока, чтобы оставить четкую, даже фаску.

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

×

Создайте перевернутый стул — Canadian Woodworking Magazine

Сделайте перевернутый стул

Фотографии Марка Салусбери; Ведущее фото Роба Брауна.

Сиденье — это ключ.Это 13 дюймов по периметру с 10-градусным наклоном снизу. Точные размеры и стыковочные узлы с поршневой посадкой являются целью при изготовлении любой мебели. Начните с квадрата из твердой древесины с четвертью квадратного сечения +13 дюймов и однородной толщины 1-3 / 4 дюйма. Внизу сиденья найдите центр и с помощью циркуля диаметром 4-1 / 2 дюйма. и круги диаметром 13 дюймов. Отрежьте их до диаметра +13 дюймов. круг лобзиком или ленточной пилой.

Затем отцентрируйте и закрепите небольшой патрон или лицевую пластину глубиной не более 1 дюйма. Поверните диск так, чтобы он получился квадратным с буртиком диаметром 13 дюймов. затем наметьте линию по его окружности на расстоянии 1 дюйма от его открытой грани.Чтобы создать 10-градусный раскос, поверните прямой конус от нарисованного ранее круга размером 4-1 / 2 дюйма до линии 1 дюйм. Отшлифуйте конус до окончательной зернистости с помощью шлифовального блока, затем отмерьте 2-1 / 2 дюйма от наружного диаметра седла и аккуратно нанесите на поверхность конуса круг диаметром 8 дюймов. Теперь сориентируйте зерно для визуального эффекта, затем найдите три точки на равном расстоянии друг от друга по кругу для пазов для ног. Чтобы разделить любой круг на трети поровну, установите разделители на его радиус, затем обойдите разделители по кругу, расположив шесть равноотстоящих точек, затем выберите все остальные точки.

Смягчите и обработайте контур сиденья и выступающую поверхность (не более 3/16 дюйма), отшлифуйте все седло до окончательной зернистости и снимите узел с токарного станка.

Система поддержки
Три подходящие конические ножки из заготовки длиной 24-1 / 2 дюйма и квадрат +2 дюйма, повернутые прямо от диаметра 2 дюйма. вверху вниз до диаметра 1-1 / 4 дюйма у основания. Вверху поверните диаметр 1 дюйма. x 7/8 «длинный шип, размер с 1-дюймовым пазом, просверленным в ломе с использованием того же сверла Форстнера, которое вы будете использовать для пазов для ног.Отшлифуйте конус до окончательной зернистости шлифовальным блоком, затем слегка нанесите карандашом линию вокруг каждой ножки на высоте 7 дюймов от ее основания.

Подрамник состоит из заготовки длиной 12 дюймов и квадратом + 1-1 / 2 дюйма. 1/2 дюйма диам. цилиндра, отметьте центр 6 дюймов, затем поверните диаметр 3/4 дюйма. х 3/4 дюйма длинные шипы на обоих концах, размер, как указано выше, с использованием сверла Форстнера 3/4 дюйма. Поверните конусы от центра 6 дюймов вниз к плечу обоих шипов и песка, как указано выше, избегая шипов и сохраняя центр.

Следующим идет стрингер, повернутый на 10-1 / 2 дюйма в длину на 1-1 / 2 дюйма в диаметре. .с шипами 3/4 «x 3/4» на обоих концах. Сужайте цилиндр от 1-1 / 2 дюйма на одном конце до уступа шипа на другом, затем поверните крутой конус с диаметра 1-1 / 2 дюйма. вниз до соседнего шипа, чтобы завершить эту часть. Зашлифуйте так же, как на носилках.

Время для врезки
Установите носилки в заводской V-образный блок размером 12 дюймов x 4 дюйма x 1-1 / 4 дюйма с небольшими V, выравнивающими концы, отцентрируйте носилки на долоте Форстнера, установите сверлильный пресс для замедления, установите его ограничитель глубины и просверлите паз 3/4 «x 3/4».

Надежно закреплено — Для просверливания пазов в подрамниках требуется простой V-образный блок. Чтобы этот носилок не раскачивался, два небольших V-образных блока поддерживают оба конца носилок во время бурения. Двухэтапное сверление — Со столом сверлильного станка все еще под углом 10 ° и с простым заводским V-образным блоком, закрепленным на столе, просверлите 2-дюймовую выемку под трим, затем замените 2-дюймовую коронку Форстнера на 1 дюйм и просверлите пазы для установки трех опор.

Врезка ножек включает в себя наклон стола сверлильного станка на 10 °. Используя тот же V-образный блок с центром на долоте Форстнера 3/4 дюйма и стопорный блок, просверлите паз 3/4 дюйма x 3/4 дюйма на 7 дюймов вверх от подошвы каждой ноги после ориентации выставочной стороны наружу.

Для прорезания сиденья под ножки требуется изготовленный в магазине V-образный кронштейн, центрированный под прямым углом к ​​оси стола, так что 2-дюймовая коронка Форстнера центрируется на одном из трех пазов. Затем просверлил углубление для обрезки глубиной 1/8 дюйма. на глубокие пазы диаметром 1 дюйм x 15/16 дюймов, центрируемые на каждом 2-дюймовом углублении, с использованием 1-дюймовой коронки Форстнера для установки ножек.

Обработка под седлом — После повторной установки седла на токарный станок удалите как можно больше следов его первоначальной установки, затем обработайте поверхность шлифованием.

Вернитесь к токарному станку, выверните и отшлифуйте центр под седлом, удалив следы его первоначальной установки.

Окончательная сборка
Перед сборкой табурета я покрываю все поверхности, за исключением дерева, из которого состоят столярные изделия.

Окончательная сборка — После того, как эпоксидная смола была добавлена ​​в пазы и шипы, соберите детали и используйте ленту, чтобы удерживать все на месте, пока эпоксидная смола застывает.

После того, как покрытие затвердело, выполните полную сухую сборку, перевернув сиденье на скамейке. Затем выполните окончательную сборку, используя эпоксидную смолу G2 или аналог, нанося тонкий слой на обе части каждого стыка. Сначала прочно соберите подрамник / стрингер. Затем осторожно вставьте этот узел в каждую из трех ножек, пока они свободно лежат в выступе пазов сиденья. Когда все компоненты вставлены неплотно, полностью соберите ножки вместе на подрамнике / стрингере, при этом плотно прижимая / поворачивая ножки к сиденью.Полоски тейпа, натянутые от ноги до ноги, хорошо скрепят их. Теперь переверните табурет на ножки на плоской поверхности и придавите сиденье, пока эпоксидная смола не застынет.

Наконец, отметьте и обрежьте ножки на одном уровне со столешницей.

Статьи по теме

Обновление столешницы | QUIKRETE: Цемент и бетонные изделия

Отличный способ просмотреть и понять ваш проект строительства или ремонта, прежде чем вы начнете.Узнайте все, что вам нужно, посмотрев видео ниже.

У вас есть мебель с дешевой меламиновой столешницей? Используйте его, чтобы обновить свой дом, добавив в него прочную и современную мебель, сделанную своими руками.

Инструкции по проекту

При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.

Шаг 1
Прикрутите виниловую накладку к краю меламиновой поверхности существующей табуретки и заклейте зазоры изолентой, чтобы закрыть все отверстия или трещины.

Шаг 2
Поддержите отделку виниловой основы двумя большими стяжками, сделав полоску вокруг формы, и заклейте внутренние края обычным силиконовым герметиком, чтобы запечатать форму.

Шаг 3
Смешайте бетон в соответствии с инструкциями на пакете и вылейте смесь в форму.Постучите по краю винила, чтобы выпустить пузырьки воздуха.

Шаг 4
Дайте бетону застыть не менее 20 часов.

Шаг 5
Снимите край виниловой окантовки и снимите бетонный верх.

Шаг 6
Отвинтите верхнюю часть из меламина, снимите ее, затем прикрепите и прикрутите бетонную поверхность с помощью анкеров для кладки.

Шаг 7 (дополнительно)
Запечатайте бетон с помощью QUIKRETE Acrylic Concrete Cure & Seal, чтобы получить матовый финиш.

Список покупок

Планы скамеек для барных стульев | MyOutdoorPlans

Этот пошаговый проект своими руками представляет собой чертежей скамейки для барных стульев . Я разработал эту простую в изготовлении скамейку для барных стульев, поэтому вы можете собрать несколько таких за один уик-энд. Эта прочная скамейка имеет современный минималистичный дизайн, поэтому вы можете сочетать ее практически с любой перекладиной.Взгляните на остальные мои планы деревообработки , если вы хотите получить больше вдохновения для строительства.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, сучков, скручиваний, гниения). Инвестиции в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе проект не будет иметь симметричный вид.Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.

Проекты, выполненные на основе этих планов

Планы скамеек для барных стульев

Строим-барный-табурет-скамейка

• A — 6 кусков пиломатериалов 2 × 2 — длина 22 1/2 ″ НИЖНИЙ
• B — 2 шт. Пиломатериалов 1 × 3 длиной 9 ″, 4 шт. — длиной 11 3/8 ″ ФАРТУКИ
• C — 2 куска пиломатериалов 1 × 3 — длина 12 1/2 ″, 5 кусков — длина 21 1/2 ″ SEAT
• D — 3 шт. Пиломатериалов 1 × 2 длиной 9 ″, 2 шт. — длиной 11 ″ ОПОРЫ

Один день

Как собрать скамейку для барного стула

Строим ножки для скамейки

Используйте пиломатериалы 2 × 2 для ног.С помощью торцовочной пилы сделайте надрезы под углом к ​​нижней части угловых ножек. Сделайте выемку до середины

.

Фартуки

Используйте пиломатериалы 1 × 3 для фартуков. Просверлите отверстия кармана на обоих концах планок и прикрепите их к ножкам винтами 1 1/4 дюйма. Выровняйте края внимательно, проверьте правильность углов и добавьте к стыкам клей.

боковые верхние опоры

После сборки боковин скамейки для табурета необходимо плотно скрепить их вместе с помощью опор 1 × 3.Просверлите отверстия кармана на обоих концах опор и закрепите их на ножках винтами 1 1/4 дюйма.

Нижние опоры

Установите опоры 1 × 2 на нижнюю часть ножек. Просверлите отверстия кармана на обоих концах планок и закрепите их винтами 1 1/4 дюйма. Отцентрируйте планки к ножкам, добавьте клей в стыки и убедитесь, что углы прямоугольные.

Носилки нижние

Используйте пиломатериалы 1 × 2 для носилок. Отцентрируйте детали на опорах, а затем закрепите их винтами с карманом 1 1/4 дюйма.

Строительство места

Используйте пиломатериалы 1 × 3 для сиденья. Просверлите отверстия в карманах на обоих концах планок, а затем плотно соберите сиденье с помощью клея и винтов размером 1 1/4 дюйма. Убедитесь, что вы поместили фанеру толщиной 1/4 дюйма между планками, чтобы создать ровные зазоры.

Крепление сиденья к раме

Отцентрируйте каркас стула по планкам сиденья. Убедитесь, что края выровнены, затем просверлите пилотные отверстия в фартуках и вставьте винты 1 1/4 дюйма.

Планы скамеек для барных стульев

И последнее, но не менее важное: вам нужно позаботиться о последних штрихах.Заполните отверстия и вмятины шпаклевкой для дерева, а затем загладьте поверхность наждачной бумагой зернистостью 120-220. Нанесите несколько слоев краски или морилки на компоненты, чтобы защитить дерево от элементов и улучшить внешний вид скамейки.

Планы скамейки барного стула — вид спереди

Вы можете легко изменить мои планы в соответствии с вашими потребностями и вкусами. Более того, вы можете регулировать высоту ножек. Посмотреть все мои внутренние проекты ЗДЕСЬ .

Этот проект по деревообработке был около план скамейки барных стульев бесплатно .Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

Торцевые столы для барных стульев —

Пришло время просмотреть мое решение саги о столах с окнами в сарае. Вы, наверное, помните, я планировал сделать торцевые столы из сентиментальных старых окон, и в итоге весь проект получился совсем другим. Об этом читайте здесь! Ну, так как я нашел другой дом для своего оконного столика, у меня все еще остались дрянные пластиковые подставки для ламп для торцевых столиков.

Я начал искать решение, как и всегда:
1. Найдите в Craigslist хорошие предложения.
2. Посетите Pinterest для вдохновения.
3. Проведите мозговой штурм, создав его сам.
4. Приступайте к работе!

В этой конкретной ситуации я поискал Craigslist и нашел набор из двух барных стульев с прямыми ножками за 20 долларов! Сиденья были изогнутыми, поэтому я решил сделать плоский верх и добавить полку, чтобы сделать из них торцевые столики! В Pinterest я нашла вдохновение для двухцветного дизайна, который соединил мою новую белую подставку под телевизор с тонами эспрессо в буфете и кухонных шкафах.

Я потерял фотографию барных стульев, которую я сделал впервые, но это основная форма. Сиденье на фото я уже снял.

И если вы регулярно читаете мой блог, вы уже знаете, для чего я использовал изогнутое сиденье…

В любом случае, я нашел несколько пиломатериалов толщиной 1 дюйм (это была незавершенная полка) на распродаже в гараже за 1 доллар, я подумал, что подойдет. новая столешница и полка. Я измерил и отрезал кусочки по размеру с помощью настольной пилы. Мне нравится эта пила, и она мне очень понравилась с тех пор, как я установил на ней поручень для стула в ванной.Это была отличная покупка. Следующим шагом для этих торцевых столов было покрасить их в белый цвет. Я еще не нанесла глянцевое поликриловое покрытие, потому что хочу сделать на них какой-то дизайн, чтобы добавить интереса. Может, сделаю трафарет? Так или иначе, я просверлил отверстия и скрутил все части вместе, и вуаля!

Таблицы «до» и «после» демонстрируют очевидное улучшение, хотя я признаю, что две конечные таблицы действительно выглядят одинаково. Тем не менее, один стильный и сделан из настоящего пиломатериала, а другой стоит пластика от Menards на сумму 6 долларов.