Сделать дверь самому: Как сделать дверь из досок своими руками

By alexxlab No comments

Содержание

Как сделать дверь из досок своими руками

Сооружение деревянной двери из досок – не проблема для современного хозяина. Процесс не вызовет никаких сложностей, а стоимость самодельного изделия окажется меньше покупки готовой конструкции. Чтобы грамотно сделать дверь необходимо определиться с ее типом, выбрать качественный материал и подготовить минимальный набор инструментов. Пошаговая технология изготовления двери из досок описана в статье.

  1. Особенности дверей из древесины
  2. Разновидности дверей из древесины
  3. Выбор древесины для изготовления дверей
  4. Как сделать дверь из досок: пошаговая инструкция

Особенности дверей из древесины

Строительный рынок предлагает широкий ассортимент входных и межкомнатных дверей. Несмотря на появление современных материалов изделия из древесины не теряют своей популярности при обустройстве квартир, загородных домов, офисов и общественных учреждений.

Двери из дерева обладают рядом неоспоримых достоинств:

  • низкая звуко- и теплопроводность;
  • высокая морозостойкость и хорошая прочность;
  • низкий коэффициент температурного расширения;
  • долговечность деревянных конструкций при правильной заготовке и обработке материала;
  • экологичность древесины – такие двери наполняют жилище положительной энергетикой и добавляют дому природной гармонии;
  • отличный внешний вид и возможность реализации необычных дизайнерских идей – двери из дерева хорошо смотрятся в любом стиле интерьера.

Однако древесина, как сырье для изготовления дверей, не лишена и некоторых минусов:

  • высокая гигроскопичность – необработанное дерево поглощает влагу, что впоследствии ухудшает физико-механические свойства конструкции;
  • несовершенство материала – на некачественной древесине могут присутствовать смоляные карманы, трещины или сучки;
  • горючесть.

Недостатки деревянной двери – следствие некачественного материала и нарушения технологий заготовки. Для снижения абсорбции доски необходимо просушить, обработать горячим паром и специальными пропитками.

Разновидности дверей из древесины

Прежде чем понять, как правильно сделать дверь из досок, надо определиться с нюансами конструкции разных видов дверей и особенностями их изготовления.

Массивные двери изготавливаются из строганных или толстых шпунтованных досок, соединенных между собой в единое полотно. Для укрепления конструкции устанавливаются наклонные или горизонтальные перемычки.

При изготовлении массивной двери необходимо внимательно подойти к выбору древесины. Входную конструкцию лучше сооружать из плотного материала высокого качества, например: кедр, дуб или лиственница. Эти типы древесины отличаются плотной структурой и фактурным рисунком.

Если стоит вопрос о том, как сделать дверь в баню из досок, то можно использовать менее дорогое сырье (сосна, ель, липа). Главное условие – обработка водоотталкивающими и антисептическими средствами.

Филенчатые двери выполняются из бруса и досок, полученных в результате склеивания деревянных ламелей. Впоследствии брус покрывается натуральным шпоном, и дверь приобретает эстетичный внешний вид. Зависимо от задумки исполнителя филенки могут иметь одинаковую или различную конфигурацию, некоторые деревянные элементы заменяются стеклом.

Филенчатые двери высокого качества практически не отличаются от конструкции из массива дерева.

Поперечные и вертикальные элементы часто делают из клееного бруса. Чтобы сделать двери половая доска нужной толщины хорошо подойдет для такой работы. Отдельные элементы конструкции скрепляются между собой шипами или нагелями. При создании филенчатой двери необходимо учесть:

  • прочность двери зависит от количества поперечен – чем их больше, тем надежнее самодельное сооружение;
  • рамы формируются из толстого бруса, а панели-филенки изготавливаются из МДФ, тонких досок или пластика с имитацией древесины;
  • толщина филенки, как правило, составляет 1/3 толщины рамы из клееного бруса;
  • фиксация панелей в рамах при помощи натурального или шпонированного штапика.

Филенчатые двери имеют небольшую толщину, поэтому их обычно устанавливают между комнатами.

Как сделать дверь из необрезных досок: видео «Изготовление филенчатой конструкции».

Щитовые двери – бюджетный вариант, изготовляемый из недорогих материалов – ДВП, облицованное ламинатом или шпоном. Щитовая конструкция представляет собой каркас из досок и внутреннего наполнения (щита). В качестве щита применяются листы ДСП, ДВП, плотного картона или МДФ.

В свою очередь щитовые двери классифицируют на три вида:

  1. Сплошные конструкции полностью заполнены обрезным или не обрезанным брусом, скрепленным между собой.
  2. Пустотелые двери состоят из поперечных и боковых брусьев. Каркас обшивается вагонкой, ДВП или другим материалом. Внутри конструкции могут устанавливаться вертикальные и горизонтальные поперечины.
  3. Мелкопустотные дверные полотна имеют разную степень заполнения.

Совет. Для создания качественной щитовой двери каркас покрывают клееной фанерой из ольхи или липы. Толщина облицовки 4-8 мм (два слоя по 24 мм). Такой материал не деформируется и является хорошей основой под декоративную отделку.

Выбор древесины для изготовления дверей

Первый этап при изготовлении входной или межкомнатной двери – выбор подходящих пиломатериалов. Необходимо оценить собственные финансовые возможности, определиться с сортом древесины и подобрать материал, из которого получится сделать двери. Деревянные доски должны отвечать следующим требованиям:

  • древесина не должна иметь сучки, в крайнем случае, их должно быть очень мало;
  • остаточная влажность сырья для изготовления дверей должна быть около 12-15% — лучше выбирать материал, просушенный в специальной камере; такая просушка гарантирует прочность древесины и устойчивость к деформациям;
  • ровность досок – перед покупкой материал надо уложить на ровную поверхность и проверить плотность прилегания по бокам;
  • толщина деревянных досок для изготовления дверей зависит от места ее установки – для входной конструкции оптимально – 5 см, для межкомнатной двери подойдет древесина толщиною от 2,5 см;
  • перед использованием доски надо отшлифовать наждачной бумагой или шлифмашинкой.

Для работы подойдет древесина как хвойных, так и лиственных пород. Парадные двери чаще изготавливают из дуба и бука. Для межкомнатных моделей подойдет сосна. Смолистость хвойных пород защищает древесину от гниения и грибковых заболеваний.

При обустройстве дачного участка можно сэкономить на материале и не тратиться на закупку древесины, чтоб сделать дверь. Доски сарая или другой постройки, подлежащей сносу, вполне подойдут для работы. Главное проверить их на отсутствие брака и плесени. 

Как сделать дверь из досок: пошаговая инструкция

Рассмотрим подробно, как самому сделать дверь из досок. Основой любой массивной двери является дощатый щит, который необходимо грамотно собрать и надежно скрепить. Ограждение из массивной доски устанавливают между комнатами, на входе в баню, дом или хозблок. Конечно, в разных случаях внешний вид изделия будет отличаться.

Необходимые инструменты и материалы

Работы начинают после подготовки комплекта инструмента и заготовки необходимых материалов. Желательно иметь в наличии устойчивый стол-верстак, на котором и будет осуществляться сборка элементов в цельное полотно.

Из инструментов понадобится:

  • ручной фрезер для создания пазов, отверстий, шлифовки поверхности, выравнивания углов и пр.;
  • ножовка;
  • рубанок для шлифовки и выравнивания двери на торцах;
  • стаместки разных размеров;
  • обычный и резиновый молоток;
  • уровень строительный, карандаш, рулетка, метр;
  • шлифовальная машинка или наждачная бумага;
  • шуруповерт.

Из материалов и «расходников» понадобятся:

  • шпунтовые доски с креплением «шип-паз» – выбор толщины и ширины зависит от предназначения дверной конструкции, а также ее дизайна;
  • саморезы различной длины;
  • столярный клей.

Купленную древесину желательно дополнительно просушить. Даже если материал с виду готов к работе, лучше перестраховаться. Каждую доску следует уложить на прокладку – они не должны соприкасаться друг с другом. Это необходимо, чтобы влажность беспрепятственно выходила из волокон древесины. Если доски недостаточно высушены, то может образоваться плесень и испортить готовое изделие.

Время сушки при температуре +25°С занимает около одного-двух месяцев. Помещение, где находится древесина, должно хорошо проветриваться.

Важно! Используя для просушки специальную камеру, нельзя превышать температуру +50°С. Иначе смола из древесины хвойных пород вытечет и материала частично утратит свою прочность.

Изготовление дверного полотна

Разберем пошагово, как сделать дверь из шпунтованной доски:

  1. Подготовленные доски разметить и распилить на отрезки нужной длины.
  2. Разложить доски на столе таким образом, чтобы изображение годовых колец направлялось в одну сторону.
  3. Шпунтованные доски собрать в единое полотно, скрепляя их между собой замковым соединением «шип-паз». Для дополнительной фиксации элементы склеиваются столярным клеем.
  4. С крайней доски щита аккуратно срезать шип и обработать торец.
  5. Полотно поджать струбцинами и оставить до полного высыхания. Щит должен располагаться на ровной поверхности.                                                                                                                                                                            
  6. После высыхания поверхность полотна обработать фрезером и отшлифовать.
  7. Иногда конструкция двери усиливается и собирается из нескольких слоев досок. Щиты наклеиваются перпендикулярно друг другу и зажимаются в струбницу. В результате работы получается тяжеловесное мощное дверное полотно, пригодное для установки на входе в квартиру или дом. Такая технология используется, если на готовое изделие планируется нанести рельефный рисунок.
  8. Скрепить полотно обвязкой, состоящей из двух-трех поперечен:
    • подготовить из доски отрезки длиною равной ширине дверного полотна;
    • форму поперечин лучше сделать трапециевидной, чтобы элемент лучше входил в паз;
    • нанести разметку на полотно под размещение поперечин – приложить подготовленные доски и очертить простым карандашом;
    • отметить глубину паза – обычно этот размер составляет половину или треть толщины доски;
    • по нанесенным отметкам вырезать поперечные пазы;
    • промазать паз столярным клеем и задвинуть в них поперечины, используя киянку или резиновый молоток.
Декорирование массивной  двери 

Следующий шаг – обработка и декорирование полотна двери. Работы выполняются в следующем порядке:

  1. Поверхность обработать наждачкой или шлифмашинкой.
  2. Древесину пропитать антисептиком. Нанести первый слой и оставить до полного высыхания. Повторить обработку. Антисептическая пропитка защитит дверь от поражения вредоносными микроорганизмами и гниения.
  3. Покрыть полотно шпаклевкой – этот слой скроет мелкие неровности. Шпаклевку можно заменить грунтовкой. При этом необходимо дверь обработать дважды, давая полностью высохнуть каждому слою. Высыхание грунтовки, как правило, происходит в течение одного дня.
  4. Финишная обработка двери выполняется лаком, морилкой или краской нужного цвета. Морилка наносится на загрунтованную поверхность. Количество слоев зависит от того, насколько насыщенным и интенсивным должен получится оттенок. Каждый слой должен высыхать около 4-х часов. Для закрепления результата поверх морилки нанести два слоя лака.

Важно! Входную дверь необходимо обработать не только антисептиком, но и водоотталкивающим составом. При создании входной конструкции для квартиры полотно желательно покрыть антипирентами.

Выполнение более сложных вариантов декорации (резьбы, фрезировки, трафарета, мозаики) лучше доверить опытным мастерам.

Установка двери

Последовательность монтажа дверного полотна:

  1. Выровнять вертикальные и горизонтальные стенки дверного проема.
  2. По размерам проема собрать дверную коробку и проверить ровность ее установки. Готовая конструкция должна быть жесткой и прочной.
  3. Примерять полотно к проему. При необходимости подкорректировать габариты изделия.
  4. Дверную конструкцию закрепить в проеме, фиксируя отдельные стороны коробки в проеме длинными саморезами. Головки крепежей утопить в материал и закрыть заглушками, подходящими по цвету.
  5. Щели между дверной коробкой и стенами «запенить». Собрать элементы обналички.
  6. Полотно подготовить к установке. Смонтировать ручку, петли и врезать замок. На готовом щите нанести разметку для размещения навесных петель. Установить петли – оптимально, если они находятся заподлицо с торцевою стороною полотна двери.
  7. На дверной коробке обозначить места установки навесных петель и место под запирающий язычок. По отметкам сделать соответствующие пазы.
  8. Полотно навесить на петли и отрегулировать конструкцию. Для входа запирающего язычка на коробке необходимо закрепить ответную пластину.

Как сделать дверь из досок своими руками: видео

как сделать и утеплить конструкцию из дерева, изготовление деревянных и стальных изделий

Любое современное жилье невозможно представить себе без такого важного и функционального элемента, как входная дверь. Эта конструкция не только украшает собой квартиру или дом, но и защищает их от проникновения посторонних лиц. В настоящее время магазины представляют довольно широкий ассортимент входных моделей. Но если готовые варианты не пришлись вам по вкусу, можно заняться изготовлением конструкции самостоятельно.

Особенности

Перед тем как ознакомиться с процессом создания входных дверей, необходимо понять, что представляют собой такие модели. Практически все варианты как самодельные, так и магазинные, обладают рядом определенных качеств.

Сюда относятся:

  • устойчивость к ударам;
  • герметичность;
  • защита от возгорания;
  • прочность.

Многие производители выпускают модели, обладающие дополнительными защитными свойствами. К примеру, для некоторых помещений используются пуленепробиваемые конструкции. Для создания таких моделей применяются исключительно качественные металлические сплавы, которые обеспечивают максимальную защиту жилья. Кроме этого, входные двери обрабатывают специальными составами.

Многие современные модели обладают отличной устойчивостью к возгоранию, о чем упоминалось выше. Но такие варианты довольно редко применяются в частных домах или квартирах. Высоким спросом среди современных покупателей пользуются металлические модели. В квартирах чаще всего применяются деревянные варианты. Оба вида можно легко изготовить своими руками, если ориентироваться на подробную инструкцию.

Модели

В настоящее время существует множество видов входных дверей. Модели отличаются между собой материалом, дизайном, и, конечно, конструкционными особенностями. Кроме этого, разница между дверьми заключается в способе открывания.

Если вы решили изготовить входную модель своими руками, для начала определитесь, какая модель больше подходит вашему жилью – распашная или раздвижная.

Стоит обратить внимание на то, что при обустройстве двери, открываемой наружу, показатель потери тепла будет несколько ниже.

Чаще всего для частных домов и квартир применяются распашные модели. Что же касается раздвижных вариантов, то они используются реже. Обусловлено это сложностью самого производства. Также много времени и усилий занимает процесс установки раздвижных моделей. Эти варианты более функциональны в качестве межкомнатных конструкций.

Входные двери отличаются между собой по количеству створок. К стандартным вариантам можно отнести одно- и двустворчатые модели. Первые чаще применяются для квартир, вторые – для частных домов. К нестандартным видам относятся полуторные модели.

Особое внимание необходимо уделить материалам, которые используются для создания входных дверей:

  • В частных домах чаще всего применяются металлические модели. Но самостоятельно изготовить такие варианты довольно сложно. Обусловлено это внушительным весом материала.
  • Нередко для самостоятельного изготовления выбираются двери из дерева. Этот материал комбинируют с другими вариантами для повышения прочности и устойчивости конструкции. Хорошим дополнением к дереву станет металл. Иногда в качестве входной двери используется дверь из массива дуба, но такие уличные варианты отличаются слишком высокой стоимостью.
  • Хорошими показателями прочности и надежности имеют модели из березы. Кроме этого, данная древесина обладает красивой текстурой. Для входной двери можно использовать орех. Древесина отличается долговечностью, материал легко поддается обработке. Но во время создания двери обязательно стоит уделить внимание качеству просушки. От этого напрямую зависит функциональность будущей конструкции.

В основном для улучшения устойчивости и прочности, материал дополнительно подвергают обработке специализированными составами химического типа.

  • Также входную дверь можно изготовить из досок или из фанеры. Но стоит отметить, что подобные конструкции не отличаются высокими защитными свойствами.
  • Нередко для частных загородных домов используются красивые пластиковые двери. Такие конструкции отличаются хорошими эксплуатационными качествами и привлекательным внешним видом. Особенно стильно смотрятся двустворчатые модели.

Размеры

Если вы решили изготовить входную дверь самостоятельно, необходимо заранее определиться с размером конструкции. Для начала стоит уделить внимание высоте. Стандартные показатели большинства конструкций составляют 2-2.4 м. При выборе двери необходимо учесть соотношение высоты потолка и ширины двери. Также можно проконсультироваться со специалистом.

Что же касается ширины, то стандартные показатели колеблются в пределах 90-91 см. Также существуют и другие варианты. К нестандартным видам можно отнести полотна шириной от 1 до 1.5 м. Такие показатели имеет полуторная конструкция.

Следующий пункт – толщина полотна. В этом случае нет никаких установленных стандартных показателей. Но толщина должна быть достаточной, чтобы дверь могла исполнять свои полноценные функции. Поэтому перед началом работы рекомендуется выполнить необходимые расчеты и замеры.

Как сделать?

В основном технология изготовления двери напрямую зависит от материала, который вы используете для этих целей. Для начала необходимо ознакомиться с инструкцией по созданию деревянной модели, так как металлопластиковую самому сделать не удастся. Перед началом работы нужно разместить коробку, что упростит монтаж самой двери.

В нижней части входная дверь должна быть полностью закрытой. Для создания данной части лучше всего использовать специальную шпунтованную доску. В процессе установки материал собирают в щит.

Упростить эту задачу поможет подготовка специальной половой доски, имеющей боковину фрезерованного типа.

Что же касается верхней части конструкции, то она должна состоять из рамы со стеклом. Это значительно улучшит декоративные качества конструкции.

Что касается непосредственной сборки, то в нее входит несколько этапов:

  • Для начала необходимо подготовить обвязочные элементы. Три планки необходимо разместить внизу с разных сторон. В середине заготовок, которые используются для нижней части, нужно сделать небольшие отверстия под шипы. Оптимальная глубина – 4 см.
  • На следующем этапе делают вертикальные и горизонтальные детали для обрешетки. В дальнейшем эти элементы фиксируются в предварительно сделанных углублениях. Обязательным условием является наличие шипов.
  • Из шпунтованной доски необходимо собрать щит, который монтируют в нижнюю обвязку.
  • Если вы решили создать деревянную дверь, обязательным условием является изготовление откосов из панелей. Также в процессе необходимо поставить опанелки и доборы. Это значительно улучшит эстетические качества конструкции.
  • Если вы решили изготовить стальную дверь, то для монтажа и работы в целом понадобится несколько человек. В сравнении с предыдущим видом, эти конструкции отличаются более высокими показателями прочности и надежности. Но установить дверь самому не удастся по причине большого веса полотна.
  • На начальных этапах создания конструкции нужно сварить раму, уделяя особое внимание углам. Обязательным условием является установка прихватки. Готовый каркас фиксируют на полотне. Сварку рекомендуется выполнять в разных местах, чтобы материал успевал остыть.
  • К дверной лутке необходимо приварить навесы. Особое внимание уделите созданию достаточного зазора.
  • Немаловажным этапом является изготовление порога, который обеспечит тепло- и звукоизоляцию в помещении. Для создания ступеньки можно использовать цемент или же древесину. После выбора материала нужно придать форму порогу. Лучше всего выбирать изделие в виде лестницы, так как оно обладает хорошими функциональными качествами. Обратите внимание на то, что порог не должен быть высоким.

Как утеплить?

Особое внимание в процессе создания входной двери необходимо уделить ее утеплению. В этом деле стоит ориентироваться на тип конструкции. Сделать теплой металлическую дверь поможет пенопласт или минеральная вата. Внутри полотно нужно обшить деревянным брусом, после чего пустое пространство заполнить выбранным вами материалом.

Что же касается деревянной двери, то для этих конструкций необходимо использовать утеплители, которые не выделяют вредные токсичные вещества в воздух. Отличным вариантом станет минеральная вата. Обратите внимание на то, что все манипуляции проводятся на поверхности конструкции, так как полотно разбирать нельзя.

Для декора входной двери специалисты рекомендуют использовать дерматин или кожзаменитель. Такие материалы обеспечат привлекательный внешний вид конструкции и к тому же повысят ее тепло- и звукоизоляционные качества.

Декор

Немаловажным пунктом является декоративное оформление двери. Существует множество решений того, как улучшить внешний вид конструкции. Самым простым и распространенным методом является покраска. К счастью, производители предлагают множество различных палитр, которые подойдут для этой цели. Кроме того, красивый оригинальный оттенок можно получить путем смешивания базового цвета с колером.

Хорошим выбором для оформления входной двери станет акриловое водоэмульсионное средство. Краска отлично сохраняет цвет и, к тому же имеет обычный, не резкий запах.

Нередко для оформления входной двери используется такой метод, как оклеивание пленкой. Сегодня такой материал пользуется огромной популярностью в различных сферах. Самоклеящаяся пленка отлично закрепляется на разных поверхностях. Обратите внимание на то, что перед оформлением дверь нужно обработать и проверить на наличие дефектов.

Как приварить навесы?

Нередко люди, создавая дверь самостоятельно, задаются вопросом, как приварить навесы на металлическую основу. В этом случае можно воспользоваться довольно простым способом. Самый распространенный вариант – монтаж элементов с подшипниками.

Для начала в коробке нужно зафиксировать полотно. Конструкцию нужно установить так, чтобы получились равномерные зазоры. После этого необходимо взять навесы и зафиксировать на месте соединения полотна. На конечном этапе все элементы нужно сварить.

Удачные примеры и варианты

Многие люди считают, что самодельная дверь никогда не сравнится с вариантом, представленным в магазине. Такое мнение можно смело назвать ошибочным. Даже простую металлическую конструкцию можно превратить в настоящую оригинальную и невероятно красивую дверь. Для этого необходимо украсить ее коваными деталями.

Хорошим вариантом будет использование таких элементов для оформления стекла в металлической двери. Это не только улучшит внешний вид конструкции, но и обеспечит дополнительную защиту при эксплуатации.

Что же касается деревянной двери, то хорошим решением станет ламинирование конструкции. Кроме этого, входной вариант можно украсить массивными элементами.

О том, как изготовить дверь своими руками, смотрите в следующем видео.

Как самому сделать межкомнатную дверь? Пошаговая инструкция

Содержание статьи:

Если вы задались вопросом: как самому сделать межкомнатные двери? То, либо вы неисправимый рукодельник, не мыслящий жизни без того, чтобы что-нибудь не мастерить, либо ваши дизайнерские замыслы столь грандиозны и фееричны, что среди тысяч моделей готовых дверей вы не смогли выбрать подходящей. И в том и в другом случае, стоит трезво оценить свои возможности, иметь опыт работы с древесиной и столярным инструментом, быть готовым к тому, что рисовавшаяся в эскизе дверь в натуре будет разительно отличаться от рисунка.

В XXI веке самостоятельное изготовление дверей – экзотика, сродни плетению лаптей или корзин из ивовых прутьев. Но коль скоро есть люди, которые еще помнят, как это делается, значит, есть потребность в их умении.

Виды межкомнатных дверей

Не стоит переоценивать свой потенциал и браться за изготовление филенчатых дверей, если у вас нет доступа к профессиональному столярному оборудованию. Ручными или электрическими пилами, электролобзиками, дрелями и шлифмашинками невозможно достичь требуемой точности изготовления деталей.

Проще сделать щитовую межкомнатную дверь. Изготовленное дверное полотно может в одинаковой степени подходить и для распашных дверей, и для различных вариантов сдвижных. При этом вы абсолютно не будете привязаны к существующим в домостроении стандартам размеров и сможете сделать двери под любой дверной проем, причем любой, самой замысловатой формы. Хоть как у хоббита в норе – круглой.

Когда вы определились с концепцией будущей двери, требуется произвести замеры дверного проема, в котором будет установлен ваш шедевр.

Необходимый материал

Чтобы сделать щитовые двери можно из самых различных материалов: древесины, фанеры, ДВП, пластиковых панелей, гипсокартона. При этом они могут быть как каркасными, так и бескаркасными.

В качестве каркаса может использоваться брусок не самого высокого качества, единственное требование – чтобы он был сухой и не имел видимых искривлений по длине и скручивания вдоль оси. В качестве наполнителя между облицовочными слоями может использоваться минеральный утеплитель или пенополистерол, по требованиям СанПиНа подходящий для использования в жилых помещениях.

Если вы хотите сделать щитовую бескаркасную межкомнатную дверь, то вам потребуется рассчитать необходимое количество пиломатериала по площади дверного полотна и перевести полученное значение в метры кубические, так как в большинстве магазинов пиломатериал отпускается именно в кубометрах. Сделать это не сложно самому.

При стандартном размере межкомнатной двери 800х2000 мм её площадь составляет 1600000 мм². Стандартная толщина по ГОСТ – 40 мм. Умножаем 16000000 х 40 = 640 000 000 мм³. А так как в 1 м³ содержится 1 млрд. миллиметров, то делим полученное значение 640 000 00 : 1 000 000 000 = 0,064 м³.

Аналогичным образом можно сделать расчет потребности наполнителя.

Необходимый инструмент

Для работы потребуется довольно большое количество разнообразного инструмента. Желательно, чтобы у вас были:

  • Циркулярная пила (вариант – электролобзик, хотя ровного пила вы им никогда не получите).
  • Электродрель (вариант – шуруповерт, достаточно мощный, чтобы просверливать отверстия и пользоваться перовыми сверлами по дереву).
  • Электрошлифовальная машинка – если вы планируете сделать клееную щитовую дверь из массива дерева.
  • Пила по дереву ручная.
  • Набор стамесок.
  • Набор перовых сверл по дереву.
  • Отвертка со сменными битами.
  • Струбцины (4-6 шт.).
  • Молоток.
  • Киянка.
  • Рубанок с шириной железки не менее 40 мм.
  • Резиновый шпатель.
  • Кисти малярные различной ширины.
  • Пистолет для монтажной пены.
  • Пистолет для герметика (акрилового).
  • Измерительный инструмент: уровень, рулетка, уголок слесарный или столярный, металлическая линейка 1000 мм.
  • Расходные материалы: саморезы, гвозди, анкера, пластиковые и деревянные дюбели.

Изготовление каркасной щитовой двери

Каркасная щитовая дверь подразумевает наличие каркаса из дерева, имеющего контур по периметру двери и нескольких поперечных элементов, связывающих длинные стороны двери с целью придания жесткости конструкции и возможности монтажа фурнитуры. Обычно один дополнительный элементов располагается на уровне будущей дверной ручки.

Первоначально точно по размерам вырезаются из фанеры, (ламината, ДВП, МДФ) два одинаковых полотна точно по размерам двери. Затем из бруска или доски вырезаются две длинные и три-четыре короткие заготовки. При вырезании заготовок следует стремиться к максимально точному соблюдению угла 90° у поперечных элементов, так как они должны плотно по всей ширине заготовки прилегать к вертикальным элементам не образовывая щели. Это будет влиять на геометрию двери и на её прочность.

Самым простым является клеевое соединение на мебельных шипах (деревянных). Для этого с торца короткой (поперечной заготовки высверливают 2-3-4 отверстия (в зависимости от ширины) глубиной на ½ длины шипа, смазывают их столярным клеем и забивают молотком до полной посадки в отверстие.

Аналогично высверливаются отверстия с внутренней стороны длинных заготовок, на уровне которых будут располагаться горизонтальные детали каркаса. Чтобы быть на 100% уверенными в том, что отверстия совпадут сверловку всех отверстий осуществляют по заранее изготовленному трафарету: который можно сделать из алюминиевого уголка с полкой в 40 мм. или любого листового тонкого металла.

После установки шипов с обеих сторон в короткие (поперечные детали), они выкладываются на ровную поверхность, выступающие шипы и торцы деталей смазываются клеем и к ним прикладывается длинная деталь так, чтобы шипы вошли в просверленные отверстия. Киянкой длинная деталь подбивается равномерно по всей длине до полного погружения в неё шипов. Аналогично приклеивается вторая длинная деталь. После этого необходимо длинными струбцинами или устройством для стягивания напольного ламината стянуть длинные детали между собой с максимально возможным усилием.

При склеивании важно не количество клея, а сила сжатия склеиваемых деталей!

После высыхания клея, приклеивается сначала нижняя панель обшивки, затем в пустоты укладывается наполнитель и так же фиксируется клеем и завершается сборка наклеиванием верхнего листа. Сразу же после этого необходимо обеспечить плотное прижатие склеиваемых панелей, поместив на дверь груз или стянув струбцинами через подложенные поперечные доски внизу и вверху.

Когда клей высохнет, полотно зачищают наждачной бумагой от потеков клея, шлифуют неровности по краям заготовок, если есть необходимость – по периметру грунтуют, затирая имеющиеся щели и неровности, используя резиновый шпатель. После высыхания грунтовки еще раз обрабатывают мелкой наждачной бумагой и протирают влажной тряпкой, чтобы удалить пыль.

Полотно готово для дальнейшей отделки выбранным материалом или для покраски.

Сборка бескаркасной двери из массива дерева

Для таких дверей подбирают пиломатериал необходимой толщины и желательно ровный по фактуре, без большого количества сучков и дефектов на поверхности. По возможности калибруют по толщине (расхождение не более 1мм.). В качестве основы выступает лист фанеры или другого материала. На нем производится выкладка опиленного по длине листа пиломатериала так, чтобы он ровно покрыл всю поверхность листа.

Лист, на котором производилась выкладка, смазывается по всей площади столярным клеем и на него плотно друг к другу выкладываются подобранные заготовки пиломатериала, при этом у них смазываются клеем торцевые стороны, прилегающие друг к другу. После полной выкладки всех заготовок их необходимо стянуть струбцинами или стяжкой для досок пола (ламината) и поместить сверху груз или так же через подложенные поперек двери доски стянуть короткими струбцинами.

После высыхания клея дверь обрабатывается рубанком по длинной стороне – убираются до необходимой ширины излишки пиломатериала, затем шлифуется шлифмашинкой чтобы полностью выровнять возможные перепады по толщине заготовок пиломатериала.

Так получается дверь с одной стороны имеющая основу, а с другой стороны — деревянную поверхность из массива дерева которая может быть сохранена в естественном виде или так же покрыта каким-либо декоративным материалом.

Двери из пластиковых панелей

Изготовление таких дверей целесообразно для помещений с повышенной влажностью (ванны, туалеты, кладовки для овощей и балконные шкафы и пр.

По существу это те же каркасные щитовые двери, отличие заключается в том, что собранный каркас должен быть меньше размеров дверной коробки на 15 -20 мм. Это необходимо для того, чтобы после сборки покрытия, состоящего из пластиковых панелей, можно было обшить дверь по периметру тонкой деревянной рейкой, которая закроет сотовую структуру пластиковых панелей на торцах.

Перед началом монтажа пластиковых панелей необходимо обработать каркас растворами препятствующими развитию плесени и желательно пропитать горячей олифой.

После монтажа панелей и прибивания по периметру рейки. Такие двери не нуждаются в дополнительной отделке или покраске. Необходимо будет только покрыть лаком рейку или покрасить её под цвет пластиковых панелей.

Подведем итоги

Самодельные межкомнатные двери – это скорее прихоть, чем необходимость. Те редкие случаи, когда в магазине невозможно подобрать готовый вариант, или заказать изготовление дверей по индивидуальным размерам профессионалам — повод скорее изменить дизайнерскую концепцию помещения, чем браться самому за такую трудоемкую работу с непредсказуемым результатом.

Как самому сделать дверь? — Двери








Как самому сделать дверь?


В настоящее время многие предпочитают изготавливать двери на заказ. Это совершенно оправданно, ведь такой подход позволяет получить нужное изделие без особых проблем и временных затрат. Однако некоторые предпочитают делать двери самостоятельно. Прежде чем приступить к этому занятию, необходимо разобраться, какую именно дверь предполагается изготовить.

Дверной блок, каким бы он ни был, состоит из дверной коробки и дверного полотна. Дверное полотно прикрепляется петлями к вертикальному бруску коробки. Дверные блоки бывают однопольные, двупольные и полуто-рапольные. (Данная классификация зависит от числа полотен.) Полуторапольные двери представляют собой следующую конструкцию: одно полотно является более широким, другое — более узким. Дверные полотна могут быть качающимися.

Дверные полотна делятся на внутренние и наружные. К внутренним дверям относятся межкомнатные, а также те, которые предназначены для подсобных помещений. Наружные двери — это входные двери в квартиру или здание. Наружные двери обязательно должны быть снабжены порогом, а также хорошей звуковой и тепловой изоляцией. Внутренние двери могут не быть снабжены порогом. Обеспечение тепловой и звуковой изоляции зависит от индивидуального выбора владельцев дома или квартиры.

Двери бывают правые и левые. На рис. 6 показано, как открываются такие двери.

Рис. 6

Собственноручно проще всего изготовить филенчатые Двери или щитовые двери. Филенчатые двери отличаются от Щитовых тем, что состоят из вертикальных, горизонтальных и средних брусков, а также заполнителя (филенки). Толщина средних брусков, или обвязки, должна быть 44 и 54 мм, ширина должна быть 94 мм. Если высота двери должна быть 2300 мм, то бруски должны быть толщиной 54 мм.

Филенки должны находиться в просветах между обвязочными брусками и средними брусками. Сами заполнители, или филенки, могут быть сделаны из фанеры, досок, древесностружечной плиты или древесноволокнистой плиты.

Если толщина обвязки будет 54 мм, то филенки должны быть толщиной 22 мм. Если обвязки будут толщиной 44 мм, то филенки должны быть толщиной 8; 16; 19 мм.

Дощатые филенки должны быть соединены в паз и наплав. При соединении в наплав филенка с противоположной стороны от наплава должна быть обложена фигурной раскладкой. Раскладки нужно прикрепить к брускам с помощью шпилек, закрепив их в древесине. Можно также использовать шурупы. Нельзя крепить раскладки к дощатым филенкам. При изготовлении наружных дверей обычно используют дощатые филенки.

Филенчатые двери по ширине и высоте должны соответствовать размерам щитовых дверей. Это регулируется ГОСТ 6629-64.

На рис. 7 а, б показана схема филенчатых дверей.

Щитовые двери — это деревянная рамка, которая заполняется серединой различных конструкций. Далее она должна быть облицована с двух сторон шпоном, твердой древесноволокнистой плитой, фанерой. Щитовые двери могут быть сделаны из древесностружечных плит.

Преимущества щитовых дверей: легкость; прекрасные звукоизоляционные качества; прочность; функциональность. Щитовые двери могут быть изготовлены с обкладкой или без обкладки. Если щитовая дверь была изготовлена с обкладкой, то ее следует крепить по периметру к двери в паз и гребень с трех сторон. На рис. 8 показана схема полотен щитовых дверей.

На первом рисунке изображены глухие двери с притвором в четверть.

Рис. 7

Рис. 8

На втором рисунке изображены остекленные двери с притвором в четверть.

Согласно ГОСТ 6629-64 двери, могут быть подразделены на глухие с притвором в четверть; остекленные с притвором в четверть; остекленные с качающимися полотнами. Дверные блоки, которые названы «глухие в четверть», в высоту могут составлять 2071 мм. В этом случае ширина их может быть 670; 870; 970; 1170 мм. Если высота таких дверных блоков будет 2371 мм, то ширина должна быть 970; 1170; 1472; 1872 мм.

Если высота остекленных дверных блоков с притвором в четверть будет 2071 мм, то ширина должна быть 770; 870; 970; 1272 мм. Если высота таких блоков будет 2371 мм, то ширина должна быть 970; 1170; 1472; 1872 мм.

Если остекленные блоки с качающимися полотнами в высоту будут составлять 2071 мм, то ширина должна быть 1316 мм. Если высота их будет 2371 мм, то ширина должна быть 1516 мм и 1916 мм. Обычная толщина щитовых дверей — 30 и 40 мм.
На рис. 9 показаны детали щитовых дверей глухих с притвором в четверть.

Рис. 9

На рис. 10 показаны детали щитовых дверей остекленных с притвором в четверть.

На рис. 11 показаны детали щитовых дверей остекленных с качающимися полотнами.

Щитовые двери могут быть сплошными или пустотелыми. Сплошные двери — это те, которые сделаны из древесностружечных плит, реек и т. д. Конструкция пустотелых дверей несколько иная. Середина пустотелых дверей представляет собой своего рода соты. Они получаются из полосок фанеры, спиральных стружек, твердой древесноволокнистой плиты, решетки из узких реек и др. На рис. 12 показана середина щитовых пустотелых дверей.

Если филенчатые и щитовые двери изготавливаются на специализированном предприятии, то в процессе работы будут задействованы специальные станки. Если дверь изготавливается в домашних условиях, то в процессе работы

Рис. 10

Рис. 12:
а — решетчатый щит из реек, расположенных горизонтально; б— щит с заполнением в виде сот; в — решетчатый щит из реек, расположенных вертикально; г — схема сборки сотового заполнения; 1 — полоска из фанеры или твердой древесноволокнистой плиты; 2 — соты, собранные из полосок
могут быть задействованы электрифицированные или ручные инструменты.

Когда дверной блок устанавливают в проем, то между стеной и дверной коробкой обязательно образуется щель. Эту щель следует законопатить и закрыть. Можно использовать уплотняющие прокладки. Они обеспечивают звуковую и тепловую изоляцию. На рис. 13 показана схема установки уплотняющих прокладок.

Рис. 13:
а, в— установка уплотняющих прокладок на коробке; б — установка уплотняющих прокладок на нащельнике; г —установка уплотняющих прокладок в прорези дверного полотна

Мы немного говорили о том, двери из каких материалов предлагаются нашему выбору. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Оказывается, каждый материал имеет свои особенности. И потребителю необходимо эти особенности знать. Ведь при эксплуатации можно столкнуться с некоторыми сюрпризами, которые преподнесет та или иная дверь.

Итак, какие сюрпризы может нам преподнести дверь, изготовленная из натуральной древесины? К приятным сюрпризам можно отнести то, что деревянная дверь хорошо сохраняет тепло, а также защищает нас от лишнего шума. К неприятным сюрпризам можно отнести то, что состояние двери очень сильно зависит от влажности воздуха. Например, деревянная входная дверь обязательно будет реагировать на избыточную влажность. Общеизвестно, что древесина может забирать водяные пары из воздуха в зависимости от влажности или температуры. Что может произойти с дверью, если влажность воздуха будет повышенной? Оказывается, дверь может деформироваться. Деревянная дверь реагирует также и на сухость воздуха.

Возможно изменение относительной влажности как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, что приводит к уменьшению площади дверей. В результате вдоль штапиков появляются неприкрашенные участки филенок. Если такое произошло, значит, окружающая обстановка не подходит для двери из деревянного массива. Впрочем, современные производители уже давно предусмотрели подобную проблему. Поэтому специальные технологии обработки позволяют избежать таких неприятностей. Во-первых, древесина проходит процесс специального просушивания. Просушка производится разными способами: в сильно разреженной среде, посредством конденсации влаги и путем воздушной обдувки. Все это используется с достаточно сложным оборудованием. В результате такие неприятности, как искривления древесины, появление трещин и др., практически не возникают.

Надо сказать, что филенки — это не только декоративная деталь, но и прекрасное средство защиты дверей от метрические размеры остаются постоянными очень долгое время. Кроме того, МДФ соответствует самым строгим требованиям по твердости и толщине.

Теперь очень часто можно встретить дверные блоки с коробами и наличниками из МДФ, покрытые шпоном ценных пород древесины. Поверхность МДФ просто идеальная: ровная, гладкая, однородная, плотная. Соответственно, обрабатывать такие изделия очень легко. Особенно удачным МДФ является в тех случаях, когда дверь нужно подготовить для покраски и для тонкого ламинирования. Интересно, что если из МДФ изготовить межкомнатные двери, то они будут обладать поверхностной твердостью и сопротивляемостью ударам. Если говорить об эстетических свойствах МДФ, то и здесь материал показывает себя с лучшей стороны. Соответственно, МДФ — это идеальный выбор для изготовления шпонированных и ламинированных наличников, доборов, стоек коробов, пантографированных полотен под покраску и различных накладок для входных дверей.

Не менее удачным является такой современный материал, как древесноволокнистые плиты (ДВП). Данный высокотехнологичный деревопоподобный материал по способу обработки похож на МДФ. ДВП получают благодаря методу горячего прессования равномерно размолотой древесной массы, пропитанной синтетическими смолами, с включением в массу некоторых добавок. ДВП изготавливают из размельченной древесной щепы и дробленки. Для того чтобы эксплуатационные качества ДВП были высокими, в древесную массу добавляют парафин, канифоль (повышает влагостойкость), синтетические смолы (для упрочнения плиты), антисептики. Различают сверхтвердые (плотность 950 кг/м3), твердые (850 кг/м3), полутвердые (400 кг/м3), изоляционно-отделочные (250 кг/м3) и изоляционные (до 250 кг/м3) древесноволокнистые плиты. ДВП — очень удачный материал, так как хорошо выдер- ’ живает различные перепады влажности.

Не менее популярен такой современный материал, как древесностружечные плиты (ДСП). Их получают благодаря методу горячего плоского прессования древесных частиц (стружек). Эти стружки смешивают со связующим веществом, главным образом синтетическими смолами. В качестве сырья для ДСП используют малоценную древесину хвойных и лиственных пород. Эксплуатационные свойства ДСП зависят от следующих параметров: плотность; форма древесных частиц; размер древесных частиц; количество и качество связующего. Существуют ДСП с малой плотностью (350—450 кг/м3), средней плотностью (650—750 кг/м3) и высокой плотностью (700-800 кг/м3).

Существуют ДСП одно-, трех- и пятислойные. Однако данный материал имеет свои недостатки. Лучше его не выбирать, если в помещении повышенная влажность. В данном случае предпочтение следует отдать гидрофобизованным или защищенным покрытиями плитам. Такой материал, как ДСП, хорош тем, что его легко обрабатывать, склеивать и красить. Специалисты утверждают, что если говорить о физико-механических свойствах ДСП, то эти свойства более удачны, чем у натуральной древесины. По крайней мере, ДСП меньше разбухают от влаги, намного хуже горят, при колебаниях влажности не подвергаются короблению, обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Однако у ДСП немало недостатков. В частности, они достаточно тяжелые и не особенно прочные.

Как сделать дверь своими руками? Вот примерные варианты изготовления двери.

Для работы нужно иметь доски, толщина которых будет примерно 60—70 мм, а ширина — до 150 мм. Дело в том, что чем шире доски, тем сильнее вероятность коробления. Готовая дверь в ширину будет иметь 90 см, а в высоту — 2 м.

Доски, имеющиеся в распоряжении, следует разрезать на небольшие части (длина этих частей должна быть примерно 205—210 см). Доски нужно обстрогать; затем выбрать одну пласть, которая будет базовой. После выбора базовой пласти следует обработать и подогнать друг к другу ребра досок. Желательно пронумеровать все доски. Первую или последнюю крайнюю доску нужно просверлить по середине ребра. Отверстие должно быть сделано в трех местах (для этого следует выбрать сверло диаметром от 16 до 20 мм). Уровни отверстия: 200 мм, 900 мм, 1800 мм (относительно низа двери). После этого аналогичным образом следует просверлить другие доски. (То есть те доски, которые будут составлять полотно двери.)

После проделывания отверстий в досках следует прорезать канавки в боковых частях (ребрах) досок. Ширина канавок должна быть 5 мм, глубина канавок — 20 мм. Для проделывания канавок можно взять электрическую дисковую пилу. Канавки должны находиться на расстоянии 12—15 мм и 45—48 мм от базовой поверхности.

Доски, которые будут находиться в середине (к этим доскам будут относиться все, начиная со второй и заканчивая предпоследней), должны быть снабжены канавками на двух ребрах. На первой и на последней доске канавки нужно сделать лишь на внутренней стороне. После проделывания канавок на досках нужно снять фаски, величина которых должна быть примерно 2 мм.

После этого необходимо подобрать три стержня из металла. Диаметр стержней должен быть равен диаметру отверстий в досках. Длина стержней должна быть примерно на 5—7 см меньше, чем ширина дверей. Вместо стержней можно взять обыкновенные шпильки от кабельных катушек. Шпильки очень удобны, так как у них есть гайки и шайбы. Значит, склеивать полотна двери будет легче (гайки и шайбы будут своеобразным прессом).

Затем необходимо изготовить полоски из фанеры. Толщина этих полосок должна быть 4 мм, ширина их должна быть равна 35 мм. Общая длина полосок должна быть равна 1/2 суммарной длины всех канавок в досках. Полоски можно изготовить из любых ящиков. При этом не имеет никакого значения направление наружных волокон.

Для дальнейшей работы потребуются две ваймы с двойным клиновым прижимом. Также необходим клей, можно использовать обычный столярный. Вайму можно сделать из обыкновенной доски и двух отрезков, которые должны быть прибиты на концах доски. Внутренние края отрезков должны находиться на расстоянии, которое будет примерно на 10 см больше, чем расстояние ширины полотна двери. Это необходимо для размещения двойного клина. Именно двойные клинья дадут необходимое усилие для того, чтобы склеить полотна двери. На рис. 14 показана схема изготовления ваймы.

Впрочем, можно не использовать вайму. Это можно сделать в том случае, если в работе будут применяться не стержни, а шпильки от кабельных катушек.

Ход дальнейшей работы следующий: необходимо взять первую крайнюю доску и вставить в нее металлические стержни. Затем нужно взять столярный клей (за неимением его можно использовать клей «ПВА»), намазать внутреннее ребро первой крайней доски и вставить в канавки фанерные полоски. Они должны быть вставлены на 1/4 глубины. Фанерные полоски следует намазать клеем.

Рис. 14:
1 — доска; 2 — упор; 3 — двойной клин

Затем нужно взять вторую доску, надеть ее на стержень и продвинуть так, чтобы она соприкасалась с полосками из фанеры. В некоторых случаях полоски нужно выровнять. Они должны располагаться точно под канавками на второй доске. После выравнивания полосок нужно продвинуть вторую доску так, чтобы она располагалась на должном уровне. Следует вовремя удалять выступающий клей. Для этого можно использовать ветошь.

Необходимо нанести клей на ребро второй доски, затем вставить в канавки фанерные полоски и смазать их клеем. Затем следует насадить на стержни третью доску так, чтобы она касалась фанерных полосок. Точно так же следует прикрепить все остальные доски. Полотно нужно уложить в ваймы и прижать клиньями до тех пор, пока клей не высохнет.

Рис. 15

После изготовления полотна двери следует перейти к изготовлению дверной коробки. Дверная коробка может быть изготовлена из толстых досок или же из бруса. Размеры бруса должны быть 150 х 100 мм. (Данные размеры приведены с учетом размера двери.) Фальцы дверной коробки должны иметь ширину на 3—5 мм больше, чем толщина двери. Ширина фальцев может быть выбрана с помощью электрорубанка, на котором установлен ограничитель. Глубина фальцев должна быть примерно 12—15 мм.

На замочном косяке нужно сделать фальц со скосом около 3°. На кромке дверного полотна, которая примыкает к замочному косяку, нужно сделать такой же скос. После того как дверная коробка будет изготовлена, ее нужно вставить в проем двери и прикрепить рельсовыми шурупами.

Деревянная дверь может подвергаться усыханию. Но усыхать она будет как единое целое, соответственно, не будет деформации и перекосов. Металлические стержни спасут дверь от деформации досок и коробления.

Для работы нужно взять шпунтованную доску, толщина которой будет 30 мм; один лист оцинкованного кровельного железа. Размеры листа —1×2 мм. Также для работы будут необходимы несколько шурупов, длина которых — примерно 50—55 мм. Вместо шпунтованной доски можно взять обрезную доску, ширина которой должна быть 30 мм. Все пиломатериалы следует просушить естественным образом при влажности около 15—20 %.

Нужно изготовить два полотна двери. Доски должны быть расположены в двух направлениях, которые взаимно перпендикулярны друг к другу. Эти направления с вертикалью составляют угол 45°. Между двумя полотнами следует расположить лист железа, который должен быть обрезан в соответствии с размерами.

Соединять дверные полотна можно клеем и шурупами. Это показано на рис. 16.

Мы уже говорили, что вместо шпунтованных досок можно использовать обрезные. В этом случае обрезные доски следует обстрогать с обоих ребер. Также на ребрах нужно прорезать канавки. Они должны располагаться на одинаковом расстоянии от лицевой пласти. Ширина канавок должна быть примерно 5 мм, глубина должна быть равна примерно 15 мм. Для проделывания канавок можно

Рис. 16:
1 — наружное полотно; 2 — лист железа; 3 — внутреннее полотно; 4 — утеплитель; 5 — обивка использовать дисковую электропилу. Кроме того, необходимо снять фаску.

Дверные полотна следует собрать на клею и на фанерных вставках. Для того чтобы изготовить фанерные вставки, нужно нарезать из фанеры полоски. Ширина полосок должна быть 25 мм, толщина — 4 мм. Когда производится раскрой досок, нужно оставить припуск примерно в 10-20 мм. Такие припуски нужны для того, чтобы в дальнейшем произвести окончательную обрезку двери согласно нужному размеру.

Каждое полотно двери нужно будет скрепить липкой лентой или временными рейками. Затем в них нужно будет наметить место для замков. После этого следует выбрать отверстия и гнезда. Каким образом следует обрезать лист кровельного железа? Это необходимо сделать согласно наметке мест для замков. Размер листа из металла должен быть примерно на 20 мм меньше, чем окончательный размер двери.

Металлический лист нужно уложить на наружное дверное полотно, затем его следует закрепить несколькими мелкими гвоздями. Нужно взять клей и нанести его на края дверного полотна. После этого полотно нужно закрыть другим полотном. При этом замочные гнезда и скважины должны совпасть. Дверные полотна и металлический лист нужно скрепить друг с другом по контуру. Для этого нужно использовать шурупы. На каждом крае должно находиться на менее двух шурупов. Если есть такая необходимость, то в середине двери нужно закрепить еще один или два ряда шурупов. Каким образом следует ввинчивать шурупы? Предварительно нужно подготовить отверстия. Каждое отверстие должно захватывать металлический лист. Диаметр отверстия должен быть примерно на 0,8 мм меньше, чем диаметр шурупа.

Места, которые примыкают к гнездам для замка, должны быть оснащены дополнительными креплениями. Это могут быть болты или резьбовые стяжки.

После того как дверь будет собрана, ее нужно обрезать в соответствии с нужными размерами. Край, который образует притвор двери, должен быть обрезан дисковой пилой. Ее нужно расположить под углом 5° к вертикали. Для изготовления двери нужно приготовить клей следующего состава: смесь древесной муки (можно использовать мелкие опилки) и мела. Соотношение 1:1. Данная смесь должна быть замешана на клее «Бустилат», консистенция должна напоминать сметану.

После того как дверь будет собрана, внутреннюю ее сторону нужно подбить утеплителем. Затем дверь следует покрыть обивкой. Обивка должна скрыть шляпки шурупов и гайки, используемые для стяжки.

Для того чтобы собранная дверь была качественно обрезана, можно взять рейку, прибить ее вдоль линии, по которой предполагается резать. Расстояние должно быть равно расстоянию от плоскости диска пилы до продольного борта стола циркулярки. При резании борт стола должен быть плотно прижат к прибитой рейке.

Дверь может быть также сделана не из досок, а из обрезных плах. Дверная коробка в данном случае должна быть сделана из плах. Дверь следует навесить на сдвоенные нижние и верхние петли. В готовую дверь можно вставить верхний накладной и нижний врезной стандартные замки. Можно также снабдить дверь потайным замком, а этом случае засов замка будет находиться в специальном отверстии в косяке коробки.

Двери, о которых было рассказано выше, вполне могут использоваться как входные. Межкомнатные двери изготавливать проще. Межкомнатные двери — это каркасные конструкции, которые можно оклеить декоративной фанерой. В середине дверного полотна в каркасе можно оставить проемы, в которых будет установлено толстое стекло. Стекло может быть прозрачным или матовым. Вместо стекла можно использовать вставки из древесины.

Каркас межкомнатной двери — это контурная рама, а также горизонтальный и вертикальный наборы. Как изготовить контурную раму? Для этого следует взять бруски древесины, сечение которых должно быть 50 х 50 мм. На двух сторонах бруска должны быть выбраны фальцы, их размеры — 10 х 30 мм. Горизонтальный и вертикальный наборы следует собрать из брусков, сечение которых 30 х 30 мм. Затем бруски нужно соединить между собой, после этого бруски следует соединить с контурной рамой. Для соединения используются клей и шканты.

Место, где будет расположен замок или защелка, нужно усилить. То есть сюда следует вставить дополнительный брусок. Место под замок следует оборудовать одновременно с изготовлением дверного каркаса.

В фальцы контурной рамы с двух сторон нужно вставить и приклеить вырезанные листы фанеры. Толщина их должна быть равна примерно 4—5 мм. Эти вставки сделают дверь достаточно прочной.

Если предполагается сделать декоративную вставку из древесины или стекла, то необходимо использовать бруски (их сечение — 50 х 50 мм) с выборкой фальцев.

Если речь идет о межкомнатных дверях, очень важным моментом является отделка. Для филенок и обвязок внутренних дверей можно применять фанеру. Толщина фанеры должна быть не более 5 мм. Фанерой можно оклеить дверные обвязки и филенки. Можно использовать для оформления целые деревянные планки. Лучше всего для этого использовать планки из ценных пород древесины. Толщина планок должна быть примерно 10 мм. Такое оформление используется не только для красоты, но и в целях предохранения углов кромок. Без такого оформления углы кромок могут обкалываться. Кроме того, подобная отделка позволит закрыть шипы вертикальных кромок.

Для наружной отделки дверей могут также использоваться специальные панели, которые изготовлены из срезов корней разных пород деревьев; можно использовать панели из резной древесины и др. Очень удачным является комбинирование различных вариантов — сочетание зеркальной отделки, стекла, дерева. Межкомнатные двери можно покрыть красками и лаком. Очень часто для отделки используется шпон различных ценных пород древесины.

Шпон, который предназначен для облицовки дверей, должен быть снят вдоль волокон или поперек волокон древесины. Можно использовать различные части шпона. Пусть даже по цвету они немного отличаются друг от друга. Некоторое несоответствие цветов не портит внешнего вида двери, а, напротив, создает ощущение натуральности. Дверь, облицованную натуральным шпоном, нужно беречь от прямых солнечных лучей. Дело в том, что под действием прямых солнечных лучей дверь может потемнеть.

Двери, облицованные шпоном из ценных пород древесины, следует покрыть лаком. Это позволяет улучшить внешний вид двери. Кроме того, лаковое покрытие позволяет избежать проникновения влага в дверное полотно. Если же влага проникнет в дверь, то вызовет разбухание. Лаковое покрытие также помогает предотвратить пересыхание дерева (в случае, если воздух в помещении очень сухой).

Чаще всего самостоятельно мы изготавливаем дверь не для квартиры, а для приусадебных построек, например для бани на даче или для самого дачного домика. Поэтому следует учесть некоторые правила. Входная дверь может быть такой же, как и для квартиры. Межкомнатные двери для дачи могут быть простыми (облегченными) каркасными конструкциями. Их нужно оклеить с двух сторон фанерой, облицевать шпоном; можно оклеить декоративным картоном. Каркас двери — это контурная рама, а также горизонтальный и вертикальный наборы. Для того чтобы изготовить контурную раму, можно взять бруски сухой древесины, на двух сторонах должны быть выбраны фальцы. Вертикальный набор и горизонтальный набор должны быть собраны из брусков, сечение которых 30 х 30 мм. Скрепить их можно благодаря клею или шкантам. Если предполагается сделать защелку или дверной замок, то нужно установить дополнительный брусок. Если предполагается изготовить дверь для бани, то нужно учесть следующие особенности.

Во-первых, двери бани должны быть меньше, чем обыкновенные квартирные двери. Это необходимо для того, чтобы тепло лучше удерживалось. Высота двери от пола в среднем должна быть 160—180 см. При этом высота порога должна быть в среднем 15-20 см, а ширина — 65-80 см. Разумеется, в полный рост в такую дверь не войдешь. Но зато в бане будет сохраняться тепло.

Двери для бани обычно бывают одностворчатыми. Открываться они должны наружу. Если нужно сделать дверь между парилкой и моечной, то она может быть двустворчатой. Порог в данном случае не обязателен. Между полом и дверью должен быть зазор в 5 см.

Делать дверь для бани на даче или в деревне можно из обыкновенных досок (в один слой). При этом наружная теплоизоляционная обивка может быть такая же, как и в домах. То есть можно использовать такие утеплители, как пакля, вата, рогожа, пенопласт, войлок. Закрыть уплотнители можно пластиком, ДВП, фанерой, дерматином и др. На краях обивки должен находиться утепляющий валик, он представляет собой материал, свернутый в несколько слоев. (То есть валик может быть из войлока, эластичных герметизирующих профилей и др.)

Очень важно защитить внутреннюю поверхность двери для бани от влаги. Поэтому желательно пропитать доски олифой. Можно также внутреннюю сторону покрыть водостойкими материалами.

Дверь для бани должна быть прочной, легкой и обязательно теплой. Очень важно, чтобы она плотно прилегала к косякам. Такую дверь можно сделать из двух деревянных рам. Наружная рама с обеих сторон должна быть обшита тонкими ДВП. Между плитами должен находиться легкий теплоизоляционный наполнитель.

При изготовлении двери на наружную раму нужно наложить внутреннюю раму меньших размеров. Затем внутреннюю раму следует прикрепить к наружной винтами. Внутреннее пространство нужно заполнить уплотнителями, закрыть влагостойким материалом, а затем обшить тонкими досками. Если внутренняя рама будет плотно прилегать к косякам скошенными краями, дверь будет легко открываться и закрываться. Желательно обеспечить максимальную плотность. Для этого раму нужно подогнать к косякам до того, как она будет прикреплена к наружной.

В моечной температура сравнительно невысокая. Поэтому дверь можно сделать из одной рамы и двух стекло-пластиковых листов. Раму нужно прикрепить к листам шурупами с двух сторон. Между листами должны находиться пенопласт, битуминизированная минеральная вата или пенополистирол. Очень важно обеспечить герметичность закрытия, поэтому запоры на двери нужно сделать внизу и наверху. Нижний запор может быть обычным металлическом крючком. Верхний лучше изготовить из дерева. Это может быть обычный деревянный засов. В данном случае металлический лучше не делать, иначе можно будет обжечься. В бане лучше не использовать английские замки, чтобы они случайно не захлопнулись.

В бане все ручки для дверей должны быть сделаны из дерева. Острые грани нужно отшлифовать, чтобы случайно не пораниться. Ручки нужно обязательно защитить от влаги, для этого их следует пропитать олифой и просушить. В этом случае они будут не только водостойкими, но и станут прочнее, а также будут меньше пачкаться. Дверь для бани не следует покрывать лаком и красить. Покрытие лаком используется для входных и межкомнатных дверей.

Если входная или межкомнатная дверь изготовлена в промышленных условиях, то покрытие лаком осуществляется не в один, а в несколько этапов. Это достаточно сложный процесс. Если же предполагается покрыть дверь лаком вручную, то можно использовать автоматизированную установку или краскопульт. Дедовским способом, то есть кистью, работать намного сложнее. Качество готовой двери зависит от того, как дверь была покрыта лаком. Только настоящий профессионал может качественно покрыть дверь лаком. Ведь вручную очень трудно сделать равномерное покрытие. Если покрытие будет неравномерным, дверь будет менее устойчивой к разнообразным внешним воздействиям. Только благодаря специальным автоматическим приспособлениям можно добиться, чтобы слой лака на двери был одинаковым.

Современная промышленность предлагает потребителям множество лаков: матовые, блестящие, полуматовые. Нередко используют следующий вариант отделки: дверь покрывают тонирующим лаком; затем обрабатывают морилкой. Можно также облицевать дверь срезом натуральных камней; пластиком и ламинатом. Дверь может быть украшена рисунками или инкрустацией из металла, стекла и др.

Если говорить о входных дверях, то они воспринимаются в неразрывной связи с замками. В самом деле, какой прок от двери, если она не будет снабжена надежным замком? Оказывается, существуют специальные нормативные документы, которые регламентируют устойчивость двери к взлому. Существует даже специальная формула, по которой можно вычислить устойчивость двери ко взлому. Первый класс взломостойкости означает, что если будет использован ручной рычажный инструмент третьей группы, а именно рычаг с насадками, монтировка, лом длиной около 750 мм, гвоздодер, то время, которое будет требоваться для достижения частичного и полного доступа через дверь, должно составлять не менее 5 и 9 минут.

Четвертый класс взломостойкости означает, что время, которое будет необходимо для частичного и полного доступа через дверь, составляет не менее 23 и 35 минут. Безусловно, любую дверь можно открыть, если есть желание и соответствующий инструмент. Но это совсем не означает, что на практике любая дверь может быть легко открыта. Ведь шум обязательно привлечет внимание соседей. К тому же далеко не каждый злоумышленник рискнет связываться с дверью, которая выглядит крепким орешком. Специалисты считают, что нет никакого смысла устанавливать дверной блок, защищенность которого выше, чем защищенность стен. С точки зрения специалистов, нужно выбирать такую конструкцию, при которой уровень защищенности стен и двери одинаков. Интересно, что существует девять классов устойчивости к взлому, которые относятся к дверям сейфов и хранилищ ценностей. Такая дверь не предназначена для квартир, так как весит более тонны. А цена такой двери около нескольких тысяч долларов. Соответственно, если где-то встречаются предложения установить сейфовую дверь в жилое помещение, они являются не более чем рекламным трюком.

Впрочем, рядовой потребитель не может остаться равнодушным к желанию сделать свою дверь как можно более надежной. И именно поэтому современная промышленность предлагает множество видов замков.

Специалисты считают, что защитная стальная дверь должна быть снабжена, как минимум, двумя замками. Один из них является основным, другой — вспомогательным. Основной замок чаще всего бывает сувальдным, или, как его еще называют, сейфовым. У такого замка вылет ригелей — примерно 36—40 мм, диаметр ригелей — 14—18 мм. В качестве основного замка лучше всего выбирать двуключевой.

Если выбран цилиндровый замок, то на нем обязательно должны быть бронированные накладки. Если выбран сувальдный замок, то на опорных стойках непременно должны быть шары. Кроме того, у сувальд-ных замков обязательно должна быть защитная пластина. Она располагается под корпусом замка снаружи. Цилиндровый замок с защелкой обычно используется как вспомогательный. Лучший цилиндровый замок -тот, который снабжен секретным механизмом дискового типа.

Вообще, выбор замка — дело очень ответственное. Достаточно открыть замок, и прочность двери не будет иметь никакого значения. Отмычкой легко можно открыть примитивные модели сувальдных замков. Если сувальдные замки являются трехоборотными или четырех-оборотными, то открыть их с помощью отмычки нельзя.

Если в дверь вставлен замок с радиальными цилиндрами повышенной секретности, то его нельзя открыть отмычкой или подбором дубликата. Однако всегда есть риск, что замок будет открыт примитивными инструментами, например дрелью. Соответственно, область цилиндров (в цилиндровом замке) должна быть закрыта с обеих сторон броненакладками.

Броненакладки, которые расположены снаружи, должны предохранять замок от высверливания. Броненакладки, которые расположены изнутри, должны предохранять замок от выбивания.

Замки могут принадлежать к двум основным типам. Первый тип — это врезной замок. Его следует вставить в гнездо, которое расположено на торце двери. Второй тип — это цилиндрический накладной замок. Его прикрепляют к внутренней стороне двери. Врезные замки лучше всего устанавливать на внутренние двери, так как если в бруске сделано «гнездо», это делает более слабой обвязку. Прочность двери будет снижена.

Если использовать накладные замки, то прочность двери от этого не пострадает. Соответственно, накладные замки можно устанавливать на входные двери. Наиболее распространенный вариант резного замка — это такая модель, которая состоит из корпуса, щеколды, косячной накладки. Дверная ручка управляет язычком врезного замка, также язычком управляет шпиндель. Ключ движет щеколду. На дверном косяке есть углубление, где прикреплена принимающая пластина.

Принимающие накладки могут быть ящичного типа. Они более надежны. Щеколда может быть снабжена валиком, который изготовлен из твердой стали. Такую щеколду никому не удастся распилить обычной ножовкой. Если дверь достаточно тонкая (ее толщина — до 45 мм), то в нее нельзя вставлять стандартные врезные замки. Защитные функции такой двери сведены к минимуму.

Цилиндрический накладной замок работает на основе механизма с пружинными нажимными шпильками. Если замок установлен на входную дверь, он может быть заперт ключом как изнутри, так и снаружи. Врезной замок следует прикреплять в вертикальный брусок двери на расстоянии примерно 90—110 см от пола. (Высота может быть несколько иной.) Перед началом работы нужно сделать горизонтальную линию на замыкающем торце двери. После этого нужно взять замок, приложить его корпус к линии и пометить, где располагается нижний край.

Возьмите рейсмус, разведите планки на толщину замка и проведите две линии (параллельные), которые будут перпендикулярны горизонтальным линиям, проходящим по центру торца двери.

Возьмите рейсмус, поставьте такое расстояние, которое равно расстоянию от передней части замкового корпуса до центра отверстия для шпинделя. Приложите рейсмус к дверному торцу, сделайте разметку размеров замка по обеим лицевым сторонам двери. Сделайте отметку положения замочной скважины, проведите вертикальную линию, которая должна располагаться в центре между нарисованными ранее вертикальными линиями.

Для вырубания гнезда под коробку замка возьмите долото или стамеску. Сначала просверлите отверстия, ориентируясь по высоте коробки. После этого уберите . древесину, используя долото или стамеску. Вставьте в гнездо замок, обведите карандашом вокруг планки. Оставьте риски, по которым вы должны будете вырезать древесину на толщину планки.

Снова вставьте замок в гнездо, проверьте, насколько плотно прилегает планка. Выньте замок, определите расстояние от ключевины до планки и от нижней стороны гнезда до верха ключевины. Сделайте пометки этих размеров на двери. Просверлите отверстие для ключевины, затем выдолбите его. Обратите внимание, что отверстие Для ключевины обязательно находится только строго напротив ключевины замка. Иначе ключ не будет вставляться свободно. Приверните замок шурупами, проверьте, насколько хорошо работает замок. Для этого используйте ключ.

Прикрепите принимающую накладку..Для этого закройте дверь, отметьте на косяке положение язычка. Затем откройте дверь, повесьте накладку на язычок. Измерьте расстояние между краем накладки и лицевой стороной двери. Отметьте это расстояние на косяке. Приложите принимающую накладку к сделанным разметкам, обведите накладку карандашом. Используя долото, сделайте углубление для накладки, разметьте отверстия под шурупы. С помощью винтов прикрепите к косяку накладку.

Возьмите долото, сделайте отверстия, предназначенные для язычка и щеколды. С помощью молотка загните выступ на накладке. Сделайте разметку и вырежьте, а затем закрепите стопоры двери и наличник.

Замок можно установить и другим способом. Многим следующий способ покажется хорошо знакомым, так как он используется для установления замка уже очень давно. Прямо напротив засова замка сделайте гнездо. Оно должно быть глубиной 5 мм. Размер гнезда немного больший, чем размер засова. Замажьте гнездо пластилином или мягкой глиной. Плотно прикройте дверь, затем поверните ключ. При этом засов выйдет, и на глине или пластилине появится отпечаток.

После этого откройте дверь, приставьте опорную планку отверстием для засова к полученной метке (при этом планка должна совмещаться по верхней линии). Обратите внимание, что отверстие в планке по высоте должно быть сделано чуть-чуть больше. Это необходимо, если дверь вдруг осядет.

Плотно прижмите планку. Возьмите карандаш и обведите вокруг планки. При этом нужно оставить риску. Именно по этой риске нужно будет выбрать древесину под планку. Используя стамеску, сделайте гнездо для засова. Такое гнездо также можно высверлить, ориентируясь по отпечатку на пластилине. Обратите внимание, что глубина гнезда должна быть примерно на 4-5 мм больше, чем длина выдвигаемого элемента засова.

По аналогии сделайте гнездо, которое предназначено для роликового фиксатора или для пружинной защелки. Фиксатор или защелка вмонтированы в замок. Они фиксируют дверь в закрытом состоянии. С помощью шурупов прикрепите принимающую накладку. После этого проверьте, работает ли замок.

Если нужно установить накладной замок, то не нужно делать гнездо для коробки. При установке накладного замка следует сделать отверстие для ключевины. Поставьте замок таким образом, чтобы передняя гаганка соответствовала кромке двери. Лицевая поверхность запорной части должна находиться в одной плоскости с поверхностью фальца дверной коробки.

На рис. 18 показано, как следует врезать замок.

Рис. 18

Сначала поставьте коробку замка на место, проверьте, работает ли замок. Для этого используйте ключ. Затем прикройте дверь, разметьте место для ответной части замка. Разметку сделайте на бруске дверной коробки. Для этого сделайте вырез в наличнике. Возможно, придется сделать вырез в дверной коробке. Это необходимо для того, чтобы засов замка хорошо входил в ответную часть. После того как сделана прирезка замка, можно прикрепить ручки и пластинки замочной скважины.

На рис. 19 изображены основные типы замков и указаны названия деталей.

Сейчас мы уже практически не используем висячие замки для запирания входных дверей. Зато для дач и хозяйственных построек висячие замки очень удобны. Висячие замки можно отпереть с помощью ключей или с помощью цифрового кода.

Рис. 19:
а — врезной замок: 1 — ключ; 2 — накладка ручки; 3 — дверная ручка; 4 — шпиндель; 5 — корпус замка; 6 — щеколда; 7 — лицевая накладка; 8 — язычок; 9 — принимающая накладка. 6 — накладной замок: 1 — язычок; 2 — внутренняя замочная скважина; 3 — ключ; 4 — скользящая кнопка; 5 — коробка замка; б — вспомогательный язычок; 7 — принимающая накладка; 8 — наружная замочная скважина

Такие замки могут быть большие или не очень. Недостаток их в том, что такие замки Достаточно легко снять. А отсутствие должной гарантии безопасности — не лучшая реклама для замка. Впрочем, в дверях промышленных зданий нередко используются надежные крупные висячие замки. Такие замки изготавливаются из очень прочных металлов. К тому же скобы сделаны таким образом, чтобы их нельзя было открыть.

Какими бы надежными ни были замки, мы никогда не довольствуемся ими. Поэтому большинство наших современников оборудуют в своих дверях различные смотровые устройства. Простейший из них — самый обыкновенный дверной глазок.

Правда, современные дверные глазки значительно отличаются от тех, что использовались еще пару десятилетий назад. Современные глазки бывают с углом обзора 140-200°; бывают глазки пулестойкие; а также очень популярными становятся так называемые телеглазки, или перископы. Чем больше угол обзора у дверного глазка, тем лучше. Еще совсем недавно практически на каждой двери можно было увидеть цепочку. Назначение ее — ограничить открывание двери. Хозяин квартиры мог чуть-чуть приоткрыть дверь на цепочку, чтобы удостовериться, что к нему не пришли незваные гости. Но теперь цепочки постепенно уходят в прошлое. Их заменили современные глазки с видеонаблюдением. К тому же подъездные двери большинства многоквартирных домов теперь снабжены домофонами или кодовыми замками. Все это позволяет обеспечить безопасность жильцов дома. Однако некоторые из нас все же испытывают особое пристрастие к цепочкам, скобам или тросикам. И в этом нет ничего удивительного. Ведь каждый стремится обеспечить себе безопасность любыми возможными способами. Безопасность — это абсолютная уверенность в том, что все члены семьи и имущество защищены от злоумышленников. А для того чтобы эта уверенность была достигнута, хороши любые средства.

Очень большой интерес представляют специальные противовзломные устройства. О них необходимо знать, чтобы можно было сделать свой выбор. Такие устройства нужны для того, чтобы сделать невозможным вскрывание дверей. Например, это такое устройство, как защитная дверная планка. Ее невозможно согнуть при использовании рычага. Защитная дверная планка обычно достаточно тяжелая. С внутренней стороны защитная дверная планка бывает укреплена резьбовыми шпильками. Они проходят сквозь дверное полотно.

На стороне дверных петель может быть установлено защитное устройство дверной коробки. Назначение этого устройства — укрепление дверного полотна, благодаря чему его невозможно будет выбить. Очень удобны и функциональны дополнительные замки, предназначенные для подъемных дверей. Такие запоры в закрытом состоянии фиксируют специальные приспособления для открывания подъемных дверей. Кроме того, запоры для подъемных дверей могут быть смонтированы как дополнительные замки на коробке.

Двойные двери обязательно должны быть снабжены шпингалетами. Шпингалеты вставляются в торец дверного полотна, располагаются вверху и внизу. Назначение шпингалетов — фиксировать одну из створок. Нужно установить шпингалеты на одну из створок, если речь идет о двупольной двери. Если речь идет о полуторапольной двери, то шпингалеты следует установить на узкую створку. Когда створка закреплена наверху и внизу, то она сама становится частью дверной коробки. Но в любой момент створку можно освободить и открыть. Поэтому дверной проем будет расширен.

Шпингалеты следует прирезать по аналогии с врезным замком. Нужно вырубить гнездо в вертикальном бруске обвязки с торца. В это гнездо следует вставить механизм шпингалета. Затем к брускам коробки или к верхнему бруску и к полу следует прикрепить ответную часть шпингалета, то есть пластину с отверстием.

Шпингалеты относятся к дверной фурнитуре. Также к дверной фурнитуре относятся различные ручки, необходимые для открывания двери. Существуют дверные ручки разных типов: ручки-скобы, ручки-кнопки и др.

Ручка-скоба используется, если на двери есть замок для защелки. Очень удобно, если на входных дверях (или межкомнатных) есть ручка-фаль. Входные или межкомнатные двери могут быть снабжены поворотной ручкой-кнопкой.

Ручки — это не только функциональная деталь. Они способны существенно украсить дверь. Разумеется, для этого нужно, чтобы ручка была гармонично подобрана к двери. Дизайн и цвет ручки должны сочетаться с дизайном двери.

Очень важное значение имеют петли. Они необходимы для того, чтобы закреплять дверное полотно на коробке. Петли могут быть видимыми и невидимыми. Невидимые петли — это две петли, установленные сверху и снизу полотна. Таким образом получается «дверь независимого открывания», то есть реверсивная. К петлям предъявляются определенные требования. Самое простое: петли должны сочетаться с цветом замка.

Если петли будут выбраны неправильно, то есть не будут соответствовать массе двери, возможно появление повреждений. Существует несколько систем петель: угловые петли; дверные петли; совковые петли; три трехэлементные петли; два створных элемента со штифтом и • кольцом шарикоподшипника; три двухэлементные пет- : ли; полукруглые створные элементы для верхних петель.

Более общая классификация петель включает разграничение на врезные петли и ввинчиваемые петли. Врезные петли должны быть установлены в узкие отверстия. Эти отверстия должны быть прорезаны специальной пилой. (Можно использовать дисковую пилу небольшого размера, также можно проделать отверстия с помощью стамески. ) Петли нужно крепить с помощью специальных петельных шпилек. Можно также использовать длинные шурупы. Врезные петли обычно используются для дверей с четвертью. Врезные петли могут быть «левыми» и «правыми».

Ввинчиваемые петли представляют собой петли, которые нужно ввинчивать в отверстия. Причем отверстия следует просверливать с большой осторожностью. В данном случае необходима точность. Для просверливания отверстий используют специальные шаблоны. Зазор притвора можно регулировать ввинчиванием или вывинчиванием полупетель.

Ввинчиваемые петли очень удобны для дверей с четвертью. Петли могут быть левыми и правыми. Бывают ввинчиваемые петли со ступенчатой резьбой. Для таких петель необходимы ступенчатые отверстия. Бывают ввинчиваемые петли с гладкими концами. Они закрепляются по аналогии с врезными петлями. То есть необходимо использование шпилек или шурупов.





Читать далее:
Раздвижные двери
Навешивание переплетов и дверей
Пригонка дверей и переплетов
Изготовление дверей
Изготовление переплетов дверей
Ремонт переплетов дверей
Ремонт различных дверей
Укрепление дверных коробок и наличников
Дверные коробки
Прирезка оконных и дверных приборов











Как сделать дверь «на коленке»

Про то как сделать дверь своими руками я уже писал: http://dvoedan. livejournal.com/16206.html

Повторюсь более подробно и иллюстрировано.

Первое, подбор материала. Нужны более-менее прямые сухие доски без крупных сучков и других пороков. В моём случае сосна, брал с пилорамы сырыми, выдержаны под навесом год. Пилим на отрезки по высоте двери с запасом, количество досок зависит от ширины, тоже с запасом соответственно.

Второе, строгать лучше всего на фуговальном станочке, крайний вариант электрофуганок, маленьким электрическим или ручным рубанком убрать кривизну досок, неизбежно появляющуюся при сушке, очень сложно.

Третье, раскладываем с учетом направления годовых колец, почему именно так я уже писал. Крайняя слева лежит неправильно, перевернул уже после съёмки.

После этого рисуем большую галочку через все доски, это позволит не перепутать их в процессе работы.

Ещё важный момент на чём раскладывать чтобы дверь была плоской, а не пропеллером или другой какой сложной пространственной фигурой. Если есть верстак — отлично, у меня его нет, пока. Я поставил два «козла», на них по брусочку, выровнял так чтоб верхние грани брусьев были параллельны. Можно по уровню, или как я, методом визирования, то-есть на глазок. Эти бруски и служат стапелем для сборки.

Четвёртое, прошу прощения за тавтологию, выбираем четверть. Эта дверь будет в предбанник, т. е. в неотапливемое помещение, поэтому доски сплачиваются между собой в четверть, лишь бы не продувало.

Использовал фрезер с параллельным упором.

Эту же операцию можно выполнить и «циркуляркой», и зензубелем или какими-нибудь более экзотическими способами, у кого что есть. (Предыдущую дверь делал для бани там сплачивал «в шпунт».)

Пятое, поперечины или по-другому клин-шпонки. Они имеют форму клина, как в плане так и в сечении. Делаем опять же с запасом по длине примерно в половину ширины двери. Доску нужно выбрать самую прямослойную, пилим вдоль слегка наискосок, вот так:

далее придаем клинообразную форму в сечении, для этого ставим параллельный упор фуговального станка на 15 градусов.

Шестое, все компоненты готовы, можно сплачивать. Струбцин много не бывает, как говорится, хорошо зафиксированный больной в наркозе не нуждается. Когда начинаем стягивать по ширине трубными струбцинами, то набор стремится выгнутся дугой, чтоб не допустить этого дополнительно притягиваем крайние доски к направляющим брускам.

И когда всё зафиксировано начинаем выбирать пазы «ласточкин хвост» под клин-шпонки. Разметка — просто прикладываем поперечины на полотно двери и очерчиваем карандашом. Это ширина паза по дну, чтоб получить ширину паза по поверхности полотна двери параллельно одной из линий проводим ещё одну, на расстоянии определяемом следующим образом: на торце поперечины чертим линию параллельную основанию на расстоянии равном глубине паза (в моём случае 15 мм), измеряем её длину и вычитаем её из длины основания, разность есть искомое число.

На ручной дисковой пиле ставим 15 градусов и 15 миллиметров, наклон диска и глубина пропила.

Для уверенности можно проверить правильность установки на ненужном обрезке.

Для того чтобы сделать прямой рез на крепость рук надеяться не стоит, параллельно линии разметки закрепляем направляющую, в моём случае это штукатурное правИло. По нему скользит край опорной плиты дисковой пилы.

Пилим по разметке оба края паза, а между ними нарезаем всё в «лапшу», мельче — лучше.

То что осталось подчищаем широкой стамеской. Паз готов.

Вставляем поперечину и повторяем то-же со вторым пазом.

Далее забиваем клин-шпонки поплотнее и фиксируем их шкантами с узкого конца.

После чего обрезаем в размер по ширине и высоте, про припуски я говорил в самом начале.

Осталось собрать обрезки и пойти затопить баню 🙂

ПыСы: Как сделать дверную коробку и навесить дверь будет отдельным постом по запросу или как время будет.

Как сделать дверь-пенал или откатные двери своими руками.

Не всем посчастливилось иметь жилой дом большой площади или огромную квартиру, если вы это имеете, то вопрос с дверью-пеналом не к вам. Наша статья касается малогабаритных квартир с маленькой кухней. Если квартира мала, каждый сантиметр стены очень дорог. Если у Вас распашная дверь или дверь откатывающаяся — вы теряете площадь стены равную площади двери. Так как на этой стене вы не можете ни крючок вбить, ни полочку повесить. Дверь-пенал вернет вам все украденные квадратные сантиметры. Работа сложная, не каждому под силу, поэтому поищите грамотную фирму по изготовлению дверей от производителя.

Двери-пенал — это что?

Дверь-пенал монтируют в виде специальной каркасной конструкции.

Такая конструкция позволяет создать стеновой карман или нишу в перегородке в которой можно спрятать дверное полотно.

Для изготовления пенала используют П-образные стальные оцинкованные профили, затем эти профили обшивают гипсокартоном.

Это первый вариант.

А можно воспользоваться готовым сборным изделием, такие пеналы сейчас имеются в продаже специализированных компаниях.

Если конструкцию делают на месте, то после того как сделана ниша из оцинкованных профилей, будущий пенал обшивается гипсокартоном или гипсоволокнистым листом.

Обычно толщина листа 12,5 мм. В случае необходимости усиления прочности конструкции, пенал можно обшить ДСП или фанерой.

Готовые пеналы, иногда обшиты стальными оцинкованными листами, в этих листах закреплена штукатурная сетка и в дальнейшем, после установки пенала, в зависимости от дизайна помещения, стенки оштукатуривают. необходимо отметить, что пеналы от производителя тоньше самодельных порядка 4 см, так как при изготовлении использованы профили особого сечения.

В какое время устанавливают двери-пенал

Дверь-пенал, в случае капитального ремонта, устанавливается вместе с монтажом перегородок.

Обычно это происходит после высыхания чернового пола и финишного выравнивания.

При этом необходимо очень точно рассчитать уровень чистового пола и напольного покрытия.

Если при установке двери-пенала произошла ошибка, т.е.не точно рассчитали высоту чистового пола, с помощью регулировочных винтов роликового механизма можно изменить полотно двери по вертикали, но не более чем на 2 см.

Если ошибка с дверью превышает высоту в 2 см. (в зависимости от того, выше или ниже  получилась дверь), полотно можно подстрогать или подпилить, или наоборот нарастить полотно с помощью бруска.

Наращенный брусок, в дальнейшем, необходимо при помощи морилки довести до цвета полотна.

Роликовый механизм и детали пенала

Дверь-пенал в основном состоит из:

-алюминиевого рельса, который крепится через каждые 30 см. при помощи винтов в верхней перемычки каркаса;

-П-образная стойка;

-нижняя скоба, которая имеет направляющий флажок;

-роликовая каретка;

-ограничитель хода, он может быть простым стопором или зацепом-фиксатором.

В чем преимущества пеналов заводского изготовления

Основные преимущества:

-дверь-пенал тоньше;

-имеется мощная притолока с готовыми отверстиями для крепления направляющего рельса;

-дверь-пеналы имеют особые роликовые механизмы, в этих механизмах имеются регулировки стопоров кареток;

-более простой процесс навешивания полотна.

какое количество полотен возможно использовать в дверях-пеналах

Современный производитель выпустил модель двери, которая имеет четыре полотна шириной 700 мм.

Полотна попарно отъезжают в противоположные стороны.

Это соответствует двухсекционным пеналам.

Под заказ могут выполнить пенал для четырех полотен, ширина которых доходит до 900 мм.

Как изготовить дверь-пенал своими руками

Дверь-пенал можно изготовить своими руками, при этом в 2-3 раза получится дешевле закупки готового пенала.

Принцип сборки схож с монтажом гипсокартонных перегородок.

Главное — избежать ошибок, если дверь-пенал, монтируют на готовую стену, то каркас необходимо собрать из профиля 50х50 мм.

Каркас должен быть закреплен к полу, потолку и стене.

Если ваш пенал будет являться перегородкой, то необходимо делать каркас из двух независимых каркасов.

Учитывайте, что толщина полотна должна быть тоньше на 18-22 мм. чем ширина ниши.

Глубина пенала должна соответствовать минимум половине полотна, но лучше с запасом 40-80 мм.

Чтобы усилить каркас в зоне кармана, можно закрепить внутри стальных стоек клеёные бруски.

Таким образом вы предотвратите вибрацию и гул во время движения полотна двери.

Если вы произведете крепление пенала к полу и потолку с помощью прокладок из резины или технической пробки — вы также понизите уровень шума.

Все двери, которые сдвигаются в стену, устанавливают при помощи механизма с роликовым подвесом.

Система роликового подвеса не подвержена загрязнениям и работает долгие годы, имеет низкий уровень шума при движении и легкость хода.

Прежде чем выбирать механизм с роликовым подвесом, определите массу полотна двери, так как при подборе роликовой подвески, грузоподъёмность имеет большое значение.

Построить деревянную дверь: три способа — Новости Матери-Земли

1 / 4

Реечная конструкция, представляющая собой один ряд параллельных досок, скрепленных перпендикулярными и диагональными рейками, чаще всего встречается на дверях сарая.

ЯН АДКИНС

2 / 4

Дверь, сделанная своими руками, может быть прочной и надежной. Выберите один из этих трех классических узоров: дощатый, многослойный или соединенный.Все они находятся в пределах диапазона средних навыков и способностей и могут быть такими же красивыми, как любая панельная дверь, и при этом их не так сложно изготовить.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ: ЯН АДКИНС

3 / 4

Многослойная дверь с тремя полными слоями дерева намного прочнее, чем дверь с реечной рейкой, но намного тяжелее.

ЯН АДКИНС

4 / 4

Правильно построенная совмещенная дверь выглядит наименее самодельной и особенно подходит для проемов в камне или бетоне.

ЯН АДКИНС


Из всех изысканных моментов, которые проходят незамеченными в повседневной жизни, возвращение домой к собственной входной двери занимает второе место.Позади рабочий день и тяжелые удары в вонючем, каменном мире; впереди портал, ведущий к теплу, тихим звукам, знакомым запахам, тапочкам и собиранию супругов, детей и/или домашних животных в свои объятия.

Самый лучший момент? Закрывая за собой эту дверь, вы слышите, как благословенный ригель защелки скользит по пластине запорной планки и щелкает в пазу. Психологически вы наконец-то дома только тогда, когда между вами и внешним миром есть прочная дверь.

Если вы никогда раньше не строили дверь, возможно, вас напугало одно слово: деревенский .Загрязненные наукой о недвижимости, его близкие синонимы — дрянной и уродливый , что прискорбно, потому что полезную дверь ручной работы можно построить прочной и надежной, используя один из трех классических шаблонов: дощатый, многослойный или соединенный. . Все они находятся в пределах диапазона средних навыков и способностей и могут быть такими же красивыми, как любая панельная дверь, и при этом их не так сложно изготовить. Если у вас есть проем нестандартного размера, вы можете сделать дверь по индивидуальному заказу за меньшие деньги, чем фабрика.Вам понадобится только плоский, широкий верстак и довольно ничем не примечательные инструменты.

Еще одной приятной особенностью дверей ручной работы является то, что вы можете сделать их немного больше, чем их предполагаемые проемы, и отшлифовать их до идеальной посадки. На самом деле, вы должны. А после того, как они установлены на место, вы можете легко снять их с петель, чтобы покрыть каждый квадратный дюйм — сверху, снизу и по бокам — краской или лаком для лонжеронов. На самом деле, вы должны. Проникновение воды — убийца дверей №1; не позволяй этому убить тебя.

Еще одно предостережение: приобретите нужный набор замков, прежде чем строить любую дверь ручной работы. Некоторые из этих дверей толще, чем стандартная ширина чуть менее 2 дюймов, и может потребоваться специальное оборудование или модификации области защелки и болта. Для сарая или хозяйственной постройки, не требующей защиты от взлома, можно придумать задвижку собственной конструкции; но дверь дома или гаража должна иметь замки с ключом. Когда вы будете готовы установить замок, используйте кольцевую пилу, чтобы вырезать отверстие для замка, дрель, чтобы сделать отверстие для защелки, и острое долото, чтобы врезать защелку заподлицо.

Установка любой двери проходит намного проще, если сначала установить петли на дверь, а не на косяк. Петли обычно проходят на расстоянии 8 дюймов от верха двери, 9 дюймов от низа и ровно посередине. Установите дверь на место с блоками под ней, чтобы поднять ее до надлежащего верхнего раскрытия (расстояния) 1/8 дюйма; стальной плоский стержень прекрасно работает, чтобы управлять им и избегать защемления пальцев.

В большинстве случаев вам понадобятся три прочные петли со штифтами. Отметьте расположение петель на косяке и выньте штифты петель.Теперь вы можете установить половину петли на косяк и установить дверь на место. Забейте штифты обратно и выполните точную настройку рубанком. Дверь должна открываться легко, без заеданий, располагаться перпендикулярно косяку и равномерно встречаться со всеми упорами косяка.

Не забывайте, это будут тяжелые, прочные двери, построенные с любовью и трудом; вы не захотите, чтобы они (или вы) были повреждены или повреждены. Имейте под рукой хаски-помощника.

А что ты будешь строить? «Просто» дверь? Один мой друг вспоминает дверь, сделанную вручную сто лет назад, на которой он помнит шквал штрихов карандашом, отслеживающих столетний рост детей одной семьи.На нем были следы от венков прошлого Рождества и царапины от собак, которые когда-то гонялись за лошадьми на улице. И давным-давно он закрывался каждую ночь за отцом, домой после тяжелого дня промышленной революции.

Просто дверь ручной работы.

Реечная дверь

Реечная конструкция чаще всего встречается на дверях сарая — один ряд параллельных досок, скрепленных перпендикулярными и диагональными рейками. Выбрав шпунт и паз или нахлест, их можно построить достаточно герметичными.В чем чаще всего ошибаются строители реечных дверей, так это в использовании клея для дополнительной прочности: если краевые стыки проклеены, доски будут расширяться и сжиматься не так, как рейки, и дверь вскоре деформируется до точки перекошенной ржавчины.

Еще одна ловушка — длина крепежа: убедитесь, что длина гвоздей и шурупов достаточна для того, чтобы пройти сквозь доску и обрешетку, не выступая. Вежливое обозначение того, что произойдет, если вы этого не сделаете, — это испорченное с непристойными вариациями.

Отрежьте сосновые или кедровые доски, чтобы заполнить отверстие, измеренное от стороны к стороне, разорвав их на равные ширины, чтобы у вас не было тонкого чудака на краю. Соберите доски, оставив их немного длиннее готовой высоты дверного проема. С помощью угольника и карандаша отметьте точные вертикальные размеры готовой двери и надежно прибейте или привинтите горизонтальные планки к каждой доске . Прикрепите гвоздями или винтами вертикальные рейки. Обрежьте лишнее сверху и снизу и снова проверьте на квадратность.

Теперь вы готовы применить диагональные скобки. Первая скобка будет смежной, от одного угла до другого. Второй обрезан так, чтобы плотно прилегать. Когда закончите, осторожно переверните дверь и прибейте к рейкам по два-три гвоздя на каждую; разумно рисовать тонкие карандашные линии, чтобы шляпки гвоздей или шурупов оставались приятно прямыми.

Для дополнительной прочности можно продублировать рисунок обрешетки на пустой стороне. Помните, однако, что это увеличит конечный вес; Ваши петли достаточно велики, чтобы нести его? В последний раз проверьте размеры, слегка скосите все внешние края и повесьте дверь.Если вы построили двойные двери, прикрепите астрагал к той, которую вы будете закрывать последней, чтобы изолировать место встречи.

Многослойная дверь

Многослойная дверь с тремя полными слоями дерева намного прочнее, чем дверь с реечной рейкой, но она также тяжелее. Преимущества включают невероятную жесткость и устойчивость к деформации, а также возможность включать художественные элементы, такие как диагональные внешние слои. В отличие от реечной двери, многослойная дверь может иметь окно.

Однако эта дверь будет не только тяжелее коровы, но и толще стандартной.И если вы не предпримете другие меры, торцевая фактура фанеры будет видна на краях, искажая ее. Вам придется либо расширить внешние слои за пределы сердцевины и использовать скругление, либо разместить покрывающую ленту по всему периметру. С такой полосой все три слоя черновой двери должны быть на 3/4 дюйма меньше по высоте и ширине, чем готовый проем.

Отрежьте фанеру по размеру проема за вычетом 3/4 дюйма (или ширины скругления) и уложите первый внешний слой досок. Здесь можно использовать клей, лучше водостойкий строительный клей в тюбиках. И вам не придется так сильно беспокоиться о длине ногтей; на самом деле, вы хотите, чтобы кончики гвоздей проходили примерно на полдюйма, потому что вы будете их зажимать. Когда вы прикрепите внешний слой к другой стороне, кончики гвоздей не будут выступать. Если вы не хотите, чтобы гвозди были видны, забейте их вслепую: вбейте гвозди под углом в язык и слегка утопите. Паз следующей доски скроет гвозди. Приклейте и зажмите галтели на место; или прибить защитную ленту.

После того, как клей схватится, при желании разметьте оконный проем.Установите его, и вы готовы повесить эту дверь.

Соединенная дверь

При правильной сборке соединенная дверь, изготовленная из пиломатериалов номинального размера в 2 дюйма, скрепленная изнутри резьбовыми стержнями, выглядит наименее самодельной. Он особенно подходит для отверстий в камне или бетоне, которые вы найдете в замке или подземелье. Но этот тип требует более продвинутых инструментов и навыков; если вы не гений с рубанком и ручной дрелью, вам понадобится столяр для обработки краев и сверлильный станок для просверливания отверстий, через которые будут проходить резьбовые стержни. Вам также понадобятся четыре зажима для стержней.

Положите доски бок о бок и разметьте черновую дверь угольником для обрамления (оставьте его немного широким; соединение и зажим уменьшит ширину. Нанесите четыре слабых карандашных отметки на лицевой стороне на равном расстоянии друг от друга, чтобы определить местонахождение отверстий) Затем пропустите каждую доску через столярный станок, чтобы обработать оба края.

А теперь самое интересное. Просверлите потайные отверстия только в наружных досках , чтобы скрыть гайки и шайбы; а затем пропустите каждую доску через сверлильный станок, чтобы сделать осевые отверстия.Вы можете сделать отверстия немного больше, чем диаметр стержней с резьбой 1/2 дюйма, но позаботьтесь о том, чтобы расположить их ровно на одной линии с карандашными отметками.

Время клея. Используйте либо строительный клей в тюбиках, чтобы нанести тонкую полоску клея по центру каждого края, либо кисть, чтобы покрасить оба края медленно схватывающимся столярным клеем. Используйте стержневые зажимы, чтобы сжать доски вместе, но не настолько туго, чтобы дверца зашла в чашку.

Теперь пропустите резьбовые стержни по их каналам и аккуратно закрепите их, сначала верхний и нижний стержни.Не затягивайте ни одну гайку до максимума; чередуйте гайку с гайкой, вытягивая слабину по мере продвижения и вытирая лишний клей, когда он выдавливается из щелей. Вклейте деревянные пробки. Дайте всему клею застыть в течение ночи.

Утром ваша дверь будет готова к окончательной отделке, скашиванию кромок и шлифовке для удаления остатков клея. После этого вы готовы прикрепиться и повеситься.

Опубликовано 1 ноября 1990 г.

РОДСТВЕННЫЕ СТАТЬИ

Свечи не только создают настроение.Осветите комнату, добавьте спокойствия в ванну, приготовьте еду, скройте запахи или предохраните себя и свои трубы от замерзания.

Поскольку следующие холодостойкие культуры высевают семенами, ваши дети могут помочь с посадкой этих семян и наблюдать за их развитием всю зиму.

Лед, хранящийся в должным образом изолированном здании, прослужит более года без электричества, чтобы обеспечить круглогодичное охлаждение, но требует тяжелой работы.

Изготовьте свои собственные межкомнатные двери

Описание: Когда краснодеревщик Пол Левин решил сделать полноразмерные двери для своего собственного дома, он разработал подход, который не требовал специальных инструментов или методов. Левин собрал свои двери с помощью столярных изделий со свободными шипами, и ему понадобилась только одна установка пазовых лезвий. Молдинги были установлены после того, как двери были готовы. Процесс Левина можно использовать для дверей с различными вариантами формовки и компоновки панелей.


Будучи краснодеревщиком, я постоянно делаю двери. Но когда пришло время делать двери для моего дома, я съежился. Полноразмерные двери имеют мало общего со своими аналогами шкафного типа . Они толще и тяжелее, и требуют крепких столярных изделий, чтобы выдерживать нагрузку собственного веса, не говоря уже о повседневном использовании. Итак, после изготовления первой из 11 дверей, которые мне были нужны, я понял, что методы столярного дела и сборки, которые я использовал, не годятся. Несколько недель я мучился, но в конце концов придумал хороший план, не требующий специальных инструментов или процессов.

Типичная межкомнатная дверь собирается с помощью дюбелей, которые обеспечивают большую площадь поверхности для прочного клеевого соединения. Но установка приспособлений для дюбелей, состоящая из двух частей, делает их суетливыми в работе. Моя конструкция обеспечивает такую ​​же площадь клея, как и дверь с дюбелями, но требует только одной операции разрезания вместо двух. С помощью одного лезвия с пазом я могу прорезать канавки, чтобы принять свободные шипы, а также 1 ⁄2 дюйма. фанера или древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ), используемая для панелей. Затем рамы, панели и шипы склеиваются.Чтобы избежать суетливой работы по выравниванию во время склеивания, я позволяю стойкам и шипам работать долго, а затем подрезаю дверь по размеру с помощью циркулярной пилы и направляющей для кромок, как только клей схватится.

Плавающие шипы и дюбели, конечно, намного быстрее подходят к изготовлению дверей, чем методы, которые когда-то использовали краснодеревщики. В свое время двери собирали с помощью врезной и шиповой столярки — двери были очень прочными, но и трудоемкими в изготовлении. Классикам все еще нравится этот подход, но это требует больших затрат времени, а методы требуют практики.

Приблизительно за 50 долларов в материалах (не включая фурнитуру) я могу построить более толстые, чем в среднем, окрашенные двери с рамой и панелью, и я могу настроить их по своему выбору молдинга. Но одна из лучших вещей в этой настройке — это свобода делать то, что вы хотите. Например, заменив красное дерево на раму и шпон из красного дерева на панелях, вы получите совершенно другую дверь без особого изменения процесса.


Вот схема процесса:

1: Все канавки, удерживающие панели и шипы, можно вырезать на циркулярной пиле с наборной цапфой, установленной на 3⁄8 дюйма.ширина. Управляя обеими сторонами каждой стойки и рельса вдоль направляющей планки, я могу вырезать идеально отцентрованный паз шириной 1/2 дюйма и глубиной 1 дюйм. Мне нравится нарезать канавки чуть шире толщины панели, а затем обрезать плавающие шипы, чтобы они плотно прилегали. 2: Я использую линейку, чтобы убедиться, что дверь остается ровной при затягивании зажимов. Я измеряю стойки, перила и шипы, чтобы дверь могла работать долго, когда она собрана.
3: После плоской шлифовки обеих сторон двери с помощью ленточной шлифовальной машины (вы также можете заплатить местной столярной мастерской за то, чтобы пропустить двери через широкую ленточную шлифовальную машину), я обрезаю верхнюю и нижнюю части двери, затем вырываю Скос 3° на боковой стойке. 4: доступны молдинги для панелей с пазами, но на складе лесоматериалов или в домашнем центре можно сделать шпунты на настольной пиле, чтобы они подходили к двери с рамой и панелью. Установите молдинг панели после того, как вы закончите фрезерование пазов для замка и петель, а также после того, как вы отрежете скос для ответной стороны; эти двери слишком тяжелы, чтобы ехать по пиле на их молдингах.

План оборудования

Как показано на рисунке справа, я определяю размер и расположение компонентов двери с учетом петель и ручки.Мне нравится устанавливать петли так, чтобы верх верхней петли и низ нижней петли были выровнены с краями молдинга панели. Средняя петля затем центрируется между двумя другими. Я обнаружил, что в перекладине шириной от 4 до 5 дюймов достаточно мяса, чтобы без проблем нести большую часть дверной фурнитуры; Стайлы меньшего размера могут быть проблематичными.

Также необходимо учитывать высоту ручки, поскольку она может мешать молдингу панели или размещению средней направляющей. Удобная высота дверных ручек составляет от 36 до 39 дюймов от пола, но, как правило, лучше всего подходить к существующим дверям в вашем доме, если вы не уверены.


Один метод, множество вариантов

Я изготовил для своего дома традиционные двери с четырьмя панелями, окрашенными краской, но прелесть этого метода в том, что одни и те же методы можно применить к любому дизайну, используя любой тип дерева, чтобы добиться индивидуального вида. Вот несколько вариантов.

Варианты молдинга

Варианты расположения панелей

 

Дополнительный журнал:  Прочитайте статью Расширение рабочей поверхности настольной пилы для получения дополнительной информации, а также ссылок на фотографии процесса и подробных планов создания авторского опорного рычага подачи, разгрузочного стола дверного мастера и шаблона для врезных петель.

Для получения дополнительных фотографий, рисунков и подробностей нажмите кнопку «Просмотреть PDF» ниже.

Подробнее о дверях:

13 Советы по проектированию и установке дверей — От межкомнатных дверей до гаражных ворот — вот дюжина дизайнерских и монтажных решений, которые помогут вам создать идеальный вход.

Внутренние двери — Двери из МДФ, выбранные для дома FHB. Двухпанельный дизайн прекрасно сочетается с четкими линиями интерьера.

Установка предварительно навесных дверей — Точный уровень и ведро с прокладками исправят почти любое положение, связанное с нарушением отвеса.

Индивидуальный шаблон для врезных петель — Этот инструмент позволяет сэкономить время и превратить плиты в двери, готовые к установке.

Дизайн дверей для больших проемов — Нестандартные раздвижные, распашные и верхние двери подчеркивают архитектурный стиль дома и приглашают внутрь.

Изготовление нестандартной двери | ЭТОСтолярная мастерская

Почти по товарной цене

Вот уже почти пятнадцать лет я встречаюсь со своим другом Кеном по утрам в пятницу.Он на пенсии, но все еще выполняет несколько мелких работ. Иногда он получает что-то, что немного превышает верх, и просит меня помочь. Недавно он вытащил фотографию двери и сказал: «Как вы думаете, мы могли бы сделать одну из них?» У другого его друга-строителя был клиент, которому нужно было купить дверь, пока они не узнали цену!

Оригинальная дверь (Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить его)

Концепция

Я начал задавать несколько вопросов и узнал, что дверь будет окрашена, 3/6 x 8/0, и находится под крыльцом, не подвергающимся прямому воздействию погоды.Я имел в виду метод, который я использовал, чтобы сделать некоторые межкомнатные двери на заказ раньше. Но перед тем, как я сделаю это, я хотел, чтобы Кен поставил галочки в нескольких пунктах. Во-первых, хотя я был очень уверен, что моя идея сработает, мы не сможем предоставить гарантию на дверь (об этом позже). Во-вторых, дверь должна быть окрашена. И, наконец, хотя мы могли бы сделать дверь, очень похожую на ту, что на картинке, это не было бы точной копией. Я был уверен, что у нас все получится, но не был уверен в деталях и не хотел загонять себя в угол.

Моя идея состояла в том, чтобы заказать заподлицо со сплошным сердечником для наружных работ, 1 3/4 дюйма. Березовая плита и вырежьте отверстия (поэтому гарантии не будет), чтобы вставить верхнюю и нижнюю панели с V-образными пазами. В прошлом я использовал композитную панель для экстерьера (Extira) для создания деталей экстерьера дома. Я подумал, что это будет идеальная вещь для панелей. Он хорошо обрабатывается, очень влагостойкий и стабильный по размерам. Так как он бывает разной толщины, я был уверен, что мы найдем толщину, которую мы сможем использовать, как только я выясню свои окончательные детали.И мы будем держать панель на месте с помощью фальцевого молдинга.

Кен составил список материалов, стоимость которых должна быть снижена, и мы оценили трудозатраты и умножили их на 1,5 — всегда хорошо быть в безопасности на работе, которая вам не нужна. Я напомнил ему, чтобы он четко изложил наши условия выполнения работы и убедился, что они не очень торопятся, так как это будет проект выходного дня. Я также сказал Кену внести предоплату в размере 50% до того, как будут заказаны какие-либо материалы.

Когда я встретил Кена на следующей неделе, у него уже был депозитный чек (может быть, нам стоило поставить его немного выше!).Он сказал, что изготовление двери по специальному заказу займет около трех недель, так что у меня было немного времени, чтобы обдумать детали — всегда хорошо, когда делаешь что-то впервые. Я был уверен, что смогу найти или сделать молдинг нужного размера, чтобы удерживать панель на месте. Что делать с местом соединения молдинга с панелью — это отдельная история. У меня должна была быть гладкая поверхность в точке, где форма панели соприкасается с панелью Extira. Было бы ужасно, если бы молдинг проходил над V-образными канавками, иначе вода попадала бы внутрь двери.Я мог бы просто сделать приподнятую панель с V-образными вырезами, но это действительно не соответствовало бы виду на картинке. Я начал искать фрезы в своем магазине и нашел большую фрезу Whiteside (№ 3296), которая делала удлиненный разрез ogee. Это было просто идеально. У меня было несколько обрезков Extira, так что я смог сделать несколько тестовых надрезов. Это дало мне достаточно места для формы панели, но не отвлекало внимание от V-образных канавок.

Исполнение

Кен заказал доставку двери в магазин. Я думаю, что мы получили большую сделку, потому что она, казалось, весила тонну! Мы поставили его на пару металлических пил с обрезками МДФ для защиты.Я проделал аналогичную работу для межкомнатных дверей, и первым шагом всегда является раскладка панелей с размерами, аналогичными размерам традиционной панельной двери. Я выложил на 5 1/2 дюйма. стилей, 9-дюймовая нижняя направляющая, 6 1/2 дюйма. направляющая замка с центром на 38 дюймов от нижней части двери и 5 1/2 дюйма. верхний рельс.

Затем я использовал свою гусеничную пилу, чтобы сделать погружной пропил прямо до линий разметки. Осталось немного материала в углах, которые я вырезал лезвием Imperial Blades модели T335 в своем многофункциональном инструменте.

Мне очень нравится это лезвие, потому что оно агрессивно режет, но не рвет древесину.

Я прорезал часть с одной стороны, а затем мы перевернули дверь, чтобы закончить разрезы. Предупреждение: убедитесь, что вы поддерживаете вырезанную деталь, когда вырезаете последние углы, иначе вы можете получить больной палец на ноге!

Вырезав отверстия, я переключил свое внимание на панели.Я решил, что Extira толщиной в дюйм подойдет лучше всего. Я обрезал панели на 1/4 дюйма меньше ширины и высоты дверного проема.

Я хотел сделать вырез вокруг панели до того, как попытаюсь выложить V-образные вырезы.   Из тестовых пропилов я знал, что после фрезерования одной стороны кромки остается недостаточно материала, чтобы подшипник фрезера мог перемещаться по задней стороне каждой панели.

Поэтому мне пришлось закрепить линейку и направляющую с края основания фрезера.

Поверочная линейка была установлена ​​на 3 дюйма, но я настоятельно рекомендую сделать пробный рез на части оставшихся отходов после того, как вы разрезали панели.

Также имейте в виду, что для большой фрезы требуется мощная фреза с огромным отверстием в основании. Вы всегда можете сделать жертвенную опорную пластину из дерева, чтобы заменить пластиковую. Пыль была везде, даже при включенном пылесосе. Единственный недостаток, который я обнаружил у Extira, заключается в том, что он может сделать пол в магазине скользким.Рекомендую часто подметать.

Теперь я приступил к самой сложной части работы: разметке и фрезерованию V-образных канавок. Я начал с большей верхней панели (я подумал, что если я ее испорчу, может быть шанс, что я смогу превратить ее в меньшую панель). Я был очень рад получить фотографию Кена в качестве ориентира. Он выглядел как 5-дюймовый. расстояние соответствовало бы картинке, поэтому я вырезал кусок сосны по ширине и начал макет.

Я провел линию прямо посередине панели, где пересекались V-образные канавки, а затем сделал разметку первых канавок, отмерив 12 дюймов.по каждому краю от угла. Как только у меня была первая отметка, было легко просто выровнять один край моей 5-дюймовой доски с линией и сделать еще одну линию макета на другом краю.

Я повторял процесс до тех пор, пока не получил макет всей панели, а затем перевернул кусок и сделал макет для этой стороны, пока он был еще свеж в моей памяти.

Нарезание V-образных канавок — неумолимый процесс. Я использовал насадку для прожилок (Whiteside #1502) и отвел фрезер от края основания.

Для большинства фрезеров это означает установку направляющей в 3 дюймах от линии разметки, но рекомендуется сделать пробный рез на куске обрезков. Есть некоторые фрезы с направляющим подшипником над резаком, которые будут двигаться по направляющей, а не прижиматься краем основания фрезера к направляющей. Большинство разрезов останавливаются на карандашной линии в середине панели. Я полагаю, что можно было бы сделать кондуктор со стопорным блоком, но я просто подошел к леске и выключил фрезер.Чтобы не усложнять задачу, я поместил направляющую доску ниже (по направлению к нижней части панели) линии компоновки с каждой стороны. Единственным недостатком этого является то, что с одной стороны вращение фрезы будет оттягивать фрезер от направляющей, поэтому вам нужно сосредоточиться на том, чтобы удерживать основание фрезера плотно прижатым к направляющей. Если вы не слишком смелы, неплохо было бы сделать пару пробных надрезов с каждого направления в куске МДФ. Если вы допустили ошибку или если в вашем материале есть какие-либо дефекты из-за транспортировки и обработки, я несколько раз ремонтировал с помощью Bondo в прошлом.

Поиск подходящего молдинга для отделки отверстий в панелях и удержания панелей на месте был самым большим неизвестным во всем проекте. Я знал, что молдинг должен быть шириной около 1 дюйма и достаточно толстым на одном краю, чтобы я мог вырезать довольно глубокий фальц со стороны дверной коробки. Кроме того, профиль должен был иметь довольно глубокий ступенчатый срез, чтобы я не получил очень толстую кромку со стороны панели. Сначала мне нужно было знать, насколько глубоким будет фальц, поэтому я вычел толщину моей панели Extira на краю из толщины моей двери (1 3/4 дюйма).) и разделить на 2. Мне нужен был 11/16-дюймовый. глубокий фальц, поэтому молдинг пришлось делать из 5/4 дюйма. материал. Хорошая новость заключалась в том, что у меня было достаточно узких обрезков в магазине, чтобы сделать это. За годы работы я собрал довольно большой выбор формовочных ножей для своего Woodmaster, поэтому начал их перебирать и нашел тот, который сработал за несколько минут.

На самом деле несколько лет назад было заказано изготовление молдинга для ремонта входной двери.

Я очень благодарен за то, что у меня есть Woodmaster, но я знаю, что это вариант не для всех.Аналогичную отливку можно сделать за два прохода, используя бухточку Whiteside #3282 и буртик.

Мне всегда нравилось покрывать свои базы (в прошлом я делал много ошибок), поэтому я намолал примерно на 20 футов больше материала, чем предполагал. Я вырезал фальц в два прохода на настольной пиле. Я сделал фальц материала только для одной стороны двери на тот случай, если мне придется подгонять глубину фальца после установки панелей.

Опыт работы над подобными проектами научил меня, что лучший способ обрезать отверстие, подобное этому, — аккуратно отрезать детали точной длины с помощью стопорного блока…
…а затем соедините детали, чтобы получилась рама с помощью штифтов без шляпок.

Я вырезал детали, чтобы получился крепкий 1/8-дюйм. пространство между рамой и дверным проемом. Пока я делал молдинг, Кен грунтовал необработанный край дверного проема. Я попросил его загрунтовать заднюю часть рамы, а затем прибил ее на место, проверяя раскрытие по мере того, как я обходил раму.

Установив раму, мы перевернули дверь, чтобы посмотреть, как встала панель.

 

Я использовал небольшой кусок молдинга с фальцем, чтобы проверить посадку.

Изделие отлично получилось со второй стороны.

Пока Кен грунтовал панели, я зашпаклевал остальные молдинги и построил рамы для второй стороны, на которую тоже был нанесен слой грунтовки.

Когда вся грунтовка высохла, мне оставалось только прибить вторые рамы на место.

Было довольно поздно, когда мы закончили и подняли дверь, чтобы полюбоваться нашей работой.Когда я впервые посмотрел на картинку, я не совсем понял, как сделать дверь, но был уверен, что мы сможем это понять. Когда мы закончили, я был очень благодарен за завершение проекта, но я также был очень горд тем, как все получилось. Я не мог не повернуться к Кену и сказать: «Неплохо для домашнего приготовления». Самое приятное было, когда Кен открыл дверь. Клиентам он так понравился, что они теперь думают о том, чтобы заказать еще один на заднюю дверь!

•••

БИО АВТОРА

Гэри Стриглер — президент Craftsman Builders Inc.Он занимается строительством домов на заказ более 35 лет. Гэри часто публикуется в Fine Homebuilding Magazine и The Journal of Light Construction . Каждое лето Гэри преподает в Школе деревообработки Марка Адамса и является консультантом DeWalt, Grex Power Tools, Imperial Blades, Kreg Tools, лезвий Tenryu и Woodmaster Tools. Гэри также с удовольствием работает волонтером в Mercy International в Гондурасе.

•••

День с Гэри Стриглером         

Проведите целый день с Гэри Стриглером в субботу, 30 мая, начиная с 9:00, в Технологическом колледже Таддеуса Смита: 750 Ист-Кинг-стрит, Ланкастер, Пенсильвания.

Гэри расскажет о таких темах, как изготовление нестандартных и криволинейных молдингов, приемы фрезерования, идеальные углы скоса, изготовление рам и панелей, а также приемы обрезки.

Регистрационный взнос в размере 50 долларов США включает обед и участие в розыгрыше призов. Чтобы зарегистрироваться, отправьте свое имя, номер телефона и адрес электронной почты по адресу [email protected] Если вы не можете зарегистрироваться по электронной почте, позвоните Роберту Тобиасу по телефону 717-391-7205 и оставьте сообщение.

Посетите веб-сайт колледжа Таддеуса Смита , чтобы узнать больше о программе «Столярное дело и деревообработка».

Современная раздвижная дверь «сделай сам» — {с панелями из матового стекла!}

В этом посте я расскажу, как сделать современную раздвижную дверь своими руками с панелями из матового стекла!

Подобно деревянным стенам сарая ( помните эту?? ), раздвижные двери, сделанные своими руками, сейчас очень популярны.

.

Вообще-то, они там давно. Я сделал свой первый набор самодельных раздвижных дверей более четырех лет назад ! Но я не уверен, что они исчезнут в ближайшее время.

.

Мало того, что раздвижные двери ВЫГЛЯДЯТ красиво, они также экономят место и могут сэкономить вам много денег, если вам нужно заменить дверь необычной формы, которую они больше не делают стандартной. (Нестандартные двери = $$$)

.

Раздвижные двери своими руками — это довольно простой проект своими руками, и возможности безграничны, когда дело доходит до стиля и размера.

.

Вы можете сделать их в деревенском стиле из цельного дерева, как эти . Или вы можете сделать их более традиционными для с матовым стеклом, как эти .

.

Но если вы хотите сделать своими руками Современная раздвижная дверь со стеклянными панелями, у меня есть инструкция прямо здесь 🙂

.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Подробнее см. политику раскрытия информации.

Чтобы сделать современную раздвижную дверь своими руками, вам понадобится:

ИЛИ , если вы хотите сделать фурнитуру для раздвижных дверей своими руками, вам понадобится:

  • ⅛″ x 2″ x 7’ стальной плоский стержень
  • (2) ⅛″ x 1″ x 12″ стальной плоский стержень
  • (4) стопорные винты ⅜″ x 4″
  • (4) стопорные шайбы ⅜″
  • Плоские шайбы ⅜″ (получите несколько для регулировки расстояния)
  • (4) ¼″ x 1 ¼″ винты с затяжкой
  • (4) Стопорные шайбы ¼″
  • (4) Плоские шайбы ¼″
  • (19) шкивы гаражных ворот
  • Аэрозольная краска для фурнитуры

Шаг 1. Вырежьте детали для каркаса современной раздвижной двери своими руками

Во-первых, мне нужно определить размер двери.Итак, я измеряю дверной проем, и если дверной проем обрезан, я хотел бы включить обшивку в это измерение.

.

Затем я добавляю 2″ к ШИРИНЕ. Вы можете увеличить высоту, если хотите, но это не обязательно. Это дает мне общий размер двери должен быть.

.

Как только у меня будут эти размеры, я могу отрезать 4 части 1×4 длины и высоты двери. Они будут использоваться для вертикальных частей по бокам двери.

.

Поскольку я использую 1×4 для сторон, я вычитаю 7 дюймов (что в 2 раза больше ширины 1×4) от общей ширины двери и вырезаю 12 частей 1×6 этой длины.

В этом проекте я в основном склеиваю две дверные рамы вместе, чтобы сделать готовую дверь — каждая рама будет использовать две 1×4 для сторон и шесть 1×6 для горизонтальных планок.

Шаг 2: Соберите раму современной раздвижной двери своими руками

Теперь, когда детали вырезаны, я соберу из них две одинаковые дверные коробки.Я просверлил карманные отверстия ¾″ на обоих концах всех досок 1×6.

Затем я собрал рамы, используя винты с потайными отверстиями 1 ¼″, убедившись, что планки расположены равномерно.

.

В зависимости от высоты вашей двери, ваши проемы могут отличаться от моих. Возьмите высоту вашей двери и вычтите 33″, затем разделите на 5 (количество проемов), и это то, сколько места должно быть между ламелями.

.

Убедитесь, что пространство равномерно! И используйте угольник, чтобы убедиться, что вы прикрепляете все квадратно.Это будет важно, как только вы доберетесь до вставки стеклянных панелей.

Шаг 3. Вырежьте шпунты для стеклянных панелей

Я использовал фрезер и фрезу для шпунтования ⅜″ (вы можете использовать другой размер, если хотите, я использую только ⅜″), чтобы вырезать несколько шпунтов вокруг проемов в одной из дверных рам, чтобы вставить стеклянные панели.

СВЯЗАННЫЕ: Ознакомьтесь с этим руководством по маршрутизатору для получения дополнительной информации об использовании маршрутизатора.

Я отрегулировал глубину резания сверла до ⅛″ и фрезеровал открытые панели одной дверной коробки.

.

Это должно быть на обратной стороне – стороне с карманными отверстиями. Углы будут закруглены, поэтому выровняйте их с помощью молотка и острого стамески.

Шаг 4. Вставьте стеклянные панели в современную раздвижную дверь своими руками

Теперь они готовы к стеклу. Я измерил отверстие во всех панелях, ВКЛЮЧАЯ шпунтовую канавку. Затем я купил стеклянные панели толщиной ⅛″ для этих отверстий.

.

ПРИМЕЧАНИЕ. Оставьте небольшое пространство для маневра (⅛″ или 1/16″), чтобы убедиться, что они подойдут — лучше немного меньше, чем немного больше.

.

В этом проекте я использовал стеклянные панели, НО, если вы хотите, вы также можете использовать оргстекло или акрил и вырезать его самостоятельно. Прочтите этот пост, чтобы узнать, как резать листы плексигласа.

.

Я покупаю стекло в местном магазине стекла и ветрового стекла, но иногда крупные магазины товаров для дома могут нарезать стекло по вашему размеру, если у вас нет местного магазина.

.

Получив стеклянные панели, я проверил, чтобы они поместились в канавки шпунта, вырезанные на шаге 3, а затем покрасил их аэрозольной краской для матового стекла.

.

На самом деле вам не ОБЯЗАТЕЛЬНО этого делать, но, вероятно, это хорошая идея, если вы ставите его в ванной и хотите немного уединения. ПРИМЕЧАНИЕ. Не делайте этого напротив ворот гаража… Я просто установил их здесь после того, как закончил фотографировать, ха-ха.

Пока аэрозольная краска высыхала, я покрасил две дверные рамы. Я покрасил свою краской Sherwin Williams Naval. Но вы также можете испачкать, если хотите. Вам нужно только закончить передние части, а не боковые стороны с карманными отверстиями.

.

Когда все высохло, я положил профрезерованную дверную раму лицевой стороной вниз на пилы и вставил стеклянные панели в проемы.

Теперь я не использовал клей, чтобы удержать стекло на месте. Я не уверен, хорошая это идея или нет из-за движения дерева.

.

Однако на протяжении многих лет мне удавалось склеивать стеклянные панели из нескольких частей с помощью клея Clear Gorilla Glue. Если вы хотите приклеить их, вы можете попробовать это или использовать прозрачный силикон.

Шаг 5: Приклейте заднюю раму раздвижной двери

После того, как стеклянные панели были на месте, я нанес столярный клей на все деревянные детали — по бокам и поперек всех планок.

.

Затем я поместил другую дверную раму сверху, чтобы как бы «сжать стекло». Я убедился, что все хорошо выровнено, и зажал по краям, чтобы они держались на месте, пока клей не высохнет.

.

Если у вас есть гвоздомет, вы можете забить несколько гвоздей, чтобы закрепить его, но если у вас его нет, зажимы или тяжелый предмет, чтобы удерживать его, вполне подойдут.

.

Замазать отверстия от гвоздей, если они были. Когда клей высох, я отшлифовал и подкрасил место, где шпаклевал.

Теперь дверь готова!

Шаг 6. Подготовьте фурнитуру для раздвижной двери

Вы, безусловно, можете приобрести собственный комплект фурнитуры, чтобы повесить дверь. Но мне нравится экономить несколько долларов и делать свои собственные.

.

Для этого я удваиваю ширину двери и добавляю около 3-4 дюймов. Я покупаю стальной плоский шток толщиной ⅛″ и высотой 2″ такой длины на моем местном складе металлоконструкций, чтобы использовать его в качестве основного направляющего рельса.

.

И пока я там, я беру 2 куска стального плоского листа толщиной ⅛″, шириной 1″ и длиной 12″, чтобы использовать их для деталей, которые прикрепляют шкивы к двери.

.

Вы можете следовать инструкциям в этом посте о том, как закрепить его на стене . Единственная разница будет заключаться в том, что если у вас нет большого препятствия, которое нужно преодолеть за дверью, вам не нужны длинные прокладки, и вам также не нужно иметь деревянную часть сзади.

.

Пока вы можете найти шпильки, повесить оборудование не составит труда 🙂 

.

После того, как вы его повесите, у вас получится великолепная новая современная раздвижная дверь, сделанная своими руками!

Мне нравится, как матовое стекло пропускает свет, но при этом обеспечивает конфиденциальность, поэтому его можно использовать в этой ванной комнате.

Если вам не нужно уединение, вы можете полностью отказаться от матового стекла и оставить его чистым. Это было бы мило для офисного помещения, столовой или даже детской игровой комнаты.

.

Если вы хотите использовать эту идею для предмета мебели, обратите внимание на , этот развлекательный центр с раздвижными дверями, сделанный своими руками. И если вы хотите сохранить эту идею на потом, я был бы рад, если бы вы ее закрепили!

Впереди еще много проектов, так что не пропустите их!! Подпишитесь ниже, чтобы получать по электронной почте обновления о новых проектах!

.

До следующего раза, счастливого строительства!! 🙂

Как сделать свои собственные дверные вешалки

от Chelsea Camper | Последнее обновление 19 июля 2019 г.

В этом посте мы шаг за шагом пройдемся по созданию вашей собственной дверной вешалки (со скриншотами!).В этом примере мы собираемся создать дверные вешалки-напоминания о Дне матери для местного цветочного магазина. Этот цветочный магазин будет называться «Цветочная эпика». Не стесняйтесь использовать свое собственное название компании и графику вместо названия и графики Flower Epica.

Нажмите на каждое изображение, чтобы увеличить его в новом окне.

Шаг 1. Загрузите шаблон.

Прежде всего, нам нужен шаблон. Поскольку у большинства людей есть Microsoft Word, мы будем использовать шаблон дверной вешалки, разработанный для Microsoft Word.В частности, мы будем использовать шаблон BurrisBlank3upDHWordBC (3-местная дверная вешалка со съемной визитной карточкой).

Список шаблонов дверных вешалок Microsoft Word.
Дверная вешалка 3UP со съемным шаблоном визитной карточки.

Выберите свой шаблон и нажмите большую зеленую кнопку «Загрузить» справа.

 

Шаг 2: Откройте свой шаблон в Microsoft Word.

Следующим шагом является открытие вашего шаблона в Microsoft Word (возможно, ваш шаблон открылся автоматически).

Если ваш шаблон выглядит пустым или вы не видите синих линий в шаблоне BurrisBlank3upDHWordBC, вам необходимо включить представление сетки.

В верхней части экрана Microsoft Word выберите Макет. Затем нажмите «Просмотреть линии сетки» в крайнем левом углу, чтобы увидеть синие линии.

 

Шаг 3: Вставьте свою копию.

На этом этапе вы можете дать волю своему воображению! В соответствии с рекомендациями каждой дверной вешалки вы можете добавить свой рекламный текст.Вы можете сделать разные рисунки на каждой дверной вешалке или скопировать и вставить свой дизайн на все пустые дверные вешалки.

*Не забудьте оставить верхнюю часть пустой, так как это будет часть дверной вешалки с кругом или X, чтобы прикрепить ее к дверной ручке.*

Вы можете использовать собственные изображения, которые вы сделали, или использовать клип-арт Microsoft Word. В этом примере мы будем использовать клип-арт. (Вторая страница нашего документа — обратная сторона дверных вешалок.)

 

Шаг 4: Создайте и вставьте QR-код.

Это необязательный шаг, но я очень рекомендую его. И для этого шага я также предлагаю использовать QR Code Creator от BarCode.com. Четко, быстро и по делу!

В раскрывающемся меню вы можете выбрать различные стили QR-кода. Для этого примера мы выбрали контактную информацию и заполнили примерную информацию для Flower Epica.

 

Шаг 5: Распечатайте!

Теперь, когда у вас есть готовые дверные вешалки, пришло время их распечатать.Поскольку в этом примере мы использовали шаблон BurrisBlank3upDHWordBC, мы будем печатать на вешалках для печати Burris с перфорированным кругом и съемной карточкой.

Если появляется следующее сообщение об ошибке («Поля раздела 1 выходят за пределы области печати страницы. Продолжить?»), выберите «Да». Для некоторых старых принтеров это может привести к тому, что части вашего дизайна будут обрезаны по краям. В этом случае переместите отрезаемые кусочки ближе к центру.

Вот и готово!

 

Как получилось у тебя?

Хотите получить копию нашего готового файла?

Как сделать раздвижную дверь сарая своими руками

Компания National Hardware предоставила продукцию для этого проекта. Мнения полностью мои собственные.

Вы когда-нибудь хотели раздвижную дверь? Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы сделать дверь своими руками? Если это так, вам повезло, потому что я делюсь пошаговым руководством о том, как мы построили нашу раздвижную дверь сарая своими руками и установили оборудование.

С тех пор, как мы переехали в прошлом году, мы хотели раздвижную амбарную дверь для дверного проема ванной комнаты в главной спальне (сейчас это открытая дверь из спальни).

Сначала мы хотели найти старую, восстановленную дверь, но размер, который нам был нужен, был намного больше, чем дверь стандартного размера, поэтому мы решили построить собственную деревянную дверь. Весной мы получили набор фурнитуры из бронзы, натертой маслом, от National Hardware, но мы были заняты переделкой нашей большой кухни (которая, кстати, еще не закончена).

Всю последнюю неделю Тед был занят проектом двери. Сначала собрал припасы (на фото не все припасы, аверс).


Материалы: + Национальное оборудование Декоративные интерьера Скользящая дверь Аппаратное обеспечение (нефть втирать бронзу)
+ Два национальных аппаратного интерьера. (нарезаем по размеру бесплатно в строительном магазине)
+ 1 x 6 дощечек для каркаса (4 длинных и 8 коротких)
+ столярный клей
+ шпаклевка по дереву (для заполнения отверстий от гвоздей)
+ грунтовка
+ Белая краска, подходящая к нашей деревянной отделке (Valspar White Gallery с полуглянцевой отделкой)
+ Кисть и малый валик

ИНСТРУМЕНТЫ:
+ Зажимы (для удержания дерева во время забивания гвоздей)
+ Уровень
+ Дрель
+ Рулетка
+ Орбитальная или ленточная шлифовальная машина (или наждачная бумага)
+ Гвоздильный пистолет (или молоток и гвозди)
+ Циркулярная пила (или настольная пила)

Вот так!

Сначала разложите деревянный лист и поместите деревянные детали сверху, чтобы получить визуальный обзор, а также измерить и отметить для резки. В итоге мы решили сделать 4 горизонтальные деревянные полосы сверху вниз для более современного/ремесленного вида (здесь не полностью изображено).

После того, как все было размечено, обрежьте древесину до нужного размера. Вам нравятся наши импровизированные лошади-пилы? 🙂

После того, как вся древесина будет обрезана по размеру, выровняйте обратную сторону древесины столярным клеем и положите на большой лист фанеры.

После установки зажмите его, чтобы клей схватился и оставался на месте, пока вы прибиваете гвозди к большому листу с обеих сторон.

После того, как большие вертикальные куски дерева были прибиты гвоздями, он перешел на меньшие горизонтальные планки. Он повторил те же шаги, чтобы прикрепить горизонтальные планки с обеих сторон двери.

После того, как все части прикреплены, заполните маленькие отверстия от гвоздей наполнителем.

После высыхания отшлифуйте наполнитель и всю дверь шлифовальной машиной (или наждачной бумагой, если хотите).

Тед решил использовать циркулярную пилу, чтобы слегка обрезать края двери, чтобы сделать ее как можно более гладкой по всему периметру (этот шаг был бы намного проще с настольной пилой).
Этот шаг необязателен, но настоятельно рекомендуется.

Стряхните с двери излишки опилок для подготовки к покраске. Вы захотите начать с слоя грунтовки (если у вас уже нет краски со встроенной грунтовкой).

После того, как грунтовка высохнет, нанесите первый слой краски для дверей (мы использовали полуглянцевую краску Valspar White Gallery). После высыхания нанесите еще один слой краски. На этом этапе у меня был помощник.🙂

Теперь пора приступить к установке оборудования. Комплект двери сарая поставляется с очень подробными инструкциями, поэтому я не буду вдаваться в подробности этой части.

Мы взяли дверь внутрь и установили U-образные кронштейны наверх, используя предоставленный шаблон.

Затем откройте дверь в новый дом и начните с настенного крепления. Так как у нас стена из досок и обрешетки, нам пришлось снять и заполнить некоторые панели, чтобы получить прочную и плоскую поверхность для подвешивания дверной перекладины сарая.

Тед снял несколько панелей и заполнил стену лишней древесиной из проекта двери. Он отнес секцию в хозяйственный магазин, чтобы она подошла по цвету и отделке. К счастью, это было ТОЧНОЕ совпадение (для нас это впервые!). Затем он покрасил дерево в тон.

После высыхания он измерил и повесил большой стержень с помощью уровня и дрели.

После того, как брусок был повешен, он прикрепил дверь.

Вот она открыта.

И закрыто.

И вид из главной ванной комнаты (не терпится полностью отремонтировать эту комнату).

Выглядит потрясающе и служит центром внимания в комнате. И человек, у него есть такое плавное открытие и закрытие движения. Нам очень нравится, как это получилось, и это определенно найдет много применения! У нас есть координирующие ручки для каждой стороны двери, но Тед решил, что не будет устанавливать их, пока кухня не будет закончена.Теперь ему нужно снова сосредоточиться на этом проекте. Отчитаюсь, когда ручки будут на месте. 🙂

Что вы думаете? Увидев эти довольно простые шаги, вы хотите построить свою собственную раздвижную дверь сарая своими руками? Я настоятельно рекомендую это, если вы находитесь на заборе.

Или у вас уже есть такой дома? Мне бы очень хотелось увидеть фотографии, поэтому, пожалуйста, отметьте меня в своих постах в Instagram или FB, чтобы я мог их увидеть. Довольно, пожалуйста!

xoxo
Одри

Схемы дверей сарая своими руками и руководство

Давайте начнем эту неделю с нового руководства, не так ли?

Я построил эти двери еще в начале марта — вы, возможно, помните, что видели замедленное видео процесса в эпизоде ​​​​7 моей серии видеоблогов:

Можете посмотреть еще раз и освежить память, я подожду.

Для тех из вас, кто запросил учебник, пятинедельное ожидание наконец закончилось, потому что я здесь со всеми подробностями!

Материалы

Инструменты

Мой самый первый опыт работы с дверью сарая был для нашей прачечной год назад, и я знал, что это не будет последним.

Было легко решить построить один для новой ванной комнаты, чтобы освободить ограниченное пространство, и я решил построить еще пару для входа в театральный зал внизу, пока я был там, так как это пространство было незавершенным.

Чтобы найти вдохновение, я просмотрел Pinterest (как всегда) и придумал два разных простых и легких в сборке плана, используя недорогие 1-дюймовые доски, которые я мог купить в Lowe’s.

Измерив нужные мне размеры, я выложил все в Illustrator, чтобы определить разрезы. Вот план двери в ванную:

Двери изготовлены из базового слоя, состоящего из чередующихся слоев 1×8 (фактическая: 7,25 дюйма) и 1×6 (фактическая: 5,5 дюйма) для достижения желаемой ширины 36,5 дюйма — это не обязательно должно быть точно, но я этого хотел. в пределах нескольких дюймов.Высота была простой, 7 футов в высоту. Второй (верхний) слой состоял из 1×6, которые будут скреплять все доски вместе с двумя горизонтальными частями, двумя вертикальными и перекладиной посередине для дополнительной стабильности и стиля.

Меньшие двойные двери для нижнего этажа, по сути, следовали тому же процессу, с заменой 1×8 на 1×4 и горизонтальными центральными элементами вместо диагональных (я решил добавить эту часть в последнюю минуту, поэтому она не показана ниже, извините!) Общая высота также был выше на 90 ″.

Я использовал недорогую белую древесину от Lowe’s, и общая стоимость пиломатериалов составила 213 долларов (с моей 5% скидкой по карте Lowe’s).

После того, как мои материалы были разгружены, я использовал торцовочную пилу, чтобы обрезать доски по длине, и провел сухую подгонку, чтобы убедиться, что все правильно выровнено.

Для диагональной части двери ванной я просто установил доску на место…

Использовал поверочную линейку, чтобы отметить место, где нужно обрезать…

И настроил пилу на правильный угол, который оказался чуть меньше 15 градусов.

Та-да!

Меньшие двери были немного быстрее без этого шага.

Перед сборкой я с помощью мыши отшлифовал края и убедился, что они гладкие и без осколков.

Тогда пришло время электроинструмента.

Если у вас есть сверхдлинные расширяемые зажимы, они были бы очень кстати здесь, но я не смог найти свой, поэтому я сделал все, что мог — моя древесина была довольно прямой, поэтому это облегчило задачу.

Я дважды и трижды проверил, чтобы убедиться, что все ровно, а затем применил столярный клей для моей первой детали.

После повторного выравнивания доски я прикрепил ее к нижнему слою с помощью финишного гвоздя + 18 гвоздей, по одному или два на доску — это просто для того, чтобы временно удерживать все на месте, пока они не будут вкручены с обратной стороны.

Я повторил процесс для оставшихся четырех верхних частей, затем перевернул их.

Прежде чем прикрепить все винтами, я обязательно просверлил направляющие отверстия, так как эта древесина легко раскалывается, и я определенно хотел этого избежать.

я прошел по бокам и по диагонали в центре, усредняя по два винта на плату, по одному на верх и низ. В этом нет точной науки — это просто то, что мне показалось достаточным.

После того, как направляющие отверстия были на месте, я использовал шурупы 1″ (общая ширина двери составляет 1,5″, так что вы должны быть в диапазоне 1–1,25″!)

Поскольку древесина мягкая, я смог раззенковать шурупы, просто приложив немного больше давления, вместо того, чтобы делать дополнительное сверло, что сэкономило много времени!

Когда все винты вставлены, сборка окончена, и пришло время для подготовительных работ!

Я использовал шпаклевку по дереву для всех винтов, отверстий от гвоздей и некоторых сучков и дефектов.

Покрытие шести поверхностей заняло немного времени…

Затем я вернулся со своим шлифовальным станком, чтобы все сгладить.

Некоторые зазоры в досках были немного больше, чем я хотел, поэтому я немного заполнил их герметиком.

Наконец-то — краска!

В прошлом у меня был неудачный опыт с сучками и танинами древесины, просачивающимися сквозь краску, чего я хотел избежать, поэтому перед покраской я использовал грунтовку Zinsser на водной основе, а затем полуглянцевую краску Valspar Signature, подобранную по цвету к швейцарскому кофе Келли Мур (эта в моем доме все белое).

Красить эту древесину неинтересно, потому что она требует много слоев…

И эти узлы самые страшные. Если бы деньги не были проблемой, я бы потратил больше на лучшую древесину.

В итоге я нанес 2 толстых слоя грунтовки и прошёлся по узлам 3-4 раза.

И еще минимум три слоя краски.

Это были очень долгие день и ночь.

Но вскоре все было кончено, и мне пришлось добавить последние штрихи — ручки Lowe за 3 доллара, которые я покрасил распылением в черный цвет.

В качестве направляющей я использовал 6-футовую направляющую для ванной комнаты и 8-футовую направляющую для двойных дверей для нижнего этажа. По таким ценам я бы никогда не стал делать фурнитуру для дверей сарая своими руками… они отлично работают и относительно просты в установке. Спасите себя от головной боли.

Амбарные двери на всю жизнь.

Я знаю, что вы еще не видели большую часть недавно отремонтированного нижнего этажа, но не волнуйтесь — это будет дальше!

С этими младенцами все пространство выглядит намного лучше.

Я очень хочу показать остальную часть этого пространства в ближайшее время!

Что вы думаете? Вам нравится чистый вид выкрашенного в белый цвет или более деревенский вид утилизированного сарая в прачечной? Вы когда-нибудь строили свои двери с нуля? Мне нравится, что это доступный вариант, если вы не можете найти существующую дверь для перепрофилирования или вторичной древесины. Являются ли они тенденцией или останутся, я не могу насытиться и не думаю, что когда-нибудь перестану их использовать!

Еще один видеоблог уже не за горами.

Добавить комментарий