Розетки для бытовой техники: Розетки для бытовой технике на кухне: как правильно расположить

Розетки для бытовой техники: Розетки для бытовой технике на кухне: как правильно расположить

Розетки для бытовой технике на кухне: как правильно расположить

Выбираем расположение электрических точек на кухне

Розетки для бытовой техники на кухне могут создать массу проблем. Ведь эта комната является своеобразным сосредоточением электроприборов.

Большего количества техники нет ни в одной комнате в доме или квартире. Поэтому электрическую сеть в кухне следует тщательно продумать, и для максимального удобства расположить все электрические точки таким образом, чтобы в дальнейшем не возникало никаких вопросов.

Нормы количества розеток на кухне

Прежде всего, давайте ознакомимся с нормами, которые предъявляют строительные директивы к данной комнате. Ведь именно в них мы найдем ответы на некоторые вопросы, а также узнаем минимально допустимое количество розеток в кухне.

Расположение розеток на кухне

Итак:

• Согласно п. 12.27 ВСН 59 – 88, в кухне, суммарной площадью до 8м^2, должно быть не менее трех розеток. В кухнях большей площади, таких розеток должно быть не менее четырех. Номинальный ток этих розеток должен быть не ниже 6А.

Обратите внимание! Согласно строительным нормам, двойная розетка, установленная на кухне, считается двумя розетками. Это правило действительно только для этой комнаты. Для других комнат, двойная розетка считается как одна.

• Кроме того, на каждой кухне должна быть предусмотрена не менее чем одна розетка на номинальный ток до 10А. Эта розетка должна иметь заземление. Она используется для подключения временных электроприборов мощностью до 2кВт.
• Так же инструкция предусматривает установку одной розетки на 25А, если на кухне установлена электрическая плита (см. Розетки для подключения электроплиты: выбираем и монтируем). Причем, согласно строительным нормам, она должна питаться от отдельного группового автомата, и подключаться к отдельной линии. То есть, запитывать от этого автомата другие розетки или сеть освещения нельзя.
• Еще одной особенностью, которую оговаривает п.7.2 ВСН 59 – 88, является требование запитывать сети питания розеток от отдельных групп, не связанных с жилыми комнатами. То есть, для питания розеток и освещения на кухне, нам следует создать одну или две отдельные группы.

Выбор розеток для кухни

Если вы обратили внимание, то розетки на кухни могут иметь разный номинальный ток. И дабы у вас не возникло вопросов, какие розетки и куда ставить, и как их вообще выбирать, давайте уделим этому вопросу несколько слов.

Расположение и монтаж розеток на кухне

Имея представление о необходимом минимальном количестве розеток, и о том, какие электроустановочные изделия нам необходимы, можно приступать непосредственно к планированию и монтажу. Каждый из этих пунктов давайте рассмотрим отдельно.

Планирование расположения розеток

Прежде, чем приступать непосредственно к монтажу, следует определиться с количеством и местом расположения розеток. Кроме того, следует определиться, сколько групп нам необходимо для питания комнаты, и какие электроустановочные изделия будут питаться от каждой из них.

• Для этого, прежде всего, нам необходимо определиться с количеством розеток. Нам необходимо точно знать количество бытовых приборов, которые будут установлены на кухне.
• Далее, все электрические приборы следует разделить на стационарные и временные. К стационарным приборам мы отнесем холодильник, духовой шкаф, посудомоечную машину, стиральную машину, микроволновку, вытяжку и все то, что в процессе эксплуатации будет изыматься из розетки только на время технического обслуживания или ремонта.
• К временным электроприборам мы отнесем миксер, кухонный комбайн, электромясорубку и другие приборы, которые будут подключаться к сети только на время работы. Для них мы смонтируем розетки в рабочей или столовой зоне как на видео.
• Итак, подсчитываем количество розеток. На каждый стационарный электрический прибор нам необходима одна розетка. Для временных электроприборов, мы делаем две или три розетки в рабочей зоне кухни, и одну или две в столовой зоне.

Распределение розеток по группам

• Теперь, все розетки нам необходимо распределить по группам. Для этого считаем номинальный ток каждой розетки, трезво оцениваем, какова вероятность совместной работы тех или иных приборов, и затем объединяем их в группы. Вдаваться в подробности данного процесса мы не будем, ведь уже не раз подробно расписывали принцип формирования электрических точек по группам.
• Теперь пришло время определиться с местом расположения розеток. Для этого мы должны знать, что розетки нельзя размещать под мойками и водяными приборами отопления. Все остальные места доступны для установки розеток.

На фото вариант расположение розеток

• Исходя из этого розетки для приборов, установленных на нижнем ярусе кухни монтируем за этими приборами, на высоте в 20-30 см от пола. Электроприборы, установленные на втором ярусе, например, розетка на кухне для вытяжки монтируется на высоте в 20-30 см от потолка. Розетки для временных электроприемников могут монтироваться внутри мебели или на стену на высоте в 10-20 см от уровня столешницы. Розетки в столовой зоне монтируются в произвольном месте удобном для их использования.

Монтаж розеток

Несколько слов давайте скажем и о том, как правильно выполнять монтаж розеток. При этом мы обсудим вопрос не только подключения, но и обустройства электрической сети кухни в целом.

• В зависимости от насыщенности комнаты электроприборами, у нас может получиться одна, две, а иногда и три группы питания электрических точек. Для каждой из них желательно смонтировать собственную распределительную коробку. Это уменьшит вероятность ошибок при монтаже, кольцевания питания групп, а также упростит последующее обслуживание и ремонт.

Обратите внимание! При наличии электрической плиты, будет еще одна группа. Правда, она не требует наличия распределительных коробок. Ведь провод от автоматического выключателя в распределительном щите, должен подключаться непосредственно к розетке или клеммнику печи.

Схема подключения электрической плиты

• Согласно строительным нормам, распределительную коробку рекомендуется монтировать над выключателем общего освещения комнаты. Если же у нас несколько распределительных коробок в комнате, то где монтировать их?
• Допустим, у нас есть три распределительные коробки. Первую, от которой питается освещение в комнате, мы монтируем, как и рекомендуется, над выключателем. Остальные две мы монтируем над скоплением розеток, которые будут от нее питаться. Если такого скопления нет, то это могут быть розетки на кухне для варочной панели или духового шкафа — в общем, наиболее мощного оборудования.

Схема питания каждой отдельной группы

• В каждой распределительной коробке подключаем и прокладываем провода к нашим розеткам. Провод должен быть трехжильный для подключения фазного, нулевого и защитного провода. Для упрощения монтажа и последующего обслуживания, в маркировке проводов следует придерживаться норм ПУЭ. Защитный провод должен быть желто-зеленого цвета, нулевой – голубого, а фазный произвольного.
• Провода от распределительных коробок подключаем к розетке. Здесь главное — не ошибиться с подключением защитного провода, который должен крепиться к заземляющим контактам розетки. Провода к силовым контактам могут крепиться в произвольном порядке.

Схема подключения розетки от двух- и трехпроводной однофазной сети

• Вопросы могут возникнуть только с подключением электрической печи. Особенно, если она подключена от трехфазной сети. Но данный вопрос мы уже не раз описывали на страницах нашего сайта, поэтому не будем вдаваться в него более детально.
• Остановимся только на монтаже проводки в мебели. Если вы решили встроить розетки в столешницу, или использовать выезжающие розетки, то вам придётся своими руками монтировать провод по деревянной поверхности мебели.
• Данная основа является сгораемой, поэтому ее необходимо оградить от провода. Конечно, для этого можно использовать разнообразные подкладки, но более простой и красивый способ — это монтаж в гофре. Но тут, обратите внимание, что гофра должна быть металлической. А раз гофра металлическая, то ее необходимо заземлить. Сделать это можно непосредственно в месте крепления провода к розетке.

Вывод

Надеемся, теперь розетка для вытяжки на кухне, или для электрической печи, не станет для вас неразрешимой проблемой. Вы сможете с легкостью спланировать любое количество электротехнических изделий на кухне, и правильно их разместить. Главное в этом вопросе — правильно распределить электрические точки по группам, дабы не было большого запаса прочности. А так же чтобы наш автоматический выключатель группы, не отключался каждый раз, как вы включили больше двух приборов.

Планируем размещение розеток на кухне

Сегодня кухни – это место, в котором не только комфортно, но также приятно готовить еду. Существует очень много помощников, которые упрощают все процессы готовки. В большинстве случаев такие устройства питаются от электричества, а значит, кухонное пространство должно быть оборудовано достаточным количеством розеток.

Когда в доме ведется ремонт, то необходимо изначально позаботиться о том, чтобы расположение розеток на кухне полностью устраивали хозяйку и ее потребности.

Стоит понимать, что электричество – это опасный вид энергии. При повреждении шнура питания может ударить током или же возникнуть возгорание. Чтобы у вас на кухне не случилось такой неприятности нужно правильно расположить электрические розетки.

Ознакомившись с материалом, вы получите информацию о том, где устанавливать розетки, чтобы не пришлось использовать удлинитель и тройник.

Схема размещения розеток на кухне

Когда на кухне планируется ремонт, то где расположить розетки – это один из важных вопросов. Как правило, такую работу доверяют профессионалам, однако если есть навыки и знания, то все можно сделать самостоятельно. Для правильного расположения источников питания на кухне изначально необходимо составить электрическую схему, которая будет рассчитана на все предполагаемые в применении электрические приборы бытового назначения.

Также важно учитывать при составлении схемы будущую планировку и расстановку приборов, чтобы изложить максимально точные размеры.

Правильное расположение розеток, желательно определить еще, когда стены абсолютно голые. Оптимальным решением для современной квартиры считается скрытая проводка, то есть провода ведутся внутри стены в специальных желобах (штробах). Важно проводить штробирование на первых этапах ремонта, так как в результате таких действий придется уложенные провода сверху заделывать штукатуркой, а если – это делать уже после отделки, то вся работа пойдет насмарку.

Штробление стен производится болгаркой со специальным кругом или же перфоратором, все зависит от предпочтений мастера. В проделанный желоб укладывается проводка в гофре, а сверху все обмазывается до получения идеально ровной поверхности. После того как стены заделаны их можно будет красить, класть плитку или же клеить обои.

Когда планируется установка розеток на кухне, то важно помнить что у каждой хозяйки имеется определенный набор кухонной утвари, и в зависимости от площади помещения, их количество может быть разным. Самыми востребованными предметами бытовой техники считаются:

• Холодильник;
• Микроволновая печь;
• Электроплита;
• Чайник;
• Вытяжка.

Такой набор можно считать стандартным, так как в каждом доме имеются эти предметы. Если говорить о больших кухнях, то там количество будет больше, так как можно установить стиральную машинку, посудомойку и мелкие бытовые приборы в виде миксеров, комбайнов, блендеров и т. д. при составлении схемы очень важно учесть все аспекты и требования хозяйки, только в этом случае получится то, что нужно. Правильно составленная схема размещения розеток на кухне позволит быть кухне удобной и комфортной.

Сегодня среди незаменимых приборов на кухне можно считать телевизор. Как правило, такое устройство работает все время, пока готовится еда или же все обедают. Устанавливают телевизоры в большинстве случаев в углу или по центру кухни, чтобы со всех сторон было хорошо видно.

Телевизор устанавливается на специальную вращающуюся платформу, и она монтируется в верхней части угла. При установке розетки для телевизора важно учитывать длину шнура, чтобы он хорошо доставал до розетки и не был в натянутом состоянии.

После того как расположение кухонных приборов и мебели ориентировочно расставлено на бумаге, можно начертить те места в которых будут устанавливаться розетки. Желательно, чтобы розеткам не мешала мебель, и не загромождала подходы к ним. При установке розеток важно определиться с выбором высоты для розеток и в отдельной комнате она везде должна быть примерно одинаковой.

Расстояние от прибора до розетки должно быть таким, чтобы провода было достаточно, и он не был в натянутом состоянии, только в этом случае можно минимизировать вероятность короткого замыкания или повреждение розеток. Для каждого бытового прибора есть основные требования и правила размещения розеток на кухне, благодаря которым гарантируется удобство использования и безопасность.

Розетка для холодильника

Определенного правила относительно выбираемой высоты для розеток на кухне не существует и мастер сам подбирает параметры в соответствии с моделью холодильника или другой бытовой техники. Современные холодильники имеют шнур, который редко превышает полтора метра, поэтому очень важно точно подобрать место установки прибора. Если розетка на определенной высоте будет в удалении от самого прибора, то вскоре придется менять кабели или саму розетку.

Устанавливаются розетки не ниже двадцати сантиметров над полом. Такое требование связано с тем, что кухни – это помещения с повышенной влажностью и вода может залить пол. На высоте свыше двадцати сантиметров электрические провода будут в полной изоляции от воды.

Говоря о холодильниках, то оптимальной высотой для этого прибора считается от 30 до 90 сантиметров над уровнем полов. Розетка, расположенная на такой высоте хорошо защищена от проникновения влаги, а также к ней свободно можно добраться.

Важно также учитывать и такой момент, что иногда приборы нужно отключать из розетки, (к примеру, для размораживания). Конечно можно агрегат передвинуть для того чтобы добраться до розетки, но лучше еще на этапе планирования учесть этот момент. Поэтому не стоит устанавливать электроточку непосредственно за холодильником.

В основном розетки не устанавливают за крупногабаритной техникой, ведь в ходе эксплуатации будет сложно к ним добраться. Для габаритного оборудования оптимальным расположением электроточки будет с правой или левой стороны от прибора. Если длина кабеля от холодильника позволяет, то можно разместить розетку выше самого прибора. Так она не будет бросаться в глаза и прибор без затруднений можно будет отключить.

Розетка для вытяжки

Современная кухня не обходится без такого элемента как вытяжка. Благодаря этому прибору вся копоть и дым, возникающий в результате жарки, выходит из помещения на улицу. Работает вытяжка также от электричества, поэтому розетка необходима и для нее. Оптимальным расположением розетки для вытяжки будет в верхней части комнаты. Если на кухне имеется гарнитур, то установить запитку стоит выше него.

Определенного значения расстояния от вытяжки до розетки нет, поэтому каждый сам решает, где будет лучше, однако оптимальным решением будет устанавливать ее в непосредственной близости друг от друга. Высота монтажа розетки от потолка должна быть ориентировочно 15 сантиметров.

Если рассчитывать высоту установки розетки для вытяжки, то она должна находиться в метре от рабочей поверхности или же на высоте 190 см от пола.

Такие параметры подходят практически для всех видов современных квартир.

Рабочая зона — фартук

Не менее важным элементом кухни считается фартук, который устанавливается на уровне поверхности для приготовления пищи. Учитывая этот факт, стоит понимать, что на этом уровне розеток должно быть достаточно, чтобы можно было подключить все необходимое кухонное оборудование.

Расположение розеток в данном случае должно быть ориентировочно в 15- 20 сантиметрах от верхней части рабочей поверхности. Если говорить об эстетике, то специалисты не рекомендуют размещать розетки на кухне слишком высоко, так как они будут сильно бросаться в глаза при входе.

Для стандартной кухни устанавливают два блока розеток с правой и левой стороны. Единственно о чем стоит помнить, ни в коем случае не стоит монтировать электроточку над плитой или раковиной. Если у вас в гарнитуре предусмотрена подсветка, то розетка для нее устанавливается на том же уровне, что и для вытяжки.

Посудомоечная машина

В соответствии с требованиями СП31-110 2003п.14.29 в верхней и нижней части моек устанавливать электрические розетки и выключатели запрещено. Такое условие расположения розеточной группы предназначено для всех приборов, которые взаимодействуют с водой или дают высокие температуры.

Устанавливать розетки для посудомоечной машины и плиты лучше с правой или левой стороны рабочей столешницы. Главным условием для установки розетки для посудомоечной машины и водопроводной системы расположить их как можно дальше друг от друга. Такое расположение увеличит уровень безопасности на кухне.

Устанавливается розетка для посудомойки на высоте семидесяти сантиметров над поверхностью пола, с правой или левой стороны, в зависимости от расположения труб подводки и отвода воды.

Варочная поверхность и духовка

Электрическая варочная панель и духовой шкаф подключаются к разным розеткам. Причем эти розетки должны подключаться от двух независимых линий.

Если на кухне присутствует духовой шкаф, то нужно учитывать, что этот прибор должен стоять вплотную к стене, а, следовательно, расположение розетки будет на высоте 15-20 сантиметров от пола. В зависимости от мощности духовки или варочной панели используются силовые розетки, способные выдерживать большие нагрузки.

Достаточно часто возле духового шкафа расположены шкафчики и оптимальным решением будет установка розетки непосредственно внутри тумбочки, при этом в задней стенке придется пропилить отверстие для свободного доступа.

Если говорить о высоте установки розеток, то она должна варьировать от 60 до 70 сантиметров от напольного покрытия. Когда у вас на кухне будет устанавливаться варочная поверхность и духовка, то понадобится две отдельных розетки одна рассчитанная на нагрузку 32-40 А (варочная панель), 16 А (духовой шкаф).

Телевизор на кухне

Когда планируется установка телевизора на кухне, то его расположение нужно определить изначально. В основном телевизор смотрят домохозяйки во время готовки, а значит ориентируемая высота будет в районе ваших глаз. Выбрав подходящее место, для удобства пометьте на стене этот участок и именно в этом месте нужно установить розетку. Если телевизор будет установлен в углу, то все провода и кабеля будут спрятаны за экраном.

Не забудьте, что для работы телевизора кроме силовой розетки также необходимо предусмотреть подвод телевизионного кабеля.

Кондиционер

Система контролирующая микроклимат, как правило должна подключаться напрямую от отдельно проложенного кабеля, который в свою очередь подключен от отдельного автомата в электрощитке. Если данное условие выполнено, то кондиционер подключается напрямую без установки розетки. В таких случаях розетки не устанавливаются.

Однако не все кондиционеры работают напрямую, поэтому устанавливать розетку придется в непосредственной близости к прибору. Учитывая расположение устройства, а – это, как правило, под потолком, розетку нужно установить в тридцати сантиметрах от верха, с тем расчетом, чтобы провод кондиционера доставал до розетки и не был натянутым.

Ошибки размещения розеток

Прежде чем приступить к установке розеток на кухне следует отметить те точки, в которых будут устанавливаться точки питания, подбор места должен проводиться в соответствии условий безопасности.

1.Монтаж проводки на кухне выполняется без плана размещения кухонной мебели.

До начала монтажа электропроводки обязательно составляется план расположения всей мебели и кухонной техники.

2. Свободный доступ к подключению

Основным требованием в размещении розеток на кухне является то, что они должны иметь свободный доступ, и при необходимости можно было без труда отключить бытовые приборы.

Устанавливать розетки нежелательно в местах, которые находятся ниже рабочей поверхности или столешницы. Установленные точки питания ниже положенного уровня требуют обрезания поверхностей для удобного доступа. Конечно такие изменения гарнитура не совсем приемлемые, поэтому прежде чем производить установку необходимо все детально обдумать.

Розетки, установленные над рабочей поверхностью, могут внести свой корректив в общий вид кухни. Заранее продуманный план позволит подобрать оптимальное решение для монтажа.

Не стоит монтировать розетки за корпусной мебелью и встраиваемой техникой, так как – это добавит мастеру больше работы. Если говорить по существу, то размещение розеток на кухне под встраиваемую технику может привести к неприятным ситуациям, которые лучше избегать. В таких ситуациях придется выпиливать отверстие в задней стенке.

За самой конструкцией без доступа к ней ставить розетку запрещено, ведь при необходимости невозможно будет добраться и отключить электрический прибор. Можно в качестве варианта установить розетку на уровне мебельных ножек, но при условии, что расстояние до пола будет не менее 20 сантиметров. Устанавливать розетки на кухне с встраиваемой техникой и мебелью лучше с боковой стороны, где есть свободный доступ.

3. Подключение розеток для «влажной техники» без использования УЗО.

Если на кухне используется «мокрая техника» типа посудомоечная машина, водонагреватели, стиральная машинка их розеточные линии должны обязательно подключаться через УЗО.

Запрещается также делать розетку в непосредственной близости от мойки, так как вода и электричество должны быть далеко друг от друга, только в этом случае достигается максимальная электробезопасность.

4. Подключение варочной поверхности или электрической плиты

Категорически запрещено устанавливать розетку напротив варочной поверхности или плиты. В результате готовки еды теплый воздух постоянно будет нагревать кабель, что со временем приведет к высушиванию изоляции, и она рассыплется. Также от тепла может оплавиться корпус розетки, что может негативно сказаться на внешнем виде и работоспособности точки питания.

5. Установка розеток вблизи газовых труб и коммуникаций.

Понравилась статья — поделись с друзьями!

Удлинитель бытовой 3 розетки 10 м без заземления для бытовой техники 6А 1300Вт 220В МЭК -40

Горелка газовая с пьезоподжигом Гп2- 920 керамическая белая 10-100

Газовые горелки

Горелка с пьезоподжигом Гп2- 920 керамическая белая представляет собой насадку на цанговый газовый баллон c cжиженным газом, которая предназначена для резки и спайки ПВХ труб, удаления старой краски, размораживания замков и резьбовых соединений, разжигания костра, а также многих других видов работ, где необходим автономный тепловой источник. Изделие состоит из негорючего пластикового корпуса, металлического основания с уплотнительной резинкой, регулировочного вентиля газовой струи, кнопочного пьезоподжига и металлического сопла.
Характеристики:
Диаметр сопла: 22 мм
Вес горелки: 195 гр
Максимальная температура пламени: 1400°С
Мощность: 1,65 кВт
Расход газа: 120 гр/ч
Топливо: бутан/изобутан/пропан
Количество единиц в упаковке: 10

Подробнее

SP-01467

Плитка газовая туристическая Трансформер ЭП-0117 пьезоподжиг 1-48

Туристические газовые плитки

Плитка портативная газовая походная с пьезоподжигом ЭП-0117-Трансформер работает на одном цанговом газовом баллоне 220 гр., который присоединяется сбоку изделия. Рабочая поверхность плитки изготовлена из нержавейки. Портативная газовая плитка компактная, экономичная и простая в эксплуатации. Транспортировка и переноска плитки осуществляется в собранном виде в чехле. Изделие предназначено для приготовления или согревания еды на пикнике, на рыбалке, на охоте и т.п.
Характеристики:
Вид газа: сжиженный бутан, изобутан, пропан
Расход газа: 100 гч
Номинальная тепловая мощность горелки: 1,3 кВт
Габариты: 110мм*110*мм*80мм
Тип упаковки: картонная коробочка
Количество единиц в упаковке: 50

Подробнее

SP-01508

Плитка газовая туристическая Веер ЭП-0118 пьезоподжиг ветрозащита Малая 1-50

Туристические газовые плитки

Плитка портативная газовая походная с пьезоподжигом ЭП-0118 предназначена для приготовления еды и согревания воды на пикнике, на рыбалке, в туристических походах и т.п. Изделие работает на одном цанговом газовом баллоне с сжиженном газом. Корпус плитки оснащен регулируемой ветрозащитной конструкцией в виде лепестков, изготовленных из нержавеющей стали. Рабочая поверхность плитки также изготовлена из нержавейки, что увеличивает срок эксплуатации прибора. Портативная газовая плитка “Веер” компактная, экономичная и простая в эксплуатации.
Характеристики:
Вид газа: сжиженный бутан, изобутан, пропан
Расход газа: 100 гч
Габариты: 150мм*150*мм*120мм
Количество единиц в упаковке: 50

Подробнее

SP-01506

Out of stock

Сетевой шнур с вилкой армированный 1.5 м Белый Россия 50-500

Сетевые шнуры питания

Шнур сетевой с вилкой выполнен из двухжильного провода ШВВП белого цвета с плоской литой вилкой без заземления на одном конце, и зачищенными жилами на другом. Данный шнур применяется для подключения различных электроприборов находящихся в непосредственной близости от питающей сети.
Характеристики:
Длина провода: 1,5 м
Тип провода: ШВВП 2*0,75 мм²
Максимальная сила тока: 6 А
Цвет: белый
Количество единиц в упаковке: 500

Подробнее

SP-01928

Терморегулятор для инкубатора Квочка плавнозатухающий электронный 1-1

Терморегуляторы

Терморегулятор плавнозатухающий (электронный) предназначен для высокоточной регулировки и поддержания температурного режима в инкубаторах и террариумах. Корпус устройства выполнен из термостойкого пластика. Прибор оснащен розеткой, жидкокристаллическим цифровым дисплеем, двумя кнопками регулировки температуры, выносным датчиком измерения температуры на шнуре и сетевой вилкой для подключения к электросети.
Характеристики:
Рабочее напряжение:170-250 В
Максимальная нагрузка: 1000 Вт
Диапазон регулируемой температуры: +20…+60 °C
Тип упаковки: картонная коробочка

Подробнее

SP-01559

Шнур для утюга S-Евро в тканевой оплетке сетевой 1. 5 м с заземлением с клеммами 25-200

Сетевые шнуры питания

Шнур сетевой для утюга Евро изготовлен из трехжильного провода ШВО с литой евровилкой на одном конце, другой конец зачищен или оснащен соединительными клеммами. Сетевые шнуры предназначены для замены поврежденных и изношенных проводов электронагревательных переносных приборов.
Характеристики:
Номинальное напряжение: 220 В
Максимальная сила тока: 10 А
Максимальная мощность нагрузки: 2200 Вт
Тип провода: ШВО 3*0,75 мм²
Длина шнура: 1,8 м
Количество единиц в упаковке: 200

Подробнее

SP-00502

Штекер прямой мама F гнездо – ТВ гнездо металлический 100-5000

Разъемы Сплиттеры Переходники ТВ

Прямой штекер используется при подключении любого вида ТВ-формата используя кабель передачи радиочастот с номинальным волновым сопротивлением соответствующему 50 Ом 75 Ом. Одна сторона переходника имеет гнездо F-разъема, а противоположная штекер ТВ-разъема. Материалом изготовления является биметаллический сплав, чем обеспечивает наименьшую потерю принимаемого сигнала во время его прохождения по кабелю. Штекер присоединяется к проводу способом накручивания F-коннектора, что позволяет обойтись без использования инструментов при монтажных работах.

Подробнее

SP-00418

BYLECTRICA Розетка силовая РС32-006 однофазная встраиваемая 250В 32А к разъему для электроплит 1-28

Разъемы силовые и пускатели

Трехфазная розетка предназначена для скрытого монтажа (рабочий элемент устанавливается внутри стены) с заземлением. РС32 – 006 – штепсельный разъем, обеспечивающий безопасность подключения стационарных электроплит к сети с напряжением не привышающим 250 В. Корпус изделия выполнен из негорючего, глянцевого AБС-пластика белого цвета. Основание устройства, обладающее рабочим узлом, выполнено из полиамида. Все контактные элементы изготовлены из латуни высокого качества. Заземляющий контакт устройства служит для устранения токов утечки и защиты человека от поражения электрическим током.
Характеристики:
Номинальное напряжение: 250 В
Номинальная сила тока: 32 А
Степень защиты: IP20
Сечение присоединяемых проводников: 2,5…10,0 мм²
Материал: AБС-пластик, полиамид
Способ монтажа: скрытый
Количество единиц в упаковке: 28
Страна производитель: Белоруссия

Подробнее

SP-00260

BYLECTRICA Розетка силовая РС32-004 трехфазная встраиваемая 440В 32А к разъему для электроплит 1-28

Разъемы силовые и пускатели

Трехфазная розетка предназначена для скрытого монтажа (рабочий элемент устанавливается внутри стены) с заземлением. РС32 – 004 – штепсельный разъем, обеспечивающий безопасность подключения стационарных электроплит к сети с напряжением не привышающим 440 В. Корпус изделия выполнен из негорючего, глянцевого AБС-пластика белого цвета. Основание устройства, обладающее рабочим узлом, выполнено из полиамида. Все контактные элементы изготовлены из латуни высокого качества. Заземляющий контакт устройства служит для устранения токов утечки и защиты человека от поражения электрическим током.
Характеристики:
Номинальное напряжение: 440 В
Номинальная сила тока: 32 А
Степень защиты: IP20
Сечение присоединяемых проводников: 2,5…10,0 мм²
Материал: AБС-пластик, полиамид
Способ монтажа: скрытый
Количество единиц в упаковке: 28
Страна производитель: Белоруссия

Подробнее

SP-00259

BYLECTRICA Розетка силовая РА32-005 трехфазная накладная 440В 32А к разъему для электроплит 1-28

Разъемы силовые и пускатели

Силовая однофазная розетка используется при работе по монтажу наружной проводки с заземлением. РА32-005 – силовой штепсельный разъем, обеспечивает безопасность подключения стационарных электроплит к электросети с напряжением не превышающем 440 В. Корпус изделия выполнен из негорючего, белого AБС-пластика высокой прочности с глянцевым покрытием. Основание устройства изготовлено из полиамида. Токопроводящая контактная группа выполнена из высококачественной латуни. Заземляющий контакт устройства служит для устранения токов утечки и защиты человека от поражения электрическим током.
Характеристики:
Номинальное напряжение: 440 В
Номинальная сила тока: 32 А
Степень защиты: IP20
Сечение присоединяемых проводников: 2,5…10,0 мм²
Материал: AБС-пластик, полиамид
Способ монтажа: открытый
Количество единиц в упаковке: 28
Страна производитель: Белоруссия

Подробнее

SP-00258

где устанавливать, как делать и где расположить на кухне

Количество и расположение розеток – крайне важный при проектировании интерьера вопрос (особенно в тех случаях, когда дело касается кухни). На кухне, как правило, собрано не только большое количество мебели. Там имеется основная часть домашней бытовой техники, которая требует наличия электрических розеток. Розетка для холодильника при этом не отличается какими-то определенными особенностями, однако может возникнуть сложность с тем, где именно её расположить.

Где лучше расположить?

Наилучшее расположение розеток – предмет бесконечных споров среди проектировщиков, дизайнеров и владельцев помещений. Результат же зависит от многих факторов – общего плана кухни, длины провода у вилки холодильника, индивидуальных предпочтений. Немаловажную роль здесь играет изначальное расположение проводки в кухне. Вопрос упрощается, если её можно поменять (или если она создаётся с нуля).

Существует мнение, что наилучший вариант для расположения розетки – непосредственно сзади холодильника. У многих современных моделей внизу имеется специальное углубление в корпусе, которое и позволяет поместить розетку над самым плинтусом. Этот вариант особенно удобен тогда, когда длина провода вилки холодильника сравнительно небольшая, что не позволяет протянуть его чуть дальше (а такое случается всё чаще, так как производители стремятся экономить на материалах). Сам выход провода из корпуса при этом находится в его нижней части.

Однако часто забывают о том, что иногда возникает необходимость отключить технику от электричества (или может понадобиться починить сломавшуюся розетку). Если при этом розетка будет располагаться за холодильником, его придётся отодвигать, что не так просто при значительном весе агрегата.

Многие модели холодильников позволяют включать режим разморозки, а не отключать технику от сети. Часто это приводится в качестве аргумента для помещения розетки на стену за холодильником. Но в то же время не стоит забывать о том, что отключать технику от сети – важный пункт бытовой техники безопасности. Это необходимо при долговременном отъезде. Производители холодильников нередко прописывают в инструкциях необходимость выдёргивания вилки при отключении питания. А некоторые модели и вовсе прилегают к стене достаточно плотно, не оставляя пространства даже для Г-образной розетки, которую используют в таких случаях.

Кроме того, для экономии места и эффективности рекомендуется делать двойные розетки, а не одинарные под каждое устройство. Так можно сэкономить место под них и обеспечить запас дополнительных – на тот случай, если в процессе эксплуатации появятся и другие приборы.

Многие электрики рекомендуют высоту не менее 20 см от уровня пола. Оптимальный вариант – 25-30 см. Скрыть при этом розетку в целях сохранения эстетики можно, расположив ее в специальном стенном углублении или в кухонном шкафу. Если такие варианты невозможны, обязательно установите на розетку специальный автомат, который позволит дистанционно отключать питание и не волноваться о безопасности проводки. Ещё один альтернативный метод – воспользоваться удлинителем, который можно протянуть в любое удобное место на кухне.

Виды розеток

Выбор на рынке электроники с одной стороны довольно широкий, а с другой – ограничивается несколькими факторами.

Традиционная розетка известна всем, однако всё чаще отмечают её неудобство – как с точки зрения дизайна, так и в плане рациональности в планировке. Однако такие розетки часто бывают двойными, тройными, что позволяет совмещать вилки от разных бытовых приборов в одном месте. Если в доме находятся дети и животные, стоит обзавестись специальными безопасными вариантами.

Разновидность, которая в последнее время завоевывает популярность – это скрытая розетка. Она экономит дополнительное место и рассчитана на то, чтобы занимать минимальное пространство вокруг места установки.

Как установить?

Если вам приходится самостоятельно монтировать розетку в стену, первым делом выясните, что она собой представляет. От толщины стены зависит выбор инструментов и сопутствующих элементов. Важным моментом является и то, что делать розетку стоит в месте, которое ещё не занято проводами, трубами или чем-то другим. Для этого нужно точно знать их расположение (или проверить с помощью специальных приборов – например, металлоискателей).

Проще всего устанавливать розетку на гипсокартон – для этого вам нужна фрезерная насадка для дрели, с помощью которой вырезают углубление. В него прикручивают подрозетник (короб), а уже в него после протяжки проводов и подключения их к клеммам вставляют розетку. Так устанавливается так называемая скрытая розетка, которая значительно экономит место в помещении. Обычные розетки требуют гораздо меньше усилий и чаще используются в просторных помещениях, а также на слишком твёрдых стенах (в них сложно вкрутить простые шурупы).

Если на кухне расположена кирпичная стена, придётся воспользоваться перфоратором или дрелью с мощностью не менее 600 Вт. Понадобятся также дюбели для полнотелого кирпича – того же диаметра, что и насадки для дрели. Лучше всего брать свёрла с наплавкой из специального сплава кобальта и вольфрама. Всё это можно использовать и для других очень прочных поверхностей (например, для бетона – распространённого материала для стен в современных квартирах).

Как установить розетку для холодильника, узнаете из следующего видео.

Необходимо вывести дополнительные розетки под бытовую технику в г. Москва за 1100 рублей

Необходимо вывести дополнительные розетки под бытовую технику на кухне.
В помещении 2 розетки. Необходимо вывести розетки для:
— вытяжки
— холодильника
— стиральной машины
— духового шкафа
Необходимо проводить розетки в гофре под цоколь мебели (не в стене).

Схему сети по документам найти не могу.

Сообщите какие необходимы материалы (вид розетки, шнуры и т.п.)

Возможен предварительный осмотр «масштаба бедствия» в будни вечером (после 19.00, кроме среды)

Срок — до 20 июля.

Когда:



, 20:00

Адрес:
Велозаводская улица, д.2, корп.1

Смотрите также:

Отзывы

Рейтинг: 5 — 2 2 отзыва

• 
  
  
  

  
  Дмитрий К.

  
  Отзывы:
  
  20
  2
  

  — Исполнитель

  
  
  Отзыв на задание
  
  
  «Необходимо вывести дополнительные розетки под бытовую технику»
  
  
   

  
  

  
  Все прошло хорошо!

  Вежливость

  Пунктуальность

  Адекватность

  
  
  
  
  
  
  

• 
  
  
  

  
  Олеся В.

  
  Отзывы:
  
  5
  

  — Заказчик

  
  
  Отзыв о выполнении задания
  
  
  «Необходимо вывести дополнительные розетки под бытовую технику»
  
  
   

  
  

  
  Было выбрано наиболее оптимальное решение проблемы. Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую! Спасибо!

  Качество

  Вежливость

  Стоимость услуг

  
  
  
  
  
  
  

Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

Последние добавленные задания

• 
  
  Цена договорная
  

  
  
  
  Проектирование сварной конструкции
  

  
  Нужно спроектировать Баг.

  
  Евгений В.
  Санкт-Петербург

• 
  
  Цена договорная
  

  
  
  
  Сборка кухни, установка и подключение техники и сантехники…
  

  
  Собрать кухню. Установить и подключить технику и сантехнику. Оплата по факту завершения всех работ.

  
  Марат Х.
  улица Скульптора Мухиной, Москва

• 
  
  Цена договорная
  

  
  
  
  Сборка мебели
  

  
  Необходимо собрать 4 простых письменных стола без ящиков, 2 тумбы с тремя выдвижными ящиками, 1 сервисную тумбу, вешалку. Фото мебели прикрепила. Не более 2 тыс

  
  Марина Т.
  Темерницкая улица, 41Б, Ростов-на-Дону, Россия

• 
  
  5 000 руб
  

  
  
  
  Покраска стен
  

  
  Покраска стен.(2 кабинета) Площадь примерно 70м

  
  Евгений
  улица Искры, 31с8, Москва, Россия

• 
  
  2 500 руб
  

  
  
  
  Заменить кран фильтра на кухне
  

  
  Подтекает кран фильтра гейзер на кухне. Заменить на новый ( в наличии)

  
  Дамир Т.
  улица Обручева, 28к7, Москва

Что нужно знать о планировании электрики в квартире — INMYROOM

Уровень комфорта в интерьере в том числе зависит и от грамотного планирования электрики: расположение розеток и выключателей должно отвечать требованиям эргономики. Вместе с архитектором Никитой Морозовым объясняем, на какие нюансы важно обратить внимание, чтобы впоследствии будущий интерьер не разочаровал.

1. Учитывайте планировку вашей квартиры

В первую очередь продумайте количество и места размещения розеток, выключателей, выводов для подключения осветительных приборов. Обязательно учитывайте ваше планировочное решение с расстановкой мебели и оборудования.

Каждая розетка должна быть функционально обозначена в соответствии с ее назначением: или это розетки для подключения стационарной бытовой техники, или розетки для свободного использования, или розетки, необходимые для подключения техники в рабочих зонах. 

Дизайн: Ирина Чистякова

2. Определите высоту расположения розеток и выводов подключения

Как правило, стандартами устанавливается высота расположения розеток условно свободного назначения в 250–300 мм от уровня чистого пола (чистый пол – пол с учетом финишного напольного покрытия).

Также критерием при определении высоты розеток может служить высота напольного плинтуса. Например, если плинтус имеет высоту 130–160 мм, высота розеток может быть 250 мм от чистого пола. 

3. Правила для мокрых зон

Не стоит располагать розетки ниже, чем выводы коммуникации водоснабжения, а также близко к смесителям. Высота расположения розеток (они обязательно должны быть влагозащищенными) около и над раковинами может составлять 1100–1150 мм от чистого пола.

И помните: розетки около вводов в стиральную машину коммуникаций водоснабжения и слива, то есть за стиральной машиной, – табу. 

4. Розетки и выводы подключения на кухне

Приступайте к планированию розеток и выводов подключения на кухне только при готовом планировочном решении и чертежах мебели для кухни.

В рабочих зонах розетки, как правило, располагаются на разных высотах соответственно их назначению. Самый нижний ряд розеток (высота – 70–100 мм (по центру розетки) предназначен для подключения стационарной бытовой техники: варочной панели с духовым шкафом, холодильника, морозильной камеры, посудомоечной машины. Опять-таки не забывайте: монтировать розетки за посудомоечной машиной нельзя.  

Не забывайте: монтировать розетки за посудомоечной машиной нельзя.

Следующий ряд розеток (высота – 1060–1100 мм от чистого пола) находится над рабочей поверхностью кухни. В основном эти розетки предназначены для подключения мобильной бытовой техники (электрочайников, блендеров) – наличие рядом с местом расположения розеток свободной поверхности обязательно.

Если у вас есть отдельно выделенные высокие шкафы со встроенными в них духовых шкафом, микроволновой печью, пароварочной машиной и другой техникой выше рабочей поверхности, поднимайте розетки на высоту 900–1000 мм от чистого пола (в зависимости от положения техники). 

5. Розетки для подключения акустической и телевизионной техники

К моменту определения местоположения розеток важно продумать:

• количество подключаемой техники (ТВ, DVV-проигрыватель, ресиверы, колонки) – от него будет напрямую зависеть количество закладываемых розеток;
• выбор транслирования телевидения и его специфические характеристики – от этого будет зависеть количество слаботочных розеток;
• местоположение самого экрана. Если вы планируете ставить телевизор на предмет мебели (комод, консоль, тумба), розетки могут находится внизу одной группой (250–300 мм от чистого пола по центру нижнего ряда розеток).

  Если телевизор будет висеть на стене, группу розеток, выделенных непосредственно для подключения телевизора (электрическая розетка и необходимое количество интернет- и антенных розеток) должны находится за телевизором на высоте 1200 мм от чистого пола. Кстати, эта высота оптимальна не только при расположении телевизора на стене: если впоследствии вы захотите все-таки поставить телевизор на тумбу, он закроет собой эти розетки.

  Телевизор висит на стене в помещении, не предусматривающем достаточного расстояния для его просмотра в сидячем или лежащим положениях? Монтируйте розетки на высоте 1500–1600 мм от чистого пола.

Дизайн: Ариана Ахмад, Татьяна Карякина

6. Сначала подберите мебель, потом монтируйте розетки

Перед монтажом розеток свободного пользования (к таким мы часто подключаем пылесос, зарядку от смартфона, телефонную базу, настольные лампы) определитесь с местоположением и габаритами предметов мебели. Только так вы сможете избежать моментов, когда диван, кресло или кровать оказываются слишком большими и загораживают собой группу розеток. 

7. Где разместить выключатель?

Не забывайте про выключатели освещения – они тоже относятся к электрике. Константа высоты их расположения – 900 мм от чистого пола. Хорошее решение – совместить розетки и выключатели в одной рамке. Исключение – ванная комната  и сантехнические узлы: в этих помещениях выключатели, как и розетки, следует располагать на высоте 1000–1150 мм от чистого пола.

Также никто не отменяет индивидуальные случаи, когда требуется разместить выключатель над предметом мебели выше заданной стандартной высоты выключателя. В таких случаях высота выключателя обычно рассчитывается исходя из высоты предмета мебели. 

Дизайн: Анна Павловская

8. Что нужно знать про расположение выключателя относительно двери и мебели

Расположение
выключателей напрямую зависит и от расположения дверей. Идеально, когда вы открываете дверь левой
рукой и включаете свет правой. 

Если планируете локальное местное освещение, например, бра, светильники для чтения или подсветку кухонной рабочей поверхности, размещайте выключатели в максимальной близости к месту расположения светильников. 

9. Найдите место для датчика теплого пола

Если в квартире планируется электрический теплый пол, к розеткам и выключателям добавьте датчик теплого пола.

При планировании расположения датчика в первую очередь учитывайте его близость к помещению с теплым полом, удобство пользования им. Также учтите положение выключателей: удачное решение – монтаж датчика теплого пола в одной рамке с выключателем и с эстетической и с функциональной точки зрения. 

10. Правильно располагайте устройства электрооборудования относительно друг друга

Здесь помимо функциональных аспектов решения вопроса, немаловажной
является и эстетическая сторона вопроса. Я рекомендую следовать принципу
расположения устройств по одной оси – и вертикальной, и горизонтальной.

Старайтесь привязывать местоположение розеток и
выключателей к одному месту, не раскидывайте их по стене в разных углах, на разных высотах – впоследствии ничто не должно помешать дизайнерским решениям в отделке стен и расположению
предметов декора. 

Дизайн: Ольга Абрамова

устройство, типы, характеристики, как выбрать, производители

При включении электрочайника, стиральной машины-автомат или телевизора мало кто задумывается о неприметной конструкции, обеспечивающую работу техники.

Розетка — незаменимый элемент помещения, и комфорт хозяев дома во многом зависит от того, насколько она соответствует имеющейся электросети и характеристикам бытового оборудования.

Устройство розетки

Розетка представляет собой корпус со встроенной арматурой, подсоединяемый к источнику питания с помощью кабеля. Существующая между внутренними контактами разница потенциалов создает напряжение.

Через предусмотренные отверстия это напряжение передается подключенным в розетку приборам.

Устройство арматуры:

• На основании из пластика или керамики закреплены контакты при помощи металлических пластин.
• Сами пластины дополнительно служат местом винтового крепления проводов — между ними и зажимной лапкой прокладывается зачищенная жила кабеля.
• В некоторых моделях предусмотрен дополнительный контакт или пластина для заземления устройства.
• Собранная конструкция монтируется в стакан или на заднюю крышку с рельсами — в зависимости от установочного типа.

Верхняя декоративная накладка прикручивается к основанию небольшим шурупом или защелкивается на клипсы, после чего устройство приобретает законченный вид и используется по назначению.

Типы и характеристики розеток

Розетки делятся на типы по методу встраивания и допустимому вольтажу: 220 или 380 В и слаботочные.

Розетка 220 В

• Используется два рабочих контакта: фаза и ноль.
• Существуют электроточки с заземлением и без него.
• Подразделяются по виду монтажа на встраиваемые, наружные и переносные.
• Дополнительно предусмотрено деление по количеству и форме контактных отверстий.

Встраиваемые розетки

Выпускаются на одно посадочное место — подрозетник. Доступны устройства с одним или двумя гнездами для вилок. Монтаж арматуры происходит при помощи лапок, которые разжимаются винтами или креплением суппорта к стакану саморезами.

Особенности:

• подходят для скрытой проводки;
• возможен монтаж блока из нескольких розеток;
• количество и конфигурация посадочных мест ограничены только декоративной накладкой — рамкой;
• в таком блоке размещаются одновременно различные типы розеток.

Производителями выпускаются уже готовые к монтажу блоки квадратной и прямоугольной формы. Для них не требуется установка подрозетников.

Наружные розетки

Производятся для монтажа на поверхность без заглубления арматуры.

Особенности:

• подходят для скрытой и открытой проводки;
• выпускаются в пластиковых корпусах с количеством гнезд от одного до четырех;
• монтаж сводится к подключению проводов к соответствующим клеммам, креплению основания на поверхность и установке крышки.

К наружному типу монтажа относятся розетки, встраиваемые в специальный кабель-канал. Собирается группа розеток в монтажную рамку, подключаются соответственно провода, рамка фиксируется в кабель-канале зажимами и устанавливается декоративная накладка.

Переносные розетки

Этот тип розеток также носит название удлинителя.

Особенности:

• используются в местах, где невозможно сделать проводку;
• подходят для временного подключения нагрузки на удалении от стационарных силовых точек;
• выпускаются удлинители отдельно колодками по 2–4 гнезда или в готовом виде с кабелем и вилкой.

В первом случае дополнительно потребуется приобрести вилку и подобрать кабель нужного сечения, количества жил и длины. Готовые удлинители производятся разной длины, имеют на конце от одного до шести гнезд, комплектуются выключателями питания.

Длинные кабели производители комплектуют бобинами для намотки.

В зависимости от используемых материалов в розетках варьируется максимальный ток нагрузки. Он указывается в амперах.

Для ванных комнат и сырых помещений выпускаются розетки с влагозащитой. С лицевой стороны у них расположена пластиковая крышка, а с обратной стороны арматура закрыта эластичной герметичной пленкой.

Эти розетки укомплектованы зажимными клеммниками, в которые вставляются провода.

Розетка на 380 вольт

Характеризуется использованием от 1 до 3 фаз, нулевой линией и наличием заземления.

Особенности:

• Конфигурация корпусов, формы и размещения контактов предполагает включение соответствующей вилки только в определенном положении. Это не позволит перепутать используемые линии.
• Выдерживает максимальный ток до 32 ампер.
• Такой тип розеток востребован для подключения электрических плит, мощность которых не позволяет устанавливать обычные электроточки.

В промышленных и производственных условиях используются электроприборы с повышенными требованиями к потребляемой мощности, которым нужны одновременно три фазы. Такие устройства подключаются только к розеткам на 380 В.

Слаботочные розетки

Используются для подключения телефонов, телевизоров, интернета, акустики.

Особенности:

• Чаще предназначены для внутреннего монтажа. Допустима установка в блоки.
• Основание из керамики или пластика, контакты чаще пружинные, подключение к электросети происходит с помощью клемм из комплекта.
• Доступны модели наружного и встраиваемого типа. Первый вид свойственен устройствам телефонии, интернет-сетей и радио.
• Провода в таких устройствах соединяются по цвету, количество отличается от привычного — 2–16 жил. Их принято не скручивать, а обжимать специальным устройством.

Подобные устройства подчас встречаются как смежные с привычными моделями розеток внутри единого блока.

Розетка с таймером

Вид устройств с табло, которое задает комфортное время включения/выключения бытовой техники. Доступны в механическом и электронном исполнении.

Механический таймер

Запускается при помощи часового механизма, нажатие секторов циферблата задает время включения устройства.

Особенности:

• Рабочие сегменты по 15 или 30 минут в зависимости от модели.
• Установка программ происходит при помощи вращающегося диска, на котором предварительно устанавливается текущее время.
• Доступно суточное программирование.
• Сегменты подбираются в сочетании со временем работы электроприборов.
• Устройство обязательно подсоединяется к сети, чтобы таймер выполнил запланированные функции.

Доступен отдельный вид таймеров отключения — настройка прибора начинается с вытягивания индикаторного кольца. Дальнейшие действия зависят от режима прибора. Чаще всего задается цветовая маркировка.

Временная шкала помогает установить время обесточивания прибора.

Электронный таймер

Электронные устройства с таймером предполагают установку сотни программ включения и отключения приборов.

Особенности:

• Часто в конструкции присутствует встроенный датчик имитации присутствия, включающий свет в запланированное время в заданных интервалах.
• Кроме суточного доступен недельный вид программирования.
• Эксплуатационная температура прибора ниже, чем у механических аналогов, диапазон значений варьируется от -10 до + 40 градусов.
• Чаще всего электронные виды снабжены индикатором, указывающим рабочее состояние.
• Устройства перед эксплуатацией заряжаются, срок зависит от модели, в среднем он составляет 14 часов.
• Очистка памяти переводит розетку в рабочий режим, при котором задаются собственные программы включения: дни недели, будни или выходные, ручная или автоматическая работа.

Максимальная нагрузка — 16 ампер. Таймер не зависит от электросети, питание происходит от батареек типа AAA. Настройки сохраняются даже в случае сбоев электропитания.

Плюсы

Достоинства розеток основываются на типе расположения устройств.

Встраиваемые

• Экономят пространство за счет малого выступа над поверхностью — к ним вплотную придвигается мебель, а межкомнатные двери не угрожают случайным сносом конструкции.
• Эстетичны — вписываются в интерьер, доступны нестандартные модели рамок вплоть до индивидуальной отделки.
• Повышенный срок службы фурнитуры за счет жесткой фиксации к несущим конструкциям.
• Большинство устройств такого типа приспособлено для монтажа с заземлением, что подходит для новых квартир.

Наружные

• Оптимальный вариант при наружной проводке.
• Предполагают больший контроль влаго- и пожаробезопасности, чем встраиваемые аналоги.
• Не требуют трудоемкого и пыльного штробления бетонных стен для кабелей и стаканов.
• Возможность организовать термозащитную прокладку между поверхностью и устройством, отвечающую нормативам ПУЭ.

Переносные

• Мобильны, разворачиваются в необходимом месте снаружи или внутри помещения.
• Не нуждаются в монтаже.
• Быстрое подключение — достаточно соединить с действующей розеткой или проводкой.
• Не требуют привлечения электриков, с ними справится и человек, не имеющий представления о проводке.
• Провод недостающей длины быстро заменяется без вмешательства в декор помещения.

Минусы

Недостатки также основаны на способе размещения.

Встраиваемые

• Розетку невозможно установить с нуля без вмешательства в декоративное покрытие поверхности, потребуется штробление с использованием перфоратора и специальных насадок.
• Недостаточно пожаробезопасны.
• При демонтаже розетки остается глубокое отверстие, которое нелегко заделать, порой требуется обновление ремонта помещения.
• Слабая степень влагозащиты, специальные накладки чаще предусмотрены лишь для наружных аналогов.
• Встраиваемые модели не подходят для использования в деревянных домах, но этим условием часто пренебрегают.

Наружные

• Неэстетичность, ограниченный модельный ряд и скромная цветовая гамма.
• Устройство выпирает над поверхностью, подвержено механическим повреждениям, создает проблемы при перестановке мебели.
• На верхней части устройства скапливается пыль.
• Пластиковые виды подвержены выцветанию.
• При смене дизайна помещения требуется приобретение новой розетки в сборе, если старая не подходит по стилю.

Переносные

• Кабель чаще размещается на полу — он неэстетичен, затрудняет передвижение и перемещение мебели.
• Стандартизированный внешний вид, практически не встречаются модели, совместимые с интерьером.
• При частой смене позиций быстро выходят из строя.
• Часто становятся объектом повышенного внимания домашних животных и грызунов.
• Пожароопасность повышена, так как они склонны к механическим повреждениям.
• Временная проводка не годится для мощной техники.

Как выбрать розетку

При выборе розетки учитывается ряд параметров: тип проводки, материал изготовления, безопасность, а также наличие признаков, характеризующих качественное оборудование.

Тип проводки

• Если имеющаяся проводка скрыта за каркасом или утоплена в поверхность стены, то предпочтительны встроенные модели розеток.

Они устанавливаются в специальные коробки, вмонтированные в поверхность; после сбора на виду остается лишь декоративная рамка небольшой толщины.

• Открытая проводка подразумевает установку наружного типа электрооборудования. К поверхности без утапливания крепится декоративный корпус, содержащий арматуру. Чаще этот вид выпирает над поверхностью на 2–4 см.

Базовые параметры

• Проверьте наличие заземляющих контактов на устройстве для подключения к трехпроводным электросетям.
• Устройство с подвижным пружинным элементом для зажима вилки наиболее долговечно по сравнению с латунными аналогами.
• Обращайте внимание на внешний вид и аккуратность контактов, даже если доступен только один — заземляющий.
• На задней стороне устройства или между отверстиями для вилки расположена маркировка допустимой нагрузки.
• Способ подключения проводов бывает винтовым или самозажимным. Если не хватает навыков или требуется быстрый монтаж, предпочтительнее второй вариант.

Материал розеток

Речь о базовом материале изготовления. Декоративные функции и покрытия не рассматриваются, так как предпочтения индивидуальны.

• При выборе проверьте запах, исходящий от устройства. Варианты из дешевого пластика имеют наиболее едкий аромат, выделения вредны для человека.
• Керамические модели рассчитаны на больший ток, выдерживают нагрузку 25 А.
• Если материал изготовления слишком мягок, со временем он деформируется.

Наличие инструкции по сборке и внятное описание химического состава также говорит в пользу изделия.

Безопасность

• Устройства с защитой от случайного поражения током комплектуются шторками, предотвращающими непреднамеренный контакт, ставятся в детских. Шторки открываются при введении с небольшим усилием контактов вилки.
• Модели с защитными крышками применяют в помещениях с повышенной влажностью.

Для деревянных и пожароопасных помещений степень защиты устройства должна быть не ниже IP44. Как правило, этот параметр подбирается равным 54. Чем выше цифра, тем лучше.

• ПУЭ предъявляет требование отделения электрооборудования от горючих материалов негорючими прокладками.
• Если предстоит монтаж на деревянную поверхность, задняя часть корпуса должна быть выполнена из тугоплавких пластмасс, металла или керамики. Легкоплавкие модели недопустимы, потому что искрение может спровоцировать пожар.

Деревянные помещения по умолчанию относятся к категории пожароопасных. В них принято устанавливать открытый тип электропроводки для быстрой локализации возгорания, поэтому сюда подходят только модели наружного типа с заземлением.

Какие лучше

Идеальная розетка должна соответствовать:

• условиям окружения;
• требованиям пожаробезопасности;
• изоляции, нагрузке и диаметру сечения проводов;
• потребляемой мощности электроприборов.

Дополнительные признаки лучшего устройства подбираются исходя из возможностей помещения и функциональности:

• В плане долговечности и безопасности предпочтительны модели с арматурой и задней стенкой из металла или керамики. Они встречаются реже, но превосходят по показателям пластиковые аналоги.
• Для квартир и кирпичных строений наиболее удобен встраиваемый тип. Деревянные дома и помещения с повышенными требованиями пожаробезопасности предусматривают использование накладных розеток.

Розетки с возможностью заземления предотвращают фатальные последствия ударов током. Ранее эта функциональность не была предусмотрена, в старых зданиях заземление отсутствует.

Современные нормы предполагают монтаж заземляющего провода совмещать с нулевой жилой на распределительном щите.

Как пользоваться

Меры предосторожности и особенности использования сводятся в единый набор правил:

• Запрещено подключать прибор к сетям с неподходящей нагрузкой.
• При использовании убедитесь, что штепсель совпадает с отверстиями розетки и плотно в нее входит.
• Нежелательна установка вблизи отопительных приборов: радиаторов, полотенцесушителей.
• Для помещений с повышенной влажностью практикуется установка моделей в защитном корпусе, специально предназначенном для санузлов.

• Не используйте поврежденные устройства с признаками искрения и при задымлении.
• Избегайте контакта с водой, в том числе погружения.
• Храните неподключенные приборы в температурном диапазоне от -25 до 50 градусов.
• Для очистки используйте сухие салфетки.
• В целях безопасности при обслуживании электроприборов применяется обесточивание.

Гарантия

Перспективы получения бесплатного обслуживания или замены некондиционного товара зависят от сохранности полученного при покупке набора документов. Речь идет о кассовом чеке, заполненном гарантийном талоне с обязательной печатью и подписью продавца.

Производители электрооборудования включают ряд факторов, при которых их обязательства утрачивают силу:

• неправильная транспортировка и монтаж изделия;
• механические повреждения корпуса или арматуры;
• некорректная эксплуатация;
• самостоятельный ремонт или частичная замена комплектующих.

В остальных случаях действуют гарантийные условия, срок которых зависит от производителя и ценового сегмента техники. Средний срок гарантии на розетки составляет 12 месяцев.

Неисправности и ремонт

Розетки выходят из строя в случае неустойчивого контакта с проводами на месте их крепежа, а также из-за того, что пластины, удерживающие вилку в устройстве, теряют пружинистые свойства.

Негромкий треск в розетке

Свидетельствует о плохом контакте. Требуется переборка конструкции. Для этого помещение обесточивается, затем скручивается крышка и аккуратно вынимается арматура.

Концы старой проводки заново зачищаются и устанавливаются на прежнее место, после чего происходит их зажим болтами или фиксаторами. На следующем этапе вновь устанавливается крышка и подается напряжение.

Оплавление корпуса

Происходит от потери пружинистости пластин. Контакт с вилками приборов при этом неплотный, искры или оплавление встречаются часто.

• Требуется разобрать розетку, как в предыдущем пункте. Внимательно проверьте, не окислились ли внутренности.
• Окисление снимается наждачной бумагой. В сложных случаях разумно заменить арматуру целиком.
• При небольших оплавлениях снимаются потемнения и неровности покрытия, в пружинных моделях отработанный элемент заменяется на аналогичный — может вставляться в пазы или фиксироваться болтом в зависимости от типа.

В моделях с латунными пластинками вместо пружин требуется их сдвигание при помощи плоскогубцев.

Неплотная вставка вилки исправляется тем же способом, что и оплавление, но обычно не требуется зачистка шкуркой.

Розетка болтается

Это происходит по двум причинам. Первая — раскрутился фиксирующий саморез. Ремонт сводится к банальному прокручиванию. Вторая причина сложнее — она означает, что разжаты или неплотно стоят лапки подрозетника.

Для ремонта потребуется снять декоративную накладку и вынуть арматуру из стакана. После чего нужно поджать фиксирующие лапки на подрозетнике.

Если лапки сломаны (такое часто бывает у пластиковых моделей), потребуется замена стакана на новый.

При наличии старых металлических подрозетников также уместнее замена, но если она невозможна, следует убедиться, что стакан плотно установлен в гнездо.

Если это не так — производится его повторная фиксация и поджимание лапок. После этих действий розетка прикручивается на место.

Отсутствие напряжения

Проблема возникает из-за смещения внутренних элементов арматуры, чаще встречается как последствие расшатывания стакана или нарушения фиксации декоративной панели.

Внутренние причины:

• отошел провод из контактного гнезда;
• сместилась внутренняя пластина;
• отошла пружина, зажимающая вилку.

Внешней причиной может стать срабатывание автомата или обесточивание помещения. Поэтому первым делом стоит проверить, работают ли иные источники питания, подсоединенные к той же группе (коробке).

Если они в порядке, значит, проблема внутренняя. Для ремонта потребуется разобрать устройство и вернуть отошедшие детали на место, а затем зафиксировать и собрать конструкцию обратно.

Производители розеток

В большинстве случаев присутствует электротехническая специализация.

ABB — шведско-швейцарский производитель электрооборудования. Доступны встраиваемые модели техники, большинство вариаций идет в комплекте со светодиодной подсветкой. Гарантия на продукцию 10 лет.

Elektrostandard — производитель и оптовый продавец светотехнических приборов. Страна производства не указана, но дилеры относят продукцию к китайской. Доступны розетки-таймеры. Гарантия 12 месяцев.

ERA — российский производитель электротехнических изделий. Продукция представлена в накладном виде, корпуса из поликарбоната и автозажимы. Гарантия 2 года.

Legrand — производитель из Франции. Специализируется на электротехнике премиум-класса. Доступны накладные и встраиваемые модели, в том числе, и специального назначения: с антивандальным, антибактериальным покрытием. Гарантия заявлена лишь на продукцию в составе сборных систем, ее срок составляет 25 лет.

Makel — турецкий производитель электроприборов. Розетки накладного и встроенного типа, а также переносные. Доступны бюджетные модели с изолированными разъемами и сетевым фильтром. Гарантия 12 месяцев.

Viko — производитель из Турции. Специализируется на установочной технике, включая счетчики. Доступны накладные модели в белом и кремовом исполнении с цветными вкладками, заземлением и защитными шторками. Условия гарантии не заявлены.

Bticino — итальянское представительство группы компаний Legrand. Розетки с дизайнерскими рамками различных геометрических форм, включая овальные, доступны сверхтонкие модели. Гарантия до 3 лет.

Schneider Electric — французская машиностроительная компания, специализирующаяся на комплексных энергоэффективных продуктах. Модели розеток для бытовой эксплуатации и спецприменения. Гарантия 18 месяцев со дня установки, но не более 1 года со времени отгрузки.

Реклама от спонсоров: //
// //

9 типов электрических розеток в домах

Фото: depositphotos.com

Если не все электрические розетки в вашем доме выглядят одинаково, это связано с тем, что существует много разных типов электрических розеток. Каждый тип имеет уникальные характеристики и особенности. То, что подходит для спальни, может быть не лучшим для вашей ванной комнаты, и наоборот.

Выбор и установка правильной электрической розетки, соответствующей потребностям помещения, может защитить вас от поражения электрическим током и сделать ваш дом более энергоэффективным.В этом руководстве объясняются свойства девяти различных электрических розеток, которые могут быть у вас дома.

1. Розетки на 15 А, 120 В

Это самые распространенные в старых домах, бывают двух версий:

Фото: depositphotos.com

• Двусторонние розетки имеют два длинных разъема для подключения и обеспечить незаземленное соединение.
• Версия с тремя контактами добавляет контакт заземления и дополнительный вертикальный паз, чтобы предотвратить поражение электрическим током из-за незакрепленной проводки.

Это также самые дешевые типы электрических розеток на рынке, которые легко установить или заменить. В то же время они также могут быть главными кандидатами на обновление в ближайшем будущем. Для повышения безопасности и эффективности может быть разумной идеей выбрать более современные альтернативы из этого списка.

Подходит для: Для домашнего использования с приборами, имеющими минимальные требования к напряжению и силе тока.

2. Розетки на 20 А, 125 В

Эти электрические розетки поддерживают большую потребляемую мощность, чем предыдущий тип.Строительные нормы и правила рекомендуют устанавливать розетки на 20 А для некоторых приборов, таких как большие кухонные гаджеты, которым для работы требуется больше энергии.

Вы можете отличить их от версии 15A, посмотрев небольшую горизонтальную прорезь рядом с вертикальной прорезью заземления. Они могут даже идеально подходить для некоторых стиральных и посудомоечных машин и обогревателей.

Подходит для: Крупных бытовых приборов, которым требуется больше энергии.

3. Розетки на 20 А, 250 В

Для крупных бытовых приборов, таких как кондиционеры, воздушные компрессоры и оборудование для хобби, требуется еще более высокий уровень мощности.Для таких целей следует выбрать именно этот тип электрической розетки.

Перед установкой этих розеток на 20 А, 250 В вам потребуется соответствующая электрическая цепь. Для розеток на 250 В необходим двухполюсный автоматический выключатель, установленный на главной панели, и эту работу лучше доверить электрику. Посмотрите на характеристики мощности устройства, которое вы планируете использовать, и сделайте соответствующий выбор. Некоторым приборам, таким как настенные духовые шкафы и электрические сушилки, может потребоваться даже больше энергии, чем могут обеспечить эти розетки. Для таких случаев вы можете взглянуть на розетки 30А или 50А.

Подходит для: Крупная бытовая техника с очень высоким энергопотреблением и оборудование для хобби-магазинов.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

+

Фото: depositphotos.com

4. Розетки с защитой от несанкционированного доступа

Строительные нормы и правила в большинстве мест сделали обязательным использование розеток с защитой от несанкционированного доступа в новом строительстве. В этих типах электрических розеток используется встроенный физический барьер для предотвращения проникновения посторонних предметов.Внутренние заслонки открываются только при вставке двухконтактной или заземленной вилки. Если у вас дома есть дети, это может быть безопасным выбором. Даже если дети попытаются вмешаться в эти розетки, вставив что-нибудь, кроме вилки, опасности поражения электрическим током нет.

Подходит для: Безопасное использование в домах с детьми.

Фото: depositphotos.com

5. Выходы GFCI

Выходы прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI) лучше всего подходят для мест, близких к воде.Внутри это включает в себя такие помещения, как ванные комнаты, кухни, подвалы, места для ползания и прачечные. Вы также можете использовать розетки GFCI на открытом воздухе.

Эти розетки постоянно отслеживают прохождение тока и отключаются (или отключают питание) при обнаружении всплеска или скачка тока. Схема прерывателя немедленно срабатывает в момент обнаружения опасного скачка напряжения. Для розеток рядом с водой скачок напряжения может указывать на прямой контакт с водой и, как следствие, опасность поражения электрическим током, например, если вы случайно уронили действующий фен в ванну, когда она наполнена водой.Вы можете легко идентифицировать их, ища кнопки «ТЕСТ» и «СБРОС» разного цвета на фасаде.

Подходит для: Предотвращение поражения электрическим током в местах, близких к воде.

6. Выходы AFCI

Некоторые электрические неисправности вызывают нагревание из-за дуги. Возникновение дуги возникает в точках слабого контакта в вашей электрической системе, где электричество скачет между соединениями. Контрольными признаками обычно являются искры или жужжащий звук. Это может вызвать необычайное количество тепла.Перегрев приборов, случайное вбивание гвоздя в проволоку или грызуны, пережевывающие проволоку, могут вызвать этот риск. При возникновении дуги выходы прерывателя цепи дугового замыкания (AFCI) обнаруживают его, а встроенный прерыватель отключает выход. Вы можете установить их в спальнях и других спальных зонах через специальный автоматический выключатель на главной панели. Это важная мера предосторожности для тех мест в вашем доме, где вы не всегда можете бодрствовать и быть полностью внимательными. Это также отличный вариант для кухонь и прачечных.

Подходит для: Предотвращение поражения электрическим током в спальнях и других спальных зонах, на кухнях и в прачечных.

7. Коммутируемые розетки

Если есть приборы или светильники, которые вы хотите держать постоянно включенными, даже когда они не работают, подумайте о коммутируемых розетках. Устройство объединяет розетку и подключенный выключатель. Используйте переключатель для управления питанием подключенного устройства, не вынимая вилку из розетки. (Для их установки вам не потребуется новая электрическая коробка или дополнительная проводка.)

Подходит для: Приборы или осветительные приборы, которые вы хотите всегда держать подключенными.

Фото: homedepot.com

8. Розетки USB

Устройства, которые заряжаются через USB, сегодня широко распространены в домашних хозяйствах. Если вы разочаровались в поиске бесплатных USB-портов или зарядных устройств, решением могут стать настенные USB-розетки. Это дает вам одно или несколько USB-разъемов прямо на стене, часто на одной пластине с другими двух- или трехконтактными розетками. Просто подключите кабели прямо к стене, чтобы зарядить смартфон, планшет или другое USB-устройство.

Подходит для: Питание устройств, заряжаемых через USB.

9. Умные розетки

Современные инновационные интеллектуальные розетки оснащены встроенными механизмами для мониторинга потребления энергии. Они также могут включаться или выключаться по программе или расписанию. Умные розетки могут быть отличным решением для вещей, которые вы хотите выполнять по установленному графику, например, разбрызгивателей газонов или капельных кофеварок. Они также могут предотвратить утечку электроэнергии и сделать ваш дом более энергоэффективным.

Многие умные розетки также имеют дистанционное управление по протоколам Wi-Fi, Zigbee или Zwave.Вы можете управлять ими и отслеживать их удаленно с помощью телефона или голосовых помощников. Работа в режиме громкой связи также возможна через умные колонки Google Home и Amazon Echo.

Подходит для: Энергоэффективных домов и людей, которые хотят внедрить домашнюю автоматизацию.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

+

Силовые вилки и розетки: нужен дорожный адаптер?

Планируете ли вы посетить Соединенные Штаты Америки? Выберите страну проживания, чтобы автоматически проверить, нужен ли вам адаптер для вилки питания или преобразователь напряжения в Соединенных Штатах Америки.

Выберите страну проживания inSelect страны проживания в Соединенных Штатах AmericaUnited KingdomCanadaAustraliaIrelandSingaporeNew ZealandIndiaHong Kong AfghanistanÅland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAmerican Дева IslandsAndorraAngolaAnguillaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia и HerzegovinaBotswanaBrazilBritish Виргинского IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos ( Килинг) IslandsColombiaComorosCongo-BrazzavilleCongo-KinshasaCook IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland (Мальвинские) острова Фарерские IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGua temalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHondurasHungaryIcelandIndonesiaIranIraqIsle из ManIsraelItalyIvory CoastJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKosovoKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmar (Бирма) NamibiaNauruNepalNetherlands (Голландия) Новый CaledoniaNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinePanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarRéunionRomaniaRussiaRwandaSaint BarthélemySaint Елены, Вознесения и Тристан-да CunhaSaint Киттс и NevisSaint LuciaSaint MartinSaint Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Томе и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSint MaartenSlovakiaSloveniaSolomon Ислан dsSomaliaSouth AfricaSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабских EmiratesUruguayUzbekistanVanuatuVatican CityVenezuelaVietnamWallis и FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe

Электричество в Соединенных Штатах Америки

В Соединенных Штатах Америки силовые вилки и розетки типа A и B.Стандартное напряжение составляет 120 В, а стандартная частота — 60 Гц.

Какие вилки и розетки в Соединенных Штатах Америки?

В Соединенных Штатах Америки вилки и розетки имеют типы A и B. Посмотрите следующие изображения.

• Тип A: в основном используется в Северной и Центральной Америке, Китае и Японии. Эта розетка работает только с вилкой A.
• Тип B: аналогичен типу A, но с дополнительным контактом для заземления. Эта розетка также работает с вилкой A.

Тип A: Эта розетка не имеет альтернативных вилок Тип B: Эта розетка также работает с вилкой A

Купите сетевой (дорожный) адаптер

Мы не продаем адаптеры для вилок питания. Мы отсылаем вас к Amazon, где вы найдете большой выбор адаптеров для путешествий.

Вы также можете проверить карту, чтобы увидеть использование различных вилок и розеток в мире.

Какое напряжение и частота в Соединенных Штатах Америки?

В Соединенных Штатах Америки стандартное напряжение составляет 120 В, а частота — 60 Гц.Вы можете использовать свои электроприборы в Соединенных Штатах Америки, если стандартное напряжение в вашей стране находится в пределах 110–127 В (как в США, Канаде и большинстве стран Южной Америки). Производители учитывают небольшие отклонения (плюс-минус 5%). Будьте осторожны, если вы привозите технику из Японии (100 В).

Если стандартное напряжение в вашей стране находится в диапазоне 220–240 В (как в Великобритании, Европе, Азии, Африке и Австралии), вам понадобится преобразователь напряжения в Соединенных Штатах Америки.Некоторые говорят, что вы можете осторожно попробовать использовать свои приборы в Соединенных Штатах Америки без преобразователя. Скорее всего, они не будут повреждены, но могут не работать оптимально. Если не хотите рисковать, воспользуйтесь конвертером. Вы также можете рассмотреть комбинированный адаптер вилки питания / преобразователь напряжения.

Если частота в Соединенных Штатах Америки (60 Гц) отличается от частоты в вашей стране, не рекомендуется использовать вашу бытовую технику. Но если разницы в напряжении нет, вы можете (на свой страх и риск) попробовать использовать прибор в течение короткого времени.Будьте особенно осторожны с движущимися, вращающимися и связанными со временем приборами, такими как часы, бритвы или электрические тепловентиляторы.

Чтобы убедиться, проверьте этикетку на приборе. Некоторым приборам не нужен преобразователь. Если на этикетке указано «ВХОД: 100–240 В, 50/60 Гц», устройство можно использовать во всех странах мира. Это обычное дело для зарядных устройств планшетов / ноутбуков, фотоаппаратов, сотовых телефонов, зубных щеток и т. Д.

Дорожные переходники от Amazon

Что-нибудь еще нужно?

Проверьте, собрали ли вы все для поездки, в КОНТРОЛЬНОМ СПИСКЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКА !

Хотите добавить информацию на эту страницу? Присылайте нам свои предложения или замечания.Прочтите наш отказ от ответственности.

Адаптеры и преобразователи в Европе от Рика Стивса

Рик Стивс

Европейская электрическая система отличается от нашей по двум параметрам: по напряжению тока и по форме вилки. Но поскольку большинство современных гаджетов имеют «двойное напряжение», то есть работают как от американского, так и от европейского тока, в наши дни большинству путешественников не нужно ничего делать, кроме как взять с собой несколько недорогих переходников.

Американские бытовые приборы работают от 110 вольт, а европейские — 220 вольт .Если вы видите диапазон напряжений, напечатанный на изделии или его вилке (например, «110–220»), значит, в Европе все в порядке. Некоторые старые устройства имеют переключатель напряжения с маркировкой 110 (США) и 220 (Европа) — переключайте его на 220 во время упаковки.

Даже старые устройства (и некоторые портативные игровые системы) не приспособлены для работы с разницей напряжения — вам понадобится отдельный громоздкий преобразователь. (Вместо этого подумайте о замене прибора или путешествии без него.)

Небольшой адаптер позволяет подключать вилки американского типа (два плоских штыря) к розеткам британской или ирландской розеток (для которых нужны три прямоугольных контакта) или к розеткам в континентальной Европе (для которых нужны два круглых контакта).Адаптеры недорогие — возьмите с собой горсть. Даже в поездке только на континент я держу под рукой британский адаптер для пересадки в Лондон. Прикрепите адаптер к вилке устройства с помощью изоленты или изоленты; иначе он легко может остаться в розетке (в отелях и пансионах иногда бывает коробка с брошенными адаптерами — спросите). Многие розетки в Европе встраиваются в стену; ваш адаптер должен быть достаточно маленьким, чтобы штыри правильно входили в розетку. (Хотя вы можете получить универсальные адаптеры, которые работают по всей Европе или даже по всему миру, они, как правило, большие, тяжелые и дорогие.)

Хотя розетки в Швейцарии и Италии отличаются от розеток на континенте, большинство континентальных адаптеров работают нормально. (Швейцарские и итальянские розетки принимают вилки с тремя тонкими круглыми штырями, расположенными в треугольной форме; двухконтактные адаптеры работают до тех пор, пока у них нет более толстых штырей в стиле «Schuko» — и если корпус адаптера достаточно мал, чтобы вставьте в утопленную розетку.) Если по какой-либо причине адаптер не работает в вашем отеле, просто обратитесь за помощью; отели с необычными розетками всегда найдут подходящий адаптер, чтобы одолжить вам.

В некоторых номерах бюджетных отелей есть только одна электрическая розетка, занятая лампой. В хозяйственных магазинах в Европе продаются дешевые трехсторонние переходники, которые позволяют не выключать лампу во время зарядки аккумулятора камеры и смартфона.

Домовладельцам | SFRS

Самая частая причина пожаров в доме — неправильное использование электрического оборудования, неисправных приборов и проводов. Бытовые электроприборы, включая посудомоечные машины, сушильные барабаны, кухонные приборы и стиральные машины, являются распространенным источником возгорания.

Электротехнические изделия в доме

Мы пользуемся электрооборудованием каждый день по дому, поэтому важно убедиться, что оно безопасно.

Любой электрический прибор, оставленный включенным в розетку, может стать причиной пожара. Некоторые из них, например холодильники и морозильники, можно оставлять включенными, но даже они могут стать причиной пожара при неправильном использовании.

Следуйте советам по безопасности:

• Следите за тем, чтобы место вокруг розеток и сетевого выключателя оставалось свободным
• Всегда используйте правильные предохранители

Никогда —

• Используйте что-нибудь с порванным или поврежденным проводом или вилкой
• Используйте что-нибудь сломанное или неисправное электрическое.
• Прокладывать электрические кабели под ковры
• Слишком много вилок в розетки

Выключить розетку и выдернуть вилку из розетки — единственный способ убедиться, что через прибор не проходит электричество.Просто использовать выключатель розетки небезопасно, потому что выключатель может сломаться.

Если оставить подключенным к розетке, через многие приборы по-прежнему течет питание, даже если они выглядят так, как будто они выключены. То же самое верно для оборудования в « спящем режиме » или в « резервном ».

Многие электроприборы содержат трансформаторы, которые сохраняют мощность даже при выключенном электроприборе. В случае возникновения неисправности трансформатор может перегреться и вызвать возгорание.

Кроме того, что вы будете в большей безопасности, выключение и отключение от электросети позволит вам сэкономить электроэнергию и деньги!

Устройства с двигателями, насосами или большими магнитами могут потреблять в семь раз больше энергии.Поэтому холодильники, морозильники, микроволновые печи, стиральные машины, посудомоечные машины, сушилки, пылесосы, кондиционеры, осушители, электроинструменты и садовое оборудование никогда не следует подключать к адаптерам или разветвителям питания с другими приборами (их может быть слишком много для адаптер). Вместо этого вставьте их прямо в стену.

Вы можете первым узнавать о любом безопасном ремонте или отзыве электроприборов в вашем доме, зарегистрировав свои приборы.

Необычные электрические вилки в Южной Африке, розетки, которые будут сняты с производства — Quartz Africa

Если вы когда-нибудь были в Южной Африке и пытались использовать адаптер для разных стран для зарядки телефона или ноутбука, вы, возможно, были удивлены, что ваш адаптер может не влезают в уникальные розетки страны.

В настоящее время Южная Африка устанавливает электрические вилки и розетки, на которые страна полагалась на пути к пенсии на протяжении поколений. Вилки с тремя большими контактами, расположенными в форме треугольника, уступают место компактной шестиугольной трехконтактной конструкции с соответствующими розетками.

Новая вилка и розетка, основанная на последнем международном стандарте, подходит для двухконтактных вилок европейского типа на зарядных устройствах для мобильных телефонов и небольших бытовых приборов, а также на двухконтактную вилку немецкого дизайна, которая прилагается к большинство электроинструментов ввозятся в страну.

Хотя Южная Африка требует, чтобы здания, построенные с 2018 года, имели так называемые розетки типа 164-2 (номер обозначает национальный стандарт для нового типа вилок и розеток), Южноафриканское бюро стандартов (SABS) недавно обновило стандарт. для введения предупреждений об адаптерах, которые нельзя вставлять друг в друга, во избежание перенапряжения розетки.

Изображение предоставлено Южноафриканским бюро стандартов

Stop.

Распространение смартфонов, планшетов и небольших устройств, которые полагаются на двухконтактную европейскую вилку, в сочетании с необходимостью южноафриканцев подключать свои устройства к розеткам, предназначенным для традиционных вилок с большими контактами (так называемая вилка 164-1 type), которые можно найти в миллионах домов и офисов по всей стране, заставляет полагаться на адаптеры, что повышает риск короткого замыкания, возгорания и повреждения устройств.

«В связи с появлением множества бытовых приборов и устройств, которые стали обычным явлением в современном мире, очень важно обеспечить, чтобы вилки и розетки также менялись, чтобы приспособиться к более компактным конструкциям вилок», — сказала Джоди Шольц, ведущий администратор SABS. в заявлении, в котором подробно рассказывается об обновлении.

Изображение любезно предоставлено Южноафриканским бюро стандартов

Старое и новое

Повсеместное распространение розеток типа 164-1 вместе с потоком двухконтактных устройств приводит к использованию «переходников на переходниках» в розетках по всей Южной Африке и по всему миру. — опасность для потребителей, — пояснила она.

Усталость адаптера

Новая южноафриканская розетка с возможностью установки вилок европейского типа позволит сократить количество адаптеров, необходимых людям для питания своих устройств.В отличие от своего европейского кузена, новая южноафриканская вилка добавляет третий контакт, чтобы удовлетворить национальному требованию, согласно которому розетки имеют защиту от утечки на землю, что снижает риск поражения электрическим током за счет обнаружения паразитного напряжения.

«Новый стандарт не отменяет использование адаптеров, однако он снизит потребность в них и сделает их более безопасным», — сказал Шольц Quartz Africa. «Большинству иностранных посетителей по-прежнему необходимо будет использовать свои адаптеры для работы устройств, а розетки смогут подключаться к вилкам старого типа.”

Изображение предоставлено Бюро стандартов Южной Африки

Обновленная настенная розетка в Южной Африке

Конструкция вилки и розетки 164-2 обеспечивает безопасность. Карман в гнезде не позволяет потребителям прикасаться к находящемуся под напряжением контакту во время вставки. Чтобы вилки адаптера и переключатели на поверхности розеток не мешали друг другу, новый стандарт создает зазор между ними и позволяет полностью вставлять адаптеры. Розетка содержит предохранительную заслонку, для открытия которой необходимо вставить как минимум два штифта.

Новый стандарт закрепляет отход Южной Африки от британских стандартов, на которых основаны вилки и розетки типа 164-1 в Южной Африке. Стандарты стран начали расходиться в 1960-х, когда Великобритания перешла на плоские вилки, а Южная Африка отказалась следовать им. Индия, которая также смоделировала свои стандарты по образцу британских, использует трехконтактную вилку, которая напоминает южноафриканскую вилку 164-1, но контакты намного меньше.

Несмотря на происходящие сейчас в Южной Африке сдвиги, миллионы вилок типа 164-1, используемых по всей стране, останутся.Они будут по-прежнему подключены к розеткам, особенно на кухнях, где вилки подключаются к большинству бытовой техники.

«Со временем потребители устанут от всех этих адаптеров», — прогнозирует Джанфранко Кампетти, инженер-электрик и член рабочей группы SABS, которая разработала новый стандарт. «Это не 90-минутная игра. На это потребуется время.

Подпишитесь на еженедельную сводку Quartz Africa здесь, чтобы получать новости и анализ африканского бизнеса, технологий и инноваций в вашем почтовом ящике

Вилки, адаптеры и преобразователи в Италии

Туристы, желающие использовать ноутбуки, сотовые телефоны, зарядные устройства и другие электроприборы в Италии, должны знать, как преобразовать электроприборы для использования в Италии и как подключить это устройство к розеткам в стене.

Электроэнергия в Италии, как и в остальной части Европы, вырабатывается из сетевой розетки при напряжении 220 вольт, переменного с частотой 50 циклов в секунду. В США электричество выходит из розетки при напряжении 110 вольт, чередующемся с частотой 60 циклов в секунду. Различаются не только напряжения и частоты, но и сами розетки.

01
из 02

Что нужно знать об итальянском электричестве

Джеймс Мартин, Europe Travell »

На фото выше обычная итальянская розетка.Чтобы получить к нему доступ с помощью адаптера, который подключается к типичной американской вилке питания, вам понадобится адаптер, подобный показанному на фотографии ниже, или один из этих рекомендуемых адаптеров питания и преобразователей.

Продолжайте 2 из 2 ниже.

02
из 02

Что нужно для использования электрических устройств в Италии

любезно предоставлено Amazon.com

Адаптеры вилки, показанные на фотографии, вероятно, все, что вам нужно, чтобы преобразовать вилку с прямоугольным контактом в США в итальянскую вилку с круглым контактом, используемую в большинстве домов и отелей Италии.Этот адаптер не заземлен, поэтому у него нет третьего центрального контакта. Это нормально для устройств с изоляцией (например, с пластиковым корпусом). Некоторые адаптеры этого типа имеют порт USB, что означает, что вы можете использовать их для зарядки мобильного телефона или цифровой камеры через USB.

Переходники

Адаптеры вилок — это интерфейсы между американской плоской вилкой и итальянской вилкой с двумя (или тремя) круглыми вилками. Они позволяют подключать электрическое устройство к итальянской розетке , но они не преобразуют электричество в американское 110 вольт .Если ваше устройство рассчитано на работу только от 110–120 вольт, вы, скорее всего, увидите дым, если не возгорание, от этого сильного несоответствия. Вам понадобится понижающий преобразователь мощности или трансформатор для безопасного понижения напряжения с 220 до 110. Подробнее об этом позже.

Вы можете обойтись одним штекерным преобразователем для многих современных небольших электрических устройств, предназначенных для работы от двух напряжений. К подобным устройствам относятся большинство ноутбуков и телефонов, , большинство недавно произведенных зарядных устройств для аккумуляторов и множество небольших электрических устройств, особенно предназначенных для путешествий по миру.Вы можете проверить заднюю часть устройства или «блок питания» на предмет технических характеристик входа.

Вы можете увидеть адаптеры с тремя контактами подряд, но купите только адаптер с двумя контактами. Это потому, что в некоторых, но определенно не во всех, итальянских розетках есть три отверстия — просто не рискуйте и используйте двухконтактный адаптер. Вы также можете увидеть круглые розетки с двумя или тремя отверстиями — в большинстве случаев ваш двухконтактный адаптер с ними подойдет.

Чтобы купить адаптеры или преобразователи для перевозки в Италию, ознакомьтесь с нашим руководством по новейшим адаптерам питания и электрическим преобразователям.

Трансформаторы или преобразователи мощности

Фены и щипцы для завивки волос — это проклятие современных путешествий. Эти устройства не могут часто использоваться в ситуациях с двойным напряжением без преобразования напряжения . Это чрезвычайно сильноточные устройства, а это означает, что в сочетании с высоким напряжением они потребляют много энергии (ток умноженный на напряжение = мощность). Чтобы преобразовать более высокое напряжение Италии в более низкое американское напряжение, вам понадобится большой силовой преобразователь или силовой трансформатор, иначе вы рискуете, что щипцы для завивки действительно завивают (что означает «поджаривают») ваши волосы.

На самом деле нет необходимости брать с собой фен для поездки в Италию, так как большинство отелей и объектов аренды недвижимости предоставят его. Если вы действительно беспокоитесь о том, что у вас нет фена или щипцов для завивки, вы можете просто купить одно из этих устройств в Европе, чтобы не носить с собой как устройство, так и преобразователь.

Если вы покупаете преобразователь мощности, убедитесь, что его номинальная мощность соответствует или превышает номинальную мощность отдельного устройства, которое вы будете использовать с ним. Эта информация обычно находится на корпусе устройства рядом со шнуром питания.

Для получения дополнительной информации см .: Электричество в Европе — розетки и подключенный турист.

Подробнее Советы по путешествиям и безопасности в Италии

Поставляет розетки стационарной бытовой техники

Добро пожаловать в этот раздел вашего курса, который предназначен для того, чтобы учащийся понял, как выбирать и устанавливать расходные материалы для стационарных бытовых приборов и розеток.

Цели

По окончании этого раздела вы сможете:

• Распознавать и использовать важные электрические символы
• Выбрать правильный способ питания электроприборов
• Выберите и установите правильный кабель и аксессуары для домашних розеток
• Выберите и установите правильный кабель и аксессуары для контура погружного нагревателя
• Выберите и установите правильный кабель и аксессуары для контура плиты
• Выберите и установите правильный кабель и аксессуары для душевого контура с мгновенным действием
• Выберите и установите правильные защитные устройства для всех цепей выше
• Рассчитайте падение напряжения и потери мощности в кабелях
• Рассчитать текущую стоимость фиксированных нагрузок

Причины

Понимание этой информации позволит вам прочитать чертеж, показывающий расположение аксессуаров для питания стационарных приборов и электрических цепей в домашних условиях.Вы сможете прочитать принципиальную схему, показывающую, как подключать розетки и соединительные блоки в радиальной или кольцевой конфигурации. Вы также сможете прочитать электрическую схему, показывающую, как подключить погружной нагреватель, плиту и мгновенный электрический душ.

Графические символы

Архитектурные символы

Условные обозначения цепей

Определения

Переносное оборудование: Оборудование, которое можно перемещать во время работы или легко перемещать с одного места на другое при подключении к источнику питания.
Переносное оборудование: Переносное оборудование, предназначенное для удержания в руке при нормальном использовании, в котором двигатель, если таковой имеется, является неотъемлемой частью оборудования.
Стационарное оборудование: Стационарное оборудование или оборудование, не снабженное ручкой для переноски и имеющее такую ​​массу, что его нельзя легко переместить.
Пример: значение этой массы превышает 18 кг в стандартах, касающихся бытовых приборов.
Стационарное оборудование: Оборудование, прикрепленное к опоре или иным образом закрепленное в определенном месте.
Точка поставки: Точка, в которой доставляется электрическая энергия.
Происхождение цепи: Точка, в которой электрическая энергия доставляется в цепь.
Конечный радиальный контур: Конечный контур, обслуживающий две или более точек, включая розетки.
Конечная кольцевая цепь: Конечная цепь в виде кольца, подключенного к единой точке питания.
Ответвление: Ответвление от кольцевой конечной цепи.
Разделительный трансформатор: Трансформатор, входная обмотка которого электрически отделена от выходной обмотки изоляцией, по крайней мере эквивалентной двойной или усиленной изоляции.
SELV: Напряжение не более 50 В переменного тока. или 120 В постоянного тока между проводниками в любой точке цепи, которая отделена от цепей с более высоким напряжением и от земли изоляцией, по крайней мере эквивалентной таковой для класса II, или имеющей эквивалентные средства защиты.

Розетки и розетки

На рис. 1 показана розетка на 1 блок на 13 А. Используется в жилых помещениях, офисах и т. Д.

Рисунок 1.

На рис. 2 показана коммутируемая розетка на 13 А. Выключатель предотвращает ненужный износ розетки, так как его можно выключить, а не вынуть из розетки.

Рисунок 2.

На рис. 3 показана коммутируемая розетка на 13 А с неоновым индикатором. Неоновый индикатор светится, показывая, что переключатель находится в положении «включено» и, следовательно, на прибор подано питание.

Рисунок 3.

На рис. 4 показана коммутируемая розетка на 2 группы с неоновыми индикаторами.

Рисунок 4.

На рис. 5 показан прямоугольный штыревой штекер на 13 А для использования с ранее упомянутыми розетками. Обычно его называют «плоский штифт» или «квадратный штифт», это вилка с предохранителем.
Доступные размеры предохранителей: 2 А, 3 А, 5 А, 7 А, 10 А и 13 А.Чаще всего используются номиналы 3 А, 5 А и 13 А.

Рисунок 5.

На рисунке 6 показана двухконтактная заземляющая розетка на 16 А. Он используется в некоторых континентальных странах и может встречаться в некоторых старых установках в Ирландии.

Рисунок 6.

На рис. 7 показана двухконтактная заземляющая вилка на 16 А для использования с розеткой, расположенной выше.Эта вилка не имеет предохранителя.

Рисунок 7.

На рис. 8 показано круглое штыревое гнездо на 5 А. Это тип, разрешенный Правилами ETCI для подключения настольных и стандартных ламп.

Рисунок 8.

На рис. 9 показана вилка с круглым контактом на 5 А для использования с розеткой, расположенной выше. Эта вилка не имеет предохранителя.

Рисунок 9.

На рис. 12 показан блок подключения с предохранителем на 13 А с гибкой розеткой в ​​основании. Предусмотрена заглушка, позволяющая при необходимости использовать гибкий выход.

Рисунок 12.

На рис. 13 показан блок подключения с предохранителем на 13 А с двухполюсным переключателем и передней гибкой розеткой. Он используется для питания постоянно подключенных устройств, а также обеспечивает средства управления.

Рисунок 13.

На рисунке 14 показан блок подключения с предохранителем на 13 А с двухполюсным переключателем, который включает неоновый индикатор. Как и в случае с розеткой на 13 А, он обеспечивает визуальную индикацию подачи питания на прибор.

Рисунок 14.

На рисунке 15 показан блок подключения с предохранителем на 13 А с неоновым индикатором и гибкой розеткой.Некоммутируемые блоки следует использовать там, где требуется, чтобы устройство не было случайно выключено , например цепи сигнализации и морозильники.

Рисунок 15.

Схемы розеток

Розетки обеспечивают простой и удобный способ подключения портативных устройств к электросети. Каждый прибор снабжен вилкой и гибким шнуром, длина которого по соображениям безопасности не должна превышать двух метров.Вилка вставляется в розетку, и прибор подключается к электросети.

Правила ETCI разрешают два типа розеток для общего использования внутри помещений. Одним из них, наиболее часто используемым, является плоский штифт на 13 А, изготовленный в соответствии со стандартами IS 411 и BS 1363. Другой тип — это двухконтактная заземляющая розетка на 16 А, которую часто называют континентальной.

Оба типа доступны для скрытого и открытого монтажа со встроенным переключателем или без него.Они разработаны для стандартных одно- и двухсекционных коробок. Эти коробки имеют глубину примерно 30 мм, чтобы учесть количество и диаметр кабелей, которые могут быть подключены к розеткам.

Розетки должны устанавливаться на высоте от 400 мм до 1200 мм над f inished f loor l evel (FFL) Стандартная высота установки составляет 450 мм до центра розетки, за исключением помещений, используемых пожилые люди или инвалиды, где это значение следует увеличить до 1100 мм.Они также должны быть на высоте не менее 100 мм над уровнем столешницы.

Розетки, как правило, должны быть защищены устройством защитного отключения (УЗО) с чувствительностью (током отключения) не более 30 мА.

Чтобы избежать потери питания морозильной камеры при срабатывании УЗО из-за неисправности в цепи розетки, морозильная камера может быть подключена следующим образом:

• Стационарная розетка от цепи, не защищенной УЗО.
• Специальная цепь розетки, защищенная собственным отдельным УЗО.

Расположение вилки и розетки на 13 А включает в себя ряд функций безопасности:

• Вилка снабжена предохранителем и, следовательно, обеспечивает лучшую защиту гибкого шнура, к которому она прикреплена. (Номинал предохранителя должен соответствовать номинальному току гибкого шнура ).
• Контакты вилки под напряжением и нейтраль изолированы на части своей длины, чтобы избежать прикосновения к ним при подключении или отключении.
• Невозможно вставить вилку так, чтобы штифт выступал из розетки.
• Отверстия розеток закрыты, чтобы, скажем, ребенок не вставлял небольшие металлические предметы, таким образом получая удар электрическим током. (Некоторые производители устанавливают заслонки с блокировкой на проемах под напряжением и нейтралью).
• Поскольку вилка снабжена предохранителями, можно запитать относительно большое количество розеток от одной цепи, поскольку защита требуется только для проводников цепи.Поскольку все розетки не будут использоваться одновременно, и большинство из них будут использоваться для питания небольших нагрузок, таких как настольные лампы, телевизор, стереосистемы, радио и т. Д., Розетки должны быть установлены как можно больше для удобства, чтобы обеспечить питание определенных Техника.
• Полярность розетки должна быть такой, как показано на Рисунке 16, если смотреть спереди. Клеммы обозначены буквами L, N и E на задней стороне розетки.

Радиальная конечная цепь

• В радиальной конечной цепи питания розеток каждая розетка запитана через предыдущую.На каждой розетке под напряжением находится напряжение, нейтраль — с нейтралью, а земля — ​​земля. Используемый кабель должен быть сечением не менее 2,5 мм2, а максимальное количество розеток на цепь — десять. Радиальный конечный контур должен , а не питать более двух комнат. Питание кухни должно быть не менее двух радиальных цепей. Максимальный номинал предохранителя или автоматического выключателя в радиальной оконечной цепи должен составлять 20 А для проводов сечением 2,5 мм2. На рисунке 18 показана блок-схема радиальной конечной цепи питания розеток.

• Рисунок 18.
• Рекомендуется устанавливать розетки с двумя розетками, а не с одиночными розетками, поскольку первоначальная стоимость невысока по сравнению с их заменой позже. Это также помогает избежать использования двойных адаптеров, которые могут вызвать проблемы с перегревом.
• Ниже приведены рекомендации относительно рекомендуемого количества розеток на одно место в типичном жилом доме:
• Кухня 10 Подсобное помещение 4
• Столовая 6 Гостиная 5
• Спальня с двуспальной кроватью 4 Спальня с односпальной кроватью 3
• Зал 2 Пристань 1
• Гараж 4

Кольцо финальной цепи

• Кольцевые оконечные цепи, питающие розетки, очень похожи на радиальные оконечные цепи, в том, что каждая розетка питается от предыдущей, но в кольцевых оконечных цепях последняя розетка возвращается к тем же трем клеммам в распределительной плате.
• N.B. Те же три клеммы означают, что два конца каждого проводника (LNE) должны быть зажаты одним и тем же клеммным винтом .
• На рисунке 19 показана блок-схема кольцевой оконечной цепи, питающей цепи гнезда.

• Рисунок 19.
• Используемый кабель должен выдерживать 0.67 раз больше номинального тока защитного устройства в цепи. Обычно это 2,5 мм2 , который имеет допустимую нагрузку по току 23 А при установке в нормальных домашних условиях.
• Используя коэффициент 0,67, мы можем рассчитать максимально допустимую нагрузку на цепь.
• Расчет: — Максимальная нагрузка на кабели 23 / 0,67 = 34,33 А .
• Альтернативный вариант:
• Зная номинальный ток защитного устройства, найдите минимальный C urrent C arrying C мощность требуемого кабеля
• Расчет: — Минимальный CCC кабеля 32 x 0.67 = 21,44 А .
• Автоматический выключатель с номинальным током 32 А устанавливается в кольцевых оконечных цепях в бытовых установках. Это обеспечивает защиту кабелей сечением 2,5 мм2, расчет показан выше.

• Кольцевая оконечная цепь может питать неограниченное количество розеток при условии, что обслуживаемая площадь не превышает 100 квадратных метров. Кольцевые цепи не следует использовать на кухнях. Если необходимо установить две или более кольцевых цепей, розетки должны быть равномерно распределены между ними.
• Конечная цепь кольца должна оставаться неразрывной по всей своей длине. Если проводники в кольцевой цепи обрезаны, то выводы должны быть такими, чтобы электрическая непрерывность кольца оставалась такой же хорошей, как если бы они не были обрезаны.
• Кольцевые цепи должны быть спланированы таким образом, чтобы все выходы входили в кольцо . Несмотря на это, возникнут обстоятельства, при которых будет непрактично провести два кабеля к удаленной розетке.Также может возникнуть необходимость поставить постоянно подключенные приборы. В любом случае из кольцевой цепи можно взять ответвление.
• Ответвление определяется как «ответвление от конечной кольцевой цепи». Все шпоры должны быть сплавлены.
• Отводы используются для питания постоянно подключенных устройств. Предохранитель в соединительном блоке должен иметь номинал, соответствующий ответвительному кабелю, например. кабель 1,5 мм2 может быть защищен предохранителем на 5 ампер.
• На рисунке 20 показана типичная оконечная кольцевая цепь с подключенными ответвлениями.
• Рисунок 20.

Тестирование цепей розеток

• Проверка полярности должна выполняться на всех цепях розеток, как новых, так и после внесения изменений. Это необходимо для того, чтобы фазный, нейтральный и защитный проводники были подключены к правильным клеммам в каждой розетке.
• Тест должен проводиться при ОТКЛЮЧЕННОМ питании. Испытания могут проводиться следующим образом:
• Удалите предохранитель цепи или разомкните MCB.
• Убедитесь, что все приборы отключены от сети или выключены.
• Подключите один вывод омметра к фазному проводу на распределительном щите, как показано на Рисунке 21.
• Другой вывод подсоедините к фазной клемме в каждой розетке по очереди.
• На каждом гнезде должно быть очень низкое сопротивление, указывающее на правильную полярность.

• Рисунок 21.
• Полярность нейтрального и защитного проводов также должна быть проверена таким же образом.

Непрерывность проводов кольцевой цепи
(Первый этап)

• Необходимо провести проверку целостности кольцевой цепи, чтобы убедиться, что каждая фаза, нейтраль и защитный проводник непрерывны и не разрываются в любой точке.Если какой-либо проводник будет сломан, нагрузка не будет должным образом распределена между проводниками, что может привести к перегрузке одного проводника и его недостаточной защите.
• Проверка целостности кольцевой цепи может быть проведена, как показано на рисунке 22. Шесть проводников отсоединяются от своих соответствующих клемм, и по очереди проверяется непрерывность каждого из трех «колец».
• Показания 1 и 2 должны совпадать
• Пример 0.3 Ом, сопротивление 43 метра кабеля 2,5 мм2.
• Соотношение между сопротивлением кабеля 2,5 мм2 и кабеля 1,5 мм2 составляет 1,67 .
• Показание 3 должно быть больше в 1,67 раза.
• Пример 0,3 x 1,67 = 0,5 Ом, сопротивление 43 метра кабеля сечением 1,5 мм2.

Специальные магазины

• На рисунке 23 показано двойное гнездо для электробритвы.Это тот тип, который требуется для использования в ванных комнатах. Он оснащен двухобмоточным безопасным изолирующим трансформатором, который защищен термовыключателем с самовозвратом. Две розетки обеспечивают простой выбор напряжения.

• Предусмотрены защитные жалюзи. Они автоматически включают и выключают питание двухобмоточного трансформатора. Жалюзи также предотвращают одновременное подключение двух бритв, что может вызвать перегрузку трансформатора и, возможно, опасность.

• На рисунке 25 показана розетка для подключения электрических часов к источнику питания. Розетка может питаться от цепи освещения или от розетки. Источник питания часов обычно имеет предохранитель на 2 А.

Погружной нагреватель

• Горячая вода для бытовых нужд может подаваться различными способами:
• Твердое топливо: уголь, дерн, древесина и т. Д.
• Oil: Котел центрального отопления работает на мазуте.
• Газ: Котел центрального отопления на газе, газовые водонагреватели.
• Электроэнергия: Водонагреватели с электрическим приводом, типы под раковиной и над раковиной, типы цистерн и типы погружные .
• Чаще всего используется погружной водонагреватель, так как его легко комбинировать с обычным бытовым горячим водоснабжением.Погружные нагреватели доступны с одним или двумя отдельными нагревательными элементами. Последний называется Dual Immersion Heater . Двойной погружной нагреватель — наиболее распространенный тип в этой стране. Водонагреватель устанавливается через резьбовой фланец в верхней части накопителя горячей воды. См. Рисунок 26.

• Рисунок 26.
• Короткий элемент нагревает около 10 галлонов воды для обычного использования в раковине или умывальнике.
• Он рассчитан примерно на 2 кВт.
• Длинный элемент нагревает около 30 галлонов воды для ванн и других тяжелых условий эксплуатации.
• Он рассчитан примерно на 3 кВт.
• Поскольку горячая вода поднимается, отводная труба устанавливается в верхней части цилиндра.Холодная вода поступает в нижнюю часть баллона.

Элемент конструкции

• Элемент двойного погружного нагревателя состоит из спирального нагревателя из нихрома, окруженного уплотненной изоляцией из оксида магния. Они заключены в трубчатую оболочку из меди. Оболочка может быть покрыта никелем для предотвращения коррозии меди. Элементы электрочайника и элементы плиты устроены одинаково.
• См. Рисунок 27.

• Рисунок 27.
• При подаче питания на спиральный нагреватель он нагревается до «докрасна». Это тепло должно эффективно рассеиваться; иначе нихромовая проволока перегреется и разомкнется. Часто это происходит из-за того, что электрический чайник включается, когда он пустой.Изоляция из оксида магния является очень эффективным проводником тепла, как и медная оболочка. Таким образом, тепло очень эффективно передается воде в цилиндре.

Изоляция от потерь тепла

• Изоляционная рубашка, прикрепленная к цилиндру, значительно повысит эффективность погружного нагревателя. Однако клеммную колодку погружного нагревателя нельзя закрывать ни рубашкой, ни одеждой, так как это может вызвать перегрев клемм и кабеля.

Устройство и работа термостата

• По очевидным причинам температура ГВС должна контролироваться, и простой термостат обеспечивает это управление.
• См. Рисунок 28.

• Этот тип термостата (биметаллический) в своей работе зависит от разной скорости расширения стержня из инвара по сравнению с латунной трубкой , образующей стержень.При «включении», когда вода холодная, контакт замыкается и в нагревательном элементе течет ток. При повышении температуры воды латунная трубка расширяется больше, чем инварный стержень, что приводит к отрыву подвижного контакта от неподвижного контакта , тем самым разрывая цепь. Небольшой постоянный магнит вызывает замыкание или размыкание контакта с «мгновенным действием», чтобы свести дугу к минимуму. Температура, при которой работает термостат, регулируется с помощью регулятора температуры регулировочного винта .Движение этого винта перемещает «неподвижный контакт» ближе или дальше от «подвижного контакта». Это, в свою очередь, определяет, как скоро произойдет «разрыв» или «замыкание», и, следовательно, определяет температуру, при которой работает термостат.

Дифференциальный термостат

• Разница между температурами отключения и включения термостата составляет приблизительно 5-15 ° F (2-8 ° C).Этот дифференциал зависит от длины штока и марки термостата. Обычно этот термостат устанавливается на 140 ° F (60 ° C).
• Дифференциал означает, что если термостат отключится при 60 ° C, он снова включится, когда вода остынет до 52–58 ° C (разница 2-8 ° C). И наоборот, если термостат сработает при 60 ° C, он снова отключится между 62 и 68 ° C.

Управление погружным нагревателем

• Термостойкий гибкий шнур используется для соединения переключателя управления и обогревателя.Переключатель управления должен быть подключен к отдельной конечной цепи. Он должен быть подключен кабелем сечением 2,5 мм2 и защищен УЗО на 30 мА и автоматическим выключателем на 16–20 А или предохранителем.
• Также может быть установлен таймер для подачи горячей воды в заранее определенное время днем ​​или ночью.

Подключение одинарных погружных нагревателей

• Одиночные погружные нагреватели управляются двухполюсным переключателем на 20 А.
• См. Рисунки 29 и 30.

• Схема электрических соединений одинарного погружного нагревателя
• Рисунок 30.

Защита от перегрева

Погружные нагреватели теперь оснащены защитой от перегрева.Это необходимо для предотвращения перегрева воды в цилиндре в случае выхода из строя регулирующего термостата в закрытом положении. Это автоматический выключатель с ручным сбросом, встроенный в термостат.
Любая другая форма обогрева, включенная в систему (твердое топливо, масло, газ), должна контролироваться, чтобы предотвратить перегрев воды, так как это также приведет к срабатыванию отключения.

Двойные погружные нагреватели

• Двойные погружные нагреватели управляются специальным переключателем.Он состоит из двухполюсного переключателя на 20 А и двустороннего переключателя на 20 А. Также может быть включена неоновая лампа, указывающая, что на обогреватель подается питание. В некоторых случаях соединение между двухполюсным и двухпозиционным переключателем не видно. См. Рисунок 31

Схема одинарного двойного погружного нагревателя

• Рисунок 32.

Схема двойного погружного нагревателя

Dual Stat

• Рисунок 33.
• Установка температуры погружения
• Установленные термостаты предварительно настроены на 70 ° C (168 ° F), что должно быть удовлетворительным для большинства мест; однако регулировка легко выполняется следующим образом:
• Отключить электропитание.
• Снимите крышку обогревателя с помощью подходящего инструмента.
• Отрегулируйте термостат до необходимого значения с помощью небольшой отвертки с плоским лезвием.
• Установите крышку, стараясь не затягивать слишком сильно.
• Подключите питание к электросети.
• Термостат должен быть установлен на 60 ° C (140 ° F) для регионов с жесткой водой,
• и до 80 ° C (176 ° F) для районов с мягкой водой. В двойном погружном нагревателе, где оба элемента управляются одним термостатом, после переключения с «раковины» на «ванну», когда вода уже нагрета с помощью раковинного элемента, термостату может потребоваться немного времени для работы более длинного элемента ванны.Это связано с тем, что температура воды должна немного упасть, чтобы сработал термостат.
• Это время реакции можно увеличить, набрав немного воды из горячего крана.
• Погружные нагреватели с медной оболочкой подходят для использования в обычных водоемах и прослужат годы при правильной установке и обслуживании. В районах с жесткой водой используйте погружной нагреватель с оплеткой из сплава. Двухэлементные нагреватели следует устанавливать вертикально, а короткие одноэлементные нагреватели можно устанавливать горизонтально.При использовании элемент всегда должен быть полностью погружен в воду.

Контрольный список для установки

• Убедитесь, что номинальное напряжение элемента соответствует доступному напряжению питания, а используемые кабель и переключатели соответствуют току нагрузки. Для подключения обогревателя к электросети следует использовать термостойкий кабель. Для отключения нагревателя от источника питания необходимо использовать двухполюсный выключатель.
• Убедитесь, что используемый погружной нагреватель имеет правильную длину для цилиндра. После установки нагреватель не должен контактировать со змеевиком косвенного нагрева и должен иметь зазор не менее 50 мм от стенки или основания цилиндра. (Помните, что в большинстве бытовых медных баллонов основание имеет куполообразную форму).
• Изолируйте электрическую цепь от сети.
• Слейте воду из баллона, пока вода не опустится ниже уровня разлива.
• Установите нагреватель, используя прилагаемую шайбу. Элемент разработан для установки под давлением прокладки, и если не требует применения ленты для резьбы или соединения, при условии, что ответный фланец является гладким и ровным, а резьба фланца подходит для правильной посадки.
• Подключите обогреватель согласно электросхеме и убедитесь, что он имеет надлежащее заземление.
• После установки и перед включением электропитания убедитесь, что цилиндр наполнен водой и что водная система функционирует нормально.

Электрическая плита

• Базовая бытовая электрическая плита состоит из четырех конфорок или конфорок, элемента для гриля и духовки. Органы управления для каждого элемента могут быть сгруппированы на задней панели управления или расположены на передней части основного шкафа. Более дорогие плиты обычно имеют такие функции, как автоматический таймер духовки, освещение духовки, гриль и т. Д.
• Для определения общей загрузки электрической плиты, загрузки отдельных элементов, двигателей, освещения и т. Д.необходимо добавить. Например, общая нагрузка на типичную электрическую плиту складывается из следующих нагрузок:
• Бойлер правый задний 2000 Вт
• Емкость для кипячения, правая, передняя, ​​2000 Вт
• Емкость для кипячения, левая, задняя 2000 Вт
• Кольцо бойлера левое переднее 2000 Вт
• Элемент гриля 1800 Вт
• Элемент печи LH 1200 W
• Элемент печи RH 1200 W
• Элемент горячего шкафа 500 Вт
• Лампа для духовки 40 Вт
• Общая нагрузка 12740 Вт
• Теперь можно рассчитать ток полной нагрузки этой плиты:
• Нагрузка в ваттах
• Ток полной нагрузки = номинальное напряжение
• 12740
• I = 230
• I = 55 А примерно
• Однако, разнообразия разрешено и должно оцениваться следующим образом:
• Первые 10 Am пс от общего номинального тока плиты, плюс 30% от , остаток от общего номинального тока.

• Первый 10A = 10 A
• 30% 0f Остаток = (55-10) x 30% = 13,5 A
• Итого = 10 + 13,5 = 23,5 A

Установка плиты

• Для питания плиты необходимо использовать отдельный конечный контур.Он должен быть подключен к отдельному разъему на распределительном щите и заканчиваться переключателем кухонной плиты . Этот переключатель должен быть двухполюсного типа с номиналом не менее 45 А . Переключатель питает соединительный блок плиты, который может быть включен, даже если он не подключен к плите. Для соединения соединительного блока и плиты следует использовать термостойкий гибкий шнур . Схема плиты обычно подключается кабелем 6 мм2 и гибким кабелем 4 мм2, защищенным автоматическим выключателем 32 А или предохранителем .
• См. Рисунок 34.

• Рисунок 34.
• Переключатель плиты должен быть установлен сбоку от выбранного положения плиты. Он должен быть не дальше 2 метров от плиты.
• Гибкий шнур от плиты к соединительному блоку должен быть достаточно длинным, чтобы можно было вынуть прибор для очистки и технического обслуживания.

Электрооборудование в душе или ванной

Существует повышенный риск поражения электрическим током в душе и ванной комнате. Это связано с уменьшением сопротивления тела (влажная кожа) и возможностью контакта с потенциалом земли. Электрооборудование, установленное в душе или ванной комнате, рассматривается как находящееся в четко определенных зонах .

План и вид сбоку этих зон показаны в Правилах ETCI.
Есть четыре зоны (имейте в виду, что зона 0 — первая из четырех зон):

1. Зона 0
2. Зона 1
3. Зона 2
4. Зона 3

Для того, чтобы эти зоны были понятны, будет очень полезно, если для определения границ каждой зоны будут использоваться световые индикаторы разного цвета, как показано в Правилах ETCI.

Электрооборудование, которое может быть безопасно установлено в каждой из четырех зон, указано в правилах ETCI.

Мгновенный электрический душ

Электрический душ мгновенно нагревает только необходимое количество воды. Экономится энергия, так как не нужно накапливать горячую воду. При принятии душа требуется гораздо меньше воды, чем при принятии ванны. Электрические души указаны в кВт. Чем выше мощность, тем лучше эффективность душа. Они доступны в следующих номинальных мощностях: —
7,5 кВт, 8,0 кВт, 8,5 кВт, 9,0 кВт, 9,5 кВт, 10,0 кВт и 10.5 кВт.

Установка

Перед началом установки электрику необходимо оценить несколько факторов.

• Номинальная мощность , для выбора размера кабеля. Следующие размеры кабелей и оборудования будут соответствовать , как правило, .

• Местоположение , для оценки длины кабельной трассы.Необходимо измерить длину кабеля от распределительного щита до места душа с учетом разъединителя (обычно он находится на потолке рядом с душем).

• Устройства заземления , для обеспечения безопасной эксплуатации душа и защиты от поражения электрическим током. Заземление и соединение должны соответствовать правилам ETCI для мест, где есть ванна или душ.

• Кабели и средства индивидуальной защиты, для защиты от перегрузки, короткого замыкания и замыкания на землю.Схема должна включать в себя УЗО на 30 мА, предохранитель / автоматический выключатель на 40 А и изолирующий выключатель на 40 А / 45 А. Может использоваться RCBO вместо отдельных RCD и MCB.

• CSA основных кабелей питания, , особенно если душ является переделкой существующей установки. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что они соответствуют нагрузке. В некоторых установках кабели питания DSO могут быть , а не , подходящими для предлагаемой нагрузки, и может потребоваться их модернизация.

Изоляция и коммутация

Гидравлический душ мгновенного действия должен питаться по отдельному радиальному контуру. Эта цепь должна иметь средства изоляции и средства прерывания полного тока нагрузки устройства.

Рекомендуется использовать выключатель с тросом на потолке, расположенный рядом с душем, или настенный выключатель за дверью ванной комнаты. В любом случае он должен находиться под контролем любого человека (электрика или сантехника), у которого может быть причина открыть устройство для ремонта.

Переключатель должен быть двухполюсного типа с расстоянием между контактами не менее 3 мм в положении «ВЫКЛ.». Кроме того, он должен иметь надежную индикацию достижения разделяющего расстояния. Последнее требование подразумевает наличие механического индикатора (флажка), а не неоновой лампы, которая не может указывать степень разделения.

Все электрические элементы управления должны быть недоступны для человека, использующего душ, за исключением следующего:

• Изоляционные шнуры шнуровых выключателей
• Управление подходящей душевой кабиной

См. Рисунок 35

Рисунок 35.

Выбор сечения кабеля

При выборе кабеля для данной нагрузки необходимо убедиться, что он будет пропускать требуемый ток без перегрева. Кроме того, падение напряжения между положением источника питания и выводами нагрузки не должно превышать 4% от номинального напряжения питания.

Жила кабеля имеет определенное значение сопротивления, которое зависит от следующего:

• Материал проводника (удельное сопротивление)
• Длина проводника

• Размер проводника (площадь поперечного сечения)

e.грамм. сопротивление 100 метров медного провода сечением 2,5 мм2 составляет примерно 0,7 Ом.

Если длина проводника увеличится на , его сопротивление будет увеличиваться на и наоборот. Другими словами, сопротивление проводника прямо пропорционально длине проводника. Если размер проводника (CSA) равен , увеличивается , его сопротивление будет уменьшаться на , и наоборот. Другими словами, сопротивление проводника обратно пропорционально его размеру (CSA).

Последнее является основной причиной разнообразия используемых сечений проводов.

Есть и другие факторы, влияющие на выбор кабелей, и они будут рассмотрены в Модуле 2.3.4.

Падение напряжения на кабелях

Поскольку каждый проводник кабеля имеет сопротивление (каким бы низким оно ни было), на них будет падение напряжения из-за тока, протекающего через их сопротивление. Если это падение напряжения является чрезмерным, «разность потенциалов» на нагрузке будет низкой, что может привести к неэффективной работе.

Так как любое падение напряжения можно выразить как произведение силы тока и сопротивления
(U = I x R) падение напряжения на кабеле зависит от сопротивления проводника и величины тока, протекающего по нему.

• Падение напряжения прямо пропорционально длине проводника

• Падение напряжения прямо пропорционально току, протекающему по проводнику

Падение напряжения на кабеле, питающем данную нагрузку, можно уменьшить, только заменив его кабелем с большей площадью поперечного сечения. Это основная причина использования кабелей разных размеров, например.

• 1,5 мм2 для осветительных нагрузок

• 2.5 мм2 для тепловых нагрузок
• 6 мм2 для загрузки для готовки

Согласно правилам ETCI максимально допустимое падение напряжения составляет 4% от номинального напряжения питания, например 4% от 230 Вольт — 9,2 В.

Это означает, что напряжение на клеммах нагрузки должно быть не менее 230 В минус 9,2 В, что равно 220,8 Вольт.

Ниже приведен пример расчета падения напряжения basic :
См. Рисунок 36.Предположим, что нагрузка 20 А должна подаваться на расстоянии 25 метров с помощью проводов сечением 2,5 мм2.

Рисунок 36

Сначала необходимо установить сопротивление 2,5 мм2 на 50 метрах (фаза и нейтраль последовательно).

17,2 x 10-6 x 50 x 103
R =
2,5

17,2 x 10-3 x 50
R =
2,5

R = 17,2 x 10-3 x 20

R = 344 x 10-3

R = 0.344 Ом

Падение напряжения на кабеле теперь можно определить следующим образом:

VD = 20 x 0,344
VD = 6,88 В
Это значение меньше максимального значения 9,2 В, поэтому кабель подходит для нагрузки.

В правилах ETCI приводятся цифры, которые помогают в приведенных выше расчетах, а также учитываются другие факторы, влияющие на допустимую нагрузку на кабели по току.Эти цифры также более точны, поскольку они учитывают реактивное сопротивление кабеля, а также сопротивление.

Мощность, рассеиваемая кабелями

Ток, протекающий через резистор, выделяет тепло. Это тепло должно рассеиваться резистором. Из-за сопротивления проводника в кабелях также выделяется тепло. Это тепло повлияет на изоляцию кабеля и, если оно будет чрезмерным, приведет к повреждению кабеля.

Мощность — это произведение квадрата тока и сопротивления.

P = I2R

Применяя эту формулу к предыдущей ситуации, мощность, рассеиваемая в кабеле, рассчитывается следующим образом:

P = I2R I = 20 А. R = 0,344 Ом.

P = 202 x 0,344

P = 137,6 Вт

Это количество энергии выделяется соответствующим кабелем в виде тепла, и его можно рассматривать как потерянную мощность. За эту потерянную мощность нужно платить, и поэтому стоит свести ее к минимуму.

Источник: http://local.ecollege.ie/Content/APPRENTICE/liu/electrical_notes/LL225.doc

Если вы являетесь автором приведенного выше текста и не согласны поделиться своими знаниями для преподавания, исследования , стипендия (для добросовестного использования, как указано в авторских правах США), отправьте нам электронное письмо, и мы быстро удалим ваш текст.
Добросовестное использование — это ограничение и исключение из исключительного права, предоставленного законом об авторском праве автору творческой работы.В законах США об авторском праве добросовестное использование — это доктрина, разрешающая ограниченное использование материалов, защищенных авторским правом, без получения разрешения от правообладателей.