Порог из плитки тротуарной: Крыльцо из тротуарной плитки: описание двух способов изготовления. Крыльцо из тротуарной плитки: поэтапный процесс укладки

By alexxlab No comments

Содержание

Ступеньки из тротуарной плитки своими руками: инструкция с фото

Преимущества лестниц из тротуарной плитки

Широкое применение тротуарной плитки в качестве покрытия лестничных ступеней объясняется широким выбором, прочностью, доступностью материала и возможностью создавать красивые дизайнерские композиции.

Ступени из тротуарной плитки выглядят очень оригинально не только на улице, но и внутри дома, когда полы в помещениях находятся на разных уровнях и в одном из них также лежит плитка. Это, опять же, может быть выход на террасу или в пристроенный гараж.

К главным преимуществам этого материала при устройстве ступеней относят:

  • невысокую стоимость тротуарной плитки в сравнении с другими видами отделки;
  • высокий запас прочности и износостойкости при условии правильно выполненной кладки;
  • простое обслуживание во время эксплуатации.

Лестница из тротуарной плитки будет выглядеть тем более к месту, если прилегающая территория и дорожки тоже выстланы ею.

Проектные решения и выбор материала

Перед тем, как начать делать ступеньки из тротуарной плитки своими руками, необходимо точно определить месторасположение лестницы и ее конфигурацию. После этого необходимо сделать хотя бы простейший чертеж или схему, а затем, глядя на него, посчитать необходимое для выполнения работ количество материала.

Изготовители выпускают 2 вида тротуарной плитки: литую и прессованную. Литая тротуарная плитка отличается большим выбором расцветок и форм, но и более низкой, чем у прессованной, прочностью и морозостойкостью. Материал, изготовленный с помощью вибропресса, не так разнообразен и его стандартные размеры не всегда подходят под желаемый размер ступеней, но такая плитка очень прочна и долговечна.

В последнее время производители стройматериалов освоили изготовление специальных плиток для ступеней. Они имеют шероховатую поверхность, а на одном краю предусмотрен полукруглый скос. Кроме этого, в продаже уже можно встретить специальные Г-образные изделия, состоящие из уже соединенных между собой проступка и подступени.

Высота подъема — 15 см, а ширина ступени — 30 см, что делает такие изделия очень удобными для кладки. Одновременно с плиткой можно купить клей и цемент, чтобы лишний раз не заказывать грузовой транспорт.

Применяемые для кладки технологии

Технологический процесс кладки плиток достаточно сложен и может быть выполнен тремя различными способами. Но, независимо от выбранного способа, первым делом необходимо подготовить основание, на которое будут опираться конструкция лестницы.

В зависимости от места строительства ступеней и высоты лестничного пролета, в качестве основания может быть использован бетонный, желательно армированный, монолит с подсыпкой из утрамбованного песка или металлическая конструкция, на которой этот бетон будет держаться.

Второй вариант более сложный и для его выполнения лучше пригласить специалиста, а уже затем, по готовому основанию, положить тротуарную плитку своими руками.

Наклеивание плитки на бетон

Этот способ кладки ступеней предусматривает изготовление бетонной лестницы и последующую её обкладку тротуарной плиткой. Несмотря на внешнюю простоту, эта технология имеет свои нюансы. Дело в том, что в большинстве случаев размеры плитки не совпадают с размерами бетонных ступеней и материал приходится постоянно резать, что отнимает много времени.

Кроме этого, верхний край ступени опирается на подступенник и со временем под этой нагрузкой начинает крошиться. После этого в трещины, к бетонной основе, попадает вода и ступень разрушается. Поэтому, выбирая этот способ, необходимо использовать только прессованную плитку и обеспечить очень тщательную заделку стыков. После окончания наклеивания и заделки швов поверхность рекомендуется покрыть эластичным водостойким проникающим составом.

Схематическое изображение укладки тротуарной плитки на ступени с использованием бетонного основания.

Выведение высоты ступеней с использованием бордюров

Эта технология кладки не требует возведения основы в виде бетонной лестницы. Основание может быть плоским или наклонным. В том случае, когда вы предполагаете делаете и крыльцо, то в самом низу лестницы вертикально устанавливается бордюрный камень, закопанный наполовину в землю.

Если же это подъем по дорожке, то нужно выкопать по всей длине траншею глубиной 15-20 см. Первым ставится нижний бордюр. Потом второй, на расстоянии ширины ступени. Пустота между бордюрами засыпается смесью песка со щебнем, которую необходимо утрамбовать. Далее, на песок засыпается слой гарцовки (цементно-песчаной смеси) и уже на него кладется тротуарная плитка. Верхний уровень плитки должен совпадать с верхним уровнем бордюрного камня. В итоге плитка будет вложена между двух бордюрных камней вровень с нижним.

Для того, чтобы дождевые и талые воды не смогли вымыть песок, все швы необходимо тщательно заделать гарцовкой, немного пролить водой и снова повторить расшивку. Через 2-3 дня покрыть поверхность гидрофумизатором для полной герметизации.

Укладка с использованием гарцовки и клея.

Ступени по шлакоблокам или кирпичам

Самый быстрый и простой способ — это кладка тротуарной плитки по каменной кладке из кирпича и шлакоблоков. Она аналогична технологии оклеивания бетона, но основа выполняется из кирпичей. Блоки и кирпич кладут на щебеночно-песчаную подушку как обычную рядовую кладку, выстраивая из них лестницу.

Нижние и верхние ряды кладки должны быть перевязаны между собой и укреплены сварной арматурой из стальной проволоки. Укладка ступеней может выполняться на гарцовку или клей, а подступенки — только на клей. Так же, как и в предыдущих случаях, необходимо тщательно заделать все швы. Для кладки необязательно использовать целый кирпич и блоки. Основание лестницы можно выложить из отбраковки и половинок.

В заключение

При устройстве лестницы из тротуарной плитки главное помнить про необходимость хорошей герметизации всей конструкции по завершении работ. Если в неё начнет попадать вода, то она либо подмоет песок и ступени провалятся, либо их вздует льдом.

Второй важный момент заключается в качественной подготовке основания, разрушение или просадка которого также повлечет за собой печальные последствия.

Отделка крыльца из бетона плиткой [47 ФОТО], облицовка ступеней крыльца тротуарной плиткой или керамогранитом, как обложить пороки на улице своими руками

Крылечко загородного дома должно быть не только удобным, но и красивым. Для того, чтобы его внешний вид радовал глаз, гармонируя с дизайном фасада здания и подъездной дорожки, хозяева отделывают его самыми разными материалами. Чаще всего это керамическая или тротуарная плитка, камень или керамогранит.

Каждый из этих видов облицовки имеет как свои достоинства, так и недостатки. Технологии их укладки похожи, но могут немного отличаться в деталях. О том, чем облицевать крыльцо дома, а также о том, как смонтировать плитку правильно и поговорим в этой статье.

Варианты материалов для облицовки крылечка: как выбрать

Разного рода материалов, подходящих для облицовки крылец, на сегодняшнем рынке существует огромное количество. При таком богатом выборе владельцу загородного дома зачастую нетрудно и растеряться. Поэтому для начала давайте посмотрим, какими преимуществами обладают те или иные отделочные материалы, и какой из них стоит купить, чтобы получить вот такую вот красоту:

Invalid Displayed Gallery

А начнем, пожалуй, с керамической плитки, как самого популярного вида отделки для крылец.

Керамическая отделка

Основным преимуществом керамической отделки является ее эстетичный внешний вид и разнообразие дизайнов. К тому же это самый экономичный и достаточно долговечный вариант. При желании его можно выбрать как для отделки небольшого крылечка, так и для облицовки основательной лестницы двух- трехэтажного коттеджа.

Кафель – один из самых популярных видов отделки для крыльца

Не стоит делать облицовку крылечка плиткой с гладкой скользкой поверхностью. Безопаснее, если отделка будет шероховатой.

Кафель бывает разным. Поэтому знать, какой плиткой выложить крыльцо, очень важно. Чаще всего лестница на улице отделывается клинкерной плиткой. Это особый вид морозостойкой нескользкой керамики, по долговечности значительно превосходящей кафель, но стоящий на порядок дороже.

Клинкерная плитка – отделка красивая и долговечная

Облицовка тротуарной плиткой

Облицовка крыльца тротуарной плиткой позволяет получить очень красивое и при этом долговечное и надежное покрытие. Обычно хозяева загородных домов особенно не заморачиваются и выполняют отделку уличной лестницы тем же материалом, который был использован для облицовки подъездной дорожки. Однако, при желании можно взять, конечно, и другой вариант. Бетонная тротуарная плитка может быть окрашена. Но в этом случае отделку придется подновлять хотя бы раз в два года.

Облицовка крыльца тротуарной плиткой сделает его настоящим украшением не только дома, но и двора

Крыльцо из тротуарной плитки нельзя посыпать солью для удаления льда. Она очень быстро разъест облицовку и уже весной отделка потеряет всю свою привлекательность, начав крошиться. То же самое касается и других видов искусственных плиток.

Отделка из натурального камня

На вопрос о том, чем отделать крыльцо дома есть еще один ответ – натуральным камнем. Конечно же, это достаточно дорогой и при этом солидный и престижный вариант. Для облицовки крыльца обычно используется гранит.

Гранитная облицовка может прослужить без потери внешнего вида до ста лет. Это и делает ее такой популярной.

Отделка крыльца. Фото полукруглого гранитного марша

Иногда для отделки уличных крылечек применяют также мрамор, песчаник, базальт и т.д. Полировка подчеркивает естественную структуру камня и крылечки, с облицовкой из такого материала, выглядят наиболее привлекательно. Однако, используя такой вариант отделки, следует дополнительно применять специальные резиновые противоскользящие декоративные накладки.

Глянцевые гранитные ступеньки выглядят очень привлекательно

Подшив крыльца зданий попроще и часто выполняется своими руками с использованием такого вида облицовки, как камень, обожженный горелкой. Можно облицевать лестницу также немного шероховатым, матовым шлифованным камнем.

Отделка из гранита получится очень прочной и долговечной

Керамогранитная отделка

Керамогранит для крыльца на улице используют также достаточно часто. Выглядит этот материал основательнее и солиднее кафеля и при этом стоит дешевле камня. В этом случае также лучше выбирать шероховатый не скользкий вариант такой отделки. Однако и полированный может стать очень неплохим решением.

Как отделать крыльцо дома. Фото стильного варианта уличной лестницы, отделанной керамогранитом

По степени амбразивной устойчивости керамогранит превосходит даже натуральный гранит. Показатель твердости этого вида отделки по шкале МООСа – 8. Натурального же гранита – 6.

В отличии от кафеля рисунок керамогранита заключен в саму его структуру, а не нанесен сверху. Поэтому свои декоративные качества отделка из него сохраняет на протяжении всего срока службы. Из недостатков можно выделить сложность резки этого материала.

Другие материалы

Уличное крыльцо частного дома может быть отделано и другими материалами. К примеру, штукатуркой, металлом, каучуковой обшивкой, сайдингом и т.д. Отделка крыльца деревянного дома часто выполняется также с использованием обрезной или террасной доски. В первом случае материал окрашивают. Террасная доска красива сама по себе. Отделка козырька уличной лестницы может быть выполнена из профнастила или дерева. Изогнутые варианты навесов покрывают поликарбонатом.

Козырек крыльца частного дома часто делают из поликарбоната

Как самостоятельно облицевать крыльцо

Далее рассмотрим, как облицевать крыльцо плиткой правильно. Поскольку уличная лестница является местом повышенных механических нагрузок и постоянно подвергается воздействию неблагоприятных природных факторов, облицовывать его нужно, строго соблюдая все положенные технологии.

На крыльцо постоянно действуют какие-либо неблагоприятные природные факторы

Облицовка керамикой

Для начала давайте посмотрим, как обложить лестничку снаружи дома керамикой. Отделка в этом случае выполняется в несколько этапов:

  1. Шпаклеванием и затиркой устраняются все дефекты поверхности;
  2. Крыльцо грунтуется;
  3. Укладку плитки начинают с верхней площадки;

При использовании плитки  на улице нельзя сильно обрезать элементы (должно оставаться не менее 70% от начальной площади). Слишком маленькие кусочки будут быстро отлетать.

  1. Слой клея не должен превышать 1см. Наносить его следует и на отделку и на крыльцо. Сначала нужно покрыть материалом подступенок, потом проступь. Облицовку обоих элементов начинают с углов;

Клей при укладке наносится на поверхность крылечка и материала зубчатым шпателем

  1. На следующем этапе выполняется облицовка торцов крылечка. Если они высокие, их следует предварительно заармировать сеткой;
  2. Дня через два после выполнения облицовки делают затирку швов.

Затирку швов выполняют через два три дня после укладки плитки

Перед укладкой стоит разложить плитку без клея, чтобы прикинуть, в каком порядке должны располагаться элементы.

Как обложить крыльцо плиткой (видео):


Монтаж тротуарной плитки

Тротуарную плитку крепят к крыльцу на цементный клей. Сначала монтируются угловые элементы. Затем крепятся промежуточные. Отделку крыльца тротуарной плиткой начинают снизу вверх – от первой ступеньки. Первой облицовывается проступь, далее приступают к отделке подступенка.

Отделка крыльца плиткой. Фото облицовки ступеней

Выполняя укладку, следует следить за тем, чтобы швы между элементами совпадали идеально. Иначе отделка получится не слишком красивой.

Отделка керамогранитом

Облицовка крыльца керамогранитом выполняется точно так же, как и клинкерной плиткой. Только использовать при этом следует специальный клей, предназначенный именно для этого материала. Предварительная грунтовка поверхности в этом случае также обязательна.

Керамогранитная плитка для крыльца режется болгаркой с алмазном диском или специально предназначенным именно для этого материала плиткорезом.

Режут керамогранит специальным инструментом — плиткорезом

Особенности облицовки камнем

Технология укладки камня также похожа на способ облицовки керамикой. При использовании пористого камня материал поверхности крыльца также грунтуется. Предварительно каменная отделка укладывается «всухую» для выполнения раскроя.

Обшивка в этом случае начинается с нижней ступени. Сначала облицовывают подступенок, потом проступь. Клей при отделке наносят и на крыльцо и на плитку. После укладки элемента на крыльцо, его подравнивают и слегка осаживают резиновым молоточком.

Гранитом можно облицевать только ступеньки крыльца

Выполняя отделку крыльца камнем, следует внимательно следить за тем, чтобы клей не попадал на его лицевую поверхность. Дело в том, что это средство быстро застывает и убрать его очень сложно.

На торцы крылечка и парапет укладка камня выполняется следующим образом:

  1. Поверхность фасада предварительно тщательно выравнивается и грунтуется;
  2. Далее на нее крепится (посредством оцинкованных гвоздей) металлическая сетка;
  3. Стандартная каменная плитка 16*35*2 может быть закреплена к торцу высотой до 2. 5м просто на цементный клей. При облицовке фасада плитами большего размера дополнительно используют металлические крючки (к сетке) и пироны, связывающие элементы между собой.

Для облицовки фасада крыльца может быть использован самый разный камень

Перед облицовкой натуральным камнем залитое бетонное или выложенное кирпичное крылечко должно выстояться не менее 5-6 месяцев. Иначе в процессе усадки облицовка может потрескаться.

Таким образом, мы с вами разобрались, как облицевать крыльцо плиткой и природным камнем. Если выполнять работу, строго придерживаясь положенных технологий, в результате получится красивая и долговечная отделка.

Рекомендации по выбору облицовочных материалов и их укладке

Чем лучше облицевать крыльцо: кафельной или тротуарной плиткой?

Тротуарная плитка для крыльца – более дешевый вариант. По презентабельности она нисколько не уступает кафелю. Уличное крыльцо можно отделать как совсем простой, так и узорчатой или рельефной плиткой из бетона и других материалов.

Тротуарная плитка одного и того же вида может использоваться и для дорожки, ведущей к дому и для самого крыльца. Такой дизайн актуален и выглядит красиво.

Уложить лестницу кафелем несколько сложнее. Тонкий материал требует идеально ровной поверхности и аккуратной затирки швов. Кафель может стать отличным продолжением прихожей или холла.

Облицовка крыльца плиткой кафельной требует грамотного подбора материалов. Особое внимание следует уделить поверхности керамической плитки. Она не должна быть слишком гладкой, поскольку это травмоопасно.

Как лучше отделать крыльцо деревянного дома?

Отделка крыльца дома, фото которой можно найти в интернете, должна подбираться в зависимости от материала, из которого изготовлен пролет и ступени. Деревянное крыльцо в частном доме можно облицевать специальными панелями накладками.

Изготавливают их из древесины. Для облицовки ступеней лучше выбирать твердые ее породы, например, бук, дуб или граб. Древесина для крыльца должна быть обработана антисептиком, который предотвратит ее гниение. Ее следует также покрыть лаком для наружных работ.

Перед тем, как отделать крыльцо дома древесиной, позаботьтесь о том, чтобы все ступени находились под защитным козырьком. Это минимизирует попадание на них влаги и дольше сохранит их в презентабельном виде.

Как отделать крыльцо тротуарной плиткой?

Отделка крыльца тротуарной плиткой производится сверху вниз. Первым этапом данного процесса является удаление неровностей и шероховатостей с бетонной поверхности ступеней. Это необходимо для того чтобы облицовочный материал лег на них как можно ровнее.

Технология укладки своими руками довольно-таки проста, но требует соблюдения определенных правил. Для этого вам понадобится строительный уровень, небольшая резиновая киянка, шпатель и емкость для раствора.

Плитка тротуарная на крыльцо должна укладываться постепенно, одна за другой. Крепится к поверхности она на цементно-песчаный раствор. Небольшая часть бетона наносится на ступень, сверху на нее укладывается плитка. Ее положение проверяется уровнем и, в случае необходимости, подравнивается ударом киянки.

Остатки раствора следует убирать с поверхности перед тем, как вы будете класть на нее новую плитку.

Что учитывать при выборе материала для облицовки крыльца?

Перед тем, как обложить крыльцо плиткой, следует знать, на что важно обратить внимание при ее выборе. Облицовка лестницы должна идеально подходить к наружной отделке  дома.  Если фасад отделан рустовочным камнем или клинкером, то крыльцо также лучше отделать клинкерной плиткой. Если наружная отделка дома произведена сайдингом, то в сочетании с ним отлично будут смотреться ступени из керамогранита.

Форму крыльца также необходимо учитывать при выборе материалов для облицовки. Для стандартной лестницы подойдет любой материал. Круглое крыльцо лучше облицевать тротуарной плиткой. Ее гораздо легче делить на фрагменты определенной формы.

Перед тем, как обложить крыльцо плиткой, не забудьте также учесть максимально возможную нагрузку на ступени. Не всякая деревянная лестница сможет выдержать цементно-песчаную стяжку и кафель, тогда как для металлического или железобетонного крыльца  такой вариант отделки – не проблема.

Какими преимуществами обладает облицовка ступеней клинкерной плиткой?

Первое и главное преимущество отделки ступеней крыльца клинкерной плиткой заключается в высоком качестве данного материала. Клинкер изностоустойчив, прочен к механическим повреждениям и не боится воздействия влаги и резких перепадов температур.

С помощью этого материала можно сделать красивое крыльцо в загородном доме. Клинкерная плитка считается экологически чистым материалом, поскольку  в ее составе не содержится вредных примесей.

Укладка клинкерной плитки на ступени крыльца является еще и безопасной, поскольку шероховатая поверхность материала предотвращает возможное получение травм в скользкую погоду.

Что следует учитывать при отделке крыльца керамогранитом?

Керамогранит для крыльца на улице следует подбирать шероховатый. Стоит он дороже обычного материала с гладкой поверхностью. Если средств на приобретение специальной плитки  для уличной отделки у вас нет, но произвести облицовку крыльца керамогранитом вы все же, хотите, можно нанести на его поверхность набольшие риски при помощи гравера.

Повысить безопасность крыльца из керамогранита можно и при помощи противоскользящих резиновых полосок. Они прикручиваются к краям ступеней.

Важно также знать, как правильно производить облицовку крыльца керамогранитом.  Именно от это зависит, как долго прослужит облицовочный материал. Под ним не должно быть никаких пустот и перепадов.

Как укладывается плитка на полукруглое крыльцо?

Перед тем, как произвести укладку плитки на крыльцо в форме полукруга, следует учесть, что согласно СНиП угол наклона марша должен быть не более чем 45-50 градусов. Идеальным вариантом станут ступени с углом примерно в 30-37 градусов.

Укладка плитки на крыльцо своими руками в данном случае должна производиться поэтапно. Сначала следует вымерять один ряд и отрезать нужное количество материала. Помните о том, что плитку желательно замачивать в воде примерно на час перед резкой.

Каждую плитку следует проверять уровнем. Если торцы крыльца высокие, их следует сначала укрепить армирующей сеткой для лучшей адгезии материала с поверхностью.

Можно ли обложить ступеньки натуральным камнем

В продаже сегодня имеется облицовочный материал из натурального камня. Перед тем, как класть плитку на ступеньки, следует тщательно подойти к вопросу выбора камня. Для домов попроще подойдет гранит. Крыльцо, облицованное такой плиткой, будет отлично смотреться в сочетании с кирпичным или каменным фасадом.

Для домов с колонами и прочими архитектурными элементами, идеально использовать мраморную плитку. Стоит она дорого, но по презентабельности превосходит остальные материалы.

Работа с натуральным камнем весьма трудоемка. Приведенное ниже видео демонстрирует, как обложить ступеньки плиткой из гранита.


Какими преимуществами обладает гранит для облицовки крыльца?

Укладка гранита на крыльцо и перила практикуется уже давно. Наглядное подтверждение этому – Санкт Петербург, где практически весь Невский проспект облицован этим камнем. Профессиональные строители рекомендуют использовать гранитную плитку из-за ее долговечности и прочности.

Крыльцо из гранита, фото которого представлено ниже, может прослужить более ста лет. Главное, чтобы была соблюдена технология укладки плит из камня.

Нельзя не обратить внимания и на презентабельность такого вида облицовки. Гранитная плитка будет гармонично смотреться как с классическим, так и с современным фасадом.

Плитка для улицы морозостойкая на ступени, лестницу, порог и пол

Чтобы правильно подобрать материал для наружных полов, прежде всего нужно определить, для какого климата он делается. Если класть плитку снаружи, где в зимние месяцы — минус 30º, а летом жара доходит +30º, то лучше всего для улицы подойдет плитка морозостойкая. Она замечательно переносит перепады «тепло-холод». Такими же свойствами должна обладать любая плитка для уличных ступеней.

Покрытие уличной территории стойкой к морозам плиткой

Свойства тротуарной плитки

Она обладает неоспоримыми преимуществами:

  1. Покрытую глазуровкой напольную плитку для улицы можно класть и в регионах, где холода доходят до -40º.
  2. Она имеет более ста оттенков, допустимо укладывать ее как на полу, так и на наружные стены.
  3. Морозостойкая плитка для улицы легко чистится любыми средствами бытовой химии с использованием тряпки или губки.
  4. Она не источает вредные вещества и экологически чистая.
  5. Формы напольной плитки для улицы могут быть разнообразными.

Покрытие для пола на наружной террасе

Толщина уличной плитки для пола в одной партии не должна отклоняться более чем на 0,5%. В период покупки тротуарной плитки имеет значение кроме цены также точное количество изразцов. Лучше приобрести с запасом, чем докупать из другой поставки. И в этом случае цвета могут не совпадать.

Плиточные изделия с имитацией натурального камня

Декоративная напольная плитка

Показатель хорошего вкуса – использовать для украшения своей обители лучший опыт мировой архитектуры.

Большим спросом пользуется плитка для улицы с имитацией под камень (фото выше). Особую гармонию она создает на садовых дорожках в частных домах, а на внешних террасах кафе и ресторанов такой напольный материал становится оазисом для глаз среди асфальта. Например, тротуарная плитка под названием «Римский камень» отличается разнообразием цвета и форм, она морозостойкая, не скользкая, прочная и экологичная, ее фото можно увидеть справа.

Укладка уличного изразца

Мостовая, покрытая «римским камнем»

Прежде чем положить первую плитку на улице, необходима подготовка участка до укладки – обезжиривание и очистка от пыли, выравнивание площадки. Для замешивания клея может пригодиться дрель.

Как это делается?

Кладка начинается с самого дальнего угла – на часть пола наносится клей слоем до 5 мм и сверху кладется первая тротуарная плитка. Вторую напольную плитку для улицы устанавливают так же, предварительно поставив между изразцами распорку для получения равномерных швов. Последовательность укладки напольных изразцов смотрите на фото.

Разведение клея и последующая затирка

Нанесение состава и клея при укладке облицовки

Для равномерного разведения клея нужны дрель и к ней насадка «миксер». Нужно смешать стандартную упаковку клея (25 кг) с 6,5 литрами чистой теплой воды не выше 20 градусов. Клеевую основу необходимо равномерно положить на участок пола шпателем — вначале его гладкой стороной, затем с зубчиками. Это обеспечит точную регулировку по плоскости укладываемого материала. В зависимости от объема напольной плитки используют шпатели разного размера.

Для уличной плитки для пола затирка швов проводится спустя сутки после завершения укладки. Если плитку укладываем на стенку, то затирка швов производится часов через 6-8.

Облицовка стены здания тротуарной плиткой «под камень»

Отличительные черты лестничной плитки

Во-первых, желательно, чтобы она не была скользкой. Поэтому идеальна плитка для уличных ступеней рельефной поверхности или шероховатой.
Во-вторых, изразцы для лестниц обязаны обладать морозостойкостью.
В-третьих, плитку на лестницу всегда отличает повышенная прочность от ударов.

Виды лестничных изразцов

Клинкерная облицовка лестницы: цена несколько ниже «имитационных» плиток

Цена изразца для лестниц должна быть ориентирована на прочность и надежность. Она обусловлена тем, из какого материала он сделан. Плитка из керамики (на фото справа) выигрывает по цене, ее просто класть, но она гладкая и лучше всего подходит для облицовки пола порога перед лестницей.

Плитка для уличной лестницы «клинкер» может иметь вид под камень, дерево или какой-нибудь пластик.

Для отделки лестниц с высокой проходимостью подойдет керамогранит, отличающийся самой большой износостойкостью, но и ценой. Время затирки швов по окончании укладки напольного изразца на лестнице зависит от его размера и используемого клея, чаще всего затирку проводят через сутки.

Облицовка порога и качество напольных изразцов

Для укладки порога подойдет как напольный, так и тротуарный морозостойкий изразец под камень или различных оттенков пластика и дерева. Главное, это нескользкая поверхность и устойчивость к истиранию. Каждая плитка для уличных порогов должна обладать ровными краями, чтобы более качественно выполнить затирку швов и срок эксплуатации пола оставался продолжительным. Цена такого материала зависит от качества изделия.

Далее в таблице можно ознакомиться с плюсами и минусами при выборе материала для лестниц, полов и порогов.

Название материала Величина водопоглощения, % Термостойкость, 0С
Керамогранит 0,05 300
Камень 3 270
Резина 1 100
Керамика 18 250

Пластиковые лестничные формы

Роскошный узор, выложенный из маленьких квадратных плиток на городской улице

Плитка из пластика на уличную лестницу может продаваться готовыми формами на 2-3 ступеньки. Она может иметь фактуру под камень, дерево и даже песчаник. Цена форм из пластика невысока, поэтому пользуется спросом при укладке небольших лестниц или уличного порога.

Затирка швов при использовании пластика производится шпателем из резины. Чтобы выделить швы, подойдет затирка другого цвета.

Цена вопроса

Цена работ при укладке изразцов на улице зависит от площади объекта. Окончанием укладки считается затирка и обработка швов. Доведение до совершенства швов, особенно в уличном материале под камень, определяет внешнее качество всей работы. Ровно уложенная плитка с красивыми ровными швами всегда привлекает повышенное внимание (на фото). А если это «Римский камень», то складывается ощущение европейского совершенства. Да и плитка для ступеней на улице выглядит более чем волшебно.

Просьба оставить свой комментарий и оценить, была ли полезна для вас информация.

Загрузка…

Как сделать основание под тротуарную плитку: фото, видео

Дорожные одежды с покрытием из тротуарной плитки классифицируются в зависимости от нагрузок:

  • класс N1 — рассчитаны только на пешеходные нагрузки;
  • класс N2 — рассчитаны на нагрузки от пешеходов и от заезда уборочной техники массой до 3,5 тонн;
  • класс N3 — рассчитаны на нагрузки от пешеходов и от заезда крупной тротуароуборочной техники с осевой нагрузкой меньшей или равной 5 тонн/ось.
  • автомобильные дороги IV (4) категории — рассчитаны на нагрузку от транспортных средств с нагрузкой на ось 100 кН и на колесо 50 кН.

При мощении загородного участка следует руководствоваться правилами устройства основания для дорожных одежд классов нагрузки N1 и N2. Монтаж мощения начинается с разбивки участка для выставления высот и определения уровней мощения. 

Во избежание застоя дождевой воды необходимо задавать уклоны на мощение — минимум 1см на метр погонный.

На первом этапе подготовки основания производится выемка грунта при необходимости и обратная засыпка участка песком с помощью экскаватора. Поверх уложенного песчаного грунта укладывается универсальный геотекстиль плотностью 150 грамм на м2. Эта мера необходима для сохранения целостности уложенного впоследствии пирога при колебании уровня грунтовых вод. Геотекстиль укладывается с перехлёстом смежных полотен не менее 30 см.

По периметру мощения устанавливаются бордюры для разделения границ между дорожкой и газоном. Еще одна функция бордюра — предотвращать расползание тротуарной плитки. Бордюр устанавливается по краям пирога основания на бетонный раствор (рекомендуется бетон класса В15) и закрепляется им же по торцам.  

Далее производят отсыпку гранитным щебнем способом «от себя» без заезда на открытое полотно. Наиболее подходящая фракция гранитного щебня в данном случае – 20-40 мм. Отсыпанный щебень распределяется равномерно по периметру площадки и разравнивается граблями.

После этого производится предварительное уплотнение материала с помощью виброплиты массой 90-120 кг, расклиновка его более мелкой фракцией щебня со средним размером зерен 5-10 мм и повторное уплотнение. Оптимальная толщина щебеночной подушки для пешеходной зоны составляет 15 см, в случае автомобильного мощения – 25 см. В общем плане выбор толщины слоя щебня зависит напрямую от стабильности грунтов и проектируемых нагрузок. Послойное уплотнение щебня создает специальную прослойку, тем самым препятствуя “протеканию” верхних слоев пирога в нижележащие слои дорожной одежды.

После тщательной трамбовки слоев основания формируется подстилающий слой из песка (пески средние и мелкие II класса по ГОСТ 8736). В некоторых случаях, когда имеют место слабые, пучинистые грунты и есть вероятность просадок, можно использовать подстилающий слой из гарцовки (цементно-песчаной смеси без добавления воды). Преимущество гарцовки в данном случае будет состоять в том, что она обеспечит более стабильное основание и, в то же время, будет пропускать воду в щебень и грунт.

Подстилающий слой также необходимо утрамбовать и выровнять по маякам для достижения равномерной толщины поверхности. Толщина подстилающего слоя в уплотненном состоянии должна быть 3-5 см для всех серий тротуарной плитки толщиной до 12 см.

Монтаж тротуарной плитки производится непосредственно на песок (гарцовку). Принцип монтажа зависит от типоразмера тротуарной плитки и выбранного рисунка укладки. Когда вся плитка смонтирована, необходимо просыпать и промести щеткой швы сухим сеяным кварцевым песком. Сухой песок в отличии от мокрого будет просыпаться на всю глубину шва, что избавит вас от повторного прометания.

Заключительным этапом является трамбовка плитки виброплитой через резиновую подушку, что позволяет выровнять все неровности плитки, и на выходе получить качественное равномерное покрытие.


Принципиальная схема пирога под тротуарную плитку (дорожки на участке, отмостка, зона отдыха) выглядит следующим образом:

  • тротуарный камень толщиной 40-60 мм,
  • монтажный (подстилающий слой) толщиной в уплотненном состоянии 30-50 мм, изготовленный из цементно-песчаной смеси (гарцовки) или песка.
  • швы, заполненные песком или раствором на основе вяжущих.


Рекомендуем также посмотреть видео укладки тротуарной плитки, подготовленное специалистами по благоустройству:

для крыльца и не только

Разместите заявку

[contact-form-7 title=»Оставьте свой телефон и менеджер с вами свяжется»]

[contact-form-7 title=»Оставьте свой телефон и менеджер с вами свяжется»]

Владельцы коттеджей, домов и дач стремятся благоустроить приусадебные участки. Красивые дорожки и площадки из тротуарной плитки являются неотъемлемой частью частных владений.

Особое внимание стоит уделить устройству ступеней на территории, прилегающей к коттеджу. Важность заключается не только в эстетичной стороне вопроса, но и в удобстве и безопасности в процессе эксплуатации. Рассмотрим, как сделать ступени из тротуарной плитки своими руками.

Проектирование

Любое дело начинается с проектирования. Прежде всего, хозяину жилища надо точно представлять, что именно он хочет видеть у себя на приусадебном участке.

Желательно посоветоваться с ландшафтным дизайнером. Но решающим все-таки будет слово владельца дачи или коттеджа. Важно понять для себя, какая необходима форма плитки, цвет, качество.

На этом фото представлен один из вариантов ступеней из тротуарной плитки:

Выбор современной тротуарной плитки настолько велик, что фантазия может быть безгранична.

Выбор плитки

Тротуарная плитка бывает двух видов: прессованная и литая. Литая имеет больший выбор форм, окрасок, рисунков. Из нее ступеньки можно сделать самые разнообразные, сочетающиеся по цвету или контрастные.

Достоинством литой плитки является то, что она изготавливается различной толщины (20 мм, 40 мм, 60 мм, 80 мм). Чем тоньше изделие, тем проще и аккуратней выкладывается ступень. Но существуют и недостатки: плохая морозоустойчивость, малая прочность, после дождя или снега может становиться скользкой.

Плитка, изготовленная способом вибропрессования, менее разнообразна в формах и цветовом решении. Производится в основном прямоугольной или квадратной формы, толщиной не менее 60 мм, что не всегда позволяет выполнить работу с ней аккуратно. Однако имеются немаловажные плюсы — прочность, долговечность, надежность, морозоустойчивость, шероховатая поверхность, не допускающая скольжения.

В настоящее время налажено производство специальной плитки, предназначенной для ступеней. Помимо того, что предусмотрена шероховатая поверхность, на одной стороне имеется закругленный скос.

Выпускают специальные изделия, содержащие в себе и проступки шириной 30 см, и подступени высотой 15 см. Применение данных плиток заметно облегчает процесс укладки, а удобство в эксплуатации просто неоценимо.

Выбор всегда остается за владельцем дома. Каждый предпочитает то, что ему больше нравится, вызывает доверие и расположение.

Расчет количества материалов

Чтобы рассчитать необходимое количество тротуарной плитки, нужно решить, какой высоты и ширины будут сооружаемые ступени, и их протяженность.

Вычерчивается схема будущих ступеней, угол наклона, ширина. Актуально использование плитки шириной 30 сантиметров, позволяющее сооружать ступени самых приемлемых размеров.

Все это имеет огромное значение при дальнейшей эксплуатации. Не стоит экономить, предпочитая некачественные материалы. Ведь здоровье стоит гораздо больше. Где чаще всего случаются бытовые травмы? Конечно, на лестничных ступеньках. Приоритет должен быть отдан удобству и безопасности использования.

Вам необходим водосток для тротуарной плитки и вы не знаете, как это сделать? Предлагаем прочитать статью на эту тему.

А в отдельной статье есть видео о том, как производится укладка клинкерной плитки.

Какой инструмент используется для работ по укладке тротуарной плитки и что необходимо на подготовительном этапе, вы узнаете здесь.

Способы укладки

При всем разнообразии способов укладки лестниц из тротуарной плитки за основу можно взять два основных: с использованием бордюров и без них.

С бордюрами

При этом способе бордюры исполняют роль своеобразного каркаса. Бордюр, высотой 20 см — подступень, плитка — ступень.

Работа выполняется снизу вверх. Низ бордюра удерживает ряд ступеней, верх — ограничитель следующего ряда, закрепляется металлическими планками с помощью дюбелей.

Можно укладывать плитку на сухую смесь из песка и цемента в соотношении 4:1.

Без бордюров

Этот способ требует больше времени, сил, кропотливости и внимания. Тротуарную плитку укладывают на бетонный раствор, замешанный из песка, цемента и воды. Швы заделывают жидким раствором или засыпают сухим мелким песком.

Технология работ

На подготовительном этапе сооружается каркас будущей лестницы со ступенями. Для этого, используя опалубку, заливается бетонное основание, после выдержи и застывания которого можно переходить к укладке плитки. Предпочтительнее использовать для работы бетонный раствор.

Если грунт крепкий, можно в нем выкопать ступени, утрамбовать, насыпать щебень, уложить специальное полотно (геотекстиль), предназначенное для предупреждения в последующем прорастании сорной травы, засыпать слой песка, установить бордюры.

На приготовленное место укладывается плитка, прибиваясь резиновой киянкой в насыпанную толстым слоем сухую смесь. Швы засыпаются песком или смесью. Работа завершается тем, что готовая площадка поливается обильно водой, дается время для схватывания, после чего еще раз применяется полив.

Один из вариантов — металлическая заготовка: при помощи сварки уголки соединяются между собой, затем на ступеньки крепятся плитки. В этом случае возможна установка железных перил.

Обустройство ступеней в парках и на городских площадях

Если для частных домов при устройстве дорожек, площадок, ступеней чаще всего используется плитка, изготовленная методом лития, то для общественных мест применяется брусчатка, изготовленная методом прессования.

Нагрузка в местах скопления людей большая, проходимость увеличивается, как следствие — большой износ дорожек. Необходим долговечный, прочный материал.

На больших площадях использование бетонного раствора повсюду не рентабельно. Поэтому чаще всего используется метод укладки на песок или сухую смесь, состоящую из песка и цемента марки М-500.

На подготовленный уплотненный грунт насыпается щебень, гравий, отсев и уплотняется или укатывается специальными агрегатами. Бордюры, выполняющие роль каркаса, укрепляются бетоном. Брусчатка плотно укладывается и утрамбовывается.

Красивые ступени для крыльца из тротуарной плитки украсят и придадут законченный вид любому приусадебному участку. Ступени, отделанные тротуарной плиткой, подчеркнут индивидуальность и неповторимость каждого участка. Правильный и постоянный уход позволит долгие годы радовать своих хозяев, сохраняя привлекательный вид.

[contact-form-7 title=»Обратный звонок»]

Пирог для укладки тротуарной плитки

Как проводится подготовка основания под тротуарную плитку

Среди существующих видов дорожного покрытия брусчатка является наиболее популярным вариантом. Ее используют для обустройства небольших участков местности — площадок, дорожек и тропинок. Практичным решением является мощение основания в беседках, гаражах и под навесами. Необходимым условием получения качественного результата является правильная подготовка основания под тротуарную плитку. От полноты выполнения данного этапа зависит презентабельность, прочность и срок эксплуатации сооружения.

Виды оснований и требования к ним

Для проведения мощения цементными, каменными или полимерными блоками могут изготавливаться такие основания:

  1. Песок или мелкий отсев. Плитка укладывается непосредственно на подушку, толщина которой может составлять 20 см.
  2. Смесь цемента и песка. Для дополнительного укрепления снизу может добавляться слой щебня.
  3. Бетон. Блоки приклеиваются на предварительно изготовленную плиту.

К основаниям предъявляются следующие требования:

  • ровная поверхность;
  • прочность и устойчивость;
  • долговечность;
  • гидроизоляция от грунтовых вод;
  • наличие дренажа;
  • заглубление в грунт.

Рассмотрим этапы подготовки и проведения мощения.

Расчет материалов

Чтобы создать надежное основание для тротуарной плитки, потребуются инструменты:

  • рулетка;
  • уровень;
  • киянка;
  • болгарка;
  • молоток;
  • шпатель;
  • грабли;
  • штыковая лопата;
  • бетономешалка;
  • ручная или механическая трамбовка.

Расчет сыпучих материалов проводится по математическим формулам вычисления объема. Полученное число умножается на показатель удельного веса. Арматура приобретается из расчета сборки из прутов решетки с ячеей 20 см. Количество бордюров определяется путем деления периметра на длину одного блока. Для заливки плиты делается бетон марки М200. Раствор делается из цемента, песка, щебня и воды в соотношении 1:3:3:2.

Дополнительно потребуются такие материалы:

  • полиэтиленовая пленка для гидроизоляции;
  • геотекстильное полотно для предотвращения вымывания почвы и прорастания травы;
  • маяки для корректировки уровня поверхности;
  • шнур и колья для проведения трассировки.

Приобретать материал следует с запасом 10-15 % из расчета на потери при транспортировке, хранении и ошибки во время работы.

Земляные работы

В первую очередь составляется схема сооружения. Осуществляется привязка к местности и элементам ландшафта.

После этого выполняются такие действия:

  1. Проводится трассировка. Измеряются все стороны, проверяется соответствие длины диагоналей.
  2. Снимается верхний слой грунта. Глубина канавы делается такой, чтобы финишная поверхность была вровень с грунтом или возвышалась над ним на 1-2 см. В противном случае на дорожке будет скапливаться вода.
  3. Дно траншеи очищается от корней растений и крупных камней. Проводится ее выравнивание с использованием уровня и лопаты.
  4. Грунт трамбуется до достижения твердого состояния. Если земля рыхлая, то в нее рекомендуется добавить крупный щебень для связывания.
  5. На дно укладывается геотекстильное полотно. Укладка осуществляется так, чтобы куски материала накладывались друг на друга на 10-12 см. После этого стыки проклеиваются скотчем.

Выбранную почву следует сразу убрать с рабочей площадки. В зависимости от степени плодородности земля выносится на огород или используется для засыпки ям.

Дренажная подушка из гравия

После выкапывания канавы на ее дно насыпается слой просеянного песка толщиной до 6 см. Материал выравнивается и поливается водой. Подсыпка песка осуществляется по мере его уплотнения. Задача подушки под тротуарную плитку состоит в связывании камней, которые будут на нее укладываться.

Для создания дренажной подушки следует использовать щебень средней фракции. Мелкие камни создадут плотную субстанцию, через которую не сможет просачиваться влага. Крупные фрагменты со временем меняют положение и уплотняются. Это приводит к деформации поверхности площадок и дорожек.

Щебень насыпается слоем 10-15 см, тщательно выравнивается и трамбуется. Для окончательной фиксации положения камней в пространстве они засыпаются сухим песком. Засыпка заливается водой, которая способствует проникновению песка вглубь дренажного уровня. После того как песок перестанет проникать в кладку, добавляется еще 2 см материала, который смачивается и выравнивается.

Гидроизоляция основы

После обустройства дренажа осуществляется его гидроизоляция. Данное мероприятие предназначено для создания защиты последующих уровней от грунтовой влаги. Целесообразно использовать один сплошной кусок материала, так как со временем стыки расходятся и начинают пропускать воду. Если готовится основание для площадки, то полосы сшиваются на швейной машинке и с обеих сторон оклеиваются алюминиевым скотчем.

Оптимальным выбором для проведения гидроизоляции является плотный целлофан, продающийся в рулонах. Материал прочный, гибкий и эластичный. Он не подвержен гниению и разложению. При этом полимер не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

Для увеличения прочности целесообразно его сложить вдвое. Края выводятся наружу, чтобы обеспечить полную герметичность. Сразу после укладки полиэтилена его нужно присыпать песком для предотвращения сдувания ветром и повреждения острыми предметами.

Три вида оснований

Для строительства площадок и дорожек обустраиваются 3 вида оснований, отличающихся в технических решениях, материальных затратах, прочности и долговечности. Выбор определяется толщиной и материалом изготовления плиток, типом почвы, уровнем подъема грунтовых вод и финансовыми возможностями владельцев участка.

Так, песчаная подушка применяется для укладки больших и толстых блоков, обладающих высокой несущей способностью. Для строительства из блоков средней толщины целесообразно использовать цементно-песчаную смесь, которая принимает на себя вес людей и транспортных средств. Железобетонная плита изготавливается в качестве основания для тонких плиток или при проведении работ на неустойчивом, болотистом и пучинистом грунте. Фрагменты наклеиваются на фундамент с помощью цементного раствора или полимерного клея.

Подушка под тротуарную плитку

Основание обустраивается поверх укрепленного и изолированного от влаги дренажа. Если имеется выбор, целесообразно остановить его на просеянном и промытом речном песке. Этот материал состоит из мелких фрагментов, которые сохраняют форму лучше , чем карьерные и морские аналоги.

Для надежной устойчивости брусчатки целесообразно делать несущий слой толщиной не менее 8 см. При укладке блоки будут погружаться в песок. В зависимости от выбранного материала этот показатель составляет 3-5 см. Необходимо его учитывать, чтобы обеспечить возвышение дорожки над землей.

Засыпку материала следует проводить поэтапно, загружая слои толщиной не более 3 см. Каждый уровень равномерно смачивается водой и утрамбовывается. Данное мероприятие необходимо для удаления из слоя пустот и более плотного прилегания фрагментов друг к другу.

Уплотнение материала осуществляется ручным инструментом (бревно с рукоятками), асфальтовым катком или электрической вибрационной машиной.

После окончания трамбовки подготовленное основание выравнивается доской или правилом. Кладку можно начинать после просыхания материала.

Песчано-цементное основание

Основание из смеси цемента и песка является аналогом бетонной плиты, но только отсроченного действия. Толщина такого слоя меньше — до 6 см. Готовится смесь непосредственно перед применением из просеянного сухого песка и цемента марки М600 в соотношении 3:1.

Работу нужно проводить в сухую безветренную погоду на хорошо просушенном дренажном фундаменте. Засыпаются слои высотой 2-2,5 см, проводится их уплотнение и выравнивание. Последний уровень толщиной 2 см не трамбуется, а только выравнивается. Он предназначен для предварительной фиксации камней.

Плитку нужно укладывать сразу, так как смесь впитывает влагу и может быстро затвердеть. В таком случае ее придется удалять и утилизировать. После завершения данного этапа дорожка заливается водой, которая, просачиваясь в швы, впитывается в смесь, вызывая ее отвердение.

Бетонное основание

Решение использовать бетонное основание под тротуарную плитку принимается при оформлении территории декоративным материалом, имеющим низкую прочность. Преимуществом такого выбора является полное исключение вероятности размывания и проседания опорного элемента. Монолитное сооружение оказывает равномерное давление на почву, независимо от местонахождения груза на его поверхности.

Толщина фундамента варьируется в пределах 6-15 см. Выбор определяется расчетной нагрузкой, которая на него будет воздействовать. Так, для пешеходных дорожек достаточно слоя минимальной толщины. Площадки перед крыльцом, под беседками и навесами следует делать массивнее — до 10 см высотой. Места, где будет проезжать легковой автомобиль, рекомендуется делать самыми крепкими — толщиной 15 см.

Следует помнить, что для того, чтобы бетон набрал прочность, необходимо до 25 дней после заливки. Поэтому выполнять данное мероприятие следует в период, когда на участке не проводятся сельскохозяйственные работы и отсутствуют люди.

Опалубка

Опалубка представляет собой устанавливаемое в котловане ограждение, предназначенное для придания цементному раствору нужной формы и предотвращения его растекания по сторонам при заливке. Ровные края плиты необходимы для точной подгонки бордюров. Данная инженерная конструкция должна обладать большой прочностью, так как тяжелый раствор оказывает сильное боковое давление.

Для создания конструкции используется плоский материал, устойчивый к изгибанию:

  • обрезная доска;
  • толстая фанера;
  • листовой металл или профиль;
  • пластиковые панели;
  • древесностружечные плиты.

Для крепления полос используются упоры, соединенные с конструкцией гвоздями или шурупами. Чтобы цементное молочко не впитывалось в древесину, ее непосредственно перед заливкой смачивают водой или обрабатывают гидрофобной смазкой. Снимать опалубку можно не раньше 5 дней, когда края плиты достаточно затвердеют.

Армирование

Каркас из железа придает бетонной плите гибкость, препятствуя появлению трещин при сезонных подвижках грунта или сильном вертикальном давлении. Желательно использовать прочный материал с низким коэффициентом изгиба.

Для проведения армирования можно использовать:

  • старые водопроводные трубы;
  • стальные пруты диаметром 6-12 мм;
  • полосы металла толщиной от 10 мм;
  • уголок и другие виды профиля.

Между собой фрагменты каркаса соединяются сваркой, проволокой или пластиковыми стяжками. Собирать остов можно непосредственно на площадке или в мастерской, изготавливая отдельные секции. При укладке каркаса в котлован необходимо использовать подпорки, чтобы после заливки металл был полностью закрыт со всех сторон бетоном.

Более простым, но дорогим вариантом армирования является использование готовой решетки с толщиной прута не менее 10 мм. Ее нужно нарезать на нужные куски болгаркой, после чего сварить отрезки между собой.

Маяки

Маяки являются ориентирами, указывающими, на какую высоту нужно поднимать уровень заливаемого раствора. Устанавливают маяки с интервалом 20 см по длине и ширине опалубки. Крепление деталей осуществляется на цементный раствор, уложенный на основание. Не допускается использование в качестве фиксатора гипса или штукатурки. Если проводится укладка на песчаную подушку, то используются вбитые в нее штыри. Для изготовления маяков применяются продольные стальные и алюминиевые рейки, болты, шурупы или отрезки арматуры.

Заливка бетона

Перед наполнением формы в нее устанавливаются поперечные полосы из металла, водостойкой фанеры или пластика. Данные фрагменты после набирания смесью прочности извлекаются. Проемы необходимы для компенсации теплового расширения бетона в летнее время.

Раствор необходимо готовить непосредственно перед применением. Для малых объемов целесообразно использовать портативную бетономешалку. В нее поочередно загружаются сухие компоненты. После их перемешивания в резервуар добавляется вода комнатной температуры.

Заливка проводится непрерывно, начиная от углов. Пузырьки воздуха удаляются стальным прутом или электрическим вибратором. После наполнения формы поверхность заглаживается широким шпателем. Окончательное выравнивание проводится правилом. Излишки раствора снимаются до маяков. Через 3-4 часа плита накрывается плотной тканью. В течение недели ее нужно смачивать водой, чтобы не появились трещины.

В заключение

Независимо от выбора основания для укладки брусчатки, к выполнению данного этапа подготовительных работ нужно подходить ответственно. Следует помнить, что от качества его проведения зависят внешний вид и долговечность конечного сооружения. Процедура обустройства основания своими силами требует времени и физических усилий, но конечный результат того стоит. Правильно построенная дорожка прослужит десятилетия, оставаясь ровной, крепкой и красивой.

Как правильно сделать подушку под тротуарную плитку

Подушка под тротуарную плитку укладывается всегда. При этом обеспечивается устойчивость, надежность и достаточная подвижность покрытия, что позволяет предотвратить его разрушение вследствие пучения грунта. Существуют разные виды оснований: песчано-гравийное, песчано-цементное. При обустройстве стоянки или дороги для автомобилей создается более прочное покрытие — из бетона.

Подготовительные земляные работы

Дальнейшие действия зависят от того, какой вид основания выбран:

  • песчаное покрытие;
  • песчано-цементное;
  • бетонное.

Цементный раствор не готовят при этом, а используют сухую смесь. Заливка водой осуществляется после укладки основания. Для создания бетонного покрытия замешивают цементный раствор. При этом создается опалубка, последовательность действий при подготовке к земляным работам будет уже другой.

Общий этап для формирования любого основания — выемка грунта на участке, где планируется укладывать плитку. Работу выполняют своими руками, т. к. в данном случае не нужно копать глубокий котлован, как под фундамент.

Толщина слоя почвы, который нужно удалить, определяется видом основания: песчаное, песчано-цементное или бетонное. Чем больше материалов при его обустройстве будет использоваться, тем толще слой удаляемого грунта.

Главные критерии, на которые следует ориентироваться, когда производится выемка почвы:

  • площадка, формированная из плитки, должна быть вровень с поверхностью земли, при этом используют столько материалов, чтобы после усадки данное требование выполнялось;
  • если верхний слой грунта рыхлый, допустимо обустраивать покрытие так, чтобы оно было ниже поверхности земли на 2-4 см.

В обоих случаях важно учитывать усадку применяемых сыпучих материалов и почвы. Когда обустраиваются садовые дорожки, тротуары, в большинстве случаев толщина слоя грунта, который снимают, составляет 20 см.

Чтобы сделать более прочным покрытие площадки, отведенной под парковку, дополнительно удаляют еще 8-10 см. В результате глубина небольшого котлована достигает 30 см. Расход материалов увеличится, т. к. в данном случае необходимо создать надежное основание, которое сможет выдержать легковые и грузовые автомобили.

На этапе снятия слоя почвы удаляют сор, камни, сорную траву. Если поверхностный слой почвы плодородный, не рекомендуется разбрасывать его вдоль площадки, где ведутся строительные работы. Здесь будут прорастать сорняки. Такую почву лучше использовать для обустройства грядок и клумб.

После удаления сора и камней формируется уклон в направлении от строений (не более 3%). Дно траншеи утрамбовывается. Это позволит сделать будущее покрытие более прочным, т. к. снижается риск усадки грунта под весом используемых материалов. Устанавливается бордюрный камень.

Дренажная подушка из гравия

Для укладки тротуарной плитки и участков дороги, на которые не оказывается существенной нагрузки, используют щебень. Средний размер фракций материала составляет 5-20 мм. Рекомендованная толщина слоя — 15 см. Этого достаточно при монтаже покрытия тротуара.

Если обустраивается площадка под машину, важно не только тщательно утрамбовать и выровнять грунт, нужно еще и использовать достаточное количество насыпных материалов. В данном случае слой щебня составит 30 см. Средний его размер — до 40 мм.

Сверху формируется более тонкий слой из мелкофракционного щебня толщиной не более 5 см. Средний размер фракций в данном случае составляет 5-20 мм. Нельзя использовать только мелкофракционный или крупнофракционный щебень. При этом может произойти усадка либо нарушится дренаж.

Гидроизоляция основы

Поверх песчаного слоя можно проложить геотекстиль. Это экологичный материал, который не только защищает основание от сорной травы, а покрытие — от проседания, но еще и позволяет правильно организовать гидроизоляцию верхнего покрытия. Геотекстиль укладывают одним слоем внахлест.

Преимущества такого материала:

  • неподверженность гниению, разложению;
  • длительный период службы;
  • высокая прочность.

Кроме того, благодаря геотекстилю снижается вероятность скопления воды под брусчаткой. Если нет возможности использовать такой материал, применяют полиэтиленовую пленку.

Ее складывают вдвое, но даже это не обеспечит надежной защиты покрытия от воды. Пленка быстро деформируется.

Песчаная подушка

Способов обустройства основания множество, в каждом из них применяется песок. Слой этого материала может формироваться под щебневой подушкой, поверх нее. Кроме того, в процессе укладки плитки тоже используется песок. Он выступает в качестве уплотняющего материала. Если укладывать брусчатку непосредственно на геотекстиль или щебень, надежность покрытия снизится.

Финишный песчаный слой формируется после того, как будет выполнена гидроизоляция. Материал должен быть просеян. Причем наилучшим вариантом является речной песок. Толщина несущего слоя зависит от параметров основания, в большинстве случаев она составляет 7 см. В процессе укладки плитка частично погружается в песчаное основание.

Материал нужно постоянно трамбовать. Для этого используется специальное оборудование. Можно выполнять работы своими руками, в данном случае песок смачивают водой. Перед монтажом брусчатки слой этого материала выравнивают штукатурным правилом.

Песчано-цементное основание

Принцип формирования финишного слоя в данном случае такой же, что и в случае с песчаным основанием. Только вместо чистого песка готовится смесь компонентов. Это позволит сделать покрытие монолитным. Смешивают песок и цемент в соотношении 3:1. После того как будет сформирован финишный слой, его выравнивают. Трамбовать песчано-цементную смесь необязательно.

Трамбовка выполняется в процессе монтажа брусчатки. Когда используется цементно-песчаная смесь, важно выполнять работу в сухую погоду при условии, что влажность воздуха не превышает нормального уровня. При контакте с влагой цемент начинает затвердевать. Это приводит к снижению качества покрытия.

Бетонное основание

Такой вариант выбирают при монтаже парковочной площадки или участка дороги, на который будет оказываться повышенная нагрузка.

Плитка поверх такого покрытия укладывается с помощью клеящего состава. Перед заливкой бетона формируется дренажная подушка.

Основание нужно усилить, для чего используют армирующие прутья. В основе такой подложки под плитку — гидроизоляция.

Благодаря применению влагонепроницаемого материала бетон защищается от воздействия влаги, что позволит увеличить срок службы покрытия.

Опалубка

Составляется схема будущей площадки. Определяются ее размеры, параметры каждого слоя сыпучих материалов. После заливки бетоном изменить их будет невозможно, поэтому важно правильно установить опалубку. Она позволяет придать нужную форму раствору, если поверхность дорожки выше уровня почвы.

При монтаже опалубки используют дерево: щиты, доски. Подойдет и щитовой пластик, ДСП. Одна сторона изделий должна быть плоской. Их фиксируют с помощью предварительно установленных кольев.

Армирование

На дне траншеи формируется песчано-гравийная подушка. Вышеописанный принцип выполнения таких работ можно взять за основу и при укладке плитки на бетон. Поверх слоя щебня располагают армирующий каркас.

Маяки

Перед заливкой бетона важно определить границу, выходить за которую нельзя. Это позволит создать ровное покрытие. В качестве маяков применяют металлический профиль. Его располагают вдоль всей площадки. Можно использовать профили для гипсокартона.

Они выполнены из оцинкованного металла, отличаются существенной длиной. Крепятся маяки с помощью небольшого количества цементного раствора. Профили располагают параллельно друг другу на некотором расстоянии (не больше длины штукатурного правила).

Заливка бетона

Применяют цемент М400 или М500. Перед заливкой ребром устанавливают листовой материал любого вида, его толщина не должна превышать 4 мм. Когда цементный раствор затвердеет, листы убирают, в результате получают компенсаторные швы, благодаря которым покрытие не деформируется при перепадах температур.

Раствор готовится с помощью строительного миксера. Сначала смешивают сухие компоненты. После получения равномерной смеси постепенно добавляют воду. Нужно контролировать, чтобы в массе бетона при заливке траншеи не было пустот.

Подготовка основания для укладки тротуарной плитки

Чтобы качественно уложить тротуарную плитку, необходимо должным образом выровнять основание под дорожное покрытие. От того, как подготовлена площадка, будет зависеть срок службы плитки и итоговый результат работы по обустройству тротуара.

Какое должно быть основание под брусчатку

Подготовка площадки для монтажа тротуарной плитки требует соблюдения ряда условий. Базовыми требованиями к основанию являются:

  • устройство дренажной подушки для отведения скапливающейся влаги и предупреждения разрушения элементов мощения;
  • укладка гидроизолирующего слоя для предотвращения скапливания излишков воды;
  • обустройство водосточной системы, а также стоковых каналов с учетом уклона местности.

Основание должно быть ровным, чтобы обеспечивать надежную укладку плиточного покрытия.

Обязательно наличие углубления для организации дренажа и предотвращения движения форменных элементов брусчатки в случае проседания грунта.

Многих людей интересует вопрос: «Можно ли класть тротуарную плитку на старое покрытие?» Такая возможность зависит от двух аспектов: состояния непосредственно покрытия и его базы. Если плиточный слой или асфальт не размыт водой, ровный и без просадки, мощение осуществляют без удаления имеющегося покрытия. В иных случаях старую плитку разбирают и начинают работу с нуля.

Как подготовить основу для укладки

Материалы и инструменты

Перед земляными работами необходимо заготовить следующие материалы и инструменты:

  • форменные элементы мощения , бордюры;
  • штыри или колья из металла или дерева;
  • горизонтальный уровень;
  • шланг с рассекателем или обыкновенную лейку для увлажнения подстилающего слоя и основания;
  • уголок из металла, швеллер , а также грабли для разравнивания присыпанной площадки;
  • веник.

Чтобы разметить участок, понадобится бечевка, садовая лопата для удаления верхнего слоя грунта и обустройства траншеи.

Как подготовить основание

Подготовка площадки заключается в снятии почвенного слоя таким образом, чтобы конечное расположение верхнего уровня поверхности основания находилось наравне с кромкой прилегающего грунта.

Глубина снимаемой земли должна быть такой, чтобы поверхность подготовленной площадки была ниже на 2-4 сантиметра по сравнению с прилегающей территорией.

После завершения земляных работ, дно траншеи нужно как следует утрамбовать. Если сверху расположена плодородная земля, то почву лучше не рассыпать около будущего тротуара, а вывезти на клумбы.

Стабилизация и подготовка грунта

Если почвенный слой достаточно ровный, работы по стабилизации заключаются в выкорчевывании растительности, засыпке ям и утрамбовке. Если на площадке есть большие неровности, для их устранения пользуются строительной техникой — бульдозером, экскаватором или скрепером. Чтобы проверить, насколько ровная площадка, применяют современные контрольно-измерительные приборы: например, лазерный уровень (нивелир).

Следующий этап — подготовка основания под мощение тротуарной плитки. На данной стадии проводят обустройство дренажной подушки. Последовательность работы:

  • засыпать песок на дно траншеи;
  • утрамбовать, поливая его из лейки или из шланга, разровнять;
  • насыпать гравий средней фракции;
  • сверху добавить песок для выравнивания слоя из щебня, полить его водой , утрамбовать.

Толщина дренажа составляет 2/3 от общей толщины основы и равна 14-15 сантиметрам.

После укладки дренажа проводят гидроизоляцию. На поверхности расстилают материал, который препятствует проникновению воды к верхнему слою.

Лучшим гидроизоляционным материалом считается геотекстиль. Он характеризуется повышенной прочностью и надежной защитой от влаги. Материал не разлагается и не гниет.

Альтернативный вариант гидроизоляции — укладка полиэтиленовой пленки, сложенной вдвое.

Для повышения эффективности отвода влаги гидроизоляционный слой должен иметь небольшой уклон. Этот факт учитывают на стадии обустройства дренажа.

Виды подстилающих слоев и их обустройство

Подстилающий слой представляет собой многослойный «пирог», для укладки которого используют различные сыпучие и каменные материалы. Он выполняет следующие функции:

  • защищает элементы мощения от разрушения зимой вследствие движения почвы;
  • зрительно выравнивает мелкие недостатки на поверхности.

Чтобы выбрать оптимальную технологию организации подстилающего слоя, учитывают условия эксплуатации плитки и тротуарной дорожки в общем.

Когда брусчатка используется для движения пешеходов, применяют песчаную подушку. Если по площадке будет проходить легковой и грузовой автотранспорт, желательно класть плитку на монолитное основание.

Гарцовка

Если тротуар имеет незначительный уклон, плитку монтируют на гарцовку (строительную сухую смесь). Применение данного состава позволит добиться надежного скрепления элементов мощения с основой.

Сухая укладочная смесь представляет собой цементно-песчаную или известково-песчаную массу, смешанную в разных консистенциях.

Особенности укладки гарцовки под плитку:

  • состав насыпают на готовое основание в сухом виде;
  • уплотняют и выравнивают по всей площади с помощью виброплит или трамбовок;
  • перед монтажом плитки поверхность подушки немного увлажняют для повышения качества сцепления и вязкости.

Гарцовочный слой подойдет при обустройстве пешеходных дорожек с минимальной механической нагрузкой.

Песок

Устройство песчаной подушки обеспечит тротуарной плитке неподвижность по горизонтали и по вертикали. Слой песка должен быть 8-10 см. При малых нагрузках на тротуар достаточно 5 см. Песок утрамбовывают и выравнивают брусом или штукатурным правилом.

Чтобы поверхность песка получилась ровной, вдоль дорожки устанавливают маяки в произвольном количестве.

Песок можно увлажнить для повышения качества уплотнения. Это также обеспечит влагостойкость и долговечность плитки. Мощение дорожки осуществляют на сухой песчаной подушке.

Отсев

Отсев — это сыпучий материал, полученный при переработке природного камня. В отличие от песка, такой состав характеризуется меньшей усадкой.

Отсев можно насыпать поверх дренажа из щебня. Каждый подстилающий слой должен составлять 10 см. Утрамбовку проводят до тех пор, пока на поверхности перестанут оставаться следы от обуви.

Внимание! Общий слой отсева не должен быть более 20 см.

Чтобы выровнять подушку под тротуарную плитку, пользуются разными способами:

  • металлическими направляющими;
  • правилом с вырезными пазами;
  • деревянными маяками.

Монтаж плитки на отсев — экономичный вариант по сравнению с другими методами.

Монолитное основание

Сущность технологии состоит в формировании платформы из монолита, устойчивой к проблемной почве. Такая база поможет равномерно распределить нагрузки на брусчатку.

Монтаж плитки на основание из монолита считается самым затратным способом. Технология применяется для обустройства дорожек, которые будут эксплуатироваться в условиях повышенных нагрузок.

Монолитное основание подразумевает два варианта:

  1. Монтаж элементов мощения на асфальт. Целесообразно, когда асфальтное покрытие износилось, но демонтаж не проводится. Изношенные фрагменты удаляют и заливают бетоном. Ямки тоже заполняют бетонным раствором, а далее приступают к обустройству брусчатки.
  2. Кладка тротуарной плитки на бетон. Бетонную подушку обустраивают сверху арматурного сетчатого каркаса. Размер ячеек 10 на 10 см. Технология востребована при укладке плиточного покрытия при нестабильных грунтах и в местах с повышенными механическими нагрузками.

Таким образом, выравнивание площадки под кладку тротуарной плитки — важный этап при обустройстве дорожки. Подготовка основания начинается с земляных работ. Осуществляется обустройство дренажа, гидроизоляции, стабилизация грунта. Чтобы обеспечить брусчатке устойчивость, укладывают несущий слой. В зависимости от условий эксплуатации тротуара, в качестве подстилающего слоя выбирают песчаную подушку, гарцовку, отсев или монолитное основание.

Участок

При оформлении территории загородного дома или дачного участка особое внимание уделяется пешеходным и подъездным дорожкам. Они должны быть функциональными и нести эстетическую составляющую. Многие владельцы недвижимости выбирают брусчатку, которая прекрасно справляется с возложенными на нее обязанностями. В статье речь пойдет о технологии укладки брусчатки своими руками.

Содержание:

Брусчатка отличается рядом достоинств:

  • устойчива к изменчивым погодным условиям;
  • стойка к истиранию и другим механическим воздействиям;
  • позволяет выполнять частичный ремонт по сравнению с монолитными бетонными или асфальтовыми покрытиями;
  • отличается долгим сроком службы;
  • разнообразные размеры, фактуры и оттенки дают возможность проявить творчество и решить любые дизайнерские задачи.

Виды брусчатки

Конечно, вышеперечисленные достоинства могут незначительно отличаться друг от друга в зависимости от материала, из которого изготовлена брусчатка.

Бетонная брусчатка

  • Этот материал для изготовления довольно популярен. Изделия могут иметь различную форму и расцветки. Но в связи с тем, что смесь в процессе производства не всегда окрашивается в массе, стойкость к истиранию таких изделий невысока.
  • Пористая структура гигроскопична и, следовательно, постепенно разрушается под действием смены температурных режимов. Срок службы такой брусчатки составляет около 7 лет. Стоит отметить, что цена на данную продукцию довольно привлекательна, поэтому ее часто выбирают в качестве мощения.
  • Более высокими эксплуатационными показателями отличается брусчатка, произведенная методом вибропрессования бетона. Выбор цветовой гаммы довольно широк, к тому же изделия способны выдерживать большие нагрузки. Такие элементы применяются для обустройства дорожек с высокой проходимостью.

Гранитная брусчатка

Из этого природного материала получается надежное покрытие с длительным сроком службы (до 50 лет), ведь гранит считается вечным камнем. Обработка добытого камня может выполняться вручную или механическим способом. В свою очередь, гранитную брусчатку подразделяют по способам «огранки»:

  • колотые элементы получают методом хаотичного раскалывания каменной глыбы. В таком случае все грани получаются неровные;
  • пиленная на станке брусчатка представляет собой изделие с ровными сторонами;
  • колото-пиленая производится посредством совмещения двух предыдущих способов обработки. В итоге у данного изделия поверхности 2-х граней получаются гладкими и ровными (преимущественно боковые, что значительно упрощает их монтаж).

Клинкерная брусчатка

  • Высокотемпературная термическая обработка натуральной глины и добавление специальных присадок образуют очень прочный материал. Благодаря плотной структуре гигроскопичность изделий мала. При изготовлении в массу не добавляются красители, цветовая гамма формируется за счет используемого вида глины и температуры обработки в печи. Клинкерная продукция не боится морозов и воздействия ультрафиолетовых лучей.

Резиновая брусчатка

  • Относительно новый материал для изготовления брусчатки – резина. Такие изделия выгодно приобретать в экономическом плане, так как при расчетах вкладывать дополнительные проценты на элементы со сколами, трещинами и другими повреждениями не нужно.
  • Они отличаются еще одним преимуществом – травмобезопасностью, поэтому их часто выбирают те семьи, в которых есть дети. Производители рекомендуют осуществлять укладку на твердое ровное основание (асфальт, бетон). Срок эксплуатации покрытия может составлять 10-12 лет.

Размеры и форма брусчатки

Геометрия элементов довольно разнообразна и выбор осуществляется лишь на собственных предпочтениях. Конечно, чем правильнее форма, тем проще выполнить мощение.

  • Прямоугольная – классический вариант для монтажа. Практичность и легкость монтажа являются основными достоинствами штучного материала.
  • Круглая или шестиугольная (гексагональная) – позволяет выложить мозаику, оригинально оформить тротуарную дорожку.
  • Фигурная – может создать некоторые трудности при укладке, но при этом предоставляет широкие возможности для решения дизайнерских идей.
  • Крупная (массивная) – отлично смотрится на больших площадях. Такой вариант изделий потребует трудоемких работ по укладке.

Наиболее популярными размерами элементов правильных форм являются 100х100х100 мм или 200х100х100 мм. Что касается колотых изделий из гранита, то их размеры имеют отклонения, не превышающие ±10 мм. Для дорожек с малой проходимостью можно использовать продукцию и с меньшей толщиной – 50 мм.

Технология укладки брусчатки

Для укладки плитки брусчатки необязательно обращаться в специализированную фирму, здесь вполне можно обойтись собственными силами. Главное, следовать основным правилам и соблюдать рекомендации.

Ширина дорожки выбирается исходя из личного удобства, но необходимо учитывать количество целых элементов, входящих в один ряд. Это значительно сократит время на кладку, так как не придется подгонять брусчатку по размерам.

Технологию укладки брусчатки разделяют на этапы:

  • создание проекта;
  • подготовка основания;
  • укладка материала;
  • заполнение швов.

К выполнению каждого пункта необходимо подходить со всей тщательностью.

Проект мощения брусчаткой
  • Под составлением проекта подразумевается определение места расположения и площади дорожек и подъездных путей. На данном этапе подбирается форма, размер, а также варианты укладки брусчатки. Расцветка дорожек должна соответствовать общему стилю ландшафта.
  • Особое внимание уделяется рельефу. Уклон грунта должен быть организован таким образом, чтобы дождевые и талые воды стекались от цоколя строения в дренажные системы, а не наоборот. Этот показатель может равняться 1,5-2 см на каждый метр.
  • Если перепад высот грунта слишком велик, то рельеф выравнивается искусственным способом, то есть, снимая почву с одной части ее пересыпают в недостающую сторону.
Основание под брусчатку

От того насколько тщательно и правильно будет подготовлено основание зависит срок службы покрытия.

  • Колышки вбиваются по длине будущей дорожки, промежуток между ними не должен превышать 3 м. Это поможет избежать кривизны натянутой бечевки.
  • Выемка грунта осуществляется на глубину 30-50 см в зависимости от состояния грунта и предназначения дорожки. Так, для садовой дорожки считается достаточной глубина 30 см, подъездной – 50 см.

Слои пирога сооружаются следующим образом (снизу вверх).

Для пешеходных дорожек с малой проходимостью:

  • геотекстиль;
  • щебень фракции 20х40, толщина слоя 20 см;
  • песок без примесей глины с толщиной слоя не менее 10 см.

Дорнит предотвратит деформацию земляного полотна, особенно подложка необходима, если грунт неустойчивый. Данное полотно не позволит пробиться растительности между штучными элементами. Однако при монтаже брусчатки под навесом или в беседке геотекстильный материал можно не применять.

  • Слой гравия выравнивается с помощью граблей, используя уровень, попутно создается запланированный уклон. Вдоль канавы устанавливаются бордюры, для надежной фиксации используют песчано-цементную смесь. Они служат не только для эстетического восприятия, но и выполняют функциональную роль – в них будет упираться брусчатка, что не позволит ей «расползаться» во время эксплуатации.
  • Не менее чем через сутки выкладывается слой из песка. Для трамбовки лучше использовать специальную машину, которая значительно облегчит этот процесс, но если закладываемая площадь невелика, то вполне подойдут и подручные средства. Песчаную прослойку следует полить водой для более качественного уплотнения.
  • Далее необходим еще один слой сухого песка, толщиной 4-5 см, на который и будет осуществляться укладка брусчатки.

Для пешеходных дорожек больших площадей и проходимостью со средней интенсивности:

  • геотекстиль;
  • щебень фракции 20х40, толщина слоя 20 см;
  • сухая смесь из песка и цемента в соотношении 1:1, где толщина слоя оставляет около 10 см;
  • вместо предыдущих 2-х слоев можно применить тощий бетон. В составе раствора увеличено количество гравия и песка, а цемента – наоборот, уменьшено.

Особую прочность основанию придаст армирование. После полного высыхания создается дополнительный слой из песка (3-5 см).

Для подъездных и пешеходных дорожек с эксплуатацией высокой интенсивности:

  • геотекстиль;
  • щебень фракции 20х40, толщина слоя 20 см;
  • бетонная смесь.
  • По всему периметру участка поверх гравийного слоя сооружается опалубка, высота бортов может варьироваться от 10 до 20 см. Далее обязательно укладывается арматура или специальная дорожная сетка, которые придадут фундаменту прочность.
  • В готовую конструкцию заливается бетонная смесь, разравниванию поверхности следует уделить должное внимание. Небольшие неровности нивелирует слой песка (4-5 см) насыпанный на просохшее бетонное основание.
  • Если данная поверхность будет предназначаться под проезд автотранспорта, то в песок добавляется цемент или используется плиточный клей. Песчано-цементной смесью и выполняется заполнение швов. В данном случае смачивать поверхность не следует.
  • Также не рекомендуется эксплуатировать покрытие под высокими нагрузками. Необходимо дать время «отлежаться» брусчатке, со временем дожди намочат ПЦС и она станет прочной.
Укладка брусчатки своими руками
  • Перед началом работ надо провести «репетицию», особенно, если с помощью разноцветных элементов планируется выложить орнамент (узор). Укладка производится от бордюра к центру и по длине – от одного края до другого.
  • Элементы монтируются плотно друг к другу, желательно, чтобы зазор между ними был минимальным. Несомненно, избежать образования щелей невозможно на поворотных и криволинейных участках, но следует следить за их равномерным расположением. Позже они будут заполнены песком.

Укладка брусчатки фото

  • После укладки каждого ряда уровнем проверяется горизонталь, даже небольшие отклонения каждой полосы приведет в дальнейшем к смещению всего покрытия.
  • Подгонка производится путем несильного постукивания резиновым молоточком (киянкой). При необходимости брусчатка подпиливается болгаркой с отрезным алмазным диском. Резиновые изделия подгоняются посредством электрического лобзика. Элемент обрезается таким образом, чтобы он плотно прилегал к бордюру. С наличия крупных щелей начинается разрушение покрытия.
  • По завершении работ желательно всю поверхность уплотнить посредством виброплиты (компрессионной машины) с резиновым основанием, дабы избежать повреждения материала. Это значительно укрепит покрытие, а значит, продлит срок его службы.
  • Укладывать гранитную брусчатку лучше поочередно из разных упаковок, так как они могут разниться оттенками. Такой метод минимизирует цветовое расхождение.

Укладка брусчатки видео

Заполнение швов между брусчаткой
  • После завершения мощения швы между элементами заполняются просеянным песком. Такая манипуляция не только предотвратит деформацию покрытия, но и воспрепятствует появлению ростков.
  • Небольшое количество песка высыпается на часть дорожки и при помощи веника или щетки наполняются швы. Излишки песка сметаются или смываются слабой струей воды. После данной процедуры желательно еще раз заполнить щели до минимальной усадки песка и затем уплотнить поверхность виброплитой.

Дорожки из брусчатки для дач и загородных домов являются оптимальным вариантом. Натуральное «происхождение» материала позволяет идеально вписаться в окружающую обстановку, не создавая дисгармонию. Использование разных схем, сочетание цветовых оттенков дают возможность оформить территорию оригинально и интересно.

Решения для порогового дренажа

| Pavingexpert

Введение:

Двумя наиболее распространенными примерами порогового дренажа будут:

  • На стыке мощения с входом в здание
  • В местах, где дорожное покрытие встречается с шоссе или соседним участком

Линейный канал на пороге дверного проема

Линейный канал у порога проезжей части с твердым покрытием

Пороговый дренаж обычно включает в себя дренаж с линейным каналом, при этом щелевые дрены предпочтительнее в дверных проемах, а стандартные каналы используются на границах дорожного покрытия.Однако некоторые установки могут представлять собой выпуклые каналы, встроенные неглубокие каналы или даже просто открытый дренаж для инфильтрации.

На этой странице рассматриваются два основных использования, как описано выше.

Глиняный желоб у порога с брусчаткой

Канал сформирован из сеток


Порог проезда

Дренаж на границе участка или на автомагистрали общего пользования

Наблюдается растущая тенденция к устройству проезжей части с отрезком линейного дренажа канала на пороге, где он встречается с шоссе общего пользования, будь то пешеходная дорожка или проезжая часть.В значительной степени это произошло в ответ на закон, принятый в 2008 году, который эффективно (или неэффективно, если быть более точным) запретил сброс поверхностных вод с частной подъездной дороги на общественную автомагистраль, если местными властями не было предоставлено разрешение на строительство.

Дренажный перехватчик на пороге проезжей части — подсоединен к отстойнику под грядкой сеялки в дальнем правом углу

На первый взгляд это может показаться прекрасной идеей, и если такие установки правильно установлены, это означает, что они подключены к подходящей розетке, такой как soakaway, поле выщелачивания дренажа земли или канавка, это * * * замечательная идея, но в очень многих случаях линейные каналы не связаны ни с чем.На самом деле они мошенники. Я называю это «фантомным дренажем».


Фантомные сливы

Фантомный линейный канал на пороге привода — вообще ни к чему не подключен, чисто декоративный. И жульничество!

Отчасти это связано с некомпетентностью установщиков. Они видят, как их конкуренты устанавливают линейные каналы на пороге, и решают, что им следует поступить так же. Они не уверены, почему, но если этот пидор из другого конца города делает это, то они тоже.

Это затем сочетается с полным отсутствием какого-либо реального понимания либо дренажа, SUDS и отстойников, либо законодательства.

Установлен линейный канал, и они, как правило, следуют одной из следующих стратегий:

  • Не закрывайте торцевые крышки, чтобы вода могла вытечь… эээ… ну… просто уйти.
  • Вырежьте или проделайте отверстие в основании одного блока, чтобы собранная вода … эээ … стекала в землю под ним? Это то, что происходит?

Настоящие eejits вполне могут использовать обе стратегии на всякий случай.

То, что происходит на самом деле, обычно определяется тем, какой бодж использовался изначально.

Потеряйте заглушки

Торцевые заглушки — это «пластины», которые должны устанавливаться на открытый конец ряда линейных каналов для предотвращения неконтролируемого утечки собранной воды.

Когда торцевые заглушки отсутствуют, поверхностная вода сначала имеет тенденцию просачиваться наружу и проникать в непосредственное окружение, чаще всего в основание (при условии, что оно есть!), Которое очень быстро насыщается и подвергается большему риску оседание, движение и / или общий отказ.

Со временем путь эвакуации имеет тенденцию засоряться мусором и детритом, который попадает в линейный канал, и поэтому путь быстрого эвакуации к подбазе блокируется.Канал наполняется водой, собирается больше ила, и, в конце концов, все это просто переливается на общественное шоссе, что противоречит изначальному замыслу законодательства.

Линейный канал с установленной торцевой крышкой

Заглушка отсутствует, а линейный канал заилен, что делает его бесполезным

Результат: FAIL

Слив в землю

Этот метод основан на том, что в основании секции канала вырезается или вырезается отверстие (некоторые каналы имеют предварительно ослабленные «диски» в основании для облегчения удаления для подключения к подповерхностной системе трубопроводов), а затем Предполагается, что поверхностные воды просто стекают в нижние слои и не представляют проблем для собственника.

За исключением случаев, упомянутых выше, это обычно приводит к насыщению основания и, возможно, грунтового основания, что снижает CBR (несущую способность) и тем самым увеличивает риск оседания, перемещения или полного обрушения основания. непосредственной близости.

Этот канал явно заилен ….

…. потому что выходное отверстие просто выходит на голую землю!

Результат: FAIL


Предупреждение домовладельцам:

Стоит отметить, что для развития этих потенциальных сбоев требуется время, месяцы или даже годы, но у установщика-ковбоя достаточно времени, чтобы сбежать с деньгами и снять с себя всякую ответственность, когда все идет не так.

Как указывалось ранее, при правильной установке * линейные дренажные каналы * на пороге проезжей части представляют собой идеальный метод борьбы с поверхностными водами, перехватывая их до того, как они достигнут дороги общего пользования, и направляя их к подходящему водостоку.

Когда для установки подъездной дороги нанимается подрядчик, а проектное предложение предусматривает пороговый линейный дренаж канала, необходимо, чтобы заказчик определил, где именно будет отводиться собранная поверхностная вода.Это для того, чтобы пойти на ночлег? Пойдет ли он на другую установку для пены, например, в дождевой сад или канаву? Будет ли он подключен к существующей дренажной системе, и если да, то было ли получено разрешение на строительство?

Имейте в виду, что когда дело доходит до удаления поверхностных вод с любого тротуара на жилом участке, ответственность несет владелец, а не установщик.

Итак, если линейный канал переполнится и местный совет это заметит, то не подрядчик получит удар по заду: это неосведомленный домовладелец, и именно он будет нести ответственность за любые штрафы или пени, плюс потенциальные затраты на любые ремонтные работы, которые будут сочтены необходимыми.

Подъездные пути, соответствующие требованиям Suds:

В соответствии с законодательством, поверхностные воды, собранные с проезжей части (это НЕ относится к внутренним дворикам или дорожкам), должны обрабатываться на месте. Обычно это означает отправку его в приложение для мытья пены, и из различных доступных решений замачивание является наиболее популярным вариантом.

Примечание: поверхностные воды с проезжей части могут быть направлены в существующую дренажную систему при условии предварительного получения разрешения на строительство.Местные власти БУДУТ взимать плату за рассмотрение такого согласия, и они все чаще склонны отклонять все, кроме самых неразрешимых ситуаций. Внутренние дворики, дорожки и любое другое мощение, лежащее за линией застройки (фасадом здания), не подпадают под действие этого закона.

Итак, вот несколько вариантов пропитки, которые могут быть полезны при принятии решения о том, что делать с поверхностными водами в вашем проекте мощения …

Ночлег под садом:

Этот вариант подходит для использования, если место для замачивания будет расположено под садом, лужайкой или другим подобным участком открытого грунта, не подверженным движению транспорта.Это также предполагает, что грунт является достаточно свободно дренируемым и что не потребуется перелива из ячейки выдержки в существующую систему SW.

Размер просачивания может быть определен только после того, как станет известна проницаемость грунтового основания вместе с общим размером осушаемой площади. Для относительно небольших проектов (до 200 м²) все это может быть довольно сложным расчетом для новичка, и часто кажется, что для получения одного и того же результата каждый раз требуется много ненужной математики: установка двойной обрешетки будет более чем достаточной.

Пороговый водоотвод в садовый отсек

Подъезд к подъездной дорожке:

Этот вариант требует тщательного строительства, чтобы избежать оседания, но при тщательном и внимательном отношении к деталям, наряду с надлежащим уплотнением засыпки, это идеальное решение для проектов, в которых садовое пространство по какой-либо причине ограничено.

Еще раз, предполагается, что основание является достаточно дренирующим и что конструкция повлечет за собой установку одинарной или двойной обрешетки.

Обратите внимание, что трубопровод под проезжей частью, соединяющий линейный канал с отстойником, полностью окружен чистым материалом для подстилки труб хорошего качества, который, как и следовало ожидать, если он полностью уплотнен или если трубопровод неглубокий и / или дополнительно безопасность, может быть заключен в бетон на основе тощей смеси.

Кроме того, область засыпки может быть покрыта геосеткой, жесткой пластиковой сеткой, которая поможет свести к минимуму любое оседание или перемещение, вызванное засыпкой.

Пороговый дренаж для впитывания под проезжей частью


Дренаж дверного проема

Решения для дренажа перехватчика уровня порога

Традиционно тротуар укладывают на уровне минимум 150 мм ниже уровня DPC, который обычно эквивалентен внутреннему уровню пола.Тем не менее, Документ M Строительных норм требует, чтобы доступ с пороговым уровнем был обеспечен для всех новых зданий, и растущему числу домовладельцев нравится идея прохождения уровня без ступенек из гостиной или зимнего сада во внутренний дворик. Это может представлять проблему на порогах: как обеспечить ровный доступ, не опасаясь попадания поверхностных вод внутрь участка?

Использование порогового дренажа обычно является «отказоустойчивой» мерой, устанавливаемой для предотвращения любого случайного затопления внешней вымощенной территории, распространяющейся на территорию.

В идеале, дорожное покрытие должно всегда падать с участка земли, как обычно, поскольку никогда не стоит полагаться на пороговый дренаж в качестве «основного» дренажа для области мощения. Однако есть неизбежные случаи, когда использование порогового дренажа в качестве единственного дренажного выхода на асфальтированной территории неизбежно. Во многих таких случаях часто можно разработать альтернативу, хотя и с дополнительными затратами и неудобствами, но такие решения всегда предпочтительнее, чем полагаться исключительно на пороговый сток.

Хотя это не всегда необходимо, использование порогового дренажа-перехватчика — простое решение, которое защитит собственность без ущерба для эстетики.

На следующих фотографиях и схемах показаны лишь некоторые из наиболее популярных решений ….

Укладка под подоконник

Тротуарная плитка уложена с дополнительным провалом в сторону от дверного проема

Укладка с уклоном в сторону от порога является «абсолютным минимумом», и ее следует использовать только …

  • Когда это относительно узкий дверной проем, в идеале не более 1 м
  • Когда другого выхода действительно нет

Во всех других сценариях одно из следующих проектных решений является гораздо лучшим выбором…

Использование опции линейного канала

Линейный канал, проложенный через дверной проем патио

Стандартный линейный канал может использоваться на более широких дверных проемах или более длинных участках дорожного покрытия, где требуется некоторая форма перехватывающего дренажа. Этот вариант широко используется, возможно, слишком часто, в ситуациях, когда мощение наклонено к зданию, сочетая желание клиента обеспечить «ровный доступ» к дверям патио с необходимостью установщиков обеспечить эффективный дренаж для большей площади мощения.

Для усиления защиты от влаги или проникновения сырости, как насчет этого элегантного решения, сочетающего наклонный доступ и линейный канал — лучшее из обоих миров!

Двойная защита — пандус и линейный канал

Более незаметным изменением конструкции линейного канала было бы использование щелевого стока, который в основном представляет собой линейный канал с гораздо более узким отверстием наверху.

Типичный щелевой сток

Слот Drain используется как пороговый перехватчик

Поперечное сечение установки щелевого слива на пороге

Использование Aco Step Drain

StepDrain установлен (игнорируйте дрянную блокировку)

StepDrain, показывающий решетку и выходное соединение

Использование порогового дренажа Хепворта

Пороговый дренаж Хепворта

Пороговый слив на месте



Установка дверного порога на бетонную плиту

Установка дверного порога на бетонную плиту.

Сеть обмена стеками

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

  1. 0

  2. +0

  3. Авторизоваться
    Подписаться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил

Просмотрено
32к раз

Пытаюсь установить следующий дверной порог на бетонную плиту.Дверь ведет на улицу, а старый порог сгнил от проникновения воды. На следующих рисунках показан бетонный черновой пол и прогнивший порог.

Человек, который устанавливал старый порог, сначала поместил связку герметика прямо на бетонную плиту, затем поместил поверх нее лист пластика, а затем поместил порог поверх пластика и прижал его к дверной коробке с помощью скоб.

Я полагаю, что пластик мог способствовать гниению, задерживая влагу.Правильно ли установить порог на бетонную плиту по адресу:

  1. Положите полоску герметика (у меня DAP Alex Plus) на самом краю плиты, чтобы вода не протекала под порог,

  2. Добавьте герметик на остальную часть нижней стороны порога и установите на плиту,

  3. Прикрепить порог к бетону саморезами?

И я должен оставить пластиковый лист подальше от всего этого?

Создан 27 июл.

derNincompoopderNincompoop

34844 золотых знака77 серебряных знаков1515 бронзовых знаков

Размещение пластикового листа между плитой и деревом, которое соприкасается с ним, является обычной практикой.Он предназначен для предотвращения миграции влаги вверх из бетона в древесину.

Учитывая, что пластик был на месте, сам бетон, вероятно, не был источником влаги, которая его прогнила.

Проблема может заключаться в том, что плита, на которой установлен порог, в основном находится на уровне класса, то есть прямо на том же уровне, что и внешняя поверхность. Это будет означать, что он, скорее всего, останется влажным после намокания (например, дождя) и будет постепенно гнить.

Возможные решения:

  • Используйте новый порог из пластика или алюминия

  • Установите 100% силиконовый герметик.Насколько мне известно, силикон намного долговечнее и водоотталкивающий, чем другие (например, акриловые) типы. Это было бы похоже на продукт, используемый для герметизации ванны в ванной.

  • Улучшите внешний дренаж вокруг дверной зоны.

Учитывая близость к классу, меня также беспокоит затопление внутренней части.

Создан 14 фев.

StayOnTargetStayOnTarget

4,8351010 золотых знаков3434 серебряных знака6565 бронзовых знаков

Даже после выметания я бы не считал, что это правильно подготовленная поверхность для порога.Сама природа неровной поверхности этих заполненных бетонных блоков может привести к тому, что вода будет скапливаться под ними. Вы должны использовать бетонную заплату / средство для шлифования, чтобы создать гладкую ровную поверхность (или с небольшим уклоном от отверстия), затем прикрепите порог в соответствии с инструкциями производителя. Все модернизированные пороги, которые я видел или устанавливал, должны быть прикручены, в том числе и ваш. Вам нужно будет сделать отметки и просверлить бетон и использовать анкер, чтобы прикрутить его.

Создан 27 июл.

Джимми Fix-it Джимми Fix-it

32.8k2727 серебряных знаков5252 бронзовых знака

1

Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie

Настроить параметры

, что можно и чего нельзя делать при установке асфальтоукладчика: шаг 3 из 3

Поделиться

На данный момент область вашего проекта начинает формироваться с прочной подготовленной базой.Следующим шагом будет укладка брусчатки, где вы, наконец, сможете увидеть, как ваш план претворяется в жизнь! Следующие рекомендации помогут сделать ваш проект именно таким, каким вы его себе представляли:

Начните с укладки брусчатки на самую длинную прямую стену

Никогда не предполагайте, что что-то прямое. Фундаментные стены и насыпные бордюры редко бывают прямыми. Всегда используйте веревочную линию, отстоящую от стены примерно на дюйма, и следуйте ей. Небольшая щель у стены никогда не будет заметна после завершения проекта.Если вы начнете укладывать брусчатку с изогнутой линии, по мере удаления от начальной точки ситуация будет ухудшаться.

Не бить брусчатку

Слишком плотная укладка брусчатки может вызвать некоторые проблемы в будущем. Рекомендуемое расстояние между брусчаткой — 3 мм (⅛ дюйма). Я не жду, что вы будете измерять зазор, просто поставьте их рядом друг с другом. Вы должны останавливаться через каждые 4 фута и протягивать веревочную линию вдоль укладываемой поверхности, с помощью отвертки подогнать эту поверхность к линии веревки.Не забивайте камни для распрямления лица, их лучше разложить.

Используйте ограничитель кромок — да, он вам нужен!

Все проекты, независимо от их использования, нужно ограничивать. Если брусчатка не закреплена, она будет медленно «врастать» в более мягкие окружающие материалы, и большие промежутки между брусчаткой появятся по периметру площадки. У большинства работ уже есть некоторые ограничения по краям, такие как фундаментная стена или подоконник гаража, но все остальные области нуждаются в ограничении краев.Используйте невидимую кромочную систему, которая вбивается в основной материал. Эти простые в использовании ограничители по краям также могут помочь вам оптимизировать дизайн, потому что они гибкие. Если вы делаете змеевидную (изогнутую) область, вы можете установить ограничитель края, вставить несколько шипов и отойти, посмотреть на изгиб и убедиться, что у вас есть хороший последовательный приятный поток в работе, а затем прибить его. .

Не выполняйте окончательное уплотнение, пока не очистите поверхность.

Очистите всю пыль и строительный мусор и осмотрите камни на предмет распределения цвета и качества.Если вам нужно переставить несколько камней, сделать это сейчас намного проще, чем после следующего этапа. После того, как вы очистили и осмотрели, утрамбуйте камни уплотнителем во всех направлениях. Защитная пластина для вашего тампера является обязательной, так как стальная пластина может испортить или даже повредить верхнюю поверхность некоторых камней. Сделайте последний осмотр камней, и тогда вы готовы к нанесению полимерного песка.

Обязательно прочтите инструкции, указанные на мешке с полимерным песком.

Есть правильные и неправильные способы нанесения полимерных песков, и поверьте мне, неправильный способ может испортить отличную работу.

Пришло время начать ваш проект. Подготовка правильного основания имеет решающее значение для любого проекта брусчатки; Опять же, вы можете обратиться к техническому руководству Unilock, а также принять во внимание следующие советы, чтобы укладывать асфальтоукладчики на прочное основание.

Мы здесь

В помощь

Скачать каталог дизайнерских идей

Найдите надежного подрядчика

Пошаговое руководство по порогам уровней

Может быть непросто разработать проект порога уровня права собственности, чтобы убедиться, что он не подвержен проникновению воды или сырости.Мы разработали краткое пошаговое руководство по установке эффективных пороговых значений уровня. Вы даже можете скачать простое для понимания руководство по установке порогов в вашей сборке.

Внешняя посадка и дренаж

Цель: Обеспечить просторную и ровную внешнюю площадку для облегчения доступа инвалидов-колясочников и лиц, передвигающихся пешком, избегая при этом стоячей воды и ограничивая количество поверхностной воды, достигающей порога.

Процесс:

  1. Установите внешнюю площадку с коэффициентом падения от 1:40 до 1:60.
  2. Убедитесь, что вода падает от дверного проема в одном направлении, и убедитесь, что нет перекрестных падений.
  3. Сделайте дренажный канал между площадкой и порогом.
  4. Обеспечьте сброс канала в дренажную систему или водопроницаемый полевой дренаж.

Экстремальные условия

  1. Если порог может быть подвержен экстремальным погодным условиям, следует предусмотреть дополнительный дренаж.
  2. Установите дренажный канал на стыке аппарели и площадки, чтобы избежать попадания луж и дождевой воды на порог.

Низкие / крутые склоны

  1. Установить дополнительный дренаж на прилегающей территории для предотвращения затопления дренажных каналов.
  2. Сконструируйте дренажный канал в виде щели над сливным каналом или в виде собственного дренажного канала.
  3. Убедитесь, что дренажные щели не шире 18 мм.

Вы также можете рассмотреть дополнительные меры, такие как навес на крыше для защиты пользователей от дождя.

Порог порога и его пересечение

Цель:

Разрешить доступ для инвалидов-колясочников и амбулаторных людей, сводя к минимуму риск попадания поверхностных вод в жилище.

Процесс:

  1. Дренажные каналы перед порогом должны иметь ровную поверхность между желобом и порогом.
  2. Если порог подвергается воздействию ветрового дождя, площадка может находиться на 10 мм ниже уровня порога. (NB край подоконника в этом случае должен быть закруглен или скошен).
  3. Установите пороги с максимальным уклоном 15 градусов и минимум 7 градусов, чтобы препятствовать проникновению воды и облегчить сток воды.
  4. Максимальная высота передней кромки порога двери 15 мм. Если он превышает 5 мм, край должен быть скруглен или скошен.
  5. Создайте дренируемое и вентилируемое пространство перед деревянными подоконниками или связанными с ними компонентами.
  6. Убедитесь, что изоляция пола установлена ​​вокруг бетонных плит и деревянных полов на одном уровне с изоляцией стен.
  7. Не забудьте предусмотреть у входа достаточно места с идеальной шириной 900 мм. Если это невозможно, минимальная ширина должна быть 800 мм.

Пересечение порога и внутреннего этажа

Цель:

Обеспечивает легкую транспортировку для инвалидов-колясочников и амбулаторных людей, позволяя пассажирам выбирать пол различных типов и толщины.

Процесс:

  1. Убедитесь, что порог находится на уровне внутреннего пола, чтобы обеспечить легкий доступ.
  2. Если перепад составляет менее 15 мм ниже порогового значения (или 10 мм для ковров с мягким ворсом), внутренний переход не требуется.
  3. Если перепад превышает 15 мм, установите ступенчатый переход с максимальным уклоном 15 градусов и используйте нескользящую поверхность.

Обеспечьте достаточно места в вестибюле для инвалидов-колясочников, чтобы они могли развернуться, и обеспечьте беспрепятственный доступ для инвалидов.

Загрузите наш контрольный список порогового уровня, чтобы обеспечить соблюдение требований строительных норм и нашего Технического руководства.

Обратите внимание: были приняты все меры, чтобы информация в этой статье была верной на момент публикации.Любые предоставленные письменные инструкции не заменяют профессионального суждения читателя, и любой строительный проект должен соответствовать соответствующим Строительным нормам или применимым техническим стандартам. Однако для получения самого последнего технического руководства по гарантии LABC обратитесь к своему инспектору по управлению рисками и к последней версии технического руководства LABC Warranty .

шагов своими руками для постройки террасы над плитой патио: низкий уровень на низких палубах

Как построить настил над существующей плитой внутреннего дворика с небольшим зазором.

Эй, некоторые из вас игнорировали наши замечательные инструкции по созданию колоды, потому что думали, что не можете построить колоду над плитой внутреннего дворика. Проверьте это: мой дядя постоянно приставал ко мне, собирая колоду у себя на заднем дворе. Я пытался объяснить дяде, что у него не было достаточно высоты над дверью, чтобы построить террасу над своим внутренним двориком. Даже если бы мы удалили строгую бетонную плиту, порог двери патио был чуть выше уровня земли. Но из-за его настойчивости его внутренний дворик претерпел заметные изменения, и мы придумали решение, которое может быть полезным для многих, кто хотел бы иметь террасу вместо своей бетонной плиты внутреннего дворика.Вот как:

Слева: Измерьте расстояние от существующего внутреннего дворика до порога или нижней части дверной коробки. Учитывайте толщину материала настила. Справа: посмотрите на доску, чтобы определить корону. Поверните доску так, чтобы выпуклый край упирался в ограждение.

Определите высоту балок для системы. Чтобы получить высоту балок, вычтите толщину настила из расстояния между верхом плиты и низом порога двери патио. В нашем случае это было 2-1 / 2 дюйма.Для этого проекта вам, вероятно, понадобится как минимум 1-1 / 2 дюйма. Все, что больше, — это бонус.

Если ваши допуски очень жесткие, вы можете получить еще 1/2 дюйма пространства, выбрав один из синтетических типов настилов толщиной всего 1 дюйм.

Слева: подайте доску со стороны управления пилы до точки балансировки. Справа: Держите доску напротив забора для равномерного резания.

После определения высоты балки разорвите весь необходимый материал балки, подвергнутый обработке давлением, одинакового размера.С небольшим количеством остатков (лишний материал от разрывов) разорвите полосы 3/4, 1/2, 1/4 и 1/8 дюйма и разрежьте эти части на части от 4 до 8 дюймов. Эти детали теперь представляют собой плоскую шайбу, которая будет использоваться позже.

Нарежьте (нарезайте) регулировочные шайбы на длину около 4 дюймов.

Установить балки

Положите балки поперек бетона перпендикулярно стене дома на расстоянии 16 дюймов от центра. Выровняйте балки с помощью подкладки. Обязательно поддерживайте балки с помощью прокладок через каждые 12 дюймов, потому что разорванный материал снижает конструктивную прочность и не может перекрывать большое расстояние.

Разместите балки по плану и выровняйте их с плоскими прокладками.

Прикрепите балки к бетону через каждые 4 фута или около того. В основном это делается для того, чтобы балки оставались параллельными во время установки настила. Есть несколько способов закрепиться в бетоне. Например, вы можете просверлить бетон каменной коронкой и забить анкеры или использовать анкерные болты.

Один из самых быстрых способов крепления к бетону — это перфоратор Remington Tools Powerhammer.Используйте защиту для глаз и ушей и держите балку между собой и инструментом.

Однако, если вы хотите сделать что-то быстро и соседи задаются вопросом, что, черт возьми, происходит, используйте наш метод (порошок Remington Tools активировал Powerhammer ах, сладкий запах дыма от выстрелов!

Прикрепите подкладную шайбу к балкам с помощью строительного клея или гвоздями.

Если ваша новая площадка будет выходить за пределы существующего внутреннего дворика, разложите блоки пирса по мере необходимости.

Если вы расширяете свою настилу за пределы размера существующей плиты, выложите все блоки опоры, необходимые для соответствия компоновке балок.

Нет, вы не можете ставить блоки прямо на траву — о чем вы, черт возьми, думали? Используйте лопату, чтобы срезать дерн по внешнему краю каждого блока опор. Выкопайте любой дерн и выкопайте его так, чтобы вершины блоков опоры были примерно на одном уровне с верхом плиты. Это дает место для расширения балок и устанавливает блоки на твердую землю.

По мере того, как балки достигают края плиты, их нижние края должны удаляться от плиты, потому что плита имеет наклон, чтобы отводить воду от дома — прокладки должны быть толще.Это обеспечивает столь необходимое пространство для перехода от плиты к стандартной опорной системе настила.

Если ваша новая площадка будет выходить за пределы существующего внутреннего дворика, разложите блоки пирса по мере необходимости.

Мост от бетонной плиты к первому опорному блоку с обработанной под давлением доской стандартной ширины — приставной доской балки. Убедитесь, что соседняя разорванная балка выровнена. Обведите верхнюю часть разорванной балки и обрежьте ее расширение по этой линии. Здесь цель состоит в том, чтобы удалить любой материал, который находится над балочной системой.

Мост от плиты до опоры перекрывает более широкую доску балки.

Верните удлинитель балки на место, соединяя перекрытие и опорный блок. Прикрепите разорванную балку к приставке с помощью шурупов для настила. Повторите этот процесс для каждой балки. Примечание. Каждое расширение балки должно быть помечено и вырезано независимо, потому что вершины блоков опоры будут различаться по высоте.

Установив систему нижних балок настила, вы можете использовать стандартные методы настила для завершения работы.Используйте гвоздь, чтобы разложить доски настила и закрепить винтами соответствующей длины.

Профнастил

Теперь вы готовы использовать систему балок с низкой палубой, как и на любой другой палубе. Разложите доски настила перпендикулярно балкам. Для синтетического настила используйте гвоздь 16d, чтобы отделить доски друг от друга.

Для этого приложения с низкой палубой вы, вероятно, не сможете использовать скрытую систему крепления палубы, потому что там недостаточно места. Используйте винты, специально предназначенные для используемого вами настила.Позаботьтесь о том, чтобы расположить винты равномерно и совместить их с винтами на соседних досках.

Вытяните доску во второй половине пропила. Разрежьте лишний запас на полоски разной толщины. Полосы 3/4, 1/2, 1/4 и 1/8 дюйма должны быть достаточными для выравнивания балок.

Боковое примечание 1

Определите, сколько балок нужно купить

План расположения балок. Мы выбрали рекомендацию производителя настила — 16 дюймов по центру.Чтобы получить количество балок, разделите длину настила в дюймах на 16. Затем добавьте единицу. Для вашего конкретного проекта может также потребоваться дополнительная доска или две для балок обода (одна доска, закрывающая конец балок) или дощатых балок (прикрепленных к дому для подвесов балок).

Боковое примечание 2

Определите, сколько настила нужно покупать

На большинстве лесных складов и в магазинах товаров для дома есть люди и распечатки, которые помогут вам определить, сколько настила вам нужно купить для вашего конкретного применения.

Рассчитайте площадь в квадратных футах для одной доски того типа, который вы хотите использовать. Чаще всего используется размер 2 на 6. Помните, что номинальная (фактическая) ширина 2х6 составляет 5-1 / 2 дюйма, то есть 0,458 фута. 16-футовая доска составляет 7,328 квадратных футов. Палуба 12 на 16 футов составляет 192 квадратных фута. Разделите квадратные метры колоды на квадратные метры одной доски, чтобы получить необходимое количество досок. В нашем примере 192 / 7,328 = 26,2 или округляем до 27 досок.

Боковое примечание 3

Доска для продольных балок

Всегда используйте средства защиты, включая защитные очки и средства защиты слуха.

Длинные доски можно разрезать на небольшой переносной настольной пиле без роликов и опор подачи. Фактически, иногда ролики могут быть контрпродуктивными, потому что они могут отследить доску вне линии, когда она проходит через пилу. Необходимо пространство для маневра как вверх, так и вниз и из стороны в сторону, потому что материал, который вы рвете, может быть неровным.

Убедитесь, что с обеих сторон пилы нет препятствий на несколько футов длиннее доски, которую вы будете распиливать.

Посмотрите на доску, чтобы определить корону или кривую.Выпуклый край доски должен упираться в забор. Это предохраняет вогнутую сторону от перемычки через забор, вызывая разрыв меньшего размера. Это также уменьшает заедание лезвия, которое может произойти при разрезании волокон и изменении давления.

Возьмите доску за точку равновесия около середины и начните так, чтобы край упирался в ограждение. Важно, чтобы та часть материала, которая в данный момент находится на столе, была параллельна ограждению и прилегала к нему. Обратите внимание на край доски относительно забора, а не на лезвие.

По мере того, как вы проталкиваете доску, начните предвидеть, когда доска будет уравновешена на столе пилы. Не снимая мотора пилы, обойдите вокруг стола и возьмитесь за оторванную доску и за упавший кусок. Держите обе детали так, чтобы не закрыть пропил и не зажать лезвие.

Начните тянуть доску, чтобы продолжить рез, снова удерживая край доски напротив упора на стороне подачи стола, особенно в точке, ближайшей к режущей точке лезвия.

Возможно, вам придется переместить конец доски вне линии, чтобы доска правильно удерживалась на заборе, когда вы закончите разрыв.


Рекомендуемые статьи

Должен ли я построить низкоуровневый настил над существующей бетонной плитой или установить брусчатку?

Кори

(Эскондидо, Калифорния)

Бетонная плита патио и отметка порога крупным планом

Перспективный вид бетонной плиты патио

Вид на строительную площадку и рабочее пространство со заднего двора

Я хочу построить террасу на уровне земли на заднем дворе, чтобы покрыть существующую бетонную плиту внутреннего дворика, которая имеет толщину 3×8 и 5 дюймов.

У меня возникли проблемы с определением, как покрыть плиту патио, так как у меня есть только 2 ½ дюйма от плиты до нижней части порога. Я приложил фотографии, чтобы вы лучше понимали, какой у меня патио сейчас и ограничения по пространству выглядит так.

Я хочу построить плавающую колоду 18×11, которая не связана с бухгалтерской книгой.

Я живу в Южной Калифорнии, поэтому мне не нужно беспокоиться о том, чтобы разместить опору ниже линий мороза или что-то в этом роде.

Комментарии редактора

Описанные вами размеры делают создание плавающей палубы очень сложной задачей.

Тогда мой вопрос: вы предпочитаете деревянную колоду? Или вы думали об использовании брусчатки?

Из-за ограниченного пространства, думаю, проще всего использовать брусчатку. Но, если вы хотите использовать дерево или композит, это тоже возможно. Каждый подход описан ниже, чтобы помочь вам решить, что лучше всего подходит для вашего помещения.

Строительство деревянного или композитного настила

Если вы решите построить деревянный или композитный настил, вам нужно будет удалить патио из бетонной плиты с помощью отбойного молотка.

Зачем снимать бетонную плиту?

Строить патио из бетонных плит — не лучшая идея по нескольким причинам.

Во-первых, укладка досок настила поверх существующего внутреннего дворика без каких-либо балок, чтобы закрепить его снизу, позволит свободно перемещаться, скручиваться или просто чувствовать себя бодрым, когда вы идете по нему. Те небольшие промежутки в 3/16 дюйма, которые вы запланировали между каждой доской, могут быстро исчезнуть, так как доски могут свободно перемещаться по своему желанию.

Во-вторых, если у вас когда-нибудь будет дождь (я не так много знаю в Южной Калифорнии) или влажность, это будет сидите там под досками, и это вызовет проблемы.Деревянные плиты могут деформироваться или гнить из-за влаги под ними.

В итоге, укладка досок настила поверх существующего патио не работает и не является хорошей идеей. Зазор слишком мал, чтобы под досками настила мог быть какой-либо материал для балок. Это означает, что вы будете укладывать террасные доски буквально на бетонную подушку, что может вызвать проблемы.

Если вы удалите существующий внутренний дворик или бетонную плиту, у вас будет добавлено 5 дюймов для построения вашей палубы! Добавленные 5 дюймов делают возможным создание деревянной террасы — если вы сделаете это правильно вместе с небольшой дополнительной работой.Но сначала давайте обсудим каждый из возможных вариантов строительства.

Есть три основных фундамента, если вы решите построить деревянную колоду. Вы можете использовать блоки для настила, традиционные бетонные опоры или Titan Deck Foot Anchor ™. Для вашего удобства каждый подход описан ниже.

Использование блока колоды

Один из вариантов — использовать блок колоды в качестве основы вашей колоды. Хотя это самый дешевый вариант, он не идеален.

Вам придется использовать довольно много блоков, учитывая их базовый размер (обычно менее 1 кв. Фута).У них также нет достаточно больших пазов, чтобы удерживать двойную балку 2×8 или 2×6. Это означает, что вам, вероятно, придется установить в них столб 4×4, а затем прикрепить балку поверх столба. Все это увеличит высоту, чего вы не можете себе позволить из-за ограниченного пространства.

Если вы используете блоки настила для поддержки балок 2×6 в разных местах, вы должны иметь правильные отметки, иначе балка будет опираться на самый верхний блок настила, а не на другие. Или, если блоки вашего настила слишком низкие, балка будет подвешена на большее расстояние.Это может привести к ощущению упругости при ходьбе по нему.

Все это означает много привередливой и трудоемкой работы, а также потерю драгоценной высоты для решения вашей конкретной задачи.

Использование традиционных бетонных оснований

Традиционный подход к бетонным основам требует больше работы, чем использование блоков настила, но он также намного безопаснее.

Вы должны будете выкопать минимум на 12 дюймов ниже уровня земли, как того требует IRC для бетонных оснований. Вы можете использовать настоящую опору с опорой, а затем залить цементом и установить наверху опорный кронштейн.

В местах, подверженных замерзанию, нижняя сторона основания должна быть ниже линии промерзания. Одним из преимуществ этого подхода является то, что можно построить очень большую опору, чтобы каждая опора могла выдерживать больший вес, потенциально используя меньшее количество опор.

При таком подходе у вас есть только 7– ½ дюйма пространства для игры, поэтому вам придется удалить часть уровня, чтобы дать вам немного больше места. Возможно, вам придется удалить 2–3 дюйма, чтобы получить дополнительную комнату

Это побуждает нас рассмотреть другое решение для строительных изделий, которое предлагает некоторое удобство и экономию времени, но схожую производительность с бетонным фундаментом.

Использование Titan Deck Foot Anchor ™

Titan Deck Foot Anchor ™, возможно, может быть лучшим подходом для строительства низкоуровневой палубы с вашим ограничением по пространству и высоте. Это самая низкая наземная анкерная система на рынке — безопасная система для настилов от 2 дюймов.

Вам также придется удалить часть уклона, чтобы использовать это решение. Однако седло опоры палубы составляет всего 2 дюйма. «выше уровня, и это сэкономит вам лишний рост. Если вы используете балку 5–1 / 2 дюйма и террасную доску 5/4 дюйма и повесите балки сбоку от балки, общая высота, которую вы израсходуете, составит всего 8– ¾ дюйма.

Но самое большое преимущество — это не копать, не замешивать цемент и не ждать, пока он застынет. По сути, палубный опорный якорь не вызывает беспорядка, пота и проблем.

Для обычных типов почвы, которые могут выдерживать 1800 фунтов на квадратный фут или более, вы можете установить опорный якорь палубы на расстоянии 6 футов от центра к центру. Это совпадает с положением IRC, согласно которому настил пола должен выдерживать не менее 50 фунтов на квадратный фут. Если каждое основание площадью один квадратный фут, опоры и площадь над ними составляют 6 футов на 6 футов или 36 квадратных футов, мы знаем, что должны принять во внимание возможность того, что на пол палубы будет нанесено не менее 50 фунтов на квадратный фут.Это означает, что почва должна выдержать 36×50 фунтов на квадратный дюйм или 1800 фунтов на квадратный дюйм. Вот почему мы рекомендуем расстояние между опорами 6 футов, от центра к центру.

Осела ли почва возле вашего фундамента?

Это необходимо учитывать независимо от обсуждаемых методов основания. Почве, засыпанной против фундамента вашего дома, нужно время, чтобы снова осесть.

Это может занять до трех лет, но при некоторых обстоятельствах может быть и больше. Таким образом, если почва все еще считается нарушенной (еще один термин, обычно используемый для описания засыпанной почвы), вам придется копать до того же уровня, что и опоры, поддерживающие ваши фундаментные стены, чтобы добраться до действительно нетронутой почвы.Действительно, очень большая работа.

Но если ваша почва осела, вы можете быть в безопасности на поверхности, положив на нее легкую конструкцию, например, колоду. В худшем случае, когда платформа опустится на 1 или 2 дюйма, вам придется удалить некоторые доски настила и установить прокладки под балкой, чтобы восстановить правильную высоту.

Как видите, с вашими ограничениями по пространству строительство деревянного или композитного настила требует некоторой работы и в каждом случае должно включать удаление существующего внутреннего дворика из бетонных плит.Итак, если вы не настроены на этот тип палубы, есть другие варианты, такие как блокирующий внутренний дворик из каменной плитки, который легче устранить ваши ограничения по высоте, но все же требует раскопок.

Строительство патио из брусчатки из камня

Один из подходов — избавиться от бетонной плиты патио и заменить ее блокированными камнями для брусчатки.

Для этого вам нужно будет разбить существующую бетонную плиту с помощью отбойного молотка. После того, как вы удалите все бетонные детали, вам нужно будет подготовить почву для брусчатки.

Подготовка почвы для брусчатки — довольно трудоемкий процесс. Вам нужно будет выкопать грунт примерно на 12 дюймов ниже уровня земли и заменить почву камнем размером 8–9 дюймов размером 1 или дюйма, а остальное — каменной пылью (глубиной примерно 3–4 дюйма). Затем вы можете установить блокирующую плитку. камни на поверхности, заполненной камнем

Есть много отличных вариантов для соединения брусчатки, которые улучшат эстетическую ценность вашего заднего двора без дополнительных хлопот, связанных с постройкой деревянной террасы.Каменные палубы дороже, но практически не требуют обслуживания.

Итак, похоже, вам нужно принять некоторые решения. Надеюсь, мы помогли пролить свет на эту проблему и вам, и другим посетителям.

Вы нашли эту статью полезной? Мы будем рады услышать об этом! Поделитесь в предпочитаемой социальной сети слева.

Дополнительная информация:

Уровень доступа к порогу | BRANZ, сборка

ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ Вход в жилые дома Новой Зеландии традиционно осуществлялся по ступенькам с внешнего уровня земли на внутренний уровень готового пола.В наших домах были подвешенные деревянные полы, естественные половые доски на деревянных балках и опорах, а также большие пространства для доступа под ними, обеспечивающие доступ и техническое обслуживание, достаточная вентиляция под полом и неизбежное хранение бытового мусора.

Вход на уровень с палуб со свободным дренажем Позже, когда внешние деревянные настилы стали частью архитектурного обихода Киви, заманчивость бесшовного внутреннего / внешнего потока и беспрепятственный доступ к этажу стала привлекательной. Он соответствовал нашему развивающемуся образу жизни на открытом воздухе и был особенно полезен для пожилых людей и пользователей с ограниченными возможностями.

Вход на уровень со свободно дренируемых деревянных настилов был возможен с минимальным риском попадания воды внутрь, и эти принципы сохраняются по сей день. NZS 3604: 2011 Здания с деревянным каркасом, и более поздние версии E2 / AS1, параграф 7.1.1, показали, как мы можем безопасно спроектировать и построить это соединение.

По мере перехода жилых домов на строительство железобетонных плит на земле разница между внешним уровнем земли и внутренним уровнем готового пола заметно уменьшилась.В настоящее время общие минимумы, установленные NZS 3604: 2011, составляют 150 мм над постоянным покрытием или 225 мм над грунтовым покрытием. Многие из прилегающих открытых жилых пространств превратились в бетонные патио, иногда облицованные плиткой, вместо подвесных деревянных настилов.

Водонепроницаемость с ровным доступом

Когда требуется ровный порог доступа между внутренними комнатами и внешними террасами, все же необходимо поддерживать водонепроницаемость. Этого можно достичь, создав физический зазор между двумя конструкциями, но в настоящее время наиболее распространенным решением является установка дренажного канала на лицевой стороне дверного блока.

На рынке доступно несколько запатентованных дренажных систем, которые обеспечивают совместимые решения по дренажу для этой ситуации, доступны и безопасны для всех пользователей, включая инвалидов и пожилых людей. Большинство из них разработаны в соответствии с Приемлемым решением Строительных норм E2 / AS1.

E2 / AS1 7.3.2 представляет собой комплексное решение для ровного доступа между железобетонной плитой перекрытия и прилегающим внутренним двориком или мощеной поверхностью. Он включает в себя дренажный канал — максимальной длиной 3700 мм — поперек дверного проема, с минимальной шириной 200 мм и минимальной глубиной 150 мм с минимальным падением сброса 1: 200 в систему отвода поверхностных вод через отстойник.

Съемная решетка должна иметь зазоры такого размера, чтобы предотвратить защемление колес инвалидных колясок или вспомогательных средств передвижения, и должна поддерживаться независимо от дверной коробки. Внешний внутренний дворик / тротуар должен иметь минимальный уклон 1:40 от канала и соответствовать пункту E1 Строительных норм и правил Поверхностная вода . Это ясно показано на фиг. 17B в разрезе E2 / AS1.

Достижение минимальных зазоров

Пока все хорошо, но следующие проблемы, которые необходимо решить, — это минимальные зазоры, предписанные для системы внешней облицовки, относительно внутреннего уровня плиты перекрытия и прилегающего внешнего уровня земли — в данном случае патио или асфальтированная поверхность.

Основание системы внешней облицовки должно выступать на 50 мм ниже уровня внутреннего готового пола / нижней плиты деревянного каркаса стены. При этом облицовка должна быть на высоте не менее 100 мм над внешней мощеной поверхностью.

Стена с выступом по периметру плиты перекрытия

В прошлом, когда я столкнулся с этой ситуацией, я спроектировал бетонную стену высотой 150 мм по внешнему периметру бетонной плиты перекрытия дома (рис. 1). Это позволило внутреннему полу оставаться примерно на том же уровне, что и прилегающий внутренний дворик, но позволило поднять нижнюю пластину каркаса соседней стены и внешнюю облицовку выше, чтобы соответствовать критериям зазора.(Примечание: это альтернативное решение и подлежит одобрению BCA.)

В недавних беседах с другими коллегами-архитекторами я обнаружил, что они все еще используют то же или подобное решение этой затруднительной ситуации, хотя и с институциональными зданиями.

Мы договорились, что технически возможно укладывать и заливать перегородку одновременно с основной плитой. Мы также согласились с тем, что по-прежнему сложно получить аккуратное внутреннее соединение пера и плиты и получить высококачественную финишную отделку до пера, и что ни один подрядчик не будет благодарить нас за такое детальное описание!

Рис. 1 Поперечное сечение стены с бетонным выступом.

Вернуться к началу

Стенка выступа при отдельной заливке

При раздельной заливке стенки заострения наибольший риск остается постоянная водонепроницаемость соединения выступа / плиты. Когда я предпринял это упражнение много лет назад, я исследовал, какие варианты были доступны, а их было много. Я остановился на запатентованном продукте, который использовался для склеивания плит.

Сначала залили фундамент и плиту, затем кромку по периметру зачесали, чтобы получился прочный ключ. Мы нанесли эпоксидный раствор и связующее, затем поместили в коробку и отлили сверху перегородку.

Проект представлял собой недавно построенную загородную усадьбу в Хокс-Бей, и я позвонил владельцам, чтобы узнать, как там обстоят дела. Они любезно провели тщательный осмотр и сообщили, что спустя 12 лет он все еще был как новый, без каких-либо признаков износа или попадания воды — уф!

Вернуться к началу

Другие варианты

Мои коллеги-архитекторы также обсудили различные системы, которые они использовали на протяжении многих лет в своих институциональных проектах, но фундаментальные проблемы и решения остались почти такими же.

Теперь они всегда используют деревянный каркас стены 140 мм, чтобы стена с выступом была шире и стабильнее, а каркас мог немного выступать. Они также часто используют водяной бар из ПВХ в сочетании с химическим гидроизоляционным / связующим веществом. У всех нас есть любимые, проверенные временем бренды, которым мы доверяем и которые используем, но все они заявляют, что выполняют одну и ту же работу.

Деталь, требующая надежной конструкции

Хотя иметь доступ с пороговым уровнем полезно, мы боремся с физикой природы.Внешняя вода всегда будет пытаться проникнуть в здание, и это не всегда будет очевидным или видимым, поэтому барьеры, которые мы проектируем и устанавливаем, должны быть прочными.

Чем вы занимаетесь? Дайте нам знать

Это актуальная тема, и многие практикующие врачи осторожно уточняют эти детали, чтобы быть уверенными в том, что их здания остаются непроницаемыми для непогоды. Нам интересны любые комментарии или отзывы о том, как другие архитекторы, дизайнеры или строители могли решить эту конкретную проблему.

Как всегда, развязки остаются одной из самых важных областей, о которых мы должны заботиться как при проектировании, так и при строительстве.

Добавить комментарий