Покраска дерева маслом: преимущества использования и секреты нанесения (+38 фото)

By alexxlab No comments

Содержание

Мастер-класс смотреть онлайн: Изучаем тонкости покраски дерева

Как мы красим дерево

Хочу рассказать немного о нашей покраске дерева. Скажу сразу, фотографии сделаны в момент рабочего процесса, поэтому чистенького оборудования или постановочных фото не будет.

Начну с того, что для покраски требуется очень много ингредиентов. Обо всем по порядку.

Для покраски потребуется:

  1. Пульверизатор.
  2. Воздух ( компрессор).
  3. Концентрат или морилка.
  4. Ацетон.
  5. Грунт П/У (двухкомпонентный).
  6. Разбавитель.
  7. Отвердитель.
  8. Лак П/У (двухкомпонентный).
  9. Шлифовальный блок.
  10. Респиратор.
  11. Ну и конечно хорошая вытяжка.

На фото видно, сколько ингредиентов лакокрасочных изделий нужно для покраски деталей на 1 заказ. Мы используем только двухкомпонентные грунты и лаки. Они имеют более высокие технические характеристики, чем однокомпонентные.

Этап первый

Готовим смесь. Смешиваем концентрат красителя и второй компонент.

Вторым компонентом может быть разным, это может быть ацетон, специальный разбавитель или обычная дистиллированная вода. Все зависит от того как в последствии должен оказаться рисунок на дереве. Если он должен быть слабо выражен, то берется более быстрый разбавитель, например ацетон, ну а если рисунок должен быть наоборот сильно выражен, берется медленный разбавитель. В тонкости не будем углубляться, эта наша забота, Вы только говорите какой эффект хотите увидеть на дереве.

Смешивается все до долей миллилитров, путем взвешивания или от мерки медицинскими шприцами.

Далее.

Мы берем изделие, на нем не должно быть смоляных карманов, оно должно быть сухое и чистое.

После этого покрываем изделие слоем красителя. Наносится равномерными движениями, каждый заход на половину перекрывает предыдущий. Факел на пистолете делается линией, с зоной покрытия примерно 20см.

Так как в воздух улетает много частиц раствора нужно делать это под вытяжкой.

После того как все детали изделия будут покрыты красителем, они раскладываются сушиться на стеллажи. Сохнут они по-разному, от 20 минут до 3 часов (все зависит от разбавителя, быстрый он или медленный). После нужно очистить и вымыть пульверизатор.

Этап второй. Грунтовка деталей.

Готовим смесь для грунтовки.

На 1л грунта берем 50% отвердителя и 30% разбавителя.

Смешиваем все в пропорциях указанным выше. Мы добавляем еще разбавитель, так как наносим состав пульверизатором.

Весь состав смешивается строго по граммам на электронных весах или медицинскими шприцами, если объем маленький.

Покрывается точно так же как как и красителем. Но тут процесс сушки более долгий. Покрытые детали грунтом и убираются на стеллаж, там они лежат минимум 6-8 часов. Если деталь двусторонняя процесс нужно повторить после того как первая сторона высохнет. Вместе с высохшим грунтом застывает поднявшийся ворс.

На фото видно эту шероховатую структуру дерева. Она напоминает наждачную бумагу.

После чего мы берем шлифовальный блок зернистостью 80 и сошкуриваем грунт вместе с поднявшимся ворсом. Так нужно сделать с каждой деталью со всех сторон.

По тактильным ощущениям что деталь готова к следующему этапу.

Этап третий. Покрытие лаком

Так же, как грунт, разводим лак.

Используем лак, отвердитель, разбавитель. Заранее ошкуренные и очищенные от пыли детали покрываем лаком. И так же убираем для сушки на стеллаж. После этого изделие полностьтю готово.

Такой процесс покраски дерева занимает обычно 3 полных рабочих дня.

Многие люди не понимают почему так дорого стоят наши изделия, когда казалось бы со стороны работы не много. Такой трех этапный способ покраски защищает дерево от перепадов температур, от влажности. Мягкому дереву придает жесткость, а твёрдому еще большую долговечность. Так же можно выделить рисунок на дереве или полностью его скрыть. Можно покрывать матовым лаком или супер глянцевым. Все зависит от вашего пожелания. Экспериментировать можно много.

Многие говорят, что дерево нужно покрывать маслом, оно дышит, экологично и тд. Да, может быть и так. Но какое покрытие маслом на столе? Когда вы случайно прольете на него воду, или капнете маслом? Все эти действия не пройдут бесследно.

После нашей покраски можете все залить водой, маслом, да чем угодно, вы просто возьмёте тряпочку и сотрете, и ничего не дереву не будет. Такие изделия прослужат вам очень долго.

Далее пойдут фото нашей покраски. Поверхность гладкая, бархатистая, без единого изъяна. А также более яркая и насыщенная цветом.

А также по такой технологии мы красим брашированное дерево.

Данный вид покраски довольно затратный и не каждый освоит его с первого раза. Но результат налицо, оно того стоит.

Желаю всем удачи в освоении.

Выбор покрытия для дерева: краска, лак или масло? — vasheka.ru

Владельцам домов из бревна и бруса всегда хотелось сохранить первоначальный вид дерева на долгие годы: защитить его от плесени, гниения, влаги и насекомых, — но не всегда это удавалось сделать. В пропитке древесины нуждаются и мебель, лестницы, столешницы, перила, детские игрушки. Так как же выбрать краску для дерева?

Чем покрывали дерево раньше?


Долгое время многие постройки закрывались, обшивались различными материалами из дерева, в том числе вагонкой, а в последствии они красились синтетической олифой и масляной краской. Тотальный дефицит диктовал свои правила и механизмы ухода за домами. Во времена СССР существовало лишь несколько средств, помогающих в этих вопросах: НЦ лаки, синтетические пропитки, краски на синтетической основе ПФ. Да что там говорить: места особого взаимодействия дерева с влажной поверхностью или почвой обрабатывались зачастую органическими моторными отработанными маслами (отработка). Всё бы ничего, но, как мы знаем из своего опыта, усилия наших дедов и отцов через несколько лет оказывались тщетными. Деревянные поверхности тускнели, покрывались серостью, плесенью, становились ломкими.

Дом, покрытый цветным маслом

Чего боится древесина?


Дерево — это природный материал, удобный в обработке и недорогой для использования, но свои качества и свойства оно сохраняет после спила только при определенных условиях. Одним из таких является способность дерева «дышать». Из истории строительства деревянных сооружений известно, что опыт применения органических масел берет свои начала как раз там, где и произрастали растения, которые могли «поделиться» с человеком своим маслом, а также там, где естественно росло большое количество дерева, пригодного для строительства. Человек издавна присматривался к свойствам и составу масла, применяя для питания, косметики, обработки различных поверхностей масла подсолнуха, гречихи, оливы, жожоба и т.п., которые растения имеют в своей структуре.


Деревянные конструкции, находящиеся на открытом воздухе и не имеющие защитного покрытия, достаточно быстро стареют и теряют свой первоначальный вид. Главные виновники разрушения дерева — солнце, дождь и весенняя череда заморозков и оттепелей. То есть это все сезоны, которые «богаты» на влажные условия. Для того, чтобы обеспечить максимальную долговечность дерева и сохранить красоту его рисунка, нужно выполнять его обработку. Для этого, в основном, использовались и используются различные составы для защиты деревянных поверхностей.

Пример отшелушившегося покрытия

Какие покрытия бывают?


Самые популярные синтетические средства защиты деревянного дома — всевозможные пропитки, лаки, антисептики. Древесина, обработанная такими материалами, долгое время противостоит процессам гниения, легко переносит резкие колебания влажности, выдерживает натиск морозов. Но мало кто знает, насколько опасны такие химические составы для человека и вредны для структуры дерева. Несмотря на то, что обработанная древесина выглядит красиво, многие ее полезные качества утрачиваются. Например, дерево перестает «дышать» и становится буквально мертвым, а покрытие может отшелушиваться и отслаиваться (на фото выше). Кроме того, синтетические препараты, которыми обработана древесина, постепенно испаряются и отравляют всех окружающих.


В процессе эволюции средств для защиты древесины были, вновь открыты и описаны свойства натуральных, органических масел, которыми можно совершенно безопасно обработать дерево, тем самым защитив его. Известно, что многие тропические растения обладают свойством уничтожать бактерии и насекомых за счет высокого содержания эфирных масел и природных антисептиков. Именно такие вещества применяются для создания специальных составов, которыми можно обрабатывать деревянные поверхности независимо от того, находятся ли они на открытом воздухе или в помещении.

Мебель, покрытая маслом

В гармонии с природой


Древесина, обработанная природным маслом, смотрится совершенно естественно и не имеет искусственного блеска, присущего поверхностям с лакокрасочным покрытием, при этом даже недорогие сорта древесины приобретают благородный внешний вид. По защитным способностям натуральные масла нисколько не уступают синтетическим лакам. Традиционные синтетические лакокрасочные материалы (краски и лаки) образуют на обрабатываемой поверхности прочный воздухонепроницаемый слой. В отличие от лака масло не образует поверхностный слой, а впитывается в верхние слои дерева на глубину до 5 мм, не закупоривая естественные поры, обволакивает мелкие трещины и царапины и делает древесину более водостойкой, прочной и долговечной.


Обработанное маслом дерево, способно выдерживать разрушающее воздействие морской и пресной воды. Такая способность вызвана тем, что масло частично окисляется и полимеризуется. Достоинством масла можно также назвать его способность сохранять и подчеркивать рисунок (текстуру) и цвет дерева. Обработанная поверхность становится матовой и приятной на вид. Такое покрытие не шелушится, не отслаивается и не трескается. Обработка маслом защищает дерево от ультрафиолетовых лучей и загнивания благодаря активным веществам – биоцидам, которые дополнительно вводятся в состав природного масла.

Все преимущества в одной системе


Наиболее правильным решением является использование масел для экологически чистой обработки деревянных кухонных столов, детских игрушек из дерева, полов, паркета, мебели, как садовой, так и интерьерной. Можно не опасаться за то, что ребенок погрызет игрушку, продукты питания загрязнятся какими-либо компонентами такого покрытия или покрытие пола потеряет свои защитные свойства и красоту. Масло подходит также для покрытия террас, так как придает поверхности противоскользящий эффект. Данное обстоятельство важно учитывать при обустройстве бассейна или обычной веранды. Ремонт всех поверхностей, покрытых и пропитанных натуральными маслами, необычайно прост и незатратен.


При ремонте или реставрации поверхности нет необходимости удалять старое покрытие: чтобы восстановить поврежденный участок, нужно лишь очистить его верхний слой моющим средством и обработать свежим маслом. Это значит, что для обновления покрытия не нужно перешлифовывать и перекрашивать всю площадь изделия.


Конечно, каждый выберет краску для дерева по своему усмотрению, а в особенности будет ориентироваться по цене продукта, так как свойства покрытий на основе натуральных масел, на первый взгляд, идентичны. Но, разобравшись с составами разных средств, мы видим, что спустя определенный промежуток времени разница становится заметна. Выбирайте покрытие для дерева с умом, и следите за обновлениями в нашем блоге.

Воск и масло для деревянных полов – технология покрытия, уход и реставрация.

Сейчас обработка воском и маслом стали популярными вновь, так как и процедура и технология работы с маслом и воском значительно упростились. Этому в первую очередь способствуют средства по уходу, а также инструменты и способы нанесения масла. Правильно обработанные деревянные полы, за которыми осуществляется правильный уход, отплатят Вам своим чудесным видом.

Почему правильнее покрывать полы маслом, а не лаком?

  1. Деревянный пол, покрытый маслом, приобретает антистатические свойства.


  2. На ощупь он становится теплым и не таким скользким как пол покрытый лаком.


  3. У масла, из-за его проникновения в глубину структуры дерева, выше защитные свойства всего массива дерева (изнутри).


  4. Помимо всего прочего на полу покрытым маслом либо совсем не видны, либо гораздо менее заметны любые повреждения, сколы, царапины, потертости пр.


  5. Еще один плюс масла заключается в том, что оно обладает отличными гидрозащитными свойствами, оставляя в то же время поры дерева открытыми, из-за чего дерево сохраняет свою натуральность и попросту говоря «дышит», а это поддерживает в квартире или комнате постоянный и благоприятный уровень влажности.

А есть ли минусы и недостатки у покрытия пола маслом?

  • Перед тем как покрыть пол маслом требуется его тщательная подготовка.


  • Старайтесь, как можно более точно придерживаться технологии нанесения, и соблюдать технологические перерывы между этапами работы.


  • Помните, что сразу же после покрытия маслом пол загрязняется гораздо быстрее, нежели чем пол покрытый лаком.


  • Пол, обработанный малом требует ухода с помощью средств рекомендованных производителем масляного состава.


  • Помните – на пол под маслом нельзя ставить мебель из металла или металлические предметы, во избежание вступления их в реакцию, после которой на полу остаются темные пятна.

Какое дерево (пол) можно покрывать маслом?

  1. Собственно нанесение масла это своеобразная альтернатива обработке дерева лаком.


  2. Приступая к работе, четко решите для себя, какого эффекта Вы хотите добиться?


  3. Так как масло приглушает блеск, но эффектно подчеркивает структуру дерева, а также его рисунок (расположение волокон).


  4. Породы дерева, которые можно покрыть маслом:


  5. Покрытие маслом применяют чаще для экзотических пород дерева. Из «отечественных» пород его используют для нанесения на полы из ясеня и дуба.


  6. Но есть породы дерева которые прямо рекомендуется обрабатывать именно при помощи масла, а не лака. Среди них лапачо (ипе), ятоба, кемпас, ироко, и другую древесину, которая содержит повышенное количество маслянистых веществ, которые мешают пристать к поверхности все тому же лаку.

Где применяется масло?

На этот вопрос ответ простой – там, где это Вам нужно и в первую очередь там, где нельзя использовать лак.

Коридоры.

Здесь масло уместно потому что, пол покрытый им, устойчив к вытиранию, что зачастую и происходит при входе в дом и коридоре квартиры, а место где оно сотрется легко поправить своими руками.

Террасы.

На террасах используют чаще всего масляные пропитки, для наружных работ с деревянными конструкциями.

Минус тут в том, что маслом террасу придется покрывать 2 раза в год. При такой частоте нанесения дерево сохранит глубокий цвет, будет защищена от воды, и от так называемой «биологической коррозии».

Ванные.

Так как после обработки дерева с помощью масла оно наполняет его поры, то дерево становится тверже, что для ванной комнаты очень важно, потому что ни влага, ни испарения не могут проникнуть в глубокие слои, но в то же время пары могут быстро выходить наружу.

Но помните, какими бы отличными защитными свойствами не обладало масло, в ванной могут быть использованы только небольшое количество сортов дерева. Лучше всего подходят экзотические породы – Ипе или по другому Лапачо и Тик.

Обработка полов с подогревом (теплых полов).

В этом случае ситуация осложняется тем, что дерево расширяется при повышении температуры и сжимается при понижении, поэтому масло для теплых полов подходит как нельзя лучше, ведь оно может и растягиваться и сжиматься вместе с деревом, в отличие от того же лака , который создает прочную пленку и при растяжении дерева может потрескается.

Из чего сделано масло для полов?

Масло-воск.

Для создания защитного покрытия пола применяют восковые масла. Это не что иное, как смеси жидкого воска и самого масла. Воск в его составе нужен для придания полам мягкого, матового блеска и дополнительной защиты от влаги и износа. 

Масло для пола без добавления смол.

Содержит не менее 90-99 % натурального масла. Содержит незначительное количество растворителей (а некоторые марки не содержат совсем), а, следовательно, экологически чистое.
Из плюсов, главный заключается в простоте и быстроте нанесения (не перерывов на высыхание растворителя).
Для покрытия одинаковой площади полов, масла без добавления смол потребуется значительно меньше, чем тех которые содержат растворители и смолы.
Главный минус – требует более тщательного и частого ухода, как и все натуральные покрытия.

Масло с высоким содержанием твердого вещества (high-solid).

Очень плотные. Содержат в своем составе смолы, которые укрепляют масло, поэтому обновлять такие полы нужно редко, потому что смола приклеивает частицы масла к волокнам древесины.

Виды масел для пола – цветные и бесцветные.

Бесцветные или прозрачные масла светло-желтого цвета. Применяются чаще для темных пород дерева но можно обрабатывать любые породы, ограничений нет. Их можно использовать для любого вида древесины, но чаще всего их применяют для темных пород.

Темные – под цвет ореха, вишни или дуба. Ими обрабатывают дубовый паркет, а также редкие и экзотические породы древесины (кроме гуатамбу).

Отбеливающие половые масла.

Серым, белым или серебристым маслом обрабатывают светлые породы дерева, например клен, ясень, березу. Прибегают к ним и для обработки дуба – получается очень красиво – «под старину», с неким отбеливающим эффектом и серебристым оттенком.

Как подготовить паркет для покрытия маслом?

Подготовка полов перед обработкой масляными составами — это очень важный этап, от которого зависит половина успеха, потому что, масло очень сильно (в большей степени, чем лак, например) проявляет все недостатки и минус деревянных полов. Так все неровности становятся хорошо заметными, также например, как и плохая шлифовка.

Поэтому полы «под масло» должны быть хорошо отшлифованы с применением наждачной бумаги различной зернистости (начинать с шлифовки 20, потом от 36 и до 150) в зависимости от вида пола.

Так же важна и шлифовка границ напольного покрытия. Ее делают так же, то есть, используя бумагу с той же сменой зернистости.

  • Если для шлифовки пола вы возьмете бумагу слишком мелкой зернистости, то можно закрыть поры дерева, после чего масло в них не проникнет.


  • Обязательно зашпаклюйте пол перед нанесением масла и шлифовкой.


  • Полировку пола сделайте также очень тщательно и равномерно – если пол отполировать плохо на полу будут видны пятна.


На различных этапах обработки полов из дерева (это шлифовка, полировка, нанесение масла, удаление его излишков) работы лучше делать при помощи шлифмашин и термопадов с феном.

Деревянные поверхности обрабатывают при помощи насадок из войлока или микрофибры (это пады).

Пады различной жесткости отличаются цетами, использовать на кажом этапе работы нужно тот пад, который рекомендует их производитель.

Технология нанесение масла.

После шлифовки, полировки и последующего удаления пыли, переходят к нанесению масла. Начинать этот этап лучше как можно быстрее, чтобы собственные смолы и масла дерева не закупорили его поры.

Покрытие маслом делается в несколько этапов, между которыми обязательно делают так называемые технологические перерывы.

Излишки масла удаляйте сразу же, чтобы оно не высохло и не образовало корку.

В некоторые составы для обработки полов входит воск для финишной отделки дерева – его тоже необходимо удалить сразу, если этого не сделать, то это может стать причиной появления на нем мелких царапин.

Березу, а также пихту и сосну рекомендуется перед нанесением масла обработать раствором щелочи – тогда дерево не потемнеет и это дополнительно подчеркнет разницу слоев.

Пол можно покрывать маслом двумя способами: холодным способом и горячим.

В зависимости от сорта дерева и масла работы могут делаться в 1, 2 и 3 прохода.

Чем сильнее дерево впитывает масло, тем больше проходов нужно делать (так например полы из бука обрабатывают трижды). Холодный способ нанесения масла проще, потому что для этого метода не нужно термопадов.

Но горячий способ нанесения масла хорош тем, что масло лучше пропитывает толщу дерева, а значит и результат получается лучше, потому что покрытие служит дольше.

Как наносить масло холодным способом?

Нанесение первого слоя

Масло наносят тонким слоем и как можно более равномерно, излишки его снимают мягкой тряпкой уже через пару минут.
После этого переходят к полировке поверхности полировальной машиной с бежевым падом, или насадив на пад стальную вату которая удалить ворсинки дерева.
После полировки полировальной машиной все мокрые места нужно насухо вытереть любой х\б тряпкой. Масло после обработки может выделятся еще несколько часов. Тогда его следует вытереть еще раз, и отполировать повторно.

Второй слой.

К нанесению второго слоя приступают спустя 5-12 часов (точнее написано на упаковке с малом).
Обратите внимания, что на второй слой масло должно уходить гораздо меньше, поскольку пол впитывает его уже в меньшем объеме.
Последний слой масла (может быть как вторым так и третьим) завершают удалением его излишков зеленым или черным падом, а также и полировки, для чего используется красный пад.
Пол считается качественно обработанным, когда он в достаточной степени насыщен маслом и у него появляется легкий приятный блеск, который еще называют «сатиновым».

Как правило, ходить по полу обработанному маслом можно через неделю или две.

Горячий способ нанесения масла.

Первый слой.

Масло разогретое до необходимой температуры (как правило это 80 градусов) на водяной бане наносят (очень аккуратно и равномерно) на дерево при помощи шпателя.
Как уже было отмечено выше, горячее масло лучше пропитывает собой древесину.
Важная деталь – пол перед обработкой также нужно нагреть, потому что на холодном паркете масло может остаться на его поверхности. Кстати паркет нагревается также с помощью термопада.
Втирается масло в пол также при помощи термопада с падом бежевого цвета. Делать это нужно до тех пор, пока оно полностью не впитается.

Второй слой.

Второй слой обычно наносят в помещениях где возможна повышенная нагрузка (истираемость) на полы.
Наносят второй слой точно также как и первый, спустя 2-2,5 часа после первого.
При горячем способе поверхность впитавшая масло должна получиться, без матовых пятен.

Нанесение воска.

Воск для полов нужен для устранения царапин. Воск образует хоть и тонкий но очень крепкий и устойчивый к попаданию грязи внешний слой.

К нанесению воска на полы приступают через 48 часов после нанесения последнего слоя масла.

Воск стекает каплями с термопада а затем втирается и полируется при помощи пада белого цвета.

Повторная полировка этим же падом (белым) делается не ранее чем через три часа.

По полу можно будет ходить не ранее чем через неделю. В более ранние сроки его эксплуатировать начинать нельзя – в мягкие слои очень хорошо попадает грязь. Также не рекомендуется в первые недели после работы стелить на пол покрытый горячим маслом стелить ковры.

Уход за полами покрытыми маслом.

Ухаживать за такими полами немного труднее, чем за лакированными. Пачкаются они быстрее, особенно вначале. Грязь перестанет прилипать к полу только когда все поры древесины напитаются маслом. Для ухода за полами используют средства той же серии, что и само масло.

Отметим что за такими полами нужен систематический уход, периодическая их реставрация, только тогда они будут выглядеть дорого и эффектно, а их износостойкость не будет снижаться.

Сухой уход.

В течение первой недели (иногда и 10 дней) обязательно проведите сухую уборку, пропылесосьте или подметите. Пол можно протереть сухой тряпкой, или густой мягкой шваброй.

Влажный способ.

Полы либо моют либо протирают водой с жидким мылом (в основе его растительное масло) или специальными средствами в составе которых воск, вода, эфирные и растительные масла.

Имейте в виду что после мытья пол под маслом часто тускнеет, поэтому потребуется последующая полировка. Полировать можно как простой шерстяной тряпкой, так и однодисковой шлифмашиной.

Периодический уход.

Чтобы придать полу блеск, после пришествия некоторого времени полы покрывают твердым воском или натирают мастикой, которую можно заменить средством для ухода на основе масла, после чего еще раз отполировать.

Реставрация пола.

Реставрацию пола покрытого маслом вполне можно сделать своими руками. Правда, при этом Вы потеряете гарантию фирмы выполнявшей обработку.

В обычном доме нанесение нового слоя масла и воска делают каждые два-три года.

Зачастую повторная шлифовка после такого нанесения не требуется – полы достаточно будет только помыть. Но если нужда в шлифовке все таки есть, то нанеся масло отполируйте полы все той же однодисковой шлифмашинкой с падом.

После этих процедур по полу можно ходить уже через 4-5 часов., хотя окончательную прочность покрытие приобретет только через 5-7 дней.

Царапины и пятна.

Масляное покрытие полов дает Вам возможность своими руками произвести небольшой ремонт, например, избавиться от пятен и царапин, которые на масле видны меньше чем на лакированных полах. Царапины устранить проще всего – зашлифуйте их наждачкой и пропитайте воском или маслом. После нанесения раствора пол слегка набухнет (временно) и царапина затянется.

Для удаления пятен на полах (сразу после обработки пол загрязняется интенсивнее) используют простую воду (отмываются достаточно легко), если пятна объемные то воспользуйтесь средствами для ухода за такими полами, желательно от того же производителя.

Если пятна не поддаются, то опять же таки рекомендуется слегка протереть их маслом того же вида.

Места, в которых есть слишком большие пятна или глубокие царапины рекомендуется шлифовать. Шлифуйте обязательно по направлению волокон (рисунка дерева). Для шлифовки воспользуйтесь наждачкой с зернистостью от 100 до 200, затем проведите легкую обработку маслом для восстановления первоначального вида. Разница между свежеобработанными участками и остальной поверхностью будет некоторое время видна, потом она исчезнет (разница может наблюдаться даже до 4х месяцев).

Как долго сохнет масло на полах?

Время полного высыхания масла напрямую зависит от вида дерева и используемого масламасла.

Как правило, полное высыхание происходит за короткий срок от 4 до 10 часов, иногда до 12.

Но после этого использовать полы нужно осторожно как минимум сутки. Нормальная эксплуатация полов возможна лишь спустя неделю, а еще лучше 2.

Любое дерево (одно больше, другое меньше) содержит в себе немного остаточных смол, поэтому проникновение масло в сорта в которых смол больше (ель, сосна, пихта), затруднено. Исходя из этого масло сохнет больший промежуток времени, и даже может какое то время (обычно до 48 часов) выделяться из древесины.

Если Вы покрывали маслом пол по способу горячего нанесения срок высыхания меньше на 5-7 дней.

Цвет пола покрытого маслом.

В масло для обработки полов добавляют пигменты для того чтобы получить нужные оттенки полового покрытия.

Понятно, что чем больше вы добавите красящего пигмента (как правило, 7-10 процентов от объема масляного раствора) тем темнее, насыщеннее будет цвет.

Эффект колоризации проявляется сразу же после нанесения – ждать будет не нужно.


Также совет: Будьте аккуратны с добавлением белого красящего пигмента, при нанесении растирайте его падом как можно более тщательно, потому что в противном случае полы будут выглядеть как неаккуратно покрашенные белой краской.

На заметку: Если дерево окрашено бейцем, обработка маслом категорически не рекомендуется.

Пленки, как лак, масло не образует, поэтому все что так или иначе будет контактировать с полом будет также окрашиваться.

Сколько наносить масла на полы?

Объемы масла зависят от породы дерева, способа нанесения и конечно же от самого состава.

Как уже было отмечено выше маслянистые породы дерева (в т.ч. хвойные и «экзотические») впитывают его меньше.

Так на 40 квадратов дубового паркета при первой обработке должно уйти  порядка 1 литра масла.

На второй слой уйдет значительно меньше.

Горячая обработка маслом потребует большего расхода раствора.

Натуральные масла расходуются в меньшем объеме, чем их «собратья» содержащие в ссебе растворители.

Чем масло отличается от полового воска?

Многие считают что это одно и тоже но это не так.

Воск образует на поверхности пола тонкий слой и «запечатывает» поры дерева.

Уход за полами (в частности мытье) покрытыми воском гораздо тяжелее.

Воск при попадании на него воды светлеет и нуждается в реставрации, образуя пятна (с маслом же такого не бывает – оно отлично защищает от воды.

Паркетная доска покрытая маслом в заводских условиях.

Есть и такая, и предназначена она для тех, кто не хочет покрывать пол маслом своими руками. В заводских условиях это делается аккуратно и качественно. Вам останется только уложить такую доску, самостоятельно или силами профессиональных мастеров. После укладки, не будет лишним освежить заводской слой масла путем нанесения небольшого количества бесцветного, что скорее всего порекомендуют сделать квалифицированные специалисты. 

выбор краски, лака для ступеней

Отделке этого конструктивного элемента здания, находящегося в центральной части дома и являющегося его визитной карточкой, следует уделить самое пристальное внимание. Так как лестница постоянно подвергается нагрузкам, лак, масло или краска для нее должны не только обладать высокой декоративностью, но быть стойкими к физическому истиранию. Опишем подробно основные этапы покраски лестницы из дерева.

Выбор лакокрасочных материалов

Оставлять надолго дерево без отделки не следует. Даже в сухом помещении через некоторое время оно потемнеет, потеряет привлекательность, а затем начнет разрушаться. Ступени же под воздействием постоянных физических нагрузок быстро изотрутся.

Краска

Как правило, для подчеркивания текстуры дерева лестницы в жилых помещениях покрывают натуральными маслами, прозрачными или полупрозрачными лаками. Краску используют в основном для отделки уличных конструкций. Если же для поддержания общего стиля помещения требуется использование непрозрачных цветных составов, лучше остановится на качественных эмалях марок Tikkurila и Viva Color (Финляндия), Synteko (Швеция), Sirca (Италия), Dulux (Великобритания), Betolux (Финляндия), Dufa (Германия). Они позволяют получить прочный защитный слой, стойкий к истиранию и механическим повреждениям.

Краска для деревянной лестницы внутри дома должна быть алкидной. Акриловые составы менее стойки, поэтому ими лучше покрывать лишь стойки, балясины, косоуры. Истираемость масляных красок также не на высоте. Уже через 3-4 года покрытие придется обновлять.

Олифа и морилка

Эти отделочные материалы способны затонировать дерево и подчеркнуть его красоту. Однако морилки и олифы не способны выполнять защитные функции. Поэтому поверхность, отделанную ими, требуется дополнительно покрывать лаком. Для лестниц лучше подбирать морилки на восковой или масляной основе.

Спиртовые морилки сложнее в нанесении, чем водные. Разновидностью морилок являются протравы – растворы, «обжигающие» дерево в результате химического взаимодействия.

Лак

Лаками называют простые в нанесении износостойкие составы, изготавливаемые на основе синтетических или натуральных смол. По составу они подразделяются на:

  • полиуретановые: самые дорогие, но наиболее прочные, экологичные; идеально подходят для отделки помещений;
  • полиуретаново-акриловые: водорастворимые, растекаются лучше, чем полиутерановые, однако их прочность чуть меньше;
  • уретановые: эластичны, неплохо выдерживают даже небольшие удары; подобные составы занимают второе место по прочности после полиуретановых;
  • уретано-аклидные: достаточно устойчивы к истиранию, механическим повреждениям, но обладают меньшей декоративностью;
  • алкидные: быстро сохнут, но недостаточно прочны; использовать их лучше лишь для отделки деталей;
  • эпоксидные и мочевино-формальдегидные: подходят лишь для покраски уличных конструкций; стойки к физическим воздействиям, но очень токсичны.

В продажу поступают не только глянцевые и полуглянцевые, но и шелковисто-матовые, полуматовые и матовые составы. На вопрос, какой лак для лестницы из сосны взять лучше, ответим так. Качественный, на безводной основе. Водные составы менее прочны, пленки из них хватит ненадолго. Идеальный вариант – раствор на полиуретановой основе с отвердителем.

Масло для покраски лестниц

Этот материал более долговечен, чем лак. Он изготавливается на основе натурального льняного, подсолнечного, соевого, древесного, иногда апельсинового масел и не образует прочной пленки, поэтому абсолютно не растрескивается. Подобное покрытие не требует предварительного грунтования, а его расход намного меньше, чем у красок или лаков.

К недостаткам натуральных масел относят частоту реставрации из-за низкой износоустойчивости. Однако обновить такое покрытие не составит большого труда. Сделать это можно частично – только в местах износа. Отшлифовать же и заново покрыть лаком дерево значительно сложнее. Старый слой придется полностью счищать.

Для отделки лестничных ступеней потребуется специальное масло с твердым воском. Окрасить балясины и перила можно обычным составом, предназначенным для окраски стен и потолков.

Покрасить в доме ступени деревянной лестницы, изготовленные из мягких пород дерева лучше стойким лаком или краской. Покрывать их маслом не стоит. Оно превосходно защищает поверхность от влаги. Однако механическая прочность дерева при этом не увеличивается.

При выборе оттенка масла учтите, что итоговый цвет во многом зависит от оттенка самой древесины и ее плотности. Во избежание ошибок лучше приобрести пробник.

Лазурь и воск

Воски чаще всего используется как дополнительная защита дерева, уже окрашенного маслом или лазурью. Покрытая ими поверхность обладает антистатическими и водоотталкивающими свойствами. Плюс у дерева появляется шелковистость и блеск.

Лазурь является чем-то средним между воском и маслом. Так же, как масло, оно глубоко пропитывает дерево, при этом образует тонкий защитный слой.

Подготовительные работы

Если дерево новое и ранее не подвергалось обработке, для удаления дефектов распила его требуется отшлифовать. Делается это дважды. Первый раз наждачкой с размером зерна Р100-Р120, второй раз более мелкой Р180. Некоторые начинающие строители пытаются использовать наждачную бумагу с еще меньшей зернистостью. Делать это не следует ни в коем случае – она забьет поры, и масло или лак лягут неровно.

Если поверхность досок потемнела, ее отбеливают. Окрашенные или лакированные доски требуется очистить. Делать это удобней шлифмашинкой или болгаркой со специальным диском. При зачистке на дереве могут появиться небольшие царапины. Для их удаления его шлифуют, а затем обеспыливают.

Если доска ранее обрабатывалась воском, его смывают уайт-спиритом или специальными составами. Покрытое ранее маслом дерево не шлифуют, а лишь очищают от грязи и пыли.

Шляпки гвоздей утапливают на пару миллиметров в плашки. Образовавшиеся вмятины, а также все образовавшиеся в процессе обработки повреждения заделывают шпаклевкой. Ее необходимо подбирать в тон дерева. Для защиты от гниения дерево дополнительно обрабатывают антисептиком.

Выбор грунтовочного состава зависит от пород древесины. Им покрывают доски вдоль волокон.

Особенности отделки дерева хвойных пород. Обессмоливание

Из-за избытка смолы, выступающей на поверхности, покраска соснового и других видов дерева хвойных пород затруднена. Да и лакокрасочное покрытие ложится на него неравномерно. Поэтому, прежде чем покрасить лестницу из сосны в доме, ее обязательно обессмоливают.

Для этих целей используют жидкие составы, способные омылить или растворить смолу. На литр воды (ее нагревают до 60-80°С) понадобится 50 г (около 3 ложек) пищевой соды, мыльная стружка 40 г, поташ (50 г), ацетон 200 г и немного спирта (10 г).

Обрабатывать дерево по верху нет смысла. Смола со временем полезет из глубины. Поэтому самые смолистые места аккуратно выбираются фрезой и обрабатываются раствором. Далее отверстия грунтуются и покрываются шпаклевкой. Устранить мелкие смолистые выделения можно обычным бензином.

Пропитку лестницы из сосны морилкой лучше не делать. Из-за отсутствия ходов в дереве она будет неравномерной. Лак для сосны обязательно должен иметь пометку «для мягкой древесины».

Покраска лестницы поэтапно

Красят дерево лаком с помощью краскопульта или валика. Качество покрытия кистью будет не на высоте. Да и получить очень тонкий слой с помощью нее будет проблематично. Наносить кистью допускается лишь эмали и масляные составы.

Расскажем подробно, как красить лестницу из дерева в доме:

  1. Обрабатывать ее удобней в разобранном виде, до установки. Если лестница уже эксплуатируется, покрасить ее можно через ступеньку. Остальные можно будет обработать после высыхания.
  2. Ступени деревянной лестницы в доме необходимо покрыть самым прочным лаком или краской. Остальные ее части можно окрасить любым лакокрасочным материалом.
  3. Для снижения риска отслаивания лак или грунтовочный состав наносится на хорошо высушенную основу.
  4. Естественно, обработку необходимо начинать с верхней ступени.
  5. Краску или лак тщательно втирают в поверхность кресто- или дугообразно без пропусков так, чтобы полностью окрашены были даже мельчайшие впадины. Последние мазки выполняются не поперек, а вдоль волокон.
  6. Слишком толстое покрытие, особенно лака, недопустимо. Слой получится неэластичным и быстро растрескается.
  7. Для получения эстетически привлекательного покрытия необработанное дерево окрашивают или покрывают лаком 2 или даже 3 раза. Второй слой наносят после просыхания первого.
  8. Существенное влияние на скорость высыхания оказывают температура в помещении, влажность, а также наличие вентиляции. Чтобы окрашенная поверхность хорошо укрепились, лучше приступать к эксплуатации лестницы чуть позже, чем это указано в инструкции к лакокрасочному материалу. Ведь где-то может образоваться небольшой потек, который сохнет дольше.

Как правильно покрыть дерево маслом

Для работы понадобятся 3 кисти. Самой широкой удобней окрашивать ступени. Мелкая будет нужна для промазывания труднодоступных мест. Средней кистью окрашиваются остальные детали.

В отличие от лака или краски, масло наносят тонким слоем, практически втирают. Невпитавшиеся в дерево остатки следует спустя 15-30 минут тщательно удалить ветошью или тряпкой. Маслом дерево обрабатывают дважды.

Хотя на полное просыхание состава требуется не менее 6-12 часов, первое время эксплуатировать лестницу следует предельно аккуратно – покрытие окончательно наберет прочность лишь через пару недель. Для настила ковровых покрытий требуется выждать еще больше времени – около 3 недель.

Итак, покраска лестницы из дерева своими руками не так уж сложна. Самое главное, правильно подобрать состав и точно соблюдать технологию нанесения лакокрасочного состава. Чтобы лестница стилистически вписалась в общий интерьер, необходимо тщательно продумать цветовой оттенок лакокрасочного материала.

Можно ли рисовать маслом по дереву? »ThePaintingAdvice

Масляная живопись — один из самых недорогих способов рисования, позволяющий применить свое искусство к множеству поверхностей, включая дерево.

Да, вы можете рисовать маслом по дереву, но это больше, чем просто удары кистью по 2 × 4.

Вам нужно что-то сухое, что не деформируется со временем, поэтому обычно предпочтительнее хлопковое полотно.

Даже в этом случае хлопковое полотно натягивается на тонкие кусочки дерева во внутренней раме, и это происходит по нескольким причинам.

Во-первых, очень легко проветрить.

Во время окрашивания вы должны дать вашей картине много кислорода, чтобы она высохла, а не гнила материал, на который она была нанесена.

Очевидно, что это большая проблема, если вы планируете рисовать по дереву, но есть способ сделать это правильно.

Древесину необходимо загрунтовать перед покраской.

Есть несколько способов сделать это, и это совсем не займет много времени, но это обязательно нужно сделать до того, как краска коснется дерева.

Как грунтовать дерево для масляной живописи?

Сначала вам нужна смесь для обработки древесины.

Это создает тонкий барьер между краской и деревом, который предотвращает повреждение и износ со временем.

Цель состоит в том, чтобы высушить древесину.

Гниль возникает, когда влага задерживается и превращается в плесень, грибок или когда плесень и грибок высыхают и превращаются в сухую гниль.

Высушите его и сделайте уплотнение, и этого не произойдет.

Для загрунтовки и сушки древесины можно использовать три различных средства.

Скипидар / тунговое масло

Скипидар сушит древесину, но также герметизирует ее.

Скипидар получают из смеси камеди и сока различных древесных растений, которые при смешивании создают смолу с сильным запахом, которую часто добавляют в лак для дерева, краски и разбавители для красок.

Скипидар обычно используется для разбавления акриловых красок и хорошо подходит для обработки древесины, которая будет подвергаться суровой погоде.

Скипидар следует смешать с тунговым маслом в соотношении 50/50, чтобы обработать древесину и загрунтовать ее под покраску.

Тунговое масло содержится в лаках, а также в красках. Если вы добавите скипидар в масляную краску, она может расслоиться, поэтому смесь 50/50 поможет.

Льняное масло

Льняное масло используется в течение сотен лет и является основной альтернативой скипидару.

Поскольку скипидар очень токсичен, вы можете не использовать его, если в доме есть маленькие дети, которые могут дотронуться до деревянной поверхности.

Также лучше не вдыхать пары скипидара или тунгового масла.

Вы также можете узнать льняное масло по другому: льняному маслу.

Это желтая жидкость, полученная из сушеных растений льна, не имеющая химической основы, поэтому ее можно безопасно использовать на деревянных поверхностях. Это не займет много времени, чтобы высохнуть и действует как щит между деревом и масляной краской.

Gesso

Если вам не нравится смешивать скипидар и тунговое масло, следующий лучший вариант — это левкас.

О нем мало что слышно, потому что он больше не нужен для коммерческого строительства. Шовный герметик и гипсокартон имеют собственную поверхность, которая очень хорошо удерживает краску.

Однако он все еще используется в небольших проектах, где вы что-то ремонтируете или переделываете. Изначально Gesso использовался для обработки холстов, чтобы краска прилипала к ним.

Давным-давно, когда из грубого хлопка делали холсты, это был единственный способ заставить краску смешаться с материалом.

Что касается дерева, то его используют, когда вы перекрашиваете колоду, и вам нужно предварительно обработать дерево.

Gesso также имеет несколько текстур, которые вы можете получить, включая гладкую, текстурированную и шероховатую (которая обычно получается из баллончика).

Вы можете купить левкас двух сортов.

Хотя они могут быть сделаны для холста, вы можете нанести их на дерево.

Левкас студенческого сорта, как вы могли догадаться, немного менее вязкий и мощный. Он также дешевле и его гораздо больше.

Художественный левкас — это, по сути, суперконцентрированная версия левкаса студенческого качества.

Меньше объема, дороже, но для сушки холста или дерева требуется меньше.

В зависимости от размера вашей деревянной поверхности (например, если вы рисуете на внутренней деревянной стене), вам может быть лучше покупать коммерческий гипс в больших объемах для целей составления бюджета.

Это позволит вам покрыть всю стену без разрушения (в конце концов, вам еще нужно получить краску).

Как долго сохнет гипс?

Gesso — это осушающий агент, так что это не займет много времени.

Обычно вы можете уйти от своего проекта и вернуться не менее чем через двадцать минут, и у вас будет полностью сухая поверхность для рисования.

Если вы, как многие из нас, предпочитаете проявлять осторожность, оставьте его на час, чтобы быть на 100% уверенным, что оно высохло должным образом.

Какая древесина лучше всего подходит для масляных красок?

Существует два основных вида древесины, которые доступны и идеально подходят для нанесения масляной краски.

Во-первых, это древесина березы, которую часто используют производители холста.

Береза ​​довольно pouros, поэтому мы не хотим сразу добавлять в нее масляную краску. Используйте два слоя гипса, чтобы жидкость в масляной краске не просочилась внутрь и не сгнила дерево.

Далее идет клен — красивая, прочная и твердая древесина.

Его часто используют для украшения мебели и эстетических элементов вашего дома, но если вы можете заказать целую панель из кленового дерева, это будет лучшее, что вы когда-либо писали маслом.

Вы можете купить любой из них в нескольких интернет-магазинах.

Они придут совершенно необработанными, так что еще раз приготовьте много левкаса, льняного масла или смеси скипидара и тунгового масла.

Вы также можете использовать другие породы дерева, если они слишком дороги.

Фанера или ДВП отлично подходят, хотя для них может потребоваться дополнительный слой красящего вещества, предпочитаемого вами.

Обычно вы можете получить куски толщиной не менее дюйма, не тратя много денег.

Фанеру нужно сушить и запечатывать больше, чем любую другую древесину. Во время производства он сжимается, но остается много щелей, в которые может проникнуть влага.

Если ни один из этих вариантов вам недоступен или кажется вам не лучшим вариантом, то вы можете выбрать ламинированный прессованный картон с слюдяной пленкой на нем.

Это требует меньшего лечения, но немного более кататонично.

Изучите отдельные породы дерева, которые вы планируете использовать.

Некоторые виды древесины могут выщелачивать химические вещества в процессе обработки в краску и желтеть, другие могут быть чрезвычайно устойчивы к левкасу (поэтому вам может потребоваться акриловый гипс).

По сути, вам нужно взглянуть на каждый отдельный вид древесины и выяснить его плюсы и минусы, прежде чем покупать его.

Нужно ли запечатывать всю деревянную часть?

Да, вы должны запечатать весь кусок дерева, независимо от того, какой герметик или осушающий агент вы используете.

Даже после распиловки, подготовки и частичной обработки сырые куски дерева все еще содержат приличное количество влаги, запертой внутри них.

Кроме того, существует множество натуральных волокон, которые впитывают воду при первом прикосновении к ней.

Если вы покупаете деревянную панель, которую нужно где-то разместить, а затем покрасить, вам нужно запечатать всю вещь, даже заднюю сторону.

Он может получить немного сложнее, если вы собираетесь рисовать на предварительно существующий кусок дерева в вашем доме, например, как внутри подпорной стенки или передней части счетчика области.

Как запечатать дерево?

Используйте шпатель с широким краем, чтобы можно было нанести герметик по вашему выбору.

Самая большая трудность, с которой вы столкнетесь при герметизации или обработке деревянной доски, — это получение ровных и ровных слоев.

Вот почему вам нужно нанести несколько слоев.

Нанести первый слой шпателем.

Получите как можно ровнее. Правдоподобно предположить, что вы не можете получить 100% идеально ровное покрытие с первого раза, поэтому используйте блок наждачной бумаги с зернистостью не менее 600, чтобы разгладить его.

Нанесите второй слой и повторяйте процесс, пока он не станет гладким и плотным.

Искусство применимо ко всему

Независимо от того, что, есть способ применить искусство буквально ко всему в вашей жизни.

Если нужно обработать, отшлифовать, загрунтовать или построить с нуля, вы можете использовать масляную живопись, чтобы преобразить практически все в вашем доме.

Вы художник; искусство — всего лишь знак вашего творчества, который остался позади, поэтому примените его ко всему, на чем вы можете нанести кисть.

Последнее обновление:

Как закрашивать окрашенное дерево на масляной основе |

Дебора Стивенсон Обновлено 10 декабря 2018 г.

На самом деле нет окрашенной поверхности, которую нельзя было бы перекрасить, пока художник помнит три основных момента.Тщательно очистите поверхность, отремонтируйте мелкие царапины и дыры и используйте подходящую краску поверх оригинального покрытия на масляной основе. Используйте грунтовку на масляной основе между исходной поверхностью и верхним слоем на масляной основе, или, если вы предпочитаете использовать краску на водной основе в качестве верхнего слоя, обязательно используйте грунтовку, составленную для перехода от масляной к поверхностной. краска на водной основе.

Подготовка

  1. Добавьте мягкое средство для мытья посуды в теплую воду в ведре, чтобы протереть поверхности, которые вы хотите покрасить.Используйте чистую белую тряпку, чтобы не испачкать поверхность, а при необходимости используйте щетку для чистки сложных участков.

  2. Добавьте небольшое количество белого уксуса в чистую воду в ведре и хорошо промойте пораженный участок, чтобы удалить остатки мыла. Дайте высохнуть.

  3. Проверьте поверхность на наличие отверстий, царапин или других дефектов и заделайте все отверстия шпатлевкой для дерева с помощью шпателя. Отшлифуйте легкие царапины мелкой наждачной бумагой.

  4. Слегка пройдитесь по деревянной поверхности, используя наждачную бумагу с очень мелким зерном, чтобы придать ей шероховатость и обеспечить зуб, на который будет держаться грунтовка.

  5. Заклейте синим малярным скотчем все области, на которые не хотите попадать краска.

Грунтовка и покраска

  1. Приобретите грунтовку светлого цвета — предпочтительно белого или светло-серого для лучшего цвета внутренней поверхности для окрашивания светлого верхнего слоя, или попросите грунтовку смешать в соответствии с краской если вы собираетесь использовать верхнее покрытие более темного цвета.

  2. Распылите или нанесите кистью один или несколько слоев грунтовки равномерными движениями для достижения желаемого покрытия.Дайте высохнуть в соответствии с рекомендациями на этикетке между слоями и перед нанесением верхнего покрытия.

  3. Нанесите верхний слой, начав с окраски краев и вокруг любой фурнитуры, отделки или других сложных участков, а затем нанесите малярный валик на большие участки. Повторно нанесите покрытие, как рекомендовано на этикетке.

  4. При желании нанесите совместимый герметик на гладкую, полуглянцевую или глянцевую поверхность.

  5. Вещи, которые вам понадобятся

    • Мягкое средство для мытья посуды

    • Ведро

    • Белые тряпки

    • Щетка для чистки

    • Белый уксус

      • нож

      1. Наждачная бумага, мелкая и очень мелкая

      2. Синяя малярная лента

      3. Грунтовка, спрей или жидкость совместимого состава

      4. Кисти для краски

      5. Краска для верхнего слоя, любой цвет, совместимый состав

      6. Малярный валик

      7. Прозрачный герметик (опция)

      8. Пластиковые салфетки (опция)

    Наконечник

    Найдите время, чтобы покрыть полы, мебель и все остальное, что вы не хотите красить, с помощью пластиковые салфетки перед началом работы.Это сэкономит много времени на уборку позже.

    Предупреждение

    Всегда красите в хорошо вентилируемом помещении, особенно при использовании масляной краски.

MASSIVE VOODOO: Учебник — Миниатюрная живопись масляными красками / Руководство для начинающих

отправленный Roman, Jarhead, kong

Hiho.

На этот раз я снова пытаюсь рассказать и объяснить некоторые из моих недавних опытов с Oil Paint .
Эту тему нелегко уловить, и я собирал материал для этой статьи за последние 3-4 месяца.В конце я надеюсь, что смогу протянуть некоторым из вас руку помощи следующими словами.

Вот небольшой обзор , который может направить вас через статью, когда я пытался упорядочить свои мысли, только вы, в конце концов, можете сказать, добился ли я этого:

1. Введение

2. Материал и Оборудование
3. Основы использования масляных красок

4. Смешивание / масляные краски
5. Глазирование масляными красками

6.Заключительные мысли + 17 минут видео дальнейшего объяснения !!

Начнем сразу — сообщаю, что эту статью я буду писать день за днем, а не сразу. Так что во время статьи мое настроение могло измениться с эйфорического на меланколическое, потому что в повседневной жизни есть свои моменты. Также Я хочу сообщить вам, что Max the Maxican также поделится своим опытом с нефтью в форме статьи до джунглей. Спасибо за эту обезьянку, братан! Музыка, если хочешь!

Масляными красками для миниатюрной живописи давно не пользовалась, не задумывалась.
Мне нравилось рисовать моими хорошо известными акриловыми красками, и я каким-то образом научился постоянно обучаться и рисовать, как их использовать и для чего их использовать. Масло никогда не было вариантом, так как до меня доходили слухи, что это совершенно другой метод в процессе рисования. Честно говоря, мне никогда не нравилось рисовать маслом в школах, которые я посещал много лет назад, я в основном рисовал акриловыми красками и был счастлив, что мне не пришлось менять что-то, что мне нравится. Вы знаете, как это бывает — хождение по кругу удерживает горизонт далеко.

Но с другой стороны, я также считаю себя человеком, который жаждет учиться — без изучения и исследования мир был бы очень темным местом или даже темнее. Представьте, как бы выглядел мир без огня, изобретенного людьми тысячу лет назад, например, в наши дни не было бы барбекю. Так что я начал пробовать с Oil, так как много слышал о нем, но всегда не мог. Группа исследования была также с помощью моего друга Раффа , который учился со мной или я с ним в чатах обмена нашим опытом.Я действительно начал это от души с массивной живописи, потому что это место, где все спит. Я мало читал об этом в процессе обучения. Я только что делал и делал и слушал намеки и советы от других , и до сих пор я узнал, что масло — прекрасное средство для работы, оно чертовски хорошо работает с миниатюрами и идеально сочетается с акриловой живописью.

Поскольку мой мозг накапливал переживания в течение последних месяцев, и теперь пора их записать, я хочу извиниться, если есть проблема с моей «мыслью» и которую нелегко понять, написано вплоть до слов.Из моментального движения кисти в мозг и из него прижались слова.

Пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать, спрашивать и спрашивать, и если эта статья может вам помочь, пожалуйста, не стесняйтесь сказать спасибо, нажав кнопку пожертвования.

Когда дело доходит до живописи маслом, необходимо несколько разных вещей, некоторые из них действительно должны быть. Я постараюсь сейчас сказать вам, что вам нужно, может быть, в вашей стране бренд другой, или вы не получите точно такой же продукт, но в конце концов все получится — я просто могу рассказать вам, какой опыт я получил.

Во-первых, вам не нужна вода для рисования
Если вас интересует подробное объяснение того, как работает масляная краска, прочтите здесь, в Википидии.

Для разбавления масляной краски мы используем так называемый уайт-спирит, заменитель скипидара без запаха. Вы также можете использовать терпентин, но он пахнет адом, и вы очень быстро получите кайф и, возможно, очень сильно заболеете. Я слышал слухи от одного итальянского друга, что вы также можете использовать чистую эссенцию Petrolium, чтобы разбавить масляную краску. Мы используем уайт-спирит марки «Lukas» , и его можно купить в нескольких конфискованных бутылках.Это также средство для очистки кисти после рисования маслом. Для рисования мы используем его в небольших пластиковых стаканчиках для крепких напитков, которые дешевы и их можно купить в любом повседневном супермаркете.

Когда вы рисуете маслом, убедитесь, что у вас есть «Oil-Brush». Если вы каким-то образом попали на масляные краски водой, например, используя использованную акриловую кисть, вы не сможете хорошо рисовать. Вода и масло по химическому составу — плохие друзья, и я предлагаю вам провести небольшое испытание на неважном куске пластика, чтобы понять, что я имею в виду.

Во-вторых, вам понадобятся масляные краски.
Я впервые познакомился с масляной краской у Раффы, когда он купил свой первый ряд для тестирования. После этого я купил свою. Вот снимок моего первого ряда, который я купил. Разные бренды, и, поскольку я в основном собирался исследовать раскрашивание кожи, многие оттенки кожи.

После нескольких недель тестирования моя коллекция выросла и с тех пор продолжает расти. Есть так много разных масляных красок, что я могу сойти с ума, но я как всегда делаю это медленно и легко.Недавно я купил очень дешевый набор масляных красок в таком магазине 1 Coin, и я действительно купил 12 маленьких тюбиков «прекрасных масляных красок» всего за 2,95 евро. После тестирования могу сказать, что лучше заплачу немного больше за масляные краски, но у меня есть продукты хорошего качества — мне это не очень понравилось. Для хорошего старта вам не нужно много красок, так как масляную краску хорошо смешивать.

В-третьих, вам нужен глянцевый андерграунд, чтобы все это смешать.
Вы можете узнать фотографии рядом с цветами на верхнем снимке, наверняка на последнем из-за общей композиции и мотива.Вам понадобится глянцевая подложка, чтобы смешать и разбавить масляные краски. Раффа, например, использует старый флаг, который он нашел несколько дней назад в качестве палитры. Раньше его еще и примешивали к фотографиям. Небольшой совет, если вы используете фотографии, — используйте несколько изображений, которые могут вас вдохновить — для меня это всегда дает момент использования нового изображения для чего-то волшебного. Просто нанесите краску, которую хотите использовать, прямо из тюбика.

Иногда может случиться так, что ваш масляный цвет выплюнет большую каплю, когда вы добавите его в свою палитру.Постарайтесь быть осторожными. Иногда также случается, что ваш масляный цвет выделяет цвет с большим количеством масла — вы также иногда можете видеть это на моей палитре — это маслянистые вещества, которые окружают цвет. Если вы случайно наткнетесь на что-то из этого и раскрасите свою миниатюру, ваша область надолго будет очень блестящей. Вы можете избежать блеска при рисовании масляной краской, отвлекая пигменты краски от масла. Просто ударьте им по бумаге, и вы сможете рисовать очень матово без масляной пленки. Теперь подождите немного (около 5 минут), и масло поглотит бумага.Вы все еще можете использовать цветные пигменты с помощью уайт-спирита.
Кисти
Кисти вам обязательно понадобятся. Я бы рекомендовал не использовать лучшее, что у вас есть, для ваших первых тестов. Через некоторое время мне понадобились 2 кисти: одна, чтобы нанести цвет там, где я хочу, с хорошим наконечником, а другая — для массажа (подробнее об этом позже). Я также выяснил, что кисть не обязательно должна быть простой щеткой, поскольку я работал над некоторыми большими щупальцами с помощью губки из волдыря (подробнее об этом позже).Следующее плохое фото без кончика правой кисти — извините:

Пятое, дополнительное оборудование и резюме
Масляным краскам необходимо высохнуть в течение нескольких дней, если они не пострадали. Ускорить этот процесс можно разными способами, для чего может понадобиться дополнительное оборудование. Также будет указано оборудование, которое, возможно, только для ваших личных нужд.

— Печь для выпечки масляного красителя (подробнее об этом позже)
— Фен для быстрой и быстрой сушки (исправлять не будет, пока, об этом позже)
— Аэрограф
— Матовый лак

— вода
— салфетки
— хорошая музыка
— хорошее настроение
— бананы

Подведем итоги, снова верх:

— Уайт-спирит, терпентин
— Масляные краски
— Кисти

Теперь я попытаюсь объяснить простые основы, которые вам нужно знать, начиная с масляных красок, а именно, как их использовать, и вы быстро почувствуете, в чем разница с акриловыми красками.Во-первых, масляные краски пахнут. Они не пахнут плохо или хорошо, они просто пахнут, но, пожалуйста, произведите на них собственное впечатление.

Как я уже говорил, я в основном наношу масляные краски на глянцевую поверхность — есть некоторые вариации, которые я объясню позже. Хорошо, все масляные краски, которые вам нужны, можно нанести на фотографию или что бы вы ни использовали. Вот отличный набросок того, как я использую масляные краски. Сначала используйте Уайт-спирит, чтобы намочить кисть — теперь я могу смешать масляную краску на фотографии. Использование большего количества уайт-спирита приведет к разбавлению цвета глазури или работе с густым цветом (подробнее об этом позже).Я бы не рекомендовал использовать масляную краску без разбавления, она очень липкая и с ней нелегко обращаться, а также из-за нее окрашенный участок будет очень шероховатым и будет выглядеть очень плохо.

В большинстве случаев, прежде чем я подхожу к самой модели, я ударяю по ткани, чтобы большая часть влаги исчезла с кисти.

Для смешивания я использую старую кисть, которой я смешиваю цвета и делаю грубую простую покраску — вы можете увидеть это на картинке выше. Я могу сказать, что мои первые шаги с Oil действительно были ошибочными.Я проверил, как обрабатывать цвета, и в основном я пробовал свой опыт, начиная с баз или на некоторых больших площадях, например, мой первый в основном хаотичный ход был на бюсте Шелла, на окрашенном аэрографом яркой акриловой основе с синей и коричневой масляной краской. Взгляните на мою первую попытку увидеть, как может выглядеть эксперимент в процессе — я действительно начал с очень яркого акрилового основного тона.

Все может выглядеть очень влажным, но как только Уайт-спирит высыхает, он снова становится матовым — так что я был здесь просто ради охоты, и, работая над первыми шагами, я нашел концепцию, что не так важно делать самое чистое работы, это можно будет сделать позже.Вам это намного проще — в этой статье вы можете найти множество подсказок и советов, которые ждут, когда вы попробуете извлечь из этого урок. Итак, наверху это было всего лишь небольшое тестирование, и эта игра была запланирована в следующих проектах, я обнаружил следующие интересные вещи, которые вы можете использовать, чтобы закрепить свой опыт с маслом:

  • I prime как обычно.
  • Акриловая грунтовка важна. Должен быть близок к вашему основному цвету, который вы будете использовать для этой области.
  • Сверху можно смешивать масляные краски.
  • Для высыхания масляного красителя при комнатной температуре требуется 3–4 дня. Вы можете ускорить процесс, используя a) фен для волос сначала, чтобы все высохло (не совсем, но для глаз), а затем используйте аэрограф и смесь матового лака и воды или b) положите его в в духовке на 30 ~ 60 минут (без пластика, смола при 50 °, белый металл при 60 ° ~ 90 °). Обязательно проверяйте между делом, чтобы убедиться, что ничего не уязвимо для жары. Теперь вы можете снова рисовать на поверхности.
  • Убедитесь, что вы не используете акрил поверх масла, так как он может сломаться с годами.Сверху нанесите жирный цвет, чтобы закрыть поверхность. Вариант а) с матовым лаком запечатывает и его, чтобы можно было рисовать акрилом.
  • Масло легко смешать двумя способами. Поднесите его к области, как вам нравится, среднему тону, цвету тени и свету, а затем возьмите кисть и смешайте ее мокрым с мокрым. Другой способ — использовать масляный цвет в виде более толстых точек, например плеча, на котором вы хотите осветить его. Нанесите на него светлое масло, возьмите старую сухую кисть и аккуратно вотрите — это сложно объяснить, но когда вы это сделаете, вы увидите.
  • Oil Color можно использовать в качестве глазури на сухом грунте.

Это, наверное, самые важные мысли, которые у меня возникли на данный момент. Теперь вы увидите, как вас направят к некоторым фотографиям и объяснениям высших мыслей. Чтобы нанести масляную краску, вы можете использовать разные методы и материалы — не всегда нужна кисть, здесь я выбрал блистерную губку, сначала я ударил по акрилу под землей чистым белым масляным цветом:
Еще один пример нанесения сильного масла на пятно и легкого втирания. Первое фото — это точки берсерка, второе фото — вид, которого можно добиться с помощью мягкого нежного втирания.Вы можете значительно упростить настройку цвета и достичь более быстрой цели в цветовых переходах с масляными красками — это мое мнение, которое я получил от рисования как акрилом, так и маслом:
С Oil Colors вы действительно можете сказать, положите его туда, где хотите, и втирайте. Вы можете делать все, что хотите, и если это совсем не делает вас счастливым, вы все равно можете использовать уайт-спирит, чтобы снова все это разрушить.

Масляную краску можно использовать в качестве глазури при выветривании:

При глазировании масляными красками мне очень помогает салфетка, на которой я тестирую глазурь и степень ее разбавления.Вы получаете то, что видите. Прежде чем я приступил к рисунку с глазурью, я использовал метод фена и аэрограф, чтобы все высохло и было готово к нанесению глазури, так как я уже нарисовал немного масла на коже: Заключительные мысли
Как я узнал, планируя со временем такую ​​большую статью, чтобы собрать опыт, которым можно поделиться, я должен признать, что это непросто. Я подошел к тому моменту, когда вам следует познакомиться с использованием масляной краски — эта статья не более чем введение. Он будет расти благодаря другим предстоящим статьям и так далее — но все же душа учителя в моей груди не чувствует удовлетворения.Для меня все это звучит странно, так как я слишком долго сидел перед этой статьей.

Я попытался резюмировать это видео. Он очень большой, около 17 минут, но, возможно, объясняет это немного более логично. Извините за плохую музыку, бесплатные песни на YouTube не самые лучшие, когда дело доходит до длины этого видео. Наслаждайтесь HD и обязательно прочтите статью сначала или рядом, чтобы получить всю информацию, которую я пытаюсь рассказать …

Я с нетерпением жду ваших отзывов и с нетерпением жду шага по шаг Maxican, где его объяснения наверняка добавят больше понимания этой статье.

Это просто краска, хорошо — масляные краски пахнут и не имеют приятного вкуса (убедитесь, что вы не облизываете кисти) — но, в конце концов, это все краски, и они созданы для счастливого рисования.>

С наилучшими пожеланиями
Роман

Редактировать Роман: Если вы хотите больше рисовать маслом, есть также способ Андреа — оба способа работают, читайте, попробуйте и найдите свой 🙂

Окраска окрашенного дерева: практическое руководство

Рисование может быть стрессовым, но полезным самодельным проектом.Если этот проект включает в себя покраску окрашенного дерева, медленный характер процесса может сделать его еще более сложной. Если на покраску окрашенного дерева вложено достаточно времени, усилий и терпения, результат того стоит.

Если вы смотрели на изношенную мореную древесину (а не на устаревшую с эстетической точки зрения) с тех пор, как переехали в свой дом, не откладывайте кучу денег подрядчику; подумайте о том, чтобы согнуть свои раскраски и самостоятельно позаботиться о древесине.

Можно ли закрасить морилку?

Хотя мореное дерево имеет привлекательный вид, свежий слой краски может вернуть ваш дом к жизни.Но можно ли закрасить пятно? Правильный ответ зависит от нескольких факторов, в том числе от того, сколько времени вы можете выделить на проект и от вашего уровня квалификации.

Процесс окраски окрашенного дерева зависит от типа морилки, текущего состояния древесины и от того, является ли окрашиваемый предмет мебелью.

Закрасьте морилку за 6 простых шагов:

Независимо от того, являетесь ли вы новым домовладельцем или хотите отремонтировать дом, в котором проживаете много лет, следующее руководство DIY по окрашиванию окрашенного дерева поможет вам выбрать подходящие инструменты для правильного выполнения работы. первый раз.

Шаг 1: Начните с шлифовки дерева

«Можно ли закрасить морилку без шлифовки?» это общий вопрос. Хотя некоторые производители грунтовок и руководства говорят, что это возможно, для достижения наилучших результатов вам следует отшлифовать окрашенное дерево наждачной бумагой с зернистостью 150. При использовании наждачной бумаги ваша цель — сделать поверхность достаточно шероховатой, чтобы краска могла за что схватиться. Нет необходимости зачищать всю поверхность дерева.

Шаг 2: Протрите дерево

После шлифовки древесины протрите ее липкой тканью.Это поможет удалить любые частицы и остатки наждачной бумаги. Использование липкой ткани необходимо; бумажное полотенце не поможет.

Шаг 3: Добавьте слой грунтовки

Обязательно используйте шеллак или грунтовку на масляной основе при окрашивании окрашенной древесины. Грунтовки на масляной основе помогают защитить деревянные поверхности лучше, чем грунтовки на водной основе. При грунтовании используйте поролоновую кисть и поролоновый валик для достижения наилучших результатов.

Шаг 4: Протрите дерево тканью

После того, как загрунтованная древесина полностью высохнет, возьмите свежую липкую ткань и сотрите оставшиеся мокрые пятна.Как и в шаге 2, не протирайте древесину бумажным полотенцем.

Шаг 5: Покрасьте дерево

Следующий шаг после грунтования древесины — ее покраска. Возьмите валик со свежим поролоном и нанесите не менее трех слоев латексной или масляной краски. Латексная краска предпочтительнее для шкафов и дверей, потому что она не оставляет запаха, когда вы закончите. Краска на масляной основе отлично подходит для участков с интенсивным движением, таких как палубы и веранды, потому что она держится дольше и обеспечивает максимальную защиту. Между слоями краски должно быть шесть часов высыхания.В это время осмотрите древесину на предмет скопившихся остатков краски, которые необходимо удалить с помощью липкой ткани, прежде чем краска полностью высохнет.

Шаг 6: Нанесите финиш

После нанесения не менее шести слоев краски вам нужно будет нанести что-нибудь для защиты дерева. Наилучшим вариантом является использование Polcrylic Protective Finish, которое можно наносить тканью или аэрозольным спреем, в зависимости от марки.

Что нужно для окраски морилки

  • Наждачная бумага с зернистостью 150: Наждачная бумага является неотъемлемой частью процесса.Он используется для подготовки дерева перед покраской. Использование губки или кирпичей из наждачной бумаги облегчит шлифовку ваших рук. Если вы хотите закончить работу быстрее, подумайте о приобретении шлифовальной машины для листов.
  • Брезент: вам нужно купить хотя бы один брезент, чтобы поддерживать чистоту на рабочем месте.
  • Грунтовка: высококачественная грунтовка для краски помогает закрепить древесину, чтобы краска не впиталась в нее. Грунтовка также скрывает нежелательные пятна и сокращает количество слоев, которые вам необходимо нанести.
  • Кисти: убедитесь, что у вас есть несколько кистей и валиков из пенопласта.Свежие понадобятся как для грунтовки, так и для окраски.
  • Ткань для прихватки: этот специализированный вид ткани чрезвычайно доступен по цене и предназначен специально для обработки дерева. Вам понадобится набор для удаления излишков краски и пыли с дерева.
  • Защитное покрытие из поликрила: Правильная отделка имеет решающее значение. Выбирайте известный бренд, который быстро сохнет и прослужит долго.

Итог

Терпение и внимание к деталям — два ключевых фактора, необходимых для правильной окраски морилки.Если вы планируете красить мореное дерево самостоятельно, а не нанимать подрядчика, точно следуйте инструкциям и убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты и материалы для работы.

Для получения наилучших результатов при окраске окрашенной древесины необходимо делать шестичасовые перерывы между нанесением каждого слоя краски. Постоянно следите за дефектами и каплями краски. Дайте себе как минимум два дня, чтобы завершить весь процесс от начала до конца.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли закрасить морилку без шлифовки?

Если вы используете подходящую грунтовку, вам не нужно шлифовать перед покраской.Некоторые из предметов, которые вы можете раскрасить без шлифовки, включают шкафы, мебель и декоративную лепнину. Однако для достижения наилучших результатов рекомендуется шлифование.

Как красить мореную древесину?

Процесс и материалы такие же при окраске окрашенной древесины.

Какой краской вы закрашиваете окрашенное дерево?

Всегда используйте аэрозольную краску, латексную краску на водной основе или масляную краску.

Можно ли рисовать акрилом поверх морилки?

Если вы отшлифуйте древесину наждачной бумагой с зернистостью не менее 150, вы можете использовать акриловую краску для окрашивания древесины.

Как использовать покрытие тунгового масла

Чистое или полимеризованное покрытие тунговым маслом простое в использовании и дает прекрасный результат на любом типе дерева, внутри или снаружи. Покрытие тунговым маслом обычно наносится на необработанную древесину, но их можно использовать и над пятнами на масляной основе.

Другие виды существующей отделки, такие как лак, необходимо удалить, так как тунговое масло проникает. Ему нужно глубоко проникать в волокна и поры древесины.

Подготовка древесины

Новую древесину необходимо отшлифовать до гладкости перед нанесением.Эта отделка не образует пленку, подобную лаку, поэтому вам необходимо провести большую часть шлифовки перед нанесением какой-либо отделки тунговым маслом.

Если древесина грубая, начните с наждачной бумаги со средней зернистостью, а затем закончите с мелкой зернистостью. Не забывайте всегда шлифовать по направлению волокон.

После шлифовки произведите любой ремонт. Заполните отверстия и трещины шпатлевкой. Если вы планируете использовать морилку для покрытия тунгового масла, выберите окрашиваемый наполнитель. Если вы не планируете использовать морилку, выберите цветную шпатлевку для дерева, которая примерно соответствует цвету древесины.При необходимости выполните окончательную шлифовку и удалите всю пыль с помощью липкой ветоши.

Наружные деревянные поверхности следует очистить водой и щеткой для удаления любых остатков пятен или отделки. При необходимости можно использовать мойку высокого давления, но следует использовать низкое давление. Все пятна, такие как ржавые шляпки гвоздей, также необходимо удалить перед нанесением тунгового масла. Прежде чем продолжить, дайте всем деревянным поверхностям полностью высохнуть.

Окрашивание дерева

Можно применять любую морилку на масляной основе. Покрытие тунговым маслом имеет янтарный цвет, который может изменить или усилить цвет пятна.Учтите это при выборе цвета. Вы можете проверить результаты, прежде чем приступить к проекту. Нанесите морилку и закончите на кусок аналогичной древесины.

Выбирайте традиционные цвета, которые будут нежными и при этом подчеркнут текстуру древесины.

Нанесение тунгового масла

A можно наносить в чистом виде или разбавленным до 50% уайт-спиритом или скипидаром. Разбавление первого слоя увеличивает проникновение, сокращает время высыхания и дает лучшие результаты.

Типичный метод нанесения гладкой внутренней древесины — ручное трение.Обмакните в отделку мягкую ткань или тряпку и протрите ею древесину. Продолжайте наносить, пока древесина не пропитается. Для труднодоступных участков используйте щетку с натуральной щетиной. Оставьте каждый слой на поверхности на 20-30 минут. Затем протрите все участки, чтобы удалить остатки. Еще через несколько минут проверьте, нет ли потеков или потеков.

Нанести тунговое масло на деревянные столешницы, разделочные доски или деревянные миски очень просто. Сначала используйте только 100% чистое тунговое масло без разбавления. Обильно нанесите кистью или тряпкой.Круговые растирающие движения помогут маслу проникнуть внутрь. В завершение используйте тряпку, чтобы удалить излишки, слегка потерев в направлении волокон древесины. Повторите, когда высохнет.

Сушка — медленный процесс, который занимает от 24 до 48 часов. Время зависит от пористости древесины и от того, разбавили ли вы покрытие.

Для создания водонепроницаемой поверхности потребуется 3–4 слоя. Между слоями слегка отшлифуйте или отполируйте древесину тонкой стальной мочалкой. Это дает лучшие результаты, чем при использовании наждачной бумаги.

Для наружного применения лучше всего наносить кистью. Разбавьте первое приложение, чтобы увеличить проникновение. Соберите все потеки и пробежки через 30 минут. Продолжайте наносить дополнительные слои. На новую, очень пористую древесину, например, кедр, требуется 4-6 слоев.

Уход за лаковым маслом тунгового масла

Уход за ним очень прост. Легкие царапины удалите легкой шлифовкой и нанесением еще одного слоя тунгового масла. Внутренние деревянные поверхности могут нуждаться в следующем слое каждые 2–4 года, а внешние — 1-2 года, в зависимости от воздействия солнечного света и породы древесины.

Minwax PolyShades — Пятна на масляной основе и полиуретановая отделка

Проезд

Instrucciones en Español

ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ

ВНИМАНИЕ! При удалении старой краски шлифованием, соскабливанием или другими способами может образоваться пыль или пары, содержащие свинец. Воздействие свинцовой пыли или паров может вызвать повреждение мозга или другие неблагоприятные последствия для здоровья, особенно у детей и беременных женщин.Контроль воздействия свинца или других опасных веществ требует использования надлежащего защитного оборудования, такого как правильно подогнанный респиратор (одобрен NIOSH), а также надлежащей локализации и очистки. Для получения дополнительной информации позвоните в Национальный центр информации для руководителей по телефону 1-800-424-LEAD (в США) или обратитесь в местный орган здравоохранения.

Подготовка поверхности:

НЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПОЛАХ

Для обнаженной, неокрашенной или необработанной древесины:

  1. Перед запуском поверхность должна быть сухой, чистой, очищенной от грязи, жира и клея.
  2. Отшлифуйте древесину по направлению волокон мелкой наждачной бумагой (№ 220) до получения однородной массы.
  3. Удалить всю шлифовальную пыль.
  4. Чтобы обеспечить равномерное принятие цвета морилки и прекрасный результат, предварительно обработайте новую или необработанную древесину кондиционером для древесины Minwax® Pre-Stain на масляной основе, следуя указаниям на этикетке.

Для ранее окрашенной древесины, которая не подвергается зачистке:

  1. Перед запуском поверхность должна быть сухой, чистой, очищенной от грязи, жира и клея.
  2. Слегка отшлифуйте древесину для обеспечения адгезии. Удалите всю шлифовальную пыль.
Подготовка продукта и проверка цвета:
  1. Тщательно перемешивайте Minwax® PolyShades® до и время от времени во время использования. Не разбавляйте.
  2. Всегда проверяйте морилку на куске обрезка или скрытой части дерева, чтобы проверить желаемый цвет.
Приложение:
  1. Используя щетку с натуральной щетиной, окуните банку примерно на дюйм, осторожно постучав ею по внутренней стороне, чтобы удалить излишки.Нанесите очень тонкий THIN , ровный слой по направлению волокон. Обязательно поддерживайте «мокрый» край.
  2. Чтобы свести к минимуму следы кисти и пузыри после окрашивания, снимите поверхность, держа щетку под углом 45 градусов, и слегка проведите щетиной по всей длине дерева.
  3. Дайте первому слою высохнуть в течение 6 часов или более. Время высыхания может быть увеличено из-за высокой влажности, низких температур, недостаточной вентиляции или из-за слишком толстого слоя.
  4. Слегка протереть поверхность тонкой стальной мочалкой (марки 000 или мельче). Удалите всю пыль. Нанесите второй тонкий слой кистью, следуя инструкциям выше. Чтобы сделать цвет более насыщенным, нанесите третий слой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для дополнительной защиты, не добавляя цвета, добавьте слой Minwax® Fast-Drying Polyurethane или Minwax® Wipe-On Poly. Пожалуйста, обратитесь к задней этикетке контейнера для инструкций по применению.

ПОКРЫТИЕ: Примерно 120–150 квадратных футов на кварту.

CLEANUP: Используйте уайт-спирит в соответствии с рекомендациями производителя по безопасности.

ОПАСНО: Тряпки, стальная вата, другие отходы, пропитанные этим продуктом, и остатки шлифовки могут самопроизвольно воспламениться при неправильной утилизации. Немедленно поместите тряпки, стальную мочалку, другие отходы, пропитанные этим продуктом, и остатки шлифовки в герметичный металлический контейнер, наполненный водой. Утилизируйте в соответствии с местными правилами пожарной безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: СОДЕРЖИТ АЛИФАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ.

Содержимое: ГОРЯЧИЙ. Беречь от тепла и открытого огня.

ПАР ВРЕДНЫЙ. Используйте только при соответствующей вентиляции. Чтобы избежать чрезмерного воздействия, откройте окна и двери или используйте другие средства для обеспечения поступления свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Если вы испытываете слезотечение, головную боль или головокружение, подышите свежим воздухом, наденьте средства защиты органов дыхания (одобренные NIOSH) или покиньте это место. Избегать контакта с глазами и кожей. Вымойте руки после использования. Хранить в закрытой таре, когда он не используется.Не переносите содержимое в другие емкости для хранения.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды в течение 15 минут и обратитесь за медицинской помощью. При попадании на кожу тщательно промыть водой с мылом. В случае затруднения дыхания выйдите на свежий воздух и вызовите врача. В случае проглатывания немедленно обратитесь в токсикологический центр, в отделение неотложной помощи больницы или к врачу.

ЗАДЕРЖИВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ ДОЛГОВРЕМЕННОМ ПЕРЕДВИЖЕНИИ. Содержит растворители, которые могут вызвать необратимое повреждение мозга и нервной системы.Преднамеренное неправильное использование путем преднамеренной концентрации и вдыхания содержимого может быть опасным или смертельным.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт содержит химические вещества, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак, врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной системы.

НЕ ПРИНИМАЙТЕ ВНУТРИ. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

СООТВЕТСТВУЕТ ASTM D-4236. Обратитесь к врачу за дополнительной информацией о здоровье.

.

No related posts.

Добавить комментарий