Обшить двери: Обивка дверей своими руками — как обшить дверь дермантином

20.02.197229.07.2021 By alexxlab No comments

Содержание

Обивка дверей своими руками — как обшить дверь дермантином

Выбор двери – дело ответственное, ведь она должна защищать помещение от посторонних, иметь хорошие звукоизоляционные характеристики и не пропускать тепло. Именно такими показателями обладает деревянная или металлическая дверь, обшитая и утепленная специальными материалами.

Стоимость обшитого изделия на порядок выше стоимости обычного дверного полотна, поэтому не все могут это позволить. В целях экономии, можно обшить дверь самостоятельно, благо этот метод довольно прост и недорог. В качестве поощрительного приза вы получаете надежную утепленную дверь, не пропускающую лишнего шума.

В качестве обшивочного материала чаще всего используют дерматин ввиду его неприхотливости.

Обшивка дерматином

Сколько нужно материала

Выбор дерматина – дело простое, ведь существенной разницы между отечественными и зарубежными производителями нет, разве только в их стоимости. При покупке вам только придется определиться между уже готовыми наборами, включающими крепежные элементы и поролон, и самостоятельным выбором всех необходимых деталей. При покупке дерматина метражом учтите, что для деревянной двери необходимо брать отрезок на 15 см шире дверного полотна, а для металлической – на 12 см.

В качестве утеплителя рекомендуется использовать поролон, толщина которого не должна превышать 1-2 см. Также можно попробовать утеплить дверь изотоном, который имеет показатели немного выше, чем может похвастаться поролон, но и стоимость его не низкая.

Обратите внимание!
В качестве крепежных элементов используются специальные гвозди, имеющие широкую головку.

Дермантин

Цвет головки подбирается в тон выбранному для обшивки материалу. Для крепления дерматина на металлические двери используется клей «Момент»

Набор необходимых инструментов включает:

кисточку;

ножницы;

строительный степлер;

пассатижи;

молоток;

нож;

отвертку.

Деревянные двери

Схема обивки двери

Обивка дверей занимает мало времени, поэтому не должно возникнуть проблем, особенно если строго следовать нижеизложенному плану действий.

Дверь снимаем с петель, после чего раскручиваем фурнитуру. Освобожденное от лишних деталей полотно укладываем на ровную поверхность.

Удаляем остатки старого обивочного материала, если он имеется.

К деревянному полотну при помощи степлера крепится подкладочный материал, хотя можно использовать для фиксации и обычные гвозди.

Отрезать дерматин необходимо с учетом выпуска в 15 см по ширине.

Верхний край подверните и закрепите, равномерно распределяя материал. Теперь проделываем тоже с дерматином по бокам, но одновременно с обеих сторон, чтобы постепенно натягивать свободный материал.

Подкладочный утеплитель необходимо уложить так, чтобы на запасном краю он немного выступал, что позволит сделать небольшой валик при подгибании обшивочного материала. Получившийся валик должен выступать на 5 см за пределы дверей. Фиксируем все это выбранными крепежами.

Такой же валик делаем и по бокам дверного полотна. При этом необходимо следить за его толщиной, которая должна быть одинаковой по всей длине обивочного материала.

При фиксировании обшивки следите, чтобы не оставалось складок, возникающих при недостаточном натягивании.

Теперь можно приступить к декорированию внешнего вида обшивки. При помощи выбранной тесьмы и гвоздей формируем определенный рисунок, который вы выбираете самостоятельно. Чаще всего это ромб или квадрат. Декоративная тесьма натягивается с одного угла в другой и закрепляется крест-накрест гвоздями на обшивочном материале.

Обивочный валик

Если дерматин по тем или иным причинам отходит от двери, то его можно зафиксировать натянутой горизонтально тесьмой. Крепежные элементы рекомендуется располагать на расстоянии 10 см.

Обратите внимание!
Нижний валик должен быть на расстоянии 15-20 мм от пола.

На заключительном этапе остается только расставить всю фурнитуру по своим местам. Обивка дверей окончена – любуйтесь результатом.

Металлические

Утепление металлической двери

Обшивочный материал крепится к металлическому полотну при помощи клея. Рассмотрим порядок проведения этой операции.

По краям дверного полотна наносится клей, после чего на него крепится поролон. Выглядывающие края материала аккуратно обрезаются ножницами.

Далее, клей наносится на торцевую часть двери в верхней части. Рекомендуется внимательно следить за возникающими складками и перекосами и во время их исправлять, чтобы результат вас удовлетворил.

После высыхания клея канцелярским ножом уберите лишний материал.

Закрепите ручки и замки на свое место.

С помощью этих двух способов вы сможете обновить внешний вид любой двери и улучшить ее характеристики, при этом затраты будут минимальны. Используя готовые обшивочные наборы, вы сохраните драгоценное время, хотя по стоимости они немного дороже. Из отрезков материала можно сделать интересную миниатюру и закрепить ее на двери.

Видео

Советы по технологии обивки двери вы узнаете, посмотрев следующий видеоролик:

Как обить дверь дермантином своими руками видео

Инструкция по обивке двери

(подробную видео-инструкцию по самостоятельной обивке двери смотрите внизу страницы)

В этой инструкции мы расскажем Вам о том, как самостоятельно обшить входную дверь.
Для этого Вам понадобится:
1. Винилискожа (дермантин, искусственная кожа, кожзаменитель, плёнка ПВХ, винилискожа, кожзам). Винилискожа продаётся на отрез, ширина, как правило, находится в пределах от 110 сантиметров до 140 сантиметров. Если у Вас стандартная металлическая дверь, то для её обивки достаточно будет куска материи, размеры которого больше на 10-15 сантиметров. Если же Ваша дверь деревянная, то нужно учесть, что помимо обшивки основного дверного полотна необходимо будет изготовить валики, для которых используются полоски дермантина шириной 12-15 сантиметров. Всего нам понадобятся три полоски длиной, равной высоте двери.
2. Подкладочный материал. Для этих целей можно использовать поролон толщиной 10-20 мм. Если Вы нуждаетесь в усиленной теплоизоляции и шумоизоляции, тогда обратите своё внимание на такой материал, как изолон. Это достаточно эффективный материал, который применяется в автомобильной промышленности. Хоть он и значительно дороже поролона, но его свойства теплопроводности превосходят показатели поролона в несколько раз. Поролон продаётся листами размером метр на два, что как раз подходит для качественной обивки двери.
3. Обивочные декоративные гвозди. Обычно используются специальные мебельные гвозди с широкой шляпкой. Цветовая гамма состоит из оттенков под золото, серебро, бронзу и медь. Рекомендуем подобрать цвет гвоздей, совпадающий с цветом замков и ручек. Таким образом ваша дверь будет смотреться достаточно гармонично. Также на строительных рынках можно встретить гвозди, шляпки которых перетянуты винилискожей. Вы можете подобрать для себя гвозди, совпадающие по фактуре и цвету с выбранным материалом, а можете наоборот — сыграть на контрасте.
4. Клей. Он понадобится в том случае, если у вас железная дверь, в которой не предусмотрены отверстия для гвоздей. Для наших целей хорошо подходит «Момент Универсальный». Для оклейки одной стороны обивки хватит тюбика ёмкостью 100 мл.
5. Инструменты.
1) Строительный степлер и скобы с длиной ножки 8-10 мм.
2) Молоток.
3) Ножницы.
4) Нож (можно использовать обычный канцелярский нож со сменными лезвиями).
5) Отвёртки.
6) Пассатижи.
7) Кисточка (для обшивки металлической двери).
После того, как Вы убедились, что все вышеперечисленные предметы есть в наличии, приступаем непосредственно к процессу обивки входной двери. Прежде всего необходимо демонтировать все замки, дверной глазок и избавиться от старой обшивки (в том случае, если требуется переобить дверь). Здесь мы не будем описывать сиё действие, а сразу начнём повествование о главном. Вовсе не обязательно снимать дверь с петель, как советуют во многих подобных инструкциях. Итак, разделим наше руководство на три части: обивка внутренней стороны, обивка внешней стороны и оклейка металлической двери. Но помните: инструкция по обивке двери даёт лишь общие рекомендации и не учитывает особенности конкретной двери. В некоторых моментах, возможно, придётся включить смекалку.

Как обить деревянную дверь своими руками

Рассмотрим ситуацию, когда дверь открывается внутрь квартиры. Чтобы красиво обить деревянную дверь самому, желательно начать работу с изготовления валика, который будет визуально закрывать щель между дверной коробкой и самой дверью, а в ряде случаев — и плотно прилегать к самой коробке (это зависит от конструкции и профиля наличников). Сначала берём одну полоску дермантина и с помощью степлера прибиваем её лицевой стороной к дверной поверхности так, чтобы она заходила на дверь примерно на 3-4 см. Если на вашей двери установлен накладной замок, то лучше начать прибивать валик именно от него. Если же все замки врезные, тогда начинайте обивать дверь от верхнего угла петлевой стороны. Обив таким образом весь периметр двери полосками кожзаменителя, приступаем к укладке поролона. Предварительно его нужно нарезать полосками шириной 8-10 см. Степлером закрепляем их на дверном полотне, подворачиваем и прибиваем материал так, чтобы полученный валик выступал на 1-3 см. в зависимости от относительного расположения двери и наличников. Валик готов.

Далее замеряем полученное расстояние между внутренними краями валика и вырезаем поролон, отняв от этих размеров по одному сантиметру с каждой стороны. Степлером закрепляем его на дверном полотне. Осталась финальная часть — обить основную поверхность деревянной двери. Берём кусок дермантина за угол, подворачиваем края на 5-6 см, закладываем в угол двери так, чтобы материал слегка заходил на валик и прибиваем молотком декоративный гвоздь, отступив от краёв около 5-7 мм. Затем берём второй верхний угол материала, также подворачиваем его и, немного натянув, забиваем второй гвоздь. Далее нужно проверить, ровно ли лёг кусок кожзаменителя относительно поверхности дверного полотна. Для этого по середине двери, чуть нажимая, проводим рукой от верха до самого низа и, придерживая одной рукой, второй прикладываем нижние углы материи к краям двери, разглаживая их от центра. Соответственно, и слева, и справа расстояние до краёв дермантина должно быть одинаковым. Убедившись, что начало положено верно, продолжаем обивку двери. Прибиваем верхний край, делая расстояние между гвоздями 10-12 см. Потом начинаем проделывать то же самое с любой боковой стороной, подворачивая искусственную кожу на равное расстояние по всей длине и слегка, но не сильно, натягивая её. Здесь важно именно не перетянуть дермантин, иначе на выходе вы получите что-то наподобие юбки со складками. Исправить это будет нелегко, так как придётся выдирать уже забитые гвозди, при этом есть большая вероятность того, что вы случайно повредите обивочный материал, да и в любом случае, на нем останутся следы от гвоздей. Дойдя до низа, приступаем ко второй стороне. В последнюю очередь закрепляем нижний край обивочного материала, предварительно рассчитав будущее расстояние между гвоздями так, чтобы оно было одинаковым по всей нижней стороне двери. Всё! Дверь обита. Осталось установить замки и глазок. Обить деревянную дверь своими руками достаточно сложно неподготовленному человеку, поэтому многие фирмы предлагают свои услуги по обивке дверей.

Как обшить внешнюю сторону деревянной двери самому

Внешнюю сторону деревянной двери следует обивать дермантином несколько иным способом. Первым делом нужно плотно закрыть дверь и карандашом начертить проекцию дверной коробки на само дверное полотно. Другими словами, проведите карандашом линии по всему периметру. Получится контур будущей дверной обшивки, а оставшийся отступ нужен для так называемой «четверти» двери. Если дверь установлена профессионально и замки правильно отрегулированы, то дверное полотно должно плотно прилегать к коробке и, если при обивке мы заведем дермантин за линию, то в итоге дверь просто-напросто не закроется. Теперь прибиваем нижнюю часть утепляющего валика. Крепим его на дверь так, чтобы в закрытом её положении он плотно прилегал к порогу. Для этого у нас уже есть очерченная граница внизу. Если нижний валик прибить к самому порогу, то со временем он протрётся от постоянного задевания ногами. Далее закрепляем подкладочный материал с отступом от линии 1 см. и аналогично предыдущему абзацу, прибиваем основной кусок винилискожи. Теперь необходимо изготовить утепляющий валик справа, слева и наверху. В данном случае он будет крепиться на дверной коробке. Делается он почти аналогично внутреннему валику, только его желательно наполнить большим количеством поролона. С петлевой стороны размещаем его заподлицо с косяком, а с верхней и замочной сторон — выдвигаем примерно на 3-5 мм, в зависимости от размера щелей между дверным полотном и коробкой. Если валик сделать валик слишком большим, то дверь будет закрываться тяжело, с усилием. Если валик получится маленького размера, он не будет выполнять свою основную функцию — герметизация проема. Поэтому, здесь важно поймать «золотую середину». В заключении прибиваем оставшийся нижний край обшивки и устанавливаем глазок, ручку и замки. Не спешите на данном этапе. Как говориться, семь раз отмерь — один раз отрежь. Делайте в обивке прорези под замки и ручки с аккуратностью, не отрежьте лишнего. Будет обидно в самом конце процесса запороть всю проделанную работу. Теперь вы знаете, как обшить внешнюю сторону деревянной двери самому. Это позволит существенно повысить её утепляющие свойства, а также, возрастёт шумоизоляция входной двери.

Как самому обить металлическую дверь дермантином

Берём тюбик с клеем и кисточку и промазываем весь периметр металлической двери. Затем прикладываем лист поролона и, слегка нажимая на него, приклеиваем. Далее, канцелярским ножом обрезаем поролон ровно по профилю металлического листа. Если лезвие острое — данная процедура будет довольно лёгкой и приятной. Теперь наносим клей на верхний торец двери (если это внутренняя сторона) или с обратной стороны верхнего нащельника (если это внешняя сторона). Пользуясь клеем, обязательно придерживайтесь инструкции по применению! Дальше приклеиваем дермантин и, аналогично способу выше, проверяем равномерность её распределения. Потом приклеиваем кожзаменитель со стороны петель. А потом — и с замочной стороны, натягивая правой рукой с лёгким усилием, а левой — сгоняя излишки дермантина. Итак, остался нижний край. Нанести клей с этой стороны металлической двери сложней всего. Бывают ситуации, когда зазор между нижним краем железной двери и полом составляет всего-навсего два-три миллиметра. Если у Вас не получается приклеить кожзаменитель снизу, придётся снять дверь с петель. Таким образом можно значительно облегчить себе задачу. Когда ткань приклеена со всех четырёх сторон, канцелярским ножом аккуратно обрезаем излишки по углу на стыке торца и нащельника (притвора), ставим глазок, дверные ручки и замки. Как видите, самому обить металлическую дверь вполне возможно. Пробуйте — и рано или поздно у Вас всё получится!

как обшить с утеплителем, пошаговое руководство по обшивке входной двери, как правильно обтянуть

Ещё в древние времена люди придумали загораживающее в их жилище устройство. Изначально входная дверь была нужна для защиты от холода, дождя и диких зверей. Но со временем функция двери немного расширилась, и на сегодняшний день хорошая входная дверь не только выполняет функцию защиты, но и сочетается с интерьером квартиры или дома.

Привести в порядок входную дверь своими руками с помощью дермантина – не такая уж сложная задача, тем более он является очень доступным материалом.

Особенности

Любую, даже очень старую дверь можно преобразить, обив дермантином. У этого материала есть свои особенности и преимущества.

Слово «дермантин» имеет иностранное происхождение. Дословный перевод означает «материал имитирующий кожу», так как корень этого слова – «дерма», что в переводе с латыни означает «кожа». Буква «н» закралась в него случайно, чтобы произношение было благозвучней. Но данное фонетическое искажение совершенно не меняет его свойств, и большинству людей этот материал известен именно в таком звучании.

Основу дерматина составляет хлопчатобумажная ткань с нитроцеллюлозным покрытием, нанесённым на одну или обе стороны материала. Дерматин имеет много особенностей, благодаря которым его чаще других выбирают в качестве обивочного материала.

Прежде всего, он обладает довольно длительным сроком службы. Презентабельный внешний вид и свойства этого обивочного материала остаются неизменны в течение 10 лет.

Дерматин – очень влагостойкий материал. Благодаря своему составу он совершенно не впитывает влагу, поэтому утеплители и прочие гидроизоляционные материалы, используемые вместе с дерматином в качестве обивки, не меняют своих свойств.

Дерматин не подвержен процессам гниения. Его состав препятствует размножению различных микроорганизмов. Также он не выгорает на солнце, так как устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей. Данное качество позволяет производить обивку дверей, находящихся не только в закрытых помещениях, но и установленных на открытых участках без опасения изменения внешнего вида.

Устойчив данный материал и к перепадам температур. При минусовой температуре не меняются ни его свойства, ни его внешний вид. Для очистки поверхности этого материала не требуется каких-либо специализированных средств, достаточно обычного мыла и воды. Но стоит отметить, он довольно устойчив при воздействии многих очищающих средств. Не стоит также забывать, что обивка дверей дермантином решает проблемы тепло- и звукоизоляции помещения.

Варианты рисунка

На поверхности двери, обитой дерматином очень часто делают различные рисунки. Для этого используют специальные декоративные гвозди и шнуры, сделанные из того же материала, что и сама обивка. Для того, чтобы сделать любой рисунок, необходимо сначала поставить отметки на поверхности в нужных местах, и только потом прибивать гвоздики. Благодаря точечному продавливанию на поверхности обитой двери появятся контуры, которые и образуют рисунок. В дополнении к декоративным гвоздям часто используют шнуры, их зажимают гвоздями и протягивают между ними, в результате образуется фактурный рисунок.

Чаще всего рисунки могут быть выполнены в виде ромбов, которые могут иметь разные размеры и расположение. Ромбы одинакового размера могут быть сосредоточены по центру или распределены по всей поверхности двери. Иногда в рисунке сочетаются ромбы разного размера.

На дверь, обитую дерматином можно нанести рисунок не только в виде ромбов, но и виде других геометрических фигур: круги, прямоугольники, квадраты.

Декорировать дверь можно и без использования шнуров. Для этого гвоздики набивают на поверхность полотна в задуманном порядке. Их может быть небольшое количество или много, располагаться они могут как по периметру двери, так и по центру конструкции.

Декорирование железной двери проводится до обивки двери. Дерматин и утеплитель соединяются специальными пуговицами в нужных местах. На сегодняшний день можно приобрести в магазине готовый набор специальных приспособлений для декорирования двери. С его помощью на дверном полотне можно создать необычный и красивый рисунок, правда, стоимость такого набора несколько выше, чем обычные гвозди и шнур из остатков материала.

Как правильно обшить своими руками?

Для того, чтобы правильно обить дверь своими руками, нужно для начала приобрести необходимый материал и инструменты. Встречаются два вида дверей – это либо металлические, либо деревянные конструкции. В зависимости от их вида подбирается нужное количество материала. Чтобы не ошибиться с метражом, нужно предварительно измерить длину и ширину дверного полотна и исходя из полученных величин приобретать материал. Деревянные конструкции обивают куском дерматина, не превышающим площадь дверного полотна больше чем на 15 см с каждой стороны. А для металлических дверей достаточно запаса в 10 см.

Для обивки деревянной двери, помимо покрытия основной поверхности, как правило, используются такие дополнительные элементы, как валики. Они прибиваются по периметру дверного полотна и служат не только дополнительным элементом декора, но и прикрывают щели между полотном и коробкой. Как правило, эти полоски заготавливаются заранее из дерматина и изоляционного материала. Ширина полосок из дерматина варьирует в пределах 10-15 см, а длина зависит от размера двери. Полоски из изоляционного материала должны быть чуть меньшей ширины (8-10 см).

При подборе утеплителя нужно учитывать не только цену, но и срок службы материала. Наиболее распространённым материалом является поролон. Он доступен по цене, а срок его службы варьирует в пределах 13-15 лет. Можно выбрать и ватин, имеющий чуть большую стоимость, по сравнению с поролоном. Срок его службы не превышает 30 лет и кроме того, он имеет значительный вес, поэтому может значительно утяжелить конструкцию дверного полотна.

Самым современным утеплителем является изолонтейп. Сок службы данного материала находится в пределах 60-75 лет. Очень часто изолонтейп используют вместе с поролоном. Благодаря такому совмещению входная дверь ещё лучше защищает помещение от проникновения шума и холода, а так же при её декорировании образуется красивая рельефная поверхность.

Помимо материалов, нужно приготовить и инструменты. Ножницы нужны, чтобы отрезать материал. Острый нож понадобится для удаления излишков изолирующих материалов. Отвертки и пассатижи понадобятся в процессе демонтажа замков и прочих работ.

Гвозди потребуются для прикрепления материала к деревянной конструкции. С помощью степлера обшивается дверь изолирующим материалом. Клей потребуется для скрепления металлической поверхности с утеплителем и дерматином. С помощью декоративных гвоздей на поверхность будет нанесён рисунок.

Пошаговое руководство

При наличии необходимых материалов и инструментов можно приступать к самому процессу. Вне зависимости от вида двери нужно провести некоторые дополнительные мероприятия. Как правило, для удобства дверное полотно снимается с петель, но если вы опытный мастер, то реконструкцию двери можно проводить и без её снятия. Затем проводится демонтаж замка и глазка. Далее дверь очищается от старого покрытия (если оно там присутствовало). Теперь можно приступать к реконструкции полотна.

Алгоритм обшивки внутренней стороны:

Сначала необходимо прикрепить к дверному полотну подготовленные полоски для валиков. Для этого они прикладываются лицевой стороной вниз и закрепляются по всем сторонам полотна степлером. Если в двери накладной замок, то прибивать нужно от его места расположения.

Если в конструкции предусмотрен врезной вариант, то начинать нужно от верхнего угла (со стороны петель). Выступ полосок должен быть не более 4 см.

Подготовленные полоски поролона закрепляются на поверхности полотна. Теперь нужно подвернуть края дерматина и укрепить на поверхности. Валик не должен выступать за край двери больше, чем на 3 см.

Затем нужно выкроить поролон или другой изолирующий материал. Он должен хорошо ложиться между валиками, отступ с каждой стороны 1 см.

Теперь с помощью степлера прикрепляем изоляционный материал к входной двери.

Прибиваем подготовленный кусок дерматина. Для этого нужно подвернуть его края примерно на 5-6 см и приложить к поверхности двери. Подвёрнутые края должны немного заходить на валик. Декоративный гвоздь нужно прибивать, отступив от края не более 7 мм. Аналогичным образом прибиваем второй гвоздь в другом верхнем углу, предварительно натянув полотно.

Далее прибиваем гвозди в верхней части полотна с шагом 10-12 см, постепенно спускаясь по одной стороне. Аналогичным образом поступаем со второй стороной и низом дверного полотна.

После закрепления последнего гвоздя по периметру можно приступать к декору поверхности.

Заключающим этапом является установка замков и ручки.

Этапы отделки внешней стороны:

Сначала плотно прикрываем дверь и в зависимости от расположения дверной коробки прочерчиваем проекцию на дверной поверхности. Это необходимо сделать, чтобы при обшивке поверхности не заходить за прочерченную линию.

Теперь можно крепить валик к нижней части дверного полотна. Он должен плотно прилегать к порогу, когда дверь закрыта.

Затем следует изготовить валики для левой, правой и верхней части, но закреплять их нужно на дверной коробке. Со стороны расположения петель он устанавливается вровень с косяком, а в противоположной и верхней части его нужно выдвинуть на несколько мм (зависит от щелей).

Теперь можно устанавливать и закреплять основные полотна.

Способ обивки металлической двери:

Сначала нужно нанести клей на дверное полотно.

Затем необходимо приложить кусок изоляционного материала к подготовленной поверхности и прижать. Излишки материала обрезаем ножом, не забыв вырезать отверстия для замка, ручки и глазка.

Теперь наносим клей на поролон и приклеиваем дерматин, не забывая подвернуть края материала.

Обтянуть входную дверь самому – не такая уж сложная задача, главное, учесть все нюансы, связанные с конструкцией полотна.

Чем покрасить?

С течением времени дверь, обшитая дерматином может потерять свой привлекательный внешний вид. Если образовавшиеся потёртости имеют локальный характер и их не так много, то менять дерматин не имеет смысла, его можно реставрировать с помощью специальных красок.

Окрашивание дерматина – вполне недорогой и доступный по цене способ, с помощью которого можно привести в порядок дверь, обитую им. Главное – подобрать подходящий вариант.

Закрасить испорченные участки можно с помощью акриловых красок. Они отлично держатся на самых разнообразных поверхностях, в том числе и на дерматине. Можно воспользоваться специальными красками для кожи. Эти краски благодаря своему составу держатся довольно длительное время на поверхности, не выцветают и не отслаиваются со временем.

Для того, чтобы точнее подобрать цвет, наиболее близкий к исходному материалу лучше приобрести набор красок. Смешивание цветов позволит подобрать максимально близкий оттенок.

Чтобы правильно покрасить дерматиновую дверь, нужно сначала подготовить поверхность. Для начала очистить её от грязи и пыли, а затем обработать место закраски спиртом. Теперь подготавливаем нужный оттенок. Смешать оттенки можно на специальной палитре, а можно взять лист фольги и нанести краски на него. Для облегчения работы с красками нужно немного добавить ацетона.

Теперь можно приступать к окрашиванию. Краску наносят либо с помощью кисти, либо поролоновой губкой. Через 15-20 минут после нанесения краски, когда первый слой окончательно высохнет, можно наносить второй.

Как разгладить?

Часто возникает такая ситуация, когда дерматин от длительного хранения в рулонах мнётся, и проводить ремонт данным материалом не представляется возможным. Но есть выход – можно его разгладить. Главное, запастись терпением и соблюдать определённые правила.

Можно разгладить данный материал с помощью воды. Для этого кусок дерматина нужно расстелить на подготовленной поверхности. Затем берётся кусок мокрой ткани (можно взять простынь) хорошенько отжимается и кладётся на дерматин. По мере высыхания куска ткани дерматиновый отрез разгладится.

Есть и другой метод. Подготовленный кусок дерматина выкладывается лицевой стороной внутрь на гладильную доску. Температура на утюге выставляется на единичку. На дерматин укладывается влажная ткань из хлопковых волокон и проглаживается утюгом. Можно хлопковую ткань не мочить, а воспользоваться функцией отпаривателя на утюге.

При такой обработке нельзя укладывать дерматин лицевой стороной вверх, так как существуют большой риск сжечь его, несмотря на наличие хлопкового полотна в качестве защитного слоя.

Красивые примеры в интерьере

Благодаря дерматину можно изменить внешний вид любой двери. Декор поверхности может быть простым и минимальным, а может быть более сложным и интересным решением.

Обивать можно не только входные, но и межкомнатные двери. Мягкая обшивка отлично будет смотреться и на дверях шкафа. Главное – правильно подобрать цвет и определиться с узором.

О том, как сделать обивку деревянных дверей дермантином, смотрите в следующем видео.

как обшить с утеплителем, пошаговое руководство по обшивке входной двери, как правильно обтянуть

Привести в порядок входную дверь своими руками с помощью дермантина – не такая уж сложная задача, тем более он является очень доступным материалом.

Особенности

Дерматин – очень влагостойкий материал. Благодаря своему составу он совершенно не впитывает влагу, поэтому утеплители и прочие гидроизоляционные материалы, используемые вместе с дерматином в качестве обивки, не меняют своих свойств.

Варианты рисунка

На дверь, обитую дерматином можно нанести рисунок не только в виде ромбов, но и виде других геометрических фигур: круги, прямоугольники, квадраты.

Как правильно обшить своими руками?

Пошаговое руководство

Алгоритм обшивки внутренней стороны:

Сначала необходимо прикрепить к дверному полотну подготовленные полоски для валиков. Для этого они прикладываются лицевой стороной вниз и закрепляются по всем сторонам полотна степлером. Если в двери накладной замок, то прибивать нужно от его места расположения.

Если в конструкции предусмотрен врезной вариант, то начинать нужно от верхнего угла (со стороны петель). Выступ полосок должен быть не более 4 см.

Подготовленные полоски поролона закрепляются на поверхности полотна. Теперь нужно подвернуть края дерматина и укрепить на поверхности. Валик не должен выступать за край двери больше, чем на 3 см.

Затем нужно выкроить поролон или другой изолирующий материал. Он должен хорошо ложиться между валиками, отступ с каждой стороны 1 см.

Теперь с помощью степлера прикрепляем изоляционный материал к входной двери.

Прибиваем подготовленный кусок дерматина. Для этого нужно подвернуть его края примерно на 5-6 см и приложить к поверхности двери. Подвёрнутые края должны немного заходить на валик. Декоративный гвоздь нужно прибивать, отступив от края не более 7 мм. Аналогичным образом прибиваем второй гвоздь в другом верхнем углу, предварительно натянув полотно.

Далее прибиваем гвозди в верхней части полотна с шагом 10-12 см, постепенно спускаясь по одной стороне. Аналогичным образом поступаем со второй стороной и низом дверного полотна.

После закрепления последнего гвоздя по периметру можно приступать к декору поверхности.

Заключающим этапом является установка замков и ручки.

Этапы отделки внешней стороны:

Сначала плотно прикрываем дверь и в зависимости от расположения дверной коробки прочерчиваем проекцию на дверной поверхности. Это необходимо сделать, чтобы при обшивке поверхности не заходить за прочерченную линию.

Теперь можно крепить валик к нижней части дверного полотна. Он должен плотно прилегать к порогу, когда дверь закрыта.

Затем следует изготовить валики для левой, правой и верхней части, но закреплять их нужно на дверной коробке. Со стороны расположения петель он устанавливается вровень с косяком, а в противоположной и верхней части его нужно выдвинуть на несколько мм (зависит от щелей).

Теперь можно устанавливать и закреплять основные полотна.

Способ обивки металлической двери:

Сначала нужно нанести клей на дверное полотно.

Затем необходимо приложить кусок изоляционного материала к подготовленной поверхности и прижать. Излишки материала обрезаем ножом, не забыв вырезать отверстия для замка, ручки и глазка.

Теперь наносим клей на поролон и приклеиваем дерматин, не забывая подвернуть края материала.

Обтянуть входную дверь самому – не такая уж сложная задача, главное, учесть все нюансы, связанные с конструкцией полотна.

Чем покрасить?

Для того, чтобы точнее подобрать цвет, наиболее близкий к исходному материалу лучше приобрести набор красок. Смешивание цветов позволит подобрать максимально близкий оттенок.

Как разгладить?

При такой обработке нельзя укладывать дерматин лицевой стороной вверх, так как существуют большой риск сжечь его, несмотря на наличие хлопкового полотна в качестве защитного слоя.

Красивые примеры в интерьере

О том, как сделать обивку деревянных дверей дермантином, смотрите в следующем видео.

Обивка дверей дермантином — пошаговая инструкция

Дополнительные плюсы обитых дермантином дверей — улучшенная звуко- и теплоизоляция.

Внешний вид входных и межкомнатных дверей даже при хорошем уходе заметно ухудшается в процессе эксплуатации. Если изделие еще прочное и способно прослужить длительный срок, то исправить его эстетические свойства поможет обивка дверей дермантином. Этот давно известный вариант отделки дверного полотна имеет дополнительные плюсы в виде повышенной звуко- и теплоизоляции.

Содержание статьи

Дермантин для обивки двери – особенности материала

Дермантин имеет богатую цветовую гамму

Какими особенными качествами обладает материал, которые допускают обшивку двери дерматином как уличных, так и межкомнатных конструкций? В самом деле, перечень положительных качеств дерматина выглядит внушительно:

Устойчивость к влажности. Уличной двери, обитой дерматином, не придется страдать от дождя: капли воды легко скатываются по поверхности материала. С тем же успехом его гидроизоляционные свойства сохраняют в целости слой утеплителя.
Невосприимчивость ультрафиолетового излучения. В то время как большинство красок и лаков беспощадно выгорают под солнцем, дерматин сохраняет свои декоративные качества в неизменном виде.
Морозоустойчивые свойства оберегают обивку дверей от деформации.
Устойчивость к вредной микрофлоре. Обшивочный дермантин не подвержен гнили, образованию плесени, размножению клещей.
Нейтральное отношение к химическим чистящим средствам. Если обивка входной двери дерматином сильно загрязнилась, ее можно почистить любым средством.
Большое разнообразие цветовой гаммы. Материал представлен настолько широким диапазоном оттенков, что не подобрать вариант, гармонирующий с интерьером, будет несложно.
Долговечность. Свои эксплуатационные свойства дерматин сохраняет на протяжении 7–10 лет.
Доступная цена – не самый главный, но все таки приятный факт, который лишь повышает популярность материала.

Когда перечислены все положительные свойства обивочного материала, было бы нечестно умолчать о его недостатках. Хоть их и немного, но они все-таки есть:

Относительно невысокая прочность. Нельзя сказать, что дерматин нуждается в очень бережном обращении, но, по большому счету, – это ткань, хоть и очень плотная. Разрезать ее можно без особых усилий, а при совсем уж грубом обращении есть шанс порвать обивку.
Проблематичный ремонт. Порезы или разрывы на такой поверхности исправить нельзя, поэтому при порче материала ничего не остается, кроме как обшить дверь дерматином заново.
Подверженность возгоранию. При пожаре легко воспламеняется, а поскольку дерматином обита дверь, это может привести к блокированию выхода из горящего помещения.

На что обратить внимание, выбирая комплект для обивки двери

Для обивки двери надо подготовить инструменты.

Стандартный комплект для обивки дверей состоит из дерматина, утеплителя и декоративных гвоздей. Как выбрать правильный материал, чтобы он наверняка прослужил положенный срок?

Дерматин должен обладать высокой плотностью и иметь эластичные свойства. Обязательно следует обратить внимание на его запах – если он резкий, не исключены грубые нарушения технологии. Такой материал может испарять вредные вещества, а значит, для отделки внутри жилых помещений он не подходит.

Утеплители – изолон, ватин, поролон. Если выбирать, исходя из наименьшей стоимости, – это поролон. Он имеет невысокую плотность, поэтому при финишной декоративной отделке образует красивый выраженный рельеф. Если же утеплитель должен обеспечить тепло- и звукоизоляцию, для этой задачи лучше всего подойдет изолон.

Обивка наружной или межкомнатной двери дерматином

Обшить дверь дермантином своими руками – занятие не очень сложное. Для начала следует подготовить необходимый материал и инструмент. Этот перечень составляется в зависимости от того, каким способом будет обиваться дверь. Но обязательными компонентами перечня будут:

дерматин;
утеплитель;
ножницы, острый строительный нож;
молоток;
строительный степлер;
рулетка;
декоративные гвозди.

Традиционный способ обшивки двери

Дверное полотно укладывают на ровную горизонтальную поверхность

Сначала необходимо подготовить дверное полотно. Его снимают с петель, откручивают фурнитуру, сметают пыль, очищают от грязи и жира. Перед тем как приступить к основной работе, можно сразу же подготовить валики, которые в дальнейшем обеспечат изоляцию дверного проема. Для двери, которая открывается внутрь помещения, требуется 3 валика, а если наружу, то 4. Длина валика должна соответствовать параметрам части двери, где он будет расположен, а ширина такая, чтобы можно было внутрь заложить валик утеплителя, и сложить ленту пополам вдоль. Для крепления валика к деревянной двери будет удобно использовать строительный степлер. На железную дверь валик придется приклеивать. Таким же образом укладывается утеплитель: вырезанное по размеру полотно приклеивается или пристреливается скобами.

Затем подходит очередь дерматина. Метод его монтажа зависит от двери.

Для металлических дверей нужен клей. Сначала он кисточкой равномерно распределяется по периметру дверного полотна и к этой линии приклеивается подкладка, поверх которой на новый слой клея укладывают дерматин.
К деревянной двери дермантин крепится декоративным гвоздем.

Окончательный этап работы включает в себя установку фурнитуры.

Специальный способ для ленивых

Обшивка двери дермантином, не снимая двери с петель.

Называется этот способ так потому, что обивка двери дермантином своими руками осуществляется без снятия двери с петель. Особенно это удобно, если вес двери большой, из-за чего возникают затруднения со снятием. В то же время, обшить дверь дерматином на весу – занятие очень неудобное.

Начало работ выглядит так же, как и в предыдущем случае: убирают с двери фурнитуру и очищают. Затем монтируют валик: подготовленную ленту дерматина укладывают по краю дверного полотна и через каждые 15 см фиксируют строительным степлером или гвоздями. На следующем этапе степлером пристреливают лист поролона. Лист дерматина должен иметь запасы со всех сторон по 3 см. Его начинают крепить с центральной линии верхней части двери. Тщательно растягивая, его прибивают гвоздями по всему периметру. Теперь пришла очередь вернуться к формированию валиков, заготовки для которых у нас были прибиты в самом начале. Для этого сворачивают длинный валик, укладывают его по краю дверного полотна, заворачивают полоску дерматина и, подкручивая внутрь край, прибивают декоративными гвоздями через каждые 10 см. После того, как установлена фурнитура, работа окончена.

Обивка двери дермантином с применением рамочного профиля

Материалы для обшивки двери

Этот способ позволяет создать практически любой, даже самый замысловатый узор на обивке, поскольку разметка для размещения декоративных гвоздей выполняется непосредственно на поверхности двери.

В набор для обивки двери следует включить дополнительные детали: односторонний рамочный профиль, который обеспечит равномерное натяжение ткани, и декоративные мебельные пуговицы с верхом, отделанным кожезаменителем. Эти пуговицы развинчиваются на две отдельные части, одна из которых будет находиться на дверном полотне, а вторая – поверх дерматина.

После демонтажа фурнитуры и очистки дверного полотна, необходимо приступить к разметке линий, на которых будут находиться нижние элементы мебельных пуговиц. С помощью линейки и угольника определяем нужные точки и щедро капаем на них монтажный клей. Приклеиваем к поверхности элементы пуговиц с резьбой. Замеряем стороны двери и по полученным меркам нарезаем профиль. Сажаем его на строительный клей по периметру дверного полотна. Теперь надо дождаться, пока клей высохнет – это займет около суток. Чтобы не терять время, занимаемся подготовкой утеплителя: нам нужно подготовить отверстия для пуговиц.

По истечении суток продолжаем обивку двери: укладываем утеплитель таким образом, чтобы совместить отверстия с резьбой пуговиц. Если есть излишки материала, которые выступают за края, их надо срезать. Теперь очередь дермантина. Проводим точно такую же процедуру. Теперь, когда все штыри с резьбой расположены в своих гнездах, можно прикручивать декоративные шляпки, после чего дермантин, равномерно натягивая, заправляют в профиль.

На этом отделка двери закончена. После установки фурнитуры полотно вешают на постоянное место.

Плиточный способ обивки

Обивка двери нарезанным дермантином

Тонкая кропотливая работа, но и результат выглядит потрясающе. Выполняется из разрезанного на ромбы дермантина. Как правило, дверь обшивается в единой цветовой гамме, однако этот способ хорош тем, что творческие люди могут экспериментировать и создавать на поверхности двери интересные орнаменты.

Для этого варианта на поверхности двери придется выполнить более сложную разметку: расчертить на одинаковые по размеру ромбы. В угол каждого ромба на клей сажаем нижний элемент мебельной пуговицы и отставляем дверное полотно на сутки. Как и в прошлый раз, выполняем надрезы на утеплителе, нарезаем дермантин ромбами чуть большего размера, чем разметка. Через сутки возвращаемся к двери. Поролон укладываем в соответствии с подготовленными разрезами, выполняем дополнительное крепление степлером по краю и полотну двери (вокруг каждого штыря по 3–4 скобы). Выкладку ромбов начинаем по периметру. Подгибаем края заготовок и пристреливаем их степлером. Нужно следить, чтобы в процессе обивки на дермантине не возникало перекосов.

Как обшить дермантином дверь, чтобы она была не только долговечной, но и красивой? Мы предложили несколько вариантов, выбирайте из них свой, который вы сможете воплотить, и результат будет ошеломительным.

Как обшить дверь дермантином своими руками: пошаговая инструкция

Когда начинаешь говорить об обивке входных дверей дермантином (правильнее говорить — дерматином, но это тот случай, когда ошибочное написание и произношение превозбладали над правильным), то в ответ можно услышать, что это решение из прошлого века, материал некрасивый и непрактичный. Но такое могут заявлять лишь те, кто не знает, что производители строительных материалов разработали и представили на рынок целую линейку дермантиновых полотен с красивой фактурой под кожу различных цветовых оттенков.

В результате новые обивочные материалы с каждым годом набирают все большую популярность — обивка дверей дермантином своими руками снова вошла в моду. Это объясняется красивым внешним видом дверей, износостойкостью и невысокой стоимостью материалов.

Общее описание новых дерматиновых полотен

Классическое определение дерматина говорит, что это рулонный материал на основе тканого полотна из хлопковой нити, на поверхность которого нанесен слой цветной нитроцеллюлозы. Изготовители материалов учли прежние недостатки и решили заменить тканую основу пористой пленкой из поливинилхлорида.

Поверхность стали покрывать полиэстером, полиуретаном или смесью кожаных волокон с латексной крошкой. В первых двух случаях новые дермантины назвали экокожей, а в последнем варианте, с использованием смеси, – рециклированной кожей.

В результате были получены практически новые материалы, которые отличаются:

эластичностью;
износостойкостью;
воздухопроницаемостью;
прочностью;
доступной стоимостью.

Тактильные ощущения практически не позволяют отличить синтетические материалы от хорошо выделанной натуральной кожи. Но главное эстетическое достоинство новых дерматинов заключается в возможности окрашивания в любые цвета и создания красивой поверхностной фактуры. Цена полотна зависит от составляющих компонентов и находится в пределах от 500 до 1500 руб/м².

Плюсы и минусы дермантина

Потребительские свойства новых рулонных материалов для обтягивания входных дверей и других хозяйственных целей по ряду показателей даже превосходят натуральную кожу. К их числу специалисты относят:

ценовую доступность для большинства потребителей;
устойчивость к воздействию влаги, микроорганизмов и гниению;
очень высокую прочность на разрыв и растяжение;
износостойкость и долговечность;
эксплуатацию в диапазоне температур от -40°C до +60°C;
срок службы — не менее 20 лет;
высокие тепло- и звукоизоляционные качества;
невосприимчивость к солнечному ультрафиолету;
большое разнообразие фактур при широкой цветовой гамме;
простой уход и возможность применения химически активных моющих средств.

Недостатков всего два, но они довольно существенные:

невозможность ремонта в случае механического повреждения или пореза — потребуется полная перетяжка всего покрытия;
все виды новых дермантинов способны к поддержанию огня и относятся к группе горючести Г2.

Эти минусы не являются критичными и, учитывая большое количество достоинств, могут быть признаны несущественными.

Материалы и инструмент для обивки дверей дермантином

Если точно соблюдать порядок работ, подготовить весь необходимый инструмент и использовать качественные материалы, то правильно обить дверь дермантином сможет самостоятельно любой мужчина. Для обивки вам потребуются следующее:

рулонный кожзаменитель;
утеплитель в виде тонкого листового поролона или изолона;
для деревянных дверей декоративные гвозди, а для металлических – саморезы;

полимерный клей и кисть на одноразовое использование;
тонкая плетеная латунная проволока или декоративный полимерный шнур;
рулетка, линейка и карандаш;
молоток;
мебельный степлер;
острый нож и ножницы.

Для обивки металла потребуется шуруповерт, без которого невозможно закрутить саморезы.

Инструкция по обивке дверей

В полный состав работ по обшивке входной двери дермантином входят следующие этапы:

подготовительные мероприятия;
изготовление и крепление валика;
обивка поверхности;
декорирование;
завершающие работы.

Общая продолжительность, даже для непрофессионала, обычно не превышает 8 часов.

Подготовительный этап

Перед тем как обить дверь дермантином, выполняют подготовительные работы, в состав которых входит:

демонтаж замков, ручек и глазка;
снятие дверного полотна с петель, его укладка на подставку;
ревизионный осмотр состояния короба и ремонт при необходимости;
удаление старой обивки при ее наличии;
осмотр двери на предмет ее целостности и проверка геометрии;
очистка и обезжиривание дверного полотна с двух сторон;
окрашивание или покрытие защитным составом;
нарезка утеплителя по размеру двери;
раскрой дерматина с напуском 100-150 мм;
разработка схемы узорного декора;
укладка дерматина и его закрепление;
изготовление валиков.

Валиками называют расположенные по краю дермантиновые трубочки с утеплителем, которые перекрывают щель между полотном и коробом, а также служат декоративным элементом. В зависимости от направления открывания двери, могут закрепляться на коробе или дверном полотне.

Изготовление и установка валика

Количество валиков зависит от типа установленных дверных петель. При открытой конструкции потребуется 6 трубок, а для скрытой достаточно 4-х. Дело в том, что наружные петли не закрываются этим декором.

Для изготовления валика необходимы полосы дермантина шириной 100-150 мм. Их можно взять из обрезков, которые остаются после раскроя основного материла. Длина валика должна учитывать возможность небольшого напуска для формирования красивых углов.

Прибейте или прикрутите саморезами подготовленные полосы по краю двери или дверного полотна лицевой стороной от себя. Положите утеплитель на полосу, обтяните его дермантином и соедините шов при помощи быстросохнущего полимерного клея.

Утеплитель.

В результате закрепленный валик должен выступать за край дверного полотна или короба не более чем на 30 мм.

Классическая технология обивки

Это самый простой способ того, как обшить дверь дермантином своими руками. Конструкция полотна может быть деревянной или металлической. Этот фактор подразумевает существенные различия в исполнении.

Для отделки деревянного дверного полотна:

уложите между набитыми валиками утеплитель и закрепите его степлером или приклейте;
дерматиновое полотно подверните по краям и расстелите на поверхности так, чтобы оно заходило под валики;
закрепите дерматин декоративными гвоздями по одной длинной стороне, на расстоянии 5-7 мм от края валика, с шагом крепления в 100-120 мм;
после этого, на таких же расстояниях, забейте гвозди по верхней и нижней стороне, а после это по оставшемуся краю.

В уложенном и закрепленном полотне вырежьте отверстия под элементы замков и фурнитуры. Места установки легко определяются наощупь. Процесс декорирования поверхности будет рассмотрен позже.

При обтяжке металлического листа: гвозди забить невозможно и поэтому используются специальные саморезы, которые вкручиваются шуруповертом или малооборотной дрелью. Причем их закручивают в точках, размеченных на заранее составленной схеме проволочного прижимного декора.

Разметка.

Крепление пуговиц.

Но сначала утеплитель, а поверх него и дерматин временно фиксируются при помощи клея. Процесс оформления декора завершает работу и закрепляет полотно окончательно.

Каретный метод обивки

Идея каретной технологии заключается в том, что утеплитель и дермантиновая обивка закрепляются на листе фанеры толщиной не менее 10 мм и точно совпадающим по размеру с дверным полотном.

В фанерном листе высверливаются отверстия в соответствии с намеченным рисунком поверхностного декора. Обычно это сплошное деление на ромбы или квадраты, хотя допускаются и другие варианты отделки.

Разметка.

После этого, на поверхность фанерного листа приклеивается утеплитель, в котором с помощью специальной коронки по мягким материалам так же выбираются выемки, соответствующие по разметке отверстиям в деревянном листе.

Вырезание отверстий.

Дермантиновое полотно закрепляется (пришивается) пошагово латунной проволокой или шнуром, которые пропускаются с обеих сторон и притягивают обивку к листу фанеры без гвоздей. Сам фанерный лист фиксируется при помощи длинных саморезов, закрученных с обратной стороны дверного полотна.

Варианты декора обивки

На поверхности дверей, обитых дермантином, в большинстве случаев предусматривается наличие декора. Вариантом украшение огромное множество и выбор зависит только от вашего вкуса и фантазии. Единственное, что следует учитывать – проволока, шнур или просто декоративные гвозди обеспечивают дополнительное закрепление полотна на поверхности. Ниже показаны некоторые варианты такой отделки.

Для выполнения декора делается разметка, по точкам которой на 1/3 забиваются гвозди. После этого по ним натягивают проволоку или шнур, гвозди добивают до конца, создавая за счет натяжения шнура рельефный рисунок.

Чем еще можно обить входные двери

Отвечая на вопрос чем обить дверь вместо дермантина, то в числе популярных материалов, можно указать:

винилискожу – состава на виниловой основе;
натуральную кожу;
специальные обивочные ткани, по типу материалов для отделки салонов легковых автомобилей.

Металлические двери отделывают часто пластиковыми и деревянными панелями. Однако следует заметить, что все эти материалы значительно дороже дерматина.

Дальнейшая эксплуатация обивки

Поверхность обивки, покрытая полиэстером, полиуретаном или смесью кожаных волокон с латексной крошкой, легко моется при помощи мыльного раствора. Допускается применять химические моющие средства. Однако, чтобы избежать изменения цвета, испытайте сначала моющий состав на обрезке материала обивки.

При появлении потертости и изменении цвета материала, эти места можно легко подкрасить. Самое главное — точно угадать цветовой оттенок. Для этого обратитесь в специализированную мастерскую и принесите туда образец из оставшихся и сохраненных обрезков.

Современные дерматины — прочный и долговечный материал, обычно не требующий дополнительного ухода, кроме очистки от пыли и загрязнений.

Обивка дверей дермантином своими руками

Обивают входные двери в основном для улучшения звукоизоляции и теплоизоляции. Ну и параллельно этому, конечно, не забываем эстетику, потому что дверь, обитая дермантином с рисунком из декоративных гвоздей или мебельных пуговиц, имеет очень привлекательный вид. И в этой статье речь пойдет о том, как обшить дверь дермантином своими руками.

Подготовка к работе

Для начала нужно приобрести обивочный комплект для двери. В него входит кусок дермантина размером чуть больше размера дверного полотна, утеплитель из ватина, войлока, синтепона или другого подобного материала, обивочные гвозди или мебельные пуговицы и струна либо леска. Может потребоваться клей, если требуется произвести обивку железной двери. Все это можно приобрести и раздельно, исходя из собственных пожеланий.

Выбрать качественный, подходящий по цвету дермантин, который еще называют «искусственная кожа» сейчас не проблема. Кстати, качественный дермантин должен немного пружинить при растягивании. Утеплителей тоже имеется в продаже предостаточно. Есть пенопропиленовые рулонные утеплители различной толщины. Они очень удобны в работе. И все остальное также приобретается по отдельности. Также, никто не отменял творчество, наоборот, только приветствуется. Всегда можно придумать и применить что-то свое. Наша задача предупредить начинающих мастеров от ошибок и помочь тем, кто делает первый раз, т.е. дать основу классической технологии. Дальше человек будет усовершенствовать уже сам.

Технология обивки деревянной двери

Сразу нужно сказать, что технология обшивки будет немного отличаться в разных случаях, если дверь открывается от себя или на себя, если смотреть с обшиваемой стороны. От себя будем считать изнутри, но бывает и по-другому.

Для обивки двери, ее нужно снять с петель и уложить на два стула. Перед этим, в случае обивки двери изнутри, нужно сделать отметку карандашом на дверном полотне по периметру коробки. Это будет граница, за которую не должен выступать обивочный материал, тем самым не мешать притвору двери.

Рассмотрим сначала обивку с наружной стороны (дверь открывается на нас). Снимаем замки, глазки и другую фурнитуру. Укладываем на дверное полотно утеплитель и закрепляем гвоздиками в нескольких местах, чтобы во время работы он не сползал. В местах установки замка, глазка и т.д. утеплитель вырезаем.

В первую очередь прибиваем валики с трех сторон: сверху, снизу и со стороны замка. Для этого на расстоянии около 1 см. от края прибиваем полоску дермантина шириной 10-15 см. обратной стороной к нам. На нее укладываем полоску утеплителя и формируем валик, закатывая в нее утеплитель. И сверху прибиваем гвоздями с таким расчетом, чтобы валик выходил за край двери на несколько мм. и перекрывал при закрытой двери зазор между полотном и дверной коробкой.

После формировки валика с трех сторон укладываем полотно дермантина на дверь с запасом в сторону петель. Этот запас будет использован для формирования валика на двери с четвертой стороны. Вначале подгибаем и забиваем гвоздь с декоративной шляпкой в угол. Затем натягиваем материал по диагонали и забиваем в другой угол. Также поступаем по другой диагонали. Когда углы закреплены, можно закрепить все середины сторон двери, не забывая при этом натягивать обивочный материал. После этого по всему периметру на расстоянии 10 см друг от друга пробиваем гвоздями с декоративными шляпками.

Иногда обивку дверей производят немного другим способом. Сначала прибивают ленты для валиков к краям двери обратной стороной, но валики не формируют. Затем укладывают утеплитель, прибивают дермантин на полотно, а затем формируют валики — кому как нравится.

Затем в определенных рисунком местах, забивают декоративные гвозди, накручивают на них леску или декоративную струну, создавая тем самым рисунок, и окончательно добивают гвозди.

А со стороны петель нужно при закрытой двери выступающий край обивочного материала прибить, предварительно подвернув, к дверной коробке. Это делается после навешивания двери на петли. Он перекроет зазор между дверью и коробкой со стороны петель, и не будет мешать открыванию двери.

Важно: Нужно все делать аккуратно и не спеша. Сначала разметить с помощью линейки и уголка все места забивания декоративных гвоздей, чтобы геометрический рисунок получился точным. В этом случае обитая дверь приобретет художественный рисунок.

Если обивать дверь с внутренней стороны, то валики формируют на двери со стороны петель и внизу. А со стороны замка и вверху валики крепят на дверной коробке. Для этого мы отмечали вдоль коробки на полотне двери линию, за которую не должна выходить обивка.

После обивки устанавливают фурнитуру на место , и дверь навешивается на петли.

Обивка металлических дверей

Теперь мы знаем, как обить дверь дермантином. А что же с металлическими, если их тоже требуется утеплить, сделать дополнительную звукоизоляцию и преобразить внешний вид. Здесь есть два варианта.

Первый вариант: на полотно крепится лист из фанеры или мдф, а потом обивка производится описанным выше путем.

Второй вариант: при помощи клея крепится утеплитель на полотно. Затем укладывается дермантин на утеплитель, натягивая аккуратно края приклеивают с поворотом к краям дверного полотна. Здесь, в зависимости от конструкции двери, каждый решит, как и в каком случае удобнее сделать. Однозначных рецептов нет и не может быть. Творите и совершенствуйте! Если что не понятно, посмотрите это видео:

Определение ножен по Merriam-Webster

\ ˈShēṯẖ

варианты:
или реже ножны \
Shēth

переходный глагол

: вкладывать или снабжать ножнами

: чтобы вонзить или закопать (оружие, например, меч) в плоть

: для извлечения (когтя) в ножны

: упаковать или накрыть чем-нибудь (например, листами металла), защищающим

Установка структурной обшивки наружных стен за 5 этапов

Монтаж структурной обшивки наружных стен происходит после того, как стены сооружения будут каркасными, прикрепленными к плите, закрепленными и закрепленными.Структурная обшивка наружных стен укрепляет стеновую систему, связывая каркасные стойки вместе, что делает стены устойчивыми к скручиванию и изгибу.

Обшивка также обеспечивает поверхность для нанесения материалов, таких как сайдинг, и помогает защитить здание от дождя, снега, ветра и т. Д. Установка структурной обшивки наружных стен включает сначала подготовку, а затем нанесение.

Подготовка к установке структурной обшивки наружных стен

Выбор материала для обшивки стен

Выбор наилучшего типа обшивки для проекта — это первый шаг при установке структурной обшивки наружных стен.Есть несколько общих структурных наружных обшивок.

Структурная обшивка из дерева, например, фанера, плиты с ориентированной стружкой (OSB) и вафельные плиты.
Конструкционная оболочка на основе гипса — это материал панельного типа, изготовленный из негорючего сердечника, в основном из гипса, с бумажной поверхностью на длинных краях, лицевой стороне и обратной стороне. Он также известен как гипсокартон, стеновая плита или гипсокартон.
Стекломат в оболочке похож на гипсокартон, но с внешней стороны вместо бумажного материала используется барьер из стекловолокна.
Цементная плита структурная обшивка — это портландцемент, армированный стекловолоконной сеткой, которая образует лист, который крепится к стене.
Barricade Thermo-Brace® — это структурная оболочка, изготовленная из высококачественных, длинноволокнистых, специально обработанных водо- и атмосферостойких слоев, которые обеспечивают превосходную стабильность размеров и прочность. Преимущества Barricade Thermo-Brace® в том, что он сохраняет целостность стеновой системы и создает плотную ограждающую конструкцию здания. Плотная оболочка здания защищает стеновую систему от проникновения воды и воздуха и способствует постоянной изоляции.Фактически, все сорта Thermo-Brace были оценены и разрешены в качестве водостойкого барьера (WRB), отмеченного в разделе IRC R703.2 и IBC разделе 1404.2.

Расчет необходимого количества обшивки для проекта

Чтобы рассчитать количество досок обшивки, необходимое для проекта, измерьте длину и высоту каждой стены. Для каждой стены умножьте ширину и высоту стены на общую внешнюю площадь в квадратных футах для этой конкретной стены.Разделите внешние квадратные футы этой стены на квадратные футы одного листа обшивки. Повторите для каждой стены.

Например, стена имеет длину 15 футов и ширину 10 футов. Доска обшивки составляет 4 на 8 футов.

15 x 10 = 150 квадратных футов общей площади стены
4 x 8 = один лист обшивки составляет 32 квадратных фута
150/32 = 4,7 или (округляем до 5) досок обшивки, необходимых для покрытия одной поверхности стены

Применение структурной обшивки наружных стен

Укладка конструкционной обшивки наружных стен

Измерьте обшивку так, чтобы боковые края попали в центр каркаса стены.Измерение до центра позволяет прибить край обшивки к шпилькам.
Наденьте защитные очки и с помощью циркулярной пилы разрежьте доски по измеренным линиям на досках обшивки.
Вертикальный монтаж структурной обшивки наружной стены: Начиная с угла каркасной конструкции, положите нижнюю часть листа обшивки на внешний выступ плиты, выступая за пластину порога.
Совместите край листа обшивки с внешним углом каркасной стены.
Правильное размещение обшивки — это когда край листа идеально совпадает с внешней стеной, а другой конец листа находится в центре стойки.
Если края не совпадают, используйте строительный уровень, чтобы определить, является ли угол стены срезанным или стойка не вертикальна. Если это шпилька, ударьте по ней молотком.

Крепление обшивки к раме

Закрепите оболочку кольцевыми гвоздями 2 ½ дюйма 8p или рекомендованными производителем крепежными деталями через каждые 6 дюймов.
Важно: НЕ закрепляйте сначала четыре угла.
Чтобы прикрепить панель к стойке, начните с верхнего левого угла панели и прикрепите панель к вертикальной боковой стойке сверху вниз.
Затем прикрепите верхнюю часть панели к верхней горизонтальной стойке, пока не дойдете до вертикальной стойки, смежной с вертикальной боковой стойкой.
Затем прикрепите нижнюю часть панели к нижней горизонтальной стойке, пока не дойдете до вертикальной стойки, прилегающей к вертикальной боковой стойке.
Прикрепите панель к первой вертикальной внутренней стойке, двигаясь сверху вниз.
Закрепите верхнюю часть панели на верхней горизонтальной стойке от второй вертикали к третьей вертикальной стойке.
Прикрепите панель ко второй вертикальной внутренней стойке, двигаясь сверху вниз.
Повторяйте шаги, пока панель не закрепится на всех шпильках рамы.

Вырезание отверстий в обшивке окон и дверей.

Для вырезания отверстий в обшивке окон и дверей.Встаньте на внутренней стороне стены и просверлите отверстие шириной 1/2 дюйма в каждом углу дверной и оконной рамы.
В очках разрежьте ножны по краю рамы сабельной пилой.
Вставьте кончик пильного полотна в одно из угловых отверстий и пропилите оболочку до следующего отверстия.
Повторяйте это, пока не обрежете все четыре стороны.
Выполняя отверстие для двери, попросите коллегу держать обшивку внутри дверной коробки во время резки, чтобы она не упала и не оторвалась от стенной коробки.

Посетите Barricade Building Products, чтобы получить дополнительную информацию о том, как установить структурную обшивку наружных стен.

Точных черновых отверстий за 4 простых шага

Когда вы обшиваете конструкцию, важно создать четкие линии разреза в стенах OSB для грубых проемов. Чистый квадратный грубый проем гарантирует хорошую прочную поверхность для крепления оконных и дверных фланцев, а также отделки. Но заранее точно вырезать грубые отверстия в обшивке сложно и отнимает много времени.

Большинство строителей просто кладут обшивку прямо на грубые отверстия, а затем срезают лишнюю обшивку. Это лучший подход, но вот простой совет, как каждый раз получать точные грубые отверстия в вашей обшивке — и все, что вам понадобится, это циркулярная пила и сабельная пила, четыре винта, шуруповерт и меловая леска.

1. Обшить конструкцию. Оставьте зазор 1/8 дюйма по всем краям OSB, чтобы приспособиться к естественным изменениям размеров панели в соответствии с рекомендациями APA.

2. Работая с внутренней стороны конструкции, ввинтите четыре винта в четыре угла рамы чернового проема. Эти винты должны полностью выступать через OSB, чтобы оставалось свободное место, поэтому на всякий случай используйте 2-дюймовый винт. Эти четыре винта, проткнувшие другую сторону, определят форму, имеющую те же размеры, что и грубое отверстие, которое вы хотите создать. Будьте осторожны и убедитесь, что винты находятся точно в углу грубого отверстия. Для этого используйте удлиненное сверло на вашем сверле, чтобы винты не были наклонены под углом, так как это изменит положение линий реза.

3. Переместитесь к внешней стороне стены и протяните меловую линию между четырьмя выступающими винтами. Щелкните меловую линию, потянув ее под прямым углом к стене, а не под углом.

4. Используйте циркулярную пилу, чтобы пропилить линии в пределах 3–4 дюймов от углов. Вы не хотите, чтобы диск циркулярной пилы попадал прямо в угол, потому что в этот момент пильный диск врежется в раму под обшивкой. Как только распил циркулярной пилы сделан, закончите пропил сабельной пилой, заряженной длинным деревянным полотном.

По завершении у вас будет черновой разрез в OSB, который будет точно такого же размера, что и рама, без необходимости угадывать, где сделать какой-либо из разрезов.

Обшивка — Buildipedia

Обшивка перекрытий — это конструктивный элемент здания, который воспринимает динамические нагрузки сверху на перекрытия пола снизу. Это конструкционная панель шпунт-паз, которая крепится к конструкции пола с помощью гвоздей и клея. Чаще всего его устанавливают после возведения каркаса перекрытия и перед возведением стен.Структурные панели, обычно называемые черным полом, представляют собой изделия из искусственной древесины, известные как фанера и ориентированно-стружечная плита (OSB). Фанера изготавливается из тонких листов шпона, которые склеены между собой, а OSB — из склеенных между собой древесных стружек. Обе структурные панели обычно устанавливаются с использованием стандартных листов толщиной 3/4 дюйма и размером 4×8 футов, хотя они доступны большей длины и различной толщины. В некоторых случаях монтажа полов, в зависимости от того, какой материал готового пола указан, может потребоваться подкладка.Подложка укладывается поверх чернового пола, чтобы создать гладкую ровную поверхность, на которую можно прикрепить отделочный материал пола. Деревянные изделия, используемые в качестве подложки, обычно имеют толщину 1/4 дюйма, 4×8 листов и могут быть ДВП, ДСП, OSB, фанерой или луаном. Некоторые продукты доступны в виде рулонов и помогают поглощать звукопередачи, например, пробка или пена, и эти продукты известны как акустическая подложка. Доступны другие типы подложки для конкретных установок, для которых требуется материал, отличный от дерева, например, плитка, в которой используется цементная подложка.Всегда важно уточнить у производителя, что рекомендуется использовать в качестве чернового пола или подложки для отделочного напольного покрытия.

Обшивка наружных стен работает вместе с ограждающей конструкцией здания, предотвращая проникновение ветра и воды. Это может быть как неструктурная, так и конструкционная обшивка. Неструктурная оболочка, также известная как изоляционная оболочка, устанавливается на внешнюю стену для обеспечения дополнительной изоляции, а в некоторых случаях она действует как излучающий барьер. Неструктурную обшивку можно наносить непосредственно на каркас наружной стены, где установлены диагональные связи.Он также может быть установлен на внутренней или внешней стороне структурной обшивки. Существует множество типов изоляционной оболочки с различными значениями R. Типы включают пластик, пенопласт, целлюлозное волокно, облицованные бумагой и фольгой. Изоляционная обшивка — это легкая панель, которую легко разрезать ножом. Панели крепятся оцинкованными гвоздями с большой головкой к обрамлению наружных стен. При рассмотрении вопроса об использовании изоляционной оболочки возникает проблема горючести, поэтому обязательно следуйте рекомендациям производителя по установке.

Структурная обшивка крепится к обрамлению внешней стены, защищая стены от положительных и отрицательных сил. На выбор предлагается несколько различных типов структурной обшивки; это может быть обшивка из дерева, гипса или цемента. Конструкционная обшивка на основе древесины включает фанеру, ориентированно-стружечный картон и вафельный картон. Эти изделия из дерева доступны толщиной 1/2 дюйма и размерами листов 4×8, 4×9 и 4×10. Каждый тип деревянной обшивки представлен различными сортами материала, которые обладают различными эксплуатационными характеристиками; они не обладают огнестойкостью, если оболочка не обработана антипиреном.Деревянная обшивка предотвращает скатывание стеллажей в деревянных каркасных конструкциях и обычно используется в жилых домах.

Структурная оболочка на основе гипса может иметь облицовку из бумаги, стекломата или без облицовки, армированную сердечником. Эти гипсовые изделия доступны толщиной 1/2 дюйма и 5/8 дюйма и размерами листов 4×8, 4×9 и 4×10. Каждый вид гипсовой обшивки имеет разные эксплуатационные характеристики. Гипс с бумажной облицовкой и оболочка из армированного сердцевиной гипса / целлюлозы без облицовки являются горючими материалами и не обладают влагостойкостью.Гипсовая облицовка стекломата негорючая и влагостойкая. Гипсовая оболочка обычно используется в коммерческих целях.

Конструкционная оболочка на основе цемента может быть цементной или фиброцементной. Эти цементные изделия доступны в толщине 1/4 дюйма и 1/2 дюйма и имеют размеры листов 3×5 и 4×8. Обшивка цементной плиты выполнена портландцементом, армированным стекловолоконной сеткой. Эти плиты негорючие и устойчивы к повреждениям от влаги. Оболочка из фиброцемента также изготавливается из портландцемента, но армирована целлюлозой.Оболочка из фиброцемента горючая и не влагостойкая. Обшивка на основе цемента обычно используется на наружных стенах под EIFS, керамической плиткой и тонким кирпичом.

Обшивка кровли является конструктивной, обеспечивает поперечное крепление элементов каркаса крыши и несет как постоянные, так и постоянные нагрузки сверху на стропила и фермы снизу. Подобно деревянной обшивке наружных стен, обшивка крыши включает фанеру, ориентированно-стружечную плиту и вафельный картон.

Плюсы и минусы жесткого пенопласта

Мы буквально наблюдаем материальный сдвиг.Стремительно стремительно растет волна синтетических готовых материалов, которые все чаще используются в строительстве, и это сдвиг парадигмы в строительстве. Лидируют изменения в том, как мы изолируем.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о плюсах и минусах жесткого пенопласта в строительстве с высокими эксплуатационными характеристиками.

Жесткая пена как изоляционная стратегия

Обшивка из жесткого пенопласта — это форма изоляции, а точнее непрерывная изоляция, которая наносится на внешнюю часть здания.Сплошная жесткая изоляция — это конструктивное решение, обеспечивающее теплоизоляцию здания. Жесткая изоляционная оболочка сделана из жесткого пенопласта, который обычно продается в виде досок размером 4 × 8 или 4 × 10 футов. Доски доступны в нескольких вариантах толщины и R-значений; Обычно используется толщина 1 дюйм и 2 дюйма. Жесткая изоляция обеспечивает тепловую защиту, а также может служить барьером для воздуха и влаги.

Существует три основных типа жесткой изоляции: пенополистирол (EPS), экструдированный полистирол (XPS) и полиизоцианурат (полиизо).EPS и XPS — это термопласты, которые представляют собой несшитые полимеры, поэтому они подвержены разрушению при высоких температурах (BSC 2007). Полиизо — это термореактивный материал, состоящий из сшитых полимеров, поэтому он имеет гораздо более высокую температуру плавления. Хотя свойства могут варьироваться в зависимости от продукта, XPS и полиизо имеют более высокую плотность, более высокое значение R и более низкую проницаемость, чем EPS.

Когда изоляционная оболочка из жесткого пенопласта устанавливается на наружные стены дома, пенопласт может служить в качестве дренажной плоскости, заменяя оболочку дома для экономии времени и средств.Для использования в качестве дренажной плоскости швы в пенопластовой обшивке должны быть надлежащим образом заклеены обшивкой и гидроизоляционными лентами, чтобы обеспечить непрерывность дренажной плоскости в местах стыков между панелями. Ленты должны быть достаточно прочными, чтобы предотвратить попадание воды на стыки панелей в течение всего срока службы системы. Ленты для обшивки, а иногда и гидроизоляционные ленты также необходимы для объединения верхнего края отводных гидроизоляционных элементов (гидроизоляционные элементы, гидроизоляционные элементы над проходами, ступенчатые гидроизоляционные элементы и т. Д.) С плоскостью дренажа.

Жесткая пена и строительные нормы

Из-за своих тепловых свойств жесткая изоляция требуется некоторыми правилами и программами. ENERGY STAR (TM) требует укладки жесткого пенопласта или изолированного сайдинга на стены, если они имеют металлический каркас (ENERGY STAR 2015). ENERGY STAR также требует, чтобы обшивка из жесткого пенопласта или изоляционный сайдинг или их комбинация были установлены до толщины ≥R-3 в климатических зонах 1–4 или ≥R-5 в климатических зонах 5–8 (ENERGY STAR 2015).

Непрерывная жесткая изоляция также является эффективным решением для теплового моста. Тепловые мосты возникают там, где компоненты сборки с низкими значениями R (например, дерево или сталь) простираются от внутренней части к внешней части здания. В традиционном строительстве, в то время как полости стен заполнены изоляцией, оконные рамы, дверные коробки, стойки, верхние и нижние плиты не имеют изоляции; вместе этот каркас составляет почти четверть площади стены.К внешней стороне каркаса может быть прикреплена жесткая изоляция, чтобы обеспечить непрерывный изолирующий слой, который снижает тепловые потери за счет теплового моста.

3 Преимущества жесткого пенопласта

Более эффективная изоляция
При значениях R в диапазоне от 3,6 до 8,0 обшивка из жесткого пенопласта имеет гораздо лучшую изоляцию на дюйм, чем другие материалы (например, фанера имеет R-значение 1,25, а стекловолокно — R-значение 3,14) . Это особенно важно для предотвращения повреждения (например, плесени и гнили) каркаса и стен в районах с очень холодным или влажным климатом.Поскольку снаружи нанесен жесткий пенопласт, он также предотвращает образование тепловых мостиков. Тепловые мосты возникают, когда происходит потеря тепла из-за прерывания изоляции более проводящим материалом. Обычно это происходит, когда внутренняя изоляция пересекает такие элементы, как каркасы или электрические коробки.

Лучше контролировать влажность Когда дело доходит до контроля влажности, жесткий пенопласт выполняет две функции. Он защищает деревянную обшивку или каркас от дождя или воды, протекающей под сайдингом.И он достаточно согревает внутреннюю обшивку или каркас, чтобы зимой предотвратить накопление влаги из нагретого внутреннего воздуха.

Лучше предотвращает утечки воздуха
При герметизации с использованием надлежащих методов и подходящего клея жесткая пена является отличным барьером для воздуха. Тот же принцип, упомянутый выше, который предотвращает образование теплового моста, также применим к переносу воздуха. В отличие от домашней обертки, которая предотвращает проникновение (попадание воздуха в здание), но плохо останавливает эксфильтрацию (выход воздуха из здания), жесткая пена способна делать и то, и другое.

Недостатки жесткого пенопласта

Должен быть установлен правильно, чтобы ограничить утечку воздуха и действовать как атмосферостойкий барьер.
Жесткая пена не требует специального оборудования для ее установки, но вам необходимо соблюдать строгие процедуры герметизации швов в соответствии с нормами.

Меньшая структурная прочность, чем у фанеры или обшивки OSB
Если поверх деревянной обшивки используется жесткая пенопластовая оболочка, это не имеет значения. Однако, если вы хотите использовать жесткий пенопласт вместо деревянной обшивки, потребуется дополнительное крепление, чтобы предотвратить раскатывание стеллажа.

Немного дороже
Добавление слоя жесткого пенопласта поверх фанеры или обшивки OSB увеличит стоимость проекта. Однако это всего лишь краткосрочные фиксированные затраты. Жесткая пена часто окупается за счет более низких счетов за коммунальные услуги в долгосрочной перспективе. И это может отсрочить или предотвратить дорогостоящие работы по устранению гниения стен или каркаса.

Установка жесткого пенопласта

При использовании пенопластовой изоляции вам необходимо решить, собираетесь ли вы использовать OSB в дополнение к жесткому пенопласту в качестве обшивки здания, или же слой жесткого пенопласта сам будет служить обшивкой, и вам нужно будет определить что будет служить плоскостью дренажа и где будет этот слой.Эти решения в некоторой степени определяются климатом.

Экструдированный полистирол (XPS) и полиизоцианурат с фольгированной облицовкой (полиизо) представляют собой теплоизоляцию из жесткого пенопласта высокой плотности, которая может использоваться в качестве внешней изоляции и, как правило, одобрена Building America (SM) для использования в качестве дренажной плоскости, если стыки заделаны.
Изоляционная оболочка мембран опирается на ленту для завершения воздушного барьера; ленты следует наклеивать на чистую, сухую, теплую поверхность.
Чтобы жесткая изоляция использовалась в качестве водонепроницаемого барьера, вертикальная плоскость внешней поверхности оболочки должна быть как можно более гладкой и непрерывной.

Самая низкая стоимость и наиболее эффективная стратегия управления дождевой водой — это обшивка из жесткого полимерного пенопласта с герметичными стыками (Lstiburek 2006, 2010). Существующая конструктивная проблема заключается в надежном и прочном уплотнении стыков в оболочке из жесткого полимерного пенопласта для предотвращения проникновения воды.

Рекомендации по оклейке жесткой пенопластовой обшивкой

Building America Solution Center имеет следующие инструкции для строителей по оклейке жесткой пеной:

Когда жесткий пенопласт используется в качестве атмосферостойкого барьера и / или воздушного барьера, заклейте все швы лентой, рекомендованной производителем, в соответствии с инструкциями производителя.Перед наклеиванием ленты протрите поверхность поролона чистой сухой тканью, чтобы обеспечить хорошую адгезию, удалив грязь или остатки масла, которые часто встречаются на полиизо с фольгированным покрытием.
При использовании жесткого пенопласта в качестве атмосферостойкого барьера нанесите мерцающую черепицу вокруг всех проемов дверей, окон и т. Д., Чтобы уменьшить объемное проникновение влаги и проникновение воздуха.
Отцентрируйте ленту по стыку, чтобы закрыть крепеж. Крепежные детали, расположенные в центральных частях досок, не нужно заклеивать.При заклейке швов используйте тесьму с черепицей. Избегайте заклеивания ленты во время экстремальных температур; установите ленту в соответствии с инструкциями производителя, обычно при температуре от 15 ° F до 120 ° F.
Приложите давление по всей поверхности для хорошего сцепления. Удалите все морщины и пузыри, разгладив поверхность и, при необходимости, изменив положение.

При работе с любым новым материалом вы должны убедиться, что у вас достаточно свободного контакта с поверхностью. Мы видим приложения, в которых лента хорошо сочетается с синтетикой, но мы также наблюдаем материалы, которые предлагают очень несовершенную поверхность для приклеивания.По мере появления новых материалов, а воздухонепроницаемость остается критическим требованием, промышленность нуждается в чувствительной к давлению ленте, которая будет быстро склеиваться с жесткой изоляцией и оставаться такой.

Именно поэтому ECHOtape выпустила нашу новую, закаточную ленту нового поколения. PE-M4535 — это запатентованная строительная лента с высокими эксплуатационными характеристиками, изготовленная на основе усовершенствованного полиэстера, что делает ее чрезвычайно прочной и простой в применении. Доступный в красном, серебристом и белом цветах, это универсальный продукт, который используется в широком спектре приложений для герметизации ограждающих конструкций зданий, включая приложения для холодной погоды.Так же, как и мы воодушевлены PE-M4525, команда исследователей и разработчиков ECHOtape продолжает разработку дополнительных фальцевальных продуктов для удовлетворения потребностей быстро меняющейся строительной индустрии, продуктов, которые будут подходить к широкому спектру строительных материалов и поверхностей, включая обертку для дома, экстерьер и т. Д. и жесткая изоляция, обшивка, пароизоляция и различные подкладки.

Есть ли у вас особая потребность или проблема сшивания? Расскажите об этом! Мы любим решать проблемы с лентами.

Обшивка наружными стенами из пеноматериала

Одним из важнейших энергосберегающих материалов в доме является изоляция.Без изоляции многие другие энергоэффективные компоненты, такие как энергоэффективное отопительное и охлаждающее оборудование и окна, не будут работать должным образом. Строительные нормы и правила указывают минимальный объем изоляции, необходимый по закону. В целом, дополнительная изоляция или изоляция с более высоким показателем сопротивления R поможет сделать дом более эффективным и комфортным круглый год.

Лучшим способом увеличения значения R для наружных стен является их защита изоляционной пеной.

Некоторые строители используют деревянную обшивку 1/2 дюйма (R-0,6) или пропитанную асфальтом обшивку, обычно называемую доской (R-1,3), для обшивки стен. Используя изоляцию из пенопласта толщиной 1/2 дюйма (от R-2 до R-3,5) в сочетании с изоляцией полости стены, общее значение R внешней стены будет увеличено, что способствует большей энергоэффективности. Обшивка толщиной более 1/2 дюйма даст еще более высокие значения R.

Еще одним преимуществом обшивки из пенопласта является то, что при правильной установке она обеспечивает контроль влажности.Он защищает от конденсации на внутренней стороне стены, сохраняя внутреннюю часть стены более теплой. Обшивка из пенопласта имеет следующие дополнительные преимущества:

Большинство обшивок имеют длину 8, 9 или 10 футов, чтобы обеспечить полное покрытие стены. Убедитесь, что оболочка полностью закрывает верхнюю пластину и ленточную балку пола и плотно прилегает к ней. После установки заделайте все отверстия, отверстия и швы герметиком или лентой для домашней обертки.

Обратите внимание, что изоляционная пенопластовая оболочка не обеспечивает структурной опоры, поэтому рассмотрите возможность использования ее в сочетании с подпускными скобами, которые обеспечивают структурную поддержку, аналогичную той, которую предлагает фанера или OSB. Некоторые строители используют два слоя обшивки — фанеру или OSB для структурной опоры и слой жесткого пенопласта со швом в шахматном порядке для изоляции.

Если общая глубина обшивки превышает 1/2 дюйма, убедитесь, что косяки окон и дверей отрегулированы по общей толщине стен.Некоторые окна с фланцами легко адаптируются к этому подходу

Повышение теплоизоляционной ценности дома поможет снизить счета за электроэнергию и обеспечит домовладельцам комфорт в течение всего года. Экономически эффективный способ повысить R-ценность внешних стен, а также обеспечить контроль влажности, — это использовать изоляционную пенопластовую обшивку вместо деревянной обшивки.

Чтобы узнать больше о передовых методах изоляции стен, загрузите информационный бюллетень с веб-сайта DOE.

Как правильно обшить входную или межкомнатную дверь ламинатом своими руками? Ламинат дверной обшивки

Металлические входные двери сегодня стали неотъемлемым атрибутом наших домов и квартир. Конечно, это вовсе не дань моде, а скорее острая необходимость.

В свою очередь производители металлических дверей стараются, по мере возможности, придавать своей продукции более-менее эстетичный вид.

Однако мало кто ассоциирует вороненую сталь с эстетикой, а тем более с теплотой очага, поэтому большинство владельцев стальных дверей стремятся по-разному задрапировать свою холодную поверхность.Чаще всего для этих целей используется облицовка ламинатом. Рассмотрим в этой статье, как обшить дверь ламинатом своими руками.

Плюсы и минусы ламинирования дверей

Отделка входной двери ламинатом имеет свои плюсы и минусы. Это связано с конструктивной особенностью ламината, который обычно используется в качестве напольного покрытия внутри помещений.

Ламинат состоит из нескольких слоев композитных материалов:

Первый слой называется стабилизирующим и предназначен для создания защитного слоя между основанием и половицей.Чаще всего это картон, который пропитан водоотталкивающими полимерами.
2-й слой — это основа всей доски из прессованного ДВП.
Третий слой расположен поверх основы и представляет собой текстурированную бумагу, пропитанную синтетическими смолами. На нее наносится необходимый узор, имитирующий различные породы дерева, керамики или камня. Верх бумаги ламинирован защитной пленкой.

Ламинат изолирует холодную металлическую дверь

Благодаря такой сложной структуре ламинат обладает целым рядом замечательных свойств, которые сделали его популярным во всем мире.Среди основных преимуществ ламината можно отметить:

Высокие эстетические качества.
Легкость установки.
Повышенная устойчивость к внешним физическим воздействиям.
Устойчив к солнечному свету.
Доступная цена.

Эти преимущества делают ламинат отличным материалом не только для напольных покрытий. Обивка из ламината — тоже отличный вариант. Это придаст вашей «холодной» стальной двери индивидуальности и сделает ее более эстетичной.

Кроме того, отделывая входную дверь ламинатом, вы ее дополнительно утепляете. Широкий выбор цветов и фактур ламината органично впишет стальную конструкцию в интерьер любой прихожей, веранды или гостиной.

Но при всех неоспоримых достоинствах у этого материала есть один большой недостаток — он боится чрезмерной сырости.

Проникая глубоко в ламинат дверного покрытия через мельчайшие поры, вода начинает разрушительное действие изнутри.

Пластинка набухает и деформируется, на ее внутренней поверхности начинают развиваться грибок и плесень.

Из-за плохой устойчивости ламината к повышенной влажности не рекомендуется обшивать внешнюю сторону дверей прямо на улицу.

Доска ламинированная предназначена для облицовки внутренней поверхности двери, а также внешней стороны входных дверей, расположенных на лестничных клетках.

Выбор ламината

Перед покупкой панелей ознакомьтесь с информацией о классах покрытия.

Если вы твердо настроены делать двери из ламината в своей квартире, то перед вами будет непростой выбор: какое покрытие лучше купить?

При выборе материала решающими являются два фактора:

Ламинат делится на несколько классов устойчивости к внешним воздействиям. В зависимости от того, где находится ваша дверь, следует выбирать класс стойкости покрытия.

В таблице приведены основные классы ламината и рекомендуемые области его использования в качестве напольного покрытия.

Покрытие более высокого качества прослужит дольше

Если вы собираетесь обшить дверь офиса, входную дверь торгового помещения и т. Д., То лучше всего искать отделку более высокого класса.

Лучше переносит физические нагрузки, более устойчив к истиранию, загрязнению и воздействию бытовой химии.

Это особенно верно, если принять во внимание повышенную проницаемость таких мест и, как следствие, необходимость регулярной влажной уборки.

Конечно, каким бы стойким ни был ламинат, противостоять вандалам он вряд ли сможет, поэтому, если вам все равно, как выглядит ваша входная дверь снаружи, лучше оставить ее металлической.Желательно обшить ламинатом внутренние поверхности дверей, которые являются частью внутреннего интерьера.

Для отделки внутри входной группы, расположенной в частном доме, вполне подойдет покрытие среднего или даже низкого класса — при бережном обращении оно сможет прослужить вам долго, а разница в цене составит очень важно.

Внутренняя поверхность двери, отделанная ламинированным покрытием, может либо полностью повторять стиль внутренней отделки прихожей, либо, наоборот, контрастировать с ним.

Это зависит от ваших дизайнерских задумок: иногда диссонирующий элемент в общем интерьере может придать ему некую пикантность и индивидуальность.

Однако декоративная составляющая выбора того или иного вида ламината полностью зависит от индивидуального вкуса хозяина квартиры.

После того, как вы выбрали наиболее подходящий вид ламината, приступаем к его установке. Отделка двери ламинатом осуществляется в несколько этапов, первый из которых — покупка материала и подготовка всех необходимых инструментов.

Подготовка к работе

Перед тем, как пойти в строительный супермаркет за ламинатом, следует рассчитать его необходимое количество … Сделать это довольно просто — нужно просто умножить высоту двери на ее ширину.

При покупке материала всегда следует брать его на 10-20% больше, чем положено по вашим расчетам. Как показывает практика, в процессе отделочных работ могут возникнуть непредвиденные происшествия, которые приведут к повреждению материала.

Кроме ламинированных ламелей для работы вам потребуются деревянные рейки для чернового основания.Количество планок должно быть равно периметру вашей двери: (длина + ширина) x 2, плюс еще две планки пройдут через дверное полотно, разделив его на три равные части. О том, как обшить дверь своими руками, смотрите в этом видео:

Для работы понадобятся следующие инструменты:

Электролобзик с мелкопильной пилой. Зубья пилы должны быть направлены вверх — для меньшего повреждения лицевой поверхности ламели.
Квадрат с прямым углом для разметки надрезов.
Карандаш.
Электродрель и дрель в комплекте.
Саморезы по дереву и металлу.
Клей монтажный («жидкие гвозди») с пистолетом для выдавливания.
Крупная и мелкая наждачная бумага.
Рулетка и линейка.

Прикрепляем каркас на дверь, к которой будут крепиться панели

После того, как все подготовительные работы закончены, беремся за следующий этап монтажа ламината своими руками.

Снимите дверцу с петель.В случае деревянной конструкции процедура довольно проста, но чтобы снять металлическую входную дверь с петель, нужно очень постараться. Способы крепления в этом случае могут быть самыми разнообразными. Чаще всего стальной лист навешивается на неразъемные петли, которые прикручиваются к дверной коробке болтами.
Освобождаем дверное полотно от всей внешней фурнитуры — ручки, дверного глазка, замковых планок и т. Д.
Сквозные «жидкие гвозди» прикрепляем деревянные планки по периметру поверхности стальной двери.Посередине дверного полотна также приклеиваем две поперечные полосы так, чтобы они делили его на 3 примерно равные части. Они послужат каркасом для ламелей.

Также можно использовать саморезы по металлу для крепления направляющих к стальному листу.

Этот этап работ выполняется только в случае крайней необходимости.

Допустим, вы живете на первом этаже, и ваша входная дверь не справляется с потоками холодного воздуха, устремляющимися в подъезд из уличной двери.

Или вы счастливый обладатель загородного особняка, и ваш вестибюль выходит прямо на улицу.

Если ваша дверь открывается на теплый подъезд или у нее уже есть собственная внутренняя теплоизоляция, то дополнительный слой утеплителя будет лишь пустой тратой времени и финансовых средств.

Если все же отделка двери ламинатом своими руками без утепления невозможна, пространство между планками заполняем теплоизоляционным материалом.

Это может быть минеральная плита, изовер или пенополистирол. При этом, выбирая рейки, следует учитывать толщину утеплителя.

Он не должен выступать за края планок, но в то же время должен плотно прижиматься к поверхности полотна при укладке ламината поверх планок.

Установите ламели на герметик

Следующим шагом будет установка ламелей на дверное полотно.Чтобы прикрепить его к планкам каркаса, воспользуемся жидкими гвоздями. Также возможно крепление ламелей на саморезы.

Но в этом случае шляпки шурупов придется утопить на несколько миллиметров, а затем зашпаклевать пазы и закрасить шпаклевкой в тон поверхности ламината, так что использование жидких гвоздей будет намного практичнее. Подробнее о том, как обить дверь своими руками, смотрите в этом видео:

Начинаем приклеивать ламели с любого уголка полотна, намазывая клей на рейки и оставляя на пару минут.После этого накладываем ламель и сильно прижимаем ее к рейкам.

Прикладываем крайние ламели к месту и карандашом и линейкой отмечаем места вырезания выступающих частей. Лобзиком отрежьте ламинат и приклейте его на рейки. Наждачной бумагой зачищаем место среза, делая его максимально ненавязчивым.

Чтобы разрез выглядел более точным, на обратной стороне ламели нанесены отметки с помощью уголка или линейки.Затем ламели укладываются лицевой стороной вниз и вырезаются лобзиком с мелкозубчатой пилой.

Когда ламинат плотно прилегает к планкам рамы, мы устанавливаем все аксессуары, снятые ранее.

Для этого в нужных местах просверливаем в ламинате отверстия под ручки, замочную скважину, глазок.

Когда все мелкие элементы собраны, можно снова повесить дверное полотно на дверную коробку.

Внешний вид дверей может многое сказать об их владельцах, поэтому при капитальном ремонте внимание уделяется не только внутренней отделке помещений, но и входной двери.Если есть необходимость или финансовая возможность, можно заменить дверной блок на новый. Но если дверь надежная, относительно новая, можно обойтись косметическим изменением и отделать двери ламинатом. Процедура поможет сэкономить, но даст отличный эффект. Перед приобретением необходимого материала необходимо ознакомиться с технологией, а уже потом рассчитать достаточное количество текстуры и запастись всеми инструментами для работы.

Преимущества ламината

В то же время несколько факторов говорят в пользу использования ламината на металлических дверях.Они полностью «прикрывают» любые неудобства, так как этот материал состоит из нескольких слоев, специально собранных в одну пластину и защищающих от внешних воздействий.

Визуально имитирует натуральное дерево, но, в отличие от него, лишен практически всех своих основных недостатков — деформации и коробления, растрескивания, подверженности гниению и нападению насекомых. Но преимущества остались: легкость, пористость, экологичность, приятный внешний вид.

Используется как дверная обшивка, имеет много положительных отзывов:

прекрасно имитирует различные дорогие породы дерева;
повышает шумо- и звукоизоляцию, что обеспечивает пористую структуру материала;
— это дополнительный слой утеплителя для квартиры, в том числе за счет своей пористости;
в продаже имеется огромное количество расцветок, фактур, узоров, что помогает создать неповторимый внешний вид входной двери, который вряд ли повторится на других дверях;
панель обладает высокими износостойкими качествами, благодаря которым при правильном уходе может прослужить достаточно долго;
ламинат не является хрупким материалом и поэтому выдерживает механические нагрузки;
приемлемое соотношение цены и стоимости материала при сравнении с другими фактурами обивки;
легкий уход за материалом;
диапазон рабочих температур шире, чем у МДФ, а также более длительный гарантированный срок службы.

К недостаткам можно отнести только нерекомендуемое использование при постоянном воздействии солнечных лучей. Материал может поблекнуть, и краска потускнеет. Решить вопрос поможет конструкция непрозрачного козырька, например, навес из оцинковки или металлопрофиля.

Уход за ламинатом

При использовании в качестве обивки квартиры или входной двери достаточно периодически протирать поверхность от пыли или грязи сухой или слегка влажной тканью. Также для этого материала можно использовать специальные полироли.Такие средства используются как антистатики, не собирая пыль на поверхности. В случае повреждения от царапин животных или других заметных воздействий доски можно частично заменить.

Металлическая обшивка двери ламинатом

Большинство обивочных работ можно выполнить самостоятельно. Однако необходимо соблюдать последовательность выполнения.

Подготовительные работы

Процедура начинается с подготовки поверхности. Металлическое основание подвержено ржавчине, поэтому дверь необходимо при необходимости очистить от следов коррозии.Это убережет лист металла от появления сквозных отверстий и неэстетичного внешнего вида, а также продлит срок службы изделия.

Перед началом работ желательно снять дверцу с петель. Далее полотно кладется на подготовленные основы. Также нужно разобрать всю фурнитуру со всех сторон. Затем основание очищается металлической щеткой или сверлом. После этого проводится обезжиривание и наносится слой грунтовки. Можно обезжирить разбавителем или бензином.

Грунтовка наносится после полного высыхания растворителя. Экономнее использовать для этого валик или краскопульт.

Установка ламината на дверь

Работа должна начинаться с предварительного эскиза с размерами или чертежа в масштабе. Это необходимо для правильного и равномерного распределения полос по поверхности. С помощью такого изображения можно выбрать наиболее выигрышный узор или рисунок. Также не будут созданы заметные неровности.Эскиз поможет рассчитать необходимое количество покупаемого материала.

Ламинат удобнее устанавливать на горизонтальной поверхности. Таким образом можно избежать лишних подтеков и лучше закрепить материал на основе. Нет разницы в обивке внешней части двери и внутренней. Однако лучше начинать изнутри. Качественно проделав работу внутри, внешняя часть получится легче.

Режем ламинат на куски равные ширине двери или чуть больше.Ошибиться в размере нельзя, лучше сделать длиннее, а потом отпилить лишнее. Для пиления используется лобзик или ножовка с мелким зубом.

Нанесите достаточное количество клея на каждую часть обивки или используйте «жидкие гвозди». Последующие полосы скрепляем в замковое соединение после просушивания предыдущей полосы промышленным феном. Для качественной фиксации используются хомуты или устанавливается какая-то нагрузка.

Обязательно используйте широкие доски или другие поверхности для правильного распределения нагрузки, чтобы не повредить переднюю поверхность.

Неудобства могут возникнуть при установке вокруг глазка или замков. Отверстие для проушины необходимо вырезать фрезерной головкой, установленной в сверло. В строительных магазинах их предлагают с твердосплавной (победитовой) пайкой или с быстроходными (скоростными) кромочными ножами. Если такой чашки нет, ее несложно сделать своими руками и припаять на ось.

Когда сторона будет полностью оклеена, дайте время для окончательного высыхания. Затем можно приклеить декор к концам. Для этой операции подходят несколько метров фанерных полос.Его легко подобрать под цвет обивки. Также его фиксируют клеем или жидкими гвоздями.

Получится вариант быстрой отделки с помощью самоклеящейся пленки. Однако в конце он может быстро отставать. Чтобы этого не произошло, также прогрейте его промышленным феном, но не переусердствуйте, чтобы клей не растекался.

Заклеив все поверхности, нужно установить фурнитуру и глазок на свои места. После этого вы можете вернуть дверь на петли.

Дополнительные работы

Визуальное восприятие поможет улучшить наличие откосов из того же материала вокруг двери. Для этого замеряются габариты, и под них делается основание. Чаще всего это деревянные рейки. Крепятся отверткой при помощи саморезов. Панели ламината крепятся к такому основанию с помощью дюбелей.

Соединение между напольным покрытием из ламината может быть выполнено с помощью пилы под углом 45 градусов, а не стыка под углом 90 градусов.Таким образом, стык между сопрягаемыми поверхностями будет «скрыт». По обеим сторонам двери образуются откосы. Дополнительно можно провести заделку швов с помощью пенополиуретана.

«Шляпки» саморезов лучше замаскировать цветными пластмассовыми заглушками. Они продаются индивидуально и в широкой цветовой гамме.

Уход за ламинатом обивки

Дверца можно чистить мягкой салфеткой из микрофибры или хлопчатобумажными полотенцами. Допускается использование увлажнения.Для этого используются слабые растворы моющих средств. Не протирайте концентрированными химикатами, чтобы не повредить поверхностный слой. Поверхность отлично впитывает полироли и мастики.

Установка ламинированных панелей на двери — недорогой и практичный способ обновить и украсить входную дверь. Внешний вид этих панелей имитирует естественные структуры различных пород дерева. Ламинированные дверные панели отличаются небольшой толщиной и относительно небольшим весом. Установить крышку можно как на металлическую дверь, так и на деревянную.

Ламинированная отделка этих панелей идеально подходит для владельцев домашних животных: кошек и собак. Ведь часто любят царапать когтями обивку дверей в ожидании хозяев, а если она из бюджетного и хрупкого дермантина, то просто ломается, и обивку нужно периодически менять. Решить эту проблему поможет обивка дверей ламинатом.

Для установки ламината необходимо удалить замки, ручки, накладки, дверной глазок, полностью удалить старую обивку с поверхности двери.Панно может быть разрезано мастером под размер дверного полотна непосредственно у заказчика или в мастерской, но для этого необходимо организовать дополнительный выезд мастера для замера с образцами материалов. Как правило, сама ламинированная панель крепится на жидкие гвозди и обрамляется декоративной лепкой по периметру. Далее необходимо вырезать технологические отверстия для фурнитуры в накладке и установить ее.

Обивку дверей с декоративной ламинированной панелью можно комбинировать с более современными, надежными и противовзломными.Некоторые двери предназначены для заполнения внутреннего пространства дверей тепло- и звукоизоляционными пластинами перед установкой ламинированной панели, а также приклеивания уплотнителя, который закроет все щели. Но в некоторых случаях целесообразнее делать мягкую обивку искусственной кожей, чем обшивать дверь ламинатом. Например, если это входная дверь, выходящая на улицу. Ведь ламинат, в отличие от виниловой кожи, боится повышенной влажности. Выбирая материал для обшивки дверей, нужно учитывать, что у любого покрытия есть свои плюсы и минусы.

Заказать обивку дверей с накладкой из ламината у нас можно по телефонам, указанным на нашем сайте.

Использование специальных отделочных материалов для других целей часто бывает очень успешным. Например, популярный сегодня ламинат широко используется в качестве покрытия полов или стен … В последнее время его используют для обшивки перегородок, лестниц, дверей и даже мебели.

Поверхность двери, отделанная ламинатом, органично вписывается в общую интерьерную или внешнюю композицию за счет богатого разнообразия доступных цветов и фактур.

Важно знать ! Несмотря на то, что это относительно дешевый материал, панели для обшивки дверей (в таких случаях используются ламели толщиной не менее 8 мм) все же отличаются повышенной термической и механической стойкостью, идеально ровной и гладкой поверхностью, а также устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

Благодаря этим свойствам поверхность практически не выгорает и не желтеет на солнце, способна выдерживать довольно сильные удары без деформации.

При отделке двери ламинатом от мастера требуются не только знания процесса, но также опыт и сноровка.

Чтобы не испортить значительный объем материала и не переделывать работу несколько раз при самостоятельном ремонте, важно соблюдать определенные рекомендации, которые описаны в статье.

Плюсы и минусы дверной обшивки ламинатом

Ответ на вопрос о причине высокой популярности ламината заключается в основных характеристиках материала, главная из которых — его многослойная структура. Сэндвич из ламинированных панелей можно упростить следующим образом:

Нижний слой (стабилизирующий): бумага, пропитанная парафином или синтетическими смолами.
Сердцевина — ХДФ или ДВП.
Декоративный слой — пропитанная смолой бумага с набивным рисунком.
Защитная полимерная пленка.

Именно благодаря такой многослойности достигается высокая износостойкость и прочность покрытия, что очень важно. Кроме того, оригинальный рисунок декоративного слоя дает возможность имитировать различные натуральные и искусственные материалы.

Учитывая невысокую стоимость материала, вопрос об актуальности его использования в качестве облицовки отпадает сам собой.

Основные аргументы в пользу отделки ламинатом:

Творчество и эстетическая ценность.
Эксплуатационные сроки работы.
Высокая износостойкость (ударопрочность).
Устойчив к выцветанию.
Универсальность материала.
Доступная цена.

При выборе конкретных моделей полотна обязательно учитывайте функциональное назначение покрытия.Например, особо прочный металлический лист, который отличается повышенной устойчивостью к различным загрязнениям и повреждениям, отлично подходит для офисов, торговых точек и других общественных мест с высокой проходимостью.

Для внутренней части двери уместно использовать узоры, имитирующие структуру дерева различных цветов. Это «сгладит» твердость металла.

Дверная обшивка может быть частью интерьера или, наоборот, контрастировать с остальной частью интерьера. Здесь все зависит от желания хозяина квартиры (офиса).

Важно помнить, что ламинат не любит резких перепадов влажности и температуры. Не стоит использовать его для оформления внешнего входа, чтобы не испортить покрытие (от дождя оно просто вздувается).

Отделка дверей ламинатом своими руками

Многих беспокоит сложность облицовочных работ, и можно ли сделать это своими руками. Вы можете с уверенностью ответить на него — Да, можете.Правда, в этом случае необходимо соблюдать определенную последовательность действий, которую схематично можно обозначить следующими этапами:

Дверь снимается с петель и освобождается от выступающей фурнитуры (проушин, ручек, защелок и т. на).
Деревянные рейки, окрашенные в тон поверхности, крепятся по всему периметру двери.
По деревянному полотну планки можно прибивать финишными гвоздями, а по металлическому — приклеивать жидкими гвоздями.
Для облегчения монтажа панелей доски собирают в единый щит, при этом необходимо покрыть все стыки герметиком.
Далее следует измерить расстояние между планками, прикрепленными к поверхности двери, и перенести все размеры на ламинатную доску.
Аккуратно вырежьте лобзиком выступающие части панелей.
Нанесите клей на дверное полотно и отделочный материал и оставьте на некоторое время (указывается производителем для каждого клея индивидуально).
Приклейте щиток к поверхности двери и поместите на него груз до полного высыхания.
Установить дверь и всю необходимую (ранее снятую фурнитуру).

Отделка откосов входной двери ламинатом

Для начала следует внимательно изучить все предстоящие манипуляции и визуально осмотреть дверь. Скорее всего, перед началом облицовочных работ вам придется заняться улучшением утеплителя. дверная коробка внутри и снаружи.

Грамотно выполненная герметизация позволяет исключить утечку тепла из квартиры, что очень важно в плохих погодных условиях.

Если между стеной и наличником есть щель, ее необходимо устранить с помощью пенопласта или специального цемента (на клеевой основе).

Если с пеной приходится работать впервые, то после ее нанесения нужно еще раз проверить герметичность зазора. Иногда он неплотно закрывает все щели и через некоторое время в доме могут появиться сквозняки.

При необходимости вы можете нанести второй слой более тщательно и осторожно для полной уверенности. Острым ножом удаляется лишняя часть засохшей пены, после чего можно приступать к основной работе.

Использовать цемент намного проще и надежнее — практически исключены сквозняки и дуновение ветра.

Отделка дверных откосов ламинатом позволяет придать дверному проему красивый внешний вид, замаскировать различные крепления рамы и, кроме того, снижает риск взлома.

Выполнить откосы дверей можно несколькими способами, в зависимости от используемых инструментов и материалов. Поэтому сразу необходимо определиться с вариантом, подготовить все необходимое и приступить к работе.

Самый распространенный способ формирования откосов — это оклейка отделочного материала раствором … При этом откос имеет хорошую жесткость (не прогибается), звукоизоляцию, прочность и одновременно не пусто. Единственный существенный недостаток этого метода — ограничение возможности декорирования.

Улучшить декоративную функцию откосов можно при использовании специальной фактурной штукатурки и окраске … В целом, разнообразие существующих строительных материалов открывает широкие горизонты для тех, кто стремится улучшить эстетические качества функциональных вещей и конструкции. В этом случае к недостаткам можно отнести только определенные особенности материала (несовместимость использования), если они указаны производителем, но, как показывает практика, это бывает редко.

Еще один вариант оформления дверных откосов — обшивка рамы облицовочным материалом .

Полезная информация ! В общем, откос двери можно сделать с помощью любых отделочных материалов, а в случае ламината каркас должен быть выполнен из металлического профиля с деревянными брусками.

Этот метод идеален для тех, у кого нет необходимых ресурсов для других вариантов. Однако не стоит думать, что он самый простой. При определенных условиях его всегда можно сделать более декоративным (сложно реализовать).Крепление к раме обеспечивает гладкую и ровную поверхность и позволяет сохранять уровни.

Особенности отделки металлических дверей ламинатом:

Панели можно укладывать как продольно, так и поперечно. Главное, нижнюю панель прикрепить к каркасу по краям для горизонтальной установки.
Остальные ламели крепятся замковыми соединениями (соединяйте до щелчка).
Промежуточные доски закрепляются в 1-2 планки.
Верхний горизонтальный ряд также закрепляется по краям.
Вертикальные полосы крепятся в трех местах: по центру и по краям.

Если раньше отделка ламинатом применялась только для внутренних металлических дверей, то сейчас она все чаще встречается на входных дверях (изнутри) многих общественных заведений (ресторанов и кафе, магазинов и офисов и др.). Это стало возможным благодаря новым безопасным технологиям обработки, которые увеличивают прочность и долговечность ламината.

Использование специальных водостойких растворов и антивандальных пропиток позволяет безопасно использовать ламинат любого цвета для отделки дверей дома.

Видео — отделка входной двери ламинатом

Сейчас многие традиционные материалы люди используют не по прямому назначению, поэтому отделка входных дверей и устройство откоса двери ламинатом для пола оказалось очень удачным решением … Далее мы расскажем, какой ламинат лучше возьмем для этих целей и покажем, как своими руками обшить дверь ламинатом.

Ламинат для внутренней отделки входной двери считается хорошей альтернативой картам МДФ.

При этом не путайте двери с отделкой ламинатом, обшитые картами МДФ и облицовку дверей или откосов ламинатом для пола. Визуально они, конечно, очень похожи, но цена, материалы и инструкция по установке сильно различаются.

Дверная обшивка с ламинатом и ламинированной картой МДФ в сравнении, правая карта МДФ.

Что такое ламинат

Основа качественного ламината для пола — плита HDF (это почти то же самое, что и МДФ только большей плотности), бюджетные модели изготавливаются на основе ДВП, но сейчас их практически нет;
Нижняя основа плиты — бумага с водоотталкивающей пропиткой; как правило, используется парафин;
Поверх «доски» наклеивается еще и бумага, но она уже отвечает за декор, плюс на некоторых ламинированных «досках» еще можно нанести текстуру дерева;
Для обеспечения механической защиты верх ламината покрыт меламином или другой синтетической смолой.

Большинство моделей ламината декорированы под натуральное дерево различных пород, но есть и отделка под камень, а также комбинированная отделка с узорами. Так обивка дверей ламинатом может быть выполнена в разных стилях.

Плюсы и минусы ламината

Если применить творческий подход, то из двери, отделанной ламинатом, получится настоящий эксклюзивный шедевр;
Отделка дверей ламинатом своими руками зачастую не вызывает затруднений даже у новичков;
По времени на такую отделку дверей уходит один, максимум два дня;
Ламинат, а это значит, что он изначально обладает высокой механической прочностью, не боится ударов и царапин;
Современные модели не выгорают на солнце;
Вишенка на торте по более чем доступной цене… По сравнению с ламинированной картой МДФ, дверная обшивка ламинатом как минимум в 3 раза дешевле.

Но не все так «нарядно», у напольного ламината есть один серьезный недостаток — он не подходит для внешней облицовки входных дверей.

Точнее, если ваши двери находятся в относительно теплом подъезде многоэтажного дома, то ламинат выдержит, но выходить наружу нельзя. Влагостойкий ламинат существует, но этот материал не рассчитан на морозы и резкие перепады температур, после зимы такая дверь отклеится.

Ламинированный пол не рассчитан на минусовые температуры и повышенную влажность.

Какой ламинат лучше всего подходит для дверей

Для начала разберемся, что это за ламинат. Для массового потребителя выпускается 6 классов ламината. Предполагается, что для частных домов и квартир необходимо использовать доски 21, 22 и 23 классов, а полы в административных и офисных помещениях укладывают 31, 32 и 33 класса.

Качество увеличивается в порядке возрастания, чем выше класс, тем выше износостойкость и ударопрочность покрытия.В таблице ниже приведены основные характеристики всех 6 классов. Кроме них есть еще 34 класс, он имеет высшую степень прочности и способен выдерживать непомерные нагрузки, но цена там такая же запредельная.

Толщина ламинированной ленты от 6 до 12 мм. Здесь все так же, чем выше прочность, тем толще будет покрытие.

А теперь поговорим конкретно о выборе ламината для облицовки дверей.Продавцы-консультанты и «диванные» строители советуют брать чуть ли не самый прочный и, соответственно, самый дорогой ламинат. Специалисты нашего сайта рекомендуют поступать иначе.

Помните, что мы заканчиваем только внутреннюю часть входных дверей, а не танцпол в клубе. Максимум, что угрожает вашим дверям, — это когти домашних питомцев, и этому натиску выдержит даже ламинат 21 класса.

Выбирайте лучше по внешнему виду … Особенность ламината такова, что классы 22 и 33 могут быть визуально одинаковыми, но цена в разы разная.

По толщине «доска» 6мм вам подойдет, но по опыту лучше смотрится ламинат 7мм и 8мм, к тому же они обычно имеют водоотталкивающее покрытие, которое не будет лишним для дверей.

Доски разных классов могут визуально выглядеть одинаково.

В нашем случае важен и такой параметр, как размеры полосок. Стандартная ширина полотна входной двери — 900 мм, поэтому нас интересуют большие полосы.

Обшить двери вертикально можно только на расстоянии, так как максимум для ламината 1488 мм, но эти модели дорогие, поэтому лучшим вариантом будут планки длиной около 1200 мм, их можно обшивать как вдоль, так и по холсту.В этом случае можно взять любую ширину, ведь крайний брус все равно придется обрезать.

Технология отделки дверей и откосов ламинатом

А теперь подробнее рассмотрим, как обшить ламинатом двери и откосы дверей своими руками. Но сначала несколько слов об инструменте.

Инструмент

Ламинат можно разрезать лобзиком, шлифовальной машиной и торцовочной пилой … Лобзик дешевле, но дает сколы на краях, поэтому выбирайте между шлифовальной машиной и триммером.Вам также понадобится:

Рулетка;
Квадрат;
Карандаш;
Mallet;
Перфоратор;
Отвертка;
Уровень;
Ножницы по металлу.

Обрезка обеспечивает наиболее чистый и гладкий рез на ламинате.

Кроме ламината из материалов понадобится хороший клей в тубах, например «Жидкие гвозди» и пистолет к нему, а также саморезы и, в зависимости от концепции, металл, пластик или МДФ. угол.

Обшиваем входные двери железом

Как уже было сказано, чаще всего железные двери обшивают ламинатом изнутри. Вам будет намного удобнее работать, если вы снимете дверное полотно с петель и положите на какую-нибудь ровную площадку.

Корпус большинства этих дверей изготовлен из профилированных металлических труб. Нельзя допускать прямого контакта ламината с металлом, иначе конденсат может серьезно повредить облицовку.

Для того, чтобы изолировать ламинат от чистого металла, мы оклеиваем двери по всему периметру пенопластом (вспененный полиэтилен), плюс такая прокладка обеспечит дополнительную звукоизоляцию.Естественно, металл перед этим необходимо очистить, обезжирить и загрунтовать.

Если вы делаете это впервые, то лучше выбрать горизонтальную укладку, она самая простая и практически безотходная.

Двери облицованы сверху вниз. Положите планку на полотно и разметьте ее по ширине, при этом обшивка ведется не четко по контуру коробки, а чуть меньше, с допуском 1 — 2 мм, это необходимо для последующего монтажа декоративный уголок.

В данном случае полосы нарезаются болгаркой с кружком по металлу. Разумеется, старайтесь, чтобы срез был ровным, но если есть небольшие отклонения, не волнуйтесь, край все равно будет закрываться уголком.

Полосы крепятся к коробке по периметру саморезами, но перед закручиванием самореза необходимо просверлить отверстие в ламинате под ним, иначе планка может треснуть при вкручивании самореза в.

Сначала вбиваем по 2 самореза с каждого края. Расстояние от края лезвия до саморезов — от 10 до 30 мм. Все зависит от ширины декорирующего уголка. Колпачки саморезов вводятся в расплав и ввинчиваются заподлицо с плоскостью, колпачки не должны торчать.

В следующей планке сначала нужно просверлить 4 крепежных отверстия. Стыковка ламината осуществляется по принципу шип-паз, так что дальше шип следующей доски вставляется в паз предыдущей и вы сильно ударяете по нему киянкой, как на фото ниже, нужно пробить насквозь прокладку, чтобы не сломать паз.После стыковки вбиваем 4 самореза.

С выбором саморезов ситуация следующая: если каркас вашей двери сварен из профильной трубы, то возьмите саморезы по металлу, они легко влезут в такую трубу. Если каркас сварен из уголка, то сначала к уголку и ребрам жесткости прикручиваются деревянные бруски, а затем к этим брускам крепится ламинат шурупами или струбцинами.

Вся плоскость полотна зашита по описанной выше технологии, трудности могут возникнуть только когда вы доберетесь до замка.

Здесь вам нужно будет точно измерить и разметить ось ключа и просверлить отверстия в области замочной скважины и ручки сверлом 10-12 мм. Затем возьмите круглую «сволочную» пилку и доведите отверстия до идеала.

Крайняя планка, которая будет внизу полотна, вам в любом случае придется обрезать по всей длине. После этого вы также вставляете его в паз предыдущей планки и вбиваете по 1 саморезу с каждой стороны.

Теперь верхнюю и нижнюю горизонтальные планки тоже нужно закрепить саморезами, шаг крепления примерно 20-25 см.

В данном случае мы используем декоративный уголок из тонкого алюминия, но вы также можете украсить край уголком из пластика или МДФ. Работа начинается с обрезки углов под 45º, видео в этой статье показывает процесс разметки и обрезки углов.

Декоративные уголки прикручиваются к торцу дверного полотна саморезами, шаг крепления 150-200 мм.

Место крепления уголка перед установкой или во время монтажа уголка необходимо промазать клеем.Кстати, если уголок пластиковый, то можно обойтись одним клеем, без саморезов.

В принципе, облицовка дверного полотна ламинатом закончена. Теперь осталось только повесить полотно и не забыть позаботиться об этом покрытии. Написано, как правильно ухаживать за ламинатом.

Если ваша входная дверь установлена в теплый подъезд многоэтажного дома, то снаружи ее также можно обшить водонепроницаемым ламинатом.Толщина наружного металлического листа входных дверей колеблется в районе 1,5 — 2 мм, в такой лист можно вбить саморез, но мы советуем поступить иначе.

На саморезы можно закрепить только первую и последнюю планки, а все остальные планки ламината можно приклеить на хороший клей; декоративная полоска по контуру.

Наклон ламината

Дверные откосы можно оформлять по-разному, самые популярные варианты окрашены, но если наши двери обшиты ламинатом, то логично будет сделать такие же откосы.

Начинаем с устройства каркаса из деревянных брусков по периметру дверей. Рекомендуемое сечение бруса — 30х40 мм, бруски крепятся к стенам анкерами или дюбелями-гвоздями. Промежутки между каркасом и стенами можно заполнить пенополиуретаном.

Когда каркас готов, можно приступать к обшивке ламинатом. Укладываем доски горизонтально. В этом случае их уже не нужно сверлить до деревянных брусков, они крепятся к клинку, таким образом быстро обшивается весь периметр.

Клеймер — это разновидность металлической скобы, шпилька которой вставляется в паз бруска, а корпус клеемера прибивается к деревянной обрешетке … Затем в этот же паз вставляется шип следующего бруска. и таким образом обшивается вся плоскость.

Последним аккордом этой отделки станет установка наличников. Подробную инструкцию, а также фото и видео по установке наличников вы можете найти. Плюс, если позволяет место, то в такой короб можно занести освещение, только провода нужно проложить в металлическом шланге.

Заключение

Обшивка входных дверей напольным ламинатом описанным выше способом монтируется достаточно быстро и относительно недорого. Естественно, помимо ламината для пола существует еще несколько вариантов облицовки входных дверей, о них вы можете узнать.