Наклонный пилон для барной стойки: Пилоны барные купить по выгодной цене

Наклонный пилон для барной стойки: Пилоны барные купить по выгодной цене

Врезной замок » Эльбор » дополнительный серии Базальт

Как установить трубу барной стойки. Схема крепления различных элементов барной стойки. Размеры и габариты

Барная стойка в современных кухнях – все чаще встречающийся элемент дизайна помещения. Она актуальна везде – и в загородных домах, и в малогабаритных квартирах. Здесь барная стойка даже более актуальна, ведь с ее помощью можно наиболее оптимально использовать каждый сантиметр площади. Барная стойка может играть роль стенки, отделяющей кухню от гостиной, стола, места отдыха гостей. Остановимся подробнее на том,
как сделать барную стойку своими руками.

Сделать барную стойку на кухню своими руками достаточно просто. Этот вид мебели считается простым для исполнения и здесь не потребуется высокой квалификации в области столярных и плотницких работ. Главное – определиться с дизайном и подобрать правильные инструменты и качественные материалы.

В зависимости от дизайна кухни разрабатывается и сам облик стойки. Она может быть выполнена просто в виде высокого стола, либо столешницы с тумбой, а может иметь дополнительные полки. В этом случае понадобится труба, которая будет выполнять роль опоры. Подбор материалов осуществляют в соответствии с проектом барной стойки.

Для изготовления ее можно использовать:

• ДСП или МДФ;
• фанеру;
• древесину;
• постформинг;
• пластик;
• гипсокартон;
• кирпич;
• нержавеющую трубу; перфорированные листы металла для декоративной отделки.

Из инструментов понадобятся:

• электролобзик;
• дрель;
• набор отверток;
• крепеж.

Характеристика материалов

Пластик

• легкий;
• простой в обработке;
• долговечный – не выцветает и не тускнеет;
• недорогой.

Однако пластик не очень прочен и выглядит достаточно дешево. Респектабельную барную стойку для кухни своими руками из него не сделать.

Ламинированные ДСП или МДФ

Плиты ДСП и МДФ можно найти цветные, с имитацией текстуры дерева, а также с имитацией натурального камня. Это позволяет создавать мебель для кухни самого различного стилевого направления.

Из недостатков такого материала можно выделить главный – стоит он значительно дороже пластика.
долговечны;

Преимущества ламинированных панелей из ДСП или МДФ:

• устойчивы к воздействию влаги;
• имеют широкую цветовую гамму;
• выглядят современно.

Гипсокартон

• легкий;
• хорошо режется – ему легко придать любую конфигурацию;
• недорогой.

При помощи гипсокартона можно соединить барную стойку с потолком, сделав интерьер визуально «собраннее»

Из гипсокартона можно делать стойки любой формы, даже самой замысловатой. Это удобно, когда хочется создать экстравагантный интерьер, обойдясь минимумом средств. Но надо помнить, что гипсокартон боится ударов и влаги.

Дерево

Из натурального дерева можно сделать очень респектабельную, дорого выглядящую стойку. Но здесь понадобятся навыки обращения с материалом. К недостаткам дерева можно отнести то, что оно может деформироваться из-за перепадов влажности на кухне. К тому же, работа с ним потребует профессионального инструмента для торцовки (обработки торцов), который есть далеко не у всех.

На чем остановиться

Наиболее подходящим материалом для изготовления являются:

Их проще обрабатывать обычным электролобзиком.

Также, для изготовления барной стойки на кухню своими руками можно использовать уже готовые детали, продающиеся в строительных магазинах – готовые столешницы, плиты из постформинга, фасады МДФ для изготовления тумб.

Кирпич используется для изготовления основания под стойку. Но стоит учитывать, что это достаточно тяжелый материал. В ряде случаев лучше применять металлические уголки и трубы.

Изготовление стойки

Барная стойка состоит из:

• столешницы;
• основания;
• дополнительных элементов.

Это могут быть полки, держать которые будет металлическая труба либо ящики и полки, которые помещаются в основании. Как правило, высота столешницы в барной стойке должна быть равна высоте рабочего стола либо быть чуть выше.

Стойки могут быть одно и многоуровневыми. Высота стойки обычно бывает не менее 1,5 м.

Изготовление столешницы

Столешница – одна из основных деталей изделия. Она задает основной тон. Столешница обязана быть:

• прочной;
• устойчивой к механическим повреждениям, влаге, химическим веществам;
• эстетичной.

Можно сделать столешницу самостоятельно из плиты ДСП, ДВП, МДФ. В этом случае, при помощи электролобзика из плиты вырезается деталь нужной конфигурации. По нанесенной разметке ее надо вырезать.

Далее места спила – торцы необходимо тщательно зачистить и придать им законченный вид. Торцы надо обязательно оклеить специальным материалом, тогда столешница приобретет фабричный вид и будет выглядеть эстетично. К тому же, торцевание защитит материал столешницы для кухни от разрушения.

Для обработки торцов используются пластиковые полосы или меламиновые торцовые кромки, купить которые можно в магазинах. В домашних условиях своими руками проклеивать пластик без особых инструментов сложно. Но если есть инструмент для прорезания паза, то пластиковая лента будет предпочтительнее. В этом случае надо сделать паз по торцу, а после этого вклеить в паз пластиковую окантовку. Использование пластиковой окантовки торцов позволит обеспечить долгий срок службы изделия и поможет достичь эстетичного и респектабельного внешний вида.

Если не требуется, чтобы барная стойка служила десятилетия, то лучше всего воспользоваться меламиновой кромкой. Она клеится легко и просто обычным утюгом, и справиться с этой работой, при определенной тренировке, может каждый.

Можно сделать столешницу из постформинга, либо приобрести уже готовый вариант. В таком случае не придется вырезать деталь столешницы и окантовывать торцы.

Изготовление основания

В качестве основания стойки может послужить гарнитур или барная труба, если барная стойка планируется «легкого» типа

В качестве основания может выступать конструкция из металла (понадобятся уголки, либо труба), ДСП, ДВП, кирпичная стенка, даже аквариум. Крайне оригинально и дорого выглядит аквариум с рыбками в качестве тумбы – места, на чем лежит столешница. Если решено сделать ставку на аквариум, то необходимо выбрать модель, сделанную из толстостенного стекла, способного выдерживать большие нагрузки. Такой аквариум стоит дорого, хотя результат того стоит.

Очень монументально и респектабельно выглядит кирпичная кладка. В этом случае предпочтительнее использовать облицовочный кирпич. Как правило, он используется для оформления островной барной стойки на кухне. В этом случае столешница для кухни должна быть из камня, постформинга или массивной доски.

Гораздо экономичнее будет основание из ДСП или МДФ. При этом, каркас может быть сделан из бруса, либо из металлических уголков. Основной плюс таких конструкций – малый вес и возможность крепления основания к полу, что только делает стойку для кухни устойчивее. Здесь можно сделать тумбу, выдвижные ящики, полки, которые одновременно выступают как декоративные элементы и как дополнительные места хранения.

Каркас из бруса крепится саморезами. Далее каркас обшивается полотнами ДСП или МДФ. Торцы деталей из ДСП обрабатываются точно также, как и торцы столешницы. Можно использовать готовые фасады из МДФ для кухонных гарнитуров. Они будут играть роль дверок. Точно также внутрь каркаса вставляются уже готовые полки из ДСП, которые можно приобрести в строительном магазине, а боковые стороны каркаса обшиваются полотнами из ДСП подходящего цвета.

Барная стойка для кухни своими руками (видео)

Крепление барной стойки

Чаще всего конструкция стойки предполагает, что она одним краем крепится к стене, а другой ее край опирается на стойку, роль которой исполняет барная хромированная труба для кухни. Купить ее не проблема – труба различной модификации продается в любых строительных и мебельных магазинах и в магазинах фурнитуры для кухни.

Чтобы конструкция стойки была прочной, труба должна быть хорошо закреплена. Для ее крепления необходимо не менее 4 мест фиксации. Два должны отвечать за удержание столешницы, еще 2 – крепить трубу к полу и потолку. Труба при этом должна проходить сквозь столешницу – для этого в последней делается отверстие равное диаметру трубы.

Сделать барную стойку своими руками совсем не сложно. Она обойдется гораздо дешевле, чем покупная и при правильном качественном ее исполнении будет выглядеть дороже, ибо сделает интерьер дома неповторимым и эксклюзивным. Главное – выбрать хорошие качественные материалы и тщательно произвести все работы по изготовлению стойки.

Барная стойка является предметом интерьера бара. Ее предназначение – разделить пространство на две части: для посетителей и для бармена. В современной квартире наличие барной стойки позволяет сэкономить деньги и время для обустройства кухни. К тому же выглядит это стильно.

Многие хозяйки хотят, чтобы кухня была зоной их личного пространства, поэтому отгородить кухню от гостиной – хорошая идея.

Еще один способ сэкономить место в маленькой кухне – совместить барную стойку с обеденным столом. Этот вариант подойдет для маленькой кухни в квартире типа «хрущевка».

История возникновения

Впервые барная (буфетная) стойка появилась в Америке в XVIII веке. По одной из версий, буфетная стойка предназначалась для защиты барменов в барах и харчевнях. Ведь нередко посетители устраивали пьяные драки и перестрелки, в которых страдали владельцы и работники бара.

По другой версии, барная стойка была придумана надсмотрщиками, которые после долгих поездок на лошадях по плантациям (присматривая за работой рабов), хотели выпить как угодно, но не сидя. Кроме того, правила хорошего тона предполагали, что при разговоре собеседники должны видеть лица друг друга. Пить сидя или стоя считалось грубым тоном. В Диксиленде барная стойка была островной и двухъярусной: так раб – бармен не отвлекал господ от общения, делая и наливая напитки. Такой вид барной стойки популярен в наше время в элитных домах.

Современные модели

В XXI веке двухъярусные барные стойки претерпели некоторые изменения. Нижний ярус у современных стоек располагается в сторону кухни. Он служит разделочным столом на удобной хозяйке высоте.

Но самыми практичным двухъярусными являются стойки, у которых уменьшен нижний ярус и имеет вид приставного стола, справа и по центру. Такой стол может быть как обеденным, так и рабочим. Например, пока родитель готовит, ребенок рисует за столом. Во время праздничных застолий барный стол становится раздаточным: на нем располагаются напитки и угощения.

Выбираем стиль

Барная стойка устанавливается с учетом интерьера помещения и исходя из стиля кухонного гарнитура, чтобы сохранить ее вид и добавить ощущение комфорта. Для начала нужно оценить возможности кухни, чтобы решить, какую стойку можно установить именно в этом помещении.

Виды барных стоек делятся на:

• Классическую – консоли устанавливаются на высоте чуть больше метра, а на них уже располагается стол. Дополнить конструкцию можно с помощью высоких стульев из дерева.
• Комбинированную – стойка объединяет рабочий и обеденный стол. Высота стойки должна соответствовать остальной мебели.
• Двухуровневую – вариант для небольшой кухни. Стойка состоит из двух уровней: верхний – стойка, нижний — обеденный стол.
• Центральную – барная стойка располагается в центре кухни. Преимуществом такой стойки является то, что с одной стороны находится варочная панель и раковина, а с другой обеденный стол.
• Передвижную – стойка может объединить обеденный стол и рабочий стол. В некоторых случаях она может служить гладильной доской. Если нижние трубчатые стяжки будут располагаться под столешницей на 21 — 26 см, то барную стойку можно убирать, если нужно сэкономить место.

Стоит отметить, что барная стойка – это не полноценный обеденный стол, а лишь дополнение кухни.

Материалы

Одними из самых распространённых и доступных материалов для изготовления барной стойки своими руками являются:

1. Гипсокартон. Этот материал помогает сэкономить деньги, но при этом из него можно сделать стойку любой формы. Его можно оформить разными способами: покрасить, обложить плиткой или камнем. Если есть желание, то можно придумать собственный вариант оформления.
2. Пластик. Этот материал недорогой и с ним легко работать. Главный недостаток пластика – хрупкость.
3. ЛДСП. Этот материал дороже предыдущих и с ним сложнее работать. Но он дольше прослужит. Древесно – стружечная плитка продается в разных цветовых решениях, поэтому оформлять будущую стойку самостоятельно не придется.
4. Натуральное дерево – недешевый материал и работать с ним может только профессионал. Стойка из натурального дерева выглядит солидно и служит долго.
5. Кирпич или камень. Эти материалы хорошо смотрятся в грубоватых стилях, но построить стойку из них – огромная проблема. Вес этих материалов настолько большой, что установка стойки из них в квартире небезопасна – может не выдержать пол. Поэтому можно сделать кирпичную опору барной стойки в один кирпич.

Построить барную стойку полностью из кирпича или дерева можно в загородном доме или на даче.

Нюансы

Сделанная своими руками барная стойка будет украшением интерьера. Главным элементом стойки является столешница. Поэтому она должна иметь прочную и износостойкую плиту, которая устойчива к влаге.

Для того, чтобы самостоятельно изготовить столешницу, сначала нужно выбрать подходящий материал. Далее электролобзиком вырезается форма. Края столешницы необходимо зачистить и заклеить специальной лентой. Если нет желания делать это собственноручно, то можно приобрести готовую столешницу.

При изготовлении нужно выбрать освещение конструкции. Можно вмонтировать галогенные лампочки над столешницей. Альтернативный вариант – люстра над барной стойкой.

фотографий

Инструкция по изготовлению

Самая легкая в изготовлении

Перед тем, как начать работу, нужно приобрести столешницу, хромированную трубу, лак.

• Сначала подбирается необходимая насадка на дрель.
• Далее сверлится отверстие для хромированной трубы. Какая будет длина стойки зависит от размера кухни.
• Хромированная труба фиксируется креплениями для трубы. Перед этим трубу необходимо продеть через столешницу.
• С помощью фланцев монтируем стык между трубой и столешницей.
• Вторую сторону столешницы закрепляют кронштейнами к стене.

Из дерева

Для изготовления такой стойки необходимо приобрести столешницу, брусья, фанеру, молдинги, плинтуса, лак и краску.

• Для начала нужно сделать основу из брусьев. Их высота должна быть от 105 до 110 мм. Длина подбирается ориентируясь на размер кухни.
• Каркас устанавливается из двух брусьев, которые располагаются друг на друге. Далее на каркас вертикально устанавливаются брусья.
• Гвоздями закрепляют конструкцию.
• Ровность проверяется уровнем.
• Полученная конструкция крепится к стене и к полу. Для этого используются гвозди и дюбеля.
• С обеих сторон конструкция обшивается шпоном. Для этого используются саморезы. Шпон можно заменить листом фанеры.
• С помощью гвоздей нужно закрепить столешницу на 50 мм. Лицевая сторона барной стойки – навес от 25 до 30 мм. На одном уровне крепится столешница и каркас, для того, чтобы на противоположной стороне каркас соответствовал норме.
• На лицевую сторону устанавливаются кронштейны. Так столешница будет более устойчивой.
• С помощью столярного клея на шпон крепятся молдинги.
• Для декорирования стыков используют плинтус.
• Завершает работу вскрытие барной стойки лаком, краской или морилкой.

Когда стойка полностью высохнет, можно смело ей пользоваться. Изготовление барной стойки своими руками завершено.

Из гипсокартона

Перед работой нужно приобрести гипсокартон, терку для гипсокартона, краску, металлический профиль, шпаклевку, кисти и валик.

• Для начала необходимо определить размеры конструкции.
• С помощью металлических профилей изготавливается каркас. Повысить прочность каркаса можно с помощью саморезов.
• Изготавливают две гипсокартонные стенки. Их нужно закрепить к стене и к полу на небольшом расстоянии.
• Чтобы усилить конструкцию, между стенками нужно установить поперечный профиль.
• Во внутрь периметров устанавливают профиль, который закрепляют просекателем.
• С помощью уровня проверяется ровность поверхностей.
• Заранее проводится проводка, если барная стойка должна иметь подсветку.
• Если каркас достаточно устойчив, закрепляются листы гипсокартона. Чтобы это сделать, шуруповерты вкручиваются близко друг к другу для прочности. Саморезы стоит вручивать поглубже, чтобы их шляпки не выступали. Это нужно для того, чтобы потом их можно было закрасить.
• Специальной теркой шлифуют неровности.
• Стыки и отверстия зашпаклёвываются.
• Убедившись, что шпаклевка высохла, ее зачищают наждачной бумагой и загрунтовывают.
• В конце работы барная стойка декорируется краской, для этого используются валик и кисти.
• Если конструкция неплотно прилегает к стене или полу, швы обрабатываются герметиком.

Кирпичная

Конструкция из кирпича прочная, но вместе с тем и очень тяжелая. Такую барную стойку можно установить в любом месте помещения, притом она будет делить кухню на две части.

• Для начала необходимо приобрести кирпичи и цемент.
• Кирпич аккуратно выкладывается друг на друга, который сцепляют цементным раствором.
• Если при изготовлении стойки используется красный кирпич, то в конце работы его не надо штукатурить. Он не будет сыпаться. При использовании других видов кирпича придётся нанести штукатурку. Но это потребует много времени и сил.
• Когда барная стойка будет готова, поверх ставится столешница.

Нужно помнить, что кирпич – это тяжелый материал и не любой пол его выдержит. Поэтому заранее нужно составить чертежи, и определить вес будущей конструкции. Чтобы уменьшить вес стойки в работе можно использовать более легкие материалы, например, гипсокартон. Также, вес стойки станет намного меньше, если столешница будет не из натурального камня, а из дерева.

Принято думать, что барная стойка не самый полезный элемент интерьера в обычной городской кухне. С одной стороны, это так и есть — под нее требуется свободное пространство, да и сложно представить себе полноценный семейный ужин за «баркой». Но с другой стороны, барная стойка для кухни своими руками может стать очень интересным дизайнерским решением, ведь эксклюзив никогда не выходит из моды!

В чем же достоинства барной стойки, которые проявляются даже при ее установке в обычной малогабаритной кухне?

1. Это неплохая альтернатива обеденному столу. Конечно, собравшаяся за ней на обед с первым и вторым вся семья будет смотреться несколько комично, но быстренько перекусить перед уходом на учебу/работу за ней вполне реально и всем вместе.
2. Правильно расположив барную стойку, можно существенно сэкономить пространство кухни. Для этого достаточно гармонично вписать ее в интерьер, соединив с кухонным гарнитуром.
3. В небольшой квартире-студии барная стойка вполне может заменить обеденный столик, одновременно отделяя рабочую зону кухни от остального пространства.
4. Барная стойка на кухне своими руками достаточно проста в изготовлении, которое доступно каждому домашнему мастеру, имеющему минимально необходимый для этого дела комплект инструментов.

Какие бывают барные стойки для кухни?

Барная стойка в классическом исполнении чаще всего изготавливается как отдельный элемент, крепящийся одной стороной к стене. Другая сторона фиксируется с помощью металлической трубы, которая особыми пятками соединяется со столешницей, а также полом (и потолком, если конструкция предусматривает такое крепление). Классика достаточно высока, ее рабочая поверхность находится на высоте 110-115 сантиметров от пола. Сидеть за такой стойкой предлагается на высоких табуретах или стульях, имеющих перекладину для ног.

Более популярный вариант исполнения для кухни представляет собой что-то среднее между классической стойкой и обеденным столиком, его высота совпадает с основной высотой рабочих поверхностей кухни (в среднем — 90 сантиметров). Большой плюс такого подхода заключается в отсутствии необходимости покупать специальные , которые к тому же сложно использовать где-то еще.

Более сложный совмещенный вариант сочетает в себе преимущества первых двух типов, но предназначен он исключительно для просторных кухонь и отделяет зону гостиной от кухонной зоны. Столешница такой «барки» выполняется в двух уровнях: высокий располагается со стороны гостиной, а низкий, соответственно, на «кухонной» стороне.

Еще одно интерьерное решение для больших кухонь — «островная» барная стойка, которая выполняется в виде отдельного блока, располагающегося по центру помещения. Такие стойки в обычных квартирах встречаются гораздо реже.

Делаем барную стойку своими руками: что нам понадобится?

Барная стойка на кухню своими руками может быть изготовлена из самых различных материалов. Самым простым в обработке и поэтому наиболее популярным из них является ДСП. Для работы с ней вам понадобятся только дрель и электролобзик, которые есть у любого поклонника метода «сделай сам». Можно использовать для рабочей поверхности и кухонную столешницу, но для ее торцовки потребуется специальный инструмент. Еще один популярный материал — камень, но при отсутствии опыта работы с ним лучше не рисковать.

На рынке продается ДСП с оформлением «под дерево» и «под камень» различных расцветок, так что она легко заменит эти материалы. Для отделки кромок основания из мебельного ДСП отлично подойдет лента на меламиновой основе, которую очень легко закрепить. Необходима и соответствующая фурнитура для крепления стойки к стене, а также хромированной трубе, выполняющей роль опоры. Если вы хотите украсить стойку, это несложно сделать с помощью таких же труб меньшего диаметра, причем на них можно будет закрепить и аксессуары для барной стойки и обычную посуду.

Приобретается все это в специализированном магазине или на строительном рынке, где вам всегда подскажут, какой вид крепежа будет оптимальным в условиях вашей квартиры, а также расскажут о тонкостях его монтажа.

Кроме электрического лобзика вам понадобится дрель-шуруповерт, ножовка по металлу, а также обычный электрический утюг.

Изготовление барной стойки: план действий

Как и в любом другом деле, прежде чем поработать руками, следует поработать головой. Необходимо продумать все до мелочей, начиная от формы и заканчивая самыми мелкими элементами конструкции. Вариаций изготовления барной стойки — великое множество, поэтому в данной статье мы остановимся на самой популярной из них: барной стойке из мебельного ДСП, которая крепится на стойке из хромированной трубы.

Как вырезать столешницу правильно?

Если вы задумались, как собрать барную стойку для кухни, начните с разметки листа ДСП, из которого будет вырезаться столешница. При ее выпиливании необходимо соблюдать три основных правила, и тогда срез получится ровным, красивым и без сколов:

1. На лобзик следует установить новую пилку. Если полотно будет даже немножко затуплено, его может повести во время работы с ДСП, ведь состояние пилки критично при работе с этим материалом. В результате вы получите либо не перпендикулярный поверхности торец, либо неровно выполненный рез.
2. Выбирайте пилку с мелкими зубьями, которые должны смотреть вверх. Если сделать все наоборот, края реза получатся рваными, что будет практически невозможно исправить.
3. Хотите получить идеальный срез, на котором не будет даже мелких сколов? Маленький секрет: проклейте место по намеченной линии самым обычным скотчем, и у вас это получится.

Теперь необходимо подумать и об обработке кромок, которые оклеиваются либо особым пластиком, либо меламиновой лентой. Пластик закрепить в домашних условиях гораздо сложнее, для этого желательно иметь специальный строительный фен, ведь прогревание его утюгом может легко привести к растрескиванию кромки. Меламиновая лента крепится гораздо проще — она прикладывается к ДСП, после чего прогревается с помощью обычного утюга. Клеевая основа в этот момент плавится и надежно фиксирует кромку, которая после остывания уже надежно держится.

Закрепляем барную стойку

Готовую столешницу требуется закрепить. Самый простой вариант крепления к стене — широкие металлические уголки, фиксирующиеся дюбелями с одной стороны и саморезами с другой. Если вас более волнует эстетическая сторона вопроса, можно приобрести скрытые полкодержатели, для которых придется высверливать отверстия в торце ДСП. Но учтите, что такой крепеж выдерживает меньшую нагрузку.

Барная стойка, выполненная в виде консоли, вторым концом крепится на шест, который может либо просто подпирать ее снизу, либо проходить насквозь до потолка. Стойку стандартной высоты в виде хромированной «ноги» можно сразу купить в комплекте с креплениями. Второй вариант более надежен, но вам придется идеально подогнать размер шеста, отпилив его по нужной высоте с помощью ножовки по металлу. К столешнице шест крепится с помощью стандартных пяток с резьбовым соединением. В случае сквозного расположения трубы вам их понадобится четыре штуки.

Также необходимо проделать отверстие под диаметр трубы. Если вы будете делать это лобзиком, обязательно поставьте самую мелкую пилку, которая у вас только есть, и работайте очень медленно. Лучше всего такие отверстия проделывать с помощью ручного фрезера, иногда вам могут сделать «дырку» фрезером прямо на строительном рынке при покупке листа ДСП.

При закреплении обратите особое внимание на высоту столешницы — она должна соответствовать высоте остальных рабочих поверхностей.

Вариации изготовления барной стойки

Мы описали самый простой вариант, но вы можете придумать свой собственный индивидуальный проект: кухня с барной стойкой своими руками может выглядеть совершенно по-разному. Кто-то предпочитает оснащать «барку» полочками и шкафчиками, кто-то декорирует ее, а уж основание делают из самых разных материалов — вплоть до гипсокартона и кирпича.

Но какой бы оригинальный проект вы ни придумали, помните, что материал столешницы должен отвечать следующим требованиям: он должен не бояться царапин, повышенной влажности, жира, не впитывать кухонные запахи, а также быть стойким к любым воздействиям, которые могут быть оказаны на него в условиях кухни.

Да будет свет: освещаем барную стойку

Разобравшись с тем, как сделать барную стойку на кухне, стоит задуматься о ее подсветке. Такой эксклюзивный предмет интерьера, да еще и изготовленный самостоятельно, нуждается в хорошем выделении светом. Идеальный вариант для этого — использование галогенных ламп, вмонтированных в балку, располагающуюся над столешницей.

Если же возможности смонтировать такую балку нет, годятся специальные люстры или плафоны, которые подвешиваются непосредственно к потолку. Лучше всего подключать их не напрямую, а используя диммеры — регуляторы интенсивности освещения. Настроив в нужный момент приглушенную подсветку, легко добиться идеального сходства с барной атмосферой.

Будет правильным монтировать барную стойку в непосредственной близости от распредкоробки и электрических розеток, но можно воспользоваться и удлинителем, что будет выглядеть не так эстетично. Если вы не хотите портить интерьерное решение проводами удлинителей, но близко расположенных розеток нет, к стойке проводится отдельный контур.

Задумываться об этом рекомендуется до начала ремонта помещения, планируя одновременно с его проведением и установку барной стойки. В этом случае вы можете скрыть провода под поверхностью в подготовленных штробах. Но если вы спохватились поздно, достаточно приобрести для проводов специальные короба.

Кабель проложен? Вам остается только смонтировать распределительные коробки и вывести провода для подключения осветительных приборов. После проверки проводки на работоспособность монтируются выключатели, и — вуаля — освещение готово.

• Лучшие стулья для барной стойки — регулируемые по высоте, со спинками и подставкой для ног.
• Решили использовать для столешницы камень — закажите его распиловку специалисту.
• Хотите сэкономить место — продумайте систему хранения в виде полочек для аксессуаров и вешалки для бокалов.
• Выбрали «островную» барную стойку — убедитесь, что площадь вашей кухни не менее 15-18 квадратов.
• Самое популярное решение в виде консоли с шестом до потолка одновременно и самое надежное.

Как правильно изготавливать барные стойки для кухни своими руками — скорее, вопрос сферы дизайна, а не оптимальной работы с материалом и инструментами. Не ограничивайте свою фантазию, и изготовленная самостоятельно барная стойка будет для вас настоящим предметом гордости в кругу друзей и близких!

Так же ознакомьтесь со статьей .

Классическая барная стойка представляет собой стол-барьер в питейном заведении. Из-за своего удобства и многофункциональности она нашла свое место и в домах людей, на кухне.

Дизайнерами используется огромное количество методов и материалов, чтобы создать барные стойки для кухни.

Самостоятельно сделать такой предмет интерьера, к сожалению, достаточно тяжелело. Но не стоит расстраиваться, следует вооружиться инструкциями, советами профессионалов, и создание такой конструкции из дерева, ДСП или любого другого материала станет вполне реальным.

Виды барных стоек и их надобность

Если в помещении достаточно места, стойка служит по своему непосредственному предназначению: около нее располагаются посетители.

Некоторые замечают, что данная конструкция — действительно незаменимый предмет в доме для завтраков или кофе.

Особенность стоек заключается непосредственно в самом заполнении: невозможно без стаканных держателей, фужеров, разнообразных бокалов, фруктовых ваз, а также большого количества других деталей.

Барные стойки для маленькой кухни проектируются довольно редко из-за ограниченного пространства. Но если заказчик имеет желание оборудовать свою кухню стойкой, то ее в таких случаях обычно крепят к стене. Данный вариант вовсе не стандартный, но очень практичный.

Установка барных стоек на кухнях средней и большой площади

При оборудовании кухни средней площади приходят к установке стойки -«полуострова». Это значит, что стойка прикрепляется к какому-либо другому элементу мебели. Нужны надежные крепления из-за того, что конструкция по своей высоте имеет различия с рабочим местом.

Обратите внимание!
Желтая кухня: преимущества и недостатки дизайна кухни с желтым оттенком (75 фото)

В основном применяют прямые или наклонные трубы, они и служат опорой стойки.

Чтобы разместить ваш предмет мебели в кухне большой площади, подойдет любой метод размещения. В большой кухне даже монтаж отдельно стоящего острова не будет забирать нужное пространство для работы. К тому же, отпадает обязанность в использовании декоративных деталей.

Порой дизайнеры приходят к применению гипсокартонной стеночки, к которой потом прикрепляется сам штатив. Существует огромное множество дизайнов барных стоек для кухни, поскольку реально сочетать разные материалы: например, металл с деревом, а иногда даже со стеклом.

Многофункциональность и практичность

На самом деле кухонные стойки чаще всего используются в ситуациях, когда нужно разделить зону кухни и жилую зону.

Квартиры-студии – обычно маленькие помещения, поэтому хозяева стараются максимально использовать имеющуюся площадь. В таком случае обычно выходит совмещение барной стойки с кухней-гостиной.

Чтобы поместить ваш предмет мебели максимально удобно и практично, следует прислушаться к нескольким советам: возможно установить под стойкой полки, тумбочки, небольшие шкафчики.

Можно повесить над ней разнообразные крепления: на трубах-держателях, либо под самым потолком. Также возможно осуществить постройку двухъярусной кухонной стойки.

Размеры кухонной стойки

Высота кухонной барной стойки обычно составляет примерно 130 см. Стоя, ее будет довольно удобно использовать, но чтобы присесть, следует приобрести специальный стул.

А вот у ширины уже есть некоторые условия: обычно она должна составлять не менее 30 см: если стойка будет уже, на нее просто не удобно ставить посуду и другие предметы.

Для большего комфорта шкафы стойки можно оборудовать подсветкой. Обычно для этого применяются светодиодные ленты, либо лампы. Это решение — очень большая экономия.

Светодиоды берут малое количество энергии, также они не имеют способности нагреваться и прослужат вам достаточно долго.

Виды оснований барной стойки

Металлическое основание является классическим.Оно идет сквозь столешницу и впирается первым концом в пол, а вторым в потолок.

Рекомендуется покупать качественные трубы немецкого или польского производства. Изделия китайских производителей выглядят внешне также, но через короткий промежуток времени краска, покрывающая их, начнет вылущиваться.

В столешнице нужно проделать отверстие под стояк и нанизать столешницу на опору. На цокольный конец нанизывается насадка-упор, называющаяся еще «крепежное кольцо», с видимой глазу части всё закрывается искусственной накладкой.

Для фиксирования штатива используются крепления. Полочки, держатели и прочее прикрепляется только после установки стойки. Когда столешница находится вдоль стены ее фиксируют благодаря декоративным кронштейнерам. Для прочности сооружения и надежности, их ставят как можно ближе друг к другу.

Как прикрепить стойку к стене?

Барная стойка на угловой кухне крепится на стену с помощью уголков. Для этой процедуры следует купить надежные уголки.

Существует два вида уголков: простые и усиленные. Последние используются при тяжелых и массивных конструкциях. Столешница, созданная собственноручно, опирается обычно на один уголок, а более массивные — на несколько.

Интерьер кухни с барной стойкой

В достаточно больших помещениях стойка может находиться посреди кухни, при этом она образует остров.

Довольно часто в дизайнах кухонь-студий на этот остров помещается плита и мойка, а возвышающаяся над ними со стороны гостевой комнаты барная стойка закрывает их.

Помимо этого, дизайн придется по вкусу любителям и профессионалов кулинарии.

Для окончательного выбора вами дизайна кухонного помещения предлагаем посмотреть фото барных стоек на кухне. Уверены, что это поможет вам определиться и сделать выбор.

Фото кухни с барной стойкой

Когда-то барные стойки использовались только по назначению: в питейном заведении присесть и выпить. Каким-то образом они перекочевали на кухню, и там прижились. Очень удобная оказалась деталь, тем более, что претерпела она заметные изменения и современная барная стойка для кухни имеет разнообразную конструкцию. Ее варианты могут сильно отличатся по дизайну и стилю, да и функциональное назначение у них тоже может быть разным.

Назначение и виды

Если площадь кухни позволяет, барную стойку в кухне ставят по прямому назначению: присесть выпить чашечку кофе или чего-нибудь покрепче, чем-нибудь перекусить. Тогда и «оснащение» у нее соответственное: держатели для стаканов, фужеров, рюмок, рядом полка/держатели соков, бутылок и т.п. Ставят ее опирая одним краем на стену или край , иногда располагают в виде остова — посреди свободной зоны.

На небольших кухнях она часто многофункциональна. Использоваться может и как разделитель на зоны — столовой и кухни, на совсем маленьких площадях часто используется как обеденный стол. Причем может быть расположена нестандартно — у стены.

На кухнях средних размеров — 10-12 метров — часто выполняется в виде полуострова — небольшого выступа сбоку. В целях более рационального использования пространства место под столешницей занимают под полки или шкаф. Такая конструкция очень проста — столешница барной стойки часто опирается на несколько кусков прямых или наклонных труб, закрепленных на столе шкафа.

Барная стойка на кухне — полуостров

Подобные многоступенчатые кухни в последнее время стали популярны: разные операции на кухне удобнее выполнять на поверхностях с разной высотой.

Но, все-таки, чаще барная стойка для кухни присутствует в квартирах-студиях для разграничения двух зон: или от прихожей — у кого что объединено. Причем зачастую является продолжением рабочего стола-острова или полуострова.

Делают еще в виде перегородки. В этом случае основа чаще всего из гипсокартона, а к ней «пристраивается» — сверху или сбоку — поверхность.

В общем, вариантов, вариаций и разных видов много. Приспосабливаете ту идею, которая понравилась под ваши условия, и можно приступать к реализации.

Размеры и габариты

Строгих норм на этот счет нет. Есть некоторые рекомендации, которые нарушаются примерно в половине случаев. Рекомендации касаются только высоты и ширины столешницы:

• По высоте барную стойку принято делать 1,1-1,2 метра. Тогда возле нее ставят специальные высокие стулья.
• По ширине — минимум — 30 см, оптимально 50-60 см. Меньше 30 см делать не стоит: даже небольшая тарелка уже на такой столешнице будет в опасности. И просто неудобно: ни локти поставить, ни облокотиться толком.

Длинна, форма, количество и форма ножек — это все на ваше усмотрение. Кстати о ножках. Традиционные стойки, которые были в питейных заведениях — это столешница на тумбе. Но для кухни «классикой» почему-то считается столешница на одной трубе от пола до потолка.

Кстати сказать, в таком виде она уже практически и не используется. Преобладают более функциональные аналоги со шкафами и тумбами.

Барная стойка для кухни: этапы, способы изготовления, фотоотчеты

Самый простой в исполнении вариант — это именно классический: столешница, прикрепленная одним краем к стене или мебели, а вторым опирающаяся на трубу. Со столешницей есть варианты:

• Сделать из широкой доски, желательно не хвойной породы — у них древесина слишком мягкая.
• Заказать в той же фирме, где делали кухонный гарнитур. Если купили готовый, придется искать похожий материал по фото или носить с собой по мастерским небольшую запчасть чтобы продемонстрировать что вам требуется.
• Сделать из толстой фанеры, потом чем-то задекорировать — наклеить пластик, плитку, мозаику.

Все остальное лучше выбирать в магазине, торгующем мебельной фурнитурой. Выбор очень широк, а разброс цен вообще изумляет. Например труба одного и того же диаметра может стоить в три раза больше. Но такая разница неспроста. С дешевых китайских труб/сеток/корзинок хромирование начинает через какое-то время сыпаться хлопьями. У немецкой фурнитуры ценник очень высокий, но пожизненная гарантия, поляки — посередине и по цене, и по качеству. Выбор за вами.

На фото выше — самодельная барная стойка, которую сделали из толстой доски. Опирается она с одной стороны на приделанную к стене полочку (тоже из досок дюймовок). Вторая опора — традиционная труба. Под трубу в теле столешницы сверлится отверстие подходящего диаметра. Под столешницу на трубу устанавливается насадка-упор «кольцо крепежное», сверху закрывается отверстие декоративным кольцом. Есть также «подпятник» или универсальное крепление трубы к полу и потолку, а также разные держатели и полочки на нее.

Если крепится столешница будет напрямую к стене, для этих целей обычно используют уголки. Можно взять усиленные, а цвет выбирайте исходя из отделки. Но данный вид крепежа устанавливают так, чтобы его не было видно — отступив от края несколько сантиметров. Можно поставить несколько небольших уголков, или один сплошной.

Если решено сделать барную стойку на кухне вдоль стены, можно использовать декоративные кронштейны для полок. Их несущей способности должно хватить и на столешницу, тем более, что поставить можно несколько штук. Пример сборки барной стойки простой конструкции с трубой на фото ниже.

Фотоотчет №1: самодельная стойка из столешницы и трубы

Столешницу вырезали из подоконника (массив), край скруглили, отшлифовали, затонировали и покрыли лаком. Запчасти — барная нога, кронштейны и фиксатор к полу — куплены в отделе мебельной фурнитуры.

К столешнице прикручиваем упор, к краю — уголки. Садится все на саморезы с плоской шляпкой. Работа занимает минут 7.

Приставив собранную стойку к стене, отмечаем на стене места, где необходимо установить дюбеля. На полу обводим маркером трубу: по этой метке будем выставлять подпятник. По меткам монтируем упор для стойки, в стену ставим дюбеля.

Ставим стойку на место, крепим шурупами. Все. Готово.

Барные стойки с полками

Если конструкция с трубой не нравится, можно обойтись без нее, но придется убрать верхнюю часть, которая находится под потолком. Вместо ноги, например, можно сделать такую же полку, как и возле стены. Вид станет сразу более динамичным и современным.

Да и вообще всю конструкцию можно собрать из широких досок, стыкуя их под прямым углом. Посмотрев на фото внизу, вы поймете о чем речь.

Барная стойка для кухни в современном стиле (для минимализма и хайтек тоже)

В современные интерьеры вообще лучше вписываются ломанные линии. Если кухня в стиле минимализм или хай тек, то классику туда тяжело вписать, а вот нечто, состоящее из ломанных линий смотреться будет очень неплохо (несколько эскизов на картинке ниже).

Чуть более традиционный вариант представлен на фото. От этого он не стал менее интересным. Нестандартный подход даже в незначительных дозах значительно изменяет восприятие.

Вариант барной стоки — стола

Барная стойка на основании

Все это мы рассматривали варианты без основания. Но столешницу можно прикрепить на какую-то тумбу. Если столешница будет находится точно над поверхностью стола, берем трубу и стандартный крепеж к горизонтальным поверхностям. Если же, как в данном случае, поверхность барной стойки смещена, есть специальный наклонный крепеж.

Столешницу прикрепить на шкаф — легко и просто

Тумбу можно смастерить самостоятельно. Собственно, главное — собрать каркас. Его можно обшить мебельной фанерой или каким другим отделочным материалом — это зависит от стиля вашей кухни. Каркас можно сделать из деревянных (сухих) реек, а можно — сварить и металлического уголка.

Как вариант — собрать из профилей для гипсокартона, обшить им же или ГВЛ. Еще вариант — сложить основу из кирпича. Но это, Если позволяет несущая способность перекрытия.

С основой из гипсокартона: фотоотчет №2

Часто выбирают устройство основы из гипсокартона. Материал недорогой, технология опробована, механика знакома, результат — как минимум — хороший. По порядку работ никаких новостей: собираем каркас. В данном случае использованы деревянные бруски, но точно также можно и с использованием профилей.

Главное — соблюдать вертикальность и горизонтальность плоскостей, ставить стойки ровно под 90°. Проверяется все хорошим строительным уровнем, вертикальность лучше отслеживать отвесом: у него погрешности нет. Когда каркас собран, с двух сторон обшивается гиспокартоном или ГВЛ.

Следы от саморезов, углы и стыки шпаклюем. Далее зависит от выбранного типа отделки: под некоторые необходима шпаклевка (покраска водоэмульсионкой), под другие нет. В нашем случае была выбрана фактурная краска, она наносится толстым слоем, и можно — напрямую на гипсокартон.

Осталось установить на барную стойку столешницу. Выбираете, какая больше подходит к остальной мебели на вашей кухне.

Фотоотчет №3: Барная стойка с мойкой

Это был первый опыт в создании мебели (и вообще чего-то путного) своими руками, в результате допущены некоторые конструктивные недочеты. Не самый удачный получился дизайн, хотя, о вкусах не спорят.

Исходные материалы:

• недорогие столешницы, купленные на распродаже;
• остатки от шкафа из ;
• бруски;
• пару докупленных дверок;
• сантехническая начинка: мойка, сифон, смеситель и требующиеся трубы-шланги-фитинги.

Столешницы сложены буквой «Г», соединены стальными пластинами, прикреплены боковины

На полу лицевой стороной вниз разложены столешницы. Они соединены в виде буквы «Г» с помощью клея, которым промазаны торцы и стальной полосы с перфорацией, в которую закручены саморезы. Полоса, понятное дело, закреплена снизу.

Боковины предполагалось облагородить (предположительно — ламинатом), потому использованы имеющиеся в хозяйстве остатки — старая дверь и кусок шкафа. Они прикручены при помощи уголков, выровнены по краю столешниц. И это — первая ошибка. И визуально смотрится такая тумба тяжеловесно, и сидеть неудобно. Боковины необходимо сдвинуть от края как минимум, на 10 см.

После того, как боковины установлены, тумбу перевернули, поставили на постоянное место. Все остальные работы проводили в на месте. Выпилено отверстие под мойку, установлена и подключена сантехническая часть.

По полу прибиты рейки — вдоль стенок и чуть отступив от наружного края (сделан отступ 5 см, можно 10 — удобнее), сделаны полочки. Шкаф со стороны мойки закрыт дверцей, полки слева остались открытыми. Пространство частично отделано деревянными планками.

Сначала думали поставить на трубе несколько различных «прибамбасов», но от столешниц остались полукруглые края. Было решено использовать их на трубе. В качестве наружной отделки тумбы использованы панели для декорирования балконов (куплены в Леруа). Они почти подошли по размеру, а оставшиеся щели закрыли витым шнуром. Как в результате выглядит самодельная барная стойка со шкафом для мойки смотрите на фото ниже.

Есть еще замечания по отделке. Первое — шнур скоро пропитается различными жидкостями, будет иметь бледный вид и сильный «аромат». Чтобы отодвинуть срок появления запаха, его можно чем-то покрыть, хоть тем же клеем ПВА. Второе — столешницы просто состыкованы. В щель будет попадать вода, набьется различный мелкий мусор. Еще на стадии «стыковки» края необходимо промазать герметиком (прозрачным, силиконовым, не акриловым). Так же можно и нужно обработать края выреза под мойку. Тогда столешница не будет разбухать. Стыки столешниц можно отделать мебельными накладками, их же или похожие использовать и вместо шнура. Еще бюджетный вариант — пластиковые уголки и такие же Т-образные планки.

Барная стойка для кухни на остатках стены

Если кухню объединили с балконом, остается кусок стены. Место там, где раньше было окно. Если разрушать его нет желания, можно сделать барную стойку.

Есть два варианта:

• На той высоте которая есть, поставить столешницу. Это будет еще одна рабочая поверхность или полочка. Над ней на трубах на высоте уже порядка 1,1-1,2 м закрепить еще одну плоскость, которая и будет собственно, барной стойкой.
• Доложить/дорастить стену до нужной высоты и поставить столешницу.

Оба варианте неплохи, но тот что на фото справа, более практичен: две поверхности на кухне всегда лучше чем одна. Обратите внимание, что размеры столешницы больше, чем ширина «ножки». Это не случайно: так можно более-менее комфортно сидеть, не разворачиваясь боком.

А если не лень эту стенку убрать, можно сделать нечто более удобное — чтобы можно было ноги поставить. Пример — на фото.

Фото-идеи оформления

Рабочий стол — как основа

Барная стойка из кирпича или камня — стильно

Видео по теме

Если хотите барную стойку поставить на открытой , идею можно позаимствовать в этом видео. Парень из найденных в лесу коряг и толстой доски соорудил интересную стойку.

Чаще всего возникают вопросы по поводу того, как сделать столешницу для барной стойки. Можно отделать ее мозаикой. А как — смотрите в видео. Вообще технология укладки мозаики несложна: на специальный клей белого цвета с последующей затиркой швов между плиточками. Сложно бывает сформировать неровный край. Вот как это сделать — смотрите в видео.

Столешница, склеенная из брусков

примеры в интерьере. Барная стойка своими руками — необходимый элемент современной кухни Как крепить барный

Барная стойка хром глянец

Для подробного описания комплектации воспользуйтесь ссылкой —

Крепления и фурнитура барной стойки для кухни хром глянец

• К103 — Верхнее крепление. Предназначается для крепления конца труб враспор. Может использоваться внизу, если у Вас на потолке гипсокартон. К108 — Универсальное крепление. Рекомендуем всегда использовать в качестве нижнего крепления. Можно использовать наверху, если создаёте опору под стол.
• К107 — Крепление под столешницу. Устанавливается под столешницу, что жестко зафиксировать её положение, при способе, когда труба проходит сквозь столешницу.
• К102 — Фиксирующее кольцо. Фиксирует положение полки на трубе. Также используется для зажима столешницы сверху, одновременно закрывает отверстие столешницы для трубы.
• Р6129 — Высокое универсальное крепление. Можно использовать в любых вариантах зажима концов трубы.

Это основной набор мебельной фурнитуры для крепления трубы на кухне. Этот же принцип применим к . Рекомендуем посетить раздел

Когда-то барные стойки использовались только по назначению: в питейном заведении присесть и выпить. Каким-то образом они перекочевали на кухню, и там прижились. Очень удобная оказалась деталь, тем более, что претерпела она заметные изменения и современная барная стойка для кухни имеет разнообразную конструкцию. Ее варианты могут сильно отличатся по дизайну и стилю, да и функциональное назначение у них тоже может быть разным.

Назначение и виды

Если площадь кухни позволяет, барную стойку в кухне ставят по прямому назначению: присесть выпить чашечку кофе или чего-нибудь покрепче, чем-нибудь перекусить. Тогда и «оснащение» у нее соответственное: держатели для стаканов, фужеров, рюмок, рядом полка/держатели соков, бутылок и т.п. Ставят ее опирая одним краем на стену или край , иногда располагают в виде остова — посреди свободной зоны.

На небольших кухнях она часто многофункциональна. Использоваться может и как разделитель на зоны — столовой и кухни, на совсем маленьких площадях часто используется как обеденный стол. Причем может быть расположена нестандартно — у стены.

На кухнях средних размеров — 10-12 метров — часто выполняется в виде полуострова — небольшого выступа сбоку. В целях более рационального использования пространства место под столешницей занимают под полки или шкаф. Такая конструкция очень проста — столешница барной стойки часто опирается на несколько кусков прямых или наклонных труб, закрепленных на столе шкафа.

Барная стойка на кухне — полуостров

Подобные многоступенчатые кухни в последнее время стали популярны: разные операции на кухне удобнее выполнять на поверхностях с разной высотой.

Но, все-таки, чаще барная стойка для кухни присутствует в квартирах-студиях для разграничения двух зон: или от прихожей — у кого что объединено. Причем зачастую является продолжением рабочего стола-острова или полуострова.

Делают еще в виде перегородки. В этом случае основа чаще всего из гипсокартона, а к ней «пристраивается» — сверху или сбоку — поверхность.

В общем, вариантов, вариаций и разных видов много. Приспосабливаете ту идею, которая понравилась под ваши условия, и можно приступать к реализации.

Размеры и габариты

Строгих норм на этот счет нет. Есть некоторые рекомендации, которые нарушаются примерно в половине случаев. Рекомендации касаются только высоты и ширины столешницы:

• По высоте барную стойку принято делать 1,1-1,2 метра. Тогда возле нее ставят специальные высокие стулья.
• По ширине — минимум — 30 см, оптимально 50-60 см. Меньше 30 см делать не стоит: даже небольшая тарелка уже на такой столешнице будет в опасности. И просто неудобно: ни локти поставить, ни облокотиться толком.

Длинна, форма, количество и форма ножек — это все на ваше усмотрение. Кстати о ножках. Традиционные стойки, которые были в питейных заведениях — это столешница на тумбе. Но для кухни «классикой» почему-то считается столешница на одной трубе от пола до потолка.

Кстати сказать, в таком виде она уже практически и не используется. Преобладают более функциональные аналоги со шкафами и тумбами.

Барная стойка для кухни: этапы, способы изготовления, фотоотчеты

Самый простой в исполнении вариант — это именно классический: столешница, прикрепленная одним краем к стене или мебели, а вторым опирающаяся на трубу. Со столешницей есть варианты:

• Сделать из широкой доски, желательно не хвойной породы — у них древесина слишком мягкая.
• Заказать в той же фирме, где делали кухонный гарнитур. Если купили готовый, придется искать похожий материал по фото или носить с собой по мастерским небольшую запчасть чтобы продемонстрировать что вам требуется.
• Сделать из толстой фанеры, потом чем-то задекорировать — наклеить пластик, плитку, мозаику.

Все остальное лучше выбирать в магазине, торгующем мебельной фурнитурой. Выбор очень широк, а разброс цен вообще изумляет. Например труба одного и того же диаметра может стоить в три раза больше. Но такая разница неспроста. С дешевых китайских труб/сеток/корзинок хромирование начинает через какое-то время сыпаться хлопьями. У немецкой фурнитуры ценник очень высокий, но пожизненная гарантия, поляки — посередине и по цене, и по качеству. Выбор за вами.

На фото выше — самодельная барная стойка, которую сделали из толстой доски. Опирается она с одной стороны на приделанную к стене полочку (тоже из досок дюймовок). Вторая опора — традиционная труба. Под трубу в теле столешницы сверлится отверстие подходящего диаметра. Под столешницу на трубу устанавливается насадка-упор «кольцо крепежное», сверху закрывается отверстие декоративным кольцом. Есть также «подпятник» или универсальное крепление трубы к полу и потолку, а также разные держатели и полочки на нее.

Если крепится столешница будет напрямую к стене, для этих целей обычно используют уголки. Можно взять усиленные, а цвет выбирайте исходя из отделки. Но данный вид крепежа устанавливают так, чтобы его не было видно — отступив от края несколько сантиметров. Можно поставить несколько небольших уголков, или один сплошной.

Если решено сделать барную стойку на кухне вдоль стены, можно использовать декоративные кронштейны для полок. Их несущей способности должно хватить и на столешницу, тем более, что поставить можно несколько штук. Пример сборки барной стойки простой конструкции с трубой на фото ниже.

Фотоотчет №1: самодельная стойка из столешницы и трубы

Столешницу вырезали из подоконника (массив), край скруглили, отшлифовали, затонировали и покрыли лаком. Запчасти — барная нога, кронштейны и фиксатор к полу — куплены в отделе мебельной фурнитуры.

К столешнице прикручиваем упор, к краю — уголки. Садится все на саморезы с плоской шляпкой. Работа занимает минут 7.

Приставив собранную стойку к стене, отмечаем на стене места, где необходимо установить дюбеля. На полу обводим маркером трубу: по этой метке будем выставлять подпятник. По меткам монтируем упор для стойки, в стену ставим дюбеля.

Ставим стойку на место, крепим шурупами. Все. Готово.

Барные стойки с полками

Если конструкция с трубой не нравится, можно обойтись без нее, но придется убрать верхнюю часть, которая находится под потолком. Вместо ноги, например, можно сделать такую же полку, как и возле стены. Вид станет сразу более динамичным и современным.

Да и вообще всю конструкцию можно собрать из широких досок, стыкуя их под прямым углом. Посмотрев на фото внизу, вы поймете о чем речь.

Барная стойка для кухни в современном стиле (для минимализма и хайтек тоже)

В современные интерьеры вообще лучше вписываются ломанные линии. Если кухня в стиле минимализм или хай тек, то классику туда тяжело вписать, а вот нечто, состоящее из ломанных линий смотреться будет очень неплохо (несколько эскизов на картинке ниже).

Чуть более традиционный вариант представлен на фото. От этого он не стал менее интересным. Нестандартный подход даже в незначительных дозах значительно изменяет восприятие.

Вариант барной стоки — стола

Барная стойка на основании

Все это мы рассматривали варианты без основания. Но столешницу можно прикрепить на какую-то тумбу. Если столешница будет находится точно над поверхностью стола, берем трубу и стандартный крепеж к горизонтальным поверхностям. Если же, как в данном случае, поверхность барной стойки смещена, есть специальный наклонный крепеж.

Столешницу прикрепить на шкаф — легко и просто

Тумбу можно смастерить самостоятельно. Собственно, главное — собрать каркас. Его можно обшить мебельной фанерой или каким другим отделочным материалом — это зависит от стиля вашей кухни. Каркас можно сделать из деревянных (сухих) реек, а можно — сварить и металлического уголка.

Как вариант — собрать из профилей для гипсокартона, обшить им же или ГВЛ. Еще вариант — сложить основу из кирпича. Но это, Если позволяет несущая способность перекрытия.

С основой из гипсокартона: фотоотчет №2

Часто выбирают устройство основы из гипсокартона. Материал недорогой, технология опробована, механика знакома, результат — как минимум — хороший. По порядку работ никаких новостей: собираем каркас. В данном случае использованы деревянные бруски, но точно также можно и с использованием профилей.

Главное — соблюдать вертикальность и горизонтальность плоскостей, ставить стойки ровно под 90°. Проверяется все хорошим строительным уровнем, вертикальность лучше отслеживать отвесом: у него погрешности нет. Когда каркас собран, с двух сторон обшивается гиспокартоном или ГВЛ.

Следы от саморезов, углы и стыки шпаклюем. Далее зависит от выбранного типа отделки: под некоторые необходима шпаклевка (покраска водоэмульсионкой), под другие нет. В нашем случае была выбрана фактурная краска, она наносится толстым слоем, и можно — напрямую на гипсокартон.

Осталось установить на барную стойку столешницу. Выбираете, какая больше подходит к остальной мебели на вашей кухне.

Фотоотчет №3: Барная стойка с мойкой

Это был первый опыт в создании мебели (и вообще чего-то путного) своими руками, в результате допущены некоторые конструктивные недочеты. Не самый удачный получился дизайн, хотя, о вкусах не спорят.

Исходные материалы:

• недорогие столешницы, купленные на распродаже;
• остатки от шкафа из ;
• бруски;
• пару докупленных дверок;
• сантехническая начинка: мойка, сифон, смеситель и требующиеся трубы-шланги-фитинги.

Столешницы сложены буквой «Г», соединены стальными пластинами, прикреплены боковины

На полу лицевой стороной вниз разложены столешницы. Они соединены в виде буквы «Г» с помощью клея, которым промазаны торцы и стальной полосы с перфорацией, в которую закручены саморезы. Полоса, понятное дело, закреплена снизу.

Боковины предполагалось облагородить (предположительно — ламинатом), потому использованы имеющиеся в хозяйстве остатки — старая дверь и кусок шкафа. Они прикручены при помощи уголков, выровнены по краю столешниц. И это — первая ошибка. И визуально смотрится такая тумба тяжеловесно, и сидеть неудобно. Боковины необходимо сдвинуть от края как минимум, на 10 см.

После того, как боковины установлены, тумбу перевернули, поставили на постоянное место. Все остальные работы проводили в на месте. Выпилено отверстие под мойку, установлена и подключена сантехническая часть.

По полу прибиты рейки — вдоль стенок и чуть отступив от наружного края (сделан отступ 5 см, можно 10 — удобнее), сделаны полочки. Шкаф со стороны мойки закрыт дверцей, полки слева остались открытыми. Пространство частично отделано деревянными планками.

Сначала думали поставить на трубе несколько различных «прибамбасов», но от столешниц остались полукруглые края. Было решено использовать их на трубе. В качестве наружной отделки тумбы использованы панели для декорирования балконов (куплены в Леруа). Они почти подошли по размеру, а оставшиеся щели закрыли витым шнуром. Как в результате выглядит самодельная барная стойка со шкафом для мойки смотрите на фото ниже.

Есть еще замечания по отделке. Первое — шнур скоро пропитается различными жидкостями, будет иметь бледный вид и сильный «аромат». Чтобы отодвинуть срок появления запаха, его можно чем-то покрыть, хоть тем же клеем ПВА. Второе — столешницы просто состыкованы. В щель будет попадать вода, набьется различный мелкий мусор. Еще на стадии «стыковки» края необходимо промазать герметиком (прозрачным, силиконовым, не акриловым). Так же можно и нужно обработать края выреза под мойку. Тогда столешница не будет разбухать. Стыки столешниц можно отделать мебельными накладками, их же или похожие использовать и вместо шнура. Еще бюджетный вариант — пластиковые уголки и такие же Т-образные планки.

Барная стойка для кухни на остатках стены

Если кухню объединили с балконом, остается кусок стены. Место там, где раньше было окно. Если разрушать его нет желания, можно сделать барную стойку.

Есть два варианта:

• На той высоте которая есть, поставить столешницу. Это будет еще одна рабочая поверхность или полочка. Над ней на трубах на высоте уже порядка 1,1-1,2 м закрепить еще одну плоскость, которая и будет собственно, барной стойкой.
• Доложить/дорастить стену до нужной высоты и поставить столешницу.

Оба варианте неплохи, но тот что на фото справа, более практичен: две поверхности на кухне всегда лучше чем одна. Обратите внимание, что размеры столешницы больше, чем ширина «ножки». Это не случайно: так можно более-менее комфортно сидеть, не разворачиваясь боком.

А если не лень эту стенку убрать, можно сделать нечто более удобное — чтобы можно было ноги поставить. Пример — на фото.

Фото-идеи оформления

Рабочий стол — как основа

Барная стойка из кирпича или камня — стильно

Видео по теме

Если хотите барную стойку поставить на открытой , идею можно позаимствовать в этом видео. Парень из найденных в лесу коряг и толстой доски соорудил интересную стойку.

Чаще всего возникают вопросы по поводу того, как сделать столешницу для барной стойки. Можно отделать ее мозаикой. А как — смотрите в видео. Вообще технология укладки мозаики несложна: на специальный клей белого цвета с последующей затиркой швов между плиточками. Сложно бывает сформировать неровный край. Вот как это сделать — смотрите в видео.

Столешница, склеенная из брусков

Барная стойка давно утратила узкое первоначальное предназначение и широко используется не только в заведениях общественного питания, но и в жилых помещениях. Благодаря этому предмету мебели интерьер дома или квартиры приобретет эксклюзивный и стильный вид. Данная статья расскажет, как барная стойка своими руками поможет зонировать и разделить пространство, а пошаговые инструкции дадут возможность самостоятельно создать желаемую модель.

Функциональную и комфортную вполне реально сделать своими руками

Типы и функции барных стоек на кухне: фото примеры различных конструкций

В просторных помещениях, в частности квартирах-студиях, использование барной стойки может иметь прямое назначение –применяться в качестве домашнего мини-бара. Для этого конструкцию оснащают специальными держателями и приспособлениями, где хранятся стеклянные приборы и бутылки с напитками. Такая конструкция может быть составляющей кухонного гарнитура либо самостоятельным сооружением.

В малогабаритных квартирах кухонная барная стойка выполняет сразу несколько функций. Она служит для отделения кухни от столовой или жилой зоны, параллельно исполняет роль . Самый распространенный вариант в маленьких помещениях – стойка в виде небольшого выступа или конструкция, расположенная вдоль стены. Фото барных стоек для маленькой кухни наглядно демонстрируют такие примеры.

Барные стойки в виде выступающего полуострова приемлемы и в кухнях средних размеров. Пространство внизу используют в качестве шкафа, где размещают мини-бар или разнообразные кухонные предметы. В таких конструкциях опорой для столешниц служат куски хромированных труб, прикрепленные к крышке шкафа.

Популярны многоуровневые барные стойки дома, которые являются многофункциональными. Одну их сторону используют как рабочую поверхность, а противоположную – как место для перекусов и приема напитков.

Особенно распространены барные стойки в квартирах-студиях, где служат разграничением различных зон: отделяют части помещения по их функциональному назначению. Зачастую такие конструкции являются продолжением кухонного гарнитура.

Важно!

Во время выбора модели барной стойки нужно учесть, что она должна быть функциональной и удобной в пользовании всеми членами семьи. Конструкцию создают не на один год, поэтому она должна радовать глаз.

Обустройство кухни с барной стойкой: фото вариантов

Домашняя барная стойка может иметь самую необычную форму, нестандартные размеры. Конструкцию вполне реально соорудить своими руками, используя для этого самые неожиданные предметы. В этом ее преимущества. В то же время, для того чтобы смастерить барную стойку самостоятельно, нужно знать негласную классификацию моделей, которая включает три основных типа.

Стационарная барная стойка. Один из самых популярных вариантов барной стойки для маленькой кухни. Максимальная высота такой модели в мини-формате составляет 120 см.

Факторы, определяющие размеры стоек в кухне и гостиной. Соотношение высоты конструкции с другой мебелью. Советы в выборе модели нужной высоты.

Виртуальный чертеж, в отличие от бумажного, позволяет увидеть проект с разных сторон и разрешает сразу вносить соответствующие коррективы в чертеж. Кроме этого, компьютерный вариант даст возможность увидеть конструкцию в готовом виде.

Бумажный чертеж не предполагает демонстрацию фотореалистичного изображения, но в то же время позволяет создать необходимый рабочий проект. Тем более это приемлемо, если самостоятельная барная стойка для дома представляет собой не очень объёмную конструкцию.

Полезный совет!

Создание любой модели своими руками предусматривает предварительную подготовку чертежей барной стойки. Для этого можно использовать специальную компьютерную программу или нанести схему на миллиметровую бумагу.

Выбор материалов: соотношение цены и качества

В процессе изготовления барных стоек используют всевозможные материалы. Выбор зависит от назначения, предполагаемого места расположения, интерьера всего помещения и бюджетных возможностей владельцев. Рассмотрим наиболее практичные и распространенные материалы.

Пластик предполагает различное цветовое оформление, он недорогой и удобный, легкий в плане обработки. В то же время малопрочный, поэтому подходит для изготовления небольших конструкций или в качестве отделочного материала.

Ламинированные древесно-стружечные плиты – более дорогой и сложный в обработке материал, но служит намного дольше, чем пластик. Бывает различных цветов и структуры. Поверхности могут имитировать разноцветные камни, металл и древесину.

Гипсокартон, благодаря своей «податливости», широко применяется для создания объемных стоек. Материал можно шпаклевать, декорировать и красить в различные тона. Барная стойка из гипсокартона – это тот вариант, который позволяет создать любую форму в соответствии с разными стилями.

Древесина. Барная стойка из дерева, особенно ценных пород, безоговорочно будет иметь благородный и дорогой вид. В то же время, это трудоемкий материал, который требует последующей тщательной обработки.

Кирпич. На первый взгляд может показаться, что это нетрадиционный материал, но именно из него чаще всего изготавливают барные стойки в стиле лофт.

Для изготовления стоек из различных материалов потребуются дополнительные детали, фурнитуры и инструментарий. Для конструкций из гипсокартона и ДСП необходим каркас из уголков или брусьев. Чтобы сделать деревянную барную стойку, обязательны определенные знания столярного дела и специальное оборудование. В процессе сооружения барной стойки из кирпича понадобятся навыки каменщика, а также должен использоваться специальный раствор.

Для столешницы, как правило, берут материалы, отличные от тех, что используют при изготовлении каркаса. Это отдельный и часто самостоятельный элемент типичной кухонной барной стойки.

Каркас и
столешница для барной стойки
: нюансы в изготовлении

Столешница – самая важная деталь, которая способствует созданию особых интерьерных акцентов. Процесс изготовления – базовый этап сооружения всей конструкции. Материал должен иметь привлекательную поверхность, быть прочным и износостойким.

Базовой плитой для столешницы может послужить акриловый камень, широкая отшлифованная доска, кусок ДСП, который потом покрывается шпоном или пленкой. С помощью электролобзика основе придают необходимую форму, а места срезов кромок тщательно зачищают.

Схема стандартной барной стойки на ножке

Полезный совет!

Преимущество столешницы из ДСП в том, что можно выбрать любой цвет и структуру покрытия. Со временем его можно даже заменить, используя самоклеящуюся пленку. Кроме этого, готовое изделие можно приобрести в торговой сети.

Создание каркаса – не менее важный этап. Здесь понадобятся уголки, швеллеры, деревянные брусья. Более конкретные действия на этом этапе описаны в инструкциях изготовления различных моделей стоек.

Барная стойка своими руками:
пошаговые инструкции изготовления

Самый популярный способ создания стоек – классический, который включает изготовление столешницы и дальнейшее ее крепление с одного края к стене или гарнитуру, а с другой – к вертикальной трубе.

Столешницу можно изготовить из разного материала, но желательно подбирать основу, соответствующую остальной кухонной мебели. Другие детали можно приобрести в магазине, где торгуют фурнитурой. В отношении цены в данном случае лучше не экономить.

Например, покупая трубу, которая послужит ногой для барной стойки, рекомендуется отказаться от недорогой китайской продукции. Такие хромированные изделия, хоть и стоят в три раза дешевле, но через некоторое время могут посыпаться хлопьями. Фурнитура производства Германии стоит значительно дороже, но имеет пожизненную гарантию, неплохое качество и у польских деталей.

Столешницу для такой барной стойки можно выпилить из широкой доски, опорой ей с одной стороны послужит полочка, прикрепленная к стене, а с другой – обыкновенная труба. Для ее крепления в столешнице сверлится отверстие соответствующего диаметра, на трубу одевают крепежное кольцо.

Под трубу в теле столешницы необходимо просверлить отверстие необходимого диаметра. Сверху его закрывают декоративной заглушкой. С помощью универсального крепления, которое называют подпятником, низ трубы крепится к полу. Подпятник используют в случае, когда необходимо прикрепить трубу к потолку, а также для установки специальных барных полок.

Если столешницу следует закрепить непосредственно на стене, то для этого идеально подойдут усиленные крепежные уголки. Их необходимо установить так, чтобы они были незаметны, то есть в нескольких сантиметрах от краев.

Используя специальные декоративные кронштейны для полок, можно зафиксировать маленькую барную стойку вдоль стены. С целью усиления несущих способностей лучше использовать несколько штук.

Барная стойка на кухне своими руками: фото
создания конструкции с опорой из трубы

В процессе изготовления классического варианта стойки потребуются определенные материалы. Для столешницы может послужить старый подоконник. Из него вырезают деталь необходимого размера, края округляют, шлифуют, тонируют и покрывают лаком. Дополнительные детали: барную ногу, кронштейны и фиксаторы – можно купить в магазине мебельной фурнитуры.

Последовательность изготовления:

1. Крепление уголков и упора к столешнице с помощью саморезов.
2. Перед тем, как крепить столешницу, делают наметки на стене. Используя уровень, проверяют, чтобы крепление было ровным.
3. Сверление отверстий для дюбелей.
4. На полу отмечают место для крепления трубы, куда устанавливают подпятник.
5. Установка стойки на месте, ее крепление шурупами.

Важно!

С целью обеспечения влагостойкости конструкции все деревянные детали необходимо обработать специальным средством от коррозии. Большинство из них поможет защитить стойку и от возгорания. Такой особенной обработки в первую очередь требуют барные столешницы для кухни из дерева.

Вместо трубы, в качестве опоры, можно использовать специальную двух- или трехстороннюю тумбу с мини-полками. Широкие доски, состыкованные под прямым углом, уже представляют собой готовую конструкцию, которую просто нужно прикрепить к стене. Кривые линии и любой нестандартный подход в изготовлении стойки придадут модерновый вид изделию.

Как сделать барную стойку своими руками
из гипсокартона

Гипсокартон часто используют для основы стойки. Понадобится несколько стандартных плит, также необходимо подготовить брусья или профили для каркаса. Этапы создания такой модели следующие:

1. Сбор каркаса. Главное, чтобы между перпендикулярными плоскостями соблюдался угол в 90°, а между горизонтальными поверхностями – параллельное расстояние. Для этого нужен хороший строительный уровень, а для отслеживания вертикальности подойдет обыкновенный шнуровой отвес.
2. Обшивка гипсокартоном собранного каркаса с двух сторон с помощью саморезов.
3. Шпаклевка углов, стыков и следов от саморезов.
4. Отделка изделия зависит от выбора владельцев. Это может быть декоративная шпаклевка под покраску водоэмульсионкой; фактурная краска, которую наносят толстым слоем.
5. Установка столешницы. Желательно, чтобы она соответствовала по цвету и структуре остальным поверхностям на кухне и декоративным элементам мебели при условии, если барная стойка в комнате.

Барная стойка из дерева своими руками
: процесс изготовления

Чтобы соорудить стойку из дерева, необходимо приготовить бруски 50×100 мм, обрезную доску 25×300 мм, листы МДФ (18 мм), плинтус, саморезы, лак и краску. После создания проекта процесс изготовления имеет такую последовательность:

1. Разметка мест размещения каркаса на стене и полу.
2. Крепление бруса к полу и стене по линиям наметки.
3. Установка стоек опоры и поперечных балок для монтажа столешницы. Их высоту определяют так, чтобы столешница была на одном уровне с рабочей зоной кухни.
4. Соединение стоек с помощью поперечных брусьев или мебельных уголков.
5. Когда каркас собран, выполняется его обшивка. Для этого можно использовать широкие отшлифованные доски или листы МДФ.
6. Крепление плинтуса на границе стойки и пола.
7. Установка столешницы, которую выпиливают из обрезной доски.
8. Столешницу шлифуют и покрывают лаком.

Щели, которые образуются между барной стойкой, стеной и полом, можно заполнить акриловым герметиком, а торцы столешницы отделать молдингом.

Полезный совет!

Для обеспечения идеально ровной поверхности стойки и устранения погрешностей, допущенных в процессе монтажа, можно использовать специальные регулируемые ножки для барной стойки.

Барная стойка с подсветкой
: варианты установки и типы светильников

В дизайнерском оформлении барной стойки важную роль играет подсветка. С этой целью используют разные типы светильников:

• подвесные светильники, которые имеет подвеску с возможностью регулировки ее длины;
• точечная подсветка, в соответствии с названием она освещает ту зону, над которой расположена,

• создавая прямой свет;
• споты – специальные галогенные лампы на металлических кронштейнах, используемые в оформлении современных стоек в стиле хай-тек, лофт или модерн.
• трековые светильники – это конструкции из металлических шин, проводящих ток, со световыми элементами;
• светодиодная лента служит не только подсветкой, но и украшением, она проста в установке и практически незаметна в нерабочем состоянии.

Передвижной
барный стол для кухни
и гостиной: пошаговая инструкция

Альтернативой барной стойке в маленькой квартире может стать барный столик. Этот предмет мебели имеет разнообразную форму, высоту; в основном это круглая завышенная конструкция на одной устойчивой ножке. Можно создать свою оригинальную модель мобильного передвижного барного стола-стойки на колесах, а материалом послужат остатки строительных материалов, в частности, обрезки водопроводных труб. Для работы понадобятся водопроводные трубы с соответствующими коннекторами, пара досок, перфорированная лента, крепежи и колесики.

Каркас столика собирается из водопроводных труб, которые соединяют коннекторами. Деревянные полочки крепятся к трубам шурупами или перфорированной стальной лентой. Для того, чтобы сделать место для подвешивания бокалов в верхней части стола, достаточно выпилить круглые отверстия с желобками.Мобильность стола обеспечивают колесики, которые легко крепятся к трубному основанию. Для того, чтобы во время движения ничего не упало, необходимо, чтобы поверхность полок была нескользкой. Целесообразной будет установка дополнительных бортиков и перегородок.

Барная стойка – удобный, современный и функциональный предмет мебели на кухне или гостиной. С ее помощью можно удачно дополнить, а в случае экономии пространства — заменить обеденную зону. Используя приведенные в статье рекомендации, конструкции различной формы можно легко сделать самостоятельно. Главные условия успешной работы – правильно подобранная модель и материалы, планировка расположения и последовательность в изготовлении.

Сравнительно недавно барная стойка превратилась в модный элемент современной кухни. Она набирает все большую популярность за счет своего удобства, вместительности и стильного внешнего вида. Далее расскажем, как выбрать модель барной конструкции и грамотно вписать столешницу в общий дизайн помещения.

Как выглядит домашняя барная стойка

В домашнем интерьере барная конструкция представляет собой удлиненную столешницу на опорах, которая часто является продолжением рабочей зоны. В комплекте к ней, как правило, идут барные стулья соответствующего дизайна. Их особенность заключается в уменьшенном размере сиденья и наличии подножки.

Справка.
Впервые стойка для бара появилась на Западе, в заведениях быстрого питания, и получила признание за неоспоримое удобство и практичность.

Кроме внешней эстетики, барные столешницы обладают рядом преимуществ, которые выгодно выделяют их среди других видов мебели. В отличие от обычных столов, они часто включают в себя дополнительные места для посуды и прочей кухонной утвари. В стойку можно встроить крупную бытовую технику (например, посудомоечную машину или электрическую духовку), что особенно удобно в условиях малогабаритной кухни.

Кроме того, стойка в полной комплектации считается многофункциональным предметом мебели, который экономит пространство.
Она может включать не только обеденную, но и . Кухня с такой мебелью выглядит современно и подходит под разные оформления.

Выбор типа и модели

Чтобы оценить достоинства барных столешниц смогли обладатели квартир с разной планировкой, на сегодняшний день существует множество их видов. Они различаются по форме, вариантам расположения и комплектации.

Существуют готовые мебельные решения или комплекты, выполняемые на заказ.
При этом барная стойка должна соответствовать размерам и основной канве кухонного оформления — тогда она будет гармонировать с дизайном всего помещения.

В малогабаритных квартирах кухонная барная стойка выполняет сразу несколько функций: она служит для отделения кухни от столовой или жилой зоны, параллельно выполняя роль обеденного стола. Самый распространенный вариант в маленьких помещениях – барная стойка вдоль стены на кухне.

Стойки в виде выступающего полуострова отлично впишутся в кухни средних размеров. Пространство внизу используют в качестве , где размещают мини-бар или различные кухонные предметы. В таких конструкциях опорой для столешниц служат куски хромированных труб, прикрепленных к крышке шкафа.

Популярны многоуровневые барные стойки, которые являются многофункциональными. Одну их сторону используют как рабочую поверхность, а другую – как место для перекусов и приема напитков.

Виды типовых барных стоек

От типа помещения зависит, какой вариант бара будет уместно в нем разместить. Одни конструкции идеально подходят для просторных комнат, другие более удобны для маленьких площадей.

Классическая (одноуровневая)

Ее конструкция по форме напоминает профессиональные барные стойки баров и ресторанов. В «одомашненном» варианте высота барной стойки на кухне от пола составляет 110-115 см и имеет дополнение в виде высоких стульев, табуретов или полукресел с удобной подножкой и подлокотниками.

Стойка в этом стиле имеет стандартную прямоугольную форму.
Рекомендуется отдавать предпочтение островной модели, правда, пространства на кухне для такого решения должно быть много. Впрочем, классика всегда любит большие площади, поэтому данный момент нужно учитывать заранее.

Мини-стойка

При своих скромных габаритах, простой и лаконичной конструкции столешница способна заменить традиционный обеденный стол. Когда места на кухне совсем мало, размещают компактную барную стойку у стены на кухне.

Варианты дизайна и размещения мини-стоек:

1. Элегантно смотрятся узкие деревянные модели, которые размещаются вдоль свободной стены кухни. Барные стулья в этом случае должны полностью убираться под стойку, чтобы не загромождать пространство. Высота стойки может быть традиционной (110-120 см) или как у стандартного обеденного стола (80-90 см).
2. Компактные складные стойки, которые крепятся к стене.
3. Оригинальные многоуровневые конструкции, в которые легко помещается много мелкой бытовой техники и кухонной утвари, барных принадлежностей и столовых приборов.
4. Выдвижные стойки.
5. Барные стойки оригинальной формы с подсветкой, телевизором и множеством дополнительных функций.

Совмещенная с обеденным столом

Такой способ устройства барной стойки оптимален для малогабаритных кухонь. В этом случае ее монтируют у стены или около окна, стулья к ней подойдут стандартных размеров.

Как правило, данная конструкция предполагает два уровня высоты: нижний уровень служит обеденным столом, а верхний выполняет роль барной стойки.

Остров

Интерьер кухни выстраивается вокруг этого предмета мебели, который может быть объединен с рабочей зоной. Подходит для больших комнат или совмещенных с гостиной. Такие барные стойки различаются по форме: полукруглые, П- или Г-образные.
Они представляют собой обособленную часть кухонного гарнитура и выполнены в единой стилистике, благодаря чему создается эффект целостности.

Барная стойка-остров подходит для больших, просторных помещений. В зависимости от габаритов квартиры конфигурация многофункционального блока может меняться. Если позволяет пространство, сюда можно вмонтировать плиту, посудомоечную машину, раковину, сделать остров полноценной рабочей поверхностью или обеденным столом. Стандартная высота кухонного гарнитура в 75 см должна совпадать с высотой острова.

С комбинированными (уровневыми) столешницами

Этот тип конструкции имеет особенность – наличие многоуровневой столешницы. В среднем барная стойка для кухни должна быть 0,9-1,1 м, однако допускаются отклонения. Ее отлично дополнят стулья со стандартными габаритами.

Барная стойка из подоконника

Подоконник может выполнять роль барной стойки, что особенно актуально в маленьких кухнях. К нему понадобится приобрести подходящие по высоте стулья с подножками. Важно, чтобы расстояние от сидений до нижней кромки столешницы составляло примерно 30 см.

Размеры поверхности барной стойки в каждом случае подбираются индивидуально, но нужно правильно просчитать ее глубину. Во-первых, на ней должен помещаться хотя бы один столовый прибор, то есть столешница не может быть уже 30 см. Во-вторых, ее край следует вынести вперед на достаточное расстояние, чтобы сидящие за стойкой не упирались ногами в стену под окном.

Расчет габаритов

Если планируется установить барную столешницу, в первую очередь определяют, какой размер конструкции является оптимальным.

Стандартные размеры барной стойки:

• высота – 120 см;
• длина – 105 см;
• ширина – 55 см.

Однако на практике высота барного стола фабричного производства по ГОСТу может отличаться: например, 110, 125, 130 и 150 см. Достаточно часто данное изделие является компонентом кухонного гарнитура – в этом случае высота несколько ниже и может достигать от 86 до 91 см.

Связано это с тем, что при расчетах принимаются во внимание стандартные размеры типовой мебели: высота цоколя и фасада, толщина столешницы.

К определению оптимальных размеров данного изделия необходимо подходить индивидуально. Чтобы понять, какой размер подойдет для конкретной кухни, нужно учесть несколько важных факторов.

На длину столешницы могут влиять:

• индивидуальные предпочтения и дизайнерская задумка;
• габариты кухонного помещения;
• количество людей, проживающих в квартире – пространство для одного сидящего человека должно составлять не менее 60 см.

Что касается ширины барной стойки, стандарт гласит, что она не должна быть меньше 30 см. Чаще всего встречаются варианты в 50 и 60 см. В противном случае сидящие будут чувствовать себя крайне неудобно.

Выбирая размер столешницы барной стойки по высоте, важно учитывать рост домочадцев, а также ее расположение на кухне. Кроме того, обращаем ваше внимание на такие нюансы:

1. Если стойка – это часть кухонного гарнитура, по стандарту ее размеры должны соответствовать размерам всех остальных элементов. Так ее можно будет удобно использовать в качестве обеденной или рабочей поверхности.
2. В том случае, если барная стойка представляет собой отдельный целостный элемент и выполняет функции перегородки между кухней и гостиной, ее высота может быть разной и варьироваться от 110 до 130 см. Обязательным условием является наличие достаточно высоких барных стульев.
3. В малогабаритной кухне с барной стойкой у окна или стены столешница имеет небольшую высоту – около 75 см. Она будет отлично гармонировать со стандартными стульями.
4. Еще один подходящий вариант для маленькой кухни – пристенная стойка. Высота такой конструкции может составлять от 110 до 130 см, а вот длина подбирается в строго индивидуальном порядке, в зависимости от количества домочадцев.

Важно!
Выбор подходящих параметров зависит от габаритов помещения и целей использования предмета мебели. Определив их правильно, вы обеспечите высокий уровень комфорта во время приема пищи.

Итоговые значения могут увеличиться, если будут монтироваться встроенная техника и коммуникации. Иногда предусматривается дополнительная установка фальшпола, что тоже стоит учитывать при выборе размеров всей конструкции.

Установка барной стойки своими руками

Чтобы установить барную столешницу на кухне самостоятельно, сначала подбирают материал, из которого она будет изготовлена: ДСП, дерево, кирпич или камень.
После разработки проекта, выбора типа конструкции и определения основного строительного материала приступают к воплощению проекта.

Инструменты

Среди инструментов обязательно нужно иметь при себе:

• уровень;
• перфоратор;
• отвертку;
• герметик;
• краски и материалы для работы с ней (кисточки, валик).

Другие инструменты необходимо иметь в случаях, если работа будет проводиться:

• с деревом:
  бруски, обрезанная и подготовленная доска, плинтуса, саморезы, шуруповерт, лак;
• с камнем:
  подобранный камень, цемент.

Отделочные материалы

Подробнее остановимся на отдельных проектах из различных материалов.

Из гипсокартона

Многие строители любят этот материал, потому что любую творческую идею с ним можно воплотить в реальность.

Барная стойка из гипсокартона создается по следующей схеме:

1. Сооружение металлического каркаса.
   От прочности такой конструкции будет зависеть ее долговечность. Чтобы каркас получился более жестким, углы выполняют из цельной части металла, то есть просто изгибая ее.
2. Подготовка каркасов двух стенок, которые будут соединены поперечным профилем.
   Профили фиксируют с помощью просекателя. Для крепления к стене и полу применяются дюбели. После завершения каркаса обязательно проверьте его на прочность.
3. Обшивка конструкции гипсокартоном.
   Если запланировано сделать в стойке подсветку, то перед укладыванием проведите кабели.
4. Замазка щели с применением монтажной сетки.
   Зазоры между стойкой и стеной замазываются герметиком.
5. Покраска заготовки.
   

Если вы не хотите применять гипсокартон, то существует ряд других материалов. Однако полностью от него отказываться не стоит. Из него можно сделать полочки, подставки и другие элементы дизайна мини-бара.

Из дерева

Барные стойки для кухни из дерева создаются по той же схеме, что и из гипсокартона: сначала делаете каркас, а затем крепите дерево. Только в этом случае каркас будет деревянным. На полу сделайте разметку, где будет располагаться конструкция. Затем крепите деревянные бруски к полу и стене. Обшивку каркаса можно делать с помощью листов .

Столешницу следует подготовить заранее: отшлифовать, воплотить все дизайнерские задумки (углы, «волны» на боковой поверхности).
Перед тем как наносить лак, следует обработать барную стойку материалами для защиты от воспламеняемости и средствами для защиты от коррозии. Щели замажьте герметиком, затем покройте лаком.

Из камня

Барная стойка своими руками из такого материала считается презентабельным вариантом. Большинство экспертов советуют полированный гранит: он устойчив к ударам, перепадам температуры, порезам. В основании можно использовать несколько видов камня, что сделает стойку эстетически привлекательной. Столешница и основание могут быть разных цветов и даже стилей. Чтобы придать ей завершенный вид, края столешницы покрываются с помощью декоративной фаски.

Для работы с камнем понадобятся специальные инструменты, знания и навыки, так как выполнение задуманной конструкции будет намного сложнее, чем с ДСП.

Если барная стойка из природного материала — ваша мечта, но при этом ее стоимость слишком высока, есть альтернатива в виде искусственного камня.

Освещение и аксессуары

Еще одним дополнением к бару может стать освещение. Это то, что создает атмосферу и сразу же бросается в глаза. Самый простой вариант — отдельная под потолком над баром. Можно выбрать дизайнерскую люстру, чтобы освещение не казалось обыденным. Кроме того, этот вариант можно совместить с другим, более слабым способом освещения.

Иным решением может стать галогенная лампа под столешницей. Однако если основной материал у вас камень, то придется отказаться от этой идеи. Есть вариант создать дополнительную конструкцию из стекла, а туда уже поместить лампу.
Когда барная стойка завершена, задумайтесь над ее комплектацией: посуда, подставки, предметы декора.

Заключение

Барная стойка — стильный, пользующийся популярностью элемент современного интерьера. Кухня с ней становится элегантнее и привлекательнее. Чтобы мебель была максимально удобной и функциональной, выбирайте модель, исходя из габаритов помещения и планов на использование столешницы.

При проектировании стойки примите во внимание общепринятые стандартные размеры высоты и ширины, изучите свойства отделочного материала, продумайте свет, и в итоге созданная конструкция обеспечит комфортные условия для всех членов семьи.

Принято думать, что барная стойка не самый полезный элемент интерьера в обычной городской кухне. С одной стороны, это так и есть — под нее требуется свободное пространство, да и сложно представить себе полноценный семейный ужин за «баркой». Но с другой стороны, барная стойка для кухни своими руками может стать очень интересным дизайнерским решением, ведь эксклюзив никогда не выходит из моды!

В чем же достоинства барной стойки, которые проявляются даже при ее установке в обычной малогабаритной кухне?

1. Это неплохая альтернатива обеденному столу. Конечно, собравшаяся за ней на обед с первым и вторым вся семья будет смотреться несколько комично, но быстренько перекусить перед уходом на учебу/работу за ней вполне реально и всем вместе.
2. Правильно расположив барную стойку, можно существенно сэкономить пространство кухни. Для этого достаточно гармонично вписать ее в интерьер, соединив с кухонным гарнитуром.
3. В небольшой квартире-студии барная стойка вполне может заменить обеденный столик, одновременно отделяя рабочую зону кухни от остального пространства.
4. Барная стойка на кухне своими руками достаточно проста в изготовлении, которое доступно каждому домашнему мастеру, имеющему минимально необходимый для этого дела комплект инструментов.

Какие бывают барные стойки для кухни?

Барная стойка в классическом исполнении чаще всего изготавливается как отдельный элемент, крепящийся одной стороной к стене. Другая сторона фиксируется с помощью металлической трубы, которая особыми пятками соединяется со столешницей, а также полом (и потолком, если конструкция предусматривает такое крепление). Классика достаточно высока, ее рабочая поверхность находится на высоте 110-115 сантиметров от пола. Сидеть за такой стойкой предлагается на высоких табуретах или стульях, имеющих перекладину для ног.

Более популярный вариант исполнения для кухни представляет собой что-то среднее между классической стойкой и обеденным столиком, его высота совпадает с основной высотой рабочих поверхностей кухни (в среднем — 90 сантиметров). Большой плюс такого подхода заключается в отсутствии необходимости покупать специальные , которые к тому же сложно использовать где-то еще.

Более сложный совмещенный вариант сочетает в себе преимущества первых двух типов, но предназначен он исключительно для просторных кухонь и отделяет зону гостиной от кухонной зоны. Столешница такой «барки» выполняется в двух уровнях: высокий располагается со стороны гостиной, а низкий, соответственно, на «кухонной» стороне.

Еще одно интерьерное решение для больших кухонь — «островная» барная стойка, которая выполняется в виде отдельного блока, располагающегося по центру помещения. Такие стойки в обычных квартирах встречаются гораздо реже.

Делаем барную стойку своими руками: что нам понадобится?

Барная стойка на кухню своими руками может быть изготовлена из самых различных материалов. Самым простым в обработке и поэтому наиболее популярным из них является ДСП. Для работы с ней вам понадобятся только дрель и электролобзик, которые есть у любого поклонника метода «сделай сам». Можно использовать для рабочей поверхности и кухонную столешницу, но для ее торцовки потребуется специальный инструмент. Еще один популярный материал — камень, но при отсутствии опыта работы с ним лучше не рисковать.

На рынке продается ДСП с оформлением «под дерево» и «под камень» различных расцветок, так что она легко заменит эти материалы. Для отделки кромок основания из мебельного ДСП отлично подойдет лента на меламиновой основе, которую очень легко закрепить. Необходима и соответствующая фурнитура для крепления стойки к стене, а также хромированной трубе, выполняющей роль опоры. Если вы хотите украсить стойку, это несложно сделать с помощью таких же труб меньшего диаметра, причем на них можно будет закрепить и аксессуары для барной стойки и обычную посуду.

Приобретается все это в специализированном магазине или на строительном рынке, где вам всегда подскажут, какой вид крепежа будет оптимальным в условиях вашей квартиры, а также расскажут о тонкостях его монтажа.

Кроме электрического лобзика вам понадобится дрель-шуруповерт, ножовка по металлу, а также обычный электрический утюг.

Изготовление барной стойки: план действий

Как и в любом другом деле, прежде чем поработать руками, следует поработать головой. Необходимо продумать все до мелочей, начиная от формы и заканчивая самыми мелкими элементами конструкции. Вариаций изготовления барной стойки — великое множество, поэтому в данной статье мы остановимся на самой популярной из них: барной стойке из мебельного ДСП, которая крепится на стойке из хромированной трубы.

Как вырезать столешницу правильно?

Если вы задумались, как собрать барную стойку для кухни, начните с разметки листа ДСП, из которого будет вырезаться столешница. При ее выпиливании необходимо соблюдать три основных правила, и тогда срез получится ровным, красивым и без сколов:

1. На лобзик следует установить новую пилку. Если полотно будет даже немножко затуплено, его может повести во время работы с ДСП, ведь состояние пилки критично при работе с этим материалом. В результате вы получите либо не перпендикулярный поверхности торец, либо неровно выполненный рез.
2. Выбирайте пилку с мелкими зубьями, которые должны смотреть вверх. Если сделать все наоборот, края реза получатся рваными, что будет практически невозможно исправить.
3. Хотите получить идеальный срез, на котором не будет даже мелких сколов? Маленький секрет: проклейте место по намеченной линии самым обычным скотчем, и у вас это получится.

Теперь необходимо подумать и об обработке кромок, которые оклеиваются либо особым пластиком, либо меламиновой лентой. Пластик закрепить в домашних условиях гораздо сложнее, для этого желательно иметь специальный строительный фен, ведь прогревание его утюгом может легко привести к растрескиванию кромки. Меламиновая лента крепится гораздо проще — она прикладывается к ДСП, после чего прогревается с помощью обычного утюга. Клеевая основа в этот момент плавится и надежно фиксирует кромку, которая после остывания уже надежно держится.

Закрепляем барную стойку

Готовую столешницу требуется закрепить. Самый простой вариант крепления к стене — широкие металлические уголки, фиксирующиеся дюбелями с одной стороны и саморезами с другой. Если вас более волнует эстетическая сторона вопроса, можно приобрести скрытые полкодержатели, для которых придется высверливать отверстия в торце ДСП. Но учтите, что такой крепеж выдерживает меньшую нагрузку.

Барная стойка, выполненная в виде консоли, вторым концом крепится на шест, который может либо просто подпирать ее снизу, либо проходить насквозь до потолка. Стойку стандартной высоты в виде хромированной «ноги» можно сразу купить в комплекте с креплениями. Второй вариант более надежен, но вам придется идеально подогнать размер шеста, отпилив его по нужной высоте с помощью ножовки по металлу. К столешнице шест крепится с помощью стандартных пяток с резьбовым соединением. В случае сквозного расположения трубы вам их понадобится четыре штуки.

Также необходимо проделать отверстие под диаметр трубы. Если вы будете делать это лобзиком, обязательно поставьте самую мелкую пилку, которая у вас только есть, и работайте очень медленно. Лучше всего такие отверстия проделывать с помощью ручного фрезера, иногда вам могут сделать «дырку» фрезером прямо на строительном рынке при покупке листа ДСП.

При закреплении обратите особое внимание на высоту столешницы — она должна соответствовать высоте остальных рабочих поверхностей.

Вариации изготовления барной стойки

Мы описали самый простой вариант, но вы можете придумать свой собственный индивидуальный проект: кухня с барной стойкой своими руками может выглядеть совершенно по-разному. Кто-то предпочитает оснащать «барку» полочками и шкафчиками, кто-то декорирует ее, а уж основание делают из самых разных материалов — вплоть до гипсокартона и кирпича.

Но какой бы оригинальный проект вы ни придумали, помните, что материал столешницы должен отвечать следующим требованиям: он должен не бояться царапин, повышенной влажности, жира, не впитывать кухонные запахи, а также быть стойким к любым воздействиям, которые могут быть оказаны на него в условиях кухни.

Да будет свет: освещаем барную стойку

Разобравшись с тем, как сделать барную стойку на кухне, стоит задуматься о ее подсветке. Такой эксклюзивный предмет интерьера, да еще и изготовленный самостоятельно, нуждается в хорошем выделении светом. Идеальный вариант для этого — использование галогенных ламп, вмонтированных в балку, располагающуюся над столешницей.

Если же возможности смонтировать такую балку нет, годятся специальные люстры или плафоны, которые подвешиваются непосредственно к потолку. Лучше всего подключать их не напрямую, а используя диммеры — регуляторы интенсивности освещения. Настроив в нужный момент приглушенную подсветку, легко добиться идеального сходства с барной атмосферой.

Будет правильным монтировать барную стойку в непосредственной близости от распредкоробки и электрических розеток, но можно воспользоваться и удлинителем, что будет выглядеть не так эстетично. Если вы не хотите портить интерьерное решение проводами удлинителей, но близко расположенных розеток нет, к стойке проводится отдельный контур.

Задумываться об этом рекомендуется до начала ремонта помещения, планируя одновременно с его проведением и установку барной стойки. В этом случае вы можете скрыть провода под поверхностью в подготовленных штробах. Но если вы спохватились поздно, достаточно приобрести для проводов специальные короба.

Кабель проложен? Вам остается только смонтировать распределительные коробки и вывести провода для подключения осветительных приборов. После проверки проводки на работоспособность монтируются выключатели, и — вуаля — освещение готово.

• Лучшие стулья для барной стойки — регулируемые по высоте, со спинками и подставкой для ног.
• Решили использовать для столешницы камень — закажите его распиловку специалисту.
• Хотите сэкономить место — продумайте систему хранения в виде полочек для аксессуаров и вешалки для бокалов.
• Выбрали «островную» барную стойку — убедитесь, что площадь вашей кухни не менее 15-18 квадратов.
• Самое популярное решение в виде консоли с шестом до потолка одновременно и самое надежное.

Как правильно изготавливать барные стойки для кухни своими руками — скорее, вопрос сферы дизайна, а не оптимальной работы с материалом и инструментами. Не ограничивайте свою фантазию, и изготовленная самостоятельно барная стойка будет для вас настоящим предметом гордости в кругу друзей и близких!

Так же ознакомьтесь со статьей .

Понтонный катер Vogue 27 SX (2019)

Цена: от 87 100 $

Самый шикарный катер из серии Vogue. Это катер с барной стойкой и лаунж-баром на корме. Также, на кормовой платформе располагаются два комфортных кресла для отдыха. Светодиодная подсветка всех узлов катера; подводное освещение катера; кресло закрывающие периметр на носу лодки; платформа для купания с виниловым покрытием, мини бар, барбекю-гриль, — это лишь некоторые опции данной модели.

Понтонные катера серии Vogue имеют повышенную комфортность, сочетаемую с надежностью всех инженерных узлов. В дизайне носовой части и оптики, приняли участие конструкторы автомобильного ателье. Корма выполнена под имитацию тиковых брусков. Благодаря удобной планировке и абсолютно ровной палубе, в серии алюминиевых катеров Princecraft Vogue, достигается наилучшая и разнообразная компоновка посадочных мест. В данном катере, на корме располагается барная стойка, с холодильником и удобным столиком с подстаканниками. Уют и комфорт, в тесной и дружной компании.

На понтонные алюминиевые катера Princecraft Vogue, рекомендуются установка подвесных моторов мощностью до 400 лошадиных сил.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

• Алюминиевый сплав для судостроения 5052-h46
• Сертифицирован Национальной ассоциацией морских производителей и Береговой охраной Канады
• Дисперсионные каналы из прессованного алюминия 6,4 см (2,5 дюйма)
• Перила из анодированного алюминия шириной 3 см (1,25 дюйма)
• Герметичные перегородки с верхней заглушкой воздушного отверстия (64 см/25 дюймов)
• Клинообразная капсула для двигателя
• Обработанная давлением деревянная палуба, покрытая ковром для судостроения
• Выдавленные из алюминия коробчатые кили во всю длину понтона
• Выдавленный из алюминия борт во всю длину понтона
• Хромированные литые уголки
• Наклонная зона для загорания на корме
• Дверца для прохода на корме
• Дверца для прохода по левому борту
• Кормовая платформа для купания
• Армированная носовая петля из нержавеющей стали
• Подъемные кольца
• 4 выдвижные крепительные утки из нержавеющей стали
• Предохранитель пальцев от защемления
• Фиксатор дверцы

МЕСТО ПИЛОТА

• Стекловолоконная рулевая консоль с камбузом (раковина, кран и переносная ёмкость для воды)
• Литая приборная панель с вставками под древесину и переключателями с подсветкой
• Механизм рулевого управления со спортивным наклоном
• Аудиосистема Clarion AM/FM/CD, 200 вт, с USB-портом, MP3, совместимая с iPod и спутниковым радио
• Дистанционное управление радио для пилота
• 4 водонепроницаемые колонки (17 см)
• Глубиномер с измерением температуры воды Lowrance
• Электрический гудок
• Розетка 12 вольт
• Освещение салона
• Тонированное ветровое стекло
• Светодиодное освещение под консоли водителя

ПРИБОРЫ

• Тахометр, вольтметр, спидометр, датчик дифферента и крена, датчик топлива

ОСНАСТКА

• Обивка повышенного комфорта и прочности
• Сиденья и спинки мебели, отлитые по технологии центробежного литья
• Кормовой Бар, включающий угловой модуль бар и барную стойку с 4 барными стульями, выход 12 вольт
• Кресло съёмное, закрывающие периметр на носу лодки
• Откидывающееся кресло капитана повышенной комфортности (на полозьях, поворотное)
• 2 переносных мягких подлокотника, с подстаканниками
• 3 кармана для хранения
• Отсеки для хранения под всеми диванами
• Просторное раскладное место для переодевания

ТЕНТЫ

• Бимини солнцезащитный тент
• Тент для собранного моста с Бимини тентом
• Фиксаторы для быстрого съема солнцезащитного тента

ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ

• Кормовая лестница
• Подстаканники
• Галогенные швартовочные огни
• Ходовые огни
• Декоративная подсветка на палубе
• Монтажный кронштейн глубиномера и спидометра
• 1 отсек для аккумулятора

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ПОД ЗАКАЗ

• Подпалубный щит (только для 2-х поплавковой лодки)
• Пакет Prestige Edition (только для моделей Vogue): Объемный логотип с обеих сторон лодки; монохромная обивка “Reflection”; светодиодное освещение на поплавках, полу, арках, подсветка колонок и подстаканников в консолях; повышенная лестница из нержавеющей стали; кормовой столик (двухтонный). Светодиодное освещение датчиков с гранатными вершинами (только модели SE)
• Возможность установки спортивных пакетов.
• Противоскользящее виниловое покрытие пола
• Гидравлическая система рулевого управления Sea Star
• Встроенный биотуалет на ползунке со сточной цистерной и откачиванием (9.8 L / 2.6 U.S. gal.)
• Носовой двухтоный прямоугольный столик под дерево с подстаканниками
• Монохромная обивка
• Регулируемое кресло капитана на ползунках
• 2 дополнительных съемных держателя стаканов
• Отсек для хранения якоря в полу (2 поплавка)
• Отсек для хранения лыж в полу (2 поплавка)
• Премиум Audio система High Power / Sub Audio System (включает 8 CD Clarion стерео, 4 коаксиальных динамика, сабвуфер 10″ и усилитель)
• Глубиномер с датчиком температуры воды
• Приборы SmartCraft gauges (тахометр, спидометр и трим)
• Подводная подсветка (2 огня)
• Поднятие перил
• Автоматический трап » BeechLander » с дистанционным электрическими управлением

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ДИЛЕРОМ (ТЕНТЫ)

• Ходовой тент для катера, закрывающий весь кокпит
• Ходовой тент для катера с разделительными шторками, закрывающий весь кокпит
• Ходовой тент для катера, закрывающий переднюю часть кокпита
• Двойной солнцезащитный тент
• Стояночный тент
• Тент для прицепа
• Тент для передней палубы

ДРУГИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ДИЛЕРОМ

• Дополнительное ковровое покрытие (на выбор: в сочетании с виниловым покрытием)
• Пилон из нержавеющей стали для буксировки воднолыжников
• Сиденье у носовой дверцы
• Носовой съемный прямоугольный столик с подстаканниками
• Надувная носовая подушка (спальное место) с насосом 12-вольт, сумкой для хранения и ремонтным набором
• Барбекю-гриль для жарки мяса (газовый)
• Носовой столик со складывающимся верхом и изотермическим контейнером
• 4-х ступенчатая боковая складная лестница
• 2 переносных мягких подлокотника под дерево с подстаканниками
• Камера заднего обзора на экране Clarion радио

ЦВЕТА

• Черный BLACK (ковер со светло-коричневой отделкой)
• Бронзовый CARBON BRONZE (ковер со светло-коричневой отделкой)

ВЫБОР ВНЕШНИХ ДВИГАТЕЛЕЙ MERCURY

• Mercury 40 ELPT CT 4S
• Mercury 50 ELPT CT 4S
• Mercury 60 ELPT CT 4S
• Mercury 75 ELPT 4S
• Mercury 90 ELPT CT 4S
• Mercury 115 ELPT CT 4S
• Mercury 150 L 4S
• Mercury 175 L Verado L4
• Mercury 200 L Verado L4

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВНЕШНИХ ДВИГАТЕЛЕЙ MERCURY (ТОЛЬКО МОДЕЛИ С 3-МЯ ПОНТОНАМИ)

• Mercury 150 L 4S
• Mercury 175 L Verado L4
• Mercury 200 L Verado L4
• Mercury 200 L Verado L6
• Mercury 225 L Verado L6
• Mercury 250 L Verado L6 Pro
• Mercury 300 L Verado L6 Pro
• Mercury 350 L Verado L6
• Mercury 350 L Verado L6 (White) 
• Mercury 400 L Verado L6

ВАРИАНТЫ ПРИЦЕПОВ

• Трейлер трёхосный, грузоподъемность 2700 кг.
• Опорное колесо (установлено на прицепе)
• Лебедка (с ручным приводом)
• Сцепная головка Knott

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРИЦЕПА

• Запасное колесо 195/70 R15С с кронштейном и крепежом
• Ящик инструментальный из алюминиевого квинтета (толщина стенок 15 мм.) ДхШхВ 1000х250х300мм
• Ложемент средний

Проект одноэтажного дома 625В «Санта-Моника» | Популярные проекты домов Альфаплан

Сделать оригинальный одноэтажный дом — задача не из простых. Но, глядя на фасады проекта 625А «Санта-Моника», становится понятно, что это вполне возможно. Изломы кровли красиво сочетаются с крыльцом и с наклонным пилоном, отделанным природным камнем. Сочетание во внешнем декоре деревянной вагонки со штукатуркой, оттенённое битумной черепицей — всё это дает гарантию будущим владельцам, что их замечательный дом станет ярким акцентом в загородной застройке.

Проект одноэтажного дома 625В «Санта-Моника» © Владимир Тарасов Проект одноэтажного дома 625В «Санта-Моника» © Владимир Тарасов

• Общая площадь дома — 189м2.

На входе в коттедж — прямоугольная прихожая с гардеробом. Из нее можно попасть в хозяйскую спальню, оборудованную отдельным санузлом с душевой кабинкой.

А также, в варианте частного дома 625В «Санта-Моника» — в большое помещение для игр и отдыха, с биллиардом и сауной. Или, альтернативно, в теплый гараж на 2 автомобиля — в варианте 625А «Санта-Моника».

Далее, открывается объем гостиной, условно разделенный с кухней-столовой. Большая рабочая зона кухни переходит в барную стойку с высокими табуретами, имеет выход на террасу и в коридор.

Таким образом, зона двух спален, предназначенных для остальных членов семьи или для приема гостей, изолирована и от активной зоны и от помещений хозяйственного толка — постирочной и котельной.

Проект одноэтажного дома 625А «Санта-Моника» © Владимир Тарасов

Очевидные эстетические достоинства дома и его комфортабельность, в сочетании с наличием зоны СПА или двухместного гаража, что так необходимо при загородной жизни, сделают его идеальным вариантом для проживания дружной активной семьи из 3-4-х человек.

Проект разработан архитектурно-дизайнерской студией ®«Альфаплан».

Архитектурный проект является охраняемым объектом авторского права. Воспроизведение визуализаций проекта и/или его частей разрешается с обязательным указанием имени автора и активной гиперссылки на источник.

Дом по проекту может быть реализован в любом регионе России. Готовые проекты домов требуют ПРИВЯЗКИ к участку строительства.

Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Яндекс ДЗЕН. У нас – только уникальные авторские проекты домов.

Стройте дома по проектам ® Альфаплан!

#загородный дом #одноэтажный дом #проект под ключ #недвижимость #строительство домов

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса

Балансиры,

волнистая дорожка с тактильными элементами,

дорожка массажная со следочками, игровое мягкое оборудование -2012,

игровое спортивное оборудование «Мишень»,

игровое спортивное оборудование «Парашют»,

комплект игровой «Городок»,

канаты для перетягивания 10м диаметром 40 мм,

коврик со следочками,

мегафон W-30вт. с микрофоном до 800м , моноблочный персон, компьютер Kraftway,

набор «Кузнечик»,

проектор мультимедийный BenQ MP 522,

сборно-разборный тоннель-конструктор,

скамья спортивная,

стенки гимнастические,

сухой бассейн, тоннель,

тренажёр беговая дорожка (магнитная),

экран проекц. Draper Luma HDTV, аккордеон с футляром, батут 1м, батут 44” (d- 122 см) R – 1266,

бубен РУМБА-2, булавы для худ/гимнастики (L-35см) розовые У714,

воланы п/м цветные , горки (наклонные плоскости) для прокатывания шариков,

дартс безопасный магнитный детский с 3 др. (d-25см),

детский маракас,

диск «Здоровье» (отечеств) d-28см пл/м массажный 06-27, дорожка для равновесия,

доска наклонная ребристая (1500*200*30), доска с колёсами, игра «Баскетбол настольный» с-361, игра 3 в 1 магнитная (баскетбол, футбол, боулинг) (30*22*3),

игрушка Цимбала, кегли с мячом, конус-фишка спортивный 20см (синий) уп. -20шт КФ-03/01, клюшки хоккейные Fisher HX5 YTH детская (правая), летающая тарелка d – 22,0 см «Фрисби» в цвет. ассорт. ТБ51208, маты гимнастические, мат гимнастический (м-1*0,5*0,08) цветной (иск/кожа), маты гимнастические разборные (30*30*1см,9шт)

Металлофон,

мешочек с грузом малый,

мини-лыжи 39 см,

музыкальные колокольчики,

мячи баскетбольные №3 «FLOTT BOOM (резина, мультиколор),

МЯЧ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ,

мячи д/подскоков,

мяч для игры в помещении на резиновом шнурке,

мячи — массажёры крупного размера, мячи массажные игольчатые d – 12см,

мячи массажные игольчатые d-7см (формованный) цвет в ассорт.. мячи попрыгунчики(с рожками) d-65см с насосом в кор.,

мячи-прыгуны,

мячи резиновые 100мм (сетка) полоса с-30ЛП,

мяч – физиоролл,

мяч – фитбол,

мячи футбольные №3 «TORRES Junior» F302243,

набор для бадминтона детский (2п/м рак. +2 мяча),

набор «Зима» №4 (мини-лыжи 39см + санки с ремнём),

набор «Зима» №5 (мини-лыжи 39см +санки-ледянки с символикой),

набор знаков дорожного движения,

обручи гимнастические,

обручи плоские,

пианино,

самокат 2-х колесный алюминиевый колеса 100мм BBG-1,

самокат 2-х колесный алюминиевый колеса Т25мм (противоскользящая накладка, подшипник),

санки-ледянки «Весёлый паровозик» с ремнём,

санки надувные «Ватрушка» d-80см, серсо, сетка 2,45х2,60, скамейки гимнастическая, снежный самокат «Шустрик»,

табло судейское перекидное 4-х разрядное (18*38см) метал. (карточки п/м8*14см)004, триола. туннель крестообразный. туннели с пластик. каркасом,

эстафетные палочки (дерево) дл.30см (к-т 6шт.)

Carver 56 Voyager SE | UNIK YACHTS

“Voyager Pilothouse 56” не обычная яхта “Carver”. Это – трехпалубная моторная яхта, обладающая строгим классическим силуэтом. Наряду с впечатляющим объемом внутренних помещений она приобрела европейский стиль и динамичность, что выделяет ее на фоне конкурентов. Но внешний вид – это всего лишь более или менее красивая оболочка. Любопытно заглянуть внутрь. “Carver” обычно радует эстетикой и комфортом большого салона и кают, но объем не всегда подразумевает красоту и стиль. И мы поднялись на борт. Первое – высота потолка в салоне 2,11 м! Такое бывает далеко не на каждой даже очень большой яхте. По левому борту – глубокий мягкий диван с красивым, неправильной формы столом из темной вишни на трех цилиндрах-опорах. Напротив – еще один диван, который трансформируется в кровать. Светлая обивка диванов и отделка стен салона великолепно оттеняют благородный цвет дерева мебели.

Удобный и продуманный кухонный блок. Барная стойка (она же рабочий стол) из натурального полированного гранита; бар для бутылок; много шкафчиков, полочек, ящичков… В компактно организованном пространстве есть где развернуться – много поверхностей для работы, все на расстоянии вытянутой руки. Использован каждый дюйм, но вместе с грамотной компоновкой дизайнеры “Carver” не забыли и о красоте. Пара ступенек вверх, и мы попадаем в рубку. Оставим на время спор, обязательно ли изолировать место рулевого от остальных помещений. На “Voyager 56” удачно применено распространенное в дизайне зрительное разделение помещений. В ходовой рубке – вместительный диван по левому борту, и управлять яхтой можно в компании друзей. Небольшой, компактный, не перенасыщенный приборами пульт. Рукоятки управления двигателями, джойстики носового и кормового подруливающих устройств, ресивер радиостанции на консоли. Если поднять голову, перед глазами оказываются дисплеи радара и картплоттеры, ряды переключателей. Отсюда хороший обзор в широком секторе, но корму не видно. Для этого и стоит экран камеры кормового обзора. Кресло пилота из белой кожи полностью регулируемое; в нем очень удобно, спина хорошо поддержана.

Из рубки можно выйти на правый борт через сдвижную дверь на трапеции или подняться по “воздушным” консольным ступеням на флайбридж. Мне очень нравятся эти ступени, установленные на наклонном пилоне – хромированной трубе и укрытые ковром, воздушные и одновременно надежные. На флайбридже немного иная конфигурация приборов на панели, но и здесь их компоновка выполнена удачно. Обзор отличный, независимо от того, стоит капитан или сидит. Разве что спинка кормового дивана перекрывает часть панорамы, что может мешать при швартовке. Как и в нижней рубке, выручает экран кормовой камеры. Большая зона отдыха с диванами и полукруглым столом, бар с холодильником, устройство для приготовления льда. В кормовой части может стоять надувной тендер (или аквабайк), который спускают краном (доступно в качестве опции).

Обратим взгляд на убранство кают. Мастер-каюта с двуспальной “king size” кроватью, просторная (высота потолка 2.05 м), оснащенная изящной мебелью и необходимыми аксессуарами. Удачно оформлено разделение туалета и душа; между ними расположен умывальник с большим зеркалом (на радость дамам!). Это лишний раз подчеркивает грамотное использование пространства на яхте. Есть даже кабинет, большой LED телевизор, который еще и поворачивается. Мебель из темной вишни, много зеркал, безупречная полировка, закругленные поверхности… Продолжать можно долго, но суть ясна: оформление интерьеров яхт “Carver” сравнялось по качеству с европейским. По левому борту, ближе к носу расположена двухместная гостевая каюта, которая может быть отдана в распоряжение детей. Она скромнее в размерах и оборудовании, но очень уютная. В носовой VIP-каюте главенствует кровать на высоком подиуме; в его основании – ящики для вещей. Здесь совмещенный с душем туалет – душ отделен стеклянной складной дверцей. Все каюты отличает единство стиля, доминирующим элементом которого, несомненно, является дорогое дерево во всем многообразии его теплых коричневых оттенков и непременная гармония цвета ковров, покрывал, обивки…

Из салона в кокпит ведет цилиндрическая дверь из тонированного стекла, двойная, оборудованная противомоскитной сеткой– надежная защита от этих вездесущих “мини-истребителей”. В кокпите находится широкий диван и люк в моторный отсек. Если снять фрагмент сиденья дивана, можно открыть еще один люк и спуститься в каюту шкипера, небольшую, но неплохо оборудованную. Крупная кормовая платформа поднимается и опускается с помощью гидравлики; на ней тоже поместится тендер или аквабайк.

Исследования технологии строительства наклонного пилона однопилонного вантового моста без подпорок

[1]
Бо-Хуэй Ван, Вантовый мост с наклонным пилоном, Журнал провинциального колледжа связи Ляонин, т. 3 НЕТ. 3, стр. 1-7, сентябрь 2001 г. (на китайском языке).

[2]
Сунь Цзюнь, Ван Ляньбинь, Разработка плана строительства Мостовой башни моста через реку Пэнси, Технологии шоссе и транспорта, NO. 2, стр.86-89, апрель 2008 г. (на китайском языке).

[3]
У Сюнь, Ван Ицяо, Ли Синь, Моделирование жесткости пилона вантового моста неправильной формы без подпорок, Журнал железнодорожного института Шицзячжуана, том 22, NO.3, стр. 1-4, сентябрь. 2009 (на китайском языке).

[4]
Хэ Цзуфа, Чжун Цзивэй, Управление строительством гибридного вантового моста с одноколонной наклонной опорой, Строительство моста, NO. 3, стр. 67-70, сентябрь. 2009 (на китайском языке).

[5]
Бо Тан, Применение ANSYS в анализе процесса строительства вантового моста, North Traffic, NO.7, стр.65-67, июль. 2009 (на китайском языке).

ЗАПИСКА ПО ЛЕКЦИИ ESDEP [WG15B]

ЗАПИСКА ЛЕКЦИИ ESDEP [WG15B]

Предыдущая | Далее | Содержание

ESDEP WG 15B

КОНСТРУКЦИЯ: МОСТЫ

ЦЕЛЬ / ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описать основные характеристики современных вантовых мостов из стали и представить рекомендации по их проектированию и анализу.

ПРЕДПОСЫЛКИ

Нет

ЛЕКЦИИ ПО ТЕМЕ

Лекция 15B.1: Концептуальный выбор

Лекция 15B.2: Действия на мостах

Лекция 15B.3: Мостовые палубы

Лекция 15B.4: Пластинчатые фермы и балочные мосты

Лекция 15B.6: Мосты с коробчатыми балками

Лекция 15B.9: Подвесные мосты

СВОДКА

Описано непрерывное развитие вантового моста с 1950-х годов, а также представлены расположение вантовых опор, условия опоры для балки, плоскости вантов и тип балки.Обсуждается выбор элементов и описываются особенности поведения и анализа. Также описаны необходимые специальные соединения и даны особенности конструкции.

Вантовые мосты строились веками, но до 1950-х годов они не развивались в той же степени, что и другие типы мостов, такие как мосты с фермами, арочные мосты и подвесные мосты.

Однако с момента завершения строительства моста Стремсунд в 1955 году вантовый мост постоянно совершенствовался. За этот период он появился в большем количестве вариантов, чем любой другой тип моста.

Вантовый мост в основном используется для автомобильных мостов, где он применим как для узких 2-полосных дорог, так и для широких 6- или 8-полосных автомагистралей.

Другое применение находится в области пешеходных мостов, где вантовые мосты могут оказаться полезными также для небольших пролетов.

Наконец, вантовые мосты в некоторых случаях были спроектированы для транспортировки железнодорожных линий.

Вантовый мост использовался в диапазоне пролетов от 150 до 400 м, где он показал себя очень конкурентоспособным по сравнению с мостами с ферменной конструкцией, арочными мостами и мостами с коробчатыми балками. В последнее время вантовый мост начал увеличивать свой диапазон пролетов почти до 900 м, то есть перейти в диапазон пролетов, который ранее полностью относился к сфере подвесных мостов.

Впечатляющее развитие вантовых мостов отражено в таблице 1, в которой показаны самые большие вантовые мосты, построенные с 1955 по 1993 годы.

Вантовый мост состоит из балки моста, опорных тросов и пилонов (Рисунок 1).

2.1 Расположение тросов для стоянки

Для системы подвесных тросов обычно используются две основные конфигурации: система вентиляторов, рис. 1a, и система арфы, рис. 1c.

Конфигурация вентилятора обеспечивает наиболее эффективную конструктивную систему, поскольку она полностью состоит из треугольников. Напротив, система арфы состоит в основном из четырехугольников, и поэтому требуется дополнительная жесткость на изгиб балки или пилона, чтобы выдерживать неравномерную нагрузку.

В чисто вентиляторной системе все подпорные тросы исходят от верхней части пилона, как показано для Системы (а). Однако во многих случаях будет сложно закрепить все тросы в одной точке на вершине пилона. Чтобы избежать этой трудности, систему вентиляторов часто модифицируют таким образом, чтобы анкерные крепления кабеля на вершине пилона располагались на определенной высоте, как показано для системы (b).

При условии, что анкеры троса сосредоточены в относительно узкой зоне на вершине пилона, нет существенной разницы между поведением мостов с чистым вентилятором или с модифицированным вентилятором.

Эффективность системы арфы можно значительно повысить, добавив промежуточные опоры в боковые пролеты, как показано пунктирными линиями в системе (c) на рисунке 1.

В современных вантовых мостах кабельная система, как правило, представляет собой многокабельную конфигурацию, в которой каждая опора состоит из предварительно изготовленных одножильных нитей полной длины и полного поперечного сечения. Чтобы добиться такого расположения, необходимо, чтобы фиксирующие тросы располагались близко друг к другу. Поэтому расстояние между креплениями кабелей на балке часто выбирают от 10 до 20 м.

2.2 Опорные условия для балки

Вантовые мосты обычно строятся как самозакрепляющиеся системы, в которых условия опоры выбираются таким образом, чтобы вертикальная нагрузка от собственного веса и движения транспорта вызывала только вертикальные реакции.

Эта нагрузка может быть достигнута путем поддержки балки жесткости на одной неподвижной опоре и трех продольно подвижных опорах, как показано на рисунке 2а для системы с пилонами, прикрепленными к балке жесткости.

Однако существует множество вариантов этой базовой системы, и в некоторых системах горизонтальные реакции умеренного размера могут происходить из-за явлений совместимости.

Например, Фигура 2b показывает систему с фиксированным подшипником и концевой пилоны, которые жестко соединены с несущей конструкцией.

Для этой системы удлинение левого анкерного троса заставит верхнюю часть левого пилона отклониться в продольном направлении, вызывая изгиб и горизонтальный сдвиг.Кроме того, усадка балки, например под транспортной нагрузкой приведет к продольному смещению подвижной концевой опоры вправо, и это смещение будет частично передано на верхнюю часть правой опоры правым анкерным тросом.

Также следует отметить, что удлинение или сжатие балки из-за температурных воздействий приведет к смещению верхних частей пилонов и, следовательно, к горизонтальному сдвигу в опорах пилонов.

В некоторых вантовых мостах балка будет иметь прямые вертикальные опоры только на концевых опорах, тогда как у опор она будет свободно перемещаться по вертикали.С помощью этой системы можно достичь полной симметрии при изменении температуры, если оба концевых подшипника могут перемещаться в продольном направлении, как показано на рисунке 2c. С помощью этой системы продольные силы, например от торможения придется переносить на почву за счет изгиба пилонов. Таким образом, эта система применима только в том случае, если продольные силы имеют умеренную интенсивность.

2.3 Расположение кабельных плоскостей и тип балки

В поперечном сечении кабельная система обычно размещается в одной вертикальной плоскости над центральной линией, в двух вертикальных плоскостях на краях балки или в двух наклонных плоскостях кабелей — как показано на рисунке 3.

Центральная плоскость троса с опорными тросами, прикрепленными вдоль оси балки, обеспечивает (эластичную) вертикальную опору балке, но не скручивающую опору. Следовательно, важно, чтобы балка имела достаточную жесткость на кручение, чтобы передавать любой крутящий момент от нагрузки с эксцентрической равнодействующей, например транспортная нагрузка только на одной проезжей части.

Для достижения требуемой жесткости на кручение балка должна быть коробчатого типа, рис. 3а.

С двумя вертикальными кабельными плоскостями, прикрепленными по краям балки, кабельная система обеспечивает как вертикальную, так и торсионную поддержку, и поэтому не требуется, чтобы балка сама по себе обладала жесткостью на кручение.

Балка может состоять просто из двух двутавровых пластинчатых балок, расположенных непосредственно под плоскостями кабелей Рис. 3b.

С двумя наклонными плоскостями кабеля, пересекающимися в верхней части пилона, балка в принципе получает ту же опору для кабеля, что и две вертикальные плоскости кабеля.В этом случае ферма с жесткостью на кручение также не требуется.

В вантовых мостах с очень длинными пролетами, где жесткость на кручение становится важной для достижения аэродинамической устойчивости, часто бывает выгодно иметь коробчатую балку, объединенную с двумя плоскостями кабеля, а также придавать балке благоприятную обтекаемую форму, как показано на Рисунок 3c. Однако следует подчеркнуть, что компоновка, подобная той, что показана на Рисунке 3c, требуется только для очень длинных пролетов (более 500 м) или для малых отношений ширины к пролету (менее 1/25).

3.1 Трос крепления

Основное преимущество использования кабельной опоры для мостов связано с тем, что кабельная сталь может быть изготовлена ​​с гораздо более высокой прочностью, чем конструкционная сталь.

Для холоднотянутой стальной проволоки диаметром 5-7 мм легко достигается предел прочности 1600 МПа, тогда как у обычной конструкционной стали предел прочности составляет 350-500 МПа. Другими словами, кабельная сталь в 3-4 раза прочнее обычной конструкционной стали.Это различие означает, что элемент, находящийся под чистым растяжением, если он изготовлен из кабельной стали, будет иметь поперечное сечение (и вес), составляющие всего 25-33% от необходимого для конструкционной стали.

Каждый трос состоит из большого количества проволок круглой формы и диаметром от 5 до 7 мм или специальной формы, обеспечивающей более высокую степень уплотнения и более плотную поверхность.

В так называемом кабеле с запертой катушкой, рис. 4, внешние слои состоят из проводов Z-образной формы, которые плотно прилегают друг к другу, тогда как внутренние слои проводов имеют цилиндрическую форму.Все слои имеют спиралевидную форму, причем направление спирали меняется от одного слоя к другому.

Из-за скручивания проводов кабель с запертой катушкой самоуплотняется, поэтому нет необходимости в наматывании. В то же время соединяющиеся друг с другом Z-образные провода внешних слоев обеспечивают плотную поверхность кабеля под натяжением, и поэтому требуемая коррозионная стойкость часто может быть достигнута просто путем цинкования проводов.

В спиральных кабелях на осевую жесткость влияет скручивание проволоки, поэтому модуль упругости снижается на 15-25% до типичного значения 170 10 ³ МПа.

Скручивание проводов также незначительно влияет на усталостную прочность, поэтому диапазон напряжений, которым подвергается кабель, меньше, чем для самих проводов.

В другом типе подвесного троса, параллельном канате (PWS), недостатки спирального стренга устранены за счет того, что все провода параллельны и прямые (или скручены с очень длинным витком, соответствующим углу скручивания менее 3). .

Кабель с параллельными и прямыми проводами не имеет эффекта самоуплотнения.Следовательно, требуется специальная упаковка, чтобы скрепить жгут проводов и обеспечить необходимую защиту от коррозии.

В начале кабеля остался мосты с параллельными жилами провода (PWS), провод, как правило, пустым (ungalvanized) и защита от коррозии создана путем размещения провода внутри полиэтиленовой трубки, который вводил с цементным раствором после установки кабеля пребывания.

В более поздних разработках система PWS состоит из оцинкованной проволоки, а цементный раствор заменяется составом, ингибирующим коррозию, или трубка выдавливается непосредственно на пучок проводов, рис. 5.

3.2 Ферма

В стальных мостах балка состоит из усиленных стальных панелей, как показано для коробчатой ​​балки на Рисунке 6.

Плита настила обычно имеет толщину 12-14 мм и усилена продольными ребрами, обеспечивающими опору вдоль линий на расстоянии 300 мм друг от друга, то есть с трапециевидными ребрами, каждое из которых прикреплено вдоль двух линий, расстояние между центрами ребер составляет 600 мм.

Продольные ребра поддерживаются поперечными балками или диафрагмами, расположенными на расстоянии 2,5-4 м друг от друга, и эти поперечные элементы окончательно прикрепляются к главной балке.Таким образом, передача сосредоточенных колесных нагрузок, действующих на настил моста, на главную балку вызывает изгиб плиты в плите настила и изгиб плюс сдвиг как в продольных ребрах, так и в поперечных балках или диафрагмах. Это приводит к довольно сложному распределению двухосных напряжений в плите настила. Для определения этого распределения необходимо моделировать локальную структурную систему как ортогональную сетку элементов балки.

Стенки и нижняя плита коробчатой ​​балки также должны быть усилены продольными и поперечными ребрами жесткости.В этом случае основные целью ребра жесткости, чтобы предотвратить продольный изгиб — это явление, что особенно важно рассматривать как балка является важной частью первичной структурной системы путем передачи при сжатии горизонтальных компонентов пребывания кабельных сил.

Полные диафрагмы, плакированные или скрепленные, обычно устанавливаются во всех точках крепления кабелей и на пилонах, тогда как промежуточные поперечные элементы могут состоять из относительно неглубоких пластинчатых балок.

Для балки с открытым поперечным сечением и бетонного настила эффективная структурная система может быть достигнута путем установки пластинчатых балок непосредственно под плоскостями кабелей и соединения этих основных балок поперечными балками с интервалом 3-5 м (Рисунок 7).

В этой системе поперечные балки подвергаются действию положительных моментов по всей длине, поэтому они могут в полной мере взаимодействовать с бетонной плитой. Аналогичным образом, композит действие также благоприятно для продольных балок, которые подвергаются сжатию с помощью горизонтальных составляющих кабеля силы пребывания.

Таким образом, как главные, так и поперечные балки имеют срезные шпильки на верхних фланцах.

3.3 Пилон

Конфигурация пилона тесно связана с компоновкой тросовой системы, так как основная функция пилона — поддерживать подпорки.

В мостах с центральной плоскостью троса опора может быть спроектирована как отдельно стоящая колонна или как лямбда-образная рама, как показано на Рисунке 8a.

Отдельно стоящий вертикальный пилон в центре настила мостика хорошо подходит для поддержки как арфообразной, так и веерообразной кабельной системы, тогда как лямбда-пилон требует модифицированной системы вентиляторов.

Вертикальный пилон должен иметь жесткое моментное соединение либо с коробчатой ​​главной балкой, либо с опорой моста, чтобы быть устойчивым в поперечном направлении.

Лямбда-пилон в большинстве случаев имеет наклонные опоры, выходящие за пределы балки без прямого соединения.

В мостах с двумя вертикальными плоскостями кабеля опора может состоять либо из двух вертикальных колонн, либо образовывать портальную раму, как показано на Рисунке 8b. Что касается условий опоры внизу и расположения тросовой системы, двойной пилон под (b) близко соответствует подходящему одинарному пилону под (a).

При наличии двух наклонных кабельных плоскостей опора в большинстве случаев имеет А-образную форму (рис. 8с) в сочетании с модифицированной системой вентиляции. Теоретически возможны и другие комбинации.

Поперечное сечение пилона обычно образует прямоугольную коробку с одной ячейкой. Из-за преобладающего сжатия необходимо усилить боковые пластины, прежде всего, с помощью продольных ребер жесткости, как показано на Рисунке 9.

Поперечные диафрагмы необходимы для поддержки продольных ребер жесткости через определенные интервалы.Благодаря тому, что к пилону прилагается очень небольшое скручивание, диафрагмы не обязательно должны быть очень жесткими. Поэтому они могут быть выполнены с относительно большими отверстиями (люками) для облегчения осмотра и обслуживания.

На кабеле анкерных зон, это может быть необходимо добавить более надежные горизонтальные диафрагмы и / или вертикальные переборки, чтобы обеспечить передачу пребывания кабельных сил в поперечном сечение пилона и пребывание кабелей в стороне, противоположной.

Для проектирования конструктивных элементов вантового моста в большинстве случаев достаточно использовать стандартную программу двух- или трехмерного анализа каркаса.

Для мостов, имеющих только одну центральную плоскость троса, двумерная структурная система подходит для анализа конструкции при вертикальной нагрузке из-за статической нагрузки и транспортной нагрузки. Этот анализ дает силы в опорных тросах, а также осевые силы, поперечные силы и изгибающие моменты в балке и пилонах.

Что касается кручения, возникающего в балке при односторонней транспортной нагрузке, балка может быть впоследствии проанализирована без учета кабельной системы и пилона.Тот же тип анализа применяется к балке при боковой нагрузке, например ветровая нагрузка.

В мостах с двумя вантовыми плоскостями математическая модель должна быть трехмерной.

Для моста с двумя главными балками, см. Рисунок 3b, математическая модель должна быть такой, как показано на рисунке 10a, то есть с двумя элементами продольной балки для моделирования основных балок и большим количеством элементов поперечной балки для моделирования поперечных балок. В большинстве случаев стропы можно смоделировать как прямые стержни, несущие чистое натяжение.

Для мостов с одной балкой коробчатой ​​формы и двумя плоскостями троса, как показано на рис. 3а, математическая модель должна включать одну продольную балку с жесткостью на изгиб и кручение основной балки коробчатой ​​формы. В местах крепления кабеля центральная балка должна быть присоединена к элементам поперечной балки, как показано на рисунке 10 (б).

При анализе в большинстве случаев трос рассматривается как прямой элемент, подверженный чистому натяжению.В действительности наклонный кабель всегда слегка изгибается под действием собственного веса кабеля.

Для длинных тросов прогиб, или, скорее, вариации прогиба, как правило, снижает осевую жесткость, поскольку удлинение происходит не только из-за упругих деформаций в кабельных проводах, но и из-за уменьшения прогиба, как показано на Рисунке 11.

Для подвесных тросов с горизонтальным выступом до 150 м и умеренными вариациями напряжения эффект провисания обычно можно не учитывать, но для более длинных тросов жесткость опоры троса переоценивается, если учитывать только осевую деформацию.

Эффект провисания может быть учтен в анализе путем замены реального модуля упругости E материала кабеля на эквивалентный модуль упругости E _eq , определяемый по формуле:

(1)

где

г

— плотность материала кабеля

а горизонтальная проекция кабеля

с

₁ — начальная статическая нагрузка, напряжение

с

₂ конечное напряжение (от статической + временной нагрузки)

Уравнение (1), которое вводит секущий модуль, требует итерации в структурном анализе, поскольку окончательное напряжение s ₂ неизвестно с самого начала.

Для анкерных опор с умеренными колебаниями напряжения и горизонтальными выступами до 250-300 м можно заменить секущий модуль уравнения (1) на касательный модуль E _tan , полученный простой вставкой s ₂ = s ₁ в уравнении (1):

(2)

В этом случае итерации можно избежать, поскольку касательный модуль зависит только от начального напряжения s ₁ .

При применении подхода с более точным секущим модулем упругости первый шаг в итерации часто основан на осевой жесткости кабеля, найденной из уравнения (2), тогда как следующие шаги основаны на жесткости, определенной из уравнения (1).

Пилон в основном подвергается сжатию из-за вертикальных составляющих сил троса. По этой причине очень важно учитывать изгиб колонны при проектировании пилона.

Следовательно, важно тщательно определить эффективную длину колонны, которая будет применяться в фактическом случае. Чтобы проиллюстрировать эту функцию, на Рисунке 12 показаны три примера.

На рис. 12а показан поперечный изгиб отдельно стоящей опоры, поддерживающей чистую систему вентиляторов наверху.Длина колонны 1 _c равна высоте опоры h из-за того, что плоскость троса вращается вместе с точкой крепления на вершине пилона, так что результирующая сила удерживающего троса все еще направлена ​​в сторону оси моста.

Если бы этим эффектом пренебрегли, то длина колонны отдельно стоящего пилона была бы оговорена в два раза больше высоты пилона, т.е. в гораздо более тяжелых условиях.

На рис. 12b показано изгибание пилона в продольном направлении в системе, в которой балка продольно поддерживается на торцевой опоре.В этом случае анкерный трос, идущий от неподвижной опоры к вершине пилона, ограничивает верх пилона в продольном направлении, и поэтому эффективная длина колонны в плоскости составляет примерно 0,7 высоты пилона.

Наконец, на рисунке 12c показано продольное изгибание пилона в системе, в которой балка не имеет продольных ограничений посредством неподвижных опор. В этом случае изгиб сопровождается продольным раскачиванием балки, поэтому реакция троса остается вертикальной. Следовательно, длина колонны в два раза больше высоты пилона.

В вантовых мостах требуются специальные соединения, позволяющие передавать кабельные силы на балку и пилон.

В связи с тем, что высокая прочность проволоки достигается за счет содержания углерода примерно в пять раз больше, чем в обычной конструкционной стали, проволока не может быть сварена.

Вместо этого на концах жгута проводов, составляющего фиксирующий трос, крепятся розетки.

Гнезда изготовлены из стального литья в виде короткого цилиндра с конической полостью, рисунок 13.Внутри этой полости жгут обрабатывается, а затем пространство заполняется металлическим цинковым сплавом или смесью эпоксидной смолы, цинковой пыли и стальных шариков.

Передача силы кабеля от муфты к соседней конструкции осуществляется как контактное давление на торце или через внешнюю резьбу на гайку. Гнездо также может иметь форму, допускающую штыревое соединение.

Во время эрекции длина вант должна быть скорректирована либо путем вставки прокладок между гнездом и опорной конструкцией или путем поворота гайки.

Чтобы изменить длину троса, необходимо выполнить регулировку только на одном конце (на активном креплении). Таким образом, другой конец может быть выполнен без регулировки (пассивное крепление).

Активное крепление может быть расположено либо на балке, либо на пилоне. Выбор между этими двумя возможностями зависит от доступности в реальных местах.

В современных вантовых мостах с одножильными канатами, как правило, требуется, чтобы их можно было заменить в случае коррозии или усталости, приводящей к обрыву проволоки.Поэтому деталь крепления должна также позволять отпускать и снимать фиксирующий трос в рабочем состоянии.

При проектировании точки крепления кабеля на балке необходимо тщательно учитывать передачу как вертикальной, так и горизонтальной составляющих силы кабеля.

На протяжении всей истории вантовых мостов было разработано очень большое количество деталей крепления для особых условий на уровне балок.

В качестве примера на рис. 14 показано простое решение для крепления центрального троса к коробчатой ​​балке.Здесь сила троса передается от муфты через несущую пластину к двум вставным пластинам, приваренным к пластине настила и к пластинчатой ​​диафрагме. Таким образом, горизонтальная составляющая силы кабеля передается плите настила за счет сдвига в продольном сварном шве, а вертикальная составляющая — на диафрагму за счет сдвига в вертикальном сварном шве.

Подчеркивается, что плита настила и диафрагма должны пересекаться точно по оси кабеля, чтобы исключить моменты из-за эксцентриситета.

На пилоне опорные тросы могут быть прикреплены к наклонным вторичным диафрагмам, проходящим между двумя продольными боковыми пластинами пилона, как показано на Рисунке 15 для пилона, поддерживающего модифицированный вентилятор.

Успех вантового моста во многом связан с эффективной процедурой возведения, которая характеризует этот тип моста. Таким образом, вантовый мост может быть возведен путем свободного консольного крепления от пилона либо симметрично в обоих направлениях (Рисунок 16a), либо только в главный пролет (Рисунок 16b).В последнем случае боковой пролет возводится изначально как обычный балочный мост.

При использовании двойной консоли, рис. 16а, следует помнить, что вся устойчивость на временной стадии зависит от жесткости на изгиб и устойчивости пилона. В некоторых случаях эта жесткость определяет конструкцию пилона.

При консольном присоединении только к основному пролету (Рисунок 16b) подпорные тросы обычно устанавливаются парами, так что веер (или арфа) бокового пролета устанавливается одновременно с веером основного пролета.

Обычно последовательность монтажа включает следующие шаги:

1. Консольное перемещение балки от одной точки анкерного крепления кабеля к другой — в большинстве случаев достигается путем подъема балок с помощью деррик-крана, установленного на настиле моста.
2. Установка растяжного троса, часто выполняемая путем разматывания предварительно изготовленной пряди с катушки, расположенной на мостовой платформе.
3. Контролируемое натяжение троса подпорки домкратом на активном анкеровке.
4. Перемещение крана к концу балки.

Во многих случаях опорный трос подвергается максимальному натяжению после консольного крепления балки к следующей точке анкерного крепления троса. Впоследствии натяжение снимается, когда натягиваются следующие подпорки.

Чрезвычайно важно понимать, что распределение моментов статической нагрузки в балке полностью определяется натяжением тросов во время монтажа. Таким образом, оптимальное распределение моментов статической нагрузки может быть достигнуто за счет соответствующего выбора начального натяжения кабеля.

Требуемый анализ этапов возведения можно удобно провести «в обратном направлении», то есть сначала выбрав желаемое распределение моментов статической нагрузки, а затем «двигаясь назад» путем «сноса» конструкции на тех же этапах, что и при возведении.

Определение моментов статической нагрузки путем воздействия на окончательную конструкцию статической нагрузки структурных элементов не только ошибочно, но и в большинстве случаев очень неэкономично.

• Современные вантовые мосты охватывают диапазон пролетов примерно от 150 до 900 м (для автомобильных мостов).
• Кабельная система состоит из прямых кабелей в конфигурации вентилятора или арфы.
• Поперечное сечение балки выбирается с учетом опоры, предлагаемой кабельной системой. При наличии только одной центральной кабельной плоскости балка должна обладать значительной жесткостью на кручение.
• Расстояние между тросами должно быть выбрано таким образом, чтобы каждое звено могло состоять из одной жилы (одножильные тросы).
• Для анкерных опор с горизонтальным выступом более 150 м при анализе необходимо учитывать нелинейный эффект провисания.
• Распределение моментов статической нагрузки в балке следует определять с учетом начального натяжения опорных тросов во время монтажа.

1. Гимсинг, штат Нью-Джерси; Кабельные мосты, концепция и дизайн, John Wiley and Sons, Чичестер, 1983.
2. Walther, R .; Houriet, B .; Isler, W .; Моя, П .: Ponts Haubanés, Press Polytechniques Romandes, Lausanne, 1985.
3. Подольный У. мл. И Скальци Дж.Б .: Строительство и проектирование вантовых мостов, Джон Вили и Сонс, Нью-Йорк, 1986.
4. Roik, K .; Альбрехт, G .; Weyer, U .: Schrägseibrücken, W. Ernst & Sohn, Berlin, 1986.
5. Троицкий, М.С .; Вантовые мосты: теория и дизайн, BSP Professional Books, Oxford, 1988.

Таблица 1 Изменение длины пролета вантовых мостов

Предыдущая | Далее | Содержание

Трехмерный нелинейный статический анализ длиннопролетных вантовых мостов

Вантовые мосты — обзор

3.3.1 Кабельное демпфирование

Подвесные и вантовые мосты обычно демонстрируют очень низкую степень структурного демпфирования.Это демпфирование уменьшается с увеличением длины пролета. Нижние предельные значения коэффициента демпфирования конструкции для мод колебаний подвеса и вантового моста, вызываемого тросами, систематизированы в таблице 21.4 на основе опыта, полученного при строительстве мостов в рамках проекта Хонсю-Сикоку (Fujino et al, 2012). .

Таблица 21.4. Ограничение нижнего структурного демпфирования ξ режимов колебаний кабеля в подвесных и вантовых мостах (Fujino et al., 2012)