Какое давление выдает компрессор от холодильника: Компрессор от холодильника давление

By alexxlab No comments

Содержание

Расскажите про компрессор от холодильника, а?

South

Частенько всплывают темы о компрессоре от холодильника. И о его переделке — дескать переделанный компрессор выдает 60 атм. И можно его использовать в качестве первой ступени насоса.
Причем все разговоры о этих компрессорах идут в стиле само собой разумеющегося (как мне показалось).

Но все мои знания о предмете разговора сводятся к тому, что это — черная байда позади холодильника. Расположена внизу. Все!

Как ЭТО подключать? Как ЭТО разбирать? Как переделывать клапана? Где ЭТО взять? На базаре видел — но какие нужны и почем — совершенно не знаю.

Если кому не лень — расскажите, пожалуйста. Думаю, не одному мне будет интересна эта тема.

С уважением — Геннадий

Hans

Ген, где то был скан, как его переделывать, там всё по шагам.
Найду выложу.

Zed

ну 60 врядли, но 10-15 может давить исправно, без сильного напряга для себя. у меня лежит и ждет, что победит — жаба или лень, сделаю компрессор на базе холодильного или таки куплю нормальный заводской, правда мне такие давления в аэрографии не нать.

South

Про 60 атм, если склероз не изменяет, писАл Грей. Если не прав — поправьте.

GraySaint

я пользую компрессор от холодильника для аэрографии (как и множество моих бывших коллег). не знаю как на 60 атмосфер — для аэрографии и 5 атмосфер-то наверное не набирается, но во время работы компрессор довольно здорово нагревается, все же он предназначен не для воздуха.
по поводу нашего применения — я помню Бармалей писал что пользуется таким компрессором в качестве первой ступени, а дожимает переделанным домкратом. можно попробовать поискать.

Udav_kaa

Компрессор от холодильника, это грубо говоря однопоршневой насос. Т.е. Движёк погруженный в ванну с маслом, к которому на вал посажен кривошипно-шатунный механизм. Диаметр поршня в пределах 9мм. Клапанов как таковых там нет. Точнее есть.. 😊 одно название 😊 короче, плёночный клапан, это типа такая пластинка толщиной с лезвие, которое по большому счёту и есть клапан. Мембранка такая..

Нам интерестнее в таком плане исспользовать автомобильные кондишки. Там бывает до 11поршней доходит. Как-то разбирал, удивлялся..

Ну 60атм это перебор, а в принципе, до 20атм он даёт.

Konstantin_E

Компрессор от холодильника в домашних условиях наверно лучше будет, в отличии от автомобильного электронасоса, хоть и больше по габаритам. Тише и от 220 работает. А второму еще 12вольт искать надо.

MoGreG

пытался я учудить с «черной байды за холодильником» 😊 что-то. нифига не вышло. Ген, оно того не стоит ИМХО. для наших целей надежность не та.

Дизель

posted 7-10-2008 00:36

Компрессор от холодильника в домашних условиях наверно лучше будет, в отличии от автомобильного электронасоса, хоть и больше по габаритам. Тише и от 220 работает. А второму еще 12вольт искать надо.

Привод со шкива с поликлиновым ремнем, специальная муфта включения, и мощность киловатт 5 гдето.

Konstantin_E

Дизель
Привод со шкива с поликлиновым ремнем, специальная муфта включения, и мощность киловатт 5 гдето.

И водяное охлождение!
😀 😀 😀 Напрямую от водопровода.

undermined

Компрессор от холодильника создает избыточное давление в пределах 8-10кг/см2
Слабенький он. Вот компрессор от кондиционера помощнее если не изменяет память удавалось создать давление 15кг.

Эти компрессоры лучше создают разряжение, порядка 0,8 кгс/см2

arriva

А мой-то наверное не знает…
За 5 мин нагоняет в домкрат 40 кг/см2 и не потеет. Но масло гонит, сволочь.

undermined

arriva
40 кг/см2

Во зверюга тебе попалась.. 😊

arriva

undermined

Во зверюга тебе попалась.. 😊

Ага…
Лежачий такой цилиндрик. А вот вертикальный был еще — плохо давил, да и по звуку слышно, вертикальные — высокооборотистые. Может с этим связано.

братушка

Мне мастера по кондеционерам поведали, что если компрессор там начинает давать меньше 17бар, то его (компрессор) списывают. А они там почти все вертикальные.

stanislav-cold

Не парьтесь господа, любой компрессор от холодильной системы, кроме (может быть, про них ничего не знаю) может быть автомобильного, при работе на воздухе выдерживает не теряя характеристик максимум несколько суток непрерывной работы, вся проблемма в системе смазки.
Поршень в 95% холодильных компрессоров не имеет колец а без фреона и замкнутой системы обращения масляно-фреонной смеси в большинстве компрессоров уже через 20-30 часов работы образуется зазор а затем и задиры, после клинит.
Давление выдаваемое большинством исправных и неизношенных компрессоров колеблется от 12 до 25Бар, в зависимости от диаметра поршня и мощности двигателя, диаметр поршня в большинстве моделей 15-30мм, клапана слабые, 50-60Бар для них смертельны.
Имеет смысл применение только старых советских полугерметичных компрессоров серии ФАК, они представляют из себя чугунный компрессор с маховиком, то есть двигатель у этих компрессоров должен находиться отдельно, и соединяться ремнем, соответственно он может быть и бензиновым и вообще каким угодно, также там применены подшипники (в отличие от втулок на сегодняшних) и кольца на поршне.
Компрессоры сегодняшних холодильников и кондиционеров можно применять только при их неограниченном колличестве, например в цехе производства компрессоров, да и то, я бы очканул, т.к. масло из них будет попадать в насос второй ступени а из него в 200Барный резервуар винтовки или баллон, а оно — обычная синтетика или полусинтетика, думаю мало найдеться желающих стать «гагариным» таким способом.
Пишу это потому как регулярно обслуживаю станки на производствах холодильных компрессоров в Москве и Ярославле.

Udav_kaa

2stanislav-cold Немного несогласен 😊 ФАКи щас отрывают с ногами и руками, найти достойный образец нереально. КОгДАТо ОООчень давно были горизонтальные бочки длиной на весь холодильник. Так вот, это ещё компрессора, которые работали на аммиаке. Так вот там реально 2х цилиндровый полноценный компрессор, с поршнями, миллиметров по 15. 😊 отто была тема, сейчас их днём с огнём ненайдёшь.

Так что парни, непарьтесь 😊 Или лепить с компрессора НЕЧТО + систему охлаждения, клапанов, а также маслоотделители. Или от баллона или насоса 😊

Хотя у нас тут фанатов-рукоблудов море 😊

Mehanic

arriva
А мой-то наверное не знает…
За 5 мин нагоняет в домкрат 40 кг/см2 и не потеет. Но масло гонит, сволочь.

Единственное сообщение человека который в теме, остальные » теоретики». Найди 1л кислородный баллон и используй в качестве рессивера. Убьешь два зайца, и масло отделишь и всегда готовый запас охлажденного воздуха. Не пожалей времени, оно того стоит.

Дмитрий .М

Сейчас компрессора идут разные. Нынче стало модно делать фреон, который якобы не разрушает озоновый слой. Так вот чтобы он нормально работал его рабочее давление поднято аж до 20-24атм. Многие кондиционерщики ругаются, так как паять на соплях уже не получается. Сифонит все. Приходится паять на совесть и с хорошими заходами. Ну и ресурс у компрессора говорят уменьшается.
Старые фреоновые холодильники тоже были разные, под разные фреоны.
Я использую компрессор от оконного кондиционера. Он Митсубишевский, вертикальный, похож на столбик. если ему магистраль заткнуть, то до 40атм махом накачивает а потом примерно на 45 стабилизируется. У него видимо внутри есть обходной клапан. Греется приемлимо, но я и не гоняю его подолгу. Масло гонит — факт.

lёha

Пользую компрессор от промышленного холодильника+домкрат около года. Компрессор трехфазный размером с ведро, подключил через кондеры. Качает домкрат до 25 очков за полминуты масло гонит потихоньку. Стоит в гараже, зимой пару раз прогревал масло пропановской горелкой, никак не хотел запускаться.
Недавно поставил компр. от кондиционера БК.Этот качает быстро и до 40 очков. Правда пользовал его раз несколько. Он был соединен с домкратом армированым шлангом от топливной системы, так его разорвало нахвлохмотья. Раньше на старом компрессоре хватало заглаза. Ща соединил шлангом от тормозов жигулей, но потерял интерес к этому девайсу в связи с покупкой хила. Так и стоит на всякий случай. Но правда такое впечатление что БКашный насос долго не протянет. Когда шланг рванул, из всасывающей трубы дым повалил, толи от дизиля, толи от обмотки.
Кстати мне дед набрал несколько компрессоров от старых холодильников. Их можно найти около дачных посёлков. Бомжи холодильники зимой с дач пиздят на цветмет, а компрессора выкидывают, т.к. их разбирать походу геморно. Все компр. рабочаи, правда экспериментов с ними не проводил, т.к ленив очень от природы 😊

Santa06512

Если уж городить компрессор, то уж без домкратов итд. Иначе проще взять Хилл 😛 — если уж все-равно придется с домкратом упражняться)
Тогда встает вопрос, что ставить второй ступенью.
З.Ы. ИМХО овчинка выделки не стоит… Вполне можно купить готовый вариант, что дайверы используют. Дорого — да, но и винтовки у посетителей данного раздела не дешевые 😊

stanislav-cold

Мое мнение, кому не лень заниматься извращениями, ищите или ФАК, или аммиачные горизонтальные циллиндрические компрессоры, все остальное холодильное — это рукоблудие.
А наиболее практичный вариант на мой взгляд, это автомобильный копрессор на 8-12Бар (в смысле не обязательно 12В и ни в коем случае не «за 500р.») первой ступенью и Хилл или подобное второй, т.к. мало самодельшины, в целом надежная и долговечная система, почти всегда можно качать и дома, а не только в гараже, ну и качать легко 😊

stanislav-cold

lёha
Пользую компрессор от промышленного холодильника+домкрат около года. Компрессор трехфазный размером с ведро, подключил через кондеры. Качает домкрат до 25 очков за полминуты масло гонит потихоньку. Стоит в гараже, зимой пару раз прогревал масло пропановской горелкой, никак не хотел запускаться.
Недавно поставил компр. от кондиционера БК.Этот качает быстро и до 40 очков. Правда пользовал его раз несколько. Он был соединен с домкратом армированым шлангом от топливной системы, так его разорвало нахвлохмотья. Раньше на старом компрессоре хватало заглаза. Ща соединил шлангом от тормозов жигулей, но потерял интерес к этому девайсу в связи с покупкой хила. Так и стоит на всякий случай. Но правда такое впечатление что БКашный насос долго не протянет. Когда шланг рванул, из всасывающей трубы дым повалил, толи от дизиля, толи от обмотки.
Кстати мне дед набрал несколько компрессоров от старых холодильников. Их можно найти около дачных посёлков. Бомжи холодильники зимой с дач пиздят на цветмет, а компрессора выкидывают, т.к. их разбирать походу геморно. Все компр. рабочаи, правда экспериментов с ними не проводил, т.к ленив очень от природы 😊

Точно конечно сказать нельзя, но есть вероятность что и шланг хлопнул от дизеля…

arriva

Mehanic
Единственное сообщение человека который в теме, остальные » теоретики». Найди 1л кислородный баллон и используй в качестве рессивера. Убьешь два зайца, и масло отделишь и всегда готовый запас охлажденного воздуха. Не пожалей времени, оно того стоит.

Давно думаю об этом. Еще одна причина — живу в частном секторе и поэтому бывают частые перебои с электричеством, и как назло, когда воздух нужен.
Скоро реализую, вот только вентиля от ацетиленового резака чуток переделаю…
Упс… А может имелось ввиду — рессивер после домкрата?

kotowsk

лучше и до и после. в крайнем случае только после. чем ниже температура тем выше давление сможешь накачать. а самые лучшие компрессора стояли на танках. к — 150. к сожалению тоже масло гонят. зато сразу 150 очков качают.

Zed

АК-150, танковая голова ВД, есть компрессоры на ее базе, как самодельные(знаю SAX и Олег2100 делали) так и промышленные, в инете навалом информации по ним

Mehanic

arriva
Упс… А может имелось ввиду — рессивер после домкрата?

Нет конечно, ресивер до домкрата нужен. После домкрата можно уже баллон ставить на закачку 😊.
Что касается всго остального написанного. У меня есть и насос и баллон и компрессор от холодильника был и опять сделаю.
Компрессор от холодильника отличается бесшумной работой и малым потреблением энергии в отличии от всех остальных. А дожимать домкратом наиного легче, чем качать насосом. И в сумме компрессор +домкрат дешевле всего остального.

arriva

Ок. Понятно, спасибо.
А насчет «легче» — так у меня жена, рукояткой в 30см легко 200 очков в винтовку затолкала, а надо было 160. Хорошо что ударник смог пробить…
Обязательно рессивер сделаю. А жене больше качать не дам 😊.

Mehanic

Жены они только притворятся слабенькими 😊 из кокетства.

stanislav-cold

Mehanic
И в сумме компрессор +домкрат дешевле всего остального.

Если использовать компрессоры от холодильников и кондиционеров 80-90х и добывать их бесплатно, то да.
Но если небесплатно, то самый дешевый копрессор ~800р. китайский, без замкнутой системы с хладоном его эффективность (а скорее всего вообще способность вращаться) закончиться примерно через 40 «моточасов», соответственно сколько компрессоров закончит свою жизнь за год?

Mehanic

stanislav-cold
Если использовать компрессоры от холодильников и кондиционеров 80-90х и добывать их бесплатно, то да.

Б/у компрессоров на всех хватит 😊.
Даже если и новый покупать, то все равно по любому выйдет дешевле насоса, причем значительно. А качать таким устройством намного легче. Не у всех здоровья на насос хватит.

stanislav-cold
Но если небесплатно, то самый дешевый копрессор ~800р. китайский, без замкнутой системы с хладоном его эффективность (а скорее всего вообще способность вращаться) закончиться примерно через 40 «моточасов», соответственно сколько компрессоров закончит свою жизнь за год?

А это вообще о чем? У нас любой компрессор будет работать не на хладоне 😊, а на воздухе.
А чтоб рассуждать о ресурсе, надо иметь хоть какие-то данные. Ну хотя бы за сколько можно дозаправить резервуар 300см3 с помощью конкретного устройства.

братушка
Вот уж неправда: http://guns.allzip.org/topic/30/131812.html http://guns.allzip.org/topic/30/333017.html

Поверь моему опыту, собрать систему из компрессора и домкрата намного проще и в итоге дешевле. Мне тоже кажется, что ножной насос в качестве второй ступени ( нужного диаметра естественно) лучше домкрата, но как подумаю сколько там возни, сразу отпадает охота его делать.

братушка

2Mehanic
Я уже писал, что любое решение, если оно работает — имеет право на жизнь.
Включительно и домкрат.
Просто не люблю категоричных фраз вроде «дешевле всего остального».
Не факт еще. Да и кому как.
Вон тот ручной «компрессор» со 2-го линка вообще безплатный, все делается из отходов на коленке. Но кому-то наверное «дешевле» Хилл купить…

Хотя…. У такого спора конца не будет.

Mehanic

братушка
2Mehanic
Я уже писал, что любое решение, если оно работает — имеет право на жизнь.
Включительно и домкрат.
Просто не люблю категоричных фраз вроде «дешевле всего остального».
Не факт еще. Да и кому как.
Вон тот ручной «компрессор» со 2-го линка вообще безплатный, все делается из отходов на коленке. Но кому-то наверное «дешевле» Хилл купить…
Хотя…. У такого спора конца не будет.

Есть между нашими утверждениями небольшая разница: я все это руками делал и знаю о чем говорю. И трудоемкость предложеных решений оценить могу. А ты сделал устройство по первому линку или по второму? Или вообще что-нибудь по этой теме? В чем смысл твоих сообщений, какие знания за ними стоят? Ты можешь оценить трудоемкость изготовления обсуждаемых устройств? Что хочешь доказать? То, что тебе не нравится написанное мною ( не нравится чисто эмоционально) вовсе не означает, что это написано неверно.
Если же ты что-то сделал и есть что-то конкретное, то можем обсудить это и оценить трудоемкость разных вариантов.

братушка

А ты сделал устройство по первому линку или по второму?

Пройдись по линкам, почитай — вопрос отпадет…

stanislav-cold

Mehanic
А это вообще о чем? У нас любой компрессор будет работать не на хладоне , а на воздухе.
А чтоб рассуждать о ресурсе, надо иметь хоть какие-то данные. Ну хотя бы за сколько можно дозаправить резервуар 300см3 с помощью конкретного устройства.

Я обслуживаю оборудование на производстве компрессоров для холодильников и о ресурсе знаю, знаю также что без замкнутого контура с масляно-хладоновой смесью не обеспечивается смазка пары поршень-циллиндр, как следствие при работе на воздухе более 20 часов непрерывно все компрессоры теряют производительность и к 30 часам многие заклинивают, ресурсные испытания знаете ли.

братушка

при работе на воздухе более 20 часов непрерывно все компрессоры теряют производительность и к 30 часам многие заклинивают, ресурсные испытания знаете ли.

Мне лично интересно не ето. Врядли здесь кто-нибудь планировал 30 часов непрерывной работы. Да и в составе холодильника или кондеционера они едва ли по стольку работают.
Гораздо интересней каждый день по 3-5 часов. Интересно сколько таких циклов они сдюжат?
И еще: на кондиционерные компрессоры обязательно ставят термо-реле, тупо автоматически отключают компрессор при его перегреве что бы там другое в системе не произходило. При Ваших ресурсных испытаниях такие имелись?

stanislav-cold

Термо-реле есть на всех комплектных компрессорах, но они сьемные, стоят там где подключаются обмотки двигателя и пржимаются к корпусу, т.е. на Б/У могут отсутствовать так как остались на клеммнике в холодильнике.
3-5 часовых циклов тоже выдержит немного, так как смазку забирает со дна корпуса канавкой на валу и она выходит со сжатым воздухом, то есть вообще совсем заканчивается, после начинается быстрый износ поршня с циллиндром и падение производительности.
Соответсвенно, чтобы исключить возможность взлететь однажды от дизеля и сохранить производительность компрессора, надо делать после копрессора какой-то маслоотделитель, а в копрессор доливать время от времени необходимое количество масла, иначе это все рукоблудие.

Mehanic

братушка
Пройдись по линкам, почитай — вопрос отпадет…

Я веду лишь конкретный разговор, А перечитывать то, что меня не заинтересовало не хочу. Есть что сказать — говори, нет — значит закончили.

stanislav-cold
Я обслуживаю оборудование на производстве компрессоров для холодильников и о ресурсе знаю, знаю также что без замкнутого контура с масляно-хладоновой смесью не обеспечивается смазка пары поршень-циллиндр, как следствие при работе на воздухе более 20 часов непрерывно все компрессоры теряют производительность и к 30 часам многие заклинивают, ресурсные испытания знаете ли.

Все правильно написано, но однобоко-не для нашего случая. Я ведь не зря писал о времени дозаправки резервуара. Это время составляет 10-15мин, а потом проходят часы, а то и дни когда компрессор не работает. Этот режим очень сильно отличается от 20 часов неприрывной работы и от 3-5 часов в день.
Кроме того все кто, пользовался такими компрессорами для сжатия воздуха, знают что они гонят масло, т.е. при работе имеют дело с воздушно-масляной смесью.

stanislav-cold

Плохо если кто-то будет гнать некоторое время масло таким копрессором через домкрат или насос в резервуар винтовки, оно ведь туда начнет попадать если с этим не бороться, ведь так?
А примерный результат мы знаем, хорошо если кто-то попадет только на деньги, а если не только?

Santa06512

Вот как мне видится компрессор ВД. Что лишнее, чего не хватает?

Ресиверы предполагаются втч и как дополнительные отстойники.
З.Ы. Даже если брать на 2ю ступень домкрат (или пару домкратов), его можно прицепить через кривошип с понижающим редуктором к двиглу.

братушка

… смазку забирает со дна корпуса канавкой на валу и она выходит со сжатым воздухом, то есть вообще совсем заканчивается, после начинается быстрый износ поршня с циллиндром и падение производительности.
Соответсвенно, чтобы исключить возможность взлететь однажды от дизеля и сохранить производительность компрессора, надо делать после копрессора какой-то маслоотделитель, а в копрессор доливать время от времени необходимое количество масла, иначе это все рукоблудие.

Лично я приблизительно так все себе и представлял.
А в качестве ресивера идеально подойдут баллоны от фреонов. В них порядка 12л и они безплатные. На них написано, что они для однократного использования и их обычно просто выбрасывают.

stanislav-cold

2Santa06512
Ну в идеале наверно так где-то, но если не ставить цель продизводить ВВД в больших количествах и стремиться беречь компрессор 1 ступени от износа, то практичнее отработанное масло стремиться отделить от ВВД и в компрессор его не возвращать, а доливать в него свежее масло, благо мощность маленькая и расход масла должен быть небольшим, это неслабо упростит систему, особенно систему с масляным насосом, еще можно отработанное масло давить через фильтр обратно в компрессор частью сжатого воздуха, тоже упрощение хотя и меньшее и немного снижает производительность 😊

2братушка
Балоны от фреона надо предварительно проверить на допустимые давления, там конечно не будет даже 50-ти Бар, но если хлопнет маслом все может забрызгать и напугать, мелочь а все равно неприятно 😊
И еще ньюанс, надо как-то хитро и просто отделить входное сопло ресивера от выходного, чтобы не могло попасть прямиком со входа на выход и вообще попросить у кого нибудь консультацию по маслоотделению, хотя бы у яндекса, а то я не спец по ВВД, а просто русский инженер который знает всякого, много 😊

Santa06512

stanislav-cold
2Santa06512
практичнее отработанное масло стремиться отделить от ВВД и в компрессор его не возвращать

Поэтому — пунктиром. Масло из отстойника можно просто выливать, а в накопитель наливать свежее — компрессор будет существенно проще. Раход масла будет такой — как настроишь подачу.
При этом периодически (ну там раз в месяц или а полгода) снимать ресиверы, и выливать масло из них…

братушка

Я имел ввиду баллон от фреона именно как ресивер. Масло- и влаго-отделитель до него.
Самый простой, но весьма еффективный масло-влаго-отделитель — вертикальная труба, наполненная стеклянными шариками или просто мелко набитым стеклом. Снизу подавать, сверху снимать. Ну и снизу винтик-пробка для слива водо-масленного осадка. Ставится после компрессора.

Кстати я както довольно долго искал какое давление могут держать такие баллоны. У меня на одном таком от фреона R12 так и написано: рабочее 14бар. А вот на другом от R404a ничего. Поиски дали только вот ето:
Зависимость температуры кипения фреонов от давления
Вот и вопрос у меня: можно ли понимать, что баллон от R404a будет держать 27бар рабочего?

Правда я както попал на мужичка, который утверждал, что в их канторе такие баллоны давно и много используют под давлением 50бар. Да вот только верить ли ему не знаю.

stanislav-cold

2братушка
Я бы сказал так, нормальное рабочее давление для таких балонов ~15Бар, если иное прямо не указано, 50Бар однозначно не комильфо, это где-то наверно на границе орессовки, с балоном для R404a и другими в ТОЧНО таком же конструктиве и с такой же толщиной стенок думаю безопасно держать рабочее давление не более 25Бар.

2Santa06512
Расход масла настроить будет непросто, потому как система смазки разных копрессоров хоть и одинакова по принципу работы, но может серьезно отличаться по технологическому исполнению и производительности, в штатном режиме-то система замкнутая и из-за этого расход масла может отличаться на разных компрессорах в разы, это первое, второе, из-за тех же самых различий в тех. исполнении может серьезно отличаться минимально необходимый для штатного режима уровень масла в корпусе компрессора.
Так что если Б/У компрессор попался без масла, можно долго пытаться найти нужный режим смазки, гораздо проще найти компрессор с заводским маслом и измерить его количество а позднее и расход 😊

братушка

У меня в канторе на нижнем етаже бригада по ремонту кондеционеров обосновалась. Сделал я себе перекур и сбегал поспрашал.
Так вот мужики утверждают, что все баллоны от фреонов абсолютно одинаковые, не важно какого они цвета и что на них написано. Они тоже массово их используют на давлениях 25-30бар. Больше им просто не надо, да и все манометры у них макс. на 35бар.
Вот и подумал я: а может действительно все баллоны делают одинаковыми из расчета на «самый крутой» фреон? И уже потом разкрашивают, когда ясно что именно в них налили?

stanislav-cold

Уверенно сказать не могу, но скорее всего так и есть, просто я встречал немного отличающиеся по конструкции баллоны для фреона, с большой вероятностью те отличия которые я наблюдал были обусловлены разными годами производства баллонов или разными изготовителями а не их эксплутационными особенностями.

Mehanic

stanislav-cold
Плохо если кто-то будет гнать некоторое время масло таким копрессором через домкрат или насос в резервуар винтовки, оно ведь туда начнет попадать если с этим не бороться, ведь так?
А примерный результат мы знаем, хорошо если кто-то попадет только на деньги, а если не только?

А можно поподробнее про примерный результат? Я например даже не представляю о чем речь.
Что касется ресивера, то самое простое и надежное это балон 1л — кислородный или от СО огнетушителя, можно и любой пейтбольный СО. Он ставится вертикально горловиной вниз. Можно заполнять стеклянными шариками ( бисер) можно нет. В горловину впаиваются две трубки- короткая поступление воздуха, длиннная забор воздуха для второй ступени из верхней части баллона и винтик для слива конденсата воды и масла.

stanislav-cold

2qwertyui
фреоновые взрываться не должны конструктивно, должны пшикать и все, хотя наверняка я не знаю.

2Mehanic
где-то здесь на ганзе был приведен случай когда в бам-50 по моему, при заправке от балона, преположительно заправка получилась ударной и смазка колец в резервуаре была неподходящая, дизельнула смазка, резервуар раздуло, еще что-то пострадало, не помню сейчас, но судя по фотке я такую винтовку бы выкинул, чудом ни кто не пострадал.

братушка

У всех фреоновых баллонов на корпусе имеется предохранительная заплатка. По идее должно выбить именно ее, а не рвануть. Причем она (заплатка, пробка) сделана на таком месте, что над ней нависает еще и кусок долстой жестянки, так что даже и улететь далеко не должна.

South

Mehanic
А можно поподробнее про примерный результат? Я например даже не представляю о чем речь.

Недавно пробегала инфа о БАМе, в цилиндре которого от быстрой забивки произошло возгорание воздушно-масляной смеси. Резервуар раскалился так, что дерево на ложе обуглилось. Особых подробностей не помню.

stanislav-cold

Ага, тот самый случай, а фотка в моем воспаленном мозгу от другого 😊

Mehanic

stanislav-cold
2Mehanic
где-то здесь на ганзе был приведен случай когда в бам-50 по моему, при заправке от балона, преположительно заправка получилась ударной и смазка колец в резервуаре была неподходящая, дизельнула смазка, резервуар раздуло, еще что-то пострадало, не помню сейчас, но судя по фотке я такую винтовку бы выкинул, чудом ни кто не пострадал.

Это очень похоже на пословицу — слышал звон, да не знает где он. Процитирую еще раз

stanislav-cold
Плохо если кто-то будет гнать некоторое время масло таким копрессором через домкрат или насос в резервуар винтовки, оно ведь туда начнет попадать если с этим не бороться, ведь так?
А примерный результат мы знаем, хорошо если кто-то попадет только на деньги, а если не только?

Ни о баллоне с ударной заправкой, ни о чем подобном до этого мы не говорили. Мы говорим о компрессоре, который качает 20-40атм и домкрате который его дожимает до 200 и загоняет в резервуар. В каком месте по твоему нам следует ожидать дизель-эффект? В компрессоре, домкрате или резервуаре?

братушка

Мы говорим о ….. и домкрате который его дожимает до 200

О домкрате говорил только ты.

А масло в резике все равно не хорошо. И не важно чем его туда додавили.

stanislav-cold

Дизельнуть может в домкрате-насосе или в резервуаре винтовки, если компрессор гонит масло и никакой преграды на его пути в 200Бар-ную часть системы нет, когда угодно, например заправил винтовку в гараже при +5, принес домой в +25, и на получи.
Хоть и предпринимаются разные меры в резервуарах винтовок по неразрушающему стравливанию аварийного давления, все равно нельзя быть полностью уверенным что не будет осколочного разрушения…
Да, как выяснилось когда нашли ссылку на случай, и не было ударной заправки, человек забивал винтовку насосом и просто долил немного простого масла в насос.
Кроме прочего, если масло сдетонирует в домкрате-насосе, последствия могут быть хуже, что будет делать в таком случае шток системы?

Mehanic

stanislav-cold
Дизельнуть может в домкрате-насосе или в резервуаре винтовки, если компрессор гонит масло и никакой преграды на его пути в 200Бар-ную часть системы нет, когда угодно, например заправил винтовку в гараже при +5, принес домой в +25, и на получи.
Хоть и предпринимаются разные меры в резервуарах винтовок по неразрушающему стравливанию аварийного давления, все равно нельзя быть полностью уверенным что не будет осколочного разрушения…
Да, как выяснилось когда нашли ссылку на случай, и не было ударной заправки, человек забивал винтовку насосом и просто долил немного простого масла в насос.
Кроме прочего, если масло сдетонирует в домкрате-насосе, последствия могут быть хуже, что будет делать в таком случае шток системы?

Как тут пишут некоторые, это в архив для потомства.
Почти смешно, если бы не было грустно.

stanislav-cold

Вот вот, а чтобы рискнуть всего-то надо плеснуть масла в насос или использовать для облегчения накачки ВВД компрессор без отделителя масла, так же время от времени на форуме раздаются вопросы можно ли заправить кислородом 😞

Santa06512

Лучше, конечно использовать силикон, но не всегда он применим.
Для компрессора нужно текучее масло — типа автомобильной синтетики.
Я насос и винты смазываю синтетикой и не парюсь, муфты шланга вд обрабатываю ВД40… Это как-же надо на насос надавить, чтоб в нем масло дизельнуло…
А касательно ударной забивки — да, может жахнуть, но вопрос в том, что ударная забивка очень вредна для самого резика, и ударно задуваться не следует именно из-за этого, а не из-за возможности возгорания масла.
Все нормальные ЗС имеют дроссель, предотвращающий ударную задувку.

stanislav-cold

Дизельнуть может при достижении определенного давления, все дело в способности определенного типа масла образовывать взвеси, как только давление превышает пороговое, бац и в дамки, если масло не расчитано для систем под давлением, жахнуть может и без резкого увеличения давления в насосе или ударной забивки, просто они повышают вероятность и не более того.
Баллистол например при давлениях около 200Бар вообще превращается в пену, фактов его детонации не отмечено, но отмечены случаи когда из-за превращения его в пену винтовка стравливала воздух.
Ударную забивку ни кто думаю специально не практикует, но время от времени она случается по невнимательности или неопытности.

Mehanic

stanislav-cold
Дизельнуть может при достижении определенного давления, все дело в способности определенного типа масла образовывать взвеси, как только давление превышает пороговое, бац и в дамки, если масло не расчитано для систем под давлением, жахнуть может и без резкого увеличения давления в насосе или ударной забивки, просто они повышают вероятность и не более того.

И опять в архив, чем дальше тем печальнее.

stanislav-cold

Чтобы жить спокойно, ипользуйте силикон на резинках и компрессорные масла там где нужно жидкое масло, сейчас вроде проблемм особых с ассортиментом нет, да и 100-500гр. даже дорогого масла семейный буджет не разрушат 😊

stanislav-cold

Mehanic
И опять в архив, чем дальше тем печальнее.

Да, вот еще негативный аспект данной проблеммы, самый опасный на мой взгляд, при чем самый потому что о нем забывают чаще всего.
В осенне-зимний период при перемещении 300Бар-ного 4-7л. баллона с мороза в теплую квартиру давление может измениться на 10-30Бар, в винтовке конечно меньше перепад за счет меньшего колличества ВВД но тем не менее забывать о перепадах давления при смене температуры, особенно резком, не следует, по крайней мере при применении самодельных баллонов, самодельных резервуаров для винтовок и применении неясных типов масел точно.

arriva

Осень…

ae689c

stanislav-cold
В осенне-зимний период при перемещении 300Бар-ного 4-7л. баллона с мороза в теплую квартиру давление может измениться на 10-30Бар, в винтовке конечно меньше перепад за счет меньшего колличества ВВД

Вообще то принеся с мороза -20цельсия 7л баллон и винтовку с резервуаром 0.2л с давлением например 230атм, в комнату с +25целься получим и там и там давление 270атм вне зависимости от обьема.

табличка изменений давления от температуры
-30 +25ц = 23%
-20 +25ц = 18%
0 +25ц = 9%
+25 +40ц = 5%
+25 +60ц = 12%
+25 +80ц = 18%
любители экстрима могут попробовать накачать винт до 250атм на 30-и градусном морозе, уронить ее (винтовку) в снег и придя домой (+25ц =307атм) положить сушится на горячую (+80ц =364атм) батарею «чтоб незаржавело» 😀

А если серьезно то качать «мороженый» воздух выгоднее со всех точек зрения, всасывающий шланг на улицу (зимой) или в морозилку холодильника летом (как поступает здесь отдельный товарисч 😊 )
а)меньше пыхтеть на насосе
б)меньше воды в накачанном воздухе

stanislav-cold

Ну вот, теперь совсем все ясно, осталось устойчиво помнить об особенностях безопастного использования ВВД 😊

иваныч

Требовать от холодильного компрессора свыше 25 атм, это кощунство, аварийное давление.

lёha

На морозе у меня качает быстрей т.к.масло гуще а компрессор изношен. Удается достич больше давление за менее короткое время. Я даж хотел летом какнить масло загустить, искуственно поднять вязкость. Может кто че посоветует. Я думал мож с солидолом смешать, да ктото сказал что солидол в масле не расстворится. А по поводу маслоотделителя, я хотел сначало заморочится, но масло оседает все в домкрате(присутствуют мертвые обьёмы),и его там очень мало. Короче расход микроскопический, и можно по этому поводу не парится. В винтовке тоже масла не обнаружил.

Mehanic

stanislav-cold
Ну вот, теперь совсем все ясно, осталось устойчиво помнить об особенностях безопастного использования ВВД

Счастье твое » специалист», что в эту тему спецы не заглянули, ты б пошел почитал про дизель и вообще про ВД для общего развития.

иваныч
Требовать от холодильного компрессора свыше 25 атм, это кощунство, аварийное давление.

Компрессоры они разные бывают, некоторые и 20 не выдерживают, некоторые и 40 дают.

stanislav-cold

Mehanic
Счастье твое » специалист», что в эту тему спецы не заглянули, ты б пошел почитал про дизель и вообще про ВД для общего развития.

Компрессоры они разные бывают, некоторые и 20 не выдерживают, некоторые и 40 дают.

Эту тему открывал не я, в этой теме я писал что я не специалист по ВВД, я только лишь поделился своими знаниями о холодильных компрессорах, опровергайте факты, например 40Бар для 95% холодильных компрессоров аварийнное давление, номера моделей для которых такое давление на выходе это норма в студию!
Я свяжусь с людьми занимающимися испытаниями компрессоров и мы проверим ваши данные.
И посовите наконец специалистов знающих побольше о детонации масла под давлением, пусть выскажут мнение.

stanislav-cold

lёha
На морозе у меня качает быстрей т.к.масло гуще а компрессор изношен. Удается достич больше давление за менее короткое время. Я даж хотел летом какнить масло загустить, искуственно поднять вязкость. Может кто че посоветует. Я думал мож с солидолом смешать, да ктото сказал что солидол в масле не расстворится. А по поводу маслоотделителя, я хотел сначало заморочится, но масло оседает все в домкрате(присутствуют мертвые обьёмы),и его там очень мало. Короче расход микроскопический, и можно по этому поводу не парится. В винтовке тоже масла не обнаружил.

И есть уверенность что летом в жару ни капли масла из домкрата не попадет в винтовку?
По мне так как-то стремно, я бы поискал консультации у людей которые реально в теме.

kotowsk

я не компрессорщик, я просто водолаз. отлично помогает не только охлаждение всасываемого воздуха, но и охлаждение промежуточной ступени. тем более это проще сделать и больший эффект. у нас это обычно водяное охлаждение (воздушное хуже). мы иногда применяли охлаждение баллонов водичкой. просто поливали. но баллоны у нас были не самодельные, и опрессованные с запасом. после закачки до 200 атмосфер. баллоны всё равно были горячие. после остывания наблюдалось падение давление не меннее чем на 10 бар. иногда применяли «докачку» остывших баллонов. для отделения масла применяли водомаслоотделитель, совмещённый с фильтром. вода в баллонах вредит гораздо больше чем масло. удаляется обычной селикагелью. (это пакетики с гранулами, которые кладут во всякие новые вещи). мы пользовались новой, но её можно восстановить прокалив до 70 градусов цельсия.

Storag

stanislav-cold
Не парьтесь господа, любой компрессор от холодильной системы, кроме (может быть, про них ничего не знаю) может быть автомобильного, при работе на воздухе выдерживает не теряя характеристик максимум несколько суток непрерывной работы, вся проблемма в системе смазки.

Хм, жаль что этого аквариумисты раньше не знали. А использовали сгоревший компрессор для подачи воздуха в десяток аквариумов одновременно, только разбирали эту байду и ставили отдельный движок с ременным приводом для снижения оборотов 😊 И работали эти компрессоры годами 😊 Да, там высокое давление и не требуется, но ресурс в любом случае на воздухе приличный.

stanislav-cold

Необходимое для аквариумистов давление при тестировании компрессоров на производстве давлением вообще не считается и если компрессор еще и безшумный то его просто признают сгоревшим 😊

Alex1965

stanislav-cold

Я обслуживаю оборудование на производстве компрессоров для холодильников и о ресурсе знаю, знаю также что без замкнутого контура с масляно-хладоновой смесью не обеспечивается смазка пары поршень-циллиндр, как следствие при работе на воздухе более 20 часов непрерывно все компрессоры теряют производительность и к 30 часам многие заклинивают, ресурсные испытания знаете ли.

извините что помешал вам деньги прятать(с)Любовь и голуби…

добавлю свои пять копеек… немного теории — в холодильных компрессорах (как повествует наука трибология) присутствует процесс называемый ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС. Интереснейшая штучка. Суть его в том, что при наличии маслофреоновой смеси и трения, из трубок охладителя выделяется свободная медь и осаждается тонкой пленкой на трущихся деталях, после достижения определенной толщины прирост пленки прекращается, а после ее истирания она нарастает опять. Такой себе саморегулируемый восстановительный процесс в неживой природе. В связи с этим, трущиеся детали в компрессорах делают из пары сталь-сталь, и при этом они умудряются выхаживать несколько десятков лет. В связи с этим, вполне допускаю, что использование холодильных компрессоров для накачки воздуха будет крайне непродолжительным по времени…

Vlad.t

Прошу прощения за оффтопик. (

Не подскажут ли уважаемые форумчане, знающие устройство компрессора от холодильника/кондиционера, не подойдёт ли он в качестве гидронасоса высокого давления?

Подумалось мне, что это замечательный вариант ооочень дешёвого гидропривода получился бы. С одной стороны компрессор-насос нагнетает, с другой стороны компрессор-мотор вращает.

Выдюжит ли устройство насоса подобные фортили? Возможно ли это?

ЗЫ Ещё раз сорь за оффтопик.

Ivanych

Для гидронаноса проще использовать стандартный ТНВД от дизельного двигателя. Работать можно исключительно на дизтопливе, как гидравлическом теле. На воде выйдет из строя практически мгновенно. Компрессор от холодильной техники использовать в таких целях нельзя, ибо будет гидроудар, что приведет к разрушению агрегата.
Один камрад спрашивал насчет компрессоров от холодильной техники на 40 атм. Такие компрессоры есть — смотрите каталог Bitzer или Danfoss, разделы спиральные компрессоры.
Я как раз занимаюсь монтажом, обслуживанием промышленной холодильной техники, так что немного в этом понимаю 😊

stanislav-cold

Vlad.t
Прошу прощения за оффтопик. (

Не подскажут ли уважаемые форумчане, знающие устройство компрессора от холодильника/кондиционера, не подойдёт ли он в качестве гидронасоса высокого давления?

Подумалось мне, что это замечательный вариант ооочень дешёвого гидропривода получился бы. С одной стороны компрессор-насос нагнетает, с другой стороны компрессор-мотор вращает.

Выдюжит ли устройство насоса подобные фортили? Возможно ли это?

ЗЫ Ещё раз сорь за оффтопик.

Не, не пойдет, масляно-хладоновая смесь под которую расчитан компрессор по сути и не совсем жидкость, а дешевизна достигаеся в том числе и точным расчетом конструкции под параметры работы, потому и колец давно нет и мнгого другого, чего там было лет 30-40 назад.
Проще за небольшую денежку или жидкую валюту почти на любом производстве выменять настоящий насос от гидростанции, хоть и старый, но еще исправный, перебрать, посадить на вал электро-бензо двигателя и вуаля, вот с гидромотором будет несколько сложнее.

Vlad.t

Пасиб большое за советы. Но промышленное мне врядли подойдёт ввиду своего веса и громоздкости.

Вообще у меня мысли такая оборудовать байдарку педалями)))Размеры и вес должны быть походными. Всё таки на своём горбу тащить)

На счёт гидроудара тож сомневаюсь, для этого нужны хорошие обороты и мощность. А человече, дай бог, ватт 200-300 развивает ножками и то не долго. И оборотов много не сделает. А водичку заливать точно не стоит)) надо специльную хрень для гидравлики.

Вообще, сколько примерно весит компрессор от холодильника, каков рабочий объём?(и вообще каков он по размеру, я подозреваю, что он не небольшой… но всё-таки)) Пасиб.

stanislav-cold

Легкий маленький насос от гидростанции меньше или такой же как компрессор от холодильника, но тяжелее в 1.5-2 раза, потому как полостей в нем меньше а железа больше, и уж для байдарки всяко больше подходит, т.к. педали и что угодно к нему непосредственно на вал приделать можно, а компрессор от холодильника пилить надо, в нем электродвигатель на 220В заварен, да и производительность у компрессора маловата.
Вес самых маленьких гидронасосов (из более менее доступных) размером с футбольный мяч +- немного, 10-15 кг., далее считай сам 😊

Kline_Kinder

разобрал тут намедни насос автомобильный (7атм, 35 л/мин, 12вольт 😊)
Так вот циллиндр тама аж 30мм диаметром, ход поршня около 15мм.
Разбирается сравнительно легко, по крайней мере снимается циллиндр просто. Конструктив правда поганенький- поршень у него без шарнира с шатуном (зацело с шатуном отлит), а другим концом шатун на коленвале на подшипнике качения, закернен. Клапан впускной находится на поршне, лепестковый.
Разбирал на предмет посмотреть, и показалось мне, что дать компресссору новые циллиндр и поршень вполне возможно- куда ввинтить это хозяйство место есть.
По прикидкам (исходил из того что дает он реально около 7атм) при сохранении штатных нагрузок на привод (для 250атм) диаметр циллиндра должен быть около 5мм. Проверьте, плз. И критикните навскидку траблы, пока вижу:
— снижение производительности более чем в 36 раз
— перебалансировка коленвала под допмассу нового поршня.

братушка

Есть у меня очень похожий, если не совсем такой же компрессор.
Свои 7бар он реально дает и уверенно ползет еще вверх, но больше я его не грузил по давлению из-за манометра. Сам манометр безобразно врет. Мне пришлось его калибровать. Раньше силно врал на высоких давлениях, сейчас на низких.
До недавнего времени исправно качал 12л баллон, точнее в основном докачивал где-то с 5-5,5 до 7бар.
Кушает он неслабо — 14А. Найти ему подходящее питание оказалось непросто.
Греется соответственно тоже. Я сделал ему доп. отверстия в кожухе для вентиляции движка и воткнул 2 вентилятора: на цилиндр и на двигатель. И все равно больше 10мин зараз качать не смел. Хотя на меньших давлениях возможно мог бы работать и дольше.
Ресурс он наработал у меня неплохой, около года. Но в конце концов сдох — сломалась ось коленвала (шатуна, маховика…). Там планетарный редуктор, ось выходит из узла редуктора, посажена там на подшипник и на оси есть проточка под пружинную шайбу-фиксатор, чтоб внутрь не проваливалась. Вот по проточке ось все равно ножом срезало. Диаметр там не мерял, но на глазок 8-9мм и метал явно каленый.
Вот и думаю щас: стоит ли его чинить или проще новый купить.

Kline_Kinder

Кушает он неслабо — 14А…

Ага, на этикетке 15А написано. Судя по тойже этикетке в моем автомат отключения по температуре имеется. Я купил его за 24$. Может такие есть под 220В?
Как с питанием разобрались? Я пользовал батин регулируемый блок питания (до 10А), еще есть блок питания компьютерный, там кажись максимум 13А но ток дает кажись импульсный (компьютерный БП самый обычный), еще не подключал — не подойдет?
Покритикуйте еще идею замены цилиндро-поршневой у такого насоса? Как я Вас понял — могет не вы держать этот самый вал на выходе трансмиссии. Изза большей вращающейся массы?
Может еще что-то? А то получается вроде не так уж и плохо- поршень диам5мм, его ход- 15мм, и производительность 0,4 л/мин (это ж сколько будущих Дж за минуту в винтарь вгоняется, а 😊?), при исходном ресурсе- нагрузки то почти прежние.

stanislav-cold

Если компьютерный БП говенный то при перегрузке может и умереть, а с небольшой вероятностью и двигатель следом спалить, так что на пределе мощности использовать не надо, тем более что нормальный БП на пределе просто не запустится.
Сейчас масса недорогих 400-500Вт БП компьютерных в продаже есть, есть уже и Б/У-шные такой мощности совсем уже недорого, там по моему по 12В более 15А, вроде даже около 20А, точно сейчас не помню, вот они самый оптимальный вариант по критерию цена-качество-доступность-надежность.

Kline_Kinder

там по моему по 12В более 15А, вроде даже около 20А, точно сейчас не помню, вот они самый оптимальный вариант по критерию цена-качество-доступность-надежность.

Мой и похож на описываемое Вами изделие, только вот штука- там эмблема постоянного тока пунктирная и есть подозрение что напряжение импульсное, насколько это убийственно для эл. движка?

stanislav-cold

Эмблемма постоянного тока и представляет собой пунктирную полоску и непрерывную параллельно пунктирной, последнюю возможно вы и не разглядели или бирка так напечатана, в общем это неважно.
Блок конечно импульсный, но напряжение постоянное, питать можно все, двигатели тем более, просто некоторые аудио девайсы при питании от некоторых блоков с неважным выходным фильтром будут воспроизводить кроме основного сигнала еще и импульсную помеху и не более того.
Так что если по току БП не перегружать, питайте что хотите.

Kline_Kinder

Исчерпывающе. Спасибо!

братушка

Пробовал несколько комповских БП. На них обязательно написано какое напрежение какой ток давать должно.
Так вот, такие что на 15-16А не запустились вообще или вырубались сразу по включении нагрузки. Но попал на такой, что написано 12В — 18А. Вот он потянул, на нем и работал последние несколько месяцев.

Про переделку: там ведь шатун-поршень напрямую заклепан в подшипник, а тот в «коленвал», снять их неполомав трудно будет. Сделать новый цилиндр, поршень, шатун и связать их подшипниками на коленке вряд ли получиться. А если есть станочная база, то уж лучше сразу чего посерьезнее замутить. К тому же уж если делать что такое, то лучше 2 степени планировать: 1 компрессор как есть и после него еще один с мЕньшим поршнем. А то производительность будет с гулькин нос. А ето в свою очередь 28-30А на питание или 2 БП. Не стоит оно того.

Kline_Kinder

там ведь шатун-поршень напрямую заклепан в подшипник, а тот в «коленвал», снять их неполомав трудно будет.

Так может оставить родной шатун как-то можно? А как вообще организовать движение шатуна в поршне такого малого диаметра (5мм)?
Может выгоднее не поршень цеплять к родному шатуну, а циллиндр новый?
А вот уплотнение нового поршня (д5мм) скажем, фторопласт, гореть не будет?
Вот по производительности с Вами не соглашусь- и 0,1л/мин (в пересчете на несжатый)- за глаза хватит. Да и герметизировать входной объем компрессора «второго этажа»- это ужас, а работы меньше не будет.

братушка

Так может оставить родной шатун как-то можно?

Не понял? Ты ж вроде писал, что разбирал?
У моего нет шатуна. Поршень монолитный с «ножкой» — имеет форму гриба. Нижняя часть «ножки» через подшипник крепится прямо к «коленвалу».

Вот по производительности с Вами не соглашусь- и 0,1л/мин (в пересчете на несжатый)- за глаза хватит.

Выше другая цифра была. Откуда они взялись не уточнено.

Давай посчитаем: резик всреднем 0,2л, разница давлений донакачки 100бар — надо накачать 20л атмосферного. Сколько минут качать будет?
Добавь еще факт: 10минут качаем, 10мин остываем под работающим вентилятором.

Kline_Kinder

У моего нет шатуна. Поршень монолитный с «ножкой» — имеет форму гриба.

вот его и оставить, мой такой же. Превратить его в толкатель какойнить. Хотя по совести — тогда надо изготовить полноценный шатун (сталь, полоса толщиной около 6-7мм, а не родной силумин), с подшипниками- не думаю что у штатного варианта какой-то специальный супер-подшипник в соединении коленвал-шатун.
А спрашивал про соединение поршень-шатун. Смотрите- поршень диаметром всего 5мм, какой подшипник туда втуливать? Маленький не понесет нагрузок, а большой не поместится. Значит снаружи нового циллиндра должен быть этот подшипник. Одно кольцо этого подшипника должно быть закреплено с поршнем, другое с шатуном. Совсем хорошо, если боковые нагрузки будет нести не поршень в циллиндре, а именно этот шарнир.

Kline_Kinder

Выше другая цифра была. Откуда они взялись не уточнено.

0,1л/мин- ориентировочный минимум, его получил как юзер винтовки:
при удельном расходе 10см3/Дж это будет 10 Дж за минуту работы насоса. Не прав?
Как насчитался 0,4л/мин? На этикетке указана производительность компрессора 35L/min. Пусть эта производительность указана для несжатого воздуха, т.е. сжатый за минуту объем при расширении до давления 1атм составит 35л (а не 35л 7атмосферного), тогда для 7атм исходного и 250атм целевого производительность упадет в 250/7=38 раз, и будет 35/38=0,9 л/мин- сбросим половину (МО на малых объемах циллиндра ухудшит это значение сильно, решил что раза в два) получим около 0,4л/мин несжатого.

Kline_Kinder

Давай посчитаем: резик всреднем 0,2л, разница давлений донакачки 100бар — надо накачать 20л атмосферного. Сколько минут качать будет?
Добавь еще факт: 10минут качаем, 10мин остываем под работающим вентилятором.

Будь производительность таже что и при условиях паспортного замера -35л/мин, то качать пришлось бы 20/35=0,6мин. 😊, и формально, она уменьшилась бы на отношение выходных давлений паспортного/нового.
А получается чтото около 20/0,4=50мин, это с учетом снижения пр-ти от МО. А формально- 20/0,9=22,3мин 😊
Т.е. производительности как раз хватает, скажем серьезный компрессор, танковый (делал Олег2100 http://guns.allzip.org/topic/30/187610.html ), специализированный, задувал баллоны очень быстро.
А вентилятор вообщето уже есть — на блоке питания.
Как намеряли китайцы эти 35л/мин я не знаю, думаю что подключили к баллону в 10л, и засекли время за которое он набил его до 9атм паспортных, это получается около (90-10)/35=2,3 мин. Автомобилистам, пользовавшимся аналогами, вопрос: похоже на правду?

Kline_Kinder

Такой вот вопрос электротехнический возник.
Мотор насоса потребляет 15А тока с напряжением 12В.
Имеется блок питания 15А с напряжением 12В. Когда кормлю этот движок с этого БП- отключается БП- по току.
Вопрос такой, можно ли как-либо понизить ток потребляемый двигателем, пускай и со снижением мощности. Может быть каким-либо дополнительным элементом? Т.е. чтоб он хоть и пыхтел медленнее, но кушал 10-12А, автоматику БП не выбивал и меньше грелся.
Как я понимаю, сопротивление обмотки двигателя невелико- отсюда и большой ток потребления. Как следует это исправить (без перемотки якоря) чтоб понизить величину тока?
Я не электротехник 😊, я мелиоратор.

братушка

По питанию.
Думаю проще все-таки пойти в магазин, где компьютерами торгуют, и купить там такой БП, чтоб на 12В ток побольше держал.

Пробовал несколько комповских БП. На них обязательно написано какое напрежение какой ток давать должно.
Так вот, такие что на 15-16А не запустились вообще или вырубались сразу по включении нагрузки. Но попал на такой, что написано 12В — 18А. Вот он потянул, на нем и работал последние несколько месяцев.

Иначе понизить напряжение (и соответственно потребляемый ток) можно разными способами. Я брал микросхему стабилизатор напряжения на 9В-1А, завязал ее с мощным транзистором и всего делов. На выходе имел 8В. Но при таком питании он больше 4бар не качал, при 4,5 просто останавливался. Решил, что лучше качать с перекурами, чем так.
Пробуй для начала от того же БП 5-ю вольтами запитаться, работать будет.

Про производительность.
Думаю ее считали куда проще: Объем цилиндра умножили на количество циклов в нимуту (об/мин).
Нужно однако иметь ввиду, что двигатель там асинхронный, значит скорость его вращения зависит от напряжения питания и нагрузки на валу. Т.е. чем выше давление, тем меньше об/мин.
При питании 12В я им добиваю баллон 12Л с 5,5 до 7бар за 8-10мин (точно не засекал). Дальше сам считай.

Kline_Kinder

Думаю проще все-таки пойти в магазин, где компьютерами торгуют, и купить там такой БП, чтоб на 12В ток побольше держал.

они хотят $30 и в баксах! их нема!

Kline_Kinder

При питании 12В я им добиваю баллон 12Л с 5,5 до 7бар за 8-10мин (точно не засекал). Дальше сам считай.

чет совсем тускло- 1,8л/мин

братушка

Я им набивал пластиковые бутылки из под Колы 2-2,5Л с 0 до 7бар где-то за 2-3мин. Ухом слышно и глазом видно как с набором давления тарахтеть начинает медленней и скорость прироста давления снижается. Возможно он и даст те 35л/мин без нагрузки по давлению и питании 14В от акамулятора.

Насчет холодильных компрессоров.
Мне тут довелось между делом рассмотреть устроство пары таких поломатых. И сделал я интересное наблюдение: все они воздух сосут из под кожуха самого компрессора (поршневые). А там специально масло вверх фонтанчиком разпыляют для смазки и, видимо, частичного охлажения. Потому то они и гонят масло неслабо.
Такое нужно при работе компрессора в составе холодильника, при закрытом цикле.
Нам же такое не надо. И давление под кожухом тоже держать не нужно. Там вполне возможно срезать «колпак» (верхнюю часть кожуха), подвести воздух снаружи трубочкой, а сам «колпак» после закрепить както просто на резиновой прокладке. И будет нам счастье: масло не будет расходоваться, воздух пойдет почти чистый. А для большего счастья можно в дно компрессора впаять пару патрубков, рядом поставить сосуд для масла и связать их шлангами. Для циркуляции масла придумать какой-нибудь насос (например водяной компрессор для аквариума — но ет так, что первое в голову взбрело). Можно и радиатор с вентолятором в схему циркуляции масла воткнуть. Думаю при таком подходе ресурс на воздухе у него куда больше будет.

братушка

Вообщето я видел только 2 компрессора и возможно есть разные, но у тех, что видел часть поршня выходит из цилиндра со стороны коленвала и попадает под маслянный фонтанчик. Видимо специально так сделали. Другая часть поршня в оригинале похоже смазывается со стороны засасываемого воздуха. Так что при подаче воздуха снаружи часть смазки поршня потеряется, но не вся.
К тому же лично я снес бы поршенек токарю, сделал бы проточку на нем со стороны давления и натянул бы туда фторопластовое колечко. Так и так придется разбирать почти все для установки трубочки на подачу воздуха.

nepebo3kuUBAH

всу ветку непрочитал ток начало. пользуюсь компрессорами от холодильник уже наверно лет 10. каждый день в по 8 ч, кончно не беспреривно. качает до 5 ат и включаетя на 3х. работают в среднем от 1 года до 3. 10 ат для них не проблема

nepebo3kuUBAH

масла нелью .работает так

Storch

компресор от СТАРОГО(лет20-25) минского холодильника у меня запросто даёт 45АТМ. Качать насосом по типу «братушки» при входных 16-20АТМ—ПРОСТО ШИК!!! Да и промежуточных бутылок при неспешном темпе работы не нужно.

Mehanic

Storch
компресор от СТАРОГО(лет20-25) минского холодильника у меня запросто даёт 45АТМ.

Какие -нибудь доработки делал охлаждение, самазка, время рабочего цикла? И вообще, если не трудно расскажи кратко, без подробностей, но с с нуля.
Взял компрессор и …

Mehanic

nepebo3kuUBAH
каждый день в по 8 ч, кончно не беспреривно. качает до 5 ат и включаетя на 3х. работают в среднем от 1 года до 3.

И в качестве рессивера баллон от пропана — классика однако. Какое оборудование питаешь, если не секрет.

Zed

Mehanic
Какое оборудование питаешь, если не секрет.

Думаю что аэрограф, больно давления на «автомате» родные 😊

nepebo3kuUBAH

мебельный пистолет

Storch

расскажи кратко, без подробностей, но с с нуля.
Взял компрессор и …

Да ничего не делал кроме резьбы на выходной трубочке.
Масло там родное внутри корпуса, его особо не гонит но маслоотделитель надо будет сварганить для порядку.
Работал он у меня гдето по 20-30 минут с большими перерывами при 16АТМ нагрева практически нет(ну+30-40по цельсию если рукой определять),если выход заткнуть манометром то при45АТМ за пол часа прогреется получше но всёравно гораздо меньше чем в моём холодильнике(там руку долго не удержиш-под 80цельсиев будет)а холодильник в таком режиме уж много лет пашет.
Вообщето данных о наработке конкретного экземпляра в конкретных условиях немного(пока заправлять нечего-нет времени апать в ПЦП свой девайс 😞.

Mehanic

Спасибо. В общем все завист от конкретного компрессора, кому как повезет. Если он у тебя и полчаса может при 45атм работать, то хватит его надолго, для заправки резервуара столько времени не нужно.

Какое давление может накачать компрессор от холодильника — MOREREMONTA

В разных моделях холодильников, используются компрессоры различного принципа работы. Есть обычные, линейные и инверсионные. Принцип их работы разный, но задачу они выполняют одинаковую: нагнетают давление, заставляя воздух или жидкости двигаться в патрубках или ёмкостях.

Холодильные агрегаты выходят из строя по разным причинам: утечки фреона, поломки термометра и реле, неисправности в проводке. Если компрессор целый и исправно работает, его можно снять и приспособить для различных целей.

Он легко подойдёт для создания краскопульта, чтобы пользоваться им как распылителем при работе с аэрографией. Другое его применение – компрессор для подкачки шин. Третьим возможным вариантом можно выделить создание воздушного пистолета, для очистки рабочих поверхностей. Четвёртый вариант – это сборка компрессора для пневматического степлера или гвоздомёта.

Рабочее давление в компрессоре холодильников

Рабочее давление, выдаваемое стандартным компрессором, подключённым к холодильнику, колеблется от 2 до 4 атмосфер.

Возможно, кому-то это покажется маленьким показателем, однако для циркулирования фреона по замкнутой системе больше и не нужно, при таком давлении он отлично справляется со своей функцией. Так же нужно понимать, что при подключении к холодильным камерам, он специально настроен именно на такую мощность. Регуляторы удерживают работу на определённом уровне, чтобы не разорвало патрубки с хладагентом.

Какое давление создаёт компрессор, снятый с холодильника

Совсем другие показатели выдают компрессоры, снятые с холодильника. Всё зависит от определённой модели, но при должной настройке любой из них способен обеспечить не менее 15 атмосфер во время работы. Чем более длительное время он включён, тем сильнее создаётся давление. Некоторые образцы в сборе с большим ресивером, способны нагнетать до 50 атмосфер. Этого будет более чем достаточно для выполнения практически любой задачи.

Важно! При самостоятельно сборке насоса, помните про безопасность. Делайте только то, в чём уверены на 100%, потому что работа с компрессором – это работа с большим давлением, а значит, связана с повышенной опасностью. Взорвавшийся ресивер способен покалечить взрослого человека и испортить обстановку вокруг.

Как отрегулировать давление в компрессоре от холодильника

Самостоятельная регулировка давления, возможна только в том случае, если человек, собирающий насосный агрегат, обладает необходимыми навыками. Для правильного регулирования понадобиться:

  • реле регулятора атмосфер;
  • манометр;
  • ресивер.

Принцип работы автоматического реле заключается в системе включения и отключения электродвигателя, а так же сбросе излишнего давления. Когда количество атмосфер в ресивере достигает критической установленной отметки – реле отключает двигатель и воздух перестаёт нагнетаться, излишки, через разгрузочный клапан сбрасываются. Если мощность необходимое для работы упала, то реле автоматом подключит двигатель, и она продолжит нагнетаться.

Важно! Настройку реле необходимо производить, когда ресивер заполнен на 40–60%. Таким образом можно установить реальный рабочий показатель и грамотно установить точку сброса излишков.

Принципиальная схема подключения автоматического регулятора выглядит так: его вставляют в цепь между вторичной цепью управления электродвигателем и разгрузочным клапаном. Подключение происходит резьбовыми головками. Двумя к ресиверу – двумя к манометру. Оставшиеся разъёмы используют для монтажа заглушки или дополнительного предохранительного клапана.

Блог инженера

Originally published at Мир глазами инженера. You can comment here or there.

Сломался холодильник норд с симптомами – пытается запуститься, тишина и гудение, спустя секунд 10 щелчок и тишина. И так в цикле. В принципе стало понятно сразу – проблема в компрессоре, его заклинило, и с щелчком его отключает тепловое реле защиты. Сам компрессор снят с холодильника перед утилизацией (ремонт посчитали нецелесообразным):

На столе компрессор запускался через раз, не развивая давления, не создавая вакуум. Поэтому пойдет на вскрытие в учебных целях, чем и спешу поделиться.

Устройство это замечательное по множеству причин.

Во первых компрессор полностью герметичен, причем мотор находится внутри герметичного пространства, а не вводит вал через сальник или какое другое уплотнение. Это здорово упрощает уплотнения, делая некритичными утечки – все остается внутри.

Во вторых система смазки – мотор, цилиндр работают в масляной ванне, маслом смазывается, им же и охлаждается.

В третьих – ресурс – у нас на кафедре есть холодильник который работает уже более 50 лет, стучит конечно при запуске, пока масло не наберет, но работает и морозит.

В четвертых – тишина работы за счет герметичности, установки двигателя на пружинных подвесах. Кто слышал как работают поршневые компрессоры знает, что с таким дома делать нечего.

По принципу работы – это поршневой насос, аналогичный автомобильному, которым накачивают колеса.

Мотор содержит две обмотки – пусковую и рабочую. Мотор асинхронный, и для работы ему требуется вращающееся магнитное поле которое и создается парой обмоток (у них разные индуктивности, поэтому нет нужды в дополнительном конденсаторе, как при запуске трехфазных двигателей от однофазной сети). Подключение пусковой обмотки на время запуска, и защиту от перегрузки осуществляет пускозащитное реле.

Пусковое реле позисторное – содержит шайбу из материала, который увеличивает свое сопротивление при нагревании от проходящего через него тока и отключает обмотку. Защита от перегрузки – биметаллическая пластинка в нижней части реле

Вешний вид компрессора без крышки:

Что бы было наглядно – я сделал анимированную картинку:

Поршень не содержит уплотнительных колец, герметичность полости обеспечивается малым зазором и маслом. Фреон и масло внутри не разделены и свободно контактируют.

А вот и причина отсутствия давления – масло закоксовалось и осело на лепестковых клапанах

Почему патрубков 4? у этой модели компрессора есть дополнительное охлаждение масла – тропическое исполнение.

От перегрева полопался даже бандаж обмоток:

Собственно зачем в домашнем хозяйстве компрессор от холодильника? После определенных манипуляций (добавление ресивера, фильтра, маслоотделителя, реле давления, корпуса) можно получить компактный, а главное бесшумный источник сжатого воздуха – для работы аэрографа, горелки и т.д. Существуют специальные бесшумные компрессоры, а так как производительность одного компрессора от холодильника мала, они используют их пачками:

Так как компрессор имеет патрубок на всасывание – им пожно получать вакуум, но это совсем другая история.

Блог инженера

Originally published at Мир глазами инженера. You can comment here or there.

Сломался холодильник норд с симптомами – пытается запуститься, тишина и гудение, спустя секунд 10 щелчок и тишина. И так в цикле. В принципе стало понятно сразу – проблема в компрессоре, его заклинило, и с щелчком его отключает тепловое реле защиты. Сам компрессор снят с холодильника перед утилизацией (ремонт посчитали нецелесообразным):

На столе компрессор запускался через раз, не развивая давления, не создавая вакуум. Поэтому пойдет на вскрытие в учебных целях, чем и спешу поделиться.

Устройство это замечательное по множеству причин.

Во первых компрессор полностью герметичен, причем мотор находится внутри герметичного пространства, а не вводит вал через сальник или какое другое уплотнение. Это здорово упрощает уплотнения, делая некритичными утечки – все остается внутри.

Во вторых система смазки – мотор, цилиндр работают в масляной ванне, маслом смазывается, им же и охлаждается.

В третьих – ресурс – у нас на кафедре есть холодильник который работает уже более 50 лет, стучит конечно при запуске, пока масло не наберет, но работает и морозит.

В четвертых – тишина работы за счет герметичности, установки двигателя на пружинных подвесах. Кто слышал как работают поршневые компрессоры знает, что с таким дома делать нечего.

По принципу работы – это поршневой насос, аналогичный автомобильному, которым накачивают колеса.

Мотор содержит две обмотки – пусковую и рабочую. Мотор асинхронный, и для работы ему требуется вращающееся магнитное поле которое и создается парой обмоток (у них разные индуктивности, поэтому нет нужды в дополнительном конденсаторе, как при запуске трехфазных двигателей от однофазной сети). Подключение пусковой обмотки на время запуска, и защиту от перегрузки осуществляет пускозащитное реле.

Пусковое реле позисторное – содержит шайбу из материала, который увеличивает свое сопротивление при нагревании от проходящего через него тока и отключает обмотку. Защита от перегрузки – биметаллическая пластинка в нижней части реле

Вешний вид компрессора без крышки:

Что бы было наглядно – я сделал анимированную картинку:

Поршень не содержит уплотнительных колец, герметичность полости обеспечивается малым зазором и маслом. Фреон и масло внутри не разделены и свободно контактируют.

А вот и причина отсутствия давления – масло закоксовалось и осело на лепестковых клапанах

Почему патрубков 4? у этой модели компрессора есть дополнительное охлаждение масла – тропическое исполнение.

От перегрева полопался даже бандаж обмоток:

Собственно зачем в домашнем хозяйстве компрессор от холодильника? После определенных манипуляций (добавление ресивера, фильтра, маслоотделителя, реле давления, корпуса) можно получить компактный, а главное бесшумный источник сжатого воздуха – для работы аэрографа, горелки и т.д. Существуют специальные бесшумные компрессоры, а так как производительность одного компрессора от холодильника мала, они используют их пачками:

Так как компрессор имеет патрубок на всасывание – им пожно получать вакуум, но это совсем другая история.

Рабочее давление компрессора, регулировка давления компрессора

Рабочее давление компрессора – одна из основных характеристик, которые надо учитывать при выборе агрегата. От этого параметра зависит, с какой силой компрессор сжимает газ.

Из школьной физики мы все помним, что газ после сжатия пытается вернуться в прежнее состояние. Это свойство используется для питания всех пневмоинструментов.

Кроме того, сжатый газ занимает меньше места, поэтому так его удобнее хранить. В некоторых случаях газ (например, метан) изменяет свои свойства при сжатии, поэтому может использоваться только в таком виде.

Чем выше давление, тем сильнее газ стремится к расширению. Проще говоря, мы получаем более сильный поток воздуха. У разных инструментов отличаются требования к рабочему давлению. Как слишком слабый, так и слишком сильный поток воздуха приведет к неправильной работе пневмоинструмента. Более того, возрастает риск поломки оборудования. Поэтому важно правильно подобрать компрессор с подходящим рабочим давлением.

Итак, мы видим, что рабочее давление компрессора определяет сферу его применения.

Давление в компрессорах чаще всего измеряется в Паскалях (Па), барах (бар) или атмосферах (атм).

Эти единицы измерения соотносятся следующим образом:

1 бар = 0,987 атм = 0,1 Мпа

Все компрессоры можно разделить на несколько групп в зависимости от их максимального рабочего давления:

от 0,25 бар – компрессор низкого давления. Преимущественно используется на производстве для транспортировки жидкостей и сыпучих веществ. Также применяется в вентиляционных и водоочистительных системах.

от 6 бар – стандартный компрессор, подходит для большинства типов работ с различными инструментами. Широко применяются как в быту, так и в производстве.

от 100 бар – компрессор высокого давления. Чаще всего используется заправки газом различных баллонов: для дайвинга, для пейнтбола и т.д.

Помните, что рабочее давление всегда указывается на выходе из компрессора. По ходу движения в пневмосети давление постепенно падает. Это особенно заметно в длинной пневмосети с большим числом местных сопротивлений (клапанов, изгибов и т.п.). Кроме того, всегда есть риск небольшой утечки. В итоге, до потребителя дойдет сжатый воздух меньшего давления.

Чтобы компенсировать потерю воздуха требуется небольшой запас давления на выходе. Однако правильно подобрать нужный запас на самом компрессоре тяжело, особенно в случае с длинной пневмосетью. Гораздо удобнее сбрасывать излишек давления перед потребителем. Для этого используется регулятор давления, который работает автоматически.

Также помните, что каждый дополнительный бар давления повышает расход энергии минимум на 7%.

По этой причине не стоит повышать давление больше, чем необходимо.

Сравнительные данные потребления пневмоинструмента:

Компрессорные установки Ремеза типа СБ4/С-50.LВ30 и др. – это устройства, предназначенные для сжатия воздушной среды, необходимой в качестве источника энергии множеству инструментов, а также для иной аппаратуры. Современные компрессоры способны предварительно очищать воздух от крупных частиц, пыли и избыточной влажности, после чего производить сжатие, а затем и охлаждение среды. Эти процессы необходимы для того, чтобы готовый продукт мог быть использован в любой из отраслей, имеющей потребность в воздухе под давлением.

Одним из важнейших показателей компрессорной установки является рабочее давление компрессора. То есть давление воздуха, которое компрессор создает в ресивере и постоянно его поддерживает. Для компрессорной установки СБ4/С-50.LВ30 рабочее давление составляет 1,0 МПа (10,0 кг/см2). Особенностью поршневых компрессоров является то, что они не могут быть эксплуатированы круглыми сутками – сумма кратковременной работы может быть от 4 до 10 часов за рабочий день, в зависимости от класса машины. Этот фактор нужно обязательно учитывать при выборе оборудования. Так же не стоит забывать о том, что максимальное рабочее давление воздуха в ресивере должно превышать суммарную потребность этого воздуха из-за возможных потерь давления на линии трубопроводов, доставляющих воздух до места потребления. Причиной этого могут быть: диаметр трубопровода – чем меньше диаметр, тем риск падения давления возрастает, множество препятствий на пути следования воздуха, такие как, частые углы, повороты, лабиринты запорной арматуры. Также причиной может стать загрязненность на линии и фильтрующих элементов.

Все компрессоры работают по одной общей схеме. Набрав необходимое количество воздуха в ресивер, компрессор, управляемый автоматикой, прекращает нагнетание. Электродвигатель не получает питание и прекращает вращение, тем самым не приводя в движение поршни компрессора. Как только давление в ресивере достигает минимального установленного значения, компрессор вновь запускается и восполняет расход воздуха. Своевременное отключение и пуск компрессора контролируется устройством, называемым прессостат. Он и прерывает электроцепь, питающую двигатель. Процесс нагнетания до максимума продолжается 6-10 минут. Разница между максимальным и минимальным давлением обычно уже настроена заводом производителем, как правило, эта разница составляет 2 бар. Однако также возможна и самостоятельная регулировка давления компрессора, при этом коррекции подаются оба давления – наивысшее и наименьшее, но только в понижающую сторону.

В основе принципа действия реле давления (прессостата) лежит сопротивление двух сил – давление газов на мембрану и упругость пружины. Для того, чтобы отрегулировать рабочее давление, необходимо снять крышку прессостата, под ней находятся регуляторы в виде резьбовых болтов, рядом имеются указатели направления стороны, в которую следует подкручивать регуляторы, сжимая или разжимая пружину. Так же рядом располагается подобный болт – регулятор разницы между максимальным и минимальным давлением.

На входе в емкость имеется клапан, он не позволяет сжатому воздуху вырываться обратным путем во время прекращения работы компрессора, называется он обратным клапаном. Благодаря 50ти литровой герметичной емкости и системы клапанного запора воздух на выходе из компрессора исключает пульсацию и имеет постоянное рабочее давление на выходе.

Регулировка давления компрессора возможна также и на выходе из ресивера или непосредственно перед потребителем воздуха. Причем такой способ намного удобнее и эффективнее. Возможно это благодаря устройству – редукционному клапану или, как его называют упрощенно, редуктору. Происходит это следующим образом. В редуктор поступает сжатый воздух из ресивера компрессора, поступающее давление это максимальное рабочее давление, которое нужно адаптировать под потребляемое оборудование. К примеру, это может быть покрасочный пистолет или отбойный молоток. Выходит из редуктора тот же воздух но с давлением, точно выставленным оператором. Редукторы оборудованы манометром, что позволяет создавать максимально приближенное к требуемому давлению потребителя, а также наглядно наблюдать и контролировать возможные перепады или недостатки компрессии. Диапазон работы у всех редукторов разный и зависит от возможностей компрессора, на котором он установлен. Некоторые регуляторы имеют систему сброса избыточного давления со стороны линии потребления.

Встретить регулирующие редукторы можно везде, где применяется энергия сжатой среды для обеспечения различным давлением множество производственных участков. К тому же, редуктор поддерживает заданное давление на всей линии магистрали пневматической системы, предохраняя оборудование и пневмоинструмент от разрушения, вызванного избыточным давлением.

компрессор из холодильника (функционал и характеристики) :: АвтоМотоГараж

Подведение итогов создания компрессора из холодильника

Компрессор общего назначения. Создавался для работы с аэрографом, но впоследствии нашел и другое применение (подкачка велосипедных и автомобильных колёс, надувание воздушных шариков, продувка отдельных частей радиоэлектронной аппаратуры, пылесосение оптических систем и дисплеев, откачка воздуха и т.д.).

Компрессор (вид с разных ракурсов):

Платформа для перемещения компрессора и мобильный короб:

Основные характеристики компрессорной установки

  • Тип компрессора – поршневой, низкого давления (есть возможность использовать как вакуум-компрессор),
  • Разряд – бытовой, самодельный,
  • Рабочее давление – 7,5 атм (максимальное экспериментальное давление – 12 атм, по источникам сети Internet может выдать 25 атм. но при этом компрессор сильно греется),
  • Объём ресивера – 1,9 литра,
  • Имеется система подготовки воздуха,
  • Автоматический контроль давления в системе,
  • Номинальное напряжение питания сети – 220 В,
  • Номинальная частота питающей сети – 50 Гц,
  • Потребляемая мощность – 180 Вт,
  • Габаритные размеры – ХХХХХ,
  • Габаритные размеры в упаковке (в коробе) – ХХХХХ,
  • Вес – ХХХХХ,
  • Вес с упаковкой (с коробом) – ХХХХХ.

Характеристики компрессора

  • Модель компрессора — ДХ-1010 (компрессор герметичный, одноцилиндровый, поршневой, непрямоточный, с кривошипно-шатунным механизмом и горизонтально расположенным валом),
  • Частота вращения вала – 1450 об/мин,
  • Диаметр поршня – 27 мм,
  • Ход поршня – 16 мм,
  • Объем, описываемый поршнем –  0,8 м3/ч или 13,3 л/мин (Объем всасываемого компрессором газа (в кубических метрах) за единицу времени (час), составляет его объемную производительность),
  • Масса масла – 430 г,
  • Масса компрессора – 14 кг.

Органы управления и функциональные элементы устройства

Органы управления:

  • Выключение питания осуществляется при помощи двухпозиционного тумблера,
  • Вентиль-регулятор выходного давления.

Элементы контроля:

  • Индикатор наличия питания (встроенный в тумблер),
  • Манометр давления в ресивере,
  • Манометр рабочего давления на выходе.
  • Элементы коммутации:
  • Быстросъёмный разъём для выходного давления;
  • Байонетное соединения для вакуума.

Система подготовки воздуха. В данной конструкции используется влагомаслоотделитель в одном блоке с регулятором выходного давления:

  • Влагомаслоотделитель (фильтр сжатого воздуха) удаляет из воздуха разного рода примеси в виде твердых, жидких и газообразных включений, таких как пыль, конденсат, окалина, компрессорное масло, продукты износа пневмооборудования и другие загрязнения.
  • Регулятор давления сглаживает колебания сжатого воздуха на выходе из компрессора (ресивера).

Элементы, используемые во время обслуживания устройства:

  • Пробка для слива конденсата с ресивера,
  • Пробка-штуцер для слива конденсата с влагомасоотделителя,
  • Пробка для слива масла с компрессора,
  • Пробка для заливки масла в компрессор.

Защита:

  • Реле давления (отключает электродвигатель компрессора при достижении максимального рабочего давления и включает при падении давления до минимального рабочего давления),
  • Аварийный клапан (сброс давления при достижении порога аварийного давления, срабатывает в случае выхода из строя реле давления),
  • Заземление всех деталей и элементов конструкции с выводом на клемму штепсельной вилки европейского стандарта.

 

Достоинства и недостатки компрессора из холодильника

Достоинства:

  • Тишина работы,
  • Отсутствие передаваемых вибраций.

Недостатки:

  • В процессе работы компрессор гонит немного масла (данный недостаток для меня не критичен т.к. стояла цель создать тихий компрессор).

Перечень статей по созданию компрессора из холодильника (теория, практика, доработка и т.д.):

Тестирование компрессора

Работоспособность и функционал компрессора проверял на грузовичке: Игрушка ЗиЛ седельный тягач — времён СССР

    

Полученные данные по итогам тестирования компрессора:

Нагнетание воздуха (объём ресивера 1,9 л.):

  • от 0 до 1,5 атм (1,5 атм среднее рабочее давление для аэрографа) — 20 сек.,
  • от 0 до 7,5 атм (срабатывание реле давления, отключение компрессора) — 1 мин. 50 сек.,
  • от 5,5 до 7,5 атм (5,5 атм срабатывание реле давления, включение компрессора) — 35 сек.

Производительности компрессора с объёмом ресивера 1,9 литра вполне хватает для комфортной работы с аэрографом.

Аксессуары для работы с компрессором или приспособления для аэрогрофа

В процессе создания компрессора и по ходу его эксплуатации были сделаны некоторые приспособления. Развёрнутая статья тут: Приспособления для аэрографа:

Данная статья хоть и позиционируется как финальная (подведение итогов по созданию компрессора из холодильника), но это не означает что работы в этом направлении завершены …

 

 

Потеря производительности компрессора холодильника SW19.ru

Одна из коварных неисправностей бытовых холодильников различных марок, проявляется это в виде понижения температуры конденсатора и повышения температуры в холодильном либо морозильном отделение. Большинство мастеров принимают данную неисправность за частичную утечки хладагента и начинают процесс перезаправки, при этом теряют много времени, сил и расходных материалов, сейчас мы постараемся разобраться, как же выявить данную неисправность.

Самый простой способ — это диагностировать холодильник не только по температуре, но и по давлению, хотя бы на обратке, для этих целей идеально подходит клещи-прокол для бытовых холодильников от фирмы REFCO, по мимо этой фирмы можно посмотреть клещи на сайте texnomag.ru, либо попытаться сделать их самостоятельно (главное умудриться просверлить отверстие диаметром 1.5 мм в иголке, а затем сделать чтобы она не сломалась и держало заточку)

Прокол данным устройством нужно делать на включенном компрессоре, место прокола как правило, сервисный разьем, но если там нет места, то проколоть можно и обратку (только таким способом, чтобы потом можно было вырезать этот участок и спаять его). Относительно давления делаем вывод о наличии хладагента, так же можно попробовать дозаправить через прокол если есть сомнения

Если у вас потеря производительности компрессора то давление на обратке после 3-5 минут работы не опуститься ниже 10 PSI для R134a, 15psi для R12, 5psi для R600a

Второй способ понимает более серьезные подготовительные работы и большие затраты, но значительно дешевле на старте, его я советую применять начинающим холодильщикам. Суть данного способа в том что вы отрезаете фильтр осушитель и подключаете к нему монометрический коллектор, делать это лучше при помощи муфты ганзе, дальше вы включаете компрессор и смотрите какое давление он может нагнать максимально (ВНИМАНИЕ!!! Некоторые компрессора могут вывести из строя монометр высокого давления так что держите руку не далеко от разетки, чтобы успеть выдернуть вилку в случае сильного повышения давления)

Исправный компрессор нагонит давление больше 10-12 атмосфер или 150-200psi за несколько секунд, если ваш компрессор нагоняет это давление 5-7 минут или не нагоняет вообще, то на лицо его потеря производительности.

Дедовский метод

Дешевле, дешевого. Так как для его проверки нужен только компрессор и палец (можно большой или указательный, желательно на руке), принцип этого метода очень прост, если включить компрессор и заткнуть пальцем отверстие нагнетания, то исправный компрессор вы не удержите (если вы не Брюс Ли), если смогли удержать значить компрессор под замену.

Минус такого метода как и предидущего состоит в том что для диагностики требуется полная разгерметизация контура, а так как клиент не всегда согласен на ремонт, то это может привести к ненужным спорам, поэтому старайтесь обговаривать все этапы диагностики предварительно. Еще один минус данного способа — это время, для того чтобы отрезать конденсатор, затем отрезать сервисную трубку (что бы облегчить работу компрессора) ну и конечно в случае отказа вернуть все в исходное положение, так как главное правило диагностики — это не навреди и верни все как было

Компрессор из холодильника своими руками: особенности изготовления

Среди любителей мастерить, компрессоры на базе холодильников, нашли определенную популярность. Мастера собирают их на основании практически любых двигателей, рассчитывая их мощность исходя из числа потребителей сжатого воздуха. В домашних мастерских можно довольно часто увидеть компрессоры собранные своими руками. Их основанием служат компрессоры от старых, отработавших свой срок холодильников. В самом деле, эти агрегаты остаются работоспособными и после того, как сам холодильник, уже давно перестал работать.

Да, они не обладают большим запасом мощности, но отличаются неприхотливостью в работе. И надо отметить, что мастера создают из них вполне достойные модели. Попробуем разобраться, что нужно для того, что бы сделать его своими руками.

Наличие такого устройства поможет при выполнении множества работ по дому, например, нанесение покрытий на стены при совершении ремонтных работы и очистке придомовой территории от мусора и пыли. Выполнение ремонтных работ в гараже. Кроме того его можно подключать к пневматическому инструменту.

Что лучше: самодельный вариант или профессиональное устройство?

В самом деле, какой компрессор лучше, тот который выполнен в домашней мастерской, или тот, который спроектирован и собран на заводе.

К компрессору предъявляются определенные требования, которые определяются областью его применения. Например, компрессор, собранный из холодильника своими руками должен обеспечивать равномерную подачу газа, и при этом он не должен содержать в себе пыли или других частиц, например, масла. Наличие пыли и масла в потоке воздуха приводит к образованию зернистости, различных неровностей поверхности. В случае неравномерной подачи воздуха смешанного с краской, на детали могут образовываться потеки.

Бесспорно, компрессоры, разработанные и изготовленные в компаниях, специализирующихся на этой продукции, оснащены всем функционалом, который необходим для качественной подачи атмосферного газа. Но их существенный недостаток – высокая стоимость и требовательность к используемым маслам.

Для того чтобы не тратить денежные средства и одновременно с этим создать по настоящему рабочий образец необходимо иметь определенные знания о компрессорах изготовленных на основе холодильника, в частности о принципе работы этих устройств и конечно навыки работы с ручным и электрическим инструментом.

Принцип работы компрессора

Работа компрессорного оборудования на базе холодильника, вне зависимости от того она заводская она или самодельная один и тот же. В резервуаре для хранения сжатого воздуха (ресивере) создается избыточный напор, способ его нагнетания может быть разный, ручной или механический. Если для закачивания воздуха руками, экономится определенное количество денег, но при этом расходуется большое количество мускульной энергии.

Механический способ обеспечивает быстрый набор газа в емкость, а манометр, на нем установленный всегда сообщает о давлении в емкости. Но в компрессоре с механическим приводом существует необходимость регулярного замены масла.

Демонтажные работы

Перед тем, как начинать сборку компрессорного агрегата из старого холодильника, надо с него снять компрессор, обеспечивающий движение хладагента по системе охлаждения. Как правило, этот узел устанавливают сзади в нижней его части. Компрессор закрепляют к корпусу с применением стандартного крепежа. Перед тем как его снять, необходимо стравить фреон и откусить латунные трубки. Для их отделения от корпуса компрессорного агрегата использовать ножовку нельзя. Так, как при пилении образуются опилки, которые могут попасть внутрь агрегата и нанести ему непоправимый вред. Поэтому трубки надо отсоединять при помощи кусачек. После того, как трубки отсоединены, надо снять распределительную коробку. Как правило, она черного цвета, выполнена из пластика. В нее входит несколько проводков. Затем, можно демонтировать и сам компрессор. Все детали и крепеж, которые образовались после снятия компрессора необходимо оставить в сохранности, они потребуются в дальнейшем при сборке компрессора.

Проверка работоспособности

Эта операция необходима для того, что бы мастер мог убедиться в том, что все узлы, которые будут использованы при изготовлении самодельного компрессорного оборудования на основе холодильника, целы, и сохранили свою работоспособность.

Проверка компрессора

Перед выполнением этой операции необходимо слить старое масло, промыть компрессор холодильника и залить свежее. При этом допустимо использовать только масло, специально предназначенное для использования в компрессорах, сооруженных на  основе холодильника. В противном случае узел быстро выйдет из строя.

На нем установлены три латунные трубки, третья, как правило, запаяна. Для удаления отработки необходимо удалить запаянный кончик, и слить его. Через него заливается моющая жидкость и свежее масло. После окончания заливки сливная трубка должна быть сова запаяна.

По окончании смены масла на место потребуется установить ранее снятое реле. Взять кусок электрического шнура с розеткой и его свободный конец соединить с проводами, выходящими из реле.

После этого можно включить компрессор из холодильника в электросеть, в результате этого двигатель придет в движение и по трубкам, по которым ранее перемещался хладагент, начнет движение потока газа. Целесообразно пометить трубки, то есть, ту по которой воздух поступает в компрессор и ту по которой он выходит.

Проверка ресивера

Для изготовления самодельного компрессора, в качестве емкости для хранения сжатого газа можно задействовать камеру от автомобильной покрышки. Для проверки ее герметичности достаточно ее накачать и поместить в емкость с водой. Если в ней имеются отверстия или другие повреждения, то, скорее всего, через них будет выходить воздух, обнаруженные дефекты целесообразно заделать с помощью резиновых заплаток.

Некоторые технические данные и особенности обслуживания

На самом деле, узнать какой напор будет создавать самодельный компрессор из холодильника довольно сложно. Но и, тем не менее, любой нагнетатель характеризуется двумя параметрами:

  • мощностью;
  • производительностью.

Первый говорит о способности устройства генерировать высокое давление без создания дополнительной нагрузки на силовую установку. Кстати, автомобильные электрические насосы могут без особых проблем создавать давление до 6 атм. Рабочее давление в автомобильных покрышках составляет 2-3 атм. И достижение этой характеристики займет минут 10. Виной тому их малая производительность.

Производительность характеризует возможности изделия прокачать заданное количество воздуха за определенный отрезок времени. То есть, чем она выше, тем быстрее выполняется наполнение емкости для хранения сжатого газа.

Для того, что бы эти характеристики были совмещены, будут востребованы или поршневой агрегат, с большим объемом цилиндра, или тот, на котором установлен мощный силовой агрегат.

Нужно ли ремонтировать компрессор

Как правило, узлы холодильника имеют длительный ресурс эксплуатации. Более того, нагнетатели, которые использовались на старых моделях, могут проработать гораздо дольше, чем все остальные его узлы. Если компрессор, демонтированный с холодильника, находится в нерабочем состоянии, то проще будет приобрести другой агрегат, там более, что они отличаются довольно низкой ценой.

Перед тем как сделать компрессор их холодильника своими руками необходимо выполнить определенную подготовительную работу. То есть, необходимо собрать все узлы, которые потребуются для его изготовления, кроме этого надо будет собрать, определенный инструмент. Для сборки компрессора высокого давления своими руками потребуются следующие узлы:

  • автомобильная камера, устанавливаемая в покрышку и используемая вместо емкости для хранения сжатого воздуха;
  • насос с манометром, вместо нагнетателя;
  • камерный сосок;
  • ремонтный комплект;
  • обыкновенное шило.

Для того, что бы собрать компрессор своими руками потребуется следующий инструмент:

  • шуруповерт или дрель;
  • фрезы по металлу с титановым покрытием;
  • турбина или бормашина с абразивными насадками;
  • щетка по металлу;
  • вальцеватель для медных трубок;
  • разводные ключи, плоскогубцы.

Сборка компрессора своими руками при правильно выполненной подготовке не должна занимать много времени.

Делаем своими руками

После того, как собраны все необходимые узлы и инструмент, можно сделать компрессор из холодильника.

В проверенной на герметичность камере необходимо проделать отверстие. Для этого нужно использовать шило. В полученное отверстие будет установлен камерный сосок. Его задача выведение сжатого воздуха из камеры.

Дополнительный штуцер устанавливается вклеиванием, для этого потребуется использование ремонтного комплекта. После этого штуцер необходимо установить на краскопульт. Для выполнения проверки выходя потока воздуха надо удалить ниппель. Да, кстати, родной ниппель должен быть оставлен на месте, он будет исполнять роль клапана, и удерживать излишние давление возникающие при работе компрессора. Для определения уровня давления можно попробовать нанести слой краски на подготовленную поверхность. Если он ложиться равномерно, значит, установка работает в штатном режиме. Для проверки уровня давления можно использовать манометр. Его уровень должен быть стабильным. Разработать конструкцию компрессора и собрать его не так и сложно, но фактом остается то, что использование такого устройства значительно облегчит работы по покраске автомобиля и пр.

Полупрофессиональный нагнетатель воздуха

Для создания полупрофессиональной установки сжатого воздуха потребуется большее количество комплектующих изделий и инструмента. В частности вместо резиновой камеры целесообразно использовать баллон для пропана. Кроме него потребуется:

  1. Арматура для крепления металлических рукавов.
  2. Пластины из металла, ширина которых должна быть 30-40 мм, а толщина 3-4 мм.
  3. Два колесика с платформой для ее крепления к ресиверу.
  4. Компрессор.
  5. Метизы.
  6. Арматура для настройки давления.

Инструменты:

  1. Сварочный аппарат – инвертор.
  2. Шуруповерт.
  3. Фрезы по металлу.
  4. Шлифмашина с абразивными кругами.
  5. Щетка по металлу;
  6. Разводные ключи, плоскогубцы.

Рабочий механизм

Для сборки полупрофессионального нагнетателя воздуха можно использовать компрессор от неработающего холодильника, сделанного в СССР. Эти холодильники превосходят импортные аналоги тем, что способны выдавать более высокое давление воздуха.

Емкость для воздуха

В качестве емкости для сжатого воздуха, можно использовать и пропановые баллоны, и старые огнетушители. Это обусловлено тем, что эти емкости в состоянии выдержать довольно высокий напор, и обладают большим запасом прочности.

В качестве примера возьмем нагнетатель, изготовленный из огнетушителя ОУ 10. Его объем равен 10 литрам. Такой ресивер может спокойно выдержать рабочее давление до 15 атм. С него снимают пусковое устройство и устанавливают переходник.

Разумеется, при обнаружении следов действия коррозии их надо удалить с применением преобразователя. Это дело довольно простое, наружную поверхность можно просто обработать смоченной тряпкой, а для очистки внутри придется залить определенное количество жидкость и довольно длительное время встряхивать.

После того, как емкость очищена, можно приступить к установке водопроводной крестовины. После этого можно считать, что готовы две детали будущей установки.

Монтаж деталей

Для упрощения процесса сборки все детали лучше всего собрать в одном месте. Так, для монтажа нагнетательной установки и воздушной емкости допустимо использовать толстую доску.

Для крепления узлов можно использовать шпильки, предварительно укомплектованы шайбами и гайками. Ресивер устанавливают в вертикальном состоянии. Для этого можно использовать три листа фанеры. При этом в одних из них выполняют отверстие размером с диаметр ресивера. Остальные листы закрепляют к базовой доске с помощью саморезов.

Кстати, не помешает подготовить место под ресивер. Для обеспечения мобильности самодельного компрессора к основанию доски прикручивают колеса.

После проделанной работы необходимо обеспечить компрессов от попадания пыли. Для этого можно использовать фильтр грубой очистки топлива, устанавливаемый на двигателях внутреннего сгорания. Эта деталь будет играть роль воздухозаборника. Для изготовления этой системы придется задействовать резиновый рукав и входную трубку.

Здесь надо вспомнить о том, что входной напор довольно низкий, и поэтому усиливать соединение при помощи хомута не имеет смысла.

По окончании перечисленных операций мастер получить готовую систему забора воздуха, оснащенную фильтром. Но нельзя забывать и об установке масловлагоотделителя. Его задача удаление частиц влаги и масла. В этом узле будет использован фильтр топливной системы. И поэтому для установки этих узлов должны быть использованы автомобильные хомуты.

Это фильтр должен быть соединен с входом компрессора. Его задача обеспечить развязку ресивера и выхода из нагнетателя. Другими словами, с одной стороны крестовины устанавливают выход, а на другую манометра, контролирующего напор в ресивере. В этом же узле необходимо предусмотреть место для установки регулировочного реле. Практика показывает, для этой цели оптимальным решением будет использование стандартного изделия марки РМ5 или его аналогов. Задача этого изделия — отключение двигателя по достижении предельного напора в емкости и его включении, при падении до допустимого минимума.

Регулируем давление

Требуемый напор регулируют при помощи двух пружин, установленных в приборе РМ5. Большая пружина предназначена для установки минимального уровня давления, а маленькая для установки максимального. Именно таким образом устанавливают границы включения/выключения двигателя компрессора из холодильника.

Бесспорно, все электрические соединения должны быть заизолированы и пропаяны.

Испытания

После сборки самодельной установки можно приступать к ее испытаниям. То есть к выходу ресивера подключают воздушный шланг с присоединенным краскопультом, с залитой в него краской. Затем с тщательным соблюдением технологии выполнить нанесение слоя краски на подготовленную поверхность. То есть, она должна быть очищена от слоя старого покрытия и обезжирена. Если после нанесения слоя краски, отсутствуют потеки, матовые пятна, непрокрасы, то установка работает в штатном режиме и ее можно эксплуатировать при выполнении разных работ.

Уход и обслуживание самодельного компрессора

При эксплуатации такого изделия в домашнем хозяйстве необходимо:

  1. Постоянно следить за герметичностью соединений воздуховодов.
  2. Следить за уровнем масла и проводить его периодическую замену.
  3. Отслеживать состояние электрических соединений.
  4. Сливать воду из ресивера.

Особенности эксплуатации и меры безопасности

При эксплуатации этого устройства необходимо помнить, что двигатель будет эксплуатироваться практически в предельных режимах, это может привести к его перегреву и выходу из строя. Поэтому, желательно использовать его, обеспечивая ему небольшой технологический перерыв, который позволит остыть двигателю.

При работе с компрессором должны быть соблюдены определённые меры безопасности, а именно:

  1. Недопустима эксплуатация механизма при наличии повреждений на поверхности соединительных рукавов и электрической проводки.
  2. Категорически запрещена эксплуатация изделия при наличии повреждений на поверхности ресивера, или приборов на нем смонтированных.
  3. При обнаружении протечек масла необходимо сразу принять меры к их устранению.
  4. Обеспечить выключение прибора при появлении посторонних запахов и шумов, которые сигнализируют о появлении неких неполадок в работе.

К работе с компрессорным устройством желательно не допускать несовершеннолетних детей.

Компрессор плохо качает воздух — причины почему компрессор перестал набирать давление

Выпускаемое в настоящее время компрессорное оборудование надежно и долговечно. Несмотря на то, что основой являются все те же агрегаты, благодаря современным разработкам и техническому прогрессу произошли кардинальные изменения в лучшую сторону. Оборудование стало более компактным, сохранив прежнюю мощность, большой популярностью пользуются винтовые компрессоры из-за их отличных эксплуатационных характеристик

Использование инновационных материалов позволило увеличить срок эксплуатации большинства деталей. Чтобы продлить жизнь запчастям, используются смазочные жидкости, в которые добавлены специальные присадки. Для управления в большинстве моделей компрессоров используется ПУ, которым легко можно запустить и остановить агрегат. На пульт выводится вся информация об отработанном времени, количестве произведенной сжатой среды. В некоторых моделях на дисплей выводится информация о возможных неполадках.

В отличие от промышленного компрессорного оборудования в бытовых моделях также есть различные датчики, но нет пульта, на который выводится вся информация, что чаще всего создает проблему. Например, если на термодатчик поступает сигнал о небольшом отступлении от нормы температуры, то он сигнализирует о неполадках в работе и останавливает двигатель. Этот случай довольно сложен, так как выяснить, что за проблема снижает температурные показатели нелегко.

Причины, по которым компрессор не набирает давление

Независимо от надежности компрессоров при длительной эксплуатации возможно возникновение неполадок и поломок. Одна из часто возникающих проблем заключена в том, что агрегат перестает качать сжатую среду. Владельцы винтовых компрессоров на дизельном топливе обычно не знают, что нужно делать в этом случае.

По прошествии некоторого времени с начала эксплуатации агрегата может возникнуть такая неполадка. В данном случае оборудование не может набрать необходимое давление. Причин для этого может быть много. Один из вариантов – сбившиеся настройки регуляторов давления. Если они не нарушены, то нужно провести тщательный осмотр всего агрегата. Сначала необходимо проверить места входных соединений патрубков с ресивером и выходных резьбовых соединений цилиндра. При вибрации эти узлы могли ослабнуть, что, соответственно, явилось причиной низкого давления.

Есть еще несколько вариантов, при которых компрессор просто не может поднять до нужного уровня давление, что является причиной отказа работы оборудования:

  • пропуск воздуха на резьбовом соединении манометра и сбросного клапана;
  • неплотно закрывающийся клапан сброса избыточного давления.

Исправить такую неполадку довольно легко. Достаточно плотно затянуть соединительные муфты гаечным ключом соответствующего размера. Иногда нужно заменить прокладку или сделать подмотку.

Если такая проверка не дала результата, так как все резьбовые соединения закручены крепко, через них не травится воздух, но давление продолжает оставаться низким, то нужно совершить следующие действия. Включают компрессор, делают мыльный раствор, которым промазывают все соединения. Если где-то есть пропуск воздуха, то на этом месте сразу образуются пузырьки. Так как работающий агрегат сильно шумит, то услышать вырывающийся из свища воздух услышать невозможно, а таким способом наглядно видно, где есть пропуск.

Иногда дизельный винтовой компрессор не может качать необходимое давление из-за стершихся компрессионных колец. Их необходимо заменить, так как на эти детали и поршень есть установленный рабочий ресурс. Если не сделать такую замену, то сначала появляется недобор давления, а затем падает мощность всей установки.

Если при обработке мыльным раствором под цилиндром и его головкой выявился пропуск воздуха, то лучше всего обратиться к специалистам, занимающимся ремонтом винтовых компрессоров. Образовавшийся в этом труднодоступном месте свищ чаще всего становится причиной низкого давления и неправильно работающего оборудования.

Ремонт этого узла можно сделать самостоятельно. Сначала снимают кожух, затем отвинчивают гайки, соединяющие корпус и головку цилиндра. В некоторых случаях вместо гайки выкручивается шпилька. При обратной сборке нужно будет установить их на место и стянуть гайками. После поднятия головки цилиндра можно увидеть прокладку. Если на ней есть разрыв стенки, то необходимо сделать замену. Некоторые модели компрессорного оборудования комплектуются набором прокладок или их можно купить в специальном магазине.

После замены прокладки делается сбор всех шпилек и гаек в обратной последовательности. При затягивании гаек нужно соблюдать осторожность, чтобы не сорвать резьбу. После сборки необходимо включить агрегат и снова промазать мыльным раствором все места, где был пропуск. Если протечка воздуха устранена, то можно подключать оборудование на полную мощность. В противном случае нужно обратиться в специализированный сервисный центр.

Распространенной причиной недобора давления в дизельном винтовом компрессоре может быть неплотное прилегание клапанов или их поломка. Выяснить это можно только разобрав агрегат, что не рекомендуется делать самостоятельно. У этой неполадки есть несколько признаков:

  • большой перегрев компрессора;
  • очень долго набирается давление в ресивере;
  • невозможность достижения номинального давления.

Такую неисправность может отремонтировать только специалист в сервисном центре, заменив клапан.

Еще одной причиной того, что компрессор не качает воздух, может стать входной воздушный фильтр. В поступающем воздухе присутствуют частицы пыли, за счет которых нагар оседает на поршневой группе и кольцах. В этом случае увеличивается расход масла. Его переизбыток выбрасывается в ресивер, откуда попадает в пневматическую линию. Происходит повышение температуру, перегрев клапанов, и, как результат, их поломка. Пыльный воздушный фильтр или его отсутствие сокращает время эксплуатации цилиндра, поршневой группы, колец.

Если не соблюдать эксплуатационную инструкцию, несвоевременно заменять сменные материалы, может возникнуть ситуация, при которой компрессор перестанет качать воздух под необходимым давлением. Наша организация занимается ремонтом компрессорного оборудования и заменой деталей. На все работы дается гарантия.

Ремонт компрессоров

Помните, что точно определить причину почему не качает компрессор и устранить неисправность может только квалифицированный специалист. Если вы хотите, чтобы ваше оборудование служило долго — доверьтесь профессионалам, которые имеют достаточный опыт и могут предоставить гарантию на ремонт.

ООО «ГК ПРОМОБОРУДОВАНИЕ» предлагает Вам качественный ремонт и обслуживание Ваших компрессоров. За 10 лет работы у нас накопился большой опыт в работе со сложным компрессорным оборудованием. 

Наша компания выполняет все виды технического обслуживания и ремонта компрессоров. Профессионалы быстро выявят причину проблемы и исправят ее. Количество возможных вариантов, из-за которых происходит падение давления компрессора, очень велик. Разобраться в этом вопросе, не зная устройство и принцип работы, а также особенности модели очень трудно. Специалисты сэкономят время для Вас и восстановят производительность компрессора и другие характеристики, которые имело оборудование при покупке. Оставьте заявку на бесплатную консультацию ниже, наши специалисты свяжутся с вами, дадут рекомендации по ремонту и помогут подобрать запчасти и комплектующие для вашего оборудования.

Какое давление 134A работает в холодильнике?

Знание постоянного давления вашего холодильника — важная вещь при эксплуатации и сохранении морозильной установки.

Когда он поступает в системы замораживания, могут использоваться два манометра: высокого или низкого давления. В качестве системы замораживания низкого давления R134a используется во многих домашних холодильниках, поскольку он очень производительный и подходит для оборудования с максимальной температурой.

R134a — хорошо известный хладагент, который используется во множестве современных холодильных устройств и устройств для кондиционирования воздуха.Во многих холодильниках, построенных после 1995 года, обычно используется хладагент R134a.

По сравнению с традиционными хладагентами, R134 может легко работать как при средних, так и при высоких температурах, а также очень хорош при температуре окружающей среды, поскольку он нетоксичен и не воспламеняется при температуре окружающей среды.

Кроме того, он не вызывает коррозии таких металлов, как алюминий, медь и нержавеющая сталь. На рабочее давление обычно влияют такие переменные, как температура хладагента R134a.

Зависимость давления холодильника от его температуры

Как и в любом хладагенте, давление параллельно его температуре, то же самое происходит с R134a, давление здесь может быть известно при любой температуре, которая находится в диапазоне от -22 до 202 градусов по Фаренгейту.

Холодильники, в которых используется R134a, специально созданы для работы при умеренных и высоких температурах. Вы можете узнать температуру, посмотрев на график давления-температуры на холодильнике.

Это одна из основных причин, по которой этот хладагент очень подходит для использования на кухнях с обычно высокой температурой окружающей среды.

Изменение давления зависит от колебаний температуры

При самой низкой температуре рабочее давление змеевика должно составлять 22 фунта на квадратный дюйм. Когда речь идет о температуре, самой низкой считается 45 минус 20, что просто означает 25 градусов по Фаренгейту.

Наряду с этим змеевик должен работать под давлением в 57 фунтов бумаги на квадратный дюйм при максимальной температуре, которая означает 40 градусов по Фаренгейту.При изменении температуры окружающей среды соответственно изменяется и давление.

Разница температур

В разных типах хладагентов существует разница между температурой. Разница температур варьируется от одного вида хладагента к другому. Когда в холодильной камере выше температура, температура змеевика R134a обычно ниже.

Если температура в холодильной камере находится в диапазоне от 45 до 60 градусов по Фаренгейту, тогда температура змеевика будет от 10 до 20 градусов по Фаренгейту.

Разница или отклонение между температурой змеевика и холодильной камеры — это разница температур.

Манометр нормального давления 134а

Поскольку рабочее давление в R134a измеряется в фунтах на квадратный дюйм и при самой низкой температуре, давление змеевика, работающего в нормальном режиме, составляет около 22 фунтов на квадратный дюйм.

При самой высокой температуре змеевик обычно работает при давлении 57 фунтов на квадратный дюйм манометра.Так что вполне понятно, что нормальный манометр для R134a находится в диапазоне от 22 до 57 фунтов на квадратный дюйм.

Когда компрессор в холодильнике начинает работать, давление кажется выше, но по прошествии нескольких минут давление возвращается в норму. Если это значение остается высоким, существует вероятность того, что система хладагента вашего холодильника переполнена.

Щелкните здесь, чтобы узнать цену

https: // www.amazon.com/Robinair-34102-Refrigerant-Tank-R-134a/dp/B000NP3PZE/

Заключение

Для нормального рабочего давления в системе R134a при самой низкой температуре змеевик должен работать при 22 фунтах на квадратный дюйм, что составляет 45–20 25 градусов по Фаренгейту.

При максимальной температуре он должен составлять 57 фунтов на квадратный дюйм, что составляет 60-20,40 градусов по Фаренгейту.

Нормальное рабочее давление 134a находится в диапазоне от 22 до 57 фунтов на квадратный дюйм.

Какое давление 134a работает в холодильнике?

Понимание рабочего давления вашего холодильника — важная вещь при обращении и обслуживании системы хладагента.

В системах хладагента можно использовать два манометра: низкого или высокого давления. В качестве системы хладагента низкого давления R134a используется в большинстве домашних холодильников, поскольку он очень эффективен и удобен для высокотемпературных применений.

R134a — популярный хладагент, используемый в различных современных системах охлаждения и кондиционирования воздуха. В большинстве холодильников, построенных после 1995 года, обычно используется хладагент R134a.

В отличие от традиционных хладагентов, R134a применим и эффективен как при средних, так и при высоких температурах.При температуре окружающей среды R134a нетоксичен и негорючий.

Кроме того, он не вызывает коррозии металлов, таких как алюминий, медь или нержавеющая сталь. На рабочее давление хладагента R134a обычно влияют такие переменные, как температура.

Зависимость давления холодильника от температуры

Как и в случае с другими хладагентами, давление R134a параллельно его температуре. В R134a давление может быть определено при любой температуре в диапазоне от -22 до 202 градусов по Фаренгейту.

Это можно сделать, прочитав диаграмму давление-температура на холодильнике. Холодильники, использующие хладагенты R134a, предназначены для работы при умеренных и более высоких температурах.

Поэтому они подходят даже в таких местах, как кухня, с обычно высокой температурой окружающей среды.

Изменение давления в зависимости от температуры

При самой низкой температуре рабочее давление змеевика должно составлять 22 фунта на квадратный дюйм. Если говорить о температуре, то самой низкой считается 45 минус 20, что равняется 25 градусам по Фаренгейту.

Точно так же змеевик должен работать под давлением 57 фунтов на квадратный дюйм при самой высокой температуре, которая составляет 40 градусов по Фаренгейту. Если температура окружающей среды повышается или понижается, чем обычно, давление изменяется соответственно.

Разница температур

Разница температур варьируется от одного типа хладагента к другому. Когда температура в холодильном шкафу высока, температура змеевика в R134a обычно ниже, чтобы быть ниже, чем в холодильной камере.

Например: если температура в холодильной камере находится в диапазоне от 45 до 60 градусов по Фаренгейту, тогда температура змеевика будет от 10 до 20 градусов по Фаренгейту.

Эта разница между температурами змеевика и холодильной камеры называется разницей температур.

Сторона низкого и высокого давления

R134a существует в виде газа или жидкости на протяжении всего цикла охлаждения. Наиболее эффективный способ наполнения компрессора — использование жидкого R134a на стороне высокого давления и газа на стороне низкого давления. Сторона низкого давления является наиболее подходящей для заправки холодильника. Кроме того, это полезно при диагностике системы переменного тока на основе нормальных показаний давления.

Манометр нормального давления в системе хладагента 134a

Как видно выше, рабочее давление в системе хладагента R134a измеряется в фунтах на квадратный дюйм. Ожидается, что при самой низкой температуре нормальное рабочее давление змеевика составит 22 фунта на квадратный дюйм.

Для максимальной температуры змеевик работает под давлением 57 фунтов на квадратный дюйм манометра. Следовательно, нормальный манометр для R134a находится в диапазоне от 22 до 57 фунтов на квадратный дюйм.

Показания давления выше или ниже нормального рабочего давления могут указывать на перегрузку системы.

Однако, когда компрессор холодильника начинает работать, давление может оказаться выше нормального. Но после нескольких минут бега давление должно вернуться в норму. Если вы понимаете, что он остается высоким, то есть вероятность, что система хладагента вашего холодильника перегружена.

Агнес — энтузиаст кухни и кулинарии, а также фанатик фитнеса. Она любит помогать читателям обновлять и обставлять свою кухню лучшими из имеющихся продуктов! Она является основным автором SmartKitchenImprovement.com и надеется поделиться небольшими кусочками знаний, которые она приобрела за годы, когда была мамой и женой.

Установите пользовательское содержимое вкладки HTML для автора на странице профиля

Воздушный компрессор высокого давления с парой холодильных компрессоров

[Ed] из Ed’s Systems, он же [Aussie50], потребовалось некоторое время, чтобы продемонстрировать свой воздушный компрессор высокого давления Frankenstein, который он склеил из двух холодильных компрессоров. Два компрессора Danfoss SC15 могут производить более 400 фунтов на квадратный дюйм и могут работать весь день при давлении 300 фунтов на квадратный дюйм без перегрева.Сдвоенные блоки могут быстро нагнетать давление, учитывая небольшой «резервуар» гидроаккумулятора, но высокая CFM не является целью этой сборки. [Эд] использует эту систему для уничтожения некоторых ЖК-панелей свинцом, шарикоподшипниками и другими высокоскоростными снарядами, выпущенными из модифицированного пескоструйного пистолета. Просто немного воздуха под давлением 400 фунтов на квадратный дюйм — все, что вам нужно для этой игрушки-терминатора.

Не думайте, что разрушение будет бесполезным; [Эд] старается отремонтировать, перестроить, повторно использовать, перепрофилировать и еще кое-что, прежде чем аккуратно разделить и отсортировать все детали для вторичной переработки.Эта модификация включала в себя множество оборудования, утилизированного от старых демонтажных работ, такого как шланги высокого давления, соединители, гидроаккумулятор и реле отключения давления.

Поначалу кажется странным видеть, что что-то, разработанное для хладагента R22, так хорошо сжимает воздух. [Эд] занимается преобразованием холодильных систем в обслуживание воздушных компрессоров. В более старых видеороликах «неудача и успех» [Эд] показывает все тонкости создания бесшумных воздушных компрессоров с использованием резервуаров для хранения большей емкости.[Эд] не привыкать ко всем вариациям бытовых и коммерческих холодильных систем, поэтому в течение многих лет обеспечивает надежную и бесперебойную работу домашних воздушных компрессоров.

Не думайте, что это единственная загробная жизнь для старых холодильных компрессоров, мы видели, что они тоже отстой. Вы получите еще несколько лакомых кусочков и сможете посмотреть видеообзор [Эда] его домашнего компрессора после перерыва.

Если строительство собственного цеха компрессора из использованных холодильных систем не является достаточным стимулом, подумайте о снижении шума в цехе.Если вы использовали компрессоры холодильника, они должны работать очень тихо по сравнению с большинством стандартных промышленных воздушных компрессоров. Бонус: даже если он выйдет из строя в этих условиях эксплуатации, вам будет все равно, когда использовать выброшенное оборудование.

[Эд] делится множеством разборок и переделок машин, поэтому, если вы готовы к поездке, можете заглянуть на его канал YouTube «Aussie50».

Как работает холодильный компрессор

Компрессор — это сердце холодильной системы.Компрессор действует как насос, перемещающий хладагент по системе. Датчики температуры запускают работу компрессора. Системы охлаждения охлаждают объекты посредством повторяющихся циклов охлаждения.

Прежде чем мы продолжим, вот несколько терминов, которые вам следует знать.

1. Компрессор: Компрессор — это насос, обеспечивающий поток хладагента. Компрессор работает за счет увеличения давления и температуры испаряющегося хладагента. Существуют различные типы компрессоров для холодильного оборудования.Поршневые, роторные и центробежные компрессоры являются наиболее распространенными среди холодильных установок.

2. Конденсатор: Конденсатор представляет собой комплект спиральных труб. В домашнем холодильнике вы найдете компрессор на задней стороне прибора. Конденсатор охлаждает испарившийся хладагент, превращая его обратно в жидкость.

3. Испаритель: Испаритель является охлаждающим элементом холодильной системы. Он поглощает тепло от содержимого охлаждающего устройства.В бытовом холодильнике испаритель находится в морозильной камере.

4. Расширительный клапан: Это устройство регулирует поток жидкого хладагента. Расширительный клапан термостатический. Он реагирует на установленную вами температуру.

Холодильный цикл

Хладагент течет из змеевика испарителя через компрессор. Этот поток повышает давление охлаждающей жидкости. Затем испарившийся хладагент поступает в конденсатор, где превращается в жидкость.Когда хладагент конденсируется в жидкость, он выделяет тепло. Это объясняет, почему конденсатор относительно горячий при прикосновении к нему.

Из конденсатора хладагент течет к расширительному клапану. Падение давления в расширительном клапане. От расширительного клапана хладагент поступает в испаритель. Жидкий хладагент забирает тепло из окружающей среды испарителя. Это тепло испаряет жидкий хладагент.

Испаренный хладагент возвращается в компрессор, где цикл продолжается.

Как работают разные компрессоры

1. Поршневой компрессор

Этот компрессор использует возвратно-поступательное движение поршня для сжатия испарившегося хладагента. Другое название поршневого компрессора — поршневой компрессор. Этот компрессор состоит из двигателя, коленчатого вала и нескольких поршней.

Двигатель вращает коленчатый вал, который затем толкает поршни.

При каждом обороте коленчатого вала совершаются действия: всасывание, сжатие и нагнетание.Все эти действия идут по порядку. В результате вытеснение газа прерывистое и вызывает вибрацию.

Поршневые компрессоры одностороннего действия — это компрессоры, в которых хладагент действует с одной стороны. В компрессорах двойного действия хладагент действует с двух сторон поршня.

Типы компрессоров одностороннего действия включают;

  • Компрессоры открытого типа
  • Полугерметичные компрессоры, исправные
  • Полугерметичные компрессоры с болтовым креплением, обслуживаемые
  • Сварные герметичные компрессоры

Эти поршневые компрессоры бывают для низких, средних и высоких рабочих температур.Вы найдете поршневые компрессоры в бытовых холодильниках и морозильниках (сварные герметичные компрессоры). В коммерческих системах охлаждения и кондиционирования бывают полугерметичные и герметичные сварные компрессоры.

2. Роторно-пластинчатый компрессор

Лопатка разделяет цилиндр на всасывающую и нагнетательную секции. Поршни вращаются для увеличения и уменьшения объемов секций. Непрерывное вращение обеспечивает всасывание, сжатие и выпуск газа.

Работа пластинчато-роторного компрессора включает пять действий.Эти действия: начало, всасывание, сжатие, нагнетание, затем конец. Каждое вращение коленчатого вала выполняет все эти пять действий.

Пластинчато-роторные компрессоры можно найти в бытовых холодильных установках и кондиционерах. Они также используются в тепловых насосах.

3. Винтовой компрессор

В этом компрессоре используются винтовые роторы для сжатия больших объемов хладагента. Сжатие включает двигатель, а также охватываемый и охватывающий роторы.

Двигатель вращает охватываемый ротор через коленчатый вал.Рабочий ротор перемещает охватывающий ротор, когда роторы сцепляются друг с другом.

Зацепляющиеся роторы выталкивают хладагент через всасывающий патрубок компрессора. Сжатый хладагент выходит через выпускное отверстие под более высоким давлением.

Винтовой компрессор конкурирует с большими поршневыми и маленькими центробежными компрессорами. Винтовые компрессоры можно найти в коммерческих и промышленных системах охлаждения и кондиционирования воздуха.

4. Центробежный компрессор

Другое название центробежного компрессора — турбо или радиальный компрессор.Эта машина сжимает хладагент кинетической энергией через вращающиеся колеса. При вращении крыльчатки они проталкивают хладагент через впускную лопатку. Чем выше частота вращения крыльчатки, тем выше давление.

Затем хладагент высокого давления проходит через диффузор. В диффузоре газовый объем хладагента увеличивается при уменьшении скорости. Центробежные компрессоры преобразуют кинетическую энергию высокоскоростного хладагента под низким давлением. В результате получается низкоскоростной газ под высоким давлением.

Центробежные компрессоры подходят для больших систем охлаждения. Центробежный компрессор является фаворитом среди коммерческих и промышленных холодильных систем.

Принцип действия различных компрессоров делает их пригодными для некоторых применений. Конструкция также может сделать компрессор непригодным для других целей. Такие атрибуты, как охлаждающая способность, цена, эффективность и надежность, являются ключевыми факторами, которые следует учитывать.

Компрессор играет центральную роль в холодильной технике, и вы должны знать и понимать, как он работает.В Compressors Unlimited у нас есть огромный запас модернизированных компрессоров для вашего коммерческого холодильного оборудования.

Создание компрессора холодильника Воздушный компрессор — Matt’s Tech Pages

Компрессор холодильника воздушный компрессор

Несколько месяцев назад я купил установку для поверхностной пайки (пастой), для которой требовался источник сжатого воздуха> 100 PSI. Это поставило меня в затруднительное положение, так как я живу в многоквартирном доме, а компрессоры, которые обеспечивают такую ​​мощность, почти слишком шумны, слишком неприятны для моей жизненной ситуации.

Немного погуглив, можно найти очевидное простое решение — заменить стандартный компрессор воздушного компрессора на компрессор холодильника. Идеальный.

Построив его сейчас, я могу сказать по опыту, что в теории это простая идея, но создание чего-то, что будет безопасным, надежным и долговечным, требует еще нескольких соображений и препятствий на этом пути.

В моем примере я использовал дешевый готовый компрессор из магазина DIY и отказался от компрессорного агрегата, с которым он шел.Это хороший подход, потому что в нем есть все, что вам нужно, вам просто нужно установить настоящий компрессор.

Многие другие руководства в Интернете начинаются с голого бака. Если вы хотите пройти весь процесс , то есть поиск манометров, обратного клапана, предохранительного клапана, отсечки давления, регулятора, а также монтаж, электромонтаж и водопровод, тогда обязательно сделайте это, однако я предупреждаю вас, что вы вряд ли сэкономите деньги. , если только у вас не будет всего этого, готового к работе, но если у вас есть все, о чем я упоминал, скорее всего, вы все равно разобрали полный компрессор.

Главное, на что мы обращаем внимание, — это рабочий объем — по сути, производительность компрессора, так что давайте больше.

Рабочий объем этих компрессоров закрытого типа составляет от 2 см² до 43 см². В моем случае я сразу выбрал один из самых больших, SC21F; с рабочим объемом 20,95 см² он составляет 14 кг и является одним из самых больших практичных компрессоров закрытого типа, которые можно использовать для этого приложения.

SC21F также хорошо подходит для 6-литрового бака, который у меня есть, наполняя его до 120 фунтов на квадратный дюйм за приемлемые 59 секунд.К сожалению, вся партия весит 23 кг, что затрудняет перемещение установки. Этот тип компрессора, скорее всего, будет найден в более крупном применении, таком как морозильная камера в супермаркете или кондиционер.

Конечно, вы можете пойти дальше. Компания Danfoss также производит GS34 (MFX) с рабочим объемом 34 см² — при весе 21 кг, если у вас также будет резервуар большего размера, финальная установка будет громоздким, неподвижным монстром.

Кроме того, мы переходим к большим, шумным чудовищам с ременным приводом, что делает все упражнение все более бессмысленным.Если вам нужен действительно большой рабочий объем, просто установите на буровую установку несколько компрессоров меньшего размера.

Если вы, как и я, купили один в профессиональном предприятии по переработке холодильников, компрессор может поставляться со всеми приваренными портами. Это сделано для предотвращения загрязнения и разливов нефти при хранении и транспортировке.

Из-за уродливой, короткой, запертой и грязной формы труб на моем устройстве мне пришлось отрезать концы труб ножовкой, что неизбежно привело к попаданию металлических опилок в компрессор.Избежать этого очень сложно.

Если у вас нет хороших чистых труб и вы не можете использовать труборез, вы в конечном итоге получите металлическую стружку внутри (резка в перевернутом виде не вариант!) — после резки вам нужно будет перевернуть ее вверх дном и слейте все масло, отфильтровывая при этом все металлические опилки и прочую грязь. В качестве фильтра я использовала кухонное полотенце. После этого залейте масло заново (см. Ниже).

Не то чтобы я уже этого не сказал: эти компрессоры очень тяжелые! На моем я прикрепил его болтами из нержавеющей стали M5 к тяжелым алюминиевым уголкам, также прикрученным к креплению резервуара болтами того же класса.

Я также добавил прочную ручку из нержавеющей стали с задней стороны, чтобы ее было безопаснее перемещать. Я высверлил на рукоятках мелкую монтажную резьбу и нарезал резьбу на те же самые болты из нержавеющей стали, скрепляющие остальную часть буровой установки.

Эти компрессоры обычно имеют три порта. «Нагнетание», «Всасывание» и «Процесс» (см. Техническое описание). Нагнетание — это выход сжатого воздуха, а всасывание / процесс — это равные отверстия в верхней части корпуса, каждое из которых может использоваться в качестве входных.

В моем случае я использовал соединение «Процесс» в качестве входа. Припаял резьбу ко входу «Всасывания» и использовал ее как масляную крышку.

Ваш компрессор может отличаться . У некоторых компрессоров есть порт, который является входом, а другой — для наполнения. Включите его и посмотрите, втягивает ли один из портов больше воздуха, чем другой.

Всасывающий патрубок с припаянной к нему резьбой, переделанный как масляный колпачок.

Какой бы порт вы ни использовали в качестве входа, убедитесь, что другой закрыт.

Наверное, лучше всего спросить кого-нибудь, кто знает, что они делают

Компрессоры для холодильников

— это прецизионные агрегаты, предназначенные для герметичной и незагрязненной работы, поэтому стоит иметь впускной фильтр, поскольку они не так устойчивы к откачке мусора, как стандартные компрессоры.

Топливный фильтр как воздухозаборник

Используйте топливный фильтр. Я отрезал один конец, чтобы увеличить поток воздуха.

Уловитель масла и влаги — обратный клапан ввинчивается в конец бака.

Я решил улавливать масло до того, как оно попадет в резервуар.Это имеет то преимущество, что вы можете четко видеть, сколько вы теряете с течением времени.

Неудобно, что в ловушке, которая у меня есть, вход находится внизу, а выход — вверху, и она не работает, когда она установлена ​​вверх дном, что несколько усложняет работу с водопроводом.

Первая масляная ловушка, которую я купил на аукционе eBay за 4 фунта стерлингов, взорвалась под давлением, разбрызгивая грязь и воду повсюду. Купите один у продавца с хорошей репутацией.

И нет, вы не можете снова залить застрявшее масло в компрессор, потому что оно смешано с противной водой из процесса конденсации.

Мой компрессор поставлялся с обратным клапаном, ввинченным в конец бака, поэтому я использовал его повторно. Я бы не стал полагаться на компрессор как на обратный клапан, но он может работать.

В примере, который я показал здесь, я уже получил их бесплатно, потому что я основал свой на дешевом компрессоре из магазина DIY. Если вы используете что-то еще в качестве резервуара, вам придется добыть и установить эти предметы самостоятельно!

Компрессоры для использования с хладагентами R134a (и аналогичными), скорее всего, будут заполнены полиэфирным маслом (POE).Это особый тип масла, которое хорошо взаимодействует с хладагентом.

В первые несколько лет использования этой установки у меня была привычка время от времени выливать и заменять это масло, но теперь с меня его достаточно. Настоятельно рекомендую заменить это масло на обычное компрессорное масло.

Причина в том, что масло POE гигроскопично (то есть впитывает влагу). Это само по себе не обязательно является проблемой, однако, когда эта комбинация нагревается, что происходит внутри поршневой камеры, в результате химической реакции образуется сильная кислота.

Фильтр разрушен кислотой, образованной из нагретого полиэфирного масла и воды

Эта кислота откачивается из компрессора, и в моем случае она попала (и в то же время разрушилась) маслоуловитель. Мы ясно видим, что он изрядно потрепал стальные трубы.

У вас нет , чтобы заменить его , но если вы оставите его там, у вас на дне компрессора будет вариться токсичный суп, так как он со временем всасывает влагу из воздуха, что маловероятно. делать это много хорошего в долгосрочной перспективе.

Это не проблема в холодильной установке, потому что система изолирована от внешнего мира, и нет никаких шансов проникнуть внутрь влаги.

Замена полиэфирного масла на обычное

Прежде чем заливать в него обычное масло, необходимо сначала избавиться от того, что там находится, промыв его.

Промывка компрессоров

не одобряется в холодильной промышленности — обычно это делается с остальной частью системы, когда заменяет компрессор , но поскольку это часть, которую мы хотим сохранить, нам придется делать вид, что мы не знали.

Я не уверен, какие растворители подходят для этой задачи. Я считаю очень эффективным промывочный раствор R134a. Это не очень дешево, но выполняет свою работу и ничего не оставляет после себя.

ВНИМАНИЕ: Этот материал ядовит и легко воспламеняется. При обращении с ним надевайте перчатки и респиратор.

Техника проста. Залейте растворитель в технологическое (заправочное) отверстие в том же количестве, в котором обычно содержится масло, затем закройте все отверстия, хорошенько встряхните компрессор, прополощите его, затем слейте.Оставьте компрессор на пару часов, чтобы оставшийся растворитель испарился.

Утилизируйте отработанный растворитель и масло ответственно.

Выбор масла на замену

Подойдет практически любое масло, предназначенное для использования с воздушными компрессорами. Судя по тому, что я читал, синтетические масла работают лучше, но минеральное масло тоже подойдет.

Заправка

В моем случае SC21F должен содержать 550 мл масла. Правильный объем масла см. В паспорте компрессора.

Я использовал фитинги BSP 1/4 дюйма с 8-миллиметровыми зазубринами и 6-миллиметровый резиновый шланг для сжиженного нефтяного газа, потому что он двухслойный, с оплеткой между слоями и не боится нагреваться.

Я бы не рекомендовал использовать трубы винилового или алакатенового типа, так как они плавятся и лопаются.

При нормальном использовании всасывание этих компрессоров представляет собой постоянную подачу холодного хладагента, что фактически означает, что компрессор не может перегреваться, но в данном случае это воздух комнатной температуры, что делает перегрев реальной проблемой.

Похоже, что на моем устройстве нет защиты от перегрева. Он просто будет работать до самоуничтожения. Его хватит примерно на 15 минут использования и примерно на 30 минут с принудительным воздушным охлаждением; после этого его нужно дать остыть.

Также обратите внимание, что все оборудование на выходной стороне (шланги, фитинги, маслоуловитель) может сильно нагреваться. Я рекомендую направить на него мощный вентилятор при интенсивном использовании.

После многих лет безотказной работы я недавно решил сделать несколько обновлений, решив все «проблемы», которые у меня были с этим воздушным компрессором.

Медные трубы

Изначально я построил его с резиновыми шлангами. Легко, но со временем они, как правило, погибают. Если вы хотите, чтобы ваш компрессор работал очень долго, я бы порекомендовал сразу перейти к металлическим трубопроводам, как я сделал здесь. Как всегда, необходимая ориентация этого очищенного фильтра несколько усложняет задачу. Я использовал 10-миллиметровые трубы с обжимными фитингами. Хороший и прочный, но не слишком большой для этого приложения.

Соленоид автоматического сброса

Одна из вещей, которая меня очень раздражала, — это необходимость опорожнять бак после использования.Обычно это шумная, грязная и неприятная задача, поскольку конденсат на дне резервуара вырывается из клапана на нижней стороне. Другая проблема в том, что я храню этот компрессор в труднодоступном месте.

Я проложил 6-миллиметровую медную трубку с нижней стороны резервуара до этого нормально открытого клапана , который закрывается при включении компрессора, а затем, когда он выключается, содержимое резервуара автоматически выгружается в ведро, и мне не нужно приближаться к нему.Бум.

Я вставил кусок пластика с отверстием диаметром 1 мм в муфту, чтобы замедлить процесс разряда. Без этого танк разряжается с ужасающей скоростью, создавая огромных шума.

Оказывается, соленоидные клапаны на 240 В очень сильно нагреваются, поэтому я добавил к ним еще и радиатор — в основном, чтобы не обжечься.

Колеса

Невероятный вес этой штуки по-прежнему вызывает у меня разочарование, поэтому я поставил несколько колес, чтобы действительно двигать ее, не выпячивая спину.Также выше видно место, где я проложил старый нагнетательный клапан до электромагнитного клапана.

Вход питания IEC

Одной из опасностей при перемещении является свисающий шнур питания. Если вы споткнетесь о него, пытаясь сдвинуть с места, вы, вероятно, попадете в серьезную аварию. Намного безопаснее иметь возможность отсоединить его. Мне пришлось добавить эту коробку, чтобы разобраться с дополнительной проводкой для электромагнитного клапана, поэтому наденьте на нее разъем IEC, пока я работал.

Все компрессоры поставляются с регулятором давления.Удобная функция. Я обнаружил, что мне приходится пресмыкаться перед компрессором каждый раз, когда я хочу отрегулировать это так, чтобы это было неудобно. Вместо этого я снял его и прикрепил несколько муфт, чтобы иметь его там, где он мне действительно нужен.

Я сомневаюсь, что многие другие построят свои на том же уровне, что и я, но это должно, по крайней мере, покрыть все потенциальные ловушки, прежде чем вы соберете кучу битов только для того, чтобы обнаружить, что они не соответствуют вашим потребностям.

Я очень доволен своим!

2.972 Как работает система компрессионного охлаждения


ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Уберите тепло из замкнутого пространства.

ДИЗАЙН-ПАРАМЕТР:
Компрессионные холодильные системы.


ГЕОМЕТРИЯ / СТРУКТУРА:

Хладагент, компрессор, расширительный клапан (устройство регулирования расхода),
испаритель, конденсатор, трубы и трубки.

Скематика сжатия
Система охлаждения

ОБЪЯСНЕНИЕ, КАК ЭТО РАБОТАЕТ / ИСПОЛЬЗУЕТСЯ:

Хладагент проходит через компрессор, который повышает давление
хладагент.Затем хладагент проходит через конденсатор, где он конденсируется из
из пара в жидкую форму, выделяя тепло в процессе. Излучаемое тепло — вот что
делает конденсатор «горячим на ощупь». После конденсатора хладагент
проходит через расширительный клапан, где испытывает падение давления. Наконец,
хладагент попадает в испаритель. Хладагент забирает тепло от испарителя, который
вызывает испарение хладагента. Испаритель отбирает тепло из области, которая
охлаждаться.Испаренный хладагент возвращается в компрессор для перезапуска цикла.

Подробнее:

Компрессор: Поршневой, роторный и
центробежные компрессоры, наиболее популярные среди бытовых или коммерческих
охлаждение возвратно-поступательное. Поршневой компрессор похож на
автомобильный двигатель. Поршень приводится в движение двигателем, чтобы «всасывать» и сжимать
хладагент в баллоне.По мере того, как поршень опускается в цилиндр (увеличивая
объема цилиндра), он «засасывает» хладагент из испарителя. В
впускной клапан закрывается, когда давление хладагента внутри цилиндра достигает
давление в испарителе. Когда поршень достигает точки максимального падения
смещения, он сжимает хладагент при движении вверх. Хладагент выталкивается
через выпускной клапан в конденсатор. Как впускной, так и выпускной клапаны
спроектирован так, чтобы поток хладагента проходил только в одном направлении через
система.

Схема компрессора (ремень
Управляемый в этом случае)
Деталь клапана компрессора
Функция

Компоненты компрессионного охлаждения в общежитии
Конденсатор:
конденсатор отводит тепло, выделяемое при сжижении испаренного хладагента.Высокая температура
испускается, когда температура падает до температуры конденсации. Затем еще тепла
(в частности, скрытая теплота конденсации) выделяется при сжижении хладагента.
Существуют конденсаторы с воздушным и водяным охлаждением, названные в честь их конденсирующей среды. В
более популярным является конденсатор с воздушным охлаждением. Конденсаторы состоят из трубок с внешним
плавники. Хладагент проходит через конденсатор. Чтобы отвести как можно больше тепла
возможно, трубы расположены так, чтобы максимально увеличить площадь поверхности.Вентиляторы часто используются для увеличения
поток воздуха, нагнетая воздух по поверхностям, тем самым увеличивая способность конденсатора к
выделять тепло.

Испаритель: Это часть холодильного оборудования.
система, которая осуществляет фактическое охлаждение. Поскольку его функция заключается в поглощении тепла в
система охлаждения (откуда она вам не нужна),
испаритель помещается в охлаждаемую зону. Хладагент впускается и измеряется
устройство управления потоком и, в конечном итоге, попадает в компрессор.Испаритель состоит
из оребренных трубок, которая поглощает тепло из воздуха, продуваемого вентилятором через змеевик. Плавники и
трубки изготовлены из металлов с высокой теплопроводностью для максимальной теплопередачи. В
хладагент испаряется из-за тепла, которое он поглощает в испарителе.

Устройство контроля потока (расширительный клапан): Это контролирует
поток жидкого хладагента в испаритель. Устройства управления обычно
термостатические, что означает, что они реагируют на температуру хладагента.


ДОМИНАНТНАЯ ФИЗИКА:

Все переменные выражены в единицах на единицу массы.

Переменная Описание Метрические единицы Английские единицы
h 1 , h 2 , h 3 ,
h 4 , h i
Энтальпии на этапах i кДж / кг БТЕ / фунт
q дюйм Тепло в систему кДж / кг БТЕ / фунт
q из Тепло вне системы кДж / кг БТЕ / фунт
работа работают в системе кДж / кг БТЕ / фунт
б коэффициент полезного действия

Термодинамика

От ступени 1 до ступени 2 энтальпия хладагента остается примерно постоянной, таким образом,

ч 1 ~ ч 2 .

От ступени 2 к ступени 3 в систему подается тепло, таким образом,

q дюйм = h 3 — h 2 =
h 3 — h 1 .

От ступени 3 до ступени 4 работа включается в компрессор, таким образом,

работа = h 4 — h 3 .

От ступени 4 к ступени 1 тепло отводится через конденсатор, таким образом,

q из = h 4 — h 1 .

Коэффициент полезного действия описывает эффективность испарителя.
поглощать тепло по отношению к затраченной работе, таким образом,

b = холодопроизводительность / трудозатраты = q дюйм
/ работа = (h 3 — h 1 ) / (h 4 — h 3 ).


ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА:

Теплопередача зависит от свойств хладагента. Разные
Очевидно, что хладагенты будут иметь разные значения энтальпии для данного состояния.В деле
с одним конкретным хладагентом значения энтальпии зависят от температуры и давления в теплых и холодных регионах. Окружающая
Температура влияет на то, насколько хорошо холодильная система может охлаждать замкнутую область.
Понятно, что если наружная температура очень высокая (т.е. намного выше
комнатная температура), система может не так успешно снизить температуру
замкнутой области, как при комнатной температуре.


УЧАСТКИ / ГРАФИКИ / ТАБЛИЦЫ:

Не отправлено


ГДЕ НАЙТИ КОМПРЕССИОННЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ:

Холодильники и кондиционеры.


ССЫЛКИ / ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Моран, Майкл Дж. И Шапиро, Хоавард Н., Основы инженерии
Термодинамика, Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1992.

Лэнгли, Билли К., Холодильное оборудование и кондиционирование воздуха, Рестон, Вирджиния:
Reston Publishing Company, Inc., 1982 г.


Принципы охлаждения и принцип работы холодильной системы

КОМПРЕССОРЫ

Современные парокомпрессионные системы для комфортного охлаждения и промышленного охлаждения используют один из нескольких типов компрессоров: поршневой, ротационный, винтовой (винтовой), центробежный и спиральный.

В некоторых системах компрессор приводится в действие внешним двигателем (называемым системой с открытым приводом или открытым приводом). Компрессорные системы с открытым приводом легче обслуживать, но использование уплотнения на приводном конце коленчатого вала компрессора может быть источником утечек. В открытых системах привода обычно используются клиновые ремни или гибкие муфты для передачи мощности от двигателя к компрессору.

Вторая основная категория — это герметичная система, в которой двигатель размещается внутри корпуса с компрессором.В герметичных системах двигатель охлаждается парами хладагента, а не внешним воздухом, картер служит впускным коллектором, и впускные клапаны не нужно напрямую подключать к линии всасывания. В герметичных системах меньше проблем с утечками, чем в открытых, поскольку в них нет уплотнения картера. Однако герметичные компрессоры труднее обслуживать, хотя некоторые компоненты, которые могут выйти из строя, обычно размещаются вне корпуса. Эти компоненты соединены с компрессором и двигателем с помощью герметичных устройств.Двигатели в герметичных системах не должны излучать электрическую дугу (поэтому они не могут использовать щетки), поскольку они могут загрязнить хладагент и вызвать возгорание двигателя.

Герметичные системы подразделяются на 1) полностью герметичные или 2) исправные герметичные (полугерметичные). Многие герметичные компрессоры имеют сварной корпус, который не подлежит обслуживанию. В случае выхода из строя мотора или компрессора необходимо заменить весь агрегат.

Полугерметичные системы обычно используются в больших поршневых, центробежных, винтовых и спиральных компрессорах.Корпус в полугерметичной системе скреплен болтами и прокладкой и может быть разобран для основных операций по обслуживанию.

КОМПРЕССОР ОХЛАЖДЕНИЯ

Компрессоры выделяют значительное количество тепла в процессе сжатия пара хладагента. Большая часть перемещается с паром под высоким давлением в конденсатор, но головка компрессора также должна утилизировать нежелательное тепло, чтобы оставаться в пределах безопасных рабочих температур. Обычно это достигается либо с помощью плавников, либо с помощью каналов для воды.

В герметичных и полугерметичных системах линия всасывания подает поток холодного хладагента к головкам цилиндров.Таким образом, температура и давление всасываемого газа имеют решающее значение для поддержания надлежащей температуры корпуса компрессора. Температура всасываемого газа, поступающего в компрессор, не должна превышать 65 град. F (18 ° C) для низкотемпературной установки или 90 ° C. F (32 ° C) в высокотемпературной системе. Более горячий газ менее плотен и будет поглощать меньше тепла в компрессоре, поскольку разница температур между двигателем компрессора и всасываемым газом меньше. Устройство отключения по низкому давлению должно защищать двигатель от недостаточного давления в линии всасывания.

Компрессоры с открытым приводом с воздушным охлаждением можно охлаждать, помещая их непосредственно в патрубок вентилятора конденсатора. Альтернативой является использование вентилятора для охлаждения компрессора. В компрессорах с водяным охлаждением могут использоваться головки с рубашкой, позволяющие воде циркулировать через головку.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОМПРЕССОР

В центробежных компрессорах

используются рабочие колеса, которые быстро вращаются и выбрасывают хладагент от центрального впускного отверстия, используя силу, называемую центробежной силой.Центробежная сила использует принцип, который, например, позволяет вам раскачивать заднюю часть головы, не проливая на нее воду. Поскольку каждое рабочее колесо добавляет относительно небольшое давление, несколько рабочих колес часто собираются вместе, чтобы создать необходимое давление на стороне высокого давления (давление нагнетания).

Центробежные компрессоры используются в больших системах, часто в полугерметичных или открытых конфигурациях. Компрессор может работать в системе с положительным давлением всасывания или в вакууме, в зависимости от используемого хладагента и желаемой рабочей температуры испарителя.Большие центробежные системы могут поставляться уже заправленными хладагентом и маслом.

Центробежный компрессор не имеет шатунов, поршней и клапанов; поэтому подшипники вала — единственные места, подверженные износу. Давление на выходе компрессора зависит от плотности газа, диаметра и конструкции рабочего колеса, а также скорости вращения рабочего колеса. Рабочие колеса центробежного компрессора вращаются очень быстро:

Низкая скорость 3600 об / мин

Средняя скорость 9000 об / мин

Высокая скорость выше 9000 об / мин

Питание осуществляется от электродвигателя или паровой турбины.Пар входит в центр рабочего колеса вокруг вала и направляется через лопасти рабочего колеса. Поскольку рабочее колесо ускоряет газ, кинетическая энергия рабочего колеса преобразуется в кинетическую энергию быстро движущегося газа. Когда газ входит в улитку, он сжимается, и кинетическая энергия преобразуется в потенциальную энергию сжатого газа. Скорость газа, покидающего крыльчатку, чрезвычайно высока.

Впускные лопатки, которые регулируют количество подачи и направление пара хладагента из испарителя, могут регулировать производительность.В больших компрессорах с более чем тремя ступенями впускные лопатки могут отсутствовать.

Обратный поток хладагента в центробежные компрессоры опасен из-за высокой скорости вращения крыльчаток. Во избежание обратного затопления заправка хладагента не должна быть чрезмерной, а перегрев должен быть адекватным. Многие центробежные компрессоры, особенно те, которые работают в вакууме, имеют встроенное устройство продувки, позволяющее удалять нежелательный воздух из системы. Блок продувки представляет собой блок конденсации с компрессором и конденсатором, который забирает пар из самой высокой точки конденсатора и компрессора системы и конденсирует его.Поскольку только хладагент будет конденсироваться под давлением, создаваемым устройством продувки, воздух и другие неконденсирующиеся вещества, которые собираются сверху, можно удалить вручную или автоматически через клапан в атмосферу. Очищенный жидкий хладагент через поплавковый клапан в конденсаторе продувочного агрегата возвращается в основную систему. Если фильтр-осушитель установлен в центробежной системе, его можно разместить в байпасе вокруг поплавкового клапана. Размещение фильтра-осушителя на главном выходе ухудшит работу компрессора.Несмотря на то, что байпас забирает только часть потока жидкости, в конечном итоге он удаляет достаточно влаги из хладагента для регулирования кислотности системы.

КОМПОНЕНТЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Рисунок 6-1: Двухступенчатый центробежный компрессор. 1 — Регулируемая входная направляющая лопатка второй ступени. 2-Крыльчатка первой ступени. 3-я крыльчатка второй ступени. 4-двигатель с водяным охлаждением. 5-Основание, масляный бак и насос для смазочного масла. 6-Направляющие лопатки первой ступени и регулировка производительности.7-Лабиринтное уплотнение. 8-перекрестное соединение. Привод с 9 направляющими лопатками. Корпус с 10 спиралями. 11-Подшипник скольжения со смазкой под давлением. Обратите внимание, что выпускное отверстие не показано.

Рисунок 6-2: Герметичный центробежный охладитель жидкости, одноступенчатый компрессор. Использование ГХФУ-22 от 300 до 600 условных тонн; с использованием HFC-134a, от 200 до 530 номинальных тонн. В системе может использоваться R-22 или R-134a, что позволяет при необходимости преобразовывать R-22 в R-134a. Устройство имеет микропроцессор для управления системой. Вид в разрезе, показывающий цикл охлаждения.

ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ

Винтовые компрессоры обычно и эффективно используются в системах с холодопроизводительностью более 20 тонн. В этих компрессорах используется пара спиральных винтов или роторов, которые вместе вращаются внутри камеры и вытесняют хладагент из всасываемой нижней стороны камеры к концу верхней стороны

.

Рисунок 6-3: Поперечное сечение винтового компрессора.Ротор A-Male. B-Женский ротор. C-цилиндр. Испаренный хладагент входит с одного конца и выходит с другого конца.

Когда газ продвигается вперед, он сжимается в сужающиеся зазоры между лопастями винта, создавая сжимающее действие. Никаких клапанов не требуется, кроме обслуживания на впускном и выпускном отверстиях. Поскольку роторы вращаются непрерывно, вибрация меньше, чем у поршневых компрессоров с камерой охлаждения и кондиционирования воздуха. Винтовые (винтовые) компрессоры изготавливаются в открытом приводе или в герметичном исполнении.

Роторы называются «охватываемыми» для ведущего ротора и «охватывающими» для ведомого ротора. Мужской ротор с большим количеством лопастей вращается быстрее, чем женский ротор. Регулирование производительности осуществляется с помощью золотникового клапана, который открывается в камере компрессора и позволяет пару выходить без сжатия. Некоторые агрегаты могут эффективно работать только при 10% номинальной производительности.

Рисунок 6-4: Основные операции винтового компрессора. Вращающийся ротор сжимает пар.Заполняются межлопастные пространства A-компрессора. B-Начало сжатия. C-Полное сжатие захваченного пара. D-Начало сброса сжатого пара. E-Сжатый пар полностью отводится из межлопастных пространств.

РЕЦЕПТУРНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

Поршневой компрессор использует поршень, скользящий внутри цилиндра для сжатия паров хладагента. На Рис. 4-29 показан принцип работы поршневого компрессора. На рисунке 4-29A поршень переместился вниз в цилиндре A.Он переместил пары хладагента из линии всасывания через впускной клапан. Оттуда пар хладагента переместился в пространство цилиндра. На рисунке 4-29B поршень переместился вверх. Он сжал испарившийся хладагент в гораздо меньшее пространство (зазор). Сжатый пар выталкивается через выпускной клапан в конденсатор.

Рисунок 6-5: Основная конструкция поршневого компрессора.

В верхней части хода поршень должен приближаться к головке блока цилиндров.Чем меньше зазор, тем большее давление будет создавать ход поршня. Этот зазор может составлять от 0,010 до 0,020 дюйма (от 0,254 до 0,508 мм).

В малых системах может использоваться двухпоршневой компрессор, в то время как в больших промышленных системах используются многоцилиндровые многопоршневые компрессоры. Картер компрессора должен быть спроектирован так, чтобы отводить тепло сжатия. Картеры компрессоров обычно изготавливаются из чугуна и имеют ребра для отвода тепла в воздух или, в некоторых случаях, водяные рубашки для отвода тепла сжатия в воду.В полугерметичных и герметичных компрессорах охлаждение обеспечивается хладагентом из линии всасывания. Поршни в больших поршневых компрессорах имеют отдельные масляные и компрессионные кольца. Масляные кольца, расположенные ниже на поршне, используются для уменьшения количества масла, поступающего в цилиндр из картера. В небольших системах масляные кольца можно не устанавливать, а вместо них использовать масляные канавки для регулирования потока масла. Компрессионные кольца используются для плотного прилегания к стенкам цилиндра, гарантируя, что каждый ход перекачивает как можно больше хладагента.

КАРТЕР И ШАТУНКИ

Рисунок 6-6: Небольшой двухцилиндровый поршневой компрессор с внешним приводом в разрезе. Корпус отлит из легкого сплава. Чугунные гильзы цилиндров постоянно залиты в корпус картера.

В поршневых компрессорах вал картера преобразует вращательное движение двигателя в возвратно-поступательное движение поршней. Коленчатый вал вращается внутри коренного подшипника, который должен прочно поддерживать коленчатый вал и выдерживать концевые нагрузки, прикладываемые к валу двигателем и шатунами.Точная величина осевого люфта должна быть указана в документации производителя.

Для соединения шатуна с коленчатым валом можно использовать несколько типов рычагов:

  1. Обычный шатун, наиболее распространенный рычаг в коммерческих системах, зажимается до конца.
  2. : эксцентриковый коленчатый вал имеет центральную круглую бобышку на коленчатом валу для создания движения вверх и вниз. Эта система устраняет необходимость в крышках или болтах на шатуне. Вместо этого цельный конец штока устанавливается на коленчатый вал перед окончательной сборкой.
  3. Скотч-вилка не имеет шатуна. Вместо этого в нижней части поршня имеется канавка, которая принимает ход коленчатого вала. Канавка позволяет коленчатому валу перемещаться в боковом направлении и перемещать поршень только вверх и вниз. И скотч, и эксцентрик используются в основном в бытовых и автомобильных системах.

УПЛОТНЕНИЕ КАРТЕРА

В системах с открытым приводом уплотнение между коленчатым валом и картером является частым источником проблем.Уплотнение подвергается значительным колебаниям давления и должно работать, должно работать и уплотнять независимо от того, вращается ли коленчатый вал или неподвижен. Зазор между вращающейся и неподвижной поверхностями должен быть точным (до 0,000001 дюйма или 0,0000254 мм), и смазка заполняет этот крошечный зазор. Уплотнение обычно изготавливается из закаленной стали, бронзы, керамики или углерода. Отсутствие сальника коленчатого вала — главное преимущество герметичной конструкции.

Роторное уплотнение — это простое обычное уплотнение, которое вращается на валу во время работы.Пружина в сочетании с внутренним давлением прижимает поверхность уплотнения к неподвижной поверхности уплотнения.

Основной причиной проблем с уплотнениями картера является утечка из-за несоосности. При выравнивании вала двигателя относительно вала компрессора необходимо соблюдать осторожность, чтобы уплотнение не подвергалось нагрузкам во время работы. Точные допуски, указанные при изготовлении компрессора, должны соблюдаться как в горизонтальном, так и в угловом направлениях. В большинстве случаев уплотнение смазывается масляным насосом компрессора.Убедитесь, что компрессор время от времени запускается во время длительных простоев, чтобы уплотнение оставалось смазанным. Небольшая утечка после запуска, во время которой сухое уплотнение смазывается маслом, может быть нормальным явлением.

Протекающее уплотнение можно обнаружить с помощью детектора утечки хладагента. Чтобы проверить негерметичное уплотнение:

  1. Откачайте систему в сторону высокого давления (ресивер или конденсатор).
  2. Снимите муфту на конце вала компрессора.
  3. Снимите крышку уплотнения и все кольца, удерживающие вращающееся уплотнение на месте.
  4. Очистите поверхности колец очень мягкой тканью.
  5. Осмотрите уплотнительные поверхности и замените все уплотнение, если видны царапины, царапины или канавки.
  6. Соберите систему.
  7. Проверьте центровку валов компрессора и двигателя в горизонтальном и угловом направлениях, она должна находиться в пределах допусков, указанных производителем, или лучше.
  8. Выпустите воздух из компрессора и откройте необходимые клапаны, чтобы вернуть систему в рабочее состояние.
  9. Перед запуском производства проверьте наличие повторяющейся утечки через уплотнение.

ГОЛОВКИ РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫХ КОМПРЕССОРОВ И ПЛИТЫ КЛАПАНОВ

Головки цилиндров компрессора обычно изготавливаются из чугуна и предназначены для удержания прокладок на месте для обеспечения надежного уплотнения между пластиной клапана, блоком цилиндров и головкой. Головки цилиндров должны иметь проходы для впуска всасываемого газа в цилиндр. Головка обычно крепится к блоку винтами с головкой под ключ.

Впускные клапаны предназначены для впуска хладагента во время такта впуска и закрытия во время такта сжатия.Выпускные клапаны закрыты во время такта впуска и открываются в конце такта сжатия. Пластина клапана представляет собой узел, плотно удерживающий оба клапана на месте.

Клапаны

обычно изготавливаются из пружинной стали и предназначены для обеспечения герметичного уплотнения до тех пор, пока насосное действие поршня не откроет их. Сопрягаемые поверхности клапанов должны быть идеально ровными, а дефекты размером всего 0,001 дюйма (0,0254 мм) могут вызвать недопустимые утечки. В процессе эксплуатации клапан должен открываться примерно на 0,010 дюйма (0,254 мм). Большие отверстия вызовут шум клапана, а отверстия меньшего размера будут препятствовать попаданию и выходу достаточного количества хладагента из цилиндра.

Рабочая температура сильно влияет на срок службы клапанов. Впускные клапаны работают в относительно прохладной среде и имеют постоянную смазку из паров масла. Нагнетательные клапаны — это самый горячий компонент холодильной системы, работающий до 50 градусов. F до 100 град. F горячее, чем нагнетательная линия, поэтому они чаще являются источником проблем, чем впускные клапаны. Нагнетательные клапаны необходимо устанавливать с особой осторожностью. На них обычно скапливаются тяжелые молекулы масла, вызывая накопление углерода и нарушая работу клапана.Нагнетательные клапаны и масло будут повреждены температурой выше 325 град. F до 350 град. F (от 163 до 177 ° C). Как правило, температура нагнетательного трубопровода должна поддерживаться на уровне 225 град. F до 250 град. F. (от 107 до 121 ° C).

Рисунок 6-7: Узел пластины клапана поршневого компрессора.

Нагнетательные клапаны могут иметь разгрузочные пружины, позволяющие им открываться слишком широко, если пробка жидкого хладагента или масла попадает в поршень компрессора из линии всасывания или картера компрессора.

Рисунок 6-8: Промышленный герметичный поршневой компрессор. Он имеет четыре ряда по два цилиндра в каждом (по четыре шатуна на каждой кривошипно-шатунной передаче) и крепится болтами для облегчения обслуживания.

РОТАЦИОННЫЙ КОМПРЕССОР

В ротационных компрессорах

используется одна или несколько лопастей для создания сжимающего действия внутри цилиндра. В отличие от поршневого компрессора, поршень не используется. Есть два основных типа роторных компрессоров:

  1. Вращающиеся лопасти (лопасти).
  2. Отвал стационарный (делительный блок).

В обоих типах лезвие должно иметь возможность проскальзывать в своем корпусе, чтобы приспособиться к движению ротора, который вращается вне центра цилиндра. Впускные (всасывающие) порты намного больше, чем напорные. Нет необходимости во впускных (всасывающих) или выпускных клапанах; однако желательны обратные клапаны на линии всасывания, чтобы предотвратить попадание масла и паров высокого давления в испаритель, когда компрессор не работает.

ВРАЩАЮЩАЯСЯ ЛЕЗВИЯ (ЛОПАТОЧНЫЙ) КОМПРЕССОР

В конструкции с вращающейся лопастью ротор (вал) вращается внутри цилиндра, но центральные оси цилиндра и вала не идентичны. Вращающийся ротор (вал) имеет несколько прецизионных канавок, в которые вставляются скользящие лопатки. При вращении вала эти лопатки прижимаются к цилиндру под действием центробежной силы. Когда газ поступает в компрессор из линии всасывания, лопатки сметают его. Поскольку ротор не отцентрован в цилиндре, пространство, содержащее газ, уменьшается, поскольку лопасти нагнетают газ вокруг цилиндра.Результат — сжатие газа. Когда газ достигает минимального объема и максимального сжатия, он вытесняется из выпускного отверстия. Объем зазора этой системы очень мал, а эффективность сжатия очень высока.

Ротационные пластинчатые компрессоры обычно используются для первой ступени каскадной системы. Пластинчато-роторные компрессоры могут иметь от двух до восьми лопастей; в больших системах больше лезвий. Край лезвия там, где он соприкасается со стенкой цилиндра, должен быть тщательно отшлифован и гладкий, иначе возникнет утечка, что приведет к чрезмерному износу.Лезвие также должно точно входить в паз ротора.

Рисунок 6-9: Роторно-лопастной компрессор. Черные стрелки указывают направление вращения ротора. Красные стрелки указывают поток паров хладагента.

СТАЦИОНАРНАЯ ЛОПАТКА (РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БЛОК) РОТАЦИОННЫЙ КОМПРЕССОР

В системе со стационарными лопастями скользящая лопасть в корпусе цилиндра отделяет пар низкого давления от пара высокого давления. Эксцентриковый вал вращает рабочее колесо в цилиндре.Эта крыльчатка постоянно трется о внешнюю стенку цилиндра. При вращении крыльчатки лопасть улавливает некоторое количество пара. Пар сжимается в все меньшее и меньшее пространство. Давление и температура повышаются. Наконец, пар проходит через выпускное отверстие.

Рисунок 6-10: Роторный компрессор. Неподвижная лопасть или разделительный блок контактирует с крыльчаткой.

Рисунок 6-11: Герметичный одинарный роторный компрессор с неподвижными лопастями.

СПИРАЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР

В спиральном компрессоре сжатие выполняется двумя спиральными элементами: вращающейся спиралью и фиксированной спиралью. Один свиток «фиксированный свиток» остается неподвижным. Другая «вращающаяся» прокрутка вращается по смещенной круговой траектории вокруг центра фиксированной прокрутки. Это движение создает компрессионные карманы между двумя элементами прокрутки. Всасываемый газ низкого давления задерживается в каждом периферийном кармане по мере его образования; продолжающееся движение вращающейся спирали закрывает карман, объем которого уменьшается по мере того, как карман перемещается к центру прокрутки.Максимальное сжатие достигается, когда выемка достигает центра, где находится выпускное отверстие, и выпускается газ. Во время этого процесса сжатия одновременно формируется несколько карманов.

Рисунок 6-12: Сжатие спирали вызвано взаимодействием вращающейся спирали, сопряженной с неподвижной спиралью. 1-Газ втягивается во внешнее отверстие, когда одна из спиралей движется по орбите. 2-По мере продолжения орбитального движения открытый проход закрывается, и газ направляется к центру спирали.3 — Объем кармана постепенно уменьшается. Это создает все более высокое давление газа. 4-Давление нагнетания достигается в центре кармана. Газ выходит из порта стационарного спирального элемента. 5-В реальной эксплуатации шесть газовых каналов все время находятся на различных стадиях сжатия. Это создает почти непрерывное всасывание и нагнетание.

Рисунок 6-13: Поперечное сечение поршневого компрессора с наклонной шайбой. При вращении приводного вала и наклонной шайбы двусторонний поршень перемещается в цилиндре вперед и назад.

Процесс всасывания из внешней части спирали и выпуск из внутренней части непрерывны. Этот непрерывный процесс обеспечивает очень плавную работу компрессора.

Компрессия — это непрерывный процесс без обычных всасывающих и нагнетательных клапанов. Чтобы компрессор не работал в обратном направлении после отключения питания, обратный клапан расположен непосредственно над нагнетательным патрубком с неподвижной спиралью.

A: Схема спирального компрессора в разрезе.

B: Базовое представление сжатия спирального компрессора. Орбитальная спираль вращается вокруг неподвижной спирали, создавая плавное, постоянное сжатие внутрь к выпускному отверстию в центре.

МАСЛЯНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ

В поршневых компрессорах

обычно используются два типа смазочных систем:

  1. Система разбрызгивания использует коленчатый вал для разбрызгивания масла; масло попадает в коренной подшипник по каналам подшипника.Подшипник может быть шумным, потому что эта система создает небольшую масляную подушку.
  2. В системе давления масла используется масляный насос, приводимый в действие шестернями в картере; масло нагнетается в каналы в шатунах, коренных подшипниках и поршневых пальцах. Система масляного насоса лучше справляется со смазкой и бесшумной работой. Насос должен иметь предохранительный клапан для предотвращения возникновения опасного давления в контуре смазки компрессора. Защитный выключатель обычно используется для контроля давления масла и отключения компрессора, если давление масла падает ниже безопасного уровня.

Ротационные компрессоры

Требуется масляная пленка на цилиндре, лезвиях и роликах. Некоторые машины продвигают масло за счет скольжения; другие используют масляный насос.

Центробежные компрессоры

Работает на высокой скорости и может иметь сложные системы контроля масла, включая насос, маслоотделитель, резервуары для смазки подшипников во время разливки, масляный фильтр, предохранительный клапан и маслоохладитель.

Винтовые компрессоры

Требуется масло для охлаждения, уплотнения и бесшумности роторов; они обычно имеют систему принудительной смазки.Насос прямого вытеснения может работать независимо от компрессора, обеспечивая полную смазку при запуске компрессора. Масло отделяется и подается в масляный поддон (резервуар). Охлаждается и доставляется к подшипникам и портам для впрыска в камеру сжатия. Масляный поддон (резервуар) имеет нагреватель для предотвращения разбавления масла хладагентом во время выключения.

Спиральные компрессоры

Требуется охлаждение масла и уплотнение между вращающейся и неподвижной спиралью.Масло подается в спирали центробежным действием через отверстие в валу двигателя и вращающуюся спираль.

В промышленных холодильных установках обычно используются три устройства для контроля масла в системе: маслоотделитель, регулятор уровня масла и масляный резервуар. Другие элементы, такие как масляные фильтры, соленоидные и запорные клапаны, могут потребоваться для завершения системы. Необходимо проводить регулярную проверку масла в системе, чтобы выявить опасную кислотность в масле холодильного компрессора.

Содействие возврату нефти

Масло в системах с прямым расширением или в системах с сухим испарителем должно возвращаться в компрессор потоком хладагента.Скорость в трубках испарителя должна быть достаточной для возврата масла.

Требуется скорость около 700 футов (214 м) в минуту по горизонтальным линиям и около 1500 футов (457 м) в минуту по вертикальным линиям.

Несколько дополнительных мер помогут обеспечить надлежащий возврат масла в компрессор. Наклоните трубопроводы охлаждения к компрессору. Обеспечьте адекватную скорость хладагента во всасывающем трубопроводе, сделав его подходящим по размеру, а не завышенным. Масло с высокой вязкостью (измеренное в условиях испарителя) более устойчиво к возврату потоком хладагента.Масло, которое легко растворяет хладагент, остается более текучим, чем масло без хладагента. Количество хладагента, растворенного в масле, зависит от давления и температуры в различных частях испарителя, а также от природы двух жидкостей.

Возврат масла более затруднен в низкотемпературных испарителях, поскольку масло становится более вязким при понижении температуры и давления хладагента. Высокая степень сжатия также снижает возврат масла, поскольку всасываемый газ менее плотный.Таким образом, адекватная скорость всасывающего трубопровода особенно важна для низкотемпературных испарителей.

Масло не будет возвращаться в компрессор в затопленном испарителе, поэтому требуется возвратный маслопровод. В некоторых системах к испарителю подключена специальная камера, позволяющая кипятить хладагент из масла перед возвратом масла в компрессор.

ВЫПУСКНАЯ ЛИНИЯ

Линия нагнетания на стороне высокого давления системы, соединяет компрессор с конденсатором.Линия обычно представляет собой медные трубки, соединенные пайкой. Выделение может содержать; Гаситель вибрации, глушитель, маслоотделитель, клапаны регулирования давления, а также перепускные или сервисные клапаны.

Амортизатор

Как всасывающий, так и нагнетательный трубопроводы передают вибрацию от компрессора к другим компонентам системы охлаждения. Эта вибрация может вызвать нежелательный шум и повреждение трубок хладагента, что приведет к утечкам хладагента.

В небольшой системе с мягкими медными трубками малого диаметра поглотитель вибрации может состоять из мотка трубок.Гибкий металлический шланг с внутренним диаметром, по крайней мере, таким же, как подсоединяемая трубка, предпочтительнее для более крупных систем. Эта секция трубок может быть оканчивалась гнездом с наружным диаметром, резьбовыми концами с наружной резьбой или фланцами. Хладагент, движущийся с высокой скоростью по извилистому внутреннему диаметру поглотителя, может вызывать свистящий звук. Гасители вибрации не предназначены для сжатия или растяжения, поэтому их следует ориентировать параллельно коленчатому валу компрессора, а не под прямым углом к ​​нему.

Глушитель

Глушитель используется для уменьшения передачи пульсаций и шума нагнетания поршневого компрессора в систему трубопроводов и конденсатор.Глушитель представляет собой цилиндр с перегородками внутри. В целом глушители, создающие большой перепад давления, более эффективны, чем глушители с меньшим ограничением. Как объем, так и плотность потока газа через глушитель влияют на характеристики глушителя.

Маслоотделитель

Маслоотделитель представляет собой контейнер с рядом перегородок и сеток, размещенных в линии нагнетания. Выпускаемый пар с масляным туманом, поступающий в маслоотделитель, вынужден поворачиваться и сталкиваться с перегородками и экранами, позволяя каплям масла объединяться в большие капли, которые стекают в поддон внизу.Отстойник позволяет осадку и загрязнителям оседать и может иметь магнит, притягивающий частицы железа. Когда в поддоне накопится достаточно масла, он поднимает поплавок и стекает обратно в картер компрессора, движимый давлением масла в маслоотделителе.

Маслоотделители чаще всего используются в больших и низкотемпературных системах. Они обязательны в аммиачных системах.

КОНДЕНСАТОР

Конденсатор — это компонент на стороне высокого давления холодильного контура, который позволяет горячему газу хладагента под высоким давлением отдавать скрытую теплоту конденсации в окружающую среду.Эта потеря тепла вызывает конденсацию газа в жидкость под высоким давлением, которая может быть подана по трубопроводу к измерительному устройству. Тепло, отводимое конденсатором, поступает в систему через испаритель и компрессор. Из-за неэффективности и других источников тепла конденсатор в открытой системе должен утилизировать примерно в 1,25 раза больше тепла, чем в испарителе. Конденсаторы в герметичных системах также должны отводить тепло от обмоток двигателя.

В зависимости от функции и способов отвода тепла используется много различных типов конденсаторов.Две основные категории «с водяным охлаждением» и «с воздушным охлаждением» подразделяются на среду, используемую для отвода тепла. Основная цель конструкции конденсатора — отвести максимум тепла при минимальных затратах и ​​занимаемой площади.

Вода и воздух обычно являются обильными и экономичными конденсирующими средами. Вода может быстро и эффективно отводить большое количество тепла, что позволяет сделать конденсатор относительно небольшим и делает конденсатор с водяным охлаждением более экономичным, когда он доступен. Однако воды может быть мало или она химически непригодна для охлаждения конденсатора.Кроме того, конденсаторы с водяным охлаждением подвержены образованию накипи, загрязнения, замерзания и коррозии.

Конденсаторы с воздушным охлаждением должны быть больше, чем агрегаты с водяным охлаждением, но не должны иметь проблем с замерзанием или водой. Воздушное охлаждение используется, когда вода недоступна, дорога или химически непригодна.

Ребра, проволока или пластины могут быть прикреплены к трубке конденсатора для увеличения площади поверхности и способности отводить тепло конденсации. Вентиляторы или насосы обычно используются для увеличения потока конденсирующейся среды.Такие усовершенствования увеличивают переохлаждение хладагента, увеличивают скорость теплопередачи и уменьшают овальный размер конденсатора.

КОНДЕНСАТОР ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Реле конденсаторов с воздушным охлаждением на вентиляторах для перемещения воздуха по трубкам и ребрам для отвода тепла от хладагента. Кожухи используются для повышения эффективности вентилятора за счет направления всего воздушного потока через трубы конденсатора. Для увеличения площади поверхности конденсатора можно использовать ребра различного типа.Правильная теплопередача в конденсаторах с воздушным охлаждением может быть достигнута только при чистой поверхности конденсатора.

Конденсатор с воздушным охлаждением должен быть рассчитан на работу в самых жарких условиях окружающей среды, когда теплопередача будет самой медленной, а охлаждающая нагрузка, вероятно, будет максимальной.

Наружный конденсатор с воздушным охлаждением, работающий в холодную погоду, представляет собой особую проблему при проектировании системы. Необходимы особые меры предосторожности для защиты наружного конденсатора с воздушным охлаждением от низких температур окружающей среды.Основная проблема заключается в том, что хладагент не будет протекать через дозирующее устройство, если напор не будет достаточным, а низкие температуры окружающей среды уменьшат напор.

Для работы конденсатора с воздушным охлаждением при низких температурах окружающей среды системе может потребоваться любое из следующих устройств или их комбинация:

  1. Всепогодный кожух конденсатора
  2. Способ предотвращения короткого цикла компрессора
  3. Способ регулирования напора в зимний период и при отрицательных температурах окружающей среды
  4. Способ предотвращения разбавления компрессорного масла жидким хладагентом

Заявление об отказе от ответственности — В то время как Berg Chilling Systems Inc.(«Берг») прилагает разумные усилия для предоставления точной информации, мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно точности любого содержания в ней. Мы не несем ответственности за какие-либо типографские ошибки, ошибки или упущения в содержании, а также другие ошибки или упущения.

Добавить комментарий