Как заштукатурить откосы дверей: Штукатурка дверных откосов — как правильно сделать своими руками.

Как заштукатурить откосы дверей: Штукатурка дверных откосов — как правильно сделать своими руками.

Как заштукатурить откосы дверей: материалы, технология работ, советы

Автор Владимир На чтение 7 мин. Опубликовано 18.02.2019

Осуществление ремонтных работ в доме или квартире самостоятельно является менее затратным делом, чем, когда приглашают специалистов. Но если нет соответствующих знаний и навыков, возрастает вероятность, что такой ремонт не продержится долго.

К числу обязательных работ относится оформление дверных откосов. Зачастую их оштукатуривают. От того, насколько качественно выполнена их реставрация, зависят внешний вид и срок службы дверного проема.

Зачем нужно штукатурить откосы

Многие считают процедуру штукатурки дверных откосов лишней тратой времени и средств. Однако мнение ошибочно.

Эта операция проводится по следующим причинам:

1. Штукатурный слой служит основой для дальнейшей установки панелей, покраски стен и другой отделки. С помощью этой процедуры убирают все изъяны: поверхность выравнивается, исчезают трещины и каверны, устраняются перепады высот.
2. Оштукатуривание дверного откоса придает проему законченный эстетичный вид.
3. При качественном выполнении оштукатуренный дверной откос прослужит долго. Будет защищен, во-первых, от ультрафиолетовых лучей, которые, воздействуя на монтажную пену, вызывают ее разрушение. Во-вторых, от постороннего шума и выветривания тепла, поскольку штукатуркой заделываются даже самые маленькие щели.

Поэтому нельзя опускать данный этап ремонта.

Инструменты и материалы

Качество отделки зависит и от выбора правильных инструментов и материалов.

Для оштукатуривания понадобятся:

• строительный уровень. Предпочтительно длиной не меньше 1 м и не больше 2 м. С коротким есть вероятность наделать «ступеньки» из-за частого перемещения, а с длинным – трудно разворачиваться в дверном проеме. Хорошо, если у этого инструмента будет две ампулы;
• двухметровая рулетка и карандаш, чтобы делать необходимые отметки и разметку;
• посуда, в которой будет замешиваться раствор, а также мерные емкости, чтобы точно определить необходимые объемы;
• инструменты для нанесения штукатурной смеси на стены: пятисантиметровый шпатель, мастерок, полутерок и терки для цементных смесей или сорокапятисантиметровый шпатель, гладилка и губчатая терка для гипсовой смеси. Также потребуются молот-кирка и алюминиевое правило.

Исполнителю такой работы следует позаботиться о своем снаряжении. Обязательны: защитные перчатки для рук (подойдут и медицинские), головной убор и очки, спецодежда или рабочий халат.

Также для безопасного выполнения штукатурных работ необходимо подготовить надежную опору для ног. Не шаткие табуретки и стулья, а надежную устойчивую стремянку. Или сколоченные козлы с широкой площадкой, так как на узкой быстро устанут ноги.

В качестве штукатурного материала используют различные строительные растворы. Составы можно приобрести в готовом виде или замесить самостоятельно:

1. Цементно-песочная смесь. Такой раствор из разряда «дешево и сердито» и подойдет для черновой основы. На одну часть разбавленного водой цемента берут три-четыре части песка. После соединения компонентов раствор по консистенции должен быть, как густая сметана.
2. Цементно-песочная смесь с добавлением алебастра. Имеет такие преимущества, как пластичность и более быстрое отверждение.
3. Готовые штукатурные смеси. После высыхания более эстетичны, но дорогостоящие.

Проблемы, которые могут возникнуть

Перед тем, как приступать к оштукатуриванию дверных откосов, необходимо:

1. Проверить качество монтажа дверной конструкции. При этом не важно, делалось это самостоятельно или с помощью сторонней организации. Если в дальнейшем выявятся дефекты, то заштукатуренные участки придется разрушать.
2. Обратить внимание на то, где проведен электрический кабель. В старых постройках он заводится под рамой входной двери. В процессе работ его легко повредить.
3. Установить в помещениях соответствующие нормам температурный режим и влажность.

Если все соответствует требованиям и проблемы предотвращены, то можно приступать к оштукатуриванию.

Технология

Несмотря на продолжительность этапов, работа несложная. Главное – соблюдать технологию. Качественное оштукатуривание обеспечит долгий срок службы дверного проема.

Подготовка

Первое, чему необходимо уделить внимание, это подготовка рабочей поверхности. Иначе штукатурный слой может отпасть.

Оштукатуривание – достаточно грязный процесс. Рекомендуется защитить не подлежащие ремонту поверхности (дверь, стены, пол) малярным скотчем, пленкой, клеенкой, газетами.

Если щели после установки двери не запенены, то следует на данном этапе это сделать. Поверхность нужно смочить водой из пульверизатора, а затем нанести монтажную пену, которая, разбухая, заполнит пустоты. После окончательного затвердевания ее следует срезать канцелярским ножом.

Все остатки старой штукатурки надо удалить, даже если она хорошо держится. Затем обработать нейтрализаторами жирные, маслянистые пятна и следы старой краски, поскольку на них очень плохо держится состав.

После этого удалить строительную пыль и грязь влажной тряпкой или валиком.

Установка маяков

В качестве маяков обычно используют профили из алюминия или деревянные рейки. Их закрепляют на нужном месте с помощью тонкого слоя смеси или саморезами. При установке важно использовать уровень, чтобы дверные откосы получились ровными.

Создание насечек

С помощью малки быстро и ровно наносят насечки, она исполняет роль строительного уровня. Для ее изготовления необходимо подготовить ровную рейку, длина которой чуть больше глубины откоса. С торца в нее нужно вбить гвоздь, оставив кончик около 0,5 см, убрав шляпку, которая может оставить следы на поверхности смеси.

Оштукатуривание дверных откосов обычно проводят в два этапа: черновой и чистовой.

Черновая штукатурка откосов

Процесс нанесения штукатурки одинаков на любых поверхностях. Начинать лучше снизу, медленно поднимаясь вверх. На подготовленную и слегка смоченную поверхность аккуратно с помощью шпателя набрасывают смесь.

Затем, проводя алюминиевым правилом из стороны в сторону и плавно поднимаясь вверх, совершают зигзагообразные движения. Равномерно распределяют смесь по поверхности, своевременно убирая излишки.

Если раствор плохо прилипает к поверхности или она сильно впитывает влагу, то потребуется обработка грунтовкой или плиточным клеем.

При оштукатуривании верхнего откоса раствор следует наносить широким шпателем, прижимая его и немного протягивая смесь по ходу движения. На этом участке не следует торопиться и наносить сразу много состава. Лучше потратить больше времени и сделать качественно.

Чистовой слой

Черновому слою необходимо подсохнуть в течение некоторого времени, обычно один день. Только после этого приступают к чистовому оштукатуриванию. На этом этапе особое внимание нужно уделять выравниванию поверхности.

Раствор замешивают чуть более жидкий. Наносят его тонким слоем и разглаживают, убирая излишки. Если появляются пустоты, то в них снова наносят немного смеси и выравнивают.

Затирка

После того как оштукатуренная поверхность полностью высохнет (примерно через 16-24 часа), осуществляют ее затирку, чтобы она стала идеально ровной. Для этого потребуются терка и еще более жидкий раствор. Смесь наносят на поверхность и, совершая теркой круговые движения, равномерно распределяют.

Этот этап необязателен, но после его выполнения откос будет иметь законченный вид.

Финишные работы

В зависимости от вида дальнейшей отделки откоса (покраска или оклеивание обоями) определяется объем финишных работ:

• Для покраски стена шпаклюется в два идеально выровненных слоя, каждому из которых необходимо высохнуть.
• Для оклейки обоев можно зашпаклевать поверхность только в один слой.

Штукатурка арочных откосов

Особенность оштукатуривания арочных дверных откосов заключается в изгибе, который требует установки специальных вспомогательных конструкций.

Боковые части арочного проема обрабатывают аналогично обычным – устанавливают профили, наносят раствор и выравнивают.

Для верхней закругленной части для начала потребуется на готовые откосы нанести границы арки, которые укрепляют с помощью проволоки или тонкой арматуры. Из фанеры вырезают шаблон арочного проема с заданным радиусом закругления и крепят с двух сторон к стене.

Пустота заполняется монтажной пеной, после высыхания на ее поверхность наносится раствор. Полукруглым полутерком, опираясь на шаблоны, раствор распределяют и выравнивают, повторяя необходимый радиус арки. После полного высыхания шаблоны можно убрать и приступать к финишной отделке.

Советы

Качественное выполнение отделочных работ напрямую зависит от опыта. Несколько советов профессионалов:

1. Следует выбирать и использовать только качественные и проверенные материалы и инструменты.
2. Соблюдать технологию проведения такого рода работ и не пренебрегать какими-либо этапами, экономя время и средства. Также соблюдать температурный режим и влажность.
3. Обязательно использовать строительный уровень.
4. Во время установки уголка прилегающий к основной стене край срезать под углом 45 градусов, чтобы он не задирался.
5. При выравнивании смеси совершать зигзагообразные движения по направлению снизу вверх.
6. Дожидаться высыхания каждого штукатурного слоя.

Оштукатуривание дверных откосов – один из самых простых этапов отделочных работ. Но потребуются определенные знания и навыки. Поэтому если не уверены в своих силах, то лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Видео

материал, инструменты, этапы работ своими руками пошагово

От качества оштукатуривания откосов зависит, сколько прослужит дверная коробка. Разберемся, как быстро и качественно заштукатурить откосы дверей самому и как сэкономить на выполнении этих работ своими руками.

Оштукатуривание откосов – необходимая работа по отделке дверного проема после установки новой дверной коробки. От того, насколько качественно проведена отделка откосов, напрямую зависит и внешний вид, и срок безаварийной службы двери. Чтобы выполнить эти работы правильно, нужен определенный навык. Но все же оштукатурить дверные откосы своими руками вполне возможно. Разберемся, как это делается.

Для чего отделывают откосы

Прежде всего, выясним, какие задачи должна решать обработка откосов. Эта операция выполняется из-за целого ряда причин:

• Сохранение тепла и защита от посторонних шумов. Слой штукатурки скрывает все щели, поэтому теплый воздух уже не выдувается сквозняками. Посторонним звукам тоже труднее попасть в комнату, если откосы качественно заделаны.
• Защита от ультрафиолета. Ультрафиолетовые лучи, находящиеся в солнечном свете, постепенно вызывают деградацию монтажной пены. Слой штукатурки препятствует воздействию УФ-лучей на монтажную пену, а значит, повышается долговечность использования двери и дверной коробки.
• Отделка и придание завершенного вида. Заделанные откосы имеют гораздо более эстетичный вид. Поэтому только по выполнению штукатурных работ можно окончательно утверждать, что дверь установлена на место.
• Основа для дальнейших отделочных работ. Чтобы установить панели или покрасить стену, необходимо сначала ее тщательно выровнять, убрать все перепады высоты, трещины, каверны. Эти задачи и выполняет штукатурная работа.

Вот почему после установки дверей необходимо выполнить отделку откосов со всей тщательностью. С этой работой вполне возможно справиться самостоятельно. Но нужно подготовить все необходимое и освоить технологию выполнения работ.

Как правильно сделать откосы входной двери читайте: здесь

Выбираем материалы

Для создания слоя штукатурки можно использовать различные строительные составы. Все компоненты для их изготовления можно приобрести в строительных магазинах. Вот наиболее распространенные варианты растворов я отделки откосов:

• Смесь на базе цемента и песка. Классика штукатурных материалов, вполне отвечающая принципу «дешево и сердито». Ее изготовить достаточно просто: берется часть цемента, смешивается с водой (ее нужно немного меньше по объему) и замешивается с тремя-четырьмя частями пека. Количество песка подбирают по концентрации: она должна напоминать густую сметану.

  Откосы, для отделки которых использовалась цементно-песчаная смесь, выглядят не слишком эстетично. Поэтому этот вариант наиболее хорошо подходит в роли основы под последующую чистовую отделку.

• Цементно-песчаный состав с добавлением алебастра. Алебастр, гипс и другие подобные добавки позволяют готовой субстанции быстрее твердеть; кроме того, раствор становится пластичнее.
• Готовые смеси для оштукатуривания откосов. В качестве примера назовем смеси от компании Knauf: гипсовая штукатурка Ротбанд и смесь MP-74. Но можно брать и аналогичного назначения смеси, выпускаемые другими производителями. Плюс такого выбора – хорошие качества раствора и достаточно эстетичный вид готовой поверхности. Минус – более высокая цена.

Однозначно посоветовать тот или иной вариант смеси для штукатурки трудно. Выбор делается исходя из бюджета, отведенного на эти работы, личных предпочтений мастера и назначения готовой поверхности (т. е. планируется ли последующая чистовая отделка или нет).

Как правильно замесить раствор для штукатурки читайте: тут

Необходимые материалы и инструмент

Чтобы работа спорилась, важно иметь подходящий инструментарий для ее выполнения. Разберемся, что потребуется для оштукатуривания откосов своими руками и как выбрать правильный инструмент.

Прежде всего, понадобится подготовить уровень. Лучше, если на нем будут как минимум 2 ампулы. Выбирая длину, лучше остановиться на инструменте примерно в 1 м. Более коротким будет неудобно работать (придется слишком часто его перекладывать и выше риск наделать «ступенек»), а с длинным инструментом будет не развернуться между стенами и косяком.

Для разметки понадобится рулетка (2-метровой вполне хватит), простой карандаш угломер. Чтобы вывести поверхности оптимальным образом, будет нужно алюминиевое правило.

Для подготовки раствора и нанесения его на стену нужно подготовить:

• Посудину для приготовления смеси.
• Мерку для отмеривания объемов.
• Посуду для воды.
• Инструменты для нанесения готовой смеси на стены: шпатель (5-сантиметровый), мастерок (каким пользуются каменщики), полутерок и терки (если планируется штукатурить смесями на основе цемента). Если планируется применять сесь на гипсовой основе, вместо полутерка и терок будут нужны широкий шпатель (45-сантиметровый), гладилка и терка с губчатой основой.
• Молоток-кирка.

Также понадобится позаботиться о защитном снаряжении. Смеси на базе гипса и цемента очень агрессивно воздействуют на кожу рук. Поэтому нужно позаботиться о перчатках (достаточно будет медицинского образца). Также нужен рабочий халат или другая спецодежда. Чтобы не запорошить глаза и волосы при работе, стоит подобрать также головной убор и защитные очки.

Еще один аспект безопасной работы – надежная опора для ног. Не стоит работать с шатких табуреток или стульев. Надежная стремянка – уже несколько более подходящий вариант, но ее придется часто переставлять, а от работы на узкой площадке станут уставать ноги. Поэтому если есть возможность, стоит сколотить удобные козлы.

Подготовительные работы

Работы по оштукатуриванию откосов требуется выполнить насколько возможно тщательно. Дверь при закрывании и открывании (особенно при резких ударах) передает на коробку вибрацию, поэтому некачественно наложенная штукатурка может просто отвалиться. Поэтому если хочется, чтобы ремонт не потребовался как можно дольше, требуется выполнить все работы максимально тщательно и хорошо подготовить стены к работе.

Дверную коробку ставят еще до начала работ по отделке откосов. Так конструкция будет более прочной, и не потребуется заполнять щели между стеной и откосами. При установке обязательно с помощью уровня проверяют, чтобы коробка стояла максимально ровно по вертикали и горизонтали. При необходимости применяют деревянные клинья для регулировки.

Перед началом работы не забудьте защитить дверное полотно и косяки от попадания строительных смесей. Можно заклеить защищаемые поверхности скотчем, укрыть газетами или полимерной пленкой.

Сначала требуется выполнить подготовку поверхностей в черновом варианте. Ля этого убирается старая штукатурка и куски кирпичей, торчащих за пределы откоса. Можно отбивать их вручную или задействовать перфоратор.

Следующий шаг – удаление загрязнений и остатков цементной смеси. Мокрой тряпкой или шпателем требуется счистить все наслоения с кирпича или бетонной плиты. Чем тщательнее выполнен этот этап, тем меньше риск, что штукатурка отпадет вместе с грязью.

Перед налом накладывания штукатурки нужно дождаться, чтобы очищенные стены тщательно высохли. Только тогда можно приступать к штукатурным работам.

Как штукатурить откосы дверей. Пошаговая инструкция

Выполнить штукатурные работы своими руками на дверных откосах не очень сложно. Но нужно строго соблюдать технология. Вот основные шаги при работе:

1. Оцениваем поверхность и определяем примерно, сколько придется положить раствора. При необходимости (если раствора придется класть много) к стене приколачивают гвоздями сетку с ячейками 10 на 10 см. Сетка позволит раствору ровнее ложиться и прочнее держаться.
2. Откос укрепляют уголком из перфорированного легкосплавного алюминиевого профиля. Уголок фиксируют цементным раствором и выравнивают так, чтобы его край не выступал от стены. Выдавившийся раствор убирают.
3. Выступающие фрагменты монтажной пены срезают ножом и защищают от влаги. Для этого на нее наносят слой пароизоляционного герметика или пленки.
4. Поверхности обрабатывают грунтовкой, чтобы штукатурка лучше прилипала. Тип грунта подбирают, исходя из используемого штукатурного состава и материала стен.
5. После того, как поверхность хорошенько просохнет, приступают к штукатурке. Набрасывают раствор на стену с помощью шпателя и выравнивают, убирая излишки раствора. Особенно тщательно нужно следить за состоянием углов. Обычно штукатурку выполняют в два этапа: начерно и в чистовую. Между двумя этапами должно пройти достаточно времени, чтобы раствор хорошо схватился. Можно выждать даже сутки.
6. Когда чистовой слой подсохнет, штукатурку тщательно затирают, достигая ровной поверхности.

Следуя этим этапам, можно получить идеально ровные откосы своими руками.

Как сделать ровные углы при штукатурке читайте: здесь

Советы профессионалов

В каждом деле необходим практически полученный опыт. Поэтому особенно ценными являются советы от мастеров, выполняющих отделочные работы профессионально. Вот что советуют профессиональные отделочники:

• При выравнивании штукатурки не стоит тянуть правило в одну сторону. Если вести его по зигзагообразной линии, поверхность получится ровнее.
• При установке уголка лучше срезать край, который будет прилегать к основной стене под 45°. Так уголек не будет задраться при последующей работе.

Также мы рекомендуем внимательно посмотреть видео. Увидев все этапы работы наглядно, вы гораздо лучше поймете, как сделать отделку откосов своими руками.

Отделка откосов – ответственный этап, от качества выполнения которого напрямую зависит срок эксплуатации двери. Но если изучить технологию и подготовить все необходимое, можно выполнить его самому даже при минимальных навыках отделочных работ.

функции, плюсы и минусы, пошаговая работа

Содержание статьи:

После строительства дома, проведения капитального ремонта или замены двери в квартире вокруг коробки остаются некрасивые проемы в некоторых случаях и со сквозными отверстиями. Существует множество способов их заделки, герметизации и финишной облицовки. Штукатурка откосов входной двери является классикой, которая остается актуальной и поныне несмотря на изобретение новых интересных технологий. Процесс этот довольно трудоемкий и сложный, но позволяет достичь эффектного и практичного результата. Для этого нужно изучить правила выбора, приготовления, нанесения строительного раствора и последовательность выполнения работ.

Основные функции штукатурки откосов входной двери

Штукатурка откосов выполняет функцию укрепления конструкции, звукоизоляции, основания для декоративной отделки

В большинстве случаев проемы между косяком и стеной заполняются монтажной пеной. В качестве самостоятельного наполнителя она не подходит, так как не соответствует многим критериям, в том числе прочности и долговечности. Исходя из этого, решение заштукатурить дверной проем является не только данью традициям.

Основные функции данной технологии:

• Укрепление конструкции. Не совладав с замками, взломщик не сможет добраться до ригелей и анкерных болтов.
• Утепление. Шпаклевка имеет низкую теплопроводность и отлично защитит жилье от перепадов температуры. Устраняются все щели и сопутствующие им сквозняки.
• Звукоизоляция. Штукатурка имеет пористый состав и хорошо поглощает шумы с улицы и подъезда.
• Ровная и крепкая основа для финишной отделки — краски, лака, обоев, керамической плитки.
• Представительный вид, если используется декоративный материал и соответствующий дизайн его нанесения.

Штукатурка дверных откосов — способ практично заделать проемы и оптимальный вариант красивого оформления помещения.

Преимущества и недостатки отделки откосов входной двери

Добиться идеально ровной поверхности достаточно сложно

Оштукатуривание дверных откосов не относится к категории быстрого и легкого ремонта, но является наиболее востребованной технологией как в частном, так и в промышленном секторе.

Обосновано это следующими достоинствами технологии:

• Прочное и монолитное заполнение технологических проемов. Разрушить их практически невозможно, а небольшие косметические повреждения устраняются без особого труда.
• Практичность и эффективность по таким направлениям, как герметичность и изоляционные качества.
• Отсутствие внутренних полостей, в которых может возникнуть среда для развития грибка и плесени, появления колонии мелких насекомых.
• Широкие возможности для финишной отделки. Ровная и твердая поверхность может быть покрыта краской, лаком, глазурью, обоями и керамикой. Неплохим является решение штукатурить откосы дверей декоративным составом.

Недостатки данной технологии следующие:

• Трудоемкость. Мастеру предстоит купить и доставить домой смесь, замешать раствор и довольно длительное время заполнять им полости.
• Нежелательные сопутствующие явления. Если делать откосы на входной двери штукатуркой, нужно быть готовым к тому, что будет образовываться большое количество пыли, строительного мусора, разлетающиеся капли раствора.
• Длительность процесса. Чтобы заштукатурить дверной проем после установки двери, может потребоваться не один день. Связано это с тем, что смесь наносится в несколько слоев, а каждому нужно время для твердения.
• Сложность проведения работы. Чтобы качественно отштукатурить откосы, нужна твердая рука, внимательность и ответственность. Добиться ровных граней сложно, но при надлежащем старании вполне возможно.

При таких раскладах принять решение оштукатурить дверь довольно непросто. Однако плюсы постоянны и неизменны, а минусы субъективны и реально преодолимы.

Необходимые инструменты и материалы

Инструменты для отделки откосов штукатуркой

Чтобы штукатурить откосы дверей своими руками потребуется такой набор инструментов:

• рулетка;
• уровень;
• канцелярский нож;
• угольник;
• отвес;
• кельма или мастерок;
• широкий и узкий шпатель;
• правило;
• миксер или дрель с насадкой;
• малярная кисть;
• ножницы;
• маркер.

Необходимо приобрести материалы:

• металлический перфорированный уголок;
• стартовая шпаклевка;
• декоративная штукатурка;
• наполнители и красители;
• грунтовка глубокого проникновения;
• малярная сетка;
• терка;
• наждачная бумага;
• емкости для замешивания смеси и ополаскивания инструментов;
• монтажная пленка;
• поролон;
• ветошь.

Ремонт следует проводить в средствах защиты кожи, органов зрения и дыхания. Для этого потребуется респиратор, перчатки, очки или забрало.

Подготовительные работы

Перед штукатуркой поверхность нужно загрунтовать

В случае установки стандартной металлической двери снаружи уже имеется наличник и отделочные работы остается провести только изнутри. Если был проведен монтаж деревянного изделия, оштукатуривать стены придется и снаружи.

Сначала проводится подготовительный этап, включающий в себя такие мероприятия:

1. Вынос из коридора максимально большего количества мебели и предметов интерьера. Закрытие оставшихся объектов, стен и дверного полотна защитной пленкой, накрытие полов картоном или тряпками.
2. Осмотр проемов, выявление и удаление непрочно держащихся фрагментов бетона и кирпича, сильно выступающих частей старой отделки. После этого нужно очистить рабочую зону от крошки, пыли, пятен краски, жира и ржавчины.
3. Срезание излишков застывшей пены канцелярским ножом так, чтобы между наполнителем и краем будущей поверхности оставалось не менее 20 мм.
4. Обработка полостей грунтовкой глубокого проникновения, соответствующей материалу стен. Для скользких поверхностей лучше использовать средство «бетон-контакт».

Дальнейшие действия можно проводить после полного просыхания технических жидкостей. По возможности следует выбрать время, когда жильцы или гости не будут входить и выходить через дверь.

Штукатурка откосов входной двери своими руками

Верхнюю часть удобно штукатурить на стремянке

Отделка входной группы — процесс долгий и кропотливый. Необходимо настроиться на несколько часов непрерывной работы. Приступать к ней в состоянии усталости или болезненности не рекомендуется.

Пошаговая инструкция:

1. Провести замеры, определить примерный объем потребности шпаклевки и точную длину направляющих.
2. Изготовить порожек. Делается он из бетона, а в качества опалубки устанавливается половая плитка.
3. Замесить раствор. Делать это нужно в точном соответствии с рекомендации производителя, выдерживая все положенные сроки перемешивания и отстаивания.
4. Смочить поверхности проема чистой водой с помощью пульверизатора или малярной кисти.
5. Выставить направляющие. Профили крепятся по внешним углам откосов на раствор. Шпаклевка наносится в объеме, чтобы не было пустот и много излишков. Уголок вдавливается в смесь так, чтобы он был с одной стороны на одном уровне со стеной, с другой — чуть ниже плоскости будущего откоса. Выступившая через отверстия смесь аккуратно снимается шпателем. Выставление внешних направляющих следует проводить сначала по бокам, а затем сверху косяка.
6. Установить внутренние маяки по дверной коробке. Для достижения нормальной прочности раствора нужно завести его на косяк минимум на 20 мм. В качестве направляющих можно использовать пластиковый профиль или деревянную рейку с ровными краями. Крепление лучше выполнять жидкими гвоздями.
7. Заполнить проемы шпаклевкой. Раствор набрасывается в проемы мастерком или кельмой по направлению снизу вверх. После их заполнения нужно провести по направляющим правилом, выровнять и уплотнить смесь, ее излишки снять и вернуть в емкость. Верхняя часть косяка заделывается не набрасыванием, а вдавливанием с протяжкой шпателем.
8. Снять внутренние маяки и выровнять откосы. Делать это можно только после полного твердения всей нанесенной массы. В зависимости от вида финишного покрытия поверхности выравниваются в черновую или полируются до состояния идеальной плоскости.
9. Обработать шпаклевку сначала антисептиком, затем грунтовкой. После каждой жидкости откосы должны полностью просохнуть.
10. Выполнить финишную облицовку. Выбирается материал, который лучше всего подходит под интерьер коридора и условиям его эксплуатации.

В заключение проводится установка декоративных углов. Оптимальным вариантом являются профили из ПВХ, которые после подгонки по углам приклеиваются акриловым клеем.

после установки, плюсы и минусы, пошаговая инструкция

Содержание статьи:

После установки окон между коробкой и стеной неизбежно остаются большие проемы, частично заполненные монтажной пеной. Выбор материала для последующей отделки во многом определяет качество и эстетическую сторону конечного результата. Штукатурка откосов окон является одним из проверенных временем вариантов выполнения данного процесса. Его технология не отличается особой сложностью, но содержит ряд тонкостей, пренебрегать которыми не стоит. Чтобы оштукатуривание оконных откосов увенчалось успехом, следует разобраться в его особенностях, последовательности и правилах выполнения каждого этапа.

Преимущества и недостатки штукатурки откосов окон

Заштукатурить откосы после замены окон можно своими руками

Несмотря на появление на рынке новых и современных строительных материалов такой способ ремонта, как штукатурка оконных откосов, не теряет своей актуальности. Он повсеместно применяется в промышленном и частном секторе.

В пользу этого выбора свидетельствуют такие преимущества:

• Возможность выполнения своими руками. Экономия на услугах наемных рабочих.
• Простота процесса. Качественно оштукатурить откосы может даже начинающий, не имеющий опыта подобных работ.
• Бюджетная сторона вопроса. Сам материал стоит недорого, для его нанесения нужны инструменты, имеющие чисто символическую цену.
• Достаточная прочность. После кристаллизации раствор превращается в твердую субстанцию, по крепости уступающую только бетону.
• Универсальность. Оштукатуривать окна можно не только изнутри, но и снаружи помещения. Применять к изделиям из пластика, дерева и алюминия.
• Длительный срок эксплуатации. На него могут повлиять только внешние факторы, такие как усадка здания или сильные удары.

Упомянув достоинства технологии, нельзя не остановиться на ее недостатках:

1. Даже в качественном материале со временем появляются поверхностные трещины.
2. Относительно невысокие теплоизоляционные качества. В холодных регионах нужно дополнительное утепление.
3. Риск появления грибка и плесени при эксплуатации в условиях повышенной влажности.

Штукатурка откосов пластиковых окон продолжает оставаться самым популярным способом проведения ремонта после установки новых окон.

Виды раствора по составу

Разновидности растворов для штукатурки откосов

Для выполнения отделочных работ могут использоваться составы заводского и самостоятельного приготовления. Фабричная продукция поступает в продажу в виде порошка и пасты, готовой к применению сразу после вскрытия упаковки и перемешивания.

Можно сделать выбор из растворов следующих категорий:

• Простые. Заводские смеси представляют собой готовый продукт, в котором точно вымерены пропорции всех компонентов. Потребителю нет необходимости тратить время на определение количества того или иного вещества. Самодельные составы данного типа делаются из одного компонента. Им может быть гипс, стартовая или финишная шпаклевка.
• Сложные. Изготавливаются из нескольких ингредиентов, где в качестве вяжущего вещества используется глина, цемент, гашеная известь или гипсовый наполнитель. В некоторых случаях используются неорганические красители, что позволяет сократить время и объем работ по финишной облицовке.

При покупке или приготовлении раствора следует обращать внимание на потенциальную прочность его составляющих. Слишком жирный состав со временем потрескается, а тощий не даст нужной надежности и может просто отвалиться от стены.

Необходимые инструменты и материалы

Инструменты для обустройства откосов из штукатурки

Чтобы штукатурить откосы на окнах, не потребуется покупать или брать в аренду дорогостоящее оборудование. В большинстве случаев все необходимое найдется в кладовке или у соседей.

Для работы нужны такие инструменты и материалы:

• перфоратор, шуруповерт;
• уровень, рулетка, правило;
• ножницы;
• строительный пистолет;
• герметик;
• пила с мелкими зубцами;
• стусло;
• набор стальных шпателей, мастерок, малярная кисть;
• терка;
• грунтовка;
• внешние и внутренние пластиковые уголки;
• малярная сетка;
• синтетический клей;
• финишная отделка (краска, обои, клеенка).

Для защиты рук, органов зрения и дыхания следует приготовить плотные резиновые перчатки, очки и респиратор. Если окна высокие, потребуется устойчивый табурет или небольшая стремянка.

Подготовка поверхности

Для укрепления используются металлические уголки

Чтобы качественно отштукатурить оконный косяк, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий:

1. Осмотр проемов. Выявление сквозных отверстий и плохо держащихся фрагментов. Таковые удаляются, дырки заделываются герметиком или монтажной пеной.
2. Вынос из помещения предметов интерьера. То, что нельзя убрать, накрывается пленкой.
3. Очистка рабочей зоны от пыли, грязи и каменной крошки. Обезжиривание поверхностей техническим спиртом, ацетоном или кислотой.
4. Обработка поверхностей грунтовкой глубокого проникновения. Если жидкость хорошо впитывается, процедура повторяется.
5. Замеры вертикали и горизонтали. При необходимости конструкции несложно выравнивать. Для этого лучше использовать стартовую шпаклевку. Материал отличается прочностью и высокой скоростью застывания.
6. Выставление маяков. Оптимальным вариантом является использование перфорированных профилей, которые устанавливаются по углам дверных и оконных проемов. Для фиксации направляющих лучше использовать гипс или алебастр. Применение маяков позволит заштукатурить проем с точностью до миллиметра, не допустить кривизны и отклонений плоскостей.

Монтаж можно начинать, когда строительные растворы застынут, а жидкости высохнут.

Штукатурка откосов своими руками

Армирующая сетка необходима, чтобы штукатурка не трескалась

Если со стороны окна есть видимые щели, начать следует с них, чтобы защитить внутренний проем от влаги и перепадов температуры. Изнутри делать откосы нужно сначала по бокам, а затем верхний фрагмент.

Работу рекомендуется проводить в такой последовательности:

1. Побрызгать на рабочую поверхность водой из пульверизатора. Это повысит ее адгезию к штукатурке и прибьет пыль, которая неизбежно присутствует в любом помещении.
2. Замесить немного жидкого раствора из приготовленной смеси. Пастообразный состав слегка развести водой до состояния жирного кефира. Набросать полученную субстанцию внутрь проемов, малярной щеткой распределить равномерно, одновременно втирая в основание. Подождать, пока жидкость полностью не высохнет. Такой прием способствует улучшению сцепления основы с раствором.
3. Приклеить или прикрутить угловые профили. С каждой стороны устанавливается по два изделия — на раме и внешнем углу проема. Стыковка профилей проводится под углом 45 градусов. Планки будут ориентиром при нанесении раствора. Внутренний профиль предотвратит образование щелей и откалывание штукатурки в местах ее соприкосновении с окном.
4. Подготовить основной состав. Порошок перемешивается с водой и пигментами. Жидкость добавляется в порошок, а не наоборот. Первый замес длится до 10 минут на низких оборотах миксера. После выстаивания на протяжении 5-7 минут перемешивание повторяется. Так исключается образование сгустков. Паста тоже смешивается, так как в процессе хранения она становится как желе и может расслоиться.
5. Установить утеплитель (выполняется при необходимости). Используется каменная вата или пенопласт. Полосы приклеиваются к основанию синтетическим клеем и закрываются малярной сеткой.
6. Начать заполнение боковых проемов. Если они глубокие, делать это нужно слоями толщиной до 3 см, подавая раствор снизу вверх. Если нанести штукатурку всю сразу, то под воздействием гравитации она сползет вниз, образовав наплывы. Поэтому слои наносятся поэтапно, по мере застывания предыдущих.
7. Выровнять поверхности, наложить на них малярную сетку, сверху шпателем нанести последний слой раствора толщиной 1 мм. Использование сетки предотвращает появление трещин даже при сильных перепадах температуры и влажности.
8. Заделать верхний откос. Сделать это сложнее, так как под воздействием силы тяжести масса будет стремиться оторваться и упасть вниз. Выйти из такой ситуации довольно просто — взять планку, подпорку и закрыть заполненную канавку. Когда раствор схватится, рейку можно убрать и провести последующую доработку, включающую выравнивание и армирование поверхности.
9. Выровнять углы. Взять терку, выполнить последовательную шлифовку и полировку откосов. По окончании работы убрать пыль и дважды покрыть поверхность грунтовкой. Выждать не менее суток, пока раствор полностью не впитается и не просохнет.

В заключение осуществляется нанесение финишного покрытия. Для деревянных рам хорошо подходят обои и водоэмульсионная краска. Под пластиковые откосы следует делать яркими и насыщенными. Отлично показали себя акриловые краски с глянцевой поверхностью.

После окончания усадки здания на поверхности можно даже приклеить керамическую плитку, для чего прочности массива штукатурки вполне достаточно.

Штукатурка откосов окон и дверей своими руками: технология оштукатуривания (видео)

После установки дверных и оконных конструкций возникает необходимость в проведении дополнительных отделочных работ, которые связаны со штукатуркой откосов. Эту работу легко провести самостоятельно, без привлечения специалистов и использования сложного инструмента. Естественно, что существуют многочисленные правила, которые помогают создать действительно красивую поверхность.

Отступление

Странно, но отделке откосов уделяют очень малое значение. Считается, что данный элемент конструкции – не несет особого интерьерного замысла. Поэтому очень часто можно видеть, как рядом с новым и красивым окном (дверью), делается довольно кривая и примитивная поверхность, которая полностью нивелирует любые старания. Хотя сейчас и появились различные материалы, позволяющие скрыть любые недостатки, но они требуют наличия навыков по монтажу.

А ведь есть очень простой способ, а именно — оштукатуривание откосов. При всей своей простоте, он обладает массой преимуществ:

1. Низкая стоимость материала.
2. Простота. Все работы делаются самостоятельно.
3. Возможность создать гармоничную часть интерьера.

И, несмотря на то, что данный вариант используется уже долгие десятилетия, он по-прежнему пользуется должной популярностью.

Оштукатуривание откосов — простой и дешевый способ укрепить стену

Для чего нужно штукатурить откосы

Когда речь заходит об откосах из штукатурки? Это происходит тогда, когда в помещении появляется новое окно или дверь (чаще всего входная). Из-за проводимых работ – разрушается часть стены, которая примыкает к устанавливаемому объекту. Поэтому этот участок необходимо привести в эстетическое соответствие. Но, помимо чисто декоративных функций, откосы имеют и еще ряд важных назначений:

• Сокрытие элементов монтажа.
• Улучшение теплоизоляции помещения.
• Предохранение от попадания влаги.
• Защита от посторонних шумов.

Стоит заметить, что штукатурка оконных откосов и дверного проема – схожие по своей технологии операции, но имеющие некоторые различия. Это очень важно учитывать, иначе могут возникнуть некоторые трудности.

Штукатурка дверных проемов и оконных откосов — похожие по технике процессы

Инструмент и материалы для работы

Прежде чем задаваться вопросом, как отштукатурить откосы, необходимо подготовить необходимый инструмент и закупить материалы. Для всех видов работ они будут идентичные.

Нужно будет следующее:

• Уровень. Сразу стоит учитывать, что его размер должен быть минимум – 1м.
• Правило. Необходимо проверить, чтобы оно не имело кривизны или повреждений на ребрах. Иначе выравнивать нанесенный раствор придется очень долго.
• Рулетка. Это приспособление всегда должно быть под рукой.
• Ведро для замешивания. Вообще, подойдет любая удобная тара.
• Шпатели – широкий, средний и маленький (мастерок). Ими удобно зачерпывать смесь и накидывать на нужный участок. А также быстро выровнять небольшие недостатки.
• Большая и маленькая гладилка. Будут распределять состав и создавать ровную поверхность.
• Терка. Лучше подбирать исходя из используемой штукатурки.
• Нож строительный. Для подрезки пены.
• Пистолет для тубы. Нужен для нанесения герметика.
• Карандаш. Лучше не брать фломастер или маркер, они могут оставлять свой след заметным.
• Кисточки и валик. Для грунтования и окрашивания.

Совет! Работы предстоят на высоте. Делать их стоя или на стремянке – не очень удобно. Если есть возможность, то лучше сделать конструкцию наподобие козла. Это позволит сразу захватывать большой участок и не переставлять опору постоянно.

Для удобства оштукатуривания можно использовать строительного «козла»

Очень внимательно нужно отнестись к покупке материалов. Важно учитывать, что для разных типов помещений потребуется разная смесь. Как правильно выбрать штукатурку?

1. Для объектов с повышенной влажностью, а также для наружных работ – применяют составы, которые сделаны на основе цемента.
2. Штукатурка откосов своими руками внутри комнат – производится смесями из гипса.

На заметку! Существует более современный, акриловый материал, но он достаточно дорог и не может конкурировать с вышеперечисленными изделиями по данному показателю. Но это не значит, что его нельзя применять для откосов. Наоборот – он универсален.

Дополнительно подготавливается:

1. Пена монтажная. В действительности, ее обычно не жалеют сами установщики окон и дверей, но бывает и обратное.
2. Герметик в тубах. Будет нужен для лучшей герметизации щелей и обрезанных участков пены.
3. Грунтовка. Связующий и закрывающий поры раствор.
4. Уголок или деревянные планки. Служат маяками.

Проблемы, которые могут возникнуть

Все подготовлено и ожидает своего часа, но возникает множество нюансов, которые мешают закончить отделочные работы. В чем же основные причины?

• Монтаж самой конструкции (окна, двери) – выполнен некачественно. Поэтому все работы, которые делают сторонние специалисты, необходимо тщательно принимать, а самостоятельные – изначально делать на совесть. Иначе получится, что отштукатуренные участки придется ломать, чтобы исправить изначальные дефекты.
• Не был учтен электрический кабель. Мало кто обращает внимание, но в старых домах электрический провод заводится под рамой входной двери. Как раз в углу откосов. Он легко повреждается.
• Температурные показатели не соответствуют необходимым:
  • для цементных растворов – выше пяти градусов;
  • для гипсовых смесей – от десяти градусов.

Поэтому следует устранить все побочные причины, а потом приступать к работе.

Штукатурка откосов окон

Штукатурка откосов окон своими руками – потребует выполнения ряда взаимосвязанных этапов. Каждый должен выполняться полностью и своевременно. От этого зависит конечное качество.

Подготовка

Перед тем, как делать откосы на окнах из штукатурки, требуется выполнить ряд следующих манипуляций:

• Выбирается необходимая смесь. Закупается нужное количество.
• Удаляется все лишнее. Срезается монтажная пена. Это делается вровень с оконной рамой.
• Оббивается старый состав. Лучше его снять полностью. Так, меньше риск появления пустот и трещин.
• Стирается вся пыль и грязь. Можно провести влажную уборку, но тогда все должно хорошо просохнуть. Очень удобно пользоваться пылесосом.
• Наносятся два слоя грунтовки. Раствор выбирается из расчета материала стены. Зачастую это бетонная плита или кирпич.
• Создается пароизоляция. Это делается двумя способами:
  • Укладывается пленка. Ее закрепляют саморезами или приклеивают. Важно добиться полного соприкосновения с поверхностью.
  • Промазывают герметиком. Это намного удобнее. Не забывают, что срезанная пена полностью покрывается силиконом.

На заметку! Работать с герметиком нужно быстро. Излишки сразу удаляются. Состав должен быть изначально морозостойким.

Бывает и еще одна проблема с балконными оконными блоками. Заключается она в том, что верхняя часть изначально выполнена с изгибом. Поэтому придется сбивать большой участок или наносить толстый выравнивающий слой (армируя его).

Штукатурка балконного блока часто требует армирования верхней части

Начало основных работ

Последовательность общих действий выглядит так:

1. Проводят подготовительные работы.
2. Окно и его элементы полностью закрывают полиэтиленовой пленкой. Это делается для защиты от грязи и случайных повреждений.
3. Устанавливают заранее подготовленные уголки. Они будут служить для дополнительного армирования, а также как маяки. Их вымеряют с помощью уровня. Делать это нужно аккуратно.
4. Крепится планка, которая будет определять плоскость нанесения состава.

Установка рейки и маячка на окне позволяют выполнить работу по всем правилам

Совет! Для большего удобства можно изготовить шаблон. Он будет учитывать ширину откосов, что даст возможность быстрее проводить работы.

Оштукатуривание

Оштукатурить откосы на окнах можно по следующей инструкции:

оштукатуривание проемов входных и межкомнатных дверей после их установки + видео

Дверные проемы являются важной частью интерьера, и их внешний вид многое говорит о качестве отделки. Откосы должны быть ровные и аккуратные также, как и сами стены. В этой статье мы расскажем, как своими руками заштукатурить откосы у входных и межкомнатных дверных проемов.

Штукатурка выполняет следующие задачи:

• формируется базовая плоскость откоса, производится подготовка к финишной отделке
• заполняется зазор между стеной и дверным блоком
• обеспечивается дополнительная звуко- и теплоизоляция

Если в дверном проеме не планируется установка дверного блока, откос обеспечивает органичный переход между плоскостями стен смежных помещений.

Что раньше: установка дверей или оштукатуривание?

Сначала происходит монтаж дверного блока, затем формируется откос. Этому есть объяснение.

После установки двери неизбежно образуется технологический зазор, который мастера заполняют монтажной пеной. Этот зазор делается для того, чтобы иметь возможность регулировки, добиваясь вертикального расположения стоек коробки.

Откос закрывает этот зазор и укрепляет дверной блок. Как результат — идеальное примыкание плоскости проема к коробке двери и аккуратный угол со стеной.

Материалы и инструменты

Для проведения работ потребуется комплект инструментов и материалов:

• емкости для воды;
• штукатурка, вода и миксер для замешивания;
• малярный скотч поможет защитить поверхность дверной коробки;
• ;
• металлический профиль для установки маяков;
• шпатели для работы с штукатуркой;
• уровень (пузырьковый или лазерный), чтобы контролировать вертикальность маяков;
• рулетка, карандаш и угольник помогут в разметке;
• шуруповерт (возможно, перфоратор), чтобы закрепить профиль;
• грунтовка глубокого проникновения, кисть и ванночка для нанесения грунтовки.

Выбор штукатурной смеси

Для штукатурных работ используют два основных вида смесей:

отделка своими руками, фото и как сделать межкомнатную, видео и монтаж, установка

Чтобы определиться, как отделать откосы входной двери, нужно обратить внимание на ее стиль, дизайн и цветовое решение Откосы позволяют укрепить сама дверная коробка. Такие ремонтные работы можно выполнить как с помощью специализированных рабочих, так и своими руками, сэкономив деньги. Рынок стройматериалов пестрит разнообразными товарами для такой отделки, здесь можно найти как дорогие натуральные материалы, так и их искусственные заменители.Каждый человек найдет средства для отделки на свой вкус и кошелек.

Состав:

• • Способы отделки дверных проемов
  • Правильная установка дверных откосов гипсокартоном
  • Виды материалов для отделки входных дверных проемов
  • Советы: как красиво сделать дверные проемы
  • Оштукатурить дверные откосы своими руками
  • Как сделать сделать откосы на межкомнатных дверях (видео)
  • Подробнее: дверные откосы (фото примеры)

Способы отделки дверных проемов

Сделать откосы межкомнатных дверей можно несколькими способами — обрезать отделочный материал на фанерованной подготовленной раме, хорошенько залить раствором и хорошо отштукатурить, приложить отделочные материалы.

Откосы должны соответствовать не только декоративным параметрам двери, но и дизайну помещения

. В любом случае, если нет опыта проведения строительных и отделочных работ, лучше обратиться к специалистам.

Они за вознаграждение сделают всю работу быстро и качественно, в срок. Работы можно проводить только после того, как будет установлена ​​дверь и произведена заделка проемов и щелей, а при наличии старых откосов с них необходимо удалить весь мусор.Только после того, как приведете стены в порядок, можно закончить откосы.

Правильная и аккуратная отделка откосов позволяет добиться интересных дизайнерских приемов:

• Способна зрительно расширить комнату, сделав ее изюминкой всего интерьера;
• Улучшается освещение помещения, особенно если отделка выполнена в светлой цветовой гамме;
• Если откосы оштукатурены, то восстановить поврежденные участки будет намного проще и дешевле, чем покупать целые куски дорогих панелей.

Специалисты предупреждают, что основная работа — это правильная и плавная установка окон и дверей, и только после этого выполняется отделка откосов. Если такие работы будут выполнены с нарушением технологии или не будут выставляться по уровню, то даже тщательная штукатурка не спасет положение. Такую ошибку нужно будет только переделать полностью, что может влететь в копеечку.

Правильная установка откосов дверей с помощью гипсокартона

Перед покупкой необходимо учесть наличие возможных поражающих факторов — животных, маленьких детей.В этом случае лучше потратиться, но купить более прочный и устойчивый к повреждениям и износу материал — натуральный камень.

Для des

Как оштукатурить, насадки для штукатурки, трещины, дыры,

Добро пожаловать в раздел о штукатурке
отличные советы по штукатурке гипсокартоном

Узнайте, как оштукатурить стену, потолок и т. Д. Советы по штукатурке, как установить гипсокартон из гипсокартона, отремонтировать или заделать трещины, дыры, вырезать карниз и многое другое.

Посетите также НАШЕ МЕНЮ СОВЕТОВ ПО ШТУКАТУРКЕ, чтобы ознакомиться с обширным ассортиментом рекомендаций по штукатурке.

Наша цель — предоставить вам самые лучшие советы по штукатурке своими руками.

Мы надеемся, что наш сайт окажется для вас информативным, и мы ценим вашу поддержку.

Для информации о остроконечных стыках гипсокартона и гвоздях.

Мы замечаем, что в поисках нашего сайта в Google много вопросов, касающихся конкретной проблемы с штукатуркой или гипсокартоном. Многие ответы можно найти по ссылкам, приведенным ниже.

Если у вас есть вопрос по штукатурке, поделитесь им с другими. На все вопросы, связанные со штукатуркой, мы отвечаем на форуме
Renovate Forum.Вот ссылки на вопросы, на которые мы ответили на форуме по обновлению.

Как оштукатурить стену

перейти к содержанию
Перейти в меню навигации

Wickes

• Строка заказа 0330123 4123

• 
  

  Список проектов

• Обслуживание клиентов

• Войдите или зарегистрируйтесь

Поиск

Корзина

Корзина

0

вернуться наверх

Просматривать

Назад

• Магазин

  • Новое в

    • Ванные комнаты

    • Отопление

    • Кухни

    • Наружное освещение

    Просмотреть все Новое в

  • Кухни

    • Кухни выставочный

      • Посмотреть все диапазоны

      • Кухня Галерея

      • Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну

      • Брошюра о кухне

      • Продажа кухни

      • Офисная мебель

    • Готовые кухни

      • Посмотреть все диапазоны

      • Кухонные гарнитуры

      • Мэдисон Кухня

      • Орландо Кухня

      • Дакота Кухня

      • Кухня Огайо

    • Кухонный гарнитур

    • Метчики

      • Все смесители для кухни

      • Кухонные моноблочные смесители

      • Смесители для кухни

    • Аксессуары

      • Ручки и ручки для шкафа

      • Хранение на кухне

      • Отопление и электричество

      • Ящики для кухни

      • Освещение Кухни

      • Краска для кухни

      • Плитка для кухни

    • Раковины

      • Раковины из нержавеющей стали

      • Керамические мойки

      • Раковины из гранита и композитных материалов

      • Установки для утилизации отходов

    • Бытовая техника

      • Духовки

      • Варочные поверхности

      • Плиты

      • Вытяжки

      • Холодильники и морозильники

      • Посудомоечные машины

    • Обувь для скинали

    • Шкафы

      • Кухонные гарнитуры

      • Декоративные панели

      • Двери для бытовой техники

      • Цоколи и карнизы

      • Винные шкафы

    • Столешницы и Тумбы

      • Столешницы из ламината

      • Столешницы из массива дерева

      • Подставки

      • Фартуки

      • Рабочие поверхности из инженерного дерева

      • Столешницы барной стойки

    Посмотреть все кухни

  • Ванные комнаты

    • Ванная комната выставочный зал

      • Посмотреть все люксы

      • Галерея Ванной

      • Брошюра для ванной

      • Продажа ванных комнат

      • Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну

    • Ванная комната

      • Мебель и шкафы

        • Мебель для умывальника

        • Шкафы и Хранение

        • Туалеты

        • Встроенная мебель для ванной

        • Модульная мебель для ванных комнат

        • Столешницы для ванной

        • Зеркала для ванной

      • Метчики

        • Все смесители для ванной

        • Смесители для бассейнов

        • Смесители для ванны

        • Шайбы для кранов и ремонт

      • Душевые и ограждения

        • Душевые кабины

        • Душ

        • Аксессуары для душа

        • Душевые поддоны

        • Душевые Панели

        • Прогулка в душевых и влажных помещениях

        • Шторки для ванной

      • Раковины

        • Мебель для умывальника

        • Раковины столешницы

        • Гардеробные Раковины

        • Пьедестал бассейнов

        • Настенные бассейны

        • Подставка для бассейна

      • Ванны и аксессуары

        • Все ванны

        • Прямые ванны

        • Душевые ванны

  Как отремонтировать и восстановить штукатурку для деревянных реек

  Эта страница содержит инструкции по ремонту и восстановлению старой, поврежденной трехслойной штукатурки.При использовании этого типа штукатурки на обрешетку наносится три различных типа грязи, чтобы создать гладкую отделку стен или потолка.

  Больше, чем что-либо другое, тип планки в штукатурке будет определять сложность ремонта. Штукатурка с деревянными планками состоит из двух основных компонентов: деревянных планок, составляющих планку, и влажных штукатурных смесей, которые создают твердую гладкую поверхность стены. Мокрая штукатурка состоит из трех отдельных компонентов: царапины; коричневое пальто; и шпатлевка, также называемая белым слоем.

  Первый влажный слой — царапина — представляет собой смесь песка, портландцемента и некоторого наполнителя, такого как конский волос. Эта смесь наносится на планку и вдавливается в зазоры между деревянными полосками, чтобы сформировать ключ, который скрепит их вместе. Пока покрытие для царапин еще влажное, его нужно растереть жесткой щеткой, чтобы оставить царапины на поверхности. Это улучшает сцепление следующего слоя — коричневого — и создает прочную связь между ними.

  Коричневый слой состоит из тех же основных ингредиентов, что и царапающий слой, и наносится таким же образом, но поверхность остается гладкой, чтобы облегчить выравнивание и выравнивание следующего слоя — белого слоя.Белый слой состоит из гипса и извести, смешанных вместе, чтобы создать твердую гладкую поверхность после схватывания. Поскольку с гипсом Paris сложно работать и он легко трескается, его больше не используют. Вместо этого для ремонта штукатурного белого покрытия теперь используются такие материалы, как шовный герметик.

  Существует 4 возможных типа обрешетки из гипса: дерево, проволочная сетка, гипсокартон и кладка, такая как кирпич или бетон. Решетка из проволочной сетки может быть заменена новой сеткой, что может быть затруднительно.Кладка может быть восстановлена, что может потребовать специальных навыков для ремонта поврежденной обрешетки. Гипсокартон в основном такой же, как и гипсокартон, но с толстым слоем белого покрытия. Способы ремонта относительно просты и в основном такие же, как ремонт поврежденного водой гипсокартона. Ремонт деревянной планки, как описано на этой странице, требует замены деревянных планок или использования гипсокартона в качестве замены оригинальной планки.

  Выбор материалов для ремонта гипса

  Продукт под названием structo-lite обычно используется для восстановления царапин на гипсе и последующего коричневого слоя.Этот продукт не схватывается быстро, поэтому его можно проработать пару часов или больше, прежде чем он станет слишком жестким для использования.

  Существует ряд продуктов для замены поврежденного белого халата. Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать герметизирующий состав для швов, также называемый грязью. Этот продукт станет гладким, твердым, похожим на штукатурку, который не дает усадки. Поскольку он быстро схватывается, можно нанести несколько слоев в один и тот же день для создания гладкой поверхности. Кроме того, этот тип шовной массы поддается шлифовке и может быть окрашен сразу после высыхания.

  Plaster of Paris также доступен для ремонта белого покрытия, но мы не рекомендуем его использовать. С настоящей парижской штукатуркой очень сложно работать, и погодные условия, такие как уровень влажности, сильно влияют на ее характеристики. Кроме того, он слишком быстро схватывается для большинства домашних мастеров, прежде чем он затвердеет. Кроме того, его необходимо тщательно перемешать, иначе по мере схватывания образуются трещины. После схватывания его вообще нельзя шлифовать, и перед покраской он должен затвердеть. Для выщелачивания щелочи в штукатурке может потребоваться 6 месяцев, прежде чем можно будет нанести какую-либо отделку.

  Нанесите царапины и коричневые покрытия

  Если рейка повреждена, начните ремонт с ее восстановления. Для деревянной обрешетки прибейте гвоздями деревянные полоски толщиной 1½ дюйма, например, решетчатый карниз, чтобы заменить поврежденную древесину. Оставьте зазор примерно в четверть дюйма между каждой полосой. В качестве альтернативы можно использовать гипсокартон для замены поврежденной древесины. Присоединение детали для замены отсутствующих планок может быть проще и ускорит общий процесс ремонта.

  Следующим шагом будет нанесение царапающего слоя.Используйте ванну, чтобы смешать структуро-лайт с водой, чтобы получилась густая грязь, которая сохраняет свою форму и не соскальзывает при нанесении на вертикальную поверхность. Смешайте сразу весь мешок для большого ремонта и ровно столько, чтобы заполнить повреждения на небольших участках.

  Используйте таз или штукатурку, чтобы нанести царапины на стену. Для больших помещений можно использовать сам смесительный бак, чтобы легче переносить больше грязи. Для потолков удерживайте мокрую штукатурку ястребом и прижимайте ее к поверхности шпателем. Соберите грязь в кучу и, прижав ястреба к нижней части стены, вытолкните грязь вверх и распределите ее по деревянным полоскам.Надавите достаточно сильно, чтобы прижать покрытие между деревянными планками, чтобы получился хороший ключ, но не настолько сильно, чтобы он полностью протолкнулся через планку.

  Нанесите слой царапины, чтобы заполнить область примерно на ½ глубины. Пока грязь влажная, используйте жесткую щетку, похожую на кисть для обоев, чтобы сделать мелкие царапины на поверхности. Дайте раствору застыть, пока он не затвердеет, и смешайте еще одну порцию структуро-лайта, чтобы нанести коричневый слой. Распределите грязь, чтобы создать слой, который заполняет пустоты в поврежденной штукатурке, чуть ниже поверхности окружающей стены или потолка.Оставьте около восьми дюймов пространства, чтобы его можно было заполнить белым халатом.

  Нанесите белое пальто

  Перед нанесением белого покрытия дайте структуро-лайт постоять до твердого состояния. Постепенно перемешивайте отвердитель. Этот продукт быстро затвердеет, поэтому не смешивайте сразу больше, чем вы можете использовать. Используйте соотношение примерно 1 часть воды на 2 части порошкообразного соединения. Постарайтесь создать грязь, которая будет держать форму, если ее перевернуть на совместный нож. При необходимости добавляйте больше порошка или воды, пока не получите нужную консистенцию.Для получения дополнительной информации о смешивании и обращении с буровым раствором см. «Методы нанесения покрытия».

  С помощью небольшого ножа для шарниров нанесите закрепляющий состав на коричневый слой, чтобы получить ровный слой, который выравнивает поврежденный участок с окружающей поверхностью. Не обращайте внимания на гребни на грязевой поверхности, оставленные краем лезвия ножа. При необходимости используйте прямую кромку, как описано здесь, чтобы удерживать грязь на уровне окружающей поверхности стены. Не пытайтесь разгладить эту область первым нанесением белого покрытия. Потребуется еще пара, чтобы построить гладкую законченную стену.Дайте грязи застыть около часа или пока она не затвердеет.

  Слой для отделки гипса

  Когда первый белый слой затвердеет, используйте нож для соединения шарниров движением вверх, чтобы сбрить гребни, оставленные кромкой лезвия, и любые другие выступы на поверхности. Смешайте еще одну порцию отвердителя и нанесите толстый слой поверх первой. Опять же, при необходимости используйте линейку, чтобы выровнять поверхность. В противном случае используйте описанные здесь методы нанесения тонкого покрытия, чтобы выровнять поверхность.

  В большинстве случаев невозможно сгладить поверхность только этими двумя нанесениями белого покрытия, для выполнения этой работы может потребоваться еще 2 или 3 раза. Следуйте той же процедуре, чтобы нанести столько последующих слоев, сколько необходимо для создания гладкой законченной поверхности. Дайте каждому слою застыть, пока он не затвердеет, и соскребите все выступы на поверхности перед нанесением следующего.

  Когда вы будете готовы нанести последний слой, используйте готовую смесь для швов, чтобы сделать поверхность более гладкой и облегчить окончательную шлифовку.Когда последний слой полностью высохнет, отшлифуйте поверхность наждачной бумагой со средней зернистостью 120. Затем поверхность можно загрунтовать и покрасить, чтобы закончить реставрацию.

  Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

  Часто задаваемые вопросы о гипсе — работа с гипсом »Juxtamorph» United Artworks

  Штукатурка производится из минерального гипса, который химики называют сульфатом кальция (гипс в земле — это дигидрат сульфата кальция, после кальцинирования он становится полугидратом сульфата кальция, также известным как водный сульфат кальция.Его часто называют штукатуркой Парижа из-за больших залежей чистого гипса под французской столицей, которые с самого начала использовались местными ремесленниками. При нагревании минерал теряет часть воды, которая химически связана с ним и придает ему жесткость. После варки («кальцинирования») он легко превращается в порошок, но добавление воды восстанавливает его первоначальную жесткость после застывания материала.

  Этот замечательный материал хранится в виде порошка и смешивается с обычной водой до получения жидкости, которая постепенно становится все гуще и гуще, пока не станет пластичной, затем пастой, затем сырной массой; наконец-то превратился в камень примерно через час.В отличие от практически любого другого соединения, когда гипс превращается из жидкого в твердое, он не сжимается, а скорее, слегка расширяется, образует кристаллы. Его можно резать, шлифовать, просверливать, резать, текстурировать, добавлять, укреплять и оставаться невероятно прочным. Из-за того, что гипсовые отливки расширяются, они не теряют никаких деталей, а форма со стеклянной гладкой поверхностью дает в результате гипсовую отливку с гладкой стеклянной поверхностью.

  Гипс впитывает воду и поэтому может использоваться для изготовления форм для литья фарфора и керамической посуды, а также латексных форм, таких как пришельцы и монстры, используемые в фильмах «Звездные войны».Гипс широко используется при изготовлении гончарных изделий, а в качественных домах гипс покрывают стены. Штукатурку можно «растушевать» шаблоном, получая прямые и изогнутые узоры с любым контуром поперечного сечения. Когда-то практически вся декоративная лепнина в домах была из гипса, и, конечно же, гипс является основным материалом для изготовления моделей и литья. При изготовлении форм гипс используется для изготовления корпусов форм (исходных форм), отработанных форм, мастеров литья и ретуши.

  Хотя гипс можно заливать в гипсовые формы, если они герметизированы и хорошо намыты, он лучше всего работает в гибких формах. Первоначально они были сделаны из желатина животного происхождения, который был заменен виниловой разливкой горячим способом, которая, в свою очередь, была вытеснена современными синтетическими каучуковыми формовочными материалами на основе силикона и уретана. Для отливки жизни альгинат (желатин на основе морских водорослей) используется для (отрицательной) формы, а гипс используется в качестве материала для положительного литья. Для отливки воска также можно использовать гипсовые формы, если форма предварительно хорошо пропиталась.

  Почти весь гипс, доступный в Соединенных Штатах, производится компанией U.S. Gypsum, (USG). Есть довольно много разных видов. Глиняный гипс, гипс номер один, художественный гипс, Hydrostone, Ultracal 30, Ultracal 60, формовочный гипс и т. Д. Каждый из этих продуктов имеет разные характеристики, которые делают их подходящими для конкретных задач. Некоторые из них содержат вещества для упрочнения поверхности, которые делают отливку более устойчивой к сколам, другие содержат наполнители и связующие, которые снижают их стоимость, а третьи разработаны таким образом, чтобы максимизировать их впитывающую способность при литье керамических изделий в шликере, или предназначены для минимизации коэффициента расширения.В общем, лучшая универсальная многоцелевая штукатурка, которую я когда-либо находил, — это USG’s Puritan (Number 1) Pottery Plaster. Если у вас будет магазин с одним мусорным баком, наполните его Puritan.

  Штукатурка также может быть легирована пластиковыми смолами, такими как меламин, для образования «модифицированного гипса» цемента, сочетающего простоту использования штукатурки с прочностью пластика и водостойкостью. Forton MG — один из таких сплавов, есть и другие. Его также можно смешивать с портландцементом для получения продукта с промежуточными качествами между этими двумя материалами.Смешанный с клеем и инертным наполнителем, он становится «композицией», которая рано нашла применение в качестве материала для рам для картин и других небольших декоративных предметов. Смешанный с песком или другим огнеупорным заполнителем, он используется в качестве «паковочной массы» для литья по выплавляемым моделям, и после нагревания до температуры более 1000 градусов по Фаренгейту он склеивается ровно настолько, чтобы удерживать расплавленную бронзу и придавать форму и мелкие детали, в то время как все еще достаточно хрупкий, чтобы легко сниматься с отливки. (Предварительно смешанный гипс по-прежнему широко используется в ювелирной промышленности, в то время как его использование в индустрии художественного литья бронзы в значительной степени вытеснено керамической оболочкой).

  Купить гипс у поставщиков керамики в мешках по 100 фунтов. Это стоит от 7 до 18 центов за фунт. Штукатурка, продаваемая в строительных магазинах и магазинах красок, к тому же намного дороже на фунт, часто несвежая и обычно предназначена для ремонта стен, а не для заливки. Поскольку он гигроскопичен (впитывает влагу), порошок будет втягивать воду из влажного воздуха, и это приведет к его «гибели» (он станет слишком старым и зернистым для работы с ним). Таким образом, гипс следует хранить в герметичном контейнере — a В контейнер Rubbermaid на 16 галлонов поместится один полный мешок.

  На каждом пакете с гипсом большие буквы с надписью Внимание! Может вызвать серьезные ожоги. Это связано с тем, что при схватывании гипс выделяет тепло. Экзотермическая реакция, как ее называют, на самом деле не начинается, пока штукатурка не затвердеет. Почему я говорю вам, это та же самая причина, по которой USG печатает предупреждение на пакете: многие люди думают, что могут легко слепить руку, лицо или какую-либо другую часть тела, воткнув его в ведро с гипсом или промокнув гипс. повсюду и ждем, пока он застынет.Сразу после того, как гипс становится слишком твердым, чтобы вы могли его вытащить, он начинает нагреваться, а затем становится еще сильнее. Перед эвакуацией людей сильно обжигали. Хотя он не считается токсичным материалом, он может сушить и раздражать глаза и кожу. Вдыхать много этого — не лучшая идея, поэтому при смешивании следует использовать хорошую респираторную маску.

  Имейте в виду, что многие пузыри в гипсовых отливках из резиновых форм возникают из-за попадания водяных капель на поверхность формы. Поверхностное натяжение воды предотвращает смешивание штукатурки с водяным шариком.Как только штукатурка схватится, она всасывает воду, оставляя что-то вроде воздушного пузыря. Чтобы справиться с этим, промойте форму поверхностно-активным веществом, которое заставляет воду стекать, а не бусинки. Компания Permaflex Mold Co. из Колумбуса, штат Огайо, производит продукт, называемый «обработка формы», для решения этой проблемы.

  Другие отверстия на поверхности отливки на самом деле вызваны пузырьками воздуха, захваченными в процессе перемешивания или во время заливки. Профессиональные магазины часто используют вакуумные камеры для «кипячения» влажной штукатурки при комнатной температуре, вытесняя любые захваченные пузырьки, или сосуды под давлением, которые выталкивают их на поверхность.Не имея этого оборудования, большинство любителей стараются избегать захвата воздуха, смешивая и выливая как можно более осторожно, избегая вихрей и брызг. Если вы все же решите установить камеру вакуумного удаления воздуха, используйте вакуумный насос поршневого типа (Kinney — одна из торговых марок), который не подвергнется внутренней коррозии из-за водяного пара, захваченного маслом насоса. У пластинчатых насосов (одна из торговых марок Welch) с этим есть проблема. (Если у вас есть только лопастной насос, используйте встроенный эксикатор, чтобы осушить воздух, поступающий в насос, и часто меняйте масло в насосе и осушитель.) Вам понадобится насос, способный вскипятить воду комнатной температуры, что составляет около 28 hg. (дюймы ртутного столба). Поскольку штукатурка в ведре значительно поднимается под вакуумом, не заполняйте его более чем на 1/3 перед тем, как пропылесосить, по крайней мере, пока вы экспериментально не определите, что данный размер смеси не переливается.

  Консистенция очень важна при работе со штукатуркой, поэтому, когда вы найдете технику, которая подходит для вашего применения, запишите это, записав, сколько из того, что вы смешали вместе, любые переменные факторы, такие как, как долго вы смешивали, теплее или холоднее вода, старый vs.новое ведро, какие на ощупь штукатурки — гладкие или комковатые — и тому подобное — и как все прошло. Таким образом, если микс получился удачным, вы можете довольно точно продублировать свои результаты. Важно иметь представление о кривой схватывания материала. У гипса есть определенный короткий период пластичности, когда с ним можно работать вручную, и он останется там, где его положили, даже вертикально или перевернутым. Но эта кривая схватывания различна для каждого типа штукатурки. Узнайте, что вы можете с ним делать на каждом из постоянно меняющихся этапов.Она может быть наливной, штабелируемой, инструментальной и, в конечном итоге, неподвижной. После того, как он затвердел, но до того, как он полностью затвердеет, с ним можно манипулировать стальными инструментами, некоторые из которых, например, наборы рифлеров / скребков с изогнутыми зубьями, предназначены для этой работы. Если вы планируете вырезать штукатурку непосредственно в полумягком состоянии, попробуйте твердую штукатурку, такую ​​как Hydrocal White, которая рекомендуется из-за ее пригодности для обработки. Лучше всего выполнить любое из этих уточнений сразу после настройки. Через несколько дней он высохнет. Режьте и соскребайте, когда он влажный; пилите, просверливайте и шлифуйте, когда он высохнет.

  Вам понадобятся ведра, чтобы замешать штукатурку. Мне больше всего нравятся ведра из полиэтилена высокой плотности (HDPE) на 2 и 5 галлонов, которые вы можете купить в строительном магазине (или заказать в компании общественного питания или в прачечной отеля (они получают моющее средство в их). Обязательно срежьте усиленный ребристый обод у ведер. Это делает ведро более гибким для выламывания застывшей штукатурки и снижает вероятность растрескивания. У меня есть такие ведра, которые я использую уже 5 лет. Некоторые люди трутся периодически наносить тонкий слой вазелина на внутреннюю часть ведра, чтобы облегчить удаление старой штукатурки, но я никогда не смазываю ведра — я обнаружил, что, избегая царапин на внутренней поверхности полиэтиленовых ведер, застывшая штукатурка просто падает вне.В ресторанах продают контейнер, вмещающий около 40 литров. Они отлично подходят для смесей от двадцати фунтов и более. Резиновые шарики, разрезанные пополам, можно использовать для небольших партий. Установите гипс, вывернув шар наизнанку.

  Мой совет здесь в основном основан на потребностях художников, которым редко нужно смешивать промышленные количества. Сделайте миксер, согнув конец стального стержня круглого сечения диаметром ½ ″ в прямоугольную форму с закругленными углами. (Это также подойдет и для резины.) Вставленный в сверхмощную электродрель, он будет царапать стенки и дно вашего ведра без царапин, как пропеллерный миксер или миксер Jiffy, имеющиеся в продаже цилиндрические миксеры из нержавеющей стали.

  В большинстве профессиональных цехов, занимающихся разливкой гипсовых изделий (которые я видел или с которыми я консультировался), используется промышленный шнековый смеситель, который перемешивает материал без значительного попадания воздуха. Смесительная головка представляет собой трубку с червячным коленчатым валом по центру. Пока работа идет непрерывно, все в порядке — как только вы прекращаете перемешивание, вы промываете головку водой, затем разбиваете ее и тратите около 5 минут на очистку винта и цилиндра. В одной компании, для которой я создал цех форм, у них был подвесной конвейер, подающий резиновые формы на смесительную станцию.Они использовали смесь песка, гидростата и цемента и выливали 3000 фигур в день. Промывочная вода должна пройти через набор отстойников и шелковый фильтр, прежде чем спускаться в канализацию.

  USG предлагает таблицы, которые точно покажут вам, какой вес штукатурки относительно воды обеспечит вам наилучшую прочность на сжатие. Но самые опытные штукатуры делают это на глаз. Замешивание штукатурки — довольно простая задача; сначала возьмите одно из тех пластиковых ведер, которые я вам сказал купить, и наполните его водой чуть более чем наполовину.После того, как вы добавите штукатурку, у вас получится полное ведро штукатурки. На самом деле, сколько бы штукатурки, по вашему мнению, вам ни потребовалось, вам придется начинать с чуть более половины этого количества воды, так как добавляемая штукатурка почти вдвое больше объема воды.

  Рукой начните добавлять пластырь в воду, просеивая его через пальцы пригоршни. Вы хотите, чтобы штукатурка была разбрызгана на поверхность воды, чтобы она полностью пропиталась.Это помогает свести к минимуму пузырьки воздуха в смеси и делает гипс более плотным. (Мастера литья используют просеиватель муки, чтобы обеспечить идеальное насыщение.) Добавляя штукатурку в воду, не перемешивайте ее!

  Когда уровень штукатурки остается немного выше поверхности воды, подождите и дайте смеси немного осесть, добавляя еще штукатурки, когда становится видна прозрачная вода. Вы когда-нибудь видели грязь, когда вода высыхает и появляются трещины? Вы хотите, чтобы небольшой островок из гипса, который не оседает под водой, выглядел так; тогда вы поймете, что в вашей воде достаточно гипса.Если вы хотите свести к минимуму пузырьки воздуха в гипсе, например, при отливке мастера, вы можете оставить гипс на пять минут , прежде чем его перемешайте. Использование двигателя вибратора на внешней стороне ковша может помочь доставить захваченный воздух наверх, или, если это не удается, можно просто осторожно пнуть ведро в ожидании.

  Скорость схватывания гипса напрямую зависит от продолжительности его замешивания. Чем дольше вы будете замешивать штукатурку, тем быстрее и однороднее она схватится. Такой вид микширования очень желателен при отливке паттерна или мастера; это позволяет легко и просто подобрать ретушь и резьбу.Однако при изготовлении гипсовой оболочки или другой детали, которую вы собираетесь укладывать вручную, очень быстро перемешайте штукатурку. Слегка перемешав штукатурку, вы получите до пятнадцати дополнительных минут драгоценного времени для работы. Это центральный факт, над преодолением которого вы должны приложить максимум усилий: как только штукатурка смешана, она затвердеет. А гипсу все равно, закончили вы или нет. Масло на вашей коже, грязь в ведре, минералы или соль в воде, осколки затвердевшего гипса — даже если слишком внимательно на них — ускорит схватывание смешанного гипса и сократит ваше рабочее время, тогда как лимонный сок , уксус и другие кислоты замедлят схватывание штукатурки.Раствор цитрата натрия часто (умеренно) используется в качестве замедлителя, как и некоторые патентованные порошки. Будьте осторожны — слишком много кислоты, и она вообще не схватится. В общем, не пытайтесь выиграть время, намазывая штукатурку лимоном. В результате получится более слабая штукатурка, с которой будет ужасно работать.

  Оболочки гипсовых форм («материнская форма», удерживающая резину) можно сделать более прочными, укрепив гипс «сизалем». Сизаль или «манильская конопля» — это сырое волокно, из которого делают манильскую веревку.Ищите его в домах снабжения стройматериалами. Они могут называть это коноплей, литьевым волокном или другим термином. Кипа сизаля обойдется вам примерно в 150 долларов, но из него можно будет сделать около 100 форм среднего размера. Другим нравится использовать стекловолокно — либо рыхлые рубленые нити, либо неплотно сплетенную холстиную ткань — или 7 унций. мешковина (более обычная мешковина весом 10 унций слишком плотно сплетена, чтобы быть полезной). В общем, тканые материалы лучше всего подходят для больших или более простых форм, а нетканые лучше подходят для вогнутостей небольших или сложных форм.Формы большего размера могут выиграть от более жесткого армирования, а также от использования более твердого гипса, такого как Ultracal 30, для получения более тонких форм. (С этим труднее работать, так как кривая схватывания более крутая). Вы можете использовать сталь для армирования, если она оцинкована. Сталь без покрытия ржавеет и растрескивает штукатурку при расширении, древесина впитывает воду и действует аналогично. Медные трубки, хотя и относительно дороги, легко придать им желаемую форму.

  Большие скульптуры можно сделать прямо из гипса, построив арматуру (обычно используются дерево и проволочную сетку) и применив пропитанную гипсом ткань или сизаль.Однако они не подходят для наружного применения, так как под действием дождя штукатурка быстро разрушается. Однако их можно дорабатывать и использовать в качестве моделей для формования и литья из других материалов. Чаще всего гипс используется в скульптуре для изготовления моделей, небольших отливок, керамических форм и кожухов для резиновых форм.

  Чтобы сделать опалубку из гипса, нужно делать это послойно. Начните с шпатлевки или «лицевого» слоя чистой штукатурки, увенчанной 1 или 2 слоями штукатурки, усиленной сизалем, и закончите дополнительным «глянцевым» слоем поверх этого, чтобы сгладить его и сделать его красивым.Вы не хотите использовать , а хотите использовать отдельные штукатурные смеси для создания отдельных слоев оболочки. Поскольку гипс при схватывании расширяется, второй слой будет продолжать расширяться после схватывания первого слоя, вызывая скручивание и деформацию секции формы. Вместо этого вы должны использовать одну смесь штукатурки, чтобы сделать все разные слои. Сделать это можно «дроблением» штукатурки.

  Вот как: после того, как вы просеете штукатурку в воде, не перемешивайте ее. Вместо этого вылейте часть в отдельное ведро и хорошо перемешайте, оставив оставшуюся часть в исходном ведре не перемешанной, затем нанесите эту первую часть на форму, хлопая ею по поверхности вручную, создав красивый прозрачный слой шпатлевки.(Если все сделано правильно, нанесение мокрой штукатурки на поверхность модели заставит материал проникнуть во все щели и полости, исключая воздушные карманы.) Это потребует некоторого терпения, вам придется стоять и ждать, пока штукатурка не появится. немного загустеть, чтобы покрыть шпаклевку толщиной не менее четверти дюйма.

  Как только он станет немного твердым, вернитесь к исходному ведру и перелейте еще одну секцию в другое чистое ведро. Так как перемешивание ускоряет схватывание штукатурки, неразмешиваемая штукатурка остается жидкой.Даже не беспокойтесь о том, чтобы помешивать вторую часть, так как погружение в нее сизаля будет достаточно взбалтывать. Используйте этот раздел, чтобы нанести матовый слой пропитанного гипсом сизаля на весь слой шпатлевки, чтобы укрепить его. Поскольку первая часть загустела, через шпаклевку не просачивается сизаль. После того, как вы покроете шпаклевку, нанесите толстый, похожий на веревку слой пропитанного гипсом сизаля по краям секции формы. Если форма будет отливаться в перевернутом виде, используйте утолщающий гипс и сизаль, чтобы сформировать ножки, на которых она будет стоять вверх ногами.Вам придется двигаться довольно быстро, чтобы сделать все это, прежде чем штукатурка станет слишком толстой для работы.

  Имейте в виду, что штукатурка схватывается на руках быстрее — держите рядом ведро для ополаскивания с водой и смывайте штукатурку с рук и инструментов между слоями. Он имеет особое сродство к волосам на руках (и на голове, если они могут попасть туда), и его может быть болезненно удалить, если есть шанс сильно застыть. Не смывать штукатурку в раковине. Он застрянет в трубе, и это будет означать, что его откопают, чтобы отремонтировать.

  Поскольку вторая часть становится слишком толстой для работы, вернитесь к исходному ведру — эй! Еще жидкость! Используйте его, чтобы выполнить любую последнюю работу сизалем, закончить обшивку и выровнять ножки. Выровняйте более толстые края формы; в многоэлементном корпусе сделайте их квадратными, чтобы зажимы типа «C» могли удерживать форму вместе. Эта техника позволяет удвоить или утроить рабочее время штукатурки. Поскольку вся основа штукатурки представляет собой одну смесь, все три части достигают окончательного отверждения почти за одно и то же время, и все они имеют почти одинаковые коэффициенты расширения.Это сводит к минимуму или устраняет деформацию, которая возникает, когда вы ламинируете две отдельные смеси штукатурки.

  Другие рекомендации при работе с штукатуркой: Избегайте острых (острых) углов — постарайтесь разделить пополам каждый угол и разделительную линию. Квадратный край прочнее и с меньшей вероятностью расколется или расколется, чем узкий заостренный край. Постарайтесь сделать края формы равномерно толщиной от 1 ½ до 2 дюймов, оставьте поле толщиной от ½ до ¾ дюйма. Это помогает уменьшить коробление и деформацию и делает оболочку намного более прочной.

  Если вы делаете «форму для отходов», то есть форму, полностью сделанную из неармированного гипса, который вы будете вырезать из отливки (которая также может быть из гипса или другого материала), затем добавьте пигмент красителя для раствора (продается как окраска бетона (красный или черный оксид железа из керамического материала также подойдет) шпаклевке по мере ее перемешивания. Когда вы позднее будете долбить форму, цветное покрытие предупредит вас, когда вы приблизитесь к поверхности отливки.

  Чтобы отделить застывшую штукатурку от нового участка штукатурки, как по линии разделения формы, необходимо нанести разделительный агент.Для штукатурки идеальным разделителем является мыло для форм, также называемое зеленым или горшечным мылом. Мыло для форм Purelube можно приобрести у большинства поставщиков керамики. Мыло идеально подходит для керамистов, потому что оно не переносится на отливку, то есть гипс, налитый или налитый на намыленную поверхность, не будет собирать или впитывать следы мыла. Это сохраняет способность штукатурки впитывать воду. Мыло может быть болезненным, потому что после того, как вы намылите разделительную линию с мылом, вам придется подождать почти полчаса, чтобы оно высохло, прежде чем продолжить, если плесень свежая.По этой причине многие люди используют вазелин для отделения гипса от гипса. Намажьте его — затем используйте бумажное полотенце, чтобы удалить как можно больше, оставляя тонкий слой жира. Затем вы можете сразу же налить на эту поверхность штукатурку. Не ждите и часа — штукатурка впитает вазелин, и у вас больше не будет хорошего разделения.

  Я всегда рекомендую сначала герметизировать штукатурку, покрасив разделительную линию оранжевым шеллаком (настоящий материал с кусочками крылышек жуков в нем — каждый раз делайте его свежим из хлопьев шеллака и денатурированного спирта, так как он быстро портится после смешивания, а затем остается липким).Это предотвратит впитывание штукатуркой чего-либо и даст вам видимую оранжевую линию, которая поможет вам определить толщину края вашей штукатурки, когда вы ее укладываете. Однако не забудьте смачивать вазелином или намыливать поверхность, покрытую шеллаком, потому что, если вы этого не сделаете, шеллак обеспечит вам идеальное соединение между двумя кусками штукатурки. В самом деле, если вы когда-нибудь захотите добавить штукатурку к существующей гипсовой отливке, вам нужно сначала заделать область, которую вы хотите добавить, шеллаком. Это предотвратит вытягивание воды из свежей штукатурки из старой штукатурки и позволит ей должным образом кристаллизоваться.Если отливка новая и все еще достаточно влажная, вы можете залатать или добавить к ней штукатурку, сначала снова смочив участок водой, чтобы старая штукатурка (предварительно пропитанная водой) не впитывала воду из свежей, которая ослабляет это резко.

  Однако шеллак

  не является полностью водонепроницаемым. Древесина, обработанная шеллаком, может продолжать поглощать или выделять влагу в ответ на изменение окружающей среды — это происходит в течение недель, а не часов, делая дерево более устойчивым. Вот почему скрипки и другие инструменты обрабатываются шеллаком.Кроме того, шеллак растворим в спирте, и его можно удалить с дерева даже спустя десятилетия, не повредив дерево. При штукатурных работах, добавляя свежую штукатурку к застывшей штукатурке, вы не хотите, чтобы затвердевшая штукатурка впитывала воду из свежей штукатурки, но не обязательно, чтобы она была паронепроницаемой. Шеллак препятствует прохождению воды через шов, так что свежая штукатурка может кристаллизоваться должным образом. Однако вы действительно хотите, чтобы обе части гипса могли дышать, чтобы они полностью высохли, поэтому не наносите шеллак нигде, кроме той области, где вы будете добавлять свежий.

  Чтобы заделать пузыри и небольшие трещины в штукатурке, вскройте их стальным острым инструментом. С небольшим количеством смешанного гипса (смешанного с небольшим избытком воды) шпателем, тазом с водой и кистью суми-э смочите отверстие водой, смочите шпателем немного штукатурки, затем с помощью влажной кисти смахните избыток и форму штукатурки. Если вы делаете серьезные дополнения к гипсовой детали, избегайте добавления гипса таким образом, чтобы добавленный гипс становился все тоньше и тоньше до края пера.Вы не сможете гладко шлифовать или вырезать такую ​​кромку; край пера чувствителен к малейшей разнице в твердости новой и старой штукатурки. Лучше определите, где будет край пластыря, и глубоко и грубо выгравируйте штукатурку, примерно на дюйма по всей этой переходной области, чтобы при заполнении штукатуркой плоскость стыка по краям была перпендикулярна поверхности. . Затем шеллаком участок, который нужно залатать. Это добавляет то, что называется хорошим «механическим» креплением, и приводит к переходу между новым и старым, который можно отделывать, как стекло.Имейте в виду, что штукатурка при схватывании расширяется, и добавление большего количества штукатурки на поверхность большой площади или на тонкий кусок вызовет некоторую деформацию работы.

  В соответствии с хорошей техникой гипсового литья, называемой литьем по швам (или слякоти), резиновая форма, промытая поверхностно-активным веществом, заполняется гипсом, затем переворачивается и большая часть гипса выливается. Затем форма частично заполняется гипсом и «проливается», то есть поднимается и резко перемещается круговыми движениями в плоскости, параллельной земле.(Будет полезно, если для этого в магазине есть парень по имени «Годзилла»). Это действие заставляет воздух двигаться к центру формы и от поверхности — как мякоть, когда вы перемешиваете апельсиновый сок. Затем форму заполняют крышкой, тщательно выливая во избежание турбулентности. В профессиональных мастерских используются ротационные литейные машины, которые удерживают (запечатанные) формы в карданных рычагах, которые механически толкают их, пока материал внутри не застынет, таким образом достигается полая отливка. Но большинство художников работает очень мало.

  Я сам отлил пони в натуральную величину, установил простой подъемник и стропу, привязанную к форме, чуть выше ее центра тяжести (когда она наполовину заполнена). Таким образом, я мог довольно свободно вращать ее. Однажды я создал гипсовую оболочку вокруг куска смазанного смазкой электрического кабелепровода, отведенного в сторону и привязанного к гипсовой оболочке, как стержень петли. Это позволило мне отлить героическую фигуру в одиночку из гипса, открыв форму и заливая обе половины фигуры шпаклевкой, усиленной сизалем.Затем я заделал разделительную линию, наложил на нее толстый слой штукатурки, поднял ее и позволил ей закрыться на петле. Зажмите его, распушите. Отлично. Я также разработал производственные системы форм с кожухами, имеющими круглые фланцы в гипсе, которые позволяют «катить» форму по столу, не поднимая ее. Некоторые скульптурные формы не будут правильно заливать сверху или требуют вентиляционных отверстий как части формы, но их часто можно избежать, используя технику вращения. Изготовителям форм необходимо проявлять творческий подход к решению проблем, и все, что работает, — золото.

  Гипсовые отливки и оболочки можно «закалить», тщательно смочив их в течение нескольких часов после схватывания. Как и в случае с бетоном, это помогает охладить штукатурку и продлить процесс кристаллизации, в результате чего конечная деталь станет более плотной. Перед покраской гипсовые отливки необходимо полностью высохнуть. Это занимает от пятнадцати до двадцати дней в нормальных условиях и дольше во влажных. Высушить штукатурку можно принудительно, поместив ее в комнату с постоянным потоком теплого сухого воздуха — как из газовой печи. Не позволяйте комнате превышать 125 градусов по Фаренгейту.Так штукатурка высохнет за ночь. Если вы планируете покрасить его, закройте поверхность, нанеся слой шеллака, разбавленного спиртом, и дайте ему погрузиться, а затем нанесите более толстый слой, пока он не ляжет на поверхность, затем дайте ему высохнуть перед нанесением краски.

  Лучшие в мире инструменты для обработки гипса производятся Caselli в Италии. В то время как выживший брат Казелли ушел на пенсию, в последний раз, когда я был в Баньи-ди-Лукка, его ученики все еще производили лучшие стальные инструменты где угодно.Формовочные ножи, шпатели, инструменты для резьбы, рифлёры с крючками и зубьями, большие и маленькие лопасти для смешивания — они делают всё, даже включая каменные стамески и чертовски прекрасный нож для пармезана (сыр). Любой, кто работал с этими инструментами, избалован на всю жизнь. Их трудно найти в штатах. Их вам закажет арт-магазин под названием Flax в Лос-Анджелесе. (Ни один из других магазинов льна не будет; и в каталоге с таким названием не упоминается Caselli) Второй лучший инструмент после инструмента Caselli — это Milani; тоже итальянский.Вы обнаружите, что характер не так совершенен, как у Казелли, и они часто бывают без законченной кромки, но они лучше, чем подделки, которые продает Дом скульптур. Студия скульптуры Монтойя во Флориде импортирует инструменты Милани.

  Штукатурка ужасно сушит кожу, и в холодный день в неотапливаемом магазине с использованием холодной воды изготовление форм может превратиться в ледяной ад. Моя женщина купила мне лучший подарок, который только мог получить производитель форм. Он называется «Терабат» и представляет собой большую ванну с электрическим подогревом, полную (почти) расплавленного парафинового воска с добавлением ароматических масел.После целого дня изготовления форм — из-за которого всегда возникает ощущение, будто кто-то бьет вас трубкой, нет ничего лучше, чем снова и снова окунуть руки в горячий воск, создав приятный теплый толстый слой маслянистого воска. . Десять минут этого, и мои руки прекрасные и мягкие, как задница ребенка.

  И еще одно: когда вы резаете и шлифуете штукатурку, вы рано или поздно столкнетесь с большим количеством штукатурной пыли и сколов, закрывающих обзор какой-нибудь ниши. Вы, естественно, сдуете мусор.это первый урок, который усваивает любой ученик — перед ударом закройте глаза . (Вы поблагодарите меня за этот совет.)

  Кристофера Парделла

  При участии Эндрю Верби и Тома Баттерсби

  © 2000, Кристофер Парделл

  Как установить раздвижные двери гардероба на наклонном полу

  • Вы здесь:
  • Дом
  • Помощь / совет
  • Как установить раздвижные двери гардероба на наклонном полу

  Наклонный пол может стать головной болью при установке такой мебели, как шкафы-купе.Но наклонные полы не должны быть проблемой. Перед тем, как разорвать пол в спальне, прочтите наше руководство по простому способу установки раздвижных дверей гардероба на наклонный пол.

  Легко предположить, что все полы в наших домах идеально ровные, но если вы когда-либо обустраивали собственную кухню, встроенные шкафы или другие встроенные шкафы, вы, вероятно, обнаружите, что это не так!

  В старых домах полы со временем склонны провисать или оседать, и даже в новых домах полы могут иметь небольшие уклоны или неровности, которые могут вызвать определенные проблемы у мастера.

  В этой статье мы предлагаем практические решения о том, как преодолеть проблемы с наклонным полом, чтобы вы могли выбрать из нашего полного ассортимента шкафов купе и с уверенностью установить их.

  Как определить, ровный ли пол?

  Прежде всего вам необходимо определить, является ли пол, на котором вы хотите установить дверцы гардероба, ровным по линии дверей.

  Для этого вам понадобится длинный спиртовой уровень или, если у вас его нет, стандартный спиртовой уровень и длинный кусок прямой строганной древесины.Положите длинный спиртовой уровень (или отрезок бруса со стандартным спиртовым уровнем сверху) вдоль линии того места, где вы хотите установить дверцы шкафа.

  Убедитесь, что пузырек спиртового уровня находится в центре двух направляющих линий. Если он находится с одной или другой стороны от центральной точки, вам нужно будет разместить пакеры под соответствующим концом спиртового уровня (или древесины), чтобы переместить пузырь в центральное положение.

  Может оказаться, что для этого подойдет несколько тонких деревянных планок или толстого картона; однако в крайних случаях могут потребоваться более толстые куски дерева для упаковки спиртового уровня для достижения ровной поверхности — см. схемы ниже:

  Если ваш пол имеет уклон более 8 мм по всей ширине дверцы гардероба, мы рекомендуем вам включить в заказ нижнюю и верхнюю облицовку.Это значительно упростит вам задачу.

  Используя тот же метод, что и выше, вы можете обнаружить, что ваш пол находится на одинаковом уровне с обеих сторон, но имеет провал или провисание к центру. В этом случае вставьте пакеры на равных расстояниях по ширине зазора между длиной бруса и полом — см. Схему ниже.

  Эти пакеры затем можно использовать для поддержки нижнего хвостовика в различных точках по ширине установки для достижения идеально ровной поверхности.См. Раздел ниже, чтобы узнать, как закрепить пакеры и нижнюю облицовку на месте.

  При проверке уровня пола также рекомендуется проверить, ровные и ровные ли стены. Об этом мы писали в нашей статье Как установить двери шкафа-купе, если у вас стены не отвесные и прямые .

  Что мне делать, если мой пол неровный?

  Если ваш пол имеет уклон более 5 мм по ширине в месте установки раздвижных дверей или проседает в центре, есть два простых варианта создания ровной поверхности, на которой можно закрепить нижнюю направляющую для двери:

  — Нижний хвостовик и пакеры

  — Плинтус приподнятый

  Метод нижнего хвостовика и пакеров

  Этот процесс подробно описан в 12-страничном руководстве по установке, которое вы получите вместе с дверьми.Однако на рисунках ниже показан основной метод выравнивания и фиксации нижней облицовки на наклонном или провисшем полу. После того, как нижняя облицовка будет идеально ровной и прикреплена к полу подходящими винтами с потайной головкой, нижняя направляющая может быть закреплена поверх нее.

  Если уклон или провисание пола значительный, вам может понадобиться использовать квадратный бортик или аналогичный профиль, прикрепленный к переднему краю облицовки, чтобы скрыть любые зазоры между напольным покрытием и основанием нижней облицовки — см. ниже , чтобы узнать, как это сделать.

  Цоколь с приподнятым цоколем

  В качестве альтернативы использованию пакеров с нижним вкладышем для создания ровной поверхности вы можете сделать приподнятый цоколь и пол внутри вашего гардероба. Постройка цоколя — хороший способ скрыть сильные уклоны или провалы пола, поскольку несоответствие уровней легче «потерять» на высоте цоколя. Плинтус может быть любой высоты по вашему желанию, но рекомендуется построить его так, чтобы верхняя поверхность находилась на одном уровне с имеющимися плинтусами.В зависимости от того, выровнены ли существующие плинтусы, вы можете использовать соответствующую длину плинтуса, обращенную к переднему краю плинтуса. Облицовку цоколя можно обрезать по основанию, чтобы она соответствовала уклону или провисанию пола. Верх плинтуса (который будет служить фальшполом для вашего гардероба) может быть изготовлен из МДФ, ДСП или фанеры и должен опираться на деревянные рейки, чтобы создать идеально ровную поверхность для крепления нижней направляющей — см. Схемы ниже. .

  Установка дверей шкафа-купе прямо над ковром

  Если вы устанавливаете двери шкафа-купе прямо над существующим ковром, то в зависимости от того, насколько пол наклонен или провисает, вы можете использовать пакеры локально под местом, где вкладыш прикручен к полу.

  Если зазор достаточно мал (например, менее 5 мм), то ковер должен маскировать разницу. Если зазор больше, см. Раздел ниже .

  Как скрыть зазор между ровной облицовкой и наклонным / провисшим полом?

  После того, как вы упаковали и выровняли нижнюю облицовку и прикрепили ее к нижележащему полу, у вас может остаться зазор слева, справа или по центру между облицовкой и полом.Это может быть нежелательно, если выбранное вами напольное покрытие (ковролин, ламинат, виниловый пол и т. Д.) Не будет иметь достаточной глубины, чтобы скрыть зазор.

  Есть два решения для маскировки любых зазоров:

  • Если зазор составляет от 5 до 10 мм и не может быть замаскирован ворсом ковра или глубиной ламинатных досок, тогда используйте профилировку / молдинг , закрепленную на переднем крае нижней подкладки.

  Прикрепите с помощью клея до или после укладки напольного покрытия.Если квадрант или молдинг нужно покрасить или окрасить, лучше всего это сделать до фиксации, чтобы обеспечить аккуратную отделку.

  • Если зазор больше 10 мм, используйте сосновый брус (например, 30 x 3 мм в профиле).

  Тщательно сформируйте полосу по длине с помощью ножа или рубанка, чтобы она соответствовала наклону или провисанию пола.

  После того, как будет достигнуто хорошее совпадение, профиль из полосовой древесины можно прикрепить к передней поверхности нижнего вкладыша с помощью тонкой полоски клея для захвата, убедившись, что верхние края обоих находятся заподлицо друг с другом.

  При необходимости покрасьте или протрите полосу. Перед покраской или окрашиванием рекомендуется замаскировать край нижнего вкладыша малярной лентой с низкой липкостью, чтобы предотвратить попадание краски или пятен на сам вкладыш. После снятия малярной ленты готовый край придаст аккуратный вид.

  Квадрантный бортик

  Квадрантные бусины доступны в нескольких размерах (9, 12, 16, 18 и 21 мм), а также доступны в нескольких цветах и ​​вариантах отделки под дерево.Выберите наиболее подходящий цвет для ваших подкладок и запорных планок. Возможно, стоит посетить поставщика напольных покрытий, так как для ламинатных или деревянных полов доступно множество вариантов цвета и отделки.

  Если не удается найти подходящего цвета, выберите нейтральный цвет дерева и протрите его морилкой наиболее подходящего цвета.

  Чтобы закрепить кромку квадранта, используйте клей для захвата, например «No Nails» или аналогичный, следуя инструкциям производителя.

  И, наконец, …. двери шкафа-купе, которые двигаются в ночи!

  Нет, это не шутка, иногда раздвижные двери ночью могут двигаться сами по себе.

  Причина этого обычно может быть связана с тем, что нижняя направляющая не идеально выровнена, и когда ночью температура падает, а нижняя направляющая немного сжимается, двери очень иногда могут скользить сами по себе.

  Если вы обнаружите, что это происходит с вашими дверями, несложно установить дверные позиционеры, которые подходят либо к нижней направляющей (алюминиевая рама), либо к верхней направляющей (стальная рама). Которые легко устанавливаются и идут вместе с дверьми.

  Используйте наш онлайн-инструмент для проектирования прямо сейчас, чтобы выбрать идеальные раздвижные двери для наклонных полов.

  Если есть вопросы по установке шкафов-купе на наклонный пол или что-то еще; звоните нам по бесплатному телефону 0800036 1730 .

  Статьи по теме, которые могут вам также понравиться

  .

  No related posts.

  Добавить комментарий Отменить ответ

   

  Submit