Как заштукатурить дверной проем после установки двери: шпаклевка дверного проема своими руками

Как заштукатурить дверной проем после установки двери: шпаклевка дверного проема своими руками

шпаклевка дверного проема своими руками

Такой тип работ, как выполнение оштукатуривания откосов является одним из важных этапов отделки дверного проема. От качества выполнения работ зависит не только внешний вид двери, но и её важные эксплуатационные характеристики. Рассмотрим подробнее технологию и особенности шпаклевки дверного проема.

Штукатурка — отличный вариант отделки откосов

Зачем штукатурить откосы

Штукатурка откосов дверного или оконного проема имеет огромное значение, поэтому от качества выполнения работ зависит очень многое. Можно выделить основные причины, по которым выполняется подобная обработка поверхности:

• Щели. С помощью шпаклевки можно устранить все трещины, зазоры и щели по периметру проема. Это положительно скажется на звукоизоляции и сохранении тепла.
• Завершенный вид. Откосы приобретают более аккуратный вид, дверь готова к эксплуатации, устраняется грязь и строительная пыль.
• Декор. Штукатурка придает проему эстетичный вид и может выступать в качестве основного оформления.
• Основа под другой декор. Кроме штукатурки можно использовать краску, обои, плитку, МДФ-панели и другие подобные материалы. Однако в любом случае нужно предварительно выровнять откосы и вывести подобающего качества поверхность под отделку.
• Защита. Благодаря шпаклевке удается скрыть монтажную пену от ультрафиолета, что является обязательным условием для предотвращения её разрушения.

Отштукатуривания дверных откосов проводят для защиты и декорирования проема

Штукатурка откосов своими руками – задача вполне реальная. Для облегчения процесса нужно подготовить все необходимые инструменты и подобрать подходящие материалы.

Подбор шпаклевки

Какую шпаклевку подобрать для отделки откосов своими руками? Современный строительный рынок славится огромным ассортиментом, поэтому в зависимости от конкретных условий можно подобрать именно такую смесь, которая вам наиболее подходит. Весь ассортимент можно разделить на следующие категории:

• Цементные. Прочные и довольно влагостойкие, но после высыхания дают усадку.
• Гипсовые. Однородные, легко наносятся, обеспечивают гладкую поверхность, но не любят влажную среду.
• Полимерные. Водостойкие, удобные в работе, прочные, но имеют высокую стоимость.

Кроме того, штукатурка откосов своими руками производится зачастую в несколько этапов. Для базового слоя вам понадобится стартовая, более прочная, но грубая смесь. Выравнивать нужно пластичной и однородной финишной шпаклевкой. Некоторые производители предлагают универсальные составы, но их стоимость гораздо выше.

Разновидности шпаклевки, применяемой для отделки дверных откосов

Если вы планируете дальнейшую поверхностную отделку проема после оштукатуривания откосов, можно воспользоваться стандартным цементно-песчаным раствором для базового заделывания щелей и устранения неровностей.

Необходимые инструменты

Штукатурка дверных откосов, выполняемая своими руками, невозможна без наличия определенных инструментов. В первую очередь вам понадобятся:

• правило;
• набор шпателей;
• емкость для разведения смеси;
• строительный миксер;
• строительная терка;
• уровень;
• уголки;
• серпянка;
• грунтовка;
• канцелярский нож;
• кисть.

Перечень инструментов, необходимых для оштукатуривания дверных откосов

Так как штукатурить откосы можно разными методами, дополнительно вам может понадобиться металлическая сетка, а также гипсокартон и профиль для его крепления. Обязательно запаситесь набором саморезов для разных поверхностей. Для их фиксации потребуется дрель и шуруповерт.

Так как дверной проем рекомендуется утеплить, подберите заранее подходящие материалы. Их нужно будет разместить по периметру таким образом, чтобы предотвратить наличие сквозняков и зазоров в отделке.

Для того чтобы не измазать штукатуркой коробку и прилегающие поверхности, обклейте их малярной лентой перед началом черновой работы. На пол рекомендуется постелить пленку. Если есть такая возможность, снимите на время полотно с петель. Что касается новой двери – рекомендуется не снимать с неё защитную пленку до завершения ремонта.

Подготовка проема

Для того чтобы облегчить оштукатуривание дверных откосов, рабочую зону нужно предварительно подготовить. Сюда входит целый перечень работ. Так как подобное оформление откосов практически всегда связано с обновлением самой двери, вначале нужно устранить все дефекты и неровности, которые остались после замены коробки.

В первую очередь срежьте острым канцелярским ножом излишки монтажной пены. Если неровности слишком значительные, лучше всего использовать в качестве основы под штукатурку гипсокартонный лист. Выбирайте влагостойкие образцы, чтобы продлить срок их службы. Крепить этот материал в проем можно двумя способами:

• На клей. Это простейший вариант, позволяющий сэкономить место. Для начала на откосы наносится слой штукатурки. Можно использовать остатки клея для плитки или обычный самодельный раствор. Затем к сырой вязкой массе прикладывается гипсокартон и прижимается. Таким образом нужно выгнать ровный уровень по всему периметру проема.
• На каркас. Если искривления слишком значительные или вы просто не хотите расходовать лишний раз шпаклевку, тогда воспользуйтесь традиционным подходом и привинтите листы нужной формы и размера к алюминиевому каркасу. К откосам эти элементы привинчиваются с помощью саморезов и дюбелей. С помощью этого метода можно вывести необычную форму проема, например, создать закругление по углам, наподобие арочного свода.

Для выравнивания дверных откосов часто используют гипсокартон

Если в проеме остаются зазоры и щели, их нужно закрыть с помощью утеплителей. Обычно для этого используют минеральную вату. Для того чтобы штукатурка на дверных проемах лучше схватывалась, рекомендуется обить откосы специальной сеткой. Серпянку наклеивают на места углубления саморезов на ГКЛ и по углам. Непосредственно на стену можно прибить металлическую более крупную сетку.

В завершение нужно обработать поверхности антисептиком и тщательно прогрунтовать для улучшения адгезии. Следующий этап – непосредственно штукатурка откосов своими руками.

Технология нанесения штукатурки

Рассмотрим, как штукатурить откосы дверного проема. Весь процесс можно разделить на несколько этапов:

1. Для начала нужно заделать наибольшие неровности. Если вы укладываете массу непосредственно на бетон с сеткой, обязательно нужно воспользоваться стартовой шпаклевкой. Вначале на откосы накидывается небольшое количество смеси в направлении снизу вверх, а затем выравнивается большим шпателей. Излишки перебрасываются на верхний уровень. Для гипсокартона все проще: нужно заделать финишной смесью места углубления саморезов.
2. Важно вывести ровные углы. Для этого закрепите по периметру алюминиевый профиль и сетку. Поверх них накладывайте маленьким шпателем смесь и проверяйте толщину слоя большим инструментом.
3. После стартового оштукатуривания откосов дождитесь полного высыхания поверхности. Если есть значительные неровности рекомендуется снять их с помощью строительной терки.
4. Так как заштукатурить откосы нужно до идеально ровной поверхности, сверху нужно нанести финишный состав. С его помощью устраняются все неровности.
5. После высыхания затрите поверхность теркой и снимите пыль перед дальнейшей отделкой.

Важным этапом в нанесении штукатурки является выведение ровных углов

Так как шпаклевать откосы в несколько слоев непросто, можно улучшить сцепление смесей за счет нанесения неглубоких насечек на стартовый слой до его просыхания.

Если вы планируете покраску или поклейку обоев, вам нужно постараться создать идеально ровные откосы. Для фактурной штукатурки, облицовки плиткой и панелями достаточно будет стартовой обработки. Однако, если в дальнейшем вы планируете замену покрытия, лучше изначально довести поверхность до идеала.

Рекомендуем посмотреть видео

Отделка дверных откосов, после установки входной двери

Когда установка новой двери окончена, то она еще не имеет привлекательный вид. И причина в том, что еще присутствуют щели, которые приводят к развитию сквозняков. Незащищенная монтажная пена быстро поглощает влагу. Таким образом, возникают потери тепла в комнате. Избежать всех этих проблем можно будет, если позаботиться об установке откосов. Процесс их монтажа не отличается особой сложностью, так что все можно выполнить своими руками.

Установка дверных откосов на входную дверь

Чтобы все работы были проведены качественно, необходимо соблюдать такую последовательность действий:

1. Откосы подготовить, удалить все шатающиеся и выступающие элементы, пятна и загрязнения.
2. Поверхность обработать грунтовкой.
3. Монтировать маяки.
4. Нанести и выровнять первый слой штукатурки.
5. Когда раствор схватится, то откос проштукатурить второй раз. В этом случае он будет уже чистовой. Если в процессе облицовки будет планироваться такой отделочной материал, как плитка или камень, то их установка ведется непосредственно на этом этапе. Для этих целей придется задействовать подходящий клей.

Также будет интересно узнать о том, как открыть входную дверь без ключа изнутри.

На видео- отделка дверных откосов после установки входной двери:

Отделка штукатуркой

Если вы решили использовать для отделки откосов штукатурку, то необходимо вначале подготовить следующие инструменты:

• шпатель;
• кельму;
• правило;
• уровень;
• миксер;
• малярную сетку;
• малярную ленту;
• маяки;
• металлические малярные уголки;
• штукатурку; а вот как происходит штукатурка по пенопласту, указано здесь.
• окончательную шпаклевку;
• грунтовку в жидком виде;
• наждачку.

Также будет интересно узнать о том, что делать когда заклинило замок входной двери.

Выполнять оштукатуривание необходимо в том случае, если отделочные работы в доме еще не окончены.

Когда все инструменты были подготовлены, то стоит воспользоваться следующим порядком действий:

1. Удалить отслоившиеся слои старой штукатурки. Нанести грунтовочный состав.
2. Установить направляющие маяки, используя для этого строительный уровень. Зафиксировать их при помощи раствора из цемента и песка. В местах соединения откоса с поверхностью стены монтировать малярные уголки по уровню.
3. Приклеить на всю толщину дверной коробки малярную ленту. Это позволит защитить ее от загрязнений. А вот как используется лента противоскользящая самоклеющаяся, можно увидеть в данной статье.
4. Прикрепить масляную сетку после того, как раствор на маяках схватился.
5. Теперь можно заняться приготовлением шпаклевки. Делать это нужно в соответствии с инструкцией. Заранее заделать раствором выбоины, а затем уже нанести на всю сетку. Применяя правило, вытянуть раствор по маячкам, чтобы образовалась ровная поверхность. Также стоит уделить внимание углам. Трещины, которые возникли после того, как застыл раствор, стоит зашпаклевать тем же раствором, только немного разбавленным.
6. Нанести на высохший слой штукатурки грунтовочный раствор. В конце выровнять поверхность окончательной шпатлевкой. а вот как используется декоративная штукатурка, можно посмотреть в статье по ссылке.
7. Пройтись по откосам наждачкой, когда они полностью высохнут.
8. На шпаклевку нанести водоэмульсионную краску.

А вот как подобрать замок накладной для металлической двери, и на какие параметры стоит обращать внимание, изложено здесь.

Облицовка гипсокартонном

Этот вариант отделки стоит отнести к самым легким. Для начала необходимо подготовить монтажную пену, лист гипсокартонна и пластиковый уголок. Далее порядок действий сводится к следующему:

1. Первым делом предстоит замерить откосы. После этого взять лист ГКЛ и получить из него три элемента: верх, для левой и правой стороны.
2. С откосов убрать выступающие слои штукатурки и нанести на нее воду.
3. Глубокие углубления заполнить монтажной пеной, а затем нанести ее на один из элементов змейки.
4. Приложить и приклеить полученный из гипсокартона откос при помощи пены. Для проверки вертикальности нужно задействовать строительный уровень.
5. Чтобы гипсокартон плотно приклеился, необходимо его прижимать к пене сразу после ее нанесения, а затем сразу убрать. Через 7-8 минут пена будет немного схватываться и принимать густую консистенцию. Теперь можно приклеить откос снова и окончательно. Аналогичным образом стоит поступить с остальными заготовками.

Возможно вам также будет интересно узнать о том, как осуществляется установка врезного замка в деревянную дверь.

На видео- отделка дверных откосов гипсокартоном:

Отделка МДФ-панелями

После того, как установка двери мдф закончена, следует заняться мелкими доработками. Ламинат и МДФ-панели отличаются привлекательным внешним видом. Кроме этого, они невероятно просты в работе. Отделочные работы с их использованием позволяют придать дверной конструкции солидность и оконченный вид. Порядок действий сводится к следующему:

1. Выполнить отверстия, в которые будет вестись установка дюбелей. На них нужно будет крепить направляющие планки.
2. Закрепить рейки требуемой толщины к откосам. При этом соблюдайте вертикаль при помощи уровня.
3. Верхнюю часть откоса необходимо вырезать, придерживаясь необходимых размеров. Для монтажа нужно задействовать саморезы или гвозди маленького размера.
4. Выполнить из бумаги шаблон. Это позволит избежать щелей в откосах. Все элементы вырезать по нему.
5. Готовые детали можно крепить к направляющим. Для крепления внутреннего края стоит задействовать маленькие гвозди, а для наружного – саморезы.
6. Для отделки наружных углов стоит применять декоративный уголок, закрепив его на жидкие гвозди.
7. Для маскировки внутренних углов нужно брать декоративную рейку.
8. Монтировать наличники.

А вот какой уплотнитель для межкомнатных дверей стоит применять, и как его подобрать. указано здесь.

На видео- отделка дверных откосов МДФ панелями:

Пластиковые панели

Для облицовки откосов можно задействовать пластиковые панели. Для этого нужно соблюдать такой порядок действий:

1. Узнать размеры дверного проема и его откосов. Затем из пластика получить панели полученных габаритов. Для резки стоит задействовать обычный нож. Тогда срезы будут ровными.
2. Вырезанные панели приложить к проему и выполнить проверку, чтобы они совпадали по размерам.
3. Первым делом необходимо выполнить установку боковых откосов. При помощи саморезов закрепить специальный профиль, а потом с края стены монтировать деревянные рейки. При этом все установленные элементы нужно проверять при помощи уровня. Крепеж панелей должен вестись на рейки при помощи скоб.
4. Внизу проема предстоит установить заглушку. Облицовочный материал устанавливается в начальный профиль и по сторонам. Аналогичным образом производится отделка откосов и вверху проема.
5. В завершении нужно выполнить обработку всех швов и соединений, задействуя силикон. Это позволит получить полную герметизацию. Также стоит больше узнать про то. какой существует магнитный уплотнитель для дверей.

На видео- отделка дверных откосов пластиковыми панелями:

А вот как происходит замена уплотнителя на металлической двери, и как произвести все работы самостоятельно, указано здесь.

Процесс отделки откосов для двери – это важные мероприятия, благодаря которым удается придать дверной конструкции повышенные шумо- и теплоизоляцию. Кроме этого, отделочные работы придадут двери конченый вид. Для этих целей могут задействовать различные варианты отделки. Выбирать подходящий материал необходимо с учётом личных пожеланий и условий эксплуатации. Помимо нащельников существуют доборы.  С ассортиментном всевозможных доборов, нащельников и наличников можно прочитать в статье “телескопические наличники на двери это“.

Как правильно шпаклевать дверь под покраску

Зачем штукатурить откосы

Штукатурка откосов дверного или оконного проема имеет огромное значение, поэтому от качества выполнения работ зависит очень многое. Можно выделить основные причины, по которым выполняется подобная обработка поверхности:

• Щели. С помощью шпаклевки можно устранить все трещины, зазоры и щели по периметру проема. Это положительно скажется на звукоизоляции и сохранении тепла.
• Завершенный вид. Откосы приобретают более аккуратный вид, дверь готова к эксплуатации, устраняется грязь и строительная пыль.
• Декор. Штукатурка придает проему эстетичный вид и может выступать в качестве основного оформления.
• Основа под другой декор. Кроме штукатурки можно использовать краску, обои, плитку, МДФ-панели и другие подобные материалы. Однако в любом случае нужно предварительно выровнять откосы и вывести подобающего качества поверхность под отделку.
• Защита. Благодаря шпаклевке удается скрыть монтажную пену от ультрафиолета, что является обязательным условием для предотвращения её разрушения.

Отштукатуривания дверных откосов проводят для защиты и декорирования проема

Штукатурка откосов своими руками – задача вполне реальная. Для облегчения процесса нужно подготовить все необходимые инструменты и подобрать подходящие материалы.

Подбор шпаклевки

Какую шпаклевку подобрать для отделки откосов своими руками? Современный строительный рынок славится огромным ассортиментом, поэтому в зависимости от конкретных условий можно подобрать именно такую смесь, которая вам наиболее подходит. Весь ассортимент можно разделить на следующие категории:

• Цементные. Прочные и довольно влагостойкие, но после высыхания дают усадку.
• Гипсовые. Однородные, легко наносятся, обеспечивают гладкую поверхность, но не любят влажную среду.
• Полимерные. Водостойкие, удобные в работе, прочные, но имеют высокую стоимость.

Кроме того, штукатурка откосов своими руками производится зачастую в несколько этапов. Для базового слоя вам понадобится стартовая, более прочная, но грубая смесь. Выравнивать нужно пластичной и однородной финишной шпаклевкой. Некоторые производители предлагают универсальные составы, но их стоимость гораздо выше.

Разновидности шпаклевки, применяемой для отделки дверных откосов

Если вы планируете дальнейшую поверхностную отделку проема после оштукатуривания откосов, можно воспользоваться стандартным цементно-песчаным раствором для базового заделывания щелей и устранения неровностей.

Разновидности материалов

Шпаклевка – это процедура, требующая приобретения дополнительного сырья для осуществления работ. Поэтому на этапе планирования оштукатурить дверной проем, следует сразу же решить, какие материалы подойдут как по характеристикам, так и по ценовой политике.

Популярны для отделки дверного откоса входных дверей такие виды материалов:

1. Гипсокартонные листы.
2. Пластиковые панели.
3. Древесина натуральная.
4. Раствор штукатурки.

Тем не менее, заштукатурить дверной проще всего именно с помощью штукатурки. Такая отделка требует от хозяина квартиры навыков и аккуратности. Если внимательно подойти к процессу, то все получится.

Отделка откосов с помощью штукатурки имеет и плюсы и минусы

Преимущества у такого вида сырья, чтобы завершить значимую часть капитального ремонта, следующие:

Схема для штукатурки дверного откоса

1. Доступная цена.
2. Возможность после создания откосов подобрать симпатичную для себя отделку.
3. Сырье можно использовать для работ в любом из помещений квартиры, дома или производственных цехов.

Решив осуществить отделку откосов с помощью раствора штукатурки, стоит также ознакомиться и с негативными сторонами такого варианта:

1. Если штукатурим откосы своими руками, то нужно быть готовым к тому, что работа эта довольно грязная. В процессе такой отделки откосов будет много пыли, и напольное покрытие также загрязниться.

2. Процесс монтажных работ довольно сложный. Нужно иметь навыки, в противном случае поверхность получится неровной.
3. К тому же, такая поверхность требует дополнительной отделки. Поэтому придется приобретать материалы для осуществления миссии.

Необходимые инструменты

Штукатурка дверных откосов, выполняемая своими руками, невозможна без наличия определенных инструментов. В первую очередь вам понадобятся:

• правило;
• набор шпателей;
• емкость для разведения смеси;
• строительный миксер;
• строительная терка;
• уровень;
• уголки;
• серпянка;
• грунтовка;
• канцелярский нож;
• кисть.

Перечень инструментов, необходимых для оштукатуривания дверных откосов

Так как штукатурить откосы можно разными методами, дополнительно вам может понадобиться металлическая сетка, а также гипсокартон и профиль для его крепления. Обязательно запаситесь набором саморезов для разных поверхностей. Для их фиксации потребуется дрель и шуруповерт.

Так как дверной проем рекомендуется утеплить, подберите заранее подходящие материалы. Их нужно будет разместить по периметру таким образом, чтобы предотвратить наличие сквозняков и зазоров в отделке.

Для того чтобы не измазать штукатуркой коробку и прилегающие поверхности, обклейте их малярной лентой перед началом черновой работы. На пол рекомендуется постелить пленку. Если есть такая возможность, снимите на время полотно с петель. Что касается новой двери – рекомендуется не снимать с неё защитную пленку до завершения ремонта.

Штукатурка дверных откосов своими руками (видео)

Оштукатуривание дверных откосов является важным этапом в капитальном ремонте или строительстве. Для работы потребуются материалы, время, силы и минимальные знания. Материалы стоят не дорого. Поэтому такая отделка часто используется, если бюджет ограничен. При выполнении работы стоит соблюдать технологию наложения штукатурки. Если она будет соблюдена, а раствор приготовлен правильно, такая отделка прослужит долго. Ровные откосы можно покрасить или побелить. Краска ляжет равномерно на отштукатуренную поверхность.

Подготовка проема

Для того чтобы облегчить оштукатуривание дверных откосов, рабочую зону нужно предварительно подготовить. Сюда входит целый перечень работ. Так как подобное оформление откосов практически всегда связано с обновлением самой двери, вначале нужно устранить все дефекты и неровности, которые остались после замены коробки.

В первую очередь срежьте острым канцелярским ножом излишки монтажной пены. Если неровности слишком значительные, лучше всего использовать в качестве основы под штукатурку гипсокартонный лист. Выбирайте влагостойкие образцы, чтобы продлить срок их службы. Крепить этот материал в проем можно двумя способами:

• На клей. Это простейший вариант, позволяющий сэкономить место. Для начала на откосы наносится слой штукатурки. Можно использовать остатки клея для плитки или обычный самодельный раствор. Затем к сырой вязкой массе прикладывается гипсокартон и прижимается. Таким образом нужно выгнать ровный уровень по всему периметру проема.
• На каркас. Если искривления слишком значительные или вы просто не хотите расходовать лишний раз шпаклевку, тогда воспользуйтесь традиционным подходом и привинтите листы нужной формы и размера к алюминиевому каркасу. К откосам эти элементы привинчиваются с помощью саморезов и дюбелей. С помощью этого метода можно вывести необычную форму проема, например, создать закругление по углам, наподобие арочного свода.

Для выравнивания дверных откосов часто используют гипсокартон

Если в проеме остаются зазоры и щели, их нужно закрыть с помощью утеплителей. Обычно для этого используют минеральную вату. Для того чтобы штукатурка на дверных проемах лучше схватывалась, рекомендуется обить откосы специальной сеткой. Серпянку наклеивают на места углубления саморезов на ГКЛ и по углам. Непосредственно на стену можно прибить металлическую более крупную сетку.

В завершение нужно обработать поверхности антисептиком и тщательно прогрунтовать для улучшения адгезии. Следующий этап – непосредственно штукатурка откосов своими руками.

Способы выполнения откосов

Внешняя сторона двери отделана мастерами-установщиками. А на внутренней стороне – все ужасно. Перед вашими глазами оголенная стена, кирпичи и куча возможностей по оформлению откосов.

Откосная часть придает дверям красивый вид, скрывает все крепления и делает всю конструкцию устойчивой.

Поэтому после того, как коробка установлена, нужно выбрать способ отделки, а их не так много:

• Отделка наличниками и доборной доской;
• Штукатурка откосов;
• Приклеивание материала.

Деление происходит по разному способу формирования откосного участка, а материал для облицовки выбрать не проблема. Самый идеальный вариант — это заделать откосы бетоном с последующей покраской.

Отделка откосов с монтажом отделочного материала на специальный каркас выгодна, когда требуется приличный объем раствора для пустот в проеме. Судя по фото, этим способом откос будет безупречным, ровным.

Статья по теме: Как правильно клеить обои 3д: важные моменты и рекомендации

Технология нанесения штукатурки

Рассмотрим, как штукатурить откосы дверного проема. Весь процесс можно разделить на несколько этапов:

1. Для начала нужно заделать наибольшие неровности. Если вы укладываете массу непосредственно на бетон с сеткой, обязательно нужно воспользоваться стартовой шпаклевкой. Вначале на откосы накидывается небольшое количество смеси в направлении снизу вверх, а затем выравнивается большим шпателей. Излишки перебрасываются на верхний уровень. Для гипсокартона все проще: нужно заделать финишной смесью места углубления саморезов.
2. Важно вывести ровные углы. Для этого закрепите по периметру алюминиевый профиль и сетку. Поверх них накладывайте маленьким шпателем смесь и проверяйте толщину слоя большим инструментом.
3. После стартового оштукатуривания откосов дождитесь полного высыхания поверхности. Если есть значительные неровности рекомендуется снять их с помощью строительной терки.
4. Так как заштукатурить откосы нужно до идеально ровной поверхности, сверху нужно нанести финишный состав. С его помощью устраняются все неровности.
5. После высыхания затрите поверхность теркой и снимите пыль перед дальнейшей отделкой.

Важным этапом в нанесении штукатурки является выведение ровных углов

Так как шпаклевать откосы в несколько слоев непросто, можно улучшить сцепление смесей за счет нанесения неглубоких насечек на стартовый слой до его просыхания.

Если вы планируете покраску или поклейку обоев, вам нужно постараться создать идеально ровные откосы. Для фактурной штукатурки, облицовки плиткой и панелями достаточно будет стартовой обработки. Однако, если в дальнейшем вы планируете замену покрытия, лучше изначально довести поверхность до идеала.

Чем штукатурить откосы

Штукатурные откосы для двери можно сделать при помощи разных составов:

• Цементно-песчаного раствора (ЦПС). На 1 часть цемента берут 3-4 части песка и разводят водой (менее части) до состояния густой сметаны.
• Для более быстрого «схватывания» раствора и повышения его пластичности можно добавить в цементно-песчаный раствор немного алебастра или другой подобной добавки.
• Специальных смесей для штукатурки типа (Ротбанд) и МП 75 фирмы Knauf.

Эти составы можно использовать для штукатурки дверных откосов

Какой штукатуркой лучше штукатурить откосы? Проще работать составами Кнауф, дешевле — цементно-песчаным. Что для вас предпочтительнее — решать вам.

Подготовительные работы

Перед тем как заштукатурить откосы дверей, следует тщательно подготовиться к выполнению работ. В первую очередь стоит определиться с выбором материалов. Отделку можно выполнить смесями для наружных или внутренних работ, в продаже имеются морозостойкие и влагоустойчивые составы, при выборе которых надо исходить из особенностей ремонтируемого помещения.

Запаситесь необходимыми материалами заранее. Когда все куплено и собрано в одном помещении, можно начинать готовить раствор. Классический штукатурный состав замешивают из 1 части цемента и 3 частей песка. При работе со штукатурными смесями следуйте инструкциям производителя. Также заранее готовятся все инструменты, которые понадобятся для работы.

Для качественного выполнения оштукатуривания вам могут потребоваться:

• дрель с насадкой;
• пена монтажная;
• жидкие гвозди;
• штукатурная сетка;
• уголки перфорированные;
• малярный скотч;
• уровень и правила;
• шпатель нужной ширины;
• кисть для грунтовки;
• наждак.

Штукатурка дверного проема и откосов считается классическим способом для выполнения отделки данных элементов. Так можно сделать откосы разных размеров, любой ширины и формы. Особенно ценен этот метод при работе с арочными проемами – для них другой метод отделки не представляется возможным. Раствор хорошо заполняет щели, что позволяет создать цельную конструкцию и дополнительно обеспечить изолирование проема. Штукатурные поверхности достаточно экологичны, их несложно будет при необходимости обновить или отреставрировать.

Технология

Штукатурка откосов начинается после того, как поверхность основных стен выровнена. Работа предстоит грязная, потому желательно дверное полотно, пол и дверную коробку закрыть пленкой, клеенкой или другими подобными материалами. Косяк можно оклеить малярным скотчем — убирать будет легче.

Подготовка

Первым этапом работ является подготовка поверхностей. Сначала удаляют плохо держащуюся штукатурку, куски кирпича, другого строительного материала. Если двери менялись, старая штукатурка может сильно торчать. В этом случае, даже если она хорошо держится, ее оббивают.

Если старая штукатурка сильно торчит, ее оббивают

Затем обрабатывают нейтрализаторами жирные или масляные пятна, если такие имеются. Счищается также старая краска: на ней плохо держится штукатурка. После — счищают пыль и грязь.

Если при установке двери щели не запенили, вам нужно будет сделать это сейчас. Монтажная пена наносится на смоченную поверхность объеме — не более 1/3 от требуемого количества. Сначала вычищают всю пыль, потом увлажняют при помощи пульверизатора. Через несколько минут она сильно увеличится в размере, заполнив собой все пустые промежутки. Дождавшись, когда пена полимеризуется (затвердеет), излишки срезают ножом. Удобнее это делать обычным канцелярским для бумаги.

Установка дверных откосов своими руками начинается с заделки щелей между дверной коробкой и стеной

Если штукатурить будут цементно-песчаным раствором, поверхность увлажняют. Сделать это можно из того же пульверизатора или при помощи кисти, валика.

Выставляем направляющие

Штукатурить откосы своими руками, также, как и стены, удобнее по направляющим. Снаружи дверного проема, для получения ровного и жесткого ребра, обычно ставят перфорированный малярный уголок. Хорошо закрепив, его можно использовать как направляющую.

Его отрезают по высоте дверного проема. Верхний край уголка, который будет прилегать к основной стене, срезают вниз, под углом 45°. Это лучше сделать, так как при работе этот край почему-то всегда задирается и доставляет массу неудобств.

Зафиксировать уголок можно несколькими способами:

• Аккуратно нанести раствор внутрь уголка, затем прижать его к углу. Накладывать раствор нужно аккуратно: стенки делают очень тонкими и даже от небольшой массы он заламывается. Потому, лучше использовать второй способ.
• Раствор наносят на угол, а в него вдавливают уголок.

Слишком много раствора быть не должно, но и пустот тоже

Хорошо вдавив уголок, его выравнивают так, чтобы его край был на одном уровне с основной стеной. Выступивший через отверстия раствор снимают шпателем. Потом берут ровную планку (можно использовать строительный уровень или правило), прикладывают ее к уголку, проверяя насколько ровно выставлен уголок. Проверяют и со стороны основной стены, и со стороны откоса.

Процедуру повторяют с другой стороны, а потом — сверху. В местах стыка уголков отсутствие перепадов можно проверить, проведя по стыку пальцем.

Есть еще один способ крепления уголков — на гвозди или на саморезы. Такой способ хорош при работе с гипсокартоном, но при штукатурке он не используется: шляпки мешают.

При штукатурке дверных откосов удобно использовать шаблон

Вторая направляющая — дверной косяк. При установке двери их выставляли ровно, так что это — хороший ориентир. Но так как раствор не должен закрывать всю поверхность косяка, из какого-то плотного материала вырезают шаблон, которым затем ровняют раствор. Вырезать его лучше из куска пластика: и край ровный, и скользит хорошо, и довольно плотный. Можно использовать кусок ровной деревянной планки. Только та грань, которая будет срезать лишний раствор должна быть идеально ровной. Та часть шаблона, которая будет скользить по косяку, делается в виде ступеньки. Этим выступом будет убираться лишний раствор.

Работать можно и шпателем или правилом, но тогда вдоль косяка на требуемом расстоянии устанавливается и закрепляется маяк. На него опирается инструмент, при срезке лишнего раствора.

Штукатурка откосов может проводится по направлюящим

В этом видео-уроке по штукатурке откосов подробно пояснена технология крепления перфорированных уголков, даны разъяснения относительно техники нанесения шпаклевки при чистовой отделке.

Черновая штукатурка откосов своими руками

Процесс нанесения штукатурки на откос ничем не отличается: на очищенную от пыли и смоченную поверхность набрасывают раствор. Делают это широким шпателем или малярным ковшом — кто как привык. Начинать удобнее снизу, продвигаясь вверх.

Ведя правилом или шаблоном по направляющим, покачивая из стороны в сторону, раствор выравнивают, лишний убирают обратно в емкость. Для первой проходки можно не добиваться особо ровной поверхности, но следить за состоянием углов обязательно — излишки раствора регулярно убирайте.

Штукатурные откосы делают в два этапа: первый — черновой, второй — чистовой

Некоторые проблемы могут возникнуть при штукатурке верхнего откоса: тут сложнее наносить раствор. Его берут широкой кельмой (шпателем) и слегка прижимая, наносят с небольшой протяжкой. Если поверхность шершавая, проблем обычно не бывает. Они могут возникнуть, если сверху установлена бетонная балка. К такой поверхности раствор, особенно цементно-песчаный, «липнет» плохо. В этом случае нужно ее предварительно пропитать грунтовкой, которая служит для улучшения сцепления (адгезии) с отделочными материалами.

Отделка откосов входной двери своими руками: обшивка и штукатурка

1. Способы выполнения откосов
2. Подготовительные работы
3. Оштукатуривание откоса
4. Формирование откоса отделочным материалом на раствор
5. Монтирование откосов на каркас

В квартире уже установлены входные двери.

Надежность, безопасность качественная защита, которая ограждает от потерь тепла и всевозможных внешних звуков и шумов обеспечена. Теперь осталось лишь навести марафет. С внешней стороны входные двери чаще всего облагорожены наличниками или заделаны раствором силами мастеров установщиков или же самостоятельно во время монтажа.

Чистовой слой

Через некоторое время, или на следующий день подсохшую штукатурку выравнивают, нанося второй чистовой слой. Слишком рано начинать ровнять нельзя — раствор «плывет», теряет форму. Прикоснитесь к оштукатуренной поверхности: раствор должен крошиться, но не «плыть».

Для чистового выравнивания раствор делают чуть более жидкий. Его также наносят и растягивают. Только в этот раз нужно следить, чтобы поверхность была ровной. При необходимости, в пустоты повторно добавляют раствор, заполняя даже незначительные ямки.

Секреты ровной штукатурки: правило тяните не ровно, а зигзагами

Затирка

Этот этап создает идеально ровную поверхность. Затирать штукатурку можно только после того, как раствор схватится. Для этого пройти должно не менее 16-24 часов (зависит от влажности и температуры). Чтобы определить, можно ли начинать затирку, возьмите в пальцы немного раствора со стены и потрите. Если крошится — работать можно, если размазывается — ждем еще.

Раствор делают еще более жидким. Он уже не наносится, а скорее, наливается на поверхность. И распределяется он не шпателем или шаблоном, а теркой — пенопластовой поверхностью с ручкой. Этой теркой круговыми движениями раствор распределяется по поверхности. Штукатурка при этом становится ровной, однотонной. Эта процедура необязательна, особенно, если затем все будет шпаклеваться. Но так ваша штукатурка откосов своими руками приобретает законченный вид. Но еще раз повторимся — это необязательно.

В этом видео рассказано, как штукатурить откосы дверей цементно-песчаной штукатуркой. Случай непростой, пояснения подробные, только местами звук не самый хороший.

Финишная отделка оштукатуренных откосов

Если далее откос будет красится, шпаклевка выравнивается идеально. Для этого наносят два слоя: стартовый и финишный. Стартовая шпаклевка имеет более крупное зерно, она может укладываться слоем до 1 см. С ее помощью устраняют все изъяны, которые сложно убрать цементным раствором. После того как финишная шпаклевка высохнет, все неровности и выступы шлифуют специальной сеткой. После наносится слой финишной штукатурки. Она еще более пластична, чем стартовая, а наносится может совсем тонким слоем. С ее помощью можно добиться идеальной гладкости.

Для начинающего штукатура получить идеально ровную поверхность под покраску — очень сложно. Гораздо проще выровнять откос под поклейку обоев. В этом случае остановится можно на стартовой шпаклевке.

Если при установке двери старые откосы пострадали несильно и их можно просто отреставрировать, работы будет меньше. Потребуется только забросать раствором впадину и выровнять длинной кельмой (шпателем).

Установка отделки на каркасное основание

1. Перед началом работы, чтобы поверхность не сыпалась прогрунтуйте ее. Для монтирования каркасного основания подойдут рейки из дерева или универсальный профиль. Нужно сделать все, чтобы каркас прилегал плотно к стене, если нужно будет, то равняем стену.
2. Крепиться облицовочные материалы к обрешетке будут с помощью пластиковых дюбелей и ударных шурупов. Монтаж каркасного основания начинают с установки двух реек с закреплением на них перемычек. Монтаж обшивки для каждого материала различается.
3. Ламинат укладывается в разных направлениях, но независимо от направления все элементы защелкиваются. Для устойчивости конструкции панели дополнительно закрепляют.
4. Пластик укладывается, также как и ламинатное покрытие, только закреплять нужно дополнительно, потому что пластик не такой прочный.

Статья по теме: Как посчитать квадратуру комнаты, стен, потолка, пола

МДФ панели самые красивые, их можно подобрать под полотно двери, а крепиться они будут маленькими гвоздиками без шляпок, которые невидимы на поверхности панелей. Углы, крепления нужно закрыть уголками и наличниками из МДФ.

Гипсокартон как отделочный материал крепится очень легко на саморезы по всему периметру. Если есть расстояние между стеной и отделочным материалом, то оно заполняется раствором, стыки все заделываются специальной лентой, поверхность шпаклюется, оклеивается обоями или окрашивается.

Оштукатуривание

1. Прежде чем зашпаклевать дверной проем, на подготовленную грунтовую поверхность нужно установить маячки, благодаря которым нам будет удобнее выравнивать поверхность. Специалисты рекомендуют использовать для этих целей раствор гипса, схватится он моментально, ждать не придется.
2. Маячки нужно отрегулировать в сторону одной плоскости. Затем приступаем к заполнению откосного пространства раствором песка и цемента. Раствор наносят на откос и равняют по маякам. Если раствор высох — приступайте к стартовой и финишной отделке.
3. Финишный шпаклевочный раствор после высыхания с помощью абразивной сетки равняют, после окончательного высыхания окрашивают.

Какой бы вы ни выбрали способ по отделке откосов, главное, чтобы их внешний вид стал украшением для вашей двери.

Штукатурка дверного проема

Иногда двери в проем не ставят, но и в этом случае дверной проем требует отделки. И проще всего это сделать с помощью штукатурки. Технология самой штукатурки аналогична, а вот направляющие и способы их установки другие.

Штукатурка дверного проема начинается только после того, как обе примыкающие стены уже оштукатурены. Сам проем покрывается грунтовкой (принцип подбора такой же).

Направляющие устанавливаются с боков. Это могут быть доски, металлические профили, два правила, куски пластика, ДВП и т.п. Одна устанавливается справа, вторая — слева, они фиксируются. Удобнее всего закрепить их при помощи струбцин. Если струбцин нет, мощжно использовать гвозди или шурупы — оставшиеся дырки потом нужно будет аккуратно заделать.

Для оштукатуривания дверного проема нужны две направляющие, которые устанавливают с двух сторон

Передние кромки направляющих и будут служить основанием, по которому будет двигаться правило или широкий шпатель. Последовательность действий прежняя: первый слой — черновой, второй — чистовой, если необходимо довести до идеального состояния — делают затирку. Подробнее о том, как шпаклевать дверной проем смотрите в видео.

Создание дверных откосов позволяет завершить отделку проема межкомнатных дверей. Финишные работы также важны, как и сам процесс установки дверного полотна. От их качества зависит завершающая картина, которая в свою очередь повлияет на конечную красоту всего интерьера помещения. В статье подробно рассказано, какими способами можно оформить красиво дверные откосы и как при этом достичь безупречного результата.

Особенности работы, этапы, инструменты и материалы

Мероприятие состоит из нескольких этапов:

1. выбор материала для отделки;
2. подготовка откосов;
3. выполнение отделочных работ.

В первую очередь подготавливаются инструменты и материалы:

• штукатурка;
• грунтовка;
• стартовая шпатлевка;
• строительный миксер или специальная насадка на дрель;
• валик;
• сетка;
• малярная лента;
• емкость для размешивания строительных смесей.

Затем очистить поверхность от старых отделочных материалов и загрязнений – монтажной пены, штукатурки.

Подготовить откосы можно так:

1. Покрыть проем грунтовкой, дождаться ее полного высыхания.
2. Приготовить стартовую шпаклевку в емкости, соблюдая инструкции производителя.
3. Нанести шпаклевочный слой, выравнивая до нужной толщины. Перед процессом сбрызнуть основание водой для лучшего схватывания материала. Если стена имеет сильные повреждения после установки двери, то дополнительно использовать строительную сетку.
4. Выровнять углы с помощью специальных уголков.
5. После высыхания шпаклевки затереть для устранения неровностей и трещин.
6. Нанести еще один грунтовочный слой.
7. Затем покрыть финишной шпаклевкой для получения идеально ровной поверхности.

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Далее набрасывается раствор, лишнее снимается шаблоном.

Выполнение всех работ, связанных с оштукатуриванием оконных и дверных откосов, требует повышенной внимательности и предельной аккуратности. Сделать это могут и новички, которые раньше не занимались подобными видами работ. Строго определены все требования, связанные с правилами проведения отделочных работ. Их соблюдение позволит качественно оформить поверхность откосов дверей, а также сохранить денежные средства.

Готовый дверной откос должен иметь аккуратный ровный слой штукатурки, а достичь этого возможно при наличии следующих материалов и инструментов:

Как сделать своими руками?

Для оформления откосов отлично подходят:

• пластиковые панели;
• накладные планки;
• декоративная штукатурка;
• гипсокартон;
• обои;
• плитка.

Популярными материалами стали панели и листы гипсокартона. Чтобы подобрать подходящий вариант и выбрать, как заделать откосы после установки, необходимо ознакомиться с преимуществами применения того или иного способа и особенностями монтажа.

Как отделать дверные проемы пластиком?

Пластик – бюджетный вариант, который отлично заменит дорогостоящие МДФ панели или гипсокартон. Но большим спросом пользуются сэндвич-панели. Они позволяют выполнить дополнительные слои для утепления и герметизации откосов. Конструкция состоит из:

1. боковых ПВХ-накладок;
2. прослойки из утеплителя (чаще из обыкновенной монтажной пены).

Пластиковая отделка имеет ряд преимуществ:

• Легкость. Легкий вес материала не утяжеляет дверной проем, позволяет сэкономить на креплениях.
• Доступность. Купить пластик можно в любом строительном магазине за невысокую стоимость.
• Ассортимент. Потребителю представлен широкий выбор панелей, выполненных в различных тонах, размерах, фактуре.
• Простая обработка. Материал легко разрезать, монтировать.
• Простой уход и долговечность. Пластик устойчив к ультрафиолету, влаге, пыли, плесени, механическим воздействиям. Материал не требует использования чистящих средств – достаточно протереть панель чистой тряпкой и она вновь станет привлекательной.

Сегодня существует несколько способов монтажа пластиковых откосов. Отделка может выглядеть так:

1. Прямые накладки. Простой вариант. Требуется подобрать пластиковые отрезки подходящих размеров. Закрепить их вертикально по бокам, горизонтально вдоль и сверху в проеме.
2. Горизонтальные. Отрезки укладываются на каркас попрек стены. Так можно достичь максимальной маскировки стыков.
3. Ламели. Необходимо создать каркас, затем одеть на рейки ламели как в предыдущем варианте.

Перед установкой пластика следует обработать проем антисептической пропиткой, шпаклевкой, шкуркой. Эти мероприятия помогут предотвратить появление сырости, сформировать ровную поверхность.

Установка накладных панелей

Здесь используются МДФ панели. Они отлично подойдут для любого типа межкомнатной двери. Для отделки подготовить:

• панели;
• деревянные бруски для обустройства каркаса;
• саморезы;
• рулетку;
• уровень;
• шуруповерт;
• ножовку.

Чтобы установить панели, следует выполнить ряд действий, таких как:

1. На заранее подготовленной поверхности сформировать каркас из брусков по уровню. Обязательно выровнять перекосы на стенах с помощью доски или кусков фанеры) – если таковые имеются.
2. Уложить минеральный утеплитель.
3. Нарезать панели по размеру откосов. Примерить на соответствие габаритов, затем зафиксировать.

Если вместо МДФ панелей был выбран ламинат, то монтируется он по такому же принципу. Лучше приобрести ламинат с влагозащитным слоем, чтобы сократить количество работ.

Как штукатурить и шпаклевать?

Такой способ требует немало времени для выполнения каждого этапа. Однако он пользуется популярностью из-за достижения ровного, надежного, долговечного, полноценного слоя. Для оштукатуривания откосов рекомендуется выбрать один из следующих типов смеси:

• Цементно-песчаный раствор (ЦПС). Рецепт – в емкость налить воду (менее одной части состава), добавить 1 часть цемента и 3-4 части песка. В итоге должен получиться раствор, консистенция которого напоминает густую сметану.
• Добавки в виде алебастра. Небольшое количество такого состава в паре с ЦПС позволяет получить быстросхватывающийся раствор, обладающего высокими пластичными свойствами.
• Специальные смеси. Например, Ротбанд, МП 75.

Перед нанесением штукатурного слоя следует подготовить поверхность. Дополнительно удалить старый слой штукатурки до главного основания.

1. Установка направляющих:

1. Снаружи дверного проема установить перфорированный малярный уголок для получения ровного и жесткого ребра.
2. Элемент обязательно подрезать по высоте проема. Верхний край срезать вниз под углом 45 градусов.
3. Зафиксировать уголок цементным раствором: нанести смесь на угол проема и вдавить элемент так, чтобы он был на уровне с основной стеной. Излишки убрать шпателем.
4. Ровной планкой проверить правильность выставленного уголка.
5. Повторить процедуру с противоположной стороны.

• Черновая штукатурка. Процесс заключается в набрасывании подготовленного раствора на основание. Начинать снизу, двигаясь вверх. Выровнять слой правилом, убирая излишки. Для верхнего проема использовать шпатель, а раствор наносить небольшими порциями.
• Чистовой слой. На следующий день требуется выровнять высохшую штукатурку вторым чистовым слоем. Раствор должен быть более жидким, а наносить его рекомендуется как бы растягивая. Обязательно следить за ровностью нанесения. Если проявились пустоты, то повторно заполнить смесью.
• Затирка. Через сутки поверхность готова к нанесению нового слоя. Раствор готовится еще более жидким, после наносится и распределяется теркой. Результатом затирки должен стать идеально ровные откосы.
• Нанесение шпаклевки. Для этого использовать смесь с крупным зерном. Укладывать материал слоем до 1 см. Дождаться полного высыхания. В итоге дверные проемы приобретают невероятную гладкость и привлекательность.

Как обшить гипсокартоном?

Этот вариант отлично подходит для обустройства межкомнатных дверей, которые расположены в помещении с отделкой из гипсокартона. Также материал позволит сократить затраты на покупке шпаклевки.

Формирование откосов из гипсокартона выглядит так:

1. Гипсокартонный лист разрезать на элементы с небольшим уклоном и размерами, которые соответствуют габаритам откосов.
2. Подготовить по инструкции сухую смесь для фиксации материала.
3. Нанести раствор ровным слоем на панели и прижать к откосам. Начинать с боковых поверхностей.
4. После зафиксировать панели малярным скотчем.
5. После высыхания зашпаклевать швы, зачистить наждачной бумагой с мелкой зернистостью.
6. Далее нанести еще один слой грунтовки и дождаться высыхания.

Поверх гипсокартона можно установить дополнительную декоративную отделку. Ниже описано, как оформить дверные откосы.

Цена штукатурки дверного проема в Москве, стоимость оштукатуривания арки

Чтобы цена штукатурки дверного проема оказалась приемлемой, подайте заявку на Юду – зарегистрированные на сайте исполнители предоставляют услуги без посредников. Частные мастера, представители бригад и сотрудники фирм по ремонту квартир гарантируют качественное, оперативное и недорогое оштукатуривание дверных и оконных конструкций:

• перед укладкой плитки
• облицовкой панелями
• покраской
• поклейкой обоев

Оставьте заявку или создайте задание на Юду уже сегодня, чтобы как можно быстрее приступить к малярно-штукатурным работам в офисе, квартире или частном загородном доме.

Сколько стоит оштукатуривание от мастеров YouDo

С помощью сервиса Юду вы по доступным расценкам закажете штукатурку арок, дверей и окон, так как посредники между заказчиками и исполнителями отсутствуют. Стоимость услуг маляров-штукатуров рассчитывается индивидуально после выезда специалиста, учитывающего следующие факторы:

• технология оштукатуривания (механический или ручной способ)
• конфигурация проема (облицовка арок – дороже)
• способ финишной отделки (покраска, оклейка обоями, укладка плитки и др.)
• расценки на штукатурные смеси, армирующую сетку, гипсокартон, шпатлевку, уголки
• количество расходуемого штукатурного раствора в погонных метрах

Исполнители YouDo производят оштукатуривание внутренних и внешних откосов с полным соблюдением санитарно-гигиенических нормативов, строительных правил и норм, требований дизайна интерьера. Подайте заявку, чтобы недорого и высококачественно оштукатурить коробки дверей:

• кухни, ванной
• спальни, балкона
• детской, гостиной и других помещений

Чтобы точно узнать, сколько стоят отделочные работы, вызовите специалиста YouDo. Он приедет на объект, произведет необходимые замеры и расчет стоимости, составит смету расходов и заключит договор.

Зачем нужно штукатурить откосы дверей и окон

Оштукатуренные откосы играют не только декоративную роль, являясь важным элементом уютного и красивого интерьера. Профессиональное оштукатуривание от исполнителей на YouDo позволит вам лично убедиться в других преимуществах:

• повышение устойчивости конструкции
• отсутствие полостей для накопления лишней влаги
• герметичность, невозможность проникновения пыли
• устойчивость к температурным колебаниям
• улучшение шумо- и теплоизоляции в помещении

Нанесенный штукатурный раствор долговечен, прочен и экологически безопасен. Высохший слой легко окрасить, оклеить обоями, облицевать плиткой.

Самостоятельное оштукатуривание или обращение к некомпетентным частникам и сомнительным организациям – не лучшие варианты, так как зачастую дешевую работу приходится переделывать. Лучше не терять время, силы и денежные средства, и сразу обратиться к квалифицированным специалистам, зарегистрированным на YouDo.

Этапы проведения штукатурных работ мастерами Юду

Оставьте заявку на Юду и лично убедитесь в полном соблюдении технологии оштукатуривания, требований дизайн-проекта, СанПиН, СНиП на каждом этапе. Чтобы получить идеально ровную и красивую поверхность, специалисты выполняют:

• подготовку материалов (штукатурная смесь, грунтовка и др.) и инструментов (дрель, строительный уровень, правило, шпатель, перфорированные уголки и пр.)
• очищение поверхности, удаление остатков краски, шпатлевки, штукатурного раствора; утепление войлоком и паклей, обработанной противогрибковым средством, или монтажной пеной
• оклеивание малярным скотчем, грунтование
• подготовку углубления, установку направляющих реек, гипсокартона и перфорированных уголков с сеткой, крепящихся маленькими гвоздями
• приготовление штукатурной смеси, перемешивание дрелью со специальной насадкой
• нанесение слоя штукатурки шпателем и его выравнивание правилом

Не стоит искать мастеров на бесплатных досках объявлений и страницах газет, так как всегда имеется риск получить негативный результат и столкнуться с мошенником. YouDo – лучшая альтернатива, так как все исполнители проходят обязательную верификацию, предоставляя достоверные данные, и в их профилях содержится полезная информация:

• отзывы заказчиков, уже оштукатуривших стены, потолок или откосы в спальне, кухне, санузле, лоджии и других помещениях частного дома, квартиры или офиса
• рейтинги, присваиваемые сервисом в автоматическом режиме
• актуальные расценки на черновые и финишные отделочные работы
• портфолио, фотографии арок, окон и дверей до и после ремонта

Квалифицированные специалисты, зарегистрированные на Юду, обладают богатым многолетним опытом, поэтому всегда учитывают особенности оштукатуривания откосов и не допускают ошибок.

Исполнители YouDo правильно выбирают штукатурную смесь для обеспечения красивого внешнего вида, максимальной тепло- и шумоизоляции (на вход в ванную комнату или сауну подбирают цементный раствор, для внутренних помещений  – известково-гипсовый). Другой важный фактор – обеспечение нормального темпа высыхания, так как ускорение процесса вызывает трещины. Специалисты Юду также строго следят за одинаковым расстоянием между коробками двери, вертикальностью откосов. Если осуществляется обработка внешних откосов, профессионалы добавляют в штукатурную смесь специальные водоотталкивающие примеси.

Малярно-штукатурные работы должны выполняться предельно аккуратно и внимательно проверенными и надежными мастерами, зарегистрированными на Юду. Попытки самостоятельно загрунтовать и оштукатурить откосы – не самый хороший способ продолжить ремонт в квартире и частном доме, когда цена штукатурки дверного проема от исполнителей YouDo приемлема для любого бюджета.

Откосы дверного проема, отделка недорого и качественно в СПб

Как выполнить чистовую отделку дверных откосов недорого и качественно?

Задайте вопросы по телефону:

8(812) 980-65-51

8(900) 655-48-29

Пишите в

WhatsApp

Откос — это участок дверного проёма, прилегающий к дверной коробке.

Почему возникает необходимость отделки откосов после установки двери?

Для качественного монтажа входной двери производится подготовка дверного проема: снимается штукатурка, удаляется все, что препятствует жесткому креплению дверной коробки к капитальным стенам.

Выполнить отделку дверных откосов можно своими силами или с помощью профессионалов.

Для самостоятельного решения необходимо найти и выбрать технологию, подготовить инструменты, закупить материал, сделать работу аккуратно и грамотно.

Мастер выполняет работу быстро и уверенно, без ошибок.

А где найти такого мастера для отделки входного проема? Сколько это стоит?

У нас работают проверенные опытные специалисты по отделке откосов.

Мы заинтересованы, чтобы наши клиенты были довольны конечным результатом после установки входной двери.

• Специалист проконсультирует по телефону.
• Бесплатно сделает замеры, согласует варианты исполнения и цену.
• В удобное для Вас время, выполнит работу.

Закажите качественную отделку откосов:

8(812) 980-65-51

8(900) 655-48-29

Пишите в

WhatsApp

 Перейти в каталог откосов

Услуга «Дверь под ключ»

Нашим покупателям предоставляется скидка 20% на чистовую отделку откосов при заказе одновременно с покупкой двери.

Закажите качественную отделку откосов по льготной цене:

8(812) 980-65-51

8(900) 655-48-29

Пишите в

WhatsApp

 Перейти в каталог откосов

 «Полевые» фото наших работ

На главную

штукатурка, гипсокартон, камень. Идеи в блоге 169.ru

Входная дверь — неотъемлемый атрибут любого помещения. Если от межкомнатных дверей при желании можно отказаться, оставив только дверные проемы, то с входной дверью проделать такое не получится

Мало того, что входная дверь должна быть надежной и прочной, она должна также вызывать чувство эстетического удовольствия даже при беглом взгляде на нее и сочетаться с окружающим интерьером.

Небрежная отделанная с помощью материалов плохого качества входная дверь способна «разрушить» весь окружающий интерьер.

Характерной особенностью входной двери является то, что в большинстве случаев она представляет собой конструкцию из металла.

Поэтому в статье мы будем рассматривать варианты отделки, которые подойдут именно для металлической двери и позволят ей органично сочетаться с окружающим интерьером.

Что такое дверные откосы

Многие путают дверные откосы с доборами или обналичкой. Откосы являются не материалом для отделки, а непосредственно стенами вокруг дверной коробки.

Вопрос отделки откосов различными материалами, представляет собой обширную тему для обсуждения. Ведь правильно подобранный к дверной конструкции материал позволит ей вписаться в интерьер жилого помещения.

Проблема с отделкой откосов встает сразу после установки или замены входной двери. Металлические конструкции имеют внушительный вес и габарит, и после монтажа, пространство вокруг двери со стороны квартиры напоминает поле битвы.

Постарайтесь сразу сопоставить масштабы работы, наличие у вас свободного времени, необходимых навыков, а также необходимого инструмента. Если четкой уверенности в том, что вы справитесь своими силами нет, то лучше сразу обратиться к специалистам.

Откосы входной двери

Варианты отделки

Для отделки пространства вокруг двери используются самые разнообразные материалы, однако есть одно правило.

Выбранные материалы должны сочетаться по цвету, фактуре и материалу с входной дверью. А входная дверь, в свою очередь, должна сочетаться с интерьером помещения.

Рассмотрим те материалы которые используются наиболее часто и которые позволяют добиться хороших результатов. 

Сам по себе МДФ обладает высокой прочностью, а также хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами.  

МДФ может быть покрыт ПВХ пленкой, шпоном или краской. Пленка имеет множество разновидностей цветов и фактур. Подобрать подходящий вам вариант будет просто. Пленочное покрытие защищает панель от внешний повреждений, неприхотливо в уходе и отлично переносит влажную уборку.

Откосы из МДФ

После отделки шпоном МДФ панель не будет по внешнему виду и качеству отличаться от отделки натуральным деревом, однако стоимость ее будет ниже.

Монтаж панелей МДФ не представляет особой сложности. В случае если откосы уже были отделаны каким либо материалом, вам потребуется предварительно удалить его. Дальнейшая подготовка откосов к монтажу не потребуется, потому что МФ можно крепить на дерево, кирпич или бетон.

Вы можете либо приобрести уже готовые плиты МДФ стандартных размеров, либо заказать изготовление по индивидуальным чертежам.

Откосы, облицованные шпоном

Пластик —  самый доступный материал для отделки пространства вокруг входной двери. Простота в уходе, долговечность и стопроцентная устойчивость к влаге делают материал привлекательным.

Но есть и существенный недостаток — хрупкость, обусловленная пустотами внутри панелей.

Перед монтажом пластиковых панель вам обязательно потребуется предварительно выровнять поверхность. Если панель будет не идеально прилегать к стене, и под ней образуется пустое пространство, то даже от легкого надавливания может появится трещина.

Откосы, облицованные пластиковыми панелями

Ламинат — простой в обслуживании и экологически чистый материал. Монтаж осуществляется на предварительно подготовленный каркас из брусков или металлического профиля. Если стена покрыта штукатуркой и выровнена, то от каркаса можно отказаться.

Ламинированные панели отличаются по классу прочности. Чем выше класс, тем толще панель и выше ее износостойкость и степень сопротивления воздействию влаги. Для облицовки откосов входной двери выбирайте класс не ниже 23, потому как откосы будут подвергаться перепадам температур, а также на них возможно образование конденсата.

Откосы, облицованные ламинатом

Отделка из декоративного камня смотрится оригинально и изысканно. Материал имеет высокую прочность, устойчив к влаге и перепадам температур. Сложности при монтаже обусловлены необходимостью тщательно подбирать и подгонять отдельные элементы.

Перед началом монтажа, выложите камень на ровной поверхности в том порядке, в котором он будет располагаться на откосах. Таким образом вы поймете, как будет выглядеть композиция уже до начала монтажа, и при необходимости, сможете внести корректировки. Благодаря тому, что форма отдельных элементов неровная, небольшие дефекты не будут бросаться в глаза.           Для финишной фиксации природного камня используют клей. Кладку выполняют снизу вверх. При выкладывании элементов используют две техники:

• 
  Между элементами оставляют швы, которые впоследствии заполняют специальной затиркой в цвет материала.

• 
  Элементы стыкуются вплотную друг к другу.

При отделке углов придется запастись терпением, ведь камень придется подрезать и шлифовать.

Если принято решение использовать для отделки откосов входной двери искусственный камень, заранее подумайте о том, насколько он будет сочетаться со всем остальным интерьером.

Откосы, облицованные декоративным камнем

Такой метод отделки подходит для широких откосов, когда требуется создать ощущение надежности и монолитности всей конструкции.

На откосы наносится слой цементного раствора, выравнивают, устраняя все неровности и шероховатости, а затем дают высохнуть. Для полного высыхания потребуется не менее 2 дней.

После высыхания раствора наносится слой штукатурки, с помощью которого добиваются идеально ровной поверхности. Штукатурка впоследствии может быть покрыта краской или оклеена обоями.

Для того, чтобы сделать цементную стяжку вам потребуются определенные навыки. Сам процесс долгий и сопряжен с тем, что в процессе работы образуется много пыли и грязи. Перед началом работ, заранее рассчитывайте свое время и силы.

Процесс создания цементной стяжки            

Как сделать отделку откосов своими руками

Наша компания готова предложить вам изготовление откосов, для этого наши специалисты используют цементную либо штукатурную гипсовую смесь. С их помощью поверхность проема получается идеально ровной, а теплоизоляционные характеристики показывают высокий результат. Профессионалы компании «Гардиан» смогут за короткий срок выполнить все поставленные перед ними задачи, начиная с монтажа двери.

Самым не затратным методом с финансовой стороны при изготовлении откосов является сухая смесь, но процесс очень трудоемкий. Этот этап начинается только после того, как была окончательно завершен монтаж дверей и установлено надежное закрепление для коробки. В идеале такую работу следует заказывать у профессионалов, которые имеют достаточный опыт.

Таким образом, вы будете уверены, что не столкнетесь с браком в отделке, из-за которого эксплуатационный срок может быть снижен, а изоляционные свойства – утеряны. Среди преимуществ, которыми обладает метод создания откосов из сухой смеси, можно выделить: небольшую стоимость отделки, высокую степень шумоизоляции и возможность проведения косметического ремонта.

Отделка откосов своими руками

Радость от установки новой, современной, красивой и надежной входной двери проходит сразу после того, как монтажники собирают свои инструменты и удаляются восвояси. Если со стороны подъезда дверь радует глаз, то в квартире вид портит отбитая штукатурка, голый бетон или кирпич, куски монтажной пены и грубые металлические накладки. Но не стоит расстраиваться, отделка откосов своими руками – дело, быть может, и непростое, но интересное, даже творческое.

Прежде всего, нужно решить, чем отделать откосы входной двери. Самые распространенные и доступные варианты:

• Оштукатуривание цементным раствором;
• 
  Отделка сухой штукатуркой – гипсокартонными плитами;
• 
  Облицовка панелями МДФ или ламинатом.

Отделка откосов входной двери: выравнивание поверхности

Установка откосов на входную дверь начинается с их выравнивания, которое можно осуществить двумя способами: оштукатурить или обшить гипсокартоном. Штукатурка дверных откосов своими руками – дело трудоемкое и грязное, но в то же время результат получается более долговечным и надежным. В отличие от гипсокартона, между существующими стенами и откосом отсутствуют пустоты, что непременно сказывается на тепловых характеристиках откосов. Штукатурка накладывается на откосы с помощью маяков – только так можно качественно выровнять их поверхность. Для установки маяков на откосы используются либо ровные деревянные рейки, либо специальные металлические профили – их монтируют с помощью алебастра с соблюдением четкого вертикального уровня. После того как маяки застынут, а это происходит быстро, в пространство между маяками набрасывается цементно-песчаный раствор, который впоследствии выравнивается широким шпателем или небольшим правилом. Наибольшие сложности в процессе такого выравнивания откосов представляет собой верхняя часть проема – как правило, при толстых слоях штукатурки она отпадает. Чтобы этого не происходило, в раствор можно добавлять немного алебастра, который ускоряет процесс застывания, что позволяет в течение короткого времени набрасывать на откос несколько слоев штукатурки.

Оштукатуривание дверных откосов Из инструментов вам потребуются шпатель, строительный уровень, мастерок, правило, малярная сетка и малярная лента, металлические малярные уголки, маячки и строительный миксер. Из материалов: сухая смесь для штукатурки, финишная шпаклевка, жидкая грунтовка и наждачная бумага. Такая отделка чаще всего используется, если отделка в квартире ещё не завершена и стены не оштукатурены.

1. Очистите откосы от кусков старой штукатурки, загрунтуйте поверхность и выставите с помощью строительного уровня направляющие маячки, зафиксируйте их раствором. Сопряжение откоса со стеной закройте малярными уголками, выставив их по уровню.

2. Дверную коробку оклейте малярной лентой, чтобы не испачкать.

3. Когда раствор, удерживающий маячки, схватится, закрепите на откосах малярную сетку, которая будет исполнять роль арматуры.

4. В ведре разведите раствор, как указано на упаковке. Сначала заделайте им выбоины, затем нанесите на всю стену и, пользуясь правилом, вытяните раствор по маячкам, создавая ровную поверхность. Не забудьте про углы.

• Если после высыхания на поверхности появились трещины, зашпаклюйте их жидким раствором;
• 
  Высохшую штукатурку прогрунтуйте и окончательно выровняйте финишной шпаклевкой;
• 
  Когда откосы полностью высохнут, пройдитесь по ним мелкой наждачной бумагой, чтобы устранить малейшие неровности, и покрасьте водоэмульсионной краской.

Отделка гипсокартонном

Отделка откоса входной двери листами ГКЛ – самый простой вариант оформления дверного проема. Вам потребуется монтажная пена и лист гипсокартона, а для отделки углов – немного сухой строительной смеси или декоративный пластиковый уголок.

1. Произведите замеры высоты и ширины откосов и вырежьте из листа гипсокартона три детали – для правой и левой стороны и верха.

2. Удалив с ремонтируемых откосов все выступающие части, смочите их водой из пульверизатора.

3. Запеньте монтажной пеной глубокие выбоины, а затем нанесите её на одну из сторон откоса змейкой.

4. Приклейте вырезанный из ГКЛ откос на пену, проверяя его вертикальность строительным уровнем.

Чтобы гипсокартон приклеился прочно, сначала плотно прижмите его к только что нанесенной на стену пене и сразу снимите. Подождите 7-8 минут и, когда пена слегка схватится и загустеет, верните на место и приклейте.

Таким же образом приклейте остальные заготовки.

Обрежьте острым ножом выступающие за стену части гипсокартона и застывшей пены и зашпаклюйте углы и места примыкания к дверной коробке;

Вместо этого на углы можно приклеить декоративные уголки из ДВП или пластика. Делать это лучше после окраски готовых откосов.

Если вы никогда не делали такую работу, посмотрите видео, чтобы лучше представлять себе весь процесс:


Облицовка панелями МДФ Если отделка откосов металлических входных дверей и входит в перечень услуг монтажной фирмы, то чаще всего она предлагает именно этот вариант. Ламинированные панели и МДФ очень красивый, прочный и удобный для работы материал, а отделка откосов МДФ входной двери придает завершенный вид и солидность. Для работы вам потребуются сами панели МДФ, деревянные бруски или рейки шириной 30 мм, дюбеля, саморезы, жидкие гвозди, а также декоративный уголок и наличники.

1. По внутреннему и наружному краям откосов просверлите отверстия для дюбелей, которыми будут крепиться направляющие планки.

2. Сострогайте деревянные рейки до нужной толщины и прикрепите их к откосам, соблюдая вертикаль. При креплении внутренней направляющей учтите толщину панели, которая должна будет упереться в раму внешним углом.

Если пространство между дверной коробкой и стеной запенено, можно не ставить направляющую в глубине проема, а прорезать в пене паз и вставить панель в него.

1. Измерьте ширину проема и вырежьте из МДФ верхнюю деталь откоса. Закрепите его маленькими гвоздями или саморезами. Для последних большим сверлом сделайте углубление для шляпки, чтобы саморезы встали впотай.

2. Решая, как отделать откосы входной двери панелями МДФ, очень важно правильно вырезать верхние углы боковых панелей, чтобы между ними и верхней частью откоса не было щелей. Для этого лучше всего сделать шаблон из бумаги или картона и резать панель по нему, предварительно сузив её до нужной ширины.

3. Готовые детали прикрепите к направляющим. Причем внутренний край можно прибить маленькими гвоздями или приклеить, а наружный закрепить саморезами.

4. Наружные углы откосов отделайте гибким декоративным уголком, посадив его на жидкие гвозди. Он скроет шляпки саморезов и неровные срезы.

5. Внутренние углы, если это необходимо, закройте декоративной рейкой.

Точно так же можно облицевать откосы входной двери ламинатом или пластиковыми панелями. Но последние не отличаются хорошей прочностью и могут пострадать при ударе любым предметом или ногой. А входная дверь – это самое ходовое место в квартире.

При отсутствии стусла правильно отрезать углы наличника под 45 градусов поможет следующий метод.

В то время, когда производится отделка откосов входной двери — можно решить ещё несколько проблем. Например, утеплить вход в квартиру, уложив между стеной и декоративной отделкой слой утеплителя. Или завести в квартиру провода для электрической проводки, телефона, Интернета, кабельного телевидения. Это позволит вам не делать отверстия в стене и сэкономит время и деньги.

Как гипсокартоном дверной проем | Home Guides

Проекты реконструкции часто требуют перемещения двери из одного места в другое. Создание стены на месте дверного проема — это задача, с которой вы справитесь, при условии, что вы не имеете дело с несущей стеной. Вооружившись деревянными шпильками и гипсокартоном или гипсокартоном, вы сможете закрыть проем как настоящий профессионал.

Подготовка помещения

Чтобы покрыть дверной проем гипсокартоном, вам нужно будет удалить старую дверь и все сопутствующее оборудование.Сначала снимите дверь с петель, а затем снимите петли с дверной коробки. С помощью лома снимите молдинг, окружающий дверную коробку с обеих сторон проема. Затем вы можете снять всю дверную коробку, если дверь была в подвесной раме. Если снятие рамы не вариант, то удалите софит изнутри дверного зазора. В результате должно получиться гладкое открытое отверстие без плесени со всех сторон.

Выбор правильных материалов

Вам понадобится запас деревянных шпилек.Толщина имеющейся стены диктует размер необходимых вам стоек; рассчитывайте использовать два на четыре. Чтобы определить нужный размер, измерьте расстояние от одной стороны стены до другой. Учитывайте толщину гипсокартона, который вы планируете использовать. Например, если проем имеет толщину 5 дюймов, вычтите 1 дюйм для двух частей гипсокартона толщиной 1/2 дюйма. Оставшиеся 4 дюйма позволяют получить размер два на четыре. Подберите гипсокартон и такую ​​конфигурацию стоек, чтобы стены с каждой стороны были ровными.

Закрытие отверстия

Отмерьте и отрежьте шпильку для верхней пластины и нижнего основания. Используйте винты, чтобы прикрепить верхнюю пластину к имеющейся дверной коробке. Если пол деревянный, используйте шурупы для крепления опорной плиты; шурупы для кирпичной кладки понадобятся, если пол бетонный. Сливной линией убедитесь, что верхняя и нижняя тарелки выровнены друг с другом. Отрежьте две вертикальные шпильки для левой и правой стороны проема. Каждую вертикальную стойку следует обрезать для плотного прилегания. Прикрутите каждую шпильку к старой дверной коробке.Согните гвоздями или шурупами, чтобы прикрепить их к верхней и нижней пластинам. Ширина проема определит количество дополнительных шпилек. Шпильки следует размещать через каждые 16 дюймов по центру. Для узкого дверного проема поместите хотя бы одну стойку в центре для поддержки гипсокартона. Вырежьте гипсокартон по размеру. Используйте шурупы для гипсокартона, чтобы прикрепить гипсокартон к каркасу.

Последние штрихи

Завершите свой проект, закрыв пространство между гипсокартоном и существующей стеной гипсокартонной лентой и герметиком.Используйте 4-дюймовый шпатель, чтобы нанести тонкий слой смеси на ленту и завинтить отверстия. Позволяют высохнуть. Слегка отшлифуйте до однородной массы. Повторите то же самое со вторым слоем компаунда. Когда высохнет, отшлифуйте еще раз, пока он не станет гладким и ровным с существующей стеной. Добавьте основной молдинг с каждой стороны старого дверного проема, чтобы он соответствовал существующему молдингу. Чтобы скрыть тот факт, что там был проем, установите новый молдинг по всей длине стены, а не кладите накладку там, где раньше был дверной проем.

Ссылки

Биография писателя

Томас Феррайоли начал писать в 1993 году.Его работы были представлены в национальных изданиях, таких как «Родители» и «Католик США». Феррайоли владеет службой уборки и является католическим священником по делам молодежи. Он имеет степень бакалавра в области коммуникаций и бизнеса Университета Сетон Холл и был лауреатом Премии Папы Иоанна Павла II от Архиепископии Ньюарка, штат Нью-Джерси, за свою работу с молодежью.

Как установить заменяющую дверь Prehung в старом доме с оштукатуренными стенами | Руководства по дому

Подвесные двери — это двери, которые производитель устанавливает внутри дверной коробки.Том Сильва из «This Old House» говорит, что предварительно подвешенные двери ускорили процесс установки, устранив несколько этапов, включая сборку дверных косяков и вырезание вручную пазов, в которых размещаются петли. Когда вы устанавливаете заранее подвешенную дверь в старом доме с гипсовыми стенами, вы можете обнаружить, что вам нужно либо заказать двери на заказ, либо добавить к стене дополнительный каркас, чтобы дверь могла поместиться.

Установите уровень на пороге дверного проема. Если порог неровный, поместите прокладки под уровень и отрегулируйте их, пока он не станет ровным.Прибейте шайбы к порогу. Обрежьте излишки регулировочных шайб канцелярским ножом.

Измерьте расстояние от нижней части бокового косяка на предварительно подвешенной дверной коробке до центра каждой дверной петли. Перенесите эти измерения на боковой косяк каркаса стены и отметьте каждое место, измеряя расстояние от пола. Сделайте отметки на той стороне, где будут дверные петли.

Повесьте отвес сверху дверной коробки рядом с боковым косяком, на котором будут размещаться петли.Измерьте расстояние между боковым косяком и шнуром отвеса на каждой отметке, которую вы сделали на косяке. Поместите две прокладки внахлест в положение петли, где расстояние между боковым косяком и шнуром отвеса самое узкое. Переместите прокладки, пока они не станут толщиной 1/8 дюйма в местах нахлеста, и прибейте их к косяку с помощью чистового гвоздя.

Пригвоздите двойные регулировочные шайбы к боковому косяку, где устанавливаются другие петли. Перед тем как прибить регулировочные шайбы к косяку, отрегулируйте их так, чтобы зазор между шайбами ​​и шнуром отвеса совпадал с зазором между шнуром отвеса и первой парой установленных шайб.Обрежьте лишний материал с шайб канцелярским ножом.

Вставьте подвесную дверь в проем в стене, наклонив верх двери к себе и поместив основание двери на порог. Вдавите верхний край двери в стену. При этом держите дверь закрытой.

Забейте финишный гвоздь 8d частично через кожух предварительно подвешиваемой дверной рамы и в стену на 3 дюйма ниже верхней части рамы. Проверьте дверную коробку на наличие отвеса (вертикально прямолинейно), удерживая уровень сбоку.Отрегулируйте дверь внутри рамы до вертикального положения, вставив прокладки в зазор между стеной и дверной коробкой. Закрепите дверь на месте, забив отделочные гвозди 8d через дверную коробку и в стену в месте расположения каждой дверной петли. Обрежьте лишние прокладки универсальным ножом.

Измерьте расстояние между верхним краем подвесной двери и стеной через каждые несколько дюймов вдоль двери. Если зазор в какой-либо точке отличается или имеет ширину более 3/16 дюйма, подтолкните его к верхней части дверной коробки, используя боковой косяк со стороны защелки двери.Забейте финишный гвоздь 8d через кожух возле верхнего края двери.

Используя никель в качестве направляющей, проверьте зазор между кожухом со стороны защелки и стороной стены. Зазор должен быть примерно такой же толщины, как никель. При необходимости отрегулируйте кожух и прибейте его на место с помощью финишного гвоздя 8d.

Забейте финишные гвозди 8d через кожух со стороны защелки двери через каждые 16 дюймов.

Установите прокладки между стенной рамой и кожухом со стороны защелки на несколько дюймов ниже верхней части двери, на несколько дюймов выше пола и непосредственно над и под запорной пластиной.Обрежьте излишки прокладки универсальным ножом.

Удалите центральный винт в верхней петле на той части петли, которая прикреплена к кожуху, а не на той части, которая прикреплена к двери. Замените центральный винт 3-дюймовым винтом. Этот винт достаточно длинный, чтобы дотянуться до стенной рамы, что предотвращает провисание двери.

Закройте штукатурку, которую вы повредили при снятии старой двери. Удалите все отслоившиеся кусочки штукатурки и заполните отверстия герметиком. Разгладьте поверхность пластыря шпателем.Дайте пластырю высохнуть.

Поместите разделенные косяки по обеим сторонам двери. Расколотые косяки — это обшивка двери. Внутренний край одного разрезного косяка имеет шпунт, а другой — паз. Соедините косяки, вставив шип в паз.

Прибейте боковые косяки к стене через каждые 18 дюймов по периметру двери с помощью гвоздей с отделкой 8d. Забейте финишные гвозди 8d через дверной ограничитель и в обрамление стены над и под фиксатором, прямо под каждой дверной петлей и рядом с верхом и низом косяка защелки.

Установите дверную фурнитуру, если она не была предварительно установлена. Прикрутите пластину защелки к боковой части дверной коробки внутри вырезанного для нее участка (паза). Вставьте болт дверной защелки в отверстие в двери и прикрепите пластину для защелки к краю двери, как если бы вы прикрепили пластину к дверной коробке. Прикрепите дверные ручки к ригелю защелки и прикрутите их к двери.

Ссылки

Советы

• Даже предварительно подвешенные двери необходимо осторожно подвешивать и регулировать, иначе они не закроются должным образом.Если вы можете, поработайте над своей первой дверью с опытным плотником или строителем, прежде чем приступить к установке двери самостоятельно.

Писатель Биография

Карсон Барретт начал профессионально писать в 2009 году. Его публиковали на различных веб-сайтах. В настоящее время Барретт учится в муниципальном колледже округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента.

Как сделать раму для нового дверного проема

На этой странице рассказывается об обрамлении существующей стены для установки новой двери.Иллюстрации и инструкции включают: вырезание в стене, планирование рамы и установку новой королевской гвоздки. Чтобы сэкономить время и упростить установку, вы должны использовать в этом проекте заранее подвешенную дверь. На упаковке будут напечатаны размеры грубого открытия и косяка, чтобы упростить вычисления и измерения.

Конструкция дверной коробки

Постройте новую дверную коробку, следуя приведенной здесь схеме. Новый каркас будет выдерживать структурную нагрузку стены, когда существующие опоры будут удалены.

Части, которые образуют дверную коробку, включают: упорные стойки , которые передают нагрузку на стену с верхней пластины на дверь , заголовок . Жатка поддерживается домкратом и шипами по бокам, где нагрузка передается на подошву, которая, в свою очередь, передает нагрузку на балки пола и фундамент.

Врезание в стену

Чтобы открыть проем во внутренней стене, сначала удалите штукатурку или гипсокартон с обеих сторон стены.Оставляйте как можно больше исходного гипсокартона на месте при выполнении «демонстрационных» работ, чтобы в дальнейшем избежать обширного ремонта стен.

После снятия настенного покрытия есть два варианта удаления существующего каркаса, чтобы освободить место для новой двери. 1 — шпильки, которые попадают в новое отверстие, можно обрезать, чтобы сформировать необходимые калеки наверху, или 2 — можно снять всю раму и установить все новые детали.

Сохранение шпилек может быть самым простым способом, но оба метода имеют свои преимущества и недостатки.Полное их удаление упростит работу по резке, но потребует дополнительного каркаса и ремонта стен. Их сохранение может облегчить ремонт стены, но отрезать их прямо может быть затруднительно.

Сохранение каркаса

Чтобы сохранить поврежденные шпильки, вычислите, где их обрезать, добавив высоту косяка (указана в упаковке для предварительно подвешенных дверей) и размер заголовка (рассчитанный ниже) плюс ½ дюйма для маневрирования. Снимите штукатурку или гипсокартон до этого момента и прорежьте прямую линию через стойки, которые вы хотите сохранить.

Отмерьте расстояние от готового пола и с помощью квадрата отметьте обе стороны и края дерева. Используйте ножовку, чтобы разрезать ровно по линиям, чтобы обеспечить хорошее прилегание заподлицо к жатке, которую вы будете добавлять. Чтобы избежать заклинивания пильного диска во время резки, вставьте клин 2×4 между полом и верхней пластиной, чтобы выдержать вес стены. Если вы работаете с несущей стеной, оставьте опоры на месте, пока не установите весь новый каркас.

Установка нового каркаса

Если вы хотите полностью удалить стойки и установить новые, вбейте опоры под верхней пластиной, а затем сделайте грубый разрез посередине стены с помощью сабельной пилы.Отсоедините две части от верхней части и подошвы, стараясь не повредить гипсокартон или штукатурку потолка.

Планирование новой рамы

Планируйте изготовить новую раму с шпильками домкрата на 1 дюйм шире, а коллектор на ½ дюйма выше, чем размер нового дверного косяка. Это дополнительное пространство позволит отрегулировать положение нового дверного косяка по отвесу.

Выберите существующую шпильку, которая будет служить первой цапфой, а затем определите, необходимо ли установить новую с другой стороны, или можно ли установить одну из шпилек для выполнения этой работы.Если вы не можете найти двух идеальных кандидатов на роль королевских гвоздиков, что очень вероятно, вам придется добавить новый 2×4 на одной стороне нового отверстия.

Расположение нового каркаса

Чтобы найти место для второй цапфы, добавьте ширину косяка плюс 3 дюйма для домкратов и 1 дюйм для пространства для маневра. Измерьте внутреннюю часть первой цапфы и отметьте эту точку на подошве. Сохраните это измерение и используйте его снова, чтобы сократить длину заголовка на следующем этапе кадрирования.

Если следующая существующая стойка стены находится точно в 1 ½ дюйма от отметки, вы можете просто приставить к ней новую стойку 2х4, чтобы она действовала как вторая цапфа, но, скорее всего, все будет не так просто. Если шпилька находится на расстоянии нескольких дюймов или более от отметки, вы можете добавить проставки, чтобы построить новый 2×4. Чтобы отрезать проставки, отмерьте до отметки подошвы подошвы и вычтите 1½ дюйма (толщина новой 2×4) из этой суммы. Отрежьте 2 или 3 части 2×4 до этой длины и прибейте их между новым 2×4 и существующим.

Прокладка дверной рамы

Если шпилька, которую вы хотите использовать, находится на расстоянии менее 1½ от отметки на подошве, вы можете использовать подкладные пластины подходящей толщины для ее наращивания. Например, чтобы увеличить высоту на один дюйм, сложите 2 куска фанеры 1/2 и затем прибейте новую шпильку домкрата к этим прокладкам из фанеры.

Если расстояние немногим больше 1½ дюйма, сложите новый 2×4 вместе с существующим и заклините тонкие фанерные прокладки или прокладки между ними, чтобы установить их в нужное положение.Окончательное расположение может незначительно отличаться, но для достижения наилучших результатов постарайтесь отойти в пределах 1/8 дюйма от отметки.

Установка нового стержня King

Измерьте расстояние от верхней пластины стены до подошвы и отрежьте новую 2×4 до этой длины, затем установите ее, используя два 3-дюймовых винта для настила на каждом конце. Заверните винты под углом, чтобы «ноготь» подошел к пластинам. Вы можете сначала просверлить пилотные отверстия, чтобы сделать заворачивание этих винтов более плавным и улучшить контроль. Это также облегчает изменение положения в случае ошибки при размещении.

Если вам необходимо использовать проставки для поддержки нового 2×4, сначала установите их, прежде чем вставлять шпильку на место. Заведите по одному винту сверху и снизу новой шпильки, а затем установите его на место так, чтобы он прилегал ровно к распоркам. Удерживая 2×4 на месте, вверните винт в каждую распорку, чтобы временно поддержать его.

Затем убедитесь, что новая шпилька совмещена с меткой на подошве, и ввинтите нижний винт на место. Убедитесь, что это отвес, используя уровень, прижатый к краю, а затем ввинтите верхний винт в верхнюю пластину.Наконец, закрутите второй винт сверху и снизу и на каждой распорке, чтобы завершить установку.

Создание заголовка

Размер заголовка будет варьироваться в зависимости от размера нового окна или дверного проема. Например, с проемами шириной до 3 футов, 2×4 могут использоваться для сборки жатки; для проемов до 5 футов следует использовать 2×6; более 5 футов используйте 2×8.

Имея под рукой пиломатериал подходящего размера, используйте измерения, указанные выше, или добавьте ширину косяка плюс 3 дюйма для шпилек и 1 дюйм для пространства для маневра.Обрежьте пиломатериал для заголовка этой длины. Прибейте детали вместе с помощью куска фанеры ½ дюйма того же размера, помещенного между ними, чтобы создать перемычку той же толщины, что и каркас стены 2×4.

Примечание: Указанный размер пиломатериалов не является действительным, размер 2×4 фактически составляет 1½ дюйма. толщиной и 3½ дюйма. широкий. Размеры заголовка здесь предполагают пиломатериалы меньшего размера в существующей стене. В старых домах будут более крупные элементы каркаса, размером до 2 на 4 дюйма. Всегда измеряйте ваше обрамление, чтобы быть уверенным.

Установка деталей

Измерьте расстояние от верха жатки до низа верхней пластины и отрежьте шипы до этой длины. Установите один новый на каждые 3 фута или меньше открывания.

Добавьте высоту нового косяка плюс ½ дюйма и отрежьте две новые шпильки домкрата до этой длины. Сдвиньте собранную жатку на место так, чтобы она упиралась в инвалиды, и заклините под ней домкраты для временной поддержки. Выровняйте все новые элементы каркаса и прикрепите домкраты к шкворням с помощью 3-дюймовых винтов, закрученных с интервалом примерно 12 дюймов.

Вбить винты с зазубринами под углом через калеки в верхнюю часть жатки. Кроме того, ногтем на ноге через лицевую часть заголовка и в королей по обе стороны стены. Наконец, проденьте ноготь через край домкратов в подошву подошвы. Убедитесь, что ни одна из головок винтов не выступает, чтобы они не мешали установке нового материала стен и дверных коробок.

Отрежьте подошву

После установки каркаса отрежьте подошву подошвы, чтобы принять новую дверь.Используйте ножовку, чтобы разрезать пластину 2×4 рядом со шпильками домкрата. Защитите пол от полотна пилы обрезком фанеры или подобным тонким материалом. Отрежьте пластину, остановившись примерно на 1 | 8 дюймов. от пола и используйте долото и молоток, чтобы закончить работу.

Обработка зубилом

Сделайте второй пропил пилой на расстоянии примерно полдюйма или более от шпилек. Удалите отходы, чтобы образовался канал, достаточно большой, чтобы долотом прорезать оставшуюся часть подошвы.Подденьте незакрепленную часть подошвы и выбросьте ее. После снятия подошвы проем готов для новой навешенной двери.

После установки двери завершите покрытие пола, заполнив все отверстия, где была подошва подошвы, шпатлевкой для дерева и отполируйте пол, чтобы он соответствовал остальным. Если пол слишком грубый, чтобы его можно было отполировать, используйте пороговое седло, чтобы покрыть его.

В некоторых домах внутренние стены могли быть установлены до отделки полов. В этом случае в полу будет щель в месте крепления подошвы к основанию.Снимите подошву, как описано выше, и заполните зазор в полу, используя кусок дерева той же толщины, что и готовый пол, обычно дюйма для полов из цельного дерева. Закройте это грубое пятно накладкой в ​​виде седла.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Работа со стенами: советы и рекомендации по работе с гипсовыми стенами

Марк Клемент

Советы и рекомендации по работе с гипсовыми стенами — от снятия штукатурки до ремонта.

Если вы живете в доме, построенном до 1940 года, у вас почти наверняка есть оштукатуренные стены и потолки.

Штукатурка в лучшем виде делает поверхности сверхтвердыми и звукопоглощающими. В худшем случае это хрупкое настенное покрытие, которое практически ищет способ спрыгнуть со стены.

Хорошая установка или плохая, однако наличие штукатурки означает несколько вещей, не относящихся к возрасту конструкции, в частности, вероятно, дом:

• без изоляции
• содержит свинцовую краску
• не имеет много прямых линий для облегчения компоновки обрезки.

Итак, добавляете ли вы отделку или ремонтируете старый дом, вот несколько приемов работы с штукатуркой. Но сначала (у меня всегда есть «но сначала», разве нет?), Вот небольшая информация о том, что такое штукатурка и почему мы больше не используем ее.

Анатомия гипсовой поверхности

Хотя штукатурку можно наносить непосредственно на блочные стены, ее часто наносят поверх слоя деревянной планки (2-дюймовые грубо распиленные полосы, прибитые самыми острыми гвоздями в мире).Рейка прибивается перпендикулярно деревянным шпилькам или через 1-е место, прикрепленное к блоку.

Правильный слой штукатурки состоит из трех частей: царапины, коричневого слоя и нижнего слоя. В более скромных домах коричневое пальто может быть скупо или иным образом пропущено, что делает штукатурку тонкой и легко повреждается. В домах в таком состоянии вполне могут быть обои, которые использовались в качестве декора, чтобы скрепить штукатурку. (В нашем доме были обои — я не шучу — на потолке.)

Краткая история

Причина, по которой гипсокартон называют «сухим», заключается в том, что штукатурка наносится влажной. Сильно упрощая искусство, это все равно, что наносить на поверхность стены все более мелкие сорта строительного раствора, смешанного на месте.

Причиной перехода от штукатурки к гипсокартону в 1940-х годах было сочетание самого продукта (гипсокартон был изобретен в 1890-х), нехватки рабочей силы (из-за войны) и потребности в высокоскоростной установке в домах. и фабрики, опять же из-за военных действий.

Еще одна важная причина, по которой промышленность никогда не перешла обратно на штукатурку — помимо того факта, что штукатурка намного труднее и дороже в установке, чем гипсокартон — заключалась в немедленной необходимости размещения солдат, массово возвращающихся с войны.

Свинцовая краска

Первое, что нужно знать о штукатурке, это то, что вы должны соблюдать новые правила EPA по свинцовым краскам, когда вы нарушаете краску, которая на ней. Названные RRP для ремонта, ремонта и покраски, методы ремонта, безопасные для свинца, являются законом.И когда вы узнаете, что свинцовая пыль может сделать с вашими детьми, вы захотите убедиться, что вы соблюдаете новые правила, в которых основное внимание уделяется удержанию и очистке свинцовой пыли от разрушительных действий, таких как снос, шлифовка и удаление краски. Более того, если вы нанимаете ремонтника, по закону он должен пройти курс сертификации по безопасности для работы со свинцовыми красками. Хорошо, теперь перейдем к хорошему.

Поддев планки сзади — самый эффективный способ, который я нашел для полномасштабного демонтажа штукатурки и планки.Всегда надевайте защитные очки, перчатки, длинные рукава, маску или респиратор — они вам действительно понадобятся, потому что материал идет на вас. (Примечание: я дал пыли очиститься перед тем, как сделать это фото, и снял снаряжение; я так завелся, получая фотографии, что забыл надеть его обратно.)

Первым шагом к снятию штукатурки в демонстрационном проекте является снятие всех молдингов.

Снос

Для многих домов лучше всего удалить штукатурку.Когда стены открыты, у вас есть возможность изолировать и обновить старую сантехнику и проводку (трубы и провод самые дешевые, пока стены открыты). Для дома с деревянным каркасом это означает отказ от штукатурки и ремонт. Как только вы закроете все это обратно, если у вас есть блочный дом, вы получите сверхглубокие подоконники и косяки для внешних дверей, что просто потрясающе.

Пока стены открыты, самое время герметизировать ограждающую конструкцию здания в местах, о которых вы можете не думать, например, вдоль балок потолка

Штукатурка и рейка быстро накапливаются в узловатой паутине большого беспорядка.Обычно мы собираем мусор в мешок и выбрасываем его в окно, вместо того, чтобы тащить его через готовый дом. Защита готовых полов от этого хаоса имеет решающее значение.

Меры и весы. Если вы сдуваете комнату обратно на шпильки, подумайте, сколько мусора вы создадите и как от него избавиться. В комнате размером 12 на 12 футов на 8 футов будет образовываться около 3000 фунтов мусора. Это легко превосходит грузовой прицеп длиной 10 футов и шириной 5 футов. Другими словами, если вы поместите все это в мешки для мусора, весом в среднем 60 фунтов каждый, это будет 50 мешков.Представьте, что выстроился на обочине гаражник. Если вы получаете мусорный контейнер, который, вероятно, является самым быстрым и простым, вы должны убедиться, что он может поместиться — а не повредить — вашу подъездную дорожку. Это не всегда вариант.

Пирс и Прай. Несмотря на то, что один из них используется практически в каждом телешоу, посвященном ремонту дома, снос штукатурки — это последнее место, где вы хотите использовать кувалду.

Я пробовал различные подходы к сносу штукатурки, и самый быстрый, который я нашел, — это то, что я называю «проткнуть и поддеть».Сначала снимите все молдинги. Затем используйте монтировку какого-нибудь типа, чтобы проткнуть штукатурку и войти за планку. Потом потяни. Штукатурка имеет тенденцию к крошению, в то время как тянущее действие наиболее эффективно для отделения гвоздей от дерева. Всегда носите (несмотря на фотографии) шляпу, рубашку с длинным рукавом, ботинки, брюки, защитные очки и респиратор или респиратор. Независимо от того, насколько эффективным может быть пронзить и поддеть, это пыльная буря, которая удушает все ваши глаза. Я использую воздухоочиститель, чтобы удалить пыль из воздуха, чтобы я мог видеть.

При удалении молдинга, но сохранении существующей штукатурки, будьте осторожны, чтобы не раздавить штукатурку, когда вы отрываете ее.

Вы увидите пропавшую штукатурку внизу справа от этой фотографии. Хотя это результат удаления существующего каркаса, он выглядит так же, как если бы я ударил штукатурку с другой стороны кувалдой, как в некоторых телешоу. Это достаточно сложная работа, без необходимости делать капитальный ремонт в других помещениях.

Эффект ореола. Одна из основных причин, по которой кувалды лучше разрушают камни и чугунные ванны, чем гипс, — это то, что я называю «эффектом ореола». Другими словами, если вы снимаете штукатурку в столовой, но хотите, чтобы она оставалась нетронутой на кухне, вы не можете нанести Райана Ховарда по стенам и не ожидать повреждений где-либо еще. Штукатурка негибкая, и ударная вибрация пронизывает весь дом.

Плюс к тому же кувалды до смешного тяжелые. Их масса избавит вас от желания использовать один примерно через час.

Сани имеют смысл, когда их используют сверху. Если вы можете подняться на чердак над комнатой, используйте массу саней, чтобы сбить потолок. Я обычно держу его вертикально и как бы опускаю на планку, чтобы почувствовать, сколько силы требуется, чтобы разорвать соединение. Здесь тоже работает лом (намного легче).

Если вы работаете над штукатурным потолком нижнего этажа, например, убираете ванную комнату, и у вас есть черный пол, проверьте «шпоночные пазы» под вами (штукатурка, протиснувшаяся через решетку).Если отломились куски штукатурки, можно ожидать, что потолок не сильно болтается.

Сверху показана тыльная сторона гипсового потолка. Вы можете видеть, что штукатурка все еще продавливается через решетку, что говорит о том, что она все еще прочно прикреплена к конструкции. Однако, если эти проталкивающиеся капли сломаны, то ниже ищется повод, чтобы оторваться.

Пыль . Серьезно, пыль плохая. Как минимум, вы хотите отгородить разрушаемую комнату полиэтиленовой пленкой.Вы также хотите зафиксировать возврат холодного воздуха и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в комнате и вокруг нее. Опять же, это минимум. Мы рекомендуем полностью перекрыть воздух во время демонстрации штукатурки и заклеить вентиляционные отверстия.

Было принято ставить в окно вентилятор с коробкой и выдувать пыль наружу. Хотя это в некоторой степени работает, это больше не разрешено согласно RRP.

Доступ. Вам нужен доступ в рабочую зону и из нее. По иронии судьбы, техника доступа, показанная в обучении RRP, представляет собой сплошное сито.Чтобы поддерживать разумный выход, вы можете купить такой продукт, как Zipwall, или построить свой собственный пластиковый щит, что мы и сделали. Мы в основном изготавливаем сетчатую дверь и устанавливаем ее на имеющийся дверной косяк. Обшиваем пластиком, которым немного гордо разрезаем по всему периметру двери. Это образует уплотнение, когда дверь закрыта, и мы плотно закрываем ее с помощью простой дверной пружины. Конечно, у нас есть название для этого: мы называем это «взрывными воротами».

Противовзрывная заслонка надежно закрывается с помощью плотно установленной пружины дверного экрана.Мы «герметизируем» дверной проем, перемещая пластиковую пластину, соответствующую размерам двери, на несколько дюймов по всей длине.

Вот дверь для взрыва, построенная на месте. Выход требуется для большинства сайтов, и я хочу, чтобы за этой дверью оставалось как можно больше пыли. Правила RRP требуют, чтобы вы задрапировали проем, но их рекомендации анемичны. Активный возврат холодного воздуха всасывающий воздух может легко обойти систему драпировки RRP и оседать свинцовую пыль по всему дому. Эти противовзрывные ворота прочные, легко открываются и закрываются.Мне действительно нужно отремонтировать кожух в том месте, где я его закрепил, но это небольшая цена.

Защита пола. Осыпающаяся штукатурка плотно прилегает к полу. Ткань на самом деле не режет. Тем не менее, ткань с парой слоев картона под ней действительно поможет. И — хотя я лично не пробовал этот продукт, я буду делать следующую штукатурку — переработанный брезент для рекламных щитов, как сообщается, работает хорошо. Без шуток. Они толстые, прочные и достаточно большие для любой комнаты. Сложенные пополам, они выглядят так, как будто будут служить хорошей подушкой для падающих обломков.

Электрооборудование. Имейте в виду, что электричество в стене находится под напряжением. Отключение выключателей в комнате или иное отключение электричества электриком — самый безопасный и эффективный способ катания. Само собой разумеется, что для этого типа проекта требуется разрешение на строительство, которое мы рекомендуем получить.

Необходимо управлять существующей электрической системой. Самый безопасный способ — удалить / обесточить его (или попросить электрика сделать это) перед запуском демонстрации. Таким образом, у вас будет мало шансов врезаться в провод под напряжением.Тем не менее, может присутствовать электрическая проводка в другие части дома, поэтому осторожность является ключевым моментом. И, если это не означает для вас слово «разрешить», так и должно быть. Для вашей же безопасности проверьте эту работу.

Новые двери. Снос — далеко не единственное, с чем владельцы старых домов столкнутся с штукатуркой. Старые дома известны тем, что они заселяются и оставляют дверные косяки неправильной формы, что требует установки новых при обновлении дверей.

Двери с раздельным косяком

могут быть здесь хорошим решением, но их ограниченная отделка и дверные пакеты могут не соответствовать моджо вашего старого дома, поэтому мы в конечном итоге изготавливаем косяки на месте.

Видите ли, проблема с обрезкой нового косяка до точной ширины в том, что штукатурка волнообразна. Другими словами, на одних участках стены он толще, чем на других. Чтобы точно измерить толщину стены, я измеряю ее от прямой до прямой в трех местах: вверху, в середине и внизу. Таким образом, я уверен, что смогу разорвать косяк достаточно широко, чтобы покрыть самое широкое пространство, гарантируя, что кожух будет лежать ровно и не испортить митры. Я могу заделать зазоры.

Чтобы точно измерить фактическую толщину косяка при подвешивании новых дверей, я измеряю расстояние между прямыми краями, перекрывающими проем.Я хочу использовать самый широкий размер, чтобы митры могли закрываться, а кожух лежать ровно. Уровень 2 футов подходит для углов, а уровень 6 футов лучше всего подходит для измерения по полу.

При замене дверей считаю лучше изготовить новые косяки на месте. Это позволяет мне повесить дверь того типа, который я хочу. Это подробный проект.

Изоляция . Изоляция полостей наружных стен — не единственное место, где можно затянуть ограждающую конструкцию здания, когда штукатурка опущена.Воспользуйтесь возможностью заделать места, которые вы не считаете очевидными, например, вдоль балок или между балками потолка. Это вложение, которое окупается каждый день за счет экономии энергии.

Кроме того, мы изолировали потолки и перегородки от звука (очевидно, что наш дом изначально был построен компанией Echo Chamber Builders), и это серьезно сократило передачу шума между комнатами.

Изоляция, провода и трубы дешевле всего, когда стены открыты.В этом случае мы изолировали открытые отсеки для стоек, чтобы сохранить тепло и уменьшить передачу звука между помещениями.

Новый каркас. Мы обнаружили, что для блочных домов, в которых требуются новые внутренние каркасные стены, покупка пиломатериалов для каркаса премиум-класса облегчает жизнь и не требует больших дополнительных затрат, особенно если вы устанавливаете шкафы на новой стене. Каркасные пиломатериалы более низких сортов не совсем устойчивы и могут перекручиваться и деформироваться, даже когда их прибивают гвоздями.

При выкладывании нового каркаса (некоторые плотники называют это «детализацией пластин») как можно точнее следуйте шаблону существующего каркаса.Другими словами, выровняйте свои новые стойки под существующие балки, которые вряд ли располагались по центру 16 дюймов. Сделайте это для балок вверху и, если возможно, внизу. Это упрощает протягивание провода, запуск новой системы возврата холодного воздуха и т. Д.

Ямочный ремонт

Поврежденную штукатурку можно заделать шовной массой и шовной лентой. Однако штукатурка обладает двумя уникальными характеристиками. В некоторых случаях могут образовываться длинные извилистые трещины. Лента для стыков слишком тонкая, чтобы по ней можно было долго держаться.Штукатурка также может намокнуть сзади (например, под протекающим окном) и разрушиться на больших участках, где шовная лента также слишком тонкая, чтобы принести много пользы.

В обоих случаях ремонтная лента для гипсокартона Hyde’s Wet and Set имеет смысл для некоторых из этих ремонтов. Хотя это прямая лента, она имеет ширину 4 дюйма, поэтому она может повторять произвольную линию для более длительного растяжения. Его ширина и тот факт, что он залит быстросохнущим герметиком для швов во время производства, позволяет ему преодолевать длинные, более широкие и более крупные разрушения.

Новые окна

Часто, когда я снимаю штукатурку с комнаты, я также заменяю окна.Общая толщина оштукатуренных стен отличается от первоначальной толщины стен. В таких случаях, как кухня, где я хочу, чтобы подоконники были как можно глубже, я считаю, что лучше всего создать то, что я называю «рукавом», который входит в грубый проем и в который помещается новое окно. (Само собой разумеется, что я все это намечаю, прежде чем сниму штукатурку и закажу окна.)

Рукав — это, в основном, коробка размером 1 на, в данном случае ПВХ-формованный элемент Fypon размером 1 на 12. Он хорошо подходит для наружной экспозиции и хорошо работает внутри для окраски.

Я использую пневматический гвоздезабиватель, чтобы прикрепить новую облицовку к существующей штукатурке. Чтобы обеспечить надежное соединение с деревянной планкой, я иногда прибиваю гвоздями в виде буквы V

.

При установке новых окон в косяках, где я не хочу использовать существующие стойки в качестве точки крепления — например, при ремонте кухни, где очень глубокий подоконник является большим преимуществом — я делаю «рукав» из ПВХ 1 × 12 (в в данном случае Фипон). Он выполняет двойную задачу — выдерживать внешние погодные условия и прекрасно впитывает краску внутри.

Гвоздь

Величие гипса в его прочности. Попытайтесь вбить в него гвоздь, пока модернизируете комнату с перилами для стульев или короной, и шляпка гвоздя либо погнется (если штукатурка находится прямо над блоком), либо просто раздавит штукатурку и на самом деле ничего не зацепит. Финишные гвозди с пневматическим приводом зацепляются за большое количество штукатурки. Они входят так быстро, что штукатурка не сильно ломается, а деревянных планок обычно так много, что они цепляются за штукатурку.Однако в штукатурке также достаточно щелей, чтобы можно было попасть воздухом, поэтому для уверенности — особенно в коронку — я забиваю два гвоздя через каждые 12–16 дюймов. Однако вместо того, чтобы стрелять прямо в них, я стреляю в них под разными углами в V. Это увеличивает мои шансы на создание прочного соединения гвоздя с деревом.

Планка для резки

Для небольших проемов в штукатурке, например, для установки встраиваемых светильников или перемещения распределительной коробки, иногда сложнее всего удалить планку под штукатуркой, особенно если она болтается между балками или отсеками для стоек.Пила по гипсокартону обычно является лучшим подходом для начала этого пропила, но если планка движется, лучше всего отрезать ее диагональными кусачками. Это удерживает планку неподвижно, защищая штукатурку вокруг нее, и в то же время позволяет открывать стену.

Примечание редактора: Марк и Тереза ​​Клемент — ведущие MyFixitUpLife.

Мало того, что куча в углу массивная, белые точки на переднем плане — это пыль в воздухе, отражающая вспышку камеры.Практически невозможно не надеть респиратор и защиту для глаз. Также рекомендую головной убор, длинные рукава, ботинки и перчатки.

Рекомендуемые статьи

Трещины в гипсокартоне в дверных и оконных углах — причины и когда они серьезны

Трещины гипсокартона в углах окон и дверей не являются чем-то необычным, но могут быть предупредительным признаком структурных проблем с каркасом, фундаментом или проблемами влажности. Своевременное распознавание серьезных трещин позволит вам внести исправления, прежде чем в доме будет нанесен дорогостоящий ущерб.

Одна из наиболее распространенных причин трещин гипсокартона на дверных и оконных углах заключается в том, что эти угловые области обычно подвергаются гораздо большей нагрузке, чем большинство других участков гипсокартона. Важно то, каковы причины трещин и связаны ли они со структурными проблемами, поскольку в этом случае могут потребоваться корректирующие действия, прежде чем проблема усугубится.

К счастью, большинство причин этих трещин не являются серьезными проблемами конструкции.

Во-первых, заметка о новых домах с трещинами гипсокартона

Обратите внимание: трещины в гипсокартоне в новых домах возрастом до двух лет могут нуждаться в анализе немного иначе, чем в старых домах.

Когда возникают вопросы о трещинах гипсокартона в доме, это один из первых вопросов, который могут задать инженеры; «Сколько лет дому? Ему меньше года или двух? Если дом новый, то причины могут быть связаны с общими проблемами, которые часто возникают в новых домах, такими как небольшая просадка фундамента и усадка древесины. Добавьте к этому, что проблемы с нормальной влажностью усиливаются из-за отверждения бетона, установки гипсокартона и новой краски, выделяющей влагу в воздух; все это может способствовать растрескиванию гипсокартона в новых домах.

Пять распространенных причин появления трещин в углах окон и дверей

Инженеры и подрядчики знают, что существует множество причин появления трещин в углах дверей и окон. Большинство причин делятся на пять категорий.

Причины трещин

1. Проблемы с обрамлением
2. Колебания влажности и температуры, а также протечки в водопроводе или кровле
3. Сезонные причины
4. Низкое качество изготовления и неподходящие материалы
5. Структурные вопросы — движение фундамента и грунта

Помните — исключите очевидное или необычное

Размышляя о трещинах в гипсокартоне, не забудьте исключить некоторые причины, о которых вы не задумывались или о которых забыли.К ним относятся то, что оказало серьезную нагрузку на каркас или фундамент домов, такие вещи, как землетрясение, оползень поблизости, торнадо или ураган. Если вы живете в районе, где ведется подземная добыча полезных ископаемых или под вашим домом или рядом с ним построено метро, ​​это может означать движение почвы или проблемы с фундаментом. Эти типы причин встречаются редко, но если ваши трещины возникли в связи с некоторыми из этих событий или условий, то этим элементам и трещинам следует уделять больше внимания.

1.Проблемы с обрамлением

Перемещение обрамления окон и дверей

Любое перемещение обрамления вокруг окна или двери создает дополнительную нагрузку на гипсокартон, поэтому в этих угловых областях или рядом с угловыми участками часто будут появляться трещины; либо в месте стыка, где два куска гипсокартона примыкают друг к другу, либо трещина будет проходить через сам гипсокартон, обычно под каким-либо углом.

Пиломатериалы

• Обычно дает усадку при высыхании
• Расширяется при впитывании влаги
• Часто скручивается, выгибается и складывается, когда сохнет

Заглушки над дверями и окнами и проблемы усадки древесины

Двери и окна обычно имеют «заголовок» над ними.Заголовок — это горизонтальный структурный элемент каркаса, который несет вес или поддерживает нагрузку над дверным или оконным проемом. Деревянные коллекторы в жилых домах, особенно старых, часто представляют собой пиломатериалы габаритных размеров, например, 4 x 6 или 6 x 12. Обратите внимание, что размер и материал заголовка обычно называются инженером и / или кодом. Если не пиломатериалы стандартных размеров, то используются конструкционные деревянные коллекторы, такие как конструкционные композитные пиломатериалы (SCL) или клееные пиломатериалы (LVL) / (Glulam).

Если вместо композитных пиломатериалов используются габаритные пиломатериалы, то может возникнуть проблема усадки древесины, связанная с содержанием влаги в пиломатериалах. Если гипсокартон прикреплен к габаритному коллектору пиломатериалов, особенно если он имеет высокое содержание влаги, и он также прикреплен к стойкам в конце коллектора, то по мере того, как заголовок теряет влагосодержание, он будет давать усадку, и эта усадка вызовет трещины в углах дверей или окон. Это чаще встречается в новых домах, чем в старых.(Прочтите о проблемах с усадкой древесины, особенно о структурных проблемах, а также о плесени и грибке)

Реконструкция

Изменения при перепланировке, такие как добавление или увеличение дверей или окон, перемещение или изменение дверей и окон, могут привести к появлению трещин в некоторых углах дверей и окон; поскольку могут быть различные точки напряжения и временами усадка нового пиломатериала для каркаса.

Несоблюдение строительных норм и правил для обрамления дверей и окон

Если домовладелец или непрофессионал оформлял дверные и оконные проемы, они, возможно, не знали строительных норм, когда дело доходит до требований к обрамлению, включая коллекторы, шпильки для домкратов, шкворни, калеки, грубые подоконники, сорта пиломатериалов, влажность. ограничения по содержанию и строгие требования; Просто назвать несколько.Строители, использующие пиломатериалы, содержание влаги в которых превышает установленные законом ограничения, могут привести к чрезмерной усадке древесины и, возможно, к образованию плесени и грибка на стенах.

2. Влажность, температура и герметичность

Влажность и температура могут вызывать или способствовать образованию трещин в гипсокартоне, в том числе в углах дверей и окон. Небольшие перепады температуры или влажности обычно не оказывают существенного влияния на гипсокартон. Более крупные различия могут сказаться на гипсокартоне и деревянном каркасе.

Как мы знаем, когда что-то нагревается, оно расширяется, а когда остывает, оно сжимается.Это одна из причин, по которой инженеры рекомендуют, если длина стены превышает 30 футов, должны быть компенсаторы. Это помогает уменьшить растрескивание.

При высокой влажности древесина и гипсокартон имеют тенденцию впитывать влагу из воздуха, а при очень низком уровне влажности они обычно теряют влагу. Это также может привести к растрескиванию. Чтобы уменьшить растрескивание, домовладельцы будут иметь в доме осушитель для удаления влаги из воздуха. (При желании уточняйте цены и характеристики осушителей воздуха)

Поднятие фермы может способствовать образованию трещин в гипсокартоне

Подъем для фермы — хороший пример того, как влажность и температура могут вызвать трещины в гипсокартоне.Обычно это вызывает растрескивание внутренних стен, а не наружных стен, а иногда способствует растрескиванию углов дверей на внутренних стенах. Эти трещины обычно находятся на стенах, где фермы проходят перпендикулярно месту соединения стены с потолком. Если есть двери, расположенные в стенах, где происходит подъем фермы, то нередко возникают трещины рядом или по углам двери, однако большинство трещин, вызванных подъемом фермы, происходят там, где стены встречаются с потолком.

С точки зрения конструкции, нижний шнур ферм поднимается над верхней пластиной каркасной стены, и когда это происходит, появляется трещина там, где стена встречается с потолком, особенно если каркас и гипсокартон не были установлены должным образом, чтобы противостоять этому. происходит. (Подробнее о подъеме ферм и его причинах)

Утечки

Утечки в окнах, крыше и водопроводе нередки для домовладельцев, однако влага может ослабить гипсокартон, в зависимости от количества влаги и того, как долго гипсокартон подвергается воздействию. Ослабленный гипсокартон трескается легче, чем здоровый гипсокартон, поэтому, если на углах окна или двери видны пятна от влаги или следы плесени и плесени и есть трещина; тогда причиной может быть влага.

Не забудьте внимательно осмотреть края любой видимой ленты гипсокартона на предмет пятен или следов влаги. Надавите на него, чтобы убедиться в прочности, и, если у вас есть измеритель влажности, проверьте содержание влаги в гипсокартоне, поскольку он может выявить высокий уровень влажности, который не виден невооруженным глазом.

3. Сезонные выпуски

Удивительно, но сезонные изменения входят в пятерку основных причин появления трещин в гипсокартоне. Одним из признаков того, что сезонные изменения могут вызывать трещины в гипсокартоне в вашем доме, является то, что трещины открываются в одни сезоны и закрываются в другие сезоны.

Сезонные изменения, способствующие возникновению трещин:

• Температура
• Влажность
• Дождь

В сезон дождей дома, построенные на обширных почвах, которые очень распространены в некоторых частях страны, часто имеют движение вверх. Это связано с тем, что при намокании обширных почв они расширяются, а в засушливый сезон, наоборот, сжимаются. Это расширение и сжатие почвы часто заставляет фундамент двигаться вверх и вниз из-за времен года.Это может вызвать трещины в гипсокартоне, а в некоторых домах трещины могут открываться или закрываться из-за сезонных изменений.

Коттеджи и коттеджи

Дома для отдыха и пустующие дома часто имеют более высокую частоту появления трещин в гипсокартоне, вызванных проблемами температуры, а иногда и влажности, чем дома, в которых проживают постоянно. Причина в том, что они обычно имеют более широкий диапазон температур и временами влажности, чем дом, в котором люди живут каждый день. По этой, а также по другим причинам домовладельцы могут захотеть контролировать температуру и влажность, даже если дом пуст.

4. Низкое качество изготовления и неправильный выбор материалов

Не все мастера по гипсокартону имеют одинаковый уровень квалификации, и иногда домовладельцы, работающие своими руками, могут не знать, как профессионалы вешают гипсокартон, скотчем и глиняют, поэтому не осознают, что их мастерство приводит к появлению трещин в гипсокартоне в углах окон и дверей.

Укладка гипсокартона на углах двери или окна

Одна из наиболее распространенных ошибок, которые делают при навешивании гипсокартона на углах дверей и окон, — это наличие шва (где два куска гипсокартона примыкают друг к другу) в этих углах.Домовладельцы, работающие своими руками, и даже некоторые профессиональные мастера по сухому покрытию сделают это, потому что его быстрее и проще разрезать и установить.

Проблема с этим состоит в том, что в этих углах больше напряжения, и, если есть склеенный стык, вероятность его растрескивания будет гораздо выше, чем если бы стыка не было. На фото правильный путь — без стыков и швов на углу двери.

Неспособность использовать правильный тип раствора для гипсокартона или ленты

Примечание — «Шовный состав» гипсокартона обычно просто называют «грязью» большинством профессиональных мастеров гипсокартона.

Существует несколько типов раствора для гипсокартона, таких как «универсальный», «легкий универсальный», «топпинговый состав» и быстросхватывающийся раствор для гипсокартона (иногда называемый «горячим» раствором), а также другие типы раствора. грязь. Если для заделки гипсокартона используется неправильный тип грязи для определенного условия или этапа проклейки лент, то вероятность растрескивания увеличивается.

«Аллигатор » взлом

Если грязь для гипсокартона нанесена слишком густо или в нее добавлено слишком много воды, нередко возникают тонкие трещины из-за усадки грязи при высыхании: то, что многие называют «трещинами аллигатора», потому что это немного похоже на микротрещины. в коже аллигатора.

Бумажная лента на основе сетки для гипсокартона

В производстве гипсокартона многие подрядчики по производству гипсокартона считают, что бумажная лента прочнее, чем сетчатая, и что при нагрузке и движении конструкции бумажная лента будет лучше держаться. Что будет меньше проблем и меньше трещин.

Прямые микротрещины

Если есть прямые тонкие микротрещины, идущие вертикально (под углом 90 градусов к полу) или горизонтально (параллельно полу), и это в месте стыка двух кусков гипсокартона; тогда это часто происходит из-за неправильной записи на пленку.Если это так, то его легко отремонтировать, и это связано с проблемами изготовления, а не с конструкцией.

Если есть вертикальные трещины на внешних углах стены, которые смещены примерно на 1 дюйм от угла, они также обычно являются проблемой изготовления, связанной с установкой углового борта или неправильной работой по оклейке лентой.

5. Трещины гипсокартона могут быть предупреждением о проблемах конструкции

Большинство трещин гипсокартона в углах дверей и окон не вызваны структурными проблемами; большинство из них являются незначительными, косметическими или связаны с техническим обслуживанием, однако иногда они могут быть «желтым или красным флажком», предупреждающим об одной или нескольких структурных проблемах.В этом случае, чем раньше домовладелец решит такие проблемы или проблемы, тем больше вероятность, что стоимость их исправления будет дешевле, а не решение их позже, когда затраты на их устранение будут намного выше.

Две ключевые структурные проблемы связаны с движением почвы и фундамента, и когда они происходят, они могут нанести незначительный или серьезный ущерб каркасу домов и другим компонентам дома; Частично об этом могут свидетельствовать трещины гипсокартона, в том числе в углах дверей и окон.

Перемещение фундамента или грунта — влияет на каркас

Если фундамент сдвигается или перемещается, то деревянный каркас, стоящий на фундаменте, обычно также перемещается; часто приводя к дополнительным нагрузкам на дверные и оконные углы. Дома, где есть обширные почвы, осадки, ползучесть на склонах и слишком близко корни деревьев к фундаменту, могут повредить фундамент. Эти типы причин часто связаны с повреждением конструкции дома или вызывают его. Серьезность часто зависит от количества и скорости движения.Как мы знаем, землетрясения и оползни связаны с движением почвы и могут привести к значительному повреждению дома или даже к его разрушению, однако даже медленное движение почвы с течением времени также может причинить серьезный ущерб.

Движение фундамента может ослабить или повредить элементы деревянного каркаса в доме, то есть стойки, потолочные балки, фермы, коллекторы и т. Д., И может привести к ослаблению металлических креплений, гвоздей и шурупов. Когда металлическая фурнитура, соединяющая различные структурные компоненты деревянного каркаса, расшатывается или повреждается, возникает риск того, что структурные соединения могут выйти из строя.

Трещины шириной 1/8, 1/4 или 1/2 дюйма

Инженеры-строители обычно не слишком озабочены микротрещинами, но учитывают все трещины при оценке серьезности трещин в гипсокартоне; особенно трещины размером 1/8 дюйма или больше. Они будут смотреть не только на размер и расположение трещин в гипсокартоне, но и на другие структурные предупреждающие знаки, такие как трещины в фундаменте, наклонные полы, провисающие крыши и т. Д., Которые могут указывать на структурные проблемы.

Трещины, выходящие из угла двери или окна и доходящие до потолка

Когда трещина широкая, под углом (то есть под углом 30 или 45 градусов) и продолжается в потолочные листы гипсокартона, это обычно считается серьезной проблемой. Даже если трещина имеет только одну или две из этих характеристик, это вызывает беспокойство, и следует проверить другие предупреждающие признаки структурных проблем.

Трещины гипсокартона не являются чем-то необычным и, как правило, не являются проблемой конструкции, однако, когда домовладельцы видят их, они должны смотреть на общую картину — на всю структуру, чтобы определить, серьезны ли они.Трещины иногда могут быть «красными» или «желтыми» флажками, указывающими на то, что проблема начинает появляться или имеется серьезная проблема. Знание о трещинах гипсокартона и их причинах может помочь домовладельцам определить серьезность проблемы.

1. Трещины размером более 1/8 дюйма вызывают гораздо большее беспокойство, чем микротрещины
2. Трещины в швах, где встречаются два куска гипсокартона, обычно не вызывают беспокойства, чем трещины шириной 1/16 дюйма или более, проходящие через лист гипсокартона под углом или изгибом, что может быть намного больше. посерьезнее.
3. Возраст трещины. Если трещина оставалась неизменной в течение 10 или 20 лет, то это может не вызывать серьезного беспокойства по сравнению с небольшой трещиной, которая становится больше за короткий период времени, или с тем, что количество трещин становится больше.
4. Угловые участки дверей и окон обычно подвергаются большему напряжению, чем другие участки; таким образом, на этих участках может произойти больше трещин.
5. Проверьте снаружи вашего дома на наличие трещин, щелей или других проблем в дверных и оконных углах; особенно дома с лепниной, кирпичом или камнем снаружи.
6. При наличии значительных или серьезных трещин целесообразно проконсультироваться с инженером-строителем. Особенно, когда есть трещины в фундаменте, наклонные полы, неровные щели вокруг дверей (где щель больше похожа на очень длинный тощий трехугольный щель) или когда окна или двери прилипают; тогда следует уделять больше внимания важности трещин в гипсокартоне.

Обрезка дверного проема в каркасной стене

Есть несколько ситуаций, когда вам может потребоваться вырезать дверной проем в существующей перегородке с каркасом.Возможно, вы разделили большую комнату на две меньшие, и вам нужно предоставить доступ к одной (или обеим) из них. Возможно, вы хотите создать прямой выход из спальни в ванную комнату. Создание нового проема в каркасной стене может показаться сложной задачей, но если вы тщательно планируете и следуете нескольким простым правилам, это действительно должно быть довольно просто.

Несущая? — Большинство перегородок не несущие, но в этом стоит на всякий случай убедиться.Некоторые рамы-стойки используются для дополнительной поддержки стропильных ферм. В таком случае нужно будет убедиться, что обрезка дверного проема на это не повлияет. Если вы не уверены, посоветуйтесь с местным специалистом по планированию или строительным инспектором.

Подготовка

Как бы тщательно вы ни работали, это будет грязная работа. Любую мебель в комнате следует убрать с дороги (по возможности, убрать из комнаты) и накрыть, чтобы защитить ее от пыли. По возможности сверните ковры и защитите деревянный или ламинатный пол пылезащитными листами.Подденьте плинтус с обеих сторон стены с помощью монтировки или большой отвертки. Постарайтесь не повредить плинтус при его снятии, чтобы его можно было использовать повторно. Наконец, убедитесь, что у вас есть все инструменты, необходимые для работы.

Вам понадобятся инструменты:

• Рулетка
• Карандаш
• Локатор шпильки (опция)
• Пила для гипсокартона
• Ручная пила
• Древесина для шпилек
• Гвозди (4 дюйма)
• Молоток

Найдите Шпилька

Первое, что вам нужно сделать, это определить положение существующих шпилек.Самый простой способ сделать это в настоящее время — купить или одолжить электронный прибор для поиска гвоздей . Если возможно, расположите дверной проем так, чтобы одна из имеющихся стоек образовывала его с одной стороны. После того, как вы найдете шпильку в грубой области, на которой хотите построить дверной проем, отметьте ширину проема. Помните, что проем должен быть достаточно широким, чтобы в него могла поместиться дверь и дверная обшивка (если дверь встраивается в проем).

Если вы хотите пройти лишнюю милю, добавьте ширину шпильки с каждой стороны отмеченного отверстия.Это позволит вам установить дополнительные шпильки для обрамления двери, чтобы придать ей дополнительную прочность (их иногда называют шпильками для обшивки).

Резка гипсокартона

По отметкам вырежьте гипсокартон или планку и штукатурку из проема. используя либо острое долото для реек, либо острый обрезной нож, либо пилу для гипсокартона для гипсокартона. Проделайте это с обеих сторон стены. У вас должно получиться прямоугольное отверстие, доходящее до потолочной плиты, с краем стойки, обозначающей одну сторону.Противоположная сторона проема обычно не совпадает с шпилькой (вероятно, в середине дверного проема будет шпилька), поэтому вам нужно добавить ее сюда.

Добавление новых шпилек

На стороне отверстия, противоположной стороне шпильки, отмерьте и отрежьте новую шпильку по размеру. Эти две стойки образуют основную вертикальную рамку дверного проема. Их иногда называют королевскими шпильками.

Если вы планируете добавить шпильки для домкрата или обрезки, как указано выше, измерьте и отрежьте их сейчас.Эти две шпильки будут плотно прилегать к внутренней стороне двух обрамляющих (королевских) шпилек, эффективно создавая шпильки двойной толщины по обе стороны от отверстия.

Проверьте высоту двери и дверной обшивки и отметьте эту высоту на новых шпильках, которые вы установили. Не забывайте измерять от уровня пола, а не от подошвы (прикрепленной к полу деревянной стойки, которая образует нижнюю часть рамы стойки). Используя эту отметку в качестве ориентира, вырежьте и установите горизонтальную стойку для дверного проема.

Отрежьте и установите короткую стойку, чтобы она могла поместиться между дверной перемычкой и потолочной панелью, если это возможно. Это придаст раме дополнительную устойчивость. Теперь вы можете пропилить подошву подошвы и удалить ненужную часть между новыми шипами. Это должно оставить у вас идеально оформленный дверной проем.

Установка двери и облицовки

Отмерьте и отрежьте полоски гипсокартона, чтобы они подходили от обрезанного края существующего гипсокартона до внутреннего края вашего нового проема, а затем вставьте их на место.В зависимости от толщины стены выберите и отрежьте облицовочный материал, чтобы выровнять внутреннюю часть нового проема. Теперь обрежьте и установите архитрав (со скошенными углами). Заменить плинтусы по обе стороны от нового проема и завершить отделку (заделать стыки в гипсокартоне и т. Д.).

Как установить дверную обшивку с неровными стенами — Модернизированный дом

Когда дело доходит до проектов ремонта, в игре так много переменных, что любой из них может вывести проект из равновесия.Это связано с тем, что для большинства из них требуются точные измерения и ровная поверхность для точного снятия. Иногда приходится иметь дело с неровными стенами, но что, если вы устанавливаете дверную обшивку? Как установить дверную обшивку с неровными стенами?

При замене или установке обшивки двери есть вероятность, что стены будут неровными. Когда стены неровные, лучше всего использовать деревянные прокладки между обшивкой и гипсокартоном. Это может быть сложный процесс, хотя . Однако это очень выполнимое и лучшее решение проблемы неровностей стен.

В этой статье мы расскажем, как установить дверную обшивку, если вы столкнулись с проблемой неровностей стены. Мы опишем процесс поэтапно и рассмотрим все, что вам нужно знать, чтобы сделать этот проект правильным.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Дверная рама должна выступать

Вы можете не осознавать, что когда устанавливается рама межкомнатной двери, она устанавливается напротив так называемой стенной рамы.Когда это происходит, дверная рама обычно будет выступать из этой стойки примерно на ½ дюйма или около того.

Смысл этого выступа в том, чтобы позволить гипсокартону (также шириной около ½ дюйма) быть установленным, а затем плотно прилегать к дверной коробке. Но бывают случаи, когда дверная рама выступает больше, чем рекомендованные ½ дюйма. Это означает, что накладка не будет равномерно прилегать как к гипсокартону, так и к дверной коробке.

Использование деревянных регулировочных шайб

Если стены неровные, воспользуйтесь деревянными прокладками, чтобы заполнить промежутки между обшивкой и гипсокартоном.Делая это, вы, по сути, создаете ту ровную поверхность, которая должна была быть у вас изначально.

Эти деревянные прокладки легко доступны и просты в использовании. Готовым продуктом должна быть новенькая дверная обшивка и даже стены в придачу. Это создаст эстетичный вид, который вы ищете, а также обеспечит дополнительный уровень устойчивости благодаря прокладкам. Однако важно следовать этому пошаговому процессу, чтобы убедиться, что прокладки установлены правильно.

Что вам понадобится

Конечно, ни одна работа не может быть выполнена правильно без подходящего инструмента.При установке дверной обшивки вам понадобится несколько предметов, чтобы процесс прошел без сучка и задоринки. К счастью, даже если у вас нет этих предметов под рукой, вы можете найти их в местном хозяйственном магазине.

Прежде чем продолжить, убедитесь, что у вас есть следующие инструменты:

• Карандаш
• Рулетка
• Угловой короб
• Торцовочная пила
• 2-дюймовые финишные гвозди
• Молот
• Шайбы для дерева
• дырокол
• Шпаклевка для дерева

Весь процесс относительно быстрый и простой, если соблюдать осторожность.

Установка дверной обшивки

Хорошая новость заключается в том, что вы все равно можете установить дверную обшивку, даже если стены имеют неровные выступы. Имейте в виду, что всегда оптимально, чтобы стены были ровными, но при участии людей будут совершаться ошибки.

Следуя этому пошаговому процессу, вы сможете установить дверную обшивку, даже если ваши стены уложены неравномерно. Важно следовать этому процессу, чтобы избежать любых потенциальных проблем и получить правильную установку дверной коробки, которую вы хотите.

Шаг 1. Тщательно отмерьте и отрежьте

Первый шаг — измерить и обрезать углы вашей обрезки. Вам нужно будет сделать это под углом 45 градусов и использовать пилу и угловую коробку для выполнения работы. Углы очень важны, поэтому тщательно измеряйте их, прежде чем делать какие-либо надрезы.

Делайте ровные разрезы на ходу. Это гарантирует, что ваши порезы останутся ровными и никогда не потрепутся. Когда вы закончите срезать углы, обязательно зашлифуйте концы разреза.Это необходимо для удаления любых неровностей или заноз, которые могут появиться после разреза.

Шаг 2. Поместите накладку на раму

Теперь пора взять одну боковую часть дверной обшивки и расположить ее соответствующим образом. Вы делаете это поверх гипсокартона и самой дверной коробки. Вставьте деревянную прокладку между ними, начиная с верхнего края дверной обшивки.

Прокладку следует подтолкнуть к точке, где дверная обшивка будет лежать параллельно поверхности гипсокартона. Возможно, вам придется обрезать конец прокладки, чтобы он лежал параллельно накладке.Отсюда вам понадобится молоток. Используйте его, чтобы забить 2-дюймовые гвозди через накладку и прокладку до упора в каркас стеновой стойки ниже.

Шаг 3. Установите вторую регулировочную шайбу

Далее нам нужно установить вторую деревянную прокладку. Этот будет на 12 дюймов ниже начальной прокладки. Это нужно для того, чтобы обшивка двери была параллельна гипсокартону. Вы продолжите устанавливать эти прокладки по всей длине дверной коробки. Установите прокладки на расстоянии около 12 дюймов друг от друга и закрепите накладку.Сделать это можно путем отделки ногтей.

Когда вы закончили обрезку одной стороны, вы можете перейти на другую сторону и верхнюю часть на противоположной стороне так же, как вы делали первую половину. Обязательно стучите ногтями до тех пор, пока они не окажутся чуть ниже поверхности обрезки. Вы можете сделать это с помощью дырокола, а затем заполнить отверстия шпатлевкой.

Шаг 4: Избавьтесь от лишнего

Когда вы применили обшивку по всему периметру дверной коробки, есть вероятность, что по краям обшивки будут выступать кусочки прокладки.Вы можете использовать универсальный нож, чтобы отрезать их. Это необходимо для того, чтобы прокладки были заподлицо с краями накладки.

Делайте это осторожно. Последнее, что вам нужно сделать, это установить прокладку и обрезать только для того, чтобы отрезать слишком много и заменить ее. По возможности делайте терпеливые и аккуратные разрезы, и все получится хорошо.

Шаг 5: Нанесите герметик

Последнее, что вам нужно сделать, это нанести так называемый герметик под покраску на зазоры, которые будут между гипсокартоном и отделкой.Нанесите герметик вокруг двух боковых частей и верхней части обрезки.

Дайте герметику необходимое время, чтобы он высох, прежде чем приступить к покраске. Недостаточно времени означает, что краска может просочиться в герметик, не давая ему затвердеть должным образом. Затем вам придется соскрести герметик и начать все сначала.

Использование прозрачного герметика

Если вы решите использовать прозрачную морилку на деревянной отделке, вам нужно будет немного отличаться от герметика.Для начала используйте прозрачный герметик вместо упомянутого выше под покраску. Это гарантирует, что герметик не будет выделяться на прозрачном пятне, так как на нем не будет закрашивания.

Вы также должны быть осторожны, чтобы ни один герметик не прилипал к сторонам планки. Кроме того, убедитесь, что вы наносите герметик только между гипсокартоном и отделкой. После того, как вы выложили герметик, быстро проверьте, нет ли излишков или покрытия там, где его не должно быть.

Связанные вопросы

Как далеко должна быть дверь от стены?

Дверь не должна быть ближе 3 дюймов, если она стоит на стене с грубым каркасом. Если это так, вы потеряете около 1/2 дюйма для гипсокартона, и у вас останется чуть больше дюйма после установки косяков и кожуха. Это слишком близко, и это проявится на любой неровной кукурузе. Однако 4 дюйма — лучшее предложение.

Что делать, если дверной косяк прилипает к стене?

Если ваш косяк торчит из стены, то вам нужно будет либо заделать его за обшивкой, либо вам нужно будет прибить косяк к стене так, чтобы обшивку можно было плотно натянуть.

Что такое отвесная стена?

Если стена не вертикальна, это означает, что она не так прямолинейна вверх и вниз, как должна быть. Например, если вы устанавливаете столб в земле, но он наклонен в одну сторону, значит, он «не по вертикали». Если он находится под углом 90 градусов со всех сторон по отношению к земле, он считается «отвесом».

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Завершение

Когда дело доходит до ремонта дома или установки дверной обшивки, неровные стены могут отпугнуть. Однако есть способы обойти неровности, чтобы без проблем установить дверную обшивку. Следуя инструкциям в этом руководстве, вы сможете обойти неровную стену и придать дверной обшивке идеальный вид.

Модернизированная домашняя команда

Мы — команда увлеченных домовладельцев и энтузиастов по обустройству дома, которым нравится делиться советами по обустройству дома, ведению домашнего хозяйства, декорированию и садоводству с другими домовладельцами! Если вы ищете пошаговое руководство по ремонту прибора, чистке ковра или даже установке забора, у нас есть все необходимое.