Как утеплить входные двери: Как утеплить металлическую входную дверь своими руками?

Как утеплить входные двери: Как утеплить металлическую входную дверь своими руками?

Как утеплить металлическую входную дверь своими руками?

Автор статьи

Александр Васильевич Драгун

Кандидат наук, эксперт сайта.

У входных металлических дверей две основные задачи: надежно защищать хозяев от злоумышленников и создавать комфортные условия проживания. Комфорт же, в свою очередь, всегда связан с теплом в квартире или доме. Поэтому утепление дверного проема входной двери — первоочередная цель хозяев после установки нового дверного блока. Ведь он, наравне с окнами, — основной проводник холода в помещение. Утеплять необходимо коробку, дверное полотно и откосы.

В данной работе подробно рассмотрим все этапы термоизоляции коробки и полотна дверей. Нюансы же процесса утепления откосов детально рассмотрены в материале: «Отделка откосов входной двери», что дает возможность этой темы здесь не касаться.

Выбор утеплителя для входной двери

Утепление входной двери в квартире или частном доме предусматривает проведение нескольких операций по термоизоляции дверного проема:

1. утепление технологического зазора;
2. создание терморазрыва в каркасе дверной коробки;
3. теплоизоляцию дверного полотна внутри и снаружи;
4. заделку щелей между коробкой и полотном от сквозняков;
5. установку вторых дверей.

Для каждого этапа работ нужны свои утеплители.

Утепление технологического зазора

Расстояние между стеной и дверной коробкой (технологический зазор) в подавляющем большинстве случаев запенивается монтажной пеной. Вместе с тем, некоторые специалисты отдают предпочтение цементно-песчаной смеси, что на наш взгляд не является оптимальным решением:

• цементный раствор лучше проводит тепло, а значит и холоду путь в помещение будет приоткрыт;
• забросать раствором проем между коробкой и наружным наличником со стороны квартиры потребует сноровки и терпения, ведь щель между материалом стены и железным блоком двери всего 2-2,5 см.

Теплоизоляция дверной коробки

Во всех дверях эконом-класса дверная коробка не утепляется. Металл же хорошо проводит тепло, что требует создания терморазрыва внутри профиля. Для этих целей можно использовать:

• керамзит;
• древесные опилки;
• монтажную пену.

Термошнур (отмечен красным).

Для сведения: в последнее время для обогрева дверной коробки укладывают термошнур, который в любой момент можно включить и выключить.

Из перечисленных материалов лучше всего держит тепло пена, но она и самая дорогая. Применение сыпучих утеплителей значительно дешевле, но возникает проблема при заполнении ими горизонтальных элементов конструкции. Если сни&

Как утеплить входную дверь? Утепление своими руками в квартире и сельском частном доме, какой утеплитель лучше, чем лучше обтянуть

Главным назначением входной двери считается обеспечение безопасности жилья от ненужных гостей. Но также она должна уберегать и от холода, попадающего в дом. Какой бы конструкцией не обладала дверь, ей все равно потребуется вспомогательная теплоизоляция. Сегодня мы детально рассмотрим, как верно утеплить деверь, какой из теплоизоляционных материалов лучше и как можно ее оформить, используя различные материалы.

Зачем это делать?

Не так важно, где находится дверь – в квартире многоэтажного строения или в частном доме. Во всех случаях полотна должны обладать следующими особенностями и элементами:

• высокопрочными конструкциями, защищающими от нежелательных посетителей;
• тепловой и звуковой изоляцией;
• наличием глазка или видеонаблюдения для возможности следить, что происходит за дверью;
• внешней красота, поскольку дверь – это визитная карточка любого жилища.

Как можно заметить, тепловая изоляция – это существенная составляющая хорошей двери. Особенно важно утеплять полотна на зиму. Ниже поговорим о верной теплоизоляции входной конструкции.

Необходимые материалы

Максимальная теплоотдача исходит от окон и входных систем. Исходя из этого, многие утепляют двери собственноручно. Для данной работы вам могут потребоваться:

• Уплотнитель. Его применяют для усиления плотного прилегания.
• Материалы для тепловой изоляции:
• поролон – дешевый, практичный, но очень скоро портится, превращаясь в крошку.
• Лучше воспользоваться изолоном, он более качественен, но и стоит дороже.
• Также распространена минвата, которая просто прикрепляется, отлично звукоизолирует и не гниет, но со временем собирается в комки.
• Пенопласт легок и прост в использовании.
• Также может пригодиться резиновая прокладка, ватин и валики из вспененного полиэтилена.
• Фанера, деревянные бруски для внутренних работ.
• Обивка. Это может быть кожа или дермантин.
• Дрель, шуруповерт, жидкие гвозди, молоток, шурупы и саморезы.
• Строительный степлер и комплект скоб.
• Монтажная пена, набор шпателей, штукатурка или шпаклевка.
• Ножницы, нож, рулетка.

Какой утеплитель лучше?

В наше время существует множество утеплителей, которые можно использовать для самых разных полотен, будь то простая уличная дверь, модель для чердака или конструкция в сельском домике. Рассмотрим каждый в отдельности:

• минеральная вата – это утеплитель, характеризующийся отличными шумоизолирующими и теплоизолирующими качествами. Абсолютный ее плюс – это невысокая стоимость и безопасность. К тому же, она влагонепроницаема и устойчива к колебаниям температур. Главный минус представленного материала – это рыхлость, при которой он проседает и образуются мостики холода.

Для предотвращения таких недостатков при утеплении устанавливают рейки, которые не дают вате просесть

• Гофрокартон – второй утеплитель по распространенности. За счет своей структуры, похожей на пчелиные соты, он достаточно крепкий. Также гофрокартон обладает хорошей звукоизоляцией и заметно уменьшает теплопотери. Еще он достаточно легок и имеет невысокую цену.

• Пенопласт – востребованный теплоизоляционный материал, который стоит недорого и обладает значительной плотностью и долговечностью. Из за однородной структуры пенопласт имеет невысокую теплопроводимость. Единственный минус этого материала заключается в том, что он горюч.

• Вспененный полиуретан содержит массу превосходств. Он имеет небольшой вес, необходимую твердость и безопасность. Значительная дороговизна оправдывает себя за счет отличной тепловой и звуковой изоляции. Также он влагостойкий, не горюч и крепок. Эти характеристики присущи данному материалу из-за его особенного строения, состоящего из малейших ячеек.

• Пенопропиленовые панели обычно используют для утепления дорогостоящих дверей. Среди перечисленных выше теплоизоляторов они имеют лучшие свойства по влагоустойчивости и шумоизоляции, а еще наименьший процент теплопроводимости. Также подобные пластины способны оказать сопротивление при растягивании и сжатии.

• Древесное волокно – известный утеплитель, который производится из хвойных пород деревьев. Он имеет гарантированную жаропрочность благодаря специальному средству, добавленному во время производства. Этот материал имеет отличную шумоизоляцию за счет необходимой плотности. Он очень крепкий и после установки не усаживается.

Древесное волокно имеет особенное качество улавливать влагу из комнаты, если влажность повышена и возвращать ее при снижении влажности. Существенным минусом является высокая стоимость такого волокна за счет сложности изготовления.

• Поролон – неплохой гидро-, шумо- и теплоизолятор, который нередко используется как утеплитель в железных входных дверях. Он очень эластичен и упруг. Основной недочет поролона – это недолговечность. Период службы его около 3 лет. Также этот материал легковоспламеняющийся и при сгорании выделяет ядовитые вещества, так как в его производстве применяются токсичные компоненты.

• Изолон значительно дороже поролона, но характеристики его намного лучше. Он влагостойкий и имеет хорошую звуковую изоляцию. Этот материал не зависит от изменений температуры, а также не поддается химическим влияниям. Изолон совершенно безобиден для окружающих.

Исходя из этого, при приобретении утеплителя для двери нужно учитывать все его качества.

Не надо выбирать теплоизоляционный материал из-за невысокой стоимости, потому что отличные характеристики напрямую зависят от его цены.

Способы утепления

Утепление металлических дверей

Как правило, на вход ставят железную дверь. Ее можно приобрести или изготовить своими руками из уголка. В наше время продаются уже утепленные дверные системы, но бывают и такие, которые пропускают холод в помещение, ведь конструкция без утеплителя не держит тепло.

Особых правил по теплоизоляции входной железной двери нет, здесь все достаточно просто и не нужно наличие каких-то конкретных способностей и особенных инструментов. Вполне возможно сделать все самостоятельно и бюджетно:

• Если конструкция разбирается, нужно снять обшивку со стороны квартиры.
• Затем к внешней плоскости наклеить утеплитель, используя жидкие гвозди или клей.
• После установить и зафиксировать внутреннее полотно двери.

В случае, если дверь неразборная, придется поступить несколько иначе:

• Изнутри, по всему периметру полотна придется прикрутить бруски из дерева, чтобы получился короб. Учтите, что его высота должна быть не больше высоты утеплителя.
• Прикрепить теплоизолятор между брусками и закрыть, используя лист ДВП. Важно и правильно прикручивать его снизу, чтобы вышла безупречно ровная поверхность.
• В конце можно выкрасить дверь краской или декорировать обивкой. Допустимо также воспользоваться ламинированным ДВП.

Для тепловой изоляции металлической двери рекомендуется применять пенопласт.

Утепление деревянных дверей

Деревянная дверь выглядит очень эффектно и намного лучше удерживает тепло, чем железная. Но со временем дерево рассыхается, и холодный воздух может проникать в дом. Если у вас есть стремления и способности, то возможно исправить эти дефекты своими руками. Вам понадобится уплотнитель, который необходимо приклеить по всему периметру для устранения просветов.

Раньше довольно часто использовался метод утепления входных деревянных дверей с помощью обивочных материалов: кожи или дермантина.

Сейчас этот способ используют очень редко, но если вы все-таки хотите обтянуть свою дверь именно так, вам необходимо купить материал для обивки. Размер полотна должен быть больше размера двери на 25-30 см. Следующие действия:

• Дальше снимите дверь и положите ее на прямую плоскость.
• Уберите замок, ручку и глазок и по дверной поверхности разложите теплоизолятор. Можно воспользоваться синтепоном, поролоном, войлоком или же ватой.
• В центре и в уголках двери прикрепите его гвоздями или степлером для мебели.
• Сверху уложите обивку и подгибая ее внутрь по периметру, тщательно прибейте. От гвоздика к гвоздику рекомендуется отступать около20 см.
• Чтобы дверь была красивее, натяните между ними тесемку для образования ромбовидной тесьмы.

Утепление пластиковых дверей

Входной дверью также является и пластиковая балконная дверь, которая тоже может пропускать холод. Происходить это может по нескольким причинам, при распознавании которых возможно решить, каким методом нужно ее утеплять.

Главным поводом для попадания холода в квартиру является недостаток монтажной пены вокруг дверной коробки и в месте порогов. Избавиться от такого дефекта можно элементарно – просто нужно удалить старую пену и заделать щели пенопластом, хорошенько его запенив.

Следующая причина – это испорченная герметизация двери из-за ее провисания. В данном случае регулирование проводится профессионалами, но можно попробовать и самому. Для этого понадобится регулировочный шестигранный ключ.

Чтобы выровнять верхний угол, уберите заглушку с верхней петли и подкрутите винт при помощи ключа. Проделайте то же самое для выравнивания нижнего угла. В случае, если надо поднять всю дверь, подтяните винты нижней группы петель.

Подробнее о регулировке и утеплении балконной пластиковой двери смотрите далее.

Как можно красиво оформить?

Входная дверь – это практически визитная карточка любого жилища. Она показывает вкусы владельца и его материальное состояние. Дверь можно декорировать по-разному с обеих сторон, чтобы с одной стороны она удачно смотрелась с внутренней отделкой, а снаружи – с обшивкой дома.

Входные двери могут быть выполнены из дерева, пластика, из металла, а также могут иметь вставки из стекла. Более необычные варианты отделаны с использованием кожзаменителя, кусков натуральной кожи или камня. Некоторые любители гламура украшают свои полотна драгоценными камнями и кристаллами.

Помимо внешней привлекательности, входные двери должны обладать таким необходимым фактором как износостойкость. Для конструкций частного сектора принципиальны надежность и прочность, а для многоквартирного жилья важно антивандальное покрытие.

Сделать дверь более привлекательной и красивой можно, используя определенные отделочные материалы.

Винипласт и ламинат

Чаще всего для отделки входных дверей используют винипласт. Это двухслойная панель изготовленная из ДВП, с нанесенной на него пленкой ПВХ. С годами винипласт выцветает, так как легко подвергается ультрафиолету. Также он практически не уберегает полотно от внешних влияний. При температуре менее 20 градусов пленка отслаивается и покрывается трещинами. Но основной плюс винипласта – это огромное количество рисунков и оттенков.

Некоторые производители винипласта используют покрытие из антивандального пластика. В этом случае появляется большое количество достоинств: материал почти не царапается, не выгорает и становится влагонепроницаемым. Благодаря этому, появляется возможность пользоваться дверьми с данным покрытием в частных домах. Также антивандальное покрытие может сымитировать буквально всякую поверхность.

Еще одним распространенным пластиковым покрытием является ламинат (панели из оргалита, с нанесенной на них тонкой пленкой). Он прост и неприхотлив в использовании.

Имея огромный выбор тонов и различную фактуру, ламинат подходит к какой угодно внутренней отделке. Достаточно весомым минусом является его непрочность, поэтому многие отказываются использовать двери с таким покрытием в загородных домах.

Дерево

Деревянное покрытие не нуждается в представлении. Оно выделяется своей надежностью, а выглядит всегда элитно и актуально. Некоторые типы подобной отделки могут сделать из двери настоящий шедевр. Для декорирования используют различные виды дерева, таких как дуб, венге, орех и т. д.

Более дешевые двери называются шпонироваными. Это основа из МДФ или ДСП, покрытая тонким древесным слоем – шпоном. Его текстура довольно привлекательна и ему нередко придают оттенки натурального дерева. Двери с деревянной или пластиковой отделкой обладают вспомогательной теплоизоляцией, поэтому они в редких случаях промерзают.

Также очень изящно и неординарно отделывают входные двери мозаикой.

Общие рекомендации

Приняв решение утеплить входные двери, примите во внимание все тонкости:

• Найдите место поступания холода.
• После этого решите, какой способ утепления вы будете использовать: обивка двери или же заделка дыр. Лучше всего применить оба способа.
• Осмотрите всю дверь. Вполне вероятно, необходима замена полотна.
• При утеплении двери не упускайте из виду другие элементы конструкции.
• В случае, если вы приняли решение поставить вторую дверь для утепления, позаботьтесь о ее красоте.
• Принимая во внимание эти шаги, ориентированные на теплоизоляцию дверей, в вашем доме всегда будет тепло и уютно.

Удачные примеры и варианты

Давайте рассмотрим идеи утепления входных дверей, описанных в данной статье:

• Утепление двери при помощи дермантина, украшенной ромбами.
• Вариант двери из натуральной древесины для загородного дома.

• Такая модель также подойдет для загородного дома. Отличается своей элегантностью и дороговизной. Выполнена из шпона, и декорирована вставкой из стекла.

• Для утепления двери использована натуральная кожа. Очень красивый и гармоничный вариант.
• И, наконец, двери отделанные ламинатом. Они выглядят достаточно добротно и надежно.

самоклеящийся утеплитель для теплоизоляционных и теплоизолирующих уличных дверей дверей по периметру, теплые конструкции

Защита жилища – это первостепенная задача любой семьи. Особенно важно обезопасить загородный дом, ведь он, в отличие от квартиры, более уязвим перед погодными условиями и незаконными проникновениями. Для этого необходимо установить хорошую входную дверь с утеплителем, которая будет обладать рядом положительных качеств. И чтобы не ошибиться с выбором, необходимо учитывать как советы профессионалов, так и отзывы реальных покупателей.

Особенности

Входные утеплённые конструкции для частных домов должны обладать улучшенными характеристиками, нежели стандартные двери для городских квартир. Их главная задача заключается в защите жилища, поэтому они отличаются высокой прочностью, надёжностью и долговечностью.

Внутри дверной конструкции находится теплоизоляционный наполнитель, который отличается повышенной термостойкостью и звукоизоляцией. В зависимости от материала наполнителя дверное полотно для улицы будет иметь разные эксплуатационные показатели.

Наружные полотнища обычно обрабатываются специальным средством, способным уберечь поверхность от пагубного воздействия окружающей среды. Эта обработка улучшает внешние свойства полотна, что позволяет свести к минимуму образование на нем каких-либо повреждений.

Самыми качественными считаются металлические конструкции, они меньше подвержены воздействию влаги и огня и обладают высокой прочностью. Чего не скажешь о деревянных изделиях.

Уличные двери для загородного дома могут состоять из стальных листов. Каркас чаще всего изготавливается из гнутого профиля, но встречается обрамление из профильной трубы. Гнутый профиль применяют для увеличения стойкости, а профильные трубы используют для создания нестандартных полотнищ. Иногда в производстве применяется уголок, который не отличается положительными свойствами, но имеет низкую цену.

Срок службы входных дверей напрямую зависит от набора горизонтальных и вертикальных ребер жёсткости. Чем массивнее и тяжелее полотно, тем быстрее оно согнет петли и примет асимметричное положение.

Ещё одна важная особенность наружных конструкций с утеплителем – способность не испортиться под регулярным влиянием влажной среды. Эта способность становится возможной от того, что поверхность изделия покрывается влагоотталкивающим составом.

Виды

Утеплить уличную дверь можно множеством различных материалов. Все они имеют определенные достоинства и недостатки, поэтому стоит узнать больше о каждом виде утеплителя. Дверь, которая постоянно контактирует с внешней средой, нуждается в особом наполнителе, способном выдержать постоянную влажность и перепады температур.

• Одним из самых популярных утеплителей является минеральная вата, но она не способна выдерживать воздействие влаги. Намокая, она тяжелеет и оседает, а в мороз замерзает. По этой причине не целесообразно использовать минеральную вату для утепления металлических конструкций, которые в холода выделяют конденсат. Если этот наполнитель заполняет пустоту двери, то он обязательно должен находиться в паробарьере, который вентилирует потоки воздуха и защищает вату от попадания влаги. В роли паробарьера может быть применена пленка из полиэтилена.

• Одним из самых лучших материалов является монтажная пена, он же вспененный полиуретан. Главное его достоинство заключается в способности идеально закрыть все щели даже в труднодоступных местах. В твердом состоянии полиуретан обладает теми свойствами, которые нужны для утепления наружной двери. Он не намокает, не горит и не выпускает тепло. К тому же, с таким материалом легко и просто работать, а его цена имеет приемлемые цифры.

• Для утепления деревянных и металлических конструкций часто используется теплоотражающий наполнитель. Он представляет собой монтажную пену, покрытую тонким слоем теплоотражателя. На первый взгляд этот материал не внушает доверия из-за своей маленькой толщины, но он способен не пропускать тёплый воздух из жилого помещения на улицу. Теплоотражающий наполнитель может использоваться для утепления двери с одной или с обеих сторон. Современные виды оснащены самоклеящейся поверхностью, которая облегчает процесс утепления.
• Тёплый и лёгкий материал ватин может иметь хлопчатобумажную или полушерстяную структуру. Он способен легко впитывать и испарять воду, а так же обладает хорошими вентиляционными свойствами. Ватин изолирует помещение от посторонних шумов и держит тепло внутри дома.

Минус материала достаточно серьёзен – намокая, он сильно прибавляет в весе.

• Часто для утепления дверей используется войлочный материал, выпускающийся в форме полотнища. Войлок – экологически чистое и теплопроводное сырьё, которое устойчиво к истиранию. Но он подвержен набуханию при попадании на него влаги, что существенно увеличивает его вес.
• Самоклеящийся утеплитель – это лента, которая может быть изготовлена из поролоновой, резиновой или пенополиэтиленовой основы. Утеплительная лента необходима для закрытия всех трещин и зазоров, к тому же, она не изменяет свои эксплуатационные свойства под влиянием внешних факторов.

Несмотря на массу положительных качеств, этот утеплитель не отличается долговечностью и служит только определенный срок.

• Дешево и качественно утеплить полотно может пенопласт. Его легко устанавливать, и он не потребует каких-либо дополнительных вложений. Он обладает низкой теплопроводностью и хорошей шумоизоляцией, что необходимо для входной двери. Но пенопласт крайне неустойчив к возгоранию, к тому же, во время горения он испаряет токсичные вещества, опасные для здоровья человека.
• Гофрокартон, он же сотовый наполнитель, является одним из самых дешёвых и недейственным утеплителем. Он не обладает высокими эксплуатационными характеристиками, а потому нежелателен для применения в уличном полотне.

• Достаточно хорошим утеплителем является синтепон. Благодаря своей структуре, он способен удерживать форму достаточно долгое время. Он не впитывает влагу и способен выдержать разные перепады температур. Но этот материал легко поддается возгоранию, что уменьшает его положительные свойства.

Для утепления наружной конструкции могут использоваться и многие другие материалы, но для достижения наилучшего эффекта необходимо сочетание нескольких наполнителей.

Какой вариант лучше?

Входные двери для частного дома должны защищать жилище не только от взлома, но и от сквозняков и шума. Поэтому важно выбрать конструкцию с хорошим наполнителем. Главное требование, предъявляемое к наполнителю и обивке – безопасность для живых существ. Они должны быть водонепроницаемыми, звукоизоляционными, термостойкими и долговечными.

Помимо этого, важно и местоположение дверной коробки. Так, уличные двери в первую очередь должны обладать низкой теплопроводностью, а уже потом всеми остальными качествами. Важна и внешняя обивка полотнища. Оно может быть оббито дерматином, войлоком или натуральной кожей. От обивки также зависит долговечность и практичность изделия.

Утеплители для наружных конструкций могут отличаться по цене. Стоимость материалов напрямую зависит от качества изделия, поэтому чем выше цена, тем лучше наполнитель. Самые дешёвые варианты таких материалов – это гофрокартон, синтепон и поролон. Они не отличаются высокими эксплуатационными характеристиками, а потому не подходят для установки во внешние конструкции.

В средней ценовой категории находится изолон, пенопласт и полипропиленовые пластины. Они обладают улучшенными характеристиками, но могут применяться для монтажа в уличные полотна только в комбинации с другими материалами.

Самой большой ценой и лучшим качеством отличается пенополиуретан и минеральная вата. Оба наполнителя отличаются хорошей звукоизоляцией и низкой теплопроводностью. Но стоит отдать предпочтение дверям с минеральной ватой, чем с пенополиуретановым конструкциям, так как они обладают более низкой теплопроводностью.

Оценивая качества всех материалов, подходящих для утепления входных полотнищ, стоит учитывать и их недостатки. Например, минеральная вата должна находиться внутри каркаса, иначе со временем она осядет. Пенополиуретан склонен к возгоранию, а синтепон и пенопласт могут пострадать от конденсата на внутренней стороне двери. Поэтому использовать их можно только в сочетании с более устойчивыми материалами.

Как выбрать?

Хорошую входную дверь для частного дома отличает прочность, надёжность и долговечность. В отличие от квартирной конструкции она более подвержена влиянию внешней среды, а потому нуждается в дополнительной защите.

Выбирая уличное полотно прежде всего нужно обратить внимание на его безопасность, теплоизоляцию и облицовку.

• Безопасность – дверной блок может иметь один из трёх классов безопасности. Самым прочным и надёжным является третий класс, тогда как первый класс легко и просто вскрыть обычному человеку. Чем выше класс, тем массивнее полотно. Что

как правильно уплотнить входную изнутри

Осенью и зимой у некоторых людей даже при наличии отопления в квартире холодно и некомфортно. В большинстве случаев экономия здесь не причем. Если отопление работает на полную мощность, а вы все разно одеваете теплый свитер, то это значит, что причина невысокой температуры кроется в другом: скорее всего у вас где-то есть щели, которые и пропускают холод. Чаще всего такие места нужно искать возле окон и дверей – там могут быть отверстия, трещины, на которые вы не обратили внимания. Если окна металлопластиковые, то проблем не должно возникнуть. В этом случае следует более тщательно обследовать входную конструкцию. Далее, рассмотрим, как утеплить входную деревянную дверь.

Деревянные входные двери: особенности

Подобные конструкции — это всегда красиво и элегантно. Как правило, они производятся из массива, могут отличаться различным цветом, формой, оформлением. В частных домах такие конструкции устанавливают чаще всего. Большая популярность обусловлена особыми характеристиками материала.

Преимущества деревянных дверей:

• красота, элегантность;
• долговечность;
• экологическая чистота материала;
• хорошая
• хорошая шумоизоляция;
• доступность по цене.

Несмотря на такое большое количество преимуществ, деревянные двери обладают одним недостатком – они могут пропускать холод и ветер. И, если такая проблема возникнет, ее можно решить, прибегнув к различным способам утепления входной деревянной двери, о которых мы расскажем далее.

Основные проблемы и пути их решения

Очень часто интересуются, как утеплить деревянную дверь в частном доме. Причин, по которым входная конструкция не задерживает в помещении тепло, бывает несколько.

Рассмотрим, в каких случаях изделия могут пропускать холод:

1. Причина может состоять в наличии щелей. В этом случае поможет герметик, которым следует заполнить щель. Кроме силиконового состава также можно взять шпаклевку по дереву.
2. Причина также может быть в прогнившем пороге. В этом случае, прежде чем утеплить деревянную дверь в доме, его нужно демонтировать и установить новый, либо же заменить конструкцию утеплительным валиком, прибив его к наружной поверхности полотна. Можно также установить полосовую щетку.
3. Дверная конструкция, вследствие деформации, может неплотно прилегать к коробке. Поможет регулировка петель, в крайнем случае – их замена.
4. Если перекосилось дверное полотно, проблему можно исправить при помощи рубанка. Производится шлифование поверхностей.
5. Если непонятно откуда идет холод, правильным будет утеплить всю деревянную дверь. Для этого поверхность оббивают специальным материалом, а также вшивают внутрь теплоизоляционный слой.
6. Если причина проникновения холода заключается в щелях между коробкой и полотном, следует по всему периметру обшить конструкцию уплотнителем.

Утепление деревянной конструкции

Чаще всего причиной попадания в дом холода является промежуток между полотном и коробкой. В этом случае поможет резиновый самоклеящийся уплотнитель. Но, перед тем, как уплотнить деревянную дверь, нужно правильно рассчитать толщину изделия, чтобы оно четко подошло. В продаже сегодня имеется множество вариантов такого материала, но экономичнее всего будет сделать его самостоятельно.

Пошаговое утепление деревянной двери:

1. Перед тем, как уплотнить дверь входную деревянную, берем поролон нужной толщины и отмеряем его размер, исходя из периметра конструкции.
2. Теперь поролон необходимо плотно обернуть дерматином, цвет которого должен соответствовать цвету полотна. Ведь нужно создать эстетический внешний вид двери.
3. Получив такой валик, нужно прибить его по периметру коробки при помощи мебельных гвоздей.
4. Такая простая работа поможет избавиться от проблемы с теплопотерями в доме.

Утепляем порог

Утепление деревянной двери своими руками подразумевает также ремонт порога. Поэтому, уплотнив конструкцию, переходим к нижней части коробки. Если порог уже отжил свой век и прогнил, его следует полностью демонтировать. Теперь нужно установить новый: вначале выбирается деревянный брус, обрезается по размерам и монтируется на место старого элемента.

Стандартный порог можно заменить дерматиновым валиком. В современных интерьерах такие изделия используют очень часто. Валик для порога, как и в случае с утеплением периметра коробки, производится из поролона. Необходимо создать конструкцию, ширина, длина и высота которой позволит утеплить нижнюю часть коробки. Поролон оборачивается дерматином и монтируется на место порога. Крепить его можно посредством строительных гвоздей. На видео можно посмотреть, как утеплить порог деревянной двери своими руками.

Обивка двери утеплителем

Перед тем, как утеплить старую деревянную дверь, следует заранее заготовить теплоизоляционное сырье и материал для финишной обивки, в качестве которого чаще всего используется дерматин.

Весь процесс состоит из нескольких этапов:

1. Прежде, чем произвести утепление дверей в деревянном доме своими руками, необходимо вырезать по размеру пласт теплоизолятора.
2. От каждого торца нужно отступить по 1 см и измерить стороны, при этом, дверь должна быть закрыта.
3. Далее, вырезаем по этим размерам материал.
4. Когда все готово, следует открутить полотно, уложить его на пол или прочный стол, снять всю фурнитуру.
5. На поверхность прикладывается теплоизоляция и фиксируется при помощи клея.
6. Также, чтобы утеплить деревянную дверь своими руками, можно использовать скобы или гвозди.
7. Теперь на утеплитель следует прикрепить слой дерматина. Лучше всего для этих целей подойдет строительный степплер. Следите, чтобы дерматин был натянут и не образовались складки и неровности.
8. При производстве данных работ не забудьте про отверстия в обивке для фурнитуры.
9. Когда процесс утепления окончен, фурнитура устанавливается на место, а полотно возвращается на петли в дверную коробку.

Выбирая утеплитель для деревянных дверей убедитесь, чтобы он не был слишком толстым, иначе разбухшая конструкция будет выглядеть некрасиво.

Утепление двери пенопластом

В качестве материала для утепления деревянной двери изнутри часто используется пенопласт. Работа с ним несложная.

Весь процесс много времени не занимает:

1. Перед тем, как обшить деревянную дверь утеплителем, как и в предыдущем случае, его следует вырезать по заранее произведенным меркам. Отмерять пенопласт нужно строго по размерам полотна.
2. Материал нужно обернуть дерматином.
3. Далее, эту конструкцию следует прикрепить к дверному полотну при помощи жидких гвоздей или клея. Таким образом у вас получается хорошая утепленная система.

Есть и другой метод утепления деревянной двери в частном доме пенопластом. Полотно нужно снять с петель, демонтировать фурнитуру. По периметру следует набить рейки, толщина которых должна равняться толщине пенопласта. Между планок нужно выложить элементы из пенопласта, после чего производится декоративная обшивка. Для нее можно использовать вагонку, ДВП и другие материалы.

Помните: чем толще и тяжелее вы устанавливаете утеплитель для входной деревянной двери и обшивочный материал, тем массивнее становится конструкция, что следует учесть при монтаже петель.

Еще один способ утепления дома – установка второй двери. Если ваша входная система находится не в одной плоскости со стеной, а немного в нее утоплена, у вас есть возможность установить второе полотно и существенно уменьшить потери тепла. В этом случае наиболее важным нюансом будет следующий: нужно, чтобы между полотнами было пространство для фурнитуры. То есть промежуток между ними должен составлять минимум 20 см.

Какой бы способ вы не выбрали, все равно в вашем доме станет комфортнее. Утепление входной деревянной двери своими руками – несложный процесс, если быть знакомым с материалами и знать, как проводить основные работы. В любом случае, вы всегда можете на видео посмотреть, как утеплить деревянную входную дверь.

Как утеплить пластиковую дверь: Входную и Балконную

Если пластиковая дверь хорошего качества, правильно установлена, то она будет хорошо защищать от холода. Во многом это достигается за счет использования в ней многокамерного стеклопакета и уплотнителя. Но в некоторых случаях балконная дверь нуждается в дополнительном утеплении: замене фурнитуры, регулировки работы петель. Также стоит заизолировать порог и откосы, чтобы в квартире стало теплее. Далее, рассмотрим, как утеплить пластиковую дверь, и что для этого надо.

Система защиты балконной двери

В пластиковой двери есть несколько элементов, которые обеспечивают защиту от холода:

1. Сам пластик имеет низкую теплопроводность, в отличие от металла.
2. Стеклопакет улучшает теплоизоляционный свойства двери. Чем больше камер в нем монтировано, тем лучше конструкция будет беречь тепло.
3. За счет наличия уплотнителя устраняются даже самые небольшие зазоры, щели, сквозь которые может проникать холодный воздух.
4. Ручка с защелкой, а также петли гарантируют хороший прижим створки, поэтому дверь будет сохранять тепло.

Если вместе с установкой металлопластиковой двери выполнить остеклении и утепление балкона, то будут не страшны любые морозы.

Когда нужно подумать об утеплении

Иногда из-за дефектов конструкции или неправильной установки, при не аккуратном обращении с пластиковой дверью в ней начинают формироваться мостики холода. Из-за чего дверь начинает пропускать холодный воздух, а в случае не застекленного балкона даже промерзать.

Причин этому бывает несколько:

1. Дверь немного перекосилась, створка висит неровно. Обычно причиной тому являются петли, они расшатались или износились.
2. Уплотнитель пришел в негодность. Это самый не долговечный элемент двери, особенно, если он сделан из обычной резины. Такой материал плохо реагирует на низкие температуры, начинает трескаться.
3. Во время установки двери пеной плохо задули все щели, остались пропуски. Это касается всего периметра коробки, включая порог. Такое случается, когда перед нанесением пены поверхность забыли увлажнить, чтобы обеспечить ее лучшую адгезию, сильно экономили на строительных материалах.
4. Квартира расположена не слишком удачно. Например, она угловая, роза ветров проходит так, что преимущественно задувает холодный северный ветер.

Чтобы обнаружить наличие дефектов, нужно сначала выполнить визуальный осмотр конструкции, посмотреть, не перекосилась ли дверь. Также нужно внимательно обследовать контур уплотнителя, оценить его состояние. Проверить наличие мостиков холода проще всего при помощи зажженной свечки. Ее огонь лучше всего укажет «слабые места» в дверной конструкции.

Переход на зимний режим

ПВХ окна и двери хороши тем, что в зависимости от их регулировки, степени прижима, они могут работать в режиме «зима» и «лето». Когда дверь совсем новая и уплотнитель в хорошем состоянии, то можно обойтись и без регулировки двери. В остальных случаях с наступлением холодов стоит подкорректировать прижим. В большинстве марок дверей установлены эксцентрики (запорные цапфы) и скрытые петли, при помощи которые регулируется прижим. Реже монтируются навесы с возможностью регулировки прижима.

Чтобы дверь лучше закрывалась, нужно провести:

1. Регулировку цапф. Когда устанавливаются новые ПВХ двери, то положение цапф в них среднее. Летом следует ослабить механизм. Для этого эксцентрики нужно поворачивать по ходу стрелки часов. Чтобы перевести дверь в режим «зима», эксцентрики нужно проворачивать против часовой стрелки. При этом прижим усиливается. В некоторых моделях цапфы можно вручную повернуть, в других – используя шестигранник.
2. Регулировку прижима за счет петель. Скрытые петли также отвечают за прижим полотна. Их регулировочная часть находится на коробе. При этом язычок прижимает полотно к уплотнителю. Чтобы отрегулировать это, нужно воспользоваться шестигранным ключом.

Слишком сильно притягивать дверь не нужно, иначе она станет плохо открываться.

Как выполнить утепление откосов

Причиной потерь тепла может быть не только непосредственно дверь, но и откосы. Их также необходимо утеплить.

Для этого нужно:

1. Зачистить потрескавшуюся на них краску, удалить испорченную штукатурку.
2. Покрыть поверхность грунтовкой. Обязательно дать ей подсохнуть хотя бы 3 часа.
3. Приклеить лист утеплителя. Это может быть пенопласт или полистирол, что намного лучше. Их не сложно приклеить на клей, а затем дополнительно зафиксировать дюбелями. Их нужно забивать после того, как клеевой состав полностью высохнет.
4. Сверху утеплитель зашпаклевать, оставить до полного высыхания. Чтобы он лучше держался, поверх утеплителя хорошо положить слой армирующей сетки.
5. Для декорирования поверх шпаклевки нанести слой грунтовки, а затем покрасить.

Перед тем, как устанавливать откосы, важно проверить, чтобы не было больших щелей. Иногда причина сквозняка – это пропуски по периметру коробки, когда монтажную пену сильно экономили. В этом случае нужно все зазоры расчистить, удалить осыпающуюся пену, обязательно задуть их еще раз монтажной пеной. Откосы вполне можно сделать из гипсокартона, но их также необходимо будет шпаклевать, грунтовать и окрашивать.

Как сделать порог более теплым

Холодный воздух всегда опускается вниз, поэтому порог балконной двери зимой бывает совсем ледяным. Кроме откосов важно выполнить и его изоляцию. Обустройство порога даже без укладывания слоя утеплителя – это один из способов устранения мостика холода, улучшение гидроизоляции конструкции. К тому же этот элемент дополнительно защищает напольное покрытие у двери. Сделать порог можно из кирпича и цемента, дерева, пластика и даже металла.

Для обустройства теплого порога пригодится пенополистирол:

1. Его плиты необходимо уложить встык, зафиксировать при помощи дюбелей.
2. Все щели между ним и самим порогом тщательно обработать монтажной пеной.
3. Поверх пенополистирола уложить отделочный материал: плитку, ламинат.

Вместо порога вполне можно установить подоконник, чтобы он был не только теплым, но и красивым. Такой порог доступен по цене, он будет хорошо защищать от холода, ему не страшна влага, его смело можно будет мыть, устанавливать его легко, не нужно ждать много дней для высыхания раствора, как при возвышении из цемента. Правда по долговечности он намного уступает цементному или деревянному порогу.

Выбор уплотнителя

Пластиковые двери имеют довольно большой срок эксплуатации, они способны проработать порядка 20 лет. Это касается самого полотна и стеклопакета. Но фурнитура за это время обычно успевает прийти в негодность. Первым изнашивается уплотнитель. Это лента, которая приклеена по периметру двери. Ее главная функция – изоляция двери, защита помещения от сквозняка, холодного воздуха, шума, а также пыли. Если со временем «родной» уплотнитель износился, то из-под двери зимой тянет холодный воздух. Этот элемент никакому ремонту не подлежит, поэтому выход только один – полная замена уплотнителя по всему периметру.

Эта фурнитура может быть изготовлена из различных материалов, которые отличаются своими свойствами, стоимостью, прочностью, сроком эксплуатации.

1. Поролон. Один из самых популярных утеплителей, продается в виде клейкой ленты. Его легко устанавливать, но в случае с балконной дверью это не самый лучший вариант. Поролон быстро деформируется и изнашивается. К тому же он накапливает грязь, его невозможно мыть, поэтому придется менять каждый год.
2. Резина. Довольно дешевый материал, поэтому популярный. Но в течение 3-5 лет он может прийти в негодность, поскольку скачки температуры для него губительны. Резина от них стареет, трескается, деформируется. Со временем она просто рассыпается.
3. Синтетический каучук. Намного лучше обычной резины, поскольку прослужит долго. Материал не такой чувствительный к температурным колебаниям, вполне подойдет для не застекленного балкона. Он имеет среднюю стоимость.
4. Поливинилхлорид. Такие ленты обойдутся не дешево, но зато прослужат до 20 лет. Им не страшны морозы до -50 градусов и нагрев от солнечного света. Такая лента надежная и прочная.
5. Силикон. Еще один не дешевый вид уплотнителя, но при этом долговечный. Температура как минусовая, так и плюсовая ему не страшна. Однако при неаккуратном обращении силикон легко порвать, этот момент стоит учитывать при монтаже фурнитуры.
6. Изолон. Также выпускается на клеевой основе. Он дешевый, производится из вспененного полиуретана. Подойдет для помещений, которыми пользуются не часто.

Выбирая уплотнитель для ПВХ двери важно проверить его свойства. Достаточно сжать ленту, если она свою форму восстанавливает быстро, то такой материал подойдет. Если лента на клеевой основе, то нужно смотреть на срок годности. Ведь при хранении клей просто высохнет. Что касается цвета, то стоит приобретать черный материал, он прочнее и долговечнее, поскольку в него не добавляют пигменты.

Замена уплотнителя

Уплотнитель выпускается в виде самоклеящейся ленты или такой, которую нужно фиксировать на клеевой состав. В балконной двери нередко предусмотрены пазы, в которые нужно укладывать уплотнитель, тогда его приклеивают только по углам.

 Чтобы заменить уплотнитель, нужно:

1. Для начала удалить старую ленту. Все ее остатки, а также грязь следует смыть. Потом поверхность вытереть насухо.
2. Для лучшей фиксации по контуру балконной двери сделать обезжиривание, а затем по углам нанести клей или по всему периметру, если уплотнитель не просто закладывается в пазы.
3. Приклеивать нужно ленту так, чтобы она не слишком натягивалась, но и не провисала. Лучше устанавливать одним контуром, чем отдельными кусками.
4. После того, как по всему периметру уплотнитель будет уложен, его края срезать под углом в 45 градусов, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

Первое время после установки новой ленты дверь на балкон может закрываться чуть сложнее, это нормально.

Изоляция двери на балконе

Если не устраивает теплоизоляция самой створки, то в этом случае может быть несколько вариантов решения проблемы:

1. Установить новую дверь. При этом стоит выбирать изделие с многокамерным стеклопакетом. Этот вариант пригодится в том случае, если балконная дверь сильно износилась, деформировалась. В этом случае покупка обойдется дешевле реставрации.
2. Выполнить утепление полотна. В балконной двери нижняя часть обычно не прозрачная, она выполнена из пластика, имеет небольшое углубление. Со стороны балкона в него можно приклеить листы пенополистирола. Выглядит это не самым лучшим образом, но если балкон используется только как склад вещей, он не остеклен, то это станет неплохим дополнением. Минеральную вату в качестве утеплителя можно применять только вместе с гидроизоляцией, иначе от намокания она сразу же испортится.
3. Установка еще одного стекла. Чем больше количество стекол и камер в стеклопакете, тем сильнее он бережет тепло. Поэтому если в двери 1-2 стеклопакета, можно добавить еще одно стекло. После его установки по его периметру нужно наклеить уплотнитель, а затем зафиксировать стекло при помощи штапиков.

Кроме этого, придется поменять дверную ручку или замок, иногда причина в них: механизм не обеспечивает хороший прижим створки, поэтому по квартире гуляет сквозняк. Не лишним будет проверка навесов, корректировка их работы.

В большинстве случаев утепление пластиковой двери сводится к регулировке работы ее фурнитуры (ручки, навесов) или же установке нового уплотнителя. Ведь сама конструкция разработана так, чтобы свести теплопотери к минимуму. Также стоит позаботиться при монтаже конструкции об утеплении порога и откосов.

Как утеплить входную деревянную дверь своими руками в частном доме

Просто утеплив входную деревянную дверь в частном доме, можно добиться уменьшения утечки тепла из помещения примерно на 10%. Для создания теплоизоляционного слоя применяют разные материалы и технологии, но все они направлены на уплотнение щелей вокруг дверного проема и на уменьшение теплопроводности деревянного полотна. Утепление деревянной двери можно произвести самостоятельно, соблюдая последовательность технологических операций.

Подготовительные работы

Т. к. утепляем входную деревянную дверь своими руками, самим придется позаботиться и о подборе материалов, необходимых для этой цели. Перед началом работ стоит обследовать коробку и дверное полотно на наличие щелей. Сделать это можно с помощью горящей свечи, поднесенной к месту стыков деревянной рамы и стены, коробки и полотна, а также филенок, если дверное полотно не изготовлено из фанеры. В местах наличия щелей язычок огня будет колебаться от сквозняка. Возле обнаруженных щелей требуется поставить метки.

Зазор между стеной и деревянной рамой легко заполнить монтажной пеной. Но щели в полотне и в местах стыка его с коробкой придется изолировать иначе. Для удобства выполнения работ деревянное полотно лучше снять с петель и уложить на пол. Старое покрытие и обивку, если они есть, нужно удалить, а ручки и декоративные накладки на замки и глазки демонтировать

С полотна снимают мерку высоты и ширины. Внешняя сторона при этом измеряется от кромки до кромки. Внутреннюю нужно измерять с учетом примыкания к коробке: отступая от кромок на 2-3 см.

Что используют для теплоизоляции?

Традиционный способ утеплить входную деревянную дверь заключается в обивке ее полотна теплоизолирующим материалом. Для этой цели применяют:

• минвату;
• ватин;
• войлок;
• синтепон;
• пенопласт;
• поролон;
• вспененный полиэтилен или изолон с фольгированным покрытием или без него.

Утепляющий слой покрывают декоративной обивкой. Чаще всего это материалы, создающие преграду для воздействия осадков на теплоизолирующие наполнители. В качестве обивки можно использовать:

• дерматин;
• натуральную или виниловую кожу;
• ткани с водоотталкивающей пропиткой;
• при применении пенопласта обивкой может послужить и влагостойкая фанера или деревянные ламели типа вагонки.

Обивочные материалы нужно покупать с небольшим запасом, т. к. из них изготавливаются дополнительные детали для утепления стыков коробки и полотна, а край декоративного материала нужно подвернуть внутрь на 1-1,5 см.

Специальные валики

Для герметизации щели между коробкой и полотном служат валики из материала, которым будет обито деревянное дверное полотно (дерматин, кожа и пр.). Они препятствуют продуванию щелей ветром и снижают возможность образования сквозняков. Эти детали изготавливают самостоятельно в тех случаях, когда обивают дверь с внешней, не примыкающей к коробке, стороны. Внутри валиков на входной деревянной двери должен находиться утеплитель — это тонкий поролон, изолон или другой подобный материал.

Процесс работы с пенопластом

Установку пенопластового наполнителя применяют, как способ утеплить входную дверь изнутри, не нарушая ее декоративности. Чаще всего так поступают, если полотно двери каркасное и имеет декоративную отделку, ради которой его и приобрели. Производители используют в качестве наполнителя гофрокартон — материал, который имеет низкую теплозащитную функцию. При эксплуатации приходится заменять «начинку» такой двери слоем утеплителя из пенопласта или ЭППС.

При выполнении этой работы нужно размонтировать дверь, снимая с полотна обивочный материал (фанеру, ДВП). Из полостей удаляют наполнитель, оставляя только брусья каркаса.

Пенопласт нужно нарезать на части, по возможности более точно соответствующие форме и размерам полостей двери. Крепление произвести на жидкие гвозди или другой клей для пенопласта. Монтажная пена необходима, если между каркасом и ЭППС остаются зазоры более 1-2 мм. После установки теплоизолятора внутри двери панель обшивки крепят на свое место, а полотно навешивают на петли.

Необходимые инструменты

Чтобы произвести утепление входных деревянных дверей мягкими изолирующими материалами, надо подготовить некоторые инструменты:

• острый нож или ножницы для нарезки деталей;

• рулетку;
• молоток;
• уплотнительные ленты;
• гвозди с декоративными шляпками.

При желании можно использовать и тонкую леску: для создания геометрического узора из ромбов на обивочном материале.

Устранение зазоров с помощью уплотнителя

Выбирая, чем утеплить входную деревянную дверь, не стоит обходить вниманием разные виды уплотнительных элементов, но для определения самого хорошего лучше проконсультироваться с продавцом. Уплотнители — специально разработанные изделия, чья функция состоит в максимальном заполнении зазоров и щелей между дверными элементами: коробкой и деревянным полотном. Кроме теплозащиты, утеплитель выполняет роль шумоизоляции входной двери в квартиру и дом.

Установка уплотнителя и герметизация сокращают общую потерю тепла через деревянную дверь, решая вопрос утепления примерно на 60%.

Виды предназначенные для деревянной двери

Для утепления входных деревянных дверей применяют разные типы уплотнителей дверного проема:

• трубчатый из пористой резины;
• силиконовый;
• поролоновый.

Существуют варианты крепления уплотнителя: на нанесенный производителем клеевой слой или с помощью мелких гвоздей своими руками. При выборе уплотнительных лент для деревянной двери стоит учитывать эксплуатационные характеристики и долговечность материала. Лучшим выбором считается уплотнитель из резины.

Утепление коробки

Т. к. дерево обладает невысокой теплопроводностью, утепление коробки деревянных входных дверей заключается в устранении щелей между деталями и у стен своими руками. По периметру дверной коробки устанавливают уплотнитель. Его надо закрепить на месте соединения края деревянного полотнища двери и выемки рамы, куда оно входит. Реже уплотнитель ставят между кромкой деревянного полотна и рамой: при открывании и закрывании липкая основа ленты подвергается усиленной нагрузке и уплотнитель может оторваться.

Кроме щелей между полотном и рамой, обязательному утеплению подвергают и стыки между коробками и стенами. Теплоизоляцию выполняют паклей, поролоном или подобным материалом, загоняя его в зазоры. Если щели велики (более 5 мм шириной), то качественно заткнуть их удастся с помощью монтажной пены. Для этого конец трубки помещают в щель и, нажимая на рычаг насадки или пистолета, перемещают баллон снизу вверх вдоль коробки. Щель нужно заполнять на ½ глубины, т. к. пена сильно расширяется.

Обивка полотна

На этом этапе утепление входной деревянной двери своими руками состоит из нескольких отдельных операций:

1. Раскрой материалов производят по ранее снятым меркам ширины и длины. Утеплитель надо кроить без припуска, а декоративную обивку при необходимости нарезают с припуском для подворачивания края (1-1,5 см). Подворачивать край нужно, когда установка уплотнительных валиков не производится. Так поступают, если выполняют внутреннее утепление деревянной входной группы квартиры утеплителем и кожей.
2. Монтаж утеплителя заключается в креплении его на деревянное дверное полотно. Для этого можно использовать клей, строительный степлер или обойные гвозди. Выкроенный прямоугольник нужно выровнять и прикрепить к полотну, оставляя свободными края материала для подворачивания обшивки под них.
3. Деталь из дерматина накладывают поверх утеплителя и разглаживают. Прикреплять обивочный материал надо от середины полотна. Если хочется сделать декор, то его рисунок размечают заранее, а при креплении обивки между гвоздями натягивают леску по намеченным линиям. Края обивки нужно подвернуть под утеплитель и прибить декоративными гвоздями с равномерным шагом по всему периметру.

Герметизация при помощи валиков

Обивка двери загородного дома с внешней стороны должна быть завершена установкой специальных валиков. Чтобы их сделать, потребуется нарезать 4 полосы шириной 10 см. Длина 2 полосок равна ширине деревянного полотна с припуском 10 см. Другие 2 детали кроят по мерке высоты, не забывая оставить такой же припуск (10 см).

Из поролона или другого наполнителя надо нарезать полосы, длина которых соответствует длине дерматиновых деталей, а ширина — на 2-3 см меньше. Утеплить деревянные входные двери валиками можно и до, и после монтажа обшивки полотна.

Установка

По краю двери разложить заготовленные ранее детали из дерматина: длинные полосы по высоте, а короткие — по ширине. Укладку производят изнанкой вверх так, чтобы кромка полоски находилась на расстоянии 1-2 см от края деревянной основы. Выполнить крепление можно скобами строительного степлера или мелкими гвоздями с увеличенной шляпкой (обивочными). Шаг крепежа составляет 10-15 см по всему периметру полотна.

Для лучшей теплоизоляции дверей на прибитую полосу дерматина следует настелить полоску из утепляющего материала, отступив от кромки на 1 см. Согнуть валик вдоль пополам так, чтобы утеплитель оказался внутри обивки. Подвернуть все свободные кромки и закрепить край валика на деревянном полотне декоративными гвоздями.

Крепеж выполняет и отделочную функцию. Гвозди можно вбить с произвольным шагом и даже вплотную друг к другу, но нужно следить за равномерностью их размещения. Завершает монтаж крепление снятой ранее фурнитуры: под ручки нужно прорезать отверстия, а замочные накладки закрепить поверх обивки.

Как утеплить двери | Энергосбережение в домашних условиях для удобных домовладельцев

Темы

Три способа обнаружения небольших утечек воздуха вокруг дверей
Способы герметизации утечек воздуха вокруг дверей и чердачных люков
Пять типов уплотнителей для дверей и способы их использования Коробка дверная

Вы можете сделать любую дверь герметичной, используя комбинацию уплотнителя по бокам и сверху, а также очистку двери, утепление нижней части двери или изоляционный порог.Возможно, вам придется протестировать несколько продуктов, чтобы определить, какой из них лучше всего изолирует, и вам может потребоваться купить один или два недорогих ручных инструмента. Вы должны выполнять эту работу самостоятельно, потому что наем человека может стоить больше, чем вы экономите на счетах за электроэнергию, а если вы сделаете это самостоятельно, вы можете сделать это заново, когда материалы изнашиваются. Дверные косяки или дверные упоры по бокам и верху дверной коробки, возможно, потребуют ремонта.

На этой веб-странице показано, как изолировать многие типы дверей. В нем показано, как их отремонтировать, если они протекают из-за гниения или других повреждений дверной коробки или двери.Я нашел эту информацию из своего опыта утепления и ремонта дверей, а также из наблюдений за утеплением дверей, которые я ремонтировал, и из чтения веб-сайтов, посвященных самодельной работе.

Три способа обнаружения небольших утечек воздуха вокруг дверей

Если возможно, проверьте герметичность в холодный зимний день или очень жаркий летний день. Приведенные ниже тесты покажут очень небольшие утечки.

• • Чтобы воздух поступал в ваш дом или выходил из него, перемещайте ароматическую палочку вдоль бокового, верхнего и нижнего краев двери.Если дым не поднимается прямо вверх, есть утечка. Свеча менее эффективна.

• • Закрепите дверь тонким пластиковым листом. Он будет вливаться внутрь, если воздух проникает в дом, или цепляться за дверь, если воздух выходит наружу.

Способы герметизации утечек воздуха вокруг дверей и чердачных люков
хххххх
Двери подвала — самые важные двери, которые нужно изолировать из-за «эффекта дымохода»

Когда воздух нагревается, он становится светлее и поднимается вверх, как горячий воздух в дымоходе.Это называется эффектом дымохода. Когда воздух в вашем доме нагревается зимой, он поднимается на чердак и выходит через вентиляционные отверстия чердака. Это приводит к тому, что давление воздуха в подвале ниже, чем на других этажах, в результате чего воздух очень сильно всасывается из-под или вокруг дверей подвала.

Давление воздуха на первом этаже будет немного ниже, чем давление наружного воздуха, поэтому воздух будет просачиваться внутрь, но с меньшей силой. Давление воздуха на втором этаже будет очень близко к давлению наружного воздуха, поэтому воздух почти не будет проходить через двери второго этажа, например балконные двери зимой, за исключением случаев, когда дует ветер.Затем воздух будет вытянут.

Утечки воздуха через уплотнения, вызванные незакрепленными дверными защелками

• • Если воздух просачивается по бокам или сверху двери, плотно втяните дверь и проверьте ее снова. Если это остановит утечку, вы можете снова установить запорную планку, чтобы дверь закрывалась плотнее и закрывала зазор. Для установки ответной планки защелки,

1. 1. 1. Снимите пластину защелки и плотно заполните отверстия деревянными кусками, струженными из обрезков.
      2. Просверлите направляющие отверстия и снова установите запорную планку.
      3. Если вам необходимо сильно захлопнуть дверцу, чтобы закрыть утечку воздуха после повторной установки защелки, установите ее повторно или купите регулируемую запорную планку, которая позволяет «точно настроить» регулировку. Они доступны в слесарных мастерских, домашних магазинах и хозяйственных магазинах.
      4. Если у вас есть замок с ригелем, проверьте, легко ли он закрывается. Если нет, то файл отверстия в запорной планке засова, чтобы сделать его больше.
      5. Если у вас есть замок с вертикальной задвижкой, вы можете отрегулировать его, переустановив деталь, которая крепится к дверной коробке.

ммммммммммммммммм

• • Если запорная планка защелки ослабла, попробуйте использовать более крупные винты. Если дверной косяк треснул там, где входят винты, вставьте 2-дюймовые винты, которые войдут в раму за дверным косяком.

Если погодные условия допускают утечку воздуха

• • Если виниловый или резиновый уплотнитель был окрашен, замените его. Возможно, он потерял гибкость.

• • Если металлическая пружина (пружинная бронза) помята уплотнитель, замените его. Если он плотный, но на нем есть большие капли краски, соскребите их. Плотно растяните его при установке. Вместо этого вы можете оставить его включенным и прикрепить уплотнитель к поверхности, с которой сталкивается дверь (дверной упор).

• • Если алюминиевая планка с виниловой уплотнительной прокладкой лампы допускает утечку воздуха, установите ее ближе к двери. Просверлите новые отверстия в алюминиевой полосе.Если вы забьете гвозди или шурупы через исходные отверстия, они войдут в дерево рядом со старыми отверстиями в дереве и упадут обратно в эти отверстия, и уплотнитель вернется в исходное положение.

    Вид в разрезе изоляции прорези дверного косяка

• • Если уплотнитель, который входит в прорезь дверного косяка (с прорезью), сильно изношен, замените его. Вытащите его и вставьте новый. Если дверь металлическая, уплотнитель можно прикрепить с помощью магнита.Эти типы доступны в домашних центрах и могут быть заказаны у производителей.

Если он потерял жесткость, но не сильно изношен, сделайте его жестче, нанеся на его внутреннюю поверхность строительный клей. Если он сократился по длине, оставив зазор внизу, закройте зазор, отрезав небольшой кусок пенопластовой изоляции и приклеив его.

Магнитный уплотнитель с виниловым покрытием для стальной двери

Уплотнитель с компрессионным пропилом с виниловым покрытием из вспененного материала

Изолировать штормовые двери

• • Установите штормовую дверь у входной двери, если она украсит ваш дом в дополнение к экономии энергии, экономия энергии сама по себе не окупит ее стоимость.Самые современные штормовые двери стоят от 150 до 350 долларов плюс установка. Вы можете установить его самостоятельно, если являетесь опытным мастером своими руками. Сначала вы монтируете металлический каркас к дверному проему.

• • Если у вас штормовая дверь с доводчиком, убедитесь, что она защелкивается, когда доводчик закрывает ее. Проверьте его при закрытой основной двери, потому что давление воздуха будет выше, что может привести к тому, что дверь не закроется. Если штормовая дверь не защелкивается, поверните регулировочный винт, чтобы она закрылась немного сильнее.

Если он по-прежнему не защелкивается, проверьте, ослаблены ли его петли. У штормовых дверей может быть «петля пианино», которая равна длине двери, или может быть 4 петли. Оба типа петель привинчиваются к тонкой алюминиевой раме, и они часто откручиваются, потому что алюминий мягче стали и участки с резьбой слегка повреждаются. Замените некоторые или все винты на несколько более толстых. Вы можете использовать несколько длинных шурупов и вкрутить их в дерево

• • Если у вас штормовая дверь, убедитесь, что она касается уплотнителя при закрытии.Если есть зазоры, возможно, рама штормовой двери неправильно прикреплена к косяку. При необходимости вставьте прокладки между рамой штормовой двери и косяком. Если это создает зазоры между рамой и дверным косяком, заделайте зазоры.

• • Если штормовая дверь касается уплотнителя сверху, но не снизу, установите второй доводчик внизу. Многие штормовые двери имеют два дверных доводчика для предотвращения проникновения.

• • Если у вас штормовая дверь, которая закрывается с усилием, но не фиксируется, отрегулируйте запорную планку.Если он по-прежнему не фиксируется, распилите отверстие в ответной планке, чтобы увеличить его.

• • Проверьте, соприкасается ли дверной проем ливневой двери или изолирующее дно двери с поверхностью под ней, и опустите ее, если нет. Если дверное полотно или изолированное дно двери волочится по земле, поднимите его на 1/16 дюйма над землей, чтобы предотвратить разрыв.

• • Проверьте, не порваны ли ребра в нижней части штормовой двери.Сменные ласты можно приобрести в отделениях по утеплению некоторых домашних центров и хозяйственных магазинов. Если винилового ласта нет в наличии, установите нижнюю часть штормовой двери с ребрами или обычную дверную скобу. Это может быть приемлемо для задней двери, но слишком непривлекательно для вашей входной двери. Можно заказать сменные плавники.

• • • Уплотнитель свайный

      Современные штормовые двери имеют тонкие щеткообразные полосы, называемые «ворсовыми уплотнителями» по бокам и сверху.Если у вашей штормовой двери он есть, проверьте, нет ли он на месте или нет. Домашний центр может иметь один размер, называемый «уплотнитель штормовой двери».

• • Если у вас штормовая дверь со съемной стеклянной или виниловой панелью, проверьте, не просачивается ли воздух по краям панели. Если это так, затяните монтажные зажимы панели.

Изолировать чердачные люки

Чердачный люк с откидной лестницей

• • • Если вход на чердак — люк, закройте зазоры по его краям.Вход люка обычно имеет тонкую доску в качестве двери, без петель. В отопительный сезон теплый воздух через щели вокруг люка с силой поднимается на чердак и выходит из дома через вентиляционные отверстия чердака. Это связано с «эффектом дымохода».

В сезон охлаждения очень горячий воздух чердака выходит через вентиляционные отверстия чердака, с силой втягивая воздух с кондиционированным воздухом на чердак через отверстия в люке. Если дверь не деформирована, прикрепите уплотнитель из EPDM к дереву, на которое она опирается.См. Уплотнительная лента из ячеистой резины EDPM. Если дверь деформирована, распрямите ее, прикрутив доски к верхней части.

1. 1. 1. Вырежьте кусочки из доски размером 1 x 10 дюймов, чтобы закрыть дверцу люка.
      2. Прикрепите их к верхней части двери с помощью шурупов для гипсокартона толщиной 1¼ ”, вставив винты через дверь в доски. Используйте много шурупов, чтобы дверь не коробилась перпендикулярно доскам.
      3. Покройте винты герметиком для швов с помощью ножа для клейкой ленты 4 или 6 дюймов.Отшлифуйте, когда высохнет, и покрасьте дверь.

• • Если дверца люка покоробилась и вы не будете ее распрямлять, закройте ее уплотнительной лентой из вспененного каучука. Это сжимает больше, чем другие материалы уплотнителя. Доступен в толщине до 7/16 дюйма. Только уплотнитель из вспененного каучука «низкой плотности» очень сжимается. Возможно, его придется заменить через несколько лет. Подготовьте поверхности, к которым он будет прилипать, отшлифуйте или соскоблите их.После наклеивания скрепите концы скобами или прибейте их гвоздями диаметром 3/4 дюйма.

• • Если у вас есть люк и чердак утеплен, прикрепите кусок изоляции к верхней части дверцы люка. Если у вас есть обрезок изоляционного материала из стекловолокна, вырежьте его, чтобы использовать. Если вы этого не сделаете, купите рулон универсальной стекловолоконной изоляции шириной 16 дюймов примерно за 7 долларов. Это только R-3, поэтому прибейте два или три слоя, чтобы они соответствовали изоляции на чердаке.

• • Если вход на чердак представляет собой люк с откидной лестницей, а дверь не закрывается плотно, попробуйте отремонтировать лестницу или закрывающий механизм, прежде чем заделать зазоры уплотнителем. Часто его можно отремонтировать, затянув болты. Если он был плохо установлен, возможно, потребуется переустановить механизм закрытия или петли. Его лучше ремонтировать, чем закрывать большие зазоры толстой уплотнительной прокладкой, потому что это непрочно.

• • Если вход на чердак представляет собой люк с откидной лестницей и дверь плотно закрывается, установите уплотнитель, если его нет.Используйте уплотнительную ленту из ячеистой резины EDPM. Тщательно подготовьте поверхности, к которым вы будете прилипать, соскоблив или отшлифуя их. После установки уплотнителя скрепите его концы скобами 5/16 дюйма или ¼ дюйма.

Если зазоры слишком велики для уплотнителя, приклейте деревянные полоски шириной 1/2 дюйма к поверхностям двери, с которыми будет соприкасаться уплотнитель. Полоски можно вырезать из палочек для перемешивания краски с помощью канцелярского ножа. Приклеив их на место, прибейте стержни диаметром 1 дюйм или проволочные гвозди 1 дюйм, чтобы удерживать их, пока клей не высохнет.Вместо деревянных планок можно использовать уплотнитель из вспененного каучука. Это сжимает больше, чем другие материалы уплотнителя. Доступен в толщине до 7/16 дюйма. Только уплотнитель из вспененного каучука «низкой плотности» очень сжимается. Возможно, его придется заменить через несколько лет.

• • Если вход на чердак представляет собой люк с откидной лестницей, а дверь плотно закрывается и есть уплотнитель, проверьте, плотно ли он закрыт. Когда люк закрыт, уплотнитель не видно, поэтому проверить, нет ли зазора, сложно.Один из способов — покрасить раму там, где она будет касаться уплотнителя, а затем закрыть и открыть дверь. Там, где на уплотнитель не попадает краска, остается зазор. Краску можно смыть до того, как она высохнет. Другой способ — закрыть дверь листом бумаги между рамой и уплотнителем во многих местах вокруг коробки. Там, где вы можете без труда выдвинуть бумагу, остается зазор.

Замените уплотнитель, если есть зазоры. Используйте уплотнительную ленту из ячеистой резины EDPM.Тщательно подготовьте поверхности, к которым он будет прилипать, соскоблив или отшлифуя их. После установки уплотнителя скрепите его концы скобами 5/16 дюйма или ¼ дюйма. Если зазоры слишком велики для этого уплотнителя, приклейте деревянные полоски шириной 1/2 дюйма к поверхностям двери, с которыми будет соприкасаться уплотнитель. Полоски можно вырезать из палочек для перемешивания краски с помощью канцелярского ножа. Приклеив их на место, прибейте стержни диаметром 1 дюйм или проволочные гвозди 1 дюйм, чтобы удерживать их, пока клей не высохнет.

Изолировать двойные двери

Наружные двойные двери обычно представляют собой стеклянные двери, ведущие на веранду или балкон второго этажа.Для обеспечения герметичности одна дверь должна удерживаться на месте скользящими болтами вверху и внизу. Эта дверь будет иметь прикрепленную полосу молдинга, которая является упором для другой двери, и к ней прикреплен уплотнитель.

• • Если воздух просачивается внутрь или наружу между дверцами из-за зазора между ними, проверьте, не закрыт ли один из задвижек. Если его очень трудно закрыть, просверлите отверстие еще раз, но не увеличивайте его, иначе двери закроются недостаточно плотно.

• • Если между дверцами есть утечка воздуха, убедитесь, что они идеально выровнены друг с другом сверху вниз.Если нет, проверьте, нужно ли немного сместить одно из отверстий, в которое входят скользящие болты.

• • Зазор между дверьми может быть вызван тем, что защелка не стягивает двери плотно. Вы можете исправить это, немного переместив запорную планку. Снимите запорную пластину и заполните два отверстия для винтов деревянными щепками. Просверлите направляющие отверстия для винтов и снова установите ответную планку.

• • Если зазор между дверьми только вверху или внизу, потому что одна из дверей деформирована, и одно отверстие для скользящего болта было повторно просверлено, чтобы учесть это, установите толстую, очень сжимаемую уплотнительную прокладку, которая закроет большой зазор .Только самоклеящийся уплотнитель из вспененного каучука низкой плотности бывает толстым и очень сжимаемым. Снимите уплотнитель и хорошо поскребите поверхность, чтобы подготовить его к установке самоклеящейся уплотнителя. Установите более толстый уплотнитель там, где дверь перекосился, и тонкий уплотнитель вдоль остальной поверхности. Самый тонкий из доступных — ¼ дюйма, сжимается примерно до 1/16 дюйма.

Починить трудно закрывающиеся двери

• • Проверить, ослаблены ли винты петли.Если они болтаются, попробуйте их подтянуть. Если вы не можете их затянуть из-за того, что дерево слегка гнилое, замените их винтами диаметром 2½ дюйма. Они прикрепят петлю к стойке за косяком. Возможно, вам придется загнать некоторых из них под небольшим углом.

• • Если за дверным косяком находится кирпич или блок (не деревянный каркас) и винты не затягиваются, потому что древесина слегка гнилая, переместите эти винты в разные места на петлях, просверлив отверстия в петлях.

• • Если дверь плохо закрывается из-за того, что ее край трется о дверной косяк, используйте рубанок, рашпиль, ленточную шлифовальную машину или стружку, чтобы удалить древесину с двери.

• • При необходимости установите ответную планку. Снимите его, заполните отверстия деревянными щепками и просверлите направляющие отверстия для ответной планки. Перемонтировать уплотнитель.

Заменить разбитое стекло

Если стекло в двери треснуло, замените его.На наружных дверях стекла обычно удерживаются деревянными полосками, а не шпаклевкой. Если он удерживается деревянными планками:

1. Положите ветошь с обеих сторон дверцы, чтобы захватывать небольшие осколки стекла.
2. С помощью канцелярского ножа срежьте краску вокруг деревянных полос.
3. С помощью молотка и жесткого шпателя диаметром 1 дюйм подденьте деревянные полоски. Это нужно сделать перед покупкой стакана, чтобы можно было точно измерить его размеры. Сохраните проволочные шпильки для повторного использования.
4. Купить оконное стекло.
5. Используйте набор гвоздей или гвоздь для пола, чтобы забить проволочную шпильку. Гвозди для пола квадратные с плоскими головками. Осторожно постучите по ногтям. Если возможно, вместо того, чтобы забивать их гвоздями, вдавите их, вдавливая в древесину большими плоскогубцами.
6. Закупорить деревянные планки. Покрасьте герметик после того, как он высохнет.

Изолировать деформированные двери

Уплотнитель двери из дерева и винила

Если в нижнем углу двери образовался большой зазор из-за деформации двери, есть несколько способов закрыть зазор.Уплотнительная лента из вспененного каучука не входит в комплект, потому что она недолговечна.

• • Если она покоробится из-за того, что предназначена для использования в качестве межкомнатной двери, она будет только деформироваться дальше. Эти двери полые или имеют тонкие плавающие панели. Лучше всего заменить дверь. Если его не нужно заменить, положите его, распрямите и прикрутите доску размером 2 x 6 дюймов, чтобы она оставалась ровной.

• • Прикрепите упор к дверному косяку. Ее можно установить слегка изогнутым образом, чтобы она соответствовала деформации двери.Если в дверном проеме есть дверной упор, снимите его и замените на дверной упор. Если дверной проем не имеет дверного упора, установка дверного упора на дверной проем будет слишком непривлекательной для входного дверного проема.

• • Закрепите бронзовую пружинную металлическую деталь на нижней части дверного косяка. Это единственный прочный тип уплотнителя, предназначенный для контакта с кромкой поверхности двери. Если дверь станет более деформированной, пружинный металл все равно будет закрывать зазор.

• • Снимите уплотнитель, приклейте тонкий кусок дерева к поверхности, к которой был прикреплен уплотнитель, и замените уплотнитель. Чтобы вырезать кусок дерева, купите комплект шайб размером 1 x 12 дюймов. Отрежьте прокладку шириной ½ дюйма с помощью универсального ножа. Соскоблите краску и приклейте кусок дерева. Прибейте его проволочными шпильками диаметром 1 дюйм или гвоздями диаметром 1 дюйм. Заменить уплотнитель.

Прокладка 1 ″ x12 ″

Нарезка регулировочной шайбы

Нижняя часть косяка с регулировочной шайбой

Изолировать раздвижные двери патио

• • Заделайте щели под раздвижными дверями террасы.Один из способов — застелить зимой у дверей небольшой ковер закатанным краем к дверям. Другой способ — сделать «дверную змейку» и положить ее на пол внизу дверей. Вырежьте из ткани длинный прямоугольник, сверните его в цилиндр и сшейте края. Набить тряпкой или наполнителем из полиэфирного волокна. Другой способ — отрезать от старого тяжелого коврика полоску, чтобы она лежала на щели.

• • Если у вас есть раздвижные двери для патио, проверьте их уплотнитель.Современные двери для патио имеют ворс или тонкую виниловую полосу уплотнителя по всем четырем краям каждой двери, либо на двери, либо на раме. Проверьте, не сильно ли он изношен. Ворс доступен в домашних центрах, но часто только одного размера. Он доступен во многих размерах в магазинах по ремонту окон и может быть заказан онлайн у производителя уплотнителя свай или у производителя дверей для террасы. Виниловый уплотнитель можно заказать у производителя.

• • Если у вас раздвижные двери для террас, убедитесь, что их боковые края соприкасаются с дверными косяками сверху вниз.Если нет, отрегулируйте два колеса в верхней части каждой двери. Если они не предназначены для уплотнителя, установите вокруг них уплотнитель. Прикрепите тонкий уплотнитель к дверным косякам, чтобы он плотно прижался при закрытых дверях, чтобы защелка легко закрывалась.

Уплотнитель с ребристым профилем из EPDM долговечен, но может быть слишком толстым. Он сжимается до толщины примерно 1/16 дюйма. Уплотнительную ленту из вспененного каучука низкой плотности толщиной ¼ дюйма можно сжать до толщины бумаги. См. Резиновая уплотнительная лента из пеноматериала.Для любого типа подготовьте поверхность, к которой он будет прилипать, отшлифуйте ее.

Если у вас очень холодный климат, вы можете прикрепить алюминиевую ленту с виниловой уплотнительной лентой к элементам рамы над и под дверями патио, но это непривлекательно. Он будет прикручен к раме, так что он должен прослужить много лет. Закрепите его саморезами для листового металла. См. «Пять типов уплотнителей для дверей и способы их крепления».

Уплотнитель рифленый профиль EPDM толщиной 1/8 ″

Алюминиевая планка с виниловым уплотнением лампы

• • Если у вас есть раздвижные двери для террас, которые вы иногда оставляете незапертыми

    Хранитель

    , поскольку их трудно запирать, а их защелкивание закрывает зазор между дверцами, отрегулируйте защелку.Если у него есть «хранитель», в который зацепляется защелка, отрегулируйте его. Если вместо этого у него есть запорная планка, вам может потребоваться подпилить отверстие, чтобы сделать его больше.

• • Если у вас очень холодный климат и у вас есть раздвижные двери для террас, которые вы не часто используете, вы можете накрыть их зимой полосами шириной 12 дюймов «изоляцией из фольги и стекловолокна», а затем повесить шторы или закрыть шторы. чтобы скрыть его внешний вид. Он доступен в отделении HVAC домашних центров.Он тонкий, но фольга увеличивает его коэффициент сопротивления за счет отражения теплового излучения. Большинство типов жесткой изоляции нельзя использовать, потому что они выделяют токсичный газ при пожаре, если не покрыты гипсокартоном.

• • Если у вас есть раздвижные двери для террас, которые не будут использоваться всю зиму, для их изоляции также можно использовать «термоусадочную пленку». Это очень прозрачная пластиковая пленка, которую наклеивают на деревянную раму вокруг дверного проема. Он эффективен, потому что он воздухонепроницаем и создает мертвое воздушное пространство, которое хорошо изолирует, но вы не можете открыть двери патио.Вы приклеиваете его двусторонним скотчем, затем нагреваете феном, чтобы он стал плотным и прозрачным. Его можно назвать «Комплект для утепления двери патио». Его можно использовать только несколько раз, поэтому он может не снизить ваши расходы на отопление настолько, насколько он стоит, но он сделает комнату теплее, пропуская свет.

• • Если ваши расходы на кондиционирование воздуха высоки, вы можете накрыть стекло двери патио изолирующей оконной пленкой. Лучше всего, если двери патио пропускают прямой солнечный свет в ваш дом.Купите оконную пленку, которую называют «изоляционной». Наиболее эффективным средством снижения использования кондиционеров является «зеркально отражающая пленка», также называемая «зеркально-серебряной защитной пленкой». Он выглядит как зеркало снаружи дома и не позволяет людям смотреть внутрь.

Изоляционная оконная пленка имеет несколько наименований, например, «оконная пленка, контролирующая тепло» и «оконная пленка, блокирующая тепло». Избегайте покупки оконной пленки, которая предназначена для того, чтобы люди не могли смотреть внутрь, а не блокировать тепло, например оконную пленку с цветным рисунком, «белую матовую оконную пленку» и другие декоративные оконные пленки.

Изделие может показаться изолирующей оконной пленкой, если оно описывается такими фразами, как «блокирует до 99% УФ-лучей, чтобы помочь уменьшить выцветание», но они не предназначены для блокировки тепла, поскольку тепловая энергия передается больше через инфракрасное излучение, чем через УФ-излучение. Они предназначены в основном для предотвращения выцветания мебели. Купите марку пленки, монтажное видео которой есть на сайте компании.

Утеплить двери чердака и подвала

Если вы отапливаете свой дом в течение многих месяцев в году, возможно, стоит ваших усилий изолировать двери чердака и подвала, потому что нагретый воздух проходит через дом и выходит через вентиляционные отверстия чердака.

Днище двери с несколькими ребрами

• • Установите дубовый порог толщиной ½ дюйма в дверном проеме чердака. Не устанавливайте порог у входа в подвал, потому что человек может споткнуться о него и упасть с лестницы. Эта изоляция должна быть привлекательной, поэтому используйте белую уплотнительную ленту из пористой резины EDPM. См. Уплотнительную ленту из пористой резины EDPM. Если зазор не слишком широкий или узкий, установите нижнюю часть двери с несколькими ребрами жесткости, потому что это более привлекательно, чем дверные петли.Если он не может быть установлен, установите белый дверной проем.

Двойной упор тяги

• • Если вы не установите порог на дверь на чердак, вы можете заблокировать воздух с помощью «двойного упора тяги», который вставляется под дверь. Они сделаны из ткани, с двумя трубками из твердого пенопласта, одна для внутренней и одна для внешней стороны двери. Они продаются в хозяйственных магазинах и домашних центрах.

Другие способы утепления дверей

Деревянный порог с виниловым уплотнением

Изоляция днища двери со сменным уплотнением погоды

Уплотнение днища двери с несколькими ребрами в пропиле

• • Заделайте зазоры под дверями, которые имеют дверные проемы, утепленные днища дверей или изолируют пороги, но все еще пропускают воздух, заменив их заменяемые части или отрегулировав.

• • Если ваша печь или котел находится в комнате с внешней дверью и на стене есть закрытое вентиляционное отверстие с жалюзи, вероятно, в печь поступает воздух, просачивающийся под наружную дверь. Не вставляйте уплотнитель в наружную дверь, если вы также не открываете вентиляционное отверстие на стене.

• • Если деревянная дверь имеет сильно поврежденный край, через который проникает воздух, отремонтируйте ее. Для этого следует использовать морскую эпоксидную смолу, потому что это самый прочный наполнитель для древесины.Просверлите в двери много коротких отверстий, на которые будет наноситься эпоксидная смола, чтобы создать прочную связь. Нанесите эпоксидную смолу, тщательно следуя инструкциям.

• • Если дверь имеет дверной проем и не имеет порога, установите порог или замените дверной проем на прочный алюминиевый и усиленный резиновый дверной проем. Порог предотвратит скатывание дверной петли по полу и ее быстрый износ. См. Раздел «Дверные пороги», а также «Дверные дверные проемы и погодоустойчивые дверные основания».

• • Изолируйте дверь между вашим домом и гаражом. Гаражные ворота обычно очень сквозняки, и иногда их можно оставлять открытыми. Установите уплотнитель по бокам и вверху, а также установите дверной проем, утеплитель внизу двери или изолирующий порог внизу.

• • Изолируйте дверной проем в любую комнату, которая часто бывает теплее или прохладнее, чем остальная часть дома, например, комната с обогревателем или оконным кондиционером.Это может быть комната, которую вы не часто посещаете, поэтому вы закрыли кассу или выключили радиатор. Это может быть «солнечная комната», комната со стеной окон, где зимой холоднее, а летом жарче. Эта изоляция должна быть привлекательной, поэтому используйте белую уплотнительную ленту из ячеистой резины EDPM. Установите внутренний порог из дуба ½ дюйма и дно двери с несколькими ребрами. Если вы не устанавливаете порог и нижнюю часть двери, вы можете заблокировать воздух с помощью «двойного упора тяги», который вы вставляете под дверь (см. Рисунок выше).

• • Если у вас есть внутренняя и внешняя входная дверь, и члены вашей семьи оставляют внутреннюю дверь открытой, установите на ней доводчик, чтобы она оставалась закрытой.

    Пила сабельная

• • Если крышка почтового отсека не закрывается, смажьте ее, отремонтируйте или замените. Крышки почтовых отсеков для очень старых почтовых отсеков не часто продаются в магазинах, потому что в прошлом почтовые отсеки были меньше. Вы можете вырезать отверстие большего размера и установить современный почтовый ящик с помощью сабельной пилы.

• • Если у вас холодный климат и на входной двери есть прорезь для почты, замените ее крышку герметичной. Они называются «крышками магнитных почтовых отсеков» или «энергоэффективными крышками почтовых отсеков».

• • Если у вас очень холодный климат и у вас есть дверь для домашних животных, в холодные ночи заполните отверстие в двери куском стекловолокна. Он доступен в небольших рулонах шириной 16 дюймов в качестве «изоляционного материала для труб».

• • Жалюзи двери

    Заделать зазоры между стеклянными планками на дверях-жалюзи. В регионах страны, где такие двери распространены, некоторые магазины продают «жакеты-жалюзи». Это прозрачные виниловые рукава, которые закрывают края жалюзи и делают их герметичными в закрытом состоянии. Вместо этого вы можете применить «съемную изоляцию». Он отслаивается одним куском, не оставляя пятен. Он продается в отделах покраски домашних центров и хозяйственных магазинов.

• • Если у вас есть карманная дверь (внутренняя дверь, которая скользит в стену), которая не закрывается, и вы можете закрыть ее, чтобы снизить затраты на электроэнергию, отремонтируйте ее. Снимите обшивку в верхней части дверного проема и проверьте, что нужно отремонтировать. Одно из колес могло вылететь из колеи.

    Задний замок и усилитель двери

• • Если край двери в области дверной защелки сильно поврежден, что приводит к значительному зазору, установите «замок заднего прохода и усилитель двери».Он сделан из листовой латуни. Он оборачивается вокруг двери, закрывая область возле защелки и дверной ручки. Он предназначен для усиления двери от взлома. Они доступны в отделке под латунь или серебристый цвет в магазинах бытовых и слесарных мастерских.

• • Если у вас есть изолирующий порог с виниловой вставкой, который затрудняет закрытие двери, виниловая вставка изнашивается слишком быстро. Снимите дверь и снимите фаску с нижней стороны двери ленточной шлифовальной машиной или рубанком.

• • Дверь из деревянных панелей с плавающими панелями

    Если у вас есть внешняя дверь из массива дерева с «плавающими панелями», в которой есть трещина, через которую проходит воздух, отремонтируйте панели. Если вы отремонтируете панели, дверь будет выглядеть намного лучше, чем если вы заделаете трещины. Панели были спроектированы так, чтобы расширяться и сжиматься внутри канавок при изменении температуры и влажности.

Заполните трещину клеем и сдвиньте одну сторону к другой, чтобы закрыть зазор.При необходимости ввинтите в панель винт диаметром 1 дюйм, который вы будете сдвигать, и потяните винт со слоями.

Пять типов уплотнителей для дверей и способы их использования

Выбор типа и толщины уплотнителя обычно требует проб и ошибок. На самом деле уплотнитель, который лучше всего подходит для верхней части двери, часто бывает слишком тонким для нижней части двери, потому что там зазор немного шире. Ключом к герметизации двери является покупка различных материалов и при необходимости пробовать несколько.

Тип 1 — Уплотнительная лента из ячеистого каучука EPDM

Уплотнитель EPDM с D-образным профилем, толщина 1/4 ″

Уплотнительная лента из пористой резины EPDM представляет собой самоклеящуюся уплотнительную ленту, изготовленную из пористой резины EPDM. EPDM — это тип каучука, который сохраняет свою форму в течение многих лет даже при низких температурах. Обычно это лучший тип для использования там, где уплотнитель должен быть привлекательным. Если он того же цвета, что и дверной проем, при открытой двери его практически не заметить.Он доступен в белом и коричневом цветах, а также в различных формах (профилях), каждый из которых предназначен для разной толщины зазора. Большинство профилей являются полыми и рассчитаны на сжатие, чтобы заполнить промежутки различной толщины. Он будет оставаться на месте в течение многих лет, но только если он будет установлен на чистой и сухой поверхности. Он прослужит дольше, если его прикрепить скобами или гвоздями с каждого конца.

Ребристый профиль Уплотнитель EPDM толщиной 1/8 ″

Уплотнитель EPDM среднего размера имеет «D-профиль» и заполняет зазоры от 1/8 дюйма до ¼ дюйма; тонкий размер имеет «ребристый профиль» и заполняет зазоры от 1/16 до 1/8 дюйма; а большой размер имеет D-образный профиль и заполняет зазоры толщиной до 5/16 дюймов.Коричневый EPDM доступен в некоторых магазинах, но обычно только одной толщины.

Как прикрепить уплотнительную ленту из ячеистого каучука EPDM к дверному косяку

Инструменты и материалы

• • Уплотнитель EPDM шириной 3/8 дюйма, размеры которого подходят для зазоров. Обычно требуется
    методом проб и ошибок, поэтому покупайте как минимум два размера.
  • Острое долото по дереву или наждачная бумага
  • Фен (только при температуре воздуха ниже 50 ° или при утренней росе)
  • Прокладки и строительный клей (только в том случае, если уплотнитель будет устанавливаться на прокладки с большим зазором)
  • Универсальный нож
  • Пистолет для скоб и скобы 5/16 дюйма или проволочные гвозди ¾ дюйма

Установите уплотнитель

1. 1. Не устанавливайте уплотнитель, если температура наружного воздуха ниже 40º или недавно прошел дождь, как указано в инструкции.
   2. На стороне защелки и в верхней части дверного проема уплотнитель должен быть прикреплен к поверхностям, с которыми дверь сталкивается. Со стороны петель дверного проема он должен крепиться к косяку так, чтобы краевая поверхность двери его сжимала.
   3. Отшлифуйте поверхности, к которым будет прилипать уплотнитель, и сотрите пыль. Это очистит его, не намокая, и сделает шероховатым поверхность для лучшего прилипания. Если на поверхности есть неровности от засохшей краски, соскребите их стамеской.
   4. Если температура наружного воздуха ниже 50 °, просушите каркас феном. Дверная коробка будет немного влажной из-за тепла, внутренний воздух будет просачиваться вокруг двери и конденсироваться на более прохладной дверной коробке.
   5. Если зазор в нижней части двери больше, чем ¼ ”(потому что дверь немного деформирована), перед тем, как надеть уплотнитель, заделайте эту область прокладкой. Используйте прокладку из пакета прокладок и отрежьте полосу шириной 3/8 дюйма с помощью канцелярского ножа. Соскребите краску с рамы и приклейте шайбу строительным клеем.Забейте два гвоздя толщиной ¾ дюйма. Если зазор длинный, вырежьте полоску 3/8 дюйма из палочки для размешивания краски и вырежьте ее, чтобы она стала конической, как прокладка.
   6. Если где-то зазор слишком узкий для уплотнителя D-профиля и если уплотнитель с ребристым профилем, который является более тонким, недоступен, обрежьте уплотнитель D-профиля, чтобы сделать его тоньше. Ножницами отрежьте изогнутую часть так, чтобы она была толщиной около 1/6 дюйма.
   7. Убедитесь, что дверца легко защелкивается и что замок с ригелем или вертикальной задвижкой легко закрывается.Если нет, замените уплотнитель на более тонкий уплотнитель. Если замок с ригелем или вертикальной задвижкой трудно закрыть, ключ может сломаться.
   8. Установите уплотнитель вдоль верхней петли дверного проема и убедитесь, что защелка и замок легко закрываются.
   9. Если дверь имеет замок с ригелем и ее немного сложнее заблокировать, снимите запорную планку и подпилите отверстие, чтобы увеличить его.
   10. Закрепите концы каждого куска уплотнителя скобами 5/16 дюйма или забейте проволочные гвозди диаметром дюйма.

D-образный уплотнитель из EPDM на дверном упоре

Уплотнитель EPDM с D-образным профилем

Уплотнитель D-образный профиль с обрезкой изогнутой части

Нижняя часть дверного косяка с регулировочной шайбой и уплотнением

Тип 2 — Уплотнители дверных упоров

Деревянный упор 2 ″ с виниловой пластиной

Деревянный упор 1 ″ с виниловой пластиной

Уплотнитель двери имеет полосу уплотнителя, вставленную в полосу деревянного карниза.Они непривлекательны при установке на дверной косяк, но привлекательны при использовании вместо дверного упора, но большинство внешних дверных проемов не имеют дверного упора. Если дверь покоробилась, вы можете закрыть зазор, установив дверной упор в соответствии с кривизной двери.

Как установить дверной упор с уплотнением

Уплотнитель двери с уплотнением

1. Если есть упор, снимите его. Сначала срежьте краску с обеих сторон универсальным ножом и подденьте дверной упор с помощью жесткого шпателя.
2. Измерьте дверную коробку и отрежьте куски уплотнителя дверного упора. Ножовка по дереву или небольшая пила по дереву аккуратно распилит древесину, а нож лучше всего подойдет для резки защитного слоя.
3. Покрасить детали внешней краской. Тщательно покрасьте торцевые поверхности для защиты от гниения.
4. Прибейте дверной упор к дверному проему со стороны защелки, используя 2-дюймовые гальванизированные гвозди для отделки, но перед тем, как прибить гвоздь, вдавите дверь внутрь до упора. Большинство дверей перемещаются примерно на 1/8 дюйма в закрытом состоянии. Забейте каждый гвоздь только наполовину, чтобы его можно было удалить, если вы сдвинете дверной упор.Забейте несколько гвоздей и проверьте

   Запорная планка ригеля

   , если дверь все еще легко закрывается. В этом нет необходимости при прибивании упоров к верхней и петлевой сторонам дверного проема. Если дверь имеет замок с вертикальным скользящим ригелем, проверяйте его работоспособность после того, как забейте каждые несколько гвоздей. Этот тип замка трудно переустановить, если он не работает должным образом после того, как дверной упор прибит. Если есть замок ригель, вы можете заставить его работать хорошо, подав отверстие в фиксаторе, чтобы сделать его больше.

5. Забейте гвозди под поверхностью с помощью набора гвоздей или гвоздя квадратной формы и закройте отверстия наружным герметиком.
6. Уплотняйте там, где дверной упор встречается с косяком.
7. Прибейте планки упора к дверному проему со стороны петель и к верхней части дверного проема. Возможно, нет необходимости забивать гвозди только наполовину и закрывать дверь, чтобы проверять ее через каждые несколько гвоздей, потому что дверь сильнее сжимает уплотнитель на этих поверхностях.

Тип 3 — Алюминиевая лента с уплотнением виниловой лампы

Алюминиевая планка с виниловым уплотнением лампы

У этого типа уплотнителя нет стандартного наименования, производители его называют по-разному, например «уплотнитель дверного косяка».Он сделан из жесткой полосы алюминия и виниловой лампочки. Жесткая лента привинчивается к упору двери или к дверному косяку, если упор отсутствует, в месте, где виниловая лампа сжимается дверью при ее закрытии. Он непривлекателен, но, вероятно, подойдет для черных входов и дверей подвала. Он популярен, потому что он прочнее любого типа самоклеющейся уплотнительной ленты.

Как установить алюминиевую ленту с виниловой уплотнительной лентой

Инструменты и материалы

• • Ножовка по металлу
  • Рулетка
  • Сверло
  • сверла 3/32 дюйма и 1/8 дюйма
  • Пакет из алюминиевой ленты с виниловой прокладкой лампы и крепежными винтами.Если в упаковке есть гвозди, купите вместо них шурупы. Пакет состоит из трех частей, составляющих один дверной проем.

Крепление уплотнителя

1. Измерьте стороны и верх дверного проема и отрежьте куски уплотнителя. Левая и правая стороны могут быть разными.
2. Используйте ножовку, чтобы разрезать алюминий, и нож или ножницы, чтобы разрезать винил. Если ваша дверь распахивается внутрь, встаньте снаружи и закройте дверь. Отодвиньте дверь от себя, чтобы сделать зазор как можно больше.
3. Прикрепите кусок уплотнителя к дверному проему со стороны защелки. Дверь может сдвинуться примерно на 1/8 дюйма в фиксированном состоянии, поэтому уплотнитель должен быть установлен так, чтобы он едва касался двери, когда дверь находится дальше всего от уплотнителя, чтобы лампа сжималась примерно на 1/8 дюйма, когда

   Замок с вертикальной задвижкой

   дверь ближе всего к уплотнителю. Не затягивайте винты плотно, так как последний поворот может немного сместить уплотнитель. После ввинчивания каждого винта проверяйте защелки дверцы и отсутствие зазора.Если у вас есть замок с вертикальным скользящим болтом, проверьте, легко ли он запирается после установки каждого винта. Их сложно отрегулировать, если они не фиксируются легко. Если дверь не защелкивается и необходимо переместить винт, просверлите для него новое отверстие в алюминиевой полосе с помощью сверла 1/8 дюйма. Если вы этого не сделаете, вы вбейте шуруп в деревянное отверстие рядом с предыдущим отверстием, и он может войти в него.

4. После установки первого куска уплотнителя убедитесь, что кредитная карта не может скользить за ним, когда дверь толкается внутрь.
5. Закрепите уплотнитель на верхней и петлевой сторонах дверного проема. В этих местах дверь более «щадящая», вам, вероятно, не нужно проверять, закрывается ли дверь после установки каждого винта. Убедитесь, что дверные защелки защелкиваются, и проверьте замок с вертикальной задвижкой, если таковой имеется.
6. Если дверь имеет засов, убедитесь, что она легко запирается и отпирается. В противном случае напильником подпилите примерно 1/16 дюйма от отверстия в ответной планке.

Тип 4 — Пружинный уплотнитель из бронзы

Пружинный уплотнитель из бронзы или пружинный металлический уплотнитель крепится к дверному косяку для контакта с верхней и боковыми поверхностями двери.Уплотнители других типов устанавливаются на поверхность, на которую дверь прижимается при закрытии. Обычно он служит дольше, чем другие типы, потому что он прибит и сделан из бронзы. Его недостатки: он не идеально герметичен; зазор должен составлять примерно 1/8 дюйма; и его нельзя установить в зоне замка, если вы не установите «пружинную бронзовую стопорную планку», которую в большинстве магазинов нет. Если зазор меньше 1/8 дюйма, дверь можно строгать. Если зазор большой, уплотнитель можно согнуть, чтобы он соприкасался с ним, но он также может не уплотняться.Поскольку пружинная бронза не воздухонепроницаема, вы можете использовать ее вместе с самоклеющейся уплотнительной прокладкой, прикрепленной к поверхностям, к которым дверь прижимается при закрытии.

Если дверь изогнута настолько, что не соприкасается с самоклеящейся уплотнительной прокладкой внизу, пружинную бронзовую уплотнительную прокладку можно установить в нижней части дверного косяка для герметизации воздуха внизу.

Пружина монтажная бронзовая, с выемкой под петлю

Пружина, бронза, фиксирующая планка

Гвозди легко забиваются отверткой.Они доступны в некоторых хозяйственных магазинах и строительных материалах.

Инструменты и материалы:

• • Комплект пружинной бронзовой уплотнителя. В комплект входят латунные гвозди
  • Драйвер Brad
  • Молот
  • Набор гвоздей или квадратный гвоздь (если не используется отвертка)
  • Ножницы по металлу
  • Острое зубило по дереву для очистки поверхности
  • Ленточная шлифовальная машина или рубанок

Установите уплотнитель

1. 1. Убедитесь, что зазор примерно одинаковый сверху вниз.В противном случае винты петли могут быть ослаблены. Затяните ослабленные винты. Если какие-либо из них не могут быть затянуты из-за того, что древесина слегка подгнила, замените их винтами диаметром 2½ дюйма, которыми петля крепится к каркасу стены. Возможно, вам придется вогнать их под небольшим углом, чтобы они вошли в шип.
   2. Убедитесь, что зазор между краем двери и дверным косяком составляет от 1/8 дюйма до ¼ дюйма по всей стороне защелки и верхней стороне. Может потребоваться только 1/16 дюйма ширины со стороны петель, потому что там дверь с силой сжимает уплотнитель.Если зазор меньше примерно 1/8 дюйма, отшлифуйте ленту или выровняйте дверь, чтобы создать зазор 1/8 дюйма. Если при измерении зазора температура очень низкая, и она составляет всего около 1/8 дюйма, она будет меньше 1/8 дюйма, когда станет тепло и влажно, потому что дверь расширится. Дверь станет очень трудно закрыть, поэтому увеличьте зазор. Чтобы отшлифовать или строгать ее, снимите шарнирные штифты, снимите дверь и установите ее на край. Если отшлифовать или строгать его, пока он висит, новый край, вероятно, не будет прямым.
   3. Соскребите капли краски с края двери, чтобы обеспечить лучшее уплотнение.
   4. С помощью ножниц по металлу или больших ножниц вырежьте куски пружинного металла для верхней и боковых сторон дверного проема. На детали со стороны петли вам может потребоваться вырезать выемку для каждой петли.
   5. Используя гвозди, указанные в упаковке, прибейте к левой и правой части, но не к верхней части. Это будет проще, если вы используете драйвер brad. Вставьте гвоздь на один конец, а затем растяните кусок и вставьте гвоздь на другой конец, чтобы удерживать его на месте, когда вы забиваете его. Забейте гвозди настолько, чтобы они были заподлицо, но не настолько, чтобы согнуть металлическую пружину . Если дерево внизу слегка гнилое и гвоздь входит слишком легко, используйте для этого более длинные гвозди.
   6. Осторожно отогните уплотнитель от дверного косяка, чтобы закрыть зазоры. Не мните его при сгибании.
   7. Перед установкой верхней части обрежьте ее концы под углом, который будет соответствовать боковым частям, когда они будут загнуты наружу. Прибейте к верхней части.
   8. Забейте вдвое больше гвоздей, чем указано в инструкции, поскольку в дверном косяке могут быть мягкие места, где гвозди имеют меньшую прочность.

Тип 5 — Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененной резины

Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука имеет прямоугольный контур, доступна различной ширины и толщины. Это может называться «самоклеящаяся лента из вспененного винилового уплотнения», «уплотнительная лента из вспененного каучука высокой плотности» или «уплотнительная лента из вспененного материала». Лента «низкой плотности» имеет большие воздушные карманы и очень сжимается; Лента «высокой плотности» имеет очень маленькие воздушные карманы, что делает ее более прочной.Название может не указывать, высокая или низкая плотность это, поэтому вам, возможно, придется сжать его, чтобы проверить, сжимается ли он. Если нужной ширины нет в наличии, можно купить более широкий размер и отрезать ножницами.

Установите уплотнитель

Купите не менее двух размеров и протестируйте каждый из них; Лучшая толщина для верха может отличаться от толщины низа. Самоклеящийся уплотнитель плохо прилипнет, если поверхность не чистая, поэтому подготовьте поверхность, отшлифуя ее или соскребая краску стамеской.Не мойте поверхность, потому что она может быть недостаточно сухой для приклеивания ленты. Вставьте скобу или гвоздь с каждого конца, потому что сначала они отрываются от концов.

Дверные метчики и погодоустойчивые днища дверей

Дверные петли и днища, защищающие от атмосферных воздействий, прикрепляются к двери, чтобы закрыть зазор под ней. Некоторые из них предназначены для предотвращения попадания дождя.

Типы дверных проемов

Обычный дверной проем

Обычные дверные проемы имеют жесткую алюминиевую планку, на которой закреплено виниловое ребро.Алюминиевая планка прикручивается к двери, будь то дверь деревянная или металлическая. Они недорогие, но недолговечные, так как ребро отделяется от алюминиевой полосы.

Два типа дверных петель с одним ребром более долговечны, чем обычные дверные петли. У одного из них толстое виниловое ребро, которое зажимается между алюминиевой полосой и дверью с помощью монтажных винтов. Они доступны с отделкой из дуба. Другой тип похож на обычные дверные петли, но имеет прочное усиленное резиновое ребро, которое хорошо прикреплено к ребру.

Самоклеящиеся дверные проушины имеют виниловое ребро, удерживаемое тонкой пластиковой полосой, приклеенной к нижней части двери. Они быстро отпадают.

Дверные щетки с щеткой закрывают зазор, когда порог или другая поверхность под дверью неровная. Вместо винилового ребра у них пластиковая щетина. Они могут быть лучшим выбором, когда нет порога. Они недолговечны, потому что у них отпадает щетина.

Дверные щетки Flex-o-matic предназначены для очистки толстых ковров.У них есть две алюминиевые полосы, соединенные шарнирным соединением, и виниловое ребро под ними.

чххххххххххххххххххххххх

Выбор и установка дверного проема

1. 1. 1. Проверьте, не становится ли зазор между дверью и ковром или полом намного меньше, когда вы открываете дверь, потому что пол неровный. В таком случае установите дверной проем с самым широким из имеющихся ребер или дверной проем Flex-o-matic.
      2. Если ваша дверь шире 36 дюймов, очень немногие магазины предлагают дверные петли, которые ей подходят.Возможно, вам понадобится купить два дверных проема.
      3. Если порог находится не прямо под дверью, поэтому дверной очиститель не соприкасается с ним, купите многопильный нижний очиститель (не дверной очиститель). Часть плавников должна касаться порога. Они описаны ниже.
      4. Вырезать дверной проем. Обрежьте его по ширине дверного проема, а не по ширине двери. Ваши измерения могут быть немного неточными, поэтому может быть безопаснее измерить ширину двери и добавить к ней оценки зазоров с обеих сторон.Ножовкой вырежьте алюминиевую или дубовую раму, а ножницами или ножом обрежьте пластину из винила или резины. Если ваш дверной проем шире 36 дюймов и вы будете устанавливать два дверных проема, отрежьте каждую до половины ширины дверного проема.
      5. Если порога нет, установите прочный дверной проем. Два описаны выше.
      6. Чтобы закрепить дверной проем на металлической двери, используйте винты из комплекта. С помощью острого сверла просверлите отверстия в дверце чуть меньше внешнего диаметра шурупов.Саморезы прочнее, но непривлекательны.
      7. Если дверь деревянная, а ее дно немного ослаблено из-за гниения, используйте винты 1 ″ или 1 ″, чтобы закрепить скобу дверцы. Также просверлите дополнительные отверстия в дверном проеме и вставьте дополнительные винты.

Типы погодоустойчивых днищ дверей

Виниловое дно U-образной двери с несколькими ребрами

Алюминиевая L-образная многореберная дно двери с каплеуловителем

Многоярусные нижние лапки охватывают дверцу L-образной или U-образной формы.У них от 4 до 6 виниловых ласт, которые упираются в порог. Они более привлекательны, чем обычные дверные проемы, потому что не так заметны. Они герметизируют щель лучше, чем одноперый дверной проем, особенно если порог сильно изношен или плохо совмещен с дверью.

L-образные нижние многореберные уборщики имеют алюминиевую рамку и виниловую колбу с очень маленькими ребрами на колбе. Некоторые Г-образные модели невозможно увидеть изнутри дома. У большинства, если не у всех, есть сменные виниловые вставки, которые можно купить в строительном магазине.Г-образные модели относительно толстые, поэтому вам, возможно, придется отпилить нижнюю часть двери примерно на ¼ дюйма. U-образные модели имеют виниловую рамку, которая обвивает нижнюю часть двери, а плавники прикреплены непосредственно к ней. Они тонкие, поэтому дверь резать не придется. Они более заметны, чем модели L-образной формы. См. «Как выбрать и установить нижнюю часть двери с несколькими ребрами» ниже.

Уплотнитель свайный

Уплотнитель из ворса может быть установлен в паз на нижней поверхности двери для герметизации зазора.Его не видно и при правильном наклеивании он очень прочный. Его можно использовать, если зазор очень маленький или он очень маленький, когда дверь полностью открыта, потому что пол неровный. Для него можно вырезать выемку с помощью фрезера или циркулярной пилы. См. «Как выбрать и установить свайный уплотнитель» ниже.

Установите нижнюю часть двери с несколькими ребрами

1. Измерьте ширину дверного проема, а не ширину двери. Отрежьте нижнюю часть двери с несколькими ребрами до этой длины.
2. Установить нижнюю часть двери.Если дверь металлическая, используйте либо прилагаемые винты, либо более прочные саморезы. Чтобы использовать прилагаемые винты, просверлите пилотные отверстия размером почти с внешний диаметр винтов. Если дверь деревянная и шурупы входят слишком легко, древесина слегка гниет. Используйте винты 1 ″ или 1 1/4 дюйма и вставьте примерно три дополнительных винта.
3. Если ваш дверной проем шире 36 дюймов, установите две нижние части дверцы, обрезав каждую до половины ширины дверного проема.

Выбор и установка уплотнителя сваи

Уплотнитель из свай доступен в мастерских по ремонту окон с длиной волокна до ½ дюйма.Только ½ дюйма подходит для дверей. Домашние центры и хозяйственные магазины предлагают только уплотнитель из свайного волокна гораздо меньшей длины, называемый «уплотнитель штормовой двери и окна». Если вы покупаете уплотнитель в мастерской по ремонту окон, спросите их, какую эпоксидную смолу использовать. Купите не менее 4 футов, потому что вы можете использовать несколько очень коротких деталей для тестирования различных типов эпоксидной смолы.

Купите несколько марок эпоксидной смолы, склеивающей винил или пластик, и протестируйте каждую из них, приклеив кусок уплотнителя толщиной 1 дюйм к дереву. Основой может быть полипропилен, которого нет на упаковке с эпоксидной смолой.

Инструменты и материалы

• Уплотнитель свайный, длина волокна 1/2 ″
• Циркулярная пила или фрезерный станок
• ¼ ”долото по дереву
• Молот
• Т-образная или дворовая палка
• Несколько марок эпоксидной смолы

Крепление уплотнителя

1. Не работайте в очень холодный день, потому что дверь необходимо снимать на несколько часов, пока эпоксидная смола сохнет.
2. Снимите дверь, потянув за петли. Установите дверь на козлы или стол.Используйте Т-образный квадрат или ярдную палку, чтобы нарисовать линию, которой нужно следовать.
3. С помощью фрезы или циркулярной пилы вырежьте канавку глубиной 1/16 дюйма в поверхности двери. Если используется циркулярная пила, сделайте два надреза и вырежьте дерево между ними стамеской 1/4 дюйма. Соскоблите канавку, чтобы получилась гладкая поверхность, на которую будет прилипать смола.
4. Приклейте ворс и дайте ему высохнуть. Не используйте проволочные гвозди или проволочные стержни, так как при изменении температуры они выскальзывают.

Пороги дверные

Дверной проем должен иметь порог, потому что без него будет попадать дождь, и любой тип утепляющего дна двери или дверного проема будет волочиться по земле и слишком быстро изнашиваться.

Типы неизолированных порогов

Порог седла из дуба высокого 1 1/4 ″

Дубовые пороги седла — это обычные простые деревянные пороги. Их называют «седловидными порогами», потому что их нижние поверхности имеют форму, которая соприкасается с полом с любого края, но не в центре, чтобы предотвратить раскачивание. Все они похожи по высоте, около 1 1/16 дюйма. Это может быть проблемой; может потребоваться более тонкий или более толстый порог. Они легче обесцвечиваются грязью, чем алюминиевые пороги, и со временем они изнашиваются на небольших участках, оставляя небольшие зазоры.

Алюминиевые пороги — они более долговечны, чем пороги из дуба, и доступны в диапазоне высот от ½ дюйма до примерно 1¼ дюйма.

Регулируемый порог из дуба и алюминия

Регулируемые пороги из дуба и алюминия — у них есть винты, которые вы поворачиваете, чтобы регулировать высоту порогов. Большинство доступных моделей можно отрегулировать от 1 1/8 дюйма до 1 3/8 дюйма. Если расстояние между полом и дверью составляет примерно от 1 ½ дюйма до 1 3/4 дюйма, вы можете использовать регулируемый порог, чтобы создать зазор нужного размера для типа изолированного дна двери на вашей двери.Если с одной стороны двери зазор больше, порог можно отрегулировать для этого. Они менее долговечны, чем большинство других типов.

Порог из дерева 2 1/2 ″ x 3/8 ″

Пороги из дерева для интерьера — из дуба толщиной примерно ½ дюйма. Доступны как минимум две ширины: 2 1/2 дюйма и 5 дюймов. При необходимости их можно использовать во внешнем дверном проеме.

Типы изоляционных порогов

Изоляционные пороги предназначены для прилегания двери к зазору.Большинство из них имеют сжимаемое атмосферостойкое уплотнение, называемое «виниловой вставкой». Виниловые вставки не долговечны, но их легко заменить и продают в хозяйственных магазинах и домашних центрах. Представленные ниже типы доступны в разделе утепления домашних центров, а также во многих хозяйственных магазинах и магазинах строительных материалов.

Порог дубовый с виниловой вставкой

Изоляционные пороги из дуба — они более привлекательны, чем алюминиевые изоляционные пороги, но не так долговечны. Они доступны только высотой примерно 1 дюйм.Для виниловой вставки высокий порог в 1 дюйм составляет около 1¼ дюйма. Их вставки менее доступны, чем виниловые вставки в алюминиевые пороги.

Алюминиевые изоляционные пороги со съемной виниловой вставкой. Они доступны в широком диапазоне высоты, от примерно 3/4 дюйма до примерно 1 1/8 дюйма, плюс высота виниловой вставки.

Алюминиевый порог с регулируемой высотой

Алюминиевые изолирующие пороги с регулируемой высотой — они имеют отдельный кусок алюминия, который удерживает виниловую вставку, которую можно перемещать на разную высоту.Одна популярная модель может регулироваться от 1 3/8 ″ до 1 5/8 ″, плюс толщина вставки. Они не долговечны, потому что деталь, удерживающая вставку, поддерживается небольшими алюминиевыми зубцами (см. Рисунок). Вы можете сделать его сильнее, вставив небольшие деревянные бруски перед установкой.

Алюминиевый порог с бампером

Изоляционные пороги «бамперного типа» — имеют виниловое атмосферостойкое уплотнение, которое контактирует с лицевой стороной двери при ее закрытии. Они непривлекательны, но могут подойти для ворот подвала и гаража, где внешний вид порога менее важен.Их можно использовать, когда зазор под дверью слишком мал для других типов изоляционных порогов. Если у вас металлическая дверь в подвал или гараж с небольшим зазором, порог в стиле бампера может быть вашим единственным выбором, потому что вы не можете разрезать дверь, чтобы увеличить зазор.

Как установить порог на деревянный пол

Фаска

Инструменты и материалы

• • Порог
  • Ножовка если порог дуб, ножовка порог алюминий
  • Наклон
  • Рулетка
  • Сверло
  • Лом или монтировка
  • Молот

Установите порог

1. 1. Если дверной проем не имеет порога, измерьте ширину зазора под дверью с обеих сторон дверного проема.
   2. Если в дверном проеме есть порог, снимите его, отвернув винты или поддев монтировкой или ломом. Измерьте ширину зазора под дверью с обеих сторон дверного проема.
   3. Купить порог. Если вы будете использовать дверной проем, зазор над порогом в идеале будет 3/8 дюйма. Если зазор будет намного больше, можно использовать широкий дверной проем.
   4. Если вы покупаете порог с виниловым уплотнением, проверьте, гладкая ли нижняя поверхность двери. Если это не так, снимите дверцу и отшлифуйте поверхность ленточной шлифовальной машиной или пальмовым шлифовальным станком с грубой наждачной бумагой.Покрасьте его грунтовкой и внешней краской, чтобы защитить от гниения.
   5. Если для порога недостаточно места, снимите дверь и распилите ее, чтобы оставить зазор побольше. Сделав надрез, отшлифуйте его ленточной шлифовальной машиной или пальмовым шлифовальным станком с крупной наждачной бумагой. Оставьте зазор 3/8 дюйма, если не устанавливаете порог с виниловым уплотнением. В инструкции указано, какой размер зазора должен быть у двери. Покрасьте нижнюю поверхность грунтовкой и наружной краской, чтобы защитить ее от гниения.
   6. При замене порога используйте старый порог в качестве шаблона и отметьте порог, чтобы сократить его.Если дверной проем не имел порога, проверьте, перпендикулярны ли дверные косяки порогу. Если это не так, измерьте их углы скосом и проведите их до порога.

   7. Порог дубовый с чистовым гвоздем по средней линии (неправильный)

      Срезать порог. Используйте ножовку, если она дубовая, или ножовку, если она алюминиевая.

   8. Порог из дуба с чистовым гвоздем на расстоянии 1 ″ от средней линии (правильно)

      Если порог дубовый, закрепите его гвоздями толщиной 3 дюйма.Просверлите пилотные отверстия в пороге, чтобы предотвратить его растрескивание. Дуб трескается легче, чем сосна. Не сверлите пилотные отверстия близко к средней линии порога, потому что порог может треснуть, когда вы забьете гвозди.

   9. Если порог алюминиевый, просверлите в полу пилотные отверстия для шурупов и прикрутите порог.
   10. Если вы устанавливаете регулируемый по высоте алюминиевый порог, установите его на место с закрытой дверцей и отрегулируйте его высоту до нужного уровня, а затем снимите.Вырежьте несколько небольших деревянных брусков, чтобы они плотно прилегали к нему и не позволяли ему постепенно упасть.
   11. Нанесите прозрачный внешний герметик со всех сторон порога. Это предотвратит попадание воды, замерзание и поднятие порога, а также может предотвратить проникновение насекомых.

   Как установить порог на бетон

   Порог можно установить на бетон любым из следующих способов:

   • 1. Использование «порошкового инструмента».Они используют порох, чтобы стрелять в специальные гвозди. Их можно купить в домашних магазинах и строительных магазинах.
     2. Используя саморезы по бетону. Они ввинчиваются прямо в бетон. Они доступны в хозяйственных магазинах и домашних центрах.
     3. С помощью винтов с пластиковыми анкерами и перфоратора или компактного перфоратора просверлите отверстия для

        Инструмент с порошковым приводом

        анкера.

   Винт по бетону с плоской головкой 2 1/4 ″

   Инструменты и материалы — (зависят от способа установки порога и типа порога)

   • • Порог
     • Ножовка если порог дуб, ножовка порог алюминий
     • Наклон
     • Рулетка
     • Сверло
     • Лом или монтировка
     • Клей строительный полиуретановый
     • Прозрачный наружный герметик
     • Проволочная щетка
     • Маленькая кувалда или молоток для обрамления
     • Сверла по дереву
     • Комплект коронок 1/8 ”
     • Винты по бетону 1/4 дюйма и биты 3/16 дюйма для шурупов по бетону

   Для всех способов монтажа порога на бетон

   1. 1. Если дверной проем не имеет порога, измерьте ширину зазора под дверью с обеих сторон дверного проема.
      2. Если в дверном проеме есть порог, снимите его, поддев монтировкой или ломом. Измерьте ширину зазора под дверью с обеих сторон дверного проема.
      3. Купить порог. Если вы будете использовать дверной проем, зазор над порогом в идеале будет 3/8 дюйма. Если зазор будет намного больше, можно использовать широкий дверной проем.
      4. Если вы покупаете порог с виниловым уплотнением, проверьте, гладкая ли нижняя поверхность двери. Если это не так, снимите дверцу и отшлифуйте поверхность ленточной шлифовальной машиной или пальмовым шлифовальным станком с грубой наждачной бумагой.Покрасьте его грунтовкой и внешней краской, чтобы защитить от гниения.
      5. Если для порога недостаточно места, снимите дверь и распилите ее, чтобы оставить зазор побольше. Сделав надрез, отшлифуйте его ленточной шлифовальной машиной или пальмовым шлифовальным станком с крупной наждачной бумагой. Оставьте зазор 3/8 дюйма, если не устанавливаете порог с виниловым уплотнением. В инструкции указано, какой размер зазора должен быть у двери. Покрасьте нижнюю поверхность грунтовкой и наружной краской, чтобы защитить ее от гниения.
      6. При замене порога используйте старый порог в качестве шаблона и отметьте порог, чтобы сократить его.Если дверной проем не имел порога, проверьте, перпендикулярны ли дверные косяки порогу. Если это не так, измерьте их углы скосом и проведите их до порога.
      7. Срезать порог. Используйте ножовку, если она дубовая, или ножовку, если она алюминиевая.

   Установите порог с помощью шурупов по бетону

   Шурупы по бетону вбиваются непосредственно в бетон, а не в анкеры, но для них необходимо просверлить пилотные отверстия. Галька в бетоне предотвратит просверливание пилотных отверстий в некоторых местах, а перфоратор будет просверливать гальку, но вы не можете просверлить пилотные отверстия перфоратором, потому что они делают отверстия немного слишком большими.Установить порог на бетон проще с помощью перфоратора, просверлив отверстия под анкеры для ввинчивания шурупов.

   Чтобы закрепить порог с помощью шурупов по бетону, купите три шурупа для бетона с плоской головкой ¼ дюйма, достаточной длины, чтобы пройти через порог и войти в бетон примерно на 1 дюйм. Купите комплект из четырех сверл по камню 3/16 дюйма, которые продаются вместе с винтами по бетону. Одного или двух сверл может быть недостаточно, потому что они затупляются галькой.

   1. Если порог дубовый, просверлите в нем три отверстия диаметром 3/16 дюйма (если порог алюминиевый, в нем есть отверстия).Не сверлите отверстия по средней линии порога, просверлите их примерно на дюйма от средней линии. Порог не поддерживается в центре, и усилие винтов может привести к его растрескиванию.
   2. Крепко удерживая порог на месте, просверлите отверстие 3/16 дюйма в бетоне у каждого отверстия в пороге. Если сверло попадает в гальку, просверлите его в другом месте. Примерно каждые 30 секунд окунайте сверло в воду, чтобы оно не перегревалось и не изнашивалось слишком быстро.
   3. Если порог дубовый, просверлите верхнюю часть каждого отверстия, чтобы головки шурупов совпали с порогом.
   4. Если порог дубовый, очистите бетонную поверхность металлической щеткой и покройте ее строительным полиуретановым клеем. Положите порог и вверните саморезы по бетону.
   5. Заклейте все четыре стороны порога прозрачным наружным герметиком. Это предотвращает попадание воды, замерзание и подъем порога, а также может предотвратить проникновение насекомых.
   6. Если вы установили изолирующий порог, который немного завышен, а виниловая вставка сильно сжимается, когда вы закрываете дверцу, виниловую вставку придется менять слишком часто.Снимите дверцу и удалите 1/8 дюйма древесины снизу с помощью ленточной шлифовальной машины или рубанка.

   Установите порог с помощью инструмента с порошковым приводом

   Порог алюминиевый

   1. Забейте гвоздем в бетон через каждое отверстие в пороге. Используйте заряды среднего уровня мощности и гвозди достаточной длины, чтобы пробить бетон на ½ — дюйма. Если гвоздь не входит достаточно глубоко, забейте его небольшой кувалдой или большим молотком, например, обрамляющим молотком.
   2. Заклейте все четыре стороны порога прозрачным наружным герметиком. Это предотвратит попадание воды, замерзание и поднятие порога.

   
   Порог дубовый

   1. Очистите проволочной щеткой место, где будет установлен порог. Нанесите на бетон строительный клей из полиуретана. Если бетон намок от дождя или утренней росы, сначала просушите его феном.
   2. Просверлите два направляющих отверстия для гвоздей на расстоянии 1 дюйма от центральной линии.Просверливание здесь отверстий не даст гвоздям пробить порог. Использование всего двух гвоздей снизит риск взлома порога, а строительный клей придаст ему дополнительную прочность.
   3. Забить гвозди в бетон через пилотные отверстия. Используйте заряды среднего уровня мощности и гвозди достаточной длины, чтобы пробить бетон на ½ — дюйма. Заряды высокого уровня мощности могут расколоть деревянный порог. Если гвоздь не входит достаточно глубоко, забейте его небольшой кувалдой или большим молотком.
   4. Заклейте все четыре стороны порога прозрачным наружным герметиком. Это предотвратит попадание воды, замерзание и поднятие порога.

   Установите порог с помощью перфоратора и пластиковых анкеров

   1. 1. Купите два пластиковых анкера 5/16 дюйма (обычно самый большой из проданных размеров) и два винта того диаметра, который используется с этими анкерами, и достаточной длины, чтобы пройти через порог и до дна анкеров. Двух достаточно, потому что клей придаст дополнительную прочность.
      2. Если порог дубовый, просверлите в нем два отверстия диаметром 1/8 дюйма для двух шурупов.
      3. С помощью сверла по камню 1/8 дюйма надежно удерживайте порог на месте и просверлите отверстия в пороге и в бетоне. Это будут пилотные отверстия для установки сверла для кирпичной кладки 5/16 дюйма.
      4. Снимите порог и просверлите отверстия 1/8 дюйма с помощью сверла по камню 5/16 дюйма. Перфоратор пробьет любые мелкие камешки в бетоне. Забейте пластмассовые анкеры.
      5. Если порог дубовый, просверлите верхнюю часть каждого отверстия, чтобы головки шурупов совпали с порогом.
      6. Если порог дубовый, очистите бетон металлической щеткой и нанесите полиуретановый строительный клей. Если бетон намок от дождя или утренней росы, тщательно просушите его феном.
      7. Вкрутите винты.
      8. Заполните четыре стороны порога прозрачным наружным герметиком.

   Изоляция дверей путем ремонта дверей и дверных коробок

   Эти типы повреждений могут привести к утечке воздуха:

   Угол двери сгнил

   Бритва

   1. Если площадь гниения составляет 1/2 дюйма или меньше:
   1. 1. Снимите дверь, вынув стержни петли.
      2. Удалите гнилой участок с помощью ленточной шлифовальной машины или бритвы. Бритвы режут древесину с поперечной текстурой лучше, чем обычные рубанки.
      3. Приклейте кедровые прокладки вместо гнилой древесины. Используйте строительный клей, потому что он толстый и склеивает не идеально ровные поверхности. Прибейте прокладки крошечными проволочными гвоздями, чтобы плотно удерживать их, пока клей не высохнет.

   B. Если недостающий участок в углу двери толще ½ дюйма:

   1. 1. Отпилите треугольный кусок двери внизу, чтобы удалить гнилые участки.Сделайте срез идеально ровным, чтобы вода не попала внутрь, потому что вода может замерзнуть и сломать участок, или это может привести к росту гнили.
      2. Если после отрезания гниющего участка древесина все еще остается слегка мягкой от гниения, нанесите на голую поверхность отвердитель для древесины, чтобы создать более прочную поверхность для приклеивания. Отвердитель древесины продается в покрасочных цехах.
      3. Замените его треугольной деталью, вырезанной из двери для металлолома, если таковая имеется. Древесина толщиной с наружную дверь (1 3/4 дюйма) не продается.Вместо этого вы можете вырезать кусок из столбика размером 4 x 4 дюйма.
      4. Покрасьте поверхность двери в том месте, где вы сделали разрез, и закрасьте поверхность заплатки, и дайте краске полностью высохнуть, прежде чем прикреплять кусок заплатки. Краска предотвратит попадание воды в поры и их гниение.
      5. Лучше всего прикрепить накладку с помощью деревянных дюбелей ½ дюйма, потому что винты расширяются и сжимаются, вызывая трещину в месте стыка новой части с дверью. Если дюбели не будут использоваться, используйте шурупы.Если вы используете шурупы для дерева, просверлите для них отверстия в накладке диаметром, равным диаметру шурупов. Затем винты будут крепко прижимать накладку к двери.

   Нижняя поверхность двери сильно сгнила

   Если нижняя поверхность двери сильно сгнила, есть несколько способов закрыть зазор.

   1. Оберните листовой металл вокруг нижней 1 ″ двери.
   1. 1. Используйте алюминиевый оклад.Это относительно тяжело и часто используется вне дома.
      2. Установите его с помощью саморезов 1 ″. Более короткие винты не будут достаточно прочными в гнилой древесине.

   B. Установите U-образную изолирующую нижнюю часть дверцы, чтобы закрыть гнилую область.

   1. 1. Используйте винты 1 ”или 1 ¼”, а не более короткие винты в упаковке, потому что древесина слишком непрочная для более коротких винтов.
      2. Просверлите несколько отверстий в нижней части U-образной дверцы, чтобы ввинтить больше винтов, чем предусмотрено.

   C. Отпилить гнилой участок.

   1. 1. Снимите дверь и с помощью дворовой палки, Т-образного квадрата или доски нарисуйте линию, где вы будете разрезать.
      2. Осторожно распилите дверь дисковой пилой. Если будет использоваться изолирующий порог, выровняйте поверхность ленточной шлифовальной машиной.
      3. Если остались участки гниения, перед покраской нанесите отвердитель для древесины. В противном случае краска не прилипнет к гнилой поверхности.
      4. Покрасить поверхность высококачественной краской для наружных работ.
      5. Чтобы закрыть зазор, установите нижнюю часть двери L-образной формы из алюминия или установите изолирующий порог.

   
   Дверная коробка перемещается внизу, когда вы закрываете дверь.

   Каркас стены обычно прибивается к бетонному полу. Если он двигается, когда вы закрываете дверь, гвозди, входящие в бетон, вероятно, заржавели. Для ремонта:

   1. 1. Удалите часть внутренней стены, чтобы обнажить доску, лежащую на бетонном полу.Обычно это 2 x 4. Будьте осторожны, чтобы не порезать электрические кабели или проводку низкого напряжения. Если стена из гипсокартона, разрежьте ее канцелярским ножом, потому что стенорезная машина может разрезать кабель или провод.
      2. Если стена сделана из гипсокартона, и вы осторожно вырезали кусок от центра одной стенной стойки до центра следующей и высотой около 24 дюймов, вы можете снова установить кусок, который вы сняли.
      3. Прибейте доску к полу с помощью небольшой кувалды и 2 1/2 ″ каменных гвоздя или порошкового инструмента.
      4. Отремонтировать дыру в стене.

   
   Дверь сильно деформирована

   Сильно деформированная дверь, вероятно, предназначалась для внутреннего использования, и вам следует ее заменить. Вероятно, это не проект для мастера, который никогда этого не делал. Древесина должна быть отрезана для петель, дверь должна быть отрезана так, чтобы она подходила идеально, и должен быть установлен замок — навыки, требующие практики.

   Если дверь не подлежит замене и ее нижний угол можно отогнуть, чтобы он вошел в дверную коробку, вы можете выпрямить ее с помощью временных мер.

   1. 1. Установите очень большой скользящий болт в нижний угол двери. Когда вы закрываете дверь, вы можете согнуть ее, а затем закрыть задвижку, чтобы она оставалась плоской.
      2. В дополнение к использованию скользящего болта прикрепите толстый уплотнитель из самоклеящейся вспененной резины к дверной коробке.

   
   Угол двери подвала отгрызли крысы

   Вы можете отремонтировать угол двери, которую отгрызли крысы, обернув его металлическим листом.Внешний вид будет не лучшим, но может быть приемлемым для двери в подвал. Алюминиевый листовой металл, называемый «окладом», продается в рулонах в домашних магазинах и хозяйственных магазинах.

   1. 1. Загните кусок гидроизоляции вокруг угла двери.
      2. Прикрепите его с помощью саморезов 1 ”или шурупов для гипсокартона 1 ¼”. Более короткие винты могут не держаться, потому что древесина ослабнет из-за гниения.

   
   Дверной косяк и молдинг вокруг дверного косяка сильно гнил снизу

   Обшивка на внутренней поверхности дверного проема

   Обшивка наружной стены дома.

2. Молдинг (облицовка) дверного косяка может быть на внешней стене дома, или, если стена представляет собой толстую кирпичную стену, он может быть на внутренней поверхности дверного проема и прибит к дверному косяку.
   1. Если дверной косяк и молдинг (обшивка) вокруг дверного проема сильно сгнили внизу, сначала проверьте, не затоплена ли эта зона под сильным дождем. Если это так, дерево продолжит гнить после того, как вы отремонтируете его.
   1. 1. Убедитесь, что слив за пределами дверного проема не стекает слишком медленно.Если это так, возьмите напрокат змеевик с электрическим сливом и откройте его, или наймите сантехника или обратитесь в сервисную службу.
      2. Проверьте, правильно ли работают водосточные желоба и водосточные трубы. Желоба могут быть чистыми, но переполненными, потому что они провисают посередине. Вы можете проверить водосточные желоба и водосточные трубы, наблюдая за ними, когда идет сильный дождь, или с помощью садового шланга на крыше.
      3. Проверьте, течет ли вода по двору в сторону этого дверного проема во время сильного дождя. Исправьте это, добавив грунт, чтобы перенаправить поток от двери.

   B. Если молдинг (кожух) дверного косяка сильно гнил внизу, замените гнилой участок или всю деталь.

   1. 1. Кирпичный багет

         Облицовку дверного косяка почти всегда можно подобрать к предмету, продаваемому в домашнем магазине. Часто для этого предназначается «кирпичная лепка», но используются и другие виды лепнины.

      2. Если он находится на внешней поверхности стены дома и будет заменен только гнилой участок, его можно отпилить и заменить.Используйте комбинированный квадрат и нарисуйте линию, где будет сделан разрез. Новый кусок должен быть не менее 8 дюймов в длину, чтобы его можно было надежно прибить. Осторожно разрежьте кожух ручной пилой.
      3. Если это очень толстая кирпичная стена и она находится на внутренней поверхности дверного проема и прибита к дверному косяку, удалите ее, просверлив очень маленькие отверстия поперек линии разреза. Разрежьте линию отреза молотком и зубилом.

      4. Монтировка

         Если опалубка находится на внешней стене дома (а не на внутренней поверхности дверного проема), она прибивается только к дверному косяку, а не к стене дома.Удалите часть под надрезом или всю деталь, используя молоток, монтировку или жесткий шпатель.

      5. Если обнажилась гнилая древесина, соскребите гниль и нанесите отвердитель.
      6. Отрежьте кусок оболочки, чтобы прибить. Тщательно покрасьте оба конца, чтобы вода не попала. Также закрасьте разрезанную поверхность. Используйте краску, сочетающую грунтовку и верхнее покрытие.
      7. Пригвоздите деталь к поверхности с помощью чистовых гвоздей.
      8. Тщательно заделайте все вокруг него, нанося очень толстый валик в том месте, где он лежит на земле.
      9. Покрасьте новый кусок кожуха после высыхания герметика.

   C. Если дверь находится в месте, где ее внешний вид не важен, например, в задней двери подвала, можно заполнить большое пустое пространство расширяющимся пенопластом. Вы стреляете в это из банки. Он окрашивается, но не защищает от грызунов. Гниль не может распространяться, потому что она была вызвана дождевой водой, «просачивающейся» в этот участок древесины, и если древесина высохнет, гниль погибнет.

   1. 1. Используйте пенопластовый герметик с минимальным расширением.
      2. После того, как он высохнет, разрежьте его ручной пилой до уровня косяка и покрасьте.

   D. Ремонт дверного косяка деревянным шпатлевкой. Лучше всего ремонтировать только дверной косяк и заменять обшивку. Этот ремонт нужно будет периодически делать заново, но если его хорошо покрасить качественной краской, он прослужит намного дольше. Шпаклевку можно использовать только в том случае, если после соскабливания остается твердая поверхность, к которой он прилипнет.

   1. 1. Древесина должна быть очень сухой, поэтому работу лучше проводить не менее чем через 2 дня после дождя.
      2. Соскоблите гнилой участок зубилом и металлической щеткой.
      3. Нанесите отвердитель для древесины, чтобы шпатлевка стала более твердой. Это продается в отделах покраски.
      4. Нанести шпатлевку для дерева.
      5. Дать высохнуть, а затем отшлифовать.
      6. Проверить, не окрашен ли дверной косяк масляной краской. Если это так, купите краску на масляной основе, чтобы покрасить шпатлевку для дерева и прилегающую территорию.Если нет, купите качественную краску на водной основе. Латексной краской нельзя закрашивать масляную краску, и наоборот.
      7. Покрасить шпатлевку для дерева и прилегающую территорию.

   E. Отремонтировать дверной косяк, который прибит непосредственно к кирпичной стене. В дверных проемах подвала очень старых домов дверные коробки могут быть 2 ″ на 8 ″ или 2 ″ на 10 ″ досок, прибитых непосредственно к кирпичной или блочной стене. У них нет отдельных дверных косяков, но вместо них есть выемка глубиной 1/2 дюйма. ФОТО

   Материалы

   • Доска из кедра 2 ″ x 8 ″ или 2 ″ x 10 ″.Продается в строительных магазинах.
   • Шайбы из кедра
   • Внешняя краска
   • 2 1/4 ″ x 3/16 ″ Саморезы по камню со сверлами или гвоздями 2 1/2 ″.
   • Прозрачный герметик для наружной окраски

   ступеней

   1. 1. Доска, которая является одной стороной рамы, может быть прибита к стене всего с помощью 4 очень больших гвоздей. Если вы вырезаете кусок доски, чтобы заменить его, вы должны вырезать ниже самого нижнего гвоздя, потому что каждый гвоздь необходим для поддержки рамы.
      2. Обрежьте раму над участком гниения. При ремонте дверной коробки со стороны петель не делайте резку выше самой нижней петли, потому что петлю нельзя установить на ремонтную деталь.
      3. Вырежьте из кедровой доски деталь для ремонта. Вырежьте в нем выемку глубиной 1/2 дюйма.
      4. Покрасьте поверхность обрезанной рамы и кусок кедра наружной краской в ​​сочетании с грунтовкой, такой как «Краска + грунтовка в одном». Нанесите на концы толстый слой краски, чтобы вода не попала.
      5. Очистите поверхность стены и нанесите толстый слой полиуретанового строительного клея. Это закроет пространство за деревом, чтобы вода не попала внутрь и не замерзла, и добавит прочности ремонту. Он продается в отделениях покраски и наносится с помощью пистолета для конопатки.
      6. Гвоздь или винт на ремонтную деталь. Для правильной установки необходимо использовать прокладки. Чтобы использовать гвозди, используйте большой молоток и сильно остриженные гвозди. Забейте гвозди между кирпичами. Будьте осторожны, чтобы он не двигался слегка при забивании гвоздей, он должен оставаться точно выровненным с дверным косяком.Чтобы использовать шурупы, используйте шурупы 2 1/4 ″ x 3/16 ″ и ввинчивайте их в кирпичи, а не в раствор между кирпичами.
      7. Заполните края деревянной доски прозрачным наружным герметиком под покраску. Нанесите очень толстую полоску герметика на нижний край.

   F. Замените гнилую часть дверного косяка на накладку.

   1. 1. Проведите линию над участком гниения и просверлите на нем отверстия диаметром 1/8 дюйма. Используя молоток и зубило или жесткий шпатель, пробейте области между отверстиями и снимите нижнюю часть.
      2. Убедитесь, что удаленный кусок дерева имеет толщину 3/4 дюйма или 5/8 дюйма.
      3. Купить дерево для заплатки. Если он имеет толщину 3/4 дюйма, доступен кедр, и его следует использовать, потому что он более устойчив к гниению. Если толщина 5/8 ″, доступна только сосна. Вы можете купить кедр и отшлифовать его до толщины 5/8 ″ с помощью ленточной шлифовальной машины.
      4. Отрежьте накладку.
      5. Покрасьте поверхность прорезанного дверного косяка и оба конца накладной детали. Покрасьте их толстым слоем краски, чтобы предотвратить гниение.Используйте краску для наружных работ в сочетании с грунтовкой, например «Paint + Primer in One».
      6. Привинтить накладку.
      7. Заполните края заплатки, нанеся очень толстую полоску герметика на нижний край. Закройте винты герметиком.
      8. Когда герметик высохнет, покрасьте.

   Итак, постарайтесь быть под рукой и используйте «Как изолировать двери и ремонтировать дверные проемы», чтобы сделать ваши дверные проемы герметичными, а счета за отопление ниже!

Как утеплить стекло на дверях | Блог сети DIY: Сделано + переделано

В наши дни я полностью сосредоточен на эффективности и теплоизоляции (и, чтобы дать обновленную информацию, моя недавняя установка дверного подметания устранила все признаки сквозняков на чердаке!).Я работаю дома, и, поскольку мне нужно отапливать дом до терпимой температуры весь день, каждый градус, который я могу сохранить, особенно полезен. Я понимаю, что многие люди в деревне уже выкапывают себе дорогу от первых снежных бурь сезона, но на прошлой неделе у нас только что были первые заморозки, и это было дружеским напоминанием для нас, чтобы мы сунули шланги внутрь, а нашу садовую мебель спрятали. , и наш солярий защищен от непогоды.

Вы мало что можете сделать, чтобы трехсезонный солярий не разогревался до низких температур, когда дует ветер; и окна, и пол в моем, по существу, R-0 по шкале R-значений, но это не означает, что я не могу сделать все возможное, чтобы изолировать эту холодную комнату от остальной части теплого дома.

В прошлом году я сделал тяжелую шторку из войлока, которая обеспечивала такую ​​жуткую изоляцию. Я также добавил уплотнитель из пенопласта (полное руководство о том, как это сделать, можно найти здесь), который обеспечил хорошее и надежное уплотнение по краям дверной коробки. Комбинация значительно улучшила нашу изоляцию, хотя я не гуру по R-ценности, поэтому я не могу предположить, насколько она была улучшена в супертехническом смысле, вам просто нужно поверить мне на слово. Мне просто нравится быть дружелюбным и работоспособным, и эти две вещи мне очень помогли.

В этом году я делаю еще один шаг вперед.

Добавление комплекта оконной теплоизоляции к двери с остеклением может не иметь большого значения в способности моего дома сохранять тепло, но я настроен оптимистично.

Я прочитал, что для достижения максимальной эффективности изоляция должна находиться на расстоянии 1 дюйма от остекления на стекле, и, по моим измерениям, стеклянные панели действительно находятся в середине нашей тяжелой 2-дюймовой деревянной двери.Само стекло представляет собой цельное стекло, поэтому, как вы понимаете, оно не является препятствием для холодного воздуха. Даже если после того, как этот проект будет сказано и завершен, если он не будет запечатан с максимальной эффективностью, мои усилия создадут эффект штормового окна на существующем стекле, и это лучше, чем ничего, поскольку это касается помощи в отражении погоды и ограничении проникновение холодного воздуха.

Примечание. При установке изоляции окон и дверей учитывайте вашу ситуацию. Чаще всего рекомендуется приклеивать пленку в одном из этих комплектов к оконной / дверной раме, а не к самой двери. Я прикрепляю его к двери вокруг окон только потому, что в зимние месяцы мне все еще понадобится доступ в солярий, а полное закрытие двери означало бы, что я не смогу попасть в эту комнату до весны.

Для начала я протер внешнюю сторону двери солярия. Я решил установить эту пленку снаружи двери, чтобы предотвратить попадание воздуха в первую точку контакта.Я использовал тряпку, смоченную в небольшом количестве TSP-PF, чтобы очистить поверхность как можно лучше, чтобы не было остатков, которые могли бы повлиять на качество сцепления изоляции.

В комплект, который я купил, прилагался двусторонний скотч, которым я заклеивал периметр области остекления.

Я также добавил несколько кусков двусторонней ленты между стеклами, чтобы помочь удерживать пластик на месте. Никакого вреда в дополнительной поддержке, правда?

Повесить пластик на двусторонний скотч было несложно — я могу себе представить, вполне выполнимая задача для любого.После того, как я выровнял их, я использовал лезвие бритвы, чтобы аккуратно срезать излишки. В инструкции к продукту рекомендовалось сначала сделать его максимально гладким и натянутым вручную, но использование фена на высокой температуре действительно все подтягивает.

Другие обзоры продукта подготовили меня к тому, что мое окно выглядело, э-э, целлофаном, что он делает снаружи, но удар на удивление минимален, и эффект сохраняется в местах, где пластик перекрывает дерево.

Я имею в виду, посмотрите, насколько прозрачен мой вид изнутри? В сочетании со шторами, которые также помогают изолировать дверной проем, я надеюсь, что это поможет сохранить тепло в нашей гостиной, поскольку температура продолжает падать!

Думаете о стеклянной входной двери? Прочтите в первую очередь

Нет ничего лучше солнечного света, попадающего в гостиную, прихожую или кухню вашего дома в теплый день. Это может быть как бодрящим, так и воодушевляющим, а также напоминанием о красоте, которая находится рядом с вашим домом, а полностью стеклянная входная дверь дает вам возможность наслаждаться всем этим.Благодаря этому стилю входной двери солнечный свет и великолепный вид могут проникать в ваш дом без возможности проникновения ветра или насекомых. Фактически, стеклянные двери дают вам многие преимущества открытого входа без этих сдерживающих факторов.

Однако даже с этими преимуществами есть ряд соображений, которые следует учесть, прежде чем переходить на полностью стеклянную входную дверь. Для начала подумайте об уровне конфиденциальности, который обеспечивает ваш район. Вы живете на лесном участке с небольшим количеством соседей или в густонаселенном районе или жилом комплексе? Если вы находитесь в густонаселенном районе, стеклянная дверь может не предложить вам желаемого уровня конфиденциальности или безопасности.Однако размещение двери у заднего или бокового входа в ваш дом может быть идеальным решением — предлагая вам лучшее из обоих миров, независимо от вашего местоположения.

Говоря о безопасности, существует опасение, что стеклянные двери могут быть взломаны возможными злоумышленниками, которые хотят получить доступ к вашему дому. По этой причине вы можете захотеть рассмотреть двойное остекление, а не одинарное. Это не только обеспечит вам более высокий уровень безопасности, потому что его сложнее сломать, но и дополнительная изоляция также поможет сохранить тепло или прохладный воздух в вашем доме, без чего вы можете столкнуться с дополнительными расходами на электроэнергию.Эта функция может оказаться особенно важной, если вы живете в особенно жарком или холодном климате.

Последнее, что нужно сделать, — это количество диких животных в вашем районе. Если вы живете в районе с большим количеством мелких животных, птиц и других существ или если ваш ландшафт предназначен для привлечения таких существ, знайте, что они могут быть склонны наезжать или пытаться проникнуть в ваш дом через цельностеклянный Вход.

Если вы решите, что стеклянная входная дверь идеально подходит для вашего дома, вы обнаружите, что у вас есть выбор из нескольких стилей и размеров.От более современных дверей с полностью стеклянными панелями с современной фурнитурой и обрамлением до традиционных стеклянных входных дверей с разделенными стеклами и деревянным каркасом — варианты безграничны. Вы также можете выбрать тип стекла, которое хотите установить на дверь. Например, матовое стекло может иметь полупрозрачный вид, пропускать свет и при этом обеспечивать некоторый уровень конфиденциальности.

Конечно, вы всегда можете заказать дверь на заказ, работая с дистрибьютором стекла и плотником.Это может быть особенно хорошим вариантом, если вы живете в старом доме с дверными проемами нестандартного размера. Это также может быть отличным способом украсить ваш дом винтажным или старинным стеклом. Например, если вы найдете или утилизируете кусок витражного или старинного стекла, вы можете попросить квалифицированного изготовителя дверей или подрядчика построить дверную коробку для этого декоративного стекла, чтобы придать уникальный вид, который будет индивидуален для вашего дома.

Как изолировать протекающую дверь | Руководства по дому

Протекающая дверь с сквозняками увеличивает затраты на электроэнергию, так как летом пропускает холодный воздух, а зимой теряет тепло.Герметизация протечек экономит деньги и делает ваш дом более комфортным. Утечки могут возникать вокруг самой двери или вдоль дверной коробки. Обе области требуют надлежащего уплотнения для защиты от утечек воздуха. Тип утеплителя зависит от площади двери, которую вы герметизируете. Рамы требуют уплотнения, в то время как изоляция из пеноматериала и дверные петли герметизируют пространство вокруг самой двери.

Конопатка

Очистите дверную раму универсальным очистителем от грязи и пыли. Удалите старый шелушащийся герметик с помощью универсального ножа.Полностью высушите пораженный участок.

Вставьте баллон с силиконовым строительным герметиком в пистолет для герметика. Отрежьте кончик аппликации. Нажимайте на спусковой крючок пистолета, пока на кончике не появится капля герметика.

Держите конец герметизирующей трубки под углом 45 градусов к области вокруг дверной коробки, которую вы герметизируете. Нанесите герметик плавными растягивающими движениями в зазор вокруг рамы. Отпустите спусковой крючок, когда дойдете до конца зазора, но перед тем, как оторвать пистолет от рамки.

Смочите палец и разгладьте полоску герметика вдоль рамы в любых местах, где она шероховатая или неровная. При необходимости нанесите вторую полоску герметика, чтобы создать гладкое и полное уплотнение. Дайте герметику высохнуть в течение ночи.

уплотнитель

Снимите клейкую основу с полосы уплотнителя из пеноматериала. Прижмите ленту к верхней части дверной коробки, начиная с одного угла, так, чтобы пена прилегала к закрытой двери. Прикрепите ленту к верхней части дверцы и обрежьте излишки ленты ножницами.

Приклейте вторую полосу с каждой стороны двери. Обрежьте лишнюю пену.

Приложите виниловую решетку к нижней части двери так, чтобы металлическая часть закрывала нижнюю часть двери, а виниловая трубка свисала внизу. Поместите его с внутренней стороны дверей, открывающихся внутрь, и снаружи дверей, открывающихся наружу. Отметьте карандашом отверстия для винтов на металлической части трапа на двери.

Просверлите отверстие в двери на каждой отметке карандашом. Используйте сверло на размер меньше, чем винт, входящий в комплект развертки.

Прикрутите уборщик к нижней части двери в просверленные отверстия. Подметание предотвращает просачивание воздуха через нижнюю часть двери.

Как утеплить дверь / люк чердака

Теперь, когда все рождественские и праздничные украшения убраны, вы, возможно, заметили, что ваш чердак нуждается в небольшой перезагрузке в отделении утечки воздуха. Особенно учитывая то, что сейчас зима и все такое, решение проблемы отсутствия изоляции вокруг вашего чердачного люка — это простая модернизация дома к новому году, которая сэкономит вам энергию и деньги круглый год.Относитесь к своей чердачной двери так, как если бы это была дверь, ведущая на улицу. Узнайте больше о том, как утеплить чердачную дверь, ниже.

Перед тем, как начать

Если вы какое-то время не проверяли изоляцию чердака, узнайте, как проверить и опечатать чердак, прежде чем переходить к люку на чердаке. Пока вы там, узнайте, как проверять и герметизировать утечки в воздуховодах.

Может показаться, что дверь / люк на чердаке в порядке, потому что выходящего тепла не видно. Зимой будет входить холодный воздух, а выходить теплый воздух.Летом кондиционированный воздух будет выходить через любые утечки воздуха в вашем доме, в том числе и на чердаке.

Из-за того, как построены дома, весьма вероятно, что через чердак происходит утечка воздуха. Не допускайте попадания зимнего воздуха с помощью надлежащей теплоизоляции чердака и герметизации.

Последствия утечки воздуха

Чем холоднее на улице, тем больше вы заметите, когда наружный воздух проникает внутрь. На приведенной ниже диаграмме обозначены самые большие виновники утечек воздуха внутри дома.Этот блог посвящен области B , чердачному люку.

Источник: energystar.gov

• A. За кулисами
• Б. Люк на чердаке
• C. Отверстия для проводов
• D. Вентиляционное отверстие
• E. Открытый потолок (коробка, в которой скрываются светильники)
• F. Встраиваемый светильник
• G. Дымоход печи или желоба воздуховода (полый короб или элемент стены, скрывающий воздуховоды)
• H.Балки по краю подвала (где фундамент встречается с деревянным каркасом)
• I. Окна и двери

Необходимые материалы для герметизации двери / люка чердака

• Изоляция из стекловолокна или изоляция из жесткого пенопласта (обрезана по размеру)
• Уплотнитель самоклеящийся
• Степлер, гвозди или шурупы

Что делать:

Выбираемый вами самоклеящийся уплотнитель зависит от того, насколько велик зазор, который вы хотите заполнить.

1. Проверьте отсутствие утечек воздуха и деревянных упоров

Есть разные способы сделать это. Вы можете проверить отсутствие утечек воздуха с помощью зажженной ароматической палочки или тонкого куска туалетной бумаги. Если есть признаки беспорядочного движения воздуха из люка на чердаке, необходимо заменить уплотнитель.

Вы также можете осмотреть уплотнитель и молдинг вокруг двери чердака, чтобы убедиться, что он не поврежден. Если чердачный люк опирается на молдинг, вы должны добавить 2 1/2 дюйма упоров вокруг всего проема.Эти новые деревянные упоры обеспечивают большую площадь для крепления нового уплотнителя. Они также дают вам легкую область для добавления застежек-крючков, если это необходимо. Дверь / люк должны полностью закрываться, нажимая на прокладку, чтобы создать полное уплотнение.

2. Осмотрите уплотнители / прокладки вокруг люка чердака

Если они кажутся засохшими или поврежденными, удалите их перед заменой. Обычно их можно просто оторвать от рамы. Если уплотнитель крепился гвоздями или шурупами, потребуется больше времени, чтобы удалить все крепежи.

3. Установить новый уплотнитель

После удаления старого уплотнителя или, если его не было вначале, можно приступить к установке нового уплотнителя. Отмерьте и отрежьте по нижнему краю обрезки и по трем другим краям до плотной посадки со всех четырех сторон. Убедитесь, что вы приобрели самоклеящуюся уплотнительную прокладку.

Опять же, если вам нужно добавить новые деревянные упоры, сделайте это перед нанесением новой уплотнительной прокладки. Вы будете добавлять уплотнитель из самоклеящейся пены к верхним краям новых деревянных упоров.

Источник: ENERGY STAR

4. Добавьте стеклопластик или жесткий пенопласт к задней части люка

После замены уплотнителя необходимо отрезать кусок стекловолокна или жесткого пенопласта по размеру и прибить или приклеить его к задней части люка / двери. Вы можете приобрести предварительно вырезанный изоляционный материал для чердачных дверей в местном магазине товаров для дома или в Интернете.

5. Закрепите крючки

После того, как вы добавили новую уплотнительную прокладку и отрезали кусок изоляции для задней части двери, вы захотите завершить этот проект застежкой на крючок, которая сжимается, когда вы защелкиваете крючок.

Источник: ENERGY STAR

Дважды проверьте герметичность, взяв зажженную палочку благовоний и держа ее по периметру двери чердака.

Для наглядного пособия о том, как выполнить этот проект, посмотрите это видео:

Если у вас есть какие-либо вопросы по изоляции и герметизации чердака, не стесняйтесь обращаться в Hiller. Мы доступны 24/7 .

Входная дверь из композитного материала — зачем она мне?

Ваша входная дверь — ваша защита от внешнего мира. Композитные двери Everest теплее, тише и безопаснее, так почему бы не подобрать лучшее?

Ваша входная дверь — это первое, что видят посетители, и ваша надежная защита от внешнего мира. Выбранный вами стиль многое говорит о вас. Но когда это самая часто используемая дверь в доме, она стоит того, чтобы подходить лучше всего.

Традиционная входная дверь из стеклопластика Эверест сочетает в себе энергоэффективность, которую вы ожидаете от Эвереста, с традиционным внешним видом или современным скандинавским стилем для современных домов.

У обоих есть, по словам менеджера по продукции Everest Джилл МакЛинток, достаточно «сдерживаемой привлекательности».

Г-жа МакЛинток говорит: «Это очень хороший выбор, потому что вы получаете все преимущества современной энергоэффективной входной двери, но при этом она имеет традиционный вид древесины».

Входная дверь из композитного материала более износостойкая и долговечная, чем дверь из дерева. И что лучше всего, композитные входные двери доступны в диапазоне до 15 модных цветов, включая розовый кварц и спокойствие.

Обращение к бордюру: стабильный стиль дверей — привлекательный вариант

Г-жа МакЛинток добавляет: «Это одно из первых, что люди видят, подходя к вашему дому, и вы действительно можете создать заявление».

Композитные традиционные входные двери из стеклопластика

Everest обладают следующими преимуществами:

Другой выбор

Оригинальный внешний вид дверного полотна вылеплен из натурального дерева и доступен в 15 аутентичных цветах.

Подогреватель

Установка входной двери из традиционного композитного стеклопластика Everest обеспечивает превосходную изоляцию и отличное удержание тепла.Дверное полотно полностью изолировано с помощью жесткого пенопласта, а уникальная многокамерная рама обеспечивает дополнительную изоляцию.

Атмосферостойкость

Композитные двери лучше защищают ваш дом от непогоды. Композитный стеклопластик никогда не гниет, не ржавеет, не отслаивается и не отслаивается, а его атмосферостойкие уплотнения и многоточечный замок обеспечивают надежное удержание двери в раме, создавая плотное, устойчивое к атмосферным воздействиям уплотнение.

Более безопасный

Композитные входные двери из стеклопластика

Everest имеют многоточечный двусторонний запорный механизм и дверную коробку, полностью усиленную оцинкованной сталью.Для дополнительного спокойствия они имеют аккредитацию Secured by Design, официальную инициативу полиции по обеспечению безопасности.

тише

Дизайн и остекление композитных дверей Everest из стеклопластика означает, что вы можете расслабиться внутри с меньшим шумом снаружи. Они имеют жесткую изоляцию из пенопласта, уникальную многокамерную раму и снабжены атмосферостойкими уплотнениями для снижения уровня шума.

Пожизненная гарантия

Двери Everest рассчитаны на долговечность, с 10-летней полной гарантией на всю дверь.Композитный стеклопластик не требует обслуживания — двери можно легко протереть влажной тканью по мере их загрязнения.

Для получения дополнительной информации посетите everest.co.uk

.