Как соединить алюминиевые радиаторы: соединение секций батарей к трубам, пошаговое руководство

Как соединить алюминиевые радиаторы: соединение секций батарей к трубам, пошаговое руководство

способы соединения и можно ли это делать?

Схемы подключения радиаторов

К отопительному контуру радиаторы отопления подключаются по нескольким схемам, к выбору которых нужно подходить очень ответственно. Дело в том, что неправильное подключение приводит к потере почти половины тепла. Неправильное присоединение секций приводит к неравномерному прогреву системы, а нарушение технологии сборки приводит к образованию протечек и порывов. Следовательно, важно не только подобрать подходящую схему, как соединить батареи отопления между собой, но и правильно присоединить секции радиатора. В любом случае работа требует внимания и аккуратности.

Радиаторы к системе отопления подключаются следующим образом:

• Последовательно. В этом случае требуется одна труба отопительного контура.
• Параллельно. В работе задействуются две трубы, друг с другом радиаторы соединяются посредством верхнего и нижнего отвода.
• Сквозное подключение подразумевает прохождение теплоносителя через систему прибора отопления.

Если брать за основу надежность и экономическую сторону, то можно сказать, что параллельное соединение радиаторов отопления будет максимально выгодным вариантом.

Коротко об установке радиаторов отопления из биметалла в частном доме или квартире

Итак, вы решились пройти все этапы организации отопления в своей квартире. Особо сложного ничего в этом нет, достаточно придерживаться определенных правил:

• Перед началом установки обязательно убедитесь в отсутствии теплоносителя в системе.
• Проверьте комплектацию и качество сборки батареи.
• Узел соединения фитингов нуждается в прокладке, в качестве которой используют лен с герметиком или нити специального назначения.
• Согласно основным правилам установки биметаллических радиаторов отопления в квартире или частном доме важно, чтобы подоконник не закрывал их полностью. Кто озабочен эстетической стороной вопроса, стоит посмотреть материал о том, как и чем закрыть батареи отопления.
• Проектируя систему, нужно знать все возможные схемы подсоединения отопительных приборов (диагональная, нижняя, боковая). Определитесь, какая конструкция приемлема в ваших условиях, учитывая, что для биметаллических батарей диагональная схема дает самый оптимальный результат.
• В момент пуска системы отопления краны нужно открывать плавно, не допуская резкого выкручивания. В противном случае возможен засорение или гидроудар.
• Воздух из системы выводят через кран Маевского или другой воздухоотводчик.

Материалы и инструменты для присоединения дополнительной секции

Прежде чем выполнять подсоединение прибора отопления, нужно рассчитать количество секций, необходимых для эффективного обогрева комнат. Чтобы правильно и качественно решить задачу, как соединить алюминиевый радиатор, необходимо приготовить следующие инструменты и материалы для работы:

• Два ключа: трубный и радиаторный.
• Ниппели для отопительной системы.
• Боковые заглушки.

• Межсекционный уплотнитель.
• Паронитовая прокладка.
• Листы наждачной бумаги.

Маскировка радиаторов в ванной, кухне

Для разных помещений — свое решение. Поэтому надо рассказать о вариантах, которые выбирают чаще всего.

Для ванных, санузлов

В ванных и санузлах проще всего использовать шкафчики, которые позволят быстро решить задачу. Нередко хозяева прибегают к самому простому варианту — к покраске батареи в тон стен. Если радиатор установлен в низу помещения, то рекомендуют использовать экраны. Иногда небольшие полотенцесушители прячут за зеркалом.

Наиболее подходящими конструкциями для влажных помещений являются металлические изделия. К тому же они будут прекрасно гармонировать с традиционной отделкой — с кафельной плиткой. Другие кандидаты — стекло, пластик или древесноволокнистые плиты, максимально защищенные от влаги.

Для кухонь

В этом случае логичным решением считают превращение подоконника в столешницу. Данный способ относится к универсальным выходам из положения: он подойдет как для просторных помещений, так и для компактных комнат.

Второй возможный способ скрыть батарею — установка у подоконника откидного столика. Цвет поверхности такой мебели и стен должен совпадать. Недостаток альтернативы — теплопотери, так как вряд ли кого-то прельстит изготовление перфорированной столешницу. Однако зазоры, оставленные между столом и подоконником, смогут гарантировать нормальную конвекцию.

Подготовительный этап

В процессе подготовки выполняют демонтаж радиатора, отсоединяют секции, которые будут наращиваться. В обязательном порядке очищают прибор отопления от пыли, грязи и ржавчины. Чтобы понять, как соединить радиаторы отопления с трубами правильно, проводят визуальный осмотр отверстия с резьбой, к которому присоединяется труба отопительного контура. При наличии отложений известкового или другого типа выполняют зачистку наждачной бумагой. Пренебрежение этими действиями может стать причиной негерметичного соединения, в частности межсекционной прокладки, или образования течи.

Непосредственное соединение секций

Задача, как соединить секции биметаллического радиатора, решается следующим образом:

• Дополнительные секции прикладывают к основной части.
• Укладывают уплотнительный элемент.
• Определяют расстояние до ниппеля, используя радиаторный ключ.
• В соответствии с этим расстоянием устанавливают ниппель в радиатор.
• Радиаторный ключ прокручивают с помощью трубного ключа.
• Ниппель заворачивают на две секции, расположенные друг против друга.
• Поворачивают радиаторный ключ на три оборота.
• В нижней части выполняют аналогичные действия.

После этого выполняют монтаж паронитовых прокладок и боковых заглушек, в процессе работы пользуются трубным ключом. Затяжку выполняют максимально, чтобы соединение было надежным и герметичным. Остальные секции присоединяются к батарее по той же схеме.

Проверка собранной конструкции

После завершения сборки прибора отопления проводят визуальный осмотр на наличие возможных погрешностей. При их отсутствии проводят пробное заполнение системы отопления водой. Первый пуск теплоносителя выполняется без напора, чтобы выявить места некачественного соединения радиатора с трубой. Если такие дефекты имеются, их немедленно устраняют. Повторное заполнение системы отопления выполняется при нормальном давлении теплоносителя.

После присоединения дополнительных секций к основному радиатору необходимо провести тестовое испытание системы. Для этого оставляют отопления включенным на несколько часов. Затем проверяют, в каком состоянии находятся трубные части, фитинги и приборы отопления. При отсутствии дефектов и протечек переходят к вопросу, как соединить радиаторы отопления между собой.

Выбор схемы соединения батарей

Для решения вопроса, как соединить алюминиевые радиаторы между собой, используются разные схемы, поэтому важно выбрать наиболее удобную и эффективную.

В большинстве случаев приборы отопления соединяются последовательно, при этом обеспечивается максимальная надежность системы. Кроме того такая схема не требует больших технических затрат и обслуживания. С помощью последовательной схемы допускается соединение четырех радиаторов. Подключение к системе выполняется в нижней части. Если трубы или радиаторы начинают провисать, то устанавливают специальные распорки.

Единственным минусом такой схемы является неравномерный прогрев помещения. Это происходит из-за меньшего нагревания последних батарей в системе. Причем разница температуры первого и последнего прибора отопления может составлять около 18 градусов.

Решением проблемы такого типа является установка электрического котла.

Как закрыть батарею в комнате красиво?

Способов спрятать радиаторы существует довольно много. Выбирают варианты в зависимости от того, в какой комнате находится «мешающая» батарея. Среди популярных способов:

• окрашивание;
• жесткий экран;
• создание короба;
• декорирование тканью;
• размещение в углублении — в нише.

Отдельного разговора заслуживают приборы, «работающие» в кухнях и в ванных.

Окрашивание

С небольшой натяжкой этот метод можно считать ответом на вопрос, как закрыть батарею в комнате красиво. На самом деле, это один из лучших способов, поскольку использование краски гарантирует полное отсутствие проблем с теплообменом. На пути воздуха не окажется никаких препятствий. Второй плюс — ненужность работ, связанных с монтажом других конструкций. Минус — небезопасность данного варианта: острые углы радиатора останутся угрозой для жильцов, что особенно волнует родителей маленьких детей.

Ассортимент термостойких красок, которые используют для маскировки батарей, достаточно широк, поэтому в данном случае задача перед хозяевами стоит одна. Это подбор того материала, который сделает батарею менее заметной. Главное даже не дублирование цвета стен. Допускается как более светлый, так и темный оттенок. Оба варианта не позволят прибору быть светлым (или темным) пятном в помещении.

С другой стороны, придавать элементам цвет стен совсем не обязательно. Можно пойти абсолютно другим путем. Например, нарисовать на радиаторе какую-нибудь картину — натюрморт, пейзаж и т. д. Этот вариант идеален для батарей, находящихся в детских. Там можно использовать любой способ, включая картинки, сделанные с помощью трафаретов, или наклейки.

Использование жесткого экрана

Оптимальной конструкцией являются приставные экраны. Материалы для них выбирают, исходя из собственных предпочтений. Возможны их сочетания. Самый простой способ, который избавляет хозяев от «мук творчества», — покупка готового изделия. Выбор у покупателей есть: популярными являются несколько кандидатов.

Экраны из металла

Такие изделия изготавливают из нержавеющей стали, или используют защиту элементов — их хромирование. С точки зрения практичности это наилучший вариант. Металлические экраны имеют долгий срок эксплуатации. Они максимально эффективны, потому что материал быстро нагревается и сам становится излучателем тепловой энергии.

Недостаток экранов из металла — их внешний вид, который, скорее всего, потребует дополнительной отделки. Исключение из правил — стиль хай-тек: в таких помещениях элемент будет вполне на своем месте.

Кованые конструкции

Такие ажурные решетки выглядят необычно, стильно, дорого. Поскольку эти изделия не могут закрыть батарею полностью, используется дополнительный, фоновый элемент. Как правило, им становится перфорированная металлическая решетка. Для усиления эффекта ее окрашивают в цвет стен, что дает возможность выделить кованые узоры.

Преимущество кованых изделий в их эстетичности, оригинальности и практичности. Их единственный, но большой недостаток — высокая цена, несравнимая со стоимостью обычных металлических конструкций.

Деревянные решетки

Если рассматривать материал в контексте оформления комнаты, то никаких претензий к древесине не предъявляют. Такие конструкции способны вписаться практически в любой интерьер. Однако готовый деревянный экран не самое лучшее решение: такие изделия нередко делают на заказ. Условие одно: это их «дырявость», потому что только высокая степень перфорации конструкции обеспечит эффективную работу батарей.

Лучшие породы деревьев для таких изделий — бук, дуб, ольха и осина. Как правило, такими деревянными решетками оформляют батареи, располагающиеся под окнами, где требования к воздухообмену максимально жесткие. Легкая, ажурная конструкция не станет препятствием для теплого воздуха, сможет гарантировать хорошую конвекцию.

Экраны из стекла

Конструкции из декоративного стекла выглядят эффектно и стильно, их изготавливают из закаленного материала, поэтому конструкции абсолютно безопасны. Модели могут иметь матовую поверхность, на которую нанесен оригинальный рисунок. Однако таким экранам свойственен существенный недостаток. Он — отсутствие перфорации.

Даже при значительных зазорах, оставленных сверху и снизу, теплопередача значительно ухудшается. Потери могут быть довольно серьезными: нередко эффективность радиаторов, защищенных стеклом, снижается вдвое. Второй минус — острые углы стеклянных экранов, поэтому данные модели не подойдут семьям с маленькими детьми.

Решетки из МДФ или ХДФ

Может быть, кому-то еще незнаком относительно новый материал — ХДФ. Это ДВП, имеющие более высокую плотность, чем у обычных (и МДФ). Эти древесноволокнистые плиты являются альтернативами традиционной древесине. Если говорить о фаворитах, то ими считаются более прочные экраны из ХДФ.

Поскольку такие изделия получаются более перфорированными, чем конструкции из натуральной древесины, эти решетки гарантируют лучшую теплопроводность. Еще одно преимущество таких экранов — их более доступная цена.

Пластик

Это еще один популярный претендент, который отличается приемлемой ценой, практичностью, неприхотливостью, поскольку уход за таким изделием можно назвать элементарным.

Термостойкая пластмасса без проблем выдерживает температуру до 80°, не боится «агрессивно настроенных» моющих средств. В эффективности пластиковые экраны почти не уступают конструкциям из ХДФ, однако «пасуют» перед металлическими изделиями. Минусы пластика — хрупкость, изменение цвета: со временем материал неминуемо пожелтеет.

Комбинированные экраны

В этом случае традиционно используют два материала. Например, есть экраны, имеющие деревянный каркас и решетку, изготовленную из ХДФ или МДФ. Следующий популярный вариант — «содружество» дерева и металла. Первое становится декоративной панелью, а второй — решеткой, делающей радиатор абсолютно невидимым.

На самом деле, этот список можно продолжить. Самыми экзотическими «изобретениями» для маскировки радиаторов являются пока редкие гости — конструкции, изготовленные из бамбуковых и ротанговых панелей.

Сооружение коробов

Это еще одно решение, однако о данном варианте надо задуматься задолго до начала операции, так как закрыть батарею в комнате красиво получится в том случае, если прибор еще не установлен. Такую работу проводят либо во время капительного ремонта, либо перед тем, как приступают к монтажу системы отопления.

Виды изделий

Вариантов, позволяющих достичь цели, есть несколько. Самые оригинальные решения — маскировка короба под предмет мебели (например, под узкий комод, низкую скамейку или под высокий столик), превращение конструкции в почти настоящий камин. Однако в любом случае необходимо предусмотреть достаточное количество отверстий, в противном случае хозяева получат красоту, но в ущерб теплу.

Материалы

В список включены все традиционные «помощники». Их выбирают для сооружения многих конструкций: предназначенных как для дома, так и для участка.

1. Дерево. Если рассматривать все материалы с точки зрения чистоты, простоты работы и привлекательности изделий, то достойных конкурентов у древесины попросту нет. Для создания короба используют брус и рейки. С их помощью можно создать конструкцию любой формы и размеров.
2. Гипсокартон. В последнее время этот материал становится настоящим универсалом. Их него сооружают почти все и везде. Листы имеют небольшой вес, очень просты в обработке. При отделке поверхностей тоже проблем не возникает: материал шпаклюют, заклеивают обоями либо пленкой, красят или декорируют лепниной.
3. ДСП (ЛДСП), МДФ, ХДФ. Самый простой вариант — менее требовательные панели ДСП. ЛДСП чуть сложнее в работе, однако обычно больших затруднений тоже не возникает. МДФ и ХДФ из-за более высокой плотности менее охотно поддаются обработке, но и с ними с помощью подходящего инструмента справиться можно.

Фанера — еще одна достойная кандидатка, так как материал легок, причем во всех смыслах. Фанера просто и быстро режется, декорировать ее можно лаком, краской, пленкой или обоями, а также декоративной штукатуркой.

Декорирование тканью

Этот метод вполне заслуживает называться самым простым, но изящным решением задачи. Как закрыть батарею в комнате красиво с помощью материала? Сделать из него идеальный экран. Такая «конструкция» будет съемной, поэтому стирать ее можно будет регулярно. Если рассматривать пропускающую способность ткани, то она тоже на высоте. Если сравнивать экраны из материала, то они превосходят любые перфорированные изделия, но уступают одному способу — простому окрашиванию.

Оптимальным вариантом крепления такого изделия считаются липучки. Их фиксируют на подоконнике, а ответ на вопрос относительно низа экрана зависит от выбранной ткани. Декорации из тяжелых полотен будут выглядеть безукоризненно благодаря своему весу. Легкие ткани потребуют дополнительной, нижней линии крепления. Она предотвратит малейшее движение материала. Замена второй липучки — кулиска, в которую можно вставить любой утяжелитель.

Батареи, спрятанные в нише

Это самый трудоемкий вариант, предполагающий, что такая «масштабная» работа будет происходить на стадии капитального ремонта. Особенность «нишевания» радиаторов — их размещение не у стены, а в углублении. На помощь нередко приходит гипсокартонная конструкция.

Минусы у метода есть. Это значительное уменьшение площади комнаты, большие затраты на материалы и время, которого потребуется немало. К недостаткам относятся большие теплопотери, поэтому чаще после знакомства с данным решением все-таки выбирают один из альтернативных способов.

как правильно установить, нарастить свои батареи, монтаж и соединение между собой

Гарантировать бесперебойный процесс системы отопления сможет грамотно проведённый монтаж радиаторов из алюминия. При этом важно подобрать все комплектующие и определить схему подключения.

Возможности установки радиаторов отопления из алюминия

Особенности таких источников обогрева помещения — малое ограниченное давление циркулирующей в них жидкости и высокий показатель отдачи тепла.

Таким образом, установку алюминиевых приборов отопления зачастую проводят в частных домах с небольшой этажностью либо при формировании автономной системы.

Делается это для предотвращения возникновения гидроударов и получения качественного обогрева комнат.

Алюминиевые радиаторы в основном монтируются под подоконниками или в любой свободной зоне помещения, в том числе на стойках возле стены. Последний вариант предусматривает подвод трубопроводов с обеих сторон.

Важно! при выборе локации для установки алюминиевых батарей обязательно должен учитываться показатель тепловых потерь на расположенные вблизи от него предметы.

Комплектующие для монтажа

Установка радиатора из алюминия предусматривает наличие всех необходимых элементов процесса.

Трубы

Грамотный выбор такого составляющего элемента с учётом всех нюансов обеспечит продолжительную и надёжную эксплуатацию алюминиевых источников обогрева помещения. Моменты, на которые стоит обратить внимание:

• Применение труб из меди для алюминиевых радиаторов запрещено. Такое соединение может привести к накоплению газа и последующему разрыву батареи.
• Для подвода теплоносителя в условиях индивидуальной отопительной системы используются трубы из полипропилена и металлопластика, а при центральном отоплении — из металла.

Фото 1. Медная труба с фитингами, такой тип нежелательно соединять с алюминиевыми батареями во избежание взрыва газа из-за его скопления.

• Недопустимо соприкосновение алюминиевого сплава со сталью либо чугуном, не обработанными от коррозии.

Независимо от разновидности использованных труб при установке радиаторов из алюминия обязательно применение клапанов автоматического типа для удаления излишних воздушных масс.

Аксессуары

Дополнительно с алюминиевыми приборами отопления поставляются:

• заглушки для секций, расположенных по краям;
• кронштейны для фиксации радиатора. Крепления бывают напольными и стеновыми;
• прокладки уплотнения, позволяющие исключить вероятность течи;
• воздухоспускные клапаны.

Фото 2. Настенные кронштейны для алюминиевых радиаторов Kermi 500 mm, нужны для надежного закрепления.

А также к алюминиевым радиаторам прилагается запорная арматура. Её установка на входе и выходе из батареи позволит управлять температурным режимом в помещении и обособить работу прибора отопления при возникающей необходимости его замены.

Как правильно установить алюминиевую батарею своими руками?

Такой процесс проходит поэтапно.

Подготовительные работы

Они начинаются с того, что производится определение места будущей установки радиатора и фиксируются кронштейны.

Для грамотного расчёта монтажа батареи обязательно учитываются следующие строительные показатели отступов:

• от 10 см и более — от подоконника;
• 3–5 см от стены;
• примерно 12 см от уровня пола.

Фиксация кронштейна к стене производится с помощью дюбелей. Отверстия, оставленные сверлом, заполняются цементом.

Если батарея напольного типа, то она помещается на специальную подставку, а к стене крепится слегка, лишь для установки её устойчивого баланса.

Сборка радиатора

Перед непосредственным запуском батареи, необходимо пошагово произвести монтаж:

• вкрутить заглушки и радиаторные пробки;
• стыковка с запорной арматурой;
• сбор терморегуляторов;
• контроль устойчивости ниппелей;
• фиксация воздухоспускных клапанов.

Внимание! Для дальнейшей правильной эксплуатации клапанов требуется установить их выпускные головки таким образом, чтобы они были обращены вверх.

После выполнения всех шагов радиатор фиксируется на кронштейны.

Крюки располагаются между секций. Подробная инструкция по сборке алюминиевого источника обогрева помещения должна идти с ним в комплекте.

Вам также будет интересно:

Схемы подключения

Монтаж алюминиевых радиаторов производится следующими способами.

Диагональная

Считается оптимальной среди остальных. При таком решении подключения входная труба фиксируется к верхнему входу, а обратка — к нижнему, находящемуся с противоположного края. Такая схема будет наиболее эффективной для радиатора, состоящего из большого числа секций. Все фирмы-изготовители прописывают параметры выпускаемого оборудования, опираясь на диагональную схему подключения.

Фото 3. Стандартная диагональная схема подключения отопительной батареи, состоящей из двенадцати секций.

Теплоноситель, движущийся по данному маршруту, будет охватывать большую часть поверхности алюминиевых батарей.

Недостатки:

• неудобная установка;
• затруднения по части способа разводки;
• невозможно скрыть коммуникации;
• высокий показатель расхода трубопровода.

Из-за сложной разводки такая схема не актуальна для зданий с большой этажностью. Также она не подходит в том случае, если эстетичность интерьера превыше всего.

Боковое

Такой способ установки подходит для многоквартирных домов. Главная идея данного подключения — подвод обеих магистралей с одной стороны к радиатору.

Плюсы такой схемы:

• лёгкая установка;
• небольшой расход труб;
• высокий коэффициент полезного действия;
• фиксирование байпаса на участке между магистралями для монтажа регулирующей арматуры.

Проводя параллели между двумя уже рассмотренными видами подключений, приоритет будет у второго варианта, так как он не уступает первому по эффективности, но значительно выигрывает по части финансовых затрат.

Нижнее

Помогает сделать батарею практически незаметной, но при этом не добавляет системе обогрева эффективности.

Ещё одно название такого способа подключения — «Ленинградка». Теплоноситель, перемещаясь от входного к выходному коллектору, уменьшает КПД всей системы на 11–15%.

Особенно большими потери становятся при достаточно протяжённых магистралях в домах с большой этажностью.

Важно! При возникновении ситуации засорения или чрезмерного содержания воздуха в батареях, необходимо произвести их чистку и спуск излишних воздушных масс, используя кран Маевского.

Соединение между собой: как соединить две батареи?

Батареи можно соединить между собой тремя основными способами:

1. Параллельно. Для этой схемы применяются две трубы. Радиаторы фиксируются с помощью верхнего и нижнего отводов.

2. Последовательно. Схема подразумевает использование одной трубы.
3. Сквозное соединение. Здесь теплоноситель перемещается через обогревательную систему, не задерживаясь в радиаторах.

Второй вариант соединения самый надёжный и не требует дополнительных финансовых затрат.

Подключение

Далее батарея фиксируется к отопительной системе. Последовательность процедуры:

• производится контроль отсутствия жидкости в системе, перекрытия установочных точек;
• присоединение секций друг к другу путём использования затяжки на фторопластовую уплотнительную ленту;
• при помощи сгонов произвести фиксацию батареи к трубопроводам;
• проведение опрессовки системы.

Как нарастить секции?

Он проходит в несколько этапов.

Демонтаж

Последовательность действий, чтобы правильно нарастить радиатор, такова:

• сброс давления в системе и прекращение движения жидкости;
• контроль остывания устройства;
• с помощью гаечного ключа требуемого размера отсоединяем шланг от трубы радиатора;
• снятие через трубопровод крепление в виде муфты и размещение его на плёнке из полиэтилена, расположенной на полу;
• изъятие фильтра и его быстрая промывка. Замедление может привести к невозможному повторному использованию фильтра.

Снятие прокладки

Производится путём срезания тонким ножом с последовательной зачисткой поверхности. Прокладки помещаются в мыльный раствор для промывания. Обезжиривать их необходимо в том случае, если в качестве теплоносителя используется не вода, а антифриз.

Вставка и вкручивание ниппеля

Особенности строения ниппеля таковы, что по обеим сторонам он имеет резьбу, нарезанную в противоположных направлениях.

Если требуется добавить секции слева, то вставка ниппеля производится его правой стороной.

Левая будет входить в отверстие уже существующего радиатора.

Затяжка ниппеля

После наложения прокладок необходимо максимально осторожно затянуть резьбу ниппеля, чтобы не допустить порчу резьбы. На участке соединения батареи и отопительной системы требуется применять каболку или другие варианты для улучшения гидроизоляции.

Как настроить?

Высокая теплоотдача батарей может спровоцировать перегрев помещения.

Настроить радиатор своими руками несложно при соблюдении правил. Регулирование температуры допускается проводить самостоятельно путём использования кранов для открытия и закрытия радиатора. Важно, что они не должны быть шаровыми!

Для контроля температурного режима в комнате подходят вентильные краны.

При этом прикрывается подача теплоносителя, а обратка остаётся открытой.

Справка! При перекрывании батареи кранами при подключении требуется сначала открыть обратку, и только потом — подачу.

Полезное видео

В видео представлен пример сборки алюминиевой батареи и подключения по диагональной схеме.

Самостоятельное подключение

Алюминиевые радиаторы можно установить и самостоятельно, но лучше обратиться за помощью к специалистам.

Какие бывают радиаторы и чем они отличаются

Часто в повседневной жизни, применительно к отоплению, можно услышать слово «батарея». Так вот об этих батареях, а правильнее сказать радиаторах или приборах отопления и пойдет речь.

В прежние времена батарея была массивным, сто раз окрашенным, чугунным изделием под подоконником, которая плохо или хорошо, но выполняла свою функцию — отапливать помещение. …

Сегодня батарея — это радиаторы или конвекторы, которые могут иметь различную конструкцию и форму, изготавливаться из разных материалов, окрашиваться в различные цвета радуги, быть элементом  дизайна помещения и позволяющие регулировать температуру под ваши индивидуальные запросы (даже автоматически).

Итак, популярно об отопительных приборах:

Какие бывают радиаторы и чем они отличаются

По конструкции все гидравлические отопительные приборы  можно разделить на четыре основных типа: секционные, панельные, трубчатые (к ним относятся и полотенцесушители) и конвекторы.

Секционные отопительные приборы


Такие приборы состоят из отдельных нагревательных элементов-секций. Секционными могут быть отопительные приборы из алюминия, чугуна, стали, а также так называемые биметаллические (имеющие алюминиевый корпус и стальную трубу, по которой движется теплоноситель). Секции соединяются между собой при помощи ниппелей, а между секциями устанавливаются уплотнения. Чаще прокладки изготавливаются из резины, что нормально при использовании воды в качестве теплоносителя, но недопустимо при использовании в качестве теплоносителя антифриза, т.к. резина может быть разрушена его агрессивным воздействием (в таких случаях в современных отопительных приборах применяются специальные уплотнения).

Панельные (несекционные) отопительные приборы


В основном это стальные панельные радиаторы. Конструкция панельного радиатора — это грубо говоря два сваренных между собой стальных листов (толщиной, обычно, 1,25 мм ) с вертикальными каналами, в полости которых циркулирует теплоноситель. Для увеличения нагреваемой поверхности, а, как следствие, теплоотдачи к тыльной стороне панели приварены стальные П-образные рёбра.

Трубчатые отопительные приборы

В большинстве случаев конструкция таких радиаторов состоит из вертикально расположенных изогнутых стальных трубок, соединяющих верхний и нижний коллекторы. Стоит отметить, что стальные трубчатые радиаторы — это обычно наиболее дорогой тип радиаторов (в пересчете на 1 кВт).

Конвекторы (или пластинчатые отопительные приборы)

Конвектор, образно говоря, — это одна или несколько труб (по которым движется теплоноситель) с «надетыми» на них металлическими «ребрами-пластинами». Воздух проходит сквозь конвектор снизу вверх, нагреваясь от многочисленных теплых оребрений.

Трубы таких отопительных обычно изготавливаются из стали или меди. В некоторых конвекторах величина теплового потока регулируется специальной заслонкой, открывая или закрывая которую, можно увеличить или уменьшить поток движущегося нагретого воздуха. Конструкция конвектора может быть совсем открытой или закрытой декоративным кожухом (в настенных и плинтусных вариантах). Конвекторы встраиваемые в пол накрываются декоративной решеткой.

Все об алюминиевых радиаторах

Преимущества алюминиевых радиаторов:

 — алюминиевые радиаторы имеют очень хорошую теплоотдачу.

 — алюминиевые радиаторы имеют низкую массу (вес одной секции без воды  около одного кг), что облегчает монтаж.

 — алюминиевые радиаторы имеют привлекательный дизайн и поэтому зачастую потребители делают выбор в пользу алюминиевых радиаторов.

Наиболее распространены модели алюминиевых радиаторов с межцентровым (межосевым) расстоянием 500 мм и 350 мм (также существуют варианты с межосевым расстоянием 200, 400, 600, 700, 800 мм и др.). Необходимая  длина алюминиевого радиатора и соответственно его мощность «набирается» (складывается) из отдельных секций, что позволяет достаточно точно подобрать требуемые для отопления конкретного помещения параметры.

Для подключения алюминиевых радиаторов к системе отопления необходим  монтажный комплект, включающий в себя: от 2-х до 4-х кронштейнов, кран Маевского (воздухоспускной кран ручного регулирования), проходные пробки (переходники) различного диаметра (1/2 дюйма или ¾ дюйма) и направленности (левая или правая) и глухие пробки (заглушки).

По желанию заказчика на подводящих и/или отводящих теплоноcитель трубах можно установить шаровые краны/вентили (для демонтажа радиатора или для экстренного отключения от системы отопления), а также термостатические вентили с термоголовками (для поддержания заданной температуры в помещении).

Существует две технологии производства алюминиевых радиаторов:

 — литые (каждая секция отливается как цельная деталь к которой привариваются донные части).

 — экструзионные — произведенные методом экструзии. При экструзии алюминиевый сплав продавливается через сильеру стальные пластины с отверстиями определенной формы и сечения (экструдеры), в результате чего получают длинные профили определенной формы. После остывания полученные заготовки нарезают по размерам радиатора, после чего привариваются донные и верхние части.

Рабочее давление алюминиевых радиаторов разных производителей отличается достаточно существенно. Можно сказать, что существуют 2 типа алюминиевых секционных радиаторов:

— стандартный «европейский» тип, рассчитанный на рабочее давление примерно 6 атм. Он хорош для применения в коттеджах и других автономных системах отопления.

— «усиленный» радиатор с рабочим давлением не менее 12 атм.

 Недостатки алюминиевых радиаторов:

При контакте алюминия с водой происходит выделение водорода, что при не действующем автоматическом воздухоотводчике (или при отсутствии крана Маевского, регулирующегося вручную)  может привести даже к разрушению секции радиатора.

При использовании алюминиевых радиаторов надо обратить особое внимание на химический состав (pH) теплоносителя в вашей системе отопления. Что при городском централизованном отоплении это сделать почти невозможно. pH теплоносителя должен находиться примерно в пределах рН=7-8. Кроме того, важно помнить, что коррозия, разрушающая алюминиевые радиаторы усиливается при наличии в системе отопления гальванических пар алюминия с другими металлами (например: алюминивые радиаторы + разводка отопительной системы выполненная из медных труб).

Тем не менее, если при проектировании и монтаже системы отопления учесть все требования и рекомендации по установке и эксплуатации алюминиевых радиаторов, то они прослужат вам долго верой и правдой.

Все о биметаллических радиаторах

Биметаллические радиаторы имеют алюминиевый корпус и стальную трубу, по которой движется теплоноситель. Грубо говоря, биметаллический радиатор — это стальной каркас залитый алюминием, теплоноситель в таких радиаторах почти не контактирует с алюминием, т.к. движется по стальным трубкам, которые в свою очередь передают тепло алюминиевым панелям.

Этот тип радиаторов соединил лучшие свойства алюминиевых радиаторов с полезными качествами стали. Благодаря прочности стали биметаллические радиаторы выдерживают большее давление (для многих из них рабочее давление составляет 20-30 и более атм.) и позволяют снизить требования к качеству (pH) теплоносителя, которые очень существенны при использовании обычных алюминиевых. Кроме того биметаллические радиаторы имеют хорошую теплоотдачу и современный дизайн, внешне такие радиаторы очень похожи на алюминиевые, но стоят несколько дороже.

Биметаллические радиаторы пригодны для использования в городских системах централизованного отопления. Но как и для всех радиаторов, в которых теплоноситель соприкасается со сталью, для «биметалла» вредно повышенное содержание кислорода в теплоносителе, который способствует развитию коррозии стали. Поэтому здесь необходима установка на радиатор автоматического или ручного (кран Маевского)  воздухоотводчика.

Для подключения биметаллических радиаторов к системе отопления необходим  монтажный комплект, включающий в себя: от 2-х до 4-х кронштейнов, кран Маевского, две проходных пробки различного диаметра (1/2 дюйма или ¾ дюйма) и направленности (левая или правая) и одна глухая пробка (заглушка).

По желанию заказчика на подводящих и/или отводящих теплоноситель трубах можно установить шаровые краны, вентили (для демонтажа радиатора или для экстренного отключения от системы отопления), а также термостатические вентили с термоголовками (для поддержания заданной Вами температуры в помещении).

Стальные панельные радиаторы

Стальные панельные радиаторы — одни из наиболее используемых отопительных приборах в системах индивидуального отопления (обычно в загородных домах). Они обладают небольшой тепловой инерцией, а соответственно, с их помощью легче осуществлять регулирование температуры в помещении.

Рабочее давление для большинства моделей стальных панельных радиаторов лежит в пределах 9 атм.

Благодаря широчайшему модельному ряду (ассортимент панельных радиаторов ведущих производителей состоит из нескольких сотен моделей разной глубины, ширины и высоты) можно подобрать оптимальный по параметрам панельный радиатор практически для любого помещения. Стандартная высота этих отопительных приборов равна: 300, 350, 400, 500, 600 и 900 мм (есть и более низкие — 250 мм ), ширина — от 400 до 3000 мм , глубина от 46 до 165 мм .

Если говорить о недостатках, то, что как все стальные отопительные приборы они при контакте с водой подвержены коррозии, чувствительны к гидравлическим ударам и рассчитаны на не очень высокое давление. Они хороши для использования в индивидуальных системах (например в загородных домах и коттеджах), а применять их в городских квартирах надо очень осторожно, внимательно ознакомившись с техническими параметрами и требованиями, указанными производителем.

По разновидности подключения к трубной разводке существует три типа панельных радиаторов — с нижним, боковым и универсальным подключением. В стальных панельных радиаторах с нижним подключением встроен термостатический вентиль, на который можно установить терморегулятор, для поддержания заданной температуры в помещении. Для стальных панельных радиаторов с боковой подводкой комплект подключения входит в стоимость радиатора. Для стальных панельных радиаторов с нижней подводкой  необходимо приобрести узел подключения (подсоединения) Мультифлекс. При этом стоимость радиаторов с нижним подключением немного выше, чем аналогов с боковым подключением.

Производители панельных радиаторов в комплект поставки включают кронштейны (скобы) для размещения радиатора на стене, но можно приобрести специальные ножки для установки его на пол, если размещение на стене по каким-либо причинам нежелательно или невозможно.

По желанию заказчика на подводящих и/или отводящих теплоноситель трубах можно установить шаровые краны, вентили (для демонтажа радиатора или для экстренного отключения от системы отопления).  

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент радиаторов, все в наличии на нашем складе в Москве. 

Как соединить радиаторы отопления между собой

как соединить радиаторы отопления

Технические параметры системы отопления влияют на создание комфортного микроклимата в жилых, производственных и административных помещениях. Она зависит от правильного выбора оборудования и соблюдения технологии монтажа. Как соединить радиаторы отопления в единую систему, которая обеспечит обогрев частных домов и квартир с максимальной эффективностью? Сначала необходимо определиться с конструктивными особенностями сети и способом подключения батарей.

Варианты схем отопления

Для соединения радиаторов и других элементов отопительной системы используют однотрубную и двухтрубную схемы. Первый вариант можно использовать при монтаже сетей с естественной циркуляцией в одноэтажных частных домах и с принудительной — в многоквартирных зданиях. Однотрубная схема отличается экономным расходом материалов и не предусматривает регулирование степени нагрева отдельных приборов отопления. К другим недостаткам такой системы относятся:

• неравномерное прогревание батарей, расположенных на разных этажах или на значительном расстоянии друг от друга. Оно возникает из-за постепенного остывания теплоносителя в процессе циркуляции;
• невозможность отключения одного прибора отопления для проведения ремонтных или профилактических работ.

В частных домах, высота которых составляет 2-3 этажа, востребована двухтрубная схема отопления. При ее монтаже радиаторы соединяются между собой параллельно, а циркуляция теплоносителя осуществляется по двум контурам. По прямому трубопроводу нагретая рабочая среда подводится к батарее, а по обратному происходит отток остывшей воды к отопительному котлу. Для двухтрубной схемы характерно значительное увеличение количества материалов, необходимых для ее монтажа. Среди преимуществ такой сети — равномерный прогрев всех приборов и возможность контролировать температуру отдельно в каждом из них.

Способы подключения радиаторов

Помимо схемы отопления важно правильно подобрать способ подсоединения батарей к отопительному контуру. Различают следующие варианты подключения:

• боковое. Оно востребовано в квартирах многоэтажных домов, где развязка труб сооружается вертикально. При боковом подключении верхний патрубок батареи соединяется с трубопроводом, по которому подается нагретый теплоноситель, а нижний — с обратным. Если сделать наоборот, то КПД прибора отопления уменьшается на 7%. Боковое подключение применяется для батарей, у которых количество секций не превышает 12-15;
• диагональное. При таком подключении прямой трубопровод соединяется с верхним патрубком радиатора, а обратный — с нижним патрубком, находящимся на противоположной стороне. Диагональный способ отличается максимальной эффективностью, поскольку обеспечивает равномерный прогрев отопительного прибора и теплоотдачу по всей его поверхности. Он может использоваться для подключения приборов отопления с большим количеством секций. Однако такой вариант усложняет монтаж и дальнейшее обслуживание. Поэтому вместо 14-16 секционных громоздких конструкций целесообразно использовать 2 радиатора, которые состоят из 7-8 секций.

Наименее востребованным является нижнее подключение, которое обычно используется при монтаже однотрубной схемы, где происходит последовательное соединение радиаторов. Чтобы избежать потерь по теплоотдаче, в удаленных от котла батареях увеличивают количество секций или используют циркуляционный насос. При выборе второго способа решения проблемы неравномерного прогрева следует учитывать, что система становится энергозависимой.

Нюансы соединения батарей

В современных отопительных системах для объединения радиаторов в единый контур чаще всего используют полипропиленовые трубы.

Для них характерно следующее:

• как соединить радиаторы отопления полипропиленовыми трубамиспособность выдерживать высокое давление;
• небольшой вес;
• продолжительный срок службы, составляющий до 50 лет;
• отсутствие склонности к появлению ржавчины;
• низкий показатель шероховатости, благодаря которому на внутренней поверхности не образуются отложения.

Трубы из полипропилена экологически безопасны и не выделяют вредных компонентов при эксплуатации. Для обвязки приборов отопления используют армированные стекловолокном или алюминием. Для соединения батарей потребуются переходники, заглушки, краны, клапан с терморегулятором и другие виды трубопроводной арматуры, а также специальный инструмент. Если предполагается увеличение секций радиаторов, понадобятся ниппели, межсекционные и паронитовые прокладки. Чтобы зафиксировать приборы на стене, следует позаботиться о креплениях.

Как соединить батареи отопления? Для этого необходимо выполнить следующие действия:

• наметить месторасположение кронштейнов и зафиксировать их на стене;
• установить радиаторы, располагая горизонтально, причем отклонение не должно превышать 1°;
• соединить приборы с трубами и трубопроводной арматурой.

После сборки проводят проверку системы отопления с целью обнаружения дефектов и протечек. Для этого контур заполняют теплоносителем и осматривают все соединения, выявляя места разгерметизации. При наличии дефектов содержимое сети сливают и устраняют неполадки.

На эффективность системы отопления влияет не только способ подключения, но технические характеристики батарей. Выпускаемые компанией Lammin алюминиевые и биметаллические радиаторы серий Eco и Premium обеспечивают максимальную теплоотдачу благодаря увеличенной массе и эргономичной конструкции. Они отличаются идеально гладкой внутренней поверхностью и не склонны к появлению различных отложений. Низкий коэффициент шероховатости достигается за счет покрытия металла цирконием.

Двухступенчатая покраска с применением анафореза позволяет изделиям долго сохранять привлекательный вид: защитный слой не растрескивается и остается белоснежным в течение всего периода службы. Радиаторы Lammin производятся в соответствии с требованиями ГОСТ 31311-2005 и рассчитаны на эксплуатацию в условиях РФ.

Как правильно и надежно присоединить к радиатору полипропиленовую трубу?

Наверное в этом случае нет смысла описывать все возможные варианты подключения.

Остановлюсь конкретно на связке полипропиленовая труба-алюминиевый радиатор.

К алюминиевым радиаторам продают вот такие монтажные комплекты (наборы).

В комплекте заглушки, кран Маевского, прокладки, переходники, иногда кронштейны.

В начале устанавливается именно этот комплект.

Появляется нужное резьбовое соединение (переходник)

В переходник вкручивается кран, ну а дальше уже фитинг полипропиленовый «мама» (внутренняя резьба).

Иногда вкручивают американку (тоже «маму»).

Вот и всё, а непосредственно полипропиленовая труба, о которой Вы пишите уже впаивается в фитинг.

Что касается резьбовых соединений, то они «пакуются», можно использовать сантехническую паклю и специальную пасту, можно купить набором.

Паста к примеру Unipak (Унипак) работает в паре с льном.

Это как вариант, иногда используют паклю+фум (фом), паклю+краску.

Просто фом и так далее.

Лично я привык к связке пакля-фум, мне так удобней.

Ну а насчёт надёжности, смотрите уже сами, все описанные связки рабочие, правильно запаковать узел это уже от опыта зависит.

Можно перепаковывать неоднократно и всё равно герметичности не добиться. можно раз запаковать и забыть, тренируйтесь, тут нет особых «секретов», просто помните мало пакли так же плохо как и много, ищите середину.

Меняет супруг в квартире металлически стояки отопления на полипропиленовые. Порекомендуйте какие необходимы соединения и инструменты для соединения полипропиленовой трубы и алюминиевого радиатора?

Тут сразу два не совсем верных действа.

Радиаторы отопления это серьёзное дело, осваивать профессию сантехника на радиаторах, настоятельно не рекомендую.

Устанавливаете радиатор в межсезонье, а «бахнуть» может в отопительный сезон, очень много нюансов и тонкостей.

Ну и второе это сами алюминиевые радиаторы в квартире.

Они долго не протянут, максимум пару лет (+-), теплоноситель в системе отопления тому виной.

Алюминиевые радиаторы хороши в замкнутой системе, то есть частные дома.

Как добавить секции к алюминиевому радиатору

Наверняка вы не раз сталкивались с тем, что в холодное время года находиться в собственной квартире бывает далеко не всегда комфортно. А всё из-за того, что в помещении даже при условии систематической подачи теплоносителя всё равно остаётся прохладно и неуютно. Если вас беспокоит подобная проблема, значит, пора задуматься, как добавить секции к алюминиевому радиатору.

Отопительные радиаторы можно установить самостоятельно

На первый взгляд такие работы могут показаться чересчур сложными и запутанными. Но это вовсе не повод обращаться за помощью в специализированные ремонтные конторы. Наша статья обязательно поможет вам самостоятельно присоединить недостающие секции, стоит лишь проявить максимум внимательности и терпения.

Начальный этап работ

Разумеется, что в таком деле просто невозможно обойтись без специального радиаторного ключа. С его помощью нужно снять батарею, предварительно отсоединив её от системы отопления. Не стоит сразу же приниматься за установку дополнительных секций. Проблема может скрываться в банальном засорении радиатора. Чтобы проверить, действительно ли вам не хватает тепла от количества секций либо же причина в простом засоре, нужно пропустить через батарею струю воды под небольшим напором. Лучше всего это проделать в ванной комнате. Если вода выходит в том же количестве, в котором поступает внутрь батареи, значит, действительно необходимо увеличить количество секций алюминиевого радиатора или того типа металла, из которого выполнена ваша батарея отопления.

Благодаря сочетанию двух металлов, существенно повышается эффективность теплоотдачи

Приступаем к установке

Только после того, как вы выяснили, что причина скрывается не в засоре, следует ехать за секциями для радиатора. Они должны быть точно такими же, как у вас уже установлены в квартире, то есть, из такого же металла. Если вы купите секции, не подходящие к радиатору, только потратите свои деньги и лишнее время. Поскольку соединить такие разнородные конструкции друг с другом просто невозможно. Отметим, что алгоритм действий по увеличению количества секций для каждого типа батареи один и тот же. Поэтому руководство из нашей статьи может считаться универсальным:

• Для начала нужно открутить футорку с той стороны, с которой вы планируете производить наращивание. Сделать это можно при помощи радиаторного ключа.
• В точке, где секции будут соединяться между собой, нужно поставить ниппель. Это специальная гайка с резьбой по концам. Левой стороной ниппель должен смотреть на сам радиатор, а правой стороной — в бок наращиваемых секций.
• Обязательно используйте межсекционные прокладки из резины, геля или паронита, чтобы не допустить протеканий в будущем. Следите за тем, чтобы прокладки размещались ровно, без перекосов, только в таком случае она послужит хорошей защитой. Только после этого можно аккуратно затягивать резьбу, не совершая резких или рывковых движений.
• Особое внимание нужно уделить тому, чтобы на металлической нарезке не появлялось никаких повреждений. Иначе в дальнейшем проблем не избежать. А это лишние расходы и потраченные нервы.
• После того как конструкция собрана полностью, необходимо её обратно поставить на кронштейн и закрепить. Только после этого можно подключать её к центральному отоплению. Во время прикручивания батареи вам придётся воспользоваться паклей (для обмотки) и гаечным ключом.

Мы рассмотрели алгоритм действий для прикрепления дополнительных секций к батарее. Но как поступить, если радиатор внутри оказался очень грязным и забитым? Для начала нужно его хорошо прочистить и только затем крепить необходимо количество дополнительных секций.

Прочистка радиатора

Как снять батарею, мы уже рассматривали выше. Поэтому теперь остаётся только занести её в ванную комнату (если вы проживаете в квартире) либо вынести её во двор. Учтите, что вам потребуется также деревянный поддон или что-то наподобие этого приспособления, чтобы на него ставить радиатор. Этот приём используется для того, чтобы избежать нанесения радиатору царапин или вмятин.

Недорогой отопительный прибор с отменным внешним видом и очень хорошей теплоотдачей

Футорки с батареи откручиваем только в ванной комнате. В противном случае вы можете залить пол водой, которая имеет достаточно неприятный запах. Чтобы промыть батарею, достаточно подвести к ней шланг и включить воду под напором. Если таким образом не получается избавиться от засора, следует применить раствор уксуса, на 70% разведённый с водой. Закройте нижнюю футорку, чтобы через отверстие не выходил уксусный раствор. Залейте его внутрь батареи и дайте настояться несколько часов. После этого откручиваем футорку, сливаем грязь и промываем водой.

Перед тем как возвращать радиатор на прежнее место, прочистите место резьбы сухой тряпкой. После этого рекомендуется нанести на футорки паклю с краской. Если у вас установлены более современные батареи (не из чугуна), паклю можно не использовать, заменив её плёнкой.

Как видите, работы по очищению и наращиванию дополнительных секций на батарею вполне можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи специализированных бригад. Важно соблюдать последовательность выполнения работ, а также проявлять максимальную аккуратность, осторожность и внимательность. Если вы сталкивались с таким типом работ или только планируете нарастить несколько секций батареи в своём доме, обязательно поделитесь с нами и нашими читателями своим опытом или размышлениями на эту тему!

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Как соединить радиаторы отопления между собой?

Современные технологии подсоединения радиатора обеспечивают качество предоставления услуг теплоснабжения. В теплотехнической практике преимущественно распространены два варианта схемы отопления – это однотрубная и двухтрубная. Непосредственно от нее, будет зависеть, как соединить радиаторы отопления, чтобы профессионально интегрировать их в общедомовую тепловую сеть.

Варианты соединения батарей

Теплоноситель проходит по трубам 2-мя способами – с принудительной или естественной циркуляцией. В первом варианте движение жидкости в трубах происходит под воздействием центробежного насоса установленного на выходе из источника отопления: котла или системы подогревателей в центральном тепловом пункте.

Второй вариант может быть применен исключительно в одноэтажных домах небольшой площади, где отсутствуют большие потери напора по длине трубопроводов, которые вода может преодолевать самостоятельно, благодаря принципу гравитации между горячей и холодной средой. В этом случае движение воды по трубам будет протекать за счёт выдавливания горячим теплоносителем холодного.

Факторы, которые надлежит принимать во внимание, перед тем как соединить радиаторы отопления:

• Трассировка проложенной тепловой сети;
• длина, диаметры, рабочее давление и потери напора в трубах.

Перед тем как соединить радиаторы отопления надлежит принимать во внимание трассировку проложенной тепловой сети

Схемы подключения радиаторов при выполнении внутриквартирной развязки подразделяются:

1. Односторонняя, к прибору подходит один подающий трубопровод, пройдя через внутреннюю поверхность радиатора жидкость, охлаждается и поступает в эту же трубу, в данном варианте и подача и обратка объединены. Потом по схеме теплоноситель поступает в другой нагревательный прибор и так далее пока не выйдет из внутриквартирной или внутридомовой сети. Данная схема применяется в основном в малогабаритном и низкоэтажномжилом фонде, в тепловых сетях, работающих по принципу естественной циркуляции. Ей присущи большие теплопотери и неэффективность теплообмена, особенно в батареях удаленных от источника.
2. Двухтрубная с нижней схемой подсоединения. Это правильный вариант для систем, в которых теплоноситель подводится по одной трубе, а отводится по другой, и они закрыты под полом. Подачу и обраткунужно подключать к нижним патрубкам радиатора, расположенных друг против друга. Основным преимуществом такой схемы является низкая материалоемкость обвязки, а недостатком неравномерный нагрев батареи, верх которых нагревается наименее интенсивно.
3. Диагональная схема подсоединения. Данная разновидность предполагает использование крана Маевского. Такой способ рассчитан на установку радиатора с максимальным количеством ребер. Сверху – потребуется подключить горячий теплоноситель, а снизу – отвести охлажденный.

Вследствие универсальности такой системы, она может применяться в разных вариантах теплоснабжения жилых домов. Подающая сетевая вода заполняет батарею с однородностью, что содействует наибольшему уровню теплоотдачи и снижению потерь тепла, по сравнению с вышеобозначенными схемами  от 2 до 4 %. Это обстоятельство нужно учитывать собственнику, перед тем как правильно выбрать рабочую схему.

Критерии выбора схемы

К выбору системы теплоснабжения жилого объекта предъявляются большие требования. Критериев, оказывающих влияние на выбор очень много, все могут учесть только специалисты с применением особо сложных инженерных расчетов при выполнении проекта. Для ориентировочного выбора рассматривают главные:

1. Назначение и вариант обустройства объекта отопления: сезонного проживания в виде загородных домиков и постоянного в капитальных домах и коттеджах. Легкие конструкции большинства загородных домов, не рассчитаны на сопротивление низким температурам, отапливается такой объект периодически, поэтому батареи в них устраивают калориферного типа, желательно воздушного типа, чтобы они не разморозилисьв отсутствии жителей, иначе говоря, дом «холодный». Для того чтобы построить дом капитальным, потребуется утеплить стены и кровлю. В этом случае надежным вариантом отопления будет водяное двухтрубное отопление с чугунными или биметаллическими радиаторами с автоматическим управлением температурного режима при отсутствии жителей.
2. Вторым аспектом подбора схемы является вид топлива, используемого источником отопления: жидкое, твердое и газообразное. Применение солярки и газа позволяет автоматизировать нагрев помещений, а   твердого топлива — нет, поскольку процесс горения будет протекать до тех пор, пока не выгорит все топливо.
3. Третьим немаловажным фактором для выбора схемы, является вид системы отопления: центральная от котельной или ТЭЦ, индивидуальная для одной многоэтажки или комплекса домов и автономная — обустраивается в отдельном одно-двухэтажном доме или даже в квартире многоквартирного дома не выше 3-х этажей.
4. Последующим существенным критерием считается общая стоимость монтажа оборудования, трубопроводов, соединительных деталей и запорно-регулирующейарматуры.

До монтажа потребуется учесть все немаловажные моменты:

1. Правильнее устанавливать отопительную систему, обладающую возможностью регулировки температурным режимом, как вручную пользователем, так и автоматически с применением специальных регуляторов. Они могут быть установлены на каждый отопительный прибор, для более тонкой настройки в отдельной комнате и после источника отопления — для управления общей внутренней температуры в доме.
2. Обустройство системы защиты — специальные клапаны-отсекатели, которые отключают теплоноситель в любой аварийной ситуации. Отсечка может произойти по жидкому или газообразномутопливу и по давлению воды в сетевом контуре, с помощью отключения насоса в принудительной схеме или электродвижки.
3. В однотрубных схемах необходимо оборудовать каждый отопительный прибор, соединяющей байпаснойлинией, чтобы вручную   управлять температурным графиком в комнате или для возможного отключения и снятия прибора на ремонт или промывку, без остановки теплоснабжения в других помещениях.

Инструкция соединения радиаторов отопления

Наращивание секций и замена прибора отопления своими руками производится, когда отсутствует вода в отопительной системе. Не рекомендуется проводить замену в осенне-зимний период, особенно в многоквартирных домах поскольку потребуется отключение системы отопления у соседей и слива воды из труб, а также вызова персонала эксплуатирующей организации и повлечет дополнительные затраты на их работу и на заполнение труб водой. Перед тем как соединить радиаторы отопления между собой, подбирают необходимые комплектующие.

Материалы и инструменты

Для выполнения установки агрегата нужны будут динамометрические ключи, специализированные радиаторные ключи, набор слесарных инструментов, дрель ударного типа, перфоратор, сверла, пассатижи, строительный уровень и шуруповёрт.

Перечень материалов:

• Контрольно-измерительные приборы — манометры и термометры;
• запорные вентиля;
• кронштейны для закрепления;
• для однотрубной системы — байпас;
• краник Маевского для выпуска воздуха;
• тройники простые и проходные;
• ниппели, углы, муфты, трубы с нарезанной резьбой;
• межсекционноеуплотнение;
• паранитовыепрокладки;
• набивка;
• наждачка.

Для соединения радиаторов отопления понадобиться манометр

Выбор схемы

Тип обвязки в доме будет зависеть от схемы отопления: однотрубная и двухтрубная и конструктивных особенностей помещения.
В однотрубной системе радиаторы обвязываются по боковой разводке, в двухтрубной — по нижней и диагональной, считается, что последняя более эффективная. Она предполагает значительные первоначальные капиталовложения на дополнительные трубы и обвязку. Тем не менее затраты быстро возвращаются поскольку, такая система более эффективная, работает с экономией топлива и срок окупаемости ее не превышает 3-4 года.

Для предварительного выбора тепловой мощности отопительных аппаратов применяют оценочный показатель из расчета: 1 кВт на 10 м2 отапливаемой площади. Это соотношение хорошо работает для центральных районов России, для северных и южных территорий нужно будет ввести специальные поправочные коэффициенты. Далее нужно ввести еще один коэффициент учитывающий схему подключения приборов:

• Боковая подводка — К=1.0.
• диагональное подключение — К=1.1–1.2.
• нижняя обвязка — К=0.7–0.9.

Даже из этих соотношений, видно, что для экономной работы системы предпочтительнее диагональная схема обвязки батарей.

Подготовительный этап

Для того чтобы установить новые радиаторы или нарастить старые в системе отопления потребуется провести подготовительные работы:

1. Перед тем как соединить алюминиевые радиаторы, потребуется слить воду из системы и убедится, что она отсутствует перед снятием устройства. Для этого потребуется открыть дренажный вентиль в нижней точки обратного трубопровода и воздушник, в верхней точке подающего.
2. Выполняют демонтаж старого устройства с применением ключей. Некоторые старые, закипевшие соединения открутить не получится, в этом случае трубу срезают болгаркой и нарезают новую резьбу.
3. Убирают старые алюминиевые радиаторы отопления и крепления.
4. Перед тем как соединить два радиатора отопления между собой выполняют визуальный внутренний осмотр. Если будут обнаружены известковые отложения, то такие приборы промывают.
5. Выполняют разметку для новых кронштейнов и устанавливают их.
   Выполняют наращивание панели.
6. Размещают алюминиевый прибор отопления по уровню строго горизонтально и небольшим углом по отношению к стене, чтобы обеспечить максимальную теплоотдачу. Также потребуется выдержать промежутки от агрегата до подоконника -100 мм, до стенки 50 мм.
7. В случаи необходимости наращивают длину трубы и закрепляют ее к стенке.

Процесс соединения

Перед тем как соединять агрегаты, определяется требуемая схема подсоединения приборов и продумывается до мельчайших подробностей варианты размещения.

Перед тем как соединять агрегаты, определяется требуемая схема

Алгоритм установки секции биметаллического радиатора:

1. Вспомогательные секции присоединяют к главной конструкции.
2. Размещают уплотняющие прокладки.
3. Устанавливают интервал до ниппеля, применяя радиаторный ключ.
4. На это расстояние ставят ниппель в батарею.
5. Радиаторный ключ крутят с поддержкой трубным ключом.
6. Ниппель закручивают на 2 секции, размещенные друг напротив друга.
7. Крутят радиаторный ключ на 3 оборота.
8. Внизу проделывают подобные манипуляции.
9. Резьбовые соединения затягивают динамометрическим ключом с особенной предосторожностью.
10. После того как батарея будет собрана, ее устанавливают на крепления и соединяют с подающим и обратным трубопроводом.

Монтаж и проверка собранной конструкции

По окончанию процесса монтажа устройства осуществляют визуальный контроль на присутствие ошибок в сборке схемы, правильность установки вентилей, воздушников, байпасов и регуляторов температуры.

Если ошибки выявлены не были, выполняют пробное заполнение трубопроводов водой. Первый запуск системы производится в отсутствии напора, для того чтобы обнаружить точки низкокачественных соединений . В случае если подобные недостатки присутствуют, их незамедлительно устраняют. Повторное наполнение труб отопления производится при рабочем давлении среды.

Далее проводят тестовую проверку   схемы теплоснабжения. Для чего протапливают котел с подключенной системой в течение нескольких часов. Впоследствии контролируют, в состояние труб, запчастей и радиаторов.

Следовательно, в процессе монтажа   очень важно принимать для себя во внимание схему подсоединения и источники горячей воды. При своей внешней простоте, отопления — сложна система, в которой должны быть увязаны многие технические, гидравлические и теплотехнические показатели. Новую систему отопления нужно выполнять только при наличии проекта, а для реконструкции лучше пригласить специалистов. Кроме того, нужно помнить, что модернизации системы отопления в многоэтажном доме, разрешается только с письменного согласия эксплуатирующей организации, которая также потребует проектных документов.

Техническая информация о алюминиевом радиаторе

Техническая информация о алюминиевом радиаторе

Инструкции и техническая информация

Инструкции по установке, монтажу и техническому обслуживанию

Тестирование
для электролиза в системах охлаждения

Инструкции по подключению вентилятора Spal

Реле Spal Fan Three
Для A / C Схема

Удаленная заливка сантехники
Схема

Крышка радиатора не закрывается?

Конструкция впускного канала радиатора

GM резиновые опоры седла должны

подогнать под радиатор

Показанные ниже виброизоляторы могут быть

приобретено у Ron Davis Racing Products.

Алюминиевые радиаторы, алюминиевые радиаторы, авто
радиатор, алюминиевый радиатор гоночного автомобиля, автомобильный радиатор, алюминиевый радиатор гоночного автомобиля,
нестандартный радиатор, алюминиевый радиатор для джипа, алюминиевый радиатор Viper, алюминий
радиатор Мустанг, алюминиевый радиатор корвета, алюминиевый радиатор песочного автомобиля,
алюминиевый радиатор, алюминиевые радиаторы автомобиля спринта, алюминиевые радиаторы,
алюминиевый радиатор автомобиля, алюминиевые радиаторы корвета, алюминиевый гоночный автомобиль
радиаторы, алюминиевые радиаторы для джипов, алюминиевый радиатор Viper, нестандартный алюминий
радиаторы, алюминиевый радиатор на заказ, автомобильный радиатор, радиатор корвет, C6

Griffin Часто задаваемые вопросы

Алюминиевый радиатор охлаждает лучше, чем радиатор из медной латуни. Например, алюминиевый радиатор с 2 рядами трубок диаметром 1 дюйм эквивалентен радиатору из медной латуни с 5 рядами трубок диаметром 1/2 дюйма. Алюминий обеспечивает высокий КПД, легкий вес и более длительный срок службы по сравнению с медной латунью.

Гриффин — настоящий производитель. Почти каждый может купить компоненты и собрать радиатор, и правда в том, что многие так называемые производители именно так и поступают. Griffin — интегрированный производитель. Контролируя каждый этап производственного процесса, мы производим радиатор с компонентами, характеристики которых соответствуют оптимальной охлаждающей способности.Грифон — это больше, чем просто готовый продукт; универсальный продукт для формования печенья. Это радиатор с высокими характеристиками, созданный для удовлетворения ваших требований.

Уменьшение степени зависит не только от радиатора, но и от других аспектов вашей системы охлаждения, таких как топливо, влажность, передаточное число шкивов, время и т. Д. Продукты Griffin разработаны для обеспечения высокого уровня производительности и очень конкурентоспособны в отрасли. .

Изменения должны быть незначительными, но зависят от конкретного приложения клиента.
Вы должны использовать достаточно винтов, чтобы выдержать вес. Убедитесь, что винты не прокалывают трубку.

Да, если температура окружающего воздуха вокруг радиатора ниже рабочей температуры жидкости радиатора. Конечно, сидя у стоп-сигнала с закрытым капотом, температура окружающей среды внутри моторного отсека будет выше, чем температура воздуха вне моторного отсека, из-за тепла, выделяемого другими компонентами, такими как двигатель, выхлоп, кондиционер и т. Д.Без достаточного воздушного потока радиатор — это просто резервуар для горячей воды. Охлаждающая жидкость передает тепло трубкам; трубки передают тепло ребрам; воздух, проходящий через ребра, отводит тепло от радиатора. Вам необходимо достаточное количество отверстий в радиаторе, через которые воздух поступает на всю поверхность радиатора. Вы должны иметь такую ​​конструкцию радиатора, которая позволяет воздуху эффективно проходить через радиатор (чем шире и выше, тем лучше). Вы должны учитывать, как тепло будет отводиться из моторного отсека.
Чем больше размер трубки, тем больше охлаждающая способность. Чем больше трубка, тем больше объем жидкости, отводится больше тепла, что увеличивает охлаждающую способность.

Между радиатором и всеми другими окружающими компонентами должно быть достаточно места, чтобы не соприкасаться с радиатором. Любой контакт с любым соседним компонентом двигателя может вызвать трение о радиатор из-за вибрации и может повредить радиатор или создать отверстие для утечки жидкости.
Подробные инструкции находятся по этой ссылке: Процедуры разрешения на возврат
Или свяжитесь с Griffin Thermal Products по телефону 864-845-5000 и попросите представителя по разрешению возврата.
«Важное примечание: Griffin Thermal Products не несет ответственности за любые товары, отправленные нам без« НОМЕРА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВОЗВРАТ », выданного до отправки. Единственным исключением является «Пользовательский шаблон радиатора», и в этом случае форма шаблона служит «разрешением на возврат».”

Подробная схема находится по этой ссылке: Схема переливного резервуара
Когда охлаждающая жидкость расширяется, она автоматически выталкивается из переливной трубы на заливной горловине в переливной бак. По мере наполнения переливного бака он может достигнуть верхней переливной трубки. Как только это произойдет, охлаждающая жидкость будет полностью вытеснена из системы. Когда система охлаждается, крышка радиатора действует как «двухходовой» клапан и при необходимости отводит охлаждающую жидкость из перепускного бачка обратно в радиатор.

Подробная диаграмма находится по этой ссылке: Схема переливного бака
Когда охлаждающая жидкость расширяется, она автоматически выталкивается из переливной трубы на заливной горловине в переливной бак. По мере наполнения переливного бака он может достигнуть верхней переливной трубки. Как только это произойдет, охлаждающая жидкость будет полностью вытеснена из системы.
Когда система охлаждается, крышка радиатора действует как «двухходовой» клапан и при необходимости отводит охлаждающую жидкость из перепускного бачка обратно в радиатор.

FAQS | Радиаторы Be Cool

РАДИАТОРЫ

Радиатор Be Cool дорогой?
Одним словом: No.Обычно радиатор Be Cool стоит всего около 10% от того, что покупатель вложил в свой двигатель (т. Е. Двигатель 7500 долларов, радиатор 750 долларов), но он неизмеримо добавляет удовольствия и удобства использования их автомобиля. Это также очень эффективный страховой полис. Если покупатель вложил в двигатель более 7500 долларов, радиатор Be Cool станет еще лучшей покупкой в ​​процентном отношении.

Как и почему Be Cool может гарантировать падение температуры воды?
Современная технология Be Cool в сочетании с правильным размером сердцевины достаточна для охлаждения любого транспортного средства, если соблюдается руководство по применению Be Cool.Тем не менее, необходимы достаточный воздушный поток, скорость потока воды и правильное время зажигания.

Следует ли уменьшить мою скорость относительно воды?
Нет! Следует избегать использования шкивов понижающей передачи двигателя, которые снижают скорость воды.

Почему важно, чтобы радиаторы Be Cool не содержали эпоксидной смолы?
Прежде всего, эпоксидная смола действует как изолятор и снижает эффективность охлаждения сердечника. Сердечники радиаторов Be Cool спаяны методом CAB (пайка в контролируемой атмосфере) и 100% проверены на герметичность, чтобы гарантировать отличное соединение трубы с коллектором.Это устраняет необходимость в эпоксидной смоле.

Почему радиатор прямого монтажа Be Cool иногда стоит дороже, чем другие радиаторы «универсального» качества?
Это не будет дороже, если сравнить яблоки с яблоками. Время изготовления и затраты, необходимые для адаптации других радиаторов с «универсальными» характеристиками, обычно превышают стоимость радиаторов прямой установки Be Cool. Радиатор прямого монтажа Be Cool разработан для минимизации неудобств при установке и повышения эффективности охлаждения.

В дополнение к радиаторам прямой установки Be Cool предлагает радиаторы универсальной установки по более низкой цене.Они лучше покупать?
Как и в ответе выше, универсальный радиатор плюс затраты на изготовление обычно будут стоить больше, чем радиатор прямой установки. Приобретайте универсальный радиатор только в том случае, если для вашего автомобиля его нет. Универсальные радиаторы Be Cool рекомендуются для мощности до 300 л.с.

Есть ли преимущество у изготовленных вручную алюминиевых баков Be Cool со стенками 0,080 из сплава 5052 по сравнению со старомодными штампованными бачками OEM-стиля других радиаторов?
Цистерны из.Стенка 080 и алюминий из сплава 5052 создают красивый вид заготовки в своем естественном состоянии и хорошо поддаются полировке по желанию заказчика. Стенки резервуаров из сплава алюминия 5052 толщиной .080 толще штампованных резервуаров. Штампованные резервуары склонны к утечкам при полировке, потому что процесс штамповки естественным образом создает некоторые области (например, углы), где материал «истончается». Более толстые и прочные резервуары также помогают предотвратить вздутие живота.

Разве медь не является лучшим рассеивателем тепла, чем алюминий? Если да, то почему радиатор из меди / латуни / свинца не более эффективен, чем алюминиевый?
Медь более эффективный рассеиватель тепла, чем алюминий.Однако другие компоненты радиатора из меди / латуни / свинца сводят к минимуму его общую эффективность и фактически делают алюминиевый радиатор более эффективным. На 25% эффективнее.

Какой толщины у радиатора Be Cool?
Одноядерные радиаторы Be Cool имеют толщину 1 дюйм, а все двухъядерные радиаторы Be Cool имеют толщину 2 дюйма.

Почему Be Cool не предлагает двухъядерные радиаторы с трубками 1 1/4 «или 1 1/2»?
Чем толще радиатор, тем труднее пропускать воздух через радиатор.Никакого прироста производительности не наблюдалось на низких скоростях (там, где это необходимо больше всего), а некоторые автомобили действительно нагрелись, когда Be Cool тестировал радиаторы большей толщины в отделе исследований и разработок.

Зачем заказчику переходить на радиатор с поперечным потоком, если его автомобиль изначально поставлялся с радиатором с нисходящим потоком?
Радиаторы с поперечным потоком более эффективны, чем радиаторы с нисходящим потоком, потому что колпачок высокого давления расположен на стороне низкого давления в конфигурации с поперечным потоком. Это позволяет поддерживать работу на высоких оборотах без вытеснения жидкости за крышку.Кроме того, соображения подкапотного пространства часто позволяют радиаторам с поперечным потоком использовать более крупный сердечник с большей площадью поверхности. Это более эффективно и приводит к более эффективному охлаждению. Увеличенное поперечное сечение потока позволяет увеличить мощность радиатора. Всегда обновляйте до перекрестного преобразования, если оно предлагается для исходного приложения с нисходящим потоком. Это очень похоже на замену оригинальных барабанных тормозов автомобиля на более современные и, следовательно, эффективные дисковые тормоза.

Нужна ли для радиатора Be Cool новая или специальная крышка?
Всегда рекомендуется использовать новый колпачок, потому что он правильно сидит и помогает гарантировать беспроблемную установку.Старая крышка «села» с заливной горловины предыдущего радиатора. Используйте новую заглушку GM или Be Cool под давлением 12-15 фунтов на кв. Дюйм. Используйте номер детали 70001 или 70002 Be Cool для установки с естественной отделкой и номер детали 71001 или 71002 для установки с полированной отделкой.

Почему и когда Be Cool использует заливную горловину заготовки?
На всех радиаторах Be Cool установлены заглушки для прецизионных станков с ЧПУ. Эти горловины наполнителя всегда лучше герметизируются и выглядят лучше, чем литые или штампованные.Допуски уменьшены, а изготовление улучшено, что практически исключает любые утечки из горловины в бак. Заливная горловина заготовки также имеет большую переливную трубку для увеличения потока охлаждающей жидкости в бак утилизации.

Does Be Cool рекомендует бачок для утилизации охлаждающей жидкости?
Да, Be Cool рекомендует использовать бачок для утилизации охлаждающей жидкости при каждой установке. Баки-утилизаторы удаляют весь воздух из системы и во многих случаях улучшают работу системы охлаждения. Как и крышки радиаторов, Be Cool предлагает высококачественные баки для утилизации с естественной отделкой (№ 70003 и 70058) или с полированной отделкой (№ 71003 и 71058) для тех, кто желает завершить установку безупречно.

Что Be Cool рекомендует для охлаждающей жидкости?
Be Cool рекомендует 5-летнюю охлаждающую жидкость основного производителя, такую ​​как охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля. Используйте смесь 60% охлаждающей жидкости на основе этиленгликоля и 40% дистиллированной воды после тщательной промывки всей старой охлаждающей жидкости. Дистиллированная вода важна, потому что в ней нет химикатов и примесей.

А как насчет добавок?
Be Cool не рекомендует это, но, если вам необходимо использовать добавки, вам следует избегать использования добавок с высоким содержанием алкоголя.

Есть ли какие-то особые рекомендации по термостату?
Да. Используйте высококачественный термостат с высокими рабочими характеристиками, например, термостаты Be Cool серии 78000. Эти агрегаты увеличивают поток воды и гарантируют правильную работу.

Обязательно ли использование охладителя АКПП в радиаторе или допускается внешний охладитель?
Охладитель трансмиссионной жидкости в радиаторе выполняет две функции:

1. Для доведения трансмиссионной жидкости до надлежащей рабочей температуры.
2. Для поддержания надлежащей рабочей температуры трансмиссионной жидкости после первоначального прогрева.

Если вы хотите использовать внешний охладитель (т. Е. Автомобили с преобразователями крутящего момента с высоким срывом), Be Cool рекомендует проложить охлаждающие трубопроводы от коробки передач к внешнему охладителю, а затем к охладителю в радиаторе. Для оптимальной эффективности охлаждения установите внешний охладитель сбоку от радиатора. Это позволит максимальному потоку воздуха достигать радиатора.

ВЕНТИЛЯТОРЫ

Почему Be Cool рекомендует электрический вентилятор охлаждения?
Электрический вентилятор (ы) перемещает больше кубических футов воздуха в минуту (куб. Футов в минуту), чем стандартный (механический) вентилятор с приводом от двигателя, который установлен на большинстве транспортных средств.На холостом ходу и низкой скорости механический вентилятор замедляется вместе с оборотами двигателя и уменьшает поток воздуха, при этом электрический вентилятор (ы) поддерживает постоянную скорость независимо от оборотов двигателя. Это увеличивает охлаждение на холостом ходу и малых оборотах. Благодаря переключению на электрический вентилятор (-ы) достигается значительная мощность и экономия топлива. Механический вентилятор всегда вращается и снижает мощность двигателя, а электрический вентилятор (ы) включается только при необходимости.

Следует ли устанавливать электрический вентилятор перед радиатором или за ним?
Если позволяет место, всегда лучше использовать вентилятор как «съемник», установив его на стороне водяного насоса радиатора.Электровентилятор «выталкиватель» примерно на 15% эффективнее электровентилятора «выталкиватель».

Как правильно установить электрический вентилятор?
Лучше всего использовать скобы и подушки Be Cool. Электровентиляторы, устанавливаемые на стяжных ремнях, особенно серьезно влияют на сердцевину радиатора, и гарантия Be Cool на радиатор аннулируется. Пожалуйста, просмотрите информацию о гарантии, прилагаемую к радиатору, для получения полной информации и обязательно зарегистрируйте гарантию в Be Cool.

Как лучше всего подключить электрический вентилятор?
Используйте комплект проводки вентилятора и латунный датчик температуры охлаждающей жидкости.Вы можете подключить реле для включения вентилятора на 195 градусов и выключения на 175 градусов или использовать регулируемый комплект проводки вентилятора. Be Cool предлагает фиксированные и регулируемые комплекты проводки вентиляторов.

Есть другой способ подключить электровентилятор?
Да. Вы можете подключить с помощью надлежащего реле переключатель ручного управления и включать и выключать электрический вентилятор по своему усмотрению.

МОДУЛИ

Что такое сборка модуля Be Cool?
Блок модуля Be Cool представляет собой предварительно выбранную комбинацию определенных компонентов системы охлаждения Be Cool, обеспечивающих гарантированный результат.

Почему модуль Be Cool в сборе работает намного лучше, чем оригинальная система охлаждения, которую он заменяет?
Узел модуля Be Cool представляет собой комбинацию двухрядного алюминиевого радиатора (за исключением нескольких одноядерных применений), электрического вентилятора (ов) и связанных компонентов. Сердечник радиатора Be Cool имеет специально разработанные решетчатые ребра и трубки. Ребра спроектированы для максимального рассеивания тепла, а площадь охлаждающей поверхности трубок на 31% больше, чем у более старых четырехрядных медных / латунных / свинцовых сердечников.Кроме того, радиаторы Be Cool обычно имеют большую охлаждающую способность, чем эквивалентные радиаторы из меди / латуни / свинца. В отличие от радиаторов из меди / латуни / свинца, алюминиевые радиаторы полностью работают как охлаждающее устройство, а баки выполняют часть рассеивания тепла.

Зачем мне нужен модуль Be Cool в сборе?
Be Cool отказался от догадок, чтобы добиться удовлетворения от охлаждения, включив в одну коробку все, что необходимо для охлаждения транспортного средства, когда известна конкретная выходная мощность этого транспортного средства, рассчитанная на динамометре.

Делаете ли вы сборку модуля для моего автомобиля, и подойдет ли он к моему автомобилю?
Обратитесь к руководству по применению радиатора Be Cool, чтобы быстро и правильно ответить на этот вопрос. Руководство было составлено с большой тщательностью и тщательностью. Кроме того, любая информация, содержащаяся в разделе «Установка» на данный момент, поможет сразу определить возможные осложнения. Знание о различных требованиях к шлангу, модификациях кожуха и т. Д. Может иметь большое значение для предотвращения проблем, связанных с установкой на выходных.

Будет ли ваш модуль в сборе охлаждать мой автомобиль?
Если вы правильно использовали Руководство по применению и поиск дал рекомендацию, или наша служба технической поддержки предоставила вам номер детали для использования, то Be Cool гарантирует результаты, иначе мы вернем вам деньги.

Как отремонтировать алюминиевый радиатор

Если алюминиевый радиатор поврежден или испытывает проблемы, владелец может легко отремонтировать его. Ниже приводится инструкция по ремонту алюминиевого радиатора.

Очистка радиатора изнутри

В первую очередь необходимо очистить радиатор изнутри. Вещи, которые необходимо очистить изнутри поврежденного радиатора, включают масло, жир и антифриз. Внутреннюю часть радиатора можно очистить спиртом. Спирт следует заливать в радиатор после слива охлаждающей жидкости. Затем необходимо повернуть радиатор так, чтобы спирт попал в поврежденный участок, а значит, очистите его изнутри.

Очистка радиатора снаружи

После очистки изнутри поврежденный участок необходимо очистить снаружи спиртом, а затем нанести на него негорючий очиститель для удаления масел.Это необходимо сделать перед нанесением клея на поверхность.

Лента

Следует выбрать сторону радиатора с наименьшими повреждениями и заклеить ее. Лента должна закрывать гораздо большую площадь, чем та, которая действительно повреждена.

Работа с поврежденными ребрами и трубками

Поврежденные ребра необходимо отделить от поврежденных трубок с помощью плоскогубцев. Концы трубок по возможности следует обжать.

Изготовление нашивки

Радиатор необходимо положить стороной с лентой вниз. После этого следует подготовить ингредиент пластыря. Заплатку можно сделать с помощью J-B Weld или J-B Kwik.

Использование сварного шва J-B

J-B Weld — идеальное решение для сварки алюминия. Его следует смешивать со спиртом, который действует как разбавитель. Затем эту смесь необходимо залить в поврежденные участки радиатора.Затем сваренный участок необходимо нагреть с помощью фена.

Использование J-B Kwik

J-B Kwik — это, по сути, клей, который необходимо нанести на поврежденный участок, и он высыхает всего за 15-20 минут.

Сушка пластыря

В случае, если ремонтные работы ведутся в холодном климате, то пластырь необходимо просушить феном. Это нужно делать до тех пор, пока пластырь не осядет и не затвердеет.

Заглушка розеток — метод 1

Один из способов заглушить розетки — использовать пробную крышку радиатора, а затем создать в радиаторе давление не более 25 фунтов на кв. Дюйм.

Заглушка розеток — метод 2

Другой способ заглушки розеток — две заглушки радиатора. Необходимо создать вакуум с помощью ручного отжимного насоса. Если через 2-3 часа вакуум все еще остается, значит, алюминиевый радиатор отремонтирован.

Очистка радиатора

После тщательной проверки алюминиевого радиатора его необходимо очистить от остатков клея или масла.

Возвращаем на место

После того, как все было сделано правильно, алюминиевый радиатор необходимо вернуть на место.

Связанные вопросы и ответы

Материал радиатора: какие типы наиболее распространены?

Наиболее распространенными типами материала радиатора являются алюминий и медь, хотя большинство современных радиаторов изготавливаются из алюминия. Алюминий является предпочтительным сплавом из-за его легкого веса и высокой теплоотдачи.Некоторые автомобильные радиаторы изготавливаются из комбинации металлов. Например, автомобильный радиатор может иметь алюминиевый сердечник, а остальную часть радиатора составляют другие сплавы. Другие материалы для радиаторов включают латунь и свинец, но эти металлы обычно не используются. Если используются латунь и свинец, то обычно в сочетании с алюминием.

В чем разница между стандартными радиаторами и радиаторами вторичного рынка?

Нет наследственной разницы между стандартными радиаторами и вторичными радиаторами .Однако радиатор вторичного рынка может быть лучше оборудован для работы с высокопроизводительными приложениями, в зависимости от типа сплава и емкости. Радиаторы вторичного рынка, как правило, дешевле, как и большинство запасных частей. Некоторые считают, что запасные части имеют более низкое качество, чем запасные или оригинальные запчасти (производитель оригинального оборудования), но это не всегда так. Помимо стоимости, можно выбрать установку радиатора на вторичном рынке, если стандартный радиатор плохо приспособлен для использования в автомобиле, например, в автогонках.

Северный радиатор | Сравните алюминий и медь Конструкция из латуни

Медно-латунные радиаторы обеспечивают охлаждение грузовиков

Под редакцией Сары Дорфнер

Йохан Шил
International Copper Assoc.
Нью-Йорк, Нью-Йорк

Любой, кто работает с автомобилями, слишком хорошо знаком с серыми алюминиевыми радиаторами и их традиционной конструкцией ребер. Этот образ меняется, по крайней мере, в автомобильной промышленности, где все чаще встречаются радиаторы, состоящие из медных ребер, припаянных к латунным трубкам и коллекторам.

Инженеры обнаруживают, что детали из меди и латуни, а также процесс пайки, используемый для их соединения, имеют несколько преимуществ. Например, процесс медного паяния проще и дешевле, чем производство алюминиевых радиаторов, из-за более высокой производительности, меньшего количества этапов производства и меньшего количества брака.Этот процесс предназначен для производства радиаторов различного размера, от легких грузовиков до автомобилей для доставки. Производители автомобильных радиаторов также изучают этот процесс.

Радиаторы Cuprobraze могут быть построены с незначительным переоснащением существующих алюминиевых линий. Существующие трубные станы, ребристые станки и сборочное оборудование также можно использовать с небольшими настройками. Инвестиции в новое оборудование и переподготовку операторов минимальны.

Пайка обеспечивает более прочное соединение медно-латунных радиаторов по сравнению с паяными алюминиевыми или медно-латунными моделями.Кроме того, соединения прочнее, несмотря на использование более тонких ребер и трубок. Паяные медные ребра имеют толщину 0,050 мм или менее, а паяные латунные трубки — 0,100 мм. Для большинства алюминиевых пластин и труб эти значения составляют 0,127 мм и 0,406 мм соответственно.

Радиаторы Cuprobraze также более эффективно отводят тепло, что позволяет инженерам снизить стоимость и вес охлаждающих модулей. Это также означает меньшие паразитные потери в двигателе и большую экономию топлива. Или производители могут придать радиатору Curobraze небольшую переднюю поверхность, но такое же падение давления со стороны воздуха, как у сопоставимой алюминиевой модели.

Более прочная связь
В радиаторах Cuprobraze используется нетоксичный сплав, плавящийся при низкой температуре. Сплав состоит из 75% меди, 5% никеля, 15% олова и 5% фосфора. Как и другие материалы в системе CuNiSnP, он самофлюсится. Паяльная паста не содержит свинца или других опасных веществ, и ее не нужно промывать после пайки. Он хорошо работает как в обычных печах для вакуумной пайки, заполненных азотом, так и в печах для пайки с контролируемой атмосферой. Пайка обычно происходит при температуре от 620 до 635 ° C.

Есть несколько способов нанесения паяльной пасты. Например, специально разработанные ролики в машине для плавления могут наносить быстросохнущую паяльную пасту. В этом методе применяется точное количество припоя. На трубы может распыляться паяльная паста на водной основе, когда они покидают формовочный стан. Затем горячий воздух сушит покрытие.

Температура — это ключевое различие между пайкой в ​​контролируемой атмосфере, применяемой с алюминиевыми радиаторами, и процессом медной пайки. Пайка медно-латунной пайки происходит при температуре на сотни градусов ниже температуры плавления латуни, но только 40 ° C разделяют температуры плавления и пайки алюминия.Большой запас для латуни сводит к минимуму риск превышения температуры плавления. Это означает, что печь из купробража может быстро нагреваться до температуры, а время в духовке может быть относительно коротким. Поскольку флюс не требуется, затраты еще ниже. Устранение флюсования и обязательного этапа промывки позволяет получить дополнительное пространство на полу для других целей.

Паяные соединения медь-латунь прочнее паяного металла и не подвержены гальванической коррозии. Устойчивые к отжигу материалы коллектора, ребер и трубок укрепляют сердечники радиатора.

Наиболее важное соединение на трубке радиатора — это место, где она соединяется с коллектором, потому что охлаждающая жидкость течет через коллектор от бака к трубкам. У производителей есть несколько вариантов обеспечения надежного крепления. По одному из методов на воздушную сторону собранного сердечника заливается суспензия из порошка для припоя и спирта. Спирт испаряется, оставляя припой на критических стыках. При втором способе на воздушную сторону коллектора наносится тонкая полоска паяльной пасты. Коллектор нагревается со стороны охлаждающей жидкости, поэтому связующее плавится и паста течет в стыки.

Паяные сердечники в два-три раза прочнее на кручение и растяжение, чем паяные сердечники. Отчасти это связано с тем, что паяные соединения лучше сопротивляются коррозии. Паяные соединения между трубами и ребрами претерпели минимальные повреждения во время испытаний, что имитирует типичные дорожные условия.

Последние штрихи
Электрофоретическое покрытие, широко используемое для автомобильных компонентов, заменяет традиционную окраску распылением на радиаторах с медным твердым припоем. Это покрытие защищает радиатор от внешней коррозии, обеспечивая равномерное распределение краски по всей внешней поверхности.Обычная окраска распылением в большей степени носит косметический характер и фактически ускоряет коррозию. Самое главное, что электрофоретическое покрытие работает с ребрами толщиной от 0,025 мм. Радиаторы с покрытием из Cuprobraze показали отличную коррозионную стойкость при лабораторных испытаниях, включая швы и острые края. Кроме того, покрытие не влияет на теплопередачу.

Во время электрофоретического покрытия на радиаторе скапливается тонкая пленка краски — от половины до одной трети толщины краски, нанесенной обычными методами.Тонкий слой краски создает электрическую изоляцию, которая ограничивает дальнейшее накопление и позволяет покрытию достигать всех областей, включая плотную внутреннюю сердцевину.

После электрофоретического покрытия радиатор запекается в печи для отверждения при температуре от 150 до 177 ° C. Развитие низкотемпературного отверждения делает эту форму покрытия подходящей для радиаторов, оснащенных пластиковыми баками и прокладками. Электрофоретическое покрытие имеет и другие преимущества. Он высоко автоматизирован, поэтому его можно интегрировать с другими производственными операциями.Кроме того, он использует от 95 до 99% напыляемого материала по сравнению с 30-50% при окраске распылением.

В будущем
Инженеры исследуют несколько различных технологий, которые могли бы улучшить паяные медно-латунные радиаторы. Например, перспективными оказались латунные трубки, сваренные лазером. Лазерная сварка позволяет производителям использовать более тонкие трубы (0,004 дюйма), аналогичные материалам при сварке со швом в замок, при этом сохраняя четко определенную форму труб, сваренных высокочастотной сваркой.Лазерная сварка также позволяет новым конструкциям труб, таким как однорядный радиатор, заменить стандартную двухрядную конструкцию.

Три новых сплава могут повысить общую прочность и долговечность радиаторов из медного сплава. Они включают устойчивый к отжигу материал оребрения, который сохраняет прочность после пайки, и устойчивый к отжигу трубный сплав, который сохраняет мелкозернистую структуру после пайки. Мелкозернистая структура обеспечивает пластичность и усталостную прочность паяных сердечников радиаторов, а также позволяет трубам сваривать и формовать так же легко, как латунь.Третий сплав, используемый для латунных коллекторов, обладает формовочными качествами, равными или превосходящими обычные материалы, а также сохраняет свою первоначальную структуру после пайки.

Конструкция шарнирного соединения — еще одна улучшенная область. Использование круглых или овальных концов трубок делает возможной концепцию касания трубки. В этой конструкции манжеты в коллекторе расположены так, чтобы края трубок соприкасались, что приводит к меньшей глубине ребер. Трубки, которые касаются друг друга, позволяют эффективно использовать всю площадь ребер, ограничивая потерю производительности на воздушной стороне.

© 2010 Penton Media, Inc.

Алюминиевые радиаторы — API Heat Transfer

Алюминиевые радиаторы

API Heat Transfer предлагает широкий выбор стилей и опций паяных алюминиевых радиаторов.От небольших индивидуальных охладителей до больших сложных систем охлаждения двигателя, от сверхмощных стержневых и пластинчатых конструкций до радиаторов с пластиковыми баками — у нас есть подходящий дизайн для вашего мобильного или промышленного применения. Наша команда инженеров постоянно разрабатывает дополнительные геометрические формы ребер для повышения эффективности теплопередачи, чтобы мы могли оправдать или превзойти ваши ожидания.

Паяные стержневые и пластинчатые радиаторы

Ребра укладываются между алюминиевыми пластинами припоя и снабжены коллектором и лицевыми планками.Собранный блок помещается в одну из наших современных паяльных печей, где точный контроль времени и температуры позволяет получить единый сердечник. Коллекторы, разработанные для удовлетворения конкретных требований каждого клиента к трубопроводам, привариваются к радиатору.

• Идеально для тяжелых мобильных и промышленных приложений
• Имеет широкий выбор термоэффективных внутренних и внешних рисунков оребрения
• Прочные, компактные, легкие устройства
• Бесконечное количество конфигураций и размеров ядер для индивидуальной разработки решения в соответствии с вашими точными требованиями
• Комбинированные охладители доступны для охлаждения нескольких жидкостей в одном паяном агрегате
• Доступен как охладитель компонентов или как полная система охлаждения, включающая радиатор и / или охладитель наддувочного воздуха с компонентами охладителя масла

TBAR Радиаторы

Наш запатентованный TBAR заменяет горячие ребра и стержни на одинарную экструдированную трубу для увеличения срока службы продукта.

• Очень гибкая конструкция
• Улучшенные экструдированные трубы для улучшенного охлаждения наддувочного воздуха
• Запатентованное соединение трубы с стержнем обеспечивает равномерную пайку
• Экструдированные трубы обеспечивают непревзойденную долговечность и меньшее количество утечек
• Высокоэффективные решетчатые ребра для улучшенного отвода тепла
• Широкий ассортимент устойчивых к мусору ребер без жалюзи
• Приварной резервуар к сердечнику для длительного срока службы без утечек
• Алюминиевые материалы с цинкованием для непревзойденной защиты от коррозии
• Низкое падение давления со стороны наддувочного воздуха
• Выдерживает высокие термические нагрузки

Трубные радиаторы и коллекторы

Наши паяные алюминиевые трубчатые и коллекторные радиаторы представляют собой экономичное и легкое решение для стационарных и мобильных систем охлаждения двигателей.Радиаторы могут поставляться как отдельный компонент, но чаще всего их можно комбинировать с нашими пластинчатыми маслоохладителями и охладителем наддувочного воздуха, чтобы сформировать комплексное решение для охлаждения двигателя.