Как снять старую дверь с петель: Как снять межкомнатную дверь с петель

Как снять старую дверь с петель: Как снять межкомнатную дверь с петель

Как снять межкомнатную дверь с петель

Во время ремонта часто возникает необходимость снять дверь с петель, защитив ее от повреждения и загрязнения стойматериалами. Также освободить дверной проем полностью будет не лишним при заносе крупногабаритной мебели или техники. В этой статье мы расскажем, как правильно снимать двери, чтобы потом без труда вернуть их на место.

Крепление двери: какие петли могут использоваться

В зависимости от того, когда и какая дверь была установлена, она может крепиться к коробке разными видами петель:

1. Карточные (крыльчатые) петли. Самый распространенный вид фурнитуры в современных дверях. Створки (карты) петли прикручиваются к полотну и коробке несколькими небольшими шурупами. Преимущество такого вида не только в большом разнообразии дизайна, но и в простом механизме демонтажа.
2. Вворачиваемые. Этот вид дверной фурнитуры представляет собой несколько длинных штырей, которые вкручиваются глубоко в коробку и полотно и соединяются шарнирами. В зависимости от веса полотна штырей может быть 2 или 4. Такие петли отличаются высокой износостойкостью и выдерживают большие нагрузки, однако и выкручивать их из двери сложнее.
3. Скрытые. Модный сейчас вид петель, которые не видны, когда дверь закрыта. Если вы выбрали такой вариант, чтобы добиться большей эстетики, будьте готовы к тому, что доставать дверь при необходимости будет сложнее.

То, какие петли используются в ваших межкомнатных дверях, определяет, насколько просто вы сможете ее снять и какой инструмент вам понадобится.

Как снять дверь с петель разного типа

Независимо от того, каким способом вы будете снимать дверь, вам понадобится помощь. Второй человек сможет зафиксировать и придержать полотно, чтобы облегчить вам задачу и избежать повреждений материала.

Карточные и вворачиваемые петли могут быть двух типов – разъемные и неразъемные. Первые состоят из двух половинок, верхняя из которых надевается на нижнюю. Снять полотно двери на таких петлях легко:

• приоткрыть дверь,
• подпереть ее снизу рычагом – ломом или другим подходящим предметом,
• при помощи рычага поднимать полотно вверх, слегка проворачивая (лучше делать это вдвоем, чтобы второй человек придерживал дверь),
• когда части петли разъединяться, достать полотно.

Если вы имеете дело с несъемной моделью, нужна будет отвертка или шуруповерт – для того, чтобы выкрутить крепеж петли с одной стороны (либо из коробки, либо из полотна). После этого можно будет просто достать дверь из проема. Начать в этом случае лучше с нижней петли.

Также неразъемные петли могут быть соединены в подвижной части механизма вертикальным осевым штырьком, который необходимо будет достать, чтобы разделить детали. Для этого нужно снять декоративные колпачки, если они имеются, слегка выбить ось снизу (используя молоток и что-либо узкое – гвоздь, шестигранник и т.д.), а затем потянуть ее сверху плоскогубцами, чуть проворачивая по оси. Петли разъединяться.

Механизм демонтажа двери со скрытыми петлями может быть разным:

• открутить крепление (по аналогии с неразъемными моделями) – для этого понадобится отвертка или шестигранник, в зависимости от крепежа.
• выбить осевой штырь – этот вариант сложнее, т.к. штырь в скрытых моделях обычно достать нелегко.

Если конструкция скрытой петли не позволяет сделать что-либо из этого, придется обратиться к специалисту.

В целом, ничего сложного в технологии демонтажа дверей нет, однако делать все стоит аккуратно, чтобы не повредить материал и крепеж. Определенные проблемы могут возникнуть со старыми петлями, особенно, закрашенными краской. Они могут «прикипеть» друг к другу из-за ржавчины и времени. Тогда перед тем, как снимать двери, нужно будет воспользоваться растворителем (для краски) или специальным средством против ржавчины (WD-40, например).

пошаговая инструкция. Как снять дверь. Как разобрать старую дверь. Демонтаж межкомнатных дверей своими руками.Информационный строительный сайт |

Каждый хозяин, затеявший капитальный ремонт в старой квартире, сталкивается с проблемой демонтажа межкомнатных или входных дверей. Казалось бы, что тут сложного – снять полотно с петель да «выкорчевать» коробку. Но не все так просто. Как показывает практика, если вы хотите получить ровный и красивый дверной проем, удалять старую конструкцию надо правильно. О том, как делать демонтаж дверей мы и поговорим в этой статье.

Ломать – не строить: особенности демонтажа

Многие неопытные строители-самоучки ошибочно полагают, что для удаления старой двери достаточно лишь отковырять косяки от стены. Но на практике все оказывается не так просто. Зачастую при неправильном и агрессивном демонтаже разрушается не только дверная конструкция, но и часть стены. Особенно эта ситуация распространена в старых советских домах, где для строительства межкомнатных перегородок использовали непрочные гипсолитовые плиты.

Если вы не хотите, чтобы при демонтаже межкомнатных дверей вы лишились еще и части стены, к работе необходимо подойти творчески. Прежде всего определитесь, нужна ли вам старая дверь или вы собираетесь проводить ее в последний путь – на свалку. В первом случае демонтаж надо проводить аккуратно, чтобы не повредить комплектующие, например, если вы хотите переставить дверь из квартиры на дачу. Если же коробка и все ее элементы вам не нужны, существует более быстрый и «беспощадный» способ, о котором мы расскажем чуть позже.

Но какой бы способ демонтажа старых дверей вы ни выбрали, работу нужно проводить по возможности аккуратно, чтобы не повредить стену. Иначе после снятия коробки вам придется тратить время и деньги на шпаклевание и оштукатуривание.

Но сперва немного теории. Любая подобная конструкция состоит из двух вертикальных стоек, одной горизонтальной перекладины сверху и самого дверного полотна, иногда присутствует еще и нижняя горизонталь — порожек. Зачастую старые двери за свою долгую жизнь успели пережить 5, а то и 10 сеансов покраски, став толще на несколько миллиметров, а значит и тяжелее.

Краска уже давно скрыла малейшие намеки на места расположения шурупов, гвоздей и прочих креплений, но на интуитивном уровне все же можно распознать, где что находится. Так, обычно между простенком и дверной коробкой расположен деревянный брусок. Толщина его подбиралась таким образом, чтобы вертикальные стойки располагались строго перпендикулярно по отношению к поверхности пола. В этот брус вбивали большие гвозди длиной 120 или 150 мм: два в левую вертикальную стойку, два – в правую, и один (иногда два) – в верхнюю горизонтальную перекладину. Если двери не меняли 30-50 лет, то эти гвозди наверняка успели заржаветь, поэтому просто так снять коробку не получится.

Чтобы не выкорчевать с брусками часть стены, воспользуйтесь гвоздодером или монтировкой. Также вам понадобится молоток, топор и пила (ножовка).

Щадящий способ

В этой главе мы расскажем, как снять дверь и коробку так, чтобы их можно было использовать в дальнейшем.

Ход работы:

1. Снимите дверное полотно, подсунув между дверью и полом фомку, чтобы сделать подобие рычага. Слегка приоткрывая и закрывая дверь, начинайте приподнимать полотно, надавливая на рычаг-монтировку.

   Лучше делать это вдвоем, поскольку старые советские двери довольно тяжелые, особенно если вы делаете демонтаж входной двери. Если петли никак не реагируют на ваши манипуляции, возможно, они заржавели или сильно засорились. В этом случае нанесите смазку (лучше использовать антикоррозийную смазку в спрее, которая моментально удаляет ржавчину), выждите пару минут и попробуйте снова. Полное снятие полотна следует производить в распахнутом виде, иначе дверь упрется в горизонтальную перекладину вверху.

2. Когда дверное полотно отставлено в сторону, можно приступать к ликвидации наличников. Беспокоиться о сохранности старых наличников особо не стоит, поскольку в большинстве случаев они находятся в довольно плачевном состоянии и покрыты толстым слоем старой эмали. Приложите острие топора в отверстие между наличником и коробкой или в любом месте повыше, если все гвозди покрыты краской и ничего не видно. Одной рукой держите топор, другой – молоток.
3. Несильными, но уверенными движениями забейте топор и отсоедините наличник от коробки.
4. В расширившейся щели вы сможете увидеть те самые большие гвозди. Подведите топор под один из них и отодвиньте наличник до максимального предела. Повторите ту же процедуру в местах расположения других гвоздей. В результате вы должны без труда отделить весь наличник от дверной коробки.
5. Поскольку наличники имеются по обеим сторонам, повторите аналогичные действия с другой части стены. К сожалению, почти всегда наличник ломается. Во времена расцвета советской инженерии и строительства гвозди делали очень толстыми и прочными, а наличники ставили довольно тонкие, поэтому просто так снять их с проржавевшими гвоздями не получается. Но, к счастью, сделать новые и более эстетичные наличники сегодня довольно просто и недорого. К тому же если вспомнить, что на станом наличнике уже присохло полсантиметра выцветшей эмали и его нельзя пустить даже на дрова, то резоннее будет обзавестись новым обрамлением для двери.
6. Итак, наличники удалены, и перед вами осталась дверная коробка с железными петлями. Прежде чем пытаться вырывать ее из стены, вспомните, что она прибита к выравнивающим брускам длинными 150-миллиметровыми гвоздями. Внимательно осмотрите одну из вертикальных стоек – если виднеется точка нижнего крепления (гвоздь или брусок), отступите от нее вверх примерно 20 см. Если крепежа не видно, то отступите от пола 60-80 см и перепилите стойку.
7. Чуть выше образовавшегося пропила вставьте острие топора так, чтобы он находился между дверным проемом и деревянной стойкой, а затем уверенным нажатием отодвиньте стойку от стены. Таким образом, вы одновременно снимите стойку и вытащите из стены гвоздь.
8. То же самое проделайте с противоположной частью и верхней перекладиной. Когда снята первая стойка, демонтаж дверей своими руками проходит гораздо быстрее и легче.
9. Сохранять дверной блок, прослуживший 30 лет или больше, не имеет смысла – сегодня можно использовать более современные, прочные и недорогие материалы или поставить такое же дерево, только более свежее.

Мы описали один из наиболее проблематичных вариантов демонтажа дверей с использованием больших гвоздей в качестве крепежа. Если же вы видите, что элементы скреплены шурупами, то разобрать такую коробку не представляет сложности – достаточно лишь воспользоваться отверткой.

Видео о демонтаже двери поможет вам более точно провести работу:

Быстрый способ

Если вы планируете избавиться от старой двери и не собираетесь устанавливать ее в другом месте, воспользуйтесь более простым и быстрым способом демонтажа коробки.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

• топор;
• молоток;
• ломик;
• ножовка по дереву.

Как быстро демонтировать дверь:

1. Снимите дверное полотно, как описано в предыдущей инструкции – легче и быстрее этот этап сделать уже нельзя.
2. Разбирать дверную коробку не имеет смысла, поэтому ее проще сломать. Это очень легко сделать, если сделать распил в центральной части одной из вертикальных стоек.
3. При помощи ножовки сделайте распил, но не перпендикулярно, а под углом примерно в 45°.
4. Если у дверной коробки имеется порожек, его тоже лучше распилить по центру.
5. Если порог закреплен в дверном проеме над полом, то его легко «выкорчевать» при помощи ломика.
6. Наличники получится быстро отодрать, если вбить между ними и коробочным брусом острие топора. Отведите рукоять топора, чтобы появился промежуток, достаточный для дальнейшей работы с ломиком.

Напоминаем, что если старая дверная коробка вам не понадобится, то оставшаяся стена еще пригодится для установки новой двери, поэтому выполняйте работу максимально аккуратно.

Демонтаж пластиковой двери

Пластиковые и металлопластиковые двери уже давно перестали быть новинкой, и гораздо реже можно увидеть качественное массивное полотно из дерева, чем привычную конструкцию, сияющую первозданной белизной. Однако для правильной эксплуатации, ремонта и регулировки необходимо знать некоторые секреты, которые известны далеко не всем владельцам пластиковых дверей.

Самое главное – разобраться в устройстве и функционировании петель, на которых держится дверь. Тогда вы сможете использовать весь ее потенциал по максимуму, самостоятельно чинить или снимать всю конструкцию. Петля состоит из нескольких элементов: стальной вкладки, рамы с крепежными штифтами, дистанционной втулки, расположенной между вкладкой и рамой.

Демонтаж двери на балконе

Если вы попытаетесь демонтировать пластиковую дверь по вышеописанной инструкции, у вас ничего не получится. Дело в том, что такие конструкции имеют свои особенности установки и, следовательно, демонтажа, поэтому снимать их нужно особым образом.

Демонтаж балконной двери:

1. Снимите защитные колпачки, прикрывающие петли.
2. Возьмите молоток и аккуратно выбейте осевой механизм, чуть приоткрыв дверь.
3. Когда снизу покажется краешек осевого механизма, ухватите его тонкими пассатижами и потяните вниз, пока он полностью не выйдет.
4. Накрените дверь на себя, крепко придерживая ее свободной рукой (она довольно тяжелая), и приподнимите на 5 см, чтобы освободить штырь нижней опоры. Поскольку в таких конструкциях петли внизу не зафиксированы, то дверь можно легко снять, слегка приподняв и отведя в сторону.

Деонтаж входной двери

Устройство пластиковой входной двери отличается от балконной, поэтому и демонтаж происходит немного по-другому. Основное отличие состоит в том, что входные двери обладают усиленной конструкцией, и в них не установлены стеклопакеты.

Строение петель тоже другое – они более мощные, укрепленные и обладают противовзломной системой. Входная пластиковая дверь имеет целых три петли, в балконная — две. Это объясняется тем, что дверь довольно тяжелая, и две петли не справились бы с такой нагрузкой.

В принципе, процедура демонтажа происходит по тому же сценарию, как у балконной двери, с той лишь разницей, что вам потребуется помощь – в одиночку снять входную дверь никак не получится. Когда вы приподнимете дверь с петель, ее необходимо крепко удерживать, а с этим могут справиться только двое.

Демонтаж металлической двери

В большинстве новостроек квартиры сдают в эксплуатацию с входными металлическими дверями, но, к сожалению, они кажутся надежными лишь на первый взгляд. На самом деле это обычный лист стали, ничем не укрепленный и уж тем более не обладающий изоляционными свойствами. Владельцы таких квартир предпочитают заменять конструкции на новые или утеплять имеющиеся, но для начала надо как-то снять само полотно.

Демонтаж металлической двери довольно прост:

1. Отбейте штукатурку возле дверного откоса, чтобы открыть точки крепления дверных ушек.
2. Поскольку современные металлические двери фиксируют при помощи анкер-клиньев или анкер-болтов, то попробуйте открутить их ключом или отверткой.
3. Если крепежи не поддаются, выдолбите их зубилом перфоратора.
4. Между простенком и дверной коробкой находится слой монтажной пены – разрежьте его ножом, чтобы освободить дверь.
5. Приподнимите дверное полотно и снимите его с петель в распахнутом виде.
6. Далее можно вынимать дверную коробку и устанавливать более качественную дверь.

Как видите, демонтировать старую дверь совсем несложно, будь она деревянной, пластиковой или железной. Главное – делать все размеренно и аккуратно, чтобы не испортить проем в стене, который еще пригодится для установки новой двери.

Демонтаж деревянных дверей своими руками

Каждый хозяин, который затеял капитальный ремонт в квартире или доме, сталкивается с проблемой демонтажа входных или межкомнатных дверей. Казалось бы, здесь нет ничего сложного – снять дверное полотно с петель и избавиться от коробки. Но на самом деле не все так просто. Как показывает практика, если вы хотите получать красивый и ровный дверной проем, удалять старую конструкцию стоит правильно. И ниже мы поговорим о том, как должен осуществляться демонтаж деревянных дверей своими руками и рассмотрим следующие моменты:

Ломать – не строить: особенности демонтажа дверей из дерева

Большинство неопытных строителей ошибочно полагают, что для удаления старой двери требуется только отковырять косяки от стены. Но на самом деле все оказывается не так просто. Часто при агрессивном и неправильном демонтаже может повредиться не только деревянная конструкция, но и часть стены. Подобная ситуация приобрела особенное распространение в старых советских домах, где для сооружения межкомнатных перегородок применяются непрочные гипсолистовые плиты.

Чтобы при демонтаже межкомнатных дверей не повредить часть стены, нужно подойти к этому процессу творчески. В первую очередь выясните, нужна ли вам старая дверь или вы планируете выбросить ее на свалку. В первом случае демонтаж необходимо проводить осторожно, чтобы не повредить комплектующие, к примеру, если вы собираетесь переставить дверь на дачу. Если коробка и все элементы двери вам больше не нужны, существует «беспощадный» и быстрый способ, о котором мы поговорим ниже.

Однако какой бы способ демонтажа деревянных дверей в частном доме вы не выбрали, работу необходимо проводить максимально осторожно, не нанося урона стене. В противном случае, после избавления от коробки вам придется потратиться на оштукатуривание и шпаклевание.

Каждая дверная конструкция включает две вертикальные стойки, одну горизонтальную перекладину и дверное полотно. В некоторых случаях присутствует и порожек (нижняя горизонталь). Часто старые двери успели пережить 5, а то и больше покрасок, став толще на несколько миллиметров и соответственно тяжелее.

Краска уже давно скрыла все намеки на места расположения гвоздей, шурупов и других креплений, но на интуитивном уровне их месторасположение еще можно распознать. К примеру, обычно между дверной коробкой и простенком находится деревянный брусок. Его толщина выбирается так, чтобы вертикальные стойки находились перпендикулярно по отношению к поверхности пола. В такой брус вбивали большие гвозди, имеющие длину в 150 или 120 мм: два в правую вертикальную стойку, два в левую и один в верхнюю горизонтальную перекладину.

Если двери не менялись в течение 30-50 лет, то такие гвозди успели заржаветь, а значит, так просто избавиться от коробки не получится. Чтобы часть стены не выкорчевалась вместе с брусками, воспользуйтесь монтировкой или гвоздодером. Помимо этого вам понадобится топор, молоток и пила.

Щадящий способ демонтажа деревянной двери своими руками

Ниже мы расскажем, как снять коробку и снять двери, так чтобы их можно было применять в будущем. Пошаговые действия:

• Снимаем двери, подсунув между дверью и полом фомку, чтобы создание подобие рычага. Слегка закрытая и приоткрытая дверь, начинайте приподнимать полотно, надавив на рычаг-монтировку. Хорошо, если вы будете выполнять этот процесс вдвоем, так как старые советские двери достаточно тяжелые, особенно если вы выполняете демонтаж входной двери. В том случае, если петли никак не реагируют, возможно, они сильно засорились ли заржавели. В таком случае нанесите смазку (рекомендуется использовать антикоррозийную смазку в спреи, которая быстро удаляет ржавчину), подождите несколько минут, после чего попробуйте снова. Полное снятие полотна нужно выполнять в распахнутом виде, в противном случае дверь упрется в горизонтальную перекладину.

• Когда вы отставите дверное полотно в сторону, приступайте к ликвидации наличников. Не стоит беспокоиться о сохранности старых наличников, так как во многих случаях они находятся в плохом состоянии, а также покрыты толстым слоем эмали. Острие топора нужно приложить в отверстие между коробкой и наличником или в другое месте повыше, если гвозди покрыты краской и ничего не видно. В одну руку возьмите топор, в другую – молоток.

• Осторожно забейте топор, после чего отсоедините наличник от коробки.

• В расширяющие щели вы заметите большие гвозди. Заведите топор под один из них, после чего отодвиньте наличник до предела. Эту процедуру нужно повторить в местах, где находятся другие гвозди. Как следствие, вы легко отделите наличник от дверной коробки.

• Наличники есть по обеим сторонам, а значит, вы можете повторить такие же действия с другой части стены. Но в большинстве случаев наличник ломается. Во времена советского строительства и инженерии делали очень прочными и толстыми, а наличники делали достаточно тонкие, поэтому снять их с проржавевшими гвоздями просто не получится. Но сегодня сделать более красивые и новые наличники достаточно недорого и просто. К тому же если вспомнить, что на старом наличнике уже присохла выцветшая эмаль, в результате чего его нельзя пустить на дрова, то лучше будет позаботиться о новом обрамлении для дверей.

• Когда наличники будут удалены и вам осталась только дверная коробка с железными петлями. Перед тем как вырывать ее из стены, подумайте, что она прибита 150 мм гвоздями к выравнивающим брускам. Внимательно изучите одну из вертикальных стоек – если вы заметили точку нижнего крепления (брусок или гвоздь), отступите от нее вверх приблизительно 20 см. Если вы не видите крепежа, то отступите от пола 60 см и перепилите стойку.

• Немного выше образовавшегося пропила нужно вставить топор так, чтобы он находился между деревянной стойкой и дверным проемом, после чего уверенным нажатием необходимо отвести стойку от стены. Так, вы одновременно снимите стойку и сможете вытянуть из стены гвоздь.

• Точно такое же проделайте с верхней перекладиной и противоположной частью. Когда будет снята первая стойка, демонтаж дверей станет намного легче и быстрее.

• Сохранять дверной блок, который прослужил 30 лет или более, нет никакого смысла – можно применять более прочные, современные и недорогие материалы или же использовать такое же дерево, но более свежее.

Выше мы рассмотрели один из самых проблемных вариантов демонтажа двери с большими гвоздями в виде крепежа. Если вы видите, что элементы закреплены шурупами, то разбить эту дверную коробку будет несложно – просто воспользуйтесь отверткой.

Быстрый способ

Если вы собираетесь избавиться от старой двери и не планируете устанавливать ее в другом месте, рекомендуем воспользоваться более быстрым и простым способом демонтажа коробки.

Вам могут понадобиться следующие инструменты:

• ломик;
• топор;
• молоток;
• ножовка по дереву.

Быстрый демонтаж деревянных дверей своими руками

• Снимите полотно двери, как было описано в инструкции – быстрее и легче такой этап сделать не получится.

• Нет никакого смысла разбивать дверную коробку, поэтому ее намного проще сломать. Сделать это очень легко, если выполнить распил в центральной части одной из вертикальных стоек.

• С помощью ножовки выполните распил под углом в 45°.

• Если коробка имеет порожек, его рекомендуется распилить по центру.

• Если порог зафиксирован в дверном проеме над полом, то вы сможете его выкорчевать, воспользовавшись ломиком.

• Быстро отодрать наличники можно, вбив между ними и коробочным брусом топор. Отведите рукоять топора, чтобы получился промежуток, которого будет достаточно для дальнейшей работы с ломом.

Не забывайте, что если вам не понадобится старая дверная коробка, то оставшаяся стена еще может пригодиться для установки новой двери, а значит выполнить работу нужно максимально осторожно.

Особенности демонтажа пластиковой двери

Металлические и пластиковые двери давно перестали считаться новинкой, и намного реже вы сможете увидеть массивное полотно из дерева, чем обычную конструкцию, сияющую первозданной белизной. Но для правильной эксплуатации, регулировки и ремонта нужно знать некоторые секреты, известные далеко не всем владельцам таких дверей.

Важно разобраться в функционировании и устройстве петель, на которых может находиться дверь. В таком случае у вас получится использовать весь потенциал по максимуму, чинить или снимать всю конструкцию. Петля включает несколько элементов: рамы с крепежными штифтами, стальная вкладка, дистанционные втулки, находящиеся между рамой и вкладкой.

Демонтаж двери на балконе

Если вы собираетесь демонтировать пластиковую дверь по инструкции указанной выше, у вас вряд ли это получится. Все потому, что такие конструкции имеют некоторые особенности в установке и демонтаже, поэтому их нужно снимать особым образом.

Демонтаж двери на балконе

• Снимите специальные защитные колпачки, закрывающие петли.

• Возьмите молоток и осторожно выбейте осевой механизм, открывавшийся дверь.

• Когда снизу покажется краешек осевого механизма, ухватив его пассатижами и потянув вниз.

• Наклоните балконную дверь на себя, крепко придерживая ее свободной рукой, и приподнимите, чтобы высвободить штырь нижней опоры. По той причине, что петли в этих конструкциях не зафиксированы внизу, дверь можно легко снять, немного приподняв и отводя в сторону.

Демонтаж входной двери

Стоит отметить, что устройство входной двери из пластика отличается от балконной, а значит и демонтаж должен осуществляться по-другому. Главное отличие заключается в том, что входные двери имеют усиленную конструкцию, и нет стеклопакетов.

Также они имеют другое строение петель – они более мощные, обладают противовзломной системой. Входная дверь из пластика имеет три петли, а балконная – две. Это, прежде всего, объясняется тем, что дверь достаточно тяжелая, и две петли просто не в состоянии справиться с этой нагрузкой.

Процедура демонтажа осуществляется по описанному выше сценарию, но с одной разницей – в одиночку снять такую дверь у вас точно не получится. Когда вы снимаете дверь с петель, ее нужно крепко удерживать, и справиться с такой задачей может только два человека.

Демонтаж двери из металла

В большинстве новостроек используются металлические входные двери. Они кажутся надежными только на первый взгляд. На самом деле это простой лист стали, не обладающий изоляционными свойствами и ничем не укрепленный. Владельцы этих квартир отдают предпочтение замены конструкций на новые, и утепляют имеющиеся. Но в любом случае, приходится снимать полотно.

Демонтаж двери из металла достаточно простой:

• Отбейте возле дверного откоса штукатурку, чтобы открыть крепление дверных ушек.

• Современные металлические двери всегда фиксируются с помощью анкер-болтов или анкер-клиньев, то попробуйте открутить их отверткой или ключом.

• Если крепежи не поддаются, необходимо выдолбить их зубилом или перфоратором.

• Между дверной коробкой и простенком находится слой монтажной пены – нужно разрезать ее ножом, чтобы освободить дверь.

• Теперь приподнимите дверное полотно и снимите его с петель.

• Затем можно вынимать дверную коробку и приступать к установке более качественной двери.

Как видите, выполнить демонтаж старой двери несложно, будь она пластиковой, деревянной или железной. Главное – делать все аккуратно и размеренно, чтобы не испортить проем в стене, который может пригодиться для монтажа новой двери.

Возможно Вам будет также интерестно:

Как снять межкомнатную дверь с петель: фото и видео

Как снять дверь с петель обязан знать каждый хозяин, поскольку в быту нередко возникает такая необходимость. Трудности заключаются в том, что на сегодняшний день используется несколько разновидностей фурнитуры, а потому необходимо уметь различать их типы и знать принцип обращения с каждый в отдельности. Именно поэтому следует рассмотреть этот вопрос более подробно.

В зависимости от типа используемой фурнитуры процесс снятия двери может отличаться

Виды петель

Если рассматривать непосредственно межкомнатную дверь, для её установки используется несколько типов петель. Самыми распространенными на сегодня являются следующие их разновидности:

• Карточные. Это наиболее привычные модели дверных петель, они отличаются сравнительно невысокой стоимостью и разнообразным дизайном. К тому же среди карточных изделий можно выделить свои подкатегории. Прежде всего, это накладные петли-бабочки, они прикручиваются к полотну без предварительной подготовки, их половинки сконструированы по принципу пазла. Другой тип фурнитуры – врезные петли, их пластины необходимо углубить, то есть врезать в материал. Именно такие изделия являются самыми распространенными.
• Вворачиваемые. В отличие от стандартных моделей ввертные петли имеют вид шпильки, которая углубляется в полотно и короб. Они могут иметь гладкую поверхность или дополняться резьбой. Посередине штыри соединяются шарнирным элементом. Количество шпилек может быть разным, от одной до трех-четырех с каждой стороны в более прочных моделях. В основном вворачиваемые петли подходят исключительно для установки легких полотен. Слишком тяжелые двери перегружают конструкцию и могут вырвать крепление.
• Скрытые. Это наиболее эффектный тип фурнитуры, так как он полностью прячется в дверном полотне и не портит внешний вид конструкции. Тем не менее именно эта особенность усложняет работу с ними.

Разновидности петель, используемых для межкомнатных дверей

Карточные модели

Итак, рассмотрим, как снять межкомнатную дверь с карточных петель. Все модели, независимо от принципа крепления и дизайна, имеют общий принцип строения. Они состоят из двух прямых или угловых пластин, которые привинчиваются к коробу и полотну с помощью саморезов. Они соединяются шарнирным элементом, который и приводит дверь в движение.

Преимущественное большинство карточных моделей состоит из двух половинок: верхнего и нижнего навеса. Поэтому для того чтобы снять дверь, необходимо приложить минимум усилий. Лучше всего работать с помощником, особенно если изделие достаточно тяжелое или имеет хрупкие стеклянные вставки.

Для начала необходимо подпереть снизу дверь и слегка приподнять её. После этого продолжайте сдвигать её вверх, немного проворачивая при необходимости. В определенный момент верхняя половинка снимется со штыря и можно будет убрать полотно в сторону.

Снять межкомнатные двери с карточных петель довольно просто

Производить демонтаж следует только в открытом положении, иначе вы не сможете приподнять дверь на нужную высоту, так как полотно упрется в коробку.

Вворачиваемые

Модели петель, сделанные по принципу ввертного механизма, снять будет несколько труднее. Шарнирная ось вворачиваемых петель имеет маленький штырек, который необходимо извлечь из конструкции для разъединения половинок. Для этого нужно закрыть предварительно дверь. Затем с помощью отвертки или любого другого удобного для вас инструмента выдвинуть штырь наверх и подхватить его плоскогубцами или пальцами, если вам это удобно. После чего аккуратно потяните его вверх, немного проворачивая по мере продвижения. Затем просто снимите полотно.

Так как основная нагрузка приходится именно на верхнюю часть конструкции, начинать работу лучше всего с нижней петли. Для того чтобы дверь не завалилась на вас попросите кого-нибудь придержать её или используйте подручные предметы для подпорки.

Для разъединения вворачиваемых петель нужно достать штырек с шарнирной оси

Скрытые петли

Самыми сложными являются скрытые модели петель. Чтобы снять с них межкомнатную дверь может понадобиться специальный инструмент. Также многое зависит от того, в каком положении осуществлять работу.

• Открытая дверь. Для начала нужно определиться с типом соединения половинок. Для наиболее простых моделей достаточно использовать отвертку для того, чтобы отвинтить половинку фурнитуры. В более сложных изделиях требуется шестигранный ключ. Также может применяться метод выбивания оси, но так как большая часть механизма скрывается внутри полотна, совершать подобные манипуляции будет не совсем удобно.
• Закрытая дверь. В таком положении справиться с задачей крайне трудно. Если речь идет о скрытых петлях балконного блока, тогда достаточно снять защитные колпачки, выбить ось и снять полотно таким же принципом, как и в случае с вворачиваемой фурнитурой. А вот полностью замаскированные в дверном блоке петли в таком положении новичку никак не снять. Поэтому вам придется либо искать другой способ открыть дверь или же вызывать мастера.

Снять двери со скрытых петель возможно только в открытом положении

Независимо от типа петель, после их обратной установки необходимо смазать механизм.

Для того чтобы в дальнейшем не возникало проблем перед установкой фурнитуры, нужно ознакомиться с её основными деталями и вникнуть в принцип функционирования. При необходимости снять полотно вы уже будете знать, как устроена та или иная модель.

Рекомендуем посмотреть видео

Демонтаж межкомнатных дверей своими руками

Когда речь идет о капитальных ремонтных работах в квартире или доме, демонтаж дверей является одной из обязательных процедур подготовки к предстоящему ремонту.

Владельцу необходимо поменять двери и установить новые, соответствующие новому интерьеру после ремонта.

• Владельцу необходимо провести восстановление стен проема, после чего старые двери будут установлены на место.
• Технология демонтажа напрямую зависит от целей выполнения данной процедуры и способа дальнейшего использования дверей после их снятия.

Если речь идет о замене, то соблюдать осторожность и следить за отсутствием повреждений на полотне, наличниках, дверной коробке и остальных составляющих нет необходимости. Что касается второго случая, то здесь необходимо сохранить всю конструкцию межкомнатной двери в целостности и сохранности. Если вы еще не выбрали двери, то вы можете купить межкомнатные двери оптом у нас в каталоге.

Демонтируем двери для замены на новые.

 В данном случае цель мастера — просто освободить дверной проем. С этой задачей вы можете справиться самостоятельно, сняв полотно с петель. Для этого может потребоваться поднять изделие вверх при установке на петлях разборного типа или выкрутить петли саморезами. Далее с проема удаляются наличники. Необходимо поддеть их края подручным инструментом и отсоединить от коробки. После этого остается удалить крепежные элементы, фиксирующие дверь в проеме. А в некоторых случаях можно обойтись и без этой процедуры, если дверь установлена на монтажную пену.

Демонтаж дверей завершается после того, как вы разорвали покрытие из монтажной пены с помощью ножовки для работы с деревом. Просто пробейте верхний слой с любой стороны и введите ножовку внутрь пены, после чего срежьте ее по всему проему.

Чтобы облегчить процедуру, разрежьте пену заранее и демонтируйте коробки под межкомнатные двери частями.

Демонтируем двери для последующей повторной установки.

В этом случае демонтаж дверей будет более сложным и ответственным. Для снятия наличников, используйте остро заточенную стамеску и обычные плоскогубцы. Введите край стамески в промежуток между коробкой и наличниками там, где наличник удерживает гвоздь. Аккуратно выдвиньте гвоздь наружу и вытащите с помощью плоскогубцев. Повторите процедуру со всеми гвоздями.

После того как вы извлекли коробку двери из проема, очистите конструкцию от остатков монтажной пены. Используйте обычный нож для среза излишков, после чего обработайте пену аптечным димексидом, который размягчит слой материала.

В результате такого демонтажа вы сможете вновь пользоваться дверями с комфортом после завершения ремонта. Дверная конструкция будет чистой, аккуратной и готовой к повторной установке.

Меняем дверные петли своими руками от А до Я | Своими руками

Кто из нас не был свидетелем того, как незадачливый покупатель в магазине хозтоваров мучительно пытается сообразить, какие именно петли ему нужны — левые или правые?

Вот и я, когда решил всё-таки заменить старые и не очень симпатичные петли у дверей в ванную комнату и в туалет, не сразу вспомнил, как их различить. А дело, в общем-то, простое. Разъёмные полушарнирные петли {именно такие мне были нужны) имеют закреплённый стержень в нижней карте (эта часть петли устанавливается на дверную коробку), а верхней части петли, которая крепится на дверное полотно (верхняя карта), принадлежит шарнир в форме колпачка, который надевается на стержень.

Именно полушарнирные петли бывают левыми и правыми. Левые предназначены для дверей, которые открываются в левую сторону, правые — для дверей, открывающихся в правую сторону. Определить, какие петли потребуются, — совсем не сложно. Для этого надо встать перед дверью так, чтобы её нужно было открывать на себя. Если петли расположены справа, то они называются правыми петлями. А если слева, — то, соответственно, левыми.

Впрочем мне требовались и те, и другие, поскольку двери ванной и туалета открывались в разные стороны.

Было, правда, сомнение: не поменять ли петли на неразъёмные? Сейчас в продаже встречаются преимущественно такие. Но они имеют ряд недостатков по сравнению с полушарнирными. Во-первых, в одиночку дверь повесить на неразъёмные петли труднее, поскольку приходится удерживать её на весу и одновременно вкручивать крепёжные саморезы. Во-вторых, значительно усложняется регулировка дверного полотна по высоте. Так что я остановился на новых разъёмных петлях.

Читайте также: Схемы открывания дверей

Порядок работы

Сначала нужно снять дверь с петель. Сделать это без посторонней помощи можно, если воспользоваться бруском сечением 40 * 40 мм и обрезком не очень толстой доски. Брусок располагают перед открытой дверью в качестве опоры, а доску подсовывают под дверное полотно, ставят на брусок и используют как рычаг.

Это позволяет без лишних усилий, не перегружая спину, е одиночку снять дверь. Затем откручивают старые петли. Хорошо, если шлицы шурупов не повреждены и не слишком замазаны краской, как это частенько бывает. В противном случае надо сначала очистить их. Кроме того, жало отвёртки должно точно соответствовать шлицу шурупа.

Если отвернуть шурупы «с наскока» не получается, можно попробовать намочить их керосином (так, чтобы он просочился на резьбу) или приложить к головке шурупа нагретый паяльник. Иногда сдвинуть шуруп с места удаётся, немного провернув его сначала по часовой стрелке (в сторону закручивания). Автолюбители могут применить так называемую ударную отвёртку. Если же все вышеперечисленные способы не помогли, тогда отслужившие шурупы придётся высверливать.

Если старая петля была слишком заглублена в дверную коробку, можно использовать вырезанный из оргалита вкладыш по форме гнезда. Предварительно выровняв стамеской старое гнездо в дверной коробке, устанавливают в него вкладыш и прикручивают карту петли к дверной коробке длинными саморезами.

Чтобы облегчить установку дверного полотна, стержень у нижней петли можно немного укоротить. Для этого от него отпиливают какую-то часть обычной ножовкой по металлу и надфилем снимают фаску на конце стержня после отпиливания.

Следующая операция — установка верхних частей петель {верхних карт) на дверное полотно. Возможно, и в этом случае сначала придётся немного поправить гнёзда на кромке дверного полотна и только потом прикручивать петли. После того как карты прикручены, остаётся навесить дверное полотно на место. При этом его приподнимают над полом и удерживают с помощью рычага, который использовали при снятии двери.

Дверь установлена, но есть ещё один аспект проводимой работы — смазка петель. Для этого существуют разные смазочные материалы. Например, проверенный дедовский— грифель от мягкого карандаша. Нужно немного приподнять дверное полотно и просунуть грифель

в зазор между трущимися поверхностями петли, а затем опустить полотно и несколько раз открыть и закрыть дверь. Графит разотрётся в порошок и устранит скрип не хуже любой другой смазки.

Но есть и современные материалы, заимствованные из арсенала автомобилистов. Это аэрозольные полусинтетические смазки с высокой степенью адгезии, предназначенные для обработки деталей в труднодоступных местах. Например, смазка HHS 2000. Такие составы легко проникают в мельчайшие зазоры механизма и образуют липкую плёнку, устойчивую к высоким нагрузкам (давлению или вибрации).

Кроме того, они обеспечивают стержню петли надёжную защиту от коррозии. Конечно, для городской квартиры это не слишком актуально, а вот для загородного дома — очень важно. Кстати, практически все современные петли продаются обработанными именно такими смазками.

Как поменять дверные петли – ход работы

1. Петли прослужили много лет и морально устарели.
2. Левые и правые петли современного изготовления.
3. Снять дверь поможет простой рычаг из подручных материалов.
4. Открутить старые петли иногда бывает очень трудно.
5. Старое гнездо в дверной коробке нужно подогнать под размеры новой петли.
6. Если гнездо выбрано слишком глубоким, можно установить в него вкладыш из оргалита.
7. Карту петли к дверной коробке прикручивают длинными саморезами.
8. Чтобы облегчить установку дверного полотна, стержень у нижней петли можно немного укоротить.
9. После отпиливания стержня надфилем снимают фаску.
10. При необходимости гнёзда на кромке дверного полотна тоже нужно поправить.
11. К полотну двери прикручивают верхнюю карту петли.
12. Дверное полотно заняло своё место.

Ссылка по теме: Теплая дверь своими руками – фото и конструкция утепления

Замена дверных петель – фото

© Автор: Олег Абрамов, Москва

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Замена и установка двери в ванной комнате и туалете своими руками может оказаться совершенно доступной для каждого. Однако перед самим процессом монтажа следует иметь под рукой все необходимые для этого инструменты. Помимо этого советуем также ознакомиться с определенными навыками и теорией самого процесса установки дверей своими руками.

Дверь в ванную комнату

 Подготовительная часть работы

Как правило, для качественного выполнения работ необходимо последовательно соблюдать три пункта. Прежде всего, необходимо будет произвести демонтаж старой двери, а также провести ряд подготовительных работ с дверным проемом. Затем, можно приступать к замене старой двери на новую межкомнатную. После окончания процесса монтажа необходимо провести некоторые косметологические работы с установкой определенного количество откосов и наличников.

 Для того чтобы иметь возможность выполнять все работы качественно и быстро, без каких-либо затруднительных моментов, при самом процессе замены дверей в ванной и туалете крайне важно иметь все необходимые вспомогательные подручные инструменты.

Итак, прежде всего, следует приготовить дрель с определенным набором сверел. Также понадобится так называемый уровень, измерительная рулетка и угольник. Помимо этого при установке дверей не обойтись без таких инструментов, как: молоток, стамеска, деревянные клинья, лопатки, ножовка, а также определенного набора болтов для того, чтобы надежно зафиксировать дверную коробку.

 Первый этап установки

Имея под рукой все необходимые инструменты, можно смело начинать выполнять первый этап работы. А именно снимать старую дверь из дверного проема, и готовить проем для установки нового дверного полотна.

Для того чтобы аккуратно и осторожно снять дверь с петель, ее следует немного приподнять и поддеть при помощи такого инструмента, как монтажная лопатка. После этого для подготовки проема сначала снимаются наличники, затем делаются надпилы, после чего переламываются монтажной. Очень важно полностью очистить все стороны проема от старых материалов, а также остатков штукатурки. В том случае, если поверхность дверной коробки не идеальна, ее можно намазать цементным раствором по периметру.

 Второй этап

Перед тем как начинать поднимать дверь, предварительно нужно заготовить клинья, для того чтобы надежно установить саму дверную коробку. Эти самые клинья затачиваются, как правило, ножом под клин.

Устанавливая дверную коробку, нужно отталкиваться от того, что она обязательно должна быть выше с учетом последующей отделки полов. Положив на пол деревянные прокладки, можно устанавливать коробку. Предварительно подготовленные клинья, устанавливаются по углам. Они выполняют роль фиксаторов.

После этого нужно сделать зазор, и удостовериться в правильности уровня установки двери. Далее можно начинать замену и установку уже новой двери. Для надежности и долгого эксплуатирования дверь в ванную нужно в строгом порядке закрепить трех местах, а именно в средней части, по бокам, а также в самом низу коробки.

Третий этап – отделочные работы и крепление наличников.

Очень важно после того, как уже была произведена замена старой двери на новую, произвести ряд отделочных работ. Для этого понадобятся такие материалы, как: монтажная пенка и наличники. На видео, где показано как заменить двери в туалете и ванной комнате, можно наблюдать весь процесс замены. Также вы можете увидеть, что после того, как монтажная пена высыхает, она становится намного плотнее и толще слоем. Поэтому нужно заранее перестраховаться от деформации дверных досок.

Для этого нужно подготовить два бруска, которые будут иметь точно такую же ширину, как и ширина самой двери. Что представляют собой эти бруски, видно на фото. Производить установку брусков нужно именно между анкерными болтами.

Для осуществления качественной замены дверей в туалет можно подложить толстый картон и плотную бумагу. Таким образом вы предотвратите повреждение облицовочных шпон. Слой монтажной пены накладывается так, чтобы в последующем было учтено ее расширение и уплотнение в размерах. После высыхания пены ее края обрезаются специальным ножом, и закрепляются декоративные наличники.

Итак, согласно всем вышеописанным процессам, можно с легкостью утверждать, что для того, чтобы заменить двери в ванной и туалете, не нужно иметь профессиональных знаний, подготовки и опыта. Однако, в том случае, если у человека возникают какие-либо вопросы, всегда можно воспользоваться нашими фото с поэтапным описанием всех технических процессов и нюансов замены и установки дверей.

Смотрите также:

Снятие двери с петель

Пошаговая инструкция по снятию двери с петель

Марк Дж. Донован

Снятие штифтов дверных петель

Чтобы снять дверцу с петель, сначала закройте дверцу и закройте ее защелками.Убедитесь, что вы стоите сбоку от закрытой двери, чтобы вы могли видеть и иметь доступ к петлям и стержням петель.

Теперь, когда вы удалили все стержни петель, медленно откройте дверцу. Убедитесь, что вы держитесь за обе стороны дверцы, медленно продолжая ее открывать.

Если вам нужно снять дверные петли, потому что вы ремонтируете дверь или дверную коробку, используйте крестовую отвертку, чтобы вывернуть винты, которые крепят дверные петли к дверной коробке и двери.

Чтобы снова прикрепить дверь к дверной коробке, поднимите дверь за ее центр и наклоните верхнюю часть ее к суставам верхней петли дверной пластины. Когда вес двери лежит на верхней петле, медленно переместите дверь и установите остальные петли на место.Затем вставьте стержень петли в ту дверную петлю, которая выровняется первой. Затем вставьте оставшиеся шарнирные штифты. С помощью молотка постучите пальцами шарнира до упора в шарнирные суставы.

Для получения информации о том, как установить внутреннюю обшивку двери , см. Электронную книгу « Установка внутренней дверной обшивки » с сайта HomeAdditionPlus.com. Электронная книга «Установка внутренней дверной обшивки» содержит пошаговые инструкции по установке внутренней дверной обшивки. Изображения включены для каждого ключевого шага в процессе.

Связанная информация

Дополнительные ресурсы по дверям с Amazon.com

Бесплатное предложение цены на добавление дома без обязательств!

Заполните нашу 3-5-минутную быструю и легкую форму и получите бесплатное ценовое предложение на пристройку дома от одного из наших предварительно проверенных и лицензированных подрядчиков по пристройке домов. Этот процесс бесплатный, и нет никаких обязательств по его продолжению после получения сметы на добавленную стоимость вашего дома.

Как покрасить дверь, не снимая ее с петель • Дом Гадкого утенка

Раскрытие информации: этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что я могу получить комиссию, если вы решите совершить покупку по одной из моих ссылок, бесплатно для вас.

Если вам когда-либо приходилось красить межкомнатную дверь (или вы задавались вопросом, как), я придумал небольшой способ покрасить дверь, не снимая ее с петель. Эта маленькая уловка сэкономила мне ТАКОЕ много времени и избавляет меня от попыток снова повесить старые неподвижные двери!

Как покрасить дверь, не снимая ее с петель: почему бы не снять?

Прежде чем вы предложите «почему бы вам просто не снять дверь с петель?», Ответ прост: это требует больше времени, и вы не можете гарантировать, что дверь будет висеть так же, когда вы попытаетесь поставить он снова вернулся.Если возможно, я бы хотел избежать этой головной боли! 🙂

Шаг первый: заклеить скотчем

Сначала возьмите полоску малярной ленты и закройте петлю, которую вы пытаетесь защитить.

Шаг второй: найдите свою линию

Затем проведите пальцем по краю петли. В большинстве случаев петля будет располагаться не на заподлицо с дверью, поэтому у вас, скорее всего, будет утопленный край.

Шаг третий: вырежьте контур

Возьмите точный нож и проведите им по краю, который вы создали на ленте.

Покрасьте дверь, не снимая петель — удалите оставшуюся ленту

Удалите оставшуюся внешнюю часть ленты, которая теперь отделена от части, которая все еще закрывает металлический шарнир.

Шаг четвертый: покрасьте!

Теперь рисовать без дополнительной очистки стало намного проще! Закрасьте область, и вам больше не придется беспокоиться о том, чтобы краска попала на петли. Просто удалите скотчем часть, когда закончите (в идеале, когда краска еще влажная, чтобы линия снималась чистой… если вы подождете, пока она высохнет, с двери может отойти немного краски).

Еще советы по покраске межкомнатной двери:

• Таким же образом можно обработать лентой другие участки двери, например, вставку дверного замка.
• Не забывайте, по возможности зашлифуйте двери, чтобы краска лучше прилипала к поверхности.
• Сейчас я использую базовый слой краски BEHR Ultra Premium Prime + (только на первый слой — цвет имеет тенденцию к желтому, поэтому мне нравится не грунтовка для верхнего слоя), чтобы работа шла еще быстрее, но процесс все еще находится в нескольких слоях от готового продукта.

Надеюсь, мой последний слой сегодня станет последним слоем, и я смогу показать остальную часть спальни! Если вам понравилось, вы также можете проверить мое крыльцо до и после!

Удалите штифты дверных петель винтажного хотрода и никогда не касайтесь молотка

Удалите старинные штифты дверных петель и никогда не трогайте молоток

Джерри Бургер — Фотография автора

Удаление застрявших шарнирных штифтов с двери 84-летнего возраста может быть проблемой.Мы разработали и изготовили этот пресс для шарнирных штифтов, чтобы снимать шарнирные штифты с наших четырех дверей.

Удаление застрявших шарнирных штифтов с двери 84-летнего возраста может быть проблемой. Мы спроектировали и изготовили этот пресс для шарнирных штифтов, чтобы снимать шарнирные штифты с наших четырех дверей.

Создание хот-рода включает в себя множество рутинных работ, и хотя эта работа может не показаться в конце, она необходима для продвижения проекта. Они также могут создавать проблемы на своем пути. Однажды такой задачей является снятие дверей с Ford Phaeton 1936 года выпуска.Фаэтоны — не самые твердые тела, которые когда-либо производились, и если учесть двери с деревянными рамами и стойки A и B, эти тела могут быть совершенно хрупкими.

Поскольку наши двери имеют деревянную раму и крепятся к стойкам A и B с деревянными распорками, мы искали более мягкий и щадящий метод извлечения штифта. Работа началась с резки двух кусков плоского прутка ¼ x 1-1 / 2 длиной три дюйма.

Автомобиль нашего проекта — хороший прочный пример, и дерево, кажется, находится в очень хорошем состоянии. Все двери достаточно хорошо подходят с типичными заводскими зазорами.Хотя дерево выглядит неплохо, мы сочли разумным не пытаться открутить петли от стоек A и B, поскольку нарушение этих точек крепления может привести к серьезным проблемам. Если вы не откручиваете петли от корпуса, единственный другой способ снять дверцы — это вынуть стержень петли и отделить петлю. Звучит достаточно просто, но мы совершенно уверены, что у нашего Phaeton ни разу не снимали двери за свою 83-летнюю историю. Мы ожидали, что они будут упрямы, и, как оказалось, не были разочарованы.

Мы хотели, чтобы все отверстия были точно выровнены, поэтому перед сверлением мы сварили пластины прихватками. Если все отверстия выровнены, давление, оказываемое на болты, будет вертикальным, а не заедать. Затем мы отметили расположение трех отверстий и просверлили два внешних отверстия до 5/16 дюйма, а центральное отверстие просверлили до ¼ Используя небольшую воздушную шлифовальную машину, мы снимали окалину с горячекатаной стали до тех пор, пока не получили хороший чистый металл. Это необходимо, если вы планируете сварку TIG.Три болта были затянуты, чтобы гайки плотно прилегали к поверхности при подготовке к сварке TIG.

И снова из-за конструктивных недостатков корпуса Phaeton мы знали, что выбивать шарнирные штифты нельзя. Итак, мы решили, что нам нужен пресс для шарнирных штифтов. Нет, это не последнее увлечение фитнесом, это скорее небольшой механический пресс, который мы создали для эффективного извлечения штифтов из петли.

Все три гайки были приварены к нижней стороне опорной плиты. Затем мы зачистили концевые прихваточные швы и отделили верхнюю пластину от нижней, сняв болты.На этом нижняя пластина была завершена. Мы измерили диаметр верхней части шарнирного пальца и определили, что для верхней пластины требуется отверстие с зазором 9/16 дюйма. Мы наносили проникающее масло в течение нескольких дней в надежде сломать некоторые из ржавчина между штифтом и шарниром. Просверлив центральное отверстие до 9/16 дюйма на верхней пластине, мы провели быструю пробную посадку, чтобы убедиться, что верхняя часть штифта имеет зазор для движения вверх.

Изготовление пресса представляет собой простую работу по металлу, включающую вырезание двух кусков стали ¼ x 1-1 / 2 дюйма длиной три дюйма.Чтобы быть уверенным, что все отверстия будут точно совмещены, мы сварили концы деталей вместе, а затем разметили и пробили по центру три отверстия для сверления. Два внешних отверстия были просверлены под болты 5/16 дюйма, а центральное отверстие просверлено до дюйма. В центральном отверстии находится шарнирный штифт с болтом ¼-20, который служит нажимным штифтом, в то время как два внешних болта оказывают давление на домкрат.

Это законченный пресс для штифтов версии 1.0. Мы думали, что он будет достаточно крепким, чтобы выдвинуть стержень петли.Прежде чем пытаться удалить штифт, мы потратили немного времени на тонкую очистку напильником краски от небольшой части выступающего штифта.

Просверлив три отверстия, мы вставили два 5/16-дюймовых болта в внешние отверстия и один-дюймовый болт в центральное отверстие. Затем мы перешли к сварочному столу и приварили гайки к нижней пластине с помощью нашей Miller Welding Synchro-wave 200. Затем были сняты болты и сошлифованы концевые прихваточные швы, чтобы разделить пластины. Мы перенесли верхнюю пластину на сверлильный станок и просверлили центральное отверстие до 9/16 дюйма.Это позволит верхней части стержня петли проходить вверх через пресс. Затем мы вкрутили два болта 5/16 x 3-1 / 2 дюйма во внешние отверстия, в то время как болт ¼ x 1 дюйм был ввинчен в гайку ¼-20, которую мы приварили на месте, и с этим мы были готовы иди, сделай какое-нибудь нажатие на булавку.

Тщательно совместив болт ¼-20 с шарнирным штифтом, мы осторожно прижали болт к штифту. Не торопитесь, чтобы убедиться, что болт идеально совмещен со штифтом. Выровняв центральный болт, мы затянули два внешних болта, чтобы обеспечить фактическое давление подъема.Наконец, штифт двинулся вверх, но, как вы можете видеть, пресс гнулся под давлением.

Мы смазывали петлю проникающим маслом в течение нескольких дней, чтобы освободить палец. Петли на ранних моделях Ford обычно выступают из нижней части петли. Это всего лишь около 1/16 дюйма, но вы не хотите расширять этот конец штифта или поднимать заусенец на штифте. Помня об этом, мы использовали небольшой кусок стальной пластины диаметром ¼ дюйма над центральным отверстием в нижней пластине. Это будет использоваться только для первоначального перемещения штифта, пока он не окажется заподлицо с нижней частью петли.Затем мы начали затягивать два болта 5/16, чтобы стянуть две пластины вместе и тем самым подтолкнуть штифт вверх. Конечно, это звучит легко, но оказывается, что булавка не собиралась двигаться легко. Мы закручивали болты до тех пор, пока стальные пластины не изгибались, когда внезапно со слышимым щелчком штифт переместился вверх на 1/16 дюйма. Как мы все знаем, это первое движение всегда самое трудное.

Итак, мы вернулись к сварочному столу и, выпрямив исходные плоские заготовки, добавили эти вертикальные распорки к прессу.Мы также вырезали небольшой кусок плоской бумаги диаметром ¼ дюйма, чтобы использовать его при первой печати. Прижим петель 2.0. Теперь мы перешли к нижней петле той же двери, но с значительно улучшенным прижимом. Штифт петли выступает примерно на 1/16 дюйма ниже петли, поэтому мы использовали небольшой кусок плоской ложи в качестве толкателя. Это высвободило штифт для первоначального движения, пока штифт не оказался заподлицо с нижней частью петли.

Теперь, когда штифт шарнира находится заподлицо с нижней частью шарнира, мы ослабили пресс, сняли пластину и затем ввернули ¼-дюймовый болт до тех пор, пока он не выступил над пластиной.Уделяя особое внимание центрированию болта на нижней части шарнирного пальца, мы осторожно затянули два внешних болта, чтобы соединить детали. Не пытайтесь затянуть ¼-дюймовый болт как домкрат, так как у этого маленького болта не будет силы, необходимой для перемещения шарнирного пальца. Скорее используйте этот маленький болт в качестве фиксирующего штифта с фактической силой нажатия, исходящей от двух 5/16-дюймовых болтов.

Это показывает, насколько плоская ложа подтолкнула штифт вверх. Первоначальное движение является наиболее трудным, поскольку оно отрывает шлицевую часть пальца от шарнира.После первого движения мы сняли плоскую пластину и закрутили-дюймовый болт вверх примерно на 3/8 дюйма. Затем мы затянули два внешних болта, которые продолжали толкать шарнирный штифт вверх. Мы решили приварить только одну вертикальную скобу к нижней пластине, чтобы было легче увидеть, когда нажимной болт совмещен с шарнирным пальцем.

Верхний ¼ дюйма шарнирного пальца Ford имеет шлицы, и с годами эти шлицы имеют тенденцию ржаветь в шарнире. И снова потребовалось значительное усилие, чтобы переместить штифт вверх.Как только штифт был поднят достаточно высоко, чтобы очистить шлицы, операция прессования стала намного проще. Мы подняли штифт примерно на ¾ дюйма, а затем сняли самодельный пресс. Мы использовали гнездо глубиной 9/16 дюйма вместе с болтом 2 × 4 дюйма и большим C-образным зажимом, чтобы полностью вытолкнуть штифт из петли. И вот так мы довольно аккуратно удалили шарнирный штифт, не подвергая механической нагрузке конструктивную часть кузова Ford 1936 года.

Когда мы затягивали, штифт продолжал подниматься из петли, и на этот раз у нас не было искажений на нашем самодельном прессе.Эти две выемки на концах пластин обеспечивают правильную ориентацию пластин. Наш пресс вытолкнул штифт примерно на ½ дюйма, но упорный штифт все еще сопротивлялся удалению. Поскольку штифт двигался плавно, мы выбрали более простой способ удаления. систему с помощью торцевого ключа 9/16 и болта диаметром 1-1 / 2 дюйма.

Мы узнали несколько вещей об этой первой булавке. Сначала кажется, что ¼-дюймовая сталь была слишком тонкой, чтобы выдерживать нагрузки при нажатии на штифт. Мы модифицировали наш пресс для шарнирных пальцев с помощью вертикальных усиливающих пластин, которые эффективно укрепили пресс и упростили снятие последующих петель.Кроме того, работать с таким прессом будет проще вдвоем. Крайне важно, чтобы болт нажимной штифта был точно совмещен с шарнирным штифтом. Если один человек поместит нажимную штифт на шарнирный штифт, а второй затягивает болты, это значительно ускорит процесс. Наконец, хотя этот метод защищает структурную целостность корпуса, нажатие на шарнирный штифт определенно повредит краску на шарнирах.

Большой C-образный зажим сжал болт и штифт, и мы полностью сняли штифт с петли.Это пресс для шарнирных штифтов, предлагаемый Bob Drake Reproductions. Там, где мы использовали болты восьмого класса, этот пресс поставляется с закаленными штифтами в шахматном порядке, поэтому вы можете полностью выдавить штифт из петли. Пресс работает так же, как и наш самодельный блок, но этот блок оказывает усилие через подъемный болт, в то время как наш домашний- Заваренный блок обеспечивает давление с помощью двух зажимных болтов. Штифты Боба Дрейка закалены, чтобы перемещать самые упорные штифты. Закаленная сталь является хрупкой, поэтому штифты могут сломаться, но доступны запасные наборы штифтов.Вот цель всей нашей неотложной работы. Использование штифтового пресса оставляет штифт полностью неповрежденным. Мы потратим пару минут с помощью металлической щетки, чтобы очистить смазочные прожилки на штифте, и они будут повторно использованы. Возможно, в этом нет необходимости, но мы упаковали и пометили каждый штифт, чтобы он снова вставлялся в тот же шарнир. Боб Дрейк продает сменные штифты из низкоуглеродистой и нержавеющей стали.

Итак, мы сделали еще один шаг к завершению нашего фаэтона. Большую часть дня мы потратили на сборку пресса и снятие первой булавки.После фиксации нашего самодельного пресса последующие штифты были удалены примерно через 15 минут каждая. Итак, теперь мы можем снять двери для кузовных работ и покрасить. Нам удалось сделать это, не нанеся никаких повреждений конструкции автомобиля, поэтому мы были рады, что справились с этой задачей. Но подождите, есть еще кое-что… конечно, сразу после того, как мы удалили штифты с помощью нашего домашнего пресса, приятель случайно упомянул: «Вы ведь знаете, что Боб Дрейк продает пресс для шарнирных штифтов, верно?» Ну нет, на самом деле мы не знали, но знаем сейчас. Мы включили фотографии этого пресса в этот рассказ для людей, которые предпочитают экономить время на изготовление пресса в домашних условиях.Купленный в магазине или самогон, все дело в том, что он стоит в гараже. MR

ИСТОЧНИКОВ

Боб Дрейк
(800) 221-3673
www.bobdrake.com

Harbor Freight
www.harborfreight.com

Miller Welds
www.millerwelds.com

Разрушен после удаления старинных штифтов дверных петель хотрода

Как снять петли противопожарной двери?

Пружинную петлю следует снимать только при закрытой дверце во избежание ее захлопывания.Используя шестигранный ключ, откройте пружину, чтобы вы могли видеть натяжной штифт. Затем, снимите штифт плоскогубцами. Затем вы можете снять шестигранный ключ и позволить пружине естественным образом раскрутиться.

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.

Кроме того, как снять петли распашных дверей?

Как снять распашную дверь на кухне

1. Осмотрите пол, где поворачивается нижний угол двери. Вы должны увидеть четыре винта, установленных в полу.
2. Поднимите крышку, которую эти винты крепили к полу.
3. Возьмитесь за дверцу обеими руками и потяните на себя, снимая с верхнего шарнира.

Кроме того, все ли дверные петли имеют съемные штифты? Обычно не требуется , а съемная шайба не нужна. Причина в том, что большинство петель находится внутри запорной двери , но это не всегда так. Когда дверь закрыта, вы можете увидеть петли , выступающие с одной стороны (обычно внутри ) двери .

Учитывая это, как удалить самозакрывающуюся дверь?

Самостоятельная регулировка петли с самозакрывающейся пружиной

1. Снимите стопорный штифт. Вставьте шестигранный ключ в гнездо в верхней части пружинного шарнира и поверните в любом направлении, чтобы ослабить натяжение пальца. Вынуть штифт плоскогубцами.
2. Затягивайте или ослабляйте небольшими шагами. Поворачивайте гаечный ключ, пока не появится следующее отверстие, и установите штифт. Проверьте скорость закрывания двери.

Как удалить застрявший штифт дверной петли?

Просто распылите смазку в зазоры под крышкой петли , , нижней частью петли , и каждым из зазоров петли , . Откройте и закройте дверцу несколько раз, чтобы распределить смазку вокруг шарнирного пальца . Подождите 15–30 минут, затем выбейте штифт , используя технику молотка и гвоздя.

% PDF-1.6
%
55 0 объект
>
эндобдж

xref
55 81
0000000016 00000 н.
0000002458 00000 н.
0000002552 00000 н.
0000002594 00000 н.
0000003134 00000 п.
0000003234 00000 н.
0000003957 00000 н.
0000004465 00000 н.
0000004927 00000 н.
0000005559 00000 н.
0000005666 00000 н.
0000005744 00000 н.
0000006612 00000 н.
0000014944 00000 п.
0000015692 00000 п.
0000016091 00000 п.
0000016558 00000 п.
0000017072 00000 п.
0000017910 00000 п.
0000018717 00000 п.
0000018821 00000 п.
0000018927 00000 п.
0000019224 00000 п.
0000023054 00000 п.
0000023351 00000 п.
0000023706 00000 п.
0000023861 00000 п.
0000024380 00000 п.
0000024910 00000 п.
0000025049 00000 п.
0000025806 00000 п.
0000029505 00000 п.
0000029801 00000 п.
0000030169 00000 п.
0000030327 00000 п.
0000030960 00000 п.
0000031875 00000 п.
0000032711 00000 п.
0000032954 00000 п.
0000033268 00000 н.
0000033349 00000 п.
0000038674 00000 п.
0000039047 00000 н.
0000039447 00000 п.
0000039669 00000 п.
0000040416 00000 п.
0000040793 00000 п.
0000041633 00000 п.
0000044565 00000 п.
0000044833 00000 п.
0000045179 00000 п.
0000045303 00000 п.
0000045479 00000 п.
0000045785 00000 п.
0000046296 00000 п.
0000047147 00000 п.
0000047972 00000 н.
0000048165 00000 п.
0000048408 00000 п.
0000050886 00000 п.
0000051557 00000 п.
0000055792 00000 п.
0000093094 00000 п.
0000238119 00000 н.
0000239305 00000 н.
0000239572 00000 н.
0000241613 00000 н.
0000241935 00000 н.
0000242107 00000 н.
0000245947 00000 н.
0000246259 00000 н.
0000246623 00000 н.
0000246804 00000 н.
0000251037 00000 н.
0000251336 00000 н.
0000251718 00000 н.
0000251891 00000 н.
0000252373 00000 н.
0000252609 00000 н.
0000252892 00000 н.
0000001916 00000 н.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF

135 0 объект
> поток
xb«a« ̀

Ремонт проблемных дверей

Те из нас, кто живет в старых домах, знакомы с дверьми, которые не открываются или не закрываются должным образом.Как и с большинством механических вещей, с дверьми могут возникать проблемы. К счастью, для ремонта проблемной двери не требуется многолетний опыт или специальная подготовка. Фактически, домовладелец может справиться с большинством работ, используя всего несколько простых ручных инструментов и немного терпения.

Хотя многие проблемы, очевидно, являются результатом обычного износа, некоторые, кажется, возникают сами по себе. Например, на двери может повлиять заселение дома — обычное явление с течением времени. Причин может быть много, но, скорее всего, это неправильно подготовленный фундамент или усыхание и усыхание пиломатериалов каркаса.В некоторых ситуациях оседание может быть вызвано провисанием балок пола под нагрузкой полной мебели.

Липкие исправления

Один из наиболее распространенных признаков оседания конструкции — это заклинивание дверей при закрытии. Чаще всего проблема проявляется в двери, которая начала тереться о верхнюю часть косяка. Вы могли заметить, что краска на косяке начинает истираться в определенном месте.

Поскольку восстановление дверных косяков для придания им прямоугольности является серьезной задачей, наиболее простой подход — подрезать дверь, чтобы она соответствовала проему.Начните с отметки места на двери, где она приклеивается. Затем удалите штифты на дверной петле, чтобы освободить дверь. Возможно, вам придется использовать старую отвертку и молоток, чтобы выбить штифты (рис. 1).

Снимите дверцу и положите ее плашмя на козлы или рабочий стол. Затем используйте острый рубанок, чтобы обрезать дверь в отмеченной области (рис. 2). Чтобы предотвратить раскалывание древесины по краям двери, обязательно выполняйте строгание от каждого края к центру.Сначала не удаляйте слишком много материала. Повесьте дверь и проверьте ее работу. При необходимости повторите процедуру, пока дверь не будет работать без заедания. Как только он плотно закроется, загрунтуйте и покрасьте обрезанную поверхность, чтобы защитить ее от влаги.

Плоские петли

Часто используемые двери часто имеют проблемы с петлями. Если у вас есть дверь, которая трется о косяк о край замка, наиболее вероятной причиной является незакрепленная петля.Чтобы исправить это, сначала попробуйте затянуть винты петли (рис. 3). Выберите отвертку подходящего размера, чтобы не повредить прорезь в головке винта, затем плотно затяните винты в косяке и дверце.

Если петли были ослаблены в течение некоторого времени или если вы уже затягивали их несколько раз, но проблема не исчезла, вероятно, отверстия для винтов изношены или обнажены. В этом случае замените оригинальные винты на те, которые имеют диаметр около 1 дюйма.длиннее и того же размера. Сначала удалите имеющиеся винты и просверлите направляющие отверстия малого диаметра для новых винтов непосредственно через старые отверстия (рис. 4). Затем установите более длинные винты.

Ремонт дверного упора

Иногда у двери возникают проблемы с упором, особенно с упором на краю защелки двери. Если это так, вы заметите зазор между лицевой стороной двери и упором, когда дверь полностью закрыта и защелка задействована.

В некоторых случаях стопор может помешать срабатыванию защелки. Скорее всего, причина в том, что покоробилась дверь. Правильно построенная дверь не должна сильно деформироваться, но большинство дверей со временем деформируются немного. Обычные причины — окружающая среда, допускающая различную температуру и влажность на противоположных сторонах двери. Ворота для ванных комнат, подвала и гаража являются яркими примерами. Кроме того, разная отделка противоположных сторон двери может вызвать коробление.

Попытка расплющить покоробленную дверь — трудная, а зачастую и невозможная работа.Однако вы можете отрегулировать упоры на раме, чтобы компенсировать деформацию двери. Если проблема не серьезная, это самое простое решение.

Поскольку дверь зафиксирована на косяке петель, проблемы со стопорами обычно возникают на противоположной стороне. Используйте небольшую плоскую монтировку, чтобы ослабить упор с этой стороны. Начните с нижнего конца и постепенно продвигайтесь к вершине (рис. 5).

Затем найдите гвозди, которые могут остаться в косяке, и вытащите их молотком.Используйте небольшую прокладку или деревянную прокладку под головку молотка, чтобы не повредить поверхность косяка (рис. 6).

Если после того, как упор был удален, в упоре остались гвозди, вытащите их плоскогубцами с задней стороны детали (рис. 7). Не выбивайте гвозди молотком, так как это может вызвать раскалывание. После того, как вы протянете гвозди, у вас останутся маленькие чистые дырочки, которые легко заполнить.

Закройте дверцу, чтобы защелка полностью вошла в запорную планку.Осмотрите стык между дверью и подголовником, чтобы убедиться, что нет зазора. Если существует большой зазор или возникает проблема с правильной фиксацией дверцы, снимите также упор головки. При защелкивании дверцы удерживайте упор, который вы сняли ранее, на месте так, чтобы его край плотно прилегал к лицевой стороне двери. Забейте упор в этом положении с помощью финишных гвоздей 3d (рис. 8). Затем установите ограничитель головки, если вы его сняли. Установите шляпки гвоздей и заполните все отверстия от гвоздей.

Защелка

Иногда, когда дверная коробка оседает, замок больше не может зацепить запорную планку в косяке.Поскольку ответная планка обычно врезается в косяк, перемещать ее не рекомендуется. Вместо этого используйте небольшой фрезерный напильник, чтобы увеличить отверстие в пластине, чтобы защелка снова могла полностью выдвинуться при закрытии дверцы (рис. 9). В большинстве случаев отверстие в косяке будет достаточно большим, чтобы вместить увеличенное отверстие в ответной планке. Если это не так, просто снимите пластину и расширьте отверстие острым зубилом.

Иногда единственное, что не так с дверью, — это сломанная или неисправная защелка.Заменить замок не так уж и сложно, особенно если вы найдете модель, аналогичную существующей. Если на оборудовании нет номера модели или названия производителя, принесите старый набор защелок в хозяйственный магазин или к слесарю, чтобы найти замену.

Чтобы заменить старую защелку, сначала открутите винты, которыми ручки крепятся к двери (рис. 10). В большинстве случаев винты хорошо видны на внутренней розетке замка. Роза — это круглая пластина, которая сидит напротив дверной ручки под ручкой.

Если вы не видите никаких винтов, вам придется снять внутреннюю ручку и подъемник, чтобы получить к ним доступ. Сначала нажмите небольшой фиксатор на стержне ручки и потяните ручку от двери. Затем нажмите на зажим на розетке и осторожно отодвиньте ее от двери. Теперь винты будут видны.

Раздвиньте внутреннюю и внешнюю половинки защелки, чтобы снять их с двери (рис. 11).

Далее откручиваем винты, которыми защелка крепится к двери (рис.12) и вытяните защелку из дверцы (рис. 13). Если защелка плотно входит в прорезь, возможно, вам придется слегка поддеть ее с конца, который виден через отверстие для ручки. Чтобы установить новый замок, просто выполните процедуру снятия в обратном порядке.

При диагностике проблем с дверью имейте в виду, что одновременно могут существовать несколько состояний. Например, закрывающаяся дверь может вызвать нагрузку на винты петель и привести к ослаблению петель. Потратьте некоторое время на изучение двери, внимательно присмотритесь, открывая и закрывая ее, чтобы определить источник проблемы.Если сомневаетесь, попробуйте сначала самый консервативный подход.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Практическое руководство по ремонту дверных петель

Ford

Одной из наиболее частых проблем с автомобилями Ford Thunderbird и Mercury Cougar с 1989 по 1997 год является провисание дверей со временем.Двери длинные и тяжелые, поэтому со временем втулки и штифты изнашиваются, что приводит к опусканию или провисанию дверей при открытии. Это затрудняет закрывание и может повредить кузов автомобиля в месте соединения дверей. В крайнем случае дверь даже не остается закрытой.

Быстрый поиск в сети обнаруживает владельцев Mustang, Crown Vics, Explorers, Rangers и других транспортных средств, у которых также есть такая же проблема, хотя, вероятно, в меньшей степени, учитывая разницу в длине дверей.

У меня есть Thunderbird 1996 года выпуска, и его двери опускаются (провисают), когда я их открываю. Оба из них. Я знал, что провисание было в значительной степени «нормальным» для этих автомобилей, поэтому до недавнего времени не придавал этому большого значения. Я обнаружил, что вы можете довольно легко исправить провисание, заменив только шарнирные штифты и втулки, не снимая всю дверь, и более подробно изучил проблему. Поэтому я решил, что исправлю это сам и задокументирую всю процедуру, чтобы, надеюсь, помочь другим владельцам.

Из квитанций, предоставленных мне первоначальным владельцем моего Thunderbird, я знаю, что шарнирные штифты, втулки и упор водительской двери были заменены еще в 2004 году в автомастерской дилера Ford по цене 147 долларов.Я уверен, что в сегодняшних долларах вы будете искать ближе к 200 долларам за дверь, чтобы их починили в автомастерской (розничная цена). Я не собираюсь платить 300-400 долларов за починку дверей, учитывая, что, возможно, я смогу сделать это сам за гораздо меньшие деньги.

Провисшие двери — последствия

Что ж, если долго не обращать внимания на провисшие двери, как это случилось с моей машиной, металлический корпус начнет трескаться вокруг болта отбойника. Смотри сюда, не откладывай слишком долго, чтобы починить двери. Я не думал, что мои двери так уж плохи, пока не увидел это… Ремонт дверных петель должен был быть одним из первых вещей, которые я сделал с машиной, когда купил ее два года назад:

Растрескивание металла корпуса вокруг бойка

Ремонт петли или замена

Если ваши двери провисают, у вас действительно есть два варианта, если вы собираетесь починить это самостоятельно. Вы можете заменить петли новыми или отремонтировать их, заменив шарнирные пальцы и втулки.

Новые петли можно купить у Ford, хотя в ближайшем будущем они, вероятно, выйдут из употребления, как и многие другие детали для T-Birds & Cougars 1989–1997 годов.Я вижу, что некоторые из них продаются на сайтах дилеров eBay и Ford, петли продаются по цене около 63 долларов за верхний шарнир, который имеет номер детали Ford F4SZ-6322800-B, а нижний шарнир стоит около 85 долларов и имеет номер детали Ford F7SZ-6322810. -АА, насколько я могу судить по интернет-источникам. Верхние петли одинаковы для обеих дверей, а нижние петли одинаковы для обеих дверей, и, очевидно, верхняя и нижняя петли разные.

С учетом сказанного, шарнирные пальцы и втулки между петлями одинаковы.Лично я решил попробовать отремонтировать / восстановить петли перед их заменой. Их замена включает в себя перекраску петли, доступ к внутренней части кузова автомобиля через боковые панели или даже за приборной панелью и т. Д. Замена петель намного сложнее, чем замена стержней и втулок петель. Если вы собираетесь заменить штифты и втулки, сделайте обе петли на двери, а не просто заменяйте одну, разница в стоимости минимальна.

В этой статье рассматривается более дешевый и популярный вариант замены шарнирного пальца и втулки.

Инструкции по замене комплекта для ремонта пальца и втулки дверной петли

Хорошо, давайте рассмотрим, как отремонтировать дверные петли. Прежде всего, поговорим о деталях. Стоит упомянуть, что втулки OEM Ford тоньше (и в любом случае они уже устарели), так что вам действительно нужен Dorman HELP! шарнирный штифт и втулка из местного магазина автозапчастей.

Необходимые детали (на дверь)

При желании вы можете использовать OEM-фиксатор Ford вместо детали Dorman, которая имеет номер детали Ford F3SZ-6322008-A, это то, что я выбрал, так как вы знаете, что это высокое качество.

ПРИМЕЧАНИЕ. Я обратил внимание на то, что ударники Dorman 38445 подходят только для T-Birds / Cougars 1989–1993 годов. Было бы интересно, если бы кто-нибудь с автомобилем 94-97 смог проверить.

Если вы предпочитаете использовать втулки Ford и шарнирные пальцы, эти номера деталей: D9ZZ-6643030-AA для пальцев и D9OZ-6522841-C для втулок. Опять же, я рекомендую вместо этого комплект Dorman.

Комплекты шарнирных штифтов и втулок Dorman, которые я купил, стоили 9 долларов каждый в местном магазине автозапчастей, а болты отбойника Ford продавались в розницу по 39 долларов в моем местном представительстве.Нападающий Дормана находится в районе 15-20 долларов. Я знаю парня из дилерского центра запчастей, который дал мне хорошую сделку, так что в целом, с учетом налогов, я потратил 83 доллара на замену запчастей для ремонта обеих дверей. Это намного меньше, чем предполагаемые $ 300 + на ремонт в автомастерской.

Детали, которые нужно купить (здесь достаточно, чтобы сделать обе двери)

Необходимые инструменты / материалы

• Бита и трещотка Torx T50 (3/8 дюйма в моем случае)
• Dremel с соответствующей коронкой для шлифования небольших металлических деталей или отрезным кругом
• Молот
• Пуансон длинный или аналогичный для выбивания старых штифтов
• Сверло и сверло 15/32 «для увеличения отверстий под втулки
• Маркер или острый карандаш (я использовала коротко обрезанный карандаш)
• Маленькое телескопическое зеркало помогает увидеть ваши следы на нижнем шарнире (со стороны двери)
• Смазка для смазки новых втулок (я использовал белую литиевую смазку)
• Домкрат с деревом, резиной или чем-то еще «мягким», чтобы слегка приподнять дверь, не повредив ее
• Гаечный ключ на 13 мм (идеально подходит гаечный ключ с храповым механизмом)
• Дополнительно: тиски для удержания петли и запрессовки новых втулок

Примечание. Перед тем, как начать, вы можете использовать малярную ленту, чтобы заклеить задний край крыла и передний край двери, чтобы защитить краску.В качестве альтернативы вы можете положить полотенце между дверью и крылом, когда вы ее открываете, или, возможно, использовать изоляцию для труб.

Различные инструменты, которые я использовал для замены шарнирных штифтов:

Шаг 1 — Разборка и снятие петли

Я решил начать с верхней петли и рекомендую то же самое, это более простой вариант.

Хорошо, первый шаг — полностью открыть дверь, вытащить домкрат и слегка приподнять дверь. В основном цель состоит в том, чтобы поднять дверь настолько, чтобы снять вес со стержня петли и облегчить ее снятие.Вы не пытаетесь так сильно поднять дверь, чтобы она приподняла машину, это уже слишком.

Лично у меня было резиновое седло для напольного домкрата, поэтому я и использовал его. При желании вы можете использовать обычный напольный домкрат с полотенцем или куском дерева на нем, вы можете изготовить деревянную подставку, чтобы удерживать дверь и т. Д. Будьте изобретательны, LOL, но не просите приятеля поднять дверь, процесс будет займет слишком много времени, и это, вероятно, плохо кончится.

Дверь слегка приподнята

После того, как дверь будет немного приподнята, отметьте петлю, где она крепится к двери, маркером или острым карандашом.Вы будете снимать дверную сторону петли, и когда вы вернете ее обратно, вы захотите вернуть ее на то же место, где она была раньше. На корпусе петли маркировать не нужно.

Карандашом разметила петли

После того, как вы отметили положение петли на двери, следующее — использовать гаечный ключ на 13 мм, чтобы ослабить, но не снимать болты с двери. Не касайтесь болта крепления петли к кузову автомобиля. ПОМНИТЕ ОСЛАБЛЯТЬ БОЛТЫ ТОЛЬКО НА ОДНОЙ ПЕТЛИ, НА КОТОРОЙ ВЫ РАБОТАЕТЕ, А НЕ НА ВСЕХ БОЛТАХ !!

Теперь, когда вы ослабили болты, у вас должен получиться немного больший зазор.Полностью открутите верхний болт, чтобы освободить место для следующего шага. При этом дверь может немного сдвинуться или упасть.

Отшлифуйте головку штифта дремелем с шлифовальной насадкой. Цель состоит в том, чтобы отшлифовать его так, чтобы он находился заподлицо с основной частью петли. Помните, что шлифование нагревает металл, поэтому дайте ему остыть, прежде чем прикасаться к нему. Я слышал о некоторых парнях, которые использовали воздушное долото и для удаления детали, делайте это с осторожностью. На самом деле вы, вероятно, собираетесь удалить немного краски с верхней части петли во время этого процесса.

Отшлифовать головку от пальца так, чтобы часть выступала над плоской частью петли

После того, как верхняя часть штифта (головки) будет отшлифована, снимите нижний болт петли со стороны двери. Затем используйте пробойник и молоток, чтобы протолкнуть штифт вниз и наружу через нижнюю часть штифта, ударьте по тому месту, где вы заземлили головку. Теперь это разделит дверную и дверную части петли.

** ПОМНИТЕ ** Не касайтесь петли со стороны автомобиля, не пытайтесь ослабить или снять ее.Вы не вбиваетесь в это или что-то в этом роде, оставьте это в покое.

В моем случае шарнирные штифты были заменены на водительской стороне автомобиля много лет назад, поэтому я смог удалить зажим внизу и вытащить их вверх и наружу. Некоторые ребята также сказали, что они используют отрезной круг, чтобы разрезать стержень шарнира посередине, по направлению к низу, и таким образом выбить его сверху и снизу.

Теперь вы должны освободить дверную часть петли, снимите ее с машины и приготовьтесь к следующему шагу:

Шаг 2 — Снимаем старые втулки, устанавливаем новые

Хорошо, вы увидите, что старые втулки прикреплены к той незакрепленной части петли, которая у вас есть сейчас.Если втулки не сломаются и не выпадут, их можно просто вытолкнуть с помощью тисков или поддеть. Вот как выглядел один из моих комплектов втулок:

Итак, после того, как вы удалили старые втулки из половины петли, следующим шагом будет просверливание отверстий большего размера, чтобы они соответствовали новым, более толстым втулкам Dorman. В случае использования втулок Ford OEM сверлить не нужно. Но я очень рекомендую втулки Dorman. Они толще и прослужат намного дольше, чем у Ford.Плюс почти каждый магазин автозапчастей все равно их продает.

Ладно, пакет не так уж хорош, чтобы сказать мне, какого размера нужно просверлить отверстие под новую втулку. Однако вы не хотите сверлить слишком большие, иначе втулка будет вращаться вместо того, чтобы оставаться в неподвижном состоянии. И вы не хотите занижать размер отверстия, потому что, когда вы вставляете латунную втулку, она слегка сжимается, из-за чего штифт не подходит или не входит очень плотно.

Один раз я случайно просверлил отверстие слишком маленького размера, и втулка стала меньше, так как латунь мягкая, и штифт не прошел через отверстие.Упс, поэтому мне пришлось снять втулку, купить подходящее сверло и еще один комплект штифта / втулки и переделать.

Урок здесь заключается в том, чтобы купить подходящее сверло 15/32 дюйма, чтобы просверлить существующее отверстие в шарнире, чтобы втулка Dorman хорошо подошла.

После того, как вы просверлили два отверстия (постарайтесь просверлить их как можно ровнее, используйте сверлильный станок, если он у вас есть), следующим шагом будет забивание новых втулок с помощью молотка. Попробуйте вставить их прямо, затем сделайте пробную посадку нового штифта Dorman, протолкните его (не до конца), чтобы убедиться, что он будет правильно совмещен, когда вы снова установите его в машину.

На этом этапе вы должны выглядеть примерно так:

ОК, так что на этом этапе, пока штифт входит в положение ОК, вы готовы переустановить половину петли. Удалите штифты, если они все еще там, затем используйте белую литиевую смазку или аналогичную смазку, чтобы смазать втулки, которые вы только что установили. Просто распределите смазку.

Шаг 3 — Установите на место половину петли, выравнивание

Итак, теперь вы готовы переустановить его. Установите половину петли на дверь в правильном положении и установите болты, удерживающие ее на двери.Пока просто затяните их пальцами, сейчас нет необходимости затягивать их полностью.

Затем возьмите новую ось петли и установите ее сверху вниз. Возможно, вам придется пошевелить дверью, петлей или булавкой, осторожно постукивая по ней молотком. Он должен соскользнуть вниз и полностью встать на место. Установите E-Clip на нижнюю часть штифта.

Теперь пора закрутить болты, крепящие к двери. Если вы хорошо отметили старое положение петли, вы сможете выровнять ее, слегка повернуть, чтобы сделать это, а затем затянуть эти болты.Не волнуйтесь, если вы отстаете на крошечную долю дюйма, с точки зрения выравнивания, скорее всего, все будет в порядке.

Если все пойдет хорошо, вы должны увидеть что-то вроде этого:

Если все скреплено болтами и выглядит хорошо, вы можете вынуть домкрат из-под двери и медленно закрыть дверь, наблюдая за той передней частью двери, где он встречается с крылом. Обязательно следите и убедитесь, что нет привязки, убедитесь, что дверь не задевает крыло. Если вам нужно отрегулировать дверь внутрь / наружу, чтобы она совпала с крылом, просто ослабьте те же самые болты и слегка сдвиньте дверь внутрь или наружу.Если дверь находится слишком далеко вперед или назад, вы можете использовать болты на стороне автомобиля (кузова) петли, чтобы выполнить эту регулировку. Но так как вы не трогали эти болты, вам действительно не нужно их трогать.

Теперь повторите процедуру для другой петли двери. Нижняя петля такая же, за исключением того, что в ней есть ролик, поэтому физически вытащить петлю наполовину будет немного сложнее. Это выполнимо, и если вы сначала сделаете верхний шарнир, вам будет легче сделать нижний.

Шаг 4 — Замена / выравнивание болта дверного фиксатора (опция)

Когда вы закончите, вам, возможно, придется отрегулировать или заменить дверной фиксатор, это то, что фиксируется дверной защелкой. Как вы можете видеть на первой фотографии в этой статье, прогиб двери вызвал появление металлических трещин в металле вокруг дверного упора. Пластиковая втулка на бойке также часто ломается, что также вызывает незначительные проблемы.

Опять же, я выбрал запчасти Ford для нападающих, потому что заключил сделку, Dorman, вероятно, сопоставимы по качеству, хотя я ими не пользовался.

Здесь важно отметить, где находится болт, прежде чем ослаблять его. Я просто карандашом обводила круг. Ослабив болт, вы можете отрегулировать фиксатор вверх, вниз, внутрь и наружу, поэтому важно пометить его, прежде чем ослаблять.

Вот фотография, показывающая линию, которую я провел вокруг ударного штифта, и меня с трещоткой 3/8 дюйма и торцовой головкой T50, готовящейся ослабить ее и удалить:

Этот болт должен быть очень тугим, это важная часть автомобиля.Так что вам может понадобиться прерыватель, чтобы его ослабить. Выкрутите болт, и вы заметите, что между ним и дверным косяком есть прокладки. Поэтому вам следует удалить любую из этих тонких прокладок с бойка, который вы только что сняли, и перенести их на новый бойк. На этом фото вы можете увидеть регулировочные шайбы на старом бойке:

Итак, после того, как вы переставили регулировочные шайбы, установите новый болт фиксатора, поверните его, чтобы правильно выровнять, прежде чем затягивать его в последний раз.

Когда вы закончите, откройте и закройте дверь несколько раз, чтобы убедиться, что она закрывается правильно. Если вам нужно отрегулировать этот ударник вверх / вниз / внутрь / наружу, внесите только очень небольшие изменения и повторите тест.

Я надеюсь, что эта статья поможет вам дольше держать Thunderbird или Cougar в дороге и сделает ее более приятной. Я знаю, что дверь, которая открывается / закрывается как новая, действительно заставляет меня чувствовать, что машина лучше. Удачи!

Вот видео, которое я сделал после того, как сделал петли и фиксатор со стороны водителя.Закрывается как НОВАЯ!

Ознакомьтесь с другими статьями о Thunderbird / Cougar, которые у нас есть:

Ключевые слова: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, Ford, Thunderbird, Mercury Cougar

Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение за счет ссылок на Amazon.