Как сделать большое отверстие в дереве: Задача — просверлить большое отверстие в дереве. Решение — коронки по дереву.

By alexxlab No comments

Содержание

Чем и как сверлить дерево

    Дерево — материал сравнительно мягкий,  рыхлый и легко поддающийся обработке многочисленными инструментами с режущими кромками. Не исключение и самые разнообразные свёла, с помощью которых можно сверлить отверстия в дереве. А сверлить дерево и материалы на его основе — ДВП, ДСП приходится довольно часто — при изготовлении мебели, при строительстве, при изготовлении различных поделок.
   Отверстия в дереве бывают нужны и совсем маленькие (например, для вкручивания в древесину саморезов при скреплении деталей) и очень большие (под канализационные трубы  при деревянном домостроении).
   Сверлить в дереве приходится, как сквозные отверстия, так и глухие, т.е. делать углубления в древесине определенного размера, а не просверливать насквозь.
   В большинстве случаев в домашней мастерской можно вполне обойтись обычными сверлами по металлу, которые прекрасно сверлят и дерево. Имея в распоряжении электродрель, шуруповерт, дрель с ручным приводом или даже коловорот с набором свёрл разного диаметра (примерно от  2 до 18 мм диаметром) домашний мастер в состоянии выполнить множество работ, где требуется сверлить дерево.
  Но для выполнения специальных операций по сверлению дерева этого может оказаться недостаточно. Даже мощной электродрелью очень трудно  просверлить отверстие в дереве с  диаметром больше 2 см. сверлом по металлу, особенно, если дерево твердых пород, а сверлить приходится в торец.
 В каждом конкретном случае нужно подбирать соответствующий инструмент для сверления дерева — свёрла, которые предназначены именно для этой операции.

Посмотрим на фото: здесь изображены самые разные свёрла, которыми можно сверлить дерево. Конечно, тут представлена лишь небольшая часть из всего многообразия, но это основные виды свёрл, которые применяются чаще всего.
Итак, рассмотрим, что же это за свёрла, и для выполнения каких работ по дереву они предназначены.

  • а. Сверло по металлу. Это вообще самые универсальные свёрла. И дерево они тоже с успехом сверлят. Но тут есть один нюанс — сверло большого диаметра дерево рвёт, особенно, если оно не очень хорошо заточено, а древесина рыхлая.  Всё дело в том, что волокна древесины неоднородны (в отличие от металла) и при вращении сверло своими режущими кромками снимает стружку и с продольных и поперечных волокон по-разному. Где-то эти режущие кромки идут, как говорится, «по шерсти», а на противоположной стороне отверстия против неё. Поэтому и могут получаться задиры и сколы.  Плохо заточенное сверло по металлу в древесину идет туго, а при больших оборотах электродрели из под сверла может появиться дымок — дерево подгорает от сильного нагревания в результате трения. Свёрла по металлу могут быть с твердосплавными напайками и без них. Лучше для сверления дерева применять свёрла без победитовых напаек из обычной высокопрочной стали. В патрон дрели лучше вставлять сверло с цилиндрическим или шестигранным хвостовиком, а не с коническим, которое предназначено для патронов токарных и сверлильных станков.     
  • б. Спиральное сверло по дереву. С первого взгляда очень похоже на предыдущее, но только на первый. Наконечник у этого сверла совершенно другой. Он имеет форму трезубца. В центре расположен острый «зуб», который предназначен для того, чтобы зафиксировать сверло точно в нужном месте перед началом сверления. В дерево он втыкается очень легко и это гарантия того, что сверло не соскользнет и сместится в сторону при вращении, а отверстие будет просверлено, там, где надо. Боковые зубья, расположенные по краям режущей части при вращении сверла надрезают древесину по краям отверстия и их режущая кромка снимает уже надрезанный материал, поэтому в отличие от сверла по металлу они не «дерут», а срезают и кромка отверстия получается  очень ровной, гладкой. Конечно, при условии что сверло острое. При работе таким сверлом не нужны высокие обороты; им можно отлично сверлить и с помощью ручного коловорота. 
  • в. Перовое сверло (часто называют просто пёркой). Устройство его аналогично предыдущему сверлу, но имеет больший диаметр режущей части и тонкий хвостовик для того, чтобы иметь возможность вставить в патрон дрели или коловорота.  Здесь также режущая часть трехзубая. Центральный зуб намечает точку центра отверстия и является осью вращения, заточенные боковые острия прорезают канавку вокруг отверстия, а  подрезанная древесина снимается режущими кромками этих зубьев. Края отверстия также получаются очень ровными и чистыми. Центральный зуб чуть длиннее боковых поэтому, если в дереве этим сверлом сверлится не сквозное отверстие, а углубление, то в центре всё равно всегда останется отметина от этого зуба. Это надо иметь в виду, чтобы не испортить противоположную сторону деревянной заготовки этим более длинным зубом. Сверлить на самых малых оборотах электродрели или вручную — дрелью с ручным приводом, коловоротом. 
  • г. Опалубочное сверло представляет собой  удлиненное спиральное сверло. Диаметр хвостовика значительно меньше диаметра самого сверла, поэтому древесная стружка при сверлении легко выходит наружу, чем предотвращается заклинивание сверла в отверстии. Может быть как цельным, так и с резьбовым соединением хвостовика со сверлом. Сверление на малых оборотах электродрели или вручную. 
  • д. Винтовое сверло с самоцентрирующимся острием  для сверления точных отверстий в древесине. Иногда ещё называют шнековым сверлом. Сверло  в передней части имеет резьбовой наконечник, который вкручивается в древесину и надежно фиксирует центр сверла в нужной точке для обеспечения точного сверления. Глубокая винтовая  канавка служит для быстрого отвода стружки, что позволяет с успехом сверлить даже сырую древесину без заклинивания. Таким сверлом удобно и легко сверлить толстый брус, доску, бревно. 
  • е. Сверло твердосплавное для твердой древесины, различных древесных панелей и плит (ДСП).   Состоит из центрирующего наконечника, двух основных резцов и объемного резца. Применяется при производстве мебели — для сверления углублений под  чашечки мебельных петель и в других случаях, когда нужно  просверлить очень точное отверстие или углубление, в котором «дно» будет идеально ровным.   Сверлить ручной или электродрелью, число оборотов 800-1800 об/мин в зависимости от диаметра.
  •   ж. Сверло Форстнера  с цилиндрическим хвостовиком для сверления  древесины и фанерованной доски (ДСП) с двумя режущими кромками  и с окружным режущим краем.  Как и предыдущее, применяется, в основном, в мебельном производстве. Предназначено для ручных дрелей и электродрелей, число об/мин  — 400-1400 в зависимости от диаметра.  Сверло названо так по имени  Бенджамина Форстнера (1834 -1897),  американского оружейника и изобретателя. 
  • з. Сверло перовое регулируемое. Заменяет целый набор обычных перовых свёрл, так как имеется возможность установки нужного диаметра путём разведения в сторону режущих зубьев. Линейка на подвижной и неподвижной частях позволяет точно выставить нужный размер без измерения штангенциркулем.  Спиральное центрирующее острие надежно фиксирует сверло в намеченной точке.  Для надежного зажатия в сверлильном патроне хвостовик не круглый, а шестигранный. Обычно в комплекте сверла имеется  две разные по длине сменные линейки.  
  • и. Кольцевая пила — разновидность пилы, с помощью которой можно сверлить  отверстия в не толстых материалах либо углубления ограниченной глубины. В центре диска-основы устанавливается направляющее спиральное сверло, а в  специальные кольцевые выступы крепятся пильные полотна, имеющие закругленную форму и вырезы для фиксации на диске. Обычно в набор входит от 3 до 7 кольцевых пильных полотен разного размера, что позволяет просверлить отверстие подходящего размера, установив соответствующую пилу.
    Очень удобно такими кольцевыми пилами высверливать углубления для установки электрической розетки в стене, а также для врезки дверного замка. 
  • к. Сверло «балеринка» — круговое регулируемое сверло с резцами. Предназначено для сверления  отверстий большого диаметра в дереве, фанере, ДСП. Центральное  спиральное сверло служит для предварительного засверливания в материал, а раздвижные острые резцы прорезают в материале  канавку по окружности. Разводятся на одинаковую ширину от центра и фиксируются специальным ключом. Не предназначено для сверления глубоких отверстий, так как этому препятствует горизонтальная планка, на которой закреплены резцы.  В случае необходимости сверления не сквозного отверстия, а углубления подрезанную по краям древесину приходится  выбирать либо вручную (стамесками), либо фрезой. Именно поэтому чаще всего применяется для сквозного сверления листовых материалов  или  не толстых досок. 

  Как уже говорилось выше, — это далеко не полный перечень свёрл по дереву.  Есть, например специальные свёрла для  нарезания конусных шипов; пробочные свёрла и т.д и т.п….  Кроме того, отверстие в дереве можно просверлить буравом, фрезой, и  даже обычным гвоздем, а совсем маленькое отверстие — швейной иголкой, если в качестве режущей грани использовать её обломанное ушко.
    При сверлении дерева  надо учитывать особенности этого материала. Чтобы на обратной стороне доски, в которой сверлится сквозное отверстие,  не появилось сколов при выходе сверла, следует (по возможности, конечно)  использовать первоначально сверло маленького диаметра. По отмеченному отверстию большим сверлом сверлится дерево с двух сторон до средины материала. Если такой возможности нет, то желательно  к стороне материала, с которой выходит сверло, плотно прижать деревянный брусок, в который сверло войдет, как в цельный материал и сколов на обратной стороне не образует.
   Когда требуется сделать не сквозное отверстие,  а углубление на определенную глубину,  применяются различные ограничители — метки, надеваемые на сверло. Это может быть полоска скотча, резиновое или пластиковое кольцо и другие подобные приспособления. Можно использовать и ограничитель для патрона дрели в виде упора нужной высоты, который выставляется возле просверливаемого в дереве отверстия.

Балеринка по дереву: сверлим отверстие большого диаметра

Часто в работе с деревом и материалами на его основе возникает необходимость просверлить ровное круглое отверстие. Можно воспользоваться лобзиком или фрезером, но не всегда такой инструмент оказывается под рукой или выполнить ими работу просто неудобно. Облегчить задачу может балеринка по дереву.

Что такое балеринка по дереву

Круговое регулируемое сверло «балеринка» — приспособление, которое предназначено для сверления круглых отверстий большого диаметра. Инструмент имеет простую конструкцию. Он представляет собой хвостовик с поперечной штангой, на которой закреплены подвижные каретки с резцами. Штанга имеет разметку, по которой можно выставить необходимый разлёт резцов относительно центра предполагаемого отверстия. В середине хвостовика закреплено сверло-сердечник. Оно служит центровочным элементом и опорой при сверлении.

Кроме конструкций с двумя режущими элементами, расположенными симметрично, существуют балеринки с одним резцом или даже с тремя. В последнем случае они располагаются на основе в виде диска с пазами.

Функционал инструмента

Качественная балеринка изготавливается из высокопрочной стали, что даёт возможность использовать приспособление в работе с мягкими, так и с твёрдыми породами древесины.

Данный инструмент имеет регулируемый диаметр сверления. Это позволяет проделывать отверстия практически любого диаметра. Ограничение диапазона сверления зависит от размера балеринки. Производители выпускают приспособления со следующими пределами разлёта резцов:

  • от 30 до 120 мм;
  • от 40 до 200 мм;
  • от 40 до 300 мм;
  • от 40 до 400 мм.

Максимальный диаметр сверления ограничивается штангой, на которой крепятся резцы. Минимальный — толщиной хвостовика.

Сверло-балеринку можно использовать в любых местах, где применение электролобзика или ручного фрезера будет неудобным. К примеру, это может быть собранная и установленная мебель, в детали которой необходимо просверлить аккуратное отверстие, учитывая ограниченное пространство. Ещё один пример — неровная (выгнутая или вогнутая) поверхность. Лобзиком или фрезером сделать всё ровно и аккуратно навряд ли получится. Будет трудно контролировать наклон инструмента относительно поверхности. Балеринка легко справится с такой задачей.

Особенности работы с инструментом

Принцип работы с круговым сверлом прост. Центрирующим сверлом засверливают отверстие, а дальше в работу включаются резцы. Они постепенно проделывают узкую канавку, постепенно прорезая материал по кругу на всю глубину.

 Материалы, используемые в работе с балеринкой разнообразные: дерево, ДВП, ДСП, МДФ, гипсокартон, пластик. Общий один момент — толщина детали должна быть не более 15-20 миллиметров. Этот параметр ограничен длиной резцов. Обычно производитель указывает максимальную глубину сверления на упаковке. При попытке сверлить материал большей толщины могут возникнуть проблемы с рваными краями.

Для применения инструмента с одним резцом характерно биение. Это вызвано отсутствием балансировки относительно продольной оси сверления. Особенно биение будет ощущаться при резке отверстий большого диаметра. Вырезать отверстия с помощью дрели следует на малых или средних оборотах. При работе на сверлильном станке таких проблем не возникает.

Также неудобство при работе может доставить ламинированная или шпонированная поверхность. После прохождения декоративного слоя сверление проходит без проблем.

Особенностью кругового сверла можно считать возможность регулировки диаметра. Расстояние между резцами может быть выставлено по шкале на штанге или более точно с помощью штангенциркуля. Это удобно если нужно сделать отверстие без зазоров под трубу или круглую деталь.

Разнос резцов относительно центра регулируется по отдельности. Необходимо как можно точнее выставлять режущие части. Это избавит от лишних усилий во время работы и продлит срок службы инструмента.

Как правильно выбрать и на что обратить внимание

Выбрать качественное круговое сверло достаточно легко. Главное — знать основные моменты, на которые следует обратить внимание в первую очередь, но и не упустить из виду мелочи.

Конструкция, очень важный момент: балеринка по дереву бывает с одним резцом или двумя и более. Для частого использования лучше приобрести вариант с двумя или тремя режущими элементами. Такими приспособлениями легче работать и качество выполняемой обработки будет на приемлемом уровне.

Не лишней будет возможность замены отдельных частей. Недорогие круговые свёрла могут иметь цельный хвостовик с несъёмным центральным сверлом и штангой.

Металл, от его качества зависит прочность и способность выдерживать рабочие нагрузки. Качественный инструмент изготавливают из высокопрочной стали или сплавов. Форму хвостовику и держателям резцов придают станочным способом. Штанга обычно штампованная и изготовлена из такого же металла.

В дешёвых вариантах часто применяют мягкий металл или сплавы, которые могут оказаться хрупкими. Под нагрузкой детали могут деформироваться или разрушиться. Такой инструмент долго не прослужит и точности от него добиться также будет сложно.

Качество изготовления, основным признаком является отсутствие люфтов и перекосов. Все детали должны быть подогнаны друг к другу и надёжно крепиться фиксирующими винтами.

Разметка штанги качественной балеринки штампованная. Иногда деления выделяют яркой краской для лучшей видимости.

Резцы, качественные режущие элементы изготавливают из инструментальной закалённой стали. На держателях их крепят заклёпками или с помощью пайки. Цельные резцы с держателями (изготовленные из одного и того же металла) быстро затупляются и не отличаются долговечностью.

Производитель, при выборе любого инструмента и расходников, предпочтение следует отдавать известным и давно проверенным маркам и брендам. Наиболее распространённые — Topfix, Stayer, Irwin, Strum.

Приобретение регулируемого кругового сверла для использования в быту, или в случае необходимости просверлить несколько отверстий, полностью себя оправдывает. Это избавляет от необходимости приобретения дорогого инструмента, который может понадобиться всего несколько раз.

Как хитро просверлить большое отверстие тонкими сверлами | Мастер-Ок

Фото 1.

На этот раз попробуем проделать отверстие в бруске 50х50 мм под приличный болт 10 мм, которое намного больше диаметра имеющегося сверла. Предположим, нужное сверло потерялось, сломалось или его просто дома забыли и срочно нужно искать выход. Вот что можно сделать, используя несколько сверл меньшего диаметра.

В данном случае под рукой три примерно одинаковых сверла, диаметром 3,5-3,8 мм.

Шаг 1

Фото 2.

Берем три сверла более-менее одинакового размера и скручиваем их несколькими витками изоленты. Края сверл лучше выровнять, что позволит получить отверстие, отвечающее по размеру болту.

Если одно из сверл будет выступать, то оно станет осью вращения и два других сверла будут двигаться вокруг него, что даст отверстие немного большего диаметра, чем в случае с выровненными в плоскости сверлами.

Фото 3.

Шаг 2

Сверла в патрон вставляю на такую глубину, чтобы был нормальный захват, но при этом их длинны хватило для сверления сквозного отверстия в бруске 50 мм.

Если сверла плохо зажать, они во время сверления разъедутся и сломают друг друга, Но если вставить правильно, все будет как надо и можно сверлить многократно.

Шаг 3

Фото 4.

Теперь сверление. Скорость сверления отверстия тремя сверлами немного меньше, чем при работе одним сверлом, потому что они по сути выкрошивают древесину, превращая её в пыль.

По ходу сверления 1-2 раза останавливаюсь и удаляю из отверстия мусор, чтобы он не забивал сверла и не подгорал. Но дым все же пошел в этот раз.

Фото 5.

Ну вот и всё. В готовое отверстие вставляю болт и проверяю, отвечает ли размер отверстия его диаметру. Видно, что все ок! Способ сработал. Понятно, что целый день так работать не будешь, но если нужно изготовить десяток отверстий, то способ вполне рабочий.

Оценивайте материал и подписывайтесь на канал.

И это интересно:

Контейнер для свёрл и всякой мелочи из остатков труб ПВХ

Лишь кипяток и газ: соединяем обрезки труб ПВХ за 2-3 мин. Фен точно не нужен

Соединяем обрезки ПВХ-труб за 2 мин. Инструменты не обязательны

Маленькое устройство, решившее большую проблему / DIY

Для этой статьи мы подготовились основательно. Специально были приобретены пять инструментов, с помощью которых осуществляется сверление отверстий в древесине, а также ДСП, ДВП, пластика, МДФ или фанеры и начались испытания. Что из этого получилось – читайте далее.

Прежде всего, мы ставили цель найти подходящий (читай – идеальный) инструмент, с помощью которого можно выполнить глухое или сквозное отверстие большого диаметра в озвученных выше материалах. Ожидаемый результат: ровные края отверстия, максимально гладкая стенка отверстия, минимум сколов, соответствие заявленному диаметру инструмента и полученному результату. Признаемся, подобные эксперименты нам всегда нравились и проводить их одно удовольствие.

Для испытаний мы выбрали пять инструментов одной фирмы (слева направо):

  • коронка с державкой
  • коронка с калёным зубом
  • сверло Форстнера
  • кругорез по дереву (простонародное название «балеринка»)
  • перьевое сверло

Все озвученные инструменты изготовлены польской . Справедливости ради упомянем тот факт, что данная фирма является своего рода средним звеном между общепризнанными брендами и откровенным китайским инструментом. Существует с 1992 года, экспортирует свой товар в страны ближнего зарубежья, так что ближайшим соседям – белорусам, украинцам и россиянам – она должна быть знакома. Поскольку нас интересовало отверстие именно большого диаметра, то произвольно мы остановились на диаметре 32 мм. Считаем, что особо большой разницы нет: сверление отверстий в древесине, ДСП и других схожих материалах размером 20, 32 или даже 50 мм мало чем будет отличаться.

Материал, который мы выбрали для сверления, это ДСП толщиной 19 мм. Во-первых, полагаем, что если инструмент справится с ДСП, то с ДВП или древесиной он и подавно справится. Во-вторых, на момент проведения всех испытаний в наличии имелось много обрезков ДСП.

Правильный выбор сверла

Обычные спиральные сверла стоят недорого. Они считаются универсальными и предназначены для сверления древесины, металла и пластика. Как правило, их кончики затачивают пол углом 118° для большинства задач.

Но из-за такого тупого угла сверло может отклоняться в сторону в начале и вырывать волокна древесины на выходе, поэтому оставьте такие сверла для пластика и металла, а также для отверстий диаметром менее 3 мм в древесине (у тонких сверл эти недостатки выражены слабее). Аля отверстий диаметром от 3 до 13 мм выбирайте сверла с центральным острием, предназначенные специально для древесины. Острие такого сверла не лает ему уйти в сторону в начале сверления, а боковые режущие выступы (так называемые подрезатели) способствуют уменьшению сколов.

Чтобы сделать отверстия диаметром более 13 мм, возьмите сверла Форстера. Как и сверла с центральным острием, они имеют в середине направляющий кончик и режут очень чисто. Сверла Форстера с зубчатым режущим ободком работают намного агрессивнее, но результат их работы нисколько не хуже. Пользуясь такими сверлами, следует уменьшать подачу и надежно фиксировать заготовку струбцинами.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Ссылка по теме: Сверло Форстнера: как пользоваться и как наточить эти сверла

Электроприборы или ручной инструмент?

Инструменты и материалы:

  • дрель;
  • электролобзик;
  • лобзик ручной;
  • фрезерная машинка;
  • гвозди;
  • веревка;
  • стамеска;
  • молоток;
  • канцелярский нож;
  • наждачная бумага;
  • циркуль.

Определяя диаметр будущего круга, необходимо учитывать габариты рабочей фрезы.

Самый популярный вариант среди всех — это электролобзик. Данный инструмент позволяет резать не только круги, но и любые другие геометрические фигуры. Единственный минус его заключается в необходимости формирования дополнительных пазов в местах поворотов (углы), но при создании круга это незаметно. Очень важно правильно выбрать пилочку, т.к. они бывают 3 типов: рвет слева, рвет справа, рвет с 2 сторон. После того как полотно подобрано, вырежьте круг любого размера.

Лобзик обыкновенный ручной.

Перед тем как вырезать круг из фанеры при помощи данного инструмента, нужно убедиться в доступности выполнения рабочего процесса. Основная сложность — это ограничение (обычно до 30 см) из-за физического строения, т.е. в глубоких местах работать не получится. При начале рабочей деятельности не от края, а непосредственно из центра пилочка заправляется в самую последнюю очередь.

Фрезерная машинка. Весьма удобный вариант, но требующий жесткую сцепку с поверхностью, для чего в центр круга вкручивается саморез. Круг делается любого диаметра, причем очень быстро. Иногда не хватает рабочей ручки, из-за чего приходится делать всевозможные импровизированные кронштейны, в роли которых может выступать швеллер, профиль, брусок, доска и даже веревка, но на жесткой сцепке гораздо удобнее. Данный инструмент делает довольно широкое отверстие, поэтому перед началом работы нужно тщательно провести замеры будущей конструкции.

Необходимо выбирать только острые гвозди, а края получившейся заготовки обработать крупной наждачной бумагой.

Гвозди. Весьма популярный способ в тех случаях, когда работа должна быть выполнена «уже вчера», а инструменты будут еще не скоро. Стоит сразу отметить, что работа в итоге получается довольно грубая, поэтому используется в самом крайнем случае. Потребуется только молоток, 2 гвоздя и веревка. Один гвоздь вбивается в центре отверстия, а другой — натягивается на веревке на необходимую длину (радиус), после чего твердым движением проводится круг. Такие круги с давлением продолжаются до тех пор, пока не будет окончательно вырезана окружность. В самом конце гвоздь извлекается из отверстия, переворачивается и осторожно молотком обивается, чтобы добиться более аккуратного шва.

Стамеска и канцелярский нож. Тут все значительно проще, потому что сначала нужно начертить циркулем (карандашом) круг, после чего данный круг несколько раз обводится канцелярским ножом под давлением.

Большое отверстие.

Просверливая полирванную плиту, наденьте на сверло фетровую шайбу, которая предохранит поверхность плиты от повреждения патроном дрели, даже если сверло проскочит насквозь. Просверлив небольшое отверстие в конце трещины, образовавшейся в пластинке плексигласа или другого материала, можно приостановить дальнейшее развитие трещины. Существует немало приспособлений для вырезывания отверстий большого диаметра в листовом материале: пластика, оргстекла — пластмассе, фанере, ДСП и т. Из полоски стали толщиной 2 — 3 мм сгибается скоба, концы ее затачиваются, в центре сверлится отверстие, затем скоба надевается на болт с предварительно отпиленной головкой. Для работы приспособление зажимается в патроне электродрели. Предлагаем для гравировки по металлу, стеклу, пластмассе использовать ролик от стеклореза.

Балеринка по дереву: регулируемое сверло или как сделать большое отверстие для сверления круглых отверстий большого диаметра. разнообразные: дерево, ДВП, ДСП, МДФ, гипсокартон, пластик. Общий.

Врезка раковины по шаблону

Мойка — один из важнейших элементов кухонного оборудования. Если вы решили самостоятельно врезать раковину в столешницу кухонного рабочего стола, то первое, что надо сделать, — это подготовить точный шаблон.

Вначале на плотный лист бумаги перенесите внешний контур раковины. Далее измерьте ширину ее бортиков, которыми она будет опираться на столешницу. Обычно это 2-3 см. Теперь отступите от контура, нанесенного на бумагу, внутрь на ширину бортика и проведите параллельную линию. Это и будет линия распила.

При нанесении разметки проследите за тем, чтобы положение на плите самого шаблона было правильным. Конечно, если все углы раковины симметричны, то ничего страшного не произойдет, окажись она согласно разметке как бы в зеркальном изображении. Но если раковина имеет форму трапеции и закругления у передних углов отличаются от закруглений задних, то ни в коем случае не перепутайте переднюю и заднюю части.

По аналогичной схеме делайте шаблоны и вырезайте отверстия для приборов настенного освещения или для громкоговорителя, устанавливаемых на деревянных панелях.

Линия, проведенная вокруг мойки, является вспомогательной. Вторая, проведенная параллельно ближе к центру, — линия распиливания.

Как вырезать круглое отверстие в ДСП?

Однако, если неправильно подобрать инструмент для того или иного материала поверхности, сверло может затупиться или даже сломаться, а на поверхности могут появится царапины и трещины. Чтобы такого не случилось, нужно знать определенные нюансы выполнения работы. Как сверлить, как грамотно подготовить поверхность и подобрать сверло, рассмотрим далее. Инструмент нужно правильно держать в руках. Дрель должна располагаться прямо и входить в поверхность в вертикальном направлении. Чтобы было легче сверлить и выполнять более точное сверление, можно использовать дополнительную рукоятку, которая как правило идет в комплекте с дрелью. Исходя из того, с каким типом поверхности вы работаете, необходимо подбирать материал и величину сверла и определять режим работы инструмента.

Ключевые правила

Чтобы процесс выпиливания был простым и быстрым, необходимо соблюдать основный ключевые правила работы:

Для того чтобы края фанеры были ровными, пилить лучше вдоль полотна.

  • работать можно только с сухим материалом, так как влажность повышает сопротивление материала, в результате чего шпон может начать расслаиваться;
  • необходимо менять режущее полотно сразу после проявления первых признаков затупления зубчиков;
  • электролобзиком лучше работать вдоль волокон материала, так края будут более ровными;
  • ручным лобзиком надо выпиливать поперек волокон шпона.

Чтобы работа была безопасной, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • прочно закрепляйте выпиловочный столик и пилку в рамке;
  • лобзик должен быть с исправными и хорошо насаженными ручками;
  • не следует слишком сильно нажимать на лобзик, пытаясь «помочь» ему, это приведет лишь к ускорению затупления рабочего полотна;
  • прямые и длинные разрезы лучше всего делать широким полотном, так процесс выпиливания пойдет быстрее;
  • необходимо всегда видеть разметку, поэтому опилки с выпиливаемого материала надо убирать рукой, ни в коем случае не сдувать, так как они могут попасть в глаза.

Соблюдение этих простых правил поможет научиться новичку вырезать круги лобзиком и облегчит его работу.

Вернуться к оглавлению

Установка мойки и подключение коммуникаций

К чаше монтируется слив и, если это предусмотрено конструкцией, смеситель (водопроводный кран). Устанавливаются в нужной последовательности все прокладки. Обычно схема расположения прокладок указывается производителем на упаковке смесителя и сливного сифона. Резьбовые соединения хорошо протягиваются гаечными ключами или при необходимости разводным ключом.

При покупке мебели для кухни с такой поверхностью желательно иметь уже готовое изделие, которое потребует только подключения к системе водоснабжения и канализации.

В случае отсутствия в конструкции, на которую планируется установка, отверстий под водопровод и канализацию, их следует вырезать. Делается они аналогично, как и для мойки. Просверливается дрелью и электрическим лобзиком выпиливается нужный по размеру проем. Можно использовать дрель со специальным сверлом – мебельной коронкой, просто сразу взять такое сверло необходимого диаметра.

Для этого мойка используется как шаблон.

На мойку накладывается уплотнительная лента, поставляемая в комплекте с изделием. Оставляется от края небольшой зазор, который впоследствии заполняется герметиком. Проводится монтаж креплений.

Некоторые изготовители и производители моек прилагают шаблон с самим изделием.

Повторно нанести герметик в места соприкосновения и дать ему немного просохнуть, 2-3 минуты. Установить изделие на место и протянуть крепления. Столешницу вместе с ней закрепить в своем месте и провести соединение водопроводных шлангов. Подключить слив. Еще раз пройти по местам стыков герметиком, излишки необходимо удалить.

Перед тем, как выпилить в столешнице отверстие под мойку, проводится разметка требуемого отверстия.

Фрезеруем без сколов

На выходе из материала зуб пильного диска или фрезы часто образует сколы — у дерева, фанеры или ЛДСП. Наиболее распространенный способ борьбы с этим явлением — сделать так, чтобы режущий зуб выходил из материала внутри паза. Например, если двигать заготовку по ходу вращения диска. Но выбирать пазы на полную глубину таким способом категорически нельзя. Энергии вращающейся фрезы достаточно, чтобы вырвать заготовку из рук. После чего она с огромной скоростью полетит в направлении вращения. Последствия могут быть самые непредсказуемые!

Но тем не менее принцип этот используется в некоторых станках для раскроя ЛДСП. Только в них диск, который вращается по ходу подачи материала, делает лишь неглубокий надрез. При его формировании воздействие подрезного диска на деталь незначительно, поэтому работа безопасна. Следом за подрезным стоит основной рабочий диск, вращающийся, как и положено, навстречу подаче детали. Диск режет материал чисто, без сколов, поскольку используется уже выбранный неглубокий паз (режущий зуб выходит из материала внутри паза). Этот принцип я и использую в своей работе. Для тех, кто решит попробовать мой метод, хочу напомнить, что фрезерная машина, установленная в стол — это инструмент повышенной опасности. И при работе с ним необходимо неукоснительно выполнять правила техники безопасности — использовать защитные экраны и прижимы и не допускать превышения рекомендуемых скорости подачи заготовки и частоты вращения фрезы. Стол должен быть свободен от посторонних предметов и хорошо освещен.

1. Если поставить пазовую фрезу на фрезер и пропустить заготовку, сколы обязательно будут!

2. Поэтому сначала я закрепляю накладку из фанеры к направляющей фрезерного стола, чтобы фреза выступала всего на 2 мм за поверхность накладки. И пропускаю детали в направлении вращения фрезы. При этом получается неглубокий паз без сколов.

3. Затем накладку снимаю — теперь фреза выступает на заданную глубину. А заготовки пропускаю, как и положено, навстречу вращающейся фрезе.

4. Никаких сколов нет!

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Вывод

Мы надеемся, что благодаря изложенной выше информации вопрос о том, как вырезать фигуру из фанеры, не будет вызывать у вас затруднений. Конечно, фигурная резьба по листовому материалу требует определенной сноровки и аккуратности, но при наличии подходящего инструмента особых сложностей не должно возникнуть даже у новичка. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также как сделать ящик из фанеры своими руками).

СВЕРЛЕНИЕ ДЕРЕВА, ДСП И ФАНЕРЫ: КАК СВЕРЛИТЬ ДЕРЕВО?

Для этой статьи мы подготовились основательно. Специально были приобретены пять инструментов, с помощью которых осуществляется сверление отверстий в древесине, а также ДСП, ДВП, пластика, МДФ или фанеры и начались испытания. Что из этого получилось — читайте далее. Прежде всего, мы ставили цель найти подходящий читай — идеальный инструмент, с помощью которого можно выполнить глухое или сквозное отверстие большого диаметра в озвученных выше материалах.

Чтобы сделать отверстия диаметром более 13 мм, возьмите сверла Форстера. . Именно сверление сборочных отверстий в ДСП под конфирматы мы и . когда требуется просверлить отверстие большого диаметра, или когда к.

Сверление отверстий в дереве

В домашних условиях вполне можно обойтись довольно скромным набором свёрл. Для обработки древесины мягких пород вполне достаточно сверла из обычной инструментальной стали. Для фанеры, ДСП и других древесных материалах с повышенной долей клея и (или) связующего лучше воспользоваться свёрлами из хромо-ванадиевой стали, отличающимися более высокой стойкостью и обеспечивающими лучшее качество сверления. Рангом выше стоят свёрла из быстрорежущей стали. При частом сверлении отверстий в облицованных ДСП, слоистых плитах или плитах MDF не обойтись и без твёрдосплавных свёрл.

Примерный набор сверл для домашней мастерской

1 Сверло с центровочным остриём
2 Сверло с твёрдосплавным центровочным остриём
3 Обычное сверло из быстрорежущей стали
4 Плоское сверло (пёрка)
5 Регулируемое сверло
6 Трёхступенчатое сверло
7 СверлоФорстнера
8 Пазовое сверло
9 Твердосплавное сверло для выборки гнёзд под мебельные петли
10 Кольцевая пила
11 Шнековое сверло
12 Сверло для сверления отверстий в балках

Чтобы цилиндрическая заготовка не прокручивалась при сверлении отверстий, её кладут на приспособление, состоящее из двух скреплённых заготовок аналогичного сечения.

Ряд отверстий под полкодержатели легче просверлить по самодельному кондуктору.

Так сверлят серию отверстий на одинаковом расстоянии от боковой и торцовой кромок: заготовку, вставленную в технологическую раму, просто перемещают в нужном направлении.

Сверление отверстий под мебельные стяжки трёхступенчатым сверлом — соединяемые детали скрепляют угловой струбциной.

Отверстия под шурупы с потайной головкой зенкуют.

Глухие отверстия (например, под шканты) сверлят с использованием ограничителя глубины сверления.

Совет: Сверление отверстий для угловых соединений

Угловые соединения можно выполнить на мебельных стяжках или шкантах. И в том и другом случае необходимо просверлить отверстия строго под прямым углом к поверхности заготовки.

Использование направляющих и упоров

При сверлении отверстий большого диаметра, а также при жёстких требованиях к их перпендикулярности к поверхности заготовки электродрель следует закрепить на сверлильной стойке. Последнюю можно дополнить самодельными направляющими и упорами (зафиксировав их, например, струбцинами), позволяющими просверлить несколько отверстий, соблюдая требуемое расстояние между ними. При обработке крупноформатных заготовок стойку можно закрепить на верстаке.

С помощью пазового сверла, имеющего режущие кромки не только на острие, но и по бокам, можно выбирать пазы, шлицы и делать вырезы.

При выборке гнёзд под мебельные петли важно выдержать требуемые расстояние от кромки заготовки и глубину выборки.

Это достигается за счёт упора и ограничителя глубины выборки (на сверлильной стойке).

При сверлении отверстий в крупноформатных заготовках расстояния между сверлом и колонкой сверлильной стойки может быть недостаточно. В этом случае сверлить отверстия следует сквозь проём в основании стойки или развернуть стойку относительно основания.

При сверлении отверстий спиральным сверлом не требуется сильно налегать на электродрель — сверло само по себе, словно бурав, врезается в дерево. В этом случае электродрель должна работать на низких оборотах.

Чтобы края отверстий не получились рваными, обрабатываемую заготовку следует зажать между двумя отрезками доски (из отходов).

Сверлильное приспособление

Современные приспособления для сверления выпускают в различных исполнениях. Почти все они имеют подпружиненную каретку с упорами, что позволяет использовать их как ограничители при сверлении отверстий. На опоре такого приспособления может иметься призма, исключающая смещение цилиндрической заготовки при её обработке.

Классический бурав

Бурав применяют для сверления в дереве отверстий под шурупы или крючки, а также мелких отверстий. Бурав больше пригоден для работы с мягкими породами дерева.

Ножки-направляющие у приспособления можно установить под любым углом к опоре, что позволяет сверлить отверстия наклонно к поверхности заготовки.

Подпружиненные ножки-направляющие можно выдвинуть ниже опорной поверхности приспособления и воспользоваться ими как упорами с обеих сторон заготовки, что позволяет просверлить отверстие строго посередине её кромки.

Инструменты для зенкования отверстий

1 Ручная зенковка
2 Зенковка с удлинённым хвостовиком
3 Зенковка с укороченным хвостовиком
4 Ступенчатая зенковка
5 Зенковка-насадка

Ограничители глубины сверления

6 Клейкая лента
7 Резиновое кольцо
8 Металлический кольцевой ограничитель
9 Пластиковый ограничитель

Инструмент для сверления отверстий в дереве

Если вам требуется сделать в дереве отверстие большого диаметра, то придется использовать специальные приспособления, каждое из которых имеет свои особенности. Мы рассмотрим все возможные варианты и расскажем об их основных преимуществах и недостатках, чтобы вы смогли выбрать оптимальный вариант в соответствии со спецификой проведения работ в той или иной ситуации.

На фото: оборудование для дерева отличается от приспособлений для бетона и керамики

Критерии выбора качественного варианта

Ниже мы рассмотрим основные виды приспособлений для вырезания отверстий в дереве, а пока обозначим критерии, которым должен соответствовать любой вариант вне зависимости от его модификации:

Надежный материал изготовленияКонечно, определить этот критерий на глаз вряд ли получится, поэтому лучше всего попросить у продавца сертификат качества на изделие. Ненадежные контрафактные варианты из Китая чаще всего не имеют никаких документов.
Качественное исполнениеВнимательно рассмотрите изделие: поверхность должна быть ровной без изъянов и брака, режущая часть должна быть аккуратно заточена. Если вы приобретаете сверло по дереву большой длины – проверьте, ровное ли оно, это можно сделать на глаз или прокатив его по ровной поверхности – на ней любые нарушения сразу видны.
Добротная упаковкаНизкокачественные подделки чаще всего упакованы кое-как, более того – в словах встречаются ошибки. Ни один известный бренд не позволит себе невзрачную упаковку, помните об этом.
СтоимостьЦена также является показателем качества, как правило, самые бюджетные варианты недолговечны, особенно если речь идет о сверлах и приспособлениях большого размера. Ведь они подвергаются очень высоким нагрузкам в процессе работы.

Совет! Чтобы гарантированно приобрести качественное изделие, будь то электрический лобзик по дереву или дисковая пила, нужно обращаться к официальным представителям того или иного бренда или покупать продукцию в известных магазинах, которые заботятся о своей репутации и не продают дешевые подделки.

Наборы дешевых кольцевых сверл настолько ненадежны, что их может хватить только на однократное использование

Виды изделий и их особенности

Рассмотрим, какие варианты можно встретить в нашей торговой сети и чем они отличаются друг от друга.

Перьевые сверла

Самый распространенный и бюджетный вариант, которым достаточно удобно работать даже неопытным мастерам. И вы также своими руками сможете освоить этот нехитрый процесс.

Рассмотрим основные плюсы этого решения:

  • Диапазон диаметров варьируется в пределах от 10 до 60 мм.
  • Работа производится довольно быстро, но при этом качество отверстия невысокое, добиться идеального результата вряд ли получится.
  • Максимальная глубина сверления составляет примерно 150 мм.
  • Изделия продаются либо в наборах по 5-6 штук, либо по отдельности, поэтому вы сами решаете, какой вариант подходит вам.
  • При необходимости можно купить удлинитель, который зажимает сверло и увеличивает его длину на 300 мм.

Варианты большого размера обычно продаются поштучно, малого — в наборах

Нельзя не затронуть такой интересный вариант, как регулируемое перьевое сверло, этот тип изделий может делать отверстия диаметром от 22 до 76 мм. Работы производятся на низких оборотах с использование достаточно мощного электроинструмента.

Регулируемое перо – новое слово в изделиях данного типа

Сверло Форстнера

Этот вариант изделий используется очень широко в мебельном производстве благодаря целому ряду несомненных преимуществ:

  • Края проделанного отверстия получаются идеально ровными, что недоступно для других вариантов.
  • Высокая надежность и длительный срок службы позволяют использовать такие приспособления годами.

Массивные узлы очень надежны

  • Диапазон размеров варьируется в пределах от 10 до 60 мм.
  • Стандартная глубина сверления составляет около 10 см, но при желании можно дополнительно приобрести удлинитель на 300 мм.
  • Это единственный вариант, с помощью которого можно сверлить глухие отверстия, ведь центровочный шип выступает всего на пару миллиметров.

Винтовые сверла

Этот вариант очень популярен среди тех, кто производит сверление отверстий большого диаметра в дереве на значительную глубину. Для их использования не нужна специальная инструкция, достаточно присоединить узел к электроинструменту и можно начинать работу.

Из особенностей можно выделить следующие:

Спиральные приспособления выпускаются в широком диапазоне размеров

  • Данный вариант выпускается в трех вариантах длины: 220, 450 и 600 мм. Наиболее популярен последний тип, так как с его помощью можно эффективно сверлить материалы большой толщины.
  • Лучше всего использовать дрель со скоростью вращения 800 об/мин. Это позволяет проводить работы наиболее эффективно, но при это показатели мощности электроинструмента должны быть высокими.
  • Если необходимо сверлить отверстия в срубах через 2-3 бревна, то другие варианты даже рассматривать не стоит, данное решение оптимально по всем показателям.
  • Шестигранный хвостовик позволяет надежно фиксировать узел в патроне дрели.

Все мастера, возводящие срубы, используют именно этот вариант

Круговые регулируемые конструкции

Народное название данного приспособления – балеринка по дереву. Конструкция представляет собой своеобразный циркуль, посередине которого расположено центрирующее сверло, а на перекладине передвигаются режущие элементы, которые можно устанавливать в различных положениях.

Особенностями этого решения можно считать следующие факторы:

  • С его помощью очень хорошо обрабатывать листовые материалы и изделия толщиной до 20 мм. Конструкция отлично справляется как с деревом, так и с ДВП, ДСП, фанерой и другими подобными вариантами.
  • Диапазон возможных диаметров отверстий достаточно широк и составляет от 30 до 130 мм. Это гораздо больше, чем все вышеописанные варианты, и единственным минусом можно считать небольшую глубину обработки.
  • В комплекте должен идти шестигранный ключ для регулировки положения режущих узлов и кернер для нанесения меток на поверхности. Работы рекомендуется осуществлять на невысоких оборотах, так как в процессе сверления режущие элементы подвергаются весьма сильным нагрузкам и могут просто-напросто сломаться.

Так выглядят балеринки для работы с деревом

Важно! В продаже можно встретить множество подделок, которые недолговечны и плохо справляются с работой, поэтому к выбору этого варианта следует отнестись особенно внимательно и скрупулезно (смотрите также видео в этой статье).

Чем просверлить отверстие в дереве большого диаметра? Читайте об этом ниже.

Кольцевые сверла по дереву

Второе название приспособлений подобного рода – коронки для дерева , они получили широкое распространение в силу целого ряда преимуществ:

  • Возможность сверления диаметров от 19 до 127 мм, у вас не возникнет вопроса, как просверлить большое отверстие в дереве, работа будет простой и быстрой.

  • Изделия продаются наборами по 12 или 6 штук, что позволяет иметь под рукой широкий диапазон приспособлений для всех случаев жизни. Конечно, стоимость такого набора будет достаточно внушительной, зато вы раз и навсегда решите проблему с приспособлениями для создания больших отверстий в деревянных конструкциях.

Сверло по дереву — это инструмент, который в домашних условиях постоянно находится в применении. Каждый его вид имеет свои характеристики. Подбор ведется в зависимости от твердости обрабатываемого материала и параметров будущего отверстия. Обращается внимание на отсутствие изъянов, которые могут присутствовать у сверлильного элемента. На поверхности не должно быть царапин, вмятин или зазубрин. Наличие таких дефектов скажется на качестве итоговой работы.

Разновидности сверл по дереву

В зависимости от конструктивных особенностей виды сверл по дереву делят на несколько категорий. Классификация выглядит следующим образом:

Подбор их ведется в зависимости от толщины обрабатываемого материала, диаметра и глубины отверстия, типа хвостовика в инструменте.

Обращается внимание на цвет бура, который меняется при разных технологиях термической обработки:

  • Черный. В целях повышения прочности, применялась обработка паром.
  • Желто-золотой. Проводилась обработка в целях снятия с металла поверхностных напряжений.
  • Ярко-золотой. При помощи термической обработки произошло насыщение поверхностного слоя нитридом титана.
  • Серый. Напыление поверхности не проводилось.

Спиральные приспособления

Спиральные сверла чаще других видов используются в домашних условиях. Инструмент характеризуется низкой ценой и широким спектром диаметров — от 3 до 16 мм. На конце располагается острие. В процессе работы оно придает ему устойчивость, исключает возможность соскальзывания и намечает точку в момент начала сверления.

Сверху могут устанавливаться наконечники: конусный или специальные подрезатели. Степень эффективности у них одинаковая, но разная величина воспринимаемой нагрузки. Подрезатели передают значительное напряжение на инструмент, но отверстия получаются с высокой степенью точности, в то время как коническая головка обеспечивает хороший вход бура в дерево, без ухода сверла в сторону.

Винтовые (шнековые)

Другое название этого типа — шнековое сверло. Благодаря тому, что рабочий участок напоминает шнек, идет хорошее удаление отходов. Достоинства:

  • Сверло по дереву длинное. Максимальный размер составляет 600 мм, хотя наиболее применяемый — 450 мм. Обеспечивается сверление отверстий в толстых материалах с высоким качеством работы. Устанавливаются длинные буры на электрические дрели и включается режим малых оборотов. Важно помнить, что чем меньше у сверла диаметр, тем оно должно быть короче. Зная, какой будет установлен бур, выбирается соответствующий режим работы.
  • Диапазон размерного ряда диаметров составляет от 3 мм до 52 мм.

В процессе работы нельзя допускать изгибов бура.

Перьевые приспособления

У перового центральная часть сделана в виде пера. В обе стороны расходятся 2 резца. С другой стороны находится шестигранный наконечник. Правила эксплуатации следующие:

  • Перед началом работы с помощью керна намечается место сверления.
  • В качестве оборудования используется электродрель. Количество оборотов выставляется в зависимости от диаметра сверла. Чем он больше, тем обороты меньше.
  • При сверлении глубокого отверстия применяется удлинитель, который замком крепится к буру.
  • На первой стадии идет очерчивание контура отверстия. Для этого перовая часть выставляется перпендикулярно к поверхности и идет надавливание с небольшой силой.
  • Стружка из паза самостоятельно не удаляется, поэтому временами работу нужно останавливать для ее уборки.

Инструмент наиболее легкий в обслуживании. Заточка его проводится по образцу. Главное — точно в оси заточить центральную часть. Небольшое смещение приведет к уводу сверла в сторону.

Сверла Форстнера

Преимуществом такого сверления является чистота среза. Достигается это тем, что до начала работы идет подрезание волокон по окружности. В дальнейшем на обрабатываемой поверхности не образуется сколов и задиров.

Инструмент четко держит заданное направление. Вообще, как правило, все сверла фиксируют точку сверления центральным острием. Сверло Форстнера — через цилиндрическую плоскость. Благодаря большой поверхности бур не может уйти в сторону.

Разновидностью сверла Фостнера является балеринка. Она состоит из центрирующего элемента и боковых резцов. Благодаря регулируемому устройству задается необходимый диаметр. Отпадает необходимость в покупке нового инструмента.

Коронки

Коронки (способ кольцевого отверстия) является наиболее бесшумным методом. Применяется тогда, когда нужно изготовить большое отверстие в заготовке малой толщины. Диаметр может варьироваться от 19 до 127 мм. Продаются насадки комплектами.

Специфика работы позволяет сверлить отверстия в гипсокартоне, ДВП, ДСП и пластике. К недостатку относится ненадежность конструкции. Коронка изготавливается из металла толщиной 2 мм. Это позволяет сверлить не более 2−3 отверстий. После этого она для работы больше не годится.

Фрезерные буры

Используя фрезерные буры, можно сверлить не только отверстия, но и изготавливать пазы. Поэтому они применяются при сложной обработке деталей. Конструкция бура состоит из хвостовика и рабочей части, которая сразу же затачивается под необходимую операцию.

Хвостовая часть бывает разной конфигурации:

  • Треугольная. Подходит для трехкулачкового патрона. Хвостовик не проворачивается даже при больших крутящих моментах.
  • Шестигранная. Установка ведется как в трехкулачковый патрон, так и стандартный. Существует риск проворачивания.
  • Коническая. Используется только на производстве.
  • Четырехгранная. Находят редкое применение, хотя эффект проворачивания в патроне отсутствует.

Пробочные устройства

Инструмент приспособлен для изготовления отверстий под деревянные пробки. Ведется обработка отверстий, в которых образовались изъяны из-за выпавших сучков. В мебельном производстве такие дефекты недопустимы. Иногда проводятся работы по изготовлению в дереве потаев под шайбы или головки болтов.

Пробочное сверло имеет цилиндрическую или конусную форму. Устанавливается на сверлильном или ручном фрезерном станке. Дрель применяться не может, поскольку не будет соблюдено условие перпендикулярности.

Комбинированный тип

С помощью комбинированных сверл изготавливаются ступенчатые отверстия. Количество ступеней колеблется от 2 до 3. Берется обычное спиральное сверло и участки перешлифовываются на новый диаметр. Перетачивание допускается на небольшой перепад.

Если разбег диаметров внушительный, то берутся сверла, у которых идет чередующаяся режущая кромка. Здесь возможно большое количество переточек.

Сверла Зенкера

Если в деревянной конструкции требуется скрыть шляпку болта, то можно использовать буры разного диаметра. Однако целесообразно 2 действия совместить в одном.

Конструкция представляет собой корпус, в котором находится зенкер. Внутрь крепится основное сверло. В процессе работы сначала изготавливается основное отверстие. В завершающей стадии формируются в верхней части потаи.

Получение большого отверстия

Домашние умельцы часто интересуются, как сделать отверстие в дереве большого диаметра. Для этого можно использовать несколько способов:

  1. Очерчивается окружность необходимого диаметра. Небольшим сверлом ведется засверливание внутри окружности отверстий. Затем с помощью стамески вырезаются перемычки.
  2. Берется водопроводная труба. Одна сторона затачивается под зубья в сторону направления реза. Во второй делается отверстие под вороток. Труба приставляется к поверхности и начинается медленное вращение.
  3. На первом этапе сверлится сквозное отверстие меньшего диаметра. На втором — берется коронка, которая вводится на максимальную глубину. На завершающей стадии стамеской выбивается недосверленная древесина. Сколов не произойдет, потому что коронкой уже задано направление.

Сверла по дереву имеют обширную классификацию. В домашних условиях это важный предмет. Однако для каждого вида работ требуется применение определенного инструмента. С помощью одного изготавливаются отверстия, другого — потаи, третьего — пазы. Зная все эти тонкости, необходимо иметь комплекты таких сверл, которые никогда не залежатся в домашнем хозяйстве.

Для сверления в древесных материалах и древесине отверстий при помощи деревообрабатывающих инструментов предназначены свёрла. К их основным техническим характеристикам относятся: вид и геометрия, материал и термообработка, качество изготовления и точность.

Характеристики металла для сверла

Процесс сверления — это механическое и физическое воздействие сверла, поэтому сырьё, из которого оно изготавливается, должно иметь такие свойства, как:

  • Прочность. Это обеспечит сверление толстых слоёв древесины.
  • Усталостная прочность. Она характеризует способность сверла противостоять циклическим нагрузкам при контакте с древесиной.
  • Пластичность. Позволяет осуществлять операции по подготовке сверла к работе.
  • Твёрдость. Определяет стойкость металла.
  • Теплостойкость. Сохраняет механические свойства сверла при нагреве на больших скоростях сверления.
  • Устойчивость к коррозии. Возможность сверления сырой древесины.

Разновидности балеринок

Для работы по дереву

В домашней мастерской при работе с древесным материалом может понадобиться инструмент для вырезания круглых отверстий. К таким инструментам относится сверло, которое в обиходе мастера, работающие с деревом или материалом на его основе, называют балеринка. Точное название этого приспособления — круговое сверло.

Конструкция инструмента представляет собой кронштейн, по оси вращения которого закреплено сверло. Оно намечает центр отверстия и обеспечивает опору вращения всего приспособления. По краям кронштейна располагаются две каретки, в которых закреплены резцы. Штанга кронштейна размечена, поэтому каретку с резцами можно установить с высокой точностью. Перед началом работы боковые резцы разводятся на необходимое расстояние. Их прижимают к кронштейну винтами.

Существуют и другие модификации балеринки по дереву с одним, двумя или тремя резцами. Кронштейн может быть заменён диском, в специальных прорезях которого размещаются резцы для регулировки диаметра. Прямо или под углом в оси может быть просверлено отверстие, в которое вставляется резец, регулируемый контрящим винтом. Он обеспечивает размер диаметра получаемого круга.

Хвостик оси может быть круглым или специальной формы для фиксации в СДС-патроне. Чтобы снять прямую или закруглённую фаску, где это нужно, используют различной формы ножи.

Кроме дерева, материалом, с которым работает это приспособление, может быть гипсокартон, пластик, резина, кафель, металл.

Сверление гипсокартона

Для монтажа различного оборудования в гипсокартоне с диаметром до 100 мм предназначена балеринка для гипсокартона. Она представляет собой ножку с центрирующим наконечником, выше которой размещается крепление для штанги, вращающееся вокруг своей оси. Для того чтобы удержать инструмент, на конце центральной стойки расположена ручка с насечкой по боковой поверхности. На другом конце штанги размещается дисковый резец.

Приспособление работает следующим образом:

  • по центру предполагаемого отверстия засверливается инструмент;
  • на расстояние необходимого радиуса выставляется штанга;
  • круговыми движениями вырезается заданное отверстие, края которого не требуют доводки.

Преимущество сверла-балеринки для гипсокартона, по сравнению с другими инструментами для таких же работ, в том, что:

  • приспособление быстро вырезает отверстие;
  • дисковый резец не требует заточки;
  • несмотря на интенсивность работы, все приспособления не разбалтываются;
  • крепление для штанги не даёт резцу перемещаться хаотично, изменяя геометрию резания.

Инструмент для кафеля

Во время строительных или ремонтных работ может возникнуть необходимость сделать отверстие круглой формы в кафеле. Это необходимо для монтажа розетки, выключателя, выведения через стенку сантехнических труб или других элементов.

Для работы с кафелем активно применяются однорезцовые, двухрезцовые и трёхрезцовые кольцевые свёрла.

Применение этих приспособлений способствует идеально ровному резу плитки без скола эмали. Расставив и зафиксировав резцы на нужном расстоянии, получится отверстие необходимого диаметра и размера. Применение кругового сверла значительно сэкономит время и уменьшит трудозатраты. Работа инструмента похожа на то, как танцует балерина.

Этапы процесса сверления:

  1. На лицевой стороне плитки нужно отметить центр отверстия.
  2. Зафиксировать плитку.
  3. Установить в нужном положении резцы или фрезу.
  4. Место реза обработать машинным маслом.
  5. С малых оборотов начать резьбу.
  6. Чтобы закончить резьбу, нужно перевернуть плитку на обратную сторону и продолжить сверление.
  7. Напильником необходимо доработать края отверстия.

Технические характеристики

Для изготовления приспособления используется углеродистая сталь. Она представляет собой сплав углерода с железом. Количество углерода определяет прочность инструмента, способность сопротивляться нагрузке. Для большей износостойкости, меньшей чувствительности к перегреву и деформации некоторые производители в сплав добавляют хром, кремний, вольфрам, ванадий, молибден. Например, маркировка Р6М5 указывает, что сталь, из которой может быть изготовлена фреза или сверло содержит 6% вольфрама, 5% молибдена, это увеличивает прочность.

Для прочности и увеличения срока использования наконечник сверла может иметь напайки из твёрдых сплавов. Такие приспособления дают глубину реза 30 мм, а без напаек — 25 мм.

Комфортными для работы инструмента будут обороты от 1000 об/мин до 1400 об/мин.

Балеринка, в зависимости от функциональной принадлежности, делает отверстия, радиус которых находится в диапазоне от 20 до 150 мм, при этом диаметр вырезаемого круга будет в 2 раза больше. Например, при помощи настольно-сверлильного станка или дрели балеринка для металла позволяет вырезать или сверлить отверстия в металле с радиусом от 22 до 105 мм. Толщина материала, который подвергается обработке, должна быть до 14 мм. Материалом может быть сталь, чугун, латунь, бронза, алюминий.

Изготовление своими руками

Когда нет под рукой приспособления, способного вырезать круг из древесного материала или другого, то можно попробовать сделать его самостоятельно. Для этого понадобится цанговый держатель и набор нужного размера перовых свёрл. Цанговый держатель — это зажимной механизм, который применяется для зажима вращающегося режущего инструмента. Его можно будет сделать из болта, диаметр которого зависит от патрона коловорота, станка или дрели. Головку болта нужно обрезать, а со стороны резьбы пропилить вдоль крестообразно.

Центровое сверло затачивается на конус, а режущее — на клин. При этом конец центрового сверла должен быть длиннее на 3−5 мм.

Сверло держат две гайки: одна — зажимная, другая — направляющая. Если режутся отверстия с постоянным радиусом, то сверло к держателю можно приварить.

Недостатки приспособления

Кроме преимуществ, при работе с круговыми свёрлами имеются свои недостатки. К ним можно отнести:

  • срыв резьбы зажимного винта;
  • вибрацию при применении однорезцового инструмента;
  • износ резца;
  • сложность работы с трёхрезцовым приспособлением;
  • прерывистость в работе, чтобы избежать перегрева насадки;
  • частую поломку резца или сверла, в том числе во время работы;
  • поломка материала в процессе сверления.

Чтобы работать с круговым сверлом, нужен хороший инструмент, качественный материал, навыки в работе.

Техника безопасности

При работе с приспособлением нужно помнить о своей безопасности:

  1. Прежде чем приступить к работе, нужно проверить у всех элементов крепление.
  2. Глаза должны быть защищены от стружки очками.
  3. Одежда не должна способствовать попаданию во вращающие элементы.
  4. Сверло должно вращаться в момент приближения к материалу, это препятствует его быстрому затуплению.
  5. Следует учитывать при работе, что твёрдость материала сверла должна быть выше, чем твёрдость материала заготовки.
  6. Нужно по возможности использовать балеринку с защитной решёткой.

разновидности инструмента и диаметр винтовых сверл

У любого уважающего себя домашнего мастера есть свой, личный набор сверл по дереву. Любые строительные мероприятия, ремонт в квартире, создание мебели и многие другие действия требуют обязательного сверления дерева. Именно по этой причине у любого человека, который обладает хотя бы небольшим опытом в ремонтных или строительстве работах, есть в запасе сверла по дереву для задач разной степени сложности.

Сегодня на рынке дефицита нет, а потому в продаже имеется большое количество сверл любых размеров и типов, от самых маленьких до больших специализированных изделий. А для того чтобы не потеряться в таком разнообразии, и знать, на что нужно ориентироваться и как правильно подобрать сверло по дереву для выполнения конкретной работы, полезно познакомиться с материалами этой статьи.

Классификация сверл

Вначале необходимо рассмотреть ряд общих рекомендаций. Итак, качественный и хороший инструмент обязан быть без сколов, трещин, царапин, вмятин и вообще не иметь явных внешних дефектов. Также важным фактором является цвет сверла, он может рассказать о многом. К примеру:

  • Золотой яркий цвет – сверло прошло обработку нитридом титана. Это необходимо для продления срока эксплуатации инструмента.
  • Простой стальной серый оттенок – сверло никакой обработке не подвергалось.
  • Желто-бронзовый цвет – сверло прошло обработку для снятия напряжение металла.
  • Черный цвет – сверло прошло обработку перегретым паром для повышения прочность инструмента.

Зачастую электродрель можно приобрести с уже укомплектованным набором сверл по дереву. Но вот только эти изделия представляют собой только один тип. Отличие только в длине и диаметре. Потому нужно заниматься подбором инструмента для определенных задач самому. Особенно это касается винтовых сверл большого диаметра.

Достоинство и недостатки

Сегодня на рынке можно встретить винтовые сверла сечением 10–60 миллиметров. Нужно сказать, что у перьевого инструмента есть ряд недостатков, в отличие от других сверл по дереву. Основной недостаток – это отсутствие вывода для стружки, что делает процесс сверления довольно неудобным, когда необходимо работать с ДВП или тонким деревом.

Чаще всего перьевые сверла оборудованы шестигранным хвостовиком, благодаря которому они надежно крепятся в патроне. Этот инструмент отлично подходит, если вы делаете округлую выборку для крепежа стенок или отверстие под замок в двери. При этом перьевые модели намного дешевле, чем винтовые.

Во время использования этих инструментов специалисты советуют устанавливать скорость поворота стержня на электродрели не больше 1200–1600 об/мин. В случае, когда у вас винтовое изделие, и вы работаете с мягким деревом – скорость можно повысить до 2200 об/мин.

Что должен иметь хороший бор по дереву

В любом наборе для обработки дерева обязано быть винтовое сверло, оно сегодня представлено в большом ассортименте (3–55 миллиметра в диаметре). Хороший бор винтовой формы обязан иметь остро наточенный наконечник, за счет которого которому он обеспечивает хорошее сверление и надежное прилегание к поверхности дерева.

Не забывайте, что боры сечением более 10 миллиметров должны быть оборудованы шестигранным хвостовиком. Он не допустит во время работ проворачиваться сверлу. Также не нужно забывать про то, что для работы с мелкими изделиями (до 12 мм) из мягкого дерева, нужно устанавливать не больше 1850–1950 об/мин. Если твердая древесина – не больше 550–900 об/мин.

Большинство профессионалов, соблюдают правило: «чем больше диаметр буравчика, тем ниже нужна скорость сверления». Если придерживаться этого правила, то инструмент вам прослужит гораздо дольше.

Все знают, что дерево довольно рыхлый и очень часто мягкий материал. Чаще всего в древесине проделывают сквозные или глухие отверстия. Для выполнения щелей в неотвесных системах вполне подходят сверла по металлу. Но для работы с мебельными предметами или для других трудоемких работ необходим набор специальных сверл.

Даже когда ваша электрическая дрель имеет высокую мощность – ей будет довольно сложно сделать отверстие в дереве инструментом, у которого сечение больше 20 мм. Тем более, когда дерево из твердых пород, а проделывать отверстие нужно в торце. В каждом определенном случае необходимо выбирать оптимальный бор.

Классификация сверл для работ по дереву

Опалубочные

Эти изделия представляют собой немного удлиненное винтовое сверло. Диаметр хвостовика чуть меньше, чем непосредственно сечение сверла, потому стружка во время работы без проблем удаляется наружу. Этот бор бывает с резьбовым креплением хвостовика или цельным. Опалубочным буравчиком лучше всего сверлить только на низких оборотах.

Винтовые

Эти изделия похожи на боры по металлу, но наконечник абсолютно иной геометрической формы. Винтовое сверло имеет форму трезубца. В центре находится острый шип, который помогает легко закрепить бор в необходимом месте. Винтовое сверло с легкостью входит даже в очень твердые породы дерева.

Боковые зубья, находящиеся на торцах режущей кромки, во время работы надрезают материал по краям, а режущая часть все это выводит. Винтовое сверло, в отличие от изделий для металла, мягко входит в дерево, и край отверстия получается идеально гладким. Во время работы с этим инструментом помните, что совершенно не нужно устанавливать большие обороты.

Твердосплавные

Эти боры обычно используют, при работах с плитами из ДСП или крепкими панелями. Этот буравчик имеет конструкцию, которая состоит из:

  • одного объемного резца;
  • нескольких основных;
  • центрирующегося наконечника.

Как правило, твердосплавные сверла применяют для сверления углублений в мебели под петли. При работе с этим бором количество оборотов электрической дрели должно выставляться не больше 1800 об/мин.

Винтовые с самоцентрирующимся буром

Это сверло предназначается для проделывания точных отверстий в дереве. Также эти боры часто называют шнековыми. В передней части сверло имеет резьбовой наконечник, который легко врезается в материал и фиксирует центр прибора в требуемой точке. Глубокая спиральная канавка нужна для быстрого отвода стружки с участка сверления. Это дает возможность без проблем работать даже с мокрым деревом. Этот вид бора с легкостью сверлить толстые бревна и бруски.

Перовые с регулятором

Этот буравчик является универсальным, поскольку он позволяет установить необходимый диаметр сверления с помощью разведения по сторонам режущих кромок. Некоторые думают, что регулировочный перовой бор и балеринка – один инструмент, но это мнение неверно. Линейка, которая находится на неподвижных и подвижных частях, помогает четко установить нужный размер без использования штангенциркуля. Центрирующее спиральное острие надежно фиксирует стержень в необходимой точке. Хвостовик у изделий этого типа имеет геометрически закругленную форму.

Форстнера

Имеют цилиндрический хвостовиком, который с легкостью поможет работать с фанерованными плитами. Буравчики Форстнера имеют несколько режущих краев и один окружной торец. Этот инструмент используется для работы на пониженных оборотах электрической дрели (400-1300 об/мин).

Балеринка

Это регулируемый буравчик с резцами. Данный вид сверл применяется для проделывания щелей большого размера в ДСП и фанерных плитах. Спиралевидный центральный буравчик требуется для предварительного прохода в дерево, а раздвижные резцы позволяют делать в материале канавку. На сегодняшний день балеринка используется даже для сверления кафельной плитка.

Кольцевая пила

Дает возможность делать отверстия в тонких материалах. В центре диска находится спиралевидный направляющий бор, а в специальных выступах колец расположены круглые пильные полотна. Этим буравчиком удобней всего делать углубления под замок двери и розетки. Для выполнения больших отверстий данные пилы не подойдут.

Фреза или термит

Эти приспособления имеют монолитный кончик, схожим со спиральными бурами. Фреза должна быть в обязательном порядке оборудована сердцевиной с множеством режущих краев. Используется этот буравчик для фигурного высверливания в дереве. Если фреза имеет желтый цвет, то она обработана титановым напылением. Этот инструмент может работать даже с листовой тонкой сталью. Чаще всего фреза имеет сечение 4–12 миллиметров.

Особенности выполнения работ по сверлению дерева

Как уже выше упоминалось – это абсолютно не полный список сверл по дереву. Существует, к примеру, специальный инструмент для вырезания конусных шипов, так называемые, пробочные сверла. Помимо этого, отверстие в древесине можно сделать фрезой, буравом, и даже простым гвоздем.

Во время сверления дерева необходимо учесть особенности данного материала. Чтобы на обратной стороне бруса, в котором делается сквозное отверстие, не образовалось сколов при выходе бора, нужно первоначально использовать сверло небольшого диаметра. По размеченному отверстию большим сверлом просверливается дерево с двух сторон до средины доски.

Если этой возможности нет, то лучше всего к стороне материала, откуда выходит бор, плотно зажать деревянный брус, куда сверло войдет, как в монолитный материал и сколов на другой стороне не появится.

Если нужно выполнить несквозное отверстие, а углубление на некоторое расстояние, то используются разные ограничители — метки, которые надеваются на сверло. Это может быть пластиковое или резиновое кольцо, полоска скотча и иные аналогичные приспособления.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Крепление дерева с полым стволом или отверстием в стволе

Когда на деревьях появляются ямы или полые стволы, это может стать проблемой для многих домовладельцев. Сдохнет ли дерево с полым стволом или дырами? Опасны ли полые деревья и нужно ли их удалять? Стоит ли залатать дупло или дупло? Давайте рассмотрим эти вопросы о дуплах и дуплах.

Умрут ли деревья с дырками?

Краткого ответа на это, вероятно, нет. Когда в дереве образуется яма или если эта дыра становится больше и образует дупло, большую часть времени поражается только сердцевина дерева.Дереву для жизни нужна только кора и первые несколько слоев под корой. Эти внешние слои часто будут защищены собственными барьерами от гнили, которая создает дупла и дыры внутри деревьев. Пока ваше дерево выглядит здоровым, отверстие в дереве вряд ли повредит ему.

При обнаружении ямок и дупел нужно следить за тем, чтобы не повредить внешние слои дерева в области отверстий. Это может привести к повреждению естественного барьера и позволить гнили проникнуть в основные внешние слои ствола, что может убить дерево.

Опасно ли дерево с полым стволом?

Иногда дуплистые деревья представляют опасность, а иногда нет. Сердцевина дерева технически мертва, но обеспечивает важную структурную поддержку ствола и навеса наверху. Если место, где дерево было выдолблено, все еще структурно прочное, дерево не представляет опасности. Помните, что сильный шторм может оказать дополнительное давление на дерево, а дерево, которое в нормальных условиях кажется конструктивно прочным, может не выдержать дополнительного напряжения сильного ветра.Если вы не уверены, достаточно ли стабильно полое дерево, попросите профессионального лесовода осмотреть дерево.

Также имейте в виду, что исследования показали, что заполнение пустотелого дерева часто не улучшает устойчивость дерева. Не полагайтесь на простое заполнение дупла дерева как на подходящий способ сделать дерево более устойчивым.

Не забывайте регулярно проверять дуплистое дерево, чтобы убедиться, что оно по-прежнему прочно.

Хорошая идея — засыпать дыры в стволах деревьев?

В прошлом часто рекомендовали, чтобы заполнение ям в стволах деревьев было хорошим способом исправить яму.Большинство экспертов по деревьям теперь согласны с тем, что этот совет был неверным. Заполнение ям в деревьях вызывает проблемы по нескольким причинам. Материал, которым вы заполняете отверстие в дереве, не будет реагировать на погоду так, как древесина дерева. Материал, который вы используете, будет расширяться и сжиматься с разной скоростью, что либо нанесет больший ущерб дереву, либо может создать зазоры, в которых может попасть вода (что приведет к большей гнили) и болезни.

Не только это, но и если дерево необходимо удалить позже, материалы засыпки могут создать опасные ситуации для человека, удаляющего дерево. Представьте, что кто-то, использующий бензопилу, ударится по бетонной насыпи на дереве, о которой они не подозревают. Если вы решили, что лучше всего заполнить дыру в стволе дерева, убедитесь, что вы используете для этого более мягкий материал, например, пену.

Как заделать отверстие в стволе дерева

Рекомендуемый метод заделки ямки — использовать тонкий металлический щиток или сетку, покрытую штукатуркой, поверх ямы. Это предотвратит попадание животных и воды в нору и создаст поверхность, на которую в конечном итоге могут снова вырасти кора и внешние живые слои.

Перед заделкой ямы в дереве рекомендуется удалить воду из ямы и все мягкие гнилые деревья. Не удаляйте мягкую древесину, так как это может повредить внешний слой дерева и позволить болезням и гниению проникнуть в живую часть дерева.

сажать деревья? Копай по-крупному! | Лесное хозяйство

Майкл Кунс, специалист по расширению лесного хозяйства, для информационного бюллетеня TreeUtah

Думаете, новому дереву нужна действительно глубокая яма, чтобы хорошо расти? Подумай еще раз! Хорошая посадка деревьев требует использования широких и неглубоких посадочных ям, чтобы способствовать росту корней.

В прошлом типичная посадочная яма была с вертикальными сторонами, немного шире, чем корневой ком, и часто глубже, чем высота корневого комка. Затем корневой ком помещали на уплотненную засыпку, а не на ненарушенную почву.

Современные методы требуют, чтобы вы выкопали гораздо более широкую яму — в два-пять раз шире корневого кома и даже шире на участках с очень плохой уплотненной почвой. Боковые стороны ямы должны быть наклонными, а яма не должна быть глубже, чем высота корневого кома, чтобы ее можно было разместить прямо на ненарушенной почве.Корни деревьев обычно растут больше в стороны, чем вертикально, и большинство корней остаются довольно неглубокими, поэтому широкое неглубокое отверстие соответствует форме корневой системы. Кроме того, широкая неглубокая поверхность обработанной засыпки менее уплотнена и имеет больше пор, чем ненарушенная почва, поэтому корни быстро врастают в нее.

Размещение корневого кома на ненарушенной почве вместо насыпной засыпки помогает гарантировать, что дерево не будет посажено слишком неглубоко. Тяжелые деревья, посаженные на засыпанную раковину, оказываются посаженными слишком глубоко.Тогда корни не получат достаточно кислорода и задохнутся. Хорошее практическое правило заключается в том, что корневую систему дерева следует сажать примерно на той же глубине, на которой оно росло в питомнике.

Ямки можно копать еще меньше на уплотненных или переувлажненных участках, если засыпка засыпана насыпью до корневой шейки, точки ствола даже на уровне почвы в питомнике. С любой ямой я также рекомендую придать шероховатость сторонам ямы кончиком лопаты, если во время копания они покрываются лаком — корням трудно проникнуть в такую ​​поверхность.

У широких отверстий есть скрытое преимущество. Дополнительное пространство вокруг корневого кома значительно упрощает удаление проволочных корзин, мешковины и других упаковочных материалов для корневого кома, когда дерево оказывается в яме. Удаление таких материалов во время посадки важно по той же причине, по которой я предпочитаю широкие ямы — они обеспечивают быстрый рост корней из корневого комка и помогают в укоренении дерева.

Вот еще несколько советов по посадке:

  1. Не удобряйте и не используйте другие усилители роста во время посадки на большинстве почв.Не было доказано, что удобрения увеличивают рост корней, а высокий уровень азота может фактически уменьшить рост корней. Подождите несколько лет для удобрения, пока скорость роста дерева не восстановится до уровня, предшествующего пересадке.
  2. Знайте дерево, которое вы сажаете. Изучите его требования и предпочтения. Если условия участка не подходят для вашего дерева, смените участок или посадите другое дерево.
  3. Мульчируйте дерево слоем крупной древесной стружки или коры толщиной 4 дюйма, разложив по крайней мере несколько футов вокруг дерева.Более широкие грядки из мульчи лучше и не допускают попадания мульчи в основание ствола дерева.

Как заполнить дыры в деревьях | Домой Гиды

Автор: Морин Мэлоун Обновлено 24 декабря 2020 г.

Если вы видите дыру в стволе дерева, скорее всего, это результат гниения после старой травмы дерева. Со временем дерево может стать полым внутри. В большинстве случаев лучше просто оставить полость дерева в покое, но в некоторых случаях заполнение ее может быть лучшим вариантом.

Оцените полость дерева

Если у вас есть дыра в дереве, сначала определите, нужно ли ее вообще заполнять. Хотя раньше было обычной практикой заделывать отверстие в стволе дерева цементом, на самом деле это повреждает дерево. Маленькие дыры обычно заживают и закупориваются естественным образом, советует отделение государственного университета Миссисипи. Большие отверстия могут не загерметизироваться сами по себе, но обычно это не проблема для дерева. Если дерево пустое и вы обеспокоены тем, что структура и прочность дерева были нарушены, наймите арбориста, чтобы он оценил дерево, чтобы убедиться, что оно безопасно.

Если ваша единственная забота — здоровье дерева, лучше не заполнять полость. Исключением может быть вода, стоящая в стволе дерева, которая может вызвать гниение и привлечь комаров. Вы можете нанять арбориста, чтобы обработать это водонепроницаемым спреем из латекса, посоветовать Affordable Arbor Care или заполнить отверстие самостоятельно.

Заполнение полости

Заполнение полости — простой процесс. В идеале яма должна быть как можно более сухой, но это может быть невозможно, если полость большая или ствол дерева полый.Хотя это и не требуется, вы можете удалить незакрепленный мусор из полости, но не разрезайте древесину или твердую ткань, так как это может привести к распространению гниения. Не используйте спрей для ран или краску для обрезки, так как дерево заживет лучше само по себе, советует город де Пере, штат Висконсин.

Используйте аэрозольную изоляционную пену в качестве наполнителя для дерева, чтобы не допустить попадания влаги, детей и животных и улучшить эстетический вид дерева. Выбирайте водостойкий продукт, рассчитанный на большие зазоры, советуют Центры по контролю и профилактике заболеваний. Следуйте инструкциям на упаковке, чтобы заполнить полость пеной.

Когда пена будет на месте, подумайте о том, чтобы закрыть отверстие проволочной сеткой, советует K-State Research and Extension. Это предотвратит повреждение пены такими животными, как белки.

Рекомендации по заполнению дерева

При заполнении ямы не делайте ничего, что может вызвать новые раны на дереве, включая сверление отверстия в дереве для слива воды из полого ствола или большой полости.

Не используйте цемент или другие негибкие материалы, такие как кирпич, для заполнения ямы.Эти материалы не будут двигаться вместе с деревом при его росте и перемещении, что может вызвать травмы внутри дерева. Кроме того, вода имеет тенденцию скапливаться между цементом и деревом, способствуя гниению и болезням. Песок, камни и гравий также не рекомендуются в качестве наполнителя для дерева, поскольку они позволяют воде задерживаться в дуплах дерева. Если дерево необходимо удалить, эти материалы могут представлять опасность.

Заполнение ямки может улучшить эстетический вид дерева. Но если ваша цель — просто не подпускать животных к дереву, попробуйте закрыть отверстие проволочной сеткой.Это убережет крупных животных, таких как белки и птицы, от дупла дерева.

Вещи, которые вам понадобятся

  • Распыляемая изоляционная пена

  • Проволочная сетка (опция)

Самый простой способ вырыть яму, чтобы посадить дерево | Home Guides

Согласно Расширению Университета Миссури, корневой системе недавно посаженного дерева могут потребоваться годы, чтобы достичь баланса, необходимого для роста дерева. Выкопанная яма определяет, насколько легко корни смогут разрастаться и достичь этого баланса.Он должен быть достаточно широким, чтобы вмещать корни, а почва должна быть достаточно рыхлой, чтобы они могли проникать внутрь и получать питательные вещества. Такую яму можно вырыть лопатой, и работа будет легче для вас и для лопаты, если вы не будете пытаться ее торопить.

Выберите место, в котором вы хотите посадить дерево. Постелите пластиковый брезент на землю с одной стороны, чтобы отложить грязь. Таким образом, все, что вам нужно сделать, это поднять брезент, чтобы засыпать отверстие.

Ослабьте участок земли, который примерно в два-три раза больше диаметра корневого комка дерева.Используйте кирку, если земля каменистая. Если земля не каменистая, используйте лопату с круглым концом, несколько раз вдавливая ее ногой в землю.

Выкопайте яму с помощью лопатки с круглым концом. Вдавите лезвие примерно наполовину в землю, наклоните его назад, чтобы разрыхлить грязь, затем поднимите грязь из отверстия. Не вставляйте лопату слишком глубоко, иначе вы можете сломать ручку при наклоне. Спасите свою спину, наполнив лопату грязью примерно наполовину, а не полностью.

Выкопайте яму не глубже, чем высота корневого кома.Разрыхлите почву на дне ямы на глубину от 8 до 12 дюймов, а также почву по бокам ямы с помощью лопаты. Давление лопаты обычно уплотняет эту почву по бокам, особенно если в ней много глины.

Постройте 4-дюймовую берму по краю ямы после того, как вы закончите сажать дерево, и засыпьте берму мульчей. Это облегчает полив дерева и защищает от сорняков.

Ссылки

Советы

  • Превратите почву на брезенте в грязь перед тем, как засыпать ею яму.Он лучше осядет и обеспечит лучшее питание корням.
  • При копании надевайте обувь и вдавливайте отвал в землю ногой, а не забивайте его.

Writer Bio

Крис Дезиел имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Как выкопать яму

… и снова заполнить ее только что посаженным деревом.

Узнайте, как вырыть подходящую яму для своего дерева или куста.

В каждой хорошей садовой книге и статье с советами о том, как посадить кустарник или дерево, вам будет предложено выкопать достаточно большую яму, чтобы дать дереву хорошее начало. Я скажу вам, что во многих местах в сообщениях о растениях, которые я пишу, часто упускаются из виду тонкости рытья ямы.

Это, вероятно, просто сокращение информации, но есть намек на мысль, что, возможно, просто возможно, акт рытья ямы ниже нас, как старое неуважение к землекопам.И со временем мы могли бы неверно истолковать эти увещевания (« Вы хотите рыть канавы всю жизнь? ») как неуважение. В конце концов, в честном труде нет ничего плохого, но — это понимание того, насколько тяжелой может быть такая работа. Большинство из нас хотят избегать непосильного поведения.

Вам нужно дерево для ямы, которую вы научились копать? Заказать живые деревья. Более 150 видов.

Итак, в интересах будущего дерева и здоровья вашей спины я предлагаю вам этот, казалось бы, элементарный набор советов о том, как вырыть яму.

Самая важная часть вашего нового дерева — корневой ком. Считаю, что . Дерево никуда не денется, не говоря уже о том, чтобы выглядеть красиво, без здорового начала в корневой структуре. Большая часть советов о том, как посадить дерево, вращается вокруг наиболее благоприятных условий, при которых корни могут легко прорасти и приспособиться к своему новому дому, земле вашего сада.

Рекомендуемая лопата для работы

Лопата с круглым острием с длинной ручкой и пятками.

Инструмент, который я использую для этой работы

Я всегда использовал полноразмерную лопату с круглым острием

— такую, которую используют строители. Рекомендуется в качестве одного из основных основных инструментов для начала работы в саду. И именно для этой работы он так полезен.

Как вырыть достаточно большую яму

Первый совет касается размера. Конечно, есть.
Выкопайте ямку за десять долларов для растения за доллар То есть отверстие для корневого кома должно быть намного больше, чем то, в которое вы с трудом можете его втиснуть.Отверстие должно быть большим, и для этого потребуется небольшая начальная работа, но посмотрите на это с другой стороны: это дерево, которое вы очень хотели вырастить в своем саду, вероятно, стоило больше, чем другие растения, которые вы купили для своей собственности, он, скорее всего, прослужит дольше вас и станет довольно большим и ценным со временем. Есть все причины приложить усилия и время, чтобы правильно его посадить. Очень красивая большая дыра для корней.

Эта посадочная яма недостаточно велика.IMO

How to Digoose Enough

То есть грязь, окружающая корни, должна быть достаточно рыхлой, чтобы можно было легко… что еще? приживаются.Если у вас глиняная почва, такая как та, которую я выращивал в Центральном Огайо, вам следует обратить внимание на эти скульптурные стороны только что выкопанной ямы. Это не желательно. Иногда давление лопаты уплотняет землю, пока вы не получите нечто вроде выдолбленной чаши. Просто возьмите лопату острым концом и надрежьте ее по бокам, чтобы создать горизонтальные трещины. Только несколько авторов научили меня этому. Но я думаю, что это полезно для дерева и позволяет воде вытекать из «глиняной чаши».

Некоторые ученые говорят, что не добавляйте поправки в отверстие для деревьев, но у меня всегда были хорошие результаты от этого, и это помогает сохранить почву вокруг новых корней более рыхлой и более податливой для роста, если есть гумус в виде гумуса. компост или торфяной мох. Я врезаю его в почву лопатой, немного перемешивая на дне посадочной ямы и еще больше по мере того, как исходная почва засыпается вокруг недавно посаженного дерева. Причина отказа от внесения поправок заключается в том, что такая практика может привести к слишком низкому опусканию воротника дерева и наклонной модели роста.Arizona edu. сказал следующее:

Цель разрыхления почвы в широкой посадочной яме — минимизировать сопротивление, с которым растущие корни сталкиваются в уплотненной почве, и обеспечить доступность кислорода и воды в корневой зоне. Цель посадки корневого кома на ненарушенной почве — предотвратить опускание корневой шейки под поверхность при оседании разрыхленной почвы.

Вся экспертиза на стороне рытья большой посадочной ямы, но без поправок; более важным фактором была регулярная вода в засушливые периоды.

Расширение Массачусетского университета говорит:

… теперь рекомендуется рыхлить посадочную площадку и проветривать ее, по крайней мере, в три-пять раз больше диаметра корневого комка… посадочная яма должна быть вырыта не глубже, чем корневой ком, как измерено от раструба до низа шара.

Серьезные проблемы могут развиться из-за слишком глубокой или слишком высокой посадки корневого кома; Я видел много проблем из-за слишком высокой посадки растений.

В том же источнике говорится: «Добавление органических удобрений в почву может потребоваться, если существующая почва плохого качества, например, чрезмерно песчаные или тяжелые глинистые почвы или почвы, состоящие из нежелательного заполняющего материала». И это возвращает нас к тому, что я обнаружил на собственном опыте. Когда я садился на тяжелой глине, добавление некоторого количества компоста и торфяного мха было полезным, и, возможно, мои количества были не настолько щедрыми, чтобы создавать проблемы. «Немного прикосновения», или «умеренность во всем», относится к добавлению компоста в яму для посадки деревьев.

Об этом «расширении ствола» Расширение ствола — это расширяющееся основание ствола, которое соединяется с корнями. «. Покрытие — это то, что вызывает ряд проблем роста дерева, и здесь следует сказать, что это включает в себя практику насыпания огромного количества мульчи на ствол дерева. Пожалуйста, не делай этого.

Хорошие инструкции по посадке деревьев

Метод

Когда вы копаете яму, надевайте обувь. Я должен был сказать это, потому что вам может быть шестнадцать, и вы думаете, что ваши ноги железные.Обувь, которая защищает арку, тоже, вероятно, хорошая идея. Заманчиво захотеть приложить силу, поставив ногу на край лопаты, но это не приведет вас далеко … надавите ногой и раскачивайте лопату, затем снова нажмите и т. Д., Пока не прорежете грязь.

Погрузитесь в разумную глубину. Если ваша лопата застревает, и вы достаточно решительно настроены, чтобы поднять ее, и достаточно сильны (или достаточно энергичны), чтобы поднять лопату из твердой устойчивой глины на всю длину лезвия лопаты … что ж, что-то должно подойти, если почва не будет.

Деревянная ручка лопаты может сломаться.

По крайней мере, так у меня есть объяснение того, как мои мальчики-подростки смогли сломать идеально прочные ручки из золы на моих лопатах. Во всяком случае, тебе тяжело делать это таким образом. Сохраните спину и терпеливо толкайте вниз, качайте и поднимайте грязь из ямы. Кроме того, многие лопаты поставляются с ручками из стекловолокна, теперь…

Перед тем, как поместить дерево в яму

Вы полили дерево в его контейнере или хорошо пропитали комок корня в комках и мешковине? Вы отрезали пластиковую нить или обертку и выбросили их? Вы сняли верхнюю часть емкости с торфом и разрезали ее по бокам? Емкости с торфом, оставленные выше уровня почвы, уведут влагу в небытие.Высохшие корни = мертвое дерево.

Как засыпать засыпку

Засыпка — это грязь, которую вы возвращаете в посадочную яму. Убедитесь, что вы полили его достаточно, чтобы превратить его в мутную слякоть. Так он будет правильно оседать и не останется воздушных карманов для сушки корней.

Помните тот факт, что новые корни любят влажную (не сырую) почву.

Засыпка в предназначена только для первоначальной процедуры посадки, а не для полного замачивания. Корни могут утонуть без достаточного количества воздуха, ил просто заботится о том, чтобы они не высыхали из-за слишком больших воздушных пространств из-за нарушения почвы при копании. Жидкий раствор заполняет воздушные карманы.

Напомним те хорошие кончики посадочных ямок:

  • Большое отверстие не глубже, чем пространство между основанием корневого кома и корневым выступом наверху, расширяющееся при существующем уровне почвы, ширина в 3-5 раз больше ширины корневого кома (копка на десять долларов )
  • Хорошо рыхлите почву, выбирайте, вносить ли поправки в почву.
  • Грязь на новом дереве при пересадке. Утрамбуйте и верните почву на уровень, которым она была до того, как была выкопана яма.

Вы завершили искусство выкопать яму для посадки и вернуть ее вместе с новым деревом в улучшенное состояние.Теперь ты хозяин. Поздравляю … я серьезно.

* дополнительная информация о садовых инструментах для начинающих.

Сопутствующие

В основании дерева зияет отверстие, что делать? Вопросы и ответы по садоводству с Джорджем Вайгелем

hollow.trunk.mulberryH.jpg

Удивительно, что шелковица все еще жива, но цементирование таких отверстий — не лучшее решение.

(Джордж Вайгель)

Q: Мы с женой только что переехали в дом с кленом на заднем дворе.Я заметил, что в багажнике образовалась большая дыра. Внутри дыры лежат щепки, которые, как я предполагаю, являются результатом того, что какое-то животное грызло дерево. Я удалил фишки, но они снова появляются на следующий день.

В отверстии также присутствует значительное количество влаги. Я провел небольшое онлайн-исследование и нашел единственное решение — залить отверстие цементом. Я также видел такое же количество сообщений, критикующих цементный метод, но не предлагающих альтернативного решения.

Мы хотели бы сохранить дерево, поэтому мы будем очень благодарны за любые предложения …

A: Забудьте об цементной идее. Это не помогает решить основную проблему (может даже усугубить ее) и в любом случае не укрепит дерево, если оно настолько разложилось, что теряет структурную стабильность.

Я удивлен, что совет по цементу до сих пор существует, потому что на него десятилетиями не обращали внимания, наряду с идеей, что нанесение смолы на раны также полезно.

Я бы посмотрел на две вещи, пытаясь понять, с какой проблемой вы столкнулись.

Один — это размер ямы, а другой — «зажили» ли повреждения или все еще прогрессируют.

Деревья обычно могут выдерживать до 25 процентов ран по окружности при условии, что рана затвердела и разрушения не происходит.

То, что вы замечаете влагу, — нехороший знак. Это говорит мне, что гниение активно, и что эта рана инфицирована и, вероятно, будет продолжать расти.

В этом случае распад может продолжаться внутри до точки, когда дерево теряет устойчивость и становится угрозой падения.

Я настоятельно рекомендую нанять сертифицированного арбориста, чтобы он осмотрел рану.

У него / нее есть инструменты для измерения степени распада, а также он может дать вам оценку, можно ли что-нибудь сделать, чтобы остановить повреждение.

Иногда гниение можно удалить и / или здоровая ткань создает барьер, который в конечном итоге останавливает инфекцию до того, как дерево достигнет точки неминуемой опасности.

Профессионал обучен определять, возможна ли «операция».Если вы просто начнете копать там, чтобы удалить гниль, вы можете повредить естественный защитный барьер дерева, который мог бы помочь, если бы вы ничего не сделали.

Это объясняет, почему статьи, которые вы видите, не рекомендуют использовать цемент, но не говорят вам, что вместо этого делать. В большинстве случаев все, что вы делаете, будет контрпродуктивным.

Деревья неплохо заглушают раны и защищают себя без какой-либо помощи со стороны доброжелательных людей с помощью кистей для дегтя и цементных шпателей.

Проблема заключается в том, что распад дерева превосходит способность дерева защищаться.

Что касается древесных стружек, которые вы видите внутри ямы, я не уверен, что это животное, несущее их, является виновником. Возможно, рана образовалась в результате жевания полевкой или кроликом, но держу пари, что ваш «житель» клена просто пользуется теплым укрытием и переносит в него подстилочный материал на зиму.

Чаще всего ранения на деревьях возникают из-за столкновения с ними косилок или других тяжелых предметов или из-за морозных трещин.Клены — это деревья с тонкой корой и особенно склонны к растрескиванию зимой, когда жидкость внутри замерзает за ночь, а затем быстро расширяется утром, когда солнце согревает кору.

Раны также часто возникают, когда ветер срывает ветки с деревьев или когда люди плохо подрезают деревья (обычно выполняя «срез заподлицо» слишком близко к стволу).

Может быть, ваше дерево можно спасти. Но подобные ранения также могут привести к неудачам, поэтому я бы посоветовал вложить немного денег сейчас на лесовода, а не на кровельщика позже, когда дерево проедет через чердак.Или хуже.

Выкапывание ямы для дерева

Подготовка участка

Независимо от того, на какой почве выросло дерево до того, как оно попадет в ваш двор, оно должно приспособиться к типу почвы. Следовательно, методы посадки побуждают их к этому. Удалите с участка весь газон.

Помните, что большинство корней деревьев растут наружу, всего на 8–12 дюймов ниже поверхности почвы, а не в нее. Лучший способ побудить их рискнуть войти в новую почву за пределами ямы — это разрыхлить почву на круговой области за ее пределами, примерно в 3 раза превышающей ширину корневого кома.Используйте ручной аэратор для газонов или вилы, чтобы врезаться в почву, а затем раскачивайте ее взад и вперед, чтобы разрыхлить. Повторите по области. Обработка почвы не обязательна и может повредить корни близлежащих растений.

Если почва очень плотная, тяжелая глинистая или очень песчаная, обработайте измельченные листья, торфяной мох или другой органический материал как можно глубже в этой рыхлой области. Нежные кончики корней будут более склонны проникать в соседнюю почву, если в ней есть воздух и питательные вещества. Дополнительное время и труд, необходимые для этой обширной подготовки, не всегда необходимы или практичны.Если вы выкопаете яму и правильно посадите, большинство деревьев вырастут нормально, если вы не сможете провести полную подготовку.

Определение правильной глубины ямы

Ключ к правильной посадке дерева — это выкопать яму правильного размера и формы. Правильная глубина имеет решающее значение. Если дерево посажено слишком глубоко, его корни не получат достаточно воздуха, и в конце концов оно задохнется.

Выкопайте ямку не глубже, чем высота корневого кома. Найдите линию почвы у основания ствола дерева, где корни начинают расширяться, и измерьте расстояние от этой точки до нижней части корневого кома.Освободите мешковину от основания ствола и смахните лишнюю землю с верхней части корневого кома, чтобы обнажить этот стык.

Деревья в контейнерах уже находятся в почве на нужной глубине, поэтому их поверхность почвы должна совпадать с окружающей почвой. Примечание: в случаях, когда почва очень глинистая или плохо дренируется, сажайте еще мельче, чтобы верхушка корневого кома была на три-четыре дюйма выше окружающей почвы.
Не кладите на дно ямы рыхлую землю, торфяной мох или удобрения. Важно, чтобы место соединения ствола и корневой системы оставалось на уровне почвы или чуть выше него. Земля у основания ямы должна оставаться твердой и плотной, чтобы дерево в дальнейшем не провалилось глубже.

Выбор правильной ширины лунки

Также важно сделать отверстие правильной ширины и формы, чтобы облегчить посадку и направить корни наружу. Как правило, ямку выкапывают как минимум в два раза шире контейнера или корневого кома. Наклоните его стороны так, чтобы он напоминал блюдце.Это позволяет свободно перемещать корневой ком для правильного размещения и удалять большую часть мешковины с обернутых комков земли.

Исследования и опыт показали, что отверстия с вертикальными сторонами действуют как контейнеры. Корни деревьев кажутся более ограниченными и имеют тенденцию расти кругами в ограниченном пространстве, в конечном итоге опоясывая главный ствол и убивая дерево. Если у вас тяжелая глина или очень плотная почва, надрежьте наклонные стороны ямы кельмой, краем лопаты или лопаты.

No related posts.

Добавить комментарий