Как обшить дверь вагонкой: Дверь из вагонки обшить своими руками

03.10.198307.01.2022 By alexxlab No comments

Содержание

Дверь из вагонки обшить своими руками

Как правило, после покупки новой двери хозяева редко задумываются о том, чтобы как-то ее модернизировать или декорировать. Современный рынок строительных материалов предлагает настолько широкий выбор товаров (вы можете оценить это, посмотрев сотни фото на сайтах интернет-магазинов), что каждый может легко подобрать именно то, что нужно.

Двери из вагонки

Однако в любом другом случае, например, когда дверь требует ремонта, можно обшить дверь из вагонки, использовав метод отделки с двух сторон. Как сделать это? В чем преимущества такого материала, как вагонка? Для каких помещения целесообразно использовать ее – для бани, комнатного или входного проема?

Особенности материала

Вагонка – это неширокие деревянные ламели, предназначенные для обшивки дверей или других поверхностей (стен, потолков). В качестве исходного материала для изготовления вагонки могут быть использованы самые разные породы дерева (хвойные, лиственные) в виде массива или клееного, а также пластик (реже). Как правило, обшить дверь вагонкой из пластика можно, если она внутренняя, щитовая, и не требует особой прочности. В отличие от дерева, вагонка гораздо дешевле, но при этом обладает схожими свойствами.

Сырье для вагонки на производстве тщательно просушивается так, чтобы уровень влажности составлял не более двенадцати процентов, а затем обрабатывается антисептическими составами, чтобы стойкость ламелей к воздействию грибков была максимальной.

Стоимость двери из вагонки своими руками зависит от того, какой сорт и порода дерева были использованы в качестве сырья: ламели, выполненные из бука или дуба, очевидно, гораздо дороже, неделе те, что изготовлены из ели или сосны. Если вам нужно обшить входную дверь из вагонки, то предпочтение следует отдать древесине более плотного сорта. Их внешний вид тоже будет отличаться по мере удорожания модели – это фидно на фото.

Отделка двери вагонкой – дело несложное, если правильно подобрать размер ламелей. Чтобы облицевать дверь, лучше всего выбрать минимальную ширину плашки. Каждая из них оснащена пазо-шиповыми креплениями для простой стыковки их между собой. В итоге у вас получится ровная и красивая поверхность.

Доски для обшивки вы можете укладывать так, как вам удобно (или как требует дизайнерская задумка) – вертикально, под углом, горизонтально, в виде какого-либо геометрического рисунка. Различные варианты вы можете выбрать на фото.

Преимущества и недостатки дверей из вагонки

Перед тем, как принять решение, обшить своими руками дверь из вагонки в качестве отделки входной или нет, оцените все преимущества и недостатки такого способа.

Плюсы:

Доступная стоимость;
Тепло- и звукоизоляция – особенно если используется деревянные панели для отделки двери в баню из вагонки;
Возможность покрасить в любой цвет.

Минусы:

Прочность – она уступает стальному листу, который часто берется за основу отделки входных дверей, однако если выбрать ламели из твердой породы типа лиственницы, можно не беспокоиться.
Низкая влагостойкость. Как сделать ее выше? Необходима дополнительная обработка вагонки защитными средствами и лаком, причем с периодичностью.
Огнестойкость также напрямую зависит от древесины, из которой были изготовлены панели. Чем она тверже, тем более пожаробезопасны. Ламели из мягкой древесины нужно будет обработать специальным средством. Этот показатель очень важен в том случае, если вы оформляете дверь деревянного помещения, например, бани.
Уровень стойкости к воздействию грибка зависит от сорта древесины – если вы выбрали сорт с высоким содержанием смолы, ламели будут нечувствительны к гниению. В противном случае потребуется дополнительная обработка антисептическими составами.

Как обшить дверь из вагонки

Чаще всего обшить входную дверь вагонкой нужно в бане, так как хочется сохранить идею «деревянного домика», но при этом обезопасить его и утеплить, не сильно навредив семейному бюджету. Если вы – опытный хозяин своего дома и уже не раз сталкивались с различными ремонтными задачами, то выполнить обшивку своими руками для вас будет не очень сложно.

Первое, что нужно будет сделать – это адаптировать материал: оставьте вагонку в помещении, в котором будет происходить ремонт, на один-два дня, чтобы древесина «привыкла» к тому климату, в котором будет жить.

Далее следует обработать каждый ламель (обе стороны) антисептическими составами и покрыть лаком. Редко в продаже можно найти панели, уже обработанные и залаченные, поэтому данную процедуру придется проделать самостоятельно.

Обшивать дверь начинаем, предварительно сняв ее с петель и очистив от загрязнений. Помимо этого следует снять всю фурнитуру – петли, ручки и замки, чтобы они не мешали вам в процессе работы.

Следующим шагом вымеряем, какой размер панелей нам потребуется, и режем их в соответствии с расчетами.

Начинать укладывать вагонку следует с левого края. Первую панель кладем четко по краю и проверяем положение с помощью строительного уровня. Первые две нужно будеть тщательно проверить, остальные пойдут проще.

Закреплять панель лучше всего финишными гвоздями, так как они достаточно крепкие, чтобы надежно удержать их, и при этом совершенно незаметны. Для идеального внешнего вида можно будет в самом конце обработать шляпки специальным воском, цвет которого подбирается под цвет отделочного материала.

После того, как ламели по порядку прикреплены друг к другу паз в паз с двух сторон, нужно зашкурить торцы и еще раз покрыть уже закрепленные панели лаком.

Фурнитуру устанавливаем на место только после того, как дверь полностью высохла.

На видео и фото вы можете более подробно рассмотреть все детали, как сделать процесс обшивки двери вагонкой наиболее простым и быстрым.

Смотрите также:

Утепление двери вагонкой.

Как сделать лучше

Утепление дверей вагонкой

Своими руками утепление вагонкой дверей интересует многих владельцев своих жилищ, которые предпочитают использовать при отделке интерьера стройматериалы лишь из натурального сырья. Имея экологическую чистоту, они являются олицетворением здорового образа жизни. Как утеплить правильно входную дверь вагонкой, подскажет статья.

Особенности использования материала для утепления дверей

При наступлении холодов появляется насущная необходимость утепления входных проемов. В противном случае, пространство около наружной двери будет всегда холодным, что не спасет и отопление — тепло через дверной проем станет уходить на улицу. С увеличением теплоотдачи материала, из которого изготовлена дверь, конструкция будет холоднее и тем больше тепла она потеряет.

Приобретать необходимо лишь сухой материал, чтобы избежать неприятных моментов в процессе эксплуатации:

Появление щелей между панелями.
Растрескивание вагонки.

Совет: Перед проведением работ рабочий материал следует занести в помещение и оставить на небольшое время. Это даст возможность привыкнуть вагонке к существующему микроклимату и достигнуть нужной температуры и влажности.

Для увеличения длительности срока службы, материал обрабатывается антисептиком и специальными огнеупорными средствами. К тому же это придаст ламелям определенный оттенок.

Утеплять вагонкой можно дверь любой конструкции из:

Дерева.
Металла.
Пластика, но в этом случае особого смысла нет, единственно увеличится цена изделия.

Преимуществами вагонки являются:

Высокие свойства тепло- и звукоизоляции.
Повышенная прочность материала, зависящая от породы дерева, например: из лиственницы вагонка отличается более высокой прочностью, по сравнению с изготовленной из березы.
После дополнительной обработки материала повышается его влагостойкость.
При пропитке вагонки специальным раствором увеличивается огнеустойчивость.

Как утеплить деревянную дверь вагонкой

Перед обшивкой вагонкой деревянной двери, необходимо подготовить такие инструменты и материалы:

Панели для отделки.
Рулетку.
Простой карандаш.
Козлы, стол или другая поверхность.
Слесарный рубанок.
Ножовку или электрический лобзик.
Наждачную бумагу.
Уровень.
Шуруповерт.
Слесарный молоток.
Крепежные элементы.
Лак
Кисточку.

Вагонка для отделки двери

После подготовки материалов и инструментов:

Дверь снимается с петель.
Укладывается на козлы.
Удаляется имеющаяся фурнитура.
Поверхность зачищается.

Обшивка вагонкой двери может выполняться в любом направлении:

Горизонтальном.
Вертикальном.

После выбранного направления инструкция выполнения работ состоит в следующем:

Рулеткой замеряется длина конструкции.
Подготавливаются панели.
Размечается цельная отделочная доска, обозначаются карандашом границы.
Нарезаются ножовкой или другим электрическим инструментом для резки, панели по нанесенным меткам.
Аккуратно зашкуриваются торцы.
Обшивка конструкции начинается с края.
Строительным уровнем проверяется точность расположения первой панели.
Вагонка крепится саморезами или гвоздями.

Совет: При фиксации панелей предпочтение следует отдавать финишным гвоздям, они будут менее заметны после отделки.

Планки друг к другу крепятся вплотную. Каждая следующая панель вставляется в пазы предыдущей, зафиксировав их гвоздями.
Готовая конструкция покрывается лаком.
Фурнитуру следует устанавливать лишь после высыхания поверхности.
Дверь монтируется на место.

Утепление вагонкой деревянной двери

Как утеплить металлическую дверь вагонкой

Перед началом выполнения работ решается, есть ли возможность снять металлическую дверь с петель. Это облегчит и улучшить качество выполнения дальнейших операций.

После этого:

Снимается фурнитура.
Сталь обладает большей прочностью, чем дерево, что усложняет крепление отделочных панелей к ней.
Для упрощения работ, необходимо собрать каркас, состоящий из нескольких реек, который будет фиксироваться к металлической двери.
Монтируется конструкция на лицевой части двери.

Виды вагонки

Для сборки каркаса потребуются:

Бруски или рейки из дерева.
Простой карандаш.
Рулетка.
Пилка.
Электрическая дрель.
Слесарный молоток.
Саморезы для крепления вагонки.
Шуруповерт.

Измеряется длина и ширина двери и под эти размеры подгоняется каждый брусок.

После этого:

В элементах каркаса сверлятся сквозные отверстия, по диаметрам саморезов.
Каждая деталь накладывается на дверной корпус.
Через отверстия делаются специальные отметки, чтобы обозначить места сверления отверстий в металлической конструкции.
Каркас к корпусу крепится саморезами.
При утеплении двери поролоном, пенопластом или другим теплоизолятором, его следует расположить между рейками каркаса.
Утеплитель можно, при необходимости, прикрепить к корпусу двери.
Выполняется отделка двери.
Дальнейшая технология обшивки металлических дверей такая же, как и из дерева.

На видео в этой статье отделка двери вагонкой представлена более подробно.

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Придать дверям привлекательный внешний вид можно разными способами: окрасить в другой цвет или использовать кракелюр, закрепить резные или кованые декоративные детали, использовать фотопечать или применить старый испытанный метод – обшивку различными панелями. Последний вариант наиболее распространен по множеству причин

Материалы обшивки

Чисто декоративные приемы не годятся для восстановления поверхности двери, так как носят косметический характер, особенно если речь идет о входном дверном полотне, подвергающемся максимально интенсивному действию температур и влаги. Отделка створки соответствующими материалами не только позволит восстановить привлекательность изделия, но и улучшить его звуко- и теплоизоляционные свойства.

Ламинат – отделочные доски толщиной в 7–8 мм, производятся из древесно-волоконных плит высокой плотности. С изнаночной стороны ламель покрыта слоем водостойкой бумаги, с лицевой – влагонепроницаемой пленкой и декоративным слоем. Ламинат имитирует вид дерева, камня, керамики, что позволяет подобрать варианты в соответствии с любым интерьером. Материал характеризуется хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами, но довольно гигроскопичен, поэтому используется чаще для внутренней обшивки.

Отделочные ламели приобрели большую популярность, благодаря очень доступной стоимости и долговечности. В уходе они крайне нетребовательны – достаточно протирания водой или слабыми моющими средствами.

Вагонка – неширокие деревянные ламели со специальными пазами для прочного и легкого крепления. Толщина изделий колеблется от 6 до 20 мм, длина составляет 1,5, 3 и 6 м. При изготовлении они обрабатываются антисептическими и средствами. Уровень звуко- и теплоизоляции вагонки существенно выше, а гигроскопичность ниже.

Для внешних работ рекомендуется использовать доски из хвойных пород дерева – сосны, лиственницы, для внутренней применяются более ценные породы – кедр, ясень, бук. Изделия сохраняют естественный цвет и рисунок дерева, что немало прибавляет к красоте входной двери.

МДФ – панели получают путем прессования мелкой древесной стружки. Для обшивки дверного полотна используется плита толщиной в 16 мм, покрытая поливинилхлоридной пленкой или антивандальной. Материал отличается механической прочностью и высокими показателями по тепло- и звукоизоляции, не подвержен действию грибков и устойчив к воздействию влаги.
Пластик – неширокие ламели изготовлены из поливинилхлорида со специальными добавками, повышающими устойчивость материала к действию низких температур, влаги и ультрафиолета. Панели крайне нетребовательны в уходе, долговечны и легко монтируются. Однако механическая прочность материала невелика, поэтому рекомендуется использовать его при внутренних работах.

Панели выпускаются в двух вариантах: бесшовном и шовном, в виде вагонки.

Как обшить двери ламинатом

Обшить дверное полотно ламинатом можно очень быстро и легко, так как материал попросту наклеивается на поверхность створки.

Дверь снимается с петель – для удобства в работе, и размещается на ровной поверхности.
Временно удаляются замки, дверные ручки и глазок, если таковой имеется.
Ламинатные доски нарезаются по размерам полотна.
На поверхность каждой ламели наносится клеящий состав – жидкие гвозди или клей «Момент», например. Ламели укладываются на полотно, слегка придавливаются и остаются до полного схватывания.

Следует обратить внимание на то, что материал сам по себе не обеспечивает перекрытие зазора между створкой и дверной рамой. Если уплотняющий материал был размещен по периметру полотна, то его следует восстановить.

На видео демонстрируется ролик с инструкцией.

Как обшить плитами МДФ

Это самый дорогой способ отделки, однако и самый долговечный. Применяется он, как правило, при декорировании стальных входных дверей. МДФ-панели могут быть установлены как непосредственно на поверхность стального листа, так и уже имеющуюся обшивку – дерматин, например.

Высверливаются отверстия по периметру притвора – той части створки, которая закрывает собой дверную раму. Шаг составляет 20 см.
По периметру самого полотна просверливаются ряд сквозных, через оба стальных листа, отверстий с шагом в 20 см. Диаметр составляет 3 мм, так же как и в предыдущем случае.
Шурупами фиксируется внутренняя МДФ-накладка, а затем внешняя. Длина шурупа должна быть на пару миллиметров меньше, чем толщина полотна.
Монтируется дверная фурнитура, снятая на время работы.

Так как МДФ-панель обычно представляет собой весь фасад двери, то для установки ее рекомендуется пригласить помощника.

Как обшить двери вагонкой

Рекомендуется предварительно подержать материал в комнате 2-3 дня для акклиматизации.

Дверная створка снимается с петель и укладывается на ровную поверхность. Удаляется фурнитура.
Вагонка нарезается в соответствии с параметрами двери и способом укладки: вертикально, горизонтально, по диагонали или даже в виде какого-то рисунка.
Обшивку начинают от края – в зависимости от способа, последовательно соединяя между собой элементы и закрепляя финишными гвоздями.
После окончания монтажа поверхность материала покрывается лаком.

Если обшить следует металлическое полотно, то на первом этапе следует прикрепить обрешетку. Неширокие деревянные рейки закрепляются саморезами, а на них монтируются деревянные ламели. Можно использовать специальные клеймеры для крепления панели на поверхность стального листа, но такой способ достаточно жестко фиксирует вагонку, и впоследствии материал может деформироваться.

Как обшить пластиком

Производится примерно таким же способом, что и облицовка деревянными ламелями. Элементы последовательно размещаются на дверном полотне, согласно методу укладки, соединяются друг с другом, а затем крепятся к двери. Так как виниловые панели – материал очень легкий и не отличается большой прочностью, то для крепежа рекомендуется использовать строительные скобы.
http://www.youtube.com/watch?v=yDRqu_2Za-w
Случаи, когда металлическая дверь отделывается пластиковыми панелями, исключительно редки: материал относится к категории бюджетного, и отделка ним столь дорогостоящего изделия производит странное впечатление.

Смотрите также:

Как обшить металлическую дверь изнутри: инструкция

Сегодня во многих домах и квартирах установлены металлические конструкции. Поэтому, многие задаются вопросом, как обшить входную дверь самостоятельными силами, ведь вызов мастера на дом может обойтись в копеечку, а это может себе позволить не каждый. Поскольку информации о том, как обшить входную дверь собственными руками в интернете предостаточно, предлагаем вашему вниманию несколько вариантов отделки с внутренней стороны, которые вы можете осилить и самостоятельно. Например: обшить входную дверь вагонкой, дермантином или ламинатом.

полотно без внутренней обшивки

Для начала определяемся с материалом

Существует множество материалов для выполнения этой работы. Перед тем, как приступить к рассмотрению самой процедуры, давайте разберемся, чем обшить дверь изнутри.

Наиболее распространенные материалы:

МДФ – экологичный и чистый материал, имеет вид плиты или панели, долговечен и позволяет экспериментировать с цветовой гаммой;
ДСП – материал в виде плиты, сформированной из стружек, которые прессуются вместе с вяжущими смолами под нагретым прессом, гораздо дешевле, чем МДФ, но уступает по многим параметрам;
ХДФ – аналог того же МДФ, но относится к элитному классу материалов, сырьем для изготовления служит красная сосна или кедр, поэтому обшитые деревом входные двери будут не только выгодно смотреться, но и станут еще практичнее и роскошнее;
Дермантин – при помощи этого материала можно добиться любого стилевого оформления, к тому же с дермантином легко работать;
Вагонка – обшитые вагонкой двери практичны и долговечны лишь в том случае, если отделывать хорошим деревом (кедра, дуба, вишни и т. д.) и покрыть лакокрасочной смесью;
Ламинат – материал в виде панелей, толщиной 7-8 мм, в основе которого находится четырехслойная прессованная древесина, покрытая защитной пленкой. Ламинатом можно обшить двери самостоятельно.

Обратите внимание! Ламинат предназначен только для отделки изнутри, для внешнего использования он не годится.

Отделка вагонкой

Если створка поддается снятию с петель, то лучше всего ее снять, чтобы было удобно выполнять обшивку.

общий вид

Процесс отделки двери вагонкой изнутри:

Выполнить замеры и оформить зоны, где будет располагаться замок, ручка, дверные петли, глазок.
Полотно очистить.
Материал лучше всего фиксировать при помощи клеймеров, привинченных саморезами с использованием шуруповерта.
Если в планировку входит утепление металлических входных дверей, то ставится обрешетка, изготовленная из реек (тоже деревянных), которая закрепляется при помощи саморезов. Изоляционный материал, к примеру, пенопласт или поролон нужно нарезать согласно параметрам и расположить между каркасными рейками, методом «в распорку».
Вагонка стыкуется максимально плотно. Чтобы закрепить ее на реечном каркасе можно использовать финишные гвозди.
Поверхность вскрывается лаком, после ее высыхания можно установить фурнитуру.

Так несложно и бысторо можно обшить полотно вагонкой.

Облицовка дермантином

Рекомендации, как обшить дверь дермантином еще проще, чем в случае с вагонкой.

Последовательность работы с дермантином:

По периметру полотна необходимо нанести клей и закрепить на него поролон.
Аккуратно обрезать края, которые выступают.
После этого нужно нанести клеевой состав на торцовую зону двери в ее верхней части.
Когда клей высохнет, при помощи канцелярского ножа необходимо устранить излишек материала.
Установить замок и фурнитуру на свои места.

Важно! Не забывайте следить за процессом, любой перекос или складка должны быть устранены сразу же, чтобы не пришлось заново переделывать всю работу.

Обшивка дермантином

Не рекомендуется отделывать металлические входные двери дермантином, если в доме есть животные, которые могут повредить этот материал своими когтями или зубами.

Материал для обшивки: МДФ

Перед тем, как обшить дверь МДФ, необходимо подготовить металлическую поверхность, которую нужно очистить, обезжирить, покрыть краской или оклеить виниловой пленкой. Последние две манипуляции направлены на то, чтобы увеличить сцепление поверхности с панелями МДФ.

Порядок выполнения отделки:

По периметру двери необходимо выполнить отверстия на расстоянии десяти сантиметров друг от друга (они предназначены для крепежа).
На лицевой сторону МДФ нужно сделать углубления под саморезы, потайного крепления (углубления не должны быть сквозными и диаметр их должен быть немного больше отверстий, которые были выполнены ранее).
МДФ-панели закрепляются при помощи саморезов.

Обратите внимание! Для более надежной фиксации можно применить еще и специально предназначенный для таких задач клей, который увеличит прочность крепления панелей.

Обшивка МДФ

После этого вы можете спокойно установить дверную фурнитуру и запирающее устройство.

Отделка ламинатом

Рекомендации относительно того, как обшить ламинатом входную дверь без помощи специалиста, достаточно просты и понятны.

вид после облицовки

Процесс обшивки ламинатом таков:

На жидкие гвозди, нанесенные по периметру двери, нужно закрепить рейки из дерева, которое совпадает по цвету с оттенком нашего ламината.
Панели нужно состыковать между собой и из полученной плоскости вырезать необходимый размер покрытия, согласно параметрам дверного полотна, которое расположено между деревянными рейками.
Полотно смазывается клеевым составом, на который нужно пометить наш отрезок ламината и прижать его грузом.

После того, как клей полностью высохнет, зафиксировав наши панели, можно приступить к монтажу фурнитуры и замка для металлической двери.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Как обшить входную металлическую дверь?

Виды материалов для обшивки двери

Для обшивки входной двери могут быть использованы следующие виды материалов:

Деревянная вагонка (рейка). Это универсальный материал, который подходит для обшивки деревянных и металлических дверей. Рейки быстро и просто крепятся и могут быть покрыты красящим составом любого оттенка.

Цельная фанера или МДФ. Речь идет о крупных модулях, с помощью которых можно быстро декорировать сразу всю поверхность. Наиболее прочным и надежным является фанерный лист, пропитанный различными защитными составами. Более капризным является цельный массив. Третье место в данном списке отведено МДФ.

Ламинат. Можно использовать любой вид ламината, применяемого для отделки пола. Хорошая износостойкость делает материал удобным для отделки металлических дверей.

Дермантин, винилискожа. Это классический и одновременно самый дешевый вариант обшивки. Для проведения подобного вида работ металлическую поверхность придется предварительно подготовить.

Как обшить входную металлическую дверь?

Комплекс работ, необходимых для проведения обшивки металлической двери, будет зависеть от типа используемого материала:

Вагонка, деревянные рейки, дерматин. Здесь возникает вопрос, как обшить металлическую дверь таким материалом, если гвозди вбить в металл невозможно. Все просто. Сначала изготавливают каркас из тонких планок, который крепят к металлической поверхности саморезами по металлу. Декоративные рейки набивают на каркас, а образовавшееся пространство между дверью и декоративной поверхностью с целью усиления шумоизоляции заполняют утеплителем. Так же обивают дверь дерматином (материал прибивают гвоздями к заранее прикрепленному деревянному каркасу).

МДФ, ламинат, фанера. Поверхность покрывают грунтующим составом с целью улучшения сцепления материалов. Крепление отделки можно осуществить посредством клея «жидкие гвозди» или же закрепить металлическими уголками.

Цельный массив. Из-за того, что данный вид материала отличается большим весом, одних только жидких гвоздей здесь будет недостаточно. Поэтому более надежным будет вариант крепления при помощи каркаса и гвоздей и усиления крепления при помощи металлических уголков.

Также возможна обшивка двери пластиковыми панелями, покраска с использованием порошкового напыления, дополнение дверного полотна зеркальными вставками и так далее.

Если вы попробовали сделать обшивку двери своими руками и результат вас не устроил, то вы можете недорого заказать новую дверь с отделкой на ваш вкус. Для оформления заказа обратитесь к специалисту компании, используя контакты.

Примеры новых дверей с обшивкой

Как обить, обшить металлическую дверь самостоятельно видео

Ремонт – мероприятие дорогостоящее, и каждый ищет способы на чем-то сэкономить. Многие пытаются ряд работ выполнить своими руками и привлекать специалистов только на тех этапах, где без профессионалов не обойтись. Такой подход часто применяется и при обустройстве входной двери. Хозяин заказывает металлическую дверь с открытым каркасом без обшивки за минимальную сумму, а облицовку выполняет самостоятельно. Финансовая выгода и индивидуальная внутренняя отделка – несомненные плюсы этой работы.

Материалы для облицовки

Ассортимент облицовочного материала сегодня широкий. Можно использовать готовые декоративные панели, которые изготавливают специально для обшивки. Можно поэкспериментировать с другими отделками поверхностей.

Обшивка входной двери с внутренней стороны деревянной вагонкой

Особенности выбора материала для входной двери

Выбор материала для отделки основывается на двух факторах: эстетичный вид и эксплуатационные характеристики. Отделка входной двери отличается от внутренней обшивки. Внутренняя сторона всегда находится в комфортных условиях: уровень влажности не меняется в широком диапазоне, вероятность механических повреждений минимальна. Поэтому ее можно отделывать любым материалом.

Наружный отделочный слой постоянно подвергается агрессивному воздействию влаги, перепадам температуры, механическим повреждениям.

Внутренняя поверхность дверного полотна

Поэтому выбирать отделку следует в зависимости от эстетичности и эксплуатационных качеств. Главные из них – влагостойкость и механическая прочность поверхности.

Важно! При выборе материала необходимо разобраться в технологии монтажа. Они отличаются разным уровнем трудоемкости и потребует соответствующих навыков.

Панели (карточки) из прессованной фанеры и МДФ

Ассортимент дизайна таких накладок огромный. Есть обычные модели с тиснеными объемными филенками, есть плоские панели с глубокой фрезеровкой. В дизайнерских моделях используют стеклянные или зеркальные вставки, отделку патиной, 3D гравировку. Но при выборе карточки следует, в первую очередь, обращать внимание на тип защитного покрытия. Самые дешевые – тисненые карточки из МДФ с покрытием из обычной (внутренней) ПВХ пленки. Они идеально подойдут для внутренней облицовки. Но для внешней стороны они не годятся, так как защитная пленка не имеет достаточной прочности, карточки начнут разбухать и портиться. Более качественными (и более дорогими) являются накладки с покрытием из наружной пленки повышенной прочности или окрашенные полимерной краской.

Варианты декоративных накладок

Важно! Панели МДФ с наружной пленкой можно устанавливать на наружные двери, если крыльцо оборудовано широким козырьком. Независимо от качества покрытия карточки не допускают прямого контакта с водой.

Панели из массива

Это наиболее дорогой вариант. Тонирование панели можно выполнить самостоятельно и получить желаемый оттенок в соответствии с интерьером. Поверхность накладки можно лакировать несколько раз. Изношенную поверхность со временем можно перекрасить и реставрировать. Всегда можно снять панель и облагородить ее новым слоем лака или глазури.

Панель из массива дерева

Важно! Панели можно изготовить самому. Для этого используют влагостойкую фанеру: вырезают прямоугольник соответствующего размера и декорируют его по своему вкусу. Их можно покрыть морилкой, лаком, наклеить самодельные филенки.

Деревянная вагонка

Деревянной вагонкой выполняется как внутренняя, так и наружная отделка двери. Вагонка имеет замковое соединение, поэтому монтируется она легко, отчего расшивка получается ровной. Поверхность, облицованная вагонкой, не выглядит однотипно.

Пластиковые панели и вагонка

Пластик не боится влаги, но это достоинство полностью нивелируется его низкой механической прочностью. Поэтому отделывать пластиком можно только внутренние поверхности. Кроме того, внешне он выглядит достаточно непрезентабельно.

Ламинат

Ламинатом часто обшиваются входные двери в квартиру. Декоративная отделка внутри помещения при использовании ламината выполняется комплексно в сочетании с напольным покрытием. Такие интерьеры выглядят солидно и гармонично.

Дверной проем, полностью отделанный ламинатом

Обивка тканью, дермантином

Отделка дермантином – один из самых распространенных методов, который используется для декорирования старых поверхностей. Под него обычно закладывают рулонный утеплитель с повышенной упругостью (например, поролон). Он не только утепляет полотно, но и обеспечивает равномерную натяжку ткани и позволяет выполнить характерную рельефную расшивку.

Обивка дерматином

Важно! Для железной двери дермантин используют редко. Это связано с трудностями монтажа и его неэстетичным видом.

Как оббить дермантином или винилискожей входные деревянные двери: идеи, советы, правила

Стоит отметить, что подобная манипуляция позволит не только украсить внешний вид входной двери, но еще будет способствовать звуко- и теплоизоляции. Поэтому обшивка дермантином является отличным вариантом для того, чтобы обновить внешний вид створки, сделать ее более привлекательной, а также сохранить в доме тепло.

Инструкция:

Обивка деревянных дверей является достаточно простой манипуляцией. Для этого вам понадобится обивочный материал, утеплитель, гвозди. Перед выполнением работ вам необходимо снять старый обивочный материал, при помощи плоскогубцев вытащить все гвозди. Далее необходимо приступать к выбору материала. Сейчас на рынке достаточно большое количество обивки из заменителя кожи. Она может быть как дешевая, так и дорогая.
Цена варьируется в широких пределах и зависит от подкладки, которая составляет обивку, ее внешнего вида, а также качества. Старайтесь выбирать достаточно плотный дермантин, который не тянется и отлично ведет себя при охлаждении. Потому как некоторые дешевые виды на морозе могут лопаться или становится очень жесткими.
После того как вы определитесь с материалом, лучше всего снять створку с петель и выложить на идеально ровную горизонтальную поверхность стола. Работу будет выполнять гораздо проще. Теперь вам необходимо замерить размер самой створки и отрезать на 15 см больше с каждой стороны. Такой запас необходим для того, чтобы сформировать валик, который должен выступать за пределы створки.
Далее, закрепите на двери утеплитель. Чаще всего используется специальное прессованная волокно, а также поролон. Сверху закрепите гвоздями материал. Оттяните его книзу, закрепите также закрепите по бокам.
Теперь вы можете наносить необходимый рисунок при помощи гвоздей с широкими шляпками. Необходимо чтобы цвет шляпок был под цвет самого обивочного материала. Можете делать как вам хочется и в каком хотите порядке располагать эти гвозди. Дополнительное количество гвоздей способствует лучшему удержанию материала, а также препятствует скатыванию уплотнителя и утеплителя.
Стоит отметить, что сейчас в продаже имеется дермантин с достаточно плохим утеплителем в виде ваты. Избегайте приобретения подобных обивочных материалов, потому как они могут напитаться влагой скатываться, образовывая пустоты и проплешины. Во время обивки двери идеальным вариантом станет подкладка из поролона.
Когда работы будут закончены, необходимо приступать к формированию валика. Для этого вам необходимо подвернуть несколько раз дермантин и оставить порожек, который составляет примерно 5 мм. Именно этот порожек будет препятствовать пропусканию воздуха и звуков в квартиру. Он будет плотно прилегать к дверной коробке.

Дермантин для обивки

Монтаж обшивки

Облицовочные материалы крепятся к полотну двумя способами:

монтаж на каркас с внутренней стороны поверхности;
прикручивание (приклеивание) к ровной поверхности.

Крепление панелей

Панели МДФ, обшивка из массива или самодельные карточки крепятся саморезами:

Сквозные отверстия под саморезы сверлят такого диаметра, чтобы винт свободно в него проходил. Саморез вставляется в отверстие и вкручиваться в тело накладки с обратной стороны. В результате карточка притягивается с поверхности двери.

Важно! Накладками обшивают сразу внутреннюю и внешнюю стороны. При монтаже внутренней карточки на внешней поверхности полотна останутся видны шляпки саморезов, которые необходимо закрыть. Поэтому обычно покупают или изготавливают сразу две накладки.

Вначале прикручивают внутреннюю панель, которая должна быть меньше наружной.
Перед монтажом карточки полость полотна необходимо утеплить. Для этого используют пенопласт, минвату или изолон.
После монтажа внутренней панели прикручивают наружную, просверливают отверстия для замочной скважины, под глазок и под крепеж ручки.

Этот способ монтажа облицовки является самым простым.

Обшивка реечным материалом

Несущим элементом для крепления вагонки, ламината и другого реечного материала служит каркас из деревянной рейки, который крепится к ребрам жесткости полотна с внутренней стороны. Рейку берут такой же толщины, как и высота перемычек металлического каркаса. Ее крепят при помощи саморезов по металлу. В ячейки полости закладывают утеплитель и устанавливают вагонку, прибивая ее к рейкам каркаса.

Важно! При использовании вагонки ее также используют и для заделки откосов. Проем, полностью обшитый вагонкой, выглядеть эффектно.

При работе с деревянной вагонкой для оформления периметра дверного полотна и закрытия стыков между планками при разрывах в направлении линий используют тонкие декоративные рейки. При работе с пластиком и ламинатом для таких целей используют пластиковый стартовый L-образный профиль. Его вначале набивают по периметру полотна, а затем вставляют отрезанные планки.

Этот способ более трудоемкий во всех вариантах исполнения, так как подрезка вагонки занимает времени намного больше, чем моментальное прикручивание накладок.

Варианты укладки вагонки

Наружная облицовка рейкой имеет некоторые особенности. Если с внутренней стороны толщина обшивки особого значения не имеет, то с наружной стороны она не должна сильно выступать. Поэтому с наружной стороны облицовку крепят непосредственно к поверхности дверного полотна. Для этого берут тонкую вагонку и прикручивают ее к полотну саморезами. Как вариант, можно изготовить карточку. На лист тонкого ДВП на клей монтируют выгонку точно так, как если бы она укладывалась непосредственно на полотно. Ее оставляют высыхать, прижав чем-нибудь тяжелым, чтобы в процессе сушки наборную карточку не повело. После высыхания ее крепят так же, как обычные карточки МДФ.

Как обить, обшить металлическую дверь

С помощью металлических дверей люди научились защищаться от воров. Но оказывается, что эти надежные двери сами воруют. Они крадут в квартирах тепло. Сквозь щели между дверью и косяком уходит тепла столько, сколько его вышло бы через четверть вашей форточки. Плюс к этому, металлическая дверь, в отличии от дерева, сама очень хороший проводник тепла. Решение проблемы простое и давно известное – внутренняя обивка.

Обшиваем входную металлическую дверь.

Чтоб обить, обшить металлическую дверь Вам понадобится:

фанера;
эпоксидный клей;
полоска дерматина шириной 10 см и длиной во всю дверь;
строительный степлер;
ножницы;
поролон толщиной 2 см и размерами шире дверного полотна на 10 см;
ватин.

Обивка металлической двери немного сложнее, чем деревянной. Ведь обшивочный материал надо крепить гвоздями. Забить гвозди в металл не получится. Поэтому с самого начала возьмите куски фанеры и приклейте их к двери. Оклеить фанерой желательно всю плоскость. Используйте эпоксидный клей.
После оклеивания примерно на сутки оставьте дверь в покое. О красоте фанерного покрытия можно не беспокоиться. Когда вся работа будет сделана, фанеру не будет видно.
Когда фанера приклеена, займитесь непосредственно обивкой. Щель между косяком и полотном двери надо закрыть валиком. Это главный элемент обивки.
Сделайте заготовку для валика. Сначала возьмите полоску дерматина шириной в 10 см и длиной во всю дверь. Сложите ее изнаночной стороной внутрь и прибейте к двери маленькими гвоздиками через каждые 10-15 см или закрепите строительным степлером. Чтобы дерматин не топорщился, вырежьте его ножницами рядом с дверными петлями.
Когда заготовка для валика готова, закрепите набивку. Используйте поролон толщиной 2 см и размерами шире дверного полотна на 10 см. Поверх поролона положите два слоя ватина. Его тоже прибейте по всей плоскости. Вот теперь пора наложить дерматин.
Дерматин нужно скроить с небольшим запасом, по 3см со всех сторон. Начинайте прибивать от центра. Сначала сверху, затем снизу. Дерматиновый материал при монтаже натягивать надо как можно сильнее. Когда вы прихватили дерматиновое полотно сверху и снизу, должна появиться складка. Это свидетельствует о том, что вы натянули материал правильно. Затем обивка закрепляется простыми мебельными гвоздями по всему периметру.
Валик у вас должен быть заполнен ватином. Возьмите остатки ватина и скрутите в трубочку. По периметру двери накладывайте трубочку ватина и заворачивайте ее в заготовку для валика. Тут же край заготовки прибейте к двери. Валик готов. Можно заняться креплением дверной ручки и дверного глазка. Вот и все, теперь обить или обшить металлическую дверь будет проще, зная как.

Видео:
Видео:

Видео:

Откосы

Если хозяин сам взялся за установку и облицовку, то для полного завершения отделки дверного проема понадобится сделать откосы. Существует несколько вариантов выполнения откосов. Самый простой – использование доборов или установка на откосы того же материала, из которого выполнена обшивка двери. Оштукатуривание – грязная и трудоемкая технология, а природный камень не всегда сочетается с окружающим интерьером.

Доборы хорошо сочетаются с ламинатом, панелями, так как схожи с ними по внешнему виду. Кроме того, они просты в установке, для них не потребуется сооружать сложный каркас, а система с телескопическим регулированием глубины посадки наличника позволит без проблем выполнить установку самостоятельно.

Видео: Как зашить поверхность двери карточкой:

Для обшивки внутренней поверхности железной двери можно использовать любой материал, который хозяин посчитает эстетически привлекательным и сочетающимся с остальным интерьером. Входную дверь можно оклеить обоями. Для этого вместо вагонки к каркасу прибивают лист фанеры. Главное – это сформировать жесткое основание на каркасе, к которому будет крепится обшивка.

Обшивка с помощью МДФ

Еще один способ придать эстетичный внешний вид входной двери – обшивка ее МДФ. Что такое плиты МДФ? Они созданы путем прессования из очень мелкой деревянной стружки, а сверху покрыты поливинилхлоридной пленкой, которую еще называют антивандальной.

Статья по теме: Проекты гаражей из пеноблоков – планируем дом для автомобиля

Свойства плит МДФ:

высокая механическая прочность;
устойчивость к воздействию влаги;
выраженная звукоизоляция и теплоизоляция;
не подвержены поражению грибком.

Как сделать обшивку своими руками?

Процесс требует использования дрели для высверливания отверстий на двери и плитах МДФ. Для облицовочных работ используют МДФ толщиной 16 мм. Их можно крепить на доски или дермантиновую обивку. Для улучшения качества и надежности полотна можно сделать двухстороннюю обшивку.

Инструкция по обшивке дверного полотна:

Укладывают полотно горизонтально на две-четыре точки опоры.
Освобождают рабочую поверхность от фурнитуры.
Высверливают по периметру прихлопа (той части, которая будет закрывать раму), отверстия диаметром 3 мм. Расстояние между ними 20 см, как на фото.
То же проделывают с отрезанным полотном МДФ нужного размера – высверливают отверстия диаметром 3 мм с шагом в 20 см.
С помощью шурупов стягивают облицовку с дверью. Обратите внимание, что длина их должна быть на пару миллиметров короче толщины получившегося слоя.
Навешивают обратно фурнитуру и монтируют дверь на петли.

Вот такими двумя способами можно кардинально поменять внешний вид и качество входной деревянной двери, в том числе изнутри. Если что-то непонятно – смотрите видео, как своими руками обшить дверь плитами МДФ или дермантином.

Как сделать дверь с обшивкой из вагонки своими руками

Сегодня мы подготовили статью на тему: «как сделать дверь с обшивкой из вагонки своими руками», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

На дачных участках для хозяйственных построек нужны двери. Их можно заказать или попытаться сделать самому. Что для этого нужно? Материал и навыки владения инструментом. Ниже будет описано, как сделать из вагонки дверь своими руками. Она может быть установлена, например, в курятнике или на входе в погреб. Сделать такую конструкцию и установить ее на место можно в течение двух-трех дней.

Для отделки двери деревянной вагонкой понадобятся финишные гвозди с малозаметными шляпками.

Для выяснения нужного количества материала вначале надо определиться с размерами будущей двери. Для этого измеряют проем, куда она должна быть установлена. Это делают с помощью рулетки или металлической линейки. Обычно высота стандартных конструкций равна двум метрам при ширине до 90 см.

Но для уменьшения потерь тепла можно отойти от этих цифр и сделать конструкцию с размерами, например, 180 Х 80 см. Все зависит от величины проема. Может быть, понадобится сделать в двери небольшое окошко, чтобы заглядывать в помещение снаружи.

Таких конструкций в строительных магазинах не продается, поэтому придется делать их самому. Если рама в проеме находится в нормальном состоянии, то ее можно использовать для подвески двери. Если ее нет, то надо будет ее установить. Для этого понадобится брус 100 Х 100 мм, строительные гвозди и молоток. После установки дверной коробки надо будет взять размеры получившегося проема и сделать дверь по ним.

После определения размеров будущей двери наступает черед продумать, из какого материала лучше ее сделать. Для таких конструкций чаще всего используют древесину. Можно собрать ее из досок толщиной до 30 мм, но вес их будет довольно большим.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Варианты рисунков при отделке дверей вагонкой.

Применить фанерные листы — но тогда увеличивается цена материала. И все равно понадобятся доски для создания рамы. Чтобы совместить малый вес и приемлемые финансовые затраты надо поступить следующим образом:

основная рама должна быть выполнена из досок 100 Х 30 мм нужной длины;
центральная часть будет набрана из вагонки.

Этот гибридный вариант отвечает всем нужным требованиям. Материал покупают на строительном рынке. Там же надо приобрести петли для установки дверей, лак или краску, гвозди, ручки. Выбирайте хорошо просушенные доски из сосны. Желательно, чтобы тес был обработан олифой и был гладким с одной стороны.

Пусть размеры конструкции будут 180 Х 80 см. Предварительно перед началом работы надо все нужные материалы и инструменты сложить в одном месте, чтобы их потом не искать. В качестве верстака можно использовать обыкновенную лавку.

Для того чтобы дверь шкафа на балконе не была тяжелой необходимо использовать максимально тонкую вагонку.

Делают конструкцию в такой последовательности:

ручной пилой или электрическим лобзиком нарезают 2 доски на размер 180 см;
в них делают торцевой фрезой, зажатой в патрон электрической дрели, пазы с торцевой стороны, глубиной 40-50 мм и шириной 10 мм, это будут вертикальные части двери;
нарезают пилой 3 доски длиной по 68-70 см;
отступив от их краев по 4-5 см, стачивают дерево на глубину 10 мм сверху и снизу;
одну из досок вставляют в пазы вертикальных частей и закрепляют гвоздями, должна получиться конструкция в виде буквы «П»;
вагонку нарезают на длину 68-70 см, количество досок рассчитывают так: 180 — 20 = 160 см; при высоте планки вагонки в 4 см понадобится 40 штук (160/4), а при более толстых досках — меньше;
полученные планки вставляют в пазы вертикальных частей двери и закрепляют гвоздями, а затем одной из коротких сосновых досок завершают предварительную сборку, вставив ее в оставшийся промежуток, должна получиться прочная конструкция;
в средней части получившейся двери набиваем последнюю (короткую) сосновую доску для стяжки в средней части;
присоединяем ручки, если надо, то можно вставить и небольшой замок, устанавливаем петли и вешаем дверь на раму в проеме.

Можно вместо вагонки в паз вставить фанерный щит с подходящими размерами и потом обшить его планками, но это дело вкуса.

После изготовления изделие грунтуют и после высыхания этого слоя покрывают лаком или красят.

Доски сосновые.
Вагонка толщиной 1 см.
Гвозди.
Петли и ручки дверные.
Грунтовка для дерева.
Лак или краска.
Пила или электрический лобзик.
Дрель с торцевой фрезой диаметром 10 мм и длиной рабочей части 5 см.
Молоток.
Рулетка.
Металлическая линейка.
Карандаш.

Для того чтобы сделать дверь своими руками с использованием вагонки, не нужно никаких специальных навыков и знаний. Для этого достаточно немного владеть инструментом. Можно, конечно, и заказать новую дверь по вашим размерам, но это обойдется гораздо дороже, чем самостоятельное изготовление подобной конструкции.

Как сделать дверь с обшивкой из вагонки своими руками?

Дверь из вагонки своими руками делают для бани или загородного дома, хозпостройки тоже можно оснастить такими дверями. В современной городской квартире вагонка будет не уместна, но для шкафа на балконе отлично подойдет. Тонкие ламели уже обработаны для плотного соединения и представляют собой достаточно дешевый, красивый и экологичный материал.

При выборе лучше предпочесть евровагонку высшего сорта. Это гладкие панели без сучков и трещин. Для экономии можно взять первый сорт материала с небольшими сучками. Но низкие сорта вагонки для двери в бане или доме не подойдут, так как имеют смоляные пазухи и выпадающие сучки.

Для самостоятельного изготовления наборного полотна из вагонки потребуется:

брусок толщиной 3-3,5 см, ширину можно выбрать произвольно, до 10 см;
ламели вагонки;
саморезы и конфирматы;
клей столярный или универсальный, высокого качества;
несколько струбцин;
рулетка и угольник;
пила электрическая или ручная;
дрель со сверлами и насадкой для саморезов;
дверная фурнитура, декор.

Общий процесс состоит из 2 важных этапов. Сначала нужно изготовить раму из бруска. После этого каркас покрыть ламелями с 2 сторон. Каждый этап прост, но имеет свои нюансы.

Перед тем как сделать дверь из вагонки своими руками, может потребоваться замена старой коробки. Если она в хорошем состоянии, домашнему мастеру нужно произвести замеры высоты и ширины полотна:

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Брусок рассчитывают по двойной высоте и ширине, умноженной на число поперечин вместе с верхней и нижней деталями рамы. Для укрепления конструкции можно дополнительно сделать диагональные укосины между поперечными элементами. Если нужно окошко, делают чертежи с указанием размера. Затем дополнительно ставят 2 поперечины сверху и снизу его проема и 2 коротких вертикальных вставки между ними.
Количество вагонки вычисляется поштучно. Для этого общую ширину или длину (в зависимости от расположения планок) делят на ширину вагонки, не учитывая шип. Цифру округлить в большую сторону и умножить на 2. Исходя из длины стандартной ламели (2,2 м) можно посчитать, сколько планок потребуется на дверь.
Для декора иногда применяют полосы той же вагонки, набитые поверх полотна. Определив длину каждой детали декоративной отделки, включить в число ламелей дополнительный материал.

Подготовив все нужные инструменты и древесину, можно перейти к работе по сборке двери.

Отмерить и нарезать детали нужной длины для боковин, диагоналей и поперечин. Перед сборкой нужно подготовить каждую из них:

вертикальные и горизонтальные части каркаса обработать на концах для соединения в полдерева, выбирая часть древесины от среза на ширину бруска;
диагонали подрезать с торцов так, чтобы они входили в прямой угол между боковой и поперечной планкой.

При торцевании деталей обязательно нужен угольник. Он позволит наметить точные линии реза и стыковать части достаточно плотно.

Соединить подготовленные торцы вертикального и горизонтального брусков. Если детали подогнаны четко, то при совмещении пазов получится аккуратный ровный уголок без выступающих частей. Смазать стыкующиеся поверхности клеем, сложить вместе и закрутить 2 конфирмата, предварительно просверлив отверстия для них. Так же поступить с остальными пересечениями деталей.

Для вставки диагоналей подготовленную деталь смазать на спиленных торцах клеем. Плотно вложить наискось в раму. Закрутить саморезы через горизонтальные перемычки.

Чтобы дверь в баню получилась аккуратной и красивой, обшивать ее вагонкой нужно без спешки. Для этой части работы очень важно качество клея. Не меньшее значение имеет и тщательность выполнения работы.

Крайние элементы для прямой вертикальной или горизонтальной обшивки нужно подготовить:

Спилить немного древесины с торца. Чтобы срез получился ровным, нужно использовать острые пилки для электролобзика или хорошо заточить ножовку, а разметку произвести по угольнику
От нового среза отложить длину дверного полотна, поставить метку и по угольнику провести линию, по ней отпилить лишнее.
Шип на боковой стороне вагонки удалить по всей длине.

Сделать то же самое еще с 1 ламелью.

Брусок рамы густо смазать клеем по всей длине и на ширину дощечки. Приложить вагонку, выровнять края. Осторожно перевернуть раму, прикрепить вагонку с другой стороны каркаса. Стороны со спиленным шипом при этом должны находиться возле края рамы. Прижать приклеенные детали струбцинами м выдержать в течение суток до полного высыхания клея. Снять струбцины, закрутить саморезы в паз, утапливая головку.

Следующую пару ламелей смазать клеем, вставить шип в паз уже установленных деталей, плотно подогнать детали и загнать саморезы в их пазы. Места установки крепежа должны находиться на пересечении евровагонки с брусками каркаса. Прижать проклеенные торцы струбцинами.

Таким же образом установить остальные элементы. Каждую пару планок обязательно проклеивать и только потом прикручивать шурупами. Если струбцин не хватает на все детали, то работу прервать, просушить приклеенные части и продолжить обшивку через 24 часа.

Подготовка последней пары ламелей заключается в спиливании лишней древесины (если нужно) с той стороны дощечек, где находится паз. После этого бруски рамы обильно смазать клеем, как это было проделано в начале работы, установить шип каждой планки в паз предыдущей и прижать струбцинами по краю.

Готовую дверь отшлифовать по всем кромкам. Установить дверные петли и навесить новое полотно из евровагонки. Прикрутить ручки.

Если выбран способ диагональной установки ламелей, то работу удобнее начинать от угла. При этом первую пару ламелей подпиливают только с торцов под нужным углом, сохранив сторону с пазом. Получатся маленькие треугольники. Важно соблюдать точность угла среза и на всех остальных деталях, поэтому линии намечать лучше по шаблону или пилить ручной ножовкой с помощью стусла. Прикрепив начальный элемент на клей и 2 самореза, остальные детали устанавливать так, как описано для прямого варианта.

Декорировать дверь для сауны или бани лучше всего при помощи восковой мастики. Это покрытие защитит древесину от влаги, но не добавит запаха лака или краски. На хозяйственные постройки можно наносить любое покрытие.

Для отделки двери деревянной вагонкой понадобятся финишные гвозди с малозаметными шляпками.

Варианты рисунков при отделке дверей вагонкой.

основная рама должна быть выполнена из досок 100 Х 30 мм нужной длины;
центральная часть будет набрана из вагонки.

Для того чтобы дверь шкафа на балконе не была тяжелой необходимо использовать максимально тонкую вагонку.

Делают конструкцию в такой последовательности:

ручной пилой или электрическим лобзиком нарезают 2 доски на размер 180 см;
в них делают торцевой фрезой, зажатой в патрон электрической дрели, пазы с торцевой стороны, глубиной 40-50 мм и шириной 10 мм, это будут вертикальные части двери;
нарезают пилой 3 доски длиной по 68-70 см;
отступив от их краев по 4-5 см, стачивают дерево на глубину 10 мм сверху и снизу;
одну из досок вставляют в пазы вертикальных частей и закрепляют гвоздями, должна получиться конструкция в виде буквы «П»;
вагонку нарезают на длину 68-70 см, количество досок рассчитывают так: 180 — 20 = 160 см; при высоте планки вагонки в 4 см понадобится 40 штук (160/4), а при более толстых досках — меньше;
полученные планки вставляют в пазы вертикальных частей двери и закрепляют гвоздями, а затем одной из коротких сосновых досок завершают предварительную сборку, вставив ее в оставшийся промежуток, должна получиться прочная конструкция;
в средней части получившейся двери набиваем последнюю (короткую) сосновую доску для стяжки в средней части;
присоединяем ручки, если надо, то можно вставить и небольшой замок, устанавливаем петли и вешаем дверь на раму в проеме.

После изготовления изделие грунтуют и после высыхания этого слоя покрывают лаком или красят.

Доски сосновые.
Вагонка толщиной 1 см.
Гвозди.
Петли и ручки дверные.
Грунтовка для дерева.
Лак или краска.
Пила или электрический лобзик.
Дрель с торцевой фрезой диаметром 10 мм и длиной рабочей части 5 см.
Молоток.
Рулетка.
Металлическая линейка.
Карандаш.

Дверь из вагонки своими руками – недорогой ремонт без отходов

Здравствуйте! После обшивки хозблока, у меня осталось довольно приличное количество низкосортной вагонки. Обратно ее не сдашь, а рука выкинуть не поднимается. Недавно сообразил, что из нее можно сделать вполне приличные двери, а вот как подойти к делу, не соображу. В общем, подскажите, как сделать дверь из вагонки своими руками красиво!

В этом помещении дверь из вагонки смотрится гармонично

Приветствуем Вас на нашем сайте, незнакомец! С удовольствием поможем вам разрешить заинтересовавшие Вас вопросы, но должны сразу предупредить, что для работы понадобится некоторый инструмент.

Сама по себе вагонка очень тонкая (10-12 миллиметров), из-за чего только из нее не получится сделать прочной двери. Вам потребуется соорудить дополнительно прочную раму из хорошей доски или бруса.

Покупать их желательно уже струганными, но если таковых в продаже нет, придется вооружиться наждачной бумагой или шлифовальной машинкой, чтобы придать деталям должную гладкость и внешнюю привлекательность.
Чтобы соединение вагонки с рамой смотрелось цельным и выглядело красиво, в досках понадобится нарезать пазы при помощи фрезерного станка. Если достать таковой у вас возможности нет, то можете отвезти заготовки на ближайший ДОЦ, где за символическую плату вам нарежут их как надо.
Все элементы должны быть плотно подогнаны друг к другу, а значит, спилы должны быть ровно 90 или 45 градусов. Чтобы выполнить таковые, не обойтись без стусла с ножовкой или торцевой пилы.
Также могут понадобиться электролобзик, шуруповерт и дрель.
Скреплять элементы между собой будем клеем, столярным или ПВА. Это надежно и красиво, так как на виду не остается следов крепежа.

Схемы направления вагонки на дверях

Затем нужно выбрать схему, по которой вы будете набирать полотно. Среди представленный выше вариантов наиболее прочными будут номера 1 и 3, с поперечными царгами. Наиболее сложной и долгой в исполнении будет модель №5, так как края вагонки придется резать под углом.

В процедуре сборки двери из вагонки своими руками ничего сложного нет. Вот инструкция, следуя которой, вы сделаете все качественно и надежно.

Начинаем с того, что составляем небольшой чертеж, на котором нужно отметить габариты всех деталей конструкции. Естественно, мы не пляшем просто так, а должны четко знать размеры проема, в который дверь будет установлена.
Берем доски или брусья, которые мы заготовили для рамы – идеальным будет вариант 40х100 или 50х100, если вы хотите дверь сделать капитальной, с утеплением и звукоизоляцией.

Совет! Доски желательно выбирать самые ровные, так как дверь с нарушенной геометрией будет самопроизвольно открываться, клинить или плохо закрываться. По этой же причине выбираем хорошо просушенный материал, чтобы дверь не перекосило уже после установки.

Цена такого пиломатериала может показаться высоковатой, но тут смотрите сами. Конечно, если дверь пойдет на хозпостройку, «париться» не стоит, но если хотите качества, то не скупитесь, тем более итоговая стоимость будет смешной, по сравнению даже с самой дешевой дверью, при том, что у вас она будет цельной, из дерева, а не МДФ.
Нарезаем основные направляющие рамы и при необходимости царги.

Внимание! Длина вертикальных элементов должна быть больше проектных на 4 сантиметра, так как на торцах мы будем делать хвост для соединения с горизонтальными перемычками.

Все, самодельные двери из вагонки собраны, и все что Вам остается сделать – это покрыть их защитным составом. Как видите, процедура не сложна, и при наличии нужного инструмента выполнить сборку можно в кратчайшие сроки. Дополнительно просмотрите видео в этой статье, где мастер собирает подобную конструкцию.

Двери из евровагонки своими руками делают не многие, но иногда такая конструкция прекрасно подойдет для конкретного помещения. Как сделать такую дверь, мы и разберемся сегодня.

Разумеется, двери для шкафа из вагонки никто не делает, разве что это подсобное помещение. Но для отделки загородного дома и бани она подойдет без сомнения.

Именно о процессе выполнения данной работы и будет наша статья. Так же на видео в этой статье вы сможете посмотреть разнообразие данного материала и выбрать то, что понадобится.

В первую очередь, надо разобраться, насколько данная конструкция подойдет вам. Ведь помещения бывают довольно разные и требования по дверям тоже.

Входные двери, выполненные из вагонки, выглядят стильно и эстетично. Это справедливо как для загородных строений или индивидуальных домовладений, так и для городского жилья.
Тем более, что материал отличается длительным сроком службы, простотой монтажа и доступностью.
Вполне можно сделать двери из вагонки своими руками, в результате этого вполне может быть снижена и цена.
Данная конструкция прекрасно подойдет и в помещениях с повышенной влажностью. Например для бани (см. Деревянные двери для бани и их виды), ведь после распаривания дерево выделяет и полезные вещества.

Обшивка двери вагонкой делается в несколько этапов. Каждый из которых достаточно важен.

Выбор материала будет важен в любом случае, ведь разная древесина реагирует на внешнюю среду по своему. Так же и важна покраска. Если ее сделать неправильно, тогда покрытие долго не прослужит.

Итак, давайте обо всем по порядку.

Прежде, чем отправляться за необходимыми материалами и инструментами в строительный магазин или на рынок, стоит тщательно и скрупулезно зафиксировать размеры дверного проема.

Как правило, стандартные размеры проемов в городских домах имеют следующие типоразмеры (высота/ширина в миллиметрах):

Однако в каждом конкретном случае дверной проем может иметь уникальные габариты. Особенно, если речь идет о домах старой постройки, индивидуальном жилищном строительстве или новостройках, возведенных по эксклюзивному проекту.

Поэтому необходимо будет вооружиться рулеткой или хотя бы портняжным «сантиметром». Определение габаритов, что называется «на глаз», в случае самостоятельного конструирования входной двери, независимо от ее типа и материала изготовления, абсолютно недопустимо!

Внимание: При проведении замеров никогда не снимайте впритык. Это надо делать с запасом. Также меряйте и диагонали, а то может быть и перекос.

Разумеется, при проведении замеров проема необходимо учитывать то пространство, которое будет занимать рама. Зачастую практически идеальным случаем является ситуация, когда эту роль выполняет рама от старой двери. Это позволяет достичь существенной экономии финансовых средств, времени и сил.
Однако, необходимо учитывать, что использование старой рамы возможно лишь при сохранении ею целостности, прочности и соответствующего внешнего вида. В противном случае дверной каркас (или, как его принято называть «дверная коробка»), придется сооружать самостоятельно.
Обычно для этого используется деревянный брус сечением 100х100 мм. Для сколачивания простой деревянной дверной рамы будет вполне достаточно, помимо четырех брусков нужной длины, обычного молотка и нескольких гвоздей. При владении известными навыками этот процесс не отнимает слишком уж большое количество времени, сил и денег.

Итак, дверной каркас занял свое место, а все необходимые замеры произведены. Теперь смело можно отправляться в строительный гипермаркет или на рынок. Для создания входной двери не понадобится испытывать серьезные муки творческого выбора.

Технология сооружения такой двери подразумевает, как правило, использование следующих вариантов:

Использование в качестве полотна фанерного листа. Он может усиливаться деревянными ребрами жесткости или обходиться без оных. К фанерной основе прикрепляются планки вагонки или сайдинга, для чего используется клей либо специальные гвозди без шляпок.
Применение деревянных досок. Они также могут послужить составной основой, которая впоследствии облицовывается вагонкой.
Использование вагонки напрямую. То есть, планки прибиваются непосредственно к дверной раме. Такая дверь может быть как односторонней (облицованной только с внешней стороны), так и двусторонней.

Наиболее эстетичный и экономичный вариант, при котором вагонка выполняет функции одновременно и дверного полотна, и облицовочного материала. Именно об этом варианте и пойдет речь ниже.

Внимание: Если в помещении повышенная температура и влажность, тогда никогда не стоит использовать смолистые породы дерева.

Рассмотрим пошаговый алгоритм сооружения входной двери из вагонки при условии, что изделие будет иметь размеры 180х80 сантиметров. Инструкция выглядит следующим образом.

Будет намного удобнее, если все необходимые материалы и инструменты будут располагаться в одном месте, в непосредственной близости от участка проведения работ.

А набор таких инструментов и материалов не столь уж и велик:

Электрический лобзик или обычная ножовка по дереву;
Любая дрель, фреза к ней и сверла различного диаметра;
Планки вагонки длиной не менее 1800 мм и толщиной от 4 до 6 мм;
Две доски длиной 180 см и толщиной от 4 до 6 мм.

Сам процесс работы выглядит следующим образом:

Для начала необходимо отрезать либо установить две готовые планки длиной 180 см, которые будут служить вертикальными направляющими. В них с внутренней стороны необходимо будет проделать по три паза находящихся на одинаковом расстоянии по высоте.

Внимание: Глубина такого паза должна составлять 50 мм, а ширина – 10. Для сверления этих пазов рациональнее всего воспользоваться фрезой, закрепленной в дрели.

После установки вертикальных консолей необходимо будет создать три поперечины из досок длиной 70 см.
Торцы этих досок необходимо будет стесать таким образом, чтобы они смогли войти в только что высверленные пазы. Одну из таких поперечных планок устанавливают в нижнюю пару пазов, после чего приступают к нарезке вагонки.
Облицовочные рейки должны быть не короче 70 см в длину, поэтому при покупке вагонки нужно выбирать размеры с учетом разумного запаса материала. В нашем случае это – не менее 2100 мм. Для нарезки вагонки лучше всего использовать электролобзик, поскольку он оставляет при работе более ровные края и практически исключает брак.
Нарезанными 70-милиметровыми планками сначала обшивается пространство между нижним бруском рамы и поперечным элементом, затем та же операция повторяется в верхней части будущей двери.
Применение третьей поперечной планки, которая устанавливается ровно на половине высоты двери, может показаться, на первый взгляд, излишним. Но именно это решение позволяет придать дополнительную жесткость и прочность дверной конструкции в ее наиболее уязвимой средней части.
Для крепления реек вагонки можно использовать как обычные небольшие гвозди, так и саморезы. После окончания работ по обшивке двери с одной или с обеих сторон останется лишь прикрепить петли (см. Петли для дверей: их виды и правила выбора) и установить конструкцию на причитающееся ей место.

Советы по обработке двери из вагонки лакокрасочными материалами и защитными покрытиями

Несмотря на то, что дверь из вагонки сама по себе выглядит достаточно эстетично, любой материал на древесной основе требует дополнительной обработки. Особенно, если речь идет о входной двери, вынужденной испытывать воздействия перепадов температур, повышенной влажности и прочих неблагоприятных факторов.

Перед окраской вагонки и нанесением на нее слоя краски, лака, антисептика или пропитки, необходимо удалить слои старого покрытия. Для этого лучше всего подвергнуть рейки воздействию сравнительно высокой температуры. Для этого вполне подойдет строительный фен, портативная тепловая пушка или даже утюг, рабочая поверхность которого изолирована фольгой.
В результате краткосрочного нагревания старые слои ЛКМ легко удаляются при помощи обычного шпателя или мелкокалиберной наждачной бумаги. Кроме того, допустимо использовать и специальные растворители или составы на химической основе (так называемые «смывки»), которые сегодня без труда можно найти в любом серьезном строительном магазине или на рынках.
Для избежание шелушения и «освежения» внешнего вида имеет смысл покрыть рейки 2-процентным раствором соды, которая разводится в теплой воде.
После высыхания вагонку необходимо покрыть слоем олифы – это повысит способность двери эффективно противостоять влаге, воздействию агрессивных сред, появлению плесени, грибка и разнообразных паразитов.
После того, как олифосодержащая «грунтовка» полностью высохнет, можно приступать к нанесению лака или краски, которые рекомендуется наносить в два слоя.

Внимание: Если вы дверь ставите в бане, тогда перед покупкой прочтите инструкцию. Ведь некоторые составы при повышенных температурах могут выделять вредные вещества.

Для того, чтобы краска или лак ложились на облицовочный материал тонким и равномерным слоем, движения кисти должны быть уверенными, но плавными.
Производить нанесение ЛКМ целесообразнее всего сверху вниз – так удастся в максимально возможной степени избежать потеков и неровностей.

Внимание: Необходимо помнить также и о том, что работы по окраске готовой двери следует производить при температуре не менее +15 градусов Цельсия. Это особенно актуально для входных дверей загородного дома или дачного строения.

Кстати, о загородных домах и строениях.

Именно там входные двери из вагонки испытывают максимальные нагрузки, связанные с ветровой обстановкой, перепадами температур, воздействию солнечных лучей, атмосферных явлений и разнообразных вредителей. Именно поэтому двери из вагонки в загородном строительстве настоятельно рекомендуется помимо окрашивания покрывать еще и слоями специальной пропитки или антисептика.
Кроме того, если окрашивание двери происходит на свежем воздухе, то лучше всего делать такие работы вечером, когда жара не столь интенсивна, а влажность воздуха имеет оптимальные параметры, способствующие быстрому высыханию состава. После окончания работ по покраске необходимо укрыть поверхность от возможного дождя до ее полного высыхания.

Внимание: Не стоит пренебрегать рецептами и рекомендациями, которые производители лакокрасочных материалов размещают на упаковке своей продукции. В том числе и в части техники безопасности.

При производстве работ по нанесению на только что созданную дверь из вагонки разнообразных составов, не следует забывать об использовании головного убора, перчаток для защиты кожи рук и специальных очков.
В тех же случаях, когда лак, краска или пропитка все-таки попала на кожу, на помощь весьма эффективно может прийти обычное растительное масло. Его достаточно втереть на место попадания ЛКМ, продержать 5-10 минут, после чего смыть обычной теплой водой. Это позволит избежать раздражения, зуда и прочих неприятностей.

Двери обшивка вагонкой — процесс достаточно кропотливый. Здесь уделите особое внимание шлифовке поверхности. И самое главное, не торопитесь, посмотрите фото и выберите нужную модель. После этого инструкция вам все подскажет.

Автор статьи: Анатолий Беляков

Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

Оценка 3.4 проголосовавших: 14

Colonial Sense: Практические руководства: Восстановление: Обшивка вагонкой: Ремонт-обшивка вагонкой

Эти шаги, описанные в Colonial Sense, помогут вам либо отремонтировать существующую обшивку из-за гниения или расщепления, либо, если вы предприимчивы, перестроить весь дом самостоятельно

Ремонт обшивки

Обычная проблема обшивки состоит в том, что со временем она имеет тенденцию раскалываться или трескаться. Если щель или трещина небольшая, просто снова склейте доски вместе, используя следующую процедуру

Удерживая щель стамеской или монтировкой, впрыскивайте клей для наружных работ по дереву.
Поместите 1 X 2 дюйма под разрез, чтобы закрыть его, пока клей схватывается. Заполните отверстия от гвоздей шпатлевкой по дереву
После высыхания клея удалите 1 X 2 дюйма и заполните отверстия от гвоздей, затем закрепите ремонт с помощью отделочных гвоздей выше и ниже трещины.

Если обшивка деформирована или сгнила и не подлежит ремонту, плохие доски необходимо вырезать с помощью обратной пилы. После того, как доски обрезаны, удалите их зубилом или монтировкой и молотком. Замените поврежденный участок свежеспиленной древесиной.

Если вам нужно начать с нуля и жить в старом доме с обшивкой, следующие советы и методы установки помогут вам.

Все стены должны быть защищены от атмосферных воздействий

Важно установить ветрозащитный материал, который предотвращает проникновение воды во время шторма, но при этом позволяет выходить конденсату. Ветрозащита наиболее эффективна, если тщательно закрыть края углов дома, а также дверные и оконные наличники. Толь или строительный войлок всегда были стандартным выбором для покрытия обшивки.Сегодня существуют различные марки домашней пленки, тканого или скрученного пластика, такие как Tyvek и R-Wrap. Хотя будьте осторожны с домашней пленкой из-за водоотталкивающих свойств. Загрязняющие вещества ухудшают водоотталкивающие свойства салфеток. Полосы меха обеспечивают воздушное пространство для уменьшения накопления влаги. Также обратная грунтовка обшивки помогает уменьшить влажность.

Установите толь или упаковочную пленку по всей поверхности со скобами, расположенными на расстоянии 12 дюймов друг от друга, убедитесь, что вы задели открытые шпильки.Если обшивка дома уже есть, о шпильках можно не беспокоиться. Убедитесь, что бумажная салфетка или пленка размещены под угловыми досками.
Вставьте толь или домашнюю пленку в полоску герметика с помощью тонкой деревянной дощечки, расположенной под прямым углом. В результате получается аккуратный квадратный внутренний угол, который соединяет перегородку, обшивку и отделку вместе. Не позволяйте герметику заполнять угол, иначе обшивка не ляжет правильно.
Облицовка всех горизонтальных элементов, таких как наличники на окнах и дверях.Согните обшивку над уровнем грунтовых вод так, чтобы она выступала на 1 дюйм вверх по стене. Закрепите верхний край планки гвоздями 4d. Концы обшивки должны перекрываться не менее чем на три дюйма и герметизировать стыки герметиком. Уровень грунтовых вод представляет собой горизонтальную отделку, проходящую вокруг основания здания под сайдингом, и не во всех домах он есть. Если в вашем доме есть грунтовые воды, он обеспечивает отличную ровную основу для первого слоя сайдинга. Если здание находится не по уровню, лучше всего визуально выровнять его по тому, что уже есть.

Определение наилучшего расположения рядов

Если вы заменяете существующие обшивки, просто отметьте место, где стык каждой обшивки встречается с краем обшивки. В отделке можно проколоть маленькое отверстие шилом. Проследите существующую обшивку и обрежьте по размеру. Если обшивки нет, планировка становится гораздо более сложной. Методы, перечисленные ниже, часто используются для определения места размещения обшивки. Измерения могут быть скорректированы с изменением формы старой стены.

Определитесь со стартовой линией, будь то уровень грунтовых вод или меловая линия, направляемая верхними частями окон или фризовой доской сверху.
Изготовьте этажный столб, представляющий собой отрезок узкой доски, часто размером 1 х 4 дюйма, обычно обрезанный до высоты одного этажа, на котором будут нанесены отметки для высоты важных элементов сбоку дома, таких как высота подоконника, оконные или дверные заголовки или любые другие отличительные особенности. Полоса деревянной обшивки размером примерно 1 x 2 дюйма подойдет, но убедитесь, что ее длина соответствует высоте стены.Держите этажную опору вертикально к стене и за конец к опорной линии. Затем поместите шест сбоку от каждого окна и двери и отметьте верх и низ каждого из них на одной стороне шеста. Теперь вы сможете определить на этажном столбе разницу в вертикальном расстоянии между дверями и окнами. Ряды вагонки, которые вы устанавливаете, выглядели бы неправильно, если бы они не совпадали с верхней и нижней частью проемов. Изучайте метки до тех пор, пока не сможете разделить планировку стены на три вертикальные секции: над окнами, внутри окон и под окнами.На другой стороне столба выложите размеры сечения. Затем разделите секции на равномерно расположенные курсы. Вам может потребоваться отрегулировать расстояние между курсами, чтобы они соответствовали разделению разделов, или вам может потребоваться немного переопределить разделы, чтобы курсы вышли ровными. После того, как вы установили стандартные курсы на этажном столбе, используйте его, чтобы оценить, насколько вам придется варьировать планировку. Приложите шест к стене сбоку от каждой двери и окна и проверьте верх и низ окон и дверей, а также общую высоту стены, чтобы убедиться, что они совпадают с отметками курса на шесте. .Затем перенесите стандартное расстояние между рядами от опоры этажа до краев обшивочных досок. Этажный столб стоит того, чтобы его изготовить, потому что вы можете протестировать планировку всей стены до того, как ваши обшивки будут вырезаны и уложены.
Установите экспозицию вагонки. Экспозицию каждой обшивки можно отрегулировать вверх или вниз на 1/8 дюйма для экспозиций от 2 до 3 дюймов и до 1/4 дюйма для экспозиций 4 дюймов. Экспозиция вагонки за последние 200 лет не следовала строгим правилам. Все определялось максимальной шириной доски и визуальным эффектом от расположения рядов в зависимости от размеров дверей и окон.Тем не менее, важно, чтобы нахлест составлял не менее 1–1 1/2 дюйма, чтобы обеспечить водонепроницаемость, и прибить два ряда обшивки вместе. Эта небольшая регулировка не будет заметна при переходе от одной обшивки к другой. изменить общий вид сайдинга.Вы не хотите отклоняться от визуального эффекта оригинального характера дома.Некоторые стены могут быть обшиты вагонкой с произвольным рисунком, в то время как другие могут иметь регулярный шаг. По мере укладки обшивки, сделайте шаг назад и часто проверяйте, соответствует ли планировка характеру дома.Будьте готовы снять несколько обшивок, если работа выглядит не так, как надо. Однако также доверяйте своему суждению; иногда добавление еще одной доски заставит ранее выложенную работу выглядеть хорошо. Вы всегда можете вырезать, подогнать, а затем просто прикрепить обшивку на место. Когда у вас есть несколько курсов, которые выглядят правильно, закрепите их крепко.

Угловая доска в Studebaker House, Восточный Берлин, Пенсильвания Разметка углов

Угловые доски лучше всего устанавливать до укладки каких-либо рядов обшивки.Угловые доски защищают углы дома, где дождь может испортить стыковые соединения обшивки. Скошенные соединения выглядят профессионально и элегантно, но не так долговечны, как другие варианты, и техника требует кропотливой ручной подгонки. Угловые доски могут быть спроектированы так, чтобы они выглядели одинаковой ширины на обеих стенах или значительно шире на основной поверхности, чтобы иметь эффект пилястры. В эпоху грузинского и греческого возрождения углы были превращены в полноценные пилястры и деревянные клинья.

Отрежьте весь запас угловых досок по длине и скрепите доски гвоздями. Пространство оцинкованных гвоздей на расстоянии от 6 до 8 дюймов друг от друга.
Поднимите угловые доски на дом и надежно закрепите. Обязательно забивайте гвозди в угловые шпильки дома, а не только в обшивку.
Для внутренних углов это не так сложно, как для внешних углов. Внутренний угол представляет собой просто единую деревянную полосу размером 3/4 «X 3/4» или размер, который вы выберете, который сначала прибивается к углу.Затем вагонки втыкаются в угловую доску.

Вагонка

Это также обеспечивает более плотное прилегание и лучшее герметичное уплотнение, поскольку нижняя обшивка вклинивается в верхнюю обшивку. Поскольку нижняя доска вклинивается, можно работать одному. Хотя большинство плотников продолжают работать снизу вверх.

Вагонка из бисера, вставленная в дверной косяк дома Студебеккер, ок. 1790 г. Обратите внимание на двойные гвозди с розовой головкой, используемые на рядах обшивки. Необходимо выровнять дверные и оконные профили. Для лучшего визуального эффекта ряды обшивки должны быть выровнены по верху и низу окон и дверей. Потребуется терпение, чтобы вырезать и подогнать курсы, чтобы получить правильное выравнивание. Временно прикрепите обшивку вверху и внизу окон и отойдите в сторону, чтобы увидеть, соответствуют ли они форме стены, и при необходимости отрегулируйте их.Затем отметьте эти линии сечения на поверхности стены меловой линией. С положением этих критических курсов, расположенных на ранней стадии, вы можете вносить окончательные коррективы в расстояние между курсами по мере приближения к ним.

Начало укладки вагонки. Расположение первой доски имеет решающее значение, поскольку оно является основой для всех успешных рядов. Попробуйте сконструировать приспособление, которое дублирует круг на каждом курсе. Первый ряд укладывается в соответствии с базовой линией уровня грунтовых вод или стены.Если есть отклонения в базовой линии, обшивка должна следовать этому примеру, используя короткую длину там, где волны плотные. Проведите мелом линию от угловых досок, чтобы установить стандартный курс, от которого вы можете немного отклоняться. Поместите первую вагонку в ряд, затем разметьте и обрежьте ее. Прикрепите доску на место. Затем положите следующую обшивку на место, совместив нахлесты. Если конец выходит за пределы обшивки, отметьте место, где он встречается с обшивкой, и обрежьте его. Хороший метод — отрезать доски длиной примерно 1/16 дюйма, а затем разметить их так, чтобы они точно совпадали с краем отделки.С обшивкой с косым соединением работайте либо слева направо, либо наоборот, но не одновременно. Придерживаясь одной укладки, стандартизируются все движения, необходимые для резки, подгонки и установки обшивки, что делает работу более эффективной. Каждый косыночный стык крепится одним гвоздем, захватывая две доски. 6d оцинкованные гвозди для гонта от Tremont Nail Company. Обрезанные гвозди имеют тупые концы, которые пробивают древесину и делают расщепление менее вероятным, что особенно важно для косых соединений. Если вы используете проволочные гвозди, вы можете ограничить расщепление, просверлив в обшивке направляющее отверстие.Не забывайте располагать суставы в шахматном порядке каждый курс через случайные промежутки времени. Расстояние между этими стыками должно быть не менее 16 дюймов.
Установка вагонки вокруг проемов. После укладки четырех или пяти рядов сделайте шаг назад и визуально осмотрите свою работу. теперь самое время приступить к регулировке зазора.Для установки вагонки в нижней части окна в ней необходимо вырезать паз.Если в нижней части подоконника есть паз для сайдинга, точность подгонки не критический.Просто положите вагонку под подоконник и отметьте длину выреза. Сделайте выемку достаточно глубокой, чтобы обшивка могла войти в канавку. Затем вырезаем вырез пилой. Если на подоконнике нет паза для сайдинга, необходимо аккуратно прибить доску к нижней части подоконника, используя следующую процедуру. Хотя это и не всегда практично, нанесение разметки обычно является лучшим способом найти вырезы. Просто держите доску на месте и отмечайте. Там, где вершины окон и дверей не совпадают с линиями курса, обшивка должна быть размечена, чтобы соответствовать им.Эта подгонка должна быть произведена заблаговременно, потому что она опустит обшивку, и, возможно, потребуется отрегулировать расстояние между обшивкой, которая подходит к ней. Сначала положите вагонку поверх окна или дверного проема. Затем выровняйте торец обшивки параллельно линии мела на стене. Затем с помощью разделителя начертите на вагонке линию, параллельную крышке. С помощью пилы и универсального ножа обрежьте отходы и прикрепите вагонку на место. После этого проверьте стандартные отметки курса, чтобы определить, нужны ли какие-либо корректировки на курсах, указанных ниже.

Способы прибивания обшивки

Существует три метода прибивания обшивки к стене, каждый из которых предназначен для определенной цели.

Традиционным методом изготовления обшивки вручную является двухрядный метод. Кажется, это был распространенный метод для сайдинга со скошенной кромкой в 1800-х годах и ранее. С помощью этой техники гвозди располагаются на расстоянии от 1/2 дюйма до 3/4 дюйма над стыком обшивки, чтобы они также закрепляли верхнюю часть доски по ходу снизу. Двухрядное крепление гвоздей появляется на домах с обшивкой из рифленой обшивки.Ссылки Карпентера до 1915 года рекомендовали этот стиль забивания гвоздей.

Забивание гвоздей в один ряд — метод, рекомендуемый сегодня во многих литературах по сайдингу со скошенной кромкой. Один гвоздь вбивается в верхнюю обшивку на достаточном расстоянии от нижней части доски, чтобы не попасть в нижнюю обшивку. Этот метод забивания гвоздей не удерживает ширину доски в случае расширения. Некоторые утверждают, что этот метод увеличивает вероятность того, что доска расколется или разобьется. Одиночные гвозди также можно увидеть на прямоугольном сайдинге внахлестку, где доски широкие и довольно толстые.

Забивание гвоздей вслепую использовалось как историческая техника для маскировки любых отверстий от гвоздей в вагонке. Он использовался на некоторых зданиях с клееным сайдингом шириной не более 4 1/2 дюйма. При забивании вслепую гвозди вбиваются на расстоянии 10–12 дюймов друг от друга в верхней части каждой доски. остаются открытыми в готовой работе, а шляпки гвоздей защищены от атмосферных воздействий.Однако во многих случаях торцы все равно прибиваются годами позже, чтобы закрыть щели.

Отделка

Убедитесь, что все области вокруг дверных и оконных проемов, угловых досок и стыков на всех четырех углах дома тщательно зачеканены. Перед установкой также рекомендуется покрасить переднюю и заднюю стороны обшивки. Хотя в Новой Англии немало обшитых вагонкой домов, которые за всю свою жизнь ни разу не красились.

Источник: Исследование и текст Брайана Райта

Установка винилового сайдинга на деревянный сайдинг | Руководства по дому

Автор Bob Haring Обновлено 19 декабря 2018 г.

Многие домовладельцы выбирают виниловый сайдинг, потому что он относительно недорог, прост в установке, устойчив к насекомым и гниению и никогда не нуждается в покраске.В новом строительстве он обычно устанавливается поверх деревянной обшивки стен, обернутой жесткой изоляцией из пенопласта и гидроизоляцией. В существующих домах старый виниловый или металлический сайдинг необходимо удалить, но винил можно установить поверх старого деревянного сайдинга, не снимая его. Установка винила поверх деревянного сайдинга требует значительной подготовки, а также может потребовать регулировки оконных и дверных рам для более широкой стены. к обшивке стены или стойкам.Вам придется заменить любые плохие доски. Вы также должны удалить любую дверь, окно или другую отделку, например, на углах. Стены должны быть зачищены до деревянного сайдинга.

Обшивка и пенопласт

Виниловый сайдинг необходимо укладывать на ровную поверхность. Если деревянный сайдинг скошен или имеет нахлест, вам понадобятся вертикальные полоски обшивки на расстоянии 16 дюймов друг от друга, покрытые жесткой пенопластовой плитой, чтобы обеспечить плоскую поверхность. Полосы обшивки могут быть из пиломатериалов размером 1 на 2 дюйма или 1 на 4 дюйма, предпочтительно обработанных давлением против влаги, прибитых к стойкам стены через сайдинг.Они должны быть размещены как шпильки в стене.

Влагоизоляция

Винил также должен быть установлен поверх гидроизоляции, поэтому, если под деревянным сайдингом ее нет, дом придется обернуть полиэтиленом или подобным материалом. Домашняя пленка обычно кладется поверх жесткого пенопласта и прибивается гвоздями с широкой шляпкой, под головками которых есть пластиковые шайбы. Домашняя пленка также должна быть заклеена по швам лентой в соответствии с типом барьера.

Регулировка рам

Вам необходимо отрегулировать оконные и дверные рамы и другие проемы, чтобы приспособить их к более толстой стене.Измерьте существующую стену, виниловые панели и добавьте ширину любой пенопластовой изоляции. Используйте кирпичную форму (деревянную отделку) или аналогичные доски для рамы, чтобы увеличить ширину оконных и дверных рам для размещения винила. Убедитесь, что на окнах и дверях есть металлические накладки, чтобы блокировать влагу. Замените любые фартуки вокруг кранов, электрических коробок или других коммуникаций, чтобы они подходили к следующей стене.

Крепежные ленты

Крепежные ленты являются ключом к установке винила. Проведите ровную меловую линию вокруг нижней части дома, примерно на дюйм выше нижней части существующего деревянного сайдинга, для стальной стартовой полосы, которая будет удерживать нижнюю часть первого ряда винилового сайдинга.Оставьте около 1/4 дюйма зазора на концах или в углах и забейте гвозди в центре прорезей для гвоздей.

J-образный профиль и вспомогательная накладка

Полосы J-образного профиля удерживают виниловые панели на концах. J-швеллер или угловой швеллер, имеющий отверстие J-швеллера с каждой стороны, прибивается вертикально на всех концах стены, вокруг дверей, окон и других проемов. Внизу окон и на верху стен, под софитами кровли, монтируются инженерные или подоконные наличники. Все крепления должны иметь место для расширения на каждом конце и с гвоздями, размещенными в центре прорезей для гвоздей.

Панели с защелками

Установите виниловые панели по одной полосе, начиная с заднего угла дома. Надежно защелкните нижнюю часть первой панели в стартовой полосе, вставьте конец панели в J-образный канал, используйте уровень, чтобы убедиться, что она выровнена, и закрепите ее гвоздями с широкой шляпкой в центре планки с гвоздями. Панели перекрываются спереди примерно на 4 дюйма. Оставьте зазор в 1/4 дюйма с каждого конца, угла или отверстия.

Не совмещать швы

Используйте детальную панель, чтобы начать второй ряд, также с изнанки, чтобы вертикальные швы не совпадали.Обрежьте панели по мере необходимости, чтобы они подходили к дверям, окнам или другим отверстиям, с помощью ножниц по металлу, универсального ножа или электропилы. Каждый ряд проверяйте уровнем, чтобы панели оставались ровными. Убедитесь, что вершины панелей выровнены по углам. Лучше работать по всему дому, чтобы было легче держать угловые панели выровненными, а не обе стороны, а затем концы.

Используйте проушины на окнах и на крышах

Закрепите панели под окнами и на стене с помощью пуансона с защелкой. Обрежьте панель вдоль, чтобы она соответствовала пространству, и пробейте выступы — выступы на краю винила — каждые 8 дюймов или около того на плоской панели.Убедитесь, что выступы находятся снаружи панели. Вставьте выступы в служебную отделку, чтобы закрепить панели.

Вопросы и ответы: Конопатка сайдинга — или нет?

A. Ответственный редактор Пол Физетт отвечает: Обшивка должна быть плотно прижата к обшивке, а стыки не должны быть зачеканены. Отсутствие герметика позволяет любой воде, проникшей в шов, достаточно хорошо стекать и способствует высыханию.

Хотя использование герметика не приводит к каким-либо катастрофам, оно может повысить уровень влажности обшивки. Я измерял влажность обшивки во многих домах, и в среднем обшивка под зачеканенными углами имеет более высокое содержание влаги, чем под незачеканенными углами, и более высокое содержание влаги, чем обшивка в паре футов от угла. Я рекомендую, чтобы уязвимые места обшивки (такие как углы) были покрыты двойным слоем битумного войлока или домашней пленки под обшивочными досками.

Жаркий южный климат, резкие перепады температур и цикличность влажного и сухого воздуха негативно сказываются на зачеканенных деревянных соединениях.В большинстве случаев герметик быстро теряет связь с одной из деревянных поверхностей и оставляет трещину, через которую может проникнуть вода. Тем не менее, даже треснувший герметик может замедлить процесс высыхания.

Хорошо детализированные герметизирующие швы требуют нескольких суетливых деталей. Чтобы герметик работал хорошо, торцы обшивки должны быть окрашены, чтобы предотвратить впитывание растворителя герметика. Кроме того, в зазоре у обшивки должен быть установлен разделитель (опорный стержень), чтобы избежать трехстороннего склеивания. Этот поддерживающий стержень гарантирует, что герметик будет прилипать только к сайдингу и отделочной доске, так что герметик может растягиваться без разрывов.

Герметичное соединение работает лучше всего, когда зазор имеет одинаковые размеры 1/4 дюйма. Но в технических характеристиках большинства строительных герметиков указано, что подвижность шва не должна превышать 50%. Поскольку 6-дюймовая обшивка может сжиматься и набухать на 1/4 дюйма в результате нормального воздействия элементов, вам придется оставить зазор в 1/2 дюйма между обшивкой и концами обшивки, чтобы компенсировать 50% смещения. . Кто это сделает?

Наконец, незаделанные швы требуют меньшего ухода.Немногие домовладельцы имеют время регулярно выкапывать старый потрескавшийся герметик.

Проблема с миганием наружной двери — Concord Carpenter

Проблема с миганием наружной двери

Роберт Робиллард о внешнем ремонте

Обшивка двери и атмосферостойкая конструкция:

В одном из недавних проектов нас наняли, чтобы заменить обработанный под давлением настил и перила на крыльце и заменить все на красное дерево. Довольно простой проект, по крайней мере, я так думал. Дверь протекала на подоконнике, и у нее была проблема с наружной обшивкой двери. При снятии настила я решил, что было бы правильно снять плинтус под дверью, чтобы оценить и, возможно, обновить обшивку гроссбуха. Это было правильно, так как мы заменяли все, мы могли бы начать с новой прошивки.

После снятия плинтуса мы поняли, что порог / подоконник двери некоторое время пропускали дождевую воду внутрь ограждающей конструкции.Что еще хуже , не было установлено ни поддона, ни резинового фартука, чтобы вода не попадала в здание. Мы нашли сгнившую фанерную обшивку и ободную балку.

Когда обратили внимание хозяев, они показали нам подозрительное черное пятно, которое было в их подвале. Это пятно было гнилью и плесенью, которые распространились в результате протечки двери.

Печально то, что это проблема установки, и ее легко избежать. Правильная перепрошивка позволила бы избежать этого дорогостоящего ремонта.

Без надлежащего управления водоснабжением вода может попасть на стены вокруг дверной рамы; что приводит к плесени, гниению древесины, проблемам с муравьями-плотниками и термитами. Выполнив несколько простых шагов на раннем этапе, вы сможете сделать свои двери водонепроницаемыми и устойчивыми к атмосферным воздействиям.

Используя гидроизоляционный материал вокруг подоконника, перемычки и дверных косяков, вы можете создать водонепроницаемое уплотнение. Это надежная защита, которая избавит дверь от всех проблем с протечкой, короблением и плесенью.

То, что началось с веселого и легкого дня работы с компонентами крыльца из красного дерева и отделкой крыльца, превратилось в полный снос крыльца для доступа и ремонта структурной гнили.

Заказали новую дверь и снесли настил. Через несколько дней дверь прибыла, и мы приступили к ремонту гнили.

Первым делом сняли крыльцо.

Ремонт включал удаление участка плитки над черновым полом для его замены. Мы оцепили коридор с помощью продукта под названием ZipWall. Этот продукт позволил нам быстро и легко собрать пылезащитный барьер.

Плитка снята до шва фанерной подкладки.Снять старую керамическую плитку довольно просто, мы хотели удалить ее обратно до затирочного шва и не повредить остальную часть кафельного пола.

Хитрость заключается в том, чтобы сосредоточиться на растворе и затирке между плитками, так как сами плитки тверже любого из этих материалов. Для начала используйте молоток и долото, выбивая самую слабую линию цементного раствора, которую вы можете найти. Затирка сломается легче, чем сами плитки, поэтому сосредоточьте свои усилия на этом. Заберитесь под плитку как можно лучше, забивая раствор под ней, который удерживает плитку на полу.

К счастью, у клиента остались плитки от первоначальной установки.

Ремонт гниения

Затем аккуратно вырезаем фанеру и прогнившие балки.

Мы обнаружили, что гниль фанеры распространилась на несколько дюймов в соседнюю прачечную. Аккуратно вырезав инструментом Fein, мы перенесли небольшое количество сгнившей фанеры в прачечную, не снимая плитку в этой комнате.

Поскольку фанерные швы находились под соседними стеновыми перегородками, мы добавили короткие балки и блокираторы, чтобы обеспечить крепление гвоздями новых фанерных швов, которые мы создали.Была заменена короткая часть подоконника 2 × 6, а также балка края дома.

Новая фанера CDX 3/4″ и подложка 3/8″ были склеены и привинчены. Были приняты меры к тому, чтобы швы двух материалов перекрывались и не совпадали.

После того, как вся структурная гниль была устранена, мы установили резиновый отлив Vycor по всей площади подоконника и по бокам дверного проема, пытаясь спрятать его за швами обшивки. Широкая полоса самоклеящейся мембраны Vycor или металлического оклада должна проходить по ленточной балке и подниматься под строительным войлоком или пленкой.

Слой гидроизоляции на нижнем подоконнике предотвращает попадание воды на нижний каркас. Используя самоклеящуюся мембрану Vycor, мы помещаем мембрану между косяками и на несколько дюймов шире подоконника. Накладка проходит над подоконником клейкой стороной вниз, выступая вперед ровно настолько, чтобы покрыть верхний край выступа. После разглаживания мембраны.

Установка поддона на порог

Следующим шагом была установка поддона порога. Цель атмосферостойкой конструкции состоит в том, чтобы уменьшить или устранить брешь во внешней оболочке здания.

Доказано, что регулируемая накладка на порог предотвращает повреждения, вызванные протечками наружных дверей и окон. Он изготовлен из высококачественного ударопрочного АБС-пластика. Он непроницаем для ржавчины, коррозии, гальванической коррозии, электролиза и агрессивных прибрежных зон. Это помогает устранить конденсацию в результате термопереноса и не требует какой-либо подгонки под стандартные грубые размеры отверстий. все двери в конечном итоге протекают, и все дверные установки должны иметь накладки на пороги и поддоны на пороги.

Правильная окладка имеет решающее значение, поскольку протечка на краевой балке может привести к разрушению и выходу из строя соединений крыльца.Второй фартук должен направлять воду по гроссбуху крыльца и в сторону от дома.

Мы решили установить нашу резину до самого низа каркаса дома. Поверх этой резины будет установлена доска крыльца, затем на нее будет нанесен слой резиновой прокладки, а поверх нее будет нанесена прокладка из сверхпрочного ПВХ.

Дополнительный резиновый отлив будет использоваться для герметизации верхней части отливов из ПВХ, а также для прохода вверх и под подоконник. Таким образом, любая вода, просачивающаяся через порог двери, будет следовать за резиной на выступ, а также наружу и в сторону от здания.

Некоторые строители палуб предпочитают оставлять воздушное пространство у ригеля, чтобы помочь высохнуть, если участок намокнет. Мы установили ригель к зданию с помощью структурных винтов с деревянным замком и заштриховали эту область, чтобы не допустить проникновения воды.

Установка новой двери

Мы установили дверь Therma-Tru® из стекловолокна.

Therma-Tru® Doors, которая является пионером в производстве дверей из стекловолокна, вместе со своим Центром передовых технологий проводит обширные исследования и испытания для разработки дверных систем, которые работают в суровых погодных условиях и могут обеспечить большую безопасность жителей во время ураганов и торнадо. — неблагополучные районы страны.

Therma-Tru имеет красивую защитную пластину, предназначенную для защиты домов за счет усиления косяка от посторонних атак и ударов. Защитная накладка Therma-Tru, изготовленная из стали 20-го калибра, оборачивается вокруг и укрепляет уязвимую зону косяка. Затем он прикрепляет всю сборку непосредственно к грубой открывающейся конструкции с помощью двух с половиной дюймовых винтов.

Двери Therma-Tru могут выдерживать силу 100 фунтов на квадратный фут, что эквивалентно статическому давлению, создаваемому ветром со скоростью 250 миль в час.

№

После установки двери тщательно и методично зашпаклевали необходимые обшивки с помощью шлицов толя на все вертикальные стыки, затем зашпаклевали все швы.

Установка двери для домашних животных — Экстремальные инструкции

Дайте лучшему другу человека возможность сделать торжественный выход.

Роб Робиллард

В идеальном мире два моих щенка лабрадора входили бы и выходили из дома по мере необходимости — и сами готовили себе ужин!

Хотя мы не живем в идеальном мире, это не означает, что мы не стремимся к большей эффективности и лучшим решениям. Мои поиски этого привели меня к установке двери для домашних животных. В этой статье я предлагаю вам свои мысли и советы о том, как выбрать, измерить и установить качественную дверь для домашних животных.

Ценность двери для домашних животных

Дверь для домашних животных, также известная как дверца для кошек и дверца для собак, представляет собой небольшой портал в стене, окне или двери, позволяющий домашним животным входить и выходить из дома самостоятельно. Эти двери отлично подходят для того, чтобы дать вашему питомцу свободный доступ на улицу. Он обеспечивает аварийный выход в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации, помогает при обучении ходить на горшок, а также позволяет сторожевым собакам проникать на территорию.

Это отличная функция для владельцев домашних животных, которые много работают и хотят, чтобы их питомцы имели свободный доступ к огороженной территории. Дверь для домашних животных избавляет от необходимости полагаться на соседей или друзей, чтобы выпустить вашего питомца.

Типы дверей для домашних животных

Современные дверцы для домашних животных имеют подпружиненные гибкие откидные створки с сильными магнитами, которые закрывают дверную створку и защищают ее от непогоды.Некоторые двери для домашних животных контролируются электронным чипом RFID (радиочастотная идентификация) на ошейнике животного. Чип RFID открывает дверцу для животных, когда животное приближается, и запирает ее после того, как они проходят.

Наиболее распространенной дверью для домашних животных является откидная дверь, которая также является наиболее экономичной и простой в установке.

Большинство людей не выбирают более сложную электронную дверь, если только у них нет проблем с безопасностью или они не беспокоятся о проникновении бездомных животных в дом.Другие проблемы с электронными дверями включают отказ батареи в ошейнике животного или, если ошейник необходимо снять или потерять, невозможность открыть дверцу для животного.

Расположение Стена и дверь

Двери для домашних животных могут быть установлены в стенах, в двери и в качестве специальной панели, позволяющей разместить их в блоке раздвижных дверей.

Настенные блоки имеют ряд преимуществ перед дверными блоками. Во-первых, настенный блок позволяет установить двухстворчатую дверцу для домашних животных. Двухстворчатая дверца для домашних животных создает воздушное пространство между створками и обеспечивает превосходную герметичность и меньшую утечку воздуха. Двустворчатые створки значительно превосходят по энергоэффективности однодверные створки.

Дверь для питомца, прорезанная через дверь, обычно разрушает дверь, и эту дверь необходимо будет заменить, если владелец решит удалить дверцу для питомца. Откидная дверь, врезанная в существующую дверь, как правило, дороже, чем настенный блок, который требует только ремонта стеновой панели и некоторого сайдинга.

Дверь для домашних животных в стене также дает владельцу больше возможностей для размещения. Стенной вход, расположенный в местах с низкой проходимостью (альков, чулан или редко используемый коридор), отделяет его от входных дверей, которые обычно хорошо видны.

Измерительная собачка и дверь

Чтобы определить правильную ширину дверцы для вашего животного, откройте дверцу ровно настолько, чтобы животному было удобно пройти через нее. Это измерение является шириной дверцы вашего питомца.

Верхняя часть дверной створки должна быть установлена на дюйм выше верхней части плеча питомца. Таким образом, питомцу не нужно приседать, чтобы использовать дверь. (Примечание: для дверей с двойными створками установите дверь на 2 дюйма выше плеч животного.)

Одной из распространенных ошибок является измерение высоты головы питомца:

Все питомцы наклоняют головы и поднимают лапы, проходя через дверь для питомцев.

Чем ниже дно дверцы для питомца, тем лучше. Старайтесь не устанавливать дверцу слишком высоко, иначе вашему питомцу будет неудобно. Хорошее эмпирическое правило — не превышать 1/3 высоты плеч животного. Внесите коррективы, если у вашей собаки глубокая грудь или низкая посадка.

Аккуратно разложите дверцу для домашних животных прямо на полу.

Иногда место установки также определяет высоту.

Радиатор плинтуса диктовал нашу минимальную высоту (условия реального мира). Всегда следуйте рекомендациям производителя, но вам, возможно, придется мыслить нестандартно при работе с окружающей средой, в которой будет находиться дверь.

Особые указания

В нашей ситуации две вещи работали нам во вред. У туалета в прихожей, где мы хотели разместить дверь для нашего питомца, также была 8-дюймовая дверь.высокий плинтусный радиатор ГВС вдоль стены на уровне пола. Это означало, что дверь должна была быть установлена над радиатором.

Опорные стержни изоляции, вставленные в сверло, имеют достаточную длину, чтобы проникнуть во всю толщину стены, и их можно увидеть с обеих сторон. Мы использовали стержни, чтобы определить четыре угла туннеля.

Дверь для животных выходила на крытую веранду, которая была на 7 дюймов ниже пола чулана. Преимущество крытого помещения заключается в том, что дверь защищена, что избавляет от беспокойства о попадании дождевой воды в стену.Однако это означало, что дверь находилась на расстоянии 13 дюймов от внешней палубы крыльца, что было слишком высоко для моих собак.

Поскольку это было единственное место для дверцы для домашних животных, мы решили установить ее и построить 2-футовую дверь. квадратное крыльцо, на котором собаки могут стоять при входе или выходе. Это сработало очень хорошо.

Установка

Самая простая установка заключается в размещении дверцы для домашних животных между двумя существующими стенными стойками. Электронные искатели шипов работают хорошо, но я всегда проверяю показания искателя шипов, используя небольшой отделочный гвоздь и протыкая несколько отверстий.Один из трюков заключается в том, чтобы внимательно посмотреть на верхний край плинтуса в месте дверцы для домашних животных. Попытайтесь определить места расположения финишных гвоздей. Во многих случаях расположение верхних гвоздей будет указывать на расположение стенных шпилек.

Отрежьте стеновую панель ножовкой или электролобзиком. Стеновые шпильки

обычно располагаются на расстоянии 16 дюймов от центра, оставляя между ними расстояние примерно 14-1/2 дюйма. Другое распространенное расстояние между стенами составляет 12 дюймов. и 24-дюймовый. O.C.

Примечание: Если вам нужно вырезать стойку, требуется специальный каркас для предотвращения разрушения конструкции.

С внешней стороны стены используйте уровень, чтобы соединить четыре угла дверного туннеля.

В зависимости от размера дверцы для домашних животных электрические провода обычно можно оставить нетронутыми в отсеке для стоек с туннелем дверцы для домашних животных.

Шаблон двери

Выбранная нами дверца для домашних животных Endura поставляется с шаблоном, который прикрепляется скотчем к стене (между стойками), где будет установлена дверца. Дважды проверьте наличие скрытых стенных препятствий, проводов, труб и т. д.

Установите шаблон прямо на пол, чтобы обеспечить надлежащий вид после установки.Я нашел верхнюю часть своей двери, выровнял линию, а затем установил шаблон на эту линию.

Резка стен и сайдинга

С помощью длинного сверла или проволочного щупа отметьте четыре угла двери. Это означает сверление всей стены наружу.

Проект дома требовал, чтобы нижняя часть двери располагалась на расстоянии 13 дюймов от настила крыльца. Так как это было слишком высоко для собак, нам пришлось построить площадку для приземления собак.

Я использовал опорные стержни для изоляции размером 16 дюймов. длинный и может быть легко установлен в дрель. Стержни проходят через все материалы стены и имеют достаточную длину, чтобы их можно было увидеть с обеих сторон стены.

Аккуратно прорежьте наружную обшивку.

Соедините четыре угловых отверстия по обеим сторонам стены с помощью уровня или линейки.

Снимите сайдинг и фанерную обшивку с туннеля.

Используйте ножовку для гипсокартона или электролобзик, чтобы вырезать стеновую панель по намеченным линиям.Используйте электролобзик, чтобы вырезать сайдинг и фанерную обшивку. Мне нравится использовать лобзик, потому что лезвие не проникает так глубоко, как у сабельной пилы, что исключает возможность удара о скрытую стенную трубу или провод.

На этом фото показан радиатор плинтуса, который нам пришлось обойти.

Во время резки я предлагаю собирать пыль с помощью магазинного пылесоса. Это значительно уменьшит количество переносимой по воздуху пыли из гипсокартона в доме, а также уменьшит уборку после установки.

Производители обычно предлагают инструкции по нанесению герметика на дверь для домашних животных и сужению стенного канала.

С обнаженной изоляцией осторожно удалите только тот материал, который будет мешать дверце для домашних животных. Позже, при установке двери для домашних животных, повторно используйте часть этой изоляции. Заправьте его по бокам, внизу и сверху вырезанного отверстия и дверного канала для домашних животных.

Сборка дверцы для домашних животных

Следуйте инструкциям производителя по нанесению уплотнителя дверцы для домашних животных и сужению канала в стене. Настенный канал представляет собой алюминиевый туннель между двумя дверными створками.Он защищает внутреннюю полость стены и герметизирует ее.

Соберите дверной туннель в соответствии с инструкциями производителя.

Наша дверца Endura Flap для домашних животных имела четыре стержня с резьбой, которые плотно прижимали две дверные створки к обшивке дома и к туннелю полости стены. Это обеспечивает герметичность и надежную установку.

Наша собачья дверь Endura имела четыре стержня с резьбой, которые плотно прижимали две дверные створки к обшивке дома и к туннелю полости стены.

Углубление наружной двери

У меня дом обшит кедровой вагонкой.После того, как отверстия в стене были вырезаны, я использовал раму дверной створки в качестве направляющей и аккуратно вырезал обшивку вагонкой, чтобы утопить раму в сайдинге. Это обеспечило профессиональный вид установки и позволило избежать неприглядных и негерметичных зазоров по бокам рамы и обшивки.

Показан настенный туннель с установленным внутренним блоком.

Лучший инструмент для резки — многофункциональный инструмент с вибрацией. Для выполнения этих разрезов мы использовали FEIN Multi-Master FMM 250Q. Подойдет любой многофункциональный инструмент, равно как и многократная надрезка поверочной линейкой и канцелярским ножом (но это занимает много времени).

Мы использовали осциллирующий многофункциональный инструмент, чтобы аккуратно вырезать сайдинг, чтобы утопить дверь в стену, придав ей более законченный вид и устранив воздушные зазоры.

Герметизация сайдинга

Когда закончите, прикрепите сайдинг к дверной раме. Также нанесите полоску силикона на внутреннюю часть рамы створки и туннель, чтобы вода не попала в полость стены.

Здесь показана утопленная внешняя дверная рама. Обязательно загерметизируйте все края двери качественным герметиком.

Обучение собаки пользоваться дверью

Набравшись терпения, вы сможете научить своих питомцев пользоваться этой дверью. Единственное правило при дрессировке — никогда не пихать своих питомцев в дверь.

Откройте откидную створку и дайте им увидеть, что снаружи, и используйте лакомство, чтобы уговорить их пройти через нее, когда она открыта. После нескольких повторений держите дверцу открытой все меньше и меньше, пока животное не привыкнет трогать и нажимать на дверцу.

Не ругайте и не наказывайте их.

Для нашей инсталляции я использовал лакомства, чтобы выманить их наружу, затем зашел внутрь и повторил процесс.

Проделав это несколько раз в течение нескольких дней, мы начали использовать дверцу для домашних животных только для того, чтобы позволить животным выходить на улицу. Мы держали угощения возле двери, и когда наши две собаки скулили, чтобы выйти на улицу, мы просто выносили свои угощения на улицу и уговаривали собак через дверцу для домашних животных.

Если животное испытывает трудности, вы можете уменьшить или исключить магниты, пока оно не научится толкать дверь.

В течение двух-трех дней наши две собаки без проблем использовали дверцу для домашних животных.

Примечание сбоку 1

Скрытые опасности внутри стены

Перед установкой двери для домашних животных в стену обратите особое внимание на то, что находится за стеновой панелью. Трубы и провода могут вызвать проблемы, и вам не нужно перемещать дверь, а затем заделывать область, которую вы не использовали.

Несколько советов по поиску скрытых препятствий:

Ищите электрические розетки или выключатели рядом с дверью для домашних животных. Если розетка находится в пределах 12–14 дюймов от вашего местоположения, у вас может не хватить места для установки двери между стойками стены.
Посмотрите ниже, выше и рядом со стеной, используемой в качестве дверцы для радиаторов, смежных ванных комнат или кухонной сантехники.
При необходимости проткните отверстие размером с четверть и загляните внутрь полости в стене с фонариком.
Используйте проволоку или прямые плечики для проверки полости на наличие препятствий.
Если вам посчастливилось приобрести гибкую инспекционную камеру, это идеальное место для ее использования.

Примечание сбоку 2

Элементы дверцы для домашних животных

Наше исследование показало, что дверца Endura Flap Dog для стен была лучшим выбором для наших нужд. При выборе производителя дверей для домашних животных мы использовали несколько критериев. Их было:

Конструкция с гибкими откидными створками: Дверца с гибкими откидными створками позволяет животному входить, выходить или выходить обратно, не опасаясь защемления животного.

Магниты: Магниты, встроенные в клапан и раму дверцы для домашних животных, обеспечивают герметичность.

Двойная створка Характеристика: Двустворчатая дверца для домашних животных создает воздушное пространство, которое помогает изолировать и удерживать кондиционированный воздух в доме. Мы чувствовали, что двойные откидные двери в наших каркасных стенах 2×6 будут полезны для зимы в Новой Англии, а также при включении кондиционера в июле.

Точка поворота створки: Створки качаются на стержне, а не на петле, чтобы избежать напряжения или растрескивания створки, что может произойти на распашных дверях. Endura протестировала свои любимые двери более 3 миллионов раз без сбоев.Проще говоря, это равно 100 открытиям и закрытиям каждый день в течение 80 лет. (Мы бы хотели увидеть их испытательное приспособление!)

Сопротивление ветру: Сильный ветер или северо-восточный ветер может легко открыть незапертую дверь для домашних животных. Магниты Endura Flap рассчитаны на скорость ветра 50 миль в час, и при желании можно добавить больше магнитов.

Термостойкость и защита от УФ-излучения: Откидная дверца изготовлена из полимера на основе полиолетина и рассчитана на изгибание до минус 40 градусов. Виниловые двери треснут при таких низких температурах.Прямые солнечные лучи также могут вызвать выцветание и растрескивание, но дверь Endura обработана ингибитором ультрафиолетового излучения.

Прозрачная прозрачная дверца: Дверные створки для домашних животных прозрачные, пропускают свет и позволяют животному видеть сквозь них.

Защитная панель: Большинство дверей для домашних животных имеют защитную панель, закрывающую и запирающую дверцу. Нам понравилось, как дверь Endura скользит и фиксируется между канавками во всю длину с трех сторон рамы. Затем защитная панель фиксируется на месте.Мы делаем это ночью для дополнительной безопасности, а также для уменьшения потерь тепла.

Установка сайдинга дома — Как установить деревянную обшивку дома

Марк Дж. Донован

Наружная обшивка вашего дома может создать или испортить внешний вид вашего дома, однако существует множество различных типов обшивки дома на выбор.

Кроме того, самостоятельная установка сайдинга часто зависит от уровня ваших навыков мастера, а также от типа сайдинга, который вы планируете установить.

Установка обшивки дома – винил

Сегодня виниловый сайдинг

устанавливается более чем в 50% новых домов, поскольку он прост в установке, требует минимального обслуживания и недорог.

Виниловый сайдинг для дома бывает разных цветов, текстур и толщины.

Несмотря на то, что виниловый сайдинг для дома легкий, легко режется и может быть закреплен молотком и гвоздями, для его правильной установки требуется определенное мастерство. Таким образом, делать своими руками виниловый сайдинг для дома стоит ограничиться более опытному домовладельцу своими руками.

Установка обшивки дома – дерево

Существует даже более широкий выбор материалов для облицовки домов на основе дерева, чем винил. Подъездные пути для дома из дерева включают, помимо прочего, сайдинг из кедра, сайдинг из масонита, бревенчатый и сосновый сайдинг.

Большинство домовладельцев, обладающих базовыми навыками столярного дела и небольшими предварительными знаниями, могут самостоятельно устанавливать деревянные сайдинговые изделия.

Инструменты, необходимые для установки сайдинга на основе дерева, такого как сайдинг из кедра или масонита, типичны для большинства домовладельцев, которые уже есть в их домах.

Одно предложение: если вы планируете использовать деревянный сайдинг, покупайте деревянный сайдинг, который уже загрунтован, в противном случае дайте время сначала загрунтовать материал (с обеих сторон) перед его установкой.

Установка обшивки дома – алюминиевая и цементная плита

Существуют также другие материалы для обшивки дома, включая алюминиевый сайдинг и сайдинг из цементных плит.

Эта электронная книга « Ремонт деревянного сайдинга » содержит пошаговые инструкции, а также множество обучающих изображений.

Популярность алюминиевого сайдинга с годами снизилась, так как он легко гнется и его трудно ремонтировать.

Также для правильной установки требуется уникальное мастерство. С другой стороны, популярность сайдинга для дома из цементных плит быстро растет из-за его неприхотливости, долговечности и внешнего вида. Однако для установки требуется более дорогое оборудование, в том числе полотна с алмазными режущими кромками и пневматические пистолеты для гвоздей.

В этой статье мы сосредоточимся на установке сайдинга из кедра или масонита.

Инструменты, необходимые для установки сайдинга

Настольная пила
Отрезная пила
Электролобзик
Молоток
Меловая линия
Плотницкий нож
Компас
Квадрат
Рулетка
Лестницы/подмости

Подготовка к установке сайдинга

Установка обшивки дома начинается с отделки дома и его обертывания влагонепроницаемым пластиковым покрытием.

Пластиковый влагозащитный барьер помогает предотвратить потерю тепла, пропуская влагу. Отделка включает в себя все внешние потолочные панели, внешний угол и нижнюю отделку.

Капельный отлив также должен быть установлен над всеми дверями и окнами, а также поверх всей отделки основания. Отлив, обычно сделанный из алюминия в виде буквы z, опирается на верхнюю часть обшивки двери / окна / основания, поднимается примерно на 1 дюйм и крепится к внешней обшивке дома гвоздями.

Нанесение мелом линий для установки обшивки дома сайдингом

После того, как отделка, влагозащита и гидроизоляция установлены, горизонтальные меловые линии должны быть нанесены мелом через каждые 3,5–4,5 дюйма по длине наружной стены. Эти линии представляют собой выступ или ширину наружной обшивки сайдинга дома.

Нанесение меловых линий следует начинать с основания дома и продвигаться вверх к крыше. Убедитесь, что линии ровные; иначе получите косую вагонку.

Обшивка сайдинга корпуса должна быть установлена относительно этих защелкивающихся линий.

Установка обшивки дома сайдингом

Сначала следует установить маленькую разделительную доску там, где будет располагаться ряд обшивки сайдинга нижнего дома. Разделительная доска представляет собой обшивку обшивкой длиной 1 дюйм.

Используйте более тонкую/верхнюю часть обшивки дома для создания разделительной доски. Это поможет создать уклон, который будет естественным образом возникать с другими слоями обшивки, лежащими над ним.

Начните монтаж обшивки дома с нижней части наружной стены дома и продвигайтесь вверх к крыше. Обшивку следует обрезать до необходимой длины, оставив примерно от 1/16 до 1/8 дюйма (с каждой стороны) для расширения.

Примечание: нижняя обшивка сайдинга будет опираться на отлив, который загибается по краю базовой обшивки и на разделительную доску.

Как прибить обшивку дома сайдингом к наружным стенам

Обшивка должна быть прибита кольцевыми гвоздями из оцинкованной стали или нержавеющей стали.Гвозди следует устанавливать через каждые 16 дюймов сверху и снизу по всей длине вагонки, следя за тем, чтобы гвозди были закреплены в стеновых стойках. Гвозди должны быть закреплены в обшивке примерно на 1 дюйм от верха и низа обшивки. Если все сделано правильно, в готовом изделии будет виден только нижний ноготь.

Когда вы доберетесь до последнего слоя обшивки рядом с крышей, вам нужно будет распороть обшивку (разрезать по длине) до нужной ширины. Примечание. Обязательно отмерьте и отрежьте так, чтобы снять верхнюю часть вагонки, иначе ваша верхняя часть вагонки будет иметь неравномерную толщину по сравнению со всеми остальными установленными частями.

Чтобы украсить обшивку сайдинга верхнего дома, установите небольшую обшивку (например, обшивку размером 3/4 x 3/4 дюйма) вплотную к верхней части обшивки и нижней части потолочного перекрытия. Это поможет скрыть любые неровности, которые могут возникнуть из-за продольного разреза или дефектов линии перекрытия.

Установка обшивки дома сайдингом вокруг препятствий

При установке обшивки дома вы столкнетесь с механическими и электрическими препятствиями, такими как вентиляционные отверстия, трубы, электрические коробки и кабелепроводы.

Иногда лучше разрезать сайдинг так, чтобы шов располагался по центру препятствия.

В других случаях имеет смысл вырезать проем на большей длине обшивки дома сайдингом.

Пример недавно установленной обшивки дома из мазонита. Все, что ему нужно, это немного краски, чтобы завершить проект.

Установка сайдинга вокруг дверей и окон

Как и в случае с другими препятствиями, если вам нужно сделать разрезы, лучше всего создать шов по центру окна и двери, а не по краю.Он более приятен для глаз и придаст изделию более законченный вид.

Если у вас есть арочные двери и окна, используйте циркуль, чтобы отметить линию, которая соответствует изгибу двери/окна с конкретной частью обшивки дома. Сначала обрежьте этот край, а затем убедитесь, что изгиб обрезки вагонки совпадает с изгибом двери / окна. Затем отрежьте другой край вагонки до нужной длины.

Заключительные мысли об установке сайдинга дома

Установка обшивки дома требует времени, и лучше всего работать с двумя людьми: один для измерения и прибивания гвоздей, а другой для вырезания.Устанавливая домашний сайдинг, вы никогда не сможете достаточно измерить и проверить свои линии. Худшее, что можно сделать, — это установить сайдинг наугад. Вы не хотите заканчиваться кривыми линиями обшивки. Опять же, домашний сайдинг сделает или испортит внешний вид вашего дома. Найдите время, чтобы подумать, какой сайдинг подходит для вашего дома, и не торопитесь, если вы планируете установить его самостоятельно.

Электронная книга по ремонту деревянного сайдинга . Если вам нужны подробные инструкции и изображения по ремонту деревянного сайдинга, см. HomeAdditionPlus.com’s Электронная книга по ремонту деревянного сайдинга . Эта электронная книга содержит очень подробные инструкции вместе с изображениями для каждого ключевого шага в процессе ремонта деревянного сайдинга.

Заполните нашу простую и быструю форму, которая займет 3-5 минут, и получите бесплатное ценовое предложение по сайдингу от одного из наших предварительно проверенных и лицензированных подрядчиков по сайдингу. Этот процесс является бесплатным, и вы не обязаны продолжать его после получения сметы сайдинга для дома.

Дом из вагонки (что это такое и идеи дизайна)

Здесь мы делимся нашим руководством по проектированию дома из вагонки, включая то, что есть, как оно появилось, строительство, обслуживание и отличия от деревянного сайдинга.
Использование вагонки для защиты фасада дома восходит к колониальным временам. Колонисты использовали эти перекрывающиеся деревянные доски по бокам своих домов, чтобы защитить свои дома от непогоды.

В штатах Новой Англии дома из вагонки были наиболее распространены. Использование вагонки для наружных досок считалось «модным», особенно когда многие из ранних домов были бревенчатыми и предназначались для временного проживания колонистов.

Вагонка также согревала дом зимой и позволяла дышать в теплое время года.Сайдинг внахлест, деревянная доска, деревянный сайдинг со скошенной кромкой и обшивка — все это термины, используемые сегодня для описания обшивки.

Самыми распространенными видами сайдинга были вагонка и обшивка. С другой стороны, обшивка и обшивка в колониальные времена имели разное значение.

Обшивочные доски были распилены, а обшивка расколота (древесина расколота вдоль волокон с помощью таких инструментов, как молоток и клинья, колун, колун, боковой нож или ладонь) (первый пропил делается по касательной к окружности бревна) .

Производство вагонки было дешевле, чем обшивки, потому что ее вырезали из четырехфутового бревна. Поскольку их распиливали на фабрике, обшивочные доски были большой длины.

Что такое дом из вагонки?

Дома из вагонки имеют горизонтальный деревянный сайдинг, называемый вагонкой. С одной стороны деревянный сайдинг толстый, а с другой тонкий.

Вагонка

была наиболее распространенным типом сайдинга в Америке в 17 и 18 веках.Обшивка заподлицо или обшивка внахлест, а также обшивочные доски являются примерами горизонтальной обшивки.

Обшивка изначально была прибита к внешнему каркасу размером два на четыре с помощью грязи, чтобы не допустить проникновения насекомых и влаги. Между рамой и обшивкой теперь устанавливается влагозащита.

Вагонка

широко использовалась в ранних колониальных проектах домов, и эти дома до сих пор называют «колониальными солончаками» в Новой Англии из-за их обветренного вида.

Алюминий, винил и другие атмосферостойкие материалы начали заменять вагонку в начале 1900-х годов.Вагонку необходимо регулярно красить, и ее установка дороже, чем установка других материалов.

Насекомые, гниение, коробление и растрескивание со временем портят общий вид домов из вагонки, которые изначально красивы и очаровательны. Дома становятся менее очаровательными и обветренными, поскольку когда-то красивое дерево теряет свои детали.

Детали деревянной вагонки

• Перехлест – от ½ до 2 дюймов

• Типичный тип используемой древесины – кедр, дуб, ель и сосна; зависит от местности.

• Срок службы вагонки – от 20 до 40 лет в зависимости от технического обслуживания

• Преимущество: экологичность, простота установки, долговечность, естественное очарование

• Недостатки: чувствительность к влаге, дороговизна, периодическая обработка и обслуживание

• Смещение от уровня земли: дорожный просвет 6 дюймов

• Смещение от крыши: от ¾ до 2 дюймов.

Почему его называют вагонкой?

Термин «вагонка» происходит от голландского слова « klappen », что буквально означает «расщеплять».Это относится к различным типам деревянных бревен, которые в прошлом раскалывались вручную для изготовления обшивочных панелей и досок.

Поскольку одна доска перекрывает доску под ней, обшивка дома вагонкой также известна как сайдинг с фаской или сайдинг внахлестку. Обшивка также известна как «обшивка» , потому что она защищает внутреннюю часть дома и его обитателей от непогоды.

Вагонка для защиты от непогоды

Дома из вагонки были решительной попыткой защитить жильцов и внутреннюю часть дома от непогоды.Из-за перекрывающегося характера расположения на каркасе дома вагонка обеспечивает защиту от непогоды.

Дождь и снег не могут попасть в раму или в дом, потому что каждая обшивка над ним нахлестывает на обшивку под ней.

Каркасная конструкция дома из обшивки

Обшивка вагонкой крепится к внешнему каркасу, состоящему из элементов два на четыре. Традиционно вагонку прибивали прямо к раме и иногда замазывали грязью, чтобы заделать трещины, но сегодня между рамой и вагонкой используются барьеры от влаги.

Снизу и вверх обшиваются узкие края досок на каждой стене. Обшивка наиболее узко определяется как бревна, расколотые или расколотые по радиальному рисунку.

В процессе раскола получается кусок облицовки примерно треугольной формы в сечении, причем более широкая кромка выходит снаружи бревна, а более тонкая кромка выходит из центра.

Вагонка обычно имеет длину от четырех до шести футов. Их прибивают к стойкам или обшивке внахлест, при этом узкий верхний край перекрывает толстый край обшивки сверху.

Вагонка имеет достаточно узкий выступ, который становится еще уже по мере того, как здание приближается к уровню. Это подвергает воздействию элементов лишь небольшую часть доски, что продлевает срок ее службы.

Обслуживание облицовки вагонкой

Все строительные материалы из дерева требуют специального ухода, но тип необходимого ухода зависит от типа дерева, способа его обработки и укладки, а также от его состояния.

Вагонки и вешалки традиционно оставались незавершенными, потому что метод их изготовления давал рисунок зерна, который равномерно подвергался атмосферным воздействиям.

С другой стороны, большинство типов красок и морилок защищают историческую древесину от ультрафиолетовых лучей, воды, растительности и даже насекомых, и их следует серьезно рассматривать как надлежащую обработку всех деревянных элементов на внешней стороне здания.

Хотя побелка или известь были популярны в девятнадцатом и начале двадцатого веков, они потеряли популярность, когда их заменили современные морилки и краски.

В чем разница между вагонкой и деревянным сайдингом?

Вагонка — это вариант горизонтального деревянного сайдинга с длинными узкими досками, которые устанавливаются горизонтально.Он часто укладывается внахлест и устанавливается на наружные стены, служащие основной облицовкой здания.

Деревянный сайдинг из вагонки можно распиливать из различных пород твердой древесины, на которые можно наносить различные цвета и отделки для придания деревенской эстетики.

Для деревянных панелей достаточно прочны в суровых погодных условиях и могут помочь изолировать от более холодного климата.

С другой стороны, обшивка вагонкой в целом дороже, если учесть затраты на установку и рабочую силу, а также количество краски, которую необходимо наносить в течение многих лет.

На что обратить внимание — обшивка вагонкой

Ищите древесину, сертифицированную Лесным попечительским советом (FSC). При поиске древесины выбирайте более толстые и качественные доски с меньшим количеством сучков, так как они прослужат дольше. Вы можете сделать это самостоятельно или нанять подрядчика, который раньше работал с сайдингом из натурального дерева.

Лучше всего устанавливать его с прокладками из деревянной решетки или стягивать 3/4″ до 1″ воздушным пространством над водонепроницаемым слоем обертывания дома, позволяя обратной стороне дерева высохнуть на воздухе после дождя и конденсата.

Так как большинство типов деревянного сайдинга требуют консервации морилкой или краской, некоторые породы дерева, естественно, более устойчивы к атмосферным воздействиям, чем другие. Древесина, такая как белый кедр, красный кедр и пихта Дугласа, может использоваться в качестве сайдинга в Северной Америке без обработки, тогда как сосна и ель должны быть обработаны.

В дополнение к покраске и морилке, обжиг (легкая горелка перед установкой) создает уникальный внешний вид и защитный слой.

Как обшить дверь вагонкой: Дверь из вагонки обшить своими руками