Как наточить стамеску: Как заточить стамеску? Приспособления для заточки стамесок по дереву, угол заточки. Заточка тележкой и другими станками в домашних условиях

Как наточить стамеску: Как заточить стамеску? Приспособления для заточки стамесок по дереву, угол заточки. Заточка тележкой и другими станками в домашних условиях

Как заточить стамеску? Приспособления для заточки стамесок по дереву, угол заточки. Заточка тележкой и другими станками в домашних условиях

Любой строительный и рабочий инвентарь должен содержаться в правильных условиях – при несвоевременном и некорректном уходе его функции могут быть нарушены. Одним из наиболее простых, но очень полезных инструментов является стамеска. Для получения наибольшей продуктивности важно, чтобы она была максимально острой. Добиться желаемого результата возможно при помощи специализированных приспособлений или подручных средств.

Общие правила

Стамеска представляет собой столярный инструмент, позволяющий эффективно работать с натуральным деревом. Внешне она напоминает отвертку, ввиду наличия рукоятки и длинной металлической рабочей поверхности. Рукоятки обычно деревянные, но современные варианты создаются при помощи полимерных материалов. Рабочая часть стамески сделана из прочного металла, который скошен на конце.

В зависимости от назначения инструмента угол скоса, толщина и ширина лезвия могут быть разными.

Какой бы ни был внешний вид стамески, главным для нее является острота лезвия. Если оно затупилось, то работать таким инструментом по дереву крайне сложно, а иногда и вовсе невозможно. Чтобы решить проблему, необходимо заточить такое изделие. Важно не испортить инвентарь, сделать все правильно, главное – знать, под каким углом следует заточить инвентарь, чем при этом пользоваться, и какие подручные материалы могут помочь в процессе.

Для корректной работы с инструментом необходимо разбираться в том, что точить, и как это делать.

Прежде всего важно понимать, из каких частей состоит стамеска.

• Рукоятка. Зачастую сделана из таких сортов дерева, как дуб, бук, граб, береза, акация. Современные варианты создаются благодаря полимерным материалам.

• Полотно. Это металлическое лезвие, имеющее разные ширину и толщину в зависимости от работы, которую предстоит выполнять стамеской.

• Фаска. Изменение толщины лезвия на конце полотна в меньшую сторону.

• Скос режущей кромки. Самая тонкая и наиболее острая часть инструмента.

Именно режущую поверхность и необходимо содержать в остром состоянии, следить, чтобы на ней не образовывались сколы и загибы, иначе стамеска станет бесполезна в работе.

Планируя точить фаску, чтобы улучшить режущие показатели кромки, важно правильно устанавливать угол, под которым расположен инструмент и использовать правильные материалы в работе.

Под каким углом затачивать?

Стамеска является важным инструментом, потому для работы с ней есть определенные стандарты и ГОСТы. Чтобы правильно наточить изделие, важно выдерживать угол в 25°+5° в зависимости от назначения или толщины стамески. Если лезвие тонкое, то скос будет более пологий, если толстое – крутой.

Для долбежных работ угол составляет 27-30°, что позволяет защитить режущую поверхность от деформации при сильных усилиях ударного характера.

Оптимальным углом, который подойдет для затачивания большей части стамесок, является именно 25°, что позволяет иметь довольно острый и надежный инструмент, способный справиться с поставленными перед ним задачами. Если речь идет о выполнении тонких столярных операций с подрезкой фигурных элементов, снятием тонких слоев дерева, угол размещения инструмента должен составлять 20-22°.

Выполняя затачивание данного столярного инструмента, важно знать, что обработка фаски должна на 5° отличаться от угла заточки режущей кромки для более качественного результата работы инструмента. Выбор угла обработки лезвия будет зависеть еще и от инструмента, которым производиться заточка. Для ручной обработки наклон изделия будет отличаться от работы со станками.

Как заточить разными приспособлениями?

Работа по заточке стамесок может проходить как в домашних условиях с использованием подручных средств, так и в специализированных мастерских. Если нет желания пользоваться чьими-то услугами, можно сделать всю работу самостоятельно.

Для заточки стамески важно иметь три составляющие.

• Абразивные материалы, которыми выполняется первоначальная обработка лезвия.

• Материалы для шлифовки полученного результата и доведения его до желаемого уровня.

• Оправка, позволяющая фиксировать стамеску под необходимым углом. Существует вариант, позволяющий работать с абразивными кругами электроточила, а также ручной, для которого нужно иметь бруски и листовой абразив.

В процессе затачивания фаски есть возможность вариативности, выбирая между ручным и механическим методами воздействия, а для доводки режущей кромки подойдет исключительно ручная обработка. Важно правильно подбирать зернистость абразива.

Для заточки она должна быть 300-400 мкм, а для завершающей обработки кромки режущей поверхности – 50 или 80 мкм.

Если предстоит работа с полукруглыми инструментами, то технология работы с ними не отличается от плоских, увеличивается лишь количество этапов, с помощью которых обрабатывается каждый участок стамески.

Для затачивания столярного инструмента необходимо иметь такие приспособления:

• горизонтальный и вертикальный станок;

• точило;

• наждачная бумага с абразивом разной зернистости, нанесенная на брусок;

• абразивные материалы на листе;

• фиксирующие приспособления и рамки для установки инструмента;

• материалы для полирования итогового результата.

Чтобы правильно производить заточку стамесок, важно уметь пользоваться всеми возможными инструментами для выполнения данной задачи.

На водных камнях

Одним из наиболее популярных вариантов обработки фаски стамески является использование метода мокрых камней. Для проведения работ нужно замочить камни в течение 5-10 минут, а в процессе обработки все время орошать абразивные материалы при помощи пульверизатора. Альтернативой может быть проведение процедуры непосредственно в водной среде.

Для обеспечения правильной обработки и формирования ровной фаски и острой режущей кромки необходимо использовать камни с разной зернистостью.

Алгоритм включает несколько шагов.

• Использование камня зернистостью 800 грит. Это грубый абразив, который позволяет сделать стартовое выравнивание поверхности фаски. Для тех инструментов, которые находятся в хорошем состоянии, не имеют грубых повреждений, данный этап можно пропустить.

• Применение камня с зернистостью 1200 грит – используется для промежуточной обработки поверхности лезвия.

• Введение в работу камня с зернистостью 6000 грит – необходим для финишной обработки поверхности и получения максимально острого и ровного режущего края.

Для тех, кто желает сделать инструмент абсолютно ровным и зеркально блестящим, можно применить камень с зернистостью 8000 грит, который нужен для выполнения тонких полировочных работ.

В этом варианте заточки стамески очень важно использовать мокрые камни в правильной последовательности, иначе добиться желаемого результата будет намного сложнее, и это займет существенно больше времени.

На точиле

В зависимости от степени того, насколько затупилась стамеска, необходимо использовать соответствующий материал. Для трудных случаев, где нужно максимально воздействовать на фаску, важно использовать станок или, как его называют, «гриндер». Такая точилка нужна, если есть необходимость в смене угла заточки стамески или ликвидации зазубрин и деформаций инструмента.

Использование точил является менее популярным по сравнению с другими инструментами для заточки – это связано с тем, что на них есть риск перегреть лезвие, из-за чего оно станет хрупким.

В случае любых ошибок на гриндере необходимо будет заново переделывать работу, при этом спиливая подпаленный край режущей поверхности, что меняет общую длину изделия.

Решить проблему стараются за счет использования оксид-алюминиевых дисков, которые имеют более рыхлую структуру и не так влияют на металл стамески. Если следить за оборотами станка, своевременно увлажнять абразив, то риск испортить инструмент будет минимальным. Имея выбор, профессионалы стараются использовать другие способы заточки стамесок.

С помощью тележки

Если нет возможности и желания использовать готовые станки для заточки, их можно сделать самостоятельно. Ручная точильная машина может иметь различные габариты и внешний вид, но принцип работы у всех будет одинаковый.

Устройство таких аппаратов будет выглядеть так:

• каретка – благодаря ей есть возможность перемещать стамеску по абразивному материалу;

• наклонная площадка с зажимом, позволяет выставить нужный угол размещения инструмента для конкретной задачи.

Устройство ручной заточки включает в себя две поверхности с пазом, в которые вставляется стамеска. Благодаря зажимам есть возможность обездвижить инструмент. Наклонная поверхность позволяет выставить желаемый угол наклона изделия.

Для формирования держателя тележки, используется заготовка, на которой формируется скос с углом в 25°, длина спила равна 1. 9 см. Заготовку стоит зафиксировать при помощи двухстороннего скотча. Снизу, отступив 3.2 см от каждого края, необходимо просверлить отверстия.

Благодаря пазовому диску есть возможность сформировать бороздку для установки и фиксации стамески. Необходимо также сделать прижим, на концах которого с обеих сторон на расстоянии 3.2 см проделываются отверстия под винты. Следующий этап – это приклеивание ручки к прижиму. Как только все элементы готовы, можно собирать всю конструкцию.

Используя тележку, можно не только заточить фаску, но и сделать микрофаску, создав дополнительный уклон на конце лезвия. На каретке для этого должен быть переключатель, который позволит правильно выставить инструмент и заточить его самый тонкий край.

На наждачной бумаге

В процессе работ по затачиванию стамесок необязательно использовать электроинструмент или создавать точильные установки, можно взять более доступный, но не менее эффективный материал – наждачную бумагу. Прежде чем переходить к использованию данного абразива, стоит оценить степень поврежденности изделия. Если есть необходимость в значительном воздействии, то лучше изначально воспользоваться точильным диском, это значительно ускорить процесс.

Как только стамеска подготовлена, можно начинать работу наждачной бумагой. Чтобы получить оптимальный результат, важно иметь идеально ровную рабочую поверхность. Лучше всего в качестве подложки использовать толстое стекло или керамическую плиту. Если нет данных материалов, можно взять ровную доску или кусок ДСП.

Наждачная бумага должна быть хорошо выровнена и разглажена. Ее необходимо прикрепить к подложке. Удобнее всего сделать это при помощи двустороннего скотча. Существуют также варианты наждачки на самоклеящейся основе, это еще более оптимальный вариант.

В процессе подготовки подложки важно сделать несколько вариантов, применяя наждачную бумагу разной степени зернистости.

Лучше всего использоваться варианты со значениями Р400, Р800, Р1,500 и для полировки Р2,000. Важно применять водостойкую наждачную бумагу, так как во время выполнения точильных действий нужно будет регулярно увлажнять инструмент.

Процесс работы выглядит таким образом:

• работа с тыльной стороной стамески, для чего используется наждачная бумага Р400;

• обработка фаски на той же бумаге, минимум 30 движений вперед и назад;

• применение наждачной бумаги меньшей зернистости.

Важно удерживать стамеску параллельно рабочей плоскости. При удержании правильного положения, нужно угла и применении разных абразивов в должной последовательности, можно получить хороший результат за минимальное время. Чтобы проверить качество заточки, необходимо провести инструментом по дереву и снять с него стружку без усилий. Если все сделано верно, то на режущей кромке будет слой стружки.

С помощью других инструментов

При частой работе по дереву стамески довольно быстро тупятся, поэтому важно вовремя и качественно их затачивать. Если под рукой нет специализированных изделий для этой цели, а свой станок с тележкой сделать нет возможности или желания, то для такой работы подойдет болгарка. Если устанавливать на инструменте небольшие обороты и следить за процессом, можно быстро наточить стамески.

Процесс заточки выполняется при помощи абразивного круга, который надевается вместо режущего диска болгарки. Важно делать паузы, чтобы не перегревать лезвие, иначе оно станет хрупким, и инструмент не сможет полноценно выполнять свои функции. Схема обработки фаски не отличается от других вариантов и также требует использования абразива разной зернистости.

Те, кто серьезно занимается резьбой по дереву или прочими столярными делами, может приобрести сертифицированные станки для заточки, которыми можно точить не только стамески, но и другой инвентарь подобного типа.

А также в продаже имеются наборы для заточки стамесок, состоящие из откидного угломера, позволяющего установить желаемый и правильный угол наклона инструмента, абразивный брусок с разным типом зернистости и масло.

В зависимости от бюджета и других возможностей, каждый сам может выбрать для себя наиболее удобный и эффективный вариант заточки стамесок. Ввиду разнообразия размеров, толщины и формы данных инструментов, не все способы будут одинаково хороши для имеющихся вариантов. Правильно выбрав способ затачивания инструмента и инструмент к нему, можно быстро справляться с этой задачей и стабильно поддерживать стамески в рабочем состоянии.

В следующем видео можно подробнее ознакомиться с процессом заточки стамески.

Как заточить стамеску в домашних условиях | Кубанский мастер

В этой статье расскажу и покажу, как я затачиваю стамески в домашних условиях. В качестве примера я буду использовать 32 мм. стамеску с полипропиленовой рукояткой Bahco.

Моя стамеска для точных работ Bahco

Моя стамеска для точных работ Bahco

Оптимальным угол заточки стамески я считаю угол в 25 или 30 градусов. Этой стамеской я пользуюсь для снятия и подрезки кромочной ленты на полотне межкомнатной двери. Возможно, для других работ по дереву, вам понадобится угол заточки отличный от моего.

Чем меньше угол заточки, тем более острой будет стамеска, но при этом она тупиться будет тоже быстрее.

Поэтому для разных типов работ я использую разные стамески, с разными углами заточки.

• для грубых работ угол 35°
• для обычных работ делаю угол 30°
• для точных работ выдерживаю угол 25°

Если у вас один комплект стамесок — выдерживайте угол заточки 30°, и не заморачивайтесь. Может кто-то может на «глаз» определять угол заточки, но это точно не я.

Давным-давно я купил специальное приспособление для заточки стамесок и ножей рубанков от STANLEY.

Набор для заточки стамесок и ножей рубанков можно купить в Бауцентре

Набор для заточки стамесок и ножей рубанков можно купить в Бауцентре

Всегда им пользуюсь. В комплекте идет какая-то жидкость и камень — можете их выкинуть. Нам понадобится только эта приблуда.

Буду называть эту приблуду заточным станком, вы ж не против?

Буду называть эту приблуду заточным станком, вы ж не против?

Для заточки стамесок я использую наждачную бумагу. Продается во многих магазинах.

Наждачка у меня нескольких размеров: 100, 320, 600, 1000. Чем меньше цифра, тем грубее наждачка. Это по международным стандартам. Если вы где-то нашли наждачную бумагу сделанную по старому ГОСТу, то там все наоборот: чем больше цифра, тем грубее наждачка. Например: наждачная бумага P320 равна по наждачке 4-Н по старому ГОСТу.

Для заточки стамесок мне хватает наждачки с четырьмя видами зернистости

Для заточки стамесок мне хватает наждачки с четырьмя видами зернистости

Также рекомендую купить, (я забрал у жены) разделочную стеклянную доску. Во-первых об эту доску жена ножи тупит, а во-вторых у нее отличная ровная поверхность, которая нам понадобится. Жена пусть юзает бамбуковую разделочную доску.

Стеклянная разделочная доска должна точить стамески, а не тупить ножи

Стеклянная разделочная доска должна точить стамески, а не тупить ножи

Устанавливаем стамеску в заточной станок. Откидываем черную фигнюшку и выставляем нужный угол заточки стамески.

Удобная пластинка для выставления угла заточки стамески

Удобная пластинка для выставления угла заточки стамески

Эта стамеска у меня для точных работ, поэтому я выставляю угол 25°.

Разделочная доска + наждачка + заточной станок с установленной стамеской

Разделочная доска + наждачка + заточной станок с установленной стамеской

Если у вас совсем «убитая» стамеска, начинайте точить на самой крупной наждачке. Чуть-чуть поточили, и тут же проверьте, чтобы стамеска была правильно установлена в станке. Точится она должна одинаково со всех сторон. Никаких перекосов быть не должно.

Водите стамеску вперед-назад, давить на нее не нужно!

Когда поверхность стамески станет ровной, переходите на следующую бумагу. Когда я точу новую, только что купленную стамеску, то действую так:

• точу на бумаге Р100
• Р320
• Р600
• Р1000

Следующим номером наждачки точу до тех пор, пока у стамески не появится полностью ровная фаска, и пока не исчезнут царапины от предыдущей бумаги.

Фаска стамески после заточки на бумаге P600

Фаска стамески после заточки на бумаге P600

После заточки на наждачке Р1000 стамеска будет острой. Опять же проверяйте сами, возможно вам захочется еще поточить на более мелкой бумаге.

Показываю как люди пытаются брить волосы на руке. Этим способом острота стамески не проверяется. Пробуйте на том, что будете резать этой стамеской.

Показываю как люди пытаются брить волосы на руке. Этим способом острота стамески не проверяется. Пробуйте на том, что будете резать этой стамеской.

Видел людей, которые на ремне и пастой гои стамеску доводят до идеала. Потом показывают остроту заточки путем сбривания ею волос на руке. Мне кажется, что они зацикливаются на самом процессе заточки.

Волосы на руке бреет любая бритва, но это не значит, что она будет хорошо резать акацию. Стамеска может не брить волосы, но будет отлично резать акацию.

Оцени мой совет и опыт — поставь палец вверх. Или подпишись на канал, если тебе интересно.

Вас могут заинтересовать другие статьи:

Главная ошибка при установке межкомнатных дверей

Как меня обманули при бурении скважины

Зачем люди делают теплый пол на стену?

Заточка стамесок- Центр заточки инструментов

Заточка стамесок

Острое лезвие безопаснее тупого – это утверждение справедливо абсолютно для всех видов ножей и столярного инструмента, в том числе стамесок. Они широко применяются при резьбе по дереву, изготовлении декора, отделочных работах. Удобный и универсальный инструмент требует очень внимательного отношения и регулярной правки – от этого зависит не только скорость и безопасность работы, но и внешний вид готовых изделий. Заточка стамесок – процесс недолгий, профессионалам требуется не более 10 минут для приведения инструмента в надлежащий вид. Центр GRINDING приглашает желающих воспользоваться услугами специалистов, которые помогут быстро и качественно заточить инструмент. Тем, кто хочет испытать собственные силы, посвящается статья.

Виды стамесок

Ручной инструмент для плотничьих или столярных работ был известен еще в античные времена, но настоящую популярность приобрел в Средневековой Европе, когда люди научились обрабатывать металл. Именно с помощью стамески из-под рук мастеров выходило настоящие шедевры мебельного искусства, многие из которых сохранились до наших дней. С тех пор инструмент визуально почти не изменился: он состоит из ручки и стального лезвия. Безусловно, сегодня разновидностей стамесок несоизмеримо больше, чем раньше, используются современные материалы. Полимеры для ручки, которые не скользят и обеспечивают надежный хват, особо прочная сталь, способная долгое время оставаться острой – несомненные достижения прогресса.
Изменения коснулись и формы: стамески можно разделить на несколько групп.
• Традиционные плоские стамески с прямым лезвием по-прежнему необходимы для выборки углублений, зачистки фасок, снятия небольшого слоя лишнего материала.
• Полукруглые инструменты незаменимы при выполнении рельефной и контурной резьбы, для создания желобков и пазов круглой и овальной формы.
• Для работы с деревом чаще всего используются круглые и полуплоские стамески, а также такие виды инструмента, как эйсмус, клюкарза, церазик.
• В токарном деле распространены проходные, фасочные, подрезные, отрезные, канавочные, расточные, резьбонарезные стамески, а также рейеры и майсели.

Три кита правильной заточки

Профессионалы знают, что для качественной заточки режущего инструмента необходим опыт и терпение. Получить стружку толщиной в 17 сотых миллиметра и длиной 4 метра сразу ни у кого не получится: нужен упорный труд, твердая рука и острый глаз. Однако этого мало: без качественного инструмента ни один профессионал не сможет превратить фаску стамески в пчелиное жало. Заточные камни, абразивные и полировальные круги, смазывающие и охлаждающие жидкости – незаменимый спутник любого умельца.
Помимо терпения, опыта и надежного оселка, нужно отметить еще одну составляющую успеха, без которой мастеру не добиться вершин в заточном деле. Не надо бояться экспериментировать! Только методом проб и ошибок, интуитивным, иногда спонтанным решениям можно подобрать идеальный способ заточки инструмента, который обеспечит комфорт работы и сохранит фаску острой в течение длительного времени. Сегодняшний рынок насыщен разнообразными приспособлениями для заточки, лучшие их них представлены в ассортименте GRINDING-центра. У нас любой самоучка сможет подобрать качественные приспособления и выработать идеальный для него алгоритм заточки стамесок.

Грубая заточка и чистовая правка

Писать о методике заточки плоских и круглых стамесок можно долго, сам же процесс происходит гораздо быстрее и занимает всего 5–7 минут. Первая, или грубая заточка проводится с помощью крупнозернистых абразивов, которые удаляют заусенцы, снимают наросты и превращают фаску в ровную плоскость, готовую для финишных работ. Для грубой заточки могут использоваться камни или круги, во избежание нагрева, деформации и минимизации пыли обязательно периодическое смачивание инструмента.
Для первичной обработки применяются шкурки, фигурные оселки, электроинструменты. Один из самых простых и эффективных методов заточки – использование резинового зубопротезного диска с абразивом. Он вставляется в патрон станка (подойдет и бытовая дрель), который надо включить на небольшое число оборотов – оптимально от 800 до 1200. Стамеску при этом необходимо держать только по направлению вращения станка. Обрабатываемая поверхность должна быть строго перпендикулярна абразивному кругу.
Вторая заточка – финишная полировка, которая проводится с помощью войлочных кругов. Вопреки распространенному мнению, цельные изделия лучше не использовать, гораздо эффективнее точить полукруглую стамеску с помощью наборных кругов, состоящих из нескольких слоев толстого войлока. По сравнению с инструментом, заточенным на оселках, стамески после кругов бреют лучше и держат остроту дольше. Для заточки полукруглых стамесок нужно иметь как минимум 3 круга соответствующего диаметра и толщины.
Что касается плоских стамесок, то их правка, как и полировка ножей, гораздо проще и быстрее, для этого подойдут как камни, так и диски. То же можно сказать и об эйсмусах – эти специальные приспособления нужны для нанесения разметки, проведения тонких линий и других ювелирных работ. Для грубой заточки удобно использовать резинокорундовый диск, при финишной обработки отлично зарекомендовали себя диски из твердых сортов древесины: дуба, бука, ясеня, клена. После нанесения небольшого слоя пасты ГОИ уголок правится аналогично полукруглой стамеске, но без поворотов вокруг своей оси.

Центр заточки инструмента GRINDING для новичков и профи

Наша компания давно переросла формат обычной мастерской или интернет-магазина, где можно заказать услуги по заточке любого инструмента или купить необходимое оборудование для профессиональных и домашних нужд. Все это у нас, безусловно, имеется: заточные камни – водные, алмазные, керамические; абразивы прямого, кольцевого, чашечного профиля; полировальные круги из войлока, сатина, фетра. С их помощью можно качественно и быстро заточить любой инструмент.

Но мы видим свою миссию не только в этом. Нести инструменты в центр ради пятиминутной работы нецелесообразно. Мы хотим, чтобы каждый умелец научился самостоятельно точить и править ножи, пилы, парикмахерский и маникюрный инструмент, приспособления для токарного дела, в частности, стамески. Для этого мы открыли школу для всех желающих, по окончании которой каждый человек сможет более уверенно чувствовать инструмент и не бояться, что он вот-вот затупится. С этой же целью мы размещаем статью, которую вы прочитали: надеемся, практические советы и дельные рекомендации помогут вам творить и побеждать!

Как заточить стамеску – самому в домашних условиях (+ видео материал)

Стамеска или долото это нужный инструмент, который всегда пригодиться при работе с деревом. Особенно если вы врезаете внутренний замок в деревянную дверь. Однако при работе ее полотно достаточно быстро затупляется и эффективность работы намного падает. Восстановить работоспособность можно «заточкой» — самый простой метод это «наждак», но не у каждого из нас с вами он есть. Да что тут далеко ходить, нет даже бруска для заточки ножей. Тогда возникает справедливый вопрос, а как тогда ее заточить? Спокойно, есть один дедовский и очень дешевый способ …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Стамеска состоит из прочного металла, заточить ее можно «бруском для заточки ножей» если он есть у вас дома. Однако у многих его попросту нет. Но постойте что такое брусок – по сути очень прочный каменный состав, попросту шероховатый камень, который может стачивать металл и при этом очень медленно разрушаться. Тогда давайте подумаем, чем его можно заменить?

Чем заменить брусок?

Честно сказать всем чем угодно, хоть кирпичом. Однако поверхность должна быть шероховатая и прочная. Кстати можно заточить и об асфальт. Но на улицу я выходить не стал, у меня балкон сделан их очень прочных бетонных блоков, а также на полу лежит плита. Именно об них можно заточить.

Какой была стамеска до этого

Если честно очень изношенной, потому как работали ей просто нещадно, и кстати хотели выкинуть. Но я ее реанимировал! Вот смотрим фото.

Видно, что основной резец не только затуплен, но и в середине выломлен – промят небольшой участок. Таким инструментом работать попросту нельзя, когда я хотел «продолбить» деревянную дверь под замок, она попросту мяла — но не «резала». Конечно, на наждаке заточка была бы сделана за пять минут  — но вот взять его негде. Итак, приступаем точить дома.

ШАГ 1

Для начала нужно снять, так сказать грубый слой, то есть убрать «канавку» в середине лезвия. Просто берем стамеску, выставляем лезвием под уклоном к камню (в моем случае это балконная стена и плита) и начинаем «тереть» прикладывая усилия.

Да это реально сложно, причем нужно тереть сильно и быстро, но эффект не заставит себя ждать, уже после 20 минут, лезвие сточилось и «канавка» ушла.

Затем я перевернул лезвие и также потер его об камень, чтобы сзади ушли все «задиры». Тут многим может хватить заточки, ведь по сути мы убрали смятый слой! Но сделали это по грубому, да и нож не такой острый, поэтому нужно набить «зеркало».

ШАГ 2

Понадобиться «наждачка» (наждачная бумага), только не говорите, что у вас ее нет! В крайнем случае, она продается в любом хозяйственном магазине, это действительно распространенный товар. Покупайте «нулевку» мелку наждачную бумагу, ей набить «зеркало» у стамески будет легче. У меня маленькой не оказалось, поэтому буду зачищать которой придется, у меня это «двоечка». Также начинаем затачивать об поверхность, сначала с одной стороны.

Затем с другой.

В итоге у нас образуется зеркало на резце, хотя не такое как хотелось бы (наждачка грубая), но все же пойдет. Нож стамески уже острый.

Для «полного зеркала», можно также поводить по кожаному ремню (желательно вдоль), тогда можно будет смотреться в лезвие. НО для меня это не принципиально – мне не на выставку!

Попробовал прорубить деревянную дверь, все прекрасно работает – именно прорубает, а не мнет!

Таким образом, мы заточили стамеску, своими руками и в домашних условиях, без какого-либо сложного оборудования. Нужно приложить немного силы, иметь кусочек наждачной бумаги (не обязательно большой) и все.

Видео версия статьи (смотрим)

Вот так вот легко и просто, думаю многим будет полезно. Читайте наш строительный блог.

Правильная заточка инструмента • Орнаментум

Правильная заточка инструмента

Лезвия все стамесок и долота, которые резчик использует при изготовлении тех или иных изделий обязательно должны быть острыми. Сегодня многие производители инструменты поставляют на продажу уже заточенные инструменты. Однако при этом порой стоит обращать внимание на качество их заточки, поскольку часто приходится ее подправлять, например, о кожаный ремень. Другая категория производителя делает только условную заточку, поэтому такие инструменты нужно обязательно править и доводить перед началом выполнения той или иной работы.

Стамески в отличие от резцов, применяемых резчиками по дереву, должны быть заточены с обоих сторон. Стоит отметить, что у каждого долота помимо нижнего клинка имеется и небольшой клинок в верхней части лезвия. Стамески могут иметь не только внешний, но и внутренний клинок, на что следует обязательно обращать внимание. Это дает возможность резчику работать инструментом в разных направлениях, не меняя его расположения в руке, при этом глубину срезов и канавок можно регулировать силой нажатия, что значительно упрощает работу.

Для заточки инструмента резчики издавна используют абразивные камни, при этом важно во время заточки держать лезвие инструмента под одним и тем же углом и равномерно на него надавливать, что обеспечит ровность заточки. В зависимости от типа инструмента, который нужно правильно заточить, данная процедура может несколько отличаться от стандарта. После заточки нужно обязательно править лезвие, для чего используют кожаные ремни. Это позволяет избавиться от лишних заусениц и зазубрин, которые могли остаться на лезвии после процедуры заточки. Если править заточку с регулярной периодичностью, то это позволит на протяжении долгого времени сохранять лезвие острым и на долгое время отдалит момент, когда снова придется заниматься заточкой инструмента. При выявлении повреждений фаски, следует ее сразу отшлифовать и заточить на станке. Стоит отметить, что точильное полотно на станке должно вращаться сравнительно с малой скоростью, при этом лезвие периодически нужно смачивать водой, что позволит избежать перегрева стали в процессе заточки. Если точильного станка в Вашем распоряжении нет, то можно использовать масляный брусок с большим размером зерна. Постепенно нужно заменять бруски с меньшим размером зерна, а когда лезвие будет достаточно заточено, его нужно довести при помощи кожаного ремня.

Обратите внимание. Что точильные бруски могут быть не только масляными, но и водяными. Если вы для определенного инструмента ранее применяли, например, масляный брусок, то и впредь для его обслуживания нужно использовать такие бруски. В целом применять можно бруски разного типа, поскольку все они имеют разный размер зернистости и отлично подходят для заточки резчицкого инструмента. Примечательно, что масляные бруски требуют к себе особого внимания – периодически из нужно смазывать вязким маслом, разбавленного парафином или же специальной смесью. Известно, что масляные бруски более крепки и долговечны чем водные, поэтому они применяются более широко. Стоит отметить, что природные бруски могут стоить довольно дорого, однако при этом их хватит на многие годы, потому что в ходе эксплуатации они практически не стираются.

Если Вы отдадите предпочтение масляным брускам, то нужно отдать предпочтение моделям, у которых с одной стороны зернистость крупная, а с другой мелкая. Это позволит при помощи одного точильного бруска заточить любой режущий инструмент без применения другого оборудования. Чтобы заточить внутренние клинки лезвия придется использовать оселки небольшого размера самых разных форм, в зависимости от особенностей имеющегося инструмента. Желательно использовать только те, которые максимально соответствуют форме того или иного лезвия.

Если Вам удобнее пользоваться водяными брусками, то в таком случае следует купить из два штуки. Один должен быть крупнозернистым, а второй с мелким зерном. Помимо этого, обязательно нужно купить несколько оселков разного размера, чтобы появилась возможность эффективно точить стамески любого типа.

После выполнения заточных работ следует приступить к правке заточки, поскольку на лезвии останутся небольшие зазубрины. Для этого нужен гибкий кожаный ремень, пропитанный жиром. Кроме жира можно использовать и абразивную пасту. Чтобы упростить работу по заточке долот, рекомендуется зафиксировать ремень на ровной деревянной поверхности. Обрабатывать внутреннюю поверхность лезвия тоже необходимо, поэтому придется сделать еще один инструмент для доводки лезвия. Возьмите прямоугольный брус и на его острый угол набейте ремень.

Чтобы инструмент резчика всегда был в должном состоянии, время от времени его нужно доводить и править, а при необходимости и заново затачивать. Сегодня не составит труда купить уже отшлифованный инструмент, однако со временем его все равно придется точить, а значит и доводить лезвие. Если лезвие у инструмента низкого качества, то с этой работой придется сталкиваться намного чаще. Для того чтобы как можно меньше затачивать свой инструмент, нужно придерживаться некоторых правил:

• В процессе заточки долота следует удерживать его под одним и тем же углом. Следует водить лезвие плавно в разных направлениях по точильному брусу, что обеспечит равномерность заточки. Если незначительно изменить угол во время заточки, то инструмент затупится и работу придется проводить снова.
• Если требуется особенно тонко наточить лезвие, то после работы с крупнозернистым брусом нужно выбрать брус с более мелким зерном. Обратите внимание, что обрабатывать нужно обе стороны лезвия, поскольку в противном случае может сместиться угол лезвия, что негативно отразится на качестве заточки и может нанести непоправимый вред изделию в ходе работы.
• Доводку заточки следует проводить только на заранее приготовленном ремне, при этом водить лезвие нужно исключительно на себя, а не наоборот.
• В процессе заточки фигурных стамесок нужно контролировать, чтобы лезвие обрабатывалось по всей длине, так как в противном случае качество заточки не удовлетворит ожиданий. Держать стамеску в этот момент нужно так, чтобы внешнее лезвие полностью соприкасалось с поверхностью бруска. Важно периодически поворачивать лезвие, однако главное здесь не допустить сглаживания углов. Обратите внимание, что контуры режущей части любого штатного инструмента должны быть исключительно ровными, если речь не идет о подготовке эксклюзивных инструментов для выполнения редких разовых работ.
• Заточку внутреннего клинка следует проводить только при помощи подходящего внутреннего оселка. При необходимости скруглить лезвие, нужно периодически проворачивать лезвие относительно оселка. Стоит отметить, что при выполнении данной работы оселок нужно держать очень крепко, чтобы он не выскользнул из рук.
• Что касаемо заточки внешнего клинка, то здесь нужно совершать тот же ряд действий, что и при правке, однако при этом нужно контролировать равномерность заточки. После следует выполнить доводку заточки при помощи кожаного ремня. Его можно сложить в несколько раз или же прибить к куску дерева, по форме напоминающий используемый оселок. Обратите внимание, что стамески и долота должны в любом случае иметь прямоугольную форму, а если присмотреться к ним в профиль, то кончик их лезвия должен быть немного закруглен, что дает возможность в процессе работы снимать небольшие слоя древесины.
• Резцы зачастую не имеют внутренних клинков, поэтому их можно затачивать при помощи треугольных оселков. Острие лезвия здесь тоже должно быть загнуто небольшим крючком, что позволит снимать тонкие слоя древесины при надобности. Обратите внимание, что доводка кончика лезвия также выполняется при помощи небольшого оселка. Что касательно заточки внутренних клинков, то для этих целей отлично подходит кожаный ремень.
• Некоторые профессиональные резчики шлифуют фаски с одной или даже обеих сторон своих долот и стамесок. При выявлении повреждений фасок нужно устранять дефекты на шлифовальном станке. Важно своевременно восстановить правильную форму лезвия. Обратите внимание, что периодически нужно смачивать рабочее полотно станка водой, что позволит исключить перегрев стали.

заточить стамеску ⋆ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАТОЧНАЯ СИСТЕМА ПАВЛА СТРОГОВА

 Очень часто люди задают вопросы по части обработки наждачкой, камнями и алмазными брусками. Полемика по этому поводу, скорее всего бесконечна и зависит в большей степени от привычек, воспитания, уровня познаний физических процессов, да и просто от того, что человек смог попробовать сделать своими руками, чего-то добиться, достичь определенного результата, сделать сравнения, выводы. В современном скоротечном мире, не у всех есть возможность успеть все попробовать «на зубок» и потому обычно пользуемся возможностями сети, где можно посмотреть видео, почитать отзывы и т.д. А по сути: найти тех, кто делится проверенной информацией, которая работает по факту. На «алишке» есть куча всего-всего и под каждым товаром есть отзывы. И люди покупают, в основном исходя из них! Правда потом есть другие отзывы, которые туда не попадают и люди ими делятся между собой. Но кто оставляет эти самые отзывы? Словами классика: «А судьи кто?»
Я делюсь только тем, что смог проверить на собственном опыте, через огромную кучу проб и ошибок. А именно выбор между: алмазными брусками, природными камнями и наждачной шкуркой? Когда-то сам искал ответы на эти же самые вопросы и ушел на это не один год и похоже процесс этот никогда не закончится, ведь технологии постоянно развиваются.

                                И все же об алмазных брусках!

Основным преимуществом алмазных брусков, является:

• повышение точности обработки инструмента и деталей;
• увеличение стойкости инструмента после алмазной заточки в 1,2-2,5 раза;
• повышение производительности труда до 50%;
• улучшение условий труда и культуры производства;
• снижение затрат на обработку в 1,5-2,0 раза.

Свой личный выбор остановил на двух типах брусков, исходя из соотношения цена-качество, широкого круга выполняемых задач и технологии изготовления брусков.

Набор алмазных брусков Зубр для точилки СтроговаДвусторонние алмазные бруски стандарта Апекс, Ганзо

 

 

 

 

 

 

Одним из важнейших моментов в этой теме, является связка.

Виды связок алмазных брусковАлмазы под микроскопом

   Органическая и металлическая связки имеют свои бесспорные преимущества, но это довольно специализированные производственные потребности. Для домашних дел, такие бруски покупаются на всю жизнь и еще внукам останется! Хотя они требуют внимания, ухода и обслуживания, что несет дополнительные траты. На гальванике кристаллы выступают высоко из связки, а в остальных случаях, они утоплены, что сразу сказывается на производительности. И тут на первое место выходит ценовой вопрос: бруски на гальванике стоят в два-пять раз дешевле! Простые китайские бруски выдерживают 2-3 месяца, при серьезных нагрузках в мастерской. Отечественные, от хороших производителей, могут работать не один год! Например, для двусторонних брусков, производитель дает гарантию в пять лет. И при такой цене, нет необходимости переживать за их судьбу, потому как это всего лишь недорогой расходный материал, примерно на уровне наждачки. Есть конечно ностальгия по советским алмазным брускам, но современные гальванические, перекрывают все остальные, по скорости обдирки. И в этом коротком видео-эпизоде, всего за одну минуту, можно наглядно в этом убедиться. Если ролик запустился с самого начала, переходите на 4:56. Извините! Не всегда получается совмещать заточку и следить за новыми веяниями ютуба!)))

Алмазами пользуюсь на начальных этапах, чтобы не терять драгоценное время, а дальше шкурка: Особенности заточки наждачной бумагой.

В этом ролике простой пример использования двух видов алмазных брусков, созданных на гальванике. На всю работу ушло чуть больше часа. Возможно  какие-то «природники» справились бы с этой задачей, но времени потребуется не мало и у меня сразу возникает главный вопрос: В каком состоянии они потом окажутся, после инструментальной стали? Сколько времени и сил потребуется, чтобы вернуть камни к жизни? Это ведь это не кухонные ножи затачивать.

С подробностями по моделям брусков, можно ознакомиться по ссылкам:

Набор алмазных брусков Зубр Профессионал

Набор двусторонних алмазных брусков

Набор полировочных алмазных брусков

  Далее хочу поделиться обзором по обработке алмазными брусками, который мне многое помог понять, когда только начинал серьезно погружаться в тему. На мой взгляд, это лучшее, что встречал в сети, потому как проверил все на практике. В своей ежедневной работе, приходится пользоваться различными абразивами. За долгие годы опытов и непосредственной работы по заточке, остановился на алмазных брусках и наждачке. И вот почему:

• Надежный предсказуемый результат,
• Высокая скорость выполнения больших объемов работ,
• Минимальное обслуживание,
• Долгосрочность использования и конкурентная цена природникам.       

 Все эти факторы привели мою коллекцию натуральных камней в коробку, в самом дальнем углу, много лет назад. Конечно нужны разные наборы и типоразмеры алмазных брусков, ведь универсальность заточной системы Строгова, позволяет использовать практически любые виды размеров и производителей, так как можно воспользоваться универсальным держателем абразивов:

Универсальные держатели с различными брусками

Ежедневно в заточку попадают самые различные инструменты, начиная от маникюрных ножниц, до тактического холодного оружия, из различных видов жестких сталей и со всем этим  многообразием алмазы справляются легко и непринужденно!  Когда речь идет о бытовых нуждах, все гораздо проще и достаточно пары камней, без особого учета связки кристаллов, материала основания и об этом ниже в статье.

На ютуб-канале заточной системы Строгова и в разделе Видео достаточно роликов, а в Инстаграме всегда самые свежие новости, где выложены не только обучающие ролики, а еще и простая ежедневная работа со всеми этими инструментами. Там все достаточно коротко и детально показано. Любой человек может это повторить и проверить на прочность мою точку зрения.

Статья довольно длинная и для тех, кто не любит много буковок, самое ценное процитирую, а дальше будет ссылка на полный обзор.  Сразу скажу, что никого не знаю, мне никто не платил за репост, просто люди сделали все честно и красиво. Спасибо им огромное, за прекрасную работу!

 

     Универсальный алмазный брусок

А теперь, послушай совет бывалых. Алмазный брусок у которого одна сторона маркирована значением «100/80», а вторая «50/40» перекрывает 99% заточных операций. Поверь, этого бруска будет достаточно!

Мало опыта в заточных операциях или нет надобности выводить режущую кромку до строгания волоса? Покупай именно этот брусок! Он всегда будет с тобой. Клади его в рюкзак при выходе «на природу», бери его с собой на охоту и рыбалку – универсальный алмазный брусок придаст остроту твоему ножу в процессе работы по разделке туши кабана, богатого улова или при нарезке продуктов на кухне.

                        

Как точить на алмазных брусках?

— Перед заточкой смочи алмазный брусок водой. Можно капнуть на брусок каплю моющего средства, например, Fairy (не реклама).
— В процессе заточки, через каждые 15-20 движений смывай образовавшуюся эмульсию с бруска под струёй воды и продолжай.
— Устал? Решил перекурить? Положи на время брусок в тазик с водой.
— Когда правишь нож, то не держи брусок в руках. Лучше положи его на деревянную дощечку с небольшим упором, чтобы брусок не скользил по ней.
Допускается держать брусок в руке при правке ножа в походных условиях. Но береги пальцы! Даже если твой нож затупился, он все еще сможет нанести тебе сильные порезы на пальцах.
— При заточке старайся использовать всю поверхность бруска, а не точить нож по одному краю или по середине бруска. В этом случае алмазный слой на бруске будет стачиваться равномерно.
— Не нужно сильно нажимать на нож или брусок в процессе заточки – это, пожалуй, самое главное правило! При сильном нажиме ты будешь выламывать кристаллики абразива из поверхности камня, что есть не очень хорошо. И можно просто загубить дорогой алмазный брусок.
— Последнее правило наиболее актуально для нового (вновь приобретенного) алмазного бруска, который тебе сначала предстоит «обкатать» или притереть.
Запомни, что новый алмазный брусок поначалу снимает сталь более агрессивно, но начинает терять эту агрессивность с каждым заточенным ножом. Это нормальное явление. После заточки 5-10 ножей алмазный брусок дойдет до своей расчетной кондиции и будет служить, и радовать тебя долгие годы.

Изготавливаешь ножи самостоятельно? Или затачивать ножи твоё хобби? Пользуйся нашей «Таблицей абразивов» чтобы подобрать алмазные или другие бруски под свои потребности.

                            Таблица абразивов. Кликните, чтобы увеличить и скачивайте, чтобы всегда было под рукой.

Тут полная версия от авторов: Алмазные бруски: как выбрать, как точить?

Поделиться ссылкой:

Заточка стамески

Для выборки древесины в углублениях или для снятия фасок, а также для подрезки древесины, при обработке мебельных изделий, используется режущий инструмент, который называется стамеска. Основными составляющими стамески по дереву, являются стальное полотно и деревянная рукоятка. Есть ее три вида, это стамески для резьбы по дереву, стамески для токарных работ и стамески столярные.

Работа стамеской очень сложный и трудоемкий процесс, который заключается в нажиме рукой на инструмент. Если при долблении нужны дополнительные усилия, то можно использовать специальный столярный молоток, который называется киянка. Для его изготовления берутся твердые породы дерева. Нужно отметить, что киянка используется только при долблении, а если выполняется зачистка или подрезка, используется только стамеска.

Размер стамески выбирается по величине места, которое нужно выдолбить. Работая, в основном, ее держат в левой руке, а в правой при необходимости держат киянку. Работа начинается с легких ударов, далее в зависимости от углубления удары должны быть более сильными.

Заточка стамески.

Рано или поздно, лезвие стамески тупиться и его нужно будет затачивать. Для этого используется точильный камень или брусок, но эти способы являются устаревшими. Сейчас есть очень много различных приспособлений, с помощью которых можно заточить лезвие инструмента.

Размер заточенного угла лезвия зависит от того, для каких работ будет использоваться инструмент. Чем меньше угол заточки, тем лезвие будет острей, конечно, такой стамеской работать проще, но и износ ее значительно увеличивается. Оптимальным вариантом будет, когда угол заточки лезвия 25 градусов.

Если заточка будет выполняться на абразивном станке, то сначала нужно установить нужный угол, а потом уже зажимать лезвие в башмаке. Оно шлифуется со скошенной стороны, периодически поворачивая стамеску, то вправо, то влево. При заточке, лезвие будет горячим, для его охлаждения можно использовать специальную жидкость или просто холодную воду.

Нежелательно лезвие затачивать под маленьким углом. Как правило, после заточки на нем образовывается острая кромка, ее нужно зашлифовать. Для этого можно использовать точильный камень, шлифование производится круговыми движениями, поворачивая лезвие в разные стороны.

Приходите к нам в мастерскую.

Заточите долото, чтобы оно режло как бритва

Новое долото не готово к использованию

На заводе долото шлифуется до скоса от 25 ° до 35 °, но окончательную кромку оставляете на ваше усмотрение.

Ваше новое долото просто обточено, и вы можете сделать его по-настоящему острым. Для работы на струнных инструментах вам понадобятся самые острые лезвия.

Это недорогое долото из магазина товаров для дома Lowe’s.Вы можете увидеть следы шлифовальной машины на фаске; когда я закончу затачивать, этих отметин почти не будет. Передняя и задняя поверхности станут плоскими и зеркально гладкими. при сохранении заводского угла заточки.

Я использую свои алмазные резцы для заточки зубил. Это лучший инструмент, который я когда-либо находил для этой работы.

Если вы не готовы вкладывать средства в них, я рекомендую недорогой точильный камень с 3 поверхностями, подобный показанному ниже.Я купил этот в том же магазине, чтобы попробовать, и он отлично справился.

Шаг 1: Заточка

Выровняйте нижнюю часть зубила , прижимая его ровно к точильному камню и работая им взад и вперед по длине на крупном, затем среднем, а затем на мелком зерне.

Заточите скос (внизу), направив долото вниз на его скос. Проведите его вперед и назад на крупных / средних / мелких камнях , не наклоняя .

Удерживать скос на камне без опрокидывания непросто, и такой модный приспособление для заточки, как этот, очень помогает.

Вы можете сэкономить на этих расходах, сделав свои собственные. Вот как:

Я распилил этот деревянный клин под углом 35 ° и прикрепил к нему две полоски дерева суперклеем №20. Эти две направляющие плотно прилегают к каждой стороне 1-дюймового долота, удерживая его перпендикулярно точильному камню. Другой кусок дерева прикручивается поперек них, чтобы крепко прижимать долото к клину.Чтобы заточить зубило меньшего размера, я просто вставляю деревянную прокладку рядом с зубилом, чтобы заполнить зазор.

Шаг 2: Хонингование

После заточки хонингование доводит кромку до более тонкой точки. Заточить на мелкой наждачной бумаге и приклеить двойным клеем к ровной поверхности. Мой стол для ленточной пилы отлично работает, как и толстый лист листового стекла.

Используйте шлифовальную бумагу 3M Gold Fre-Cut с зернистостью 600 и 800, а затем шлифовальную бумагу с зернистостью 1000 для хонингования.

После заточки я вижу небольшую выемку в нижней части долота.Если его еще больше преувеличить, его называют полым шлифованием . Японские долота имеют полую шлифовку, что облегчает хонингование, поскольку вы удаляете металл только с краев. Не думаю, что эта пустая болтовня была преднамеренной, но я была рада, что она у меня есть.

Набор из трех ремонтных магнитов прижимает фаску к стальной поверхности моего ладонного выравнивателя, в то время как я вставляю деревянное угловое приспособление в положение под долотом.

Они также помогли прижать зубило к стальному столу ленточной пилы, пока я оттачивал фаску.

Я обнаружил, что три магнита держатся слишком туго, но два магнита были в самый раз. Я отточил фаску шестью зернами: Fre-Cut 600 и 800, затем микробумагой от 1000 до 2000.

После зернистости 2000 этот скос действительно острый!

Если вы хотите, чтобы он был еще резче, добавьте фаску:

Я нанес красный магический маркер на долото, чтобы видеть, где отрывается металл во время работы. Также обратите внимание на кусок белого тефлона в нижней части моей деревянной направляющей, чтобы он плавно скользил: это кусок нашего материала тефлоновой перемычки.

Поднимите долото в деревянной направляющей на 1 или 2 градуса, чтобы создать вторичный «микрокос», который вы можете увидеть на этом крупном плане. Это крошечный лишний скос прямо на кончике, и он очень острый.

Шаг 3: Подвязка

Наконец, натяните микрокос и заднюю часть, потерев их о шероховатую сторону куска кожи, приклеенного к вашей плоской поверхности и смазанного средним полировальным составом. Это полирует сталь и завершает работу по заточке.

Вам понравится конечный результат: острое долото, которое разрезает пластиковый переплет, как кусок масла!

---

Микро-долота

Наши микрошизели идеально подходят для обрезки пазов под гайки и седла или для удаления засохшего клея с подтяжек и ладов. (И их легко затачивать!)

---

Как точить зубило от руки

Как точить долото или рубанок от руки

Если бы не коммерческие руководства по хонингованию, у многих современных плотников был бы ящик для инструментов, полный тупых долот и рубанков.Эти маленькие зажимно-роликовые приспособления позволяют легко затачивать лезвие, удерживая его под постоянным углом, когда оно проталкивается по плоскому точильному камню. Проблема в том, что хонинговальные направляющие добавляют время процессу заточки. И хотя заточка — это время, потраченное с пользой, это также время, когда не тратится на деревообработку. Вот почему я затачиваю долота и рубанки от руки.

Отложив в сторону «тренировочные колеса» хонинговального шаблона, я могу быстро проложить себе путь через полдюжины долот и три или четыре плоских утюга за один сеанс.Работа от руки позволяет мне переходить от скошенной стороны к плоской стороне каждого инструмента — или полностью переключать инструменты — без установки или удаления направляющей. Таким же образом я могу переходить от одной песчинки к другой без замедления.

Ключом к успешному хонингованию является поддержание постоянного угла, чтобы вы могли быть уверены, что каждый последующий камень достигает самого кончика инструмента. Несколько основных приемов помогут вам сохранить этот угол без помощи приспособления, сократив время заточки вдвое.

Для первых усилий выберите толстое железо или широкое зубило

Плоская задняя часть. Новые лезвия долота должны прилегать к тыльной стороне как минимум на последний дюйм или около того перед острием; плоские утюги должны быть ровными и гладкими возле режущей кромки.

При любом заданном угле скоса более толстое лезвие будет иметь более длинный скос, чем более тонкое. Это значительно упрощает балансировку толстого полотна во время ручного хонингования.Я предлагаю сначала потренироваться с более крупными долотами, скажем шириной 1 дюйм, и более толстыми долотами. Как только вы отточите технику, переходите к зубилам меньшего размера (скажем, 1/4 дюйма) и более тонким рубанкам.

Если вы затачиваете новое долото или рубанок, первым делом нужно притирать заднюю часть инструмента до плоской поверхности, используя водные камни средней и мелкой зернистости.

После полого шлифования фаски на долоте или рубанке (важный шаг, см. Врезку ниже) пора затачивать. Я использую агрессивные водные камни Norton, но масляные камни или наждачная бумага на стекле или граните также работают.Я начинаю с камня с зернистостью 1000, затем идут 4000 и 8000 единиц. Перед тем как начать, убедитесь, что камни плоские. Я выравниваю камни, протирая их о водяной камень зернистостью 220, который расплющиваю по стеклу порошком карбида кремния.

Секрет успеха: полое шлифование

По моему опыту, полая заточка на скосе лезвия имеет решающее значение для хонингования от руки. Плоский скос слишком легко качается, образуя выпуклую форму, которую практически невозможно удерживать на камне.Напротив, вогнутый скос имеет две точки контакта, поэтому правильный угол легко поддерживать (см. Изображение ниже). При хонинговании от руки шлифование и хонингование выполняются под одним и тем же углом. Я предпочитаю угол 30 ° для большинства моих лезвий и долот. Я использую тихоходный шлифовальный станок с мокрым колесом и подставку для инструмента, которая легко регулируется под нужным углом. Чем меньше колесо, тем глубже выемка. Мне нравится 6 дюймов. колесо на мою болгарку. Если вы используете сухую кофемолку, работайте легкими прикосновениями и часто делайте паузы, чтобы остудить жало.(Если сталь перегревается и обесцвечивается, она не будет удерживать кромку.) Продолжайте шлифовать, пока новая поверхность не достигнет всей фаски.

Заточка первичной фаски на ходу тяги

Поместите фаску на дальнюю сторону заточной поверхности пяткой вниз. Покачивайте скос вперед, пока не почувствуете соприкосновение кончика. Полая шлифовка создает вогнутую поверхность, которая имеет две точки контакта с камнем: кончик и пятку.Так что это легко почувствовать, когда лезвие сидит правильно.

Полость создает устойчивую платформу. Начните с того, что положите пятку скоса на камень, затем двигайтесь вперед, пока кончик также не соприкоснется.

Для лучшей поддержки держите лезвие одним или несколькими пальцами прямо над скосом на плоской стороне. Кроме того, держите лезвие под углом к ​​длине камня — до 45 °.Это увеличивает площадь контакта в направлении движения, что значительно упрощает балансировку при перемещении инструмента. Притягивая лезвие к себе, сконцентрируйтесь на фиксации запястья, локтя и плеча в одном положении. Изменение любого из этих углов во время хода может оторвать одну точку контакта инструмента (обычно пятку) от поверхности. Вместо этого потяните инструмент на себя, откинувшись назад верхней частью тела и перенося вес при этом с передней ноги на заднюю.

Движение происходит полностью в ногах. Держите захват и верхнюю часть тела заблокированными. Потяните за инструмент, перенеся свой вес с передней ноги на заднюю.

Также обязательно полностью остановитесь на камне, прежде чем поднимать инструмент с поверхности. Поднимая инструмент, продолжая двигаться — верный способ получить выпуклый наконечник.

Используйте весь камень, чтобы он не изнашивался неравномерно.Сделайте один удар в крайнюю левую сторону, один посередине, один справа и так далее. После нескольких штрихов (обычно от трех до пяти с моими водяными камнями) внимательно посмотрите на скос. Вы можете увидеть несколько оставшихся заусенцев на наконечнике, если удалили много металла во время шлифования; не беспокойтесь об этом. Ключ в том, что вы должны увидеть узкую полоску из сплющенного полированного металла как на пятке, так и на конце скоса. Ширина этих полос менее важна, чем обеспечение того, чтобы отшлифованная область доходила до края.Если сомневаетесь, сделайте еще несколько мазков. Однако избегайте удаления большего количества металла, чем необходимо; цель — кромка, которую можно заточить несколько раз, прежде чем вам снова понадобится полая заточка инструмента.

Не забудьте заточить спинку

Перед тем, как перейти к следующей зернистости, отшлифуйте плоскую заднюю часть инструмента. На этот раз начните с ближней стороны камня и отодвиньте инструмент от себя.

Оттачивайте спину при толчке. Снова инструмент перекос в направлении хода. Это помогает предотвратить отрыв задней кромки инструмента от камня.

На ходу толкания любые заусенцы, образовавшиеся в результате шлифовки и хонингования скошенной стороны, вдавливаются под инструмент, срезая их всего за несколько проходов. Напротив, если потянуть инструмент к себе, эти заусенцы загнутся обратно на сторону скоса, и вам понадобится больше движений, чтобы их удалить. Нет необходимости фиксировать верхнюю часть тела, как это было при оттачивании фаски; относительно легко удерживать спину лезвия на камне, особенно если вы держите лезвие под углом к ​​траектории движения.Удерживание лезвия перпендикулярно длине камня может привести к раскачиванию, что приведет к выпуклости спины.

Также не отрывайте плоскую сторону лезвия от камня, пока он все еще движется. В результате на кончике лезвия будет образован микробус. Это не остановит лезвие от резания, но фактически остановит процесс заточки задней части. В будущих заточениях вы будете предполагать, что кончик касается камня на тыльной стороне, когда он фактически находится над поверхностью камня.

Полностью остановитесь. Не поднимайте инструмент с камня, пока не закончите толкать его вперед. В противном случае вы рискуете создать микрокосмический скос, который затруднит дальнейшее хонингование.

Чтобы предотвратить эту ошибку, сначала полностью остановитесь в конце каждого хода. Затем оторвите лезвие от поверхности, надавив на ту часть инструмента, которая свисает с края камня. Когда я затачиваю плоскую сторону долота, вы услышите, как ручка стучит по столу рядом с камнем, когда я это делаю.

После нескольких движений пощупайте заднюю часть пальцем, потирая по направлению к кончику, чтобы проверить, исчезли ли заусенцы от хонингования стороны со скосом. Как только на обратной стороне не останется заусенцев, можно переходить к следующей зернистости.

Затем я повторяю этот короткий процесс на моем камне зернистостью 4000, оттачивая скос и заднюю часть, чтобы достичь приемлемого уровня резкости для большинства работ. Повторение с зернистостью 8000 доведет режущую кромку до бритвенной остроты, которая сбрит волосы с вашей руки. Сохраните это для плоских станков и для обработки торцевых волокон любым инструментом.

Вернуться к измельчению

Свежий край — топы. Утюг сверху отшлифован и отшлифован, готов к использованию. Утюг под ним неоднократно затачивался, пока не исчезла полость. Готова к переточке.

Когда лезвие вашего инструмента станет тусклым, вы начнете видеть небольшие зазубрины или острие, которое отражает свет на самом крае (то есть он слегка закруглен).Чтобы получить свежий край, повторите описанные выше шаги без полого шлифования. Однако в какой-то момент вам нужно будет вернуться к кофемолке. Это связано с тем, что каждый раз, затачивая инструмент, вы расширяете полированные плоские поверхности как на кончике, так и на пятке, заполняя пустоту между ними и оставляя слишком много металла для обработки лучших камней.

Узкие долота и более тонкие плоские чугуны потребуют полого шлифования чаще, поскольку блестящие участки на кончике и пятке будут встречаться после меньшего количества хонингований, но некоторые из моих больших лезвий можно затачивать много раз между сеансами шлифования.Пока остаётся часть первоначального полого помола, я продолжаю затачивать без переточки. Но как только две блестящие области встречаются, пора вернуться к измельчителю и создать новую полость.

Выдержка из статьи «Сократите время хонингования вдвое» из FWW # 199.

Фото: Стив Скотт; чертежи: Джон Тетро

Подробнее с FineWoodworking.com:

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

×

Заточное долото

Заточные долота

Каждый год я вижу в своем классе несколько сотен новых учеников, которым не терпится начать рубить дрова. Но их ждет немного суровой любви: я предоставляю студентам самые дешевые и доступные долота для домашнего центра по двум причинам.Во-первых, любое случайное повреждение не представляет большого труда, потому что их замена стоит всего несколько долларов. Во-вторых, что наиболее важно, эти долота имеют относительно мягкие стальные лезвия, поэтому они быстро затупляются. Почему это хорошо? Поскольку частая заточка укоренилась в их сознании и мышечной памяти, правильные техники заточки одинаковы, независимо от качества долота. И иметь острое долото всегда лучше, чем дорогое долото .

Независимо от того, какую технику или механизм вы используете для заточки долота, освоитесь с ним и регулярно возвращайтесь к нему, чтобы подправить свои инструменты.Я предпочитаю затачивать водяные камни от руки — годы опыта в заточке означают, что мне не нужны модные станки или гаджеты. И при правильном лечении камни хранятся годами. Но если вы предпочитаете использовать хонинговальную направляющую, чтобы держать долото под правильным углом скоса, или, может быть, моторизованную точилку, обязательно сделайте это. Все они работают, если вы потратите время на их изучение.

Всегда начинайте новое — или, осмелюсь сказать, изношенное — долото с полой заточкой на настольном шлифовальном станке, как показано (фото).Я использую круги с зернистостью 36 и 60, потому что мне нужно быстро придать форму стали и избежать нагрева инструментов. Перегрев, на который обычно указывает синий оттенок стали, приводит к более быстрому потускнению режущей кромки. И я предпочитаю фаску с полой поверхностью, потому что ее легче и быстрее затачивать и подправлять на камнях. (При меньшем перемещении стали по камню уменьшается трение, а двухточечный контакт скоса помогает поддерживать правильную угловую ориентацию на поверхности точильного камня.)

Сгладить спину

После полого шлифования притереть заднюю поверхность стамески, чтобы она стала идеально ровной, как показано (фото).Вам нужно сделать это только на нижних двух дюймах. Некоторые работы долота не требуют плоской задней части, но другие задачи, такие как долбление и обрезка, необходимы; так что просто заведите привычку притирка. Начните с крупного камня (зернистость 800) и повторите с несколькими более мелкими камнями. Это нужно сделать снова, только если задняя часть выходит из плоской или если вы израсходовали плоскую часть лезвия стамески.

Сдвиньте долото вперед и назад.
мокрый точильный камень. Резиновые перчатки
не позволяйте жидкой стружке испачкать ваш
Руки.

Заточите режущую кромку

Далее заточите режущую кромку о камни или крошку наждачной бумаги. Начните с крупной зернистости (водяной камень 800, серый арканзасский масличный камень или наждачная бумага 150), чтобы определить фаску, создав две узкие плоские точки соприкосновения над и под выемкой полого шлифовального материала (фото). Обработайте несколько более мелких зерен, до 15 000 камней или 1 000 наждачной бумаги, чтобы отточить скос до острого, как бритва, края. Я иду еще дальше и полирую фаску на коричневой мясной бумаге или на пакетах для продуктов.

Хотя в этом нет необходимости, я предпочитаю добавить дополнительный микрокос на 1 ° круче основного скоса для получения еще более тонкой кромки. Для этого после того, как вы закончите первый скос, вернитесь к камню зернистостью 8000 или наждачной бумагой зернистостью 1000, слегка приподнимите долото над скосом, чтобы касался только кончик, и осторожно нанесите им несколько движений. Если вы планируете выполнять тяжелую резку или работаете с особенно твердой или абразивной древесиной, такой как белый дуб или тик с высоким содержанием кремнезема, добавьте дополнительный скос.Более тупой микрокосок значительно увеличит стойкость долота к краю в таких ситуациях.

Чем больше вы затачиваете, тем больше вы будете обрабатывать камни. Если камни останутся плоскими, края ваших долот останутся ровными. Используйте выравнивающий камень, чтобы удалить выступы. Я, вероятно, делаю это больше, чем нужно, но я имею привычку сплющивать каждый камень, прежде чем точить им.

Текстура обычной мясной бумаги
производит зеркальную отделку и резку
край, который выходит за рамки страшно-острого.

Лучший способ заточки долот — единственное руководство, которое вам понадобится. | автор: Petter Lund

У вас тупые долота, и вы устали не знать, как его лучше затачивать? Что ж, я расскажу вам о некоторых из лучших техник, которые существуют и используются некоторыми из лучших мастеров по дереву в мире. Это лучший способ затачивать долото!

Во-первых, есть несколько методов заточки стамески. На самом деле существует так много методов, что вы можете легко заблудиться уже на этом этапе.Я расскажу самый простой, дешевый и быстрый способ заточить стамеску.

1. Заточить долото можно на ленточно-шлифовальном станке.
2. Клей и наждачная бумага для стекла
3. Бруски и многое другое….

Как я уже говорил в заголовке, я объясню простой способ, и для этого существует только один метод — точильные камни.

Точильный камень

Чтобы не усложнять задачу, я расскажу, какой шаг вам следует сделать, чтобы точнее точить долото, и что вам нужно для начала работы.

Если вы серьезно относитесь к заточке долота, и я предполагаю, что это так, поскольку вы все еще читаете. Предлагаю вам вложить в это немного денег. Я скажу вам, что вам нужно (минимум) для начала.

1. Вам, конечно, понадобятся камни. Я предлагаю вам начать с трех камней. Камни с зернистостью 1000, 2000 и 5000 идеально подходят для начала.
2. У вас всегда должна быть станция заточки. Я предлагаю собрать его самостоятельно, зайти на youtube.com и найти какую-нибудь классную станцию ​​для заточки, которая вам нужна.

Станция для заточки

1. Направляющая для хонингования. Угол наклона фаски важен, я расскажу об этом позже в статье.
2. Алмазный камень. Это будет держать ваш точильный камень смертельно плоским, что является ключевым моментом.

найдите камни, которые лучше всего подходят вам и вашему бюджету.

Теперь вы думаете, ничего себе … это должно стоить целое состояние. Что ж, может. На самом деле это ваш выбор. Вы можете инвестировать в дорогие и дешевые камни. Как и в случае с любыми другими продуктами, тем дешевле качество каменных капель.Проведите небольшое исследование и найдите камни, которые лучше всего подходят вам и вашему бюджету. Помните, это лучший способ точить стамески, нужно что-то потратить!

Я лично рекомендую камни Shapton. Эти камни прослужат вам долгие годы. Вы можете получить их здесь:

Так как это пошаговое руководство, мы начнем с него.

Перед началом работы вы должны замочить камни в воде. Да, я имею в виду, положите их в ведро с водой и дайте им впитаться. Это водные камни, и слишком много воды им не повредит.

Теперь, когда они полностью впитаются (5–10 мин), выньте их из ведра и поместите на станцию ​​для заточки. Убедитесь, что ваши камни имеют хорошее сцепление и трение с вашей станцией.

Перед тем, как начать затачивать долото, убедитесь, что камни полностью плоские. Используйте свой алмазный камень, чтобы сделать пару проходов.

Разглаживающий камень

Профессиональный наконечник, положите алмазный камень на скамейку и отшлифуйте его рукой.

Купите алмазный камень здесь: https: // amzn.to / 3b6y5aC

Теперь, когда ваш камень полностью плоский, мы готовы начать процесс заточки.

Убедитесь, что тыльная сторона долота упала. Вот с чего мы начнем. Положите заднюю часть долота и погладьте его взад и вперед, чтобы оно полностью выровнялось.

Получите станцию ​​для заточки здесь: https://amzn.to/33sTJ6t

Я предлагаю вам использовать для этой цели камень с зернистостью 1000. Вы хотите удалить некоторые материалы, чтобы сделать его плоским.

Помните, что после того, как он упал, вам нужно сделать всего пару движений в следующий раз, когда будете затачивать, чтобы убедиться, что он ровный.

https://matelsk.no

Прежде чем продолжить, хочу вас предупредить. Используя метод наилучшей заточки стамески, вы получите БЕЗУСЛОВНУЮ острую кромку и будьте осторожны, чтобы не порезаться.

Теперь возьмите направляющую для хонингования, нам нужен правильный угол, чтобы получить идеальную фаску. Не забудьте вставить долото скосом вниз и затянуть хонинговальную направляющую.

Получите руководство по хонингованию здесь: https://amzn.to/2QILyOj

В зависимости от угла, на который ваше долото отрегулировало хонинговальную направляющую на этот угол.В идеале входная кромка долота должна касаться камня.

Направляющая для хонингования

Теперь, когда ваши камни пропитались 5–10 минут. Выньте камень из ведра и поместите его на станцию ​​для заточки. Убедитесь, что он не скользит по всему месту. Не усложняйте это, если по какой-то причине у вас нет станка для заточки, просто поместите камень на тонкую наждачную бумагу. Убедитесь, что наждачная бумага закреплена на вашем верстаке. Лучший способ затачивать долото — начать с твердой хватки и сосредоточиться на безопасности.

Даже если камень пропитан водой, я предпочитаю иметь пульверизатор, чтобы поверхность камня оставалась влажной. У меня также есть тряпка, которой я вытираю долота и камни на ходу.

Установите долото в хонинговальную направляющую под прямым углом. Начните с камня зернистостью 1000. Убедитесь, что вы прилагаете равномерное давление на фаску при заточке. Вы хотите, чтобы скос оставался прямым.

Долото в направляющей для хонингования

Если ваше долото новое, я бы посоветовал сделать всего 5–6 проходов, прежде чем менять зернистость камня.Да, вам не нужно больше этого, если ваш скос не поврежден или неровный.

Лучший способ затачивать долото

Профессиональный совет: при заточке используйте перфорированный камень. Распределите свои пасы по как можно большему количеству камня. Если вы это сделаете, ваш камень прослужит намного дольше.

После 5–6 проходов возьмите ткань и начисто протрите лезвие, внимательно посмотрите на него. Если вы посмотрите внимательно, вы действительно увидите, где ваше долото касается камня. Вы увидите следы заточки на фаске.Если этого нет, просто измените положение долота в направляющей.

Не бойтесь, нельзя испортить то, что не исправить. Убедитесь, что вы как можно больше проверяете свой скос перед началом. Затем, через некоторое время, вы почувствуете, что правильно, а что нет.

Когда вы овладеете техникой, вы почувствуете себя увереннее, а заточка будет интересной!

Попробуйте себя в процессе заточки. После нескольких проходов по точильному камню протрите лезвие начисто, осмотрите свой скос и прогресс и начисто протрите камень.

После того, как вы выполнили и выполнили эти шаги, вы довольны своим скосом. Перейдите к камню с более мелкой зернистостью, например, зернистостью 2000 и повторите процесс.

Направляющая для хонингования для рубанка

Если вы серьезно относитесь к работе с деревом, то серьезно относитесь и к заточке. Я бы сравнил ножи повара с долотом и рубанком. Если поварской нож затупился, невозможно разрезать пищу тонкими кусочками и сделать так, чтобы она выглядела вкусно и вкусно. То же самое и с плотником. Невозможно получить точный тонкий красивый разрез с тупыми лезвиями.

Приобретите несколько точильных камней приличного качества и начните с 3 камней. Я бы рекомендовал зернистость 1000, 2000 и 5000. Получите направляющую для хонингования, чтобы получить идеальный угол и прямой скос.

Найдите себе хорошую станцию ​​для заточки для лучшего результата и безопасности. Кроме того, не забудьте купить алмаз, чтобы камни оставались плоскими.

Перед тем как начать, сделайте пару проходов с алмазным камнем, чтобы убедиться, что точильный камень полностью плоский.

Замочите камни на 5 минут и отрегулируйте направляющую для хонингования в соответствии с вашим углом на лезвии.

Перед заточкой фаски убедитесь, что ваше долото расположено ровно с тыльной стороны.

После нескольких проходов по точильному камню протрите лезвие начисто, проверьте свой скос и продвижение, а затем вытрите камень начисто.

Когда вы довольны фаской, переходите к следующей зернистости.

Теперь, когда вы прочитали это руководство, вы всегда будете использовать метод наилучшей заточки стамески.

Как точить японское долото

Инструкция по заточке японских долот

Перед отправкой каждое долото проверяется на соответствие нашим требованиям.
жесткие стандарты.Хотя каждое долото заточено мастером, мы не можем
Гарантируйте, что каждая кромка будет идеально ровной и без мелких зазубрин.
Однако таких краев немного, и они встречаются далеко друг от друга.

При получении нового стамески с пяточной ручкой довольно часто пяльцы
свободный. Это характерно для всех японских долот. Функция обруча:
исключительно для того, чтобы ручка не раскололась. Поэтому обруч должен быть
правильно установлен перед использованием. Для этого сначала снимаем обруч с ручки.
и поместите верхнюю часть ручки на наковальню.Металлическим молотком твердо
постучите по верхним 5/8 «ручке. Идея состоит в том, чтобы сжать
древесины так, чтобы обруч можно было двигать примерно от 1/32 «до 1/16»
ниже верхней части ручки. Вы можете использовать инструмент для установки пялец, если у вас есть
несколько зубил, за которыми нужно ухаживать. Через несколько дней древесина набухнет и схватится.
обруч плотно прижат к ручке. Вы можете ускорить это, погрузив ручку в
горячая вода или ночь в легком тунговом масле.

Многих плотников изначально беспокоит, что ровный участок прямо за
режущая кромка будет устранена при повторной заточке, что сделает
зубило бесполезно.Однако этого не произойдет, если следующая простая заточка
шаги сделаны.

Новое долото перед использованием всегда необходимо затачивать. Сначала задняя часть стамески
должен быть заточен на плоский крупнозернистый камень (предпочтительнее зернистость # 1200 или # 2000)
пока область непосредственно за режущей кромкой не станет полностью плоской на
ширина долота. Для этого потрите тыльную сторону долота сбоку по
длина камня. Правильная техника — держать долото ровно на
камень с надавливанием пальцем прямо на фаску.Продолжайте тереть до
область непосредственно за режущей кромкой ровная. Это будет очевидно
осмотр. Во-вторых, перетащите долото на плоский отделочный камень № 6000 или
# 8000 Отполировать камень и отточить, как указано выше, до получения зеркальной поверхности.

Для будущей заточки потребуется, чтобы задняя часть долота хонинговалась только на чистовой поверхности.
или полировать камень, если после повторной заточки режущая кромка не достигнет
полый помол. Если это произойдет, это легко исправить, выполнив приведенные выше инструкции.
процедура, пока не будет восстановлено около 1/32 дюйма плоской поверхности.

После заточки и полировки тыльной стороны фаска долота
заточен. Для этого нужно потирать скос о плоский крупный камень до тех пор, пока
«заусенец» вздернут. На этом этапе перенесите долото на чистовую обработку.
камень и поочередно заточите скос и заднюю часть долота до лезвия бритвы.
получается.

Авторские права © 2005 Japan Woodworker

Лучший способ заточки долота

Острые инструменты упрощают деревообработку Держите зубила острыми, чтобы они лучше работали в магазине Универсальная правда в том, что острые инструменты работают лучше.Но многие плотники по-прежнему недостаточно затачивают свои ручные инструменты или не знают, как это делать. В этом коротком видео Джим Диллон шаг за шагом описывает процесс сохранения острых краев и получения наилучших результатов от ваших долот. В Highland Woodworking можно приобрести точильные камни, направляющие для хонингования и все остальное, что вам нужно для заточки инструментов. Нажмите выше, чтобы посмотреть Щелкните здесь, чтобы узнать больше и приобрести принадлежности для заточки , доступные в Highland Woodworking. Заточи или заткнись: люфт ручного инструмента Кристофер Шварц заметил тенденцию в некоторых отраслях деревообрабатывающей промышленности: в остальном способные деревообработчики испытывают трудности, когда дело доходит до использования ручных инструментов, даже если их инструменты самого высокого качества.Крис думает, что знает, почему это может быть так. Щелкните здесь, чтобы прочитать Заточка инструмента для начинающего плотника Эми Хершлеб посетила курс Джима Диллона по заточке ручного инструмента в Хайленде и пришла с новым пониманием работы с острыми инструментами.В этой серии статей она подробно описывает 3 метода заточки, которым ее учили. Щелкните здесь, чтобы прочитать Опрос: нужно ли время , чтобы точнее? Люди по-разному относятся к заточке. Некоторые ненавидят заточку. Они презирают необходимость прекращать работу, хотя понимают, что острые инструменты безопаснее и проще в использовании.Другие могут не возражать против заточки, но это никому не нравится. Опрос этого месяца спрашивает: «Как заставить себя остановиться и отточить свои инструменты?» Нажмите здесь, чтобы ответить Приобретите инструменты для заточки и набор больших зубил в Хайленде Щелкните изображение ниже, чтобы посетить некоторые из наших самых популярных инструментальных отделов. Highland Woodworking 1045 N.Highland Ave. NE Атланта, Джорджия 30306 Тел. 800-241-6748 Напишите нам по адресу [email protected] Посетите нас в Интернете по адресу www.highlandwoodworking.com Авторские права © 2020 Highland Hardware, Inc. Ошибки, касающиеся цен и технических характеристик, могут быть исправлены. НЕКОТОРЫЕ КОЛИЧЕСТВА ПРОДАЖИ МОГУТ ПРОДАЖАТЬСЯ и стать недоступными по заявленной цене.

Как заточить долото с водяным камнем за 5 простых шагов

Сохранение остроты долота — важная часть превосходной обработки дерева.Тупые инструменты не дадут вам профессиональной отделки, к которой должен стремиться любой мастер.

Однако заточка инструментов часто является одной из тех задач, которые легко оставить на потом. Мы все виновны в том, что попали в ловушку «Я позабочусь об этом позже».

Одна из причин, по которой это происходит, заключается в том, что заточка долота может показаться сложной задачей. К концу этого краткого руководства вы сможете выполнить 5 простых шагов, чтобы быстро завершить работу.

[su_box title = ”Прежде чем мы начнем: Необходимые инструменты” box_color = ”# 96f5e7 ″ title_color =” # 000000 ″ radius = ”1 ″]

• Точильный камень
• (Масло или вода, если это требуется для точильного камня)
• Направляющая для хонингования
• Ваши тупые долота

[/ su_box]

Как затачивать долото с помощью точильного камня

В первой части этого руководства по заточке долота мы рассмотрим, как получить инструменты в идеальное состояние с помощью точильного камня.

Шаг 1: Используйте направляющую для хонингования

Большинство долот покидают завод с кромкой 25 градусов. Если вы хотите сохранить этот угол во время заточки, у вас уже будет существующая кромка, которую можно использовать в качестве ориентира.

Однако, если вы хотите заострить лезвие под другим углом, вы можете использовать систему заточки, которая будет удерживать долото в правильном положении для заточки.

Вставляя долото в хонинговальную направляющую, важно не затягивать крепежные винты слишком сильно.

Вам понадобится небольшой люфт, чтобы вы могли переместить конец лезвия в положение под желаемым углом.

После установки правильного угла наклона в соответствии с направляющей для заточки можно полностью затянуть крепежные винты и перейти к шагу 2.

Шаг 2: Подготовка точильного камня

Перед тем, как начать затачивать долото При работе с точильным камнем есть несколько подготовительных моментов, о которых вам нужно позаботиться в первую очередь:

1. Убедитесь, что камень устойчив и находится в фиксированном положении, чтобы не было движения во время заточки (рекомендуется использовать настольные тиски)
2. Нанесите соответствующую смазку (масло или воду) и убедитесь, что у вас достаточно масла в режиме ожидания, чтобы продолжать добавлять во время работы.

Шаг 3: Использование точильного камня

Если у вас двусторонний камень, сначала используйте твердую сторону. (Если вы используете два отдельных камня, долото снова следует обрабатывать на самом тяжелом песке).

Установив долото в направляющую для хонингования, как указано в шаге 1, начните твердо перемещать долото по всей длине камня повторяющимся, медленным и устойчивым образом.

При заточке фаски необходимо, чтобы ролики хонинговальной направляющей находились в чистом контакте с камнем.Это гарантирует, что вы ремонтируете край долота в соответствии с углом, который вы установили на шаге.

Шаг 4: Точная настройка кромки

После нескольких проходов по стороне камня с тяжелым зерном вы отшлифуйте долото до необходимого угла.

Теперь пришло время отточить эту отделку с помощью мелкозернистого камня. Переверните или замените точильный камень и повторите процесс (при необходимости добавьте масло или воду).

Это гарантирует, что у вашего зубила будет острый и чистый край, готовый к работе.

Когда вы будете довольны, снимите долото с хонинговальной направляющей и удалите заусенцы с помощью куска древесины.

Шаг 5: Отрезка долота

Этот последний шаг гарантирует, что нижняя сторона долота будет ровной. Это важно, так как это поможет дольше сохранить остроту кромки.

Используя мелкозернистую сторону камня, вам просто нужно переместить плоскую сторону долота по поверхности точильного камня плавными круговыми движениями.

Делайте это по всей длине лезвия, пока не убедитесь, что все лишнее зерно, металл и дефекты были удалены.

Опять же, если в процессе хонингования возникли заусенцы, удалите их с помощью небольшого деревянного лома.

---

Изображение предоставлено: Bailey Line Road

И вот оно, быстрое и простое руководство по заточке зубил. Выполнив эти шаги, вы получите острые инструменты, готовые к использованию в кратчайшие сроки.

Во второй части нашего руководства по заточке зубил мы рассмотрим, как использовать заточный круг с системой заточки Tormek.