Как дерево осветлить: средство от черноты, как отбелить дерево в домашних условиях своими руками «Белизной» и перекисью водорода

Как дерево осветлить: средство от черноты, как отбелить дерево в домашних условиях своими руками «Белизной» и перекисью водорода

средство от черноты, как отбелить дерево в домашних условиях своими руками «Белизной» и перекисью водорода

Со временем или в результате неправильной транспортировки древесина может темнеть или покрываться плесенью. Единственный способ справиться с этим, не повредив материал – отбелить его народными или промышленными средствами.

Для чего необходимо?

Отбеливание древесины помогает справиться с несколькими основными проблемами.

1. Последствия воздействия грибка на древесину. Плесень негативно влияет на текстуру дерева. Поэтому после того как грибок был удален, приходится восстанавливать текстуру и цвет древесины, пострадавшей от плесени.
2. Естественное старение. Дерево со временем теряет внешнюю роскошь, и осветлив его, можно вернуть вещам былую привлекательность. Но тут важно помнить, что, работая с потемневшим от времени деревом, можно отбелить только его верхние слои, и через слой будет просвечивать более темный подтон.
3. Влияние интенсивного солнечного света, перепадов температуры и осадков. Это более актуально для конструкций, которые находятся вне дома.
4. Следы воздействия краски и других химических веществ. Если древесина была окрашена, а после очищена от краски, ее естественный вид вполне можно восстановить таким образом.

Также отбеливают древесину и для того, чтобы увеличить ее стойкость и защитить от появления плесени в будущем.

Чем можно отбелить?

Для отбеливания можно использовать промышленные средства, а можно обойтись раствором, приготовленным в домашних условиях.

Народные средства

Чтобы отбелить почерневшие поверхности и обновить их внешний вид, можно использовать известковое молоко. Это самый популярный вариант, который подойдет для тех, кто впервые работает с древесиной.

Для его приготовления 10 г пищевой соды смешиваются с 80 г хлорной извести. Все это заливается водой. Нужно брать 350 мл теплой воды. Получившийся отбеливающий продукт должен хорошо настояться. Для этого его надо отправить в темное место на двое суток. После этого его следует сразу же использовать, ведь если он постоит чуть дольше, то потеряет свою эффективность.

Также можно использовать и продукт на основе перекиси водорода. Тут надо соблюдать следующие пропорции: 40% раствора перекиси плюс 30% раствора аммиака в соотношении 9 к 1. Чем более насыщенным получается раствор, тем более заметным будет результат. Отбеливатель должен настояться. На это уходит около 12 часов. После этого можно приступать к работе.

Стоит помнить, что перекись подходит не для всех материалов. Например, бук она не отбеливает, но окрашивает. Использовать раствор перекиси стоит при отбеливании ореха или березы.

Промышленные составы

Если нет доверия к народным средствам, можно приобрести готовый продукт. Существует несколько типов промышленных отбеливателей.

1. Безхлорные. Они полностью безопасны и не имеют агрессивного воздействия на древесину. После полной пропитки их очень легко смыть. Бесхлорные отбеливатели можно использовать несколько раз на одной и той же поверхности. Они не имеют негативного воздействия на материал. Применять их лучше всего для отбеливания дерева, которое приобрело легкий желтый цвет или потемнело от времени.
2. Средства с хлором. Такие продукты более агрессивные и используются для решения серьезных проблем. Например, для восстановления древесины после воздействия плесени. Минус таких продуктов заключается в том, что они имеют резкий и неприятный запах. Кроме того, смывать их намного сложнее. Также важно следовать инструкции, чтобы не повредить дерево.
3. Продукты со щавелевой кислотой. Их используют для того, чтобы избавить древесину от следов ржавчины. Работают такие продукты эффективно, но при этом не «убивают» естественный цвет дерева.

Если говорить о конкретных брендах, внимание стоит обратить на несколько самых популярных.

• «Белизна». Периодически для отбеливания древесины используют «Белизну». Это один из самых бюджетных способов справиться с проблемой потемневшего дерева. Важно работать в перчатках и не допускать попадания продукта на кожу или в глаза.
• Neomid 500. Этот продукт используется для очистки древесины от разных пятен и следов плесени или для отбеливания материала. Он отлично удаляет неприятный серый налет и помогает вернуть древесине ее естественный цвет. Он не разрушает ее структуру. Использовать жидкость можно для обработки старой мебели, палет, которые применяются для хранения пищевых продуктов и прочих изделий из дерева.
• «Сагус». Отбеливатели от этого бренда используют для быстрого и, что немаловажно, глубокого окрашивания. Древесина приобретает естественный вид даже если она довольно старая или была подвержена воздействию плесени. Продукт оказывает также защитное действие на материал. После обработки на древесине не проявляются плесень, грибы и мох.
• Fongifluid. Этот популярный продукт является более профессиональным. Средство позволяет справиться даже с самыми сложными проблемами. Продукт хорош тем, что не содержит токсичных веществ и является полностью безопасным как для дерева, так и для здоровья того, кто с ним работает. Действует он также и как антисептик, защищая древесину.

Этапы работ

Чтобы вернуть дереву естественный цвет или придать ему белизну, стоит делать все правильно, не пропуская ни один из этапов работы.

Перед тем как приступать к делу, надо выбрать идеальный момент. Отбеливать дерево в домашних условиях лучше всего при температуре около 20 градусов. Влажность в это время тоже не должна быть повышенной. Именно при таком раскладе продукт максимально эффективно проникнет в структуру материала, и мастер добьется нужного эффекта.

Работать с древесиной лучше всего в теплое время года. Если окрашиваются наружные постройки, то зимой и осенью в этом нет особого смысла. Дело в том, что в холодную пору года плесень прекращает свою активность. Она приостанавливает свой рост. Активизируются грибницы уже в конце апреля.

Внутри помещения древесина подвергается риску в любое время года. Особенно в условиях повышенной влажности и высокой температуры. Поэтому обрабатывать поверхности можно в любое подходящее время.

Выбрав время, надо подготовить все необходимые материалы и инструменты.

• Подготовка продукта. Если используется промышленный продукт, то надо просто следовать инструкции по применению. В случае с домашними растворами их, как правило, готовят заранее, а потом дают им настояться.
• Обработка поверхности. Перед тем как избавлять доски или любые другие материалы из древесины от черноты, надо заранее очистить поверхность от грибка, шероховатостей и хорошо просушить. Если изделие не полностью состоит из дерева, то алюминиевые и стеклянные поверхности надо защитить от попадания даже малейшего количества отбеливателя. После этого на дерево наносится тонкий слой средства. Чтобы не навредить себе, обязательно проводить все работы в защитных перчатках.

Первый слой должен хорошо просохнуть. После этого надо оценить результат. Если он недостаточно хорош, нужно повторить процедуру еще раз. Потом излишки отбеливателя следует убрать, а древесину оставить в покое на ночь.

Вот несколько дополнительных рекомендаций для тех, кто планирует окрашивать бревно своими руками.

1. Если было использовано средство на основе кислоты, то смывать его надо качественным раствором соды. Остальные отбеливатели легко смываются водой.
2. Для осветления древесины можно использовать только один продукт и не смешивать несколько отбеливателей.
3. В случае, если материал был поражен плесенью, отбеливающий состав должен быть более концентрированным.
4. Если обрабатывается склеенное изделие, то пытаться осветлить его любым отбеливающим продуктом не стоит, ведь дерево может расклеиться.
5. При обработке древесины внутри дома очень важно, чтобы помещение, в котором проходят работы, было хорошо проветриваемым.
6. Часто стены и прочая мебель в сауне является деревянной. Из-за высокой влажности и повышенной температуры там часто появляется плесень и грибок. Осветляя древесину в этих помещениях, после обработки материала нужно протопить баню для того, чтобы закрепить результат.

Таким образом можно обрабатывать любую древесину. Главное – учитывать ее особенности. Так, дубовые доски и бук надо обрабатывать продуктом с меньшей концентрацией основного действующего элемента.

Профилактические меры

Для того чтобы дерево дольше сохраняло свою привлекательность, очень важно проводить профилактические мероприятия. Они позволяют защитить древесину от микроорганизмов. Покрывать антисептиками нужно сухое дерево. Так оно точно не будет гнить и покрываться пятнами. После обработки антисептиком материал надо просушить.

Какой бы ни была причина изменения цвета древесины, справиться с этой проблемой можно, притом сразу несколькими способами. Главное – следовать всем правилам, указанным в инструкции.

О том, как отбелить древесину, смотрите в следующем видео.

Отбеливание древесины в домашних условиях

Вот вы и построили свой деревянный дом. Так и хочется им любоваться: естественная текстура древесины, приятный цвет – все новенькое и свежее. К сожалению, с годами его внешний будет ухудшаться – солнечные лучи, плесень и «синева» равно или поздно заставят стены изменить цвет.

Отбеливание древесины – простой и надежный способ возвращения стенам дома первозданного вида. Правда его эффективность определяется глубиной поражения: если она превышает 3 мм состав не сможет проникнуть внутрь.

Синева – порок древесины, в результате которого она меняет свой цвет на сине-серый и голубоватый. Причина поражения – сумчатые грибы. Синева не влияет на прочность стен дома, но сильно ухудшает эстетические качества. Кроме того, сумчатые грибы способны повреждать защитные покрытия, вследствие чего древесина начинает гнить.

Принцип отбеливания древесины

Почувствуйте разницу: до и после отбеливания

Все средства для отбеливания древесины работают по одному принципу: они вызывают процесс окисления, в результате которого пигментные окрасы лигнина (вещество, характеризующее одеревеневшие стенки растительных клеток) обесцвечиваются, а клетки грибов – разрушаются. За отбеливание отвечают активные радикалы кислорода.

Отбеливающие составы делятся на содержащие хлор и нет. В первых содержится: гипохлорит калия, гипохлорит натрия, диоксида хлора и хлорная известь. В составах, не содержащих хлор, активными веществами являются: пероксид водорода, аммиак, соли, щелочи и щавелевая кислота.

Отбеливание древесины своими руками

Столкнувшись с проблемой изменения цвета стен дома многие принимают решение справиться с ней самостоятельно. Для этого используются недорогие и доступные жидкости для отбеливания древесины – перекись водорода и щавелевая кислота.

Отбеливание древесины перекисью водорода – простой и эффективный способ. Но работает он отнюдь не на всех породах древесины. К примеру, дуб перекись не отбеливает, а даже изменяет его цвет. А вот для отбеливания березы, бука или ореха она подходит идеально. Правильная концентрация химического раствора – не меньше 30%. Перед нанесением стены дома смачиваются теплой водой и покрываются тонким слоем нашатырного спирта (10 %). После процедуры отбеливания необходимо очистить поверхность при помощи смеси из кальцинированной соды и хлорной извести. На 15 граммов извести нужно брать 3 грамма соды и 100 граммов воды.

Отбеливание щавелевой кислотой выполняется с осторожностью. Дело в том, что желаемого эффекта можно достичь смешав все ингредиенты в верном процентном соотношении. Вам понадобится 10 % раствор щавелевой кислоты и 20 % раствор гидросульфата натрия. Сначала на поверхность наносится гидросульфат натрия, затем раствор щавелевой кислоты. Спустя пять минут составы нужно смыть с поверхности водой.

Проверенное средство

Еще один способ – отбеливание древесины белизной. Однако при работе с белизной нужно соблюдать правила безопасности: работать в перчатках, беречь глаза.

«Иней» для отбеливания древесины – более современное средство, возвращающее стенам дома привлекательный вид. Для работы с «Инеем» необходимо соблюдать правила безопасности: одеться в защитный костюм, надеть маску или очки, а также резиновые перчатки.

Правила отбеливания

Как вы поняли, отбеливание древесины в домашних условиях – дело не самое простое. Тем не менее, если вы все же решили заняться этим самостоятельно – соблюдайте правила.

1. Какое бы средство вы ни использовали – смойте его водой после нанесения.




2. Если вы используйте кислотный отбеливатель – смойте его водным раствором соды.




3. Нельзя комбинировать разные отбеливающие средства на одной и той же поверхности.




4. Не стоит отбеливать склеенные изделия, они могут расклеиться.




5. Хотите ускорить процесс? Обработайте поверхность раствором серной кислоты (20 граммов), перекиси натрия (25 граммов), щавелевой кислоты (15 граммов) и воды (1000 граммов).

Альтернативный метод

Вы можете проделать все вышеперечисленные действия самостоятельно или обратиться к профи. Для отбеливания потемневшей древесины мы используем состав Акрилит 153. Он восстанавливает натуральный цвет, эффективно удаляет микроорганизмы, не препятствует «дыханию» дерева, не разрушает его структуру, не влияет на адгезию, прочность, окрашиваемость и пористость, не изменяет запах.

Акрилит 153 разбавляется водой в пропорции один к одному (в случаях сильных повреждений древесины не разбавляется) и наносится на стены валиком. При необходимости спустя 5 часов процедура повторяется. Средство подходит для отбеливания древесины сосны.

Возвращаем дереву цвет: осветление древесины и борьба с плесенью | Школа садовода

Деревянные поверхности в результате длительной эксплуатации темнеют и теряют свой первоначальный оттенок, покрываются плесенью. Таких случаях поможет отбеливатель для древесины. Средства этого типа различны, но всегда требуют правильного применения.

Способы отбеливания древесины

Неокрашенные стены деревянных строений, лавочки, заборы, предметы мебели в бане и другие элементы темнеют в результате загрязнений, влияния солнечных лучей, влажности и других факторов. Прежде чем отбелить дерево, необходимо отшлифовать поверхности средней наждачкой. После этого начинается обработка, направленная на то, чтобы удалить синеву.

Самостоятельно приготовленные растворы могут оказать нежелательный эффект, будут остатки синевы, и поэтому лучше использовать готовые профессиональные средства. Особенности таких составов:

• разнообразие вариантов для разных пород древесины;
• отбеливатель имеет в своем составе необходимые пропорции компонентов для получения нужного результата;
• профессиональный отбеливатель оптимален для реставрации изделий из древесины и удаляет синеву;
• средства можно применять снаружи и внутри помещений, запах многих составов слабо выражен.

Хлорка

Осветлить поверхность древесины можно хлорным раствором или белизной. Проще всего воспользоваться готовой белизной, но лучше сделать отбеливатель для древесины самостоятельно. В 10 литрах воды разводят 2 кг хлорного порошка и 250 г соды, настаивают 2 часа и наносят на поверхность древесины. Через 10 минут место, обработанное белизной, протирают кислотой уксусного типа. Результат будет виден примерно через 15 минут, но очистку белизной можно повторить или замочить предмет, используя отбеливатель с хлорным порошком, на 40 минут. Остатки удаляют шлифовкой.

Перекись

Чтобы не протирать поверхность древесины белизной и хлорным раствором с сильным запахом, можно воспользоваться перекисью водорода. Стоит учесть, что перекисью водорода нельзя осветлить дуб, так как после такой обработки он приобретает зеленый оттенок. Способ подходит и для дерева других видов. При этом перекись губкой наносят на отшлифованную, чистую поверхность, которую предварительно слегка смачивают водой.

Щавелевая кислота

Для изделий из липы, клена, березы и тополя хорошо подходит такой отбеливатель, как раствор с щавелевой кислотой. 1,5-6 мл кислоты разводят в 100 мл остывшей кипяченой воды. Для нейтрализации действия раствора используют состав из 3 г соды, 15 г хлорной извести на 100 мл воды. При этом соду разводят в горячей жидкости, а после остывания добавляют хлорку, получая состав с белизной и отбеливатель для древесины. Остатки синевы после очистки белизной можно удалить шлифовкой.

Избавляемся от плесени

При повышенной влажности и других факторах многие породы дерева подвержены образованию плесени. Для устранения такого эффекта можно:

• использовать профессиональное средство, то есть отбеливатель для древесины, который обладает антигрибковым действием;
• побрызгать пораженное место уксусом, а затем стереть плесень и следы грибков губкой, соскоблить наждачкой;
• если дерево будет окрашиваться, то подойдет краска с антигрибковым эффектом;
• обработать белизной, щавелевой кислотой.

Плесень на древесине

Плесень на древесине

Отбеливатель для древесины с белизной используется перед тем, как наносится краска. Так можно защитить дерево и удалить остатки грибков. Иногда используют раствор извести, нанося его на дерево после обработки белизной.

Ставьте 👍и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые публикации.

Больше информации по садоводству тут.

Отбеливание древесины. Работы по дереву и стеклу

Читайте также

Отбеливание древесины

Отбеливание древесины
Не всегда краска может закрыть неравномерный цвет древесины. Разноцветные пятна может иметь даже здоровая древесина – это признак неравномерного распределения природного пигмента. А что говорить о древесине, которая хранилась годами и потемнела

Строение древесины

Строение древесины
Сделав только поперечный срез, можно четко рассмотреть строение древесины. Каждый брусок необтесанного дерева имеет кору – это кожа дерева, которая не используется в работе, ее обязательно снимают. Под корой располагается зона роста дерева, которая

Пороки древесины

Пороки древесины
Внешнего осмотра достаточно для того, чтобы выявить пороки древесины: сучки, косослой, гниль, червоточину. Пороки древесины могут быть различными. Одни из них могут полностью исключить древесину из употребления, другие лишь ограничивают возможности по

Cушка древесины

Cушка древесины
Различных пороков древесины во время работы можно избежать, так или иначе расположив чертеж на заготовке. Но в любом случае для работы надо брать только хорошо высушенную древесину, иначе есть вероятность, что после долгой и упорной работы весь труд

Тесание древесины

Тесание древесины
Используется только при обработке кряжей, пластин и четвертей. Основной инструмент работы – топор. Прежде чем приступать к тесанию бревна, его освобождают от коры, укладывают на подмостки и шнуром намечают линии тески. С той стороны бревна, которая

Пиление древесины

Пиление древесины
Разновидность распиловки, требующей использования специального оборудования деревообрабатывающих предприятий, мы затрагивать не будем.В зависимости от того, насколько толстый выбран массив древесины, используют ту или иную пилу. А от закрепления на

Строгание древесины

Строгание древесины
Этот прием обработки древесины заключается в выравнивании поверхности после пиления. В зависимости от этапов выполнения строгания используют разные типы рубанков.Приготовленную к отделке деталь укладывают на верстак и закрепляют ее. Начинают с

Сверление древесины

Сверление древесины
Этот прием используют для проделывания различных отверстий. Отверстия могут быть сквозными и глухими, глубокими и неглубокими, широкими и узкими. Сверлением производят выборку круглых отверстий и гнезд под шипы, шурупы, болты; кроме того,

Долбление древесины

Долбление древесины
Долбление применяют в том случае, когда необходимо получить сквозные и глухие гнезда для шиповых соединений. Эту работу выполняют долотом и стамесками. Если инструмент хорошо заточен, то сложностей при выполнении, как правило, не возникает. Перед

Резание древесины

Резание древесины
Резание всегда выполняют либо стамесками, либо ножом-косяком. Чаще всего выборку древесины осуществляют стамесками, которые позволяют делать точные отверстия и углубления разной формы и глубины. Нож-косяк может лишь частично заменить отсутствующий

Циклевание древесины

Циклевание древесины
Этот тип обработки позволяет с помощью ножа-цикли максимально гладко зачистить поверхность древесины, где это не под силу сделать стамеске или рубанку. При этом сам процесс больше похож на скобление. Движения цикли направляют на себя, а сам нож

Шлифование древесины

Шлифование древесины
После того как закончена вся работа, выравнивают и зачищают обработанную поверхность после рубанка. Для шлифования поверхности используют наждачную шкурку, которая представляет собой абразивное покрытие на бумажной, матерчатой или картонной

Обессмоливание древесины

Обессмоливание древесины
Обессмоливание удаляет грязесмолянистые накопления и жировые пятна. Иногда этот процесс осуществляют одновременно с отбеливанием.Если для изготовления какого-то изделия используют древесину хвойных пород, а затем решают протравить

3. Плотность древесины. Тепловые свойства древесины

3. Плотность древесины. Тепловые свойства древесины
Плотность древесины – это масса единицы объема материала, выражающаяся в г/см 3 или кг/м 3. Существует несколько показателей плотности древесины, которые зависят от влажности. Плотность древесного вещества – это масса

5.

 Прочность древесины

5. Прочность древесины
К механическим свойствам относятся прочность и дефор—мативность древесины, а также некоторые технологические свойства. Прочность древесины – это способность ее сопротивляться разрушениям под воздействием внешних нагрузок. Предел прочности

4.6. Снятие бляшки, отжиг и отбеливание

4.6. Снятие бляшки, отжиг и отбеливание
Подогрейте пластину паяльной лампой или электрорефлектором и снимите со смоляной подложки. Затем отожгите металл – он станет вновь пластичным, но на нем останется окалина, которую нужно снять отбеливанием. Как это делается, вы уже

Как осветлить дерево

Белинка Иллюмина (Belinka Illumina): осветляющее покрытие для дерева

Лучшие цены в Москве!

Уникальный продукт, разработанный в словенской компании Belinka Belles – текстурное покрытие Illumina предназначено для осветления древесины. Состав изменяет цвет поверхностей, на которые ранее были нанесены лазури темных тонов.

Белинка Иллюмина нет в продаже, но вы можете приобрести аналогичное покрытие Белинка Лазурь

Свойства и область применения лазури Belinka Illumina

Осветляющее покрытие содержит алкидные смолы, растворители, светостойкие пигменты и УФ фильтры.

Лазурь выпускается в одном цвете, который соответствует естественному оттенку древесины. Состав равномерно окрашивает поверхность, закрывая предыдущую отделку и небольшие дефекты. Препарат используется для осветления деревянных поверхностей, на которые ранее были нанесены лазури темных тонов. Его также применяют для восстановления внешнего вида изделий, пораженных грибком или плесенью.

Препарат подходит как для внутренних, так и для наружных работ. Но необходимо иметь в виду, что Illumina не содержит биоциды и не защищает обработанный материал от биопоражений. Производитель рекомендует предварительно наносить на основание грунт-антисептик Belinka Base, который значительно продлит срок службы дерева.

Белинка Иллюмина не является самостоятельным покрытием и используется только в системе с лазурями на основе растворителей (Belinka Toplasur или Lasur ), которые придают поверхности устойчивость к атмосферным воздействиям.

Важно! Оттенок лазурного покрытия в готовом виде зависит от цвета основы. Поэтому после использования осветляющего состава финишное покрытие может выглядеть немного иначе, чем если бы его наносили на необработанную древесину.

Подготовка поверхности

Основание, находящееся в хорошем состоянии и с сохранным старым покрытием, шлифуют при помощи наждачной бумаги (размер зерна 80–100 мкм).

С разрушенной древесины отделку удаляют медной щеткой. Затем поверхность покрывают антисептиком Belinka Belocid, который уничтожит вредителей и обеспечит дальнейшую защиту от биопоражений.

Если изделие или конструкция эксплуатируются под открытым небом или во влажном помещении, то их предварительно обрабатывают грунтовкой Belinka Base.

Нанесение осветляющего покрытия Белинка Иллюмина

Лазурь наносят на поверхность кистью или валиком. Количество слоев зависит от степени изношенности древесины и желаемого окончательного оттенка.

Межслойный интервал составляет 24 часа, но при низкой температуре и высокой влажности период высыхания увеличивается.

Расход продукта в среднем составляет 1л / 10–12м2.

Обработанное основание в обязательно порядке покрывают составами Toplasur или Lasur выбранного оттенка. Это придаст материалу устойчивость к неблагоприятным атмосферным воздействиям.

Чтобы улучшить внешний вид изделия или конструкции, поверхность перед окрашиванием шлифуют наждачной бумагой (размер зерна 220–280 мкм).

Восстановление древесины

Поверхности, ранее покрытые осветляющей лазурью для дерева Illumina, под влиянием внешних факторов разрушаются также, как классические краски-лазури на органических растворителях.

Перед тем как начать восстановление, основание тщательно осматривают. Если поврежден только верхний слой, то древесину аккуратно шлифуют, удаляют пыль и наносят покрытие.

Сильно изношенные и лущащиеся поверхности полностью очищают от старой отделки, шлифуют и только потом окрашивают.

Пример использования осветляющей лазури Belinka Illumina

Отбеливание древесины

К отбеливающим составам, которые применяют в столярном ремесле, можно отнести хлорную известь, щавелевую кислоту, перекись водорода, перекись титана. Наиболейшее распространение в отбеливании древесины получили такие химические реагенты, как щавелевая кислота и перекись водорода.

Щавелевая кислота используется как 10%-й раствор, причем этот раствор смешивают с 20%м раствором гидросульфита натрия прямо на поверхности древесины. Предварительно поверхность древесины обрабатывают собственно этим раствором гидросульфита натрия. Химические составы наносят на деревянную поверхность один за другим, а через 5 минут удаляют, смывая водой.

Перекись водорода в качестве отбеливателя древесины не всегда возможно использовать, так как она по-разному воздействует на разные породы дерева (подробнее о породах читайте здесь). Массив дуба перекись водорода по сути не отбеливает ( при долгой обработке она придает дубу лишь зеленоватый оттенок ), а вот грецкий орех, бук и березу перекись водорода обесцвечивает очень сильно. Концентрация химического раствора меж тем при этом не должна быть ниже 30 %.

Перед тем, как наносить раствор перекиси водорода на поверхность массива древесины (а равно как и на шпон), поверхность необходимо смочить водой и дать ей немного впитаться и подсохнуть. Затем следует обработать поверхность изделия 10% раствором нашатырного спирта. А такие породы, как березу и ясень, рекомендуют обесцвечивать с помощью раствора из 20%-й смеси перекиси водорода и 20%-го раствора аммиака, взяв эти смеси в соотношении по объему 10 к 1.

Для светлых пород древесины, таких как липа, клен, береза, тополь  — следует использовать раствор щавелевой кислоты ( в количестве1,5-6 грамма ), разведенной в прокипяченой воде (в количестве 100 мл). После завершения отбеливания в данном растворе, листы шпона необходимо промыть раствором, который одновременно поднимает ворс и обессмоливает поверхность. Состав раствора (в граммах): хлорная известь — 15; кальцинированная сода — 3; вода — 100. Сперва в горячей воде растворяют соду, а затем в остывший раствор добавляют хлорную известь. После обработки раствором древесину промывают водой.

В данной заметке также мы опишем и отдельные аспекты отбеливания древесины.

Можно ли отбелить древесину ускоренным способом?

При необходимости отбеливания древесины прибегают к испытанному средству. Но нужно сразу сказать, что состав требует соблюдения повышенных мер безопасности, поскольку содержит ядовитые вещества. Итак, смешать 20 мл 30 %-ного раствора серной кислоты, 15 мл 20 %-ной щавелевой кислоты, 25 г перекиси натрия и 1 л воды. Нанести состав на древесину травяной щеткой, после достижения эффекта смыть его раствором соды.

Какие правила нужно соблюдать при отбеливании древесины?

Их несколько, и все они проверены временем. По достижении необходимого результата отбеливатели смывают водой. При использовании кислотного отбеливателя вместо воды применяют водный раствор соды. На одном и том же изделии нельзя испытывать разные отбеливатели, даже если предыдущий тщательно смыт. Склеенные изделия не стоит подвергать этой процедуре, поскольку древесина пропитывается растворами, а после высыхания может покоробиться или расклеиться.

Кстати, дубовый шпон следует отбеливать щавелевой кислотой. Используют также лимонную или уксусную кислоту, разбавленные водой (50 г кислоты на 1 л воды).

Такеи экзотические породы дерева, как палисандр, лимонное дерево и некоторые другие — практически не отбеливаются, хотя, в общем то, в этом и нет необходимости ввиду их красоты и ценности.

Для более ускоренного отбеливания пригоден раствор, содержащий (в граммах) : серная кислота — 20; щавелевая кислота — 15; перекись натрия — 25; вода-1000. Одним из самых успешных отбеливателей древесины считается перекись титана.

Древесина некоторых пород деревьев при отбеливании приобретает порой самые неожиданные оттенки цветовой гаммы. Так, к примеру, грецкий орех со своей контрастной текстурой при отбеливании даст  необычные серо-голубые или розовые оттенки цвета, а анатолийский орех станет буквально «золотым» (отбеливатель — 30 %-ная перекись водорода).

Концепции освещения деревьев в вашем ландшафте

При освещении вечнозеленых растений низковольтной системой наружного освещения следует помнить четыре концепции: проникновение света, размещение светильников, точка обзора и выбор температуры по Кельвину. Будь то голубая ель, тсуга восточная или даже сосна пондероза, эти концепции могут помочь вам, когда вы пытаетесь понять, как подойти и осветить вечнозеленые растения вокруг своего дома.

Начнем с проникновения света

Вечнозеленые растения нужно освещать иначе, чем лиственные.При освещении большинства лиственных деревьев свет может проникать сквозь листья и ветки и подниматься вверх до кроны деревьев. С другой стороны, вечнозеленые растения нужно освещать иначе. Если бы вечнозеленое растение было освещено так же, как лиственное дерево, свет смог бы пройти всего несколько футов, прежде чем погаснет. Ветви вечнозеленого растения слишком густо покрыты иголками, чтобы свет проникал через все дерево.

Толстые, покрытые иглами ветви вечнозеленого растения нельзя освещать прямо снизу; в противном случае свет будет заблокирован и погашен, прежде чем он сможет пройти сквозь дерево.Последнее, что вам нужно сделать, это создать яркую горячую точку у основания дерева. Вместо того, чтобы освещать прямо снизу, сосны следует освещать с расстояния с разбросом луча 60-100 °. Не слишком большое расстояние, заметьте. Подойдет от трех до десяти футов от ствола дерева. Расстояние назад будет зависеть от размера дерева. Чем больше дерево, тем дальше назад должен быть направленный свет, чтобы захватить дерево.

Однако есть исключение из направляющей линии. Освещая возвышающийся кедр, сосну Пондероза или другое древнее известное вечнозеленое растение, вы можете выбрать освещение непосредственно под ним с помощью лампы с узким светом.Это вечнозеленые деревья, чьи низко висящие ветви иногда недоступны для рук. Вы знаете, о каких деревьях я говорю — о сосне-чудовище. Мы освещаем эти деревья снизу, чтобы свет проникал вверх по стволу и освещал полог изнутри. Ветки большие и достаточно разросшиеся, чтобы свет мог двигаться вверх при освещении снизу.

Размещение приспособлений важно по нескольким причинам

Как мы только что упомянули, размещение приспособлений может зависеть от размера дерева.Мы перемещаем приспособление назад в зависимости от размера дерева, при этом высокие вечнозеленые растения освещаются прямо от основания.

Есть еще одна причина, по которой размещение приспособлений важно. Когда высаживается новый молодой саженец, может возникнуть соблазн разместить осветительные приборы слишком близко к дереву. Хотя важно, чтобы размещение приспособлений было правильным и соответствовало размеру дерева, помните о том, что произойдет, когда дерево продолжит расти. По мере роста дерева увеличивается радиус и размах его ветвей.Когда светильники размещаются на расстоянии двух-трех футов от дерева, ветви дерева будут расти вокруг светильников всего за несколько лет. Меньше всего вам нужно, чтобы ваши огни загорались низко висящими ветвями деревьев. Каждые пару лет будет важно обслуживать вашу систему и постоянно перемещать ваши светильники назад, чтобы они правильно освещали ваше дерево.

Еще один способ обойти проблемы, связанные с ростом деревьев, — это использовать на лужайке встроенное освещение для колодцев.Вместо того, чтобы направлять ваши лучи направленного света вверх по периметру клумбы рядом с газоном, они могут быть размещены прямо на лужайке с помощью естественного источника света. Если вы решите пойти по этому пути, убедитесь, что ваши приспособления изготовлены из твердой латуни или меди с решеткой, чтобы защитить их от газонокосилок и других опасностей.

Откуда будет смотреть на объект, когда он подсвечивается?

Независимо от того, какое освещение для деревьев вы делаете, вы должны спросить себя, каков ваш визуальный аспект.Откуда будет смотреть на объект при освещении? Выяснить это с помощью вечнозеленых растений чрезвычайно важно. Это может быть ваш задний дворик, дорога перед домом или вид из окна столовой. Чтобы правильно зажечь вечнозеленые растения, часто может потребоваться более одного источника света; знание того, где будет просматриваться дерево, должно помочь вам выяснить, сколько источников света необходимо использовать.

Широкий и прочной формы, большой укоренившейся еловой или канадской болиголовы может потребоваться от трех до пяти фонарей для правильной мойки.Понимание того, где будет просматриваться дерево, поможет вам определить, какая часть дерева должна быть освещена, и, в свою очередь, сколько источников света потребуется для создания этого эффекта.

Как упоминалось ранее, к вечнозеленым растениям, которые имеют тенденцию расти высокими, а не широкими, следует подходить по-другому. Этим деревьям обычно требуется от одного до трех источников света у основания.

Температура Кельвина

Проще говоря, температура

Кельвина — это оттенок или цветовая температура светодиодной лампы.Для лиственных деревьев мы предпочитаем использовать более теплые лампы на 2700 Кельвинов. Однако, когда дело доходит до вечнозеленых растений, мы предпочитаем использовать более прохладную лампу на 3000-3500 Кельвинов. Эта лампа менее желтая / теплая и более холодная / белая. Мы используем эту температуру Кельвина для вечнозеленых растений, потому что она помогает выявить темно-зеленые тона в хвое сосны. На голубой ели мы даже будем использовать лампу на 4000 Кельвинов. Лампа на 4000 Кельвин перемещает температурный спектр вверх до точки, где более холодный белый цвет приобретает оттенки синего. Использование лампы 4000 Кельвинов на голубой ели позволяет выявить синий цвет и оттенки серебра. Понимание температуры по Кельвину будет ключом к улучшению естественной красоты ваших вечнозеленых растений.

Позвоните нам:

Чтобы узнать больше о том, как осветить жилое пространство на открытом воздухе, позвоните нам по телефону (801) 440-7647, чтобы назначить бесплатную консультацию, или просто заполните контактную форму.

Как украсить настоящую елку

Если на праздники поставить у себя в доме настоящее дерево, то эта история и прилагаемый ВИДЕО для вас.С некоторыми простыми соображениями и множеством запоминающихся моментов мы покажем вам КАК УКРАСИТЬ НАСТОЯЩЕЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ДЕРЕВО.

Прежде чем перечислить то, что нам больше всего нравится в этой освященной веками традиции, давайте представим картину: в идеальном мире украшение настоящей рождественской елки требует участия всей семьи или компании близких друзей. Тем не менее, мы считаем справедливым вознаграждать ваших помощников вкусной едой и напитками — это увеличивает уровень удовольствия и снижает количество жалоб.

Если вы устраиваете вечеринку по обрезке деревьев, мы предлагаем широкий выбор легких закусок, таких как CRAB DIP , колоссальный BAKED BAKED NACHOS или очень популярный EASY FLATBREAD . Идеи для праздничных напитков включают МОЛОЧНЫЕ ШОКОЛАДНЫЕ ШОКОЛАДЫ С ПЕРЕЦОМ для детей и другие напитки для взрослых, такие как CHRISTMAS COSMO , ESPRESSO MARTINI или EGG NOG с шипами!

После этого вернемся к важной задаче; пора показать вам, КАК УКРАСИТЬ НАСТОЯЩЕЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ДЕРЕВО!

ОН, РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ДЕРЕВО!

Мы с Кэрол долго обсуждали плюсы и минусы использования свежесрубленных деревьев по сравнению с искусственными.Мы оба сажаем свежесрубленные деревья в свои дома, поэтому мы написали этот пост, думая о свежих деревьях. Тем не менее, искусственные деревья часто предпочитают люди, страдающие аллергией, и агрессивные домашние животные. Что бы вы ни выбрали, надеюсь, вам помогут некоторые из этих советов.

При покупке свежесрубленного дерева, пожалуйста, попробуйте найти деревья, выращенные на органической ферме, где не используются вредные пестициды. Мы также поддерживаем лесные фермы, которые следуют правилу «два по цене одного»: на каждое вырубленное дерево высаживают два дерева.Наконец, как насчет украшения живого дерева? Он может быть намного меньше, но вы можете ухаживать за ним в помещении зимой и высаживать на улице весной — просто говоря! XO

БЫТЬ ОТКРЫТО

После того, как вы принесете дерево домой, мы предлагаем распилить свежий срез на расстоянии около 1 дюйма от основания ствола. Отнесите дерево в дом, сразу же поставьте на подставку и залейте водой комнатной температуры. Очень важно поддерживать долив воды в стойле, так как дерево может выпивать до 4 литров воды в день, особенно в первые несколько дней.Долив воды обеспечит свежесть дерева в течение всего курортного сезона.

После установки дерева на подставку обрежьте веревку или шпагат. Это позволит дереву раскрыться, ветви слегка опустятся, и дерево вернется к своей естественной форме. Мы рекомендуем оставить дерево открытым на 24 часа.

ЗАЖИГАТЬ!

На следующий день добавить фары и украсить. При планировании гирлянды на рождественскую елку, общее правило заключается в том, чтобы на каждую ногу дерева приходилось по одной нитке огней.Конечно, вы также можете добавить больше источников света. ВАЖНО: проверьте каждую прядь перед тем, как начать.

Добавляя нити огней, всегда начинайте с женского конца на самой вершине дерева. Затем, продвигаясь вниз, осторожно потяните три переплетенных проволоки, а затем скрутите их вместе вокруг сучьев и веток. Это удерживает свет на месте.

И последнее, что касается фонарей — не забудьте вплести их в центр дерева и снова погасить. Это заставляет украшенное дерево светиться сверху вниз, внутри и снаружи.

УКРАШЕНИЯ

Во многих отношениях добавление украшений к дереву — лучшая часть всего процесса. Если вы украшаете свое дерево детками и маленькими игрушками, неплохо иметь под рукой фотоаппарат или телефон. Не упустите шанс сделать эти трогательные праздничные фотографии. «Эй, а может кто-нибудь передать салфетку? Моя аллергия усиливается! »

Добавляя украшения, как и огни, не забывайте размещать их глубоко внутри дерева.Это добавляет глубины внешнему виду дерева и уравновешивает вес его ветвей. Я также обычно вешаю более крупные и тяжелые украшения подальше от дерева, чтобы ветви не провисали и не выглядели грустными.

Отчасти красота обрезки деревьев заключается в осознании того, что у каждой рождественской елки есть своя уникальная праздничная история. Старые винтажные украшения и семейные реликвии напоминают нам о прошлом Рождества, в то время как новые безделушки и безделушки ручной работы сохраняют актуальность. Мы предлагаем воспроизвести ваш любимый праздничный плейлист, пока вы украшаете и делитесь историями о том, что означает каждое украшение.

ДЕРЕВО TOPPER

Каждое дерево заслуживает блестящей верхушки дерева, дополняющей образ. Мы видели верхушки рождественских елок, украшенные волнистыми бантами, звездообразования из горного хрусталя, войлочного эльфа или старинную семейную реликвию, такую ​​как тонкий стеклянный шпиль, который мы использовали.

Что бы вы ни решили использовать, сохраните его размещение до самого конца, последнее, что вы делаете для завершения этой радостной традиции. В каком-то смысле нам бы очень понравилось, если вы вспомните фразу из классической праздничной книги: «Повесьте сияющую звезду на самую высокую ветку».

Ну, вот некоторые из вещей, которые мы учли, когда думали о КАК УКРАШИТЬ НАСТОЯЩЕЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ДЕРЕВО . Надеюсь, некоторые из наших предложений принесут радость празднику в ваш дом.

От Кэрол и меня, и всей команды Weekend at the Cottage, счастливого Рождества!

PIN МЕНЯ!

Щелкните значок , чтобы закрепить этот рецепт на доске.

WATCTV

Товаров б / у

Просто нажмите на ссылки ниже, чтобы покупать товары через Amazon.com и добавьте их в свою коллекцию. Счастливые покупки!

Основы обрезки деревьев

Философия обрезки деревьев

Правильно обрезанное дерево выглядит максимально естественно; внешний вид дерева отражает его основную форму и характер. Секатор должен поддерживать эту структурную целостность, знать немного биологию дерева и принципы правильной обрезки.

Рекомендуемое оборудование для обрезки

• Секаторы ручные (тип Felco или ARS, байпасный, не с наковальней)
• сучкорез с длинной ручкой, 18 дюймов (тип Corona, байпас, не с наковальней)
• ручная пила, 12–16 дюймов
• флакон медицинского спирта или разбавленного отбеливателя 10: 1
• точильный камень / точилка
• масло
• файл
• безопасная лестница (трехногая лучше всего подходит для неровной поверхности)
• секатор, 10 футов (опционально)
• цепная пила (опция)

Приоритеты обрезки деревьев

1. Поддерживайте здоровье дерева
   1. удалить все мертвые, умирающие и больные конечности
   2. Удалите кроссоверы, которые могут тереться друг о друга и повреждать конечности и приводить к болезням
   3. Удалите опасные ветки до их падения
   4. исправить и отремонтировать повреждение.
2. Поднимите козырек для увеличения пешеходной, автомобильной или визуальной зоны.
3. Омолаживайте дерево, удаляя старую древесину таким образом, чтобы стимулировать образование новой древесины (удаляйте не более 1/3 древесины за один год).
4. Улучшить эстетические качества дерева и, следовательно, его ценность.
5. Замедлить рост дерева за счет своевременного удаления листвы (но лучше всего выбрать правильное растение для участка).
6. Фруктовые деревья:
   1. увеличить производство фруктов
   2. образует сильные углы в 45 градусов, чтобы выдерживать нагрузку на фрукты
   3. Удалите конечности, которые растут вниз или прямо вверх
   4. поддерживать размер дерева (от 5 до 10 футов — идеальный размер для домашнего сада с точки зрения доступности)
   5. поддерживает плодовые шпоры.

Когда обрезать деревья

Лучшее время для обрезки деревьев — период покоя, обычно в конце зимы с ноября по март.

Лучшее время для обрезки деревьев — период покоя, обычно в конце зимы с ноября по март. Мертвые или больные ветви следует удалять как можно скорее. Обрезка, проводимая в период покоя, оказывает бодрящее воздействие на рост деревьев. Обрезка, проводимая в периоды пика роста, имеет тенденцию замедлять рост за счет удаления листьев, которые производят питание.Однако слишком сильная летняя обрезка может повредить дерево. Обрезка весной (после периода покоя) и осенью (перед покоем), как правило, является наименее желательным временем, поскольку в это время растение наиболее уязвимо.

Ягоды и плоды деревьев обрезают в ноябре до цветения; обрезать цветущие декоративные растения во время и сразу после цветения.

При срезании части растения остается рана, уязвимая для вредителей и болезней. Во избежание неприятностей всегда обрезайте так, чтобы раны были небольшие, а не большие.Удаление бутона или веточки дает меньшую рану, чем ожидание, пока она не превратится в большую ветку! Если вы потрете почку-присоску, она будет меньше, чем если вы подождете, пока она отрастет год или больше.

Обрезки веток

Заготовка и прореживание

Реакция дерева на обрезку зависит от того, где на ветке делается обрезка. Оба типа срезов используются при обрезке плодовых деревьев и винограда.

• Обрезки колошения : Несколько почек, оставшихся на срезанной ветке, разрастаются, делая листву более густой и компактной на большем количестве ветвей.(Рисунок 1)
• Прореживание срезов : ветви полностью удаляются, почек не остается. Их энергия направляется в оставшиеся ветви, которые растут более энергично. (Рисунок 2)

Угол и размещение пропила

Всегда делайте разрезы рядом с узлом. Ветви растут только на этих узлах, и если вы оставите слишком длинную заглушку за узлом, заглушка умрет и сгниет. (Рисунок 3)

Обрезайте до боковой почки, которая даст нужную вам ветку. Размещение бутона на стебле указывает направление новой ветви.Внешняя почка, обрезанная косым срезом чуть выше почки, обычно дает внешнюю ветвь. Плоский срез над шишкой позволяет двум нижним шишкам выпустить и вырастить побеги.

Обрезка толстых, тяжелых веток

1. Подрезайте нижнюю часть ветки примерно на треть, на расстоянии 6–12 дюймов от ствола. (Рисунок 4, а)
2. Сделайте второй надрез сверху, примерно на 2 дюйма дальше от подреза, пока ветка не отпадет. (Рисунок 4, б)
3. Обрежьте получившийся пень до воротника ветви, но не заподлицо со стволом.(Рисунок 4, в)

Анатомия плодового дерева

• Промежность : угол, где ветви разветвляются или где основная конечность соединяется с туловищем. Промежности крепкие, широкие, 45 градусов; слабые промежности узкие.
• Эшафот : Основные конечности, отходящие от туловища.
• Watersprout : Очень сильный побег из спящей почки на ветке. Удалите разрезанием.
• Присоска : Мощный побег от корней или снизу срастания почек.Отрежьте у основания. (Чтобы удалить, выкопайте почву вокруг присоски, отрежьте присоску и оставьте срез открытым для воздуха.)

Части филиала

• Терминальная почка : Толстая почка на кончике ветки всегда будет расти первой и быстрее всего, если вы ее оставите. Обрежьте его, и за ним вырастет несколько бутонов.
• Листовая почка : Плоский треугольник на стороне ветки. Чтобы один вырос, срежьте прямо над ним. Выберите бутоны, направленные наружу от ствола, чтобы на растущей ветке было место и свет.
• Цветочный бутон : Пухлый по сравнению с листовыми почками и первым набухает весной. На косточковых плодах они растут отдельно или рядом с листовыми почками. На яблоках и грушах они растут с несколькими листочками.
• Шпор : Короткая веточка на яблоках, грушах, сливах и абрикосах, которые растут на более старых ветвях, дают толстые бутоны, а затем плоды. Не удаляйте их.
• Шрам от бутона : кольцо на ветке, которое отмечает точку, где после периода покоя начала расти верхняя почка. Линия отмечает начало роста в этом году.

Виды древесных форм

• Центральная выноска : один доминирующий ствол до самого верха; сильное, хорошее проникновение света; труднодоступные высокие ветви с большими деревьями
• Модифицированная центральная выноска : ствол центральной выноски от 6 до 10 футов, затем множественная выноска; совмещает силу центрального ствола с залитым солнцем центром в форме вазы
• Форма вазы или несколько выноски : Форма вазы с множеством ответвлений; короткий ствол около 3 футов с тремя или четырьмя основными ветвями, каждая из которых имеет полностью заполненные вторичные ветви, образующие открытый центр, позволяющий свету достигать всех ветвей
• Прочие : включая шпалер и шпалер

Тренировка в форме вазы

1. Первый сезон покоя : после того, как дерево прорастет весной, летом и осенью и войдет в свое первое зимнее состояние покоя, выберите три или четыре ветви с широкими (45 градусов) промежностями, ищите ветви, которые расходятся равномерно по всему периметру. сундук.Постарайтесь, чтобы расстояние между ветками было не менее 6 дюймов, а самая нижняя ветка находилась на высоте 15–18 дюймов над землей. Отрежьте вертикальный стебель чуть выше верхнего. (Если хороших ветвей меньше трех, обрежьте вертикальный стебель головой и выберите оставшиеся ветки каркаса в течение следующего сезона покоя.)
2. Второй сезон покоя : При необходимости выберите оставшиеся ветви каркаса и отрежьте вертикальный ствол чуть выше самой высокой выбранной ветви каркаса.Удалите самые слабые боковые ветви с веток каркаса, выбранных в прошлом сезоне, оставив главный стебель и боковые ветви на каждой ветке.
3. Третий сезон покоя : Пришло время прореживать лишние побеги и ветви. Выберите самый сильный и наиболее подходящий конечный побег рядом с верхушкой каждой ветви подмостей, а также четыре-шесть других боковых побегов на каждой подмости (ветви). Оставьте короткие слабые побеги, которые растут прямо из ствола, чтобы они затеняли его и давали пищу дереву.

Часто задаваемые вопросы

Следует ли убрать мою старую большую яблоню?

Сохраните его, если он имеет сентиментальную ценность, приносит хорошие плоды, затеняет дом, вмещает качели или домик на дереве для детей. В противном случае удалите его и замените несколькими карликовыми или полукарликовыми фруктовыми деревьями. Идеальное дерево для домашнего сада составляет 5–10 футов; на такой высоте вы лучше всего сможете обрезать, опрыскивать, прореживать и собирать урожай.

(См. Также EC 1005, Обрезка для восстановления старой яблони (https: // catalog.extension.oregonstate.edu/ec1005))

Можно ли обрезать побеги и побеги? Когда и как мне это сделать?

Такой чрезмерно интенсивный рост можно контролировать ранней летней обрезкой, которая препятствует повторному отрастанию; отрежьте их у основания. А еще лучше сотрите их большим пальцем в мае или июне. Водяные ростки появятся после чрезмерно усердной работы по обрезке в период бездействия; иногда лучше оставить один или два из них, особенно в качестве замены лидера, если он был сокращен, чтобы препятствовать повторному росту других.

Нужно ли красить раны герметиком?

Нет, это больше не рекомендуется. Дерево или растение лучше всего защитить при правильной технике и сроках обрезки. Герметизирующие составы способствуют гниению древесины.

Как я могу замедлить рост дерева?

Всегда лучше выбрать правильное дерево для участка, чем пытаться работать против природы. Однако эти методы помогут замедлить рост дерева:

1. Сократите спящую обрезку и проведите большую обрезку в июне или июле.(Зимняя обрезка бодрит дерево; летняя обрезка снижает силу и размер.)
2. Не давайте азота или меньше. Дайте меньше воды.
3. Рука вытягивает водяные присоски в мае или июне, когда они становятся гибкими и достигают 2–4 дюймов в длину; это снижает вероятность их повторного роста. (Обрезка присосок зимой гарантирует, что они отрастут весной.) Оставьте присоску на вершине дерева, чтобы он доминировал, это называется верхушечным доминированием.

Следует ли обрезать плодовое дерево при посадке?

Выкапывая молодое дерево из питомника, можно повредить часть корневой системы; верхняя обрезка обычно требуется для предотвращения стресса дерева из-за отсутствия баланса между корневой системой и верхушкой. Однако чрезмерная обрезка молодых деревьев может задержать цветение и плодоношение.

Для одинарной плети при посадке подрежьте дерево до высоты пояса. Ветвление начнется на этом срезе.

Как обрабатывать ветви деревьев для использования в помещении // Очистка веток для декора

Из этого поста вы узнаете, как обрабатывать ветки деревьев для использования в помещении. Узнайте, как чистить и удалять кору с веток, а также как отделывать ветки для декора и поделок, чтобы они выглядели великолепно и долго.

Как обрабатывать ветки деревьев для внутреннего использования

Я вернулся из отпуска 🙁 Но я очень рад вернуться к списку своих проектов. Считайте этот пост закуской к посту, который я собираюсь поднять позже на этой неделе, о том, как сделать кошачье дерево из настоящего дерева!

Я начал собирать столб кошачьего дерева, когда понял, что на самом деле он будет длиной . Поэтому я решил выделить часть о том, как обрабатывать ветки деревьев для использования в помещении, в частности, как чистить, зачищать и отделывать ветви, и сделать это отдельным столбиком.

Кроме того, срезание и отделка веток — это то, что, я думаю, может заинтересовать многих. Не только тех из вас, кто хочет построить настоящее деревце для котят.

Использовать детали из дерева для домашнего декора красиво, экономично и не слишком сложно. Посмотрите мой пост о моем прикроватном столике из пня, который я сделал своими руками, и этот пост о прекрасном запятнанном пне с колесами!

Мне также очень нравятся эти выдвижные ящики для веток деревьев от Келли в Design Asylum. Возможности безграничны, и если вам повезет, вы можете получить материалы, необходимые для создания этих потрясающих проектов, бесплатно.

Когда я начал исследовать, как обрабатывать ветки деревьев для использования в помещении, я был поражен множеством различных подходов. Я только что выдернул несколько веток с земли в лесу.

Мы даже не знали, из какого они дерева, хотя у нас были некоторые догадки. Мы также не знали, сколько времени мы должны были позволить им сидеть, потому что мы не знали, сколько времени прошло с тех пор, как они упали с дерева, и в каких условиях они находились с тех пор.

Так что считайте шаги, которые я выполнил ниже, только одним подходом. Я расскажу о других подходах, о которых я читал, но не использовал в процессе. 🙂

ЗДЕСЬ ЧТО Я ИСПОЛЬЗОВАЛ:

• Ветви и сухое пространство
• Скребок для краски — вот такой.
• Маленькая ручная пила (см. Одну здесь) и торцовочная пила (не обязательно, но нам нужно было обрезать несколько толстых веток).
• Наждачная бумага в ассортименте — я использовал зернистость 100 и 150 в зависимости от пятна.
• Minwax Stain in Natural и Rust-Oleum Ultimate Polyurethane in Satin.

Вот шаги, чтобы очистить ветки для украшения.

(Не забудьте надеть маску и защитные очки при шлифовании и работе с деревом, а также надеть соответствующую маску при работе с красками, пятнами и отделочными материалами. Следуйте инструкциям и предупреждениям вашей конкретной марки. Не используйте никакие инструменты без надлежащих обучение, меры предосторожности и наблюдение со стороны профессионала. Прочтите мои полные условия использования здесь.)

Шаг 1. Найдите подходящую ветку

Мы порылись в лесу за домом моих родителей и нашли две большие ветви, которые уже лежали на земле. Я читал, что ветвям нужно дать подсохнуть некоторое время — даже больше года. Поэтому я подумал, что будет лучше найти что-то, что уже высыхало на земле.

Мы также не хотели рубить деревья, которые все еще росли, когда есть много упавших палочек и веток на выбор.Мы были готовы пойти на риск, не зная, как долго он был оторван от дерева. 🙂

Срезав ветки, мы принесли их в мастерскую моего отца, где есть плинтус с подогревом, чтобы они просохли еще 2 месяца. Мы догадались, что куски, которые у нас были, были довольно сухими, так как на них действительно были трещины, но мы хотели убедиться. Если бы мы думали, что это более новые ветки, мы бы дали им сохнуть дольше.

Шаг 2: Удалите кору с веток

Примерно через 2 месяца я начал соскабливать кору. Это очень важный шаг, который многие люди пропускают, принося части дерева в дом. Вам нужно срезать кору, потому что под ней могут жить насекомые!

Вообще-то, пока я соскабливал, я нашел гида у нескольких ребят. У ошибок есть цель, но я не хочу, чтобы они жили в моем доме 🙂 Кора все равно отвалится, поэтому лучше всего ее снять в начале вашего проекта.

Есть много способов очистить деревья от коры. Легкость, с которой вы можете удалить кору, зависит от многих факторов, в том числе от того, какое это дерево, насколько сухая древесина и даже в какое время года.Так что дать оценку сложно.

К сожалению для меня, мою кору было нелегко удалить — и похоже, что это так для многих людей, если мой поиск в Google является каким-либо признаком. Но не волнуйтесь, результаты стоят потраченного времени и разочарований!

Пока я читал, что многие люди используют рисовальный нож и даже мойку высокого давления для удаления коры, я использовал скребок для краски. Это была идея моего отца, и она очень хорошо сработала! Просто потребовалось время и смазка, и это было очень грязно.

Шаг 3: Отшлифуйте и отполируйте ветви

Соскоблив всю кору, я закричал от счастья, что этот жалкий процесс закончился, и схватил наждачную бумагу. Я использовал наждачную бумагу зернистостью 100 на некоторых более грубых участках.

Затем я тщательно отшлифовал всю деталь наждачной бумагой с зернистостью 150. Я был действительно поражен тем, насколько хорошо шлифовка отполировала изделие. Я шлифовал вручную, так как ветка была немного извилистой и неровной — просто казалось, что это легче.

Шаг 4: Окрашиваем ветки

Очистив рабочее место и протерев ветку сухим бумажным полотенцем, я с помощью щетки для стружки нанесла обильный слой морилки. Minwax Stain in Natural действительно помог раскрыть характер дерева.

Я даже не стерла лишнее пятно — просто оставила его впитаться в дерево примерно на 24 часа. Как я уже сказал, мои изделия были довольно сухими, поэтому морилка пропиталась. (У меня также есть целая статья о том, как красить и отделывать дерево, если вы новичок в этом процессе!)

Шаг 5: Завершите, чтобы защитить

В этот момент у меня закружилась голова от волнения по поводу того, как хорошо выглядят ветки.Я закончил их двумя слоями Rust-Oleum Ultimate Polyurethane in Satin, потому что я хотел добавить немного блеска, обеспечивая дополнительную защиту ветвей.

Это полиуретан на водной основе, который сохнет намного быстрее, чем полиуретан на масляной основе. Еще мне очень нравится матовый полиуретан на водной основе Varathane. Я использовал его на книжной полке кукольного домика моей дочери, на прикроватном столике для кошачьего домика и на нашей фанерной кашпо, сделанной своими руками, потому что я не хотел, чтобы эти предметы блестели.Как видите, это красивая, сдержанная отделка.

Слева: морилка высохла; Справа вверху: первый слой полиамида; Справа внизу: Сушильный поли

И вот мои обработанные ветки закончили…

Вы можете видеть, что детали имеют ровно столько блеска, сколько я хотел. Я хотел, чтобы они выглядели отполированными, но не супер-блестящими и фальшивыми, и я думаю, что поли на водной основе в атласе действительно добился такого вида.

Они действительно выглядят ярче, но это было сложно запечатлеть на фотографиях.Если вы хотите, чтобы они выглядели так, как на этих фотографиях, я буду осторожен и выберу матовую формулу на водной основе. Вы всегда можете добавить слой атласа поверх матового, если он вам не нравится.

Вы можете увидеть кошачье дерево, сделанное из настоящего дерева, для которого тоже были закончены эти ветви! И я также написал пост о том, как дерево сохранилось годы спустя, потому что я получаю много вопросов по этому поводу. Это, наверное, мой самый любимый проект всех времен.

Также, делая кошачье дерево, мы должны выровнять ветки.После всей этой работы по окрашиванию и отделке веток я не мог вынести того, что выбрасывал обрезки, которые пришлось срезать. Поэтому я сделал крошечную кашпо для искусственных суккулентов из одной из веток. Это милый и легкий DIY!

Приколите мои советы, как обработать ветки для украшения дома и поделок!

Инструкции

1. Найдите подходящую ветку. Лучше всего те, которые уже лежат на земле, потому что они уже начали высыхать.Обратите внимание, что лучше всего дать им высохнуть в течение как минимум 2 месяцев, если вы хотите использовать их в помещении.
2. Удалите всю кору с ветки, используя скребок для краски.
3. Отшлифуйте ветку наждачной бумагой зернистостью 100, чтобы удалить шероховатости. Затем наждачной бумагой зернистостью 150 отшлифуйте всю ветку.
4. Протрите всю ветку сухой бумажной салфеткой, чтобы удалить всю пыль и мусор.
5. Используйте щетку для стружки, чтобы нанести обильный слой морилки. Не нужно вытирать излишки морилки, оставьте ее впитаться в древесину на 24 часа.
6. Завершите ветвь двумя слоями полиуретана с атласным покрытием, чтобы защитить ее, и готово!

Как улучшить дерево авокадо | Домой Гиды

Деревья авокадо (Persea americana) растут в зонах устойчивости растений с 9 по 11 Министерства сельского хозяйства США, но некоторые холодостойкие сорта можно выращивать даже в зоне 4 Министерства сельского хозяйства США. Деревья авокадо, выращенные ради плодов, нуждаются в хорошей почве. дренаж, хотя они адаптируются к ряду типов почв. Деревьям, выращенным из семян, требуется семь или более лет, чтобы достичь зрелости и плодоносить, тогда как деревьям, выращенным из черенков, требуется всего несколько лет для созревания.Общие проблемы авокадо включают влажную почву, отрицательные температуры, клещей, антракноз и мучнистую росу, но эти проблемы часто можно решить.

Нанесите крупный песок на верхний слой почвы с помощью граблей, но осторожно поцарапайте, чтобы не повредить корни. Песок улучшает дренаж. Сделайте из почвы небольшой холмик вокруг дерева, чтобы вода стекала с корней. Выкопайте каналы, чтобы отвести лишнюю воду от дерева. Если проблема не исчезнет, ​​дайте почве просохнуть между поливами, чтобы помочь решить корневую гниль и другие грибковые проблемы, такие как парша, антракноз и пятнистость Cercospora.

Поливайте авокадо у основания растения, избегая намокания листьев или ствола. Избыточная влажность вокруг основания дерева вызывает гниение язвы дотиореллы и фитофторы. Если возникают эти проблемы, очистите ствол, чтобы удалить пораженную кору.

Обрезайте мертвые и больные ветви всякий раз, когда вы их видите. Мертвые ветви часто являются результатом болезни, и если оставить их на дереве, болезнь может распространиться. Вырежьте не менее 12 дюймов за пределами пораженной области.Дезинфицируйте секаторы после каждого стрижки, чтобы избежать распространения болезни, используя 10-процентный раствор отбеливателя, состоящий из 1 части хлорного отбеливателя и 9 частей воды.

Удобряйте незрелые деревья каждые два месяца в течение первого года, используя для начала 1/4 фунта удобрений и увеличивая количество удобрений до 1 фунта за одно применение к концу года. Увеличивайте количество удобрений на 1 фунт на каждый год возраста дерева во второй и последующие годы, но применяйте не более 20 фунтов в год. Используйте полноценное удобрение, такое как 6-6-6-2, которое содержит 6 процентов азота, 6 процентов фосфора, 6 процентов калия и 2 процента магния.Когда деревья авокадо созревают, увеличьте калий до 9-15 процентов и уменьшите фосфор примерно до 4 процентов. Регулярное внесение удобрений гарантирует получение сильного и здорового дерева и помогает предотвратить проблемы с черной полосой авокадо.

Опрыскивайте деревья авокадо четыре раза в год с весны по лето с медью, цинком, марганцем и бором для листовых удобрений. Делайте это каждый год в течение первых пяти лет. По мере старения дерева используйте только цинк, марганец и бор. Если грибковые проблемы, такие как пятнистость Cercospora и антракноз, сохраняются, продолжайте применять медь в качестве фунгицидного средства.Кроме того, используйте спрей с хелатом железа, если урожай плодов низкий. Эти спреи улучшают дефицит питательных веществ, который может повлиять на урожайность листьев и плодов.

Добавьте инсектицидное мыло в дозатор мыла в аппарате для мытья под давлением и опрыскайте дерево авокадо, чтобы смыть клещей авокадо, коричневые клещи авокадо, клещи персей, трипсы авокадо и мучнистые червецы. Давление должно быть достаточно высоким, чтобы уничтожить насекомых, но не настолько высоким, чтобы повредить древесину и листву. Мучнистые червецы достаточно большие, чтобы их можно было просто сорвать с листьев, но трипсы и клещи слишком малы, чтобы их можно было снять вручную.

Оберните ствол дерева одеялом, картоном или морозной тканью на случай сильных морозов. Тщательно полейте корневую зону, чтобы защитить ее от морозов. Если мороз убивает древесину, оставьте древесину на дереве до весны, когда начнется новый рост, затем подрежьте поврежденную морозом древесину. Поврежденная древесина обеспечивает некоторую защиту дереву, а резка зимой только раскроет дерево для дальнейшего повреждения.

Ссылки

Советы

• Тяжелые инвазии и болезни часто трудно или невозможно исправить.Если вы не поймаете и не решите проблему на ранней стадии, вам, возможно, придется удалить дерево авокадо, а затем окурить почву.
• Лучший способ предотвратить проблемы с авокадо — это обеспечить достаточный дренаж почвы перед посадкой дерева. Плохо дренированные почвы, такие как глина и суглинок, получают преимущество от добавления органических веществ для улучшения структуры почвы и увеличения ее пористости. Смешайте естественную почву с 50 или более процентами таких добавок, как компост, навоз, листовая плесень и крупный песок. Не используйте мелкий песок, потому что он связывается с глиной и твердеет, как цемент.

Writer Bio

Амелия Аллонси, бывшая декоратором тортов и конкурентоспособный садовод, больше всего чувствует себя дома на кухне или с руками в грязи. Она получила степень бакалавра в Университете Западной Вирджинии. Ее работы были опубликованы в San Francisco Chronicle и на других сайтах.

Обрезка декоративных деревьев, кустарников и виноградных лоз

Опубликовано в феврале 2017 г. | Id: HLA-6409

К
Дэвид Хиллок, Майк Шнелле

Правильная обрезка подчеркивает красоту почти любого ландшафтного дерева и кустарника и является
необходимая практика ухода за домашним озеленением.С другой стороны, неправильная обрезка
может разрушить естественную красоту дерева или кустарника и снизить его ландшафтный потенциал
ослабляя и тем самым избавляя растения от различных болезней.

Обрезка, как и любой другой навык, требует знаний и практики для достижения успеха.
Помните, что обрезка часто представляет собой удаление определенных частей растения, которые больше не
эффективны или полезны для растения.Это сделано для перенаправления дополнительной энергии на
развитие оставшихся цветов, плодов, листвы и конечностей. Обрезка по существу
включает удаление частей растений для улучшения здоровья, улучшения ландшафта или ценности
растение. После определения целей и понимания нескольких основных принципов,
обрезка — это просто дело здравого смысла. Обрезка несложная, если разбираешься
основы, и найдите время, чтобы узнать, почему, когда и как обрезать.

Необходимость обрезки может быть уменьшена или устранена путем выбора подходящего растения.
для местоположения. Растения, которые могут вырасти слишком большими для этого участка, потребуют обрезки.
держать их в границах, разрушая первоначальный замысел, а также заставляя растения
некрасивый и, возможно, слабый с возрастом. В этом случае рассмотрите возможность замены
растение с меньшим растущим деревом или кустарником, таким как карлик (короче) или фасттигиат
или столбчатый (более узкий по ширине) сорт исходного вида.Если только не обрезка
делается для формальной живой изгороди, шпалера или топиария, его нельзя использовать для
разрушить или изменить естественную форму растения.

Причины / Преимущества

Для сохранения сильнорослого дерева или кустарника может потребоваться обрезка. В частности, обрезка
практикуется:

• Обучите растение — Обрезка может свести к минимуму опасность того, что конечности будут мешать линиям электропередачи или расти
  над конструкциями.Он также может удалить слабые промежности, прежде чем конечности сломаются при сильном ветре.
  или ледяные бури и могут открывать заблокированные линии обзора из-за свисающих конечностей на проезжей части
  или на углах улиц, что предотвратит травмы или материальный ущерб. Как уже упоминалось,
  обрезку и стрижку можно также использовать для придания формы растениям изгородей, шпалеров или топиариев.
• Поддержание здоровья растений — Удаление нежелательного роста может способствовать росту растений за счет удаления слабых,
  скученность конечностей.Такое прореживание часто улучшает визуальный баланс или симметрию
  растение. Удаление мертвых, больных или сломанных веток также поможет сохранить
  форма, сила и здоровье растения.
• Улучшить качество цветов, фруктов, листвы и стеблей — Удаление увядших цветов и гроздей плодов текущего года может способствовать цветению.
  бутоны на следующий сезон.Правильная обрезка может восстановить молодой, естественный рост
  привычка в некоторых заросших кустарниках.
• Ограничить рост — Регулярная обрезка может предотвратить зарастание растением своего места в ландшафте
  и устраняет необходимость в резкой разделке (разделке) в будущем.

Почему чернослив?

• Поддержание и улучшение здоровья растений
• Улучшение цветения и плодоношения
• Удалить мертвую, больную, сломанную древесину
• Удалить пересекающиеся или трущиеся ветви
• Control естественная форма и размер
• Безопасность
• Видимость
• Обеспечьте защиту от солнца и циркуляцию воздуха
• Восстановить баланс / симметрию
• Кусты лиственные омолаживающие

На рис. 1 показаны все инструменты, которые понадобятся домовладельцу для правильной обрезки.Если власть
нужна пила, наймите профессионального лесовода, который застрахован от травм
и имущественный ущерб. Не следует лазить по деревьям с инструментами для обрезки, если у них нет опыта.
или при использовании надлежащих ремней безопасности. Поднимаясь по лестнице, чтобы дотянуться до конечностей,
кто-нибудь возьмется за лестницу или привяжет ее, прежде чем приступить к работе.

Хранить оборудование в сухом помещении; держите его острым и в хорошем рабочем состоянии.Когда
обрезать больные растения, дезинфицировать все ножницы и полотна пил после каждого среза, чтобы предотвратить
распространение болезни на здоровые растения. Окуните инструменты в медицинский спирт или раствор.
состоящий из одной части отбеливателя на девять частей воды. Пример этого — обрезной огонь.
гниль, вызванная грушами, пиракантами или яблонями. В конце дня обрезку смажьте маслом.
оборудование хорошо, чтобы избежать ржавчины.

Рисунок 1. (1) срезные ножницы (2) ручной секатор (3) складная пила для труднодоступных мест (4) лучковая пила для
конечности и (5) кожаные перчатки. Обратите внимание, столярные пилы заклеивают, а обрезные пилы — нет.

Регулярно чистите и смазывайте инструменты, в том числе протирайте масляной тканью лезвия и другие предметы.
металлические поверхности.Держите режущие кромки острыми; несколько проходов с хорошим маслом
обычно хватает. Покрасьте, покрывайте лаком или иным образом консервируйте деревянные ручки. Правильно используйте инструменты.
Не перекручивайте и не натягивайте секаторы или сучкорезы. Держите срезанную ветку как можно глубже в
челюсти и по возможности рядом с шарниром. Не обрезайте провода с помощью инструментов для обрезки.

Повязка для ран

Исследования показали, что повязка на рану или краска для дерева не так важны, как раньше.
подумал.Повязки могут скорее содержать болезнетворные организмы, чем исключать их.
Также было установлено, что повязка на рану замедляет образование мозолей (часто неправильно
называется исцелением), а не ускоряет его. Хорошая, чистая, неокрашенная обрезка
резать мозоли обычно быстрее, чем красить. Только на основании здоровья дерева,
срезы при обрезке не следует красить.

Когда обрезать

Обрезку можно проводить в любое время года; однако рекомендуемое время варьируется
с разными растениями.Вопреки распространенному мнению, обрезка не в то время
год не убивает растения, но постоянная неправильная обрезка приводит к повреждению или ослаблению
растения. Обрезайте не ради удобства секатора, а только тогда, когда это дает
при малейшем повреждении растения. Существует небольшой шанс повредить растение, если
это правило соблюдается. Как правило, лучшее время для обрезки большинства растений — поздний период.
зимой или ранней весной до начала роста.Из этого правила есть исключения, и
они будут отмечены при обсуждении конкретных групп растений. Наименее желанный
время наступает сразу после того, как весной разовьется новый рост. Большое количество углеводов
хранится в корнях и стеблях, используется для развития новых побегов. Эта «еда» должна быть
заменяется новой листвой перед удалением; в противном случае — значительный спад в работе завода.
может произойти рост.Это частая проблема, возникающая при обрезке.

Также рекомендуется ограничить количество обрезок, проводимых в конце лета по мере появления новых побегов.
может поощряться на некоторых растениях. Для этого «мягкого» роста может не хватить времени.
чтобы затвердеть до наступления холодов, что может привести к повреждению от холода или зимнему смертельному исходу.
Как можно скорее обрезайте растения, поврежденные ураганом или вандализмом, а также растения с мертвыми конечностями.
чтобы избежать дополнительных проблем с насекомыми и болезнями, которые могут развиться.

Во время посадки следует проводить небольшую обрезку, потому что молодому дереву требуется все
запасенная энергия (в древесине) и способность к выработке энергии (в листьях), которую он может получить.
Деревья не должны «возвращаться» во время посадки, чтобы «сбалансировать» корни и крону.
Дерево естественным образом потеряет ветви или ветки (самообрезание), если потребуется «баланс».Эти ветки умрут, после чего их можно будет удалить. Мертвые, больные, поврежденные,
или трущиеся ветки, однако, следует убирать во время посадки. Как только дерево
После того, как растение установлено, становится важным начать обрезку, чтобы обеспечить хорошую форму в более позднем возрасте.

Деревья и кустарники следует ежегодно проверять на предмет необходимости обрезки.Слишком часто,
обрезка игнорируется в течение нескольких лет, позволяя растениям разрастаться. потом
необходима радикальная обрезка, чтобы вернуть растение в форму и полноценность. Если
деревья правильно тренируются в молодом возрасте, когда они созреют, им не потребуется небольшая обрезка.
Дополнительные сведения о деревьях обучения см. В информационном бюллетене по расширению HLA-6415.

Весенние деревья, кустарники и виноградные лозы

Исключения из летней и осенней обрезки включают все деревья и кустарники, цветущие весной.Деревья, кусты и виноградные лозы, цветущие весной, следует обрезать, как только цветы
исчезли. Весеннецветущие растения образуют свои цветы летом и осенью.
Таким образом, летняя, осенняя или зимняя обрезка удалит цветочные почки, уничтожив весенние
цветение дисплея. Часто цветы являются основной причиной выращивания растения. Растения
К этой категории относятся яблони, цветущая айва, форзиция, калина,
и глициния, чтобы назвать несколько.

Деревья и кустарники, цветущие летом

Цветение летних кустарников, деревьев и виноградных лоз, распустившихся на ветвях, произвело
тот же сезон. Эти растения можно обрезать осенью или ранней весной. Некоторые растения
К этой категории относятся глянцевые абелии, кусты-бабочки и роза Шарона.

Вечнозеленые деревья, кустарники и виноградные лозы

Вечнозеленые растения не сбрасывают все листья одновременно. Поэтому их ветви
не голые зимой, как лиственные растения. Вечнозеленые растения следует обрезать, чтобы контролировать
их форма и размер, а также для удаления мертвых, больных или поврежденных конечностей.Старые ветки
также может быть удален, чтобы позволить новый рост. Обычно вечнозеленые растения требуют меньше обрезки.
чем лиственные деревья и кустарники.

Вечнозеленые растения можно разделить на две группы: лиственные и узколистные (хвойные) вечнозеленые.

Широколиственные вечнозеленые растения

В эту группу входят такие растения, как аукуба, камелия, самшит, вишневый лаурель, елегнус,
падуб, махония, нандина и фотиния.Обрезка большинства широколистных вечнозеленых кустарников должна
это нужно делать незадолго до начала нового роста весной. Это позволит вечнозеленым
расти и реформироваться, а рубцы после обрезки быстро исчезнут. Некоторые вечнозеленые растения любят
photinia обычно имеют только весенний всплеск роста. Листовой рост не покроет обрезку
сделано по истечении этого времени до следующей весны.

Многие кустарники, такие как камелия и фотиния, образуют кусты правильной формы без обрезки, если
учитывая достаточно места для выращивания.

У некоторых вечнозеленых растений, таких как остролист, наблюдается значительный всплеск роста весной и осенью, в то время как
другие, такие как abelia и elaeagnus, растут все лето. Некоторые широколиственные кустарники, такие как падуб
можно обрезать до пня и отрастить заново. Другие, такие как фотиния и самшит, могут погибнуть или
выздоравливайте очень медленно, если сильно обрезать.

В Оклахоме распространена южная магнолия. Это широколистное вечнозеленое дерево, которое отвечает
от плохо до обильной обрезки. Не удаляйте нижние конечности, когда магнолия молодая, или
кора может загореть.

Узколистные (хвойные) вечнозеленые растения

За некоторыми исключениями, у узколистных вечнозеленых растений мало или совсем нет спящих почек на более старых.
бесплодные части туловища или конечностей.Поэтому сроки и степень обрезки должны быть
внимательно рассмотрел. Срезание всех зеленых листьев (иголок) с хвойных вечнозеленых растений
убьет растения.

Узколистные вечнозеленые растения можно разделить на два основных класса: игольчатые и
чешуйчатый лист. Правильное время и методы обрезки зависят от того, какой из классов
вечнозеленое растение принадлежит.

Сосна — хороший образец вечнозеленого хвои. Деревья и кустарники в этом
класс несет ветви, которые расходятся от ствола мутовками, как спицы от ступицы.
Между мутовками проходит отрезок голого ствола. Сосна, пихта, ель и настоящий кедр
(Cedrus) принадлежат к этому классу.

Новые наросты на соснах весной выглядят как загорелые свечи на концах ветвей.Время обрезки должно быть ограничено до тех пор, пока свеча желто-коричневого цвета и до появления игл.
достигать полной длины. Части вечнозеленого дерева или кустарника с хвойными листьями можно стричь.
на этом этапе роста необходимо загустеть открытое пятно на листве. Всегда оставляйте половину
длина свечи или новообразования при стрижке или обрезке (рисунок 2).

Стрижка растений этого класса после свечи или на стадии нового роста или ниже свечи,
может привести к гибели или обезображиванию, поскольку новые терминальные почки могут не сформироваться.Не удаляйте верхний лидер этой группы, если не хотите, чтобы растение было короче.
и плотнее. Некоторые вечнозеленые растения, такие как ель и пихта, часто не дают нового вожака.
в результате получается широкая, неуклюжая форма, не типичная для этого вида.

Арборвиты и можжевельники являются хорошими примерами класса чешуйчатых вечнозеленых хвойных растений,
которые несут свои ветви беспорядочно, чем-то напоминающие лиственные растения.Другие примеры
включают кипарис, ложный кипарис, китайскую пихту, ладан-кедр и тис. Этот класс может
обрезать незадолго до начала нового роста весной и снова в мае, июне или июле
формировать или контролировать рост. Это позволяет новому новообразованию покрывать шрамы до того, как он станет спящим.
сезон. Просто срежьте вилку с зелеными побегами. Работайте с обратной стороны
ветви и наклоните срезы вверх.Сделайте несколько надрезов на несколько дюймов глубже в
масса листвы по сравнению с другими, чтобы растение выглядело естественно.

Рисунок 2. Всегда оставляйте половину длины свечи или новообразования при стрижке или обрезке.

Как обрезать

Во-первых, никогда не удаляйте более одной трети ветвящейся системы любого дерева или около
две трети куста или виноградной лозы в любой год.Однако есть исключения, с некоторыми
кустарники, способные к самовосстановлению за счет корневой системы. Удаление рогов или доливка
дерево не гарантируется! Удаление рогов с дерева (рис. 3) существенно сокращает его длину.
жизнь, потому что оставшиеся окурки не могут заживать мозоли и обычно заражаются
с гнилью сердцевины и расточниками. Отростки после удаления рогов образуют множество узких V-образных промежностей,
которые подвержены раскалыванию во время штормов.Удаление рогов вызывает такой ужасный стресс
на дереве, в результате чего большинство деревьев умирают преждевременно.

Обрезка должна осуществляться по определенному плану. Обдумайте причину или цель, прежде чем резать
начинается. При выполнении надрезов в определенном порядке общее количество надрезов будет
сильно уменьшилось. Начните с удаления всех мертвых, сломанных, больных или проблемных конечностей.
обрезая их в исходной точке или обратно на сильную боковую ветвь или побег.Удаление
этот материал часто открывает навес в достаточной степени, поэтому дальнейшая обрезка не требуется.

Следующим этапом обрезки является проведение необходимых для обучения стрижек. За счет сокращения бокового
ветки, дерево или куст приучают к приобретению желаемой формы, чтобы заполнить открытый
площадь, вызванная штормом или ветром, или держать ее в пределах, подходящих для данной области.Чтобы правильно дрессировать растение, всегда выполняйте обрезку с соблюдением его естественной формы или роста.
привычка.

Используйте дополнительную корректирующую обрезку, чтобы устранить слабые или узкие промежности и удалить
менее желательный центральный лидер, где встречаются двойные лидеры. После этих сокращений
было сделано, отойдите назад и посмотрите на свою работу.Есть ли другие корректирующие
обрезка необходима? Если количество удаленной древесины значительно, дальнейшая обрезка
может потребоваться отложить на год или около того. Удаляйте водяные ростки (быстрорастущие побеги часто
перпендикулярно стволу), за исключением случаев, когда необходимо заполнить отверстие или затенять большую ветку до тех пор, пока
другие отрасли развиваются.

Правильно обрезанное дерево никогда не бывает очевидным.Если возникнет необходимость удалить большой
конечности, сделайте это, как показано на рисунке 4. Если вы не выполните эти три шага, часто
даже на меньших конечностях вес конечности разделит конечность на полпути
и содрать или очистить кору, оставив зияющую рану. Обрезанные раны следует хранить как
как можно меньше. Изучите естественный рост ветвей деревьев или кустов. Некоторые растения
имеют противоположные ветви, некоторые чередуются, а некоторые обвиваются вокруг конечности, где
они прикрепляются к стволу.

Не обрезайте вплотную к стволу, даже при отсутствии воротничков. Вместо этого удалите
конечности с выпуклостями (воротник-ответвление) прилегают к выпуклости, а не на одном уровне с туловищем. Удалять
конечности без припухлости почти на одном уровне с туловищем.

Оба типа конечностей могут встречаться на одном дереве, и некоторые деревья не имеют вздутия.Некоторые
имеют очень узкое остроугольное ветвление. Другие имеют открытое или L-образное разветвление. В
Чем шире угол до 90 °, тем сильнее может быть соединение ответвления со стволом. ветви
с углом крепления менее 30 ° часто следует снимать или соединять кабелем. Иначе,
сильный ветер может оторвать конечность от туловища. Тем не менее, есть исключения
к этому правилу. Некоторые деревья, такие как зелкова (Zelkova spp.) обычно очень узкие
углы ответвлений. Поэтому важно знать типичную привычку роста
рассматриваемый вид.

«Обрезать наружу» — типичное утверждение об обрезке публикаций. Это означает
подрезайте так, чтобы побеги после роста отрастали от центра растения.Быть уверенным
перед обрезкой изучить положение бутонов на конечностях.

Бутоны становятся цветами, листьями или веточками. Более крупные бутоны имеют тенденцию быть цветочными. Положение бутона
определяет угол наклона конечности или веточки и направление ее роста.

Следовательно, удалите конечности, растущие к центру растения, или обрежьте
к большему бутону, указывающему наружу от ствола, к внешней стороне дерева или
кустарник.

Независимо от того, что вы собираетесь обрезать, начните с кончиков веток и обведите
вниз к стволу или основанию. Рост можно направить на более мелкие веточки, ветки,
или бутоны, которые изменят направление роста. Обычно стимулируется более одного бутона.
расти за обрезкой.Более крупный бутон или ветка обычно становятся доминирующими.
и определите форму растения. Так что сократитесь до сильных побегов или бутонов, обращенных к
или растет в желаемом направлении. Этот процесс часто называют резкой.
обратно в боковую (ветку или прутик).

Сколы в главном стволе дерева требуют особого внимания и ухода обученного
арборист.Из-за необходимого специального оборудования и ухода лучше оставить этот
вид ремонта профессиональному арбористу. Между прочим, правильно натренированные деревья редко
нуждаются в кабелях или креплениях по достижении зрелости.

Рисунок 3. Обрубка рогов или обрезка дерева.

Рисунок 4. Трехзаходной метод удаления тяжелых конечностей.

Обрезка кустарников

Большинство кустарников лучше растут, если подрезать понемногу каждый год, а не ждать
обрезка необходима.Резкая обрезка портит внешний вид и цветение или плодоношение
способность некоторых растений в течение нескольких лет. Лучше всего отрезать порцию до одной трети
старых стеблей на уровне земли, а затем удалите часть (от одной трети до половины)
оставшейся верхней части роста. Плотные веточки и листья помогают бороться с насекомыми и болезнями
труднее. Обычно для вечнозеленых кустарников требуется меньшая ежегодная обрезка, чем для вечнозеленых кустарников.
листопадные кустарники.

Рекомендации по обрезке большинства листопадных кустарников заключаются в постепенном прореживании.
обновление, омоложение и обрезка. При прореживании ветку или прутик срезают на
его исходная точка находится либо от родительского стебля, либо от уровня земли (рис. 5). Эта обрезка
метод приводит к более открытому растению; он не стимулирует чрезмерный новый рост, но
это дает место для роста боковых ветвей.Значительный рост можно отрезать
без изменения естественного внешнего вида или привычки роста растения. Растения можно поддерживать
на заданной высоте и ширине годами за счет прореживания. Этот метод лучше всего выполнять с
ручные секатор, сучкорез или пила, но не ножницами для живой изгороди. Прорежьте самое старое
и сначала самые высокие стебли.

При постепенной возобновляемой обрезке несколько самых старых и самых высоких ветвей удаляются на
или немного выше уровня земли ежегодно (Рисунок 6).Некоторое разбавление может быть
необходимо укоротить длинные ветки или сохранить симметричную форму. Омолаживать
старый, разросшийся куст, удалите одну треть самых старых, самых высоких ветвей на уровне или немного
над уровнем земли до начала нового роста. Когда старые кусты не были должным образом
После обрезки большая часть верхушек часто происходит от двух или трех старых стеблей. Это делает
трудно срезать старые стебли до земли, не срезав все
новый рост.В этом случае сделайте надрезы достаточно высоко над землей, чтобы оставить немного
новый рост.

Новые кустарники с голыми корнями, например, приобретенные с бумажными или пластиковыми корнями
мешки, не следует обрезать при посадке. Кусты, выращенные в контейнерах или комки и мешковины
также требуют небольшой обрезки при посадке.

Вечнозеленые кустарники обрезают, как листопадные кусты, чтобы контролировать и придавать им естественный вид.
форма. Но требуется меньше обрезки, так как они медленнее растут и обеспечивают круглый год.
эффект. Длинные сезонные побеги, растущие над основным телом куста, можно обрезать или
полностью удаляется в любое время. Узколистные вечнозеленые кустарники вроде можжевельника должны быть
обрезаны, чтобы сохранить их изящную форму, а не стрижены (рис. 7).

Рисунок 5. Правильное прореживание куста.

Рисунок 6 .Возобновление обрезки.

Рисунок 7. Собственный рост можжевельника.

Можжевельники, неправильно стриженные.

Обрезка живой изгороди

Живые изгороди — это ряд растений, которые сливаются в сплошную линейную массу. Они обслуживали садовников
веками как ширмы, заборы, стены и окантовка.

Грамотная изгородь — не случайность. Его нужно тренировать с самого начала. Создание
лиственная изгородь начинается с выбора питомника. Выбирайте молодые кусты по одному
до двух футов высотой, желательно многоствольные.

Рисунок 8. Правильная и неправильная обрезка куста.

Неформальные хеджирования

Расстояние между растениями для неформальной живой изгороди должно позволять ветвям заходить друг в друга
когда созреет.Это делается путем размещения их вместе на расстоянии чуть меньшем, чем
зрелая ширина. Например, растение, которое имеет взрослую ширину 6 футов, будет
4 фута друг от друга и один с 10 футами в ширину, примерно 8 футов.

Не обрезайте задние кусты при посадке, как обычная живая изгородь, а подрезайте отдельные особи вручную.
кончики веток, чтобы стимулировать полный, густой рост и поддерживать естественную форму
растения.

Формальные и полуформальные хеджирования

Космические растения ближе друг к другу, чем если бы они росли неформальными группами, обычно
На расстоянии от 1 до 3 футов для больших типов или на 6 дюймов для маленьких карликов.
Точное расстояние будет зависеть от общей ширины живой изгороди (разброса растений) и
как быстро вы хотите, чтобы живая изгородь наполнилась.

При посадке срезайте более крупные растения примерно на треть, а мелкие примерно на шесть или
восемь дюймов; это вызывает слабое ветвление. Поздно в первый сезон или перед распусканием почек
в следующем сезоне обрежьте половину нового прироста. В следующем году снова обрезка
от половины.

На третий год приступим к формированию.Обрежьте до желаемой формы до того, как изгородь вырастет
до желаемого размера. Никогда не позволяйте растениям расти до окончательной высоты до
стрижка; к тому времени уже слишком поздно получить максимальное разветвление у основания. Не надо
позвольте нижним ветвям быть затененными. После того, как живая изгородь достигнет желаемых размеров,
аккуратно подстригайте, чтобы сохранить живую изгородь в выбранных пределах.

Питомник вечнозеленых растений для живой изгороди не обязательно должен быть таким маленьким, как лиственный материал и
не следует обрезать при посадке.Слегка подстригите через год или два. Начать формировать
как отдельные растения сливаются в непрерывную живую изгородь. Не обрезайте слишком близко, потому что
многие игольчатые вечнозеленые растения с трудом дают новый рост из старой древесины.

Живые изгороди часто имеют плоскую вершину и вертикальные стороны; однако это неестественное
форма редко бывает удачной.Что касается растения, то лучшая форма — это
естественной формы, с закругленным или слегка заостренным верхом, со слегка сужающимися сторонами
сформировать широкую основу (рисунок 8).

После первоначальной обрезки растений для обеспечения слабого ветвления поддерживайте их обрезкой.
верхняя часть уже нижней, чтобы солнечный свет мог достигать всех листьев растения.

Часто возникают следующие вопросы: как часто нужно подрезать живую изгородь? Когда это должно
быть подстриженным? Ответы на эти общие вопросы в некоторой степени зависят от того, насколько формально
внешний вид желателен. Как правило, подстригайте до того, как новообразование превысит один фут.

Живые изгороди из медленнорастущих растений, таких как самшит, необходимо обрезать раньше.Излишний
необрезанный рост убьет нижние листья, а также потеряет форму живой изгороди.
Частота обрезки зависит от вида куста, сезона и желаемого внешнего вида.

Что можно сделать с большой заросшей живой изгородью с голым дном и деформированной формой? Если оно
лиственный, ответ довольно прост.Весной до появления листьев подрезать до
на один фут ниже желаемой высоты. Затем аккуратно подстригите в течение следующих нескольких лет, чтобы дать
ей желаемой формы и полноты. Иногда, возможно, приходили в упадок и живые изгороди.
много, чтобы оправиться от этого лечения, что делает необходимым их замену.

Омолаживать вечнозеленые живые изгороди сложнее.Как правило, вечнозеленые растения не переносят
сильная обрезка, описанная выше. Арборвиты и тис могут быть исключениями при определенных условиях.
обстоятельства. Другие вечнозеленые живые изгороди, возможно, придется заменить.

Какие инструменты следует использовать для обрезки живой изгороди? Традиционная пара изгородей ножничного действия
ножницы по-прежнему остаются лучшим универсальным инструментом.Режет намного лучше и точнее, чем электрический
триммеры, которые часто ломают и рвут веточки. Ручные ножницы можно использовать на любом типе
живая изгородь, тогда как электрические триммеры плохо справляются с крупнолистными и жестко-ветвистыми сортами,
иногда заедает на толстых веточках. Ручные ножницы также работают тише, безопаснее и реже
чтобы выдолбить живую изгородь или нанести вред оператору.

Ручной секатор полезен при удалении нескольких бродячих веток и незаменим, если
смотреть желательно.Большие отдельные ветки можно удалить с помощью сучкорезов или обрезки.
пила. Цепные пилы не рекомендуется использовать на живых изгородях.

Дэвид Хиллок
Специалист по садоводству-потребителю

Mike Schnelle
Extension Ornamentals — Специалист по цветоводству

Была ли эта информация полезной?

ДА НЕТ

Шесть ключей к рисованию деревьев с характером и размером

Джон Макдональд, «Сумерки, этюд», 2016 г., масло, 12 x 16 дюймов.Частная коллекция, Студия

Как рисовать деревья в пейзажной живописи> Чтобы деревья не выглядели обычными или наклеенными, следуйте этим советам по рисованию убедительных контуров, разнообразных отверстий в небе и деталей на разных расстояниях.

Автор: Джон Макдональд,
представлен в художественном видео-семинаре «Создание динамических ландшафтов» и недавно выпущенном «Поэтические пейзажи»

Если вы не живете в пустыне или тундре, если вы хотите рисовать пейзажи, вы должны уметь убедительно изобразить деревья, что, несмотря на их кажущуюся простоту, может быть чертовски сложно сделать.Здесь мы рассмотрим способы решения уникальных проблем, связанных с рисованием этой вездесущей пейзажной детали.

Джон Макдональд, «Этюд, 14 мая, №1», 2018, масло, 9 x 12 дюймов. Собрание художника, Пленэр

Как рисовать деревья

ПРИЕМ В ФОРМУ

Начнем с самой важной визуальной составляющей дерева — его контура. Два простых «правила» могут помочь гарантировать, что ваши деревья имеют размер и характер, не будучи чрезмерно сложными.

Упростите, но не стилизуйте: Визуальная форма дерева, определяющая его вид и уникальный характер, определяется его контуром, его очертаниями.«Материал» внутри краев не так важен, особенно для деревьев вдалеке.

Внешний край дерева необычайно сложен; различные группы листьев и ветвей разной плотности движутся во всех направлениях в пространстве — бесконечное изобилие деталей, которые привлекают и сбивают с толку взгляд. Однако, несмотря на сложность, общая форма объединяет детали и раскрывает уникальный характер дерева. Это форма, которую нам нужно увидеть, а затем раскрасить.

Чтобы увидеть общую форму дерева, прищурись на него.Прищуривание упрощает значения, сглаживает форму, устраняет детали и смягчает цветовые контрасты. Он раскрывает основные формы, которые нам нужны, чтобы делать осознанный выбор, что включать, а что опускать в наших картинах.

[По теме> ТАЙНА РЕШЕНА: решения двух основных проблем, с которыми борются большинство пейзажистов…]

Джон Макдональд, «Этюд, 21 мая, №2», 2018 г., масло, 12 x 9 дюймов. Собрание художника, Пленэр

При блокировании значения и формы дерева нам необходимо упростить контур.Главное — уменьшить сложность, сохраняя при этом ощущение живого, уникального дерева. Если зайти слишком далеко в упрощении, дерево в конечном итоге будет выглядеть стилизованным — оно станет интерпретацией идеализированного дерева, а не изображением конкретного. Если ваши деревья начинают выглядеть как обычные деревья, а не как настоящие, вы перешли от упрощения к стилизации.

Чтобы избежать этого, упростите, но не спешите устранять характерные изгибы и повороты ствола или нечетные вмятины в контуре дерева.Улавливание некоторых из этих причуд в форме может гарантировать, что дерево будет выглядеть реальным, естественным явлением в реальном месте, как деревья в «Закате на полевой ферме». Если схема работает удовлетворительно, для ее завершения часто требуется очень мало деталей или тонкие вариации значений внутри схемы.

Смягчите, но добавьте разнообразия: Изучите деревья таких мастеров, как Жан-Батист-Камиль Коро, Клод Моне и Джордж Иннесс, и вы обнаружите, что все они сохраняют мягкость контуров.На фоне холмов или неба контур дерева почти всегда выглядит мягче, чем мы думаем. Голые деревья имеют очень мягкие края, но даже дерево в разгар лета, в полной листве, имеет мягкий край.

Дерево, нарисованное слишком резким контуром, выглядит как плоский вырез, наклеенный на пейзаж. Мягкий край намного более реалистичен, но мягкость тоже нужно нарушить. Дерево, состоящее только из мягких краев, может выглядеть одинаково плоским, с той лишь разницей, что оно не в фокусе.Где-то по контуру важно создать несколько острых, резких краев.

Джон Макдональд, «Выцветание зимнего вечера», 2015, масло, 20 x 36 дюймов. Частная коллекция, Studio

. Разнообразие краев создает иллюзию того, что некоторые участки контура дерева находятся ближе к зрителю, а некоторые — дальше. Это намекает на трехмерность дерева. Это не просто уловка; он имитирует то, что мы видим в природе. На некоторых участках по контуру листва густая, а на некоторых — редкая.Некоторые листья собирают отражения от неба, осветляя края, в то время как другие создают тени, затемняющие края. В «Сумерках, этюд» я предложил эту сложность, манипулируя твердостью и мягкостью краев — без необходимости рисовать каждый лист на каждой веточке.

Джон Макдональд, «Закат на полевой ферме» (деталь), 2017, масло, 16 x 20 дюймов, частное собрание, Studio

КАК КРАСИТЬ ДЕРЕВЬЯ: ПРОПУСКАТЬ НЕБО ПОСРЕДСТВОМ

Небесные дыры передают уникальный характер дерева, намекают на его трехмерность и, в зависимости от размера дерева в нашей композиции, предлагают нам возможности для создания интересных моделей ценностей.

Приоритет важности: Изучите, как дыры в небе появляются в природе. Они не случайны, но связаны с формой дерева (массой листвы и ростом ветвей). Чрезвычайно сложно изобрести естественные дыры в небе. Вместо этого изучайте деревья в пейзаже, а затем выберите отверстия в небе, которые наиболее важны для композиции. Некоторые небесные дыры будут важными (обычно более крупными), некоторые второстепенными, а некоторые могут быть полностью опущены.

Значения затемнения: Дыры в небе — это небольшие светлые формы, окруженные более темными оттенками.Если нарисовать то же значение, что и небо, более темные значения дерева сделают отверстия в небе намного светлее, чем небо большего размера. По этой причине необходимо затемнить значение небесных дыр, особенно дыр, окруженных темными тенями.

Создать разновидность : Небесные дыры не должны иметь одинаковое значение и не должны иметь одинаковые края. Изменяя значения и края отверстий, вы можете создать иллюзию света, проникающего сквозь листву разной толщины и плотности, тем самым улучшая трехмерность дерева.Например, дыра в небе, прилегающая к большой ветке или стволу, будет иметь более твердые края там, где она встречается с твердой древесиной, но более мягкие края, где она встречается с листьями.

Джон Макдональд, «Склон холма в Провансе», 2017, масло, 16 x 20 дюймов. Собрание художника, Studio

. Варьируйте значения, размеры, цвета и края отверстий в небе, а при рисовании нескольких деревьев меняйте количество неба. дыры в разных деревьях, как я сделал в «Склоне холма в Провансе». Но не меняйте их случайным образом. У некоторых деревьев густая листва, у некоторых — редкая.Небесные дыры действуют как детали, привлекающие внимание, и их необходимо учитывать при создании картины. Используйте их, чтобы создать привлекательный дизайн, который направит взгляд туда, куда вы хотите.

Джон Макдональд, «Зимняя оттепель леса», 2017, масло, 12 х 16 дюймов, Собрание художника, Пленэр и студия.
«Это произведение не о контуре, листве или дырах в небе», — говорит Макдональд. «Речь идет о шаблоне. Я играю с вертикалями против горизонталей, все время пытаясь создать реалистичное ощущение света и пространства.”

НА ПУТЬ

Дерево на переднем плане должно восприниматься как трехмерное, но чем дальше дерево удаляется вдаль, тем больше оно выглядит как плоская, узорчатая форма. Привлечение слишком большого внимания к трехмерности далекого дерева может разрушить иллюзию глубокого космоса на картине.

Отрегулируйте уровни детализации: Как правило, чем ближе деревья, тем лучше видны стволы, ветви и отдельные скопления листвы или веток.В этом случае внутренний «материал» становится важным для создания иллюзии реальности на картине. Но по мере того, как дерево уходит вдаль, контур всего дерева становится более важным, а его подробный трехмерный вид становится менее важным.

В «Замирании зимнего вечера» (показано вверху) вы можете видеть, что для далеких деревьев достаточно простого, разнообразного края и нескольких отверстий в небе. По мере того, как деревья движутся к горизонту, они стремятся к одному значению с минимальными деталями или без них — просто общий мягкий край с несколькими точками с жесткими краями и небольшими вариациями контура.

Джон Макдональд живет в Беркшире в Уильямстауне, штат Массачусетс, где у него есть широкие возможности применить на практике свои техники рисования деревьев. (jmacdonald.com)

Узнайте больше о том, как рисовать пейзажи, с помощью художественного видео-семинара Джона Макдональда «Создание динамических пейзажей» (предварительный просмотр ниже!).

И в новом обучающем видео «Поэтические пейзажи» вы увидите, что мастер-художник Джон Макдональд решил обе эти проблемы, и он поможет вам сделать то же самое:

> Щелкните здесь, чтобы подписаться на бесплатный информационный бюллетень , Plein Air Today
> Нажмите здесь, чтобы подписаться на журнал PleinAir Magazine , чтобы вы никогда не пропустили выпуск!
> Забегая вперед, присоединяйтесь к нам в январе 2021 года на выставке Painting Live !

.