Эксцентрик выкрутить: Как выкрутить эксцентрик смесителя

By alexxlab No comments

Содержание

Как выкрутить эксцентрик смесителя

Кто хоть раз менял смеситель в ванной комнате со строго на новый, наверняка сталкивался с проблемой: как выкрутить эксцентрик смесителя и заменить его на другой. Дело-то конечно не хитрое, бери и выкручивай, но при неправильном подходе, особенно без должного опыта, имеется большая вероятность чего-нибудь сломать. И чтобы этого избежать, я покажу как грамотно это сделать.

У эксцентриков-переходников сместился не всегда есть грани под разводной ключ. В моем случае шейка переходника гладкая.
Но даже если у Вас на эксцентрике имеются грани под ключ, не думайте что данный способ Вам не пригодится, так как эти грани очень хорошо слизываются и ключ проворачивается.

За долгие года резьбовые соединения хорошо прикипают друг к другу, особенно на горячей воде и просто так развинтить все не получится.

Выкручиваем эксцентрик смесителя

Во всех эксцентриках внутри отверстие не круглое, я прямоугольное. Которое предназначено под специальный инструмент. Конечно у меня такого нет, да и у вас его точно не окажется.

Поэтому, нам потребуется два разводных ключа.
Вставляем один в прямоугольной отверстие, неподвижной губкой ключа в паз. Все должно подходить плотно. Далее вращаем червяк, чтобы его подвижная губка притянулась. В итоге должен получиться надежный зацеп.

Берем второй разводной ключ и подгоняем его под ширину первого ключа. Одеваем его второй ключ на первый, чтобы создать рычаг для вращения.

Если вы все правильно сделаете, то никаких лишних качений или биений не будет.

Затем удерживая оба ключа поворачиваем соединение с усилием. Эксцентрик должен поддаться и выкрутится.

В итоге соединение должно разобраться.

Такой способ спасал меня не один раз, поэтому рекомендую взять данный метод на вооружение.
Конечно, можно поменять смеситель и оставить эксцентрики от старого, но дело в том, что не всегда они подходят. Поэтому и приходится порой поднапрячься.
Всем пока!

Смотрите видео

Как выкрутить сломанный эксцентрик: tvin270584 — LiveJournal

Эксцентрики на смесителях, особенно установленные на трубе горячего водоснабжения, могут лопнуть от перепада температуры или давления. Если подобное уже случилось, то остается только два варианта. Первый – вызывать мастера сантехника. Второй – попытаться заменить эксцентрик своими силами. К счастью, сделать второе не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Правда, понадобятся кое-какие инструменты.

Что понадобится

Инструменты и материалы:

Замена эксцентрика
Перед заменой эксцентрика нужно перекрыть воду и снять смеситель. Следует действовать аккуратно, чтобы не поцарапать ключом его гайки. В идеале обмотать губки ключа изолентой или малярным скотчем, тогда царапин точно не будет.

Эксцентрик с трещиной нужно попытаться выкрутить против часовой стрелки разводным ключом. При этом следует стараться захватить его как можно ближе к водорозетке.

Если трещина все же оказалась серьезной, и эксцентрик переломился, то тогда можно приставив к выступающим обломкам отвертку аккуратными ударами молотка в направлении против часовой стрелки выкрутить его.
Обычно треснутый эксцентрик сделан из силумина, а не латуни, поэтому он настолько хрупкий, что выкрутить его даже таким способом не всегда удается.
Если отвертка и молоток не справились, тогда гарантированно поможет полотно от ножовки по металлу. Оно заводится внутрь сломанного эксцентрика, после чего его нужно пропилить до водорозетки, стараясь не зацепить ее резьбу.

Сделав пропил, можно снова попробовать выбить эксцентрик отверткой и молотком или просто раскрошить его на кусочки. После удаления таким способом потребуется подать воду, чтобы промыть водорозетку и трубы от упавших внутрь осколков.

Далее берется новый эксцентрик, на его резьбу по часовой стрелке наматывается фум лента. После этого он заворачивается в водорозетку и выставляется под ширину смесителя. Если второй эксцентрик окажется длиннее или короче нового, то его тоже придется поменять.

Сам смеситель при нормальном состоянии уплотнительных силиконовых шайб может устанавливаться обратно на эксцентрики без фум лены. Если те потрескались или потеряли упругость, то лента наматывается обязательно.
Перед подачей воды нужно открыть кран на смесителе, чтобы избежать гидроудара на кран-буксу. Когда воздух из системы будет стравлен и пойдет спокойный поток, смеситель можно перекрыть, чтобы проверить наличие протечек.
Имея сломанный эксцентрик придется повозиться, но поменять его не повредив водорозетку все же можно. Конечно, при замене нужно ставить уже не силуминовый, а латунный эксцентрик, тогда повторно такая проблема уже не возникнет.
Видео
В сюжете — Как заменить сломанный эксцентрик на смесителе

В сюжете — Как выкрутить сломанную резьбу из трубы

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Как установить эксцентрики для смесителя — инструкция, схема, видео

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2020/07/Kak-vykrutit-slomannyy-ekstsentrik.html

Как выкрутить сломанный эксцентрик смесителя из пластиковой трубы.

22фев 2015

Эта статья расскажет о том, как решить проблему, связанную со сломом эксцентрика смесителя в трубе. В данной статье можно найти ответ на вопрос, как выкрутить сломавшуюся трубку смесителя.

Как открутить сломанный эксцентрик из пластиковой/ стальной  муфты или водорозетки?

В работе сантехника нам часто приходиться менять смесители на ванне или душевые. Часто смесители смонтированы на старых металлических трубах и эксцентрики смесителей вкручены в чугунные отводы.  Но при попытке выкрутить, такой эксцентрик часто ломается и часть резьбы остается в чугунном отводе. Следовательно, так же часто возникает мысль, зачем я вообще на это подписался?

При этом, можно паниковать и всех матюкать, а можно такой момент и пропустить, если заранее к нему подготовиться. Например, мы решили поменять смеситель, это план А.

Для его осуществления мы готовим нужный материал и инструмент. Но предположим, что в наш план вмешались и резьбы обломались и остались внутри.

А вот выковыривать часть резьбы будет планом Б. Таким образом, что бы не тратить нервы, к плану Б необходимо так же подготовиться. И если этот план созреет, то вы с легкостью его реализуете, а после реализуете план  А. И все будут счастливы.

Для того, чтобы выкрутить часть резьбы из практически любого фитинга, есть два основных способа. Вернее применение того или иного способа зависит от того, какого качества оказался обломанная часть резьбы фитинга.

Если фитинг хорошего качества, но прикипел крепко и при откручивании обломался, то можно его выкрутить, подобрав  зубило или широкую отвертку, немного больше чем внутренний размер фитинга. Легким ударом молотка забиваем зубило, например, внутрь фитинга и пробуем выкрутить, как вариант, газовым ключом. Но этот способ подходит для не сильно прикипевших или свеже закрученных резьб.

В противном случае необходимо поступить следующим образом. Ножовочным полотном по металлу распиливаем обломанную резьбу изнутри наружу до резьбы того фитинга, в котором застряла резьба. При этом, делаем четыре запила крестом. Теперь пробуем выкрутить, если резьба свежая.

Если прикипела, то берем плоскую отвертку, по которой можно бить молотком и откалываем надпиленные куски, стараясь не повредить резьбу фитинга, из которого извлекаем отломанный кусок.

Но перед этим можно для страховки вставить внутрь фитинга кусочек материи, но с возможностью его дальнейшего извлечения. Это надо сделать для того, чтобы отломанные куски не попали в ваш трубопровод и не забили в последствии смеситель или другой прибор.

Это универсальный способ и подходит он для большинства резьб различных труб, в том числе пластиковых, а также годен для чугунных пробок. 

Такому не учат в школе сантехники. Многие сами до него дойдут или уже дошли. Я решил описать этот прием, потому что считаю это одной из неприятнейших вещей в сантехнике. И меня жутко разозлила такая ситуация, произошедшая со мной на заре карьеры.

Благо у вас всех есть голова на плечах. Осталось правильно заточить руки и всегда иметь при себе хороший парк инструмента для решения практически любой задачи. Ведь как говорят на востоке: Совершенство состоит из мелочей, но совершенство — это не мелочь!

Можно подытожить. Чтобы выкрутить часть застрявшей наружной резьбы во внутреннем фитинге,  необходимо:

-Закрыть отверстие тканью для предотвращения попадания в трубу осколков резьбы.

-Распилить резьбу крестом до резьбы внутреннего фитинга.

-Отколоть надрезанные части с помощью молотка и плоской отвертки.

-Пройти поврежденную резьбу метчиком ф1/2″

-Вкрутить новый экцентрик.

Стоит отметить также, что  для проведения данных работ необходимо обладать хотя бы малейшими навыками сантехника, ибо, переусердствовав при распиле, можно  испортить резьбу внутреннего фитинга (муфты, отвода), и тогда уже без демонтажа плитки и замены участка трубы не обойтись.

   В случае, если вы не уверены в своих и не располагаете всем необходимым инструментом, наши профессиональные сантехники к Вашим услугам! Позвонив нам по телефону  в Архангльске: 8-952-252-47-30, наш специалист оперативно выедет к Вам и грамотно выкрутит сломанный экцентрик, а также, при необходимости, поможет с установкой нового смесителя.

Эксцентрик смесителя обломился по резьбе, как выкрутить обломанный кусок из втулки

Как закрутить эксцентрик

Ввиду незначительного отличия конструкции традиционного и регулируемого эксцентрика, их установка отличается лишь в некоторых нюансах, но об этом позже.

В целом для установки эксцентрика по месту нужно:

  • Установить фиксирующий рычаг в положение «Open».
  • Регулирующей гайкой откалибровать длину оси вала. Закрутить её так, чтобы оставалось небольшой зазор.
  • Перевести в состояние регулировки, промежуточное положение между “Open” и “Close”. Установить закрепляемое оборудование в нужное положение.
  • Закрыть рычаг, т.е. переместить его в положение «Close».
  • Проверить надёжность фиксации, — в положение «Close» рычаг не должен крутиться.

Монтаж оборудования

Установка новых эксцентриков производится в два этапа:

  1. на первой стадии требуется произвести крепление переходника к трубам;
  2. на второй стадии – соединение переходников со смесителем.

Крепление эксцентрика к трубам

Для крепления устройства к трубам потребуются:

  • ключи соответствующих размеров;
  • изоляционный материал, в качестве которого может выступать льняная нить, специальный состав, ФУМ лента и так далее.

Монтаж производится по следующей схеме:

  1. определение оптимального положения устройств для подключения смесителя. На данном этапе необходимо подсчитать количество оборотов эксцентрика, которые необходимо сделать для корректного монтажа оборудования;
  2. примерка смесителя;
  3. изоляция резьбы при помощи выбранного материала;

Уплотнение резьбы льняной нитью

  1. установка эксцентрика.

Для защиты покрытия эксцентрика при затяжке устройства ключами рекомендуется применить прокладку или накидную гайку.

Крепление смесителя к эксцентрику

Заключительный этап – монтаж смесителя выполняется так:

  1. монтаж декоративных отражателей;
  2. установка прокладки. Прокладка защищает от протекания место соединения переходника и смесителя;

Изоляция соединения между эксцентриком и смесителем

  1. присоединение смесителя и душевого шланга;
  2. проверка работоспособности и герметизации образованных соединений.

Весь цикл работ по самостоятельной замене эксцентриков подробно представлен на видео.

Таким образом, самостоятельная замена эксцентриков не вызывает проблем и у начинающих мастеров. Главное – правильно подобрать устройство.

Лучшие ответы

Белый Олег:

Анастасия, вы можете рассмотреть еще такой вариант — в накидные гайки старых эксцентириков закрутите бочата на 3/4, а уже на них — новый смеситель. Нужны будут 2 бочонка и 4 прокладки на 3/4.

Vasila:

просто преклоняюсь….

Дядька из Будущего…:

Да поняли мы про какой смеситель вы говорите. . Ну а что тут можно предложить.. . Крутите, Настя, крутите. . :)) Тут только будучи на месте и видя это все безобразие можно решить, чем и как получится открутить.. . А так — способов очень много.. . Есть правда один универсальный — газовый ключ, но им не всегда получается сделать хороший захват. . Нам внутри таких старых эксцентриков есть выступы. . можно попробовать стамеску загнать и ключем крутить. . . Можно так же предварительно прогреть эти места .. например газовой горелкой.. .

Синоптик:

Типичная ситуация. Был отечественный смесак, а ставите импортный. Старые эксцентрики надо о или керосином и выкручивать. Если в процессе он сломается то придется ковырять стену до уголка, в который он вкручен. Сочувствую…

Что делать если эксцентрик сломался

На данный момент профессиональные сантехники разработали несколько способов решения подобной проблемы. Причем метод зависит от качества резьбы фитинга.

  1. Если фитинг хорошего качества и может выдержать серьезные механические нагрузки тогда остатки резьбы можно выкрутить из трубы с помощью зубила. При этом необходимо подобрать инструмент таким образом, чтобы его заостренная часть была больше размеров фитинга. Сам процесс выглядит следующим образом. Ударом молотка зубило загоняется внутрь эксцентрика. Дальше выкручиваем фитинг, зажав зубило газовым ключом.
  2. Если эксцентрик не слишком хорошего качества и при этом сильно прикипел к трубе. в таком случае нужно разрезать его изнутри полотном от ножовки на крест. Дальше части фитинга удаляем с помощью отвертки .

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Как Согнут Трубу Пвх
При этом проводя все подобные процедуры, следует вложить в трубу небольшой кусок материала таким образом можно избежать попадания кусочков металла внутрь трубопровода.

Методы, представленные выше, были разработаны исходя из долгих лет практики, и поэтому о них не рассказывают будущим сантехникам во время обучения. С другой стороны они уже не раз доказывали свою эффективность и поэтому их можно применять в случае необходимости.

Однако еще до начала работ по замене смесителя владельцу помещения следует ответить для себя на вопрос стоит ли оставлять старые трубы или все-таки их лучше заменить.

А вы знаете как выкрутить эксцентрик от старого смесителя если он сильно прикипел? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Понравилась статья? Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене. Подписавшись, вы будете в курсе всех самых интересных новостей. Перейти и подписаться.

Если судить по рисунку, то можно отметить несколько моментов осложняющих монтаж нового крана — практически отсутствует расстояние между не разборной муфтой (металл/полипропилен) тройником и краном, близость стены. Все это можно использовать дальше в таком же виде, если только ниже неисправного крана врезать новый (исправны) Старый кран, в открытом виде, будет просто приложением (если он конечно не течет из под рычага.

Что же делать при полной замене. Я бы в вашем случае, остановив воду, обрезал трубу ниже крана. После этого нужно обрезать трубу между муфтой и углом 90 градусов, вывернуть муфту (потому что полностью вывернуть муфту с углом может не дать стена) После этого откручиваем муфту с резьбы металлической трубы.

Теперь можно использовать и латунный кран, навернув его прямо на металлическую трубу а на него уже в свою очередь разборную муфту американку. Есть латунные краны уже с такими муфтами.

В очень ограниченном пространстве можно поставить вот такой кран, который объединяет в себе и переход с металла на полипропилен, и запорный блок, и поворот на 90 градусов.

Еще один вариант, после разборки, снова так же ставить не разборную муфту, выходить вниз углом 90 градусов, и уже к углу (через отрезок трубы) припаивать вот такое кран, в вертикальном положении как и стоял старый —

И еще совет: Я лично стараюсь избегать при пайке полипропилен (там где это возможно) стыковать углы, тройники, краны и т.п., слишком плотно друг к другу. Лучше оставлять запас хотя бы для еще одной перепайки. Это очень упрощает и демонтаж и сокращает расходы, потому как подавляющее большинство полипропиленовых комплектующих можно использовать повторно, промыв и обезжирив.

Ну а из инструментов вам понадобятся, конечно же паяльник (сварочный аппарат по полипропилену) ножницы по ПП, ну и необходимые кран, лучше иметь ножовку по металлу, угол 90 градусов, лента-фум или лен, газовый ключ.

Лучшие ответы

ULTRASONIC:

Была такая фигня. Эксцентрик латунный сломался при смене смесителя в ванной. Распилил (обломком полотна от узкой ножовки) на 3 части и выломал по одной. Резьбу правда немного повредил, когда пилил, потом пришлось фум-ленты дофига намотать на новый эксцентрик, чтоб не текло.

Наталия:

Сантехника позови

Неизвестно:

Попробуй забить туда что-то типа 3-х, или4-х гранного напильника и выкручивай..

Марат Загитов:

Можешь попробовать трехграным напильником, как советуют, а если не получится, то попробуй обломком полотна по металлу аккуратно распилить заломыши в 2 — х, 3 — х местах до начала верхушек резьбы, а затем выколоть бородком. Попотеть придется но дело верное. Удачи.

Павел Махов:

Вообще, до начала всех этих телодвижений попробуй взчть газовую горелочку (типа плазменной зажигалки, к примеру) и сильно (до обугливания кравки снаружи) прогрей резьбовой сегмент заломышей (лучче изнутри) . ФИговина в том, что аккуратно вырезать изнутри куски можно (ну, как написали предыдущие аффтары :)), но сложно. Ведь резьба колом встала вернее всего потому, что уплотнитель — лен и масляная краска. Ну вот их и надо выжечь. А потом достаточно сделать неглубокий надпил по краю заломыша, вставить туда что-то плоское и широкое и вывернуть нафиг

Как выкрутить сломанную резьбу?

В работе сантехника нам часто приходиться менять смесители на ванне или душевые. Часто смесители смонтированы на старых металлических трубах и эксцентрики смесителей вкручены в чугунные отводы. Но при попытке выкрутить, такой эксцентрик часто ломается и часть резьбы остается в чугунном отводе. Следовательно, так же часто возникает мысль, как открутить сломанную резьбу?

При этом, можно паниковать и всех матюкать, а можно такой момент не пропускать и заранее к нему подготовиться. Например, мы решили поменять смеситель, это план А.

Для его осуществления мы готовим нужный материал и инструмент. Но предположим, что в наш план вмешались и резьбы обломались и остались внутри.

А вот выковыривать часть резьбы будет планом Б. Таким образом, что бы не тратить нервы, к плану Б необходимо так же подготовиться. И если этот план созреет, то вы с легкостью его реализуете, а после реализуете план А. И все будут счастливы.

Для того, чтобы выкрутить часть резьбы из практически любого фитинга, есть два основных способа. Вернее применение того или иного способа зависит от того, какого качества оказался обломанная часть резьбы фитинга.

Если фитинг хорошего качества, но прикипел крепко и при откручивании обломался, то можно его выкрутить, подобрав зубило или широкую отвертку, немного больше чем внутренний размер фитинга. Легким ударом молотка забиваем зубило, например, внутрь фитинга и пробуем выкрутить, как вариант, газовым ключом. Но этот способ подходит для не сильно прикипевших или свеже закрученных резьб.

В противном случае необходимо поступить следующим образом. Ножовочным полотном по металлу распиливаем обломанную резьбу изнутри наружу до резьбы того фитинга, в котором застряла резьба. При этом, делаем четыре запила крестом. Теперь пробуем выкрутить, если резьба свежая.

Если прикипела, то берем плоскую отвертку, по которой можно бить молотком и откалываем надпиленные куски, стараясь не повредить резьбу фитинга, из которого извлекаем отломанный кусок.

Но перед этим можно для страховки вставить внутрь фитинга кусочек материи, но с возможностью его дальнейшего извлечения. Это надо сделать для того, чтобы отломанные куски не попали в ваш трубопровод и не забили в последствии смеситель или другой прибор.

Это универсальный способ и подходит для большинства резьб, в том числе годен для чугунных пробок. Так же этот способ используется для извлечения немецкой канализации из фитинга при проведении демонтажных или врезных работ.

Такому не учат в школе сантехники. Многие сами до него дойдут или уже дошли. Я решил описать этот прием, потому что считаю это одной из неприятнейших вещей в сантехнике. И меня жутко разозлила такая ситуация, произошедшая со мной на заре карьеры.

Благо у вас всех есть голова на плечах. Осталось правильно заточить руки и всегда иметь при себе хороший парк инструмента для решения практически любой задачи. Ведь как говорят на востоке: Совершенство состоит из мелочей, но совершенство — это не мелочь!

Можно подытожить. Чтобы выкрутить часть застрявшей наружной резьбы во внутреннем фитинге, необходимо:

Закрыть отверстие тканью для предотвращения попадания в трубу осколков резьбы.

Распилить резьбу крестом до резьбы внутреннего фитинга.

Отколоть надрезанные части с помощью молотка и плоской отвертки.

Зачистить резьбу наждачной бумагой.

Вкрутить новый фитинг.

Как выкрутить сломанный эксцентрик | Мастер …

Эксцентрики на смесителях, особенно установленные на трубе горячего водоснабжения, могут лопнуть от перепада температуры или давления. Если подобное уже случилось, то остается только два варианта. Первый – вызывать мастера сантехника. Второй – попытаться заменить эксцентрик своими силами. К счастью, сделать второе не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Правда, понадобятся кое-какие инструменты.

Что понадобится

Инструменты и материалы:

Замена эксцентрика

Перед заменой эксцентрика нужно перекрыть воду и снять смеситель. Следует действовать аккуратно, чтобы не поцарапать ключом его гайки. В идеале обмотать губки ключа изолентой или малярным скотчем, тогда царапин точно не будет.

Эксцентрик с трещиной нужно попытаться выкрутить против часовой стрелки разводным ключом. При этом следует стараться захватить его как можно ближе к водорозетке.

Если трещина все же оказалась серьезной, и эксцентрик переломился, то тогда можно приставив к выступающим обломкам отвертку аккуратными ударами молотка в направлении против часовой стрелки выкрутить его.

Обычно треснутый эксцентрик сделан из силумина, а не латуни, поэтому он настолько хрупкий, что выкрутить его даже таким способом не всегда удается.

Если отвертка и молоток не справились, тогда гарантированно поможет полотно от ножовки по металлу. Оно заводится внутрь сломанного эксцентрика, после чего его нужно пропилить до водорозетки, стараясь не зацепить ее резьбу.

Сделав пропил, можно снова попробовать выбить эксцентрик отверткой и молотком или просто раскрошить его на кусочки. После удаления таким способом потребуется подать воду, чтобы промыть водорозетку и трубы от упавших внутрь осколков.

Далее берется новый эксцентрик, на его резьбу по часовой стрелке наматывается фум лента. После этого он заворачивается в водорозетку и выставляется под ширину смесителя. Если второй эксцентрик окажется длиннее или короче нового, то его тоже придется поменять.

Сам смеситель при нормальном состоянии уплотнительных силиконовых шайб может устанавливаться обратно на эксцентрики без фум лены. Если те потрескались или потеряли упругость, то лента наматывается обязательно.

Перед подачей воды нужно открыть кран на смесителе, чтобы избежать гидроудара на кран-буксу. Когда воздух из системы будет стравлен и пойдет спокойный поток, смеситель можно перекрыть, чтобы проверить наличие протечек.

Имея сломанный эксцентрик придется повозиться, но поменять его не повредив водорозетку все же можно. Конечно, при замене нужно ставить уже не силуминовый, а латунный эксцентрик, тогда повторно такая проблема уже не возникнет.

Видео

В сюжете — Как заменить сломанный эксцентрик на смесителе

В сюжете — Как выкрутить сломанную резьбу из трубы

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Как установить эксцентрики для смесителя — инструкция, схема, видео

Источник

https://santekhnik-moskva. blogspot.com/2020/07/Kak-vykrutit-slomannyy-ekstsentrik.html

ВЫКРУЧИВАЕМ СЛОМАВШИЙСЯ ЭКСЦЕНТРИК

Какая сантехническая неприятность может быть хуже, чем сломавшийся при откручивании эксцентрик смесителя для ванной? Если избежать такой неприятности не получилось, нужно выходить из сложившейся ситуации победителем. Чтобы вы могли быстрее с ней справиться, мы подготовили 4 способа её решения.

  1. распилить вдоль на 2-4 части полотном по металлу эксцентрик изнутри, стараясь не задеть резьбу муфты/трубы. Затем выковырять осколки отверткой так, чтобы они не упали в трубу. Если заденете резьбу муфты/трубы — страшно не будет. Новый эксцентрик закрутится. Вместо полотна можно использовать электролобзик с соответствующей пилкой.
  2. выбить эксцентрик, применяя перфоратор с буром № 6. То есть задача стоит в том, чтобы не сломать эксцентрик внутри муфты, а «выкрутить» его, используя постукивающую силу электроинструмента. Выдалбливать надо попеременно как с торца, так и изнутри эксцентрика против часовой стрелки. Вместо «перфа» можно использовать зубило и молоток. 
  3. совмещая 1-й и 2-й способы. Пропилить полотном/электролобзиком канавку и выдалбливать аккуратно перфоратором. Если часть эксцентрика откололась, то раскалывайте (крошите) злополучный фитинг «перфом» или отпиливайте по частям. Возможно будет так, что осколки провалятся дальше в трубу. Чтобы их вытащить, нужен помощник. Закройте трубу ведром. По команде пусть ваш сподручный откроет отсечной вентиль. Напором воды осколки выталкнутся наружу. Чтобы избежать попадания частей эксцентрика в трубу, можете закрыть доступ в неё смотанным бумажным шариком. Потом выковыряете его.
  4. вбейте в эксцентрик трехгранный/четырехгранный напильник так, чтобы он намертво в нем застрял. Обхватите его трубным ключом и выкручивайте вместе с фитингом. Чтобы сохранить напильник и не выбрасывать его вместе с эксцентриком после выкручивания, распилите фитинг, – напильник освободиться из «плена».

Работайте не спеша, аккуратно, без паники. Помните, лучше не доделать, чем «перестараться». Используйте наши советы и у вас всё обязательно получится.

Как заменить детали просеивающей машины RO-TAP®

С 1930-х годов компания W.S. Tyler RO-TAP ® Встряхиватель был в авангарде анализа размера частиц и признан надежным устройством во всем мире. Каждое устройство состоит из нескольких различных частей и частей, которые работают в унисон, чтобы дать вам стабильные результаты.

Тем не менее, если вы пользуетесь просеивающей машиной RO-TAP, вы знаете, что требуется некоторое техническое обслуживание.

Обладая более чем 140-летним опытом анализа размера частиц, В.Компания S.Tyler заботится о том, чтобы ваше оборудование оставалось в рабочем состоянии долгие годы.

Кроме того, в этой статье приведены рекомендации по замене шести наиболее часто заменяемых деталей RO-TAP.

К этим частям относятся: 

— Верхний эксцентриковый диск

— Верхняя несущая пластина

— Нижний эксцентриковый диск

— Ремень ГРМ (натяжение)

— Узел ударного блока

— Молот

 

Почему необходимо заменять детали?

Как и его название, RO-TAP, машина вращается, когда молоток стучит по стойке сит. Именно это движение помогает просеиваемым частицам проходить через стопку сит. Однако, когда такое большое движение связано с металлическими подшипниками и деталями, со временем будет некоторый износ.

Просеивающие машины очень долговечны. На самом деле, нам звонят люди, которые приобрели наши машины несколько десятилетий назад и используют их по сей день.

То, что они прослужат долго, не означает, что им не потребуется техническое обслуживание или обслуживание.

Мы хотели бы сказать, что в течение первого года использования нового RO-TAP вам не нужно менять какие-либо детали. Возможно, вам придется нанести масло на детали, которые трутся друг о друга, но все должно работать гладко.

После продолжительного использования вы можете заметить, что некоторые из основных деталей начинают изнашиваться.

Частота обслуживания также зависит от того, какие материалы просеиваются. При этом, если вы весь день проводите тесты в своей лаборатории, вы можете обнаружить, что ваша машина изнашивается быстрее, чем у того, кто проводит только 1-2 теста в неделю.

Большинство деталей RO-TAP легко заменяются при соблюдении простых инструкций. Это позволяет свести к минимуму время простоя и решить проблемы с техническим обслуживанием собственными силами.

 

#14a Верхний эксцентриковый диск

Для замены:

  1. Отключите машину от сети и удалите все сита или незакрепленные предметы.

     

  2. Снимите крышку пьедестала (33) со стороны башни.

     

  3. Снимите молот (2) и узел ударного блока (3), удалив болты (45 и 45a), расположенные в нижней части ударного блока и внутри башни.

     

  4. Снимите болт (52) в верхней части главного вала (8). Он расположен на вершине башни рядом с внутренним краем.

     

  5. Снимите верхнюю шайбу главного вала (7), листовую защиту (4) и вращающуюся защиту (5).

     

  6. Снимите эксцентриковый диск (14) с верхней несущей пластины (9). Отложите шпонку эксцентрикового главного вала (24).

     

  7. Поместите новый эксцентриковый диск в отверстие в верхней несущей пластине и на главный вал.

     

  8. Совместите и вставьте шпонку главного вала в шпоночный паз эксцентрикового диска и вниз через главный вал.

     

  9. Установите на место вращающийся защитный кожух, листовой защитный кожух и верхнюю шайбу главного вала.

     

  10. Затяните главный вал болтом 52. Примечание. Если главный вал упал во время замены, он вернется на место.

     

  11. Установите на место узел молота и блока молота, закрепив болт на нижней части верхнего блока внутри башни.

 

#9 Верхняя несущая пластина

Для замены:

  1. Отключите машину от сети и удалите все сита или незакрепленные предметы.

     

  2. Снимите крышку пьедестала (33) со стороны башни.

     

  3. Снимите молот (2) и узел ударного блока (3), открутив болт (45 и 45a) снизу ударного блока и с внутренней стороны башни.

     

  4. Снимите болт (52) в верхней части главного вала (8).Он расположен на вершине башни рядом с внутренним краем.

     

  5. Снимите верхнюю шайбу главного вала (7), листовую защиту (4) и вращающуюся защиту (5).

     

  6. Снимите эксцентриковый диск (14) с верхней несущей пластины (9). Отложите шпонку эксцентрикового главного вала (24).

     

  7. Снимите два болта (51a), крепящих верхнюю несущую пластину к тягам (29).

     

  8. Замените изношенную верхнюю несущую пластину новой и снова закрепите ее на стяжках, затянув два болта.

     

  9. Поместите эксцентриковый диск в отверстие новой верхней несущей пластины и на основной вал.

     

  10. Совместите и вставьте шпонку главного вала в шпоночный паз эксцентрикового диска и вниз через главный вал.

     

  11. Установите на место вращающийся защитный кожух, листовой защитный кожух и верхнюю шайбу главного вала.

     

  12. Затяните главный вал болтом (52).

     

  13. Установите на место узел молота и блока молота, закрепив болт на нижней части верхнего блока внутри башни.

#14b Замена нижнего эксцентрикового диска


Для замены:

  1. Положите RO-TAP на бок, чтобы получить доступ к нижней части машины.

     

  2. Ослабьте, но не снимайте четыре болта (42а), удерживающие двигатель (42) на месте.

     

  3. Сдвиньте двигатель, чтобы натянуть ремень ГРМ (43).

     

  4. Снимите болт (52) и шайбу (56) в нижней части главного вала (8).

     

  5. Стяните шкив зубчатого ремня (13) и шпонку нижнего главного вала (25) с главного вала.

     

  6. Снимите шпонку главного вала эксцентрика (24) и диск эксцентрика (14) с нижней несущей пластины (10) и главного вала.

     

  7. Наденьте новый эксцентриковый диск на главный вал и поместите его в отверстие нижней несущей пластины.

     

  8. Переустановите шпонку эксцентрикового главного вала в эксцентриковый диск и шпоночный паз главного вала.

     

  9. Осторожно наденьте шкив ремня привода ГРМ обратно на главный вал, убедившись, что внутренние зубья шкива ремня привода ГРМ входят в зацепление с зубьями кулачковой шестерни (12).

     

  10. Установите шпонку нижнего главного вала в шпоночный паз на шкиве зубчатого ремня и главном валу.

     

  11. Затяните шайбу и прикрутите ее к нижней части главного вала.

     

  12. Установите на место ремень ГРМ, верните двигатель на место и затяните 4 болта, чтобы закрепить двигатель.

#43 Проверка натяжения ремня ГРМ

При установке ремень ГРМ должен плотно прилегать, не слишком туго и не слишком свободно. Позитивное сцепление ремня устраняет необходимость высокого начального натяжения.Следовательно, плотная посадка обеспечивает более длительный срок службы, меньший износ подшипников и более тихую работу.

Предварительная загрузка не требуется. Когда крутящий момент необычно высок, ослабленный ремень может пропускать зубья при запуске. В таких случаях натяжение следует увеличивать постепенно, пока не будет достигнута удовлетворительная работа.

Хорошее эмпирическое правило для начального натяжения, которое следует применять во время установки, показано на рисунке. Соответствующее усилие натяжения в RX-29 и RX-30 составляет 13,0 фунтов на пролет.

Примечание. Для RX-29 и RX-30 длина пролета составляет около 9 дюймов. Тем не менее, ремень должен иметь возможность прогибаться примерно на 1/8 дюйма при правильном натяжении.

 

Блок молотка №3


Для замены:

  1. Снимите крышку подставки (33).

     

  2. С помощью торцевой головки на ½ дюйма или ручного ключа открутите винт с шестигранной головкой (45) и стопорную шайбу (45a), расположенные внутри башни сразу под узлом ударного блока (3).

     

  3. Удалите небольшой установочный винт (55), расположенный в верхней части молотка, с помощью шестигранного ключа.

     

  4. Снимите узел ударного блока и поместите его на прочный стол.

     

  5. С помощью пробойника выбейте штифт молотка (26) из блока.

     

  6. Снимите молоток (2) с блока.

     

  7. Установите молоток в новый блок молотка и верните штифт молотка на место.

     

  8. Замените маленький установочный винт в блоке молотка и блока молотка.

     

  9. Замените винт с шестигранной головкой и стопорную шайбу внутри башни, чтобы закрепить ударный блок на башне.

     

  10. Установите и закрепите крышку подставки.

Регулировка высоты молотка

Если молоток RO-TAP не бьет должным образом, отрегулируйте высоту молотка. Примечание. Перед регулировкой молотка убедитесь, что пробковая пробка (27) надежно установлена ​​в крышке сита (16).  

Для замены:

  1. Убедитесь, что верхний край крышки сита находится на одном уровне с верхней несущей пластиной (9). Для достижения оптимальной настройки необходимо использовать стопку сит.
  2. Снимите крышку подставки (33).
  3. Поворачивая винт с шестигранной головкой (52) по часовой стрелке, толкайте машину, пока молоток (2) не поднимется на максимальную высоту.
  4. С помощью Т-образного угольника или весов измерьте высоту от верхней части пробки до нижней части молотка.
  5. Рабочая высота должна быть 1-5/16 +/- 1/16”. Этой настройки можно добиться, ослабив винт (53) на муфте подъемной тяги (32) и подняв или опустив подъемные тяги.
  6. Когда расстояние между пробкой и молотком составит 1-5/16 дюйма, затяните винт на муфте, чтобы зафиксировать ее.
  7.  Замените крышку подставки.

 

Держите просеивающий грохот RO-TAP в первозданном виде

Несмотря на то, что просеивающий грохот RO-TAP широко известен как надежный прибор для анализа размера частиц, необходимо выполнить некоторые действия по техническому обслуживанию, чтобы он продолжал нормально работать.Во время работы все RO-TAP издают заметный шум, поэтому важно прислушиваться к определенным шумам или индикаторам, которые сообщают вам, что деталь изношена или нуждается в замене.

Если вам нужна дополнительная информация о RO-TAP, вот некоторые ресурсы, которые могут быть вам полезны: 

Почему мое просеивающее устройство слишком шумное?
Все, что вам нужно знать о просеивающей машине RO-TAP 

Проработав в сфере анализа размера частиц более 140 лет, В. С. Тайлер поможет вам решить любые проблемы с техническим обслуживанием, которые могут возникнуть при использовании RO-TAP. Тем не менее, выполнение перечисленных выше шагов поможет сохранить ваше устройство в идеальном состоянии.

Если вам нужны запасные части, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов

Хотите, чтобы все последние тенденции и инновации в отрасли приходили прямо на ваш почтовый ящик? Подпишитесь на наши ежемесячные информационные бюллетени сегодня.

Наконечник для работы с эксцентриковыми гайками в сборе

Конечно, нет проблем, это был довольно короткий список! На OpenBuilds я заказал:

10X Эксцентриковые распорки (версия 6 мм) http://openbuildspartstore.com/excentric-spacer/

Я также заказал у них нейлоновые замки 5 мм, но, оглядываясь назад, я бы просто купил их в хозяйственном магазине, так как они такие же и такие же доступные.

Из Home Depot, который я забрал:

8 болтов M5 30 мм (с шестигранной головкой) — четыре для каретки X, еще по два для каждой торцевой пластины Y.
4 болта M5 40 мм (с шестигранной головкой) — для Z, поскольку X толще, чем каретка X или концевые пластины Y.

Шайбы

были только что повторно использованы, убедитесь, что вы не потеряете прокладочную шайбу, когда будете снимать подшипники! Это маленькая штучка, которую легко уронить.Вся модернизация заняла у меня около 30 минут, включая время на поиск первой прокладки, которую я уронил и которую мне пришлось искать в ковре. лол

Просто потяните имеющиеся колеса по одному, сдвиньте винт назад, пока колесо не скатится по рельсу и не снимется, вставьте в него более длинный болт, повесьте прокладку на конец болта и «покатите» его. обратно в положение. Наденьте эксцентриковую прокладку, наденьте на нее нейлоновый замок и затяните. Затяните эксцентрик должным образом, затем полностью затяните нейлоновый замок, и колесо готово! Повторяйте до тех пор, пока у вас не закончатся колеса для замены, затем пройдитесь и дважды проверьте, чтобы убедиться, что все ваши эксцентрики в порядке, а узлы вращаются плавно. Мне пришлось перенастроить только два из десяти, и это было очень, очень легко. Чтобы отрегулировать их, все, что вам нужно сделать, это очень немного ослабить найлок, отрегулировать эксцентрик, а затем снова зафиксировать найлок. Это не сместит эксцентрик немного, если вы сделаете это осторожно. ТОННЫ проще!

РЕДАКТИРОВАТЬ: Насколько я понимаю, я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО удалил каретку Z. Я действительно не хотел, но когда я отпустил второй эксцентрик, он просто провернулся и выскочил. Поэтому я воспользовался возможностью, чтобы использовать зубную щетку и тщательно очистить колеса от пыли, затем надеть новые эксцентрики и повернуть их на место, прежде чем снова прижать их.

Регулировка натяжения ремня с помощью эксцентриковой каретки

Allston — первый складной велосипед Montague, в котором вместо традиционной цепи используется карбоновый ременный привод. Ремень Gates в сочетании с 11-скоростной ступицей с внутренним зацеплением Shimano Alfine обеспечивает тихую, чистую и практически не требующую обслуживания трансмиссию.

Правильное натяжение ремня очень важно, так как оно обеспечивает максимальную эффективность системы и долговечность, которой славятся ремни.Новый Montague Allston будет поставляться с предварительно натянутым ремнем, а поскольку в велосипеде используются вертикальные дропауты, заднее колесо можно снять и заменить для замены шин без ослабления натяжения ремня. Тем не менее, полезно знать, как внести эти коррективы, если это необходимо.

Натяжение ремня достигается за счет использования эксцентрикового нижнего кронштейна. Чашки подшипников установлены в большую цилиндрическую заглушку, которая может вращаться в корпусе каретки рамы. Чашки подшипников смещены от центра, поэтому при вращении всех узлов система шатунов перемещается вперед и назад относительно заднего колеса.

Для регулировки вам понадобится шестигранный ключ на 5 мм, чтобы ослабить эксцентрик каретки.

С противоположной от привода стороны велосипеда вставьте шестигранный ключ в центральное отверстие сбоку эксцентрика каретки. Убедитесь, что он полностью вставлен и сидит в утопленном болте. При попытке повернуть его вы должны чувствовать сопротивление.

Ослабьте болт крепления каретки, повернув его против часовой стрелки.

Когда этот болт ослаблен, теперь можно вращать весь блок.Вы можете получить рычаг, зацепив два отверстия по обе стороны от этого болта. Это можно легко сделать с помощью гаечного ключа с муфтой свободного хода, в данном случае Park Tool SPA-1.

Конец каждого зубца может войти в два крайних отверстия и позволить вам вращать каретку. Когда он находится в этом положении, вращение против часовой стрелки сдвинет кривошип к задней части велосипеда и ослабит натяжение ремня, а вращение по часовой стрелке сдвинет кривошип к передней части велосипеда и натянет ремень.

Компания Gates предлагает два способа проверки натяжения ремня; специальный инструмент, который можно приобрести, или бесплатное приложение, которое можно загрузить на любой смартфон. Приложение использует микрофон вашего телефона для измерения частоты звука, издаваемого при перетягивании ремня. Как и у гитарной струны, чем туже ремень, тем выше частота.

Открыв приложение, поднесите телефон к ремню и потяните за центр. Вы должны услышать вибрацию, которая будет распознана и измерена приложением. Для втулок с внутренним зацеплением Gates рекомендует 35–50 Гц , что соответствует натяжению 28–40 фунтов.

Достигнув желаемого натяжения ремня, обязательно снова затяните болт, расположенный в этом центральном отверстии на неприводной стороне. Вставьте шестигранный ключ на 5 мм обратно в целое и поверните по часовой стрелке. Теперь вы готовы к поездке!

%PDF-1.4
%
260 0 объект >
эндообъект

внешняя ссылка
260 91
0000000016 00000 н
0000002528 00000 н
0000002711 00000 н
0000002773 00000 н
0000003383 00000 н
0000003409 00000 н
0000003562 00000 н
0000003702 00000 н
0000003839 00000 н
0000003981 00000 н
0000004094 00000 н
0000004264 00000 н
0000004375 00000 н
0000010261 00000 н
0000015879 00000 н
0000016016 00000 н
0000023033 00000 н
0000030144 00000 н
0000030275 00000 н
0000037420 00000 н
0000044244 00000 н
0000044384 00000 н
0000044520 00000 н
0000044659 00000 н
0000044801 00000 н
0000044942 00000 н
0000045346 00000 н
0000045372 00000 н
0000045984 00000 н
0000046010 00000 н
0000046415 00000 н
0000046441 00000 н
0000053209 00000 н
0000058744 00000 н
0000063392 00000 н
0000065135 00000 н
0000065338 00000 н
0000067256 00000 н
0000067460 00000 н
0000067529 00000 н
0000067791 00000 н
0000067860 00000 н
0000068143 00000 н
0000068606 00000 н
0000068675 00000 н
0000068874 00000 н
0000068944 00000 н
0000070471 00000 н
0000070675 00000 н
0000070744 00000 н
0000071001 00000 н
0000071027 00000 н
0000071418 00000 н
0000075530 00000 н
0000075730 00000 н
0000075799 00000 н
0000076215 00000 н
0000076241 00000 н
0000076805 00000 н
0000078850 00000 н
0000079052 00000 н
0000079121 00000 н
0000079408 00000 н
0000079434 00000 н
0000079854 00000 н
0000082766 00000 н
0000082963 00000 н
0000083032 00000 н
0000083368 00000 н
0000083394 00000 н
0000083864 00000 н
0000085257 00000 н
0000085452 00000 н
0000085521 00000 н
0000085720 00000 н
0000085746 00000 н
0000086108 00000 н
0000087472 00000 н
0000087679 00000 н
0000087748 00000 н
0000087988 00000 н
0000088014 00000 н
0000088381 00000 н
0000090945 00000 н
0000091150 00000 н
0000091219 00000 н
0000091530 00000 н
0000091556 00000 н
0000091996 00000 н
0000105282 00000 н
0000002116 00000 н
трейлер
]>>
startxref
0
%%EOF

350 0 объект>поток
xb«a`d`g`p؀,mZZ701W€r8c^B/. @)&4

Эксцентрик / Регулировка цепи ГРМ

По мере растяжения поперечных цепей вам потребуется отрегулировать эксцентрики, чтобы натянуть цепь.

В 2004 году мы перешли с эксцентриков с установочным винтом на эксцентрики с внутренним раздвижением. Конкретные инструкции для типа с установочным винтом будут перечислены ниже.

С помощью шестигранного ключа на 4 мм ослабьте эксцентрик. С правой стороны эксцентрика имеется смотровое отверстие. Вы почувствуете, как болт ослабляется, когда вы отвинчиваете его, после нескольких оборотов вы почувствуете, что он снова затягивается, продолжайте поворачивать, пока эксцентрик не сможет вращаться.
Поверните эксцентрик, чтобы натянуть или ослабить цепь привода ГРМ. Цепь ГРМ должна быть достаточно ослаблена, чтобы предотвратить заедание, и достаточно натянута, чтобы не упасть.

Цепь должна перемещаться примерно на 1/2 дюйма вперед и на 1/4 дюйма назад без применения силы.

Если вы считаете, что цепь отрегулирована, затяните эксцентрик и поверните шатуны, чтобы увидеть, есть ли натяжение.

Если цепь натянута в одном месте, отрегулируйте эксцентрик и проверьте еще раз.

Если вы в замешательстве, самое время посетить магазин велосипедов и посмотреть, как они это делают.

ОСТОРОЖНО: Будьте осторожны, чтобы не защемить пальцы между цепью и передней звездой. Можно отрезать палец.

Эксцентриковый установочный винт до 2005 г. (старая модель)

Ослабьте установочные винты под корпусом каретки. Их два, и одного полного оборота должно хватить.

Эксцентрик должен быть повернут так, чтобы шпиндель находился над осевой линией корпуса каретки. (см. рисунок ниже) Это важно, поскольку установочные винты могут повредить подшипники, если подшипники находятся прямо над установочными винтами.

Для поворота эксцентрика можно использовать гаечный ключ со штифтом или головной ключ на 36 мм.

Отрегулируйте цепь, как описано выше.

Когда вы решите, что эксцентрик отрегулирован, плотно затяните установочные винты (пока не затягивая) и поверните шатуны, чтобы увидеть, есть ли заедание. При необходимости отрегулируйте. Затяните установочный винт с моментом от 60 до 70 дюймов на фунт (от 7 до 8 нм)

Руководство по обслуживанию Ducati Diavel: Снятие эксцентриковой ступицы заднего колеса и вала заднего колеса — маятник

Перед снятием эксцентриковой ступицы необходимо сначала снять перечисленные детали
ниже.

Ослабьте винты (34).

Снимите распорку (20) и внутреннее кольцо (21) со стороны цепи и снимите
вал колеса (31) с тормозным диском
(30) с противоположной стороны.

Снимите стопорное кольцо (19) со стороны колеса эксцентриковой ступицы.

Снимите шайбы (16), уплотнительное кольцо (17) и удерживающую пластину суппорта (18) с
другое уплотнительное кольцо (17).

Снимите эксцентриковую ступицу (22) со стороны цепи маятника.

Примечание

Задняя ступица является компонентом, особенно важным для динамической безопасности
мотоцикл; ни при каких обстоятельствах не может
внутренние компоненты ступицы подлежат обслуживанию или ремонту. Ступицу можно заказать
в сборе, запасная часть
нет. 756.2.013.1А.

Маятник

шарнир маятника
стиральная машина
Специальный винт
куст
Уплотнительное кольцо
Роликовый подшипник
Специальный винт
Задний маятник
Распорка
Несущий
Распорка
Распорка
Зажим для шланга
Штырь
Ползунок цепи (нижний)
Ва…

Другие материалы:

Вспышка дальнего света не работает — не работает функция запуска/остановки круга
Коды неисправностей
Dds: код неисправности не отображается.

Приборная панель: код неисправности не отображается.
Схема подключения

Подключение приборной панели Db, кнопка включения дальнего света. 7 Оранжевый — о, 1
красный/синий — р/б.
Расположение соединений и компонентов

Расположение соединения комплекта переключателей левого руля.

Штырь …

Установка суппорта заднего тормоза
При замене тормозных трубок (33) или снятии одной из задних тормозных
компонентов системы, обратите особое внимание на
положение муфт на насосе и суппорте. Предупреждение
При неправильном расположении шланг может повлиять на работу тормозов и
загрязнение движущихся частей. Расположите шланг так, как …

Проверка подъема клапана
Установите двигатель в конфигурацию, описанную для «проверки и регулировки».
зазоры клапанов», указанные ранее.

Расположите приспособление 88765.1518 на головке блока цилиндров: часть с маркировкой «а» должна быть
со стороны впуска и со стороны
маркировка «s» должна быть на стороне выпуска.

Место пл…

Эксцентриковые валы, стационарные шестерни и коренные подшипники

Эксцентриковые валы

За прошедшие годы было произведено несколько моделей эксцентриковых валов, и все они оказались удовлетворительными. В эксцентриковых валах 1986-92 годов Mazda представила новую функцию, ранее не применявшуюся: гранулу теплового байпаса. Таблетки теплового байпаса служат для ограничения потока масла к роторам, когда двигатель холодный, тем самым сокращая период прогрева и улучшая выбросы. Хотя риск невелик и не представляет опасности для уличных двигателей, существует вероятность того, что гранула теплового байпаса может протечь или полностью выйти из строя, что приведет к недостаточному потоку к роторам. При использовании в гонках такое неадекватное охлаждение масла может привести к катастрофическому отказу.

Ранее при сборке гоночного двигателя мы рекомендовали заменить стандартный эксцентриковый вал 1986-92 годов на эксцентриковый вал типа 13B 1974-85 годов. Устранив пеллету теплового байпаса, вы устраните возможный источник отказа.

В настоящее время эксцентриковый вал RX-8 имеет два преимущества по сравнению с предыдущими валами: он легче и имеет дополнительный зазор в задней половине задней коренной шейки подшипника. Его единственная слабость в том, что он также имеет тепловую таблетку для перепуска масла в передней части вала. По этой причине мы предлагаем заглушку эксцентрикового вала для замены термотаблетки на всех эксцентриковых валах 1986-2006 годов.

Перед установкой эксцентрикового вала настоятельно рекомендуется уделить особое внимание модификации стандартных узлов масляных форсунок, которые распыляют охлаждающую пленку на роторы.Порядок снятия и замены следующий:

Сначала необходимо снять штатные масляные форсунки. Поскольку Mazda использует Loctite при установке этих жиклеров, возможно, что одной большой отвертки будет недостаточно для их удаления. Если это так, нагрейте головку каждой форсунки небольшой ацетиленовой горелкой, пока головка не станет красной, а затем отвинтите ее. Если работать быстро, вал не будет заметно нагреваться.

Узел стопорного шарика и пружины расположен под каждым жиклером.Для гоночных приложений удалите и выбросьте эти ограничительные сборки. Вставьте главный воздушный жиклер карбюратора Weber (номер детали Weber 77401.200) в заднюю часть каждого штатного масляного жиклера, который вы временно сняли. Размер жиклера будет эффективно уменьшен до 2,00 мм, однако фактический объем масла, протекающего через эти модифицированные жиклеры, увеличится, что обеспечит улучшенное охлаждение ротора. Если гоночный двигатель, который вы строите, представляет собой двигатель высокой мощности с турбонаддувом, вам нужно будет использовать жиклер размером около 2.20 мм.

В задней части эксцентрикового вала, за направляющим подшипником, находится задняя пробка маслосборника. Начиная с 1983 года эти заглушки перестали быть съемными. Если эксцентриковый вал, который вы приобрели, имеет съемную заглушку, даже если ее будет трудно снять, заглушка выйдет через направляющий подшипник. Настоятельно рекомендуется снять его, чтобы обеспечить более тщательную очистку всех масляных каналов перед установкой вала в гоночный двигатель. При повторной установке задней пробки маслосборника используйте два новых уплотнительных кольца вместо снятых, а также новую тефлоновую ленту на резьбе.Задняя пробка маслосборника должна быть затянута с усилием 30 футо-фунтов. Убедитесь, что направляющий подшипник достаточно смазан, и осмотрите сальник.

Слабым местом всех эксцентриковых валов является склонность переднего конца вала изгибаться рядом с цапфой переднего коренного подшипника. Это искажение обычно вызвано высокими оборотами или чрезмерным усилием на переднем шкиве. (По этой причине необходимо соблюдать осторожность при установке нагнетателя с ременным приводом, чтобы избежать этого перекоса.) Мы предлагаем оба из следующих двух методов, чтобы свести к минимуму эту проблему изгиба:

Во-первых, увеличьте крутящий момент на переднем шкиве с заводских значений 72-87 футо-фунтов до примерно 120 футо-фунтов.При этом имеется тенденция к смятию некоторых деталей и уменьшению осевого люфта. Не допускайте, чтобы осевой люфт был ниже 0,0015 дюйма. При необходимости замените прокладку на более толстую. Штатные упорные игольчатые подшипники показали удовлетворительную работу при такой регулировке.

Второй метод минимизации изгиба заключается в обновлении упорных подшипников до тех, которые использовались в моделях RX-7 и RX-8 1992-95 годов. Эти упорные подшипники имеют больший диаметр, чтобы лучше противостоять изгибающей нагрузке. Для выполнения этого обновления вам потребуются следующие компоненты:

.

Кол-во — Деталь № Mazda- Описание
(1) N390-11-D52 — Упорная шайба
(1) NF01-11-D51 — Упорная пластина
(1) NF01-11-D53 — Шайба противовеса
(2) NF01-11-D54 — Упор Подшипник
(1) N3A8-11-D61 (или RX-8) — передний противовес

Кроме того, вам потребуется использовать одну из следующих прокладок, перечисленных от самой тонкой до самой толстой, для регулировки осевого зазора:
NF01-11-D55,
NF01-11-D56,
NF01-11-D57,
NF01-11 -D58,
NF01-11-D59.

При выполнении этой модернизации особое внимание следует уделить переднему неподвижному механизму.Вы можете либо использовать переднюю стационарную шестерню RX-7 1992-95 годов (номер детали Mazda N3YA-10-E66), изготовленную с большей площадью углубления для размещения вышеуказанных компонентов, либо вы можете обработать существующую стационарную шестерню.

Если вы решите обработать переднюю стационарную шестерню 1991 года или более ранней, вам просто нужно будет увеличить диаметр цековки с заводского диаметра 2,360 дюйма (прибл. ) до диаметра 2,520 дюйма. В качестве альтернативы Racing Beat предлагает стационарные шестерни «Тип II», которые уже имеют большую выемку, а также другие полезные функции.

Если вы заменяете свой передний противовес 1991 года или более ранней версии на передний противовес 1992-95 годов, вам необходимо сбалансировать весь вращающийся узел: роторы, задний противовес и передний противовес.

Неподвижные шестерни и коренные подшипники

При создании гоночного двигателя особого внимания заслуживают как стационарные шестерни, так и коренные подшипники. В то время как отказы в стационарных передачах, используемых ниже 8500 об/мин, очень редки, а когда они случаются, они обычно связаны с другими проблемами, 8500 об/мин считается порогом, выше которого требуются модифицированные стационарные передачи для бесперебойной работы.

Мы предлагаем два типа стационарных шестерен для работы на более высоких оборотах. Шестерни типа I, наши «традиционные» модифицированные передние и задние стационарные шестерни, являются стандартными компонентами, которые были значительно модифицированы, включая индукционную термообработку зубьев шестерни для повышения сопротивления усталости и повышения предела текучести, а также операции по зачистке. Эти шестерни отлично зарекомендовали себя при 10 000 об/мин.

Для нашего «традиционного» модифицированного заднего стационарного редуктора Типа I мы предлагаем опцию «трехоконный» подшипник и дополнительную обработку внутренней канавки в стационарном редукторе, чтобы значительно улучшить подачу масла.Эта модификация, как и упомянутые ранее, значительно снизила количество отказов подшипников.

Шестерни

Type II, более поздняя версия модифицированных передних и задних стационарных шестерен, которые мы предлагаем, были разработаны Racing Beat и основаны на стандартных компонентах 1992-95 годов. В стандартной комплектации как передняя, ​​так и задняя неподвижные шестерни включают в себя: эквивалент нашего трехоконного подшипника Racing Beat с соответствующей масляной канавкой; газовое азотирование для повышения износостойкости зубьев шестерен; стопорный винт, чтобы подшипник не прокручивался; и этап механической обработки для установки упорных подшипников большого диаметра и соответствующих компонентов. Эти передние и задние стационарные шестерни Типа II дополнительно модифицированы компанией Racing Beat, чтобы включить индукционную термообработку зубьев шестерни для повышения сопротивления усталости и большей прочности, а также те же операции по зачистке, что и для наших шестерен Типа I.

Стационарные шестерни типа II совместимы с передним и задним боковыми кожухами RX-8; однако задний боковой кожух RX-8 требует особого внимания. При поставке с завода задний боковой корпус RX-8 сохраняет стационарное уплотнительное кольцо трансмиссионного масла в канавке, выточенной в самом корпусе.Это масляное уплотнительное кольцо сжимается неподвижным монтажным фланцем редуктора для обеспечения масляного уплотнения. При установке нашего заднего редуктора типа II у вас есть возможность использовать положение масляного уплотнительного кольца заднего редуктора типа II или положение масляного уплотнительного кольца RX-8, или оба варианта.

Мы должны подчеркнуть, что независимо от того, какой тип стационарной передачи вы используете, вы должны следовать всем советам по системе смазки, которые мы предлагаем, чтобы поддерживать адекватное давление масла, особенно как при высоких, так и при низких оборотах.

Зазор между коренным подшипником и эксцентриковым валом должен быть .003″ +/- 0,0005″ для работы на скорости менее 8500 об/мин; если обороты двигателя будут превышать 8500 об/мин, правильный зазор составляет 0,004 дюйма +/- 0,00025 дюйма. Кроме того, имейте в виду, что по мере увеличения мощности, веса ротора и/или числа оборотов увеличивается и зазор подшипника. По мере увеличения любой или всех этих переменных эксцентриковый вал изгибается сильнее, что требует большего зазора, чтобы вал не касался подшипников.

Copyright 2007-2022 Racing Beat, Inc ©

.

Добавить комментарий