Двери шкаф купе установка: Монтаж дверей для шкафа купе

By alexxlab No comments

Содержание

Как устанавливать двери шкафа-купе

Научиться правильно и быстро собирать мебель по схеме реально. На примере установки дверей в шкаф-купе вы в этом сможете убедиться. Все просто, когда есть понимание задачи и ее особенностей.

У раздвигающихся дверей есть главные элементы, с которых и начинается установка всей системы. С лицевой стороны шкафа, снизу и сверху, расположены по две колеи. Они предназначены для размещения верхних и нижних направляющих. Направляющие двигаются с помощью роликов. Обратите внимание, что вся нагрузка дверей распределяется на нижние ролики и обе колеи. Верхние только задают направление. Регулировку движения дверей осуществляют стопор и регулировочный винт.

Для того, чтобы установить двери шкафа-купе самостоятельно, вам потребуется строго придерживаться заданного алгоритма монтажа.

  • Установка начинается с дальней двери.
  • Вмонтируйте верхнюю направляющую и закрепите верхний профиль с помощью саморезов.
  • С левой и с правой стороны двери с торца для нижней направляющей вставьте стопор.
  • Вставьте нижнюю направляющую, но на данном этапе не закрепляйте.
  • Вынимаем двери из упаковки и направляем колеса в верхний трек.
  • Поджимаем колеса снизу и вводим дверь в нижний профиль.
  • Убедитесь, что дверь стоит вертикально, и закрепите нижнюю направляющую.
  • Регулировка стопора. Дверь должна быть полностью закрыта, когда колесо соприкасается с ним.
  • Повторить действия для передней двери.

Устанавливать двери должны минимум два человека. Удержать и закрепить одному такую конструкцию невозможно. При ответственном подходе к монтажу дверей, вы сможете справиться с этой задачей без привлечения специалистов. Заказывая шкаф-купе на Shkaf4u, вы можете быть уверены, что наши специалисты выполнят все работы быстро, и вы получите качественно выполненный шкаф по отличной цене, одной из самых выгодных в регионе!

Инструкция по самостоятельной установке дверей для шкафов-купе

Установка дверей шкафа купе | ••• САЙТ ЧАСТНЫХ МАСТЕРОВ •••

Установка дверей шкафа купе – кропотливая и ответственная работа, которая под силу только опытным мастерам. Наши специалисты не только грамотно установят направляющие, но также добьются идеального «хода» Вашей двери.
 Позвоните нам по телефону и договоритесь об установке шкафа купе в удобное для Вас время. Консультация нашего мастера бесплатна.
 
  Основной особенностью шкафа купе является наличие раздвижных дверей. Они же составляют основную сложность при установке. Поэтому перед тем как установить двери шкафа купе необходимо серьезно подумать о выборе специалиста. Не стоит недооценивать трудности, которые могут возникнуть в процессе установки. Лучше сразу доверить эту работу профессионалу. Ведь только опытный мастер сможет учесть все нюансы установки и поставить двери идеально ровно. Здесь зачастую играет роль каждый миллиметр. Двери должны ходить по рельсам плавно, но в то же время не болтаться и ни в коем случае не выскакивать из направляющих.

  Неправильная установка механизма дверей шкафа купе гарантированно приведет к их преждевременной поломке.
 
 

 
 

Этапы установки дверей шкафа купе

  Установка дверей шкафа купе – сложный процесс, состоящий из следующих
   основных этапов:

  • Выравнивание поверхностей;
  • Установка верхней направляющей;
  • Установка нижней направляющей;
  • Установка дверных полотен;
  • Фиксация нижней направляющей;

 
  Расскажем подробней о каждом из этапов.

1. Выравнивание поверхностей.
Устанавливаем фальш-панели из ДСП снизу и сбоку, если необходимо выровнять поверхности пола и стен. Нижнюю панель выставляем по уровню с помощью подкладок. Если дверь будет монтироваться в нишу, устанавливаем верхнюю фальш-панель. Все панели надежно закрепляем.
 

2. Установка верхней направляющей.
Направляющую с заранее просверленными в ней отверстиями прикрепляем с помощью саморезов. Чтобы направляющие точно соответствовали ширине проема, их можно заказать чуть большего размера, а лишнее отпилить непосредственно перед установкой дверей шкафа купе.
 
3. Установка нижней направляющей.
Выравниваем направляющие по вертикали. Для этого временно устанавливаем одну из дверей и выставляем ее точно по уровню, сдвигая нижнюю направляющую внутрь или наружу. Слегка прикрепляем направляющую к полу.
 

4. Установка дверных полотен.
Вставляем в направляющую верхние ролики внутренней двери, приподнимаем дверь и заводим в направляющую нижние ролики. То же самое производим с остальными дверьми купе. В нижних роликах расположены регулировочные винты, которыми регулируем положение дверей относительно стен шкафа.
 
5. Фиксация нижней направляющей.
Окончательно прикручиваем нижнюю направляющую. После установки наклеиваем на двери заглушки и уплотнитель, вставляем специальные стопоры.
 
Установка дверей шкафа купе – это своего рода искусство. Здесь от мастера требуется знание всех нюансов на каждом этапе выполняемых работ. Правильно осуществить такую установку может только настоящий профессионал. Наши мастера имеют большой опыт подобных работ. Они знают как установить двери шкафа купе профессионально и грамотно. Позвоните нам и проконсультируйтесь с нашим специалистом по поводу установки Вашего шкафа купе.
 

 

ЗВОНИТЕ  

Как установить шкаф-купе своими руками — Крона

По нашей просьбе, заказчик шкафа-купе без установки, написал небольшой обзор по проделанной работе.
Был интересен результат, так как сборщик (сам заказчик) — не является мебельщиком и производил установку шкафа (с дверями купе и корзинами) самостоятельно и в одиночку!

Описание изделия : шкаф-купе 3х дверный, длина 2900мм, высота 2480мм , глубина 610мм.
Двери — комбинация ЛДСП 2шт, зеркало армированное 1шт.
лицевые торцы деталей оклеены кромкой пвх.

Далее будет небольшой пост, переданный нам заказчиком вместе с фото процесса монтажа шкафа купе:

Фото будущего места шкафа:

Итак, монтировать шкаф было решено начать с левого угла, так как он наиболее ровный (в плане угла 90гр и стен).
Для начала была закреплена полка на пластиковые уголки строго по уровню и заранее намеченной высоте:

Дальше проще — можно к этой полке прислонить и закрепить среднюю стенку (стойку), а в последствии и другие полки.
Прислонить сразу не получилось — помешал плинтус. Было решено плинтус не трогать, а аккуратно вырезать кусочек дсп из стенки.
Лобзик в арсенале есть, после ремонта небольшой опыт распила гвл имелся. Дсп при распиле отличается гвл, пилка идет туго и чувствуется нагрузка.

После того как был сделан вырез на всех внутренних стенках шкафа, началась работа дальше.
Прикручивались полки к стенке насквозь, саморезами по дереву длиной 51мм. Хотелось конечно использовать евровинты,
но при работе с ними нужно уже иметь хороший опыт и отверстия делать спец сверлом.

Но не везде получилось использовать сквозные саморезы (об этом далее)

Полки на уголках скорее всего будут прочнее и надежнее, но без них внутрянка шкафа смотрится более эстетично имхо.
Все что есть на следующем фото, было сделано примерно за 3 часа:

Больше всего времени заняло — разметка на стене и на стенках шкафа-купе + сверление отверстий на намеченных местах.
При крепеже полки шкафа насквозь нужно иметь хорошую сноровку, шуруповерт и сам саморез нужно дежать строго в одной плоскости с
полкой. Стоит немого отклониться — и на месте вкручивания самореза поверхность полки «вспучивается», и это сильно портит внешний вид и скорее всего
страдает прочность полки. На первых 2 — 3 полках не обошлось без такого дефекта,
пришлось пересверливать в другом месте, что бы закрутить ровно в центр и использовать мебельный воск, что бы исправить последствия. .

Если опыта с шуруповертом нет совсем , то лучше производить сборку на уголки, в этом случае напортачить чуть сложнее )

На фото выше — использованы уголки под полками , но совсем не изза того что бы придать прочности, а просто потому, что полки в соседних отделах шкафа купе хотелось разместить на одном уровне, а для этого сверлится получится только в одном месте.

Далее идет крепеж планок (обкладки) под направляющие рельсы (треки) шкафа купе. В данном случае — планка под нижним рельсом дверей шкафа купе — крепилась к полу, верхняя — к заранее подготовленному коробу (к нему крепился натяжной потолок, который был натянут до заказа шкафа) .
Еще есть планки из дсп по бокам дверей, они сделаны одним цветом с шкафом и при закрытых дверях создают эффект законченного изделия.
Вариант с фасонным упором (прямым упором) предложенным как альтернатива обкладке (планкам) был отвергнут не изза повышения цены заказанного шкафа, а больше ввиду личных раздумий. Да и докупить и прикрутить эти упоры в случае необходимости- дело одного дня, тем более что отпилить по нужным размерам можно сразу у продавцов этих систем профиля.

После того как направляющие под двери были закреплены к планкам, настал момент установки дверей купе. Вот тут одному человеку, да еще и без опыта таких работ в прошлом, справится может быть очень сложно. В этом случае — двери шириной почти метр, дверь купе с зеркалом достаточно тяжелая, «впихнуть» в верхний рельс получилось только с пятой попытки и какой то матери!

Потом, придерживая дверь одной рукой, нужно было нижний ролик поставить в паз нижнего рельса. Этот процесс занял еще пол-часа, потому как приходилось крутить регулировочный винт, что бы колесо пролезло на свое место, а это неудобно делать одной рукой и маленьким шестигранным ключиком. Как оказалось все можно было сделать намного проще — До начала вставки двери в рельсу, сразу скрутить колесо в нижнее положение, это позволит сэкономить в дальнейшем «впихивании» двери, прилично времени.

После того как дверь установлена каждая на свой рельс, наступает момент ее регулировки. Для этого достаточно дверь подкатить к той стене где она будет стоять в закрытом положении и подкручиванием (по часовой — поднимаем край, против — опускаем) самого нижнего винта (шестигранного) выставить ее так, что бы небыло щелей между ней и стеной (обкладкой на стене)

После всех регулировок уже есть вид практически готово шкафа-купе установленного своими руками и без опыта в этом деле :

На следующий день были докуплены сетчатые корзины для шкафа и все к ним необходимое — прищепки (клипсы) + направляющие полозки.
и прикручены на свои места за последующие пол дня. Как оказалось установка таких бельевых корзин самостоятельно — дело не из простых (мягко говоря)).

Первый час был потрачен на бесчисленные попытки собрать весь конструктор и понять — как это работает .. Последующее время на- примеривание, разметку и прикручивание.
На самом деле, в случае с корзинами, все сложно только на первом этапе, потом все идет по накатанной, самое главное не ошибиться с размерами при покупке.
Специальные «прищепки» для корзин, позволяют изменять ширину крепления примерно на 2 см в ширину если, например ошиблись с размером корзин или проема под них.

Лучше всего будет заранее узнать размеры имеющихся корзин в продаже и на основе этих данных делать проект.

Весь этап монтажа занял 3 дня, из которых:

1 день — на просмотр на ютюбе по инструкциям по монтажу шкафов купе,
2 день — на монтаж шкафа + параллельно работа в интернете по поиску ответа на возникающие вопросы (например — какую пилку использовать для дсп и т.п.)
3 день — на покупку корзин и поиск инструкции как их закрепить самому.

Еще один немаловажный момент который нельзя упускать при зарисовке своего проекта будущего шкафа-купе с ящиками или корзинами это — правильное их размещение. Тоесть нельзя просто так взять и разместить их где угодно, ведь, возможно, на месте ящиков пересекаются двери купе, и выдвигать такие ящики или корзины будет — или невозможно или сложно.

Поэтому если решитесь на самостоятельную установку шкафа купе, будьте внимательнее с расчетами деталей дсп и на всякий случай покажите их специалисту, а еще лучше — вызовите замерщика и закажите проект, это конечно дороже, но безопаснее в конечном итоге.

Надеемся данный обзор поможет сэкономить время на монтаж, а возможно еще и средства !
Удачного Вам самостоятельного монтажа шкафа купе!

Двери купе составные сборка

В данной статье мы рассмотрим процесс сборки сложной составной двери купе системы Версаль, состоящей из нескольких компонентов (3 листа ЛДСП и стекло). В работе использовался анодированный профиль компании АЛЮТЕХ цвета «шампань» с асимметричными ручками, а так же стекло с фотопечатью «карандашный эскиз».

Произведя расчет наполнения двери-купе, получаем необходимые размеры компонентов двери-купе.

С помощью ножовки по металлу, рулетки и карандаша нарезаем алюминиевый профиль по полученным размерам. Перед нарезкой я рекомендую отклеивать защитную пленку с профиля (под ней нередко встречаются дефекты анодирования — чаще ближе к краям хлыста), которые сильно портят внешний вид готового изделия. И когда срываешь пленку с готовой детали, то такой дефект является довольно неприятным сюрпризом. Напилив заготовки в размер, переходим к разметке монтажных отверстий в профиль-ручках. Отмечаем 8 и 42 мм снизу и 8 мм сверху, керним отверстия (можно простым дюбелем). Для ускорения разметки я использую самодельный кондуктор.

Переходим к этапу сверления. Сначала рассверливаем отверстия тонким (2 мм сверлом) — этого можно не делать, но так сверла большего диаметра лучше центрируются. После чего последовательно проходим отверстия сверлом в 5 мм — на всю глубину профиля и 9 мм на один слой алюминия (у меня 9 мм сверло куда-то запропастилось, поэтому я использовал 10мм).

Приступаем к самой сборке системы. Начинаю я обычно сверху  вниз. Если ЛДСП не идет в паз — не грех воспользоваться киянкой (если ее нет, то можно использовать и молоток через прокладку из ламината). Набиваем на ЛДСП верхний горизонт, вставляем получившийся тандем в паз на профиль-ручке и фиксируем монтажным винтом, не докрутив его до конца 2-3 мм, вставляем верхний ролик, который намертво прижимается полностью закрученным винтом.

Набиваем на нижний край ДСП первый делитель и переходим к надеванию силиконового уплотнителя на стекло. Разводя ее половинки указательным пальцем и надавливая большим нанизываем уплотнитель на край стекла по всему периметру, подрезая, как показано на фото, на углах. Ставим дверь вертикально на ручку. Вставляем обернутое уплотнителем стекло в паз профиля, надавливаем и аккуратно забиваем киянкой. Если уплотнитель сместился, то придется вынуть стекло и установить силикон на место, а потом собрать заново.

Составляющие должны заходить в паз на профиле на 4-5 мм, зазор в 1-2 мм учитывается при расчетах.

Т.к. стекло с уплотнителем входят в паз значительно легче, чем ламинат (полоску Венге), то следующий компонент предварительно упакуем в делитель с обеих сторон и лишь потом оденем на стекло. Т.к. заходит в паз он с огромным скрипом то я по периметром рашпилем снимаю фаску, чтобы лист ламината можно было отцентрировать над пазом и потом смело работать киянкой. После этого набиваю готовый компонент на стекло и в паз ручки.

Размахивая киянкой не стоит сильно бояться сколов ламината — до 4 мм совершенно незаметно скрываются в пазу профиля. Но не стоит и сильно усердствовать — если не идет, стоит посмотреть, что же мешает.

Набиваем последний компонент, а на него нижний горизонт. Можно переходить к второй профиль-ручке. Накидываем ее сверху, Закручиваем верхний винт с роликом (это не позволит ей свалиться при ударах киянкой, отцентрирует и запрессует край листа в паз). Набив всю ручку, заворачиваем нижний винт, после чего кладем дверь горизонтально и заворачиваем последний монтажный саморез.

Еще раз проходим киянкой, чтобы не было зазоров между делителями и ручками — см. на фото правильное соединение.

Стык крупным планом

Вставляем в нижний горизонт ролики и фиксируем их винтами.

Прикручиваем к шкафу направляющие. В отверстиях под саморезы в нижних направляющих лучше снять фаску, чтобы последние были заподлицо. Не забываем про стопоры, в противном случае, придется все разбирать.

Устанавливаем дверь на место — для этого она сначала заносится в паз верхней направляющей до упора, и лишь потом устанавливается на нижнюю. Иногда приходится поджать нижние ролики пальцами, чтобы они четко встали на рельсы.  Сначала ставится внутренняя дверь, а потом наружная. Вращая регулировочный винт, добиваемся плотного прилежания боковой стенки двери к боковине шкафа.

Переходим к наклеиванию щетки-шлегеля — отрывая защитную пленку, как скотч лепим шлегель на боковую поверхность ручки. Верхние и нижние его концы нужно прижать прищепками. (если их нет, то можно просто вставить щетку в крайние отверстия — выглядит вполне пристойно, да и предотвращает отклеивание).

При необходимости снять дверь шкафа купе так же просто как поставить — надо поднять ее вверх до упора и вынести ее нижнюю часть «к себе». Иногда так же потребуется вдавить ролики в нижний горизонтальный профиль.

Подробнее об установке двери далее

Вернуться на Урок 42

Установка шкафов-купе в Рязани.

Заказать шкаф-купе по размерам. Шкафы-купе от производителя АртМебель

4.2 Сборка рамки (опционально)

Построение рамки поможет с выравниванием огрехов стен и потолков, упростит крепление и увеличит стабильность готового шкаф.

В любой проем шире, чем 2600 мм понадобятся две состыкованные вместе планки.

СОВЕТ — При резке планок и вкладышей по длине используйте липкую ленту (скотч) вдоль линии разреза, чтобы предотвратить поверхности ламината от сколов. Тщательно удалите ленту, после того, как вы закончили резать.

Проверьте все уровни до окончательной фиксации планок. 

4.3 Установка Боковой Панели (опционально)

Если вы не используете полную ширину ниши, вам потребуется установка боковой панели. Это может быть прикрепленная к полу, потолку и задней стене с помощью крепежных уголков панель из ЛДСП. Боковая панель заменяет одну из боковых планок, и поэтому нуждается в тщательном позиционировании и резке в размер.

СОВЕТ — Если вы собираете шкаф, в котором потребуется верхняя панель (см. раздел 4.4), убедитесь, что конец панели расположена выше, чем высота рамки на 16 мм, так, чтобы верхняя панель соответствовала уровню верхнего края боковой панели см. в правом верхнем рисунке. 

4.4 Монтаж Верхней Панели (опционально)

Если вы не используете потолок для крепления к нему верхней планки вашего шкафа, то вам понадобится добавить верхнюю панель. Она может быть прикреплена к верхней планке, боковой панели и задней стенке с помощью крепления уголков. 

При наличии натяжного потолка без заранее подготовленной закладной, это пожалуй единственно верное решение проблемы.

4.5 Фриз – Фальш-планка (опционально)

 В качестве альтернативы верхней панели  может быть использован фриз, применяется он для скрытия отверстия образованного между верхней рамкой и потолком вашей комнаты. Фриз может быть в длину до 2600 мм и высотой до 500 мм в зависимости от конкретной цели, с которой он устанавливается в шкаф. Фриз идеально подходит для скрытия коммуникаций, которые могут проходить под потолком внутри шкафа.

4.6 Внутреннее наполнение — вертикальные стойки и полки

Вертикальные опоры для поддержки внутренних полок должны быть установлены с интервалом не менее 1200 мм. После проверки вертикальных опоры отвесом  они должны быть надежно зафиксированы к полу, стенам и потолку с помощью крепежных уголков или с помощью деревянных брусков и винтов. Полки могут быть присоединены к стенам, боковой панели и вертикальным опором с помощью крепежных уголков или с помощью деревянных брусков и винтов.

4.7 Резка треков

Тщательно измерить расстояние  вверху и внизу. Вычесть 2 мм от каждого измерения и обрезать нижний и верхний трек до нужной длины ножовкой.

ПРИМЕЧАНИЕ — верхние и нижние треки поставляются в немного большем размере, что позволяет обрезать их точно в размер.

4.8 Позиционирование и установка направляющих

Для обеспечения правильного позиционирования нижнего трека, используйте отвес от переднего края верхнего трека нужно отметить на полу или нижней планке три метки (крайние левая и правая и центр). Проведите прямую линию через эти три метки с помощью правила. Расположение нижнего трека будет отличаться в зависимости от того, является ли ваши ручки купе симметричными или ассиметричными. Если у вас профиль ассиметрия, то положение нижнего трека 20мм за сделанной вами линией (см. Рис. a). Отметьте на нижнем треке среднюю линию, для равномерного распределения винтов. Просверлите сверлом по металлу 4мм по одному отверстию  на расстоянии по 80мм с каждой стороны, а остальные отверстия равномерно по всей длине с интервалом примерно 400-500мм. Установите нижний трек согласно инструкции приведенной выше и сквозь отверстия в профиле отметьте центра будущих отверстий под дюбеля. Установить нижний трек для профиля симметрия можно используя тот же метод, но с смещением нижней направляющей на 15мм за отмеченной линией (см. Рисунок b). Отметьте на нижнем треке среднюю линию, для равномерного распределения винтов. Просверлите сверлом по металлу 4мм по одному отверстию  на расстоянии по 80мм с каждой стороны, а остальные отверстия равномерно по всей длине с интервалом примерно 400-500мм. Установите нижний трек согласно инструкции приведенной выше и сквозь отверстия в профиле отметьте центра будущих отверстий под дюбеля.

4.9 Установка дверей

Примечание: В зависимости от материала и размера ваших дверей они могут быть очень тяжелыми. Желательно устанавливать двери-купе вдвоем. Установите заднюю дверь(и) первой. Наклоните каждую дверь, как показано на рисунке, и полностью вставьте верхнюю часть двери в задний канал верхнего трека (A). Осторожно, чтобы не повредить нижние ролики, привести их в соответствие с нижней направляющей (B) и медленно опустите дверь, опустив ролики должны войти в трек пазы. Повторите процесс с передней дверью(ми), в передний канал и перед нижней направляющей.

 СОВЕТ — По умолчанию нижние ролики устанавливаются в самое низкое положение, так что вам возможно придется скорректировать это поднятием их до правильного положения двери. Если двери находятся на самом низком положении, соблюдайте осторожность, чтобы не поцарапать нижний трек. 

4.10 Проверка движения

Убедитесь, что двери и треки расположены параллельно и на уровне. Проверьте, что обе двери плавно передвигаются по всей ширине. Выполните следующие шаги, чтобы сделать окончательные корректировки. 

Двери для шкафа купе своими руками

Шкафы-купе, еще не столь давно считавшиеся совершенно экзотическими предметами интерьера, которые можно было увидеть лишь в глянцевых каталогах или в очень «богатых» квартирах, постепенно вошли в обиход среднестатистической семьи. Такие мебельные конструкции сочетают в себе и практичность, и вместительность, и экономию полезной площади, а плюс ко всему этому – они очень хорошо вписываются в интерьер помещения, нередко становясь его центральным дизайнерским элементом.

Двери для шкафа купе своими руками

И все же если посмотреть на прайс-листы фирм, занимающихся изготовлением и установкой шкафов-купе, иногда перспектива такого приобретения выглядит несколько пугающей. Поэтому у многих хозяев, умеющих держать в руках столярный и слесарный инструмент, возникают вопросы – а нельзя ли изготовить такой предмет интерьера самостоятельно? Оказывается, это вполне возможно. Самую большую сложность представляет дверная раздвижная конструкция. Однако, и это не должно пугать – в специализированных магазинах можно приобрести специальные комплекты-системы, которые помогут собрать красивые и функциональные двери для шкафа купе своими руками, естественно, если будут приложены старание, аккуратность, четкая последовательность выполнения всех технологических операций.

Что входит в комплект для дверей шкафа-купе

В настоящей статье не будет рассматриваться процесс монтажа самого шкафа с полками, боковыми стенками, ящичками и т.п. Суть совершенно в другом – определяющим элементом подобного предмета мебели являются именно раздвижные двери. По большому счету, как бы это ни парадоксально звучало, шкаф-купе может попросту даже не быть «шкафом» в дословном понимании этого слова.

Разнообразные варианты шкафов-купе, которые иногда даже и не являются «шкафами»

Так, подвижной дверной конструкцией можно отгородить длинную нишу в стене, разместив в полученном пространстве, как обычные полки, так и стеллажи, тумбочки и т.п. Нередко такой перегородкой отделяют торцевую часть комнаты, по всей ее ширине, от стены до стены, и по высоте – от пола до потолка. И образовавшееся мини-помещение может служить как вместительным шкафом, так и кладовкой, а иногда – даже небольшим рабочим кабинетом. Применяют подобную конструкцию и для установки в углу комнаты или прихожей – в итоге в распоряжении хозяев появляется треугольный «чуланчик», который можно использовать и в качестве шкафа, и для других, надобностей, например, даже для «домашней парковки» велосипеда.

Одним словом, вариантов может быть неисчислимое количество. Но всех их роднит одно – система подвижных дверей. Правильно смонтированные створки без усилий перемещаются по своим направляющим, поочередно позволяя открыть тот или иной отдел «шкафа», а в закрытом положении плотно, без щелей, прилегают к вертикальным плоскостям, обрамляющим конструкцию.

Двери для шкафа-купе

Не следует полагать, что многочисленные местные фирмы, занимающиеся изготовлением и монтажом шкафов-купе, применяют какие-то свои собственные разработки или механизмы. В подавляющем количестве случаев для этого используются готовые системы, которые вполне можно приобрести в магазинах мебельной фурнитуры. Обычно они представляют собой определенный набор металлических (чаще – алюминиевых) профилей и необходимых комплектующих: роликовых механизмов, заглушек, прокладок, перемычек, креплений и т.п. Эти системы помогают собрать каркасную конструкцию дверей и механизм их перемещения, ну а внутреннее заполнение каждый мастер волен выбирать свое – зеркала, прозрачные или затонированные стекла, пластик, ламинированное ДВП или МДФ и другие материалы.

Таких систем для дверей шкафов-купе встречается немало. Они могут различаться конфигурацией и материалом изготовления профилей, принципом монтажа деталей, уровнем сложности роликового механизма, системой регулировки и т.п. В нашей публикации будет рассмотрена система «Aristo», как одна из самых популярных, доказавших свою надежность, и достаточно простая в самостоятельном монтаже. Кроме того, приятно осознавать, что это – продукция нашего отечественного производителя, которая завоевала признание и за рубежом.

Очень удобны в работе системы для раздвижных дверей компании «Aristo»

Профили «Aristo» изготовлены из первичного алюминия, имеют четко выверенную геометрию, что позволяет собирать дверные конструкции с высокой точностью. Система подразумевает откатные двери, нагрузка от которых ложится на нижний ролик. Он снабжён металлическим подшипником качения, не требующим смазки в течение всего срока эксплуатации, и обеспечивает плавный и бесшумный ход створки по направляющей без приложения больших усилий. Верхние ролики играют стабилизирующую роль, удерживают полотно в вертикальном положении и обеспечивают плавное его перемещение относительно верхней направляющей.

Шкаф-купе, изготовленный из профильной системы «Aristo»

Производитель комплектов утверждает, что заложенного в механизм ресурса при правильной сборке будет достаточно для ста тысяч (!) циклов закрывания и открывания – показатель более, чем внушительный.

Производитель предлагает широкий выбор цветового оформления алюминиевых профилей — есть возможность смонтировать конструкцию, которая идеально впишется в интерьер, не выделяясь, или, наоборот – резко контрастируя на общем фоне.

Разнообразие оттеночных решений профилей «Aristo»

Профили под дерево покрыты высокопрочной двухслойной ламинирующей пленкой, а монохромные детали получают свой оттенок по технологии анодирования.

Профили «Aristo» позволяют изготавливать раздвижные двери с заполнением из стекла (толщина 4 мм), композиции стекла с фанерой или ДВП (толщина 6 или 8 мм) или из панелей ДСП, МДФ (толщина 10 мм). Максимальные размеры двери могут быть: до 1500 мм шириной, до 3300 мм высотой, допустимая масса одной створки – до 160 кг.

Какие основные комплектующие входят в систему «Aristo» (рассматривается вариант с направляющими на две или более створок):

№№ Иллюстрация Размеры Краткое описание
1. Боковая стойка-ручка открытого типа, асимметричная, профиль С.
2. Боковая стойка-ручка закрытого типа, симметричная, профиль Н.
3. Верхний направляющий профиль (трек) двухполозный.
4. Нижний направляющий профиль (трек) двухполозный.
5. Рамка двери верхняя.
Хорошо виден канал для вкручивая сборочного самонарезающего винта.
6. Рамка двери нижняя.
Такой же монтажный канал для винта, а высокие полки профиля создают нишу для размещения в ней опорных роликов.
7. Рамка дверная средняя без дополнительной фиксации саморезом.
Применяется при использовании нескольких фрагментов наполнения в том случае, когда не требуется усиленной фиксации перемычки – она будет удерживаться панелями наполнения (например, если используются жесткие плиты ДСП или МДФ 10 мм).
8. Рамка дверная средняя с фиксацией саморезом.
Способна придать дополнительную жесткость каркасу двери.
Целесообразно использовать при использовании в качестве фрагментов наполнения стекол или зеркал, или при значительных габаритах всей конструкции дверной створки.
9. Прямой упор.
Необязательный элемент.
Применяется для обрамления вертикальных сторон проема в месте их примыкания к стенам.
10. Фасонный упор.
Необязательный элемент.
Применяется для обрамления вертикальных сторон проема, если они представляют собой стенки из панелей ДСП.
11. П-профиль.
Необязательный элемент.
Может применяться для обрамления торцов панелей ДСП, использованных при монтаже конструкции шкафа, в местах их прилегания к полу, потолку, стенам.
12. Ролик верхний симметричный.
Применяется при использовании закрытых вертикальных профилей Н.
На каждую створку необходим комплект из двух роликов.
13. Ролик верхний асимметричный.
Применяется при использовании открытых вертикальных профилей С.
На каждую створку необходим комплект из двух роликов.
14. Ролик нижний опорный с регулировочным винтом.
На каждую створку необходим комплект из двух роликов.
Регулировочный винт AB74 имеет головку под внутренний шестигранник 6 мм.
15. Винт сборочный AB75, с самонарезающей рабочей частью.
Головка – под внутренний шестигранник 6 мм.
По одному винту на каждый соединительный узел.
16. Пружинный стопор.
Необязательный элемент.
Обеспечивает фиксацию двери в закрытом положении.
17. Уплотнитель из силиконовой резины.
Прокладывается по периметру вставок наполнения двери.
Различается размерами – выпускается уплотнитель для вставок 4, 6 и 8 мм толщины.
При использовании наполнения толщиной 10 мм, уплотнитель не используется.
18. Шлегель – самоклеящаяся полоса из пластика и ворса.
Наклеивается по всей высоте дверной створки с торцевой части – для этого на профилях С и Н предусматривается специальный паз.
Шлегель смягчает удары створки о стенки шкафа, а при закрытом положении двери предотвращает проникновение пыли.

Существует еще несколько позиций, которые можно приобрести по желанию – доводчики, магнитные стопоры, замки, заглушки для торцов профилей и т. п. Но они уже никак напрямую не влияют на рассматриваемый процесс сборки и установки дверей шкафа-купе.

Принцип сборки дверей для шкафа купе с системой «Aristo»

В конфигурации профилей и фурнитурных элементов системы «Aristo» все продумано, поэтому монтаж дверной конструкции не должен вызвать больших затруднений.

Принципиальная схема сборки одной дверной створки с вертикальными профилями типа С показана на чертеже. Здесь и далее нумерация профильных и фурнитурных элементов соблюдена в полном соответствии с расположенной выше таблицей деталировки.

Схема сборки двери с использованием вертикального профиля С

Профили 3 и 4 закрепляются соответственно к потолку (крышке шкафа) и полу (основанию шкафа), и являются неподвижными деталям системы.

Монтаж конструкции дверного полотна проводится с помощью сборочных винтов (поз. 15). Под №14а показан регулировочный винт нижнего опорного ролика.

На чертеже не показан вариант центральных горизонтальных перемычек, если в них есть необходимость. Но их монтаж принципиально ничем не отличается. Они или просто вкладываются без дополнительной фиксации (на вертикальных стойках изнутри предусмотрены специальные бортики для точного центрирования), либо фиксируются на сборочный винт по тому же принципу, как и верхняя перекладина двери.

Ниже приведен сборочный чертеж для варианта с использованием вертикального профиля типа Н.

Некоторые отличия в сборочной схеме для вертикальных профилей Н

Принципиальной разницы нет – просто для этих профилей применяется другой, симметричный тип верхних роликов. Правда, будут еще различия в расчете размеров и в установке верхних и нижних направляющих профилей (полозьев).

Расчеты размеров дверей для шкафа купе системы «Aristo»

Сборка двери лишь в том случае окажется качественной, если будут проведены тщательные, до миллиметра, расчеты, и по полученным размерам будет произведена очень аккуратная подготовка деталей. Никаких небрежностей, расчетов «на глазок» не допускается – это обязательно приведет не только к неаккуратному виду, но и к перекосам и даже заклиниванию дверной конструкции.

Расчеты проводят в следующей последовательности:

  • Определяются точные размеры проема, в который будет установлена дверная конструкция.

На схеме показаны стеновые конструкции, пол и потолок, но это могут быть и стенки смонтированного шкафа – принцип от этого не меняется.

Исходные размеры — длина и высота проема, в котором будет устанавливаться подвижная дверная конструкция

На выходе имеем два значения: длина проема – Lп и его высота – Нп, от которых пойдет дальнейший отсчет.

Чрезвычайно важно обратить внимание на то, что верхняя и нижняя граница проема должны быть строго горизонтальны по всей своей длине. Если отклонение от боковых стенок от вертикали хотя и крайне нежелательно, но все же может быть каким-то образом компенсировано декоративной отделкой, то даже небольшие отклонения от горизонтали приведут к разболтанности или заклиниванию подвижных створок.

Часто под верхние и нижние направляющие профили устанавливаются дополнительные выравнивающие подкладки

Нередко, чтобы компенсировать небольшие неровности пола и потолка, да и для облегчения дальнейшего закрепления направляющих профилей, сверху и снизу по всей длине проема монтируют ровные панели (полосы), например, из ДСП. В этом случае высота проема измеряется уже после установки таких подкладок, или же их толщина должна обязательно учитываться – вычитаться из общей высоты проема.

  • После измерения проема сразу можно получить высоту дверной конструкции, то есть длину необходимых вертикальных профилей-ручек (1 или 2).

Вне зависимости от типа профиля, она всегда равна

Нд = Нп – 40 мм

  • Длина проема Lп сразу дает и длину профилей нижней и верхней направляющей (3 и 4).

Здесь может быть нюанс. Если планируется установка обрамления из прямого или фасонного упора (профили 9 или 10), то длина направляющих 3 и 4 уменьшится на 3 мм (по 1,5 мм с каждой стороны за счет толщины обрамления).

Lд = Lп – 3 мм

На схеме хорошо показано возможное размещение дополнительных профилей

Длина профилей 9 и 10 всегда равна «чистой» высоте проема Нп.

  • Следующий вопрос – это ширина дверной створки.

Этот показатель зависит от общей длины проема и от планируемого количества подвижных створок, и от применяемого вертикального профиля-ручки, и даже от наличия или отсутствия шлегеля.

При значительных длинах проема не стоит гнаться за большой шириной дверных створок — они получаются слишком массивными и не совсем удобными в использовании. На двухполозных направляющих вполне можно разместить две, три, четыре и даже пять створок. Несмотря на то, что допускается даже 1500 мм, обычно стараются придерживаться ширины каждой в пределах 750 ÷ 900 мм.

Различное количество раздвижных створок, и их возможное взаимное расположение

Исходная величина для расчета ширины створки () – длина проема Lп и планируемое количество створок.

Для расчётов применяют следующие соотношения:

  Наличие шлегеля Профиль C Профиль Н
2 створки — без шлегеля Lс = (Lп + 25) / 2 Lс = (Lп + 35) / 2
— со шлегелем Lс = (Lп + 15) / 2 Lс = (Lп + 25) / 2
3 створки — без шлегеля Lс = (Lп + 50) / 3 Lс = (Lп + 70) / 3
— со шлегелем Lс = (Lп + 40) / 3 Lс = (Lп + 60) / 3
4 створки — без шлегеля Lс = (Lп + 50) / 4 Lс = (Lп + 70) / 4
— со шлегелем Lс = (Lп + 30) / 4 Lс = (Lп + 50) / 4
5 створок — без шлегеля Lс = (Lп + 100) / 5 Lс = (Lп + 140) / 5
— со шлегелем Lс = (Lп + 90) / 5 Lс = (Lп + 130) / 5

Чтобы не путаться в формулах, предлагаем воспользоваться встроенным калькулятором, который быстро произведет расчет требуемой ширины створки

Калькулятор расчета ширины створки шкафа-купе системы «Aristo»

Перейти к расчётам

  • Следующий расчет – это длина поперечин: верхней, нижней и, при необходимости, средних рамок.

Схема размеров дверной створки

Здесь вычисления несложны – исходной величиной является уже рассчитанная ширина створки. Итак, длина поперечных рамок равна:

— для профиля типа С: Lр = Lс – 52 мм

— для профиля типа Н: Lр = Lс – 70 мм

  • Осталось только определиться с размерами заполнения двери

Габариты заполняющих вставок зависят от их толщины (оба параметра, и высота и ширина вставки), типа профиля (только ширина) и количества вставок, разделённых поперечными перемычками (только высота).

Ширина определяется следующим образом:

Тип профиля Толщина заполняющей вставки Ширина заполняющей вставки
Профиль С 4 мм Lз = Lс – 39 мм
8 мм Lз = Lс – 38 мм
10 мм Lз = Lс – 36 мм
Профиль Н 4 мм Lз = Lс – 57 мм
8 мм Lз = Lс – 56 мм
10 мм Lз = Lс – 54 мм

С высотой несколько сложнее, так как она зависит от количества фрагментов заполнения, то есть и от количества устанавливаемых перемычек. А вот тип профиля значения уже не имеет.

Количество заполняющих фрагментов тоже может различаться

В этом случае можно также воспользоваться формулами, приведенными в таблице ниже, или же доверить вычисление калькулятору, идущему сразу под таблицей.

Количество
фрагментов
заполнения
по вертикали
Толщина заполняющего фрагмента
4 мм 8 мм 10 мм
1 Нз = Нд – 60 Нз = Нд – 59 Нз = Нд – 57
2 Нз = (Нд – 72) / 2 Нз = ((Нд – 72) / 2) + 1 Нз = ((Нд – 72) / 2) + 3
3 Нз = (Нд – 84) / 3 Нз = ((Нд – 84) / 3) + 1 Нз = ((Нд – 84) / 3) + 3
4 Нз = (Нд – 96) / 4 Нз = ((Нд – 96) / 4) + 1 Нз = ((Нд – 96) / 4) + 3
5 Нз = (Нд – 108) / 5 Нз = ((Нд – 108) / 5) + 1 Нз = ((Нд – 108) / 5) + 3

Калькулятор расчета высоты фрагмента заполнения

Перейти к расчётам

После того как все необходимые данные промерены и рассчитаны, можно составлять таблицу требуемой деталировки и отправляться за покупкой материалов.

Проведение монтажа двери шкафа-купе системы «Aristo»

Что подготовить из инструментов?

Для выполнения монтажных работ потребуется следующий инструментальный «арсенал»:

  • Инструмент для резки алюминиевых профилей. Эту операцию можно выполнить с помощью ручной ножовки по металлу, или с помощью электролобзиком с установленной на него пилкой для алюминия, и на средней частоте колебания маятника. Совершенно исключается применение для резки профилей «болгарки» — это ведет к перегреву металла с деструктуризацией его защитного (полимерного или оксидированного) покрытия.

Пилка для резки алюминиевого профиля

Некоторые компании, занимающиеся реализацией подобных систем, нередко предоставляют платные услуги по высокоточной нарезке профилей по размерам заказчика – это можно уточнить при приобретении материала.

Электролобзик и ручная вертикальная пила («паркетная»)

  • Инструмент для резки древесины и панелей на ее основе. Это может быть тот же лобзик или ручная вертикальная циркулярная пила («паркетная»). Такой инструмент может понадобиться, если будут изготавливаться и устанавливаться подкладки под направляющие профили, или в том случае, когда принято решение самостоятельно вырезать заполняющие вставки для створок дверей.
  • Комплект инструмента и принадлежностей для сверления алюминиевых профилей. В идеале, конечно, лучше иметь сверлильный станок, хотя бы простейший, рассчитанный на установку в нем дрели – это обеспечит точное вертикальное поступательное перемещение сверла. Можно, конечно, обойтись и без него, но придется проявить особую аккуратность пи высверливании отверстий.

Инструменты для выполнения сверлильных работ

Понадобятся сверла по металлу диаметром 3, 5 и 10 мм. Для точной наметки центров отверстий рекомендуется провести их кернение.

электролобзик Makita

  • Шуруповерт или набор отвёрток. Помимо обычных бит для ввинчивания саморезов (будет необходимо при установке направляющих профилей), потребуются биты-шестигранники на 6 мм. Нередко при реализации профильных систем продавцы комплектуют их простейшими шестигранными ключами.

Для монтажа и регулировки понадобятся шестигранные ключи и биты (6 мм)

  • Естественно, понадобятся мерительные инструменты – линейка, угольник, обязательно – уровень и отвес (обычный или лазерный).
  • Должны быть под рукой и обычные столярные инструменты. Кроме того, при вставке заполнения из ДСП или МДФ толщиной 10 мм, иногда приходится слегка прикладывать ударные усилия – для этого понадобится резиновый или деревянный молоток (киянка).
  • Если предполагается крепление профилей (или подкладок под профили) к жестким строительным конструкциям (кирпич, бетон и т.п.), то необходимо подготовить перфоратор, буры, соответствующие дюбели и саморезы.
  • При резке профилей по краям могут оставаться небольшие, но острые заусенцы, которые способны как помешать сборке конструкции, так и травмировать кожу руки мастера. Их можно аккуратно счистить надфилем или напильником с мелкой насечкой.

Установка горизонтальных направляющих профилей

В данном случае будет показана установка направляющих профилей на подложенные выравнивающие планки. Это дает ряд преимуществ – профиль легче закрепить к поверхности пола и потолка без риска ошибиться, деформировать металл. Основание профилей получается абсолютно ровным. Кроме того, чуть приподнятая над поверхностью пола нижняя направляющая меньше будет набирать пыли в полозья.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Прежде всего, готовятся две одинаковые полосы из стандартного ДСП.
Длина – соответствует расчетной ширине проема Lп. Ширину можно взять 100 мм.
На каждой из планок намечаются и высверливаются отверстия под саморезы для крепления к полу и потоку.
Саморезы наживляются, так, чтобы кончики выходили с противоположной стороны примерно на 2 -3 мм
Планка устанавливается в нужном положении …
… а затем слегка прижимается к поверхности потолка, чтобы кончики саморезов оставили отметины – центры отверстий для дюбелей.
В намеченных точках перфоратором сверлятся отверстия, в которые вставляются и забиваются дюбель-пробки.
Планка устанавливается на место, кончики наживленных саморезов должны попасть в отверстия забитых пробок.
Теперь осталось только окончательно зафиксировать планку-подкладку на поверхности потолка – затянуть саморезы.
Точно таким же порядком крепится планка и к поверхности пола.
Направляющие профили, верхний и нижний, укладываются тыльной стороной вверх.
Производится разметка – вымеряется длина, равная Lп.
Если планируется установка прямых или фасонных упоров, то делается соответствующая поправка – об этом сказано выше.
Итак, отмеряется необходимая длина верхнего профиля.
В намеченной точке с помощью угольника прочерчивается перпендикуляр – отметка для реза.
Аналогичная операция проводится и с нижним направляющим профилем.
Далее, по намеченным линиям производится рез – лобзиком или ручной ножовкой.
Требуется повышенная аккуратность, чтобы не «сползти» с направления.
Профили режутся всегда только с тыльной стороны.
Точно так же обрезается и нижний направляющий профиль.
Итак, имеются две заготовки одинаковой длины.
Можно сразу наметить и просверлить отверстия диаметров 3 мм для саморезов, которыми направляющие будут крепиться к подкладочным планкам.
Шаг между саморезами по длине обычно выбирают в пределах 250 ÷ 350 мм, и лучше разместить их в шахматном порядке- со смещением от центральной оси то в одну, то в другую сторону.
В верхнем профиле саморезы с таким же шагом просто чередуются в разных направляющих каналах.
Прежде чем намертво крепить направляющие профили к планкам, необходимо очень точно выверить их взаимное расположение по вертикали.
Для этой операции потребуется отвес.
Для боковых профилей типа С и Н расположение направляющих – разное.

— Центральные продольные оси верхней и нижней направляющей должны в точности совпадать, если для сборки дверей используется профиль типа Н.

— Если применяются профили типа С, то нижняя направляющая смещена назад, в сторону от фасада. Линия ее заднего края в точности совпадает с внутренней поверхностью дальней полки верхней направляющей.
Чтобы было понятнее, взаиморасположение направляющих на схеме выделено красной пунктирной линией (картинка кликабельна).

После проведения разметки можно закреплять направляющие профили.
Вначале саморезами фиксируется верхний.
После его установки можно еще раз отвесом проконтролировать линию расположения нижней направляющей.
Затем крепится и нижняя направляющая.
Для монтажа направляющих удобнее всего использовать саморезы с широкой шляпкой (пресс-шайбой) 4,2×16.
Конструкция профилей такова, что шляпки никак не смогут помешать перемещению роликов.

Некоторые мастера-монтажники предпочитают выставлять направляющие профили иначе. Они вначале жестко закрепляют в нужном положении только верхнюю направляющую. После сборки двери нижняя направляющая укладывается на ориентировочное намеченное место без фиксации. Устанавливаются дверные створки, а затем проводится контроль их вертикальности с помощью обычного уровня.

шкаф-купе

Добившись идеальной вертикальности дверей, по краю нижней направляющей прочерчивают линию. Затем дверные полотна снимаются, и по линии производится окончательная фиксация нижнего направляющего профиля.

После того как направляющие профили установлены, можно переходить к монтажу каркаса самих раздвижных дверей.

Монтаж рамы дверной створки

Для работы потребуются два вертикальных профиля – ручки (1 или 2), верхняя и нижняя рамки (5 и 6), по две штуки верхних и нижних роликов, четыре сборочных винта.

В данном случае будет показана сборка рамы с использованием вертикального профиля-ручки типа С (асимметричного). Работа с профилем Н отличается лишь незначительными нюансами, о которых будет сказано.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Начинают с разметки вертикальных стоек-ручек.
Отмеряется длина, равная Нд, ставится отметка, по которой будет производиться рез.
Важное замечание:
Если приобретался комплект для монтажа дверей, то на профилях 1 или 2 с одной стороны уже могут быть высверлены по два отверстия для крепления нижней рамки и опорных роликов.
Естественно, при разметке в необходимый размер, длину отмеряют от этой стороны, так, чтобы сохранить ее нетронутой.
Аккуратно отрезают по проведенной линии профили-ручки.
На профиле нижней рамки (6) отмеряется длина , угольником проводится перпендикулярная линия.
Профиль аккуратно обрезается.
Очень важно при нарезке профилей для нижней и верхней рамки соблюсти идеальный прямой угол.
На ту же длину , и так же аккуратно, отрезается профиль верхней рамки (5).
После обрезки двух профилей для верхней и нижней рамки рекомендуется сравнить их длину – она должна идеально совпадать.
Точно так же должны быть совершенно одинаковыми по длине боковые вертикальные профили-ручки.
После того, как профили нарезаны, их рекомендуется разложить в «штатном положении», то есть выложить на полу (верстаке) макет будущей дверной рамы.
Это важно сделать, чтобы не ошибиться с дальнейшей операцией – сверлением отверстий.
Боковые профили–ручки должны зеркально расположиться относительно друг друга.
Если с профилем С – все достаточно наглядно, то с ручками Н иногда допускаются ошибки.
На схеме показано правильное положение профилей.
Переходят к разметке центров отверстий.
Схема их расположения относительно края профиля показана на иллюстрации.
Край с двумя отверстиями должен соответствовать низу рамы.
Центры отверстий должны расположиться точно на продольной оси паза, идущего по всей длине профиля с внешней стороны.
После отметки центров их лучше накернить, чтобы сверло при заходе не сместилось в сторону.
Первый проход делают хорошо заточенным сверлом диаметром 5 мм.
Сверло должно пройти через верхнюю и нижнюю полку профиля.
Эти отверстия в полках должны быть строго соосны, поэтому очень важно соблюдать вертикальность поступательного перемещения сверла.
Профиль после первого прохода сверлом 5 мм.
При монтаже рамы головка сборочного винта должны спрятаться внутри профиля.
Для того, чтобы она прошла через наружную полку, отверстие в ней рассверливается до 10 мм.
Отверстие в нижней полке при этом не изменяется.
Те же операции проводятся и со вторым профилем.
Переходят на противоположные края профилей-ручек.
Здесь уже по той же методике высверливается по два отверстия — монтажное и под регулировочный винт ролика.
Как уже говорилось, в приобретаемых комплектах деталей эти пары отверстий уже могут быть исполнены в заводских условиях.
Профили вновь раскладывают в «штатном положении» и переходят к монтажным работам.
Начать можно с узлов крепления верхней рамки.
В отверстие вставляется сборочный винт, наживляется, так, чтобы его резьбовой наконечник вышел наружу на 10-15 мм.
Совмещается профиль верхней рамки, так, чтобы наконечник винта попал в предназначенный для него канал.
С помощью ключа-шестигранника производится сборка.
На первых порах придётся приложить определенное усилие, так как винт будет нарезать себе «дорогу».
Закручивание ведут, пока между головкой и полкой профиля не останется зазор примерно в 4 мм.
После этого в оставшийся зазор вставляют вилку верхнего ролика. Теперь узел можно затянуть до конца.
Важный момент:
— Если применяются боковые профили типа Н, то ролики для них – симметричные, и ошибиться с их расположением невозможно.
— В случае использования профилей типа С (как в рассматриваемом варианте) ролики имеют асимметрию. Выступающая вперед сторона ролика должна быть направлена в сторону фасада двери.
Если все было отмерено, отрезано и собрано правильно, края рамки войдут в небольшие пазы-бортики вертикального профиля. Должен получиться точный прямой угол.
Такую же операцию проводят с противоположной стороны верхней рамки.
При монтаже соединительных узлов на нижней рамке, сборочный винт вставляется в отверстие, расположенное дальше от края.
Дальнейшие действия аналогичны – винт попадает в канал нижней рамки и затягивается до упора.
То же самой производится и с противоположной стороны
Устанавливаются нижние ролики.
Их вкладывают в полость нижней рамки так, чтобы пружинная пластина смотрела к центру двери.
Удерживая ролик одной рукой, другой в крайнее отверстие профиля заводят регулировочный винт и наживляют его в регулировочной пластине-гайке ролика.
На этой иллюстрации хорошо показано расположение регулировочного винта.
Затягивать его не следует – достаточно наживить на 10-15 мм.
Все регулировки будут проводиться позднее, уже после окончательной установки двери в шкаф-купе.
По сути, рама готова.
Можно переходить к подготовке и монтажу заполнения.

Кстати, после сборки рамы – самое время примерить ее к направляющим, особенно в том упомянутом случае, когда нижний профиль еще не закреплен. Сейчас выставить точную вертикаль плоскости двери (соосность направляющих) – намного проще, так как конструкция еще не нагружена всей массой заполнения.

А вот регулировку самой двери на этом этапе проводить не имеет никакого смысла. Эта операция будет выполняться корректно только при условиях полной нагруженности всей конструкции.

Монтаж заполнения, окончательная сборка, установка и регулировка двери

Заполнение для двери чаще всего заказывают – по рассчитанным размерам. Особенно это касается вариантов, когда планируется применить зеркальную или стеклянную вставку.

Заполняющие панели из ДСП (МДФ) толщиной в 10 мм, безусловно, можно изготовить и самостоятельно. Однако при таком подходе следует учитывать, что должна обеспечиваться высочайшая точность разметки с соблюдением прямых углов и ровности реза – в противном случае вставка может или не войти в подготовленную раму, или начнет ее перекашивать.

При использовании заполнения из ДСП (МДФ) случаются ситуации, когда листы материала, побывшие в условиях с повышенной влажностью, несколько увеличиваются по толщине – вместо 10 мм могут иметь 10,5, а то и все 11. Это создаст определенные сложности при сборке двери. Лучше всего предварительно по периметру вставки срезать небольшую фаску, глубиной и шириной в 2–3 мм, с обеих сторон панели.

Принципиальная разница в установке заполнения различной толщины – в использовании соответствующих уплотнителей. Тип силиконового уплотнения выбирается под соответствующую толщину вставки – 4, 6 или 8 мм. Заполнение толщиной 10 мм в уплотнении не нуждается.

Далее будет рассмотрен пример окончательного монтажа двери с зеркальным заполнением толщиной 4 мм.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Рама собрана ранее. Осталось вставить в нее заполнение — зеркало толщиной 4 мм.
Пока рама была в собранном состоянии, в ее деталях значительно спали внутренние напряжения, так что демонтаж и обратный монтаж пройдут намного легче, чем первоначальная сборка.
Для установки зеркала приобретается уплотнительный силиконовый профиль.
Продается он метражом. Его должно хватить на периметры заполнения всех дверных створок.
Уплотнитель начинают устанавливать от угла зеркала.
Силиконовый профиль аккуратно одевается на торец стекла и просаживается вниз до упора, на всю глубину.
Уплотнитель должен равномерно сесть по всей длине зеркала.
Дойдя до угла, силиконовый профиль обрезают вровень с краем вставки.
Работу продолжают аналогичным образом по всему периметру стекла.
На углах уплотнительные профили не должны пересекаться, накладываться друг на друга – их подрезают встык.
Чтобы установить зеркало в раму, ее необходимо вновь разобрать на составляющие профильные детали.
Для этого выкручиваются сборочные винты.
Можно оставить их в слегка наживленном положении.
При разборке нижних соединительных узлов выкручивают только сборочные винты.
Откручивать колеса – необязательно, они не будут мешать.
Зеркало укладывается на ровной чистой поверхности.
Начинают его обрамлять с верхней рамки.
Рамочный профиль центрируется относительно вставки, а затем зеркало слегка приподнимается, и на него одевают рамку.
Силиконовый уплотнитель при этом должен плотно войти в паз профиля.
Профиль аккуратно надевается по всей длине …
… до противоположного угла.
При этом необходимо следить , чтобы не сместилась центровка профиля относительно зеркала.
Просаживают стекло в профиль легким простукиванием рукой.
Применять какой-либо инструмент не потребуется (а со стеклом это и опасно!) – эластичный силикон должен полностью войти в паз до упора.
Киянку или резиновый молоток, возможно, придется применить случае, если используется наполнение из ДМП (МДФ) 10 мм.
Операция повторяется на противоположной стороне – с нижней рамкой.
Вначале ее центруют относительно вставки, …
… а затем плотно одевают и просаживают до конца.
Переходят к установке вертикальный профилей-ручек.
Вначале, еще на полу, профиль надевают слегка на вставку с уплотнением.
Затем зеркало ставится на торец, и профиль аккуратно просаживается легким простукиванием по всей длине.
Он должен равномерно сесть на уплотнитель вставки, до упора.
При этом контролируют, чтобы наживленные сборочные винты попали в свои каналы верхней и нижней рамки.
Можно проводить затяжку сборочных винтов.
Резьба ими уже была нарезана ранее, поэтому операция уже совершенно несложная.
При сборке верхних соединительных узлов не забываем поставить на место кронштейн с роликами.
Точно такая же последовательность выдерживается при установки ручки с противоположной стороны.
Производится окончательная подтяжка всех соединений – и наша дверь готова.
Осталось ее установить на направляющие.
Дверь аккуратно переносят к проему.
Вначале всегда устанавливается дальняя створка, на задние направляющие полозья профилей.
Верх двери аккуратно направляют так, чтобы ролики вошли в паз верхнего профиля.
Следующим шагом створку приподнимают, чтобы ролики полностью вошли в профиль.
Затем пальцами слегка утапливают подпружиненный нижний ролик, …
… створку вновь приподнимают и подают от себя, добиваясь того, чтобы ролик попал в соответствующий полоз нижней направляющей.
Аналогичную операцию проводят с другой стороны устанавливаемой створки.
Оба ролика должны попасть в один направляющий полоз.
Точно так же затем устанавливают вторую створку, но уже в ближние направляющие полозья.
Можно переходить к регулировке дверей.
Для этого используется ключ-шестигранник, которым вращают регулировочный винт.
Вращение по часовой стрелке вызывает больший выход ролика наружу, то есть приподнятые угла створки.
При вращении против часовой стрелки угол створки будет опускаться.
Регулировку ведут до достижения необходимого результата:
— боковые стойки-ручки должны принять точно вертикальное положение.
– все створки двери должны располагаться на одном уровне от нижнего направляющего профиля.

По сути, сборка и установка двери – закончены. Створки должны легко перемещаться по направляющим без приложения большого усилия.

В завершение следует остановиться еще на двух моментах:

  • Если планируется наклеивание шлегеля, то оно проводится уже после регулировки дверей. Шлегель имеет самоклеящуюся основу, поэтому провести его установку в соответствующий паз профиля – не составит никакого труда. Заодно будут скрыты неприглядные отверстия от сборочных и регулировочных винтов.

Однако, практика показывает, что со временем шлегель начинает постепенно отклеиваться по краям профиля. Чтобы избежать подобных «неприятностей», рекомендуется края шлегеля зафиксировать специальными зажимами-прищепками.

Чтобы шлегель со временем не отклеивался по краям, его рекомендуется дополнительно зафиксировать специальной прищепкой

По ходу статьи ничего не было сказано об установке стопора. А это – очень полезное дополнение, позволяющее установить и пределы закрытия створки (чтобы она не сильно билась о стенки шкафа), и четкое фиксированное положение в закрытом состоянии.

Цены и модельная линейка шуруповертов AEG

Шуруповерты AEG

Установка пружинного стопора откатной двери

Установка такого стопора – совершенно несложна: он просто вставляется в соответствующий паз нижнего направляющего профиля. Единственное, о чем не следует забывать – такая установка будет возможна, если обеспечен доступ к торцевой части направляющей. Таким образом, «черновую» установку стопора лучше всего проводить при подготовке нижней направляющей к ее закреплению на полу. А уже точную регулировку можно провести в самом конце – несложно сверху поджать подпружиненные «усики» и переместить стопор в нужное положение.

И в завершение публикации – видеосюжет, в котором показана сборка двери для шкафа-купе с комбинированным заполнением и установкой перемычки

Видео: пример сборки двери для шкафа-купе

Автор выражает надежду, что после внимательного ознакомления с данной статьей-инструкцией у домашнего мастера не останется никаких неразрешенных вопросов по самостоятельной установке дверей для шкафа-купе.

Как установить двери шкафа Soft Close — DoorsDirect

Недавно мы представили функцию мягкого закрывания на всех наших дверях-купе премиум-класса. Дверной механизм с мягким закрыванием добавляет завершающий штрих роскоши и без того высококлассным гардеробам. При цене всего 15 фунтов стерлингов + НДС за дверь, механизм мягкого закрывания не только удобен, но и помогает сохранить долговечность дверей, предотвращая резкое закрывание, которое может вызвать нагрузку на дверные петли.

Механизм плавного закрытия

Как и все наши комплекты шкафов-купе, механизм плавного закрывания относительно прост в установке и поставляется с подробными инструкциями.Универсальный дизайн означает, что его можно установить как на левую, так и на правую дверь, что обеспечивает гибкость при установке.

Как установить комплект двери для плавного закрывания

Перед началом установки убедитесь, что у вас есть следующие фитинги:

  • (A) винт x2
  • (B) винт x2
  • (C) шайба x2

Для этой установки требуются следующие инструменты:

  • Шестигранный ключ на 3 мм
  • Электродрель
  • Карандаш

Перед сверлением или завинчиванием важно проверять свое отверстие на наличие скрытых электрических проводов и водопроводных труб.

Шаг 1

Вставьте 2 винта M4 (b) с помощью прилагаемых шайб (c). Закрутите кулачки, но не затягивайте их до конца.

Шаг 2

Выровняйте и расположите мягкое закрытие по центру верхней направляющей и вставьте кулачки в зазор в верхней направляющей.

Шаг 3

Используя шестигранный ключ, затяните оба кулачка так, чтобы они встали на место, убедитесь, что мягкое закрытие не скользит, но не затягивает слишком сильно.

Примечание. Не толкайте устройство к верхним направляющим колесам, оставьте зазор 20 мм. Убедитесь, что они двигаются свободно.

Шаг 4

Заправьте мягкое закрытие, полностью сдвинув наконечник поперек до щелчка.

Шаг 5

Карандашом перенесите индикаторную метку с устройства плавного закрывания на дверь.

Шаг 6

Вставляйте по одной двери в направляющую, при необходимости повторите.

Шаг 7

Установите двери в полностью закрытое положение в зависимости от вашей конфигурации, как показано на изображении.

Шаг 8

Чтобы собрать штифт плавного закрывания, совместите стальную пластину с пластиковым дном, вставьте выступы в пластиковые прорези и затяните винт шестигранным ключом.

Шаг 9

С помощью карандаша перенесите индикаторную метку с двери на нижнюю часть направляющей и выровняйте штифт.

  • Совместите штифт, как показано
  • Убедитесь, что штифт полностью прилегает к задним стенкам направляющей
  • Просверлить пилотные отверстия
  • Закрепите прилагаемыми винтами.

Шаг 10

Используйте шестигранный ключ для регулировки высоты штифта. Если дверь ниже, чем должна быть, штифт можно опустить, чтобы он вошел в зацепление с устройством плавного закрывания.

На каких раздвижных дверях доступно мягкое закрывание?

Монако раздвижные двери

Диапазон дверей шкафа-купе Monaco от 2 до 5, каждая из которых имеет единственную панель.Каждая панель может быть сконфигурирована так, чтобы на нее был нанесен разный материал, и наш широкий спектр отделки позволяет вам сочетать это с вашим декором. Двери шкафа-купе Monaco прекрасно подходят для минималистского декора. Использование варианта зеркальной отделки позволяет свету свободно перемещаться по комнате, создавая впечатление гораздо большего пространства.

Нью-Йорк раздвижные двери

Двери шкафа-купе New York доступны от 2 до 5 дверей и полностью конфигурируются в соответствии с вашими дизайнерскими потребностями.Дизайн New York, в котором верхняя и нижняя панели разделены более тонкой средней панелью, источает класс и изысканность. Центральная панель шириной 300 мм настраивается независимо от верхней и нижней панелей, что позволяет комбинировать элементы в соответствии с вашим декором.

Пекинские раздвижные двери

Придайте восточный вид своей комнате с ассортиментом раздвижных дверей Beijing. Доступны в различных конфигурациях панелей от 2 до 4 панелей на дверь и от 2 до 5 дверей в комплекте. Этот ассортимент предлагает больше всего настраиваемых опций для каждой двери, чем любой другой ассортимент раздвижных дверей. Каждую панель можно настраивать независимо, что позволяет создавать свои собственные уникальные узоры и макеты. Наш широкий выбор отделки и материалов означает, что вы можете настроить свои двери в соответствии с вашим интерьером. Ознакомьтесь с нашими образцами дверных панелей.

Услуги по установке раздвижных дверей шкафа

Мы понимаем, что далеко не всем хочется вставать на четвереньки при установке и настройке шкафов-купе, поэтому мы составили список проверенных специалистов по установке. Порекомендованные нашими клиентами профессиональные установщики гардеробов работали с Doors Direct на протяжении многих лет и продолжают предлагать нашим клиентам высококачественные решения.Когда дело доходит до сложных углов, особенно в нишах и переоборудованных чердаках, наши рекомендованные установщики смогут точно вырезать и установить любые непонятные углы.

2021 Стоимость раздвижных дверей

Простые или зеркальные металлические двери: 50–300 долларов США + Деревянные раздвижные двери для шкафов: 500–3000 долларов США
Двери раздвижных шкафов обычно имеют две двери, которые скользят друг мимо друга в дверном проеме, и ни одна из них не прикреплена к стене. Помимо шкафов, они также часто используются для защиты прачечной. Как и раздвижные стеклянные двери, раздвижные двери для шкафов часто называют обходными дверями.
Типичные затраты:
  • Простые или зеркальные раздвижные двери для шкафов из стали (дешевле) или алюминия могут стоить от 50 до 200 долларов, в зависимости от размера и стиля. Например, в магазине Home Depot обходные двери [1] из окрашенной стали Aztec Gold Mirror из окрашенной стали Econoline 59 «x80» стоили $ 97 .
  • К этим дверям обычно прилагается оборудование, и установка относительно проста; наем мастера или подрядчика для установки дверей может стоить $ 50–150 или больше, в результате чего общие затраты на основные раздвижные двери для шкафов составляют $ 100–300 .
  • Раздвижные двери для шкафов из дерева со стильными опциями, такими как приподнятые панели или несколько окон из матового стекла или стекла с рисунком, могут стоить $ 500–2000 $ или больше, в зависимости от размера, стиля и материалов, включая твердые породы, такие как орех или красное дерево. Например, компания Interior Doors Direct взимает $ 430–450 за приподнятые 6-панельные обходные двери из тополя [2] за проем 48 «x80», включая оборудование; те же двери из орехового дерева стоят $ 1125–1300, включая фурнитуры для тяжелых условий эксплуатации.
  • Профессиональная установка может добавить $ 100–1000 или больше, в зависимости от сложности проекта, в результате чего общие затраты на раздвижные двери для шкафов среднего и высокого класса составят $ 600–3000 или больше.

Статьи по теме: Дверь шкафа, Межкомнатная дверь, Дверь, Разнорабочий

Что должно быть включено:
  • Для раздвижных дверей среднего, высокого уровня или нестандартных раздвижных шкафов представитель компании обычно посещает дом, чтобы измерить проем шкафа, прежде чем назвать цену.
  • Если имеющееся отверстие имеет квадратную форму, установка зачастую довольно проста. AskTheBuilder.com предоставляет советы по выбору размеров, спецификациям и установке зеркальных раздвижных дверей [3] , а HGTV — инструкции по установке раздвижных дверей для шкафов [4] .

Покупка раздвижных дверей для шкафов:

  • Раздвижные двери экономят место и не ударяют соседнюю мебель, но они могут обеспечить несколько ограниченный доступ к углам шкафа.Door & Window.com предлагает советы [5] по выбору новых дверей для шкафов.
  • Раздвижные / обходные двери доступны на местных лесных складах и в центрах по благоустройству домов, таких как Home Depot [6] или Lowe’s [7] ; или найдите местного дилера по продаже дверей и окон через Американский институт окон и дверей [8] .
  • Если нанимаете установщика, убедитесь, что компания должным образом застрахована, связана и имеет лицензию; запрашивать и проверять ссылки.
Новости CostHelper
Сколько люди платят — последние комментарии
Внешние ресурсы:
  1. www. homedepot.com/p/t/202089904?langId=-1&storeId=10051&catalogId=10053&N=5yc1vZbu …
  2. www.interiordoors.com/styles.html#pricing
  3. www.askthebuilder.com/mirrored-doors-sizes- specs-tips /
  4. www.hgtv.com/home-improvement/by-pass-closet-doors/index.html
  5. www.doorandwindow.com/doors/interior/closet/selecting-new-closet-doors.php
  6. www.homedepot.com/Doors-Windows-Doors-Interior-Closet-Doors-Sliding-Doors/h_d1/N-5 …
  7. www.lowes.com/pl_Interior+Mirror+Sliding+Doors_4294801347_4294937087_?Ns=p_product …
  8. www.awdi.com/dealer/

Другие темы для дома и сада

Поиск по тысячам тем на CostHelper.com
Статьи с избранными расходами на сегодня

Встроенный шкаф Установка шкафа | Раздвижные двери в базовом помещении, Space Pro

Разгрузка вашей спальни может занять до 30 минут, поэтому сообщите инспектору, есть ли какие-либо ограничения доступа и парковки.

Вы соглашаетесь, что установщик может иметь доступ к сайту в разумное время (с 8:30 до 18:30 в будние дни) или иным образом по согласованию между вами и нами.

Вы соглашаетесь убедиться, что любое изменение маршрута или установка водопровода (включая воду, радиаторы, канализацию, газ, канализацию и т. Д.) Или электрики, удаление существующей мебели и ковров были выполнены квалифицированным мастером. стандарт до даты установки.

Вы соглашаетесь убедиться, что установщик может бесплатно использовать сетевое электроснабжение от стандартной розетки на 13 А 240 В и что источник питания установлен в соответствии с обычными стандартами, действующими в то время.

Вы соглашаетесь с тем, что не будете вносить никаких существенных изменений в комнаты, которые будут оборудованы после виртуального обследования, и что, в частности, вы не устанавливали, не перемещали или не удаляли какие-либо фиксированные элементы, о которых вы не сообщили нам до заключения договора.

Вы соглашаетесь предоставить разумный доступ в комнату, которая будет оборудована (доступ по лестнице недопустим), чтобы очистить комнату, чтобы обеспечить достаточное рабочее пространство для установщика, и сотрудничать в снижении рисков для здоровья и безопасности до приемлемого уровня.

Вы соглашаетесь с тем, что если вы хотите отменить или перенести дату установки, нам потребуется письменное уведомление как минимум за 7 рабочих дней до согласованной даты установки.

Вы подтверждаете, что сообщили нам о каких-либо известных вам особенностях объекта или его конструкции, которые могут сделать установку более сложной, чем мы могли бы разумно ожидать. В частности, вы подтверждаете, что проверили все стены в хорошем состоянии.

Рекомендуется не украшать комнаты (за исключением пространства, в котором будет установлена ​​фасадная мебель) перед установкой, чтобы избежать мелких случайных повреждений, причиненных во время установки.

Как установить двустворчатые двери шкафа

Как измерить окончательный размер проема для шкафа от внутреннего края чистового пола до внутреннего края

Вы хотите измерить проем как минимум в двух разных местах, потому что дверной проем может быть не квадратным.

Горизонтально — между стенами шкафа

Вертикальный — чистовой пол и верхняя направляющая

Если проем слишком широкий, сделайте третье измерение в центре дверного проема.Фурнитура, которую мы предлагаем с нашими раздвижными дверцами шкафа, допускает некоторую регулировку.

Как установить двустворчатые двери шкафа

Инструменты, необходимые для установки раздвижных дверей:

  • Карандаш и малярная лента
  • Сверла и сверла Phillips
  • Набор отверток и метрических шестигранных ключей
  • Пила по металлу и уровень
  • Силиконовый клей или двусторонний скотч

Шаг 1 — Обрежьте верхние и нижние направляющие в соответствии с размером грубого отверстия.Нижняя гусеница имеет более низкий профиль ниже

Нижняя направляющая устанавливается с помощью двусторонней липкой ленты (для шурупов для сверления ковровых покрытий каждые 36 дюймов). Нижние направляющие имеют больший размер на 1 дюйм для обеспечения плотной посадки. Обрежьте нижнюю направляющую до окончательного размера и наклейте двусторонний скотч на заднюю часть нижней направляющей.

Шаг 2 — Установите верхнюю направляющую на диван или потолок шкафа.

Верхняя направляющая — U-образный профиль, как показано ниже

Top Track для крепления к потолку.Верхние гусеницы имеют увеличенный размер на 1 дюйм для обеспечения плотной посадки. Вырежьте нижнюю направляющую до окончательного размера и просверлите отверстия на расстоянии 36 дюймов.

Шаг 3 — Выровняйте и установите Bottom Track в правильное положение. Вы можете прикреплять к деревянному или керамическому полу, пока положение двери не будет подтверждено двусторонней лентой

.

Шаг 4 — Поместите дверную панель в проем, сдвинув верх панели в верхнюю направляющую.

Шаг 5 — Положите нижнюю часть дверной панели на нижнюю направляющую.

Шаг 6 — Вставьте выступы нижних колес в прорезь в нижней направляющей сбоку от двери — слегка приподнимите дверцу и сдвиньте колесо за дверцу, расположив напротив монтажных отверстий.

Шаг 7 — Установите все панели на соответствующие направляющие. Выровняйте дверные панели, слегка ослабив колесные винты, поднимая или опуская дверь и повторно затягивая колесные винты и регулировочный винт.

Регулировка нижнего колеса

Раздвижные двери в сборе

Как установить внутренние и внешние раздвижные двери

Было ли это руководство полезным?

Рейтинг сложности: Средняя

Эти задачи могут быть сложными, поэтому они подойдут вам, если вы имеете опыт работы в домашних условиях или просто любите сложные задачи.

Прежде чем приступить к изучению любого из наших практических руководств, пожалуйста, уделите немного времени и прочтите наши советы по безопасности своими руками.

Что вам понадобится:

Как установить раздвижные двери

Наши раздвижные двери стандартного размера идеально подходят для создания компактного хранилища. Просто прочтите наше простое руководство по установке, чтобы добиться профессионального вида.

Перед началом сборки внимательно прочтите эти инструкции.

Осторожно откройте прилагаемые упаковки и проверьте содержимое по контрольному списку деталей и фитингов.Не выбрасывайте упаковку, пока не убедитесь, что у вас есть все необходимые детали для сборки. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

Лучшие советы:

  • Убедитесь, что упаковка утилизируется безопасным для окружающей среды способом.
  • В конструкции дверной коробки используются мелкие детали. Эти незакрепленные детали следует хранить в недоступном для детей месте во время сборки.
  • Защитите полировку гусениц с помощью подходящего материала на рабочей поверхности во время сборки.
  • Убедитесь, что в месте бурения нет труб или кабелей.

Определите и, при необходимости, отрегулируйте ширину проема для ваших дверей, используя приведенную ниже таблицу.

Все двери рассчитаны на стандартную высоту проема 2260 мм. Более высокий потолок можно уменьшить с помощью распорных блоков или редукторов высоты проема

.

Мы поставляем эти компоненты вместе с дверцами вашего гардероба и направляющими. Компоненты, отмеченные знаком *, входят в комплект направляющих.Верхние направляющие и нижние колеса устанавливаются на дверцы шкафа.

Перейти к пошаговой инструкции

Встроенный шкаф: 10 ступеней (с изображениями)

Это могло быть само по себе поучительным, но я постараюсь быть кратким и дать несколько полезных советов для домашних мастеров. Инструкции по штукатурке можно найти во множестве мест, но большинство из них написаны профессионалами (например, http://www.how2plaster.com/). Это может быть проблемой, потому что профессионалы дают отличные советы, но имеют разные приоритеты по сравнению с домашними мастерами.Они должны быть очень быстрыми. Они делают большую работу. Они хороши — нет, великолепны — с мастерком. Однако, если вы похожи на меня, скорость не проблема — вы живете в своем доме и хотите делать хорошую работу больше, чем вы хотите, чтобы это было сделано быстро. Задания, которые вы будете выполнять, будут небольшими (возможно, по одной комнате, максимум). Вы знаете, для чего нужен шпатель, но у вас низкий уровень знаний. Итак, вот мой совет для медленных, низкоквалифицированных, но тем не менее качественных штукатурных работ …

1. Купите готовую штукатурку .Плюсы НИКОГДА не делайте этого — он тяжелый и более дорогой, но, что более важно, сохнет НАМНОГО медленнее, чем материал, который вы смешиваете на месте. Однако вы не хотите, чтобы он высыхал, и вы хотите иметь возможность возвращаться к ведру для всех тех небольших исправлений, которые вам нужно выполнить в будущем (совет: когда вы закончите одну работу, сформируйте штукатурку разложите в ведре и залейте сверху водой. Слейте ее, когда будете использовать в следующий раз — если вы так сделаете, она будет храниться буквально годами).

2. Начните с простого — насадки рядом с металлическими уголками и кромкой.У вас есть прямой край, над которым нужно работать. Намажьте штукатурку, убедитесь, что она хорошо нанесена, затем разгладьте, используя металлический край в качестве направляющей. Это все на сегодня. Соскребите шпатель и приходите завтра.

3. Заклейте стыки и углы лентой . Это сложнее, но проще, потому что сначала вы намочите бумажную ленту. Профи НИКОГДА не делают этого, потому что это добавляет дополнительный шаг, и они достаточно опытны, чтобы использовать сухую ленту, не беспокоясь о ее падении или образовании пузырей.Начните с отрезания ленты до нужной длины для каждого угла и соединения, затем намочите ленту, удалите излишки, чтобы она была влажной, а не капала, и повесьте где-нибудь поблизости. Теперь подойдите к углу и смажьте штукатурку с обеих сторон, шириной не менее 2 дюймов, сверху вниз. Теперь вставьте влажную ленту в штукатурку, стараясь удерживать ее относительно плотно (но не рвите ее!). Возьмите шпатель. , и соскоблите ленту, начиная сверху, спустившись на 6 дюймов с одной стороны, переключитесь на другую сторону, снова то же самое. Пластырь за лентой будет просачиваться, это хорошо.Пройдите до самого низа. Возможно, вам придется учесть небольшое растяжение ленты, это нормально, просто затяните ее и продолжайте, вы можете обрезать излишки внизу позже. Теперь заклейте ленту, хорошо соскребая. Повторите эти действия для всех остальных соединений. Соскреби шпателем, выпей пива, приходи завтра.

4. Перед нанесением второго слоя соскребите с штукатурки все выступы или комки шпателем . Не шлифуйте, если вы не возражаете против образования большого количества пыли.При штукатурке выполняйте ТОЛЬКО ОДНУ СТОРОНА ВНУТРЕННИХ УГЛОВ. Профи всегда делают и то, и другое, потому что они классные. Ты не. Делайте только одну сторону, так вы не испортите только что оштукатуренную сторону, когда будете делать вторую. Соскреби шпателем, приходи завтра.

5. Так как в прошлый раз вы нанесли только половину пальто, вернитесь назад и повторите шаг 4 еще раз для другой стороны каждого внутреннего угла .

6. Не шлифовать; повторите шаги 4 и 5 еще раз . Это должно начать выглядеть чертовски хорошо.Возможно, вам придется продолжать, каждый раз растушевывая штукатурку шире (здесь очень помогает более широкий шпатель). Если вы думаете, что это настолько хорошо, насколько вы можете получить это с помощью шпателя …

7. Теперь вы можете отшлифовать . Используйте шлифовальный станок с мелкой бумагой (зернистость 200+). Он должен получиться действительно красивым и гладким. Поздравляю, вы сделали за две недели то, на что профессионалу потребовалось бы два дня (и они бы сделали все остальное по дому, а не только один паршивый гардероб). С другой стороны, с вас взяли 0 долларов за труд, у вас хорошая гладкая поверхность, и если вы будете осторожны, она будет выглядеть почти так же хорошо, как профессиональная работа.

Раздвижная фурнитура

Мы одержимы мелочами, которые ваш клиент будет видеть и чувствовать каждый день. Что касается фурнитуры для раздвижных дверей, мы уделяем особое внимание тому, насколько плавным является скольжение, насколько мягким будет мягкое закрывание и насколько бесшовной будет посадка. От удара до замка мы уделяем особое внимание качеству, материалу, функциональности и дизайну.

На этом ваш поиск архитектурной фурнитуры для раздвижных дверей заканчивается.

__________________________________________________________________________________________

Знай, чего хочешь?

Если да, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или изображение каталога справа.

Это самый простой способ увидеть архитектурную фурнитуру для раздвижных дверей как систему.

Нужна небольшая помощь?

Используете ли вы материал дерево, стекло или металл; ваши раздвижные двери подвешиваются сверху или снизу; для вашего приложения требуется складная, штабелируемая или карманная дверь, просто следуйте инструкциям, перечисленным ниже, и выберите фурнитуру для раздвижных дверей от лучших мировых производителей.

5 простых шагов для выбора фурнитуры для раздвижных дверей

Шаг 1

Измерьте высоту и ширину проема.Ширина проема — от готовой стены до готовой стены. Высота проема — от готового потолка до чистого пола.

Шаг 2

Выберите материал двери. Выберите стекло, дерево или металл. Выберите стойки (при желании). Определите вес двери и толщину двери.

Шаг 3

Выберите вашу конфигурацию. Вы можете выбрать из: карманной двери, раздвижной стенки, сдвижного байпаса, поворотного, складывающегося центра, складывающегося конца, фиксированного, скользящего перпендикулярного штабелирования или скользящего параллельного штабелирования.

Шаг 4

Выберите необходимое оборудование. Вы можете упростить заказ, выбрав «набор компонентов» и «отдельные компоненты». Отдельные компоненты состоят из ходовых рельсов, направляющих рельсов, швеллеров или профилей. Компоненты набора обычно состоят из стопоров, направляющих, ходовой части, корпуса, амортизаторов, комплектов винтов и буферов. В каталоге представлена ​​фурнитура для раздвижных дверей в соответствии с набором компонентов и отдельными компонентами для каждой системы.

Шаг 5

Выбрать дополнительное оборудование.В зависимости от вашей конфигурации вы можете выбирать между вытяжками заподлицо, кольцевыми скобами, прямоугольными скобами, напольными направляющими, дверными направляющими, защелками, замками, скобами, петлями, соединителями, а также ручками и замками, совместимыми с ADA.

Готовы к покупкам? Кликните сюда.

Раздвижная фурнитура EKU

От несравненного бренда EKU мы предлагаем систему Divido, чрезвычайно универсальный продукт, который может использоваться как верхний или нижний ход, и отличается тонкими алюминиевыми профилями, идеально подходящими для стеклянных или деревянных панелей.Выберите отмеченную наградами систему Porta, которая поистине меняет правила игры в отрасли, поскольку это единственное приложение для потолочных карманных дверей, которое позволяет снимать фурнитуру и дверное полотно после завершения строительных работ.

Готово к покупкам. Кликните сюда.

Раздвижные двери HAWA

Не менее впечатляющими выглядят изделия HAWA. От незаменимой системы Junior с ее легкой и бесшумной работой, идеально подходящей для множества применений, до элегантной Concepta, исключительной для встроенных шкафов и других высоких помещений.Может быть, вашему проекту нужна конфигурация Aperto с раздвижными, штабелируемыми дверцами шкафа или выдающиеся угловые характеристики системы Varioflex, которая обеспечивает полную свободу в строительстве с использованием стыков рельсов, которые просто и точно соединяются с соединительными элементами с обеих сторон. Мы также предлагаем системы Media, Centerfold, Telescopic и Variotec, поэтому независимо от ваших потребностей у HAWA найдется подходящая фурнитура для раздвижных дверей для вашего следующего проекта.

Готовы к покупкам? Кликните сюда.

Дверная фурнитура SLIDO

Slido и Slido Classic — две из самых выдающихся систем в индустрии фурнитуры для раздвижных дверей, а система для раздвижных дверей Aluflex обеспечивает максимальную индивидуальность. Вы выбираете не только фурнитуру, но и дверную коробку, стойку и отделку, которые изготавливаются на заказ в Hafele America Co.

.

Готовы к покупкам? Кликните сюда.

Фурнитура для двери сарая

Ищете модную фурнитуру для двери сарая? У нас есть самые популярные бренды Flatec, Antra, Unotec и Tritec. Другие продукты для раздвижных дверей, которыми мы гордимся, включают: Woodflex, Design 80, Inox, Alu, Silenta, Synchro, Super, Aluflex, Separo, Bifold, Planfront, SoundEx, Assembly Wedge,
Al Fresco, Summit and Ordena, Shopfront, Project, Toplock и Angle.

Готовы к покупкам? Кликните сюда.


Нужна помощь?

Щелкните здесь, чтобы связаться с нашей группой по обслуживанию проектов. Они будут рады помочь вам определить, спланировать, спроектировать и оценить ваш проект раздвижной двери.

Добавить комментарий