Что такое лутка двери: Что такое лутка входной двери?

28.08.201918.02.2021 By alexxlab No comments

Содержание

Что такое лутка двери — Дизайн и ремонт от FilippovDoor.ru

Изготовление, сборка и монтаж дверной коробки

Для правильного изготовления потребуется сделать замеры дверного проема и межкомнатной двери и только потом приступать к обработке дерева. Собственноручно изготовленные двери позволят вам сэкономить немаленькую сумму денег.

Для чего нужна дверная рама

Дверная коробка – часть конструкции в дверном проеме, которая обеспечивает правильную установку двери. По внешнему виду она напоминает рамку. Без дверных коробок невозможна установка межкомнатных дверей.

На дверную раму крепятся металлические петли, на которые будет производиться монтаж двери, а также врезная пластина под замок или щеколду. От того, насколько качественно сделана рама и как хорошо ее установили, зависит состояние всей конструкции с деревянной дверью.

Дверной короб состоит из трех частей – двух боковых и одной поперечной. Если есть необходимость, можно сделать порожек. Хотя сейчас на напольные покрытия устанавливают аккуратные металлические порожки, которые можно приобрести вместе с ламинатом или линолеумом.

Чтобы изготовить дверную коробку самому, следует начинать со снятия необходимых замеров и подбором материала.

Косяк двери: замеры и выбор материала

Начнём с того, что необходимо правильно выбрать в магазине брус (лутка). Он должен по ширине соответствовать ширине стены, в которую вставляется коробка. Лутки бывают различных типов, с разнообразным покрытием и всех подходящих размеров.

Материалы, из которых изготовлена лутка, также разнятся:

Если вы покупаете её там же где и дверь, вам предложат идентичную лутку, которая ничем не будет отличаться от двери. Часто изготовители дверей запускают производство деревянных заготовок для дверных коробок. Для входной двери лучше подобрать раму из массива дуба – надежнее и прочнее, чем МДФ.

Когда материалы готовы, а также имеются инструменты, переходим к изготовлению коробки.

Изготовление коробки начинается со снятия замеров. При желании можно нарисовать чертеж. Замеры проводятся после того, как демонтировали старый короб и сделали ремонт проема – прошпаклевали неровности в стене. Сперва нужно снять замеры высоты будущей конструкции, ширину дверного проема. Не желательно превышать размеры лутки, так сложнее будет подпиливать лишние кусочки.

Как сделать дверную коробку самостоятельно

Для изготовления коробки стандартных размеров вам понадобится три купленных бруса. Два из них пойдут на стойки, одна распилится на верхнюю перекладину и порог.

Порог может и не ставиться, в этом случае от целого бруса отрежется необходимая длина, а остальное уйдет в отходы.

Высоту стоек определить не сложно, они могут быть по высоте всего проема в стене. Однако не меньше, чем высота двери с верхним и нижним зазорами (2-3мм), а также удвоенной толщиной лутки в самом тонком её месте. В случае, если коробка без порога то толщина только верхней перекладины в самом тонком месте (там где врезано под дверь). Но тогда снизу зазор следует увеличить хотя бы до 20 мм.

Верхняя перекладина по длине должна включать в себя ширину двери с двумя небольшими расстояниями (по 2-3 мм). Аналогично с порогом (если вы решили его устанавливать).

При стыковании станет ясно, что именно мешает для плотного соединения. При отпиливании лишних кусочков лутки важно не повредить покрытие коробки.

Дверная коробка своими руками: сборка конструкции

После того как все детали подогнаны можно переходить к сборке коробки. Собирать её тоже проще на полу.

Прежде чем соединить саморезами или гвоздями, следует просверлить отверстия для будущих саморезов или гвоздей. Это необходимо для того чтобы дерево не лопнуло.
После соединения всех частей, лучше себя проверить, вложив коробку в дверь.
Проверьте все зазоры, а также в таком положении удобно сделать разметку для будущих петель.
Возможно, так будет удобнее врезать петли и замок до установки коробки, а после установки просто все собрать, как конструктор.

Есть ещё вариант соединения деталей коробки подрезая их под углом 45 градусов. Такой вариант тоже не плох, но требуется дополнительная точность.

Срезы можно выполнить с помощью стусла или специальных инструментов.

Готовые части дверной коробки из МДФ можно оклеить ПВХ-пленкой или облицевать шпоном. Если лутка изготавливается из натурального дерева, его можно вскрыть лаком или покрасить любой краской.

Деревянная дверная коробка: монтаж готовой конструкции

После того, как коробка собрана, можно приступить к установке. Под рукой нужно иметь молоток, саморезы, перфоратор, монтажную пену и деревянные клинья.

Вставляем коробку в проем. Если коробка имеет небольшие зазоры с проемом, то вам очень повезло.
Если лутка имеет специальную съёмную планку, за которой вы можете скрыть болты, то это вторая удача.
В таком случае, выставляем коробку по уровню, ставим клинья между стеной и коробкой, чтоб она не шаталась и бурим перфоратором отверстие через лутку в стену.
Должно быть не мене 3 соединений на стойках, и 1-2 на нижней и верхней перекладине.
После этого щели между коробкой и стеной задуйте пеной. После высыхания пену срезать за подлецо со стеной и установить дверь и наличники.

Бывают случаи, что после сборки коробки, она в проеме располагается не плотно – есть прорехи в 2-3 см и более.

В этом случае установка немного сложнее:

Нужно обзавестись деревянными клиньями толщиной в 2 мм.
Прежде чем вставлять коробку, следует вставить в неё дверь. Не обязательно её закреплять на все саморезы в петлях, но все же она должна стоять на своём месте.
Ставим коробку вместе с дверью в проем. Закрепляем широкими колышками по уровню.
Убедитесь, что коробка не только стоит по уровню, но ещё и не вылетает или не утопает за края стены.
Закрываем дверь снаружи и фиксируем по периметру клиньями. Особое внимание уделяем серединам стоек и верхней перекладины.
После установки всех клиньев задуваем просветы между луткой и стеной монтажной пеной.

Пену задувать аккуратно, чтобы при высыхании она не расширила лудку так, что двери потом не смогут свободно открываться и закрываться.

Перед задуванием для лучшего прилипания пены избавьтесь от пыли с помощью воды или грунтовки.

После полного высыхания пены (примерно сутки) обрезаем пену, вытаскиваем клинья с двери, проверяем работу. Последний штрих – крепим замки и наличники.

Как сделать дверную коробку своими руками (видео)

Если при покупке новой межкомнатной двери невозможна реставрация старой лутки, ее можно сделать своими руками. При этом очень важно соблюдать нехитрые правила, чтобы готовая коробка выглядела не хуже, чем фабричный вариант.

Подписывайтесь на канал , чтобы получать больше полезной информации! И не забывайте ставить лайки.

Что такое лутка двери

1 — Коробка
состоит из каркаса дверной коробки шириной 80мм. и расширителя, заказываемого по желанию, с помощью которого закрыть стену любой толщины от 100 мм. без дополнительного крепежа и малярных работ.

2 — Материал
дверная коробка и каркас двери сделаны из евробруса, срощенного по ширине и длине на микрошип, и облицован шпоном. На дверном полотне под слоем шпона — подложка листового МДФ для полного прилегания шпона.

3 — Наличник
наличник (ширина 60-65мм, форма Г-ообразная). Крепится в паз коробки или расширителя, без применения саморезов или клея. Максимально точное примыкание наличника к стене и простота монтажа. По желанию заказчика двери могут комплектоваться плоским, скругленным наличником или порталом, что делает внешний вид двери более индивидуальным.

4 — Петли «OTLAV» (Италия)
полушарнирные, имеют бочкообразный вид, изготовлена из качественной стали, снабжена шариковой осью. Легким поворотом шестигранника регулируют дверь в нужном направлении (вниз, вверх, назад, вперед, вправо, влево) могут выдержать вес двери до 70 кг. Петля покрывается декоративным колпачком, который подбирается к свету ручки в соответсвии с эстетическими запросами клиента.

5 — Наплывная четверть
значительно улучшает звукоизоляцию, скрывает зазор между коробкой и полотном, ответную планку и язычок замка, а так же делает внешний вид завершенным.

6 — Декор
декоративные элементы из кусочков стекла (фьюзинг), витраж, пескоструение позволяет придать индивидуальность каждой двери. На филенку возможно нанести различные виды фрезеровки или эффект старения.

7 — Ручка «Colombo» (Италия)
многослойное покрытие с использованием драгметаллов и обработаны специальным защитным лаком, устойчивым к истиранию.

8 — Филенка
состоит из МДФ, что значительно улучшает звукоизоляцию. МДФ — прочный, долговечный и не дает усадки. Экологичный материал не содержащий клей и формальдегид.

9 — Замок «AGB» (Италия)
Механизмы замка могут быть: «стандартный», «сантехнический»- туалет, ванная комната, «под ключ»- кабинет или вторая входная дверь, «магнитный» или «карточный» замок- для современных отелей.
10 — Уплотнитель «DEVENTER» (Германия)
Хорошая тепло и звукоизоляция, а также закрывание без хлопка. Крепится врезанием (без клея) в паз дверной коробки. Цвет коричневый или бежевый в зависимости от цвета шпона двери.

Технические описания

Комплектация: полотно,(стекло),коробка с уплотнителем, замок, две петли, наличник на одну сторону.
Гамма цветов дуба:золотистый дуб, натуральный дуб, кальвадос, махонь, тик, орех, черный.
Шпон: дуб, беленый дуб, венге, макоре, орех, орех мелкорадиальный, орех антрацит, эбони, зебрано, вишня.

Лутка и наличники

Дверная лутка укрепляется в проеме стены, на нее навешивается дверное полотно. Одним из самых важных показателей для лутки является ее надежность и простота ее монтажа. Основным недостатком большинства луток является сложность подгонки к ширене стены. Для устранения этого недостатка было разработано новое конструктивное решение, использовать телескопическую еврокоробку (рис. 1). Еврокоробка состоит из основной лутки (80 мм.) и дополнительного расширителя (добора), с помощью которого можно закрыть стену любой толщины без дополнительного крепежа и малярных робот. Наличники Г- образной формы крепятся в паз дверной лутки или расширителя без применения клея и саморезов или гвоздей.
Дверное полотно делается с наплывной четвертью, эта констркукция позволяет сделать зазор между луткой и полотном до 7 мм., это предотвращает затиранеи полотна и и скрывает язычок замка. Для навеса используют бочкообразные петли (рис. 1). Петли имеют регулировку в трех плоскостях, изготовлены из качественой стали и снабжены шариковой осью для облегчения вращения, расчитаны на вес дверного полотна до 70 кг, петля покрывается декоративным колпачком, который подбирается к цвету ручки в соответствии с эстетическими запросами клиента. Для лучшего закрывания в лутке дверной коробки устанавливается немецкий уплотнитель фирмы «Deventer», так же он обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию и закрывание без хлопка.

Остекление и пороги

Остекление

Дверное полотна поставляются с фабрики укомплектованные стеклами. Но уникальный способ остекления двери позволяет легко произвести замену стекла.

Межкомнатные двери выпускаются без порогов. Во-первых, это аргументируется тем, что на полу должны использоваться покрытия специально предназначенные для пола. При отделке дверей используют покрытие шпон, обладающий декоративным эффектом, который многие годы сохранит свой внешний вид, но не предназначен для порога дверей. Во-вторых, в дверях используемых для помещений санузла, встраивают вытяжные вентиляционные каналы, для того что бы двери не припятствовали циркуляции воздуха, поэтому создается воздушный зазор между полом и дверным полотном примерно 5мм.

Условия монтажа и эксплуатации

• Дверной блок можно устанавливать в подготовленный дверной проем.
• Запрещено монтировать изделие до завершения «мокрых» процессов (штукатурка, цементная стяжка полов и т.д. )
• Для навеса двери используют бочкообразные петли. В обеих половинках петли вмонтированно по два стержня — центрирующий и регулировочный, предназначенный для настройки положения петли в горизонтальной плоскости. Поворотом шестигранника дверь регулируется в нужном направлении.
• Для избежания затирания, оставляют зазор междя дверным полотном и луткой до 7мм.
• По отношению к полу дверь устанавливается таким образом, что бы остался воздушный зазаор до 5мм.
• Механические части нужно предохранять от попадания грязи и других инородных предметов.
• Сердцевина и язычек замка должны иметь легкий ход и работать безшумно.
• Расширитель(добор) и наличник имеют стандартный размер, режутся по месту установки.
• Дверной блок необходимо беречь от воздействия прямых солнечных лучей для избежания частичного изменения цвета изделия.
• Очистка происходит при помощи мыльной воды. Запрещено применять абразивно- и хлоросодержащие средства.
• Поставляется дверной блок в упаковке (пенопласт, полиэтилен, картон), полотно готово к монтажу (стекло, петля, механизм замка, уплотнитель, ответная планка)
• Двери от «Меранти плюс» соответствуют требованиям ГОСТ 475-78 «Двери деревянные. ОТУ», могут эксплуатироваться в закрытых помещениях с относительной влажностью 40-60% и окружающей температурой воздуха 12-24°С.
• Не допускается повреждение фабричного покрытия дверного блока.
• Секрет высочайшего качества наших межкомнатных дверей заключается в производстве на новейшем автоматизированном оборудовании, а также в высококвалифицированном персонале фабрики.
• Обращаем Ваше внимание на факт, что различия в рисунке и оттенке шпона древесины — это характерные черты изделий, покрытых натуральным шпоном, подчеркивающие красоту натурального дерева.

Сборка межкомнатных дверей своими руками + видео

Готовые межкомнатные двери продаются обычно в комплекте с дверной коробкой. Размеры таких дверей стандартизированы, выпускают их с шириной полотна от 600 до 900 мм (600-700-800-900), всего 4 стандартных типоразмера. Соответственно, и коробки под полотна выпускаются типовых размеров. Однако бывают ситуации, когда коробку приходится собирать самому. Это может быть связано с особенностями дверного проема, покупкой полотна без коробки или по другим причинам. Но в любом случае сборка межкомнатной двери начинается со сборки коробки.

Что представляет собой лутка

Лутка – неподвижная часть конструкции двери. Она крепится в проеме и с помощью петель обеспечивает установку подвижной части конструкции – полотна двери.

Коробка может быть прямоугольной (это самая распространенная) или арочной формы. Материалом для изготовления коробки для межкомнатной двери может служить дерево, композитные или древесные прессованные материалы.

Конструкция лутки

Состоит коробка из рамы, наличника, порожка и уплотнителя. Рама имеет прямоугольную (П-образную) форму, которую образуют две боковые стойки и горизонтальная перемычка сверху. Конструкция рамы должна быть жестко закрепленной.

Боковые стойки обычно имеют продольную выемку, в которую входит дверное полотно. Выемка делается на ¾ ширины боковых стоек. Эта выемка называется притвор.

Наличник изготавливают из декоративной планки с торцами под 45° и закрывают им зазор между дверной коробкой и стеной. Уплотнитель применяется для улучшения звукоизоляционных свойств двери. В комплект может входить и порожек.

Для сборки потребуются:

Лобзик или пила по дереву.
Шуруповерт или дрель.
Молоток.
Стамеска.
Рулетка, угольник, карандаш.

Если коробка входит в комплект, то покупатель получает полотно и набор профильных брусьев. Вот из этих брусьев и надо собрать лутку, а потом и всю конструкцию.

Работа по сборке начинается с замеров, от которых зависит многое. Элементы дверной коробки заводской готовности изготавливаются с запасом около 50 мм для стандартного дверного проема. Промеряется проем и определяется его соответствие размерам коробки.

Стандартное полотно межкомнатной двери имеет высоту 2000 мм. Зазоры между полотном и коробкой с каждой стороны должны составлять 3 мм (снизу – 10-15 мм до напольного покрытия для установки порожка). Исходя из этого определяется высота боковых стоек и длина горизонтальной перемычки.

Элементы коробки скрепляются саморезами, минимум по два в каждом месте соединения. Лутку из МДФ или ДСП сначала просверливают тонким сверлом по центральной оси, делая отверстия под саморезы. Если этим правилом пренебречь или расположить саморезы не по центру, то велика вероятность того, что перемычка и стойки треснут. Тонкое сверло должно быть минимум на 2 мм тоньше диаметра самореза. Обычно используется сверло по дереву 4 мм.

Петли устанавливать удобнее до монтажа лутки. В горизонтальном положении делается разметка под размер петель с отступом 200 мм снизу и сверху боковых стоек. Петли могут использоваться разные. Есть петли-бабочки, которые не требуют врезки в коробку. Для врезных петель надо сделать выборку на коробке и полотне. Под полотно подкладывается что-нибудь мягкое, чтобы не повредить его при установке петель. Расположение петель может быть правое и левое, это зависит от помещения, где межкомнатная дверь устанавливается. Очень важно учесть и направление открывания: обычно в небольших помещениях дверь открывается наружу, а в спальнях и кухнях внутрь помещения.

Петли сначала устанавливаются на полотне, затем на коробке. Важно следить, чтобы между полотном и коробкой со всех сторон оставался зазор в 3 мм. Можно упростить эту часть работы, подкладывая поочередно в зазор какой-то тонкий предмет.

Коробка устанавливается в дверной проем и сначала крепится перемычка. Достаточно будет зафиксировать ее 4 саморезами, по два с каждой стороны. Перемычка должна быть зафиксирована строго горизонтально. Необходимо следить, чтобы и боковые стойки были параллельны между собой. Если они не параллельны, значит есть перекос и они установлены неправильно.

Полностью удостовериться в правильной установке двери можно будет только открыв и закрыв несколько раз дверное полотно.

Требования к лутке

Главное требование – соответствие коробки размерам дверного проема. Она должна быть меньше проема на 25-30 мм с каждой стороны. Верхняя перемычка должна располагаться строго горизонтально, а боковые стойки – вертикально. Ширина коробки должна позволять наличнику располагаться без перекоса.

В качестве способа дополнительной герметизации ванной комнаты вместе с дверью устанавливается порожек высотой 20 мм. Для кухни установка порожка нежелательна – зазор требуется для вентиляции.

В качестве заключения

Купив комплект межкомнатной двери, не спешите вызывать мастера. Если все рекомендации, которых не так много, выполнять аккуратно и внимательно, сборку можно выполнить своими руками. А выполнив один раз сборку, вы поймете, что и дверную коробку сможете изготовить сами.

Секреты мастера

переделка межкомнатных дверей и не только.

Главное меню

Навигация по статьям

Расчёт и сборка деревянной коробки двери

Всем посетителям и читателям сайта «Секреты мастера», моё почтение!
Продолжаем двигаться в ремонте нашей малогабаритной кухни, т. е. эта статья будет продолжением серии публикаций на эту тему.
Будем заниматься заменой старого дверного блока на новый.

В интернете тема установки межкомнатных дверей, конечно же, не новая и информации об этом более чем достаточно.
Мне бы не хотелось повторяться, и поэтому я не буду рассказывать об установке петель и замков, а также рассказывать подробно о демонтаже старого и монтаже нового дверных блоков.

Мне бы хотелось рассказать подробно, о такой мало известной теме расчёта и сборке деревянной дверной коробки. Тем более, что я уже давно не подымал дверной вопрос на страницах своего сайта.

На первый взгляд ни чего в этом сложного, но уверяю вас – это только на первый взгляд. Как и в любой другой работе имеются свои нюансы, без учёта которых может получиться не то, что вы хотели или вообще вся работа насмарку в конечном итоге. Я уже не говорю о потраченном времени и нервах.

Так вот, для того, чтобы всё получилось быстро и красиво от вас ничего особенного не требуется – просто прочитать всю статью.

Расчёт деревянной коробки, исходя из внешних факторов

Для того чтобы сделать расчёт надо учесть несколько факторов.
Фактор 1.
Размеры проёма.
Стандартный размер проёма – это на 10 см больше размеров самой двери.
Допустим, если дверь 700×2000 мм, то размер проёма должен быть 800×2100 мм.

Совет.
Для того чтобы точно снять размеры, не демонтируя старую дверь, надо просто снять хотя бы с одной стороны наличники.
Что, собственно, я и сделал.
Мой проём оказался не стандартным по высоте (2020 мм), да и по ширине тоже, но совсем не на много (810 мм).

Фактор 2.
Выбор дверного полотна.
Как известно, стандартные размеры межкомнатных дверей по строительным нормам составляют.

600;700; 800;900 мм – ширина одной двери.
2000 мм – стандартная высота дверей.
35/40 мм – толщина дверей.

Так как, дверь предназначена на кухню, поэтому её размеры должны быть такие: 700×2000 мм.
Полное название – дверь, ламинированная со стеклом с элементами фьюзинга.

Совет.
Дверные блоки, сделанные из массива дерева лучше, чем ламинированные или из МДФ, но они дороже.
Поэтому каждый для себя решает сам.

Фактор 3.
Выбор дверной коробки (лутки).
Ширина коробки должна соответствовать толщине стены проёма.

✔ Лучше, когда ширина коробки на 5 мм больше толщины стены, а не наоборот.
✔ Если лутка шире стены, то разницу можно поровну разбросать на две стороны и нанести недостающий слой шпаклёвки, тем самым подровнять стену по коробке.
✔ Если стена толще дверной коробки, то наличник ровно не приляжет к стене, т.е. его будет просто выворачивать, что не есть хорошо.

Подробно о работе с наличником можно прочитать в этой статье.

Обычно, ламинированные двери идут вместе с МДФ коробкой, обтянутые специальной декоративной плёнкой.
Но мы решили, что деревянная коробка будет лучше т.к. дверной проём изначально был широковат, что в свою очередь усложняло бы сам процесс установки лутки из МДФ.
Ведь, ни для кого не секрет, что коробку, сделанную из деревянного толстого бруска (40-50 мм) гораздо легче устанавливать, чем тонкую (22-30 мм) МДФ лутку.

Фактор 4.
Дверные блоки бувают с порогом (нижний поперечный брус) или без порога.
В нашем случае коробка будет с порогом.
Короче говоря, мы купили 4 деревянные заготовки для будущей лутки с такими размерами:

2100 мм – длина двух брусков.
1000 мм – длина двух поперечных брусков.
120 мм – ширина всех брусков.
45 мм – толщина всех брусков.

Из них и будем делать дверную коробку.

Расчёт и подготовка деревянных заготовок для коробки.

Я уже говорил, что дверной проём не стандартной высотой 2020 мм.
От этого размера и будем отталкиваться.
☛ Сразу даём минимальный зазор на монтажную пену – это 10 мм, получается уже 2010 мм.

style=»display:inline-block;width:336px;height:280px»
data-ad-client=»ca-pub-3518738935631683″
data-ad-slot=»6877683473″>

2020-10=2010 мм
☛ Минусуем ещё размер толщины поперечных брусков дверной коробки.

Совет.
Для того, чтобы максимально сохранить высоту устанавливаемой двери, надо максимально, но в пределах разумного, уменьшить толщину поперечных брусков.
Обратите внимание , что делал я это на столярном станке.

Пример.
Изначальная толщина составляет 45 мм.
Мы можем смело на 20 мм уменьшить нижний брусок.
И на 10 мм — верхний.

45-20=25 мм — толщина нижнего бруска.
45-10=35 мм — толщина верхнего.
☛ Суммируем толщину брусков.

25+35=60 мм — толщина двух брусков.
☛ Отнимаем глубину двух фальцев (20 мм) – размер углубления (фальца)[1] в брусках для упора двери.
20 мм, потому что у нас два бруска (верх/низ)

60-20=40 мм. А было 70 мм!

В конечном итоге получаем:

2010-40=1970 мм.
1970 мм – это уже готовы размер длины правой и левой стойки дверной коробки.

Обратите внимание , если дверное полотно не планируется укорачивать, т.е. остаётся заводской размер(2000 мм), то стойки режутся по длине с такими размерами.

2005 мм – для дверных блоков с порогом.
2013 мм – без порога.

Продолжим.
☛ Теперь, уже уменьшенные по толщине поперечные бруски необходимо отрезать по длине, но уже с учётом ширины двери (700 мм).
☛ Отмеряем с любого края (кому как удобно) 45 мм (толщина стойки).
☛ Делаем прорезь глубиной 10 мм.

☛ От полученной прорези отмеряем 685 мм и делаем ещё одну прорезь, но чтобы линия разметки оставалась.Логичный вопрос: «Откуда взялся размер 685 мм»?
Это ширина двери (700 мм) минус глубина двух фальцев (20 мм) и зазор на закрывание-открывание двери (5 мм).

(700-20)+5=685 мм. Совет.
Для того, чтобы точно померить глубину двух фальцев надо состыковать две стойки коробки.

Бывают не большие расхождения +/- 1,5-2 мм, поэтому я так и меряю.

☛ Добавляем ко второй прорези 45 мм и окончательно отрезаем.

При несложных подсчётах получаем длину поперечных брусков:

45+685+45= 775 мм.
☛ Обрабатываем прорези для стыковки стояк с поперечными.
☛ Стамеской скалываем фрагмент.

☛ Дорабатываем фрезером.

Совет.
Если заготовок много, то лучше срезать стационарной дисковой пилой под упор – так быстрее.

Обратите внимание, что прорези у меня получились не до конца, поэтому я дорезаю их припасовочной ручной пилой по дереву с прямым мелким зубом.

Для того чтобы не поцарапать изделие, я подкладываю для защиты кусочек ДВП.☛ Просверливаю отверстия ø5 мм для скрепления.

Сборка деревянной коробки

☛ Собираю всю конструкцию с помощью скручивания между собой саморезами.

Обратите внимание, для усиления я дополнительно вкручиваю саморезы в торец.
Всё, дверная коробка готова, можно покрасить под цвет двери (ольха).

Дополнительную информацию о покраске древесины можно прочитать тут.

Теперь дверное полотно.

Его надо уменьшить по длине.
Совет.
Для того чтобы узнать высоту двери по уже готовой лутке, нужно от длины стойки отнять 5 мм (зазор на закрывание-открывание двери).

1971-5=1966 мм – высота двери.

Как укорачивать двери можно узнать из этих статей:

Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками

Межкомнатные двери являются неотъемлемой частью любой квартиры, которые служат как элементом интерьера, так и вариантом шумоизоляции. Сегодня установку межкомнатных дверей своими руками можно легко выполнить с помощью пошаговой инструкции.

Выбор межкомнатных дверей для установки

Каждый из нас стремится организовать в своем доме максимально приятную для проживания обстановку. Обустраивая своё жилище, мы стремимся создать в нём максимум уюта для наших родных и близких. Разумеется, ни одни качественный ремонт не обходится без обновления межкомнатных дверей или их полной замены.

Современный рынок способен предложить сегодня самые разные межкомнатные двери. Отличаются они как по дизайну, так и по качеству исполнения и материала производства. Практически во всех больших городах можно купить качественные межкомнатные двери в максимально широком ассортименте.

Как уже было сказано выше, межкомнатные двери различаются по дизайну, качеству изготовления и материалам, используемым при производстве. При выборе дизайна новой двери, все бразды правления передаются только в руки самого покупателя. Он выбирает дверь по своему вкусу.

Что касается качества изготовления, то лучше акцентировать на этом пристальное внимание. Дело в том, что плохо изготовленная дверь прослужит не так долго как хотелось бы и уже совсем скоро вопрос замены дверей может подняться вновь. Межкомнатные двери должны изготавливаться только из твёрдых пород древесины. Изготовленная из мягких пород дверь, может со временем начать ссыхаться и деформироваться.

Не рекомендуется покупать двери, в изготовлении которых применялась фанера. Как правило, это очень дешёвые двери, но и срок их службы тоже очень ограничен. Более того, такие двери будут пропускать все звуки из прихожей, что будет существенно раздражать членов вашей семьи.

Выбирая двери, важно помнить, что вам самим придётся ею пользоваться и на себе экономить не стоит.

При подборе межкомнатных дверей для квартиры или дома, важно также сделать акцент на качестве дверных петель и защелок. От их качественности зависит, насколько тихо дверь будет открываться, и закрываться при использовании.

Виды дверей

Выбрать межкомнатные двери не так уж и просто. В продаже существует два типа межкомнатных дверей. Это двери-конструктор, которые практически готовы к установке. Остается только подогнать лутку по высоте, вкрутить навесы в дверь, поставить на место замок и можно сказать установка дверей закончена.

И комплекты дверей, так сказать полотно отдельно, а лутка представляет собой набор фигурно вырезанных брусков. С такими дверями мороки конечно побольше. Но и стоят они гораздо дешевле. Установка таких межкомнатных дверей и будет рассмотрена в этой статье.

Инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками

Собираем лутку

Установка межкомнатных дверей своими руками начинается со сборки лутки. Заготовку лутки необходимо подрезать так, чтобы между луткой и дверным полотном оставались зазоры не менее 3мм с каждой стороны. Углы подрезаются по диагонали, под 45 градусов. После чего полученные части лутки, свинчиваются саморезами, по предварительно просверленным отверстиям. Если не просверлить отверстия, на лутке могут образоваться трещины.

Свинтив лутку, переходим к дверному полотну. Здесь нам необходимо врезать замок и петли (навесы). Что бы врезать механический замок вам понадобятся дрель с набором перьевых свёрл.

Отверстия для сверления, можно разметить, просто приложив замок к дверям, или вымеряв все необходимые отверстия рулеткой. Сама же установка, по готовым отверстиям не представляет собой никакой сложности. Если вы покупаете дверь, тогда установка замка не потребуется, потому что он уже установлен по умолчанию.

Как врезать дверные навесы

Для врезки навесов понадобятся фрезерная машинка или молоток и стамески. Фрезерная машинка работу сделает быстро и аккуратно, но это инструмент дорогой и специфический, поэтому остановимся на молотке и стамеске. Приложив навес к торцу дверного полотна, намечаем карандашом место нашей потаи. Так как навеса у нас два их необходимо разместить на равных расстояниях от краёв двери.

Теперь работаем молотком и стамеской, выбираем потаи глубиной равной толщине пластины завеса. Теперь такую же процедуру вам необходимо проделать на лутке, предварительно перенеся места крепления навесов и ответной части замка. Для этого, прикрутите навесы к двери и вложите дверь в лутку. Отметьте положение навесов на лутке, и убрав дверь выберите потаи под них. Затем собираем всё вместе, привинчиваем навесы к дверям и лутке таким образом, чтобы вы могли впоследствии снять дверь с петель.

Если в местах посадки навесов у вас получились зазоры (вы выбрали место посадки немного больше чем следует) их можно заделать используя акриловый герметик. Даже если дверь ламинированная, существует масса цветных герметиков, главное правильно подобрать цвет.

Установка межкомнатных дверей

Когда наша дверь собрана и готова, можно приступить к установке дверного блока на своё место. Для этого нам понадобится монтажная пена и уровень. С помощью клиньев, выставляем нашу коробку с дверным полотном, соблюдая горизонтальный и вертикальный уровень. Так сказать расклиниваем её в дверном проёме.

Теперь необходимо зафиксировать зазор между луткой и дверным полотном. Для этого можно использовать любые материалы, которые имеют толщину в пределах 3 мм. Это делается для того, что бы пена не деформировала вашу дверную коробку. Полоски материала необходимо вставить в зазор примерно через 15-20 см.

Теперь берём баллон монтажной пены, предварительно подогрев его в горячей воде, и, взболтав, задуваем зазор между луткой и дверным проёмом. Лутку и дверной проём необходимо смочить водой, это улучшит прилипание пены.

Теперь необходимо дать пене засохнуть в течение 24 часов, срезать лишнюю пену, и замазать её цементным раствором. После этого можно взяться за крепление наличника к двери.

Вот и всё. Установка межкомнатных дверей своими руками завершена.

Двери МДФ, лутка МДФ, установка

Установка двери МДФ и лутки из МДФ в дверной проем — это в настоящее время популярный метод замены старых дверей на новые. Все, что нужно сделать при подготовке к замене, удалить старую лутку и установить приготовленную доску, как правило толщиной 25 мм, в проем дверного блока и выполнить следующие действия, до навески двери.

Подготовка Дверного Проема для Двери МДФ.

Обрежьте излишки гипсокартона вокруг дверного проема, отвесом и уровнем проверьте вертикальность и горизонтальность досок построенного короба для новой двери.

Убедитесь, что прокладки на полу в уровне.

Приготовьте прокладки толщиной не менее 5 мм. Толщина прокладок зависит от толщины коврового покрытия, которое будет расположено на полу после навески двери, другими словами создаем зазор между полом и нижним краем двери. Уровнем обязательно проверьте горизонтальность двух прокладок между собой.

Подготовка дверной рамы.

Далее измерьте и отрежьте лутку МДФ для дверной рамы. Эти измерения не должны учитывать ковровое покрытие по длине и быть на 3-5 мм больше размера двери по ширине, закрепите между собой элементы рамы шурупами. В лутке из МДФ совсем не обязательно делать запилы для связки элементов рамы.

Добавьте петли на дверь и лутку.

Самый важный момент, это после навески петель на двери, перенести размеры расположения петель на лутку. Удерживайте вместе двери и лутку, проверьте все зазоры между лудкой и дверью, только потом шурупами соедините петли на двери и лутке.

Крепление дверей в дверном коробе.

Для начала, со стороны расположения петель, прибейте гвоздем прокладку на дверной короб. Успех монтажа двери будет зависеть именно от качества крепления этой стороны рамы.

Определение места для двери в проеме.

Установит собранную раму на место расположения двери внутри проема. Расположите именно дверь, а не лутку, на установленные ранее прокладки на полу, проверьте отвесом соотношение вертикальности двери к стене, как открывается дверь. Проверьте сборку двери в дверном проеме (зазоры). Замеряйте зазоры между лудкой и коробом и приготовьте прокладки нужных размеров.

Первое крепление лутки.

После проверки всех установок, нанесите метки для контроля расположения лутки после крепления и закрепите верх лутки гвоздем, а лучше шурупом.

Проверка и регулировка дверного проема.

Используйте линейку или прямую рейку, чтобы проверить установку дверного проема, возможность свободного открытия и закрытия двери .

Закройте дверь, вставьте регулировочную прокладку ниже нижней петли, сделайте необходимые корректировки, проверьте зазоры двери МДФ и лутки, плотность прилегания двери по всему периметру.

Проверка зазора над дверью.

Проверка зазора над дверью поможет убедиться, что дверь установлена по уровню.

Крепление лутки и двери МДФ в проеме.

Не ленитесь проверять отвесом и уровнем вертикаль и горизонталь двери МДФ, в местах крепления лутки, в зазоры между коробом и лудкой, вставляйте регулировочные прокладки.

Спрятать гвозди, шурупы.

Гвозди или шурупы в лутке старайтесь спрятать, как бы впотай. Небольшие углубления можно потом скрыть шпаклевкой под цвет лутки.

Небольшие корректировки.

Установите уровень на вертикальную поверхность, проверьте, что дверь стоит вертикально .

Если вам нужно подправить дверь по уровню (не исключено), используйте кувалду и деревянную прокладку.

В заключение.

Когда проверена установка двери, пространства между дверью и коробом заполните монтажной пеной. Пена расширится, затвердеет и будет держать дверь на месте, ее можно использовать и вместо прокладок. Срежьте излишки пены заподлицо со стеной, после того, как пена высохнет.

Что такое лутка двери. Виды и размеры дверных коробок

Дверную коробку можно изготовить своими руками
Для правильного изготовления потребуется сделать замеры дверного проема и межкомнатной двери и только потом приступать к обработке дерева. Собственноручно изготовленные двери позволят вам сэкономить немаленькую сумму денег.

Для чего нужна дверная рама

Дверная рама обеспечивает правильную установку двери

При замерах короба нужно учитывать вес дверного полотна, который будет нести нагрузку на дверную раму.

Косяк двери: замеры и выбор материала

Материалы, из которых изготовлена лутка, также разнятся:

цельное дерево;
металл.

Прежде чем начать изготовление коробки двери, необходимо провести замеры

Если вдруг ширина вашей стены не стандарт и ни один из предложенных вариантов не подходит, берите брус немногим уже, чем стена, а остальную ширину можно компенсировать добротной доской.

Когда материалы готовы, а также имеются инструменты, переходим к изготовлению коробки.

Как сделать дверную коробку самостоятельно

Порог может и не ставиться, в этом случае от целого бруса отрежется необходимая длина, а остальное уйдет в отходы.

Процесс изготовления дверной коробки своими руками

Для того чтобы соединить между собой все детали коробки, необходимо сделать несколько пропилов на верхней (нижней) перекладине. Нужно снять небольшой кусочек с толстой части лутки. Для этого лучше все детали разместить на полу и совместить их в будущую коробку.

Дверная коробка своими руками: сборка конструкции

После того как все детали подогнаны можно переходить к сборке коробки. Собирать её тоже проще на полу.

Сборка лутки:

Прежде чем соединить саморезами или гвоздями, следует просверлить отверстия для будущих саморезов или гвоздей. Это необходимо для того чтобы дерево не лопнуло.
После соединения всех частей, лучше себя проверить, вложив коробку в дверь.
Проверьте все зазоры, а также в таком положении удобно сделать разметку для будущих петель.
Возможно, так будет удобнее врезать петли и замок до установки коробки, а после установки просто все собрать, как конструктор.

Когда все детали дверной коробки готовы, можно начинать сборку

Срезы можно выполнить с помощью стусла или специальных инструментов.

Деревянная дверная коробка: монтаж готовой конструкции

Ход работы:

Вставляем коробку в проем. Если коробка имеет небольшие зазоры с проемом, то вам очень повезло.
Если лутка имеет специальную съёмную планку, за которой вы можете скрыть болты, то это вторая удача.
В таком случае, выставляем коробку по уровню, ставим клинья между стеной и коробкой, чтоб она не шаталась и бурим перфоратором отверстие через лутку в стену.
Должно быть не мене 3 соединений на стойках, и 1-2 на нижней и верхней перекладине.
После этого щели между коробкой и стеной задуйте пеной. После высыхания пену срезать за подлецо со стеной и установить дверь и наличники.

Бывают случаи, что после сборки коробки, она в проеме располагается не плотно – есть прорехи в 2-3 см и более.

Процесс установки дверной коробки можно проводить после того, как она собрана

В этом случае установка немного сложнее:

Нужно обзавестись деревянными клиньями толщиной в 2 мм.
Прежде чем вставлять коробку, следует вставить в неё дверь. Не обязательно её закреплять на все саморезы в петлях, но все же она должна стоять на своём месте.
Ставим коробку вместе с дверью в проем. Закрепляем широкими колышками по уровню.
Убедитесь, что коробка не только стоит по уровню, но ещё и не вылетает или не утопает за края стены.
Закрываем дверь снаружи и фиксируем по периметру клиньями. Особое внимание уделяем серединам стоек и верхней перекладины.
После установки всех клиньев задуваем просветы между луткой и стеной монтажной пеной.

Перед задуванием для лучшего прилипания пены избавьтесь от пыли с помощью воды или грунтовки.

Как сделать дверную коробку своими руками (видео)

Материалы для деревянной двери

Самый распространённый способ защитить деревянную входную дверь от холода — поместить между дверным полотном и декоративной обивкой слой утеплителя. Для этого подойдут следующие материалы:

Поролон. Как было сказано выше, имеет низкую стоимость, но быстро разрушается, особенно под воздействием повышенной влажности.
Обычная вата. Традиционный материал, которому в нашей стране долгое время не было альтернативы. Однако, отдавать ей предпочтение стоит только в крайнем случае, так как, во-первых, она быстро деформируется под собственным весом и собирается в нижней части двери, а во-вторых, является благоприятной средой для размножения вредителей, повреждающих дерево.
Минеральная вата. Этот материал абсолютно не пригоден для жизнедеятельности насекомых, микробов и грибков, но также со временем теряет форму, хотя и не так быстро как обычная вата.
Изолон. Современный теплоизолятор, практически не имеющий слабых сторон: хорошо задерживает тепло, не пропускает внешние звуки, компактен.

Но древесина сама по себе плохо подходит для надёжного утепления, так как под воздействием перепада температур и влажности сильно деформируется, что нарушает герметичность дверной конструкции. Поэтому для поддержания постоянной температуры в доме лучше подходит металлическая дверь с прокладкой из теплоизолирующего материала.

Способы утепления металлической двери

Стальная дверь утепляется практически так же, как и деревянная: между внешним полотном и внутренней отделкой помещается слой материала, обладающим тепло- и звукоизоляционными свойствами, который по бокам удерживается рамой из профильной трубы.

При этом использование жёсткой внешней панели снижает требования к поддержанию собственной формы теплоизолятора. Помимо вышеперечисленных вариантов, для утепления металлической двери могут использоваться и дополнительные материалы.

Этот теплоизолирующий материал представляет собой обычный картон, имеющий форму «гармошки», что увеличивает площадь его поверхности и, в теории, положительно сказывается на его свойстве удерживать внутреннюю энергию в помещении. Но единственное преимущество такого выбора это его крайне низкая стоимость, а вот недостатков у него более чем достаточно:

Высокий уровень пожарной опасности;
Подверженность разрушительному влиянию влаги и конденсата;
Данный материал привлекает грызунов, которые могут использовать его для создания собственных гнёзд.
Особая форма поверхности не улучшает его звукоизоляционные свойства, которые оставляют желать лучшего.

Существуют и другие виды теплоизоляторов на основе целлюлозы, но их свойства незначительно превышают показатели картона.

Минеральная вата

Необходимо повторно рассмотреть применение минваты для утепления металлических дверей. Среди преимуществ данного материала стоит выделить экологичность и относительно низкую цену. Но минеральная вата крайне чувствительна к воздействию влаги, что усугубляется контактом со сталью дверного полотна. Дело в том, что металлические поверхности сильно конденсируют в холодное время года, поэтому если вы решили применять рассматриваемый материал для теплоизоляции двери, то ему необходима дополнительная защита.

Самым подходящим вариантом станет паровой барьер, который не будет препятствовать вентиляции воздуха, но задержит конденсат. Более простой альтернативой может быть обычная полиэтиленовая плёнка, которая также эффективно задерживает водный пар.

Пенопласт

Данный материал рассматривается многими строителями как идеальный вариант для теплоизоляции входной двери. Благодаря своей пористой, но плотной структуре, он обладает целым рядом преимуществ:

Отлично держит тепло;
Обеспечивает хорошую звукоизоляцию;
Деформируется только в результате интенсивного физического воздействия;
С ним легко работать;
Имеет низкую стоимость.

Но пенопласт всё же нельзя назвать идеальным теплоизолятором, так как у него есть одно весомое преимущество — он очень горюч. При этом во время сгорания этот материал выделяет большое количество летучих токсинов, что согласно правилам пожарной безопасности сильно ограничивает его использование в ремонте помещений.

Полиуретан

Этот продукт современной химической промышленности рассмотрен в самом конце данной статьи, потому что его можно по праву назвать оптимальным выбором для теплоизоляции дверных конструкций. Известный многим как «монтажная пена», он обладает идеальной структурой, позволяющей ему полностью заполнить пространство между внешней стальной пластиной и внутренней отделкой, в результате чего вся поверхность дверной панели полностью защищается от проникновения холода и посторонних звуков.

Имея низкие параметры теплопроводности, полиуретан также очень плохо горит, особенно при наличии дополнительной защиты. При этом создание изоляционного слоя из этого материала займёт всего несколько минут, даже если вы прежде не работали с ним.

Также стоит отметить, что на рынке стройматериалов существует два вида полиуретановых наполнителей: с закрытой и открытой структурой ячеек. Для утепления входной двери лучше всего выбрать второй вариант, так как он обладает более низкими показателями теплопроводности.

Подхваты для штор – это важная и нужная деталь интерьера, несущая в себе двойную функцию, являясь одновременно и практическим элементов в дизайне штор и декоративным аксессуаром, позволяющим вносить яркий и неповторимый акцент в образ окна. Практическая сторона подхватов несет в себе функциональную нагрузку, используя которую можно с легкость регулировать долю освещенности всей комнаты.

Вы приблизились к финишной прямой в дизайне интерьера? Ваши окна украшают красивые и элегантные шторы? Но нужный образ интерьера комнаты, ранее сложившийся в Вашем воображении, никак не вырисовывается? И это не удивительно, ведь важно помнить, что не всегда правильно подобранные шторы с учетом практических советов и рекомендаций специалистов – залог успешного конечного результата. Яркий и неповторимый результат, как не странно, складывается из мелочей.

На помощь придут такие детали, как подхваты для штор, которые не только внесут «нужные» штрихи в облик Вашего оконного приема, но правильно, легко и с учетом последних тенденций моды сделают интерьер помещения новым, стильным и уникальным. Всего несколько деталей на шторах, а декор всего окна играет необыкновенными и интересными красками.

Подхваты для штор многофункциональны: тонко подчеркивают интерьер, великолепно выглядят, удачно декорируют окна, являясь неотъемлемой деталью завершенной композиции.

Предназначение, применение: учитываем все

Основное предназначение подхватов – фиксация шторы, чтобы она падала, а лишь слегка спадала красивыми, аккуратными и элегантными складками.

Из множества преимуществ наиболее существенными являются следующие:

регулируют поток солнечных лучей, точнее впускают больше света;
придают неповторимый образ не только окну, но и всему помещению;
могут быть самого разнообразного вида, что позволяет воплощать в жизнь любые креативные идеи;

Крепятся подхваты на уровне подоконника, но это не канон. Каждый хозяин может закрепить их на том уровне, где пожелает.

Подхват для штор применяют в двух случаях:

Когда портьеры располагается на дверях
Когда занавески с драпировкой располагаются на окнах.

Каким бывает подхват для штор? Каких правил и советов следует придерживаться, выбирая подхват для штор, чтобы не нарушить гармонию интерьера? Давайте разберемся со всем этим вместе.

Правило 1. Не обязательным является идентичность подхвата и текстиля портьеры.

Правило 2. Подбирая подхваты, учитывайте общий стиль интерьера помещения.

Легче всего купить готовые прихваты, но куда интереснее сделать это самостоятельно, учитывая то, что для их изготовления не требуется определенных знаний и умений. Материалом для таких элементов декора может служить все: веревки и жгуты, ленты и цепи, ремни и игрушки, куски шнура, даже столовые приборы.

Виды подхватов для штор.

Какой выбрать?

Дизайнерским идеям и креативу нет предела. Доказательством этого является огромное количество вариантов подхватов. Эти аксессуары могут сочетать в себе и бусины, и кольца, и кисточки из бахромы. В общем, все, что есть под рукой. Подручные средства — основа для будущих эксклюзивных подхватов. Главное – абсолютно не обязательно прибегать к помощи профессионалов, швейной машинки. Не надо использовать специальные выкройки, схемы. Все просто и легко.

Модный кожаный ремень или подтяжки.

Такие прихваты станут идеальными для домашнего кабинета серьезного бизнесмена или комнаты для мальчика-подростка.

Данный элемент для прихвата можно найти на женских сумочках, вышедших из строя. Дайте крючку-замку вторую жизнь, и шторы приобретут эксклюзивный вид.

Подхваты в виде игрушки.

Игрушки в детской комнате являются больше пылесборником, чем инструментом для игр? Ребенок подрос и мягкие игрушки утратили свою значимость? Но комната не перестала быть детской, поэтому используйте мягкие игрушки небольшого размера в качестве подхвата, и Вы только выиграете: игрушки снова украшение комнаты.

Прихват – столовые приборы.

Если речь идет о прихватах для кухонных штор, в находке станут вилки или ложки. Согните их в нужном направлении, и все: шторы на кухне, действительно, кухонные. А металлический блеск от приборов завораживает взгляд.

Элегантный фарфор и керамика.

Продолжаем декорировать шторы на окнах в кухне. Воспользуйтесь идеей, когда в качестве прихвата может отлично служить чашечка, оставшаяся от стильного и дорогого Вам сервиза. Единственное, что понадобиться для изготовления таких прихватов – инструмент для резки керамики или стекла. Сделайте отверстие вместо дна чашечки, и Ваши подхваты — предмет для подражания.

Дверная винтажная ручка.

Самое легкий и простой вариант для подхватов. Вкрутите дверную ручку в стену, дверную лутку или оконную раму, и Ваши шторы можно прихватывать простыми и одновременно эксклюзивными декорирующими элементами.

Текстильные прихваты.

Данный вариант подхватов – наиболее богатый на идеи способ. Любой текстиль, любая фактура любого цвета способна удовлетворить желания самого капризного и креативного дизайнера. Отлично смотрятся прихваты, находящиеся в контрасте с материей шторы. Например, нежные и невесомые занавески из тюля отлично дополнят простые и грубые подхваты из мешковины. Такой вариант по достоинству оценят ценители экстравагантных идей. А если к тому же, комната выполнена в светло-бежевых тонах, такое слияние фактуры станет настоящим дизайнерским шедевром комнаты.

Подхваты на магнитах.

Магнитные подхваты для штор
– это аксессуар, элемент, деталь, которая удерживает тканевое полотно шторы с помощью магнита, который располагается по обе стороны зажима (он может быть, как вшитым, так и не вшитым). Разнообразие форм и размеров подхватов на магнитах открывает огромные возможности для покупателей. Вы можете подобрать магнитный зажим на любой вкус и цвет. Они крепко удерживают штору, долговечны и надежны в использовании.

Эпоха романтизма.

Ваша спальная комната наполнена духом романтизма? Вы предпочитаете нежные и пастельные цвета в текстиле комнаты? А ткань штор невесома и прозрачна. Решение найдено. Отыщите в «бабушкином сундуке» старинные монеты, цепочки, металлические пуговки и медальоны. Используйте их для создания прихватов для штор, и Ваши занавески «нальются» духом романтической эпохи, а комната наполнится обаянием рыцарских хором.

Цветочные прихваты.

Они легки и красивы в эксплуатации. Стоят недорого, сделать просто. Искусственный цветок на любой вкус: от банальной розы до шедеврального ириса, надетый на ленту под тон – это не только эстетично и женственно, но и гармонично, ведь лента способна тонко подчеркивать изящество прихвата-цветка.

Вас привлекает роскошь и торжественность? Отличным вариантом в качестве декорирующего элемента станут бусы или нити из бусин различной формы и цвета. Такими нитями можно приблизить комнату к восточному интерьеру, где нет места скромности и простоты. От ярких бусин до белоснежного жемчуга – решение за Вами.

Бечевка, тесьма, парчовые ленты, шнур.

Бечевка – один из наиболее простых и легких способов преобразить шторы. Она отлично впишется в интерьер детской с морскими мотивами, а вот в зале она будет смотреться элегантно, если ее предварительно подкрасить золотой краской. Подхваты из шнура – эксклюзивный аксессуар, способный представить комнату по-новому.

Крючок – новое жизнь старой детали.

Желаете что-то обновить в дизайне штор, не при этом нет времени на ручную работу или походы по магазинам? Используйте обыкновенный крючок для одежды в качестве прихвата, предварительно поменяв угол крючка на 900.

Прихваты непростые, требующий вложения сил и кропотливости. Сделайте узлы из веревки, лент, остатков ткани, и используйте их в качестве прихватов для штор.

Прихваты – трубы.

Ценителей таких прихватов немного, но все-таки есть. Они отлично выглядят в интерьере загородного дома, дачи или летней кухни. Купите угловую часть трубы (точнее, переходник для труб), и Ваш новый элемент декора готов к эксплуатации.

Композиция из «все, что есть»

Вы не в силах избавиться от поломанных заколок, оторванных пуговиц, бляшек и остатков украшений? И не надо. Теперь они Вам пригодятся. Сделайте композицию, соединив детали, подходящие к вашему интерьеру, и Вы удивитесь. Новые, красивые, а самое главное эксклюзивные подхваты только у Вас.

Вот, пожалуй, самые ходовые и наиболее распространённые в человеческом обиходе элементы — основа для Ваших будущих прихватов. Найдите в себе креатив, подключите фантазию и запаситесь целеустремленностью.

Чего-то не хватает до завершенного образа?

Если Вы отдали предпочтение классическим прихватам, сделанным из ленты, добавить изюминку и сделать прихват непревзойденным помогут дополнительные элементы:

Пуговицы. Пришейте пуговицы в цвет или наоборот сыграйте на контрасте. Прихваты станут ярче и интереснее.
Молнии, пришитые на тканевую основу ленты подчеркнут солидность и элегантность всего декорирующего элемента.
Вышивки отлично выглядят на подхватах, которые дополняют этнический интерьер или комнату в стиле кантри.
Бисер, стеклярус и бусины придутся по вкусу тем, кто любит нарядность и торжественность в интерьере.

Подхваты для штор могут все…

Используя подхваты, можно сделать глубокую драпировку шторы, при этом она обязательно должна быть пышной. С их помощью более узкой шторе можно придать элегантный и изящный вид, достаточно привязать ее к раме окна.

Чтобы правильно определить место подхвата необходимо измерить длину штору.

В том случае, если штора лишь касается подоконника, подхваты крепят на расстоянии 1/3 всей высоты, отсчитывая его снизу. Например, длина всей шторы 120 см. Это значит, что 1/3 от 1м 20 см составит 40 сантиметров. Следовательно, крепить зажим следует на 41 см снизу занавески или на 81 сверху.
Для длинных штор ограничений и правил крепления прихватов нет.

Совет. Важно помнить, что прихваты как удлиняют, так и расширяют территорию окна. Влияет на это высота, на которой завязан прихват.

Если Вы стремитесь визуально сделать окно шире, фиксируйте подхваты ниже середины шторы. Если желаете удлинить размеры окна, располагаете элементы декора шторы выше середины.

Опираясь на собственную фантазию, руководствуясь собственным вкусом и стилем, представляя конечный результат дизайна интерьера комнаты, каждый выбирает свой вариант подхватов.

Используя зажимы для штор, Вы сделаете окно красивым и заметным, неяркую портьерную ткань живой, а скучный дизайн интерьера элегантным и великолепным. Как видите, подхваты – аксессуар не только нужный, но и полезный.

От качества лудки зависит прочность всей конструкции, а также длительность её эксплуатации. Обычно изготавливают дверную коробку и полотно из одного материала. На раму выпадает основная нагрузка открывающейся створки, и экономить на приобретении дешёвой лудки нельзя, иначе конструкция будет недолговечной.

Коробка является частью дверного блока. Применяется в моделях типа, к ней на петли подвешивается створка. Устанавливают лудку входной или межкомнатной двери в проём на стене. Самым популярным материалом
для изготовления коробок считается массив.
Дешевле вариант – МДФ
и другие комбинации из древесных отходов. Лудки могут иметь на торце нарезные пазы, предназначенные для фиксации и .

Скрытую коробку двери прячут при монтаже в стене, она изготавливается из алюминия. Невидимыми остаются даже петли.

Устройство дверной рамы предполагает использование трёх или четырёх элементов. П-образные лудки без порога состоят из двух стоек, соединённых вверху поперечиной. У полноценной лудки четвёртым элементом выступает порог. Такие рамы обязательны при установке дверного блока в санузел или на вход в помещение.

Продаются коробки обычно комплектом с и . Дополнительные элементы помогают облагородить дверной проём. Устройство
лудки различается по следующим признакам:

с доборами или без;
с телескопическими наличниками или планками без пазов;
с наличием или отсутствием уплотнителя;
с накладной или врезной фурнитурой.

Удобной в монтаже и использовании считается коробка с телескопическими , а также укомплектованная уплотнителем.

Размеры коробок

Потребителю предлагаются разные размеры дверных коробок, что обусловлено местом их установки. Габариты соблюдаются по стандарту. У производителей из разных стран он отличается. Самый распространённый стандартный размер дверной коробки межкомнатных дверей отечественного производителя совпадает с изделиями из Финляндии, Италии и ряда других европейских стран.

По стандарту
размер составляет:

ширина створки – 55, 60, 70, 80 и 90 см;
высота створки – 190, 200 и 210 см;
толщина коробки – от 2 до 7,5 см.

Определена такая толщина дверной коробки межкомнатной двери не зря. Разбег размера обусловлен разными параметрами стен.

Оптимальной считается глубина
дверной коробки межкомнатной двери – 7,5 см. Лудка подходит для стен из ГКЛ или кирпича. Для толстых перегородок из другого материала выпускают коробки шириной 10 см. Встречаются лудки импортного производства глубиной до 20,5 см.

Определяется общая высота и ширина дверной коробки межкомнатной двери с учётом размера створки. К габаритам добавляют толщину лудки. Понятней будет на примере. Возьмём полотно 60*200 см и коробку толщиной 7,5 см. В результате вычислений получится общая ширина двери с коробкой 67,5 см, а высота – 207,5 см.

Определить габариты коробки межкомнатных дверей поможет таблица размеров.

Виды коробок

Различаются виды дверных коробок по конструкции, материалу и другим параметрам. Лудка, состоящая из трёх или четырёх элементов, имеет следующие способы соединения
стоек с поперечиной:

Шиповое.
Стыковка бруса дверной коробки происходит замком «шип-паз». Метод сложный, но надёжный.

Багетное.
Края бруса подрезают под углом 45º. Соединение элементов выполняется метизами.

Прямой угол.
Перед стыковкой под углом 90о на конце бруса вырезаются пазы, удалением части четверти.

Из всех вариантов, простой считается конструкция дверной коробки с прямым углом.

Устройство лудок различается по типу крепления доборов и наличников
:

Простая
идёт без пазов. Доборы и наличники фиксируются клеем, гвоздями или саморезами.

Телескопическая
коробка для двери оснащена специальными пазами, в которые крепятся доборы и наличники.

Моноблок.
Инновационная конструкция. Коробка и наличники представляют с собой одно целое.

Достоинство телескопической коробки моноблок заключается в полной комплектации. Отдельно не придётся покупать доборы и наличники.

По конструкции
лудка бывает трёх типов:

Охватывающая.
Конструкция состоит из рамы, доборов и наличников. Поставляется дверная коробка с уплотнителем. В дешёвых вариантах могут отсутствовать доборы. Планки придётся покупать отдельно.
Торцевая.
Лудка предназначена для монтажа на специальный металлический каркас. Используется при обустройстве проёмов тонких стен из гипсокартона.
Угловая.
Лудка считается универсальной. Рама с наличником соединена в единую конструкцию. Во время монтажа требуется установка уплотнителя.

Отдельно стоит рассмотреть скрытую коробку двери, полностью спрятанную вместе с петлями в стене во время монтажа. Весь блок изготавливается из алюминия и бывает двух типов:

Готовая коробка
. Створка имеет ламинированное, эмалированное или другое покрытие. Допускается монтаж зеркал.
Лудка под отделку
. Полотно покрыто слоем грунтовки. После установки блока оно подвергается дальнейшей отделке обоями, окрашиванием или облицовке другими материалами.

Рукоятки на створке тоже сделаны скрытыми. Обычно – это прорезь на полотне или магнитное приспособление.

Материалы

Различаются лудки по материалу изготовления:

Самые распространённые, недорогие и прочные считаются деревянные дверные коробки
. Изделия из необработанного бруса при монтаже пропитывают антисептиком, вскрывают лаком или краской. Для бюджетного варианта коробки используют массив сосны
. Технология изготовления из срощенного бруса
позволяет избавиться от дефектов древесины. Элементы рамы склеиваются из маленьких заготовок.

Методом прессовки древесных отходов изготавливаются дверные коробки МДФ, ДВП и ХДФ
. Рамы покрывают ламинатом, шпоном и другими материалами, защищающими изделие от воздействия влаги, а также придающие ему привлекательность. Отличными характеристиками обладают слоистые композиты. В материале чередуются слои древесных отходов с пластиком.

Специальная алюминиевая коробка для стеклянной двери
поставляется с уплотнителем и комплектом уголков. Лудку устанавливают в стеклянных проёмах офисов и других организаций. Фиксация происходит прижимными пластинами на гужонах.

Металлические дверные блоки обычно идут с уплотнителем, наличниками и фурнитурой. Устанавливают изделия на входе в здание или отдельные кабинеты организации.

Сколько нужно комплектующих для проёма?

При установке дверного блока обязательно понадобятся комплектующие. В продажу алюминиевая дверная коробка поступает с монтажными пластинами, уплотнителем, комплектом уголков.

При покупке лудки для межкомнатной двери подбирают конструкцию с учётом места установки. Рамы с порогом ставят в санузел, на вход или, если требует высота проёма (для одной двери потребуется 3 заготовки). П-образную лудку монтируют в обычных межкомнатных перегородках (для одной двери нужно 2,5 заготовки).

Если дверная коробка узкая, выступы толстой стены скрывают доборами. Количество досок рассчитывают по размеру выступа.

Из фурнитуры понадобятся петли. На лёгкую створку достаточно 2 элемента, а на тяжёлую можно поставить 3 штуки. На дверную коробку без четверти ставят накладные или скрытые петли. По конструкции они являются неразъёмные.

На входную дверь устанавливают замок и смотровой глазок. Хотя, последний элемент необязателен. Любую створку оснащают двумя ручками, а к полотну межкомнатной двери крепят защёлку.

Всем посетителям и читателям сайта « », моё почтение!
Продолжаем двигаться в ремонте нашей малогабаритной кухни, т.е. эта статья будет продолжением серии публикаций на эту тему.
Будем заниматься заменой старого дверного блока на новый.

Расчёт деревянной коробки, исходя из внешних факторов

Для того чтобы сделать расчёт надо учесть несколько факторов.
Фактор 1.

Размеры проёма.
Стандартный размер проёма – это на 10 см больше размеров самой двери.

Допустим, если дверь 700×2000 мм
, то размер проёма должен быть 800×2100 мм
.

Совет.

Для того чтобы точно снять размеры, не демонтируя старую дверь, надо просто снять хотя бы с одной стороны наличники.
Что, собственно, я и сделал.
Мой проём оказался не стандартным по высоте (2020 мм
), да и по ширине тоже, но совсем не на много (810 мм
).

Фактор 2.

Выбор дверного полотна.
Как известно, стандартные размеры межкомнатных дверей по составляют.

Так как, дверь предназначена на кухню, поэтому её размеры должны быть такие: 700×2000 мм.
Полное название – дверь, ламинированная со стеклом с элементами .

Совет.

Дверные блоки, сделанные из массива дерева лучше, чем ламинированные или из МДФ, но они дороже.
Поэтому каждый для себя решает сам.

Фактор 3.

Выбор дверной коробки (лутки).
Ширина коробки должна соответствовать толщине стены проёма.

Совет.

✔
Лучше, когда ширина коробки на 5 мм больше толщины стены, а не наоборот.
✔
Если лутка шире стены, то разницу можно поровну разбросать на две стороны и нанести недостающий слой шпаклёвки, тем самым подровнять стену по коробке.
✔
Если стена толще дверной коробки, то наличник ровно не приляжет к стене, т.е. его будет просто выворачивать, что не есть хорошо.

Подробно о работе с наличником можно прочитать в этой .

Фактор 4.

Дверные блоки бувают с порогом (нижний поперечный брус) или без порога.
В нашем случае коробка будет с порогом.
Короче говоря, мы купили 4 деревянные заготовки для будущей лутки с такими размерами:

2100 мм – длина двух брусков.
1000 мм – длина двух поперечных брусков.
120 мм – ширина всех брусков.
45 мм – толщина всех брусков.

Из них и будем делать дверную коробку.

Расчёт и подготовка деревянных заготовок для коробки.

Я уже говорил, что дверной проём не стандартной высотой 2020 мм.
От этого размера и будем отталкиваться.
☛
Сразу даём минимальный зазор на монтажную пену – это 10 мм, получается уже 2010 мм.

2020-10=2010 мм

☛
Минусуем ещё размер толщины поперечных брусков дверной коробки.

Совет
.
Для того, чтобы максимально сохранить высоту устанавливаемой двери, надо максимально, но в пределах разумного, уменьшить толщину поперечных брусков.
Обратите внимание

, что делал я это на столярном станке.

Пример.

Изначальная толщина составляет 45 мм.
Мы можем смело на 20 мм уменьшить нижний брусок.
И на 10 мм — верхний.

45-20=25 мм
— толщина нижнего бруска.
45-10=35 мм
— толщина верхнего.
☛
Суммируем толщину брусков.

25+35=60 мм
— толщина двух брусков.
☛
Отнимаем глубину двух фальцев (20 мм) – размер углубления (фальца) в брусках для упора двери.
20 мм
, потому что у нас два бруска (верх/низ)

60-20=40 мм.
А было 70 мм!

В конечном итоге получаем:

2010-40=1970 мм.

1970 мм
– это уже готовы размер длины правой и левой стойки дверной коробки.

Обратите внимание

, если дверное полотно не планируется укорачивать, т.е. остаётся заводской размер(2000 мм), то стойки режутся по длине с такими размерами.

2005 мм
– для дверных блоков с порогом.
2013 мм
– без порога.

Продолжим.
☛
Теперь, уже уменьшенные по толщине поперечные бруски необходимо отрезать по длине, но уже с учётом ширины двери (700 мм).
☛
Отмеряем с любого края (кому как удобно) 45 мм (толщина стойки).
☛
Делаем прорезь глубиной 10 мм.

☛
От полученной прорези отмеряем 685 мм
и делаем ещё одну прорезь, но чтобы линия разметки оставалась.

Логичный вопрос: «Откуда взялся размер 685 мм»?
Это ширина двери (700 мм) минус глубина двух фальцев (20 мм) и зазор на закрывание-открывание двери (5 мм).

(700-20)+5=685 мм.
Совет.

Для того, чтобы точно померить глубину двух фальцев надо состыковать две стойки коробки.

Бывают не большие расхождения +/- 1,5-2 мм, поэтому я так и меряю.

☛
Добавляем ко второй прорези 45 мм и окончательно отрезаем.

При несложных подсчётах получаем длину поперечных брусков:

45+685+45= 775 мм.

☛
Обрабатываем прорези для стыковки стояк с поперечными.
☛
Стамеской скалываем фрагмент.

☛
Дорабатываем фрезером.

Совет.

Если заготовок много, то лучше срезать стационарной дисковой пилой под упор – так быстрее.

Обратите внимание,

что прорези у меня получились не до конца, поэтому я дорезаю их припасовочной ручной пилой по дереву с прямым мелким зубом.

Для того чтобы не поцарапать изделие, я подкладываю для защиты кусочек ДВП.

☛
Просверливаю отверстия ø5 мм для скрепления.

Сборка деревянной коробки

☛
Собираю всю конструкцию с помощью скручивания между собой саморезами.

Обратите внимание,

для усиления я дополнительно вкручиваю саморезы в торец.

Всё, дверная коробка готова, можно покрасить под цвет двери (ольха).

Что такое лутка двери. Что такое и как выглядит дверная лудка? Главное

Уклад … Краткий словарь анаграмм

Лудка
— р. см. Лодзь … Топонимический словарь

Желудок
— В верхней левой части брюшины располагается желудок (gaster, s. ventriculus) (рис. 151, 158, 159, 160) орган, перерабатывающий пищу при помощи пищеварительных соков. Форма и размер желудка могут изменяться в зависимости от количества содержащейся … Атлас анатомии человека

Жен. блестящая наволока, тонкий слой на чем, оболочка, полуда, полива, финифть; туск на глазу, белесоватое потемненье прозрачной оболочки глаза. | ·стар. головная повязка, вероятно светлая, блестящая. | ·стар. верхняя одежа, плащ, мантия. Луда… … Толковый словарь Даля

Портал:Арктика/Проекты/Острова архипелага Новая Земля Данный проект создан для координации работ по созданию статей о островах архипелага Новая Земля. На основе проекта создан список островов архипелага Новая Земля. Содержание 1 Карты 1.1 Масштаб … Википедия

Алфавитный список островов архипелага Новая Земля. Абанькины Камни Остров Александра (Архангельская область) Артюхов (остров) Остров Афанасьева Остров Бабушкина Базарный (остров) Башмачный Безводный (остров) Безымянный (остров, залив Цивольки)… … Википедия

ПСЖ Злин … Википедия

Жен., греч. кровавый понос. Диспепсия, несварение же лудка. Дисурия, задержание мочи. Толковый словарь Даля. В.И. Даль. 1863 1866 … Толковый словарь Даля

Город, адм. ц. воев., Польша. Упоминается в 1332 г. как Lodza, в XVII в. Lodzya, совр. Lodz. Город расположен на реке Лудка (Lodka) лодка, а его название от старопольского todzia рыбачья лодка. По видимому, первичен гидроним, связанный с… … Географическая энциклопедия

У этого термина существуют и другие значения, см. Новая Земля (значения). Новая Земля … Википедия

Книги

Язвы желудка. Патология и терапия с точки зрения терапевта , Энелль Гаральд. Москва-Ленинград, 1929 год. Государственное издательство. Типографский переплет. Сохранность хорошая. Небольшая книжка Энелля дает в сжатом виде полный обзор современного состояния патологии…

Расчёт деревянной коробки, исходя из внешних факторов

Для того чтобы сделать расчёт надо учесть несколько факторов.
Фактор 1.

Совет.

Для того чтобы точно снять размеры, не демонтируя старую дверь, надо просто снять хотя бы с одной стороны наличники.
Что, собственно, я и сделал.
Мой проём оказался не стандартным по высоте (2020 мм
), да и по ширине тоже, но совсем не на много (810 мм
).

Фактор 2.

Выбор дверного полотна.
Как известно, стандартные размеры межкомнатных дверей по составляют.

Совет.

Дверные блоки, сделанные из массива дерева лучше, чем ламинированные или из МДФ, но они дороже.
Поэтому каждый для себя решает сам.

Фактор 3.

Выбор дверной коробки (лутки).
Ширина коробки должна соответствовать толщине стены проёма.

Совет.

✔
Лучше, когда ширина коробки на 5 мм больше толщины стены, а не наоборот.
✔
Если лутка шире стены, то разницу можно поровну разбросать на две стороны и нанести недостающий слой шпаклёвки, тем самым подровнять стену по коробке.
✔
Если стена толще дверной коробки, то наличник ровно не приляжет к стене, т.е. его будет просто выворачивать, что не есть хорошо.

Подробно о работе с наличником можно прочитать в этой .

Фактор 4.

Дверные блоки бувают с порогом (нижний поперечный брус) или без порога.
В нашем случае коробка будет с порогом.
Короче говоря, мы купили 4 деревянные заготовки для будущей лутки с такими размерами:

2100 мм – длина двух брусков.
1000 мм – длина двух поперечных брусков.
120 мм – ширина всех брусков.
45 мм – толщина всех брусков.

Из них и будем делать дверную коробку.

Расчёт и подготовка деревянных заготовок для коробки.

Я уже говорил, что дверной проём не стандартной высотой 2020 мм.
От этого размера и будем отталкиваться.
☛
Сразу даём минимальный зазор на монтажную пену – это 10 мм, получается уже 2010 мм.

2020-10=2010 мм

☛
Минусуем ещё размер толщины поперечных брусков дверной коробки.

Совет
.
Для того, чтобы максимально сохранить высоту устанавливаемой двери, надо максимально, но в пределах разумного, уменьшить толщину поперечных брусков.
Обратите внимание

, что делал я это на столярном станке.

Пример.

Изначальная толщина составляет 45 мм.
Мы можем смело на 20 мм уменьшить нижний брусок.
И на 10 мм — верхний.

45-20=25 мм
— толщина нижнего бруска.
45-10=35 мм
— толщина верхнего.
☛
Суммируем толщину брусков.

60-20=40 мм.
А было 70 мм!

В конечном итоге получаем:

2010-40=1970 мм.

1970 мм
– это уже готовы размер длины правой и левой стойки дверной коробки.

Обратите внимание

2005 мм
– для дверных блоков с порогом.
2013 мм
– без порога.

Продолжим.
☛
Теперь, уже уменьшенные по толщине поперечные бруски необходимо отрезать по длине, но уже с учётом ширины двери (700 мм).
☛
Отмеряем с любого края (кому как удобно) 45 мм (толщина стойки).
☛
Делаем прорезь глубиной 10 мм.

☛
От полученной прорези отмеряем 685 мм
и делаем ещё одну прорезь, но чтобы линия разметки оставалась.

(700-20)+5=685 мм.
Совет.

Для того, чтобы точно померить глубину двух фальцев надо состыковать две стойки коробки.

Бывают не большие расхождения +/- 1,5-2 мм, поэтому я так и меряю.

☛
Добавляем ко второй прорези 45 мм и окончательно отрезаем.

При несложных подсчётах получаем длину поперечных брусков:

45+685+45= 775 мм.

☛
Обрабатываем прорези для стыковки стояк с поперечными.
☛
Стамеской скалываем фрагмент.

☛
Дорабатываем фрезером.

Совет.

Если заготовок много, то лучше срезать стационарной дисковой пилой под упор – так быстрее.

Обратите внимание,

Для того чтобы не поцарапать изделие, я подкладываю для защиты кусочек ДВП.

☛
Просверливаю отверстия ø5 мм для скрепления.

Сборка деревянной коробки

☛
Собираю всю конструкцию с помощью скручивания между собой саморезами.

Обратите внимание,

для усиления я дополнительно вкручиваю саморезы в торец.

Всё, дверная коробка готова, можно покрасить под цвет двери (ольха).

Межкомнатные двери отделяют пространство 2-х соседних жилых помещений: спальни и гостиной, детской и общей комнаты, кухни и коридора. В зависимости от поставленных к проему требований, они могут отличаться материалом, геометрическими размерами, прозрачностью, способом открывания и наружным оформлением.

Стандартные размеры межкомнатной двери.

Материал исполнения полотна определяет его прочность, долговечность, возможный дизайн и внешнее впечатление. От геометрических размеров зависит удобство прохода. Рассмотрим, какие параметры межкомнатных проемов будут наиболее удобны и какая ширина и высота полотна рекомендуется стандартом.

Требования стандарта

Размеры проходов между комнатами меньше, чем входа в дом или квартиру. В соответствии с требованиями стандарта, входная дверь не должна быть меньше 80 см, при этом удобнее пользоваться входом с полотном не меньше 85 см.

Толщина дверной коробки.

Для проходов внутри помещения не ставятся…

Установка двухстворчатых межкомнатных дверей — выполнимая задача для знающего мастера. Не сказать что это тоже самое что и установка одностворчатой двери, но и сложной эту задачу не назовёшь. Принцип сборки коробки один и тот же, оснастка такая же. Запил дверной коробки на 45 градусов, её сборка. Установка в дверной проём. Врезка петель в коробку и дверные блоки, установка дверей, выравнивание зазоров, установка дверной фурнитуры. Но всё таки ещё раз повторимся, выполнять такую установку лучше опытному мастеру. Установка двухстворчатой межкомнатной двери — доступный ремонт, важный этап в ремонте.

Характеристики

Виды двустворчатых дверей и их преимущества

Двустворчатые двери – прекрасное оформление нестандартного дверного проема, способ обеспечения безопасности всего жилища и предмет украшения фасада.

На данный момент времени ведущие производители создают огромный ассортимент двустворчатых дверей, выполняющих множество функций и. ..

Не скули! Уехал и слава богу!- вправляла мозги Аня.
«Жить без него могу»!- вот оно, «не могу»- кто кормить -одевать будет?- показала на Катюшку. Пацан этот? Ну месяц, два и бросил бы. Девочек вокруг, сами из трусов выскакивают.
Дошла- чашки донести не можешь. Вставай!
Людка медленно поплелась к умывальнику- посуду мыть. Заправляя кроватки, то и дело поглядывала в окно, словно там, на игровой площадке, могла появиться знакомая фигура в черной куртке.
Аня покачала головой- подруга опять «отключилась», утонув в воспоминаниях.
…Людка почти бегом движется по коридору, придерживая рукой тюрбан на голове. Другая рука занята пакетом с мокрым бельем. Открывая дверь в группу, натыкается на Райзмана.
— Черт!- полотенце падает на пол.
У Сашки насмешливый прищур глаз и наглая улыбка: » Мне кажется, или под халатом
ничего нет?»
— Травки обкурился, пацан?!- шипит Людка.
— Предпочитаю секс!- самодовольная улыбка демонстрирует ровные.. .

Приводим инструкцию по самостоятельной установке деревянных дверей.

Необходимые инструменты и материалы:
Дверное полотно, петли, замок, дверная коробка (лудка).
Деревянные бруски для распорок.
Деревянные клинья.
Гвозди, молоток, гвоздодер или пассатижи.
Саморезы, шуруповерт, дрель, перьевые сверла, коронки по дереву.

Процесс:
В этой статье представлен наиболее простой способ установки двери, вероятность ошибки при таком варианте установки сводится к минимуму.
Отпилите бруски дверной коробки по размерам дверного полотна, с учетом, что горизонтальные бруски должны перекрывать торцы вертикальных брусов, также необходимо учесть зазоры между дверным полотном и самим брусом, для того, чтобы полотно могло свободно входить в дверную коробку, они должны составлять около 3-4 мм. Также необходимо вырезать четверть с горизонтальных брусов в тех местах, где они будут заходить в торце на вертикальные брусы как показано на фото.
…

Здравствуйте. Если есть начало ремонта квартиры, значит, будет и окончание. Когда-то начинали делать стяжку, штукатурку, шпаклевку. Закончили все плиточные работы. Настелили все чистовые полы. И пришло время сборки и установки дверей. Все о дверях читаем здесь.
А нам предстоит собирать и устанавливать обыкновенные, деревянные, ни чем не обработанные двери. Недавно мне посчастливилось поработать с такими дверями. Посчастливилось, в полном смысле этого слова. Люблю запах настоящего дерева, а не пластифицированного шпона. Да и в случае ошибки с зазорами между полотном двери и ее коробкой, всегда есть возможность постругать дверь без ущерба для ее внешнего вида. Но ошибаться мы, конечно, не хотим, а потому будем собирать и устанавливать дверь, исходя из теоретических и практических правил сборки и установки дверей.
Следует иметь в виду, что чем шире дверь, тем большие зазоры надо делать между полотном двери по всему периметру и ее коробкой (лудкой). Имеются стандартные размеры. ..

09.05.2012 10:00

Дверная коробка из МДФ

Недавно мне пришлось устанавливать двери в одной квартире. Были собраны коробки с вмонтированными петлями. Клинил в проемы на деревянные клинышки, притворный зазор был отрегулирован рейками. Потом все залил монтажной пеной. После двух суток зазоры начали увеличиваться и язычки на замках перестали доставать до планки. Объясните, почему так получилось, неужели пена втягивает в себя МДФ. Получается, коробка растягивается, а не сжимается от пены. Опыта как мне казалось предостаточно, но проблема появилась и хочу найти вразумительный ответ.

Читайте другие полезные материалы на тему Дверная коробка из МДФ:

Ответы

Мне что-то кажется, что вы купили плохие коробки для двери. Наверное, где-то на складе лежали в холодном месте, а может вообще намокли в сырости. В общем, после установки они немного подсохли и лудку начало вести. У меня был…

Входные двери – начало безопасности помещений

Именно с двери начинается любой дом, квартира, да и вообще любое помещение. От того, насколько надежной будет ваша дверь, зависит и то, насколько трудно будет злоумышленникам и посторонним пробраться туда, где вы живёте или работаете. Что связывает двери с сигнализацией. Ведь наш сайт посвящен именно сигнализации, а двери — это средство пассивной безопасности. Но если рассмотреть эту тему глубже, оказывается, что двери являются первым и неотъемлемым звеном охранной сигнализации.

Какие должны быть входные двери? Рассмотрим несколько основных принципов.

1. Двери обязательно должны быть двойными. Открыв первые перед преступником оказываются новое препятствие, а сигнализация уже сработала. Если квартира или дом подключены к пульту охраны — дежурный наряд выехал и пока нарушитель возится со вторыми дверьми успеет добраться до объекта. Да и громко звучащая сирена может привлечь постороннее внимание, что…

Что можно сказать о входных дверях? Как не странно это звучит — они нас встречают, и они же нас провожают…

Это то, что даёт нам спокойствие. За ними в своей квартире мы чувствуем себя защищёнными: от внешних невзгод, от уличного хаоса. Когда мы уходим или уезжаем — это наша главная надежда, что наше жильё останется неприступным.

И всё, что у нас есть, будет лежать там же, где мы его и положили. И как мы порой халатно относимся к нашей защите. И не дай Бог что-то случится, начинаем винить себя — как так, почему?? Давайте не допустим этого!

Главное — это надёжность

На входных дверях нельзя экономить. Они ставятся не на год–два, а на десятилетия. Главное — это надёжность. Толщина металлического листа не должна быть менее 1,5 мм (в китайских дверях толщина 0,6 мм и они без труда вспарываются консервным ножом). Лудка-уголок — не менее 45 мм, обязательно профильная труба для жесткости (чтобы двери с лудкой не вело). И утеплитель: после многих лет работы я…

Главная Справочник по ремонту

Как осуществляется монтаж деревянных дверей?

Установка дверей – отдельная тема в строительстве и ремонте. Ведь входя в любую квартиру или дом первое, что бросается в глаза – именно двери. И на самом деле не так важно, дорогие они или дешевые. Безусловно, дорогая дверь выглядит гораздо богаче за счет качества выполнения дверного полотна и обналички, но неграмотная установка может испортить дверь любой ценовой категории. Верно и обратное – безупречно подогнанная дешевая дверь будет всегда радовать глаз четко выставленными зазорами по лудке. Речь пойдет о деревянных дверях.

Первое, с чего нужно начать – правильный замер. Это нужно для того, чтобы определиться с размером двери. При замере нужно учитывать проем стены, толщину лудки и ширину дверного полотна так, чтобы потом, собранная лудка вошла в дверной проем без излишних зазоров, но и не сильно плотно (должно остаться место для монтажной пены). Конечно, когда эти замеры делают…

Как производится установка коробки межкомнатной двери

Современные двери – одновременно высокотехнологичная и простая конструкция. По сравнению с более старыми изделиями, значительно уменьшилось количество деталей, упростилась установка коробки межкомнатной двери. Сегодня вся конструкция может быть качественно смонтирована своими руками. Главное, проявить терпение и работать аккуратно, чтобы сборка коробки межкомнатных дверей была правильной. Иначе придется покупать много нового материала, что не всегда возможно.

Подготовка

Вид коробки

Инструменты для установки

Для работы с конструкцией дверного блока понадобится довольно простой набор инструментов. Инструкция будет составляться с учетом ряда допущений:

Старая лудка удалена; проем очищен от постороннего мусора; все работы по предварительной отделке закончены; работа производится своими руками человеком, который не имеет особых навыков работы со столярным инструментом.

Однозначно, просто сваренная металлическая дверь, реально громкая, холодная и мало привлекательная.

Первое — её нужно сделать максимум бесшумной. Для этого обязательно нужно проклеить уплотнитель на края и места примыкания к коробке, а внутреннюю часть оклеить самоклеющимся изолоном.

Второе — её нужно утеплить. Для этого пространство короба (лудки) заталкиваем минватой, её же укладываем внутрь двери, а прижать её можно фанерой или USB, просто притянуть саморезами и обрамить в фигурные уголки.

Третье — Декорирование, тут уж на что фантазии хватит, можно оклеить дверь и лудку плёнкой самоклейкой, можно обделать декоративными реечками, можно нанести покрытие похожее на покрытие на стенах помещения и сделать всё в один тон, есть люди которые обоями двери заклеивают, а снаружи под кирпичную стенку раскрашивают, это уже на любителя.

Вот такой минимализм декора, но выглядит как то…

В настоящее время чрезвычайно актуальна идея визуального расширения пространства жилого помещения, именно поэтому многие люди отказываются от установки межкомнатных дверей. Стоит отметить, что рано или поздно межкомнатные двери по тем или иным причинам в этих домах появляются, украшая интерьер и делая жилое помещение по-настоящему комфортным. Наличие дверей позволяет при желании или необходимости уединиться, отгородиться от посторонних шумов, сосредоточиться. Кроме того, межкомнатная дверь – это самостоятельный эстетичный и функциональный элемент интерьера.

Частыми являются случаи замены межкомнатных дверей, которые не «вписываются» в новое стилевое решение жилого помещения. Однако стоит отметить, что многообразие дверей самых различных форм и размеров зачастую создает проблему потребителю, который вынужден менять не только дверное полотно, но и дверную коробку.

Решая вопрос о том, как сделать дверную коробку, необходимо учесть, что имеется…

Итак – добор. Или по-другому — доборная планка. Это название вызывает недоумение в кругах людей, чья профессия и интересы далеки от установок дверей и отделки помещений. И это нормально, так как невозможно знать всё на свете, а в каждом деле есть свои тонкости и грамотные специалисты, знающие эти тонкости. Поэтому давайте поинтересуемся у одного из таких специалистов, что же такое «добор». Сергей, что же это такое?

Сергей: Доборная планка представляет собой планку длинной чуть больше двух метров. Толщиной от 6 до 30мм (кроме особых случаев) и шириной от нескольких сантиметров до 25см (опять же – кроме особых случаев).

Установка дверных доборов необходима в случаях, когда толщина стены больше чем ширина дверной коробки.

В старых постройках мы привыкли к тому, что ширину коробки изначально делали равной толщине стены (или не очень равной), а затем недочёты и неровности прикрывали наличниками и красили. Поэтому часто наличники были…

Для чего нужен погонаж — дверная коробка, наличник, доборы Для чего нужен погонаж — дверная коробка, наличник, доборы

Покупая дверь, нужно подумать и о так называемом погонаже. К нему относятся дверные коробки, наличники, доборы, нащельники.

Дверная коробка

П-образная конструкция из пары вертикальных стоек, соединенных перекладиной, на которую навешивается дверное полотно, называется дверной коробкой. Она может иметь продольные прорези для монтажа телескопических наличников.

Дверная коробка

Коробки изготавливают из тех же материалов, что и сами двери, например: массив, ламельная древесина, МДФ. Дверные коробки из МДФ и ламельной древесины менее подвержены изменениям от воздействием температуры и влажности, нежели те, что сделаны массива дерева.

Наличники

Дверная коробка, даже плотно вставленная в проем, выглядит не совсем эстетично там, где она граничит со стеной. Для того, чтобы скрыть эти места используются наличники. Они могут…

Сборка и установка дверной коробки в проеме

Дверная коробка – это основа любой дверной конструкции. Ширина дверной коробки может быть различной, но стандартным считается размер 70 мм. Дверная коробка, размеры которой не должны превышать толщину стены, крепится вертикально в проеме и на нее навешивается дверь. Коробка состоит из трех элементов – притолоки, петельного бруса и затворного бруса. Сборка дверной коробки не сложна (притом, что к новой двери всегда прилагается схема сборки дверной коробки), она проводится на ровной поверхности, желательно на полу. В первую очередь срезаются под углом 45 градусов верхние торцы вертикальных брусьев, а потом от внутреннего угла среза отмеряется длина брусьев. Брусья с притолокой скрепляются саморезами. Уплотнитель дверной коробки должен быть правильно установлен. В этом случае он послужит надежной защитой от шума, пыли, утеплит помещение и заглушит удары дверей о дверную коробку.

Обычно изготовляется дверная коробка из МДФ….

Установка двери

Одним из показателей правильной установки двери является то, что при открывании дверное полотно остается неподвижным в любом положении, то есть в каком бы положении мы не оставили дверное полотно самопроизвольного открывания или закрывания двери не происходит. Этого можно достичь только при строго вертикальной установке двери. Дверные петли должны быть смазанными и расположенными по вертикали. Если дверь установлена вертикально, а навески с отклонением от вертикали, дверное полотно будут «тянуть» навески и она будет открываться или закрываться. При врезании навесок обратите на это внимание. Чаще всего навески «тянут» дверь при неодинаковой глубине зарезания в коробку или дверное полотно. Если такой брак обнаруживается, то нужно либо «утопить» все навески на одну глубину, либо подложить под «утопленную» навеску щепки.

Вторым показателем правильно установленной двери является одинаковые по толщине щели в дверном притворе. Дверное полотно должно четко входить в…

Сборка дверной коробки

По характеру открывания двери подразделяются на распашные, откатные, складчатые и подъемные. Наиболее распространены распашные двери из-за простоты своего конструктивного решения и удобства пользования.

Под стандартную высоту дверной коробки (2070 мм) высота оставляемого проема в стенах должна составлять 2100 мм. Ширину проема принимают не менее: для входных дверей — 900, межкомнатных и кухонных — 800, санузлов — 700 мм, для межкомнатных распашных дверей с двумя полотнами — 1300, реже 1500 и 1900 мм. Сами дверные коробки изготовляются ниже и уже проема примерно на 30 мм. Так, например, дверная коробка в санузел изготавливается размером…

Замена входных или межкомнатных дверей является великолепной возможностью многократно улучшить дизайн помещения, сделать его по-настоящему комфортным и уютным. Но зачастую, новые двери не годятся для установки на имеющиеся рамы, поэтому возникает необходимость производить замену дверей с полной заменой коробки.

Установка петель

Методика как правильно собрать и установить дверную коробку без порога будет следующей.

В настоящее время, практически все дверные конструкции средней ценовой категории реализуются в комплекте с разобранной дверной коробкой. И собрать такую систему своими силами не составит особого труда.

В виду того, что брус для изготовления коробки является полностью подготовленным для использования (покрыт шпоном, декоративной пленкой), обходиться с ним требуется очень аккуратно, дабы не испортить привлекательного внешнего вида при монтаже.

Итак, когда дверные полотна уже приобретены, можно приступать к изготовлению дверной коробки….

Покупая двери в магазине, мы заведомо приобретаем не полностью подготовленный к установке дверной блок, а увеличенное в масштабе подобие детского конструктора для «умелых ручек». Вполне объяснимо, почему не навешаны петли и не врезаны замки, ведь неизвестно, в какую из сторон будет открываться дверь. Коробки производители не собирают, так как в точности не знают размеры и особенности обустраиваемого проема. Потому приходится хозяевам нанимать мастеров или самостоятельно сооружать данную важную часть дверного блока. А для этого нужно четко знать, как можно и нужно сделать запилы бруса, как собрать дверную коробку для долгосрочной службы межкомнатной или входной конструкции.

Сложность ряда операций по сбору рамы-основы для навешивания двери заключается в специфике производства запилов и в соединении составляющих. Простую на взгляд неискушенного обывателя работу затрудняет наличие притворной выемки на профилированных косяках и перекладинах будущей. ..

Умение обращаться со столярным и мерительным инструментом — это уже повод для того, чтобы попытаться решить столь непростую задачу, как установка межкомнатных дверей своими руками. Работа несложная, но по-своему заковыристая. Потребуется скрупулезность, и даже занудство в разметке и регулировке, иначе правильно установить межкомнатную дверь с коробкой не получится.

Особенности установки межкомнатных дверей

На первый взгляд, ничего сложного, но это лишь поверхностное впечатление. Речь идет о том, чтобы не просто установить коробку и дверное полотно в межкомнатный проем, а сделать это красиво, без перекосов, царапин и провисших петель. Если это первый опыт, то лучше всего перед началом работ сделать детальную пошаговую инструкцию установки межкомнатных дверей своими руками. Это не зазорно для новичков. Даже опытные мастера нередко делают своими руками пометки – что не забыть и на что обратить внимание при установке коробки дверей на конкретной межкомнатной перегородке.

В процессе установки потребуется своими руками решить две наиболее сложные задачи:

Правильно собрать и установить коробку межкомнатных дверей, выровнять и закрепить ее так, чтобы рама не просела под весом дверного полотна;
Своими руками разметить и вырезать монтажные пазы на вертикальной стойке коробки и на торце полотна межкомнатной двери.

У опытного мастера на установку межкомнатной двери уходит 2-3 часа, новичку на то, чтобы полностью установить коробку и навесить дверное полотно, потребуется как минимум день.

Совет!
Не обязательно тупо следовать наставлениям по установке межкомнатных дверей, рекомендующих последовательно врезать фурнитуру замков, крепить петли, и лишь в самом конце решать проблемы с навешиванием межкомнатных дверей. Главное – со свежей головой своими руками установить коробку и дверное полотно, а наличники, замки и ручки с наличниками можно отложить на следующий день.

Мерить и пилить придется много. Все отрезы выполняются своими руками ручной ножовкой, поэтому, кроме свежих сил, потребуется запастись качественным инструментом.

Инструменты для установки межкомнатных дверей

За день-два до начала работ нужно будет собрать рабочий арсенал для работы с пиломатериалами. Его можно собрать у друзей или взять в аренду. Почему за два дня до установки? Потому что загодя до начала работ нужно будет своими руками проверить исправность и работоспособность каждого инструмента:

Строительные уровни – малый, 70-100 см, и большой, 150 — 200 см, с исправным пузырьковым индикатором. Обычно на состояние камеры и маяка не обращают внимания, считая их исправными, но в прокате, бывает, встречаются гнутые и даже битые экземпляры, это наиболее важный инструмент в установке межкомнатных дверей;
Разметочный инструмент — столярный уголок с линейкой, рулетка и метровая металлическая линейка. Проверяем наличие отметок углов в 90 о и 45 о;
Шуруповерт или электродрель с битовой насадкой под крестовые головки саморезов. Проверяем своими руками, как держит патрон, и исправность проводки – аккумуляторов;
Режущий инструмент, можно резать брус межкомнатных дверей электролобзиком, но лучше всего запастись парой ножовок – столярной и металлической. Первую используют для нарезки деталей короба, второй выполняют тонкую раскройку наличников.

Кроме инструмента, потребуется молоток, струбцина, столярная стамеска, монтажная пена в баллоне, скотч и перчатки. Пыли и отходов при установке межкомнатной дверей получается немного, но ее все же периодически придется убирать своими руками, чтобы не разносить по всей квартире.

Кроме того, будет правильным иметь в запасе перфоратор с лопаткой-штыком, потому что при установке коробки межкомнатной двери могут случаться проблемы с дверным проемом в стене. В идеале зазор между стойками коробки и торцами проема должен оставаться 10-20 мм, для нормального выравнивания и запенивания щелей. В реальности проем может быть неровным, и нужно будет своими руками, перфоратором или молотком с зубилом, сбить часть бетона или камня.

Как собрать коробку межкомнатной двери

Лучшим вариантом будет покупка уже готового дверного комплекта, в состав которого обычно входит:

В этом случае весь процесс монтажа коробки межкомнатной рамы сводится к переносу своими руками вторых частей петель на детали каркаса, сборки лутки саморезами и установки в проем.

На всю работу потребуется менее двух часов. Один из вариантов установки межкомнатных дверей своими руками на видео

Единственным недостатком приведенной схемы является, что не все производители современных моделей межкомнатных дверей выпускают свою продукцию комплектами, рассчитанными на установку своими руками. Чаще всего заказчик покупает дверное полотно, а наличники и детали каркаса приобретаются в расчете на то, чтобы установить межкомнатную дверь с коробкой самостоятельно.

Как установить межкомнатную дверь своими руками

В первую очередь, необходимо выложить дверное полотно на ровной площадке. Далее выбранную пару брусов укладывают к левому и правому торцу створки. Рулеткой измеряем ширину и предполагаемую высоту будущей несущей рамы. Затем с помощью строительного уровня и рулетки проверяют габариты межкомнатного прохода.

Важно!
Делается это для того, чтобы определить, закроют ли наличники края пролома в стене, и какой толщины доборные элементы необходимо использовать.

Если «промахнуться» с высотой или шириной каркаса, то придется своими руками переделывать наличники или, еще хуже, – потребуется поднимать межкомнатную дверь по высоте.

Собираем каркас дверной рамы произвольного размера

Для того чтобы установка межкомнатной двери получилась без перекосов, важно правильно выбрать расстояние между левой и правой стойками, чтобы дверное полотно входило в раму с небольшим зазором, не больше 2 мм на сторону. В этом случае дверь будет свободно открываться без подклинивания в лутке.

Проще всего собрать каркас своими руками с помощью струбцины, пилы и двух заготовок. Вертикальные стойки, как в случае подготовки, приставляют к торцам, выравнивают и фиксируют струбцинами.

Со стороны верхней и нижней кромки полотна на заготовках оставляют припуск, равный толщине бруса. Одновременно на оставленный припуск своими руками наносят линию запила под углом 45 о для дальнейшей стыковки с горизонтальными поперечинами каркаса. Не разбирая конструкцию, наносят разметку под вырезку пазов для навесов, замка и ручки.

Если межкомнатная дверь слишком широкая или сложной формы, то обычно на этом этапе проверяют соответствие конфигурации рамы с дверью форме межкомнатного проема. Для этого на деревянную планку забивают пару гвоздей на расстоянии друг от друга, равном внешней ширине каркаса. Планку необходимо закрепить над проемом, а на гвозди подвешивают пару строительных отвесов. Если щель между рамой и стеной 10-15 мм, то расчет правильный.

Установка петель на межкомнатную дверь

После того как выполнены все проверки, необходимо вырезать в полотне монтажные пазы под навесы с помощью стамески или столярного ножа и молотка. Проще всего отфрезеровать нишу с помощью ручного фрезера, но, как показывает практика, работу можно сделать своими руками и без дорогостоящего электроинструмента.

Если данная операция вызывает сложность, то для межкомнатных дверей можно использовать накладные петли или модели под сверловку. Для установки потребуется лишь просверлить отверстия под вворачивание крепежа.

Крепим раму в дверном проеме

Отмечаем маркером на степе уровень верхней горизонтальной поперечины рамы, это поможет выполнить правильную установку по горизонту и вертикали;
С помощью клиньев и строительного уровня своими руками выравниваем каркас по вертикали и горизонтали. Положение рамы фиксируем в проеме деревянными пробками и клиньями.

Совет!
Если каркас и дверное полотно имеют небольшой вес, то раму можно зафиксировать монтажными перфорированными лепестками к стене межкомнатной перегородки.

Далее необходимо задуть монтажной пеной пространство между рамой и стенкой, пока выполняется установка на ППУ, необходимо еще раз проверить и при необходимости окончательно выровнять по вертикали с помощью длинного строительного уровня. На верхнюю отметину прикладываем малый строительный уровень и в случае потребности подбиваем раму на нужную высоту.

Установка дверного полотна

После того как лутка прочно зафиксирована застывшей пеной, необходимо установить ответные части навесов. Для этого первоначально дверное полотно поднимают клиньями так, чтобы между порожком и нижней кромкой получился зазор 1-2 мм.

Остается лишь установить створку на навесы, и можно переходить к декоративной отделке межкомнатных дверей.

Установка наличников на межкомнатную дверь

Облицовка рамы наличниками не представляет особой сложности. Прежде всего, устанавливают вертикальные планки наличников. Высоту планки замеряют по сделанной ранее отметине, после чего наличник прикладывают к раме и размечают линию запила под углом в 45 о.

Совет!
Сделать подрез лучше всего своими руками с помощью тонкого ножовочного полотна по металлу. Предварительно на линию реза наклеивают скотч. Планку прибивают обойными гвоздями или сажают на клей.

Аналогичным способом выполняют установку второго вертикального наличника. После того как выполнена установка вертикальных деталей, можно нанести разметку линии запила на горизонтальную планку, и таким же способом установить ее на коробе дверей.

Какие бывают размеры доборов на межкомнатные двери

Доборные планки используются в качестве дополнительного элемента для увеличения ширины или толщины дверного короба. Чаще всего установка доборов на межкомнатные двери требуется в ситуации, когда стена значительно толще полотна, и между ними остается щель, которую нужно закрыть.

Ширина доборных реек колеблется от 10 мм до 200 мм, для межкомнатных конструкций наиболее ходовой размер 10-20 мм, а зачастую из-за нестандартного профиля щели доборы приходится заказывать или вырезать своими руками из планок наличников.

Как установить доборы на межкомнатную дверь

Если после установки короба обнаруживается неприятный факт того, что вертикальная плоскость рамы утоплена в пространство межкомнатного проема относительно поверхности стены, то единственным способом поправить положение будет использование доборных планок.

Предварительно необходимо определить размер добора, для этого строительный уровень прикладывают на стену и линейкой измеряют расстояние до передней кромки короба. Тонкие планки прибивают обойными гвоздями, широкие доборы вклеивают к каркасу.

Советы профессионала о том, как установить межкомнатные двери

Среди особенностей установки домашних дверей можно отметить следующие проблемные места.

Перед тем как монтировать наличники, необходимо убедиться в том, что каркас или доборная планка располагаются в одной плоскости с поверхностью межкомнатной стены. В противном случае, даже если сделать запил кромок своими руками идеально, между наличниками обязательно появится щель.

Вторая проблема, с которой приходится сталкиваться, – провисание дверей при неправильной установке. Чтобы поправить положение, необходимо снять полотно, подложить шайбы, или подрезать кромку и установить дверь на место.

Заключение

Установка межкомнатных дверей своими руками потребует небольшой практики монтажа навесов и доборов, но в общем случае работа несложная, и при должном навыке полотно можно навесить за несколько часов. Мастера утверждают, что с каждой установкой качество работы своими руками возрастает в два раза.

Чтобы заменить или установить межкомнатную дверь не обязательно обращаться за помощью к специалисту, так как, обладая даже базовыми строительными навыками и умениями пользоваться инструментом, вы сможете выполнить эту работу самостоятельно.

Установка межкомнатной двери

Для начала вам необходимо демонтировать старую дверь. Это делается при помощи ножовки и монтировки. Распилите ножовкой одну из боковых луток, после чего расколите ее монтировкой.

Если у вас стандартные проемы дверей, то вы легко можете купить готовую дверь нужных размеров. Однако бывает, так что в старых частных домах проемы могут быть не стандартные. Конечно, можно купить дверь на заказ, необходимых вам размеров, однако это будет стоить на порядок дороже, а если вы в будущем захотите снова поменять дверь, вам снова придется заказывать нужный размер. Проще подогнать дверной проем по необходимому вам стандартному размеру 70 или 80 см. Если проем шире, то его можно укоротить кирпичной кладкой.

Покупая дверь, можно сразу приобрести фурнитуру (замок и навесы). В комплекте с дверью будет лутка и наличники. Начинается установка двери с монтажа лутки или дверной коробки. Элементы лутки, как правило, большего размера, поэтому вам необходимо будет отрезать лишнее. По краям длинных элементов лутки вам необходимо отколоть рейку, для того чтобы верхняя часть коробки легла в паз нижней части.

Далее отмерьте ширину двери, и прибавьте к ней 4 -6 мм, для того чтобы между коробкой и дверью был просвет.

Затем отрежьте нужную длину верхней части лутки. При замерах используйте рулетку и угольник с карандашом, чтобы отрезать ровно 90 градусов. Отрезать можно ручной пилой, или лобзиком с тонкой пилкой.
После этого соедините лутку, закрепив ее саморезами. Прежде чем закрутить саморез, просверлите отверстие, чтобы избежать сколов и трещин, особенно если дверь деревянная.

После того как вы соберете дверную коробку, отрежьте лишнее от нижних частей лутки по длине двери.
Далее можно приступить к установке навесов. Здесь важно определиться в какую сторону будет открываться дверь, и соответствующим образом крепить навесы. Сначала прикрутите навесы к дверной коробке, отступая от краев примерно 25 — 30 см.

Затем положите дверь в эту коробку, установив специальные распределители, между коробкой и дверью. Они, как правило, идут в комплекте с дверью. Благодаря ним щель между дверью и луткой будет равномерной со всех сторон.

После этого можно прикрутить навесы к двери. Прежде чем закручивать саморезы, закрепляя навесы, обязательно просверлите отверстие точно посередине отверстий навесов.
После того как дверь собрана, открутите навесы с двери, чтобы установить лутку в дверной проем. Устанавливается дверной короб на монтажную пену. Однако прежде чем начать задувать пену, зафиксируйте лутку деревянными клиньями. Можно дополнительно закрепить коробку профилем, закрутив один саморез в коробку, а другой в стену.

Когда дверная коробка стоит точно по уровню, как по горизонтали, так и по вертикали, можно установить дверь, закрутив навесы к лутке.
Далее необходимо установить замок. Как правило, в комплекте с замком должна быть инструкция по его установке. Если вам не обязательно чтобы дверь закрывалась на ключ, то можно использовать обычный замок с ручкой, благодаря которому дверь будет открываться нажатием ручки вниз. Для этого просверлите перьевым сверлом отверстие, диаметр которого должен соответствовать ширине механизма, который заводится внутрь.

Здесь сразу необходимо определиться какой будет уровень высоты ручки, чтобы вам было удобно. Затем вставьте замок внутрь. После этого отмерьте расстояние до вращающегося механизма на замке, и перенесите этот размер на дверь. Теперь можно просверлить отверстие, в которое будет вставляться ручка. В дверной коробке перьевым сверлом вам необходимо просверлить отверстия, в которое будет попадать замок.

Как расчетать и собрать деревянную лутку?

Расчёт деревянной коробки, исходя из внешних факторов

600;700; 800;900 мм – ширина одной двери.
2000 мм – стандартная высота дверей.
35/40 мм – толщина дверей.

Фактор 3.
Выбор дверной коробки (лутки).
Ширина коробки должна соответствовать толщине стены проёма.

Совет.

✔Лучше, когда ширина коробки на 5 мм больше толщины стены, а не наоборот.
✔Если лутка шире стены, то разницу можно поровну разбросать на две стороны и нанести недостающий слой шпаклёвки, тем самым подровнять стену по коробке.
✔Если стена толще дверной коробки, то наличник ровно не приляжет к стене, т.е. его будет просто выворачивать, что не есть хорошо.

Подробно о работе с наличником можно прочитать в этой статье.

2100 мм – длина двух брусков.
1000 мм – длина двух поперечных брусков.
120 мм – ширина всех брусков.
45 мм – толщина всех брусков.

Из них и будем делать дверную коробку.

Расчёт и подготовка деревянных заготовок для коробки.

data-ad-client=»ca-pub-3518738935631683″
data-ad-slot=»6877683473″>

2020-10=2010 мм
☛ Минусуем ещё размер толщины поперечных брусков дверной коробки.

Совет.
Для того, чтобы максимально сохранить высоту устанавливаемой двери, надо максимально, но в пределах разумного, уменьшить толщину поперечных брусков.
Обратите внимание, что делал я это на столярном станке.

45-20=25 мм — толщина нижнего бруска.
45-10=35 мм — толщина верхнего.
☛ Суммируем толщину брусков.
25+35=60 мм — толщина двух брусков.
☛ Отнимаем глубину двух фальцев (20 мм) – размер углубления (фальца)[1] в брусках для упора двери.
20 мм, потому что у нас два бруска (верх/низ)
60-20=40 мм.А было 70 мм!

В конечном итоге получаем:

2010-40=1970 мм.
1970 мм – это уже готовы размер длины правой и левой стойки дверной коробки.

Обратите внимание, если дверное полотно не планируется укорачивать, т.е. остаётся заводской размер(2000 мм), то стойки режутся по длине с такими размерами.

2005 мм – для дверных блоков с порогом.
2013 мм – без порога.

☛ От полученной прорези отмеряем 685 мм и делаем ещё одну прорезь, но чтобы линия разметки оставалась.

(700-20)+5=685 мм.Совет.
Для того, чтобы точно померить глубину двух фальцев надо состыковать две стойки коробки.

Бывают не большие расхождения +/- 1,5-2 мм, поэтому я так и меряю.

☛ Добавляем ко второй прорези 45 мм и окончательно отрезаем.

При несложных подсчётах получаем длину поперечных брусков:

45+685+45= 775 мм.
☛ Обрабатываем прорези для стыковки стояк с поперечными.
☛ Стамеской скалываем фрагмент.

☛ Дорабатываем фрезером.

Совет.
Если заготовок много, то лучше срезать стационарной дисковой пилой под упор – так быстрее.

Для того чтобы не поцарапать изделие, я подкладываю для защиты кусочек ДВП.

☛ Просверливаю отверстия ø5 мм для скрепления.

Сборка деревянной коробки

☛ Собираю всю конструкцию с помощью скручивания между собой саморезами.

Дополнительную информацию о покраске древесины можно прочитать тут.

Теперь дверное полотно.

1971-5=1966 мм – высота двери.
Как укорачивать двери можно узнать из этих статей:

Переделка межкомнатных дверей.

Установка новой двери на отреставрированную коробку.

Переделка дверей для нестандартного проёма.

Также можно посмотреть видео.

Когда будет всё готово можно приступать врезке петель и замка.Демонтаж старого дверного блока и установка нового.Совет по установке дверного блока.Самое главное условие, которое необходимо выполнять при установке дверей и не только дверей – это абсолютно точный уровень в трёх плоскостях.<img class="lazy lazy-hidden" src="//absolut-dostavka.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/sun9-17.userapi.com/c844321/v844321368/7d8e6/nxDj3F2faK8.jpg' style='float: right;' /><noscript><img src='/800/600/https/sun9-17.userapi.com/c844321/v844321368/7d8e6/nxDj3F2faK8.jpg' style='float: right;' /></noscript><ol><li>Две плоскости вертикального уровня.</li><li>Одна плоскость горизонтального уровня.</li></ol>Если установленная дверь сама по себе открывается при отсутствии сквозняка, то это 100%, что монтаж выполнен не правильно! Имейте это в виду!Поэтому пока вы не проверите свою работу, не надо окончательно закреплять коробку монтажной пеной. Вот и всё. Я надеюсь, что вы всё поняли. Но если остались вопросы, то задавайте через форму обратной связи (синяя кнопка слева) или через страницу «Контакты».Продолжение по ремонту малогабаритной кухни обязательно будет. Подписывайтесь, чтобы не пропустить выход новой статьи на эту тему.<hr align="left" size="1"/>[1] Фальц – углубление в деревянной или МДФ коробке для захода дверного полотна вровень. Глубина фальца – это фиксированный размер 10 мм. Ширина фальца зависит от толщины двери (35/40 мм). <hr/>Всего доброго! С уважением Филиппов Юрий.<img class="lazy lazy-hidden" src="//absolut-dostavka.ru/wp-content/plugins/a3-lazy-load/assets/images/lazy_placeholder.gif" data-lazy-type="image" data-src='/800/600/https/krepezhinfo.ru/wp-content/uploads/2018/12/10-min.jpg' style='float: right;' /><noscript><img src='/800/600/https/krepezhinfo.ru/wp-content/uploads/2018/12/10-min.jpg' style='float: right;' /></noscript>

Дверная лутка это

Установка межкомнатных дверей своими руками

Независимо от того из какого материала выполнено дверное полотно и коробка под него монтаж проводится по одинаковому алгоритму. Придерживаясь несложных рекомендаций можно легко установить межкомнатную дверь своими руками. При выборе дверей очень важно правильно замерить дверной проем и учитывать, что во многих моделях размер считается без каркаса. Также важно заранее подготовить все необходимые материалы и инструменты. Для установки понадобятся:

— Саморезы по дереву и дюбеля,

— Сверло по дереву 4 мм,

— Дрель с крестовой насадкой или шуроповерт,

— Буры по бетону длинной 4 и 6 мм,

— Ножовка по дереву,

— Рулетка и строительный карандаш,

Ниже будет описан процесс монтажа двери из ДСП с такой же коробкой. В случае двери из дерева установка проводится намного легче, благодаря прочности материала.

Замеры и сборка лутки

Весь процесс установки дверей зависит от правильных замеров и сбора коробки. С этого этапа и начинается монтаж. Прежде всего, необходимо скрепить все части конструкции и подогнать их по размерам, чтобы коробка хорошо вписывалась в дверной проем. В заводской комплектации все элементы изготавливаются с запасом в 50 – 60 мм.

Чтобы не ошибиться с замерами, лучше всего собрать конструкцию на полу и навесить дверь на петли в таком же положении, как при установке. Дабы не повредить покрытие полотна, под дверь подстилается мягкая подложка. Нужно внимательно следить, чтобы петли монтировались штырями вверх, так как дверь одевается на них именно сверху и неправильно смонтированная коробка может испортить всю систему. Также имеет значение направление открытия дверей. Например, в больших спальнях можно делать дверь открывающейся вовнутрь, чтобы она не занимала пространство коридора. А вот маленькие в маленьких помещениях полотно должно открываться наружу.

Монтаж коробки начинается с закрепления верхней планки саморезами. Торцевые планки располагаются строго параллельно друг другу. Если это правило не выдерживается, значит, одна из них расположена неправильно. Поскольку коробка из ДСП довольно хрупкая, в нее нельзя сразу вкручивать шурупы. В материале предварительно сверлятся отверстия по центру и только потом вкручиваются шурупы. Если не выполнить предварительное сверление или расположить шуруп близко к кромке, то хрупкий материал может треснуть. Для закрепления хватит четырех шурупов – по два на каждую сторону.

Если одна из торцевых планок выступает, то необходимо точно измерить высоту дверного проема. После размер переносится на планки и оставляется зазор в 1 см для герметизации шва монтажной пеной. После тщательного замера можно отрезать лишнюю длину. Использовать при отрезании электрическую пилу не рекомендуется. Несмотря на быстроту процесса можно повредить коробку. Поэтому лучше использовать ножовку по дереву. После сборки должна получиться П-образная конструкция, которую можно устанавливать в проем.

Установка и крепление лутки в дверном проеме

Лутка крепится в дверном проеме с помощью саморезов. Промежутки между стеной и планками заполняются монтажной пеной. Этот процесс кажется легким только на первый взгляд. После установки коробки в дверной проем необходимо проверить конструкцию уровнем. Она должна быть выставлена идеально ровно, иначе дверь будет перекошена, а срок ее эксплуатации значительно снизится. Чтобы окончательно убедится в правильности сборки, нужно повесить дверь и попробовать ее открыть и закрыть. Если полотно легко ходит, и не трется о лутку, можно закреплять коробку саморезами.

Коробка сверлится буром по дереву с диаметром 4 мм. В хороших дверях отверстия сверлятся под декоративной планкой, закрепленной на торцах. Крепления делаются с шагом в 20-25 см. В общем, с каждой стороны должно быть около 7 дырок. Стоит обратить внимание на то, что коробка сверлится буром по дереву, поэтому сделать отверстия в стене сразу не получится. Когда монтажные отверстия будут готовы, положение лутки снова проверяется уровнем. Если все осталось по-прежнему, можно приступать к бурению стен.

Через коробку тонким сверлом по бетону наносятся метки, и после проводится сверление отверстий толстым буром (6 мм). Делать отверстия в стене через коробку нельзя – ее положение сразу нарушится. Когда отверстия готовы, в них устанавливаются пластиковые дюбели и только после этого начинается крепление коробки к стене с помощью саморезов по дереву.

С помощью шуруповерта или дрели с крестовой насадкой на малых оборотах проводится вкручивание шурупа. Саморез не затягивается до конца, иначе лутка может прогнуться. В процессе закрепления рекомендуется периодически проверять правильность положения конструкции уровнем. После окончания закрепления необходимо надеть дверь и попробовать закрыть ее и открыть. Также стоит обратить особое внимание на зазоры между луткой и дверным полотном. В норме они не должны превышать 3 мм.

Уплотнение проемов и заполнение их пеной

Если дверь легко открывается, и нигде нет перекосов, можно приступать к заполнению пустот монтажной пеной. Монтаж производится исключительно при закрытых дверях – ведь в процессе затвердевания пена увеличивает свой объем в несколько раз и может выгнуть лутку. Если оставить двери открытыми, то это неизбежно произойдет и придется удалять всю пену и заново заполнять зазоры.

Перед началом работ в проем между лутками и дверью вставляется плотный материал, например, картон. Он не позволит коробке поменять свое положение, и после окончания монтажа дверь будет свободно открываться. Пеной заполняется примерно третья часть объема. Остальное пространство заполнится по мере увеличения пены при высыхании.

Заполнение швов осуществляется с помощью специальной насадки. Вертикальные зазоры начинают запениваться снизу. Полная полимеризация пенного состава происходит в течение суток при температуре 20°С. В это время дверь должна быть постоянно закрытой. Остатки монтажной пены после просыхания срезаются острым строительным ножом.

Установка наличников

В последнее время дорогостоящие модели дверей идут в комплекте с вмонтированными наличниками, которые довольно просто устанавливаются в специальные пазы. Единственной проблемой в этом случае может стать их плохое прилегание к стене из-за перепада покрытия или невозможность установки из-за строительных наростов. Если же до установки дверей проводился ремонт, и стены выравнивались, то таких проблем не возникнет.

Однако не все модели комплектуются вырезанными и подготовленными наличниками. Иногда их нужно специально запиливать и устанавливать вручную. Выпиливание производится после точных замеров под углом в 45°. Каждую планка поочередно прикладывают к дверям и по ней подготавливают следующую. Самый лучший способ закрепить наличники – это забить их длинными черными гвоздями. В этом случае не придется использовать декоративные накладки для маскировки креплений.

Гвозди забиваются по краям в шахматном порядке. Очень важно забивать их не до конца, а только чтобы скрепить лутку с наличником. После окончания работ остатки гвоздей с внешней стороны обкусываются кусачками. В итоге их практически не видно. Если дверь не темного цвета, покупаются гвозди подходящего оттенка.

Контроль правильности установки

После установки межкомнатных дверей своими руками стоит провести ряд экспериментов:

— При правильном монтаже дверь закрывается и открывается от самого легкого нажатия,

— Дверь, независимо от угла открытия, должна оставаться на необходимом месте. Если полотно само закрывается или открывается, значит, оно установлено неправильно,

— Если в системе предусмотрены защелки или пружинные фиксаторы, то они должны срабатывать только при необходимом усилии,

— Разумеется, дверь не должна скрипеть и иметь люфты при закрытии на защелку или замок,

— В дверях без порога, расстояние между полом и полотном не должно быть больше 1 сантиметра.

Если все условия соблюдены, значит, дверь установлена правильно и будет служить долгое время. Иногда дверь устанавливается в углублении и после ее монтажа необходимо заделать откосы. В этом случае правильная установка межкомнатных дверей обеспечивает быстрый и легкий монтаж красивых откосов и оригинальной отделкой. Межкомнатная дверь является настоящим украшением интерьера и ее выбору и установке следует уделить внимание.

Что такое лутка двери. Производство

Лутка двери является вместе с дверным полотном неотъемлемой частью двери. Дверь может нормально функционировать, только если лутка
двери и дверное полотно находятся в комплекте и правильно подогнаны. В противном случае может происходить затирание двери.

Лутка двери металлической соединяется с металлическим дверным полотном посредством металлических дверных петель. Верхняя половина
металлических дверных петель приваривается к дверному полотну через флажок для петель. Нижняя половина металлических дверных петель приваривается к дверной
лутке через флажок для петель.

Иногда выбирается другой вариант крепления металлических петель на лутке двери. Верхняя и нижняя металлические петли крепятся через
флажок для петель навстречу друг другу. После сварки металлических петель с дверной луткой и дверным полотном таким способом, получается несъёмная дверь
(несъёмные петли). Теперь отделить металлическую лутку двери от дверного полотна невозможно без болгарки.

Конструктивно лутка двери представляет собой цельносваренную металлическую раму необходимой жёсткости. Чем тяжелее металлическое
дверное полотно, тем жёстче нужна лутка. Обычный минимум – уголок 50 х 50 мм.

Лутка двери состоит из четырёх частей. Правая и левая боковые стойки. Верхняя перемычка и нижняя перемычка (порог двери). При этом
возможны варианты:

Обе вертикальные стойки, верхняя и нижняя перемычки сделаны из одинаковых материалов. То есть лутка двери в таком случае полностью сварена из уголка или
профильной трубы.
Обе вертикальные стойки и верхняя перемычка лутки двери сварены из одного материала (например уголок 63 х 63 мм), а порог из другого материала (например труба
40 х 60 мм). Этот вариант лутки двери самый разумный и популярный. Он удобен для потребителя и не вызывает вопросов у производителей входных металлических
дверей.
Комбинированная лутка двери. Кроме порога из другого материала может быть изготовлена любая вертикальная стойка лутки двери или верхняя перемычка лутки
двери. Так поступают сравнительно редко. Подобное решение всегда вызвано спецификой дверного проёма. Из-за которой приходится корректировать конструкцию
металлической двери.
Лутка двери может быть изготовлена таким образом, что бы входная металлическая дверь, не имела порога.
Лутка двери может включать в себя как неотъемлемую часть верхнюю фрамугу. Верхняя фрамуга обычно применяется в том случае, когда нужно занизить слишком
высокий дверной проём.
Лутка двери может включать в себя нижнюю фрамугу. Нижняя фрамуга применяется тогда когда нужно создать высокий порог.
Лутка двери может включать в себя одну или две боковые фрамуги. Эта разновидность применяется в случае когда у вас слишком широкий дверной проём.
Комбинированная лутка двери с фрамугами. Лутка двери может изготавливаться имея сразу две или три фрамуги. Например верхнюю и боковую. Или нижнюю и верхнюю.
Возможен вариант когда одновременно в конструкции лутки двери присутствуют четыре фрамуги.

Уклад … Краткий словарь анаграмм

Лудка
— р. см. Лодзь … Топонимический словарь

ПСЖ Злин … Википедия

У этого термина существуют и другие значения, см. Новая Земля (значения). Новая Земля … Википедия

Книги

Язвы желудка. Патология и терапия с точки зрения терапевта , Энелль Гаральд. Москва-Ленинград, 1929 год. Государственное издательство. Типографский переплет. Сохранность хорошая. Небольшая книжка Энелля дает в сжатом виде полный обзор современного состояния патологии…

с доборами или без;
с телескопическими наличниками или планками без пазов;
с наличием или отсутствием уплотнителя;
с накладной или врезной фурнитурой.

Удобной в монтаже и использовании считается коробка с телескопическими , а также укомплектованная уплотнителем.

Размеры коробок

По стандарту
размер составляет:

ширина створки – 55, 60, 70, 80 и 90 см;
высота створки – 190, 200 и 210 см;
толщина коробки – от 2 до 7,5 см.

Определить габариты коробки межкомнатных дверей поможет таблица размеров.

Виды коробок

Шиповое.
Стыковка бруса дверной коробки происходит замком «шип-паз». Метод сложный, но надёжный.

Багетное.
Края бруса подрезают под углом 45º. Соединение элементов выполняется метизами.

Прямой угол.
Перед стыковкой под углом 90о на конце бруса вырезаются пазы, удалением части четверти.

Из всех вариантов, простой считается конструкция дверной коробки с прямым углом.

Устройство лудок различается по типу крепления доборов и наличников
:

Простая
идёт без пазов. Доборы и наличники фиксируются клеем, гвоздями или саморезами.

Телескопическая
коробка для двери оснащена специальными пазами, в которые крепятся доборы и наличники.

Моноблок.
Инновационная конструкция. Коробка и наличники представляют с собой одно целое.

По конструкции
лудка бывает трёх типов:

Охватывающая.
Конструкция состоит из рамы, доборов и наличников. Поставляется дверная коробка с уплотнителем. В дешёвых вариантах могут отсутствовать доборы. Планки придётся покупать отдельно.
Торцевая.
Лудка предназначена для монтажа на специальный металлический каркас. Используется при обустройстве проёмов тонких стен из гипсокартона.
Угловая.
Лудка считается универсальной. Рама с наличником соединена в единую конструкцию. Во время монтажа требуется установка уплотнителя.

Готовая коробка
. Створка имеет ламинированное, эмалированное или другое покрытие. Допускается монтаж зеркал.
Лудка под отделку
. Полотно покрыто слоем грунтовки. После установки блока оно подвергается дальнейшей отделке обоями, окрашиванием или облицовке другими материалами.

Рукоятки на створке тоже сделаны скрытыми. Обычно – это прорезь на полотне или магнитное приспособление.

Материалы

Различаются лудки по материалу изготовления:

Самые распространённые, недорогие и прочные считаются деревянные дверные коробки
. Изделия из необработанного бруса при монтаже пропитывают антисептиком, вскрывают лаком или краской. Для бюджетного варианта коробки используют массив сосны
. Технология изготовления из срощенного бруса
позволяет избавиться от дефектов древесины. Элементы рамы склеиваются из маленьких заготовок.

Методом прессовки древесных отходов изготавливаются дверные коробки МДФ, ДВП и ХДФ
. Рамы покрывают ламинатом, шпоном и другими материалами, защищающими изделие от воздействия влаги, а также придающие ему привлекательность. Отличными характеристиками обладают слоистые композиты. В материале чередуются слои древесных отходов с пластиком.

Специальная алюминиевая коробка для стеклянной двери
поставляется с уплотнителем и комплектом уголков. Лудку устанавливают в стеклянных проёмах офисов и других организаций. Фиксация происходит прижимными пластинами на гужонах.

Сколько нужно комплектующих для проёма?

Но даже если лутка тщательно подогнано по размеру, невозможно избавиться от щелей, через которые просачивается воздух и уходит тепло. Поэтому в первую очередь при утеплении двери необходимо закрыть это пространство.

Материалы для деревянной двери

Поролон. Как было сказано выше, имеет низкую стоимость, но быстро разрушается, особенно под воздействием повышенной влажности.
Обычная вата. Традиционный материал, которому в нашей стране долгое время не было альтернативы. Однако, отдавать ей предпочтение стоит только в крайнем случае, так как, во-первых, она быстро деформируется под собственным весом и собирается в нижней части двери, а во-вторых, является благоприятной средой для размножения вредителей, повреждающих дерево.
Минеральная вата. Этот материал абсолютно не пригоден для жизнедеятельности насекомых, микробов и грибков, но также со временем теряет форму, хотя и не так быстро как обычная вата.
Изолон. Современный теплоизолятор, практически не имеющий слабых сторон: хорошо задерживает тепло, не пропускает внешние звуки, компактен.

Способы утепления металлической двери

Высокий уровень пожарной опасности;
Подверженность разрушительному влиянию влаги и конденсата;
Данный материал привлекает грызунов, которые могут использовать его для создания собственных гнёзд.
Особая форма поверхности не улучшает его звукоизоляционные свойства, которые оставляют желать лучшего.

Минеральная вата

Пенопласт

Отлично держит тепло;
Обеспечивает хорошую звукоизоляцию;
Деформируется только в результате интенсивного физического воздействия;
С ним легко работать;
Имеет низкую стоимость.

Полиуретан

Как сделать замеры для монтажа межкомнатных дверей

Двери внутри жилого помещения могут быть стандартными или нестандартными. Первые стоят гораздо дешевле. Перед заказом изделий для межкомнатных проемов стоит выяснить, какие размеры дверей подойдут для имеющихся проемов, и удастся ли обойтись стандартизированными решениями.

Как проводить замеры и что измерять?

При установке дверей решающими будут не размеры дверного полотна, а размеры коробки. Чтобы установить ее нормально, стоит определиться с габаритами проема. Нужно соотнести целый ряд параметров:

габариты имеющегося проема с размерами унифицированного полотна двери и дверной коробки;

толщину стенки в месте проема с шириной наличников;

учесть наличие или отсутствие порога.

Внутри многоквартирных домов обычно делают стандартные проемы, но и их нужно измерять тщательно. Современные дизайнерские решения могут подразумевать отступления от стандартов. Габариты проемов следует определять после того, как демонтируют старую дверную коробку (лудку).

Расчет проема для полотна унифицированной ширины

К высоте и ширине межкомнатной двери из шпона, а также других видов покрытий, нужно приплюсовать габариты коробки и монтажные зазоры (технологические пространства). Таков несложный алгоритм расчета. При этом:

Лудка (коробка) обычно обладает размерами по 25 мм с каждой стороны. Этот показатель может меняться пропорционально рабочей нагрузке на коробку (весу двери).

Зазоры для монтажа ограничиваются показателями 15-20 мм. Они нужны, чтобы закрепить коробку в стене и снивелировать неровности, отклонения откосов.

Между лудкой и дверным полотном должен оставаться зазор по 2,5-3 мм с обеих сторон (суммарно 5-6 мм) для того, чтобы гарантировать свободное закрывание и навеску петель.

Стандартная высота порога составляет 15-25 мм. Если он не делается, то между межкомнатной дверью и поверхностью пола остается щель.

Рассчитаем габариты проема для стандартизированного полотна 2000х800 мм.

Высота: 2000 + 25 (коробка) + 25 (порог или щель под дверями) + 20 (верхний монтажный зазор) + 3 (для беспрепятственного движения двери в коробке) = 2075 мм. После округления будет 2080 мм.

Ширина: 800 + 2*25 (коробка) + 2*20 (монтажные зазоры) +5 (зазор для свободного навешивания и движения двери в коробке) = 895 мм. Если округлить, получаем 900 мм.

Таким образом, для двери 2000х800 мм нужен проем 2080х900 мм (выше на 80 мм и шире на 100 мм). Если размеры проема больше расчетных на 2-3 см с каждого бока, это превышение можно убрать с помощью монтажной пены. При больших зазорах придется корректировать проем.

Размеры стандартных дверей внутри жилых помещений

Стандартизированные по ГОСТам размеры дверей значительно удешевляют строительство и решают множество других проблем. При соответствующих проемах межкомнатную дверь оптом можно заказать в нашем магазине. Межкомнатные проемы обычно меньше, чем проем для входной двери в жилище. К слову, по ширине последний должен быть не меньше 80 см, а для большего удобства – 85 см.

Межкомнатные проемы разрешается делать шириной 60, 70, 80 и даже 90 см. В слишком узких проемах мало смысла: ведь через них нужно проносить мебель, бытовую технику, музыкальные инструменты и другие вещи. Поэтому при установке внутриквартирных дверей желательно выбирать полотно шириной 80 см. Тогда в проем без проблем пройдет, например, стиральная машина (максимальные размеры в плане 60х65 см). Двери в кладовку можно делать более узкими.

Унифицированные размеры дверей (полотен) предполагают шаг 50 мм (иногда 10-30 мм).

При высоте двери 1900 мм используют ширины 550 и 600 мм.

При высоте 2000 мм ширину делают 600, 700, 800, 900, 1200, 1400, 1500 мм.

Реже встречаются такие размеры: высота 1940-2030 мм при ширине 630-760 мм и высота 2040 мм при ширине 660-1600 мм.

Не лишним будет учесть требования отечественных ГОСТов к минимальным размерам проемов дверей. Они составляют:

Для санузлов – 550 (600) мм на 1900 (2000) мм при глубине 50-70 мм.

Для кухонь – 700 мм на 2000 мм при глубине 70 мм.

Для комнат – 800 мм на 2000 мм при глубине 70-200 мм.

Стандартная глубина коробок для межкомнатных дверей составляет 75 мм. При более тонких простенках (например, из гипсокартона) их толщину иногда приходится наращивать для нормальной установки двери.

Дверь

— Official Minecraft Wiki

Дверь — это блок, который можно использовать в качестве барьера, который можно открыть вручную или с помощью красного камня.

Получение [править]

Breaking [править]

Деревянные двери можно сломать чем угодно, но топоры самые быстрые. Кирка нужна, чтобы получить железную дверь, взломав ее. Все двери падают сами собой, если под ними больше нет блока, который может их поддерживать.

Блок	Дуб Ель Береза Джунгли Акация Дуб темный Малиновый Деформированный	Утюг
Твердость	3	5
Инструмент
Время отключения ^[A]
По умолчанию	4.5	25
деревянный	2,25	3,75
Камень	1,15	1,9
Утюг	0,75	1,25
Бриллиант	0,6	0,95
Нетерит	0,5	0,85
Золотой	0,4	0,65

↑ Время для незачарованных инструментов, которыми владеют игроки без статусных эффектов, измеряется в секундах.Дополнительные сведения см. В разделе «Нарушение § Скорость».

Дверь удалена и выпадает как предмет:

, если блок под дверью перемещен, удален или уничтожен
, если поршень пытается толкнуть дверь (попытка открыть дверь ничего не дает) или перемещает блок в свое пространство

Естественное поколение [править]

Двери возникают в некоторых сгенерированных структурах, образуя входы в большинство зданий. В деревнях зомби не появляются двери.

Дуб

Двери из дуба производятся в составе:

Ель

Двери из ели образуются как часть:

Береза

Двери из березы образуют в составе:

Джунгли

Двери джунглей генерируются как часть:

Acacia

Двери Acacia производятся как часть:

Дуб темный

Двери из темного дуба образуются в составе:

Железо

Железные двери производятся как часть:

Ремесло [править]

Деревянные двери могут открываться и закрываться игроками, сельскими жителями, бродячими торговцами ‌ ^{[ BE только ]}, мстителями ^{[ JE only ]} и свиньями. Деревянные двери могут быть взломаны всеми вариантами зомби (кроме утонувших) и мстителями в сложном режиме.

Железные двери можно открыть только с помощью силы красного камня.

Двери можно получить путем создания предметов, их можно найти в деревнях, цитаделях, затонувших кораблях и лесных особняках.

Размещение [править]

Двери должны быть «прикреплены» к блоку под ними. Чтобы разместить дверь, используйте дверной элемент, указывая на верхнюю часть блока, к которому он должен быть прикреплен. Дверь можно прикрепить к:

Более подробную информацию о размещении на прозрачных блоках можно найти в разделе «Непрозрачность / Размещение».

При размещении дверь занимает сторону блока, обращенную к игроку, или позади игрока, если она помещена в собственное пространство игрока.

По умолчанию «петля» двери появляется на той стороне половины блока, на которую игрок указывал при размещении, а ее «ручка» — на противоположной стороне ^{[ Java Edition только ]}, но петля вынужден перейти на другую сторону:

размещение двери рядом с другой дверью (создание двойной двери, в которой обе двери открываются далеко друг от друга)
помещает дверь между сплошным твердым телом и любым непрозрачным блоком (верхним или нижним), создавая впечатление, что петля прикреплена к сплошному блоку.

Поведение [править]

Вода и лава текут вокруг дверей. Лава может создавать огонь в воздушных блоках рядом с деревянными дверями, как если бы деревянные двери были воспламеняемыми, но двери не горят (и не могут быть сожжены другими методами, кроме как бросить их в лаву).

Мобы все еще могут появляться в пространстве, занимаемом дверью.

Звук открытия и закрытия двери слышен на расстоянии до 16 кварталов, как и большинство звуков мобов.

При размещении с помощью команды / setblock размещается только половина двери, поскольку двери фактически представляют собой два отдельных блока.Нижняя половина по-прежнему работает, но с графическими ошибками, а верхняя — нет. Редстоун нельзя использовать, потому что он обновляет половину, разбивая ее. Верхняя половина при разбивании ничего не роняет, нижняя половина роняет обычную дверь. Это означает, что верхняя половина зависит от нижней.

Барьер [править]

Дверь может использоваться как переключаемый барьер для передвижения сущностей. Хотя дверь в основном используется для блокирования движения мобов и игроков, она также может использоваться для управления движением лодок (например, дверь, размещенная в водном потоке шириной два, останавливает лодку, если она перпендикулярна потоку, но позволяет снова двигаться при параллельном движении), предметы и вагонетки (дверь может остановить падающий предмет или вагонетку, а затем позволить ей снова упасть при движении двери) и т. д.

В Java Edition двери обеспечивают воздухопроницаемое пространство, если они находятся под водой. В Bedrock Edition двери в блоках источников воды заболочены и не вытесняют блоки источников воды.

Двери имеют толщину 0,1875 (³ ⁄ ₁₆) блока (0,1825 в Bedrock Edition). Остальное пространство двери можно свободно перемещать. Дверь занимает два блока, и обе половины обычно действуют как один барьер, хотя двери могут быть открыты или закрыты игроком или мобом, занимающим нижний блок двери, ^[1], и в этом случае игрок может подпрыгнуть на приземлиться на нижнюю половину двери, а затем снова приземлиться на верхнюю часть двери.

Чтобы открыть или закрыть деревянную дверь, используйте элемент управления «Использовать элемент / разместить блок». Когда дверь открывается или закрывается, она немедленно меняет свою ориентацию, не затрагивая ничего в пространстве, через которое она «качается». Движущиеся двери не толкают объекты так, как поршни.

Сельские жители, странствующие торговцы, ^{[ BE только ]} мстители ^{[ JE only ]}, и свиньи могут открывать и закрывать деревянные двери при поиске пути.

Некоторые зомби могут ломать деревянные двери на высокой сложности.Зомби имеют шанс 5% появиться с возможностью взламывать двери. Воздаятели, порожденные рейдом на нормальном и сложном уровне сложности, также могут ломать деревянные двери, но делают это только для того, чтобы добраться до выбранных игроков, жителей деревни или странствующих торговцев. Некоторые защитники могут иногда открывать деревянную дверь вместо того, чтобы сломать ее ». ^{[ Java Edition только ]} И зомби, и защитники пытаются сломать деревянные двери только в их« закрытом »состоянии, даже если дверь расположена так, что «открытое» состояние блокирует доступ (например, при установке двери лицом в сторону, чтобы она позволяла проход, когда она закрыта, и блокирует проход, когда она открыта).

Железные двери можно открыть только с помощью силы красного камня (кнопка, схема красного камня и т. Д.). Жители деревни, бродячие торговцы, вызыватели, воздаятели и зомби могут активировать железную дверь, наступив на нажимную пластину или запустив трос.

Редстоун компонент [править]

Как деревянными, так и железными дверями можно управлять с помощью силы красного камня.

Дверь представляет собой компонент механизма красного камня и может быть активирована:

Все методы активации двери могут применяться как к верхней, так и к нижней части двери.

При активации дверь сразу же поворачивается вокруг петлевой стороны в открытое состояние. При отключении дверь немедленно возвращается в закрытое состояние.

Активированная деревянная дверь все еще может быть закрыта игроком или сельским жителем и не открывается снова, пока не получит новый сигнал активации (если дверь была закрыта «вручную», ее все равно необходимо деактивировать, а затем повторно активировать, чтобы открыт редстоуном).

Топливо [править]

Деревянные двери можно использовать в качестве топлива в печах, выплавляя по 1 штуке на дверь.

Блоки нот [править]

Деревянные дверцы можно разместить под блоками для нот для получения «басового» звука.

Java Edition :

Значения данных [редактировать]

ID [редактировать]

Java Edition :

.block

. Блок

9002 .minecraft.crimson_door

Имя	ID в пространстве имен	Теги блока (JE)	Теги предметов (JE)	Форма	Ключ перевода
Железная дверь	`iron_door`	`двери`	`двери`	Блок и элемент	`блок.minecraft.iron_door`
Дубовая дверь	`oak_door`	`двери` `Wooden_doors`	`двери` `Wooden_doors`	Block & Item	`Block & Item`	90.do block	Дверь из ели	`Двери еловая`	`Двери` `Двери деревянные`	`Двери` `Двери деревянные`	Блок и Предмет	`Блок.minecraft.spruce_door`
Березовая дверь	`birch_door`	`двери` `Wooden_doors`	`двери` `Wooden_doors`	craft Block & Item	Jungle Door	`jungle_door`	`Двери` `Wooden_doors`	`Двери` `Wooden_doors`	Block & Item	`block.minecraft.jungle_door`
Дверь из акации	`acacia_door`	`двери` `Wooden_doors`	`двери` `Wooden_doors`	Craft Block & Item	Dark Oak Door	`dark_oak_door`	`двери` `Wooden_doors`	`двери` `Wooden_doors`	Block & Item	`block.minecraft.dark_oak_door`
Багровая дверь	`crimson_door`	`двери` `non_flammable_wood` `wood_doors`	9002 wood_doors
Деформированная дверь	`warped_door`	`двери` `non_flammable_wood` `wood_doors`	`door_doors`	`door` f 902do non_wood 9002 блокировать.minecraft.warped_door

Bedrock Edition:

902 902 902 Dark Oak

9732 902door

Дверь Именованный идентификатор Числовой идентификатор Форма Ключ перевода

Железный блок iron_door 71 Блок tile.iron_door.name28

Дубовый блок Wooden_door 64 Блок плитка.Wooden_door.name

Еловый блок еловая_дверь 193 Блок tile.spruce_door.name

Березовый блок березовый блок березовый блок Блок tile.birch_door.name

Блок джунглей jungle_door 195 Блок плитка.jungle_door.name

Блок из акации acacia_door 196 Блок tile.acacia_door.name

Блок tile.dark_oak_door.name

Crimson block crimson_door 499 Block tile.crimson_door.name

Деформированный блок warped_door 500 Блок tile.warped_door.name

Железный предмет


 9002 9002 9002 9002 9002 9002 iron_door  Артикул 9002
 Dark Oak
3 902door 902door 9002 Dark Oak
  item.iron_door.name 
 Oak item   Wooden_door   324  Item   item.Wooden_door.name 
 Изделие из ели   Двери еловое   427  Изделие   Изделие. Товар   item.birch_door.name 
 Jungle item   jungle_door   429  Item   item.jungle_door.name 
 Предмет из акации   acacia_door   430  Изделие   item.acacia_door.name 
 Изделие   item.dark_oak_door.name 
 Crimson item   crimson_door   755  Item   item.crimson_door.name 
 Деформированный предмет   warped_door   756  Элемент   item.warped_door.name 
 Данные блока [редактировать] 
 В Bedrock Edition дверь указывает свою сторону петель в данных блока ее верхнего блока, а ее облицовку и открытое состояние в данных блока ее нижнего блока.
 Верхняя дверь
 Биты  Описание
 0x1  0, если петля слева (по умолчанию), 1, если справа
 0x2  0 при отключенном питании, 1 при включенном
 0x4  (не используется)
 0x8  Всегда 1 для верхней части двери.
 Нижняя дверь
 Биты  Описание
 0x1 
 0x2  Два бита, хранящие значение от 0 до 3, определяющее направление двери:
 0: Лицом на восток
 1: Лицом на юг
 2: Лицом на запад
 3: На север
 0x4  0, если дверь полностью закрыта, 1, если открыта.
 0x8  Всегда 0 для нижней части двери.
 Состояния блока [править] 
  Java Edition :
 Имя  Значение по умолчанию  Допустимые значения  Описание
  лицом   север   восток  
  север  
  юг  
  запад  Направление двери «внутрь». 
 Направление, в котором смотрит игрок при установке двери.
 Например, дверь, выходящая на восток, в закрытом состоянии занимает западную часть своего блока.
  половина   нижняя   нижняя  
  верхняя  Определяет, в какой части двери находится блок.
  петля   левая   левая  
  правая  Обозначает сторону, на которой находится петля (если смотреть в том же направлении, что и дверь изнутри).
  открыто   false   false  
  true  True, если дверь в данный момент открыта.
  с питанием   false   false  
  true  True, если дверь в настоящее время питается от Redstone.
 Bedrock Edition:
 Имя  Значение по умолчанию  Допустимые значения  Описание
  направление   0   0  
  1  
  2  
  3  Направление двери «внутрь» - обращено.
 Направление, в котором смотрит игрок при установке двери. 
 Например, дверь, выходящая на восток, в закрытом состоянии занимает западную часть своего блока.
  door_hinge_bit   0   0  
  1  Обозначает сторону, на которой находится петля (если смотреть в том же направлении, что и дверь изнутри).
  open_bit   0   0  
  1  Истинно, если дверь в данный момент открыта.
  upper_block_bit   0   0  
  1  Определяет, в какой части двери находится блок.
 Примечание: они не упоминают и не заявляют, что игрок может делать багровые и деформированные двери, потому что это было сделано до 1.16.
  
  
 История [править] 
 Java Edition Infdev
 3 июня 2010 г.  Notch заявляет о планах внедрения дверей.
 Minecraft Infdev  20100607  Добавлены деревянные двери.
 20100608  Двери получили более разумную логику вращения.
 20100611  В моделях дверей теперь используется текстура нижней половины двери по бокам.
 20100618  Изменены текстуры дверей.
 20100624  Модель двери с правой петлей заменена на зеркальную и использует текстуры двери с левой петлей.
 Java Edition Alpha
 v1.0.1  Добавлены железные двери.
 Изменена текстура деревянных дверей в виде предметов.
 Java Edition Beta
 1.7.3  Двери больше не производят недостающие частицы текстуры во время добычи. ^{[ проверить ]}
 1,8  Предварительная версия  Двери теперь естественным образом встречаются в деревнях и крепостях.
 Java Edition
 1.0.0  Beta 1.9 Prerelease 6  Деревянные двери теперь ломаются быстрее топором.
 Железные двери ломаются намного быстрее с помощью кирки, а скорость добычи теперь зависит от уровня.
 RC1  Изменены звуки открывания и закрывания дверей.
 1.2.1  12w05b  Жители теперь могут открывать и закрывать двери.
 12w06a  Изменились модели дверей.
 Зомби теперь могут ломать деревянные двери.
 Двери были изменены, чтобы правильно определять, открыты они или закрыты. Размещение двух нажимных пластин прямо перед дверьми и наступление на них теперь открывает их правильно.
 1,8  13 декабря 2013 г.  Джеб опубликовал в Твиттере изображение, показывающее, что рецепты крафта дверей изменены таким образом, что сразу создаются три двери.Двери также можно штабелировать до 64.
 14w02a  Двери теперь можно штабелировать до 64.
 Рецепты крафта дверей теперь дают 3 двери вместо 1.
 14w10a  Изменены модели дверей.
 8 августа 2014 г.  TheMogMiner опубликовал в Твиттере изображение, на котором показаны новые типы деревянных дверей.
 14w32d  Добавлены новые типы деревянных дверей: ель, береза, джунгли, акация и темный дуб.
 14w33a  В моделях дверей из джунглей и акации больше нет внутренних поверхностей в отверстиях их моделей.
 Текстуры предметов новых дверей изменены, чтобы они соответствовали размерам дубовых и железных дверей.
 Деревянная дверь ( Door ) переименована в  Oak Door .
 14w33b  Изменены текстуры всех предметов для всех дверей. Двери теперь имеют петли слева и ручки справа, существующие деревянные двери и железные двери также имеют небольшие изменения текстуры предметов.
 1,9  15w31a  Затенение текстур блоков дверей из акации, березы, темного дуба и джунглей было изменено, так что тень находится в верхнем левом углу, а светлые участки - в нижнем правом углу.
 15w43a  Железные двери теперь издают другой звук, чем деревянные двери.
 Двери теперь имеют звуки для открытия и разные звуки для открытия и закрытия - см. Раздел звуков.
 15w47a  Двери теперь издают звуки при установке, ^[2], несмотря на то, что они, по-видимому, уже добавлены в 15w43a.
 15w49a  Двери теперь располагаются лицом влево / вправо в зависимости от того, на какую половину блока нажимает игрок, кроме случаев, когда соседние двери или твердые / непрозрачные блоки заставляют их перемещаться определенным образом.
 1.11  16w33a  Деревянные двери теперь можно использовать для топки печей.
 16w39a  Двери из темного дуба и железные двери теперь появляются в лесных особняках.
 19 июля 2017 г.  Джеб опубликовал в Твиттере изображение новых деревянных досок джунглей, дверей из джунглей, котла и текстур одуванчика.
 1.13  17w47a  ID дубовой двери изменен с  Wooden_door  на  oak_door .
 До  The Flattening  числовые идентификаторы этих блоков были 64, 71, 193, 194, 195, 196 и 197, а элементы - 234, 330, 427, 428, 429, 430 и 431.
 1.14  18w43a  Изменены текстуры всех дверей.
 Виндикаторы теперь могут взламывать двери.
 18w47b  Изменены текстуры еловых дверей.
 19w08a  Изменена текстура дубовых дверей.
 19w12b  Двери теперь можно ставить на стекло, лед, светящийся камень и морские фонари.
 19w13a  Вызыватели и грабители теперь могут открывать двери во время рейдов.
 19w14a  Грабители больше не могут открывать двери.
 1.15  19w39a  Железные двери теперь нужно добывать киркой, чтобы их можно было сбросить как предмет.
 1.16  20w06a  Добавлены малиновые и деформированные двери.
 20w07a  Добавлены пиглины, которые могут открывать и закрывать двери.
 20w19a  Изменены текстуры малиновых и деформированных дверей.
 Pocket Edition Alpha
 v0.1.0  Добавлены двери.
 v0.1.3  Изменены модели дверей, чтобы не отображать прозрачность в верхней половине.
 v0.2.0  Добавлены значки инвентаря дверей.
 Изменены модели дверей для отображения прозрачности в верхней половине.
 Деревянные двери теперь доступны в инвентаре.
 v0.2.1 alpha2  Изменены текстуры железных дверей.
 v0.3.0  Добавлен рецепт крафта деревянных дверей.
 Игроки на выживание больше не начинают с бесконечной стопкой деревянных дверей в инвентаре.
 v0.5.0  Изменились модели дверей.
 Деревянные двери теперь можно получить после активации реактора Нижнего мира.
 v0.8.0  build 2  Текстуры железных дверей изменены на до v0.2.1 альфа2.
 v0.11.0  build 1   Дверь  теперь переименована в  Дверь дуб .
 v0.12.1  build 1  Двери теперь можно штабелировать до 64.
 Рецепты крафта дверей теперь дают 3 двери вместо 1.
 Зомби теперь могут ломать деревянные двери.
 Дубовые двери теперь могут открывать жители села.
 Дубовые двери больше не доступны из реактора Нижнего мира.
 v0.13.0  build 1  Добавлены двери из ели, березы, джунглей, акации и темного дуба.
 Железные двери теперь доступны в инвентаре творческого режима.
 Добавлен рецепт крафта железных дверей.
 Добавлена механика Redstone, позволяющая железным дверям нормально функционировать.
 build 2  Двери из ели, березы, джунглей, акации и темного дуба теперь могут открывать жители деревни.
 build 4  Изменены текстуры предметов дубовая и железная дверь.
 v0.15.0  build 1  Двери из акации теперь создаются в деревнях саванн.
 Еловые двери теперь появляются в таежных и заснеженных тундровых деревнях.
 Pocket Edition
 1.1.0  alpha 1.1.0.0  Двери из темного дуба и железные двери теперь появляются в лесных особняках.
 Двери теперь издают звуки при размещении.^[3]
 Bedrock Edition
 1.4.0  beta 1.2.14.2  Различные деревянные двери теперь образуются при кораблекрушениях.
 1.10.0  beta 1.10.0.3  Изменены текстуры всех дверей.
 Двери джунглей теперь появляются в новых деревнях в пустыне.
 Добавлены странствующие торговцы, которые могут открывать и закрывать деревянные двери.
 1.11.0  beta 1.11.0.7  Виндикаторы теперь могут взламывать двери во время рейдов.
 1.16.0  beta 1.15.0.51  Зомби больше не могут ломать железные двери. ^[4]
 beta 1.16.0.51  Добавлены малиновые и деформированные двери.
 Добавлены пиглины, которые могут открывать и закрывать двери.
 beta 1.16.0.63  Изменены текстуры малиновых и деформированных дверей.
 Legacy Console Edition
 TU1  CU1  1.0  Patch 1  1.0.1  Добавлены двери.
 TU14  1.04  Двери, взломанные зомби, теперь показывают повреждения.
 TU25  CU14  1,17  Добавлены варианты дверей из ели, березы и джунглей.
 Рецепты крафта дверей теперь дают 3 двери вместо 1.
 Оригинальная деревянная дверь ( Door ) была переименована в  Oak Door .
 TU27  CU15  1.18  Двери из акации и темного дуба добавлены в инвентарь для творчества.
 TU31  CU19  1.22  Патч 3  Двери из акации и двери из темного дуба теперь доступны в режиме выживания.
 PlayStation 4 Edition
 1.90  Изменены текстуры всех дверей.
 New Nintendo 3DS Edition
 0.1.0  Добавлены двери.
 До Java Edition Beta 1.7.3 двери испускали фиолетовые частицы при взаимодействии с ними. ^{[ проверить ]}
 Исторические звуки:
 Дверные "предметы" [править] 
  В этом разделе отсутствует информация о 
 История Bedrock Edition (добавление, внесены изменения)
 Функциональность блока выбора.
 Пожалуйста, разверните раздел, чтобы включить эту информацию. Более подробная информация может быть на странице обсуждения.
 Java Edition Infdev
 Minecraft Infdev  20100607  Дубовые двери имеют дополнительную, недоступную форму предмета, соответствующую идентификатору блока, который использует текстуру нижней половины двери. Его можно получить через редакторы инвентаря с числовым идентификатором предмета 64.
 20100618  Текстура дубовой двери была изменена, также изменилась ее форма.
 Java Edition Alpha
 v1.0.1  У недавно добавленной железной двери есть дополнительная, недоступная форма элемента, соответствующая идентификатору блока, который использует текстуру нижней половины двери. Его можно получить через редакторы инвентаря с числовым идентификатором элемента 71.
 Java Edition Beta
?  Предметы теперь помечены в инвентаре как «Деревянная дверь» и «Железная дверь».
 1.6  Test Build 3  Элементы дубовой двери можно получить из недавно добавленных сундуков отладки, в основном из 6-го слота 3-го сундука слева и 17-го слота 6-го сундука слева.
 Железные двери можно получить из недавно добавленных сундуков отладки, в основном из 13-го слота 3-го сундука слева и 24-го слота 6-го сундука слева.
 release  Сундуки отладки больше не появляются, что предотвращает получение таким образом предметов из дубовых и железных дверей.
 Java Edition
 1.3.1  12w16a  Дубовые и железные двери теперь можно получить в мирах одиночной игры с помощью команды  / give , используя соответствующие числовые идентификаторы.
 1,5  13w02a  После реформ хранения текстур дверные блоки из дуба и железа теперь выглядят совершенно невидимыми как элемент.
 13w03a  Вышеупомянутые дверные блоки из дуба и железа теперь указывают на отсутствующую текстуру, предположительно для исправления нескольких сбоев, связанных с недопустимыми текстурами.
 13w04a  Элементы дверных блоков из дуба и железа теперь снова указывают на текстуры нижней половины двери.
 1.7.2  13w37a  Прямые формы предметов - дубовые и железные двери - были удалены из игры. Они больше не могут существовать как предметы, только как размещенный блок.
 Pocket Edition Alpha
 v0.1.0  ^{[ verify ]} Добавлены двери.
 Проблемы, связанные с «Дверью», сохраняются в системе отслеживания ошибок. Сообщайте о проблемах здесь.
 Верхние части дверей при открытии и закрытии не вращаются должным образом.^[5]
 Галерея [править] 
 Первое фото новых 1.8 вариантов дверей.
 Все типы дверей с соответствующими люками.
 Стрелы попали в открывшуюся дверь, вызвав плавающую ошибку.
 Список литературы [править] 
 ↑ MC-54255 - «Вы можете стоять на нижнем блоке двери, что позволяет вам подниматься по ней, как по лестнице», решенное как «Не исправить».
 ↑ MC-2844 - «Двери не имеют звука открытия."решено как" Исправлено "
 ↑ MCPE-10079 - «Двери не имеют звука открытия» решено как «Исправлено»
 ↑ MCPE-43725
 ↑ MC-67308
 Выбейте дверь. Обыщите сокровище. Нанесите удар своему приятелю. Манчкин №1 здесь! 
 фанатов манчкинов, наш день настал! Munchkin # 1 от BOOM! Появится на полках магазинов в среду, 28 января, вместе с эксклюзивной картой, которую можно добавить в вашу колоду!
 Не знаком с Манчкин? Это веселая настольная приключенческая карточная игра, в которой вы и ваши товарищи по игре можете сражаться с монстрами, собирать сокровища и обыгрывать друг друга.(Это ключ к победе в игре, как скажет вам мой 11-летний сын.) Оживленный Стивом Джексоном Games и находящийся под сильным влиянием ролевого комикса художника Джона Ковалика Dungeon & Dragons, The Dork Tower, Munchkins слишком много весело играть - а теперь и читать.
 Этот первый выпуск легко превращает веселье и приключения настольной игры в комическую форму. Четыре рассказа, написанные Томом Сидделлом, Джимом Зубом и Джоном Коваликом, дают довольно удивительную схему игрового процесса. «What is a Munchkin» расширяет приглашение для читателя - игрока - с юмористическим изложением того, что есть к чему.«Humans Got No Class» переносит читателя в мир приключений Манчкина через Человека Дэйва, игрока, который на самом деле не так поглощен миром Манчкина, как следовало бы - пока. «Готов ко всему» дает игрокам, кого мы действительно хотим видеть - Спайк, талисман Манчкина, который есть на каждой коробке, когда он объединяется с кем-то, кто на собственном горьком опыте усваивает ключевое правило Манчкина. «Table of Contents» напомнит олдскульным ролевым игрокам старые добрые времена Dork Tower.
 Я мог бы продолжить, но я действительно хочу, чтобы этот вопрос говорил сам за себя.Достаточно сказать, что если вы фанат Манчкина, вы должны подобрать этот вопрос для художественного оформления и письма, которые взорвут вас и перенесут прямо в ваш собственный игровой мир. Если вы еще не фанат, но цените сумасшедшие фэнтези и приключения, возьмите этот номер и приготовьтесь отправиться в свой любимый настольный магазин - вы собираетесь много играть в Манчкина.
 Есть несколько удивительных вариантов обложек - посмотрите их, а также взгляните на искусство прямо здесь.
  MUNCHKIN # 1  
 Сценаристы: Том Сиделл, Джим Зуб, Джон Ковалик 
 Художники: Майк Холмс, Райан Сиг, Джон Ковалик 
 Художник обложки: Ян МакГинти 
 Издатель: BOOM! Studios 
 Цена: 3 доллара.99 
 В продаже: 28 января 2015 г. 
 Diamond ID: NOV141115
 Загадочные бункеры Call of Duty: Warzone были открыты, раскрывая еще больше секретов 
 Когда в марте была запущена игра  Call of Duty: Warzone , фанаты были сразу заинтригованы серией массивных бункеров, разбросанных по карте. Теперь, более чем через два месяца после первого запуска игры, эти гигантские двойные двери наконец-то могут быть открыты. Внутри игроки находят огромные груды добычи, но также и другие вопросы, требующие ответов.
 Секрет открытия бункеров - это Красная карточка доступа, предмет, который только недавно появился в легендарных сундуках. Если игроки используют карточку-ключ на клавиатуре сразу за дверью бункера, над головой включается свет, и двери распахиваются внутрь с облаком пыли.
 По другую сторону двери хранилища, вниз по лестнице, находится отдельная комната с множеством высокоуровневой добычи и денег. Имея только один вход и один выход, в ближайшие дни и недели бункеры, скорее всего, станут полем ожесточенных боев.
 Но внутри этих бункеров есть еще одна гигантская дверь. Пока фанаты не знают, как заставить их открыться. (Однако это не помешало им заглянуть внутрь! См. Ниже.)
  
 Один потенциальный ключ к разгадке можно найти в самом конце заметок о патче понедельника: «Номер станции <отредактирован> - это желтый протокол. Активируйте <отредактированную> систему. <отредактировано> является входящим. Ожидает правильного разрешения. " Сообщество  Warzone  активно ищет новые улики, разбросанные по карте, а также внутри самих бункеров.На данный момент загадка остается нерешенной.
 Обновление  (11:46 утра):  Похоже, игрокам уже удалось пройти через вторую дверь хранилища, в которой находится ядерная боеголовка (среди прочего). Снимки, сделанные из-за двери, можно увидеть в этом твите:
   Vox Media имеет партнерские отношения. Они не влияют на редакционный контент, хотя Vox Media может получать комиссионные за продукты, приобретенные по партнерским ссылкам. Для получения дополнительной информации см. Нашу политику этики        . 
 Ключи, двери и сундуки | Документация по двигателю Corgi 
 На этой странице описывается, как использовать ключи в движке Corgi Engine, чтобы открывать двери, открывать сундуки, получать из них добычу и вообще взаимодействовать с вещами.
  
 Введение 
 С введением  Inventory Engine  в Corgi Engine в версии 4.0, этот движок теперь поддерживает создание, сбор и использование ключей.  Ключи  - это предметы инвентаря, которые в сочетании с несколькими компонентами элементов вашей сцены позволят вам взаимодействовать с дверями, открывать сундуки, грабить их содержимое и вообще активировать предметы в ваших сценах.Если вам нужны примеры в действии, вы можете проверить демонстрационную сцену FeaturesKeys, расположенную в Demos / Minimal, она предоставит рабочие примеры активируемых клавишами дверей и сундуков.
 Создание ключа 
 Если вы знакомы с системой инвентаризации, это будет несложно. Если нет, вам, вероятно, следует проверить его документацию. Чтобы создать ключ, просто щелкните правой кнопкой мыши в одной из папок  Resources , затем выберите «Создать»> «Еще горы»> «Corgi Engine»> «InventoryEngineKey». Дайте этому только что созданному экземпляру объекта с возможностью сценария имя, и вы готовы ввести его данные в инспекторе.
Создание ключа
 Инспектор ключа такой же, как и любой базовый элемент, который вы можете создать в Inventory Engine, поэтому мы не будем вдаваться в подробности здесь, но обратите внимание, что имя ключа ( ItemID ) действительно важно, так как это строка, которую вы будете использовать, чтобы сказать, какой ключ может открыть какую дверь / сундук и т. д., поэтому он должен быть , уникальным .
 После того, как вы создали этот экземпляр объекта с возможностью сценария, все, что осталось сделать, это создать для него выбираемый элемент. Если вы не помните, как это делается, ознакомьтесь с этой документацией.
 Создание двери 
 Одна из самых распространенных вещей, которые можно открыть ключом, - это дверь. Итак, начнем с этого. Самый простой способ создать открываемую дверь в Corgi Engine - повторно использовать компонент Moving Platform. Мы не будем снова вдаваться в подробности создания движущейся платформы, здесь это точно такой же процесс. Единственное, что примечательно, вы, вероятно, захотите установить для параметра Cycle Option значение  OnlyOnce , а для поля  ScriptActivated  - значение True.Остальное зависит от тебя.
 Теперь нам нужно добавить к нему зону управления ключами.
 Зоны ключевого управления 
 Когда у вас есть движущаяся дверь / платформа, вам понадобится зона, чтобы взаимодействовать с ключом и открывать ее. Для этого создайте пустой игровой объект, добавьте к нему Box Collider 2D, установите для него значение  IsTrigger , измените его размер по своему вкусу и поместите где-нибудь между элементом для выбора ключей и дверью. Затем добавьте к нему компонент  KeyOperatedZone .
  KeyOperatedZones  являются расширением класса  ButtonActivated , что означает, что они объединят преимущества и возможности элементов ButtonActivated (например, диалоговые зоны) и добавят к ним ключевую поддержку.
 С помощью инспектора вашей зоны вы можете, среди прочего, установить, будет ли зона активироваться автоматически или нет (в этом случае вам потребуется нажать кнопку). Вы также можете указать количество активаций и задержку между каждым использованием. Если ваша зона не активируется автоматически, вы можете решить, чтобы подсказка кнопки отображалась всегда или только при столкновении, и где она должна появляться. Наконец, вы можете решить, что для этой зоны требуется ключ, и в этом случае  KeyID  зона должна искать в инвентаре вашего персонажа.
 Последнее, что нужно сделать, это привязать действие   к этой зоне. Это действие представляет собой метод для любого объекта в вашей сцене, который будет запускаться, когда зона активирована (когда вы входите в нее и выполняете условия, которые вы только что определили для ее активации: нажата кнопка, ключ в инвентаре и т. Д.). В нашем примере с дверью просто перетащите дверь в поле действия и выберите метод MovingPlatform.AuthorizeMovement. Вот и все!
 С помощью этого простого компонента вы можете управлять дверями, но на самом деле любым объектом с общедоступным методом, привязанным к этому полю Key Action.У вас могут быть двери, которые открываются, когда вы приближаетесь, или когда вы нажимаете кнопку, или которые не открываются без ключа и т. Д.
 Создание сундука 
 Создание сундука   так же просто, как создание двери. Создайте зону, управляемую клавишами, как и раньше, а затем поместите спрайт или 3D-модель в сцену для груди. На этом сундуке добавьте компонент  InventoryEngineChest . Затем все, что вам нужно сделать, это добавить к нему  ItemPicker  компонентов (по одному на каждый предмет, который вы хотите у себя в сундуке).Затем привяжите свой Chest к инспектору KeyOperatedZone, как и раньше, используя на этот раз метод InventoryEngineChest.OpenChest. Готово! При активации компонент InventoryEngineChest автоматически выберет все добавленные вами ItemPickers и поместит их предметы в инвентарь вашего персонажа. Кроме того, вы можете добавить к нему аниматора для запуска открытой анимации. Затем вашему аниматору потребуется параметр анимации триггера под названием «OpenChest».
 AC Valhalla Tonnastadir house: Как пройти через решетчатую дверь Тоннастадира 
 Вы пытаетесь проникнуть в дом AC Valhalla Tonnastadir? Путешествуя по потрясающему миру Англии 9 века, вы, возможно, наткнулись на аванпост Тоннастадир.И, как и почти все в Валгалле, стоит проверить, сможете ли вы найти ценную добычу, которая поможет вам в вашем путешествии.
 Тоннастадир предлагает несколько ценных предметов, включая Шлем Охотника и Книгу Знаний, которые спрятаны за запертой дверью. И если вы осматривали местность, то, возможно, уже заметили несколько решетчатых дверей AC Valhalla Tonnastadir и, казалось бы, недоступный дом. Так как же получить доступ к спрятанным за ними лакомствам?
 AC Валгалла Дом в Тоннастадире: Как открыть дверь с решеткой в Тоннастадире 
 К этому моменту вы уже видели много дверей с решеткой в Валгалле, и обычно вы открываете их, разрушая скобы, удерживающие горизонтальную доску.До сих пор вы, вероятно, делали это, пробираясь через крышу и быстро преодолевая баррикаду своим топором. Но в Тоннастадире нет другого выхода в зарешеченный дом, поэтому вам придется полагаться на сильный лук и твердую цель.
 Чтобы получить доступ к зарешеченному дому в Тоннастадире, вам нужно совместить лук с трещинами решетчатых окон и попытаться ударить по скобам на внутренней стороне двери в противоположном конце здания. Это непростой выстрел, и вам придется немного перетасовать, но активация Odin's Sight должна помочь выбрать скобки, которые вам нужно разрушить.
 Теперь, когда одна из дверей открыта, вы можете войти в здание и забрать свою добычу. Не забудьте пробить доски на полу, чтобы найти под ними дополнительные предметы.
 (Изображение предоставлено Ubisoft)
 Как найти ключ AC Valhalla Tonnastadir 
 Найти ключ для доступа к Шлем Охотника и Книге Знаний в Тоннастадире довольно просто. Сам ключ находится внутри длинного дома в центре лагеря - это самое большое здание, которое вы можете увидеть.
 Никаких замысловатых лазаний здесь не требуется, но если вы хотите быть особо осторожными, вы можете заскочить на крышу. В противном случае вы можете просто войти и забрать его. Тем не менее, вы должны знать, что вокруг стоят охранники, поэтому вам следует быть осторожными, если вы выберете прямой подход.
 После того, как вы взяли ключ, направляйтесь в лагерь с большой статуей. Запертая дверь ведет в пещеру, но рядом есть пара охранников. Если вы будете терпеливы, вы можете подождать на деревянной платформе прямо справа от двери и убить одного из охранников сверху, когда он приблизится.
 Откройте дверь и пройдите по пещере до самого дна, чтобы найти сундук с Шлем Охотника. Чтобы получить Книгу Знаний, осмотрите узкое отверстие в стене и пролезьте сквозь него, чтобы найти книгу на пьедестале.
 Как получить и использовать карточки-ключи в Rust - Game Voyagers 
 Когда вы исследуете мир Rust, вы можете столкнуться с чем-то похожим на запертую дверь в памятнике. Единственный способ попасть внутрь этих дверей - это выполнить небольшую задачу и найти определенный предмет.Это карточки-ключи. Карты-ключи можно найти в определенных местах, и вы можете использовать их, чтобы открывать двери. Единственным недостатком этого является то, что каждая карта является редкостью, и получить их иногда может быть сложно.
 Есть редкость для каждой из карт, причем Зеленая - самая легкая, а красная - самая трудная. Синий находится посередине, поэтому, если вы собираетесь получить ключевые карты, я бы начал с зеленых карт, если вы можете. Есть 3 двери, которые вы можете открыть, и каждая из дверей открывается с соответствующим цветом ключевой карты.Убедитесь, что вы все делаете правильно, иначе дверь не откроется для вас, когда вы, наконец, используете карту на двери. Вот объяснение всех карточек-ключей.
  Связанные : Полное руководство по PvP в Rust
 Пазлы с памятниками 
Источник: Rust Wiki
 Эти головоломки необходимо решить, прежде чем вы сможете использовать ключ-карту на двери, но это не так просто. Пазлы с зеленым памятником проще всего выполнить, но для этого вам потребуется перевернуть несколько переключателей вокруг памятника, а затем поместить предохранитель в блок предохранителей.Затем вы можете пойти и открыть Зеленую дверь своей карточкой-ключом. Головоломки с синим памятником довольно сложно решить, потому что область, в которой вы должны выполнить головоломку, намного больше, чем обычно. Он состоит из включения дополнительной мощности и переключателей предохранителей, чтобы вы могли открыть дверь.
 Это намного сложнее, чем Грин, потому что для этого нужно делать больше вещей. Головоломки Red Monument труднее всего решить, потому что это самые большие головоломки в игре.Вы не только бегаете в зоне с очень высоким уровнем радиации, но также находитесь в зоне, где есть много ученых, которые одновременно пытаются вас убить. Несмотря на то, что в Красные двери очень сложно попасть, добыча, которую вы получаете, в конечном итоге стоит вашего времени и усилий.
 Зеленые двери / Зеленые карточки-ключи 
 Источник: Rust Wiki
 В зеленые двери легче всего попасть, и они дают вам некоторые предметы, которые помогут вам попасть в следующую многоуровневую дверь. Всего есть пять памятников, на которых вы можете найти эти зеленые карточки, и это Маяк, Заправочная станция Oxum, Свалка, Заброшенный супермаркет и Заброшенные хижины.Вы также можете найти один на Ученом, если сможете уничтожить его на меньшем Памятнике.
 Пазлы очень просты, чтобы попасть в Зеленые двери, и это хороший способ получить приличную добычу в начале вашего приключения. По сути, если вы носите радиационный костюм все время, пока решаете загадку с монументом во время всей игры, то вы будете в безопасности от радиации, но вы должны сохранить некоторые радиационные таблетки и лечебные предметы на случай, если что-нибудь случится.
 Синие двери / Синие карточки-ключи 
 Источник: Rust Wiki
 Синие двери - средние головоломки в игре, потому что в них есть идеальный лут для среднего игрока.Эти синие карты можно найти у ученых или через зеленые двери в гавани, спутниковую тарелку и канализационную ветку. Вы также можете купить синюю карточку-ключ на заставе за 100 лома, если хотите. Получив синюю карточку-ключ, вы можете пойти и открыть синие двери после того, как завершите головоломку раньше.
 Все, что вам нужно сделать, это попытаться привести дверь в действие электричеством, и вы можете провести карту и украсть добычу. Помните, что пока вы пытаетесь решить головоломки, в тени может быть враг, ожидающий вас, чтобы закончить головоломку и открыть дверь, чтобы убить вас и забрать все, что у вас есть, и добычу внутри двери.Всегда будьте осторожны со своим окружением, потому что вы можете потерять все, что имеете.
 Красные двери / Красные карточки-ключи 
 Источник: Rust Wiki
 Красные двери - самая сложная дверь, в которую труднее всего попасть из-за предшествующих опасностей и всего, что вам нужно сделать, чтобы войти. Красные карточки очень редко можно найти у ученых или через синие двери на водоочистной станции. Аэродром, электростанция и вокзал. Вам может повезти, если другой игрок продаст его в Bandit Camp, но только им решать, за сколько люди могут его купить.Помните, что всякий раз, когда вы используете ключ-карту на запертой двери, чтобы открыть ее, она получает урон и не бесконечна, поэтому будьте осторожны с тем, как и когда вы ее используете.
 Причина, по которой попасть в Красные двери так сложно, заключается в том, что вам нужны все три карточки-ключа, чтобы открыть Красные двери. Кроме того, вам понадобится предохранитель, чтобы завершить каждую загадку с монументом, чтобы перенаправить энергию к двери, которую вы хотите открыть. Помните, что для того, чтобы действительно получить красную карточку, вам на самом деле нужно решить множество головоломок, поэтому не ожидайте, что вы откроете красную дверь, как только начнете игру.
 Что дает вам каждая дверь? 
 Источник: Rust Wiki
 За каждой дверью спрятано определенное количество добычи. Если вы сможете открыть дверь, то сможете забрать все, что находится внутри. Разобраться в каждом из них непросто, но, в конце концов, оно того стоит. Вот что скрывается за каждой дверью:
  Зеленые двери -  Эти двери содержат 1-4 обычных ящика и синюю карточку-ключ в каждой
  Синие двери -  Эти двери содержат 6-9 обычных ящиков с возможностью получения военного ящика и красной ключевой карты в каждом из них
  Красные двери -  Эти двери содержат 2-3 элитных ящика, 2-3 военных ящика и 2-3 обычных ящика
 Сколько памятников заперты в этих дверях? 
 Источник: Rust Wiki
 Всего есть 4 памятника с зеленой дверью: спутниковая антенна, гавань 1, гавань 2 и канализация.У них есть легкие головоломки. Всего есть 4 памятника с синей дверью: Электростанция, Аэродром, Тренировочная площадка и Станция очистки воды. У них есть средние головоломки. Всего есть 2 памятника с красной дверью: стартовая площадка и военные туннели. У них есть сложные головоломки. У каждого из этих памятников есть головоломки, которые вы должны решить и добыть, чтобы получить в конце. Убедитесь, что вы также грабите окрестности в поисках дополнительной добычи.
 Почему я должен тратить время на то, чтобы попасть в эти двери? 
 Источник: Rust Wiki
 Ну, вы можете просто пройти игру, используя только естественные области для добычи, но вы можете получить только то количество предметов, которое вы получили бы, если бы сильно рискнули, чтобы попасть в одну из этих дверей. .Когда у вас есть все три ключевые карты, есть что-то, что заставляет вас попытаться добраться до красных дверей. Все, что я говорю, это то, что если вы хотите приключений и опасностей, вам следует хотя бы попытаться попасть в Памятники и получить хорошую добычу, это меньшее, что вы можете сделать.
 Заключение 
 В заключение, система Keycard - действительно хорошее дополнение к Rust. Это поможет вам понять больше и заставит вас почувствовать себя лучше, потратив время на то, чтобы добыть добычу.Если вы играете в Rust и не пытались попасть в двери, я настоятельно рекомендую сделать это, чтобы получить лучшую добычу и разблокировать новые чертежи. Просто убедитесь, что вы разблокируете чертеж, прежде чем использовать его, потому что он может исчезнуть, и вам нужно найти еще один из этих предметов.
 Как открыть склады добычи AIM в Marvel's Avengers 
 Открытые уровни в Marvel’s Avengers предоставят вам ряд возможностей, помимо основного квеста: есть заключенные AIM, которых нужно спасти, сейфы, которые нужно открыть, и лачуги с добычей, в которые можно проникнуть.Эти хранилища добычи - не самая сложная головоломка, но сначала может быть непонятно, как открыть эти двери. Как только вы освоитесь, с этого момента вы без проблем сможете грабить эти запасы.
 Панели пола 
 Вы, вероятно, увидите свой первый склад AIM в миссии кампании «Недостающие ссылки». В некоторых из этих бункеров напольные переключатели светятся желтым. Наступите на одного, чтобы он стал синим; обычно будет несколько переключателей на полу, поэтому пройдите по всем из них, и как только вы это сделаете, переключатели станут зелеными, и дверь депо AIM откроется.Если вы не можете найти панели, используйте Tactical Awareness, нажав на крестовину вверх; вы увидите кабели, идущие от двери к панелям.
 Переключатели (атаки ближнего боя) 
 Рядом с запертой дверью бункера AIM вы можете найти эти странные желтые шестиугольные станции. Это переключатели для открытия этой двери и попадания в них атак, пока они не станут синими, активируют их. Обычно их четыре к двери, и тактическая осведомленность может помочь вам найти, где они находятся. Снаружи вы можете увидеть по одному с каждой стороны двери, а затем еще два над ними на втором этаже.В помещении эти переключатели разбросаны повсюду - обойдите дверь слева от нее и найдите переключатель справа. Другой находится за комнатой с добычей. Два других должны быть на втором этаже над дверью. После удара всех четырех синий превратится в дружественный зеленый.
 Коммутаторы (дальние атаки) 
 Некоторые переключатели для открытия дверей требуют атак дальнего боя. В некоторых случаях вы можете найти два переключателя, по одному с каждой стороны прямо над дверью в хранилище добычи. Но на больших открытых уровнях вы обычно найдете эти круглые переключатели на башнях, примыкающих к депо.Иногда у этих башен будет только один переключатель, чтобы вы могли нажать. Но по большей части эти башни будут слева от депо и будут иметь четыре таких переключателя. Ударьте по ним снизу вверх - сначала один спереди, другой сзади, затем посмотрите в среднюю часть башни (они разделены на трети платформами), чтобы найти переключатель справа, чтобы ударить по нему. Последний переключатель будет в верхней части башни с левой стороны. Переключатели меняют цвет с желтого на синий и на зеленый, а когда они становятся зелеными и открывают дверь, прозвучит приятный звонок.
 Клеммы 
 Самый простой способ открыть некоторые из этих дверей - через взломанные терминалы. Просто подойдите к терминалу, следуйте подсказке кнопки (квадрат на PlayStation или X на Xbox), и дверь откроется. Однако игроки обнаружили, что только Железный Человек и Черная Вдова могут открыть эти двери - вероятно, потому, что они самые технически подкованные Мстители. Другие персонажи просто получат сообщение «ДОСТУП ЗАПРЕЩЕН», что может расстроить, если вы играете другим персонажем в одиночной игре.
 Бьющиеся стены 
 Эти большие и разбитые двери просто просят открыть их. Играя за Халка, мисс Марвел, Тора или Капитана Америку, удерживайте кнопку тяжелой атаки, и вы начнете мощную атаку, которая сломает дверь. К сожалению, у Железного человека и Черной вдовы нет собственного способа открыть эти двери. У Железного человека есть обходной путь для взлома стен с помощью Халкбастера, но некоторые предпочли бы вместо этого сохранить эту способность для боя.
 .
No related posts.
Добавить комментарий Отменить ответ
   
  
  
Рубрики
Как выбрать
Как хранить
Кухни
Разное
Ремонт
Своими руками
Советы
Copyright © 2019   | Powered by Wpxon