Чем разбавить яхтный лак: Чем разбавить лак по дереву?

By alexxlab No comments

Содержание

Чем разбавить яхтный лак?

Я правильно поняла, что немного лак на ногте стёрся и вы хотите подкрасить. Конечно можно аккуратно подкрасить чтобы не было видно. А что делать ещё, если нет времени переделать, а стирать все из-за одного ногтя не хочется. Все же лучше чем ходить с ободранным. Если аккуратно сделать то даже видно не будет что вы подкрашивали.

Лак с ногтей сходит быстро по одной причине, женщины его быстро стирают, ибо надоел.

Хочется чего то нового, а старое кажется не красивым, и не совершенным, и так каждый день. Еще есть аппликации, но вчера они были интересными, а сегодня вы находите «реально крутые», но под вчерашний лак они не подходят, а такого под который пойдет — нет в наличии, бежим в магазин, а там еще одни «альтернативно крутые аппликации», следовательно нужно еще резервный лак под них купить. И так до бесконечности.

За это Вас и любим.

Лак для ногтей, а уж тем более бесцветный, является достаточно универсальным средством, в том числе и для фиксации пуговиц.

Для этого нужно попросту на середину пуговицы капнуть (или нанести) немного лака. От лака нитка склеится, в связи, с чем её произвольное распускание будет предотвращено.

Особенно это актуально с пуговицами на покупных изделиях, ведь там пуговицы пришиваются машинным способом.

Вообще бесцветный лак вполне сгодиться и для придания блеска тем же металлическим им же можно зафиксировать конец распускающейся нитки при вдевании её в иголку (нанести немного клея и дать высохнуть).

Вот собственно и другие способы применения лака для ногтей, в том числе и других цветов и оттенков:

Праймер наносится первым слоем на подготовленный ноготь. Он обеспечивает наилучшее сцепление базового покрытия с ногтевой пластиной. применение праймера позволит дольше проходить а аккуратным маникюром. Помимо этого, праймер защищает ногтевую пластину, делает ее менее уязвимой тогда, когда необходимо убрать старые слои покрытия.

1.Шлифмашинкой с наждачной бумагой.

2.Болгаркой с проволочным кругом.

3.Растворителем или специальной жидкостью,продаваемой в строительных или автомагазинах.Но эта жидкость предусмотрена для снятия краски только с металла.

Рейтинг лучших яхтных лаков, параметры выбора

Яхтный лак предназначен для обработки деревянных поверхностей. Такой отделочный материал формирует износостойкий слой, помогающий сохранять эксплуатационные характеристики деревянных конструкций в течение длительного срока.

Пользоваться им можно не только для покрытия деталей яхт, но и наносить на садовые скамейки, заборы на дачах, полы и стены. Такой лак предотвращает разрушение дерева от ветра, воздействия ультрафиолетовых лучей и дождя.

Параметры выбора

Алкидные составы не подойдут для обработки пола в помещении

Подбирая материал для обработки, нужно ориентироваться на то, где будут проводиться такие работы и тип обрабатываемой поверхности. Например, полиуретановый или акриловый яхтный лак придаст красивый вид и защитит от внешних воздействий дачную и садовую мебель, сделанную из натурального дерева.

В эту категорию входят сосновые беседки, качели, скамейки или столы. Лучше всего подбирать матовые отделочные материалы. Они отличаются приятными расцветками и эстетичностью.

Алкидные составы не подойдут для обработки пола в помещении. Такое покрытие может использоваться только беседках или верандах открытого типа.

Вредные токсины этого материала будут продолжать испаряться на протяжении нескольких месяцев, даже если хорошо проветрить комнату после обработки.

Более безопасен в использовании яхтный состав с уретан-алкидным покрытием. Нужно помнить, что какой бы состав не был выбран для обработки, наносить его необходимо только используя средства индивидуальной защиты.

Глянцевые лаки

Лучше всего наносить глянцевый состав температуре от 15 до 35 °C

Эти составы хорошо отражают свет, но наносить их нужно более тщательно, чем матовые. Делать это нужно так, чтобы получилась идеально гладкая поверхность. Накладывать его необходимо по следующий схеме:

  1. Зачистите детали от остатков краски, клея и неровностей. Если яхтный лак намазывается на дерево, такой материал предварительно хорошо просушивают строительным феном или на солнце.
  2. Перед покраской поверхность можно предварительно прогрунтовать обеззараживающими средствами. Лучше всего наносить глянцевый состав температуре от 15 до 35 °C. Воздух не должен быть слишком влажным. Проводить такие манипуляции нужно с помощью распылителя, кисти или валика.
  3. Состав наносят в несколько слоев, добиваясь того, чтобы поверхность была идеально гладкой. Перед каждым из них нужно проверить полное высыхания предыдущего слоя. Можно добавить специальный колер для получения оттенка. В среднем на 1 квадратный метр уходит от 80 до 160 г яхтного лака.
  4. На последнем этапе проветривают помещение.

Нужно помнить, что такое средство огнеопасно и использовать его следует с осторожностью.

Главный Технолог Яхтный для дерева — защита от ультрафиолета

Этот алкидно-уретановый лак после высыхания оставляет глянцевую поверхность. Поставляется в продажу в банках объемом 0,75 л. Максимальный расход составляет 150 мл на кв.м.

Если нужно придать такому средству более жидкую структуру, его можно разбавить растворителем. Оно наносится распылителем, валиком или кистью. Состав подходит для стен, пола, потолков и влажных помещений. “Главный Технолог

Яхтный для дерева” может использоваться как для наружных, так и для внутренних работ. Материалом обработки является дерево. Такому покрытию не страшны лучи солнца. В его составе есть защита от воздействия ультрафиолета.

Плюсы:

  • защита от ультрафиолетовых лучей;
  • небольшой расход;
  • цена.

Минусы:

ПРЕСТИЖ Яхтный — в составе нет токсичных веществ

Этот лак имеет алкидно-уретановую основу и оставляет глянцевую поверхность после нанесения. Объем средства 1,9 л. Состав можно наносить разными способами: с помощью распылителя, малярных кистей или валиков.

Лаком обрабатывают деревянные поверхности внутри или снаружи помещения. Подходит для окрашивания садовой мебели. “ПРЕСТИЖ Яхтный” может использоваться для стен, пола и потолков. Есть защита от ультрафиолетовых лучей. При засыхании средства допускается разбавить его растворителем.

Плюсы:

  • подходит для внутренних и наружных работ;
  • нетоксичен;
  • защищает от ультрафиолетовых лучей.

Минусы:

  • сильно пахнет при окрашивании.

Eskaro Marine Lakk 90 — небольшой расход

Чем провинился яхтный лак?

neirfyxbr

Уважаемые мудрейшие! Рискую навлечь на себя много-много….Но все-таки.
Чем провинился перед Высоким собранием яхтный лак? Прочитал свежую тему Николаича 72, где он сразу начинает извиняться перед обществом, что вынужден был покрыть рукоять яхтным лаком, что сам знает, что это не по фэн-шую и т.д.
Кто-нибудь может внятно объяснить причины такого отношения? Только очень прошу, без флуда и ехидства. Стало как-то доставать это на Ганзе.
Пример из собственного опыта. Первую пару ножей я собрал 28 лет назад, когда хобби такое было весьма предосудительным. Как водится. Клинки-раскованная секретная нержавеющая железяка с секретного металлургического завода, слесарка, шлифовка и ТО из секретного танкового института. Больстеры и навершия-фрезерованный дюраль оттуда же, рукояти-бук от стула. Рукояти покрыты на несколько слоев финским матовым яхтным лаком. Ножи эти эксплуатировались по полной более двадцати лет. Прошли бесчисленное количество водных, горных походов, астраханских рыбалок, болотно-таежных сборов грибов и клюквы и т.д. За время активной эксплуатации я 1 (один) раз освежал лаковое покрытие. Более половины своей долгой жизни провели эти ножи в воде или во влажной среде. Особых претензий к скользкости рукоятей я не помню. В конце концов оба ножа были сломаны и появилась возможность осмотреть материал рукоятей. Не считая поверхностных повреждений от долгой жизни, древесина под слоем яхтного лака была АБСОЛЮТНО сухой и здоровой.
Сейчас я не использую яхтный лак для покрытия рукоятей, хотя, если честно, до сих пор не могу понять почему.

Шалим

Интересная тема)))))))))))

Кто-нибудь может внятно объяснить причины такого отношения?

Здаётся мну, что дюраль на больстер из той же серии)))))
Других ответов я не вижу.

OSG

Потому что у особых «гурманов» лак «убивает теплоту дерева» и мокрая рукоять скользит в руке. Что не мешает им пользовать и любить рукояти из стабдревесины и армированных пластиков, а так же восхищаться аутентичностью родных финнов/скандинавов залитых толстенным слоем лака 😊.

не заморачивайтесь, пользуйте лаки! 😊 а для «знатоков» скажите что это тикковое масло поверх шеллака с предпропиткой маслjv для полоков 😀

DrWinter

Не совсем понял — а можно ещё ссылок на темы (кроме упомянутой), где люди извиняются за «яхтный лак»?
Мне кажется, что проблема высосана из пальца. С таким же успехом можно писать про шеллак, масло для полок и т.д. Пропитывать можно хоть спиртовым раствором кизяка — никто не осудит, лишь бы работало.

serg54906

кухонники я только яхтным и покрываю

Чимкент

Пользуюсь им довно. Пробовал и воск, и щеллак, все не надёжно и временно. Первей слой наношу в вакууме.

Нестор74

я покрывал яхтным лаком, так-то красиво. Говорят, что он мягковат в сравнении с паркетным.

Zuzamod

Пропитывать можно хоть спиртовым раствором кизяка

возьму на заметку 😊

neirfyxbr

Затеял я эту тему потому, что далеко не первый раз встретил отрицание яхтного лака. Потому и задал вопрос, может проглядел чего…
А некоторая мягкость иногда даже полезна. Амортизирует, однако, при ударах. Вмятинка получается, а скола нет.
Но, справедливости ради, стоит заметить, что пытался недавно использовать яхтный лак («Хороший, финский»). Ан нет, другое покрытие получается, по сравнению с моим первым опытом. Ладно, время покажет. Понаблюдаю.

Nariman

Лаковая рукоять в руке скользит, (полированый до той же степени рог скользит гораздо меньше. мистика…) лак скалывается от мех воздействий, потом туда попадает вода и ваще крах. Это минусы. Плюсы: Сейчас большой ассортимент лаков, можно подобрать надежное покрытие, у нас тут парень шкатулки лакирует, так у него лак прозрачный и при этом шершавый. вообще не скользко. А так, пропитки в роде тикового масла рекомендуются для пропитки рукоятей инструментов не с проста: рукоять надежно сидит в руке, без «непредсказуемостей» мне такие пропитки по душе, но если стану делать не рабочий нож, а симпотяжку полочную, точно лаком покрою, ну это имхо конечно.

shah471

Конкретно яхтенный лак -нормальная штука.

alex-wolff

shah471
Конкретно яхтенный лак -нормальная штука.

Это точно…если по назначению,т.е. для яхт.
Смысла в покрытии рукояти лаком, не видно только незрячему, если дерево не прошло стабилизации от влаги чем то иным….лаковое покрытие может быть применено только поверхностно, сбабилизацию лаком не сделать, даже в хорошей вакуумной установке…просто дерево порвёт при высыхании и усадке лака.
Как финиш-спорно, и на любителя…с таким же успехом можно сделать пластикувую рукоять, эффект будет эдентичный, скользкая полимерная поверхность.
Выглядит как блестящий леденец на палочке , визуальный эффект от такой рукояти сильно дешевит, ассоциациями с ширпотребным народным творчеством.

neirfyxbr

Яхтный лак не скалывается. Если правильно нанесен. О мокром скольжении я уже писал. По моим личным ощущениям, финский матовый яхтный лак на мокрой рукояти менее скользкая вещь, чем тот же шеллак. И служит в разы дольше.
О повсеместно распространенном глянцевом яхтном лаке ничего не скажу. Не пробовал.

neirfyxbr

Если честно, я сам не понимаю, как рукояти из бука столько лет прожили и не треснули от усадки, не сгнили и т.д. М.б. конструкция рукояти помогла (больстер и навершие с внутренними выборками и насаживались на рукоять с доброй старой советской эпоксидкой, с секретного завода, естественно), а может бук от старого немецкого стула был каким-нибудь антисептиком-стабилизатором пропитан….Но факт есть факт.

alex-wolff

Дык нравится, так и пользуйтесь на здоровье и забейте на тех кому не нравится….тут же только дело личных предпочтений и не более того…..мне вот латунь нравится на фурнитуре ножей, а кто то её вообще ненавидит, и чего я должен как то оправдывать её существование? …думаю что нет. 😊
Раздувать проблему, из того что у кого то иные вкусы и предпочтения просто глупо, мнения всякие можно прочитать, и они разные и имеют право на жизнь,главное в другом. Что бы чужие мнения на личное умонастроение не действовали, остальное не важно.

Max_CM

neirfyxbr
Но, справедливости ради, стоит заметить, что пытался недавно использовать яхтный лак («Хороший, финский»). Ан нет, другое покрытие получается, по сравнению с моим первым опытом. Ладно, время покажет. Понаблюдаю.

Вот где собака и порылась!
Яхтный лак раньше делали на другой основе.
Огромная разница между старым масляным и совремЁнным полиуретановым.
У масляного был блеск, а у полиуретанового такого блеска нет, и вообще мутный какой-то, для защиты от влаги подходит, функцию эту выполняет, а вот душу не греет.
Как то так.

Калиф На Час

Рукоятку первого ножа пропитал и покрыл яхтным лаком.
ВторЫй и последующие пропитывал олифой с последующей шлифовкой и полировкой. На мой субьективный взгляд, лак скользит при продолжительной работе (рука потеет наверное).

neirfyxbr

Я ж писал уже, что не по злобе… Исключительно к коллективному разуму прикоснуться, может не знаю чего…А латунь я тоже очень уважаю.

Огромная разница между старым масляным и совремЁнным полиуретановым.

Нет, тот которым покрывал, был точно не масляный. Синтетикой пах и сох быстро. Но был он матовый по определению. И, кстати, в руке ощущался несколько шершавым. Что касается согревания души… Молодой был, на многие вещи проще смотрел. Нож надежный, функции выполняет, не ужаснах-и слава богу!
Другое дело, попадись я тогда под всевидящее око-охохооо!

Va-78

Уважаемые мудрейшие!

с вашего позволения, я как презираемый тупица далее.

внятно объяснить причины такого отношения?

Аднасложненько: дрочерство.

Паслажней: все мы на что-то, и/или на кого-то временами вздрачиваем. Самоласкаемся иначе говоря. Вот сравните:
а) рукоять «лакированная»
б) рукоять: «пропитка данишоил».
Да? На что скорей подрочат? Вот и имеем.
А на самом деле, все лакируют. Иногда с пигментом, иногда с грунтом, иногда голяком. Наиболее упертые продолжают маслить ручьки. Зря на самом деле, но эо отдельная фапня. Вот так все просто.
А, брешу — наиболее продвинутые «стабилят» деревяхи, рподавая по сути пластмасску, но по ценам дорогого натюрлих дерева. И всем пофигу, что китайцы могут напечатать на дешевом пластике любой рисунок.

мянутой), где люди извиняются за «яхтный лак»?

Извинятса не пробовал по этому поводу, но лично ва говнили за лак. И финнов регулярно говнят. Хотя они покрывают надо признать таки говенно… 😊

sgtRain

Не могу пройти мимо, не вбросив, на сон грядущий, свои 5 копеек.
Про внешний вид- ну, я не знаю, камрад Alex-wolf все правильно сказал. Возьмите в правую руку нож с рукоятью, покрытой лаком, а в другую руку нож, пропитанный, например, тикойлом и финишированный, скажем, данишем. Посмотрите на них внимательно при свете Солнца. В какой руке какашка? Правильно. В правой.
Про прочность покрытия. у меня старый-старый, страхолюдный нож, сделанный еще в начально-школьные годы, лезвие взято из старого советского кухонника (цена 40 коп.! )рукоять из березы, покрыт каким-то лаком по дереву в 2 слоя. До сих пор, больше 25 лет как, ничего нигде не треснуло и не облезло ни разу.
Хотя он регулярно в раковине валяется с водой и пеномоющими всякими, и не по часу-другому, а по 12-16 часов=) Так что-нормальны лак- нормальное и покрытие.
И, наконец, про удобство. Мой самый любимый нож, ему тоже уже более 20 лет, уж и не помню из чего он, а вот рукоять-вишня, помню. Лакированная. Так вот. Покрытие-стойкое, но, как-от в лесу мне надо было поднарезать деревях и построгать. И, ничего, кроме ножа, не было. Дело было после дождя и руки моментально намокли. мозоли я наколотил с невероятной скоростью! С рукоятями «маслом» этого ни разу не было, при сходных условиях.
Если мы хотим холивара по практичности, так извольте. Нафиг все природные (капризны, гемор, непредсказуемы, дорого) материалы рукоятей, да и неприродные (карбон, г10, микарта дорого и в обработке немало сюрпризов). Кроме текстолиту. Дешево! Наджно! Просто! Хорошо! Грааль найден, тему можно закрывать, ящетаю…
Как то так, со всем уважением.=)

——————
Мы, государрь-ампяратор, и обращаться к нашей персоне следует исключительно на «ТЫ»!

KSSS

Покрывал несколько рукоятей смесью матового яхтенного лака, льняной олифы и уайт спирита, вполне рабочая смесь.

ANATOLITSH

Ащщет к яхтному лаку предъявляются два требования без соответствия которым он не может считаться яхтным.
1) 100% защита древесины от влаги ( в том числе и проникающая способность и эластичность)
2) повышенный противоскользящий эффект. (Например , когда я по медным крышам хожу, меня спасает только одно- или канифолью или ях лаком на подошву капнуть.)
Это преподают на первом курсе столярки .

Nikolaich72

Неожиданно темка образовалась 😊

Попробую объяснить, почему я извинялся. Если следовать технологии, то любое лаковое покрытие наносится в несколько слоев и чем тоньше слои, тем лучше. В идеале это делается распылителем. В нашем деле процесс покрытия рукоятки лаком обычно происходит окунанием. Даже если разбавить лак, причем значительно сильнее чем положено, остаются подтёки, от которых сложно избавиться. К тому же один толстый слой лака более подвержен скалыванию, чем несколько тонких слоёв. Ну и ко всему прочему, лакирование в домашних условиях предполагает наличие на рукоятке некоторого количества прилипшей пыли. Все таки не операционная. А это довольно сильно портит впечатление от ножа. Если можно выполнить все условия для качественного лакирования тогда пожалуйста,лакируйте! Никто не запрещает. Но использовании того же тикового масла значительно упрощает процесс.
P.S.Я на представленом ноже рукоятку 3 раза заново лаком покрывал, пока не добился более менее нормального качества, без налипшей пыли и с минимумом подтеков.

beehunter

shah471
Конкретно яхтенный лак -нормальная штука.

Смотря для чего, 10 лет занимался изготовлением дубовых крестов для фирмы ритуальных услуг. Так только яхтным лаком и покрывал. Горяченьким.
Смотришь такой крест через три года, а он как свеженький. 😊

poXer

Некоторые(я в том числе) лак на рукояти, в принципе, не понимают. Блестящая фиговина в руке…брррррр. Либо хорошая деревяха(котрую заполировать до блеска не составляет труда), которая в принципе масло не вбирает, либо напитать даниш-,тик- ойлами. Составов куча страшная, за доступные деньги. Не говоря уже о пропитках для ружейных лож(там и цвета, оттенки разные)

——————
Всех благ. ..

Udawu

Покрывал рукоять кухонников лаком и пропитывал воском…… лак скользкий в руке скользит, восковая пропитка приятная на ощупь и в руке не скользкая, как-то теплее….. а если разбирать кабанчика ножом с лаковой рукоятью…..это полный ахтунг…..

Va-78

Если следовать технологии, то любое лаковое покрытие наносится в несколько слоев и чем тоньше слои, тем лучше.

Совершенно факт! причем, первые слои наносятся разбавленными ,чтобы обеспечить пропитку и создание «базы зацепления» для последующих слоев. Ещё, слои должны промежуточно шлифоваться — это обеспечит как привлекательный внешний вид, так и прочность покрытия, за счет однородности слоя.
При этом, равно важно и не переборщить, т.к. лаковая пленка со временем набирает напряжение (именно поэтому старое лак.покрытие, при ударе по нему иглой, дает радиальные трещинки как на стекле) и слишком толстый слой полускается сам собой.
«Яхтенный» лак отличается от других лаков в первую очередь соотношением компонентов (больше собственно «смол») и во вторых — допустимым слоем. Он позволяет нанести куда как более толстую пленку чем другие виды лака.

В идеале это делается распылителем.

Та ну. Старую добрую кисть и тампон никто не отменял. Просто ими нужно приловчится работать.

В нашем деле процесс покрытия рукоятки лаком обычно происходит окунанием.

Это безусловно вредная халтура. Такое можно делать только на финишном слое для «ровности», но если мы не шарились на промежуточной шлифовке — все будет ровненько и без окунания.
Отдельно про противный блеск: джентельмены, войлок и наждачка #2000-2500 для финишного матования творят чудеса.

Проще: мой вердиктъ — нелюбовь к лаку со стороны производителей ножиков, обуславливается в основном неумением с ним работать.
Эт я еще о гонимых в ганзе красках молчу. Скажите, когда вы здесь последний раз видели просто окрашеную рукоять? Кроме а-ля фискарнутых сучков пана с ником на L- (боюсь написанием ника ошибиться) и не припомню даже ничего.

serge-vv

я крашу… не маслом кнешна, морилками, но крашу… кстати данишь это тоже лак… масляный.

neirfyxbr

Ох, не зря народная мудрость гласит, что на Ганзе постов не читают.
Большинство аргументов сводится к двум моментам:
1. Яхтный лак-блестящий-бррр!
2. Яхтный лак-скользкий, еще раз бррр!
Хотя я несколько раз повторил, что речь идет о МАТОВОМ яхтном лаке, который при правильном нанесении, будучи мокрым, скользит не более чем все остальные химические покрытия. А все широко применяемые «природные» консерваторы и покрытия в конечном итоге все равно ПОЛИМЕРИЗУЮТСЯ!
И в стройном хоре «против» теряются редкие «за» людей, реально с яхтным лаком работавших. Позволю себе процитировать уважаемого Анатолича:
Ащщет к яхтному лаку предъявляются два требования без соответствия которым он не может считаться яхтным.
1) 100% защита древесины от влаги ( в том числе и проникающая способность и эластичность)
2) повышенный противоскользящий эффект. (Например , когда я по медным крышам хожу, меня спасает только одно- или канифолью или яхт лаком на подошву капнуть.)
Это преподают на первом курсе столярки .
Что касается способов нанесения покрытия, то конечно, тиковую палубу никто не будет елозить «тампоном краснодеревщика». Хотя, смотря кто заказчик яхты. А мелкие детали покрываются по стандартной технологии, ну ни чем не отличающейся от многократно приведенных здесь туториалов по работе с шеллаком. (…лучше много тонких слоев, чем один толстый…и т.д.)
Я безусловно согласен с тем, что яхтный лак не проникает глубоко в древесину и не стабилизирует ее. Но это общая проблема всех поверхностных покрытий. Все мы ходим под дамокловым мечом, незастабилизированная насмерть деревяха рано или поздно может вдруг изменить свою форму или размеры, со всеми вытекающими…(Хотя и стабилизированная тоже. Лично у меня, за последний год, стабилизированные анакролом корень карагача и корень ореха, на сквозной стяжке с эпоксидкой дали усадку на полмиллиметра. Но это совсем другая история.)
Но, как поверхностное, ударопрочное и влагостойкое покрытие, на мой взгляд, яхтный лак незаслуженно отвергнут глубокоуважаемым братством ножеделов и ножеманов.

Nikolaich72

Va-78
Это безусловно вредная халтура. Такое можно делать только на финишном слое для «ровности», но если мы не шарились на промежуточной шлифовке — все будет ровненько и без окунания.

Ну так а если это всего один слой, как в моем случае,финишный?Все остальное уже пропитано. К тому же кисточки и тампоны наносят слой несколько более толстый, чем распылитель. Да и неровностей покрытия не всегда удается избежать.
По мне так вполне нормальный лак. Надо только совершенно точно представлять, для чего и куда его наносить. Сам периодически использую (и буду использовать на недорогую отделку).

Xoma Minsk

Пропитывал не раз в вакууме Полуматовым яхтным (или паркетным) лаком после пропиток, далее 1-2 слоя сверху.Отличное не скользкое покрытие. Возможно у меня лак «неправильный» или требования не те =)Плюс поверхность как бы пластичная, если рукоять поцарапал или уронил, дефект можно «раскатать».

ANATOLITSH

neirfyxbr
«тампоном краснодеревщика».

Умоляю ! Ссыль на оригинальный текст

neirfyxbr

Я специально в кавычки взял, чтобы не пускаться в длительное обсуждение, что есть тампон.
Безусловно согласен с уважаемым VA, что яхтный лак допускает нанесение более толстым слоем, чем другие лаки, но и тонкими слоями его тоже можно наносить. И с густотой можно играть.
Еще раз, НИКОГО не хотел обидеть или задеть.
Для себя сделал вывод, что для нашего любимого дела яхтный лак, при правильном к нему отношении, катастрофических противопоказаний не имеет.
Огромное спасибо всем высказавшимся.

ANATOLITSH

neirfyxbr
Я специально в кавычки взял

Блин. А я уже губу раскатал…….. )))))))))))))))
Недавно «синтетический шеллак» предлагали.

neirfyxbr

Ага. Силиконовый.
Впрочем, в ногтевом сервисе для финишного покрытия используется широко какая-то субстанция, гордо именуемая шеллак. Судя по тому, что она тепловлагостойкая должна быть по определению, м.б. оно самое и есть. Надо будет на досуге у знакомых маникюрш поинтересоваться, или Гугл спросить. А вдруг мимо клондайка ходим?

neirfyxbr

Посмотрел. Не клондайк. 900руб за 15 миллилитров. Чистая химия.

ANATOLITSH

neirfyxbr
в ногтевом сервисе

то то и оно , что мне в магазине для реставраторов его впаривали

neirfyxbr

Тут, похоже, идет игра патентованными названиями. Американская фирма Shellac CND-весьма крупный игрок на рынке средств для ухода за ногтями. Производит и поставляет по всему миру разноцветные лаки-гели для ногтей за тем же названием-«Shellac CND».

TodderWolfe

Udawu
Покрывал рукоять кухонников лаком и пропитывал воском…… лак скользкий в руке скользит, восковая пропитка приятная на ощупь и в руке не скользкая, как-то теплее…..

Полностью поддерживаю!

ANATOLITSH

TodderWolfe
Полностью поддерживаю!

масло поднимает ворс = типа замша,………………
или заливает шлиф = шобэ блястело
Праильный лак даёт = хер объяснишь, но можно попытать, покоцать реаловый кетайскай лак на дорогом сувенире. он кагбэ живой, тянешь рукоять и ощущаешь «эластичность» коцка «затягивается» при комнатной температуре. Для осязания моего опыта можно сравить работу плотницкого топора с сухой рукоятью и с канифолью.

Mr.V

данишем рукоять именно пропитывается, много раз дерево его именно пьет. Синтететики лак кладутся сверху. Натуральные материалы сразу теряют в ощущении. Если вам так больше нравится- то ктож запретит. Интересно было посмотреть стык больстер дерево после пропитки лаком крупным планом. Посудомойку не выдержит долго нож ни с одним покрытием.

Va-78

данишем рукоять именно пропитывается, много раз дерево его именно пьет. Синтететики лак кладутся сверху.

Тех-но-ло-ги-я: первые слои лака, даются с большим разбавлением, и лезет он в дерево будь здоров.

Посудомойку не выдержит долго нож ни с одним покрытием.

Стыжусь напомнить, но специально для *****, производители и продавцы ножей с деревянными ручками (или из углеродки), прямо указывают: «не мыть в посудомоечной машине». Что как бы намекает нам.

joklmn

Попробовал мокрую рукоять на скользскость на своём старом экспериментальном ноже. Не скользит. На ней два слоя яхтного глянцевого лака из баллончика. Сравнил ощущения с рукоятью, покрытой данишем. Не скользит так же.
Попеременно брал в руки ножи. По ощущениям, на уровне то ли есть, то ли нет, рукоять с данишем более тёплая и «мягкая». Не уверен, замечу ли эту разницу на двух одинаковых рукоятях с разным покрытием при «слепом» тестировании.
У товарища ремонтировал нож, менял рукоять, покрыта тем же яхтным лаком. Года два уже на кухне. Говорит, покрытие цело, ничего не слезло, за ножом специально не ухаживают.

ANATOLITSH

joklmn
за ножом специально не ухаживают.

СВЯТОТАТСТВО !

joklmn

ANATOLITSH
СВЯТОТАТСТВО !

Я о стойкости лака.

ANATOLITSH

joklmn
Я о стойкости лака.

Эти изверги ухаживают только за клинком ?

vlad27k

тоже поддержу за яхтный. Все хорошо на своем месте, на полированном в зеркало экзоте бесполезен и вреден, ляжет снаружи соплей. На пропитанном морилкой дереве очень кстати, защищает от уф, а то многие красители в морилке не стойкие, выцветают. И на рукояти «по простому» тоже хорош. Пользую так: на шлифованную наношу густо тампоном или кистью, впитывается весь. Некоторые места просят повторной пропитки, сувели часто например. Дальше при необходимости пройтись стальной ватой и тонким слоем тампоном финишный слой. Текстура остается, не особо скользкий, защита хорошая. Ну и лаки разные, как попадешь, один (все полиуретановые кстати) был чудо как хорош, а второй смывался спиртом и любыми растворителями (типа шеллака получилось, подделка что ли) и сох мгновенно, не успевая впитаться, вот это сопля и говно получались, покрасил им баню.

OSG

Решил попробовать minwax helmsman semigloss.
Первый однокомпонентный полиуретан который «встал» на экзотах кокбол/палисандр, а не остался липкой хренью как тиккурила.

Покраска и лакировка — Взносы участников

Покраска и лакирование

Как добиться идеальной отделки

Пол Томасон, известный как «Толстый контролер»

Инструменты и материалы:

Старая пословица «покупай дешево, покупай дважды» особенно актуальна, когда речь идет о создании идеальной окраски или лака, и вы всегда должны покупать лучшее, что вы можете себе позволить. Но не думайте, что дорого — значит хорошее, это может означать только большую розничную прибыль, поэтому всегда внимательно проверяйте качество того, что вы покупаете.

Хорошим примером этого являются бытовые кисти для рисования, мы все время от времени использовали недорогие наборы кистей для рисования, которые доступны во всех магазинах DIY, и страдали от проблем, связанных с образованием щетинок на свежей краске и отделкой, которая можно было посадить картофель,

Кисти этого типа подходят только для покраски заборов или грунтовки автомобилей и уж точно не подходят для придания вашей созданной с любовью модели идеального вида.

Поэтому, выбирая кисть, внимательно посмотрите на головку и проверьте качество и твердость щетинок, сильно потяните отдельные щетинки, чтобы проверить, не высвободились ли они, и посмотрите, как головка прикреплена к ручке, чтобы сделать убедитесь, что он не болтается.

Затем осмотрите головку более внимательно, щетки низкого качества имеют ровную щетину и неровную форму или кончик, тогда как щетки хорошего качества будут иметь тонкие мягкие щетинки, которые сужаются, кончик будет ровным, а концы щетины не будут разделены.

Кисти хорошего качества подобны качественным инструментам, и при уходе они прослужат всю жизнь, поэтому всегда тщательно чистите и сушите их после каждого использования.

Как и в случае с инструментами, существуют различные типы кистей, соответствующие конкретным потребностям человека, и ниже приведены лишь три различных примера.

Волосы быка высшего качества

Овальная кисть для лака

Изогнутая щетина

Имейте в виду, что эти щетки недешевы, поэтому будьте готовы к потрясениям, когда доберетесь до кассы.

Краски и лаки одинаковы в том, что они доступны в недорогих вариантах, поэтому старайтесь избегать продуктов собственных брендов, которые могут быть хуже, и отдавать предпочтение признанным качественным производителям, даже тогда убедитесь, что вы полностью прочитали инструкции и точно понимаете, что будет делать продукт. .

Лично я предпочитаю использовать краски и лаки International Yacht, да, они ужасно дороги, и краска обычно доступна только на верфях, но с годами я обнаружил, что они дают неизменно высококачественные результаты, поскольку они долговечны и не выгорают.

Краска для яхт

Яхтенный лак

Наконец, мы подошли к малярной ленте, которая снова доступна в недорогих упаковках, она может быть подходящей для маскировки гаражных ворот или старой Cortina, но может быть почти бесполезной, когда дело доходит до работы с моделями лодок, проблема с дешевой лентой заключается в краска может просачиваться сквозь клей, оставляя на вашей нетронутой поверхности лапки краски.

Всегда используйте качественную малярную ленту и при ее использовании убедитесь, что вы полностью прижимаете передний край ленты, чтобы обеспечить четкую и чистую линию краски.

Подготовка поверхности :

Способ подготовки поверхности древесины перед нанесением финишного покрытия имеет жизненно важное значение, поскольку чистая, сухая и гладкая поверхность является наиболее важной основой для качественной отделки, поэтому следите за словами:

Подготовка, подготовка, подготовка.

Внутренняя обшивка заднего слоя бочки в процессе шлифования для сглаживания древесины и удаления излишков клея

Это может звучать довольно банально, но сегодня, как и 100 лет назад, это правда, что чем лучше подготовка, тем лучше отделка.

Здесь стоит помнить, что все, что остается на поверхности древесины, будет препятствовать правильному прилипанию выбранной вами отделки и приведет к появлению неприглядных пятен на поверхности.

Один из лучших примеров этой проблемы — остатки клея. Удаление излишков клея на водной основе из смол легко решается путем их вытирания до того, как они успеют застыть, и это скорее вопрос осторожности и внимания, чем реальная проблема.

Однако другие клеи удалить сложнее, поэтому необходимо тщательно следить за тем, чтобы все остатки были удалены во время нанесения или после высыхания.

Постарайтесь нанести меньше клея и быть более точным в его использовании, это будет означать, что меньше клея будет выдавливаться из стыка, и у вас будет меньше отходов, которые нужно удалить, не только это хорошая практика, но и экономичность, поскольку эти клеи дорогие.

Еще одним проблемным остатком, но обычно только в процессе реставрации, может быть средство для удаления краски, которое по самой своей природе представляет собой неприятный продукт, предназначенный для проникновения в слои краски, поэтому, если его оставить на долгое время, он зарывается глубоко в структуру древесины и причинить ущерб при перекрашивании, поэтому перед покраской убедитесь, что все остатки смыты и дерево полностью высохло.

Шлифовка древесины для придания ей гладкости — проверенный и проверенный метод подготовки к окраске, шлифование — это простая процедура, при условии соблюдения некоторых основных правил.

1 / Всегда шлифуйте зерном.

2 / Держите наждачную бумагу ровно и ровно на поверхности.

3 / При шлифовании используйте постоянное давление, чтобы не допустить выпуклости поверхности.

4 / Проверьте работу, чтобы убедиться, что вы не снимаете слишком много и не работаете вне квадрата.

Снова наклеиваем обшивку из красного дерева, тщательно удаляя излишки клея.

Существуют буквально десятки различных типов наждачной бумаги на картонной или тканевой основе, и они имеют скользящую шкалу различной шероховатости, называемую зернистостью.

Зернистость наждачной бумаги напечатана на обратной стороне каждого листа, и ее можно легко определить, как моделист, я обычно использую наждачную бумагу только 5 размеров на машине или в руке.

60 г Оксид алюминия действительно грубый и отлично подходит для быстрого удаления материала.

100 г оксида алюминия более гладкий, чем 60, но все же хорош для сдвига материала.

250 г Оксид алюминия дает красивую гладкую поверхность, по которой можно рисовать.

1200 г Wet & Dry, я использую его на окрашенных поверхностях, чтобы добиться зеркального блеска.

2400 г Wet & Dry, я использую его на лакированных поверхностях для идеального безупречного покрытия.

Процесс шлифования прост, но требует много времени, и здесь нет коротких путей, особенно если вы хотите добиться идеальной отделки, поэтому будьте готовы вложить много времени и усилий.

Уплотнение по дереву :

Поверхность большинства видов древесины пористая и впитывает любую нанесенную на нее жидкость.Это может быть проблемой, поскольку может потребоваться довольно большое количество слоев, прежде чем отделка начнет иметь какой-либо видимый эффект, особенно это касается лака, и не огорчайтесь, если нанесете первый слой на гладко отшлифованную древесину, поскольку влага поднимет зерно и испортит поверхность.

Вам нужно будет повторить процесс шлифования и разгладить зерно на этом и, возможно, пяти последующих слоях.

Чтобы свести к минимуму эти проблемы, желательно использовать поверхностный герметик, они бывают в жидкой форме и просто наносятся кистью на пористую поверхность.После высыхания все, что требуется, это легкая шлифовка перед нанесением финишного лака.

Морилка для дерева

Иногда вы можете захотеть изменить цвет дерева, распространенным примером является желание затемнить слой березы до оттенка красного дерева.

Существует очень большой выбор морилки для дерева, но если вы не можете найти точный оттенок, который вам нужен, то, как и шпатлевки, можно смешать морилки, чтобы получить нужный цвет.

Но помните, что точно так же, как и наполнители, не смешивайте производителей и всегда проверяйте свои результаты на куске древесины перед нанесением на модель.

Пятна можно наносить кистью или подушечкой, но наиболее важным фактором является получение ровной и свободной поверхности, старайтесь не перекрывать мазки, особенно после того, как они высохнут, так как это будет выглядеть как второй слой, который будет соответственно темнее, чем окружающее пространство.

Хотя большинство красителей имеют спрайтовую основу и поэтому сохнут довольно быстро, рекомендуется подождать 24 часа перед нанесением следующего слоя, в отличие от красок и лаков для древесины, морилки не требуют шлифовки между слоями.

Лак для ствола Задняя половина закончена

Лак

Когда вы довольны подготовкой поверхности, налейте отмеренное количество лака в небольшую чистую емкость, затем разбавьте лак 10% разбавителями, для этого проверьте инструкции производителя, при разбавлении используйте чистую кисть или ткань для нанесения. микстура.

Всегда расчесывайте шерстью и наносите экономно. Перед тем, как дать первому слою высохнуть, убедитесь, что любые капли или потеки, которые могли появиться, аккуратно смыты щеткой обратно на поверхность.

Хотя некоторые лаки быстро сохнут, следует подождать 24 часа, чтобы они полностью высохли.

Первый слой лака может приподнять шероховатость, поэтому не огорчайтесь, если ваша тщательно подготовленная работа станет шероховатой, просто используйте мелкую наждачную бумагу, например, 1200 г, и аккуратно отшлифуйте поверхность, всегда шлифуйте по зерну. Нанесите второй слой, на этот раз неразбавленного лака, с той же осторожностью, что и с первым, и дайте высохнуть, а затем слегка отшлифуйте.

Вам следует повторить этот процесс несколько раз, пока не получите требуемую отделку, хотя, очевидно, не шлифуйте последний слой.

Само собой разумеется, что вы должны сделать все возможное, чтобы свести к минимуму пыль или возможность образования пыли при лакировании, поэтому обычно лучше не покрывать лаком в вашем обычном рабочем месте, так как в нем будет вся пыль и мусор. Атмосфера. Вам также необходимо следить за температурой и влажностью, так как они оба могут испортить отличный результат, придав сухому покрытию молочную дымку, это называется цветением, и если вы его получите, вам придется отшлифовать и снова нанести последний слой.

Мой дед как-то сказал мне, что идеальная матовая отделка лаком — это как Святой Грааль, все слышали о нем, но никто никогда не видел.

На самом деле он предположил, что лучшим местом для нанесения лака будет необитаемый тихоокеанский необитаемый остров, где идеальная температура и влажность, отсутствие пыли и насекомых.

И он был прав, лакировка может оказаться самым неприятным процессом.

Последняя проблема — насекомые, так как они просто обожают приземлиться на вашу недавно нанесенную поверхность. Если вам повезет, вы заметите это и сможете удалить маленького жучка до того, как лак закрепит его на месте.В противном случае, когда лак полностью высохнет, небольшая местная легкая шлифовка и тонкая работа кистью должны восстановить идеальный вид.

Производители мебели могут использовать полироль на последнем слое лака, а затем несколько слоев полировки для получения действительно глубокого мягкого покрытия.

В заключение я понимаю, что эти конкретные методы могут показаться старомодными и требующими много времени для некоторых читателей, и я не приношу извинения за это, поскольку это проверенные и проверенные методы достижения идеальной отделки, но я согласен с тем, что некоторые читатели могли были отложены из-за количества времени, затрачиваемого на создание и шлифовку декоративной отделки, когда доступны более быстрые и современные процессы.

Я тщательно избегал разговоров о распылении, так как смешивание методик может вызвать путаницу, и, если эти бессвязные разговоры будут хорошо восприняты, различные методы распыления станут подходящей темой для отдельной статьи.

Я надеюсь, что эти заметки помогут читателю получить тот профессиональный результат, к которому мы все стремимся.

Как подготовить дерево к покрытию лаком

Если вы хотите, чтобы отделка вашей древесины выглядела наилучшим образом, очень важно приложить немного усилий в начале вашего проекта.

Вы должны убедиться, что древесина, которую вы собираетесь покрыть лаком, является сухой, чистой и в хорошем состоянии. На нем также не должно быть мельничной глазури.

В зависимости от состояния вашей древесины вам может потребоваться удалить старый лак или морилку.

Новое дерево

Важно отшлифовать новую древесину (зернистость 180), чтобы поры открылись.

Уже окрашенная древесина

Вы можете нанести лак, не удаляя существующую морилку для дерева, если морилка в хорошем состоянии.Тем не менее, вы все равно должны отшлифовать всю поверхность (зернистость 180).

Дерево, покрытое старым неповрежденным лаком

Убедитесь, что вы удалили все отслаивающиеся части, а затем сделайте шероховатость всей поверхности, чтобы обеспечить лучшее «шпонирование».

Старый лак в плохом состоянии

Если лак потрескался или отслаивается, необходимо зачистить древесину путем шлифования или снятия изоляции со всей поверхности.

В этот момент многие люди берут шлифовальную машинку. Хотя шлифование может быть эффективным, оно также может быть очень тяжелой работой и очень пыльной.Кроме того, вы можете обнаружить, что в конечном итоге отшлифуете больше древесины, чем необходимо.

Для тех, кто не любит покрывать себя (и свое окружение) тонким слоем пыли, можно подготовить деревянную поверхность с помощью стриппера.

Использование универсального съемника

DSP 800 Stripper

Owatrol — это мощный многоцелевой очиститель, не содержащий «дихлорметана», подходящий для удаления широкого спектра покрытий, включая акриловые, эпоксидные и целлюлозные.

Быстро действующий и готовый к использованию, DSP 800 оставляет чистую поверхность без покрытия, которую можно отполировать уже через 6 часов. Более того, поскольку он не содержит кислоты, каустической соды или поташа, он не затемняет древесину и, следовательно, не требует нейтрализации после использования.

Этот съемник идеально подходит для самых разных проектов, так как его можно использовать как для внутренних, так и для наружных деревянных поверхностей. Кроме того, он может удалить автомобильную краску, избавиться от нежелательного коврового клея и удалить краску с каменных и цементных стен.

Прежде чем использовать DSP 800 для всего проекта, важно применить его на небольшой тестовой площадке. Полную инструкцию по применению можно найти здесь.

Избавьтесь от мелких дефектов поверхности

Перед тем, как нанести верхний слой лака, вы можете заполнить эти недостатки прозрачным зернистым наполнителем. Linitop Grain Filler можно наносить даже на старый лак, находящийся в хорошем состоянии.

Важно отметить, что не следует наносить шпатлевку на голую древесину.Сначала вам понадобится слой лака.

Когда дело доходит до подготовки древесины, не нужно сразу тянуться к наждачной бумаге. В некоторых случаях можно вместо этого очистить древесину универсальным съемником и сэкономить время и силы.


Если у вас есть полезные советы или подсказки, не стесняйтесь оставлять их в комментариях ниже.

Нам очень приятно слышать от вас! Если вы поделитесь своим проектом в Twitter, Facebook, Instagram или Pinterest, пожалуйста, отметьте нас @owatrolUK или используйте #owatrolUK , чтобы мы могли увидеть и поделиться вашей тяжелой работой!

Основы лакирования | Журнал WoodenBoat

Руководство к инструкциям на банке

Мэтью П.Мерфи
Иллюстрации Саймона Адамса

Много лет назад у одного из крупных производителей лака была регулярная реклама, в которой изображался съежившийся владелец лодки, смотрящий на яркий проект с притворным выражением ужаса и говорящий: «Vvvvvvvvarnish?» Такой страх — обычное чувство среди потенциальных и случайных лакировщиков, и на то есть веские причины: лак обеспечивает отличную защиту, демонстрируя красоту дерева, но для его ухода каждый год требуются постоянные усилия и навыки.А достижение хорошего глянцевого (или лакированного) покрытия в первую очередь требует тщательной подготовки поверхности и нанесения.

Существует множество подводных камней, которые могут поставить под угрозу работу, а отсутствие обслуживания в течение сезона может испортить прекрасную работу. Краска, честно говоря, лучший вариант для тех, у кого нет времени или желания поддерживать лак. Действительно, обширные участки краски (например, кабины), подчеркнутые яркой отделкой, будут смотреться намного лучше, чем лак с плохим уходом.Лак, однако, полезен не только эстетически; Поскольку он прозрачен, он также может выявить потенциальные участки гнили, которые проявляются в виде темных, обесцвеченных пятен, прежде чем они станут серьезной проблемой.

На тему лакирования написано несколько замечательных книг и статей (см. Дополнительная литература в конце этой статьи). Для тех, кто хочет получить более лаконичный урок, чем те, которые предлагаются в этих фолиантах, все основные бренды лаков включают на свои этикетки краткие инструкции. Держу пари, что именно здесь большинство из нас следуют нашему первоначальному совету по нанесению лака.Тем не менее, из-за нехватки места на банке эти инструкции обычно печатаются едва читаемым шрифтом и оставляют место для интерпретации, особенно для начинающего лакировщика.

Итак, цель этой статьи — дать толкование банке с лаком — придать немного больше глубины этим инструкциям, не написав книгу. Можно сказать, чтобы удалить всю пыль. Мы рассмотрим, как мы это делаем, а также другие основы лакирования, оставляя в стороне такие второстепенные концепции, как двухкомпонентные системы, нанесение распылением, окрашивание древесины и снятие старой отделки.

Блоку пенопласта можно придать форму контурной поверхности для создания индивидуального шлифовального блока.

Подготовка и герметизация голой древесины

На всех этикетках указано, что перед лакировкой древесина должна быть чистой и сухой. Но есть и другие соображения. У живописцев и лакировщиков есть старая поговорка: «90 процентов подготовительных работ». Трещины и неровности на поверхности отразятся на финишном слое, поэтому убедитесь, что поверхность голого дерева настолько гладкая и без царапин, насколько вам хотелось бы, когда закончите.Если вы можете жить с выпуклым и неровным волокном, то достаточно тщательного шлифования. Но если вы хотите получить зеркально гладкую поверхность, сейчас самое время начать работать над этим.

Большие плоские поверхности, такие как фрамуги и стенки кабины, можно отшлифовать наждачной бумагой с липкой обратной стороной, которая поставляется в рулоне, установленном на шлифовальном блоке из твердой резины. В качестве альтернативы поверхность можно очистить скребком для шкафа — по сути, это небольшой прямоугольник из тонкой инструментальной стали с равномерными заусенцами на его режущей кромке; при движении по деревянной поверхности скребок поднимает тончайшую стружку.Скругленные и фасетные поверхности можно отшлифовать вручную без подкладки, но в этом случае достижение постоянного контакта между бумагой и поверхностью может оказаться сложной задачей. Лучше всего создать индивидуальный опорный блок из синего пенопласта. Для этого отрежьте кусок пенопласта подходящего размера, сформируйте кусок наждачной бумаги зернистостью 80 поверх шлифуемой поверхности стороной с зернистостью наружу и протрите пеноблоком вперед и назад, пока форма не станет перенесен на пену.Теперь у вас есть фигурный блок, на который вы можете наклеить бумагу. Это особенно хорошо работает с длинными прямыми гранями и закруглениями, такими как поручни, заглушки и полукруглая отделка.

Быстрый обзор этикеток с лаком показывает серьезные разногласия по поводу того, какую зернистость наждачной бумаги использовать перед нанесением важнейшего первого слоя герметика. В одном я смотрел спецификации использования зернистости 80 на голой древесине, а другой — 120. И еще один рекомендует бумагу с зернистостью 180–320. Теория более крупной крупы заключается в том, что она придаст лаку более «зубчатую» или механическую адгезию.Древесина с более низкой плотностью легко впитается в первый слой лака, поэтому более мелкая зернистость — хороший выбор; Для более плотной древесины может потребоваться более грубая начальная шлифовка, поэтому необходимо проявлять особую осторожность при шлифовании волокон, чтобы замаскировать царапины, поскольку чистая отделка не требует видимых царапин на голой древесине. Для большинства пород древесины хорошим выбором будет зерно 180. Слой герметика (о котором мы поговорим в ближайшее время), если его правильно разбавить, проникает в поверхность древесины, обеспечивая необходимую механическую адгезию.

Волдыри на лакированной поверхности необходимо соскрести.Затем твердые края образовавшихся кратеров необходимо отшлифовать до плоской поверхности, прежде чем кратер будет покрыт новым лаком. Используйте здесь опорный блок; не создавайте ямок, сосредотачивая усилия на шлифовании голой древесины.

Подготовка поверхностей, ранее покрытых лаком

Наждачная бумага для складывания

Для шлифования длинных деталей отделки, поручней, лонжеронов, весел и т. Д. Вы, вероятно, будете использовать листы бумаги размером 9 ″ × 11 ″. Их нужно сложить и разрезать на четвертинки. Затем эти четверти складываются пополам, как показано на фотографии, так, чтобы ни одна из поверхностей песка не соприкасалась.Когда одна поверхность забьется и больше не будет порезаться, переверните бумагу, чтобы получить новую поверхность. Когда та забита, разверните и снова сложите бумагу, чтобы обнажить последнюю неиспользованную поверхность. Это также можно сделать с половинными листами — хотя для поверхностей, обычно требующих таких больших деталей, вам, вероятно, понадобится шлифовальный блок.

Если ваша задача — нанести один или два ремонтных слоя на неповрежденную отделку, а не покрыть лаком голую древесину, то вы должны сначала очистить всю поверхность от песка и грязи, а затем отшлифовать ее мелкозернистой бумагой; Зернистость 220–320 — правильный выбор.Но прежде чем приступить к выполнению этой задачи, вам следует осмотреть поверхность на предмет желтых волдырей. Эти контрольные отметки показывают, где лак отделился от древесины, и их необходимо тщательно соскрести до голой древесины, прежде чем можно будет продолжить шлифование. (Если поверхность усеяна этими пузырями или если большая часть отделки отслаивается, вы должны очистить весь кусок до голой древесины — процесс, который мы здесь не будем описывать.) Скребок с крючком 1 дюйм, остро заточенный, идеальный инструмент для удаления небольших волдырей.По мере использования он быстро тускнеет, поэтому держите под рукой напильник и заточите лезвие скребка, как только он перестанет удалять тонкие полоски лака — что будет довольно часто, если вы часто соскабливаете. Не делайте этой заточки на палубе; мелкая стальная пыль заржавеет и создаст беспорядок.

Если вы соскабливаете оголенные участки на покрытии, которое было испачкано, то перед вами стоит еще одна задача: эти оголенные участки необходимо либо восстановить, чтобы они соответствовали окружающему покрытию, либо вы должны жить с контрастирующими пятнами.Точно так же поцарапанные участки на неокрашенном красном дереве, скорее всего, поначалу будут контрастировать с окружающей отделкой, хотя со временем они будут сливаться. С другой стороны, если вы работаете с тиком, вы обнаружите, что поцарапанные оголенные участки прекрасно сочетаются с окружающей отделкой.

Зачищенные оголенные участки должны иметь края «зазубренные» — твердый переход от голого дерева к покрытию лаком должен быть наклонен путем тщательной шлифовки. Здесь цель состоит в том, чтобы постепенно разбавлять лак по краям кратера, но не удалять древесину.Рекомендуется шлифовальный блок, а осторожное использование скребка может ускорить процесс. После соскабливания и шлифовки пора нанести слой герметика на оголенные участки — чтобы «загрунтовать» их, а затем нанести три или более «строительных слоев» на эти места (см. Инструкции по нанесению ниже).

При шлифовке между слоями образуется пыль; очистите его с помощью этого трехступенчатого процесса: (1) пылесосить, (2) протирать растворителем и (3) протирать чистой липкой тканью.

Шлифование и удаление пыли

Убрав соскабливание и грунтовку (если вам вообще пришлось это делать), пора отшлифовать всю поверхность.Это шаг, который часто сбивает с толку начинающего лакировщика: ведь цель состоит в том, чтобы нанести толстый слой лака на дерево. Это должно быть выполнено путем нанесения нескольких слоев, и вы должны шлифовать между этими слоями, как правило, для того, чтобы последний слой приклеился к предыдущему. Но в процессе этого вам нужно удалить как можно меньше предыдущего слоя. Для этого требуется легкое прикосновение и мелкая зернистость. Если покрытие в отличной форме, используйте 320. Если оно потрепано или требует некоторого выравнивания, используйте 220.

Есть два исключения из правила промежуточной шлифовки. Первый — это метод, называемый «горячим покрытием», при котором последующий слой наносится на тот, который еще не полностью затвердел, так что они фактически плавятся вместе химически. Если вы новичок в лакировании, я предлагаю вам придерживаться проверенных методов, описанных здесь, и не поддаваться убаюкиванию обещанием меньшего шлифования. Второе исключение — это покрытия для древесины, специально разработанные для предотвращения шлифования между слоями. Они экономят время на шлифовке.Кроме того, они экономят материал, так как невозможно стереть предыдущий слой. Тем не менее, шлифовка между слоями имеет побочное преимущество, так как предыдущий слой становится тусклым, что дает хороший резкий контраст между лакированными и нелакированными участками, когда вы фактически наносите материал. Если свет не самый подходящий, вы не всегда можете увидеть, где были, если не шлифовали между слоями, и, таким образом, вы рискуете «праздниками» в отделке (см. «Нанесение лака» ниже). Другой недостаток отсутствия шлифовки между слоями заключается в том, что вы теряете возможность устранить недостатки предыдущего слоя.Проседания, пыль, жучки, ворсинки, неровности и другие дефекты устраняются или устраняются при каждой последующей шлифовке. Несмотря на мои предостережения, отказ от шлифования между слоями значительно экономит время, и после того, как вы овладеете искусством основного лакирования, может оказаться целесообразным изучить эти составы, не требующие шлифования.

Кажется противоположным выполнять всю эту шлифовку, а затем получить инструкцию наносить лак только на чистую и свободную от пыли поверхность. Но мужайтесь: существует устоявшийся протокол удаления пыли с поверхности.Во-первых, пропылесосьте как можно больше его, используя чистую щетку на своем пылесосе. Если вы работаете на улице, вы можете использовать сжатый воздух, чтобы сдувать пыль. Во-вторых, протрите поверхность тряпкой, которая была смочена, а не пропитана разбавителем для краски или другим растворителем, который не оставит следов. Сама тряпка должна быть чистой и без ворса. Третий и последний шаг — протереть всю поверхность малярной тряпкой.

Нанесите лак, сначала нанеся его кистью вертикально, а затем протянув горизонтально длинными ровными мазками.Не перегружайте его, пытаясь сделать зеркально гладким; верьте, что он выровняется до того, как застынет.

Нанесение лака

У человека, который научил меня лакировать, было правило относительно времени суток: он никогда не начинал наносить лак на улице примерно после 14:00. в летний день. Зачем? Потому что влага на неотвержденном лаковом покрытии тускнеет и затуманивает готовый продукт. Этот урок я прошел домой тяжелым трудом несколько лет назад, когда, вынужденный расписанием покрыть мою мачту слоем лака, я выполнил работу после работы за 5 p.м. Я знал лучше, но, наверное, думал, что я непобедим. В течение нескольких часов роса упала на частично высохший лак, и на следующее утро отделка на «верхней» поверхности мачты была мутной, тусклой и текстурированной, а нижняя сторона была прозрачной и блестящей. Прохладная и сухая погода — классические осенние условия Новой Англии — лучше всего, поскольку лак успевает выровняться до того, как застынет. На самом деле, нанесение лака осенью — отличный способ справиться с уходом за лаком, поскольку вы почувствуете себя гением из-за того, что избавились от него под натиском весны и обещанием хорошей погоды для лодок.Одно предупреждение по этому поводу: короткие прохладные осенние дни обычно требуют домашнего рабочего места, потому что роса сохнет поздно днем ​​и выпадает рано вечером.

Первым слоем на голую древесину является герметик, который следует разбавить настолько, чтобы он просочился в древесину до того, как она застынет. Когда он высохнет, герметик должен почти исчезнуть в древесине; на этом этапе не должно быть никаких амбиций по достижению сильного глянца. Разбавление обычно указывается в процентах от лака в вашей посуде, а диапазон, указанный производителями, варьируется в зависимости от вязкости лака.Одна марка густого лака требует 50-процентного разбавления для герметизации; менее вязкие, более щадящие лаки обычно разбавляются всего на 10 процентов.

Не наносите лак сразу из банки. Вместо этого вылейте лак через ситечко для краски среднего или мелкого размера в чистую емкость. Этот этап фильтрации особенно важен, если вы используете ранее открытую банку, потому что капли затвердевшего лака могут заселять обод и попасть на вашу отделку.

После высыхания герметизирующего слоя пора протереть его бумагой с зернистостью 220 — ровно настолько, чтобы сбить затвердевший ворс на поверхности и сделать блеск, если он есть, тусклым.После этого протрите поверхность растворителем, нанесенным на чистую тряпку без ворса, затем протрите липкой тканью и нанесите следующий слой. Некоторые производители рекомендуют разбавить следующий слой на 25 процентов, в то время как другие рекомендуют на этом этапе нанести лак на полную прочность. Опять же, лучше всего следовать инструкциям на банке.

В идеале не следует разбавлять лак для последующих слоев нароста, но на самом деле кисть будет тянуть время через некоторое время в жаркие дни или при длительной работе, поскольку растворитель в лаковом смывании смывается.Таким образом, иногда следует добавлять часть колпачка фирменного разбавителя, чтобы лак растекся должным образом.

Хорошая техника чистки зубов — это вопрос опыта и концентрации. У меня бывают хорошие и плохие дни с нанесением лака, вероятно, потому, что я делаю это всего несколько раз в году. Вот некоторые из моих распространенных ошибок и то, как я смог их избежать:

Провисания— Невероятно обидно оглядываться на поверхность, покрытую лаком всего пять минут назад, и видеть, как по ней распространяется неустранимое провисание.Видите ли, у лака есть короткое окно, в течение которого с ним можно работать. Как только он начнет формироваться — покрывать кожу — дальнейшая чистка только ухудшит его. Давайте рассмотрим лакировку кают парусника: мне нравится наносить лак на смежные вертикальные полосы и, когда кисть очистится от лака, смахивать их по горизонтали. Эта техника обеспечивает равномерное дозирование лака и позволяет избежать сильных провисаний в середине поверхности. Место, где я всегда попадаю в неприятности при работе со стороны салона, находится под полукруглой отделкой, определяющей верхний край кабины.Под ним скапливается лак, и независимо от того, насколько внимательно я осматриваю это место перед тем, как двигаться дальше, кажется, что он всегда дает провисание или два. Чтобы избежать этого, я теперь маскирую стороны кабины и сначала покрываю лаком обшивку, а затем от руки руки, как только обшивка застынет. Это займет немного больше времени и немного ленты, но сэкономленное разочарование того стоит. Если вы обнаружите провисание на затвердевшем слое налета, аккуратно соскребите его перед шлифовкой для следующего слоя.

Пыль— Это тоже досадный дефект, хотя я должен сказать, что небольшая пылинка в лаковом покрытии, кажется, исчезает, когда лодка оказывается в воде.Возможно, дело в том, что с началом сезона наше внимание смещается на другие вещи, или мы поглощаем лодку целиком, а не как яркий проект. Во всяком случае, не отчаивайтесь, если на налипателях останется немного пыли. По-настоящему обратить на это внимание следует при нанесении верхнего слоя. Лакируйте в тихий день, пропылесосьте, протрите и тщательно приклейте поверхность, даже намочите пол сарая, если это позволяет ситуация, и используйте чистую кисть. Если вы все еще собираете пыль, помните: это постоянный процесс из года в год.В следующем сезоне будет время для совершенства.

Праздники — «Праздник», как вы, вероятно, знаете, — это ласковый термин художника для обозначения мест, которые не получили отделки, но должны были ее получить. Обычно они связаны с умственной концентрацией, хотя иногда они могут быть результатом недостаточного количества лака на кисти. Помните о них. Избежать их. И знайте, что чем больше вы будете чистить зубы, тем лучше будете чистить зубы.

Следы от кисти — Следы от кисти являются результатом одного из двух: либо лак был перегружен до такой степени, что он затвердел во время чистки, либо нанесен короткими, прерывистыми мазками, которые начинались с «мокрой кромки». .«Мокрый край» — это, если хотите, «передняя часть» влажного лака, который продвигается по нелакированной поверхности при нанесении финишного покрытия. Всегда завершайте мазок этой кромкой, а не начинайте с нее. И наносите его длинными мазками, равномерно разгружая кисть. Короткие, рваные краски будут неравномерно скапливать лак, что может привести к проседанию. Идея состоит в том, чтобы нанести слой однородной толщины, достаточно толстый, чтобы блестеть, но не такой толстый, чтобы он провисал. Все, что требуется для достижения этого, должно быть сделано: скорость нанесения, кисть из барсучьего волоса хорошего размера (1½ ″ или 2 ″), легко наносимый лак (добавляйте замедлитель схватывания в теплые дни и ускоритель в холодные дни) и «ощущение »Для процесса, все помогают.

Люди, плохо знакомые с лакированием, часто отказываются от пяти-семи слоев покрытия, считая это чрезмерным количеством. Но обычно это минимум, необходимый для создания хорошего и прочного лакового покрытия, которое будет держаться весь сезон — опять же, с шлифовкой между слоями. Вы поймете, что шлифуете свежий слой слишком рано, если лак склеит вашу бумагу; Вы должны подождать, пока лак перестанет делать это, а превратится в мелкую пыль. Для сохранения лакированной поверхности в умеренном климате и более в тропиках требуется один-два слоя в год.Несколько месяцев пренебрежения жарким летним солнцем приведут к тусклому финишу, а немного больше — к растрескиванию поверхности и, в конечном итоге, шелушению.

Кисти: щетина или пена?

Кисти из щетины барсучьего волоса — стандарт для серьезных лакировщиков. Они стоят своих денег, потому что удерживают много лака и распределяют его равномерно и чисто, то есть с минимальными следами кисти. При тщательной очистке и хранении их можно использовать год за годом.Для очистки обычно требуется три полоскания в чистом растворителе с вращением в насадке для кисти между каждым полосканием. Затем их можно смочить в керосине или дизельном топливе и вытянуть, а затем завернуть в чистую тряпку и подвесить на крючок на сезон; Чтобы использовать их снова, смочите их в растворителе, чтобы смыть керосин, выжмите их, и они готовы к работе. Никогда не храните их в банке с растворителем, потому что твердые остатки лака оседают на дно банки, загрязняя кисть.

Щетки из пеноматериала утилизируются после использования.Их недостатками являются: (1) они не удерживают столько лака, как кисть из щетины, поэтому их нужно погружать чаще и, следовательно, длинные, даже мазки могут быть проблемой; (2) они теряют жесткость через некоторое время; (3) они плохо работают, разрезая узкие места; и (4) они добавляют в поток твердых отходов. №№ 1, 2 и 3 обычно считаются приемлемым компромиссом для небольших работ или в ситуациях, когда быстрая очистка щеткой затруднительна или невозможна. Проблема твердых отходов должна быть сбалансирована с проблемой химических отходов очистки щеток растворителем.Ни один из них не имеет нулевого воздействия.


Дополнительная литература:

Brightwork: Искусство отделки дерева и The Brightwork Companion , оба — Ребекка Виттман.

«Как не покрывать лаком» Джорджии Макдональд. WoodenBoat № 135 (март / апрель 1997 г.), стр. 59.

Лак

Нагрузка, ход, наконечник…

Рекомендуется покрывать эпоксидную смолу каким-либо лаком с защитой от ультрафиолета.Некоторые компании, производящие эпоксидные смолы, заявляют, что обладают защитой от ультрафиолета, но это далеко не та степень защиты, которую обеспечивает лак. Традиционные лаки для строительства лодок, такие как Epifanes, отлично подходят для лодок, но могут быть слишком мягкими для гребных досок. Большинство из того, что вы читаете о лаке, основано на лодках, находящихся за пределами двадцати четырех седьмого. Большинство лопастных досок хранятся внутри или в сумке для досок, и сомнительно, требуется ли какая-либо отделка на самом деле. На мой взгляд, самым большим преимуществом лака является то, что это простой способ защитить доску и сделать ее великолепной!

В этом видео рассказывается, как наносить морской лак на лонжерон, но альтернатива на водной основе (WR-LPU) применяется аналогичным образом.Лак Spar не такой твердый, как двухкомпонентные линейные полиуретановые покрытия, но его преимущество состоит в том, что его легко наносить повторно в будущем. Я добился успеха с тремя продуктами, перечисленными ниже:

Pettit Z-Spar Flagship Varnish — отличный выбор для современного лакового покрытия. Он содержит в шесть раз больше УФ-ингибиторов, чем их стандартный лак, а также обладает отличной стойкостью к истиранию и глянцевым покрытием. Лучше всего то, что это довольно дешево и легко наносится.

Interlux Perfection Plus — Двухкомпонентный полиуретан, похожий на катализированные автомобильные покрытия.Это глянцевый морской лак, обеспечивающий превосходную защиту от ультрафиолета и длительную стойкость к истиранию. Формула Plus — это самая прочная отделка Interlux, которая, по их утверждениям, служит до четырех раз дольше, чем обычные однокомпонентные лаки. Может быть, маркетинговая шумиха? Он работает очень хорошо и имеет много поклонников досконостроения.

Система 3 гласит: WR-LPU Topcoat — это двухкомпонентное линейное полиуретановое покрытие, специально разработанное для максимальной эффективности и простоты использования. Это супер круто, поскольку на водной основе, как современный автомобильный лак, но это самый привередливый продукт из перечисленных.

Краска сама по себе затвердевает до получения очень качественного покрытия без сшивающего агента. Однако добавление сшивающего материала дает более жесткую и долговечную пленку с лучшим сохранением блеска.

Добавить комментарий