Чем отполировать нож в домашних условиях: заточка и полировка ножей, эффективные методы в домашних условиях

By alexxlab No comments

Содержание

заточка и полировка ножей, эффективные методы в домашних условиях

Существует множество вариантов, как отполировать нож до зеркального блеска. Некоторые из них агрессивные, другие — более мягкие и аккуратные. Полировка может проводиться при помощи обычной наждачной бумаги, натуральных камней, влажной и сухой бумаги. Максимально бережно работа осуществляется с помощью специальных паст отечественного и зарубежного производства.

Полировка ручным способом

Мастера со всего мира в прошлом не имели специализированного оборудования, однако работу свою выполняли качественно. Но как отполировать нож без специальной техники? После термической обработки мастера пользовались натуральными абразивными материалами (такими как камень или приспособление из металла).

Полировка ручным способом помогает добиться идеально ровной поверхности. Таким способом можно получить правильную форму клинка. Даже используя специальное полировочное и шлифовальное устройство, не всегда можно добиться подобного эффекта. Считается, что ручная полировка – это финальная обработка ножа.

Как отполировать нож в домашних условиях правильно, используя ручной метод? Прежде, чем перейти к ручной обработке, необходимо провести полировку ножа на ленте, зернистость которой не должна быть меньше 320. С помощью наждачной бумаги в первую очередь удаляют царапины. Они могут появиться на поверхности изделия после машинной обработки.

Особенности наждачной обработки

Как отполировать нож до блеска с помощью наждачной бумаги? Первым шагом необходимо провести полировку под углом в 90 градусов. При этом на поверхности ножа могут появиться неровности. Это может произойти из-за скопления зернистости на абразивном материале. Иногда неровность невозможно удалить бумагой с небольшой абразивностью. В этом случае нужно снова переходить к более грубому материалу.

Чтобы провести работы максимально качественно и осторожно, необходимо обеспечить качественное освещение, а весь процесс должен осуществляться под увеличительным стеклом. Когда все недостатки устранены, можно снова переходить к стандартной обработке.

В процессе полировки можно применять наждачную бумагу разных типов. Главное, чтобы переход между зернистостью был незначительным. Сначала проводят обработку материалом зернистостью 600, затем ее увеличивают до 800. Можно остановиться, а можно продолжать полировку материалом с показателем 2000.

Абразивные камни

Как отполировать лезвие ножа с помощью камня? Абразивные материалы данного типа имеют разную зернистость. Самые популярные показатели – 320, 400 и 600. Чтобы качественно выровнять нож, специалисты рекомендуют использовать индийские верстачные камни.

Такое простое приспособление используется и по сей день, хотя впервые его начали применять еще в каменном веке, для удаления лишнего материала с оружия. В то время в ход шли не только камни, но и песок, грунт.

Для полировки применяли только те камни, которые по своей структуре тверже ножа. Некоторые мастера предпочитают квадратную форму, другим же нравится круглая. Самым популярным камнем для полировки является песчаник.

Как правильно пользоваться камнями?

При полировке используют грубые и тонкие камни. Грубый материал имеет зернистость 80, а тонкий — 15. Рассмотреть структуру камня детально можно под микроскопом. Как отполировать нож таким способом? Грубый камень применяется для того, чтобы удалить царапины, которые чаще всего появляются на ноже после напильника. Другой тип камня обычно применяется до термической обработки. Чтобы поверхность камня не забивалась, периодически его нужно смачивать водой.

Чтобы понять, как отполировать нож до зеркального блеска, необходимо обратить внимание на арканзасские камни. Их зернистость может достигать 1000. Данный материал идеально подходит для финишной обработки. Если полировка только начинается, такие камни лучше не использовать, так как работают они медленно. Добиться зеркального блеска можно с помощью японских влажных камней. Кроме этого, в продаже можно встретить не только натуральные, но и достаточно качественные искусственные камни.

Быстрая полировка ручным способом

Отполировать нож качественно можно и вручную. Движения нужно делать вдоль клинка. Именно эта тактика помогает выполнить работу максимально быстро. Часто для этих целей применяется двухсторонний шлифовальный станок.

Отполировать клинок ножа получается благодаря скорому трению. Такой способ имеет множество недостатков. Поверхность ножа получается несовершенной, на ней можно заметить грубые волнистости и царапины.

Подобные недостатки можно устранить, но для этого все царапины должны иметь одно направление. После грубой обработки необходимо подготовить небольшой кусочек кожи и специальный полировочный состав, с помощью которых и осуществляется финишная обработка.

Применение сухой и влажной бумаги

Полировочные работы проводятся как сухой, так и влажной бумагой. Материал должен быть слегка влажным, чтобы в процессе полировки он не портился и не засаливался. Для определенного типа работ нужно применять только сухую бумагу.

Как отполировать нож в домашних условиях с помощью бумаги? Для этого рекомендуют приобрести целый набор, который обычно состоит из пятидесяти листов. Этот вариант считается самым экономичным. При этом нужно учитывать, что водостойкий материал более прочный, нежели неводостойкий. Для полировки металлических изделий прекрасно подходит бумага, обработанная щебнем карбида кремния.

Чтобы работать с материалом было удобно, необходимо действовать следующим образом:

  • бумагу складывают вдоль пополам;
  • материал закрепляют с помощью зажимов к небольшой стальной пластине;
  • если сложить бумагу вдвое и приложить ее к пластине, во время работы она не будет соскальзывать.

Предварительно специалисты рекомендуют делать небольшие шаблоны и заготовки. Если мастеру нужно обработать зону вблизи рукояти, небольшие полоски не складывают, а применяют их по всей ширине. Чтобы лента в процессе полировки не рвалась, с тыльной стороны материал оклеивают маскировочной лентой.

Зеркальная обработка

Ножи любого типа выглядят потрясающе, когда имеют идеальную зеркальную поверхность. Но как отполировать лезвие ножа в домашних условиях, чтобы оно имело такую превосходную поверхность? Каждый мастер использует свои методы полировки. Какой бы способ не применялся, идеальная поверхность ножа говорит о высоком уровне мастерства.

Часто для достижения идеальной поверхности сначала изделие полируют ручным способом до зернистости 800, а потом применяют специальное шлифовальное колесо. Подобная обработка необходима для того, чтобы удалить все неровности и подготовить нож к финальной зеркальной полировке.

Работать со шлифовальными кругами нужно осторожно. Слишком большая скорость может испортить изделие. Шлифовальный круг в большинстве случаев должен иметь мягкую поверхность. Для некоторых типов работ используют твердую. Опасно работать и с ненапряженными полировочными кругами. У них есть одна неприятная особенность – они часто захватывают клинки и некоторые другие части изделия.

Меры безопасности

Многие задумываются над тем, как отполировать нож в домашних условиях безопасно. Самое главное условие – не устанавливать станок для полировки непосредственно на рабочий стол. Дело в том, что в процессе работы полировочный круг часто захватывает клинок, который может отскочить и нанести вред мастеру.

Опытные мастера, которые часто занимаются полировкой и шлифовкой ножей, дополнительно устанавливают специальные защиты на полировочные круги. В этом случае остаточный материал в виде полировального состава и пыли будет лететь на пол, а не на мастера.

Использование пасты ГОИ

Данный способ хорошо знаком мастерам, которые занимаются изготовлением ножей. Как отполировать нож пастой ГОИ? Для этого необходимо выбрать подходящий тип полировочного материала, который зависит от разновидности металла. Кроме этого, необходимо помнить о нескольких правилах полировки.

Паста ГОИ применяется уже более ста лет. С ее помощью полируют металлические, пластмассовые, керамические и даже стеклянные изделия. Раньше паста была представлена в зеленом цвете и производилась из оксида хрома. Однако данное вещество было признано ядовитым, и на данный момент пасту изготавливают из оксида алюминия. Паста представлена в красном и белом цвете.

Виды пасты

Раньше в продаже имелся всего один вид. Но сейчас у специалистов есть значительно больше выбора. Паста производится с разной абразивностью:

  • № 4 – применяется именно для грубых работ, которые проводятся на начальном этапе полировки;
  • № 3 – помогает добиться матовой поверхности;
  • № 2 и № 1 используются для финишной обработки.

Зеленая паста иногда все-таки встречается в продаже, но найти ее сложно. Раньше такая полироль производилась как в жидком виде, и в виде брусков. По эффективности два вида пасты идентичны. Зеленая имеет одно преимущество – низкая стоимость.

Подготовка к полировке

Прежде чем понять, как отполировать нож, необходимо ознакомиться с подготовкой к этому процессу. Нужно помнить, что паста имеет множество частиц, благодаря которым и проводится полировка. Иногда они могут скапливаться и портить изделие. Чтобы этого не произошло, нужно взять небольшое количество вещества и потереть об старый кусок металла. Таким образом можно разбить крупные куски зернистости, иначе поверхность ножа не отполируется, а поцарапается.

Предварительно нужно взять мягкую ткань и слегка смочить ее в бензине. При этом ткань должна быть максимально мягкой. Для этих целей отлично подходит фланель. Часто паста наносится непосредственно на полировочный круг. На само изделие наносить ее нельзя. Нож нужно слегка смазать специальным маслом.

Как пользоваться пастой?

Так как отполировать нож с помощью ГОИ? Когда ткань и паста готовы, можно переходить к основным действиям. Нужно просто натирать изделие данным составом. Не следует сильно давить на поверхность ножа. В противном случае на нем появятся небольшие царапины.

По тем же причинам не рекомендуют делать очень резкие движения. Работу заканчивают, когда поверхность изделия будет идеально гладкой. Во время работы время от времени нужно останавливаться и наносить на нож немного индустриального масла.

Если поверхность ножа имеет множество изъянов, в этом случае понадобится приобрести несколько видов пасты. Сначала обработка проводится пастой № 4, благодаря которой удаляют глубокие царапины. После этого переходят к номеру 3, а затем к пасте № 2 и 1. Последний тип пасты помогает провести финишную шлифовку и добиться зеркальной поверхности.

По окончанию работы нужно ополоснуть нож в проточной воде. Специалисты рекомендуют использовать для этого не воду, а керосин, который можно приобрести в аптеке. Нож обязательно нужно хорошо просушить. Некоторые мастера дополнительно покрывают поверхность ножа цапонлаком. Это вещество помогает предотвратить окисление материала. Последний этап – полировка изделия натуральной кожей.

Обработка ручки ножа

Если с лезвием все понятно, то как отполировать ручку ножа? В данном случае действовать нужно предельно осторожно. Для этих целей используют наждачную бумагу самой мелкой зернистости. Действовать нужно аккуратно для того, чтобы не повредить рукоятку. Это довольно хрупкий элемент.

Теперь о материале. Какой лучше выбрать для выполнения данной операции? Паста ГОИ станет отличным средством для полировки. Но какой тип именно выбрать для обработки рукоятки ножа? В этом случае нужно использовать пасту под номерами 1 и 2. Чтобы рукоятка была блестящей, ее нужно отполировать небольшим куском кожи.

Если рукоятка выполнена из дерева, необходимо дополнительно выполнить пропитку. Это поможет надолго сохранить ее первозданный вид. Обычно пропитка осуществляется с помощью обычного или специального масла, которое продается в магазине для художников. Кроме этого, можно просто покрыть рукоять защитным лаком.

Заключение

Итак, мы выяснили, как правильно отполировать нож. Как видите, существует масса способов данной операции. Главное — правильно подготовиться к процедуре и следовать рекомендациям специалистов. Только так можно прийти к нужному результату.

Полировка ножа. Кто как делает.

timoha83

День добрый!

Вот здесь http://guns.allzip.org/topic/224/603775.html есть красивые фото отполированного ножа. И у Николая я видел нечто подобное.

Красиво получилось. Можно ткнуть носом где это уже обсуждалось.

gromootvod69, а как вы добивались такой гладкой ровной поверхности, т.е. сначала заточили в линзу, а потом полировали? Если полировали потом спуски вместе с подводом к РК, то как можно так отполировать и чем, чтобы РК не завалить?

Можно разложить по полочкам, как такое получить.

http://img.allzip.org/g/224/orig/5299412.jpg
http://img.allzip.org/g/224/orig/5299410.jpg

С уважением, Алексей.

oldTor

если плоскости надо полировать, то алмазные пасты на обычную офисную бумагу, положенную на стекло или другую выровненную гладкую плоскость. зернистости необязательно все использовать — имеет смысл перескакивать через пару номеров. Например начать 10\7, потом сразу 5\3, потом 1\0 или 0,5\0. жели охота совсем запариться, то потом 0,25\0.
Ежели надо немного «завал» организовать, то класть бумажку с пастой не на стекло, а на пачку офисной бумаги или ещё что, дабы слегка пружинило, ну и руками помогать.
Ещё неплохо для предварительной шлифовки использовать наклеенную на двухсторонний скотч на ровный деревянный или иной брусочек шкурку, нанеся на неё немного ГОИ, возможно с капелькой масла. Ежели сделать пасту слишком текучей, шкурка дерёт активно. Когда паста загустеет, а шкурка подвыработается — будет гораздо тоньше работать.
Если погрубее надо и поскорее — шкурку не мельче 1200, ежели потоньше — 2000-2500.
Часто шкурка с ГОИ лучше чем паста с зерном грубее 50\40, особенно если паста не слишком однородна по зерну, как сапфировские, к примеру. Потому что алмазная паста с наличием в ней отдельных более крупных зёрен будет оставлять риски, которые очень сложно и долго выводить. А шкурочка с ГОИ будет работать гораздо мягче. ГОИ использую 3-й номер — для использования со шкуркой — самое то.

Кстати, возможно скоро привезу себе кучу пасты по которой уже был положительный опыт, и излишки наверное выложу в барахолке.

Сейчас попробую выложить фото промежуточного результата такого способа. На момент фото сделана работа на шкурке 1200 с ГОИ и алмазной пастой 10\7 начато. Клинок — Лаури углеродка 59HRC. Полировать начал ради того, чтобы скруглить в линзу переход спуск\подвод. За качество фото прошу извинить — делал быстро и наспех. Фото кликабельны.

timoha83

А можно увидеть клинок в полную величину вместе с ручкой и рядом спичечный коробок?

И вы полируете уже после того как заточили нож?

oldTor

Неа, нож затупился, а я решил его подкорректировать. Остатки заточки сохранились на данный момент — т.е. нож с горем пополам бреет, но я усердствовал с зализыванием в линзу, он естественно затупился и ещё затупится.
Потом просто планирую сделать ему микроподвод арканзасом, а пода сделаю с границы спуск\подвод максимально плавную и равномерную линзу в ноль.
Затачивать, думаю перед такой операцией нет смысла — как ни старайся, а всё равно если предварительно обдирать на шкурке с ГОИ и руками помогать делать скругление — завалится РК. Если бы геометрия была иной и заточка градусов на 30, тогда да, можно было бы полировать голомени и спуски, не задевая подвод.
щас попробую фотку ножа с коробком сделать. Ножик правда стремноватый — одна из старых первых самоделок у меня…зато удобный по мелочам…

oldTor

вот кстати ссылочка:
http://guns.allzip.org/topic/138/216317.html
пост 1706
там коллега Dr.Lancet несколько кастомизировал эндуру, причём окончательные процедуры, насколько я знаю, делал сходным же способом — пастами на бумаге.
Около года назад, этот способ по-моему в «Мастерской» озвучивали.
Кстати, пастами я пользовался с «нормальной» концентрацией алмазного зерна, кажись на органической связке.
По-моему вполне достаточно.
теперь хочется ради интереса попробовать с «Повышенной» или «Высокой» концентрацией. Вот только пытаюсь прикинуть, для каких паст это акутальнее — для крупнозернистых, или наоборот для самых тонких….
С одной стороны, при задачах непромышленного масштаба, крупнозернистые и так работать будут быстро, а на тонких надо бы повнимательнее и помедленнее, а с другой стороны….
Просто разница в стоимости паст НОМ и ВОМ довольно существенная…

Ob-la-di

timoha83
как вы добивались такой гладкой ровной поверхности

Я бы поставил на войлочный круг с ГОИ, судя по шагрени. Способы, озвученные oldTor, дадут поверхность другого уровня ровности и красоты. Но я не строитель, я каску нашел, как говорит док Зима 😊

oldTor

Не знаю как с кругом, но вручную ГОИ на войлоке, даже на очень нежном войлоке, даёт риски. Максимум подходит как использование в виде промежуточного варианта между алмазными пастами 10\7 и 5\3. Но это вручную.
Вот дополировал клиночек, щас попробую выложить фото.
У меня получилась местами такая «шагрень», но она видна только под некоторыми углами зрения и не по всему клинку — есть мнение, что она появляется не только и не столько из-за метода полировки, сколько из-за структуры стали в изделии. Но это только предположение.
Жаль на фото мне не удалось «поймать» её чтобы было видно. Качество детальности отражения клинком — удивило. Не ожидал. Ну и кое-что мне подпортило — всё-ж таки где-то попалось более крупное зерно, в результате местами есть царапки на поверхности. Но я уже устал и не стал переделывать последние пару-тройку процедур, тем более что нет гарантии что опять что-то бы не попалось.

timoha83

Очень красиво! А теперь вы его точить будите?

oldTor

спасибо!
Да, буду точить. осмотрю в 20х увеличении (это максимальное, которое у меня есть, к сожалению) РК, и в зависимости от результата, буду либо делать сразу микроподвод на твёрдом тонком арканзасе, либо сначала поработаю водником каким-нибудь, допустим 3000 suehiro … или бельгийским камнем… лучше бельгийцем. потому что водником как часто не смывай суспензию, может от неё образоваться мелкая «сыпь» на границе подвода и спуска, а если тем более стараться скруглить, то тем более. При полированном клине это будет наверное заметно…

hunter1957

отмечусь в теме.

oldTor

хуже всего то, что зачастую сложно понять, на каком именно этапе остались риски от предыдущей пасты или от более крупного зерна в какой-то из них, а то и вообще от пыли в воздухе… и моего 20-ти кратного увеличения совершенно недостаточно чтобы определить хотя бы примерно, насколько глубокие получились царапки. Т.е. если доведётся использовать более хорошие пасты и работа будет более ответственной, нежели для себя, для души — надо будет работать куда как более аккуратно и тщательно, и пытаться создать себе максимальную стерильность на рабочем месте.

dmitrith

RRRoman
Собираюсь со временем свой Helle полирнуть.

Разложение профиля поверхности:

а- шероховатость; б- волнистость; в — макронеровность или отклонение формы
Небольшая информация к размышлению — для достижения желаемого результата Вам необходимо сначала убрать мАкронеровности и придать нужную форму, убрать волнистость, и только потом заняться шероховатостью.
Это Вам поможет
http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181388551-dekorativnoe-shlifovanie-i-polirovanie.html
http://mirknig.com/knigi/professii/1181298911-polirovka.html
Удачи!!!

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

lukasq

хуже всего то, что зачастую сложно понять, на каком именно этапе остались риски от предыдущей пасты или от более крупного зерна в какой-то из них, а то и вообще от пыли в воздухе… и моего 20-ти кратного увеличения совершенно недостаточно чтобы определить хотя бы примерно, насколько глубокие получились царапки. Т.е. если доведётся использовать более хорошие пасты и работа будет более ответственной, нежели для себя, для души — надо будет работать куда как более аккуратно и тщательно, и пытаться создать себе максимальную стерильность на рабочем месте.

От пыли бытовой увлажнитель воздуха думаю попробовать (не стерильность- но пыль можно осаживать переодически)
И всеж серьезно подозреваю Алмазные пасты -из тех что легко доступны -тож царапки глубокие и неприятные проскакивали!

oldTor

По случаю просмотрел эту тему и хотел бы добавить — в том способе полировки, какой я использую — с офисной бумагой на стекле, шаржированной алмазной пастой — надо постараться, чтобы не оставалось свободного зерна — именно оно, как правило, единично попадаясь, даёт более грубые царапки, в некоторых случаях, принимаемые за неоднородность пасты по размеру зерна.
Неоднократно успел в этом убедиться — одна и та же паста их даёт или нет, в зависимости от тщательности слежения за отсутствием свободного зерна там, где его быть не должно. Так что не всегда паста виновата — иногда сам где-то не доглядишь…

Kaciba

Какая амплитуда движений выполняется при полировании офисной бумагой? Направление подачи — поступательные или возвратно-поступательные? Скорость подачи бумажного полировальника?

oldTor

если именно на бумаге, положенной на стекло, то вперёд-назад параллельно протяжённости клинка, на более грубых пастах. на более тонких, делал уже короткими движениями, в том числе круговыми, небольшими участками голоменей и спусков, с некоторым давлением.
Если нет задачи полировать в очень чистое блестючее зеркало, и остановиться на зерне около 10\7 — то лучше ограничится продольными движениями вдоль клинка. При очистке и полировки полотен дритв от патины и редких царапок, кусочком бумаги, узким, сложенным в несколько раз, шаржированным капелькой пасты — так же, вдоль протяжённости полотна. Если полировать слабую вогнутость или выпуклость — клал бумагу на один слой резины советской для заклеивания лодок — очень плотная, но тянучая, толщиной примерно 1,3мм., подклеенная на стекло или иную твёрдую основу. Если её предварительно обезжирить — она немного на ощупь как мелкая замша — бумагу держит прекрасно, а неплоскостности на голоменях выпылировывает очень даже хорошо. Думаю ей можно кучу заменителей придумать. В том числе и просто несколько слоёв бумаги стопкой.

krok12

интересно.

Kaciba

oldTor
на более тонких, делал уже короткими движениями, в том числе круговыми, небольшими участками голоменей и спусков, с некоторым давлением.

А короткие движения это сколько: 1 или 2, или 5 см? И почему короткими, в чем разница при полировке с более грубой зернистостью?

calcell

oldTor
шаржированной алмазной пастой — надо постараться, чтобы не оставалось свободного зерна

Чем втираете и как удаляете свободное зерно?

stilus2008

Рекомендую использовать конус, обёрнутый основой с абразивом( наждачная бумага, ткань с пастой, бумага с пастой). Использую старый краник от самовара и мундштук от тромбона. Оба — в форме конуса.

oldTor

Kaciba
А короткие движения это сколько: 1 или 2, или 5 см? И почему короткими, в чем разница при полировке с более грубой зернистостью?

При полировке более грубой, так проще выяснить под большинством ракурсов, практически «по бликам», действительно ли убраны всякие предыдущие царапки, но это кому как удобнее. и потом — из-за неоднородности стали, или ежели более крупное или просто свободное зерно на крупных фракциях попалось — если работать не однонаправленно — под кучей ракурсов будут бликовать трудновыводимые потом царапки — как-то быстрее и визуально лучше они прорабатываются и «зализываются» более тонкими фракциями, если на грубых и средних номерах работу вести в одном направлении.
каковы именно короткие движения — ну скорее выбираются в зависимости от того, насколько благодарна конкретная сталь в полировке и какова геометрия и размер клинка, т.е. какое пятно контакта оптимально в конкретном случае.
Но я ж не спец в этом — подвести какую-то серьёзную базу не могу — пишу только то, что сам пробовал, и как больше понравилось.
Размер «притира» обычно делаю такой — кусочек бумаги примерно 100х100мм., с тщательно растёртой по нему пастой объёмом со спичечную головку. Кладу бумагу на стекло, и пальцем в резиновой перчатке или напаличнике втираю по возможности равномерно пасту так, чтобы связка полностью разошлась\впиталась, а не была просто нанесена сверху на бумагу.
Иногда маленький кусочек бумаги с пастой оборачиваю вокруг гладкого хвостовика сверла — выбираю соответственно либо цилиндрический либо слегка конусообразный, разной толщины — в зависимости от того, чем удобнее какие-то труднодоступные места прошлифовать.
Кстати, как-то мне рекомендовали использовать кальку вместо офисной бумаги — в некоторых случаях это полезно — например если таки свободное зерно нам нужно — например не при полировке совсем в зеркало, а когда например на голоменях сатинированных, надо просто сделать сатин более однородным и мелким. Но при средней и финишной полировке в зеркало — это не очень хороший материал — зерно в кальку меньше погружается, много остаётся свободного просто в связке, которая в кальку впитывается гораздо хуже. Но на грубых фракциях это иногда и полезно — скорость работы выше. Вобщем тут надо выбирать по задачам.
Ну вроде как-то так.

oldTor

calcell
Чем втираете и как удаляете свободное зерно?

частично ответил на вопрос в предыдущем посте. Втираю как можно тщательнее, а свободное зерно и связку можно удалить просто другим кусочком бумажки, просто с силой проведя им, вытерев, основной.
Понравилось с бумагой тем, что доступно, удобно, и не надо мучиться с шаржированием и очисткой притиров — чугунные мне не по карману, да и нет постоянной надобности, а деревянные — ну их иногда себе делаю, но с их изготовлением и приведением в порядок после работы возьни многовато.

gromootvod69

Очень неплохо использовать фотобумагу для принтеров,частенько по просьбе знакомых печатаю им фотографии на струйном принтере,ну и разумеется остаются бракованные фотки,в основном использую бумагу «картон»-вот на обратной чистой стороне очень хорошо полировать,фотобумага более однородная по плотности и толщине,-попробуйте!

Krok_us

Вот интересно, надолго ли хватит этой полировки…. если еще и наличие в воздухе бытовой пыли для ее конечного этапа учитывать…

Что предполагается делать с таким «ножом», в вакуум под стекло?

Буду очень благодарен, если кто-нибудь укажет хоть одну обоснованную причину, по которой ножи надо полировать до такой степени. Получение чувства глубокого… морального удовлетворения? 😊

oldTor

где-то в соседней теме про повышение изноостойкости РК, упоминал свой разделочник из х12мф. Он шлифован таким методом до зернистости 10\7.
Работает у меня года два-три на кухне постоянно при разделке. Пока полёт нормальный. Ни кости ни хрящи заметно его нигде не покоцали. Указанная в начале темы финка — тоже трудится регулярно — по коже и по дереву — ну есть помутнение немного, местами, но некритично.
На сталях не особо коррозионностойких, такая полировка требуется для получения более гладкой поверхности, которая меньше и медленнее корродирует, поскольку на ней воде и всяким частичкам — сложнее зацепиться. В случае с кухонным ножом, особенно по мясу — это ещё и гигиеничнее.
То же касается полировки опасных бритв.
Которые отнюдь не под стеклом лежат, но используются по прямому назначению.
Большинство из них корродирует ОЧЕНЬ легко — вот на них в основном полировка и спасает.
Конечно, полированным клинком консерву вскрывать не стОт и проволоку резать в больших количествах, а так же пробивать автомобильные покрышки, крышку капота и т.д. А так же швырять такой клинок в раковину или с засохшими остатками пищи его драть скотчбрайтом или проволочной мочалкой.
Ну и кстати, полочное-то тоже приносят заточить и зачастую полирнуть тоже надо. Или кому в подарок что хотят привести в хороший внешний вид. Или когда реставрацию некоторую ножу делаешь.

Обоснованные и чисто практические причины, а главное вполне очевидные.
Ну и кроме того, речь шла в теме не о целесообразности полировки, а о методах полировки.
Интересно, производителям автомобилей тоже задают вопрос — а на кой полировать кузов после покраски (и ДО, кстати, тоже) — если и так ездит?
Вообще у нас так все любят спросить про целесообразность — то про доводку, то вот про полировку… Наверное поэтому у нас такого качества, например автоВАЗ… Потому что весь подход «а на кой?». Если бы все его задавали, то мы бы так и сидели в бронзовом веке. Стальной нож? а на кой? Если бронзовый правится об любой кусок песчаника, а по суставам, недруга на потенциальный обед, из соседней пещеры разделать и им можно?

Извините, не хотел обидеть, ничего личного, просто накипело за последнее время.
Просто начинаешь думать — вот делятся люди своими наработками (не себя имею ввиду — я так, новичок, я про более опытных людей) и опытом, на вопросы отвечают, а им «а на кой?»
Тогда можно и раздел и вообще форум закрыть и всё на уровне дяди Васи из соседнего гаража всё делать, в трениках «удобных и красивых» ходить и т.д.

Krok_us

>>> Потому что весь подход «а на кой?».

Да, вот прежде чем что-то делать, надо отчетливо понимать — «на кой?».
В случае с _такой_ полировкой ножей, когда и наличие пыли в воздухе учитывается, это совершенно непонятно. И ваши объяснения пониманию не способствуют, потому как для всего перечисленного _такой_ чистоты поверхности не требуется, да и уйдет она очень быстро (если ножом пользоваться, конечно, а не… молиться на его внешний вид).

ЗЫ Вообще-то вспомнилась пословица про того самого кота, который от нечего делать занимается чем-то подобным.
ЗЗЫ Ну и не надо обижаться. Я понимаю причину — приятно своими руками сделать качественную работу и насладиться результатом — отполировать ножик, например, хоть _такой_ результат с утилитарной точки зрения абсолютно бесполезен. 😊
Успехов. С уважением…

oldTor

Я только что указал, насколько «быстро» она уходит, эта полировка, на разделочном ноже, которым по костям и хрящам работают постоянно.
Скорость ржавления и появление патины в зависимости от гладкости поверхности — весьма в плотной пропорции состоят. Конечно, это попробовать надо, чтобы сравнить и убедиться. Это ж так неочевидно!
А с опасками? у меня есть пару бритв, которые корродировали в процессе бритья. Пока не отполировал нормально. Теперь патина намёками появляется за три-четыре использования. зато на одном небезызвестном ресурсе посоветовали пользователю с такой же проблемой «избавиться от бритвы» — кстати весьма неплохой.
«Если мы о чём-то не знаем, не значит, что этого нет» (с).
Это как мне как-то писали что доводка поверхности арканзаса после использования на ОДНОЙ (!) бритве и однократно — сразу уйдёт…
Ну что, разговор был с полгода назад — до сих пор всё «уходит» и «уходит», а всё никак….)) И именно такие теоретеги, в теоретизировании других упрекают.
Чем преполагать — лучше самостоятельно проверить, прежде чем своё веское «сабж не слышал, но судя по каментам — гуано» высказать.

И какой «такой» чистоты поверхности? Что, 10\7 микрон фракция это такая уж чистота поверхности? А 5\3 на полотне бритвы? супер чистота? Ну смотря с чем сравнивать…

А вот основной вопрос, о котором в пердыдущем посте упоминалось уже:
тема о МЕТОДАХ полировки, а не о её целесообразности.
Так на кой оффтопить? Создайте тогда тему, и предложите в ней обсудить целесообразность той или иной степени чистоты поверхности для режущего инструмента.

1shiva

Krok_us
хоть _такой_ результат с утилитарной точки зрения абсолютно бесполезен.

Может где проскочил,но oldTor не упомянул,что полированный по спускам нож,при прочих равных,значительно легче разрезает продукты.Например-только испеченный хлеб.Хотя,ежели рука мощная и любое излишнее усилие воспринимается как тренажер…тогда да,излишне такое полирование.И если честно,то глазу приятно смотреть на такую красоту.Хоть я и не визуалист.С уважением,1shiva

Krok_us

>>> полированный по спускам нож,при прочих равных,значительно легче резрезает продукты.

Гуру несколько раз утверждал, что спуски в резе не участвуют. 😊 Я конечно с этим и не согласен, но речь тут не об этом.

Мы должны не забывать о принципе разумной достаточности. Понимаете о чем я? 😊

На всякий случай просто примеры. Отполировали мы в «чистой комнате» клинок до очень высокой чистоты поверхности с последующей целью не поместить его в вакуум, а использовать по прямому назначению. Порезали им продукт, который уже сам по себе обладает абразивными свойствами (мягкие бананы, к примеру, содежат в сердцевине семена, растерев которые с силой между пальцами можно поранить кожу)… после использования нож помыли, используя мягкую губку, которая является прекрасным аккумулятором той же бытовой пыли, которой мы боимся, да и сама по себе обладает абразивными свойствами… вытерли (как это и требуется) нож после мытья мягкой салфеткой, которая тоже обладает какими-то абразивными свойствами… Что стало с чистотой поверхности, которой мы так добивались? После трех циклов, десяти?
А если это нож из углеродки, которая моментально окисляется просто от влаги, содержащейся в воздухе? Насколько деградирует поверхность от такого окисления?

ЗЫ Кстати, про окисление… Марьянко в статье про заточку на сверхтонких синтетических и твердых натруальных камнях объясняет процесс доводки без абразивного снятия металла не наклепом, а химико-механическим воздействием на обрабатываемую поверхность. То есть металл окисляется, а камень тут же снимает тончайшие оксидные пленки, менее твердые чем сталь, которая тут же снова окисляется и так продолжается многократно, тем самым достигается доводка кромки до высокой степени остроты. Хоть я с этим объяснением не согласен, соглашусь с тем, насколько просто окисление преобразует поверхность металла.

Так что не забываем про принцип разумной достаточности и не маемся дурью с увлажнителями воздуха и «чистыми комнатами» при банальной полировке _рабочего_инструмента_. 😊

Krok_us

>>> Так на кой оффтопить?

Где оффтоп? =) Речь идет о полировке, о степени чистоты поверхности, которой мы стремимся достичь и влиянии на ее качество наличия бытовой пыли в воздухе — стоит ли этим озадачиваться или нет.

А вам, oldTor, могу заметить, что свои субъективные ощущения не стоит выдавать за объективную реальность. Если что-то невозможно с достаточной убедительностью обосновать, кроме ссылки на собственные ощущения — это домыслы. У вас свои ощущения, основанные на вашем опыте и ваших теоритических рассуждениях по этому поводу, у других могут быть другие, основанные на их опыте. Ферштейн? 😊

ЗЫ Тут уже говорил кто-то, что на сверхтонких уровнях обычные законы физики не работают… Этим утверждением отметается все, а взамен, кроме собственных домыслов, не предлагается ничего другого. Это я не в качестве обвинения пишу. Обращаю внимание, что все разговоры на тему обработки стали на сверхтонких уровнях в этой теме и в соседних почти полностью являются субъективными ощущениями участников… и относиться к ним нужно именно так.

1shiva

Krok_us
Гуру несколько раз утверждал, что спуски в резе не участвуют.

Что-то не припомню ника-Гуру:-)Или это ты кого-то так обозвал?Кого именно?Поспорил бы об участии спусков в резе:-)С уважением,1shiva

Krok_us

Гу́ру (санскр. गुरू — достойный, великий, важный, учитель, мастер) в индуизме и буддизме — духовный наставник, учитель. (c) 😊

Krok_us

1shiva
Поспорил бы об участии спусков в резе:-)

Конечно, спуски в резе участвуют. Но ответь себе (мне не надо), только честно, заметишь ли отличие в резе одним и тем же ножом одного и того же продукта, но со спусками, обработанными на шкурке P500, например, и отполированными на пасте с зерном в 1 микрон? 😛

1shiva

Krok_us
Гу́ру (санскр. गुरू — достойный, великий, важный, учитель, мастер) в индуизме и буддизме — духовный наставник, учитель. (c)

Это я,как дипломированный инструктор йоги,знаю.Я о нашем форуме вопрос задал.Если можно-ссылочку на обсуждение участия спусков в резе.С уважением,1shiva

Krok_us

Разве можно допустить хотя бы мысль, что тут может быть другой гуру, кроме всеми уважаемого Дмитрича? 😊

Он говорил, что спуски в резе не участвуют. И когда его переспросили в другой теме, подтвердил.
Искать не хочу, простите — ленюсь.

1shiva

Krok_us
Искать не хочу, простите — ленюсь.

Сам такой,но нашел!Элементарное несовпадение словарей.Когда станет понятным,что такое рез и что такое разрезание,то спор прекратится мигом.
И давайте более не флудить.Будем уважать автора.С уважением,1shiva

ivan-3

Чтобы было понятно зачем полировать надо посмотреть на то что будет если не полировать 😊

Где число там должно быть 0,25 мм
Это Х12М после 240 грит и хранении в сухости.
И вот представте что в каждой ямке находится где бруцеллез а где и трисичуха 😊 А этим надо продукты резать.

Так что полируются для.
1. Полированные подводы снижают усилие резания (подводы я полирую всегда).
2. Для красоты. Сталь закаленная выше 60 едениц бытовой пылью царапается мало. А если царапаетя то так мелко что полировка восстанавливается самым мелким из доступных абразивов. Т.е. по сути поддержание рабочего состояния.
3. Похвастаться.
4. Избежать коррозии — для бритв это актуально. Полириованное зеркало плюс единожды смазка чем нибудь жирообразным дает устойчивый эффект нержавления годами. Жир забивается в микрориски и оттуда не вымывается. А если учесть что алмазные пасты сами напичками жирообразным, у многих неосознанно получается эффект нержавления 😊 И бритвы годами при контакте с водой нифига не ржавеют а угля там больше процента
5. Иные цели о которых мне думать лень в такую жару 😊

Krok_us

>>> Чтобы было понятно зачем полировать надо посмотреть на то что будет если не полировать

А что, простите, будет? 😊 Что-то ужасное?

А вообще грустно, конечно — вроде бы на одном языке говорим, но друг друга, похоже, не понимаем. Я, например, про разумную достаточность в полировке рабочих ножей, дальше которой полировать — очевидная глупость и мартышкин труд.

Ну и еще добавлю — на кухонных ножах полировка скорее и чаще всего — зло. Вспоминаем проточки, окошки, искусственно созданные неровности (ковкой ли, травлением, или еще как), имитирующие, к примеру, кожуру дикой груши, на японских ножах и т.п. Ага, и про намеренно грубый финиш поверхностей спусков с последующим зализыванием глубоких рисок на пастах… Это и к вопросу о легкости реза полированными клинками и клинками с искусственно созданными и естественными неровностями.

ivan-3

То будет откровенная ржавчина 😊 На фото вроде хорошо видно в каждой риске ржавчина.

Никто же не утверждает что он полирует все что ни попадя до аццкого зеркала.
И принцип разумной достаточни хорошо поддерживает лень — то что не нужно просто так полировать никто не будет из за лени 😊

oldTor

Krok_us
>>> Так на кой оффтопить?

Где оффтоп? =) Речь идет о полировке, о степени чистоты поверхности, которой мы стремимся достичь и влиянии на ее качество наличия бытовой пыли в воздухе — стоит ли этим озадачиваться или нет.

Тема называется «Полировка ножа. Кто как делает».
Просто и понятно. Но видимо не «ферштейн», что в заголовке темы нет ни слова об обсуждении целесообразности такой полировки.
«Собственные ощущения» — это в данном случае скорее к вашей интерпретации заголовка темы, который достаточно чёток и прозрачен, чтобы в интерпретациях не нуждаться.
В результате, когда кто-то попросит ссылку о способах полировке — вместо этих способов будет читать кучу рассуждений о том нужна ли она.
Вот у меня в училище был преподаватель методики. первая лекция началась со слов: «запишите определение — что такое методика. Итак: методика имеет большое значение…. оказывает влияние… » и т.д. И ничего напоминающего определение термина так и не прозвучало.
Ничего не напоминает?

oldTor

А по поводу ножей конкретно кухонных, с касуми, сатином или иными видами обработки поверхности — также актуально по-моему в отдельной теме поговорить — вот недавно как раз появилась. И кстати, правильное касуми, хороший сатин — что, проще, быстрее и легче, чем полировку выполнить?
Каждому инструменту — своё требуется.
Так что данный аргумент не работает.
Кстати, в той теме, вышеупомянутой, уже начали вчера обсуждать обработку поверхности, в том числе углеродистых кухонных клинков.
так что если есть что предложить конкретного, какой-то способ, подход, методику, рассказать нам почему и что в каком отдельном случае оптимальнее — то было бы интересно в профильной теме это прочитать.

Nikolay_K

oldTor
И кстати, правильное касуми, хороший сатин — что, проще, быстрее и легче, чем полировку выполнить?

хороший сатин — это самый дешевый и доступный способ отделки
из тех, что дают хороший товарный вид

поэтому он так популярен
дешевле него него только «полировка поверх обдирки»
и всякие покрытия в стиле Кизлярского чернения
которые маскируют все косяки

на втором месте различные виды «бластинга» — пескоструйка, бид-бласт…

на третьем месте различные виды галтовки (стоун-вош и т.д.)
хорошая галтовка требует много времени
и её могут позволить себе далеко не все

остальное — экзотика.
Настоящее касуми сделанное как полужено можно встретить
только на дорогих и очень дорогих японских ножах.
Под словом дорогие подразумеваю те, что стоят более $250.

большая просьба ко всем:

дискуссии о целесообразности полировки
и сравнение её с другими видами отделки поверхности
и прочее, что касается вопроса «ЗАЧЕМ?»
вынести в отдельную тему.

в этой уместно только обсуждение технических вопросов полировки.
То есть всё то, что касается вопроса «КАК?»

с этого момента, любое уклонение в этой теме
в сторону «ЗАЧЕМ?» будет рассматриваться как ОФФТОПИК,
то есть нарушение, со всеми вытекающими.

ruazan 1972

Спасибо,пригодится.

Teftel

Интересная тема!

Kainz

На счет чистоты поверхности и корозионной стойкости. Лет десять назад решил я ржавую гранату от сорокопятки почистить . Просто от нечего делать . Положил ее в конц солянку , ржавчина сошла очень быстро и появилась крупнокристаллическая структура металла. Промыл ее горячей водой с Фейри , потом нагрел газовой горелкой до полного испарения воды и сразу же запшикал оружейным маслом для чистки . Как дымить перестало , пропал и интерес . Поставил эту гранату там же , под раковиной . Так вот за 4 года что она там стояла — ни малейшего следа новой коррозии. Так что иногда правильная обработка металла может поспорить с чистотой поверхности .

Шмыга1

Очень интересно что станет со сталью ножа после » правильной обработки » с газовой горелкой?

skvater

Шмыга1
» правильной обработки » с газовой горелкой?

Отпуск пойдет

Hatuey

А не отжиг ли?

skvater

Может быть, я не термист. В общем, свойства стали изменятся

Emiliokazanova

геометрию делаю на ленте 120, далее камни кк220 кк1000, водник 3000, далее можно перейти на пасты. причем можно взять пасту грубее 3000ника, ибо пасты работают немного по другому нежели камни(не алмазные)
По поводу коррозионной стойкости, полируя какую нибудь углеродку на водниках, обращал внимание железка весьма ржавеет и после 1000 грит, но вот после проработки 3000ником, просто в десять крат уменьшается склонность к пигментации

e634ek

Вот вы, ребят, маньяки)))

Cer.valeew2016

Здравствуйте походу редко посещаемая тема всеже подскажите пожалуйста кто-нибуть как убрать глубокие риски с 65х13,спасибо!

——————
Заточка на камнях;BR;

oldTor

см. пост 1 — там всё достаточно подробно. Номер пасты или шкурки выбираете исходя из глубины царапин, кои надо убрать. Причём лучше сначала не брать особо крупные номера, проверить не будет ли достаточно умеренно грубых. Возможно начать стоит со шкурки, так как она оставляет менее глубокие риски, нежели алмазка — проще будет убирать их на более тонких этапах.
Последние два номера паст применять, соблюдая одинаковое направление движений. Если клинок для Вас особенно ценен, лучше сначала потренироваться на чём-то другом.
P.S. Увидел Ваше сообщение об этом, видимо, ноже в другой теме — разумеется, к полировке приступают после того, как ножу обеспечена нормальная геометрия и разумная шероховатость. Если его на УШМ испортили, то в зависимости от масштаба бедствия, сначала потребуется привести его в нормальное состояние с которого целесообразно начинать полировку или иную отделочную операцию. Если совсем всё скверно — то отдавать на регринд, если умеренно — на грубых брусках вручную (что, по-видимому, судя по Вашему посту в другой теме — вряд ли поможет — нецелесообразно по времязатратам).
Оценить масштабы «бедствия» и объём работ сможете адекватно только Вы, так как клинок у Вас на руках. Без внятных подробных фото что-либо предполагать и советовать конкретное — вообще бессмысленно.

Cer.valeew2016

Здравствуйте огромное спасибо за ответ,с Уважением к Вам,с.в.

——————
Заточка на камнях;BR;

avch

#58
В некоторых случаях проще и разумнее (на мой взгляд) — риски лучще не убирать, переслесаривая плоскость спуска, иногда ОДНОГО, сильно «травмированного», а попробовать их замаскировать.
Обычной автомобильной шкуркой SIA.
В одном, продольном направлении.

Например, сведение ножа для кого-то принципиально важно хоть как-то сохранить.
Геометрию рабочего режика менять не хочется, а риски глаз коробят.

alex-ice

воть

Заточка(не моя)-одного энтузиаста ))
Отпишусь во флудилке вечером .
Это у него изготовление линзы такое с обдиркой алмазами получилось.
Как (чем)теперь убрать царапины с подвода ножа?

oldTor

Может со спуска? Тоже мне «линза», честно говоря.. Видно же что криво и что «линза» гуляет… Я бы подровнял спуски на шкурках, наклеенных на подходящую по форме поверхность, затем выровнял бы подводы в нормальную равномерную линзу (если хочется линзу), оставив небольшой припуск не доходя до РК. Затем полирнул бы всё это и после, уже выполнил микрофаску. Делать её плоской или продолжить линзообразность подводов — дело хозяйское, кому как нравится.

Emiliokazanova

наждачки от 100 до 800 с вдшкой
в леруа влагостойкие
Ярослав, мне кажется про линзу это он так пошутил)

vovchiklj

Вот Вам пример, как можно сделать.
Берете кусок фанеры толщиной 10-15 мм.
На ребре делаете профиль кривизны Вашего спуска.
Закрепляете на нем шкурку и получаете результат не хуже гриндера.
Когда мне надо переточить спуск, снять много металла (шкурка все таки быстро садится) я лодочки использую, если выпуклый или вогнутый профиль. Если просто прямой, прямые грубые бруски от F80 и выше.
Чуть позже прикреплю фото как крепить фанеру.
Работать не сложно.
А результат вот…

Emiliokazanova

vovchiklj
Вот Вам пример

там еще надо по голомени пройтись чтобы убрать паразитку от спуска и выровнять грань

alex-ice

То олдТор
Да — царапины на спусках,Пасиб за инфо.

vovchiklj

Emiliokazanova

там еще надо по голомени пройтись чтобы убрать паразитку от спуска и выровнять грань

Не, мне уже ничего не надо))) Это мой ножик брелок, мне надо было сведение уменьшить, а доводить до ума , сталь не та. Мягкий очень.

vovchiklj

В продолжении своего 65 сообщения…

Вот пример как выглядит зажатая шкурка на спрофилированной фанерке. Можно и шире брать, но тут от ножа зависеть будет — от величины и толщины обуха. Если очень тонкий нож и взять очень широкий брусок, то при прижиме нож будет гнутся и обработка пойдет по боковым граням бруска.

Далее зажимаю ее подобным образом в тиски(или что приспособите). На уровне солнечного сплетения. Может кому удобнее будет по другому, но на следующей фото поясню почему…

Нож держу за середину спусков двумя руками(вторая рука фотоаппарат держала), локти опущены вниз , прижимая плотно к абразиву. Центр тяжести рук находится внизу, поэтому очень легко получается повторять профиль бруска, что плоских, что на вогнутых спусках. Но и выпуклые спуски можно шлифовать на выпуклой поверхности. Примеров нет под рукой, но рекомендую на чем нибудь попробовать

Со шкурками(если не дорогие) есть проблема, что быстро затираются и теряют скорость. Поэтому для грубой работы беру бруски. Лодочки неплохо подходят.
Если плоские спуски использую плоские бруски. Меняя плоскость бруска или его ребро, за счет ширины бруска можно немного компенсировать соответствие стали и твердость связки бруска. Если сталь чуть тверже и надо сильно давить, ставлю на ребро, если сталь очень вязкая и выдергивает сильно зерно, ставлю на плоскость.

alex-ice

Emiliokazanova
наждачки от 100 до 800 с вдшкой
в леруа влагостойкие
Ярослав, мне кажется про линзу это он так пошутил)

Я не шутил .
Там действительно линза .
Только нож жалко…
Энтузиаст блин.
Фото мало-вразумительно .
Вот,что было раньше.

Нож слева.
Д2 Китай,но качественный.
Моя заточка -финиш алмаз 7/5.
Но заточка знакомого с альтернативно-одаренённым видением по ряду материалов режет лучше.
Но он немец,ему можно )):
Обдирка на алмазах,затем жёлтый бельгиш ,затем керамика Спайдерко-ультра файн на финиш..Это его заточный сет.
О@еть конечно ,но вполне эффективно,кроме внешнего вида ножа.
Во всяком случае,бреет и дерево строгает нож стал лучше,чем в моей заточке-но твёрдую колбасу- режет хуже теперь.

oldTor

alex-ice
Я не шутил .
Там действительно линза .

Нож слева.
Д2 Китай,но качественный.
….
Но заточка знакомого с альтернативно-одаренённым видением по ряду материалов режет лучше.
Но он немец,ему можно )):
Обдирка на алмазах,затем жёлтый бельгиш ,затем керамика Спайдерко-ультра файн на финиш..Это его заточный сет.
О@еть конечно ,но вполне эффективно,кроме внешнего вида ножа.
Во всяком случае,бреет и дерево строгает нож стал лучше,чем в моей заточке-но твёрдую колбасу- режет хуже теперь.

Линза уж больно неряшливая внешне, а насколько она при том равномерная — тоже большие сомнения.

Сет странный, но в нём, на мой взгляд есть весьма рациональное зерно.
А именно — чередование твёрдого (жёсткого) абразива с мягким. Хотя D2 это практически предел для большинства бельгийцев, но быстро спилить риски от предыдущего абразива можно достаточно эффективно. Полагаю, он для того его и применяет. Правда выбор абразивов конечно своеобразный, но это личное дело каждого — главное что, видимо, он получает то, что хочет.
Вполне закономерно — каждой задаче свой финиш…

Правда мы с Вами в оффтоп ушли, к полировке клинков выбор заточного сета и выбор финишной заточки никак не относится.

Monako54

OldTor, спасибо огромное!) Пост #1 как панацея!!! Два месяца я боролся с ванадисом 10 и его митингом: круги войлочные и тряпичные, гои и диалюксы, разные притиры… Ничего не получалось, только мутные разводы)) А тут за один вечер зеркала добился, ещё раз спасибо! Фото «было» и «стало»:

Monako54

guegue

До

После

Кристолон, 7 мкм кк

3 мкм кк

1200 атлантие на графите

2/1 алмаз на бумажно притире.

Есть небрежность, но вручную за два часа с перекурами по не самой беспроблемной стали — неплохо, кмк. И режет как надо.

oldTor

Красота!

Полировка ножа до зеркального блеска

Как отшлифовать нож до зеркального блеска в домашних условиях

Свойства и характеристики качественного ножа напрямую зависят от уровня его окончательной шлифовки и полировки. Они оказывают большое влияние не только на способность продолжительный промежуток времени сохранять в целостности режущую кромку и заточку, а и на продуктивность эксплуатации — минимум усилий, максимум результата.

Также, безусловно, всё это отпечатывается на внешнем виде всего ножа и гарантирует дополнительную стойкость к коррозиям. Именно точное выдерживание технических тонкостей и качественность этих процессов позволяет ответить на простой вопрос, из-за чего одни ножи режут лучше других и на порядок дольше не тупятся.

Разница между шлифовкой и полировкой ножа

Многие не понимают, чем отличается шлифовка от полировки. Чтобы увидеть ту самую разницу, необходимо вникнуть в сами определения.

  • шлифовка — действие, которое даёт возможность сделать поверхность твёрдого материала ровной при помощи абразивов;
  • полировка — действие, являющееся финишным этапом в изготовлении орудия, которое предполагает предельное сглаживание поверхности до возникновения специфического блеска.

Две данные операции взаимосвязаны и следуют одна за другой.

Шлифовка Полировка
Производится перед полировкой Производится после шлифовки
Цель – удалить лишнее Цель – финишное выравнивание, придание блеска
Применяются шлифовальные машины Применяются полировальные машины
Исключительно механическое воздействие Разные виды воздействия

Шлифовка

На первом производственном этапе, после выпиливания, сварки или отлива выполняется шлифовка ещё грубого материала. Её задача — удаление с поверхности неровностей, заусениц, снятие окалины или старого покрытия и приведение продукта к необходимым габаритам и форме. Для выполнения данного вида работы применяются специализированные механизмы, которые бывают нескольких разновидностей. Их функционирование протекает на одинаковых высоких оборотах.

В некоторых случаях можно использовать примитивный метод, который заключается в использовании в роли абразива гранулированного песка. Клинок трут об него до тех пор, пока не произойдет полное уничтожение выступов на плоскости. Отшлифовать что-либо можно только при помощи грубого механического воздействия.

Полировка

Полировка ножа — это уже финальный этап. Её функция — конечное выравнивание и преобразование матовой поверхности в глянцевую. Достичь подобного результата с применением грубой обработки нереально. Устройство полировальных машин несколько отличается от шлифовальных. Они работают на более низких оборотах, которые к тому же можно регулировать. Также тут никак не обойтись без полировочных паст.

Отличное качество полировки в силах гарантировать не только механическое воздействие, но и химическое, которое подвергает металл влиянию активного состава.

Процесс полировки

«Как отполировать нож?» — вопрос, возникающий у многих новичков, либо домашних фанатов этого дела. Ведь это наиболее интенсивный и сложный рабочий процесс в ножевом производстве.

Для полирования металлических поверхностей основную роль играет опыт. На бумаге можно изложить лишь основы данного процесса, но и здесь главным остается правило: теория — теорией, а опыт приобретается с практикой.

Многие полировщики считают, что достигнуть оптимального результата и «настоящей» гладкой поверхности можно только, забыв о существовании электростанков и абразивных кругов. Они считают своим станком руки, инструментом – большое количество всяческих брусочков с различной зернистостью и жёсткостью, а залогом успеха – адское терпение и минимум 20 часов работы.

Ниже будет приведён один из многих способов полировки ножей, для удобства он будет разбит на несколько этапов.

Важно! Стоит учитывать, что не каждая сталь в равной степени хорошо поддается полировке.

Этап 1 — подготовка

Желательно отделить клинок и рукоять, если это сделать невозможно, можно просто завернуть рукоятку в ткань для избегания повреждений. Также стоит убедиться, что последний этап шлифовки прошёл правильно: металл должен иметь полностью ровный, лунный, матовый блеск без рисок и пятен.

Этап 2 – начало обработки

Начинать обработку необходимо хорошо просаленной лентой с зернистостью 240-300 единиц, с применением полировочной смеси. Начальную стадию можно продолжить, применив полировочный диск, но необходимо отрегулировать скорость оборотов до 1750 оборотов.

Этап 3 – уменьшение зернистости

Далее необходимо поменять весь полировочный комплект на состав среднего типа, уменьшив размер зерна. Главное – сильно не переборщить. Достаточно несколько раз пройтись с каждой стороны лезвия от обуха к лезвию.

Этап 4 – финал

Если вы полировали изделие по указанной выше технологии, то последняя стадия будет проводиться с применением шлифовального станка с кругом из прошитой марли, скорость оборотов – 1750 в минуту. Предварительно необходимо нанести на круг небольшим слоем полировочную пасту, повторить последнее действие несколько раз, пока вся поверхность ножа полностью не покроется тонким слоем застывшего состава.

В своей основе все способы полировки сводятся к одному: необходимо использовать большое количество абразивов постепенно уменьшая размер их зерна. В качестве абразивов могут выступать различные предметы: разнообразные камни, наждачная бумага, ленты со специальными составами и т.д.

В качестве ободряющего напутствия тем, кто впервые будет пробовать себя в этом непростом деле, интересный факт: согласно японским меркам, первоклассным полировщиком может стать лишь тот единственный из сотен, кто проучился не меньше пяти лет у мастера своего дела и имеет к этому «божью искру».

ПОЛИРОВКА НОЖА ДО ЗЕРКАЛЬНОГО БЛЕСКА

Как отполировать нож до зеркального блеска

У нового ножа поверхность клинка идеально гладкая и блестящая. В ней можно рассмотреть свое отражение, как в зеркале. Со временем лезвие покрывается царапинами и теряет свою первоначальную красоту. Поверхность клинка становится матовой даже у тех инструментов, которые используют очень аккуратно. Вернуть ножу зеркальный блеск непросто. Залогом успеха является адское терпение и настойчивость. Полировка и шлифовка ножа может занять несколько дней.

Как осуществляется шлифовка ножа

Гладкость поверхности лезвия для японцев имеет такое же значение, как и острота режущей кромки. Поэтому японские мастера оружейного искусства на протяжении столетий искали методы шлифовки клинков, которые позволили бы добиться зеркального блеска. В отличие от европейцев, жители Страны восходящего солнца изготавливали клинки только из очень твердого металла (60-62HRc). Это существенно усложняло задачу шлифовки. Однако японским мастерам удалось добиться успеха. Японские клинки славятся сияющим зеркальным блеском. Идеальной гладкости лезвия оружейники Японии добиваются исключительно с помощью натуральных камней. Созданная японцами технология шлифовки считается одной из самых эффективных, поэтому используется повсеместно.

Чтобы добиться идеально гладкой поверхности клинка, нужно забыть о шлифовальном оборудовании. Оно может помочь только на начальном этапе обработки, когда нужно удалить глубокие царапины и выровнять поверхность. После этого нужно переходить на ручной труд.

Шлифовка ножа в домашних условиях осуществляется с помощью шлифовальных брусков или наждачной бумаги разной зернистости. Наждачную бумагу лучше намотать на деревянный брусок. Это позволит увеличить эффективность труда. Движения должны осуществляться в плоскости, параллельной плоскости лезвия. Надо постоянно менять направление движения бруска в пределах плоскости, не зацикливаясь на одном, более удобном направлении.

Сначала используют бруски или полоски наждачной бумаги с крупной зернистостью (240-320). Ими устраняют все имеющиеся дефекты. Обязательно надо следить, чтобы при удалении царапин обрабатывалась вся поверхность клинка. Если выполнять шлифовку лезвия только в области дефекта, на его поверхности появится углубление. После этого переходят к использованию брусков с меньшей зернистостью.

Очень важно соблюдать последовательность действий. Переходить к следующему этапу шлифовки можно только тогда, когда полировочные возможности бруска с более высокой зернистостью будут полностью исчерпаны. Чем медленнее будет снижаться зернистость, тем качественнее получится полировка ножа.

Для шлифовки ножевой нержавеющей стали лучше использовать жесткие бруски, которые медленнее стачиваются. Одними из самых лучших считаются оранжевые и белые изделия. Абразивный материал нужно периодически увлажнять. Поэтому рядом с рабочим местом надо поставить емкость с водой.

Чтобы абразив не терял своих свойств, его поверхность надо обновлять. Для этого готовят смесь из битого толстого стекла и победитового порошка. В смесь добавляют немного воды и шампуня. Затем погружают в нее брусок. Абразивный материал с усилием перемещают по смеси, пока его поверхность не очистится. Шампунь придает абразиву мягкость. Обработанный раствором шампуня брусок не делает ненужных глубоких царапин.

Первичную шлифовку нужно осуществлять до того момента, пока поверхность не станет визуально гладкой. Особенно сильно страдают часто эксплуатируемые кухонные ножи. Поэтому их приходится обрабатывать особенно упорно. После первых этапов шлифовки переходят на абразивный материал с мелкой зернистостью (600- 800). Он позволит устранить царапины, оставшиеся после использования крупнозернистых брусков.

Полировка ножа

Полировка ножа в домашних условиях выполняется так же, ка и шлифовка. Только во время работы используют абразивы с очень мелкими крупинками. Сначала обработка осуществляется материалом с зерном 40-80 микрон. На последних этапах применяют полировочные пасты, порошки и взвеси, величина крупинок которых составляет 20-40 микрон. Эти средства должны полностью убрать следы, оставленные шлифовальным материалом. После правильной полировки поверхность клинка становится матовой с лунным отблеском. На ней не должно быть даже намека на царапину или пятно. Если замечена хотя бы одна риска, полировку нужно повторить.

Используемый на последних этапах полировки мелкозернистый материал обрабатывают керосином или жидким машинным маслом. Масло и керосин наносят в небольшом количестве на поверхность клинка. Эти средства улучшают скольжение и включают в работу новые порции зерен, повышая эффективность полировки. Пасты на глицериновой основе увлажняют водой.

Чтобы добиться идеально гладкой поверхности, на заключительном этапе обработки используют полировальный станок с тканевыми или войлочными шлифовальными кругами. На круги наносят пасту гоя. После полировки нужно протереть лезвие кусочком мягкой ветоши и осмотреть его поверхность. Если на ней обнаружены следы воздействия абразивного материала, обработку продолжают. Полировка ножа до блеска может занять очень много времени.

Лучше всего обрабатывать поверхность клинков на скорости до 1750 оборотов в минуту. Лезвие нужно удерживать надежным зажимом или плоскогубцами. Более высокая скорость может быть опасной. При большой скорости полировки риск утраты конт

Изготовление ножей: как получить зеркальную полировку?

Это обсуждение из предыдущей версии blademag.com.

Вот вопрос читателя BLADE:

У меня возникли проблемы с получением зеркального блеска на моих лезвиях, будь то углеродистые или нержавеющие. Я могу их в основном отполировать, но, кажется, у меня всегда остаются царапины после шлифовки вручную, которые не стираются. Я меняю направление с каждой шлифовкой зернистостью до 2000, и все выглядит нормально, но когда я заканчиваю полировку, центр всегда кажется мутным.

Patrick, ножи:

Попробуйте отполировать пару раз на ранней стадии шлифования, чтобы легче увидеть царапины, не удаленные предыдущей зернистостью. Если бы ваше последнее зерно было 400 по диагонали, вы не ожидали увидеть царапины, параллельные лезвию. Вы также можете изменить угол наклона, чтобы определить зернистость царапин. Если у меня появляются облака, я очищаю колесо, наношу свежий состав и завершаю полировку более легким прикосновением.

Дэвид Ф. Питт:

На моих клинках магнитофоказер и флуоресцентный свет.Я меняю направление с каждой зернистостью. Я заканчиваю зернистостью 800, полирую бесподобным белым, зеленым хромом K&G Green и заканчиваю розовыми спичками. Вы можете проверить мои ножи на http://bearpawcustoms.blademakers.com DAVE

Медведь Гуд:

Я использую 3 источника света, чтобы получить немного света с разных сторон. Это помогает мне лучше видеть царапины. Сначала накрою лезвие черным фломастером. Иногда я делаю это дважды, просто чтобы убедиться, что все царапины у меня точно.Я использую фломастер, скажем, на 120 грамм, затем на 220 грамм. Помогает с «большими» царапинами. Затем я перехожу к следующей зернистости, скажем, 320, и я шлифую в 2-х разных направлениях. Затем я медленно перехожу к следующей крупе. Полировка поможет в соответствии с PatrickKnives. Затем я делаю то, что рекомендует Дэвид Питт, полирую белым, K&G Green, а затем заканчиваю розовым без царапин.

Джеффри Э. Вагнер:

Я бы также рекомендовал закончить розовым цветом. Он доступен через Jantz Supply.

Продолжайте читать:


СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ: Загрузите бесплатный полный том журнала Vintage BLADE (4 выпуска) с 1973 года!

Загрузите номера журнала BLADE за 1973 год в цифровом формате PDF! Доставляется прямо в ваш почтовый ящик для мгновенной загрузки.Это 1973 год, и будущее современной ножевой индустрии создавалось группой новаторских производителей ножей, имевшей журнал и миссию. Получите эти коллекционные первые выпуски публикации о ножах №1 в мире!

Щелкните здесь, чтобы загрузить пакет

Как заточить нож и сохранить его Острый сашими

Последнее обновление 10.08.19 — Если вам нравится идея иметь на кухне вечно острые ножи, научитесь точить нож! Потому что — помимо того, что вы не измельчаете кухонные ножи в такие предметы, как фарфор, стекло, металл, замороженное куриное филе (список продолжается) — единственное, что вы можете сделать, чтобы они оставались острыми, — это регулярно их шлифовать (или стали).Нет, заставьте их отточить их религиозно. (Потому что оттачивание — это призвание, святое дело, то, что лучше всего работает, когда выполняется с самоотдачей.) И я не преувеличиваю — это единственное самое важное, что вы можете сделать. И это ЛЕГКО!

Видео-инструкции по оттачиванию

Краткая версия: Это 4-минутное видео о том, как точить нож, дает вам основы, но не охватывает все в этой статье.

Длинная версия: Эта 8-минутная версия в значительной степени охватывает все! Так что, если вам не хочется читать, просто смотрите и слушайте.

Тип и длина хона

Тип хонинговальной стали, который я рекомендую, — это керамический стержень с мелким зерном. Он наиболее прочный, наименее разрушительный и хорошо подходит для ножей немецкого стиля и многих японских гибридов. Керамические хоны с мелкой зернистостью впервые порекомендовал мне один из моих любимых профессиональных точилок ( Seattle Knife Sharpening ), который обучался у Боба Крамера из компании Kramer Knives. И с тех пор их рекомендовали мне и другие профессиональные точилки.Итак, из того, что я до сих пор узнал, они кажутся самым мудрым выбором. (И да, большинство керамических камней, скорее всего, сломаются, если вы их уроните.)

Хонаты / стали бывают разной длины, и практическое правило заключается в том, что ваш хон (керамическая часть, не включая ручку) должен быть на пару дюймов длиннее, чем самый длинный нож, с которым вы планируете его использовать. Это упрощает использование. Есть несколько марок и моделей мелкозернистой керамики на выбор, но я лично могу порекомендовать две высококачественные: DMT CS2 12-дюймовая керамическая сталь и Messermeister 12-дюймовый керамический стержень .У меня есть ДМТ, и я имел дело с Мессермейстером. (Фото ниже: керамический хонинговальный стержень DMT KKG.)


Основные

При обучении точению ножа следует помнить о трех простых вещах:
1) Найдите правильный угол и держите его там. (Я скоро к этому вернусь.)
2) Не дави сильно. Чуть больше, чем вес самого ножа.
3) Не переусердствуйте. Как правило, достаточно трех или четырех движений с каждой стороны.

Помните: затачивать нож — это не то же самое, что затачивать. С помощью точилки вы на самом деле шлифуете металл, чтобы сформировать новую кромку, а с помощью точилки (или стали) вы просто выравниваете. (Подробнее см. Что такое хонинговальная сталь? .)

Угол хонингования

Цель хонингования состоит в том, чтобы провести по хонингованию ножом под тем же углом, под которым был заточен нож, что может зависеть как от конструкции ножа, так и от того, кто его последним точил. Похоже на то, что все бесплатно? Это не.Потому что есть проверенные временем традиции, стандарты.

Если это нож немецкого образца (который является наиболее распространенным), например, Henckels, Wusthof, Sabatier — без проблем. Немецкие ножи традиционно идут с завода с двумя ровными краями, оба под одинаковым углом 20–22 градуса. Я говорю «традиционно», потому что стандарты постоянно меняются, и в настоящее время (только в последние несколько лет) фабрики Henckels и Wusthof затачивают до 14–15 градусов на каждую сторону. Вдобавок ко всему, иногда профессиональные услуги по заточке меняют края на более острые углы (например, мой парень по точилке Seattle Knives).Но если вы не знаете другого, предположим, что нож заточен под углом около 20 градусов. (Примечание : угол, о котором мы говорим здесь, называется «углом кромки», то есть углом только с одной стороны ножа. См. Knife-Edges 101 .)

Если у вас японский нож или японский гибрид, то он определенно заточен под более острым углом, вероятно, от 11 до 15 градусов. Японские ножи обычно изготавливаются из более твердой стали, чем немецкие, и могут иметь более тонкий и острый край.

Но это становится еще более странным, потому что некоторые японские ножи имеют остроконечную кромку (также называемую плоской землей) с только одной заточкой вместо двух. А у некоторых даже края неравные — например, у Маширо 20/80. (Если вы не понимаете, что я имею в виду под 20/80, пожалуйста, не волнуйтесь, потому что, скорее всего, у вас нет такого ножа.) Если у вас есть один из этих более необычных японских ножей, и у вас есть немецкий … стилизованные ножи, я бы порекомендовал начать с немецкого языка, когда впервые научился точить нож.На самом деле, для многих японских ножей, особенно тех, которые изготовлены в традиционном стиле, лучше вообще не затачивать их с помощью стали (керамической или другой), а использовать водяной камень.

Большинство ножей Global, MAC и Shun (все гибридные японские бренды) имеют одинаковую фаску с обеих сторон в соответствии с западными традициями и могут затачиваться, хотя и под более острым углом. (Я считаю, что ножи для сашими Global являются основным исключением и имеют остроконечную кромку.) Опять же, убедитесь, что вы понимаете лезвие ножа, с которым работаете, потому что, если вы заточите под неправильным углом, лезвие затупится еще больше вместо восстановления резкости.

Урок хонингования

Есть несколько приемов, которые люди используют для оттачивания (или стали), некоторые из них довольно дерзкие и эффектные. Но метод, который я использую и рекомендую, самый безопасный и надежный. Особенно для тех из нас, кто не делает это 10 раз в день 6 дней в неделю.

1) С разделочной доской или кухонным полотенцем в качестве буфера поставьте хон на кухонную стойку перпендикулярно ей, вертикально вверх и вниз, так, чтобы керамический наконечник опирался на нее.(Если вы правша, держите заточку левой рукой. Или наоборот.)

2) Затем вы хотите приблизительно определить правильный угол:

Уловка 1: Держа нож в правой руке, поднесите лезвие к хону под углом 90 градусов (параллельно стойке, как будто вы собираетесь разрезать хон на две части). Визуализируйте эти невидимые 90 градусов. Затем поверните позвоночник так, чтобы нож уменьшил вдвое этот воображаемый угол в 90 градусов — это 45. Затем уменьшите угол еще раз вдвое — это 22.5. Вы можете оставить его там или немного обмануть (на 20 градусов), и у вас будет правильный угол, чтобы заточить немецкий нож.

Уловка 2: Согните лист бумаги по диагонали, чтобы получился угол 45 градусов, затем сложите его пополам на 22,5. (Как будто вы делаете только половину бумажного самолетика.) Обрежьте его так, чтобы он был достаточно маленьким, чтобы удерживать его тонкой рукой и прижаться к нему ножом. Если вам нужен более острый угол для японского ножа, сложите его еще раз на 11.25 и немного подогнать нож на 15 градусов.

Не волнуйтесь, если угол (а) сначала покажется вам нечетким. Чем чаще вы это делаете, тем острее становится ваш глаз.

3) Начиная с пятки (или основания) ножа и верхней части хона, с ножом под правильным углом, потяните нож на себя, позволяя лезвию скользить вниз. Используйте очень легкое давление. К тому времени, когда лезвие достигнет кончика хона, вы уже должны быть на кончике ножа. Опять же, не давите сильно, очень легкий — используйте вес ножа и немного больше. Примечание: Не позволяйте кончику ножа соскользнуть с кромки хона, постарайтесь остановиться, пока он еще находится на хонинге, иначе вы рискуете со временем закруглить кончик. (Должен признать, я все еще работаю над этим.)

4) Сделайте другую сторону ножа на противоположной стороне хона. Поначалу будет немного неловко, но вы к этому привыкнете. Двигайтесь так медленно, как хотите — никто не смотрит, а скорость никак не влияет на качество!

5) Чередуйте вперед и назад — одно движение с первой стороны, одно смахивание с другой — пока вы не сделаете примерно 2 или 3 смахивания с каждой стороны.Если лезвие вашего ножа с самого начала было в довольно хорошей форме, это не займет много времени. Проверьте, не вернулся ли ваш край и снова стал острым. Попробуйте разрезать бумагу. Если нет, сделайте еще несколько.

6) Если после выполнения 6 или 7 движений с каждой стороны вы обнаружите, что улучшений очень мало, то есть две возможные причины: а) вы затачиваете не под правильным углом, б) нож, который вы используете. Заточка зашла слишком далеко, и ее необходимо затачивать. [Хорошо, есть еще одна возможная причина — в) вы недостаточно сильно нажимаете.Но я не решаюсь упомянуть об этом, потому что не хочу, чтобы вы привыкли слишком сильно нажимать.]

Регулировка угла

Сценарий 1: Если ваш угол слишком крутой, слишком острый для ножа, который вы затачиваете, то вы можете затачивать весь день, и вы никогда не отодвинете ни одного микрона стали. Проблема в том, что режущая кромка ножа не совсем касается хона. Да, нож и хон соединяются, но на стальном ободе, который находится в миллиметрах от фактического края.Слегка увеличьте угол (наклоните острие ножа еще дальше и от заточки) и попробуйте еще раз.

Сценарий 2: Если ваш угол слишком велик (что хуже), вы фактически затупляете нож, а не затачиваете его. Вы наклоняете сталь по краю, как если бы рубили по керамической разделочной доске. Стоп, стоп, стоп! Сузьте угол и попробуйте еще раз.

Если есть сомнения, всегда начинайте с угла, который круче / меньше, чем вам может потребоваться, затем увеличивайте его, если он не работает.Такая регулировка никак не повлияет на острие ножа, в то время как, наоборот, вы непреднамеренно усугубите свою проблему, прежде чем исправлять ее, что не имеет никакого смысла.

Если после регулировки угла (и, возможно, большего давления) вы не замечаете, что острота возвращается к краю ножа, прекратите хонингование. Лезвие вашего ножа мертво — и никакая заточка не вернет его к жизни. Эта мертвенность (или тусклость) возникает не столько из-за того, что микроскопическая сталь на краю временно закручена, сколько из-за ее полного износа.(См. Мою статью о The Sharpening Cycle .) Пора заточить этого щенка! (На самом деле, если честно, вы можете немного вернуть мертвый нож с помощью хона, но я не рекомендую его, потому что: во-первых, он не прослужит долго, и, во-вторых, он будет сильно изнашиваться .)

Сантоку Shun Classic с полым краем, 7 ″

Я loooove , как этот нож ощущается в моих грязных рукавицах. . .и я не могу поверить, что я ВСЕ ЕЩЕ не владею им! В любом случае — Шун делает прекрасные лезвия, которые можно резать и резать, пока коровы не вернутся домой.И нет проблем подправить их керамическим хоном.
Shun Classic Hollow-Edge Santoku, 7 ″ @ Sur La Table / Amazon

Распишитесь по расписанию

Как часто следует выполнять этот глупый ритуал? Хотите верьте, хотите нет — в идеале — каждый раз, когда вы используете нож (серьезный сеанс, например, приготовление еды). Кажется немного навязчивым, не так ли? Но вы были бы удивлены, чему вы могли бы научиться делать, когда пожнете плоды — вечно острый нож.Помните, это займет всего 30 секунд.

С технической точки зрения, лучше затачивать прямо перед использованием ножа, чем после — причина в том, что если между хонингованием и использованием прошло много времени, нож может немного регрессировать и лезвие немного погнется. Но это не страшно. Если оттачивание прямо перед этим доставляет слишком много хлопот, сделайте это позже, когда почувствуете меньшее давление. Всего до !

И, конечно же, это своего рода парадокс: если вы не оттачиваете много, то ваша техника не улучшится сильно, и каждый раз, когда вы это делаете, это все равно будет занимать больше времени, чем следовало бы.Чем больше вы оттачиваете себя, тем лучше и быстрее вы это добьетесь, и тем легче будет делать это на регулярной основе. Как минимум (если вы готовите 3 или 4 раза в неделю), вы должны делать это один раз в неделю. Меньше этого, и вы значительно уменьшите преимущества, полученные от обучения точению ножа. Это все равно поможет, но вам нужно будет заточить ножи раньше, чем это необходимо, и вы напрасно лишите себя работы с острыми ножами.

Опять же — главное, чтобы сделал! И делаю это регулярно.

Эргономика

И последнее примечание: Найдите время, чтобы подумать, где вы храните хонинговальную сталь, и сделайте ее как можно доступнее — легко взять и рядом с ножами. Не заставляйте себя копаться в задней части шкафа, разбрасывая венчики и шпатели, каждый раз, когда вам нужно его использовать. Ты никогда не продержишься. Сделайте это удобным — это поможет вам в том, что вам нужно. И ничего страшного, если он не подходит к вашему блоку для ножей — а мой нет — храните его в удобном ящике или повесьте на крючок рядом с затвором.

Все дело в выработке простой полезной привычки. Если вы научитесь регулярно оттачивать себя, острые ножи всегда будут у вас под рукой. Вы начнете привыкать. Вы будете хвастаться перед друзьями — нарежете огурцы тонкими ломтиками. И в зависимости от 1) того, сколько вы готовите, 2) насколько тщательно вы заточите, и 3) качества ваших ножей, вы можете прожить год или дольше, прежде чем даже думать о заточке.

Купите хон сегодня — вы никогда не пожалеете об этом!

БОНУСНЫЙ СОВЕТ По крайней мере, вначале попробуйте распечатать шпаргалку — краткий список инструкций, которые вы держите вместе с хоном, которые могут напоминать вам об основных моментах, пока вы не запомните процедуру.Если вам нужна копия того, что я сделал для себя, просто нажмите на ссылку ниже, чтобы загрузить бесплатно !

Шпаргалка по хонингованию / стали

Как заточить карманный нож без камня [5 простых методов]

Переноска карманного ножа имеет много преимуществ. Я не говорю о спрятанном оружии посреди города или в ночном клубе, но для любого, кто разбивает лагерь, живет в деревне, охотится или ловит рыбу, острый нож — незаменимый инструмент.

Тупой или тупой нож — это боль, пресловутая **.Это не работает, есть вероятность поскользнуться и порезаться, и это оставляет неприятный опыт.

К счастью, есть много вариантов, если вы попадете в такое затруднительное положение. Я собираюсь показать вам несколько методов, как точить карманный нож без камня. Все эти методы можно использовать и для заточки кухонных ножей, вероятно, не дома, но идеально подходящих для походов.

Вы можете быть удивлены тем, чем можно точить нож!

В идеале, для заточки карманного ножа следует использовать специально разработанную точилку для ножей, что-то вроде многофункциональной точилки Smith PP1 Pocket Pal или 4-дюймового алмазного комбинированного камня FINE & COARSE от Smith’s DCS4 (оба доступны на Amazon).

А что, если у вас его нет или вы оставили дома в куртке? Вы находитесь в глуши и приходите к осознанию того, что вы облажались, но вам все равно нужно разрезать веревку или леску, нарезать овощи для кастрюли или обрезать ветку, чтобы сделать трость для скрученного тела. лодыжка.

Есть масса креативных идей, как точить нож без точилки. Давайте углубимся и исследуем, как это можно сделать. Я собираюсь показать вам ПЯТЬ обычных предметов, которые вы можете использовать, чтобы заточить этот тактический или карманный нож и надеть пригодный край на свое лезвие.

Наконечник для заточки лезвия №1 — Заточка ножа на окне автомобиля

Кажется безумным, правда? Но если у вас есть доступ к транспортному средству, верхний край опущенного окна может быть отличным способом заточить нож. Верх автомобильного окна более грубый, чем та часть окна, через которую вы смотрите. Заточив лезвие на этой шероховатой поверхности, вы удалите неровности лезвия, которые мешают ему эффективно резать.

Посмотрите это видео от парня из «Оленьего мяса на обед», где он показывает, как именно точить нож в дикой природе.

Наконечник для заточки лезвия № 2 — Заточка ножа с помощью кофейной кружки

Если вы в походе, у вас наверняка есть кружка, которую можно использовать. Просто переверните его вверх дном и поместите на землю или на устойчивую поверхность, где он не будет скользить. Мне нравится использовать полотенце или ткань.

Вы заметите на нижней стороне кружек шероховатую кромку по краю, я думаю, именно отсюда они помещают ее в верхнюю часть для остекления. Эта неглазурованная часть обнажает красивую шероховатую сверхтвердую керамическую поверхность.

Используя ту же технику, которая используется при использовании точильного камня, проведите этим лезвием по керамическому краю кружки. В конечном итоге у вашего ножа будет отличная острая кромка, которая, безусловно, будет достаточно хорошей, пока вы не вернетесь домой и не достанете свою настоящую точилку из кармана пальто в гардеробе!

Если у вас под рукой нет машины или чашки кофе, еще не все потеряно …

Совет для заточки лезвия № 3 — Как заточить нож наждачной бумагой или наждачной доской

Наждачная бумага и наждачные доски делают невероятную точилку для ножей, и во многих аптечках или наборах личной гигиены она есть (особенно если с вами есть дама, которая любит маникюр с ногтями во время похода)

Из них получается отличная импровизированная точилка для ножей .Просто положите бумагу или картон на красивую ровную поверхность и проведите лезвием ножа по шероховатой доске. Для наждачной бумаги смачивание поверхности водой делает работу более гладкой и позволяет эффективно удалить стружку.

Наконечник для заточки лезвия №4 — Заточка ножа другим ножом

Теперь это супер крутой способ заточки ножа. Если вы гуляете с друзьями, велика вероятность, что среди вас будет несколько ножей.

Но заточить лезвие о лезвие нельзя.Возьмите более тупой из двух ножей и проведите лезвием вдоль хребта другого ножа.

Наконечник для заточки лезвия № 5 — Заточка ножа с камнем

Если вы находитесь рядом с источником воды, речной камень может быть отличным инструментом для заточки ножей. Просто найдите самый гладкий камень, который поместится в ладони, и с максимально плоской поверхностью.

Используйте свои базовые техники заточки, чтобы провести лезвием по плоскому краю камня, используйте этот речной камень точно так же, как вы бы использовали свой точильный камень или алмазную точилку дома.Хорошие медленные удары выигрывают.

Продолжайте, пока не получите хорошее острое лезвие.

Мы действительно можем улучшить остроту лезвия, немного остановившись. Импровизированный ремень может быть кожаным ремнем, но подойдут и нейлоновые ремни на рюкзаке или рюкзаке.

Удерживая ремешок, сделайте несколько проходов лезвием. Это удаляет все заусенцы в процессе заточки и дает сверхострую кромку.

Ну вот и все, ребята. Вне зависимости от того, находитесь ли вы в дикой природе или на своей ферме, наличие острого лезвия всегда облегчает жизнь.Надеюсь, эти советы пригодились вам, если в этом возникнет необходимость.

Если вы хотите по-настоящему подготовиться, практикуйте некоторые из этих техник дома, ПРЕЖДЕ, чем вы начнете применять их на практике.

И убедитесь, что ваша готовая точилка для ножей есть в вашем списке оборудования и не осталась дома 🙂

Если у вас есть другие интересные способы заточки ножа без точильного камня, я бы хотел их услышать. Я даже добавлю их в эту статью и отдаю вам должное.

До следующего раза

Удачной заточки!

Изготовление ножа в домашних условиях

& nbsp Как сделать нож дома

Идея сделать нож дома пришла ко мне после того, как я увидел продаваемые в наших магазинах товары в Китае.Взгляд, на первый взгляд, вполне сносный, с красиво оформленными ручками кухонные ножи оказались совершенно непригодными для использования. Мало того, материалы, из которых сделаны эти ножи, были весьма сомнительными, да и весь набор ножей со временем мне пришлось выбросить, так как все его компоненты просто сломались. Да еще в процессе эксплуатации возникали очень неприятные мысли при виде отслаивающейся краски на рукоятках ножей, потому что все это вещество легко могло попасть в пищу, а его происхождение было неизвестно.

Вот решил попробовать сделать ножи своими руками. Но легко сказать, изготовление ножа в домашних условиях — дело не простое, а материалы требуются. Сначала я использовал то, что осталось от изношенного лезвия китайского ножа, так как рукоять у него была из подозрительного пластика, немного потрепанная, стала неприятной, потом отвалилась. Поэтому изготовление ножей в домашних условиях я начал с ножа, у собственного производства только ручка. Найдя кусок бука подходящего размера, я придал ему нужную форму с помощью ножовки и напильника, обработал на нем кожу (сначала большую, затем мелкую), чтобы поверхность стала идеально гладкой.Моя перьевая ручка была сделана из двух половинок, между которыми и располагалась рулеточка, часть лезвия. Осторожно просверлив сверлом в обеих половинах отверстия для крепления, протянул между ними лопатку и скрепил всю руку с помощью шпилек. А между половинками рукоятки нет зазора, на внутренней части в них заранее сделаны пазы под толщину и ширину клинка, чтобы скрыть его перо.

Рекомендуем

Значки рейтинга в серебре. Оценка старинных икон фото

Старые православные иконы вызывают большой интерес у коллекционеров во всем мире.Это не только объект эстетического и духовного наслаждения. Старые иконы — беспроигрышное вложение. Как особый вид антиквариата, они высоко ценятся на рынке, и …

Связанные крючком купальники крючком

Так что вы хотите отличаться! Итак, вы хотите быть неотразимой! Так хочется видеть на фигуре восхищенные взгляды и слышать за спиной восторженные вздохи. Хотя это случается редко, женщина открыто признает это. и не надо! Вам просто нужно связать купальник крючком, так что & hellip …

Заключение

Спортивные гимнастки, для которых спорт — это жизнь, львиную долю времени нужно уделять тренировкам и участию в соревнованиях.За этот период успевают снести более десятка гимнастических трико. Так что мама юных спортсменов обманывает …

Честно говоря, этот нож выглядел очень хорошо, единственной сложностью было достать материал, который не всегда легко найти из массива дерева, хотя, с другой стороны, невозможно ни в чем. Далее я решил сделать нож с лезвием. Для этого купили кусок нержавеющей стали, толщиной в миллиметр. Затем не без труда при помощи дрели и ножовки по металлу вырезаем заготовку нужного размера, стараясь придать будущему полотну.Честно говоря, обрабатывать заготовку напильником — занятие очень кропотливое, поэтому я применил электрический наждак. Заточку ножа сделали там, и отполировали его специальным кружком. Просверлил отверстия для крепления ручки, ну и дальше все происходило как описано выше. Единственным исключением стал материал ножа — сейчас я применил обработку пластика, его обработка занимала меньше времени, чем дерево, но внешний вид готовой руки был, к сожалению, не таким красивым, как нож с деревянной ручкой.

Все же натуральный материал всегда дороже искусственного. В общем, изготовление ножей в домашних условиях было очень увлекательным занятием, полезным как для домашнего хозяйства, так и для собственного развития. Купив у знакомого механика набор для тиснения разметки, я дополнительно смог надеть лезвие ножа и даже гравировку.

Добавить комментарий