Чем оббить входную дверь: Обшивка входной двери: описание материалов и монтаж

Чем оббить входную дверь: Обшивка входной двери: описание материалов и монтаж

Обшивка входной двери: описание материалов и монтаж

В этой публикации рассмотрим:
Обшивка входной двери: применяемые материалы и их особенности
Как обшить входную дверь: основная технология облицовки двери

Входные двери в некотором роде можно назвать лицом хозяев дома или квартиры – первое, что видит человек, приходя в гости, это входную дверь. Именно она дает представление о хозяевах квартиры или дома. У нас ведь как? Встречают по одежке, а провожают по уму. Именно по этой причине входная дверь в жилище человека выглядеть должна прилично. В этой статье вместе с сайтом dveridoma.net мы разберем вопрос, как выполняется обшивка входной двери – изучим подходящие для этого материалы и ознакомимся с технологией их монтажа.

Чем обшить входную дверь

Обшивка входной двери: применяемые материалы и их особенности

В современном мире существует достаточно большое количество материалов, с помощью которых может быть выполнена обшивка входных дверей своими руками. Их объединяет простота и легкость установки, но разнят некоторые свойства, которые обуславливают возможность их применения в тех или иных условиях. Разберемся с ними более подробно.

1. Деревянная вагонка или просто рейка. Это, можно сказать, универсальный материал, с помощью которого можно обшить как деревянную, так и металлическую входную дверь своими руками. Для отделки двери его применяют очень давно и делают это с большим успехом. Вся прелесть древесины, порезанной на тонкие и узкие рейки, заключается в двух моментах – ее очень просто крепить к поверхности дверного полотна и ей можно придать любую окраску. Кроме того, используя современные пропитки для дерева, этому материалу можно обеспечить очень и очень долгий срок эксплуатации – пропитывая древесину различными составами, ей можно придать качества огнеупорности, предотвратить ее гниение и способность впитывать воду. Именно благодаря подобным пропиткам вагонка или деревянная рейка может быть использована для отделки дверей не только в квартиру, но и в частный дом, где, как правило, она постоянно подвергается воздействию атмосферных осадков.
2. МДФ панели. Материал сравнительно новый и предназначенный в основном для отделки поверхностей внутри помещения, поскольку у него нет способности противостоять влажности. Кроме этого, у данного материала имеется масса других недостатков – например, слабая устойчивость к повреждениям, способность впитывать жидкость, что не очень хорошо сказывается на сроке его эксплуатации не только в качестве дверной обшивки, но и вообще в качестве отделочного материала. Как видите, МДФ панели – довольно специфический материал с ограниченными возможностями, и решать с его помощью вопрос, чем обшить входную дверь, будет неправильно, даже если эта дверь находится внутри помещения.
3. Карточки из цельного массива, фанеры или МДФ. Основным преимуществом данного материала для обшивки входной двери является простота его установки – накладки, неважно из чего они сделаны, представляют собой цельную панель, которая декорирует сразу всю поверхность дверного полотна. Все остальные свойства этого материала целиком и полностью зависят от того, из чего он сделан. Наиболее долговечными на сегодняшний день являются карточки из фанеры – пропитанные всевозможными жидкостями и покрытые слоем ламината, они отлично противостоят всем негативным факторам. Следом за ними идет карточка из цельного массива дерева – если бы не ее способность реагировать на перепады температуры и влажности, ее уверенно можно было бы поставить на первое место. Завершают этот рейтинг дверные карточки из МДФ, который ламинируют. В отличие от МДФ панелей, такие карточки служат дольше. Но, опять же, смотря в каких условиях, например, обшивка входных дверей частного дома МДФ будет неправильным решением.

   Обшивка дверей карточками

4. Ламинат. Ни для кого не секрет, что этим материалом отделывают и стены, и даже потолки – так почему бы не использовать его для обшивки дверей? Это решение хорошее, но применимо оно исключительно для квартиры, да и то только с внутренней стороны. В принципе, ламинат можно поставить и снаружи, но рассчитывать на его долгую эксплуатацию не стоит.
5. ДВП. Вариант аналогичный ламинату, только его способность противостоять различным повреждениям еще меньше. В основном его используют для отделки дверей в квартирах – устанавливают ДВП как с внутренней стороны двери, так и с наружной. Для загородного дома этот вариант не подходит, даже если дверь надежно защищена навесом.
6. Дерматин. Старый и проверенный временем способ отделки как деревянных, так и металлических дверей. Когда-то он являлся чуть ли не самым основным методом облицовки дверных полотен. Обшивка входной двери дерматином или подобным ему материалом обладает одним существенным недостатком – дерматин легко повреждается даже при случайном контакте с острыми предметами. В целом же, такой метод отделки входной двери можно назвать самым дешевым и простым.

   Обшивка двери дерматином фото

С вопросом, чем обшить входную металлическую или деревянную дверь, разобрались, теперь пришло время ознакомиться с самой технологией отделки дверного полотна.

В видео показано, как обшить входную металлическую дверь своими руками.

Как обшить входную дверь: основная технология облицовки двери

Эта технология обшивки дверей приемлема практически для любого вида материала, с некоторыми изменениями даже для дерматина. Ее суть заключается в следующем – внутренняя полость дверей, если таковая имеется, оборудуется деревянным брусом, который располагается по периметру полотна и в середине. Крепится он саморезами через специально просверленные отверстия. Если речь идет о деревянных дверях, то в таком дополнении двери не нуждаются – здесь и так уже имеется ровная плоскость и, соответственно, основание для крепления материала.

Дальше все зависит от выбранного вами типа отделки. Карточки и рейки крепятся следующим образом – сначала идет внутренняя сторона, к ней материал притягивается длинными саморезами непосредственно с наружной стороны (таким способом избавляются от заметных зрительно крепежных элементов). Наружная сторона двери обшивается наоборот – саморезы монтируются изнутри. Их устанавливают по периметру дверного полотна, в том месте, где металл упирается в дверную коробку – вся внутренняя часть обшивки просто приклеивается.

Как обшить входную дверь фото

Немного иначе выглядит обшивка двери тонколистовым материалом наподобие ДВП – такие листы крепятся только по периметру дверного полотна. Середина подклеивается, а крепеж по краям перекрывается декоративными планками. В принципе, крепеж можно установить и посередине полотна, но тогда для его маскировки придется в этих же местах установить дополнительные декоративные рейки.

Выбивается из этой технологии обшивка входных металлических или деревянных дверей дерматином – крепление этого материала осуществляется декоративными гвоздиками с широкими шляпками. Края этого материала подворачиваются, а под него закладывается утеплитель. Если говорить об обивке дерматином металлических дверей, то здесь он просто подклеивается или же привинчивается саморезами с теми же декоративными шляпками. Внутренняя часть металлических дверей в обязательном порядке перед обшивкой дерматином должна быть обита ДВП. В принципе, некоторые мастера, занимающиеся такими работами, практикуют изготовление карточек из ДВП, обшитых дерматином – сначала обшивается дерматином (или ему подобным материалом) вырезанный по размеру двери лист ДВП, а потом он крепится к полотну. Такой подход к делу полностью снимает все проблемы декорирования металлических дверей материалами данного типа.

Обшивка входных дверей своими руками фото

В заключение темы добавлю только одно – обшивка входной двери непосредственно связана с их утеплением. Как правило, внутренняя полость металлических дверных полотен заполняется пенопластом или минеральной ватой, а на деревянные двери, которые в большинстве случаев обшиваются дерматином, накладывается поролон или его современный аналог – изолон. Вот и все, как видите, обшить входные двери вполне реально своими руками!

Чем обшить входную дверь изнутри с видео и фото

В большинстве случае отделка входной конструкции делается с целью ее утепления и создания оригинального внешнего вида. Поэтому перед тем как приступить к работам, рекомендуется ознакомиться чем обшить входную дверь изнутри с минимальными затратами и усилиями. Правильная отделка двери подчеркнет интерьер помещения, его стиль и станет отличным элементом декора.

Особенности выбора материалов

Для выполнения работ по обустройству входной двери могут использоваться следующие материалы.

К которым относится:

• Натуральная кожа;
• Ламинат или ДВП;
• Дерево и МДФ;
• Деревянная вагонка;
• Дерматин.

Использование натуральной кожи. Применение натуральной кожи для обивки двери характеризуется натуральностью материала, который имеет высокую стоимость. Натуральная кожа долговечная, экологичная и обеспечивает богатый внешний вид.

Применение ламината и ДВП

Одним из способов отделки двери является ламинат, который используют и для других поверхностей. Он подходит для внутренней отделки поверхности двери и обеспечивает привлекательный вид.

Он является прессованным материалом, на поверхность которого наносится специальная пленка в качестве защиты.

Менее долговечным и дешевым способом считается ДВП, который используют для отделки в редких случаях из-за его недостаточной механической прочности и способности выдерживать воздействие влаги.

Отделка деревом или МДФ

Панели МДФ не особо рекомендуется применять для обшивки входных дверей за счет плохой способности переносить влагу и недостаточности прочности. Если выбирать, чем обшить входную дверь изнутри, то лучше остановить выбор на шпонированном МДФ или дереве.

Шпонированный МДФ считается самым прочным и качественным, а также имитирует натуральное дерево.

Древесина хоть и стоит намного дороже, но характеризуется прочностью, долговечностью и разнообразием пород дерева для отделочных мероприятий. Для выполнения работ понадобятся деревянные карточки, которые отличаются несложным и быстрым способом их установки.

Деревянная вагонка и ее свойства

Вагонка является оптимальным вариантом для отделки деревянной и металлической двери. Простой способ ее монтажа объясняется ее структурой и наличием специальных соединений «гребень-паз», которые существенно облегчают процесс.

Увеличить срок службы вагонки можно путем нанесения специальных пропиток, которые придают оригинальный оттенок благодаря широкому выбору цветов.

Дополнительно обработав поверхность специальными антисептическими веществами, в значительной степени повышается пожаробезопасность, стойкость к гниению, плесени и грибка. Вагонка может быть использована не только в квартире, но и в частном доме.

Характеристики дерматина

Для обшивки используется дерматин, который представляет собой искусственную кожу и бывает нескольких типов: простой, дутый и супердутый. Основными свойствами дерматина являются его хорошая устойчивость к горению, влаге, перепадам температур и ультрафиолету.

В настоящее время он производится на современном оборудовании на основе инновационных технологий. Поэтому характеризуется достаточно хорошим качеством, при этом имея невысокую цену. Он представлен широким разнообразием цветов, фактур и может иметь рельефную текстуру.

Все эти материалы продаются, как правило, в рулонах, ширина которых составляет от 110 до 140 см. Этих размеров хватает для обшивки двери стандартами размера, причем материал должен быть на 15 см шире, чем само дверное полотно.

Для утепления применяется поролон или более качественный изолон, на котором не стоит экономить. Изолон отличается хорошими показателями тепло- и звукоизоляции, а также предназначен для обустройства дверных проемов.

Необходимые инструменты и приспособления

Для выполнения работ потребуются специальные крепежные элементы, к которым относятся мебельные скобы и гвозди, а также универсальный клей.

В зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, для работы нужны:

• Строительный степлер;
• Ножницы;
• Нож;
• Молоток;
• Кисти для клея.

Для металлической конструкции используется специальный клей, а для деревянной — гвозди и скобы для крепления материала. Перед началом работ следует снять старую обивку и подготовить поверхность.

Технология обшивки дверного проема

Работы начинаются с крепления деревянных брусьев по всему периметру полотна. Для этого предварительно делаются отверстия под крепления. Для повышения теплоизоляции во внутреннее пространство дверной коробки укладывается выбранный утеплитель и фиксируется на клей или саморезы.

На следующем этапе в зависимости от выбранного материала он покрывает все полотно и крепится клеем или гвоздями. После этого места закрываются декоративными планками или рейками.

В последнее время для отделки металлических входных дверей используются специальные порошковые покрытия. Они являются самыми дорогими и отличаются нанесением в заводских условиях.

Основными преимуществами этого варианта является его долговечность, защита металла от коррозии, а благодаря широкому ассортименту можно выполнить покрытие любого оттенка и узора.

Рекомендуем посмотреть видео:

Таким образом, выбирая, чем обшить входную дверь изнутри, необходимо исходя из материала ее изготовления, а также стоимости отделки. В результате получается красивое и утепленное полотно, которое прослужит долгие годы.

Варианты обшивки входных дверей: ТОП-7 обшивок

Что означают для вас металлические входные двери, создают ли они ощущение уверенности, надежности, защищенности. Как будет выглядеть визитка дома, и какими свойствами она будет обладать, зависит от вас. Обивка преображает дверь  – превращает из серой, обычной в оригинальный и стильный атрибут. Важны такие качества, как взломоустойчивость, защита и безопасность, комфорт и дизайнерское оформление интерьера. Если обшить дверь по-современному можно подчеркнуть индивидуальность стиля, придать полотну еще больше надежности и прочности.

ТОП-7 обивок для входных металлических дверей

Уют любого дома начинается с оформления входной двери. Существует множество привлекательных вариантов для обшивки металлических каркасов. Отличия касаются материала, дизайна, особенностей изоляционных слоев. У каждой обивки своя оригинальность и неповторимость.

Чем можно обшить металлические входные двери, популярные вариации:

1. МДФ. Обивка гармонично вписывается в интерьер, служит долгие годы. Одновременно решает задачи утепления, звукоизоляции, дизайна. Полотна бывают гладкими или с рельефными узорами.
2. ДСП. Придает оригинальный внешний вид. Несмотря на дешевизну и отношение к категории эконом класса отличается приличными эксплуатационными характеристиками.
3. Дермантин. Искусственная кожа не только служит бюджетным вариантом, но еще не боится температурных скачков, устойчива к влаге. Используется снаружи и изнутри в квартирных дверях.
4. Деревянные панели. Для уличной стороны подойдет цельный массив из прочных к атмосферным изменениям пород – ясень, дуб. Дерево относится к элитному разряду, подчеркивает изысканный вкус хозяев.
5. ПВХ. Покрытие является прочным пластиком, с отличной огнеупорностью, невосприимчивостью к низким температурам. Для стойкости его покрывают лаком с ультрафиолетовым фильтром.
6. Ламинат. Используется для обивки входных дверей только с внутренней стороны. Материал боится влаги и коробится под действием воды.
7. Искусственный камень. Интересный материал для декора производят в форме вытянутых панелей. Для прикрепления к поверхности полотна используют специальный клей.

Дверь всегда в порядке с практичной обивкой из МДФ

МДФ-обшивка, покрытая ламинирующей пленкой, относится к распространенным отделкам. Считается экологически чистой – производится из мелких древесных опилок, которые связывают лигнином. На рынке представлено множество интересных вариантов МДФ – с имитацией элитных пород древесины, уникальными мастерскими рисунками фрезеровщика.

Причина популярности МДФ-панелей:

• стильно декорируются ручной ковкой, обрабатываются фрезами;
• представлены в широком разнообразии цветовой палитры;
• обладают высокими потребительскими свойствами;
• не деформируются от резких температурных скачков, ветра;
• не трескаются, не повреждаются при механических ударах;
• не содержат формальдегид и абсолютно безопасны для здоровья.

Материал МДФ отличается надежностью и придает респектабельности дверному полотну. Толщина варьирует в пределах 16-19 мм, и обеспечивает шумовую и теплоизоляцию. В ассортименте фрезеровок представлен разнообразный выбор рисунков, цветовых решений. Это дает МДФ большие возможности для оригинального дизайнерского оформления.

Справка! К элитному разряду относятся двери с обивкой МДФ под краской RAL, у них дорогой вид и превосходные эстетические характеристики. Кроме этого, отличная тепло-и звукоизоляция.

Входные двери с МДФ-отделкой полимерными красками отличаются прочностью и долговечностью. Для их покраски и лакировки применяют специальные технологии, что дает им повышенную устойчивость к влажности, температурным воздействиям. Такая обивка подходит для дверей с выходом на улицу. МДФ не выгорит, выдержит пыль, дождь, снег и другие погодные неблагоприятные условия. Не составит труда подобрать двери с МДФ-обивкой для интерьера.

Традиционная классика – дермантин для входных дверей

Среди множества обивок за отличные звукоизоляционные показатели, недорогие расценки ценится кожвинил. Обшивка выглядит престижно и солидно, практически не отличается от настоящей кожи. Превосходит натуральную кожу по представленному разнообразию.

Материал превосходно облагораживает наружное и внутреннее полотно. Благодаря дорогому виду и практичности применяют для офисов, квартир, студий. Надежный и практичный дермантин востребован благодаря декоративным свойствам. Им обшивают  одновременно с наложением утеплителя, что значительно снижает потери тепла.

Среди неоспоримых достоинств кожзама:

• износоустойчивость;
• доступная стоимость;
• большое разнообразие узоров, оттенков;
• практичность и прочность;
• безопасность для здоровья;
• презентабельность.

Еще один плюс в том, что, искусственная кожа обладает хорошим запасом прочности. Даже при длительном пользовании не обтирается и не растрескивается.

Палитра расцветок, дизайнерские находки вызывают восторг. Кроме эстетических характеристик для искусственной кожи характерен широкий выбор разновидностей тиснения, привлекательные оттенки. С помощью гвоздей и накладок создают оригинальные рисунки и делают вставки.

Важно! Замки устанавливают прежде, чем обшить дверь, чтобы не сделать лишних отверстий и не испортить эстетичность.

Секреты ПВХ: описание возможности для входных дверей

Если вы хотите, чтобы ваша входная дверь была не только стильной, но и на 100% надежной, позаботьтесь о качественной обшивке. Отделка ПВХ-покрытием отличается долгим сроком службы, хорошо удерживает и сохраняет тепло. Еще она влагоустойчивая и прочная.  Пленка под давлением наносится синтетическим клеем, проходит спекание с полотном. ПВХ становится неотъемлемым элементом входной двери.

Внешняя модификация отличается разнообразием, поверхность получается матовой, блестящей, или зеркальной. Различия касаются текстуры, расцветки. ПВХ имитирует дорогие породы древесины из ценных пород. Линейка цветов начинается от белых и заканчивается темными решениями. Выбор предоставлен на любой вкус.

Какие преимущества у пленочных ПВХ-обшивок:

• Эстетичный вид. Имеют стильный декор – от классики и минимализма до презентабельных украшений. Солируют в интерьере.
• Доступные расценки. Отличаются доступной стоимостью на фоне высокого качества.
• Устойчивость к влажности. Не разбухают, не вздуваются во время дождей, сырости.
• Износоустойчивость. Сохраняют цвет и не портятся от солнца и морозов, жары.

Часто используется для офисов, современных интерьеров с минималистической направленностью. Вагонка переносит низкие зимние температуры, ей не страшны колебания и скачки. Среди недостатков низкий уровень звукоизоляции.

Оформление входных дверей для частного дома: чем лучше обшить

Всего один шаг отделяет наружное пространство от домашнего уюта и спокойного очага. Дверь в своем доме не только эффективно защищает «вашу крепость», она придает красоту зданию, является изюминкой стильного дизайна.

У коттеджей, загородных особняков есть особенность, которую следует учитывать при решении вопросов с обивкой. Наружная часть двери ежедневно подвергается различным нагрузкам – солнечное нагревание, воздействие влажности, ветра, перепады температур. Кроме этого, дверь в частных домах, как лицо хозяина, у всех на виду. Вот почему так важно оформить ее на высшем уровне.

Для сохранения тепла подбирают обшивку с хорошим запасом термоизоляции, обязательной обработкой водоотталкивающими составами. Для декоративной отделки входной двери используют:

• Плиты МДФ с пленкой из ПВХ.
• Вагонку или цельные бруски из массива дерева.

Такие модели обеспечивают повышенную защиту от агрессивных климатических факторов, соответствуют высоким требованиям заказчиков.

Внимание! Нельзя использовать шпон, дермантин для наружной отделки уличных дверей. Среди минусов – быстрое набухание и отклеивание.

Чтобы улучшить звуко- и теплоизолирующие показатели применяют изолон и поролон. Слой минеральной ваты «Изовер», защищает от холода и посторонних звуков.

Чтобы обшить, подчеркнуть красоту и статусность металлических входных дверей, выбирайте на сайте декорирующую обшивку с элегантным дизайном. Есть качественные варианты для ваших желаний и фантазий.

Как обшить входную металлическую дверь

При необходимости утеплить входную дверь в квартиру или офис, собственник задается вопросом: как обшить металлическую дверь. Отделка двери некоторыми материалами (например, винилискожей или панелями МДФ) повышает звуко- и теплоизоляцию полотна.

Обшивка старого металлического полотна также позволяет обновить и декорировать проем двери.

Желание облагородить входную металлическую дверь нередко возникает у владельцев бюджетных ограждающих конструкций.

Металлические двери эконом-класса оформляются практичными и неброскими материалами.

После непродолжительной эксплуатации владельцам входной двери хочется заменить примитивную и простую отделку изготовителя на более декоративный материал.

Как обшить металлическую дверь своими руками

Облагородить внешний вид входной двери можно своими руками. Металлические двери обшивают следующими материалами:

• вагонкой;
• искусственной кожей;
• ламинатом;
• плитами МДФ и др.

Для того чтобы обновить входную металлическую дверь понадобятся следующие инструменты:

• нож канцелярский;
• ножницы;
• строительный степлер;
• молоток;
• кисть или валик для нанесения клея.

Как обшить металлическую дверь вагонкой

Вагонка – натуральный отделочный материал, который выполнен в виде профильных реек со специальным замком. Толщина рейки варьируется от 0,6 до 2 см. Перед началом работ вагонку обрабатывают антисептиком, который обеспечивает длительную эксплуатацию материала. На лицевую поверхность рейки наносят огнестойкий лак.

На заметку: вагонку изготавливают из разных пород древесины. Для оформления входной квартирной двери подойдет вагонка из сосны или ели. Дверь, используемую в уличных условиях, обшивают досками из лиственницы, которая выдерживает влажность и перепады температур.

Как обшить металлическую дверь ламинатом

Ламинат – популярный отделочный материал, в основе которого лежит специально обработанная древесная плита. Двери ламинат обладают водоотталкивающими свойствами и устойчивостью к механическим воздействиям.

Перед началом работ рекомендуется снять дверное полотно с петель и разместить его горизонтально. После нарезки требуемого количества ламината, прессованные доски соединяют в единое полотно. Для этого гребень одной планки заводят в паз другой доски под определенным углом и защелкивают. С внешней стороны ламинированный щит фиксируют на жидкие гвозди. Изнутри на полотно сначала крепят деревянные бруски с помощью саморезов. Далее на получившуюся обрешетку прикрепляют собранный щит ламината.

Как обшить металлическую дверь МДФ

Привлекательность панелей МДФ заключатся в выразительной текстуре покрытия. Входные двери МДФ обладают природной красотой натурального дерева. Облицовка стального полотна МДФ выполняется аналогично отделке двери ламинированными панелями. Для удобства работы полотно снимают с петель и по периметру устанавливают на него обрешетку (направляющие деревянные планки). После создания каркаса приступают к креплению панелей МДФ на саморезы.

Как обшить металлическую дверь дермантином

При покупке кожзама для обшивки двери следует помнить, что размеры материала должны быть больше полотна на 15–20 см с каждой стороны. Перед оформлением двери используют подкладочный материал (например, поролон толщиной 1,5 см или более совершенный теплоизолятор – изолон).

Основная сложность при отделке двери дермантином заключается в аккуратном оформлении краев полотна. Для маскировки зазора между коробкой и полотном дермантин подворачивают и закрепляют его край изнутри с помощью скоб. На подгиб наносят клей и тщательно прижимают.

Как отреставрировать входную металлическую дверь с помощью краски

Для обновления внешнего вида полотна чаще всего используют нитроэмаль, алкидную или графитовую краску. Перед нанесением красящего состава с полотно снимают замки, ручки, глазки и убирают старый слой краски.

Если снять фурнитуру невозможно, ее заклеивают малярной лентой.

Как покрасить металлическую дверь красиво? Специалисты рекомендуют наносить на полотно покрытие валиком или кисточкой, продвигаясь сверху в низ. Нельзя красить дверь при минусовых температурах.

Обшивка дверей, металлических, входных дверей СПБ

Обшивка дверей в Санкт-Петербурге и Москве

Если вы давно хотели обновить свою входную дверь, сделать ее более аккуратной, стильной и современной, то замена обшивки – оптимальное решение! Наши специалисты быстро и качественно изготовят новую обшивку для вашей двери и установят ее с гарантией качества!

Обшивка входных дверей искусственной кожей

Очень популярна обшивка деревянных дверей – старые, но качественные полотна быстро теряют внешний вид, сохраняя при этом надежность, и обшивка искусственной кожей позволяет вернуть им красивый внешний вид. Также часто обшивают металлические двери, чтобы повысить уровень шумоизоляции и снизить теплопотери через металл, обладающий высокой теплоемкостью.

При обшивке входных дверей используются только современные и долговечные материалы – они разработаны специально для тяжелых условий эксплуатации и легко выдерживают негативное влияние влаги, температур и сухого воздуха. Кроме того, за таким материалом, как дермантин, очень легко ухаживать – он неприхотлив и легко отмывается даже обычным мыльным раствором. Мягкая внутренняя подложка создает красивый рельеф двери, скрывает ее недостатки и дополнительно защищает от холода и шума.

Стильная обшивка металлических дверей

Мы можем предложить вам различные варианты обшивки – все зависит от бюджета мероприятия и ваших эстетических предпочтений. Вы можете выбрать более толстый или тонкий слой внутреннего материала, классические или дизайнерские аксессуары для стяжки, выбрать различные цвета и фактуры материала – мы можем создать для вас дизайн-макет, чтобы вы заранее увидели, как будет выглядеть ваша дверь после обшивки.

Какие преимущества дает обшивка деревянных дверей и металлических створок

• Даже если дверь используется уже не первый год, после обшивки она будет выглядеть, как новая;
• Вы можете купить не самую красивую, но очень надежную дверь, и придать ей внешний вид в нужном вам стиле и цветовой гамме;
• Для обшивки используются качественные, современные и долговечные материалы, устойчивые к перепадам температур и интенсивной эксплуатации;
• Повышение уровня теплоизоляции и звукоизоляции двери;
• Простой уход – обшивка двери легко моется и чистится;
• Материалы не растрескиваются, в них не заводятся плесень и грибок;
• Обшивка может скрыть дефекты поверхности, вмятины и царапины.

Обшивка дверей в СПБ и Москве по доступным ценам

Чтобы заказать обшивку деревянной или металлической двери, вы можете оставить заявку на нашем сайте или связаться с менеджером по телефону – специалист проконсультирует вас по всем интересующим вопросам. Перед обшивкой мы отправляем к вам дизайнера для снятия замеров и более подробной консультации по месту – для нас важно, чтобы вы были довольны видом вашей двери!

Обивка входных дверей винилскожей.

Обшивка входных дверей винилскожей представляет собой самый экономичный вариант. В процессе выполнения поставленной задачи, мастера между металлическим полотном двери и кожвинилом прокладывают паралон, чтобы реализовать функцию тепло- и шумоизоляционных свойств дверной конструкции.

Винилскожа одна сторона под ключ — от

3500 руб

Винилскожа – особый вид кожзаменителя, это практичный и долговечный материал, доступный по цене, с очень большим выбором фактур и цветов. Обивка двери винилскожей позволит существенно улучшить звукоизоляцию и придать Вашей двери очень ухоженный и эстетический вид.

Некоторые фактуры и оттенки:

Обивка входных дверей панелями МДФ.

МДФ панеле одна сторона под ключ — от

5000 руб

Обшивка деревянных дверей при помощи МДФ панелей. Такие панели легко справляются с задачей имитации натурального дерева, а благодаря большому ассортименту в каталоге вы сможете подобрать свой оригинальный вариант обивки. Каждой панели характерна толщина в 16 мм. Основа материала – мелкодисперсная древесная стружка, спрессованная под высоким давлением и температуре. Огромный плюс данной обшивки – высокий процент надежности и прочности двери.

Некоторые фактуры и оттенки:

Если вам нужна качественная услуга, обращайтесь. Мы всегда готовы вам помочь.

Примеры наших работ

ДО

ПОСЛЕ

ДО

ПОСЛЕ

ДО

ПОСЛЕ

ДО

ПОСЛЕ

*Стоимость работ и услуг рассчитывается индивидуально в каждом конкретном случае, вне зависимости от вида работ/услуг. Указанные цены являются ориентировочными и в зависимости от различных факторов могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

Чем и как красиво обшить и обить входную дверь

Красивой и идеальной дверью может быть только такая, которая оббита или обшита с соблюдением всех правил и в ориентальном дизайне. По виду входной двери можно определить даже характер жильцов квартиры, которые живут за этой дверью. Если внешний вид двери аккуратный, чистый, обшит дорогим материалом, можно быть уверенным, что за этой дверью живут люди, с изысканными вкусом, аккуратные и к тому же хозяйственные и бережливые.

Однако красиво обитая дверь это не только стремление к красоте, это и прочность, и защита от холода и даже от непрошеных гостей. Выбор обивки это очень важно, ведь именно от нее, её качества и тех функций, которые она должна выполнить зависит результат желаемого.

Материалы для обивки входных дверей

Обшивка входных дверей в Москве и в Московской области мягкими материалами происходит с применением такого высококачественного материала, как кож винил. Благодаря его высокому показателю гибкости и укладкой между основной дверью и обивкой мягкого поролона старая ветхая дверь превращается, в новую, становясь не только красивой, но и термоизоляционной. С такой дверью холод снаружи просто не страшен. К тому же, в качестве оригинального дизайна можно использовать разной формы и разноцветные мебельные дверные гвозди. А если обивка двери кож винилом включает в себя ещё и смену замка, будьте уверенны, напрошенные гости к вам не ворвутся.

Чтоб привести визитную карточку своего жилья в соответствующий вид, а дверь, как говориться ею является, можно обшить дверь МДФ панелями или вагонкой. Этот вариант послужит улучшению внешнего вида двери. С такой обшивкой она станет тепло, звукоизоляционной. А использование для покрытия современного вида лака улучшит и защитные свойства вагонки, что естественно продлит срок эксплуатации такого вида покрытия. А чтоб внешний вид двери защитить от нападения вандалов её можно покрыть защитной плёнкой.

Если ваша старая дверь перестала вас радовать, не спешите её списывать. Реанимировать можно любую дверь, главное грамотно и серьёзно к этому подойти. Если ваша дверь железная, это не беда, придать ей оригинальный вид также возможно, как и деревянной. Правда это будет гораздо сложнее. Но невозможного нет.

Произвести отделку железной двери можно с помощью сайдинга или ламината.

А если дверь бронированная, лучшим вариантом здесь станет отделка двери камнем. Камень материал тяжёлый, но если учитывать, что бронированная дверь уже довольно массивна, значит и такой отделочный материал ей вынести под силу.

Если дверь изготовлена из пластика лучше, обить её подобным по свойству материалом, это пластик или сайдинг.

Одним из лучших вариантов все же остаётся пластик и вагонка. Благодаря таким свойствам, как практичность, долговечность в эксплуатации, лёгкости в установке, своей не горючести и не повержению влияния температуры этот материал остаётся самым используемым. Так как в нем никогда не заведутся насекомые и к тому же за дверью с пластиковой вагонки легко ухаживать, она не впитывает себя разного типа загрязнения и легко чистится.

Но если вы заняты, у вас нет времени или вы ничего не смыслите в материалах, а оббить дверь для вас работа не по силам, тогда в решении проблемы двери, её вида и качества вам помогут опытные специалисты компании БАСТИОН-С. Только здесь вам удастся получить не только высококвалифицированную консультацию, но и возможность сделать свое жилье комфортным и безопасным.Мастера компании не только доведут ваши двери до ума, но и смогут изготовить новые стальные двери.

Для этого вам понадобиться желание и всего на всего, посетить, заказать и подождать пять рабочих дней.

Вам может быть интересно:

Как обшить входную дверь панелями МДФ

Широкое применение панелей МДФ при отделке металлических входных дверей объясняется тем, что данный вид облицовки сочетает возможность получения стильного и эстетически приятного оформления изделия с доступной стоимостью самого материала и работы с ним. В результате подобная отделка активно используется при изготовлении новых изделий. Однако, обшивка входной двери панелями МДФ может применяться и при ремонте или замене существующего декоративного покрытия, что делает технологию универсальной и еще более востребованной в современных условиях.

Преимущества использования панелей МДФ для обшивки стальных дверей

Принимая решение обшить входную дверь панелями МДФ, собственник жилья руководствуется вполне понятным и логичным желанием в полной мере воспользоваться очевидными преимуществами такого способа отделки. К их числу относятся:

• Широкий выбор цветовых и фактурных решений. Особенности панелей позволяют создавать ка оригинальные покрытия, так и виды оформления, имитирующего поверхности натуральных материалов, включая ценные породы древесины;
• Надежность и долговечность. Грамотно выполненная облицовка способна эффективно эксплуатироваться несколько десятков лет, что идеально подходит для качественной металлической входной двери;
• Экологическая и противопожарная безопасность. Отделочный материал в полной мере соответствует не только экологическим и санитарным стандартам, но и отвечает требованиям по огнестойкости. Это позволяет использовать его даже в противопожарных входных конструкциях;
• Простота монтажа и практичность в уходе. С технологической точки зрения рассматриваемые работы не представляют особой сложности, поэтому замена МДФ панели на входной двери нередко выполняется собственными силами собственника жилья.

Существенным плюсом материала выступает доступная цена. При этом крайне важно отметить, что существует несколько разновидностей панелей, отличающихся как по эксплуатационным параметрам, так и стоимостным характеристикам. Очевидно, что целесообразно рассмотреть их подробнее.

Разновидности МДФ панелей

Сегодня установка панелей МДФ на входную дверь осуществляется с использованием одной из трех разновидностей материала. Каждая из них обладает собственными характерными чертами и особенностями. Наиболее высокие эстетические характеристики имеют панели, покрытые натуральным шпоном. Их главным плюсом является стильный и дорогой вид естественной древесины. К недостаткам шпонированного МДФ можно отнести невозможность использования для наружной отделки уличных входных дверей, так как материал не предназначен для контакта с внешней средой.

Второй разновидностью материала являются ламинированные панели. Их наружное декоративно-защитное покрытие создается с использованием специальных высокопрочных пленок, сочетающих разнообразие цветовых решений, надежность и доступность с финансовой точки зрения. Недостаток этого вида МДФ панелей аналогичен описанному выше – их допускается применять при обшивке исключительно внутри помещений.

Третьей и наиболее универсальной разновидностью рассматриваемого материала выступают панели, покрытые слоистым пластиком, свойства которого позволяют относить получаемое на выходе покрытие к антивандальным. Это наглядно демонстрирует надежность, прочность и долговечность выполняемой отделки, которая, что вполне естественно, может применяться как внутри, так и снаружи помещений.

Технология обшивки стальных дверей панелями МДФ

Значимым преимуществом отделочного материала выступает то, что обшивка металлической двери панелями МДФ осуществляется по достаточно простой технологии, доступной для самостоятельного производства работ. Сначала демонтируется створка, которая освобождается от съемной фурнитуры и укладывается на устойчивую и ровную поверхность. Далее осуществляется подготовка поверхности. Для этого она аккуратно очищается от старого покрытия щетками или шлифовальной шкуркой, а затем обезжиривается растворителем. В процессе работ следует особенно внимательно и тщательно избавляться от любых следов коррозии.

На следующем этапе следует заняться подготовкой самой МДФ панели. Она также очищается от пыли и мусора, прежде всего, с внутренней стороны. Затем следует разметить места расположения фурнитуры.

Работы по монтажу накладки начинаются с нанесения на поверхность створки клеящего состава. Его выбор зависит от используемых при обшивке материалов. Клей наносится по всей поверхности, особенно внимательно и густо промазывается периметр полотна. Затем накладка монтируется на створку, аккуратно выравнивается, после чего сильно и плотно прижимается. Для качественного и быстрого выполнения работ рекомендуется использование специальных струбцин.

Использованный клей далеко не всегда обеспечивает необходимый уровень прочности и надежности крепления МДФ панели к полотну. Поэтому для дополнительной фиксации по периметру накладки выполняются отверстия на расстоянии 10-15 см друг от друга, в которые закручиваются саморезы. Непосредственно после этого следует высверлить отверстия под фурнитуру, установить ее, а далее навесить створку на место.

Установка новой наружной двери

Мэтт Вебер

От режущего доступа до обрамления и монтажа.

Недавно я построил красивую большую террасу в задней части нашего проектного дома, но не было двери для доступа к ней изнутри. Дверь на кухню я решила установить в углу дома, так как оставались только два варианта — это хозяйская спальня или ванная.Кухня создавала собственные проблемы: из-за огромного набора дубовых шкафов нам оставалось всего около 8 футов пространства на стене, с которым можно было поработать. Проект определенно был трудным, но мне удалось поддержать потолок, прорезать стену, перестроить стену и установить дверь. Вот как все прошло.

T-Jak — это полезный инструмент для поддержки верхней пластины при установке шпилек.

Используйте Т-образный угольник, чтобы разметить потолочные балки рядом с местом расположения временной подпорной стены.

Твердая опора

Каждый раз, когда вы вырезаете стойки из несущей стены, вы должны соорудить временную подпорную стену, чтобы выдержать нагрузку сверху.Если вы имеете дело с многоэтажной структурой, я бы посоветовал проконсультироваться с инженером-строителем о том, как выдержать большую нагрузку. В этом случае я работал на верхнем этаже, имея только крышу над головой, которая легко поддерживается показанными здесь методами крепления. Чтобы построить это, я сначала отметил предполагаемое расположение двери на стене, а затем отметил расположение потолочных балок. Убедитесь, что подпорная стена проходит перпендикулярно потолочному каркасу, иначе вы просто держите гипсокартон.

Измерьте расстояние между верхней и нижней пластиной и отрежьте временные стойки по размеру.

Затем я установил верхнюю и нижнюю плиту пола, каждая из которых была размером 2х10. Защитите пол и готовый потолок, поместив между плитами несколько листов гофрокартона. Расширьте подпорную стену так, чтобы верхняя пластина выступала на несколько футов за каждую сторону предполагаемого расположения двери, чтобы верхний каркас полностью поддерживался при прорезании существующей стены. Постройте его примерно в 3 футах от стены, через которую вы собираетесь проникнуть, чтобы оставалось место для работы.

«Закрепите» шпильки на месте. При необходимости используйте прокладки, а не ударяйте по ним молотком, так как это может повредить пол или потолок.

Приятно иметь помощника, держащего верхнюю и нижнюю пластины, пока вы устанавливаете временные стойки для поддержки потолка, но у меня не было такой роскоши. Вместо этого я использовал T-Jak, телескопический домкрат с резьбой, который отлично подходит для всех видов надземных установок, когда вам нужна третья рука. Начиная с центра, расположите каждую стойку размером 2 на 4 под метками для балок потолка, чтобы переносить вес непосредственно на вертикальную опору.

Убедитесь, что шпильки установлены по вертикали с каждой стороны, и прикрутите их на место.

При установке шпилек не ударяйте по ним молотком, чтобы закрепить их на месте — это может повредить пол и потолок. Вместо этого «плотно» закрепите их между пластинами, при необходимости используя прокладки. Чтобы убедиться, что они остаются на месте, я временно закрепляю их, вкручивая шпильки в каждую пластину, как только они станут отвесными.

Диагональные распорки укрепляют временную стену.

Наконец, я завершаю опорную стену парой поперечных распорок 2 на 4, прикрепленных двумя винтами каждый к краю шпилек 2 на 4.Я расположил поперечные распорки в форме буквы «А», чтобы обеспечить свободное пространство над головой при работе.

Временная опорная стена в сборе.

Снесите эту стену

Если у вас есть подпорная стена, вы можете также воспользоваться преимуществами этой удобной рамы, на которую можно повесить пластиковую пленку. Домовладелец по достоинству оценит этот пылезащитный барьер, когда вы прорежете стену и поднимете всевозможный мусор.

Используйте подпорную стену как каркас, чтобы повесить пластиковую пленку в качестве пылезащитного барьера.

В наши дни многие электронные устройства для поиска гвоздей предлагают многофункциональные возможности для обнаружения труб и электрических линий внутри стены. Используйте один, если он у вас есть; в противном случае действуйте осторожно, открывая стену, чтобы не прорезать такие препятствия. В этой стене не было водопровода, но была электрическая розетка, проведенная через плиту пола.

Пила по гипсокартону помогает аккуратно снять панели, не разбивая гипсокартон в пыль и не крошится.

Я использовал Rotozip с аксессуаром для резки заподлицо, чтобы разрезать периметр гипсокартонных панелей.

Очень удобный инструмент для аккуратного открывания стены — это пила заподлицо. В моем случае я использовал Rotozip с насадкой заподлицо, которую я настоятельно рекомендую для этого типа, если он работает. Я немного изменил насадку для резки заподлицо, приклеив каналом деревянную прокладку к направляющей для резки, что дало мне точную глубину пропила, которая мне нужна, чтобы разрезать гипсокартон, не проникая в раму — или что-либо еще — с другой стороны. Затем я использовал молоток, чтобы открыть стеновую панель еще дальше, оторвав ее от гвоздей, которые держали ее на шпильках, и затем поддел гвозди.Гипсокартон может быть пыльным беспорядком, который нужно снести, поэтому удаляйте его как можно более упорядоченно, чтобы иметь дело с большими панелями, а не с крошечными кусками.

Используйте защиту для рук, глаз и органов дыхания, когда снимаете старые стеклопластиковые ваты.

Далее снимаем изоляцию. Стекловолокно может вызвать раздражение глаз и кожи, поэтому используйте защитные средства и утилизируйте старые ваты в полиэтиленовых пакетах.

Эта диагональная распорка усложнила мою работу. Эта строительная техника использовалась для компенсации неструктурной обшивки.

В этот момент я столкнулся с неожиданным препятствием: поперечная распорка 1 на 4, поддерживающая угол каркаса дома из-за отсутствия структурной обшивки. Панели обшивки были из старого древесноволокнистого материала, который использовался в основном как изолятор, и он не обладает такой прочностью на сдвиг, как современные более прочные деревянные обшивки. Итак, мне пришлось перестроить стену, используя нетипичный метод, чтобы компенсировать отсутствие структурной обшивки, добавив гаечный ключ в стандартную процедуру обрамления, которую я надеялся подробно описать в этой статье.

На этой схеме показан типичный метод обрамления одиночной входной двери.

Следует отметить два важных момента. Во-первых, см. Схему выше, где подробно описано обрамление стандартного дверного проема. Вы, вероятно, можете рассчитывать на то, что будете строить по этому эскизу, а не по моему методу, в котором использовался монстр размером 4 на 12, несколько дополнительных сдвоенных шпилек и металлическая обвязка для обрамления этой двери. Во-вторых, я не рекомендую оформлять дверь способом, показанным на фотографиях, на случай, если вы столкнетесь с подобной проблемой в своем проекте.Как всегда, проконсультируйтесь с вашим местным строительным инспектором по поводу одобренного метода, поскольку требования к стенам, работающим на сдвиг, и общему строительству будут различаться в зависимости от местности, в зависимости от всего, от воздействия сильного ветра и сейсмических соображений до простой политики. Делайте так, как говорит ваш инспектор, а не как я.

Начиная с нижней части, удалите шпильки, прорезав гвозди с помощью обратной пилы.

При этом методы прорезания стены и установки двери останутся такими же, как и при установке стандартных предварительно подвешенных дверей.

Шпильки триммера необходимо обрезать, чтобы удерживать жатку снизу, а затем прибить их лицевыми гвоздями к соседним стойкам, чтобы укрепить дверную коробку.

Обрамление двери

Вырезав поперечную распорку с помощью Rotozip, я вырезал существующие стойки из стены дома, используя обратную пилу, чтобы прорезать гвозди вверху и внизу каждой стойки (начните сверху). Обратитесь к своей двери, чтобы узнать рекомендуемый приблизительный размер проема — моя была 34 дюйма в ширину и 82 дюйма в высоту.При перекрашивании стены следует удвоить шпильки, обрамляющие дверь. Две внутренние шпильки, называемые шпильками триммера, должны быть обрезаны, чтобы поддерживать дверную перегородку снизу. Жатка рассчитана на то, чтобы принять на себя нагрузку, которая была бы воспринята штифтами, которые вы удаляете; он передает вес на триммеры. В отличие от чудовищной 12-метровой балки, которую я использовал в качестве заголовка, большинство одиночных проходов могут обойтись с заголовком 4 на 4. (Например, жатка из пихты Дугласа 4 на 4 № 2 достигает максимального пролета 48 дюймов, что намного шире, чем у стандартного входа.) Для жаток меньшего размера расстояние между жаткой и верхней пластиной может быть увеличено за счет поврежденных шпилек (частичных шпилек). Всегда следите за тем, чтобы ваше грубое отверстие было отвесным, квадратным и точным.

Заголовок двери должен быть такой же толщины, что и элементы каркаса.

В моей конкретной ситуации я боялся снимать больше сайдинга, чтобы заменить обшивку, потому что сайдинг был датирован 1978 годом, и я не мог найти точное совпадение. Замена сайдинга для всего дома не представлялась возможным.Мое решение заключалось в том, чтобы поместить лист жесткого пенопласта между двумя листами 2 на 12 (для обеспечения термического разрыва) и установить коллектор не только над дверной коробкой, но и простираясь до угла дома, как показано на рисунке. а также над вторым отсеком для стоек на противоположной стороне двери. Я удвоил все шпильки и закрепил коллектор заподлицо под верхней пластиной потолка и поверх шпилек, оставив грубый проем высотой 82 дюйма (с учетом плиты пола, которая все еще была на месте). Я прибил все до чертиков и установил лист металла шириной 4 дюйма, обвязавший каркас, идущий от верхней пластины, через коллектор и внутреннюю поверхность новых шпилек.Я забил обвязку гвоздями, вбитыми во все элементы каркаса.

Очень важно, чтобы грубый проем двери был обрамлен вертикально, сзади вперед и слева направо.

В моем случае коллектор простирался от одного угла дома через дверную коробку до следующего отсека для стоек. Это нетипичная дверная коробка и может быть неприемлемым в вашем регионе. Обратитесь к официальному представителю местного кодекса.

Другие варианты включают замену обшивки или установку новых стальных впускных или деревянных диагональных распорок, чтобы сохранить поток сдвига от угла к фундаменту. Я повторяю: если вы имеете дело с неструктурной обшивкой, проконсультируйтесь с местным строительным чиновником для получения приемлемых методов.

Металлическая обвязка, идущая от верхней плиты, над коллектором и поверх всех четырех сдвоенных шпилек, помогла этой дверной раме повысить прочность на сдвиг. Опять же, это нетипично.

Лучший способ для обрамления двери в неструктурной обшивке

Считыватель EHT и профессиональный инженер Джерард Дж. Духон из Техасской компании Engineered Foundation Solutions предлагает стандартный метод обрамления двери без структурной обшивки.

«Пространство, которое было доступно автору, было очень ограниченным, поэтому вариантов мало», — говорит Духон. «Доступны два варианта: один со стальным листом, другой с фанерным листом. В обоих случаях лист стали или фанеры необходимо разрезать так, чтобы он подходил от стойки к стойке и пластины к пластине. Этот лист должен быть установлен с обеих сторон дверного проема. Фанера должна быть толщиной ¼ дюйма и может быть прикреплена к стойкам и пластинам с помощью гвоздей 10p. Сталь должна быть 14 калибра, об.075 дюймов толщиной, и его можно прикрепить, просверлив лист и используя винты №10. Более быстрое приспособление — забить бетонные гвозди с помощью порошкового пистолета. При использовании пистолета соблюдайте меры безопасности и средства индивидуальной защиты. Стальной лист 14-го калибра можно приобрести у поставщиков стали по цене около 50 долларов за лист 4 x 8.

«Для отделки стены, если используется фанера, используйте строительный клей, чтобы нанести ¼” гипсокартон на фанеру, чтобы он соответствовал толщине прилегающего гипсокартона. Если используется сталь, толщина должна быть минимальной, закончить с обычной толщиной гипсокартона, использовать строительный клей для фиксации на месте.Вышеупомянутый ремонт даст такое же сопротивление сдвигу, как и несущая скоба, но будет недостаточным для устойчивости к сейсмическим воздействиям и опасностям урагана ».

Примечание редактора: Спасибо за совет, мистер Духон. Наши сотрудники всегда стремятся изучить передовые методы улучшения дома и передать эту информацию нашим читателям. Вы можете посетить веб-сайт Джерарда Дж. Духона, P.E. на www.texashomeengineer.com.

Затем я вырезал обшивку и пенополистирол, изоляцию, чтобы обнажить заднюю часть сайдинга.

Точка невозврата

После того, как был сделан грубый проем, я с помощью Rotozip срезал обшивку и пенополистирол с входа. Затем я использовал тот же инструмент, чтобы вырезать контур дверной коробки через металлический сайдинг вверху и внизу.

Я использовал 4-футовый уровень, чтобы разметить отвесы грубого проема, затем прорезал сайдинг с помощью беспроводной циркулярной пилы с самодельной направляющей для кромок.

Я использовал Rotozip, чтобы вырезать контур грубого проема через сайдинг в верхней и нижней части двери.

Мой следующий ход был сделан снаружи дома, где я обозначил отвесы по бокам дверной коробки, соединив верхний и нижний разрезы. Я следил за линиями порезов с помощью легкой циркулярной пилы Makita на 18 вольт, используя самодельную направляющую для кромок, которую я построил пару лет назад. Тонкий пропил лезвия быстро преодолел сайдинг, и когда я застегнул молнию на второй стороне рамы, металлические панели с грохотом упали на землю. Затем я удалил напольную пластину между стойками триммера, и грубый проем был готов к работе.

Я вырезал и оторвал пластину пола, чтобы освободить место для дверного порога.

Повреждение нанесено — большая дыра в стене. Здесь я тихо молюсь, чтобы установка двери прошла без сучка и задоринки, потому что я нанес серьезный ущерб дому.

В этот момент я испытал всплеск смешанных эмоций. С одной стороны, снос — это развлечение и волнение, и я получил прилив адреналина, когда подумал: «Ого, я только что проделал большую дыру в этом доме». За этим последовала волна паники, когда я начал беспокоиться: «Нет пути назад, ты должен это исправить.”

Закупорите подоконник и облицовку кирпичной формы по периметру двери, а затем наклоните предварительно подвешенную дверь в грубый проем. Закрепите временно винтом через косяк. На этом этапе не завинчивайте его сильно. Эта дверь произведена компанией Therma-tru с любезного разрешения Lowe’s (www.lowes.com).

Оберните дверную коробку водонепроницаемым окладом. Я использовал самоклеящуюся гидроизоляцию от Cofair Products.

Установка двери

Я купил предварительно подвешенную дверь из стекловолокна в местном магазине товаров для дома Lowe’s (www.lowes.com). Это дверь Therm-Tru, которая хорошо изолирована для защиты от атмосферных воздействий и имеет предварительно подготовленные отверстия для дверных ручек. Процедура установки этой двери в основном такая же, как и для большинства других навесных дверей. В некоторых случаях для более толстых стен может потребоваться дверь с раздельным косяком, поскольку они устанавливаются как изнутри, так и снаружи дома, чтобы поместить стену между разделенным косяком.

После того, как сторона петель будет отвесной и надежно закреплена, проделайте то же самое со стороной защелки. Установите деревянные прокладки для плотного прилегания по вертикали. После того, как дверца закреплена на месте, вы можете срезать лишнюю прокладку канцелярским ножом.

Сначала приклейте дверцу со стороны петель, используя при необходимости прокладки. Особенно важно использовать прокладки за шарнирными пластинами.

В этой статье изображена дверь с одним косяком, которая откидывается в грубый проем снаружи. Мне нужно было решить, вставлять ли кирпичную лепнину новой двери в металлический сайдинг так, чтобы сайдинг упирался в боковую часть облицовки, или я должен установить кирпичный молдинг поверх сайдинга, чтобы скрыть разрезы.Я выбрал второй метод, чтобы форма для кирпича скрывала любые грубые порезы в металле. Однако выступающий профиль сайдинга означал, что дверь слегка отодвинута к внешней стороне дома, а не заподлицо с гипсокартоном на внутренней стороне. Такое расположение усложнило внутреннюю отделку салона — просто подумайте, если вы попробуете это дома.

Дверь Therma-tru оснащена шурупом № 10 x 2-1 / 2 для каждой петли. После того, как дверь привинчена и закреплена.Ввинтите винт в открытое отверстие в каждой петле, чтобы закрепить дверную коробку и предотвратить провисание.

Перед установкой двери оклейте черновой проем гидроизоляцией. Для дверей с уровня земли рекомендуется подоконник. Поскольку это была дверь второго этажа, я применил сплошную алюминиевую прокладку под порогом и использовал несколько гибких клеевых накладок от Cofair Products по всему верху и по бокам, наложив его на окружающую обшивку и заправив за сайдинг.

Я переработал изоляцию из пенополистирола, чтобы использовать ее в качестве защиты от атмосферных воздействий вокруг дверной коробки, а затем заделал все вместе.

Нанесите большие валики герметика на окантовку подоконника. Кроме того, нанесите валик наружного уплотнения вокруг задней части кирпичной формы по всему периметру двери. Наклоните дверь на место.

Нанесение некоторого количества герметика Lexel вокруг формы для кирпича обеспечивает герметичное уплотнение двери.

В этот момент я прижал кирпичный молдинг заподлицо к металлическому сайдингу и вкрутил пару шурупов в дверной косяк, чтобы временно удержать его на месте. Сначала приклейте косяк со стороны петель.Используя 4-футовый уровень, отвесите и выровняйте его справа и слева, внутри и снаружи. В таком положении ввинтите винты через боковой косяк петли в шпильки, используя 3-дюймовые винты для наружного применения. Оставьте винты незакрепленными. Поместите деревянные прокладки между проемом и косяком, над временными винтами и за каждым местом петли. Еще раз убедитесь, что сторона косяка ровная и ровная, затем закрутите винты посередине, затем сверху и снизу. Как только петля будет закреплена, вы можете отрегулировать остальную часть рамы и закрепить таким же образом.Удалите излишки прокладочного материала, срезав его бритвой.

Показана новая задняя дверь перед установкой гипсокартона, покраской и отделкой.

С этого момента все сводится к герметизации двери и устранению косметических проблем. Я использовал герметик Lexel для двойного уплотнения внешней стороны двери, а затем установил гипсокартон и декоративную отделку, заполнил отверстия для крепежа и перекрасил все. Я установил дверную ручку и засов, и это завершило новую заднюю дверь, которая обеспечивает удобный доступ к нашей красивой новой палубе.

Рекомендуемые статьи

Как украсить свой подъезд

Описание проекта

Навык

1 из 5
Легко
Не требует каких-либо специальных навыков или инструментов, но вы должны работать осторожно, чтобы не повредить сетчатую дверь.

Расчетное время

От 6 до 8 часов

Первые впечатления важны, особенно когда речь идет о вашем доме. Интересно, что ваша входная дверь, вероятно, будет влиять на то, как посетители будут рассматривать остальную часть вашего дома, гораздо больше, чем сайдинг, кровля, окна или любой другой отдельный элемент.Красивый, хорошо спроектированный вход также делает больше для встречи с друзьями и семьей, чем безупречная покраска или пышный газон без сорняков. Ирония заключается в том, что большинство парадных входов — это скучные порталы, через которые люди просто входят и выходят. Здесь мы покажем вам, как за выходные превратить обычную дверь в элегантный подъезд.

Оригинальная деревянная рама подходила для этого проекта, поэтому мы сэкономили время, заменив только дверь, а не весь блок. Затем внешняя часть дверного проема была отделана парой рифленых колонн и величественным фронтоном крейцкопфа.Облицовка визуально расширяет дверной проем от 3 до 5 футов в ширину. Вместо того, чтобы использовать деревянную отделку — и посвятить годы царапанию и перекрашиванию — мы выбрали столярные изделия, отлитые из прочного пенополиуретана высокой плотности. Эта легкая лепнина покрыта белой грунтовкой и непроницаема для гниения, насекомых, влаги, растрескивания и раскалывания. Лучше всего то, что даже вблизи это выглядит как лепнина из дерева ручной работы. Мы закончили прихожую красивой алюминиевой штормовой дверью среднего вида.

Шаг 1

Удалить старую дверь и порог

Фото Смита / Бэра

Начните с удаления старой двери из проема; убедитесь, что кто-то держит устройство, когда вы откручиваете последние несколько винтов.Затем открутите старую ответную планку от бокового косяка. Подготовьте подоконник, сняв регулируемую деревянную планку с оригинального порога. Если регулируемой детали нет, придется долбить поверхность заподлицо или вырезать подоконник целиком.

Шаг 2

Подготовка к установке новой двери

Фото Смита / Бэра

Очистите порог и нанесите две толстые полоски герметика там, где будет находиться новый порог.Установите нижнюю часть новой сменной дверцы на подоконник и наклоните ее в проем. Убедитесь, что рама квадратная, а дверь ровная.

Шаг 3

Закрой новую дверь

Фото Смита / Бэра

Временно закрепите дверь, забив гвоздями предварительно просверленные отверстия в стальной раме и в стенной раме. Используйте кровельные гвозди с крупной головкой.

Шаг 4

Установить дверь и замок

Фото Смита / Бэра

Распахните дверцу и ввинтите длинные винты в раму и в оригинальные боковые косяки и косяк головки.Не затягивайте винты слишком сильно, иначе стальная дверная коробка будет искажена. В завершение установите замок и гвоздь на магнитную уплотнительную прокладку, которая идет в комплекте с дверью.

Шаг 5

Подготовка к установке внешней отделки

Фото Смита / Бэра

Прикрепите к дому правильную доску в качестве направляющей для пилы. Проведите циркулярной пилой по направляющей, разрезая только сайдинг. Подденьте отрезанные куски сайдинга и снимите обертку дома или строительный войлок, чтобы обнажить обшивку.

Шаг 6

Установить фронтон крейцкопфа

Фото Смита / Бэра

Нанесите полоску уретанового клея на заднюю часть фронтона, вдавите его в положение над дверью и закрепите восемью гальванизированными гвоздями для отделки.

Шаг 7

Установка рифленых колонн

Фото Смита / Бэра

Отрежьте рифленые колонны по размеру циркулярной пилой или ножовкой и установите их с помощью уретанового клея и гальванизированных гвоздей для отделки (как с фронтоном).

Шаг 8

Установить блоки цоколя

Фото Смита / Бэра

Нанесите клей на заднюю часть цокольных блоков и прибейте по одному к нижней части каждой колонны. Установите все шляпки гвоздей и заполните отверстия шпатлевкой для наружных работ.

Шаг 9

Подготовка штормовой двери к установке

Фото Смита / Бэра

Прикрутите комбинированную петлю / монтажный фланец к краю двери.Затем отрежьте фланец ножовкой по высоте дверного проема.

Шаг 10

Установка расширителя штормовой двери

Фото Смита / Бэра

Вставьте гибкое резиновое ребро в прорезь в шаблоне расширителя и наденьте расширитель на нижнюю часть дверцы. Прикрепите расширитель винтами, вкрученными во внутреннюю поверхность двери.

Шаг 11

Установить штормовую дверь

Фото Смита / Бэра

Вставьте дверь в проем и ввинтите винты через монтажный фланец в имеющуюся форму для деревянного кирпича.Таким же образом установите фланцы со стороны защелки и крепежные фланцы. Закончите, установив два дверных доводчика и замок.

Как установить обшивку стен здания | Home Guides

Обшивка стен — это доски, которые прибиваются к внешней стороне каркаса при строительстве дома. Обшивка обычно представляет собой фанеру или материал, называемый ориентированно-стружечной плитой, или OSB. Обшивка служит многим целям в жилищном строительстве. Он укрепляет стены дома, обеспечивает тепловой и влагозащитный барьер и создает поверхность, на которую можно установить внешнюю отделку дома.Установка обшивки — один из самых простых шагов при возведении наружной стены.

Подсчитайте необходимое количество фанеры или плит OSB для проекта, измерив длину и высоту каждой стены и умножив полученные значения. Разделите общие квадратные футы снаружи на квадратные футы каждого листа обшивки, чтобы определить количество листов, которое вам понадобится для покрытия дома. Доски обычно имеют размеры 4 на 8 футов, например, что дает в общей сложности 32 квадратных фута на лист.

Положите стенной каркас на пол в помещении, где он устанавливается, наружной стороной вверх. Это избавит вас от необходимости переносить обшитую раму к месту, где она поднимается. Установить обшивку намного проще, если не нужно поднимать доски или поднимать их по лестнице.

Отмерьте и отрежьте фанеру или OSB так, чтобы боковые края попали в центр каркаса стены. Это позволяет прибивать края досок к шпилькам. Используйте циркулярную пилу, чтобы разрезать доски, и наденьте защитные очки при этом.

Положите первую доску на каркас и совместите края доски с каркасом. Забейте 2-дюймовые гвозди через обшивку и в раму через каждые 6 дюймов. Прибейте доску к обрамлению по верхней и нижней пластинам рамы, а также к каждой стойке. Если у вас возникли проблемы с определением положения шпилек в центре доски, поищите гвозди на верхней и нижней пластине, которые используются для их крепления к шпилькам, и используйте их в качестве ориентира.

Установите оставшуюся часть оболочки на раму, используя тот же процесс.

Поднимите каркас стены за верхнюю пластину и медленно поднимите стену, пройдя позади нее. При подъеме стены убедитесь, что у вас много помощи, так как она может быть тяжелой. Прибейте каркас к полу через каждые 6 дюймов через нижнюю пластину. Если возможно, забейте гвозди в балки пола для дополнительной прочности.

Вырезать отверстия в обшивке окон и дверей. Стоя на внутренней стороне стены, просверлите отверстие шириной 1/2 дюйма в каждом углу двери и оконной рамы.Обрежьте обшивку по краю рамы сабельной пилой. Поместите кончик пильного диска в одно из отверстий, затем активируйте пилу и пропилите оболочку, пока не дойдете до следующего отверстия. Повторяйте это, пока не обрежете все четыре стороны. Если вы прорезаете отверстие для двери, попросите кого-нибудь подержать обшивку внутри дверной коробки, пока вы ее разрезаете, чтобы она не упала на вас и не оторвалась от рамы стены.

Ссылки

Советы

• Фанера — это деревянная панель, изготовленная путем прессования этих листов шпона.Каждый второй лист поворачивается так, чтобы волокна шли перпендикулярно листам над и под ним для дополнительной прочности. На обе стороны каждого листа наносится слой клея, чтобы скрепить их вместе.
• OSB состоит из тонких деревянных полос, уложенных слоями, чередующимися по направлению для дополнительной прочности. Деревянные полоски сжимаются, и на них наносится воск и смола, чтобы скрепить полоски вместе.

Писатель Биография

Карсон Баррет начал профессионально писать в 2009 году.Он был опубликован на различных сайтах. В настоящее время Барретт учится в муниципальном колледже округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента.

Ремонт прогнившей двери

Недавно я был на работе, где мне пришлось полностью переделать установку входной двери в доме. На расстоянии это было трудно сказать, но оригинальная работа была сделана плохо (и это, возможно, преуменьшение!). Все ошибки, допущенные при первоначальной установке, становились все более и более очевидными, когда я начал разбирать установку, чтобы исправить ошибки.Иногда вам нужно отодрать больше кожуры, чтобы увидеть, насколько гнилой является сердцевина плода. И затем вам нужно применить стратегический подход, чтобы помочь этому ядру исцелиться.

Оригинальный вход в гнилую дверь (Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить)

Удаление слоев

Начали со снятия боковых кожухов. Здесь мы столкнулись с нашей первой проблемой.

Снятие кожухов выявило неправильную установку погодного барьера — обшивка не производилась (см. Фото ниже).Вдобавок к этому, на одной из сторон отсутствовал кусок обертки, что привело к гнилой обшивке. В нижнем углу проема также была гниль.

Конечно, если бы оклейка была включена в обертку, этих проблем можно было бы избежать.

В этом случае из-за герметизации днища вода попала за облицовку, что привело к повреждению обшивки и балки обода, которая сильно сгнила.

Когда я снял кожух, я заметил, что нижние углы выступают примерно на дюйм. После снятия стояка вместе с резиновой прокладкой я обнаружил, что кто-то пытался отремонтировать, но они только усугубили ситуацию! Они применили 1-дюйм.толстая изоляционная плита к конструкции, дополнительно задерживая воду по углам.

Я ткнул балку обода, когда снял обшивку, и обнаружил, что ее тоже нужно заменить.

Затем я удалил еще несколько обшивок с обеих сторон, чтобы разрезать балку обода на сплошном участке.

А теперь о настоящей работе

После врезки в балку обода и прикрепления ее к балкам пола я добавил металлические пластины, чтобы привязать отремонтированную секцию к существующей балке обода. Так как ступенька была помещена напротив балки обода, я также добавил кусок самоклеящейся планки для защиты конструкции. Эта важная деталь ранее отсутствовала, и она способствовала повреждению водой.

В качестве примечания, я всегда стараюсь, чтобы мои долгосрочные проекты были непроницаемыми и безопасными, независимо от того, что говорит прогноз! Вы не хотите, чтобы у вас возникли проблемы, из-за которых вынудили бы вас заплатить за ущерб. Поверьте мне.

Затем я установил обе стороны, повторив тот же процесс в верхней части проема с большим количеством галстуков-бабочек.

Вместо того, чтобы устанавливать устройство в проем и возиться с деревянными прокладками, я выбрал другой подход. Этот другой способ упростил, ускорил и позволил мне работать в одиночку. Я использовал винты для настила в качестве регулировочных шайб с каждой стороны, чтобы сделать мой блок ровным и без суеты.

Сначала я отметил расположение петель на черновом отверстии, а также отметил расположение верхней и нижней части устройства.Начиная с подоконника на проеме, я отметил центральную линию посередине, а затем измерил половину расстояния в обоих направлениях до внешнего размера (O.D.) косяка — именно здесь я начал устанавливать «регулировочные винты». Я установил пару «регулировочных шурупов» в каждом месте, держа их плоскими и достаточно разнесенными, чтобы уловить ширину косяка.

Я начал процесс установки регулировочных шайб снизу. Я измерил 1 дюйм от нижней точки косяка и установил пару винтов. Чтобы узнать, на какую глубину установить винты, я поставил квадрат скорости на подоконник и держал его на отметке, сделанной для буквы О.Д. косяка. Я отрегулировал винты, пока они не коснулись квадрата. Я предпочитаю использовать шуруповерт, а не ударный — шуруповерт облегчает заворачивание винтов. После того, как нижние винты были установлены, я установил следующий набор винтов вертикально к нижним винтам, используя 2 фута. уровень. Таким же образом я продолжил подниматься по косяку, используя каждый предыдущий набор винтов в качестве отправной точки. Достигнув вершины, я добавил набор винтов на один дюйм ниже верхней части дверного блока.

Когда я закончил со стороны косяка, я перенес все места для винтов на другую сторону и предварительно установил эти винты.Затем я вырезал доску по размеру дверного блока. Используя эту доску в качестве ориентира, я установил винты друг напротив друга, чтобы они подошли к доске. После этого проем был готов для установки дверного блока.

Повторная установка входной двери

Я всегда стараюсь вставить дверь в проем, просто чтобы убедиться, что она подходит под перед Я кладу бусинки конопатки на подоконник и закрепляю устройство.

Наружная отделка

Я собираю всю внешнюю отделку заранее и делаю это прямо на стройплощадке.Я использую небольшую портативную настольную пилу DeWalt, чтобы разорвать кожух по ширине, чтобы он идеально поместился между косяком и сайдингом.

Затем я устанавливаю молдинги из астрагала, которые также предварительно собираю так, чтобы митры были плотно прилегающими. Там, где я живу, может быть суровая погода: сильные морозы зимой и высокая влажность летом, поэтому я использую ПВХ-отделку, когда это возможно, — так мне не придется беспокоиться о том, чтобы вернуться на работу для ремонта. На ПВХ не влияет влажность, только температура.А с ПВХ-цементом митры соединяются на молекулярном уровне. Мне никогда не нужно ничего заделывать.

Окончательная отделка

После закрепления дверного блока в проеме пора было нанести наружный слой гидроизоляции стены.

Мы начали снизу и поднялись вверх, перекрывая каждую часть на шесть дюймов. Чтобы влага не попадала за сайдинг, нам потребовалось уплотнить гидроизоляцию стены по отношению к обшивке.

Мы прикрепили комплект обшивки к дверной и настенной обшивке, убедившись, что верхняя и боковые кожухи находятся по вертикали и по уровню. Я предпочитаю использовать шурупы, а не гвозди, потому что тогда я могу быть уверен, что обшивка останется надежной, а стыки останутся герметичными в течение многих лет.

Перед установкой предварительно собранных блоков цоколя я установил кусок оклада. Это мигание поможет уменьшить попадание воды за крыльцо.Я заклеил верхний край окантовки изолентой, а нижний край оставил открытым, чтобы вода могла стекать.

Мигает головой

У меня нет тормоза, но иногда мне жаль, что не было, особенно для нестандартной отделки, такой как глубокий антаблемент над этой дверью. Мне нужен был гнутый кусок алюминия, и я не собирался брать тормоз только за один! Поэтому я решил сделать приспособление из обрезков фанеры и прикрепил его к своему рабочему столу.

Я отмерил две линии под углом 90 градусов друг к другу на нужную мне длину.Размер каждой линии равнялся точной ширине фрагмента гидроизоляции. Используя лобзик и очень твердую руку, я разрезаю каждую линию до точного расстояния. Если бы разрезы были отрезаны, я бы не смог сделать то, что хотел. Я должен был быть уверен, что мои порезы идеальны.

Перед тем, как уйти, я заделал несколько стыков, чтобы убедиться, что дверь целая и готова к покраске домовладельцем (снова).

Установка наружной двери — Fine Homebuilding

Хотя процесс во многом такой же, блоки наружных дверей по своей природе сложнее устанавливать, чем внутренние двери, из-за необходимости сделать их водонепроницаемыми. Если вы обнаружите гниль в существующей дверной коробке или окружающем обрамлении, позаботьтесь об этом перед установкой нового устройства.

Подготовка проема

Большая часть подготовительных работ включает выравнивание и защиту дна проема от атмосферных воздействий. Вот где вода, скорее всего, попадет и повредит пол, черновой пол и каркас. При установке наружной двери накройте рабочую зону брезентом, чтобы убрать беспорядок, и плотным картоном, чтобы защитить чистовые полы.

1. Перед тем, как заказать новый дверной блок, измерьте высоту и ширину обратного прохода, а также толщину стены. Проверьте шпильки триммера на наличие отвеса, жатку и подоконник — на уровень, а углы — на прямоугольность. Как правило, RO будет на 2 дюйма шире двери или на 1⁄2–1 дюйм выше и шире, чем устройство в раме. (Когда прибудет предвесной блок, проверьте все эти измерения еще раз, а также размеры блока.)
2. Определите высоту чистового пола. В большинстве случаев навесные двери поставляются с уже прикрепленным комбинированным порогом / порогом — обычно привинченным к нижней части ножек косяка. В новой конструкции этот комбинированный подоконник / порог устанавливается прямо на фанерный черновой пол, хотя в некоторых случаях порог располагается прямо на балках пола, при этом черновой пол и отделочный пол упираются в него.

Если черновой пол неровный, что часто встречается в старых домах, можно установить прокладку под порогом, а затем залить между прокладками цементной смесью.Кедровые прокладки подходят для сухого бетонного основания, но если дверной проем влажный или незащищенный, используйте пластиковые прокладки.

3. Установите подоконник, даже если дверной проем защищен выступом. Учитывая популярность прорезиненных самоклеящихся планок в наши дни, большинство строителей изготавливают поддоны из мембраны, такие как Moistop Corner Shield. Поскольку большинство этих продуктов гибкие и самоуплотняющиеся, их можно легко вставить в углы или свернуть, чтобы создать водные дамбы. Если в вашем регионе идут проливные дожди, другой вариант — сборный металлический или пластиковый поддон.Однако из любого материала поддона загните его концы и задний край вверх, как показано на рисунке ниже, чтобы поддон удерживал воду, попадающую под подоконник. Все подоконники должны быть хорошо заделаны по углам и по швам. Если вы используете битумную мембрану, убедитесь, что используемый герметик совместим с мембраной. Герметики на основе бутила обычно являются беспроигрышным вариантом, но проверьте спецификации производителя на оба продукта.

Подоконник для внешней двери

4. Перед установкой двери защитите стороны RO от атмосферных воздействий, сложив строительную бумагу или оберточную бумагу в проем, убедившись, что она перекрывает перевернутые края подоконника. В качестве альтернативы, если вы еще не установили водостойкий барьер, вы можете прикрепить гибкую самоклеящуюся гидроизоляционную ленту к сторонам обратного осмоса, которые будут перекрывать верхнюю часть поддона подоконника.Мигающая лента бывает шириной до 12 дюймов, ее можно легко придать форму и загладить по углам RO. Наконец, чтобы вода не попадала в раму, внешний край поддона должен перекрывать любые внешние выступы под порогом. Чтобы вода не попадала внутрь, верхняя часть всегда перекрывает нижнюю.

Сухая установка двери

После того, как вы подготовили проем, поместите в него дверной блок, чтобы посмотреть, что нужно делать. Это пробный ход, поэтому оставьте дверь в раме. Для этой последовательности вам понадобится помощник.

1. Установите дверную коробку в проем. Центрируйте его справа налево в RO; вокруг рамы должен быть зазор от 1⁄4 до 1⁄2 дюйма, чтобы можно было установить регулировочную прокладку. Затем установите границы рамы — отцентрируйте ее по толщине стены. Края косяка внутри и снаружи должны быть на одном уровне с поверхностями стен или на 1/16 дюйма, чтобы учесть причуды обрамления.
2. Дверная коробка квадратная? Если это так, будет ровный просвет (зазор) между дверью и косяками по всему периметру двери.В противном случае кадр перекошен. Чтобы выровнять его, выньте раму из проема и наклоните раму в одну сторону до тех пор, пока острые углы (менее 90 °) не станут квадратными, а рама не станет ровной. Наружные дверные рамы заводского изготовления изготавливаются из толстого материала, фрезерованы в соответствии с точными спецификациями и усилены прочными порогами, поэтому они редко выходят за пределы квадрата. Поместите устройство обратно в проем и убедитесь, что откос ровный.
3. Предполагая, что откос ровный, удалите устройство из RO. Если нижняя часть проема неровная, займитесь этим сейчас, как описано выше в разделе «Выравнивание дверного проема».Затем заделайте дно отверстия тройным валиком герметика.

Установка внешней рамы

Не существует единственно правильного способа установки навесной наружной двери. Некоторые плотники предпочитают устанавливать дверные коробки с дверцами в них. Другие предпочитают снять дверь, отвесить и прикрепить косяк петель, переставить дверь, а затем прикрепить другие косяки. Хотя на фото показана удаленная дверь, здесь описаны оба метода.

Метод 1. Дверь остается подвешенной

1. Подденьте транспортировочные блоки, снимите пластиковые заглушки с отверстия замка и поместите блок в обратный осмос.(На этом этапе предположим, что дверной порог выровнен.) Приблизительно отцентрируйте блок слева направо в проеме, затем отцентрируйте дверной косяк, пока помощник удерживает блок от опрокидывания. Возле верхней части косяка петли вбейте гвоздь 10d через поверхность косяка, чтобы прикрепить его к триммеру. (Для этого вам, возможно, придется открыть дверь.) Затем держите 6 футов. выровняйте до края косяка, а затем до поверхности косяка, чтобы проверить, находится ли косяк петли вертикально.

2. Если подоконник выровнен, а рама осталась квадратной, вы должны получить вертикальное показание. Кроме того, прицелитесь вдоль рамы, чтобы убедиться, что косяк стоит прямо. Если косяк петли вертикальный, вставьте пары прокладок между косяком петли и шпилькой триммера — по одной паре прокладок за каждой из трех петель и еще две пары, расположенные на равном расстоянии между прокладками петель.Поскольку между вами и вашим помощником будет дверь, вам нужно будет постоянно общаться, когда вы вставляете пары прокладок с обеих сторон и постоянно проверяете отвес.
3. Если, с другой стороны, косяк петли не вертикальный, рама может немного сдвинуться. Опять же, предполагая, что подоконник ровный, вставьте плоский стержень между рамой и триммером в верхней части рамки и подденьте рамку с одной стороны, пока косяк петли не станет вертикальным. Затем закрепите косяк петли, как описано. Если косяк петли погнут, это тоже может дать вам неправильное показание.Отрегулируйте прокладки и используйте гвозди для регулировки изогнутой части.
4. После того, как вы подключили и закрепили косяк петли, прочтите откос — убедитесь, что между дверью и косяками есть ровный зазор, чтобы расположить головку и косяки защелки. Используйте гвозди, чтобы подтянуть рамку к триммеру, или отрегулируйте прокладки, чтобы откос был однородным — обычно около 1⁄8 дюйма. При работе с косяками также используйте край вашего Speed ​​Square, чтобы убедиться, что края рамки находятся на краю стены. .

И последнее замечание: предварительно изготовленные дверные блоки можно установить только изнутри.В этом случае вставьте прокладку сначала толстым концом, пока она не упирается в заднюю часть корпуса, затем сдвиньте дополнительные прокладки, сначала тонким краем, пока прокладки не будут плотно затянуты. Прибейте или закрутите под каждую стопку прокладок, затем закройте дверцу и посмотрите, равномерно ли она прилегает к раме.

Способ 2. Снимите дверцу

1. Подготовив проем, потяните за стержни петель и снимите дверь с рамы. (Как и в случае с указаниями выше, предположим, что порог ровный.)
2. Отцентрируйте рамку слева направо в проеме и полейте рамку.Если вы работаете в одиночку и хотите, чтобы рама оставалась по краям, прикрепите временные шипы к внешней стороне рамы и к внешней обшивке, как показано на фото. Однако относитесь к нему осторожно, потому что вам, вероятно, придется переставлять раму, когда вы будете прикреплять ее по бокам.

3. Начать с косяка петель. Выровняв раму, забейте финишный гвоздь 10d в середине косяка петли примерно на 6 дюймов вниз от верха; оставить шляпку гвоздя торчащей. Используя 6-футовый. уровень, чтобы проверить отвес, установите регулировочную прокладку за каждой петлей: верхней, нижней и затем средней петлей.Если поставить гвоздь чуть ниже регулировочных шайб, их будет легче отрегулировать. Используйте два гвоздя с отделкой 10d для каждой точки крепления и, опять же, оставьте шляпки гвоздя торчащими вверх. Держа свой уровень напротив петли косяка, обратите внимание, прямая ли ложа косяка. Если он прогибается, вам нужно будет прибить или отрегулировать прокладки, чтобы выровнять косяк. Всего используйте пять пар прокладок (и гвоздей), чтобы закрепить петлю косяка.
4. Используя квадрат для обрамления, чтобы убедиться, что он примерно перпендикулярно косяку петли, прикрепите верхний косяк к жатке.Положение косяка на данный момент является приблизительным, потому что вы будете использовать дверь, чтобы она соответствовала вещам более точно. С помощью помощника установите наружную дверь на петли. Закройте дверь и обратите внимание, насколько она подходит к раме. Без уплотнителя вокруг двери должен быть ровный откос шириной около 1⁄8 дюйма.

После установки и закрепления косяка петель переставьте дверь, чтобы вы могли использовать ее в качестве датчика для правильного совмещения косяка головки и защелки. Этот метод особенно полезен, если дверь немного скручена или деформирована, потому что вы можете совместить косяк защелки с дверью.

5. Если дверь задевает край косяка защелки, косяк может прогнуться или прокладки за косяком петли могут оказаться слишком толстыми. Регулировка наружной дверной коробки без обшивки аналогична «работе» с внутренней дверной коробкой. Установите подкладку на косяк головки, а затем на косяк защелки — отрегулируйте косяки так, чтобы они соответствовали 1/8 дюйма. Откос между дверью и коробкой постоянный. Приведите в действие дверь, чтобы убедиться, что она открывается и закрывается без заедания. На косяке защелки должно быть четыре или пять пар регулировочных шайб, а на косяке головки — не менее трех.Затем установите изоляцию между рамой и обратным осмотром, установите кожух и прошейте блок, как описано в следующем разделе.

Уплотнение, кожух и рама

Если какие-либо края или грани рамы все еще не обработаны, загрунтуйте или покрасьте их перед установкой внешнего кожуха.

1. Если полость между косяками и каркасом доступна только снаружи, заполните ее изоляцией перед установкой внешнего кожуха. Я предпочитаю заполнить полость рыхлой изоляцией из стекловолокна или переработанного хлопка. Если вам понадобится отрегулировать рамку в будущем, вы сможете сделать это легко. Если вы заполните полость аэрозольной пеной — даже пеной с низким расширением — вы, по сути, склеите все вместе и создадите огромный беспорядок для следующего человека, который будет работать с рамой.Избегайте пены с высокой кратностью любой ценой: она настолько мощная, что может легко загнуть косяки в проем и заблокировать двери и окна.
2. Перед установкой кожуха герметизируйте зазоры вокруг рамы. Есть два основных способа сделать это. Первый — это наклеить самоклеящуюся ленту для гидроизоляции так, чтобы она перекрывала зазор между косяками и пленкой. Второй способ — нанести валики из силиконизированного акрилового герметика по краям косяка и обратного осмоса, а затем вдавить в герметик полосы армированной волокном бумаги шириной 6 дюймов.Эти полоски не являются самоклеящимися, поэтому скрепляйте края, перекрывающие оболочку. Независимо от того, используете ли вы ленту или полоски, выровняйте их края назад на 1⁄4 дюйма от внутреннего края рамки, чтобы они не были видны. (Полосы предпочитают строители, которым нужен более тонкий материал между косяками рамы и обшивкой, или те, кто еще не установил обертку и хочет скользить под обивкой с головы и по бокам.)

3. Если на пороге агрегата есть рожки, выходящие за пределы боковых косяков, обрежьте каждый рожок, чтобы он соответствовал аналогичным деталям в другом месте дома.Обычно выступы совпадают с внешним краем боковых косяков или выступают за них на 1⁄4 дюйма. Поскольку подоконник имеет наклон, вам нужно будет обрезать днище кожуха под одинаковым углом; используйте регулируемый датчик угла наклона, чтобы перенести угол на обсадную колонну.
4. Присоедините кожух. Отведите внутренние края кожуха косяка назад на 1⁄4 дюйма от внутренних краев косяка, чтобы создать 1⁄4 дюйма. раскрывать. Затем прибейте кожух головы. Если углы обсадной колонны скошены, проткните соединение гвоздями, чтобы плотно его затянуть. Примечание. На верхнюю часть гидроизоляции колпачка накладывается светящаяся полоска или кусок светящейся ленты, чтобы отводить воду от оболочки. (вверху перекрывается внизу.)

Открытие дверной коробки

5. После того, как вы установили кожух головки, прикрепите планку головки (планку крышки), которая была предоставлена ​​производителем двери. Если ваша подвесная дверь не оснащена защитной крышкой, любой цех листового металла может изготовить кусок оцинкованной крышки с соответствующим смещением для толщины кожуха головки, чтобы вода капала за ее пределы.На многих лесных складах также имеется множество предварительно отформованных профнастила, а на кирпичных заводах — специализированная опалубка.
6. Закупорите стык кожуха / оболочки, прижмите колпачок гидроизоляции вниз к обсадной трубе, затем используйте гвозди с большой головкой, чтобы прибить верхний фланец гидроизоляции к оболочке. Наклейте самоклеящуюся гидроизоляционную ленту или полосу гидроизоляции на верхнюю часть гидроизоляции и проведите по ней домашнюю пленку и сайдинг.

Взято из Renovation, 5th Edition (The Taunton Press, 2019) Майклом Литчфилдом и Чипом Харли

Доступно в магазине Taunton и на Amazon.com.

Строительство плотного дома — Герметизация внешних швов обшивки

Каждый дом должен контролировать четыре вещи (в порядке важности):

1. Вода
2. Воздух
3. Пар
4. Тепловой

Строительные нормы и правила продиктовали контроль температуры / пара, которого должны придерживаться строители, и почти каждый строитель в США знает наверняка значение R изоляции в своих стенах / чердаках.Но до недавнего времени строительные нормы и правила не касались контроля воздуха. IRC 2012 года теперь диктует, что строители в моей климатической зоне должны пройти тест нагнетательной двери 5ACH50, что на самом деле довольно плотно и заставит многих строителей исследовать методы герметизации воздуха, чтобы действительно достичь такого уровня герметичности. В стороне, интересно, что коды почти не касаются управления водой, которая, конечно же, является самым важным уровнем управления в любом доме. Какая разница, какое значение имеет R-ценность вашей стены, если вода попадает в эту стену через неплотное окно или через плохо герметичную водопроводную сеть или проникновение в систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха?

Итак, в моем стремлении строить еще более плотные дома я решил, что моя цель — для каждого построенного дома максимально приближаться к 1ACH50.Не каждый дом, который я построю, будет соответствовать этому стандарту, поскольку я иногда ограничиваюсь архитектурой в отношении герметизации наружных дверей. Я обнаружил, что раздвижные стеклянные двери, нестандартные двери, «витрина» и другие архитектурно крутые двери действительно могут убить мои испытания дверцы с воздуходувкой.

Если вы следили за моим блогом, я использовал массу различных методов для герметизации дома. Пена для распыления, Owens Corning Energy Complete, Конопатка и т. Д. Используя эти методы, я смог получить большинство домов ниже 2.5ACH50. Но, чтобы достичь этой цели — 1ACH50, я решил взять страницу из учебника PassiveHouse и заклеить внешние швы обшивки. Читая статью Мартина Холидея «Tape Test» от марта 2013 года Fine Homebuilding, я подумал, что Siga Wigluv была явным победителем как лучшая лента для швов обшивки OSB. В статье Мартина говорится, что лучше всего использовать грунтовку, и я полностью согласен. Я купил свою кассету Siga в Интернете на SmallPlanetWorkshop.com вместе с аксессуарами Siga. Я также рекомендую использовать J-Roller, чтобы раскатать ленту и обеспечить хорошее сцепление.Посмотрите слайд-шоу с фотографиями процесса установки.

Я сделал два видео на Siga Tape. Это первое видео — мои впечатления и хороший деструктивный тест.

Это следующее видео — более полная версия, показывающая процесс установки.

К сожалению, я ждал в этом доме заднюю и переднюю двери, поэтому мне не удалось провести испытание двери с вентилятором! Я ожидаю, что этот дом очень близко приблизится к моей цели 1ACH50! Я опубликую и обновлю этот пост в блоге, как только получу результаты.В целом, я очень доволен этой лентой Siga Tape и считаю, что этот метод превосходит с точки зрения передовой практики этот список уровней управления.

Risinger Homes — это индивидуальный строитель и подрядчик по ремонту всего дома, который специализируется на работе архитекторов и тонких ручных работах. Мы используем собственный плотницкий персонал и последние исследования в области строительной науки, чтобы строить значительно более эффективные, здоровые и долговечные дома.

Чтобы прочитать эту оригинальную статью, щелкните здесь.Обязательно загляните в мой видеоблог на YouTube.

Планирование и установка внешнего транца

Внешний вид 2: отправная точка и внешние отличия

Будьте терпеливы … Если вы просмотрели видеоролики по проектированию и установке транца Interior , вы, несомненно, нашли их очень исчерпывающими. По состоянию на осень 2019 года аналогичный набор видеороликов находится в производстве для внешних инсталляций, но еще не готов.К счастью, мы можем использовать базовые инструкции и видеоролики для внутренней установки, чтобы также объяснить внешние модели.

Здесь мы опишем несколько различий между внешней и внутренней установкой. Затем вам будет предложено посмотреть соответствующую серию видеороликов о интерьере, чтобы узнать, как проводить измерения.

Для наружной установки на транце отправной точкой всегда является грубый проем .

Чтобы объяснить, что такое грубый проем, давайте на мгновение рассмотрим внешнюю стену.С внутренней стороны у вас обычно гипсокартон, а с внешней стороны — снаружи вашего дома. Вы можете представить себе дом снаружи как кирпич, сайдинг или даже штукатурку, и это правда, если вы посмотрите на него снаружи. Но за кирпичом, сайдингом или чем-то еще находится слой фанеры, обычно толщиной 1/2 дюйма. Эта фанера прикреплена к стойкам, которые составляют стену по периметру вашего дома.

Итак, давайте начнем с внутренней части вашего дома и пройдемся по всем слоям, пока не дойдем до внешней стороны:

1. Внутренний гипсокартон (в некоторых случаях — штукатурка или обшивка)
2. Стеновые стойки, обычно 2×4 или 2×6
3. Обшивка наружных стен, или то, что мы называли фанерой до
4. Наконец, кирпич, сайдинг, лепнина и т. Д.

Если вы удалите одно из окон с внешней стороны вашего дома, вы сможете увидеть поперечное сечение всех этих слоев. Очевидно, вы тоже промокнете, если пойдет дождь … поэтому мы заполняем яму окном. Отверстие, которое вы заполняете окном, — это грубое отверстие . Для установки всех наружных дверей, окон и даже фрамуг требуется грубый проем.

Черновые проемы имеют высоту и ширину. Высота и ширина внешнего чернового проема будут спланированы и измерены точно так же, как и его внутренний аналог.

Например, если вы посмотрите видео по установке оконного фрамуги над внутренней дверью, те же размеры ширины и высоты применимы и к внешней двери.

Давайте на мгновение вернемся к той визуализации удаления внешнего окна. Сняв окно, вы увидите, что окно имеет встроенный косяк, который адаптирует более тонкую оконную створку к более толстой внешней стене. Так получится, что толщина этого косяка будет равна части площади поперечного сечения чернового проема.В частности, косяк окна будет состоять из толщины гипсокартона (обычно 1/2 дюйма), плюс шпильки (обычно 3-1 / 2 дюйма), плюс внешняя обшивка (обычно 1/2 дюйма), сложенная вместе (или 4- 1/2 дюйма в этом примере).

Вот в чем суть: толщина косяка для наружных окон и дверей (и фрамуг в этом отношении) не включает толщину кирпича, сайдинга, лепнины и т. Д. Снаружи прикрепляется кусок внешней отделки, называемый кирпичной формой. край косяка для сопряжения с этими элементами.

Итак, в итоге:

• Отправной точкой для наружной установки транца всегда является грубый проем.
• Проектирование чернового проема по ширине и высоте абсолютно одинаково, как внутри, так и снаружи.
• Для фасадных фрамуг всегда нужен косяк.
• Чтобы заказать косяк для транца, вам необходимо знать толщину внешней стены.
• Толщина стены для внешней стены — это толщина «сэндвича», состоящего из внутренней и внешней обшивки стены и стеновых стоек посередине.
  

  No related posts.

  Добавить комментарий Отменить ответ

   

  Submit