Чайник как разобрать: Разборка и ремонт электрочайника своими руками

By alexxlab No comments

Содержание

Как разобрать электрочайник Braun WK 210 — Как разобрать — Каталог статей

Как разобрать электрочайник Braun WK 210

Пару месяцев назад в семействе нашем случилось печальное событие: в страну доброй охоты отправился исключительно-замечательный чайник Braun WK 210.
А это, между прочим, лучшая чайниковская модель из всех мне известных. Вот тут, на сайте «М-Видео» покупатели его исключительно хвалят,
и лично я готов подписаться под каждым словом и в любой момент. Однако, как оказалось, есть у чайников этих родовая травма, которая на форумах
формулируется примерно так: «не фиксируется кнопка включения, соответственно не включается тире не выключается” – или, говоря
по-простому, «оторвалась тяга от кнопки включения/выключения”. Чайник мы конечно купили новый (и конечно снова Braun WK 210 –
потому что от добра добра не ищут), но все эти месяцы мне не давала покоя мысль, а не вскрыть ли усопшего, и не попытаться ли починить? И вот
сегодня я не выдержал, и призвав на помощь дружественного нашему семейству дворника Вована (который, в отличие от меня, никчёмного гуманитария,
работал в прежние времена слесарем на заводе) – таки задуманное осуществил. Всё оказалось довольно просто, на самом деле. Итак, сначала нужно
нам чайник разобрать (дальше много больших и тяжёлых картинок).

Первое. Нужно снять днище. Для этого откручиваем четыре винта: три крупных, треугольником выстроившихся вокруг пимпы по центру, и один маленький,
у кромки, фиксирующий ручку.

Откручиваем, откручиваем…

Открутили. Снимаем крышку, видим вот такое вот:

Ничего здесь не трогаем. Нам теперь нужно отломать ручку – которая делится на внутреннюю и внешнюю части. Начинаем с внешней. Поддеваем её
чем-нибудь плоским с острого конца (там защёлка) – делай раз:

Делай два!

Делай три (а это уже сверху, в районе крышки и кнопок её цепляем):

Всё, сняли – Володя гордо демонстрирует результат:

Теперь нужно снять оставшуюся часть. Начинаем снизу, где часть эта опять же фиксируется защёлкой, видите:

Вот там, снизу и чуть сбоку чего-нибудь просовываем, и слышим громкий пластмассовый хруст (зачёркнуто) и аккуратно отщёлкиваемся:

Переходим к верхней части. Здесь ручка фиксируется уже не защёлками, а двумя такими штырьками – вон, видите, слева и справа от кнопки
откидывания крышки?

Вынимаем их (ну просто тупо тянем на себя – они без резьбы, просто так вставляются). Вынули:

Во-о-от, теперь пациент перед нами во всей своей красе. Видите эту длинную белую хрень (ту самую тягу), которая проходит по центру вдоль всего
корпуса?

Как мы можем наблюдать, в нижней своей части она выполнена не однородным куском, а расщепляется на две полосочки. Которые рано или поздно
обязательно отламываются – спасибо предусмотрительным инженерам концерна. Предусмотрительность же их выражается в том, что после такой поломки
возможны лишь два варианта: либо купить новый чайник, либо чинить его своими силами – потому что тяг этих Braun в Россию не поставляет.

Но челябинские мужики настолько суровы… В общем, вы уже догадались. Мы с Володей проделали в тяге дырочку мелким гвоздём, вставили туда
проволочку, изготовленную из тонкой скрепки, скрутили концы, и откусили лишнее плоскогубцами – потому что если не откусить, то оно может начать
цепляться за ручку изнутри, и чайник перестанет автоматически выключаться после закипания воды. Вот, извольте поглядеть, что получилось:

Всё работает самым отменным образом ну после того, как устройство в обратном порядке собрать, конечно. Спасибо Володе, инженерам компании Braun и
мне – за этот увлекательный рассказ. Надеюсь, кому-нибудь пригодится!

 

Материал взят с сайта: (www.tribunablog.com)

 

Ремонт электрочайника своими руками

Выпить чашку горячего чая или кофе всегда приятно и полезно, особенно когда за окном холодно или идет дождь. Некоторые, вообще не могут себе представить начало дня без чашки бодрящего кофе.
Ну а нагреть воду для этих напитков, поможет электрический чайник, и без него никак. Если конечно у вас нет под рукой газовой плиты, или дорогостоящей кофеварки.
Поэтому поломка электрочайника может негативно отразится, как на производительности работ, так и качестве всей жизни таких людей.
Стоит заметить, что именно электрочайники занимают основное, лидирующее место, как приборы для подогрева воды на рабочих местах.
Поэтому было бы полезно знать основные возможные поломки чайников и методы их устранения.
Один такой чайник будет рассматриваться в этой статье.

В один прекрасный день этот прибор перестал нагревать воду, притом рычажок включения упорно не хотел становиться в положение «включено».

При попытке это сделать, его просто отбрасывало в положение «отключено», то есть он работал как обратная пружина. Также при принудительном удержании рычага во включенном положении ничего не происходило. Не грел нагреватель, не светился индикатор работы аппарата. Индикатором в этом типе чайника выступает синяя светодиодная подсветка стеклянной чаши.
Прозвонка шнура и подставки ничего не дала, они оказались исправны.

Но это было не так важно, ведь понятно было, что проблема на 90% в рычаге отключения и его деталях. Ведь именно его контакты принимают основной «удар» электрической дуги при отключении прибора.
Итак, можно приступать к разборке. Для этого достаточно иметь крестовую отвертку.

Кладем чайник на бок или дном вверх и откручиваем все винты по периметру подошвы.

Это три винта внутри круга и четыре снаружи.

Складываем винты отдельно по типу, чтобы при сборке не испортить уже нарезанную ими резьбу в теле чайника, используя не тот винт.
Далее, чтобы добраться до боковых винтов, которые так же удерживают днище чайника, необходимо чем-то острым (отвертка, нож), подковырнуть накладку снизу и слегка потянуть ее на себя, освободив тем самым защелки.

Так, будет возможен свободный доступ к этим винтам.
Отводим накладку слегка в сторону, и откручиваем скрытые винты крепления.
После, обхватив рукой нижнюю часть чайника, аккуратно снимаем ее, продев через «лапку» выключателя.

На самой подошве никаких элементов, требующих отсоединения нет, поэтому она снимается и откладывается в сторону.

Теперь, можно увидеть всю «начинку» нашего чайника, а также добраться до необходимых узлов для диагностики и ремонта.

От электрического модуля отходят две пары тоненьких проводов с которыми следует быть максимально осторожными. Они питают два светодиода подсветки стеклянной чаши и при частом изгибе могут быть значительно повреждены. Поэтому, снимая и осматривая данный модуль, желательно стараться лишний раз не перегибать эти места.

Далее, смотрим на ручку управления выключателем. От нее отходит несколько рычагов, которые воздействуют на контакты, тем самым совершая включение и отключение последних.

В любом случае, чтобы добраться еще дальше и произвести тщательный осмотр контактов, необходимо открутить винты крепления модуля и снять его.

Снизу модуля находятся биметаллические пластины, которые соприкасаясь с нагревательным элементом, совершают автоматическое отключение прибора от сети, при закипании или перегреве.

От пластин отходит керамический стержень, он то и давит на контакты при прогибе биметалла, тем самым разрывая цепь.

Первая пластина отключает контакт при закипании, вторая — при сильном перегреве подошвы, например, когда в чайнике нет воды, или при поломке первой пластины.

Внимательно осматривая первые пластины с контактами, было замечено, что они подгоревшие.

Также при попытке соединить контакты, путем включения рычага управления, было замечено, что этого не происходит из-за недостаточного изгиба контактных пластин.
Делая это отверткой напрямую, стало понятно, что подвижные пластины стали неподвижными, из-за расплавившейся пластмассы, которая стекая, образовала выпуклость между нижним и верхним контактами, препятствуя их соединению.

С помощью тонкой отвертки, выпуклость была удалена, а контакты зачищены тонким ножом.

Чтобы удобно было зачищать, можно кусачками откусить пластмассовый бортик напротив контактов. Это даст возможность и в дальнейшем производить зачистку без особых усилий и помех.

Если подвижный контакт при включении все же не соединяется с неподвижным, нужно немного опустить второй. Сделать это будет удобно, предварительно сняв биметаллическую пластину, сдвинув ее слегка в сторону.

Далее, кладем модуль на ровную поверхность и наставив сверху на контакт жало отвертки, делаем несколько коротких ударов рукой по ее рукоятке.

После чего, проверяем тестером замыкание при включении.
Кстати, делать это можно соединив концы тестера с двумя кольцевыми контактами на соединительной розетке. Центральный штырь — это «земля» или корпус чайника. При включенном выключателе и рабочем нагревателе — эти контакты должны звонится накоротко.

Если соединение прибор не показывает, повторяем процедуру изгиба еще раз, пока не будет надежное замыкание контактов.
Не стоит сильно бить молотком по рукоятке отвертки, иначе можно просто сломать пластину и потерять последнюю надежду вернуть чайник к жизни.
На момент изгиба можно вытащить керамический стержень, чтобы случайно не сломать его. После, нужно вставить его обратно и установить пластину.
Теперь, прикручиваем модуль к подошве нагревателя и устанавливаем чайник на подставку. Набрав в чайник немного воды, включаем вилку в розетку, а выключатель в положение «включено».

Если все сделано правильно, происходит закипание воды под синюю декоративную подсветку.

Далее, отключаем вилку и продев стеклянный рычаг через вырез в корпусе, ставим пластмассовую подошву на свое место.

При установке, очень важным моментом является правильная состыковка этих двух частей. Как показано на фото, когда нижняя часть якобы вставлена, нужно пальцем надавить на выемку вверху рычага.

Происходит щелчок, и две части состыковываются правильно и окончательно. Если этого не сделать, при окончании сборки, кнопка включения снова не будет включаться, потому что система рычагов будет упираться в подошву и не давать ей ход. Придется снова разбирать весь чайник, что очень нежелательно.
Теперь, устанавливаем рукоятку.

Первое, что нужно сделать — это попасть верхней частью стеклянной чаши в паз между рукояткой и верхней крышкой.
Далее, прижимаем рукоятку к корпусу.

С помощью винтов под накладкой, закрепляем рукоятку.

Защелкиваем накладку и проверяем плотность соединения стеклянной и пластмассовой части по всей окружности чаши.

Если все правильно и плотно соединилось и нет зазоров, переворачиваем чайник и зажимаем винты на подошве.
Доливаем в чашу воды и повторно включаем чайник.

На фото видно, что прибор работает, и вода закипает.

Также, чайник должен сам отключится. Так и происходит.

Можно считать, что ремонт прошел успешно и этот замечательный прибор еще не раз порадует своих хозяев бодрящим, согревающим напитком.

Ремонт чайника LUMME LU-216 (не включается)

Практически новый чайник LUMME LU-216 перестал включаться.

Электрический чайник LUMME LU-216

На чайнике имеется две наклейки с его названием. Одна на подставка, а вторая на самом чайнике.

Наклейка с названием модели

Сперва проверяем подставку. Вставив вилку в розетку, проверяем напряжение на ее контактах мультимером. В его наличии у меня возникли сомнения, поэтому пришлось ее разобрать. Используются нестандартные винты. Откручиваем их соответствующей битой.

Нестандартные винты

Контакты из подставки достаются свободно.

Контакты в подставке

Заметно, что один из них сильно грелся. Второй контакт в лучшем состоянии.

Контакты в подставке

Откручиваем винты, удерживающие их. Зачищаем подгоревший контакт.

Зачистка контактов

После этого разбираем сам чайник. Сперва необходимо открутить 3 винта.

Дно чайника

Но подставку не получится снять, если не открутить ручку.

Снятие ручки

Без корпуса чайник LUMME LU-216 выглядит следующим образом. Открутив два винта, снимаем термоавтомат.

Термоавтомат

На термоавтомате имеется маркировка Liang Ji LJ-06. Цепь через данный элемент имеется.

Термоавтомат и термопредохранитель LJ-06

Открутив еще три винта, снимаем термопредохранитель LJ-06A. Он касается биметаллической пластиной корпуса чайника. Между корпусом и пластиной для лучшего контакта наносится термопаста.

Биметаллическая пластина на термопредохранителе

Данный термопредохранитель находится в обрыве и из-за него не включается чайник. Биметаллическая пластина воздействует на концевой и чайник выключается.

Контакты предохранителя

Разбираем данный элемент и видим, что контакт сильно подгорел. По хорошему данный термопредохранитель нужно заменить. Но к сожалению у меня не было возможности его заказать и пришлось почистить контакты.

Чистка контактов предохранителя

Зачищаем оба контакта, после чего собираем данную конструкцию. Прочитал отзывы в Интернете о ненадежности термореле LIANG JI. Используемая пластмасса крайне некачественная и через несколько месяцев новая деталь снова может выйти из строя.

Сборка термопредохранителя

При сборке не забываем нанести новую термопасту на биметаллическую пластину. Перед сборкой чайника, необходимо убедиться, что цепь через него не нарушена.

Нанесение новой термопасты

Производим обратную сборку чайника и окончательно проверяем его. Чайник LUMME LU-216 работает и еще некоторое время поработает.

Отремонтированный чайник LUMME LU-216

Ранее ремонтировал электрочайник SANUSY SN-2102, который не включался.

Поделиться новостью в соцсетях  

Вскрываем днище чайника.
Вид на изо.
При необходимости, можно добраться до биметаллических пластин температурных выключателей и их контактов (Т1,Т2).
Для этого нужно открутить гайки со шпилек и разогнуть держатели.
Отделить металлическую площадку.
Затем, необходимо разводить одной отвёрткой защёлки белого пластмассового корпуса, а другой снимать его.
Здесь можно проверить состояние контактов температурных выключателей (Т1,Т2).

Обратите внимание, под стрелкой, увеличенная табличка на которой надпись «2200W», тогда, когда по документам заявляется — 2кW.

Вот так получается, что одни чайники закипают быстрее других, при «одинаковой» мощности.

Дальше, вскроем рукоятку (защёлки). Здесь мы видим блок Б1, залитый компаундом. Сразу можно предположить, что это бестрансформаторный блок питания.
На изо виден его балластный конденсатор С2. Два провода приходит из сети 220 вольт, два идёт на обкладки электролитического конденсатора на плате с электронными элементами Б2.
Судя по параметрам «электролита» 470мкф Х 25 вольт в Б2, предполагаем, что напряжение питания схемы 12-15 вольт.
Схема состоит из множества резисторов, шести транзисторов, диода, двух стабилитронов и микросхемы TS555IN, которая является таймером, т, е реле времени.

Суть работы блока Б2 в том, что:
1. При кипячении воды (Вк1), работает голубая подсветка внутри чайника (Лп1, Лп2) и непрерывно светятся «круговые» светодиоды Лс1 — Лс6.
2. При включении режима поддержания температуры (77 град — реле-датчик Т3) выключателем Вк2, «круговые» светодиоды Лс1 — Лс6 начинали мерцать.

Вот для чего здесь электронные компоненты.
Если не брать их во внимание, ничего сложного в этом электрочайнике нет.

Разбор и поиск неисправностей элементов электрических схем смотрите здесь.

WWW.ELECZON.RU