Монтаж вытяжки для кухни в частном доме в стену или крышу: правила монтажа, схема, фото и видео

Монтаж вытяжки для кухни в частном доме в стену или крышу: правила монтажа, схема, фото и видео

Как правильно сделать вытяжку на кухне в частном доме

Кухонная вытяжка – бытовой прибор, основная задача которого убрать из помещения кухни неприятные запахи, а также оградить поверхности стен, потолка, пола и мебели от копоти, жировых и масляных наслоений. Со своей задачей вытяжное устройство прекрасно справляется. Но есть у этого прибора ещё одно достоинство – простота установки. Для этого нужно правильно подойти к монтажному процессу, предварительно изучив инструкцию по установке. Вентиляция на кухне в частном доме не всегда присутствует. И в отличие от городской квартиры, где вентиляционная шахта проходит по кухонному помещению, в частном доме приходится дополнительно продумывать способы установки вытяжки. А, точнее, способы проводки воздуховодов, через которые загрязнённый воздух будет выводиться на улицу или в помещения нежилого и неслужебного типа.

Выбор вытяжного устройства

Вытяжку следует выбирать так, чтобы она соответствовала объёму помещения и нагрузкам от плиты. Поэтому основные критерии, касающиеся выбора прибора – технические характеристики, к которым относятся:

• Производительность, измеряемая метрами кубическими в час (м³/ч). Для этого рассчитывается объём кухни посредством умножения её площади на высоту потолков. А затем полученный результат умножается на коэффициент 12, который определяет норматив воздухообмена в час. Для газовой плиты берётся коэффициент от 15 до 20.
• Размеры прибора. Они не должны быть меньше размерных параметров варочной поверхности.
• Уровень издаваемого шума. Этот показатель производитель указывает в паспорте изделия. И каждый потребитель выбирает его по своим ощущениям. Например, 50 дБ – это разговорная речь, поэтому чем меньше уровень подобного издаваемого шума, тем лучше.
• Различные режимы работы. Здесь две позиции: проточная система выброса загрязнённого воздуха, рециркуляционная. Первая – это прямое соединение аппарата с улицей или вентиляционным каналом посредством воздуховода, вторая – это фильтрация воздуха и с последующим возвращением очищенной воздушной массы обратно в помещение кухни.
• Управление. Панель, посредством которой производится настройка режимов и освещения, бывает: кнопочной, электронной или сенсорной. В этом плане каждый выбирает по своему усмотрению. Но чем современнее модель, тем она дороже стоит.
• Дизайн. Производители сегодня предлагают огромнейший ассортимент продукции, отличающейся разнообразием цветов, форм и размеров. Вытяжные устройства бывают двух форм: плоские и купольные. Последние представляют собой конусообразную форму, которая сужается к потолку. Таким образом, увеличивается эффективность прохождения загрязнённого воздуха по внутренним каналам прибора.

Все вытяжные устройства разделяются на группы по способу установки:

• Настенные. Крепятся к плоскости стен саморезами и дюбелями.
• Подвесные. Крепятся к нижней плоскости настенного шкафчика кухонного гарнитура, подвешенного над варочной плитой.
• Встраиваемые. Устанавливаются в тот же шкафчик, в котором отсутствует нижняя плоскость. При этом панель управления вытяжки также находится на виду.
• Угловые конструкции. Крепятся в углу комнаты, при условии, что варочная плита установлена там же.
• Островные. Подвешиваются к потолку над кухонным островом, если в него вмонтированная варочная панель.

Внимание! Если в дом покупается вытяжка рециркуляционного вида, то её мощностные характеристики выбираются на 30% больше, чем производительность проточного типа. Это связано с тем, что рециркуляционный агрегат не столько вытягивает воздух, сколько его перерабатывает, прогоняя через системы фильтров. А на это уходит часть мощности вентилятора.

Правила установки вытяжки в частном доме

В принципе, монтажный процесс ничем не отличается от стандартных работ. То есть, в первую очередь проводятся подготовительные операции.

• Выбирается место, куда будет устанавливаться вытяжная техника.
• Определяется высота установки. Если в доме установлена газовая плита, то это 85 сантиметров, если электроплита или индукционная, то 75 сантиметров.
• Определяются места крепления на стене или потолке. Обязательное условие – точное расположение отверстий на стене или потолке с монтажными отверстиями на корпусе прибора. Главное — отверстия на стене проводить по горизонтали, для чего используется строительный уровень.
• Встраиваемая модель вытяжки устанавливается в подвесной шкафчик так, чтобы его дверца плотно закрывалась. При этом производится вырез отверстия в шкафу под соединяемый воздуховод.
• Предварительно продумывается схема прокладка воздуховодной линии, длина которой не должна превышать трёх метров. При этом чем меньше отводов от прямолинейности системы, тем лучше.
• Во многих моделях гофрированный рукав продаётся вместе с вытяжкой. Пластиковые воздуховоды продаются отдельно. И если ставится задача использовать именно их, то приобретаются они в зависимости от длины системы и мощности самой вытяжки. Новичкам рекомендуется пробовать установку гофры.

Отдельным процессом идёт подготовка отверстия для вытяжки воздуха. Если в доме на кухне уже предусмотрена система вентиляции, то проделывание отверстия упрощается до минимума, потому что в вентиляционном канале уже имеется отверстие, в которое вставлена решётка. Оно выполняет функции оттока воздуха естественным или искусственным способом. Для подсоединения воздуховода снимется решётка, а на её место устанавливается вентиляционный рукав. Щели между стенкой и гофрой замазываются шпаклёвкой. Сегодня производители предлагают специальные переходники, изготовленные из пластика, в конструкции которых есть внешний патрубок, соответствующий форме и диаметру воздуховода. Они устанавливаются в отверстие и крепятся к стене, как и решётка, саморезами на дюбели. Гофру крепят к патрубку пластмассовым хомутом, трубу с патрубком соединяют двусторонней муфтой.

Если вентканала в кухне нет, то через стену сверлится отверстие. В деревянном или каркасном доме это сделать проще всего. В кирпичном доме этот процесс потребует наличия алмазной коронки, потому что только этим прочным инструментом можно просверлить отверстие в стене, не повредив кирпичную кладку. Стоит такой инструмент дорого, а покупать его для сверления одного отверстия нет смысла. Лучше воспользоваться услугами строителей, вызвав их для проделывания одного проёма в стене.

Но в кирпичном доме воздуховод также проводится через потолок, чердак и кровельный материал. Хотя последний можно и не трогать, сделав отвод, и проведя воздуховод через фронтоны крыши, тем самым сохранив целостность единой плоскости ската кровли. Это непростой процесс, потому что проделать отверстия через «слоистый пирог» перекрытия будет сложно. Начинать придётся снизу со стороны кухонного пространства, проделав отверстия в отделке потолка. Если перекрытие представляет собой бетонную плиту, то от такого варианта прокладки вентиляционной системы от вытяжки лучше отказаться, потому что сложно правильно сделать отверстие в прочном материале. Для этого чаще всего используют отбойный молоток, который в готовом доме лучше не применять.

Если перекрытие собрано по балкам, то процесс проделывания отверстия упрощается. Со стороны чердака точно по месту запланированной прокладки трубы разбирается участок чёрного потолка, удаляются изоляционный и теплоизоляционный слои. Затем в отверстие устанавливается пластиковая труба, которая по периметру запенивается монтажной пеной и заделывается любым скрепляющим раствором. Здесь нет строгих требований пожарной безопасности, потому что температура отводящего воздуха внутри воздуховода не будет превышать +60С.

Важно! Воздуховод, проходящий по неотапливаемому чердаку, рекомендуется теплоизолировать любыми средствами. Сегодня для этого применяются специальные цилиндры, изготовленные из синтетических теплоизоляционных материалов.

Провести вентиляционный воздуховод через крышу или стену не регламентируется СНиПом, как процесс, связанный с проведением дымохода от печного котла. Нагревательный котёл – прибор, выбрасывающий на улицу воздушную массу с высокой температурой. Поэтому к нему особые требования, касающиеся не только нормативов пожарной безопасности, но и нюансов утепления на всей протяжённости магистрали. Чтобы вывести дымоход на улицу, он выставляется выше конька крыши минимум на полметра. В этом плане труба от кухонной вытяжки никакими нормами не регламентируется. Здесь важно правильно провести магистраль и точно соблюсти параметры воздуховода с техническими характеристиками самого прибора.

Установка обратного клапана

И ещё один момент, касающийся правильной установки вытяжки на кухне в частном доме. Он связан с установкой обратного клапана на крайнем торце воздуховода, который оказался на улице. Основное назначение этого элемента – не допустить движение воздуха в обратном направлении при отключённой вытяжке. Этот прибор обязательно используется.

Заключение по теме

В последнее время кухонная вытяжка стала таким же востребованным прибором, как холодильник или варочная плита. Поэтому важно провести установку так, чтобы агрегат работал по максимальной эффективности, не создавал проблем и не уменьшал комфортное нахождение людей в кухне. Следовательно, монтажу прибора уделяется особое внимание. И в независимости от того, какая модель вытяжки была выбрана, процесс установки проводится строго по инструкции, которая идёт в комплекте с устройством.

Установка вытяжки на кухне — в частном доме, фото, видео

В любой кухне без вытяжки не обойтись. Они могут различаться по форме, конструкции, уровню шума, но непосредственная функция её постоянна. Установка вытяжки на кухне своими руками это несложный процесс, поэтому любой хозяин, умеющий держать в руках инструмент, установит свою вытяжку на кухне без труда.

Как выбрать вытяжку на кухне

Выбрав понравившуюся вытяжку можно приступить к её установке.

Что потребуется для монтажа вытяжки на кухне?

Для установки вытяжки понадобятся:

• дрель в комплекте со свёрлами для сверления отверстий в бетоне и кафеле;
• уровень обязателен, чтобы не было перекосов;
• дюбеля и шуруповёрт для вкручивания саморезов;
• провода, розетка для наружной проводки;
• гофра — гибкий рукав, с помощью которого происходит удаление испарений и запахов во время готовки. Обычно диаметр гофр составляет 150 мм;
• хомут для закрепления гофр;
• полипропиленовая монтажная лента для обеспечения общей устойчивости конструкции.

Установка вытяжки на кухне

схема расположения кухонной вытяжки

Обычно вытяжную трубу выводят в существующий вентиляционный канал, соединённый с общей системой вентиляции дома, применяя гофрированный рукав или трубу. Этот способ не требует установки специальных фильтров потому, что испарения с воздухом сразу выходят в вентиляционную шахту.

Установка вытяжки на кухне в загородном доме, требует сделать отверстие в стене, если нет встроенной вентиляции.  Диаметр отверстия должен соответствовать диаметру трубы вытяжки. При несоответствии размера диаметров, воздух при выходе будет «спотыкаться», как в бутылке с горлышком. При этом будет не только снижаться скорость выхода воздуха, но и шумовой фактор увеличится.

Установка вытяжки на кухне производиться на высоте не ниже 65 см. Оптимальным расстоянием над электрической плитой — 70 см, а над газовой можно выше на 10 см, то есть — 80 см. Размеры вытяжки, для более эффективной её работы, должны превышать размеры плиты на несколько сантиметров.

Соединение гофр с отверстием в стене происходит с помощью фланца с обратным клапаном. Если такой клапан идёт в комплекте с вытяжкой, то его нужно будет снять. Обратный клапан необходим для того, чтобы воздух не возвращался опять в вытяжку. Это случается когда дует сильный ветер и в других подобных случаях.

В выходное отверстие пропускается гладкая труба и снаружи на неё ставится сетка для защиты от насекомых.

Как установить вытяжку на неровную стену

Подключение вытяжки на кухне

Чтобы подключить вытяжку, применяют или металлические гофрированные рукава или полимерные. Последние при работе меньше шумят, но с помощью монтажного скотча и металлические будут шуметь не очень сильно.

Прежде чем установить вытяжку на кухне, нужно все тщательно измерить, сопоставить и составить план дальнейшей работы.

В верхнем углублении короба вытяжки будет монтироваться электрическая система. Электрические провода от вытяжки присоединяются к электро коробке с помощью клемм. В эту же коробку подводится провод с розеткой.

Теперь пришла очередь крепления самой вытяжки. Для этого будут использованы дюбели. Еще раз нужно проверить правильность расположения всех деталей для установки вытяжки.

Перфоратором подготавливаются отверстия под дюбели для верхней части вытяжки. На торцевые части наклеивается двусторонний полипропиленовый скотч для того, чтобы во время работы вытяжка не стучала об стену.

Перед тем, как повесить, нужно на вытяжке закрепить вентиляционную трубу.

Для этого используется переходная муфта, которую разогревают строительным феном до размягчения и надевают на выступающую часть выхода вытяжки, а затем монтажной лентой муфта укрепляется. Гофрированный рукав также оклеивается полипропиленовой лентой для уменьшения шумной вибрации. Муфта с гофрой соединяется и закрепляется хомутом.

Чтобы повесит коробку вытяжки устанавливается приспособление на дюбеля. В стене сверлятся отверстия, а чтобы пыль не разлеталась, применяется скотч. Из него изготавливают кармашки.

После этого крепится сначала верхняя часть, а затем винтами притягивается к стене нижняя половина вытяжки.

Теперь заключительная часть работы. Навешивается ограждение и на стыках со стеной оформляется плинтусами для красоты и чтобы скрыть рабочие моменты.

Вентиляция в частном доме своими руками с выходом в стену. Необходимость в частном доме

Вентиляция в частном доме своими руками с выходом в стену. Необходимость в частном доме

С каждым годом сокращается количество строительных компаний, которые предлагают услуги по расчету и установке естественной вентиляции в частных домах. Точка фокуса направлена на устройство искусственной, принудительной вентиляции. Однако, есть много сторонников природного образа жизни во всех его проявлениях.

Естественная вентиляция в частном доме стала менее популярной, но в системе функционирования найдется много положительных моментов:

• Профессионально установленная система естественной вентиляции, в целом, справляется со своей основной задачей;
• С помощью вентканала образуется мягкий и приятный микроклимат;
• Благодаря циркуляции воздуха, создаются нормальные условия для проживания. Нормальные условия – это адекватная температура, влажность, чистота воздуха;
• Вентиляция использует три основных вида передачи тепла: конвекционная во время движения жидкостей и газов, лучистая с помощью тепловых лучей и теплопередача при непосредственном соприкосновении.

Тепловая энергия, которую забирают стены не выходит на улицу. Поэтому зимой в помещении тепло, а летом прохладно. Вся площадь комнаты работает на то, чтобы быстро нагреть воздух зимой, а летом в ночное время охладить и держать температуру весь день. Происходит процесс за счет теплопередачи.

Если стены прогрелись хорошо, при понижении температуры воздуха чувствуются комфортные условия. Это работает инфракрасное лучистое тепло, которое исходит от стен. При интенсивной замене воздуха вместе с естественной вентиляцией, дом самостоятельно аккумулирует тепло.

Естественная вентиляция подвластна сезонности и суточному перепаду температуры. Но, в целом, система, более чем, оправдывает себя в кирпичных, деревянных помещениях, домах из шлакоблока, пенобетона и газобетона.

По сути, в таких домах уже заложена функция природного рекупиратора, где самостоятельно аккумулируется тепло. Забирается тепло у отработанного воздуха, проходя через коридоры. Сами стены, пол и потолок поглощают тепло, взамен отдают чистый воздух. Естественная вентиляция гармонично работает над созданием микроклимата в доме.

В современных постройках по типу термодом, изодом, из каркаса, полистиролбетона провести естественную вентиляцию можно, но она будет мало эффективна. Естественная система вентиляции может только заменить воздух, но не сможет регулировать тепло и влажность.

Вытяжка в частном доме через потолок. Как сделать вентиляцию в частном доме?

Вентиляционные системы бывают разнообразными по исполнению, поэтому выбрать подходящий для частного дома вариант довольно сложно. Надо разобраться во множестве тонкостей и нюансов, прежде чем принять решение.

Для чего нужна?

Домашняя вентиляция в коттедже или загородном дачном жилище нужна прежде всего для проветривания, то есть для замены отработанных воздушных масс на свежие. Однако за этим вроде бы простым ответом скрывается множество тонкостей и нюансов. Не всегда хватает именно подкачки некоего объема воздуха извне и сброса его части наружу. Очень важной задачей является освобождение домашней атмосферы от грязи, от вредных микроорганизмов и пылинок.

Даже в коттеджных поселках чистота воздушных масс сомнительна. Все равно каждую минуту где-то работают заводы, мчатся поезда и самолеты, валит дым с электростанций и из выхлопных труб автомобилей. Обычная газовая плита засоряет комнатную атмосферу добавками влаги. Пластиковые окна нарушают нормальный процесс освобождения от загрязнений. Современные вентилирующие устройства успешно решают все эти проблемы.

Окна за счет сеток способны помешать проникнуть внутрь шмелям и мухам, комарам и листьям. Но они не защитят от пылинок и растительных аллергенов. Воздух, проходя сквозь сетку, остается все так же избыточно влажен или сух, как и на улице. Он не подогревается зимой, а летом приносит утомительный жар. Качественно сделанная вентиляция все эти негативные факторы надежно отсекает, не позволяет поселиться в доме плесени и иным грибкам.

Устройство вентиляционной системы

Решить подобные задачи проветривающие комплексы могут только при правильной организации по особой методике. Для организации шахт широкое распространение получили воздуховоды из пластмассы. Благодаря универсальным соединениям можно собрать все своими руками. Металлические конструкции надежнее, но собрать воздуховод из них заметно сложнее. Подобную работу выполняют уже преимущественно мастера.

Для распределения воздуха применяют решетки, на 1 дом может приходиться иногда свыше 10 решеток. Их делят на устройства приточного и вытяжного формата. Но обязательным условием является то, что решетка (вместе с иными составными элементами) должна блокировать проем для прохода воздуха максимум на 40%. Принудительные системы проветривания часто оборудуются диффузорами и вентиляторами.

Вентилирующие комплексы, оборудованные калориферами, способны подогреть поступающий воздух. КПД подобного варианта выше, чем использование даже лучших отопительных аппаратов для прогрева уже поступившего воздуха. Очень важным компонентом во многих случаях оказывается фильтр. В загородных жилищах их могут не использовать, однако близость к федеральной трассе или железной дороге требует применить соответствующее устройство. В таком случае оно должно справляться только с освобождением воздуха от пыли.

Независимо от тонкостей наполнения, от используемой аппаратуры и естественного либо искусственного привода воздуха в движение забирают его снизу, а выпускают в верхней точке. Из дополнительных устройств в естественной схеме проветривания присутствует только приточный клапан. Вытяжки для котла, а также для газовых и электрических плит относятся к автономному типу. Важно понимать, что они не способны заменить полноценную вентиляционную систему. Ведь забор воздуха около потолка и на значительном расстоянии от нагревательных приборов все равно не происходит, а потому атмосфера в комнате неизбежно останется засорена.

Кухонная вытяжка в частном доме через стену. Монтажные работы на кухне

120-миллиметровое отверстие для кухонной вытяжки

Теперь давайте разберёмся, как сделать кухонную вытяжку в частном доме своими руками, используя выход через стену, впрочем, как это и делается в большинстве случаев. Начнём с диаметра. К рабочему зонту лучше всего подсоединять 100-миллиметровый металлический гофр, но не поливинилхлоридные трубы, которые жёсткие и сделать плавный переход с вертикали на горизонталь слишком затруднительно. Кроме того, сделать выходное отверстие точно напротив патрубка зонта не всегда возможно и на это могут быть разные причины – нежелание нарушать архитектуру фасада, проходящая по стене труба или любые другие препятствия.

Фланец для крепления гофра

Но отверстие в стене следует делать корончатой фрезой (победитовой или алмазной) ø 120 мм – сейчас объясню для чего нужно такое расхождение в диаметре. Сам гофр надевают на фланец, который перед этим прикручивают над отверстием, сделанным в стене, и металлический шланг даже своим краем не заходит внутрь. Но после сверления, из чего бы ни была сделана стена, она будет сыпаться – не сильно, но вполне достаточно для того, чтобы эта пыль при ветре могла попасть в помещение кухни и это сразу следует предотвратить. Поэтому, туда вставляют поливинилхлоридную обсадную трубу с внутренним ø 100 мм и наружным ø 110 мм – она входит туда свободно, но если есть раструб, то последние сантиметры приходится добивать молотком через доску, чтобы не разломать ПВХ.

Отверстие в стене не всегда бывает напротив патрубка зонта

Прежде чем устанавливать гофр на вытяжку, необходимо вычислить его длину, а для этого придётся определить высоту зонта над газовой или электрической плитой. Если говорить в общем, то это примерно 70-75 см, хотя этот параметр следует определить самостоятельно, а отталкиваться следует от удобства работы хозяйки у варочной плиты, лично я, когда делаю подобные установки, учитываю именно это. У нас примерно 50-70% женщин, да и мужчин тоже (или лучше будем говорить семей), занимаются домашним консервированием фруктов и овощей.

Для того чтобы законсервировать за один заход 4-ре трёхлитровые бутыли понадобится большая кастрюля на 40 л (четырёхведёрная), а теперь прикинем размеры. Высота кастрюли – 35 см, высота стандартной бутыли – 24 см, итого, 35+24=59 см. Но для того чтобы вытащить банку из кастрюли рукой, нужно ещё, как минимум, 10 см расстояния (о щипцовом захвате здесь и речи быть не может), следовательно, 59+10=69 см и это впритык. Именно поэтому я и утверждаю, что расстояние между варочной плитой и зонтом должно быть не менее 70-75 см.

Крепление вытяжного зонта к стене

Крепление вытяжного зонта может осуществляться двумя способами – либо к стене, либо он может быть вмонтирован в навесной шкаф кухонного гарнитура, даже если отвод воздуха осуществляется через крышу. Но здесь есть ещё один нюанс: если монтаж вытяжки предусмотрен в одном из шкафов кухонного гарнитура, то её подключение осуществляется внутри этих шкафов, а ≈220V подводится к общей клемме верхней части кухонного гарнитура и оттуда подключается освещение над столами и, возможно, дополнительные розетки. Такой монтаж удобен тем, что абсолютно все проводки, выключатели и розетки получаются скрытыми.

Но есть варианты, когда зонт вставляется в шкаф, но в верхней части гарнитура не предусмотрены встроенные светильники, следовательно, здесь потребуется автономный монтаж розетки. В случае если розетка будет спрятана в шкафу, устанавливать её очень удобно – сама розетка накладного типа прикручивается к стенке или потолку шкафа и подключается от провода ≈220V выходящего со стены либо спускающегося с потолка. Но если навесных шкафов нет вообще, тогда приходится корончатой фрезой делать отверстие для подрозетника, и опять-таки подводить к нему провод ≈220V выходящего со стены либо спускающегося с потолка. Но здесь лучше всего расположить розетку над зонтом, чтобы была возможность маскировки не только розетки, но и сетевого шнура с вилкой.

Источник: https://otoplen-dom.ru/stati/ventilyaciya-v-stene-v-chastnom-dome-osobennosti-vytyazhnoy-ventilyacii-v-chastnom-dome

Вытяжка на кухне в частном доме через стену. Наиболее важные требования к вентиляции в кухне

В определенном смысле кухня частного дома объединяет два противоречивых фактора, с одной стороны она похожа на производственный участок и одновременно может оставаться любимым местом для вечернего отдыха. Поэтому, при планировании способа установки вентиляции в частном доме на кухне, приходится искать компромисс, пытаясь  объединить и выполнить сразу несколько требований:

• Система удаления загрязненного воздуха и вентиляции не должна быть слишком шумной, в процессе работы не мешать и не создавать дискомфорт для гостей и хозяев частного дома;
• Устройство вентиляции кухни должно быть ориентировано гибкую настройку параметров производительности по удалению и притоку свежего воздуха. Чем тоньше можно настроить вентиляцию кухни, тем лучше;
• Предпочтительно, чтобы вентиляция в частном доме на кухне получалась бы максимально компактной, не «съедала» полезное пространство и не требовала постоянного вмешательства в ее работу со стороны человека.

Наиболее важные пункты требований – это комфорт и настройка работы. Зачастую, владельцы частных домов предпочитают выбирать малошумные модели вытяжных вентиляционных систем, даже если они дороже или обеспечивают меньшую производительность.

К сведению! Систему вентиляции кухни, как и любого другого помещения, оборудованного тепловой и электрической техникой, достаточно сложно рассчитать и спроектировать, руководствуясь только техническими условиями и требованиям СНиП.

Вентиляция кухни в частном доме всегда работает в условиях изменяющихся погодных условий, при разной температуре и скорости воздуха за стенами помещения. Специалисты советуют, перед тем как сделать вентиляцию в кухне частного дома, выполнить установочный расчет с составлением схемы или эскизного проекта.

Лучше всего предусмотреть небольшой запас по размерам труб и мощности привода вентиляции, это даст возможность менять высоту вытяжной трубы, углы поворотов воздуховодов, сечение выхлопных и приточных каналов. Как показывает практика запас при сборке вентиляции в частном доме, особенно в кухне, никогда лишним не бывает.

Вентиляция через стену или крышу. Особенности установки в коттеджах

Обычно в частном доме вентиляция устанавливается по такому принципу: грязный и сырой воздух принудительно вытягивается через вытяжки из кухни, ванной комнаты, кладовой и котельной. Далее он проходит через вентиляционный блок и выдувается из помещения через дефлектор на крыше частного дома.

Наиболее современным решением для частного дома является использование в работе блока принудительной вентиляции с рекуператором. Блок представляет собой прямоугольный короб с установленными внутри электрическими вентиляторами для организации приточной и вытяжной систем вентиляции, которые могут работать с разной скоростью вращения для обеспечения неоднородной циркуляции воздушных масс.

Действие прибора можно ощутить, если в доме собралось много гостей – блок начинает работать на максимальной мощности, обеспечивая наибольшую циркуляцию воздуха через все помещения частного дома. В тот момент, когда в доме нет людей, проветривание производится на минимальном и достаточном уровне.

Другой немаловажной особенностью такого прибора является рекуператор или, иными словами, теплообменник, который может работать в двух режимах:

1. Поток воздуха, температура которого, предположим, –10°C, смешивается с теплым воздухом из помещения, пространство в частном доме заполняется свежим теплым воздухом, температура которого составляет +20°С.
2. Поток теплого воздуха вытягивается через рекуператор и выпускается на улицу, тем самым обеспечивая снижение общей температуры в комнатах.

Кроме того, блок принудительной вентиляции оборудован специальными фильтрами, которые задерживают споры грибков и плесени, пыльцу полевых растений, а также насекомых и пыль. Эти меры необходимы для того, чтобы предотвратить задувание ненужных микроорганизмов вместе с воздухом через вентиляцию в помещение.

Естественная вытяжка в стене. Схемы вентиляции через стену

В квартирах или частных домах наиболее рационально обустройство вентиляции через стену:

• с естественной тягой;
• с механическим оттоком;
• комбинированной.

Естественная вентиляция основывается на принципе сквозняка. Воздух передвигается благодаря разнице давлений и температуры внутри квартиры и за ее пределами. Такая система не зависит от источников энергии и представляет собой конструкцию из воздуховодов и отверстий, как правило, выходящих через стены.

Естественная вентиляция широко использовалась при строительстве старых многоэтажных домов, в современных зданиях значительно реже.

Одна из проблем, возникающих при ее эксплуатации – отсутствие притока воздуха. Подразумевается, что свежий воздух проникает в помещения через щели между оконными створками, открытые форточки. Однако современные окна обеспечивают практически полную герметизацию. Поэтому жильцы решают проблему самостоятельно, вытягивая вентиляцию через стену на улицу, устанавливая приточные клапаны.

Общедомовые вытяжки тоже зачастую работают плохо, но сделать проход вентиляции из санузла через стену можно не во всех квартирах. Значительно проще соорудить вентиляцию в стене частного дома. Желательно запроектировать узел прохода вентиляции через стену заранее, увязав его со всеми остальными конструкциями.

Механическая или естественная?

Планируя вентиляцию в наружной стене, определитесь с системой. Одними из важнейших показателей воздухообмена являются скорость движения и температура.

Видимо поэтому люди чувствуют себя хуже в помещениях с вентиляторами. Но в некоторых случаях без механики не обойтись. Например, если нет возможности сделать широкие вытяжные каналы в наружной стене для вытяжной вентиляции. Чем выше скорость движения потока воздуха, тем меньше сечение вентканала. Поэтому зачастую в наружных стенах вентиляцию устанавливают механическую. Целесообразнее механическое побуждение и в помещениях большой площади.

Комфорт достигается при меньшей скорости перемещения воздушных масс. Скорость движения воздуха в естественной вентиляции в стене квартиры не более 1 кубометра в час, тогда как при механической может достигать 5 кубометров в час.

Видео монтаж простой и эффективной вентиляции в частный дом.

≋ Вентиляция частного дома, коттеджа • Вытяжная и приточная. В ванной, кухне, санузле, гараже

Европейские стандарты комфорта постепенно внедряются и в нашей стране – в частных домах в помощь системе естественного воздухообмена дома устанавливаются механические (принудительные) вентиляционные системы.

Вентиляция частного дома или коттеджа должна предупреждать появление многих негативных факторов:

• Возникновение заболеваний сердечнососудистых, кроветворных и дыхательных систем, связанных с потреблением некачественного воздуха
• Пересушивание стен, если дом деревянный
• Развитие плесени и грибков
• Сырость
• Затхлый, душный воздух
• Неприятные запахи

Самыми распространенными причинами появления вышеуказанных «неприятностей» является непрофессиональное проектирование вентиляции частного дома, нарушение технологии строительства и желание хозяина максимально герметизировать свое жилье.

При обеспечении оптимального воздухообмена и взятии под контроль температурного и влажностного режима воздуха можно избежать затрат на восстановление растрескавшихся и покоробившихся деревянных поверхностей самого дома и находящейся в нем мебели. Неприятные запахи из кухни, туалета и кладовых будут удаляться практически мгновенно. Спроектированная без ошибок вентиляция частного дома позволяет избавиться от плесени и грибка во всех влажных помещениях (ванных и постирочных комнатах, зонах бани и сауны, в подвалах и подполье).

Помочь естественному внутридомовому воздухообмену можно посредством установки вентиляторов вытяжного типа и приточных бытовых установок , регулирующих количество свежего воздуха, температуру и уровень влажности в помещениях. При комплексном подходе к обустройству вентиляции загородного дома наиболее целесообразной является приточно-вытяжная установка с теплоутилизацией, очисткой, подогревом свежего воздуха, удобным управлением и возможностью совместной работы с кондиционерами.

Подбирать и устанавливать вентиляционное оборудование для небольшого дома или для многоэтажного особняка следует с учетом особых требований к микроклимату в помещениях различного назначения.

Виды вентиляционных систем для частного дома

В частных домах встречается два вида вентиляции: естественная и механическая (принудительная). К системам принудительного типа относят приточную, вытяжную и приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией тепла.

Механическая система вентиляции дома способна работать локально или обслуживать все помещения. Проектируется она в случаях, когда необходимый воздухообмен посредством естественной вентиляции обеспечиваться не может.

Естественная вентиляция

Любой частный дом, даже если это небольшой коттедж, должен оборудоваться естественной вытяжной вентиляцией. Для этого в капитальные стены помещений ванных комнат, санузлов и кухни встраиваются вентиляционные каналы (стояки). Выходя выше конька крыши, они обеспечивают непрерывный отток воздуха.

Если такая вентиляция организована без ошибок, отток воздуха начинается в жилых помещениях (гостиная, спальни) и заканчивается в вытяжном канале кухни, ванной и санузла.

Механическая вытяжная вентиляция частного дома

Для формирования принудительной вентиляции вытяжного типа устанавливаются специальные устройства – вытяжные вентиляторы, направляющие отработанный воздух в вентканал или сразу на улицу.

С вентиляцией такого типа удастся достичь требуемой кратности воздухообмена. Важное ее преимущество – отсутствие зависимости от погодных условий: температура, атмосферное давление, сырость, скорость и направление ветра на систему вытяжной вентиляции не влияют.

Механическая приточная вентиляция

Принудительная подача уличного воздуха через систему приточной вентиляции способствует разбавлению внутреннего воздуха в доме без его механического отвода.

Принудительная приточная вентиляция дома часто дополняет естественную вытяжную систему. Подача уличного воздуха обеспечивается через воздушные приточные клапаны (проветриватели), канальные кондиционеры или приточную вентиляционную установку, в том числе – компактного типа. Входящий воздух может очищаться и даже подогреваться посредством калорифера.

Совмещение естественной вытяжной с механической приточной системой экономически выгодно и комфортно – такой тандем называется смешанной вентиляцией.

Приточно-вытяжная механическая вентиляция с рекуперацией тепла

Принудительную приточно-вытяжную вентиляцию с предварительной фильтрацией воздуха задействуют в случаях, когда:

• Наружный воздух загрязнен.
• Дом построен из теплоемких материалов, обеспечивающих повышенную герметичность и теплосбережение.

Такая система призвана подать в дом свежий воздух и удалить отработанные воздушные массы. Для этого используются производительные приточно-вытяжные вентиляционные установки (полноразмерные или компактные), оборудованные рекуператором – устройством для нагрева поступающего воздуха посредством тепла, «отобранного» у отработанного воздуха, удаляемого из дома. Оборудование с рекуперацией тепла отличаются минимальным электропотреблением – нагрев воздуха производится за счет слоя целлюлозы в рекуператоре, а не через электронагреватель. Вентиляционные установки фильтруют входящий воздух, работают очень тихо (при использовании шумоглушителей) и позволяют сбалансировать воздушные потоки между помещениями дома и наружной средой.

Вентиляция по типам помещений частного дома

Вентиляция на кухне в частном доме

Естественное вентилирование собственного дома, даже с использованием регулируемых приточных клапанов, обеспечивает приемлемый пассивный воздухообмен только при благоприятных метеоусловиях. Вентиляция кухни частного дома зависит от уличной температуры и скорости ветра, поэтому летом, в сезон консерваций, когда паро- и тепловыделение на кухне максимальное, особенно остро ощущается нехватка свежего воздуха.

Выходом, особенно для домов с большой площадью, будет использование системы принудительной вентиляции кухни. Она дополнит работу естественной вентсистемы, и не только освежит атмосферу на кухне, но и устранит запахи готовки, прежде чем они станут ощущаться в других помещениях.

Какой должна быть вентиляционная система кухни в загородном доме?

Наиболее правильным способом организации кухонной вентсистемы является механическая вытяжка на кухне с притоком из примыкающих помещений. Установка вытяжки позволит исключить распространение в жилые помещения неприятных «ароматов».

Расходы удаляемого воздуха для кухонь нормируются ДБН В.2.5-67:2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», и составляют от минимально допустимых 50,4 м³/ч до оптимальных 72-100 м³/ч (при высоте потолков 2,5 м). При этом специалисты рекомендуют увеличить значения кухонного воздухообмена до 110 м³/ч, если плита электрическая, и до 140 м³/ч, если плита газовая.

Вытяжка на домашней кухне

Самым необходимым устройством для организации кратковременной местной вытяжной вентиляции кухни считается бытовая кухонная вытяжка (или вытяжной вентилятор), работа которой запускается вручную, либо автоматически посредством датчика превышения температурного предела, или датчика влажности (вентиляторы с датчиком влажности). Она устанавливается над варочной поверхностью на расстоянии 65-75 см и работает с производительностью до 100-120 м³/ч. Однако бытовая вытяжка не способна справиться с поглощением всех кухонных «ароматов», так как удаляет запахи только в области, равной примерно двум диаметрам воздухозаборного отверстия вокруг себя.

Вытяжку запахов, которые успели распространиться, берет на себя или естественная вентсистема – вытяжная решетка устанавливается в верхней части помещения (обычно на той же стене, к которой примыкает плита), или механическая вентсистема вытяжного (вытяжной вентилятор для кухни) или приточно-вытяжного типа.

Вентиляция частного дома с использованием приточно-вытяжных установок – довольно дорогостоящее решение. Проектируется такая система, если существует проблема с организацией естественной вытяжной вентиляции или стоит задача четкого контроля интенсивности воздухообмена. Вентиляционная установка обычно располагается на чердаке, а воздуховоды распределяются по помещениям: в спальню, столовую и зал поступает свежий воздух, а из кухни, санузлов и ванной удаляются загрязненные воздушные массы.

Рациональным вариантом приточно-вытяжной системы кухни частного дома является установка с рекуперацией тепла. За счет нагрева поступающих извне воздушных масс теплом вытяжного воздуха экономится до 50% электроэнергии, расходуемой на его подогрев.

Вентиляция ванной комнаты в частном доме

Вентиляция в доме должна формировать воздухообмен в ванной комнате таким образом, чтобы приток осуществлялся из «чистых» помещений через стенную (дверную) решетку или зазор под дверью, а вытяжка – через решетку под потолком, объединенную с вентиляционной шахтой.

Вытяжки с естественным побуждением бывает достаточно, если дом имеет небольшую площадь или если речь идет о коттедже, небольшом дачном домике. В 2-3-этажных особняках и одноэтажных домах большой площади в помещении ванной следует проектировать механическую вытяжную систему. Только благодаря вентсистеме принудительного типа будет обеспечена оптимальная интенсивность воздухообмена.

Вентиляция для ванной в частном доме: решение нескольких задач

Нормализация воздухообмена в таких влажных помещениях, как ванные комнаты, позволяет снизить влажность воздуха, которая часто достигает 75-95%, ликвидировать избыточную теплоту и быстро избавиться от пара. В результате, в углах, на стенах и на потолке не будет развиваться плесень – главный враг загородного дома!

В деревянных домах вытяжная система предотвращает также коробление деревянных конструкций, их деформацию и разрушение.

Вентиляция ванных: нормы для домов

В нормативах ДСТУ/ДБН указано, что вытяжка для ванной должна обеспечивать воздухоудаление с интенсивностью минимум 25 м³/ч. Оптимальные параметры – не менее 54-72 м³/ч.

Для исключения появления грибка и плесени содержание влаги в воздухе ванных не должно превышать 65%, а оптимальная температура для этих помещений должна быть +20 С в теплое время года, и +25 С зимой.

Показания к установке принудительной вентсистемы

Система принудительного воздухоудаления ванных проектируется, если:

• Вентиляция естественного типа не решает поставленные задачи или была организована с ошибками.
• Планируется установка джакузи или парогенератора.

Также механическая вытяжка в ванной обустраивается, если ранее установленная вентсистема пришла в негодность, а ее ремонт нерационален.

Устройства для организации вытяжки в доме

Для воздухоудаления из ванной частного дома могут использоваться:

Вытяжка осевыми и центробежными вентиляторами – самое распространенное и недорогое решение. Осевые устройства в частных домах монтируются в небольшие ванные, часто через отверстие (сквозное) в наружной стене. Центробежные модели справятся с воздухообменом больших ванных площадью от 15 м², они присоединяются к проложенному на стадии строительства воздуховоду.

В частных домах малой этажности и большой площади с вытяжкой в ванной лучше всего справляются центробежные или канальные вентиляторы, известные своей производительностью, но требующие тщательного проектирования и своевременного обслуживания.

Вентиляция санузла частного дома

Санузлы в частных домах делятся на две категории: те, которые проектируются при постройке дома, тогда они присоединяются к вентшахте естественной вытяжной вентсистемы, и те, которые оборудуются в уже построенном доме. И если в первом случае есть какие-то шансы на то, что вентиляция санузла в частном доме будет работать сама по себе, то во втором – без принудительной вытяжной системы не обойтись.

Принудительная вентиляция с/у, оборудованного системой естественной вентиляции вытяжного типа, может потребоваться, если существуют проблемы с функционированием вытяжного канала. Причинами могут быть ошибки проектирования, засорение шахты, неблагоприятные метеоусловия (жара на улице, недостаточная сила ветра).

Согласно нормам ДБН, вытяжка санузла должна быть не менее 50 м³/ч. Точные параметры вытяжки рассчитываются по объему помещения.

Признаки недостаточной вентиляции санузла в доме

Признаком неправильной или недостаточно хорошей работы вентиляции в туалете может быть:

• Работа вытяжных решеток на приток. Подобная проблема возникает, когда в доме отмечается недостаток приточного воздуха или он поступает не снизу дома, а сверху. Кроме того, свежие воздушные массы может «выкачивать» какое-то оборудование, например, котел.
• В санузле душно.
• Запотевает зеркало.
• Появляется конденсат.
• Запах из туалета распространяется в другие комнаты.
• Воздух слишком влажный – развивается плесень, грибок.

Появление вышеперечисленных проблем означает, что вентиляция частного дома нуждается в доработке.

Способы принудительного вытяжного вентилирования санузла

Из-за того, что туалетов бывает несколько, и они располагаются на разных этажах, вентиляция санузла малоэтажного загородного дома организуется при помощи вытяжных вентиляторов, вытяжка грязного воздуха вентустановкой из санузлов запрещается госстандартами.

Обеспечение одновременной вытяжной вентиляции нескольких помещений частного дома может производиться канальным вентилятором и системой независимых воздуховодов.

В небольших домах вытяжка из туалета может организовываться при помощи осевых вентиляторов для туалета, установленных в вытяжное отверстие естественной системы вентиляции, если она работает неэффективно. Устройство может быть оснащено интервальным выключателем, тогда помещение будет проветриваться в режиме «авто».

Также вентиляция в туалете организуется с помощью осевых или центробежных вентиляторов, присоединенных к заранее проложенному воздуховоду. Сам воздуховод прокладывается через чердак с выходом на крышу и утепляется. Вентиляторы (некоторые модели имеют таймер на включение и выключение) могут включаться вместе со светом или посредством отдельной клавиши внутри санузла. Вентилятор с таймером отключения — безусловно лучшее решение.

Вентиляция гардеробной частного дома

Гардеробных комнат в загородном доме, в отличие от квартиры, может быть несколько. В холле может проектироваться гардеробная для верхней одежды и раздевания гостей, в районе спальни – для постельного белья, рубашек и другой легкой одежды. Нередко гардеробная обустраивается в мансардном помещении или в проходной комнате.

Помещения, выделенные для гардеробных, могут быть как с окнами, так и без них. Однако, в любом случае, вентиляция гардеробной в частном доме обеспечиваться должна. В противном случае, внутри появится специфический запах, будет влажно, из-за недостаточного или отсутствующего отопления на стенах могут образовываться капли сконденсированной влаги, что впоследствии обязательно приведет к развитию плесени и грибка.

Нормы воздухообмена и расхода воздуха

По нормативам, изложенным в ДБН, вентиляция в гардеробной должна быть вытяжной, с 1,5-кратностью воздухообмена.

Для вычисления минимально необходимой производительности вентиляционного оборудования следует найти произведение площади гардеробной и ее высоты. Мы получим объем комнаты, который следует умножить на 1,5. Например, для гардеробной 2,5х3 м с потолком 2,7 м необходима система вентиляции в частном доме с расходом от 31 м³/ч.

Вентиляция гардеробной: приточная или вытяжная?

Основное правило при организации воздухообмена в гардеробной – воздух из нее не должен попадать в жилые комнаты, а приток воздуха внутрь нее не допускается из кухни, ванной или туалета.

Следуя этой логике, возможно несколько вариантов организации вентилирования гардеробной:

Вариант 1. Если гардеробная дверь размещена в жилой комнате, в нее врезается вентиляционная решетка или под дверью предусматривается вентиляционный зазор. Внутри, со стороны, противоположной входу, около потолка проектируется естественный вытяжной канал или устанавливается вытяжной вентилятор.

Вариант 2. Если вход в гардеробную выходит в коридор, в ней обеспечивается приток, например, через клапан приточного типа в стене или на окне. Вытяжка осуществляется естественным путем через переточную щель, а затем – к ближайшему вытяжному каналу, например, кухонному.

Вариант 3. Если вентиляция частного дома обеспечивается приточно-вытяжной установкой, из гардеробной осуществляется вытяжка, а приток производится из близлежащей комнаты.

Запомните: если гардеробная не оборудована окнами, а приточный клапан установить нет возможности, наличие собственной вытяжки обязательно! Иначе исчезнет воздушная циркуляция, и одежда станет специфически «пахнуть».

В качестве вытяжных вентиляторов для гардеробных комнат частных домов можно рекоммендовать модели с интервальным выключателем. Такие устройства могут программироваться для осуществления проветривания в определенном промежутке времени, например, в интервале до 15 часов, поэтому потребляют минимум электроэнергии. Если воздуховод слишком длинный, лучше использовать центробежный вентилятор или канальный вентилятор.

Вентиляция спальни частного дома

В спальне мы проводим четверть жизни, поэтому там, как нигде в доме, должно быть комфортно. Недостаток свежего воздуха приводит к повышению концентрации углекислого газа (каждый человек выделяет до 0,024 м³ углекислого газа в час!), из-за чего в крови снижается pH, развивается гипертензия, возникает ощущение беспокойства и чувство усталости. Именно поэтому в невентилируемых спальнях сложно выспаться!

Спальная комната относится к жилым помещениям, поэтому вентиляция частного дома проектируется таким образом, чтобы в спальни был приток чистого и удаление вытяжного воздуха,а в случаях когда работает только приточная вентиляция воздухоудаление происходило естественным перетоком через дверные или стеновые решетки или с помощью вытяжного канала естественной вентиляции.

Вентиляция в спальне: государственные нормы

Нормирование воздухообмена в спальнях описано в ДБН «Жилые дома. Основные положения». Согласно этому стандарту, для спален в частных домах требуется 1-кратный приток, который можно организовать, в том числе, за счет форточки или проветривателей.

По требованиям ДБН, расход приточного воздуха в спальне должен рассчитываться одним из двух способов:

• На каждого человека: от 14,4 м³/ч (минимально) до 25,2-36 м³/ч (оптимально).
• На каждый метр квадратный площади: от 2,16 м³/ч (минимально) до 3,6-5,04 м³/ч (оптимально).

При соблюдении вышеуказанных норм воздухообмена вентиляции воздух в спальне загородного дома не застаивается, снижается концентрация CO2, а влага, скопившаяся за ночь в постельном белье и матрасе, испаряется.

Вентиляция спальни: варианты для частного дома

Управляемый воздухообмен, фильтрацию поступающего воздуха и его подогрев (при необходимости) в частных домах позволяют обеспечить установки приточно-вытяжного типа. В этом случае, в спальнях может размещаться как приточная, так и вытяжная ветка сети. Ветки должны располагаться в противоположных концах помещения.

Вентиляционная установка в частных домах часто располагается на чердаке и обслуживает весь дом.

Подогрев воздуха может осуществляться калорифером, сочетанием калорифера и рекуператора (экономия 20-50% электроэнергии на подогрев) или при помощи горячей воды из отопительного контура. Справедливости ради, отметим: стоимость подобных решений относительно высока, да и обслуживание (периодическое) их является необходимостью. Как следствие, такой вариант оптимален, в основном, для многокомнатных загородных домов и резиденций в 2-4 этажа.

Вентиляция спальни в частном доме может осуществляться и с использованием приточных гигрорегулируемых клапанов, которые устанавливаются через сквозное отверстие в стене или в оконную раму. Они видны с фасада дома (стенные клапаны), зато работают бесшумно и могут регулироваться при помощи заслонки. Установка бризеров (проветриватели с вентилятором) в спальнях частных домов нежелательна из-за шума, который создает вентилятор. Вытяжка в этом случае производится вытеснением через вентиляционный зазор под дверью или через дверную вентиляционную решетку.

Для тех, у кого в доме уже готовый ремонт, и нет желания его обновлять, немецкие специалисты придумали бытовую приточно-вытяжную установку с рекуператором Maico PP 60 KA, которая обеспечивает приток и вытяжку воздуха в комнате.

Вентиляция гостиной частного дома

Особенностью гостиных частных домов можно считать их значительную площадь – зачастую такие помещения объединяются с кухней, каминным залом, бильярдной или крытой верандой. Также гостиная может быть двусветной или без наружных стен (сплошное остекление).

Исходя из вышеперечисленных индивидуальных особенностей, высоты потолка и того, является ли гостиная отдельным помещением, к вентиляции частных домов предъявляются различные требования в отношении кратности воздухообмена и сбережения тепла.

Варианты вентиляции гостиной в частном доме

Вентиляция гостиной частного дома должна проектироваться во время строительных работ. К ее задачам относится:

• Подача достаточного объема свежего воздуха.
• Отвод дыма от камина, если он имеется в наличии (используют специальные каминные вентиляторы).
• Предупреждение образования зон «застоя» и «подушки» из отработанного воздуха в гостиных со вторым светом.
• Предотвращение проникновения неприятных запахов из кухни или санузлов.

В этих целях может использоваться естественная вентсистема или специальные вентиляционные установки.

Необходимость обустройства принудительной вентиляции возникает в многоэтажных особняках, домах с большой площадью помещений и герметичных домах. К помощи установок принудительной вентиляции прибегают и в случаях обнаружения ошибок в обустройстве естественной вентсистемы, допущенных на стадии строительства коробки дома.

Если дом уже построен, вентиляция гостиной в частном доме может обустраиваться с помощью стеновых и оконных инфильтрационных клапанов – проветривателей, обеспечивающих приток очищенного свежего воздуха (фильтрация EU3). Стеновые модели могут быть механическими или электрическими, с возможностью подогрева притока.

Если строительство еще ведется, и в планах – обустройство эффективной регулируемой вентиляции с хорошей очисткой приточного и использованием тепла удаляемого воздуха, монтируется приточно-вытяжная вентустановка. При отсутствии необходимости в рекуперации можно использовать компактную приточную установку в сочетании с естественной вытяжкой. В любом случае, в гостиную направляется приточный воздуховод, который скрывается за подвесным потолком или коробом. Принудительная или естественная вытяжка производится из смежного или объединенного с гостиной помещения.

Вентиляция гостиной со вторым светом проектируется и из нижней, и из верхней части: 2/3 вытяжки из верха, и 1/3 из низа. При этом организуется приток с аналогичным объемом и пропорциями.

Вентиляция гаража частного дома

Гаражи в частных домах могут различаться площадью, расположением (в отдельном здании, пристроенные к дому или встроенные в него), а также количеством машиномест. Они используются для стоянки и обслуживания автомобилей, поэтому вентиляция в гараже должна справляться, в первую очередь, с отводом выхлопных газов, запахов горючего и автохимии.

Второй задачей гаражной вентиляции считается снижение влажности воздуха, контроль параметров которой необходим для защиты деталей кузова автомобилей от коррозии. Коррозия может возникать из-за повышенной влажности после мытья авто, из-за чрезмерного отопления в гараже или конденсата, образующегося в холодное время года.

Виды вентиляции гаража

В гаражах может проектироваться:

• Вентиляция естественная
• Вентиляция механическая
• Вентиляция комбинированная (естественная + механическая)

Обустройство естественной вентиляционной системы гаража в частном доме не всегда возможно. Гараж должен быть отапливаемым (зимой температура внутри должна быть не менее +5 С), а для обеспечения необходимого воздухообмена могут потребоваться слишком большие вентиляционные решетки, что приведет к выхолаживанию. Также работа естественной системы зависит от розы ветров и метеоусловий.

Как следствие, нередко естественная приточно-вытяжная система в гаражах дополняется принудительной вытяжкой, работающей в периоды, когда двигатель машины запущен.

Правильная вентиляция в гараже: требования

Некоторые требования к вентилированию гаражей изложены в ДБН. В соответствии с ними, гаражи должны оборудоваться системой приточно-вытяжной вентиляции с фильтрами и глушителями. Для гаражного подвала строится отдельный вытяжной канал.

Также должна обеспечиваться противодымная механическая вытяжная вентиляция гаража частного дома. Если гараж одноэтажный, с данной задачей должна справляться естественная вентсистема.

Специалисты рекомендуют обустраивать вытяжную вентиляцию из расчета не менее 150-300 м³/ч на один автомобиль. Приток делают равным вытяжке, умноженной на коэффициент 0,8. При мощности двигателя авто свыше 120 л.с. параметры вытяжки должны быть увеличены до 350-650 м³/ч на одну машину.

Включение вытяжного вентилятора по датчику CO – самый дорогой вариант, поэтому нередко вентилятор в гаражах включается при открывании ворот, а на отключение устанавливается получасовой таймер.

Очень часто в металлических гаражах применяют крышные вентиляторы для организации вытяжки.

Правильная вентиляция гаража: расположение приточных и вытяжных каналов

Приток к гаражу подводится в нижней части сооружения, на расстоянии до 30-50 см от уровня пола, и, желательно, с той же стороны, что и въездные ворота. В нижней части ворот могут устанавливаться вентиляционные решетки для естественного притока.

Принудительная вытяжка в гараже должна производиться в равном объеме из двух высотных зон: 1/3 и 2/3 высоты с противоположной притоку стороны.

Вентиляция сауны частного дома

Любители попариться часто строят баню или сауну, примыкающую к частному дому, или на территории придомового участка. Однако если вентиляция сауны и бани недостаточна или спроектирована с ошибками, можно навредить здоровью не только своему собственному, но и здоровью гостей, приглашенных в парилку.

Вентиляция в саунах и банях: причины обустройства

Качественная вентиляция в парилке обеспечит:

• Комфортные условия во время процедуры
• Равномерное распределение тепла
• Предотвращение гниения деревянных элементов, образование грибка и плесени
• Защиту от появления и впитывания неприятных запахов
• Просушку сауны и бани после их использования
• Нормализацию уровня влажности

В правильно вентилируемой парной отсутствуют сквозняки и, при этом, не душно, а после банных процедур ощущается восстановление сил и прилив энергии. В то же время, любые признаки головной боли, тяжести и затруднения дыхания отсутствуют. Кроме того, только с грамотно спроектированной вентиляцией в бане можно получить максимум пользы от целебных трав.

Схемы организации вентиляции сауны в частном доме

Естественного вентилирования бывает достаточно в русских банях, но при таком способе наблюдается сильная зависимость от сезона – летом происходит снижение интенсивности замещения вытяжного воздуха приточным. Чтобы добиться вентилирования, не зависящего от параметров внешней среды, с одновременным обеспечением комфортного микроклимата в больших парных (в том числе – с бассейном), в банях и саунах обустраивается механическая вентиляционная система.

Эффективных схем организации механической вентиляции в банях и саунах с печью, размещенной внутри парилки, несколько:

Приточная. Приток, организованный при помощи приточного вентилятора, направляется через отверстие, размещенное выше на 50 см от печки. Вытяжной канал располагают на высоте 200-300 мм от плоскости пола на расположенной напротив стене. В результате, у печки происходит нагрев свежего воздуха, он поднимается к потолку, вытесняя отработанный воздух и, охлаждаясь, опускается с дальнейшим удалением через вытяжной канал. Подобная схема подойдет для больших парных.

Вытяжная. Приток формируется через канал, выход которого размещен под печкой (300 мм от пола). Вытяжной канал с вытяжным вентилятором для бассейна размещают около пола (стена – противоположная) на 100-150 мм выше приточного. После поступления в парную свежие воздушные массы будут нагреваться от печки, подниматься к потолку, охлаждаться и опускаться к вытяжному отверстию. Данная схема обеспечит очень быструю смену потоков.

Приточно-вытяжная. Схема подходит для вентилирования и парной, и примыкающего туалета или моечной. Приток организуется при помощи вентилятора, размещенного в канале выше на 50 см от печки. У потолка в моечной или туалете размещается вытяжной вентилятор. Воздух, двигается к противолежащей стене. Там он втягивается через зазор под дверью в туалет или моечную.

Во всех случаях необходимо использовать влагозащищенные, устойчивые к высокой температуре вентиляторы с возможностью управления оборотами.

Вентиляция в подвале частного дома

Отапливаемые подвалы в частных домах и коттеджах нередко используются не для хранения овощей или складирования отживших свое вещей, а для установки домашнего кинотеатра, организации бильярдной, тренажерного зала, сауны, бассейна и других помещений, не требовательных к количеству дневного света.

В случае наличия подвального помещения вентиляция частного дома должна обслуживать и его, иначе комфортных условий для пребывания там достичь не удастся. Проектироваться вентиляционная система подвала должна до начала строительства дома. В противном случае, придется потратиться на дорогостоящую реконструкцию.

Вентиляция в подвале дома: основные задачи

Из-за того, что подвалы заглублены в землю более чем на половину высоты этажа, попадание воздуха путем естественного проветривания в них ограничено. В результате, появление затхлого запаха становится для подвальных помещений довольно распространенным явлением. Кроме того, по причине недостаточной гидроизоляции дома в подвалах повышается уровень влажности, способствующий образованию и распространению плесневых и грибковых поражений.

Вентилирование подвала обеспечивает:

• Регуляцию влажности воздуха и предотвращение появления грибка и плесени.
• Борьбу с затхлым запахом.
• Оптимальный микроклимат для использования размещенных в подвале помещений.
• Защиту от метана, радона и других почвенных газов.

Удаление избыточной влаги способствует также сохранению несущих свойств фундамента и строительных материалов дома.

Как организуется вентиляция подвала частного дома?

Для регулярного проветривания подвальные помещения должны обязательно обеспечиваться притоком свежего воздуха и вытяжной. Вытяжка в подвале среднего или большого дома должна быть принудительной, с не менее чем однократным воздухообменом. Приток организуется через продухи, а также посредством механических приточных вентиляционных устройств.

Наиболее комфортным и экономически выгодным вариантом для вентиляции больших подвалов считается использование установок с рекуперацией теплоты приточно-вытяжного типа. С этой целью в каждой из подвальных секций обустраивается приточный и вытяжной канал, которые располагаются в противоположных концах помещения. Рекуперация позволяет подогревать приточный воздух с 20-40% экономией электроэнергии.

Если в подвальных помещениях допускается переток воздушных масс, вентиляция подвала может формироваться за счет использования приточной установки, подающей свежий воздух в «чистые» помещения, и вытяжки, установленной в «грязных» помещениях (туалетах, подсобных помещениях). В качестве вытяжных устройств наиболее рациональным является применение канальных или центробежных вентиляторов. К преимуществам этой схемы относятся низкий шум, долговечность оборудования и возможность его круглосуточной работы с частичной очисткой воздуха.

Вентиляция погреба в частном доме

Погреб может организовываться как в самом доме, но тогда вентиляция частного дома должна проектироваться с учетом его обслуживания, так и на территории приусадебного участка, в металлическом гараже или в сарае.

Правильная вентиляция погреба обеспечивает циркуляцию воздуха для сохранности хранящихся там овощей от гниения, предотвращения развития спор плесени и грибка. Также нормализация влажности и воздушного баланса посредством вентиляции позволяет использовать погреб с максимальным для себя комфортом – при его посещении не возникнет чувства брезгливости, а воздухом внутри него можно будет дышать без риска для дыхательной системы.

Отметим также: вентиляционная система погреба должна предохранять овощи, консервацию и заготовки от замерзания зимой и прорастания ранней весной.

Способы организации вентиляции в погребе

Большинство погребов оборудуются приточно-вытяжной вентиляционной системой с естественным побуждением. Для этого в противоположных концах погреба вертикально устанавливаются трубы из пластика, асбестоцемента или жести диаметром 125-160 мм.

Приточная труба опускается практически до пола, не доходя 20-30 см до его плоскости (ее диаметр может быть больше вытяжной трубы). Вытяжка погреба размещается практически вровень с его потолком.

И приточная, и вытяжная трубы сверху должны иметь металлическую сетку от птиц и грызунов. Обе они должны возвышаться над крышей постройки, установленной над погребом, на 1 м, а если погреб земляной и размещен на участке – на 0,5-1 метр над уровнем грунта. На выходе вытяжного канала устанавливается дефлектор. Для предотвращения замерзания овощей ставятся шиберы, которыми регулируется воздухообмен.

Следует отметить: естественная вентиляционная система для погреба – решение, не всегда возможное, и не всегда оптимальное. Большинство ее противников – люди, которым не хочется портить крышу дома из-за прокладки труб для вентилирования погреба. Конечно, выходы труб вентиляции можно перенести на фронтон дома, но лучше прибегнуть к обустройству вентсистемы принудительного типа.

Прежде всего, принудительная вентиляция будет единственно правильным вариантом для тех домовладельцев, чей погреб расположен под слоем газона – торчащие посреди участка трубы испортят весь ландшафтный дизайн. В этом случае механическая вентиляция сможет работать через горизонтально расположенные участки воздуховода с различным числом поворотов, а оголовки труб можно вывести около забора. Кроме того, принудительной системой можно управлять из дома, получая информацию о температуре от беспроводного термометра, а электроэнергии она потребляет не так уж и много.

Для механического вентилирования погребов также прокладываются приточная и утепленная вытяжная труба, но для вытяжки устанавливаются вытяжные вентиляторы. В целях снижения риска поражения электротоком внутри погреба лучше использовать вытяжные канальные 220-вольтные вентиляторы или центробежные 12-вольтные вентиляторы.

Пример организации вентиляции в частном доме

Зачем нужна вентиляция в частном доме?

как установить своими руками, как выбрать. устройство через стену, как сделать, фото, видео

Home » Вытяжка на кухне в частном доме: как установить своими руками, как выбрать. устройство через стену, как сделать, фото, видео

Вытяжка на кухне в частном доме: как установить своими руками, как выбрать. устройство через стену, как сделать, фото, видео

Выбор вытяжки — дело не последней важности, ведь именно она отвечает за чистоту воздуха на кухнеТрудно представить себе современный дом без кухонной вытяжки, ведь система вентиляции является условием комфортной атмосферы на кухне. Она спасает от неприятных запахов, защищает от гари, очищает воздух от частичек пищи и пыли, удаляет вредные вещества, образующиеся в процессе горения газа. Установка вытяжки — важное дело в частном доме. И поэтому надо подойти к ее выбору и монтажу со всей серьезностью, особенно, если предполагается сделать это своими руками.

Содержание:

Виды вытяжек

Не стоит забывать и про дизайн, ведь вытяжка привлекает к себе довольно много внимания

Все виды вытяжек, устанавливаемых над газовой плитой, можно разделить на:

• подвесные;
• встраиваемые;
• каминные.

Подвесные вытяжки

Такая форма будет уместна в кухнях современных стилей: модерн, хай-тек

Т-образная вытяжка — отличный выбор для гарнитура строгих форм

Отличаются небольшой высотой и плоской формой. Часто их размещают над шкафами в кухне. Плюсы подвесных вытяжек — простота монтажа своими руками и невысокая цена. Они не нуждаются в вентиляционном отверстии, потому как являются по сути фильтрами.

Встраиваемые вытяжки

Выдвижная вытяжка удобна тем, что практически не бросается в глаза, так как занимает мало видимого места

Подобный тип отличается своей эстетикой — вытяжка почти невидима, а на эффективности ее работы это никак не сказывается

Внешне совершенно ни чем не отличаются от подвесных конструкций, но обеспечивают проточную вентиляцию в доме. Такая кухонная вытяжка, установленная своими руками, скрыта шкафами и потому не бросается в глаза.

Каминные вытяжки

Каминные вытяжки в стиле хай-тек не только красивы, но и функциональны

Их еще называют купольными. Они могут быть разных форм, изготавливаться из пластика, металла, дерева. Такие вытяжки уже могут быть эксклюзивным декором, превращая пространство над газовой плитой в часть интерьера и его изюминку.

Также вытяжки могут быть по типу крепления:

1. пристенными;
2. угловыми;
3. островными.

Пристенные вытяжки

Пристенные вытяжки могут иметь самые различные формы, к примеру, как на фото — в виде куба

Одним из дополнительных элементов вытяжки может выступать подсветка, которая сделает дизайн кухни чуточку оригинальнее

Данный вид наиболее распространен. Их крепят с одной стороны к стене. Их проще всего устанавливать своими руками. Угловые вытяжки подходят для таких конфигураций кухонь, где плита установлена в углу.

Островные вытяжки

Вытяжка для кухонного острова в виде трубы — настоящий тренд 2015 года — минимализм и внимание к деталям

Островная вытяжка должна располагаться точно над плитой, иначе ее работа станет безсмысленной

Их можно устанавливать в любой части кухни. Они, как правило, используются в тех интерьерах, где рабочая зона вынесена в остров по центру комнаты. Такие вытяжки над газовой плитой относят к дорогому сегменту. Поэтому они имеют ряд дополнительных функций и электронное управление.

Также вытяжки можно разделить на:

• фильтрующие;
• выводящие.

Фильтрующие вытяжки

Функция фильтрующей вытяжки очевидна из ее названия — посредством фильтров очищать воздух на кухне

Кажется, что роль вытяжки на кухне слишком мала, но стоит посмотреть на ее загрязнение спустя полгода и вопрос о ее важности решится сам собой

Они больше подходят для деревянных старых домов, дачных домов – то есть для тех строений, где вентиляция не может быть проведена в силу отсутствия средств или особенностей дома. Такие вытяжки имеют жировой и угольный фильтры, которые очищают воздух от пыли, жира и грязи. Такие фильтры время от времени заменяют. Стоят эти вытяжки недорого.

Выводящие вытяжки

Их устанавливают там, где имеется вентиляция. В загородном доме это самый подходящий вариант в силу его высокой производительности. В выводящих вытяжках нет угольного фильтра. Вместо жирового фильтра установлен жироуловитель, который не заменяется, а периодически моется. В доме такую вытяжку можно установить своими руками.

На кухне важно, чтобы вытяжка функционировала безупречно. Поэтому чистка и смена фильтров – основа комфорта. К тому же, очистка жирового фильтра обеспечивает безопасность.

В частном доме используются практически все виды вытяжек. Прослеживается тенденция, что в больших резиденциях, где вентиляция делается на профессиональном уровне, на кухне чаще предпочитают сделать островную вытяжку. В деревянном обычном доме распространена обычная пристенная вытяжка.

Важно: Выбирая вытяжку, стоит отдавать предпочтение в доме моделям с двумя вентиляторами, большой мощностью производительностью. Такие вытяжки в доме издают меньше шума и работают эффективнее.

Какую выбрать вытяжку (видео)

Выбор вытяжки зависит также от того, какая в доме вентиляция. В деревянном деревенском доме редко встречается вентиляционная шахта. В этом случае вентиляция разрабатывается и делается своими руками. Можно сделать полноценную вентиляционную систему либо выбрать самую простую фильтрирующую модель вытяжки. В этом случае можно действительно сделать все своими руками. Но считать, что такая вытяжка полноценная вентиляция, не стоит. Она будет фильтровать воздух, не выводя его из помещения и просто очищать его.

Монтаж вытяжки

Установка каминной вытяжки своими руками

Монтаж вытяжки в частном доме своими руками не так сложно произвести. Кухонная вентиляция может быть сделана даже, если дом уже существует и в стенах сделать каналы невозможно. При установке в частном доме вытяжки своими руками штатная вентиляция может быть нарушена неправильными действиями. Чтобы этого не произошло, достаточно при монтаже протянуть воздушный короб к вытяжке и смонтировать на нем клапан-хлопушку. Таким образом и вентиляция будет обеспечена, и вытяжка установлена.

Но наиболее простая вентиляция – отверстие в стене, куда затем заводится воздуховод. Для воздуховода можно использовать гофрированные или пластиковые трубы. Создавая вентиляцию надо стараться расположить отверстие вентиляции над вытяжкой.

Важно: Для вытяжек лучше всего выбирать трубы круглого сечения. Гофрированные трубы удобны тем, что их можно изгибать по своему усмотрению под любым углом, что значительно облегчает монтаж в частном доме. Но такая вентиляция при работе в доме создает шум из-за большого сопротивления воздуха.

Устанавливать вытяжку в частном доме лучше всего над газовой плитой, особенно если речь идет о деревянном строении. Устанавливать конструкцию надо на высоте 70 см и выше над нагревательным прибором. В противном случае вытяжка будет плохо справляться со своими обязанностями или пострадать от жара от огня.

Там, где вытяжка соприкасается с потолком или стенами, надо сделать изоляцию. Это особенно важно, если речь идет о деревянном частном доме, так как перекрытия здесь сделаны не из бетона, а из легковоспламеняющегося дерева.

Как установить вытяжку своими руками (видео-инструкция)

Подключение вытяжки

Когда вентиляция продумана, надо подключить вытяжку. В частном доме вытяжки к сети подключают при помощи 3 проводов – ноль, земля, фаза. Подключая вытяжку, нельзя забывать о заземлении. Однако в этом качестве нельзя использовать батареи, трубы. Заземление цепляется к глухой нейтрали. Но если нет навыков и знаний, то самостоятельно подключать в щитке вытяжку не стоит.

Установить вытяжку в частном доме можно своими руками. Особых сложностей это не вызовет. Главное – соблюдать правила безопасности и доверять часть работы, касающейся электрики, профессионалам. В этом случае вытяжка на кухне будет служить верой и правдой, выполняя все возложенные на нее обязанности.

Похожие статьи

Вытяжка для газового котла в частном доме: требования, расчет и установка

При использовании газового котла в качестве автономного источника отопления и нагрева воды в частном доме следует строго соблюдать требования к эксплуатации оборудования. Одним из главных требований при эксплуатации котла является организация вентиляции, которая требуется независимо от типа агрегата.

При этом важно учитывать особенности помещения и мощность оборудования.

Для чего нужна вентиляция

Главная задача вытяжки при использовании газового оборудования – это отвод из помещения продуктов горения газа. Вторичное назначение вентиляции – вытяжка из помещения газа при протечках.

Внимание! Даже минимальное количество угарного газа смертельно опасно для человека. Напомним также, что смесь газа и кислорода – это взрывоопасный коктейль, который при случайной искре может превратить дом в руины.

Кроме того, вентиляция предназначена для повышения производительности оборудования. Достаточный приток воздуха улучшает горение газа в камере сгорания, что в целом повышает эффективность газового агрегата.

Если нет нужного объема воздуха (кислорода), то топливо плохо горит, снижается количество выделяемого тепла, а расход газовой смеси увеличивается.

Таким образом, организация вытяжки при работе котла необходима:

• для отвода из помещения угарного газа;
• для повышения КПД газового оборудования;
• для вывода газа из помещения при случайных протечках.

Если для отопления используется мощный газовый агрегат, то низкое качество вытяжки приводит к засорению топочного отделения. Остатки продуктов горения топлива забивают воздуховод, соответственно, уменьшается его внутренний диаметр и часть угарного газа поступает в помещение.

Требования к помещению

Использование газа для отопления при всех своих плюсах может быть очень опасным, поэтому при установке газового оборудования к помещению, где планируется установка газового котла предъявляются определенные требования.

Если мощность агрегата не превышает 30 кВт и планируется установка оборудования на кухне, то перечень требований, которые необходимо соблюдать, включает:

• отделку стен должна быть выполнена из огнестойкого материала,
• площадь помещения — от 4 м²,
• минимальная высота потолка — 2,2 м,
• общая площадь окон — от 3 см² на 1 м² помещения,
• расстояние от котла до стены минимум 10 см,
• окна должны быть оснащены форточками или фрамугами для свободного проветривания.

Более мощные котлы устанавливаются в отдельных помещениях. Список требований к месту установки остается неизменным, увеличивается только объем котельной (при 60 кВт площадь котельной должна быть от 15 м²).

Обратите внимание! Игнорирование даже одного из пунктов требований резко снижает безопасность газового оборудования, а также уменьшает эффективность (КПД) котла.

Виды вентиляции

Вентиляция в помещении, где установлен газовый котел, бывает двух видов:

1. Естественная.
2. Принудительная (искусственная).

При естественной вытяжке воздух циркулирует в котельной без использования дополнительных приспособлений, при организации принудительной вентиляции для притока воздушной массы устанавливаются нагнетающие воздушные потоки вентиляторы.

При мощности котла до 30 кВт в большинстве случаев организовывают естественную вентиляцию. Для этого внизу наружной стены котельной пробивают продух с диаметром 15 см.

В отверстие продуха вставляют обрезок пластиковой трубы с подходящим диаметром и закрывают вентиляционное отверстие решеткой, предотвращающей попадание в помещение грязи, птиц и мышей.

На этом устройство естественной вентиляции не заканчивается. Со стороны котельной на патрубок устанавливают обратный клапан, главная задача которого – это предотвращение тяги воздуха на улицу. Продух пробивают в стене вблизи котла, так воздух будет быстрее попадать в топку и способствовать горению топлива.

Также желательно установить над вентиляционным каналом со стороны улицы защитный козырек, который будет защищать от дождя и предотвратит попадание в помещение дождевой воды.

Внимание! Естественная вентиляция не является 100%-м гарантом безопасной работы газового оборудования, так как, согласно нормативам, воздух в котельной должен обновляться за час три раза. Естественная вытяжка зависима от внешних факторов (температура на улице, сила ветра и т.д.) и не может гарантировать должный объем поступления воздуха.

При организации принудительной вентиляции в вентканал устанавливают вентилятор. Мощность вентилятора зависит от сечения канала, размера помещения и особенностей газового оборудования. Также при выборе вентилятора принимают во внимание длину, конфигурацию воздуховода и количество изгибов отводящего канала.

Допускается установка принудительной вентиляции только на отток или приток воздуха, но оптимальный вариант – это вентилятор, которые работает в двух режимах.

Пример расчета принудительной вентиляции

Под конкретный котел и с учетом особенностей помещения, где установлен агрегат, применяется система вентиляции с определенными параметрами, при расчете которых учитывается:

• мощность котла,
• размер помещения,
• особенности конфигурации системы отопления.

На основе этих факторов рассчитывается способ подачи воздуха, а также диаметр и длина воздуховода.

Только точный расчет и грамотная организация вытяжки является гарантом эффективной и безопасной работы газового котла.

Примерный расчет для системы принудительной вентиляции в помещении 4 на 3 метра с высотой потолка 2,2 м:

1. Сначала нужно рассчитать объем помещения: 4 х 3 х 2,2 = 26,4 м³, округлить в большую сторону (27 м³).
2. Важно помнить, что воздух должен смениться за час трижды, из этого следует, что мощность вентилятора должна составлять 81, м³ в час. Это расчет без учета силы сопротивления воздуха при проходе по дымоходу.
3. Для точности к 81 м³ надо прибавить 40%. В результате получится цифра, определяющая необходимую мощность вентилятора в 113,4, при округлении — 114 м³ в час.

Монтаж вытяжки для котла

Для устройства принудительной вытяжки для газового котла понадобится:

• вентилятор с обратным клапаном,
• решетка для вентиляционного отверстия,
• воздуховод из ПВХ.

Можно обойтись и вентилятором без обратного клапана, но это снизит уровень безопасности в помещении. Воздуховод подбирается с учетом диаметра вентилятора.

Последовательность работ:

1. Разметка места для воздуховода.
2. Высверливание перфоратором отверстия.
3. Вставка ПВХ трубы в пробитое отверстие.
4. Заделка монтажной пеной щелей между стеной и трубой.
5. Установка вентилятора.
6. Монтаж вентиляционной решетки.

При пробивке отверстия под воздуховод необходимо учесть диаметр трубы и прибавить к нему 1 см, чтобы без проблем вставить воздуховод, а щели, которые при этом образуются можно быстро заделать монтажной пеной.

Рекомендации по установке дымоходов

Для более высокой эффективности газового котла и безопасной работе оборудования важно соблюдать и общие правила при установке вертикального дымохода:

1. Сечение дымохода должно соответствовать диаметру патрубка на котле. Как правило, в инструкции к газовому агрегату указывается тип и особенности дымохода. Соблюдение требований, обозначенных в инструкции, сделает работу газового оборудование безопасной и эффективной.
2. Минимальная высота над коньком кровли не должна быть ниже 0,5 метра.
3. Количество колен в дымоходе — не более трех.
4. Обязательна установка защитного козырька, ревизионного окошка и конденсатоотводчика.

Принудительная вентиляция на кухне в частном доме. Установка кухонной вытяжки в частном доме своими руками

Трудно представить себе современный дом без кухонной вытяжки, ведь система вентиляции является условием комфортной атмосферы на кухне. Она спасает от неприятных запахов, защищает от гари, очищает воздух от частичек пищи и пыли, удаляет вредные вещества, образующиеся в процессе горения газа. Установка вытяжки — важное дело в частном доме. И поэтому надо подойти к ее выбору и монтажу со всей серьезностью, особенно, если предполагается сделать это своими руками.

Виды вытяжек

Все виды вытяжек, устанавливаемых над газовой плитой, можно разделить на:

• подвесные;
• встраиваемые;
• каминные.

Подвесные вытяжки

Отличаются небольшой высотой и плоской формой. Часто их размещают над шкафами в кухне. Плюсы подвесных вытяжек — простота монтажа своими руками и невысокая цена. Они не нуждаются в вентиляционном отверстии, потому как являются по сути фильтрами.

Встраиваемые вытяжки

Внешне совершенно ни чем не отличаются от подвесных конструкций, но обеспечивают проточную вентиляцию в доме. Такая кухонная вытяжка, установленная своими руками, скрыта шкафами и потому не бросается в глаза.

Каминные вытяжки

Их еще называют купольными. Они могут быть разных форм, изготавливаться из пластика, металла, дерева. Такие вытяжки уже могут быть эксклюзивным декором, превращая пространство над газовой плитой в часть интерьера и его изюминку.

Также вытяжки могут быть по типу крепления:

1. пристенными;
2. угловыми;
3. островными.

Пристенные вытяжки

Данный вид наиболее распространен. Их крепят с одной стороны к стене. Их проще всего устанавливать своими руками. Угловые вытяжки подходят для таких конфигураций кухонь, где плита установлена в углу.

Островные вытяжки

Их можно устанавливать в любой части кухни. Они, как правило, используются в тех интерьерах, где рабочая зона вынесена в остров по центру комнаты. Такие вытяжки над газовой плитой относят к дорогому сегменту. Поэтому они имеют ряд дополнительных функций и электронное управление.

Также вытяжки можно разделить на:

• фильтрующие;
• выводящие.

Фильтрующие вытяжки

Они больше подходят для деревянных старых домов, дачных домов – то есть для тех строений, где вентиляция не может быть проведена в силу отсутствия средств или особенностей дома. Такие вытяжки имеют жировой и угольный фильтры, которые очищают воздух от пыли, жира и грязи. Такие фильтры время от времени заменяют. Стоят эти вытяжки недорого.

Выводящие вытяжки

Их устанавливают там, где имеется вентиляция. В загородном доме это самый подходящий вариант в силу его высокой производительности. В выводящих вытяжках нет угольного фильтра. Вместо жирового фильтра установлен жироуловитель, который не заменяется, а периодически моется. В доме такую вытяжку можно установить своими руками.

На кухне важно, чтобы вытяжка функционировала безупречно. Поэтому чистка и смена фильтров – основа комфорта. К тому же, очистка жирового фильтра обеспечивает безопасность.

В частном доме используются практически все виды вытяжек. Прослеживается тенденция, что в больших резиденциях, где вентиляция делается на профессиональном уровне, на кухне чаще предпочитают сделать островную вытяжку. В деревянном обычном доме распространена обычная пристенная вытяжка.

Важно
: Выбирая вытяжку, стоит отдавать предпочтение в доме моделям с двумя вентиляторами, большой мощностью производительностью. Такие вытяжки в доме издают меньше шума и работают эффективнее.

Какую выбрать вытяжку (видео)

Выбор вытяжки зависит также от того, какая в доме вентиляция. В деревянном деревенском доме редко встречается вентиляционная шахта. В этом случае вентиляция разрабатывается и делается своими руками. Можно сделать полноценную вентиляционную систему либо выбрать самую простую фильтрирующую модель вытяжки. В этом случае можно действительно сделать все своими руками. Но считать, что такая вытяжка полноценная вентиляция, не стоит. Она будет фильтровать воздух, не выводя его из помещения и просто очищать его.

Монтаж вытяжки

Монтаж вытяжки в частном доме своими руками не так сложно произвести. Кухонная вентиляция может быть сделана даже, если дом уже существует и в стенах сделать каналы невозможно. При установке в частном доме вытяжки своими руками штатная вентиляция может быть нарушена неправильными действиями. Чтобы этого не произошло, достаточно при монтаже протянуть воздушный короб к вытяжке и смонтировать на нем клапан-хлопушку. Таким образом и вентиляция будет обеспечена, и вытяжка установлена.

Но наиболее простая вентиляция – отверстие в стене, куда затем заводится воздуховод. Для воздуховода можно использовать гофрированные или пластиковые трубы. Создавая вентиляцию надо стараться расположить отверстие вентиляции над вытяжкой.

Важно
: Для вытяжек лучше всего выбирать трубы круглого сечения. Гофрированные трубы удобны тем, что их можно изгибать по своему усмотрению под любым углом, что значительно облегчает монтаж в частном доме. Но такая вентиляция при работе в доме создает шум из-за большого сопротивления воздуха.

Устанавливать вытяжку в частном доме лучше всего над газовой плитой, особенно если речь идет о деревянном строении. Устанавливать конструкцию надо на высоте 70 см и выше над нагревательным прибором. В противном случае вытяжка будет плохо справляться со своими обязанностями или пострадать от жара от огня.

Там, где вытяжка соприкасается с потолком или стенами, надо сделать изоляцию. Это особенно важно, если речь идет о деревянном частном доме, так как перекрытия здесь сделаны не из бетона, а из легковоспламеняющегося дерева.

Как установить вытяжку своими руками (видео-инструкция)

Подключение вытяжки

Когда вентиляция продумана, надо подключить вытяжку. В частном доме вытяжки к сети подключают при помощи 3 проводов – ноль, земля, фаза. Подключая вытяжку, нельзя забывать о заземлении. Однако в этом качестве нельзя использовать батареи, трубы. Заземление цепляется к глухой нейтрали. Но если нет навыков и знаний, то самостоятельно подключать в щитке вытяжку не стоит.

Вентиляция в частном доме — это необходимый атрибут, который позволяет не только создать благоприятный микроклимат в помещении, но и сохранить целостность всей конструкции.

Если говорить о вентиляции деревянного дома, то материал здания сам неплохо пропускает свежий воздух.Также пропускают его щели в окнах и дверные коробки с вентиляционными отверстиями. При этом печной дымоход выполняет роль некоего вытяжного канала.

Современные деревянные дома делаются практически герметичными. Это стало возможным благодаря использованию пластиковых герметичных окон. В этом есть несомненные плюсы: тепло не уходит из помещения. Есть и минусы; естественная вентиляция практически отсутствует.

В этом случае приходится прибегать к принудительной вентиляции. Это стоит намного дороже. Принудительная вентиляция потребляет электроэнергию, что требует капитальных затрат. При проектировке помещения всегда лучше пользоваться именно естественной вентиляцией, если речь идет о деревянном доме.

Устройство естественной вентиляции

Вытяжной канал лучше всего выводить на крышу. При этом, чем выше будет верхний срез, тем сильнее будет и перепад давления, а это создаст интенсивную циркуляцию воздуха. Стенки канала должны быть гладкими и равными по сечению. Это обеспечит высокую тягу, а пыль не будет осаживаться на стенках.

Следуя этим простым правилам, можно организовать отличную вентиляцию в частном деревянном доме. Самое главное, помнить, что деревянный дом — это отличное сооружение для естественной вентиляции, поэтому именно на такой способ необходимо ориентироваться при проектировке и монтаже. Не стоит использовать дополнительные приспособления. Это лишнее в случае с деревянным домом.

Вентиляция в каркасном доме

Конструкция современных каркасных домов предполагает установку пароизоляции по всему внутреннему периметру стен. Это говорит о том, что атмосфера внутри каркасного дома полностью изолирована от окружающего мира. Ни о какой естественной вентиляции каркасного дома тут и речи быть не может
. Но нужно что-то придумать, чтобы организовать циркуляцию воздуха в помещении.

В данной ситуации обойтись вентиляционными каналами, которые будут из кухни и ванной выходить через крышу на улицу, не удастся. Подобная технология работает исключительно в многоэтажных домах. Каркасный дом, разумеется, к таковым не относится. Здесь придётся организовывать принудительную вентиляцию, а значит, возникнут дополнительные затраты.

Теперь стоит поговорить об организации оттока. В данной ситуации естественный отток организовать не удастся, поэтому применяется исключительно принудительный метод. Для этого используется система вентиляторов, которая вытягивает из жилых помещений воздух в нежилые.

Можно использовать самые обыкновенные вентиляторы, которые продаются в любом радиоэлектронном магазине, а можно использовать и специальные модели, которые будут реагировать на появление человека или повышение влажности воздуха. На западе подобные умные системы широко применяются при организации вентиляции в каркасных домах.

Для внутридомовой вентиляции отлично подходят пластиковые воздуховоды и фитинги.
Есть и другие нюансы, которые связаны с самостоятельной организацией вентиляции в каркасном доме. Например, не нужно использовать воздуховоды квадратного или прямоугольного сечения. В рабочем режиме стенки могут начать прогибаться внутрь. С этим и связано использование именно круглых воздуховодов. При организации вентиляции на кухне лучше использовать вытяжки с фильтром. Он будет отдавать очищенный воздух обратно в помещение.

Многие используют для организации охлаждения помещения кондиционеры, которые нарушают микроклимат во всем помещении. Они так же приносят и дополнительные расходы, связанные с потреблением электроэнергии.

Устройство чердачной вентиляции

Итак, теперь понятно, зачем организовывать вентиляцию на чердаке частного дома. Стоит рассмотреть более подробно, как организовать вентиляцию на чердаке самостоятельно.

Весь процесс состоит из нескольких последовательных этапов:

1. Нужно найти удачное место для приточной установки. Для неё нужно выбирать самое чистое место на чердаке.
2. С внешней стороны крыши ставится вентилятор. Он будет заниматься вытяжкой воздуха изнутри. Самое главное учитывать, что расстояние между приточной системой и вентилятором должно быть не менее восьми метров.
3. Далее монтируются вентиляционные каналы. В качестве их можно использовать трубы. На концы вентиляционных каналов надеваются диффузоры или решетки.
4. Теперь необходимо установить рекуператор. Его прямое назначение — охлаждение и нагревание воздуха.

Можно использовать и более простые вентиляционные системы на чердаке. Есть вариант со слуховыми отверстиями. Они приносят и практическую пользу, и эстетическую.

Другие помещения

Частный дом — это мечта любого человека. Многие стремятся обзавестись своим собственным уголком. Кухня частного дома — это то место, где хозяйка проводит большую часть своего свободного времени. Она готовит там различные блюда, чтобы порадовать всех членов семейства. Зачастую, при приготовлении пиши, возникают различные неприятные запахи, которые разносятся по квартире, где могут и находиться другие члены семьи. Так же необходима вентиляция в туалете частного дома.

Вентиляция кухни в частном доме

Ввиду повышенной влажности воздуха и жары на кухне, у человека могут возникать различные заболевания. Для устранения подобных неудобств стоит устанавливать систему вентиляции.

В принципе, система достаточно простая. Для создания циркуляции воздуха можно использовать естественную вентиляцию. Время от времени стоит открывать окна и двери. Большинство домов в частном секторе являются деревянными. В них естественная вентиляция создается путем создания искусственных отверстий в стенах и окнах. Этого вполне будет достаточно для создания потока воздуха.

Вытяжка

Вытяжка может быть сделана из различных материалов. Наиболее популярен в этом отношении алюминий. Вытяжку можно установить самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам. Для организации отвода воздуха в вытяжку устанавливается вентилятор, который вытягивает все посторонние запахи с кухни.

Используются для вентиляции в основном вентиляторы, работающие от сети в 220 Вольт. Самостоятельно установить такой в вытяжку вполне возможно. Главное, следовать элементарным правилам по технике безопасности.

Вентиляция в частном доме в ванной комнате

Стоит обращать внимание на тот факт, что проверку и монтаж вентиляции следует осуществлять перед началом любых ремонтных работ. Монтаж решёток и радиального вентилятора — после завершения.

Вентиляция в ванной комнате должна обеспечивать воздухообмен не ниже всех нормативов СНиП. Кроме того, вентиляция должна иметь простейшую конструкцию для дальнейшего обслуживания, а также низкий уровень шума. Стоит обязательно следить за качеством выполнения работ. За этим можно следить самостоятельно, а можно поручить это дело проектировщикам, которые занимались разработкой проекта. В этом случае за качество исполнения можно не беспокоиться.

Если вентиляционный канал расположен не непосредственно за стенкой, а через два-три помещения, то вентиляция в ванной комнате не может быть организована таким простым методом. В данной ситуации приходится подводить вентиляционный канал в комнату. Здесь речь идет уже об вентиляционных коробах. Существует несколько видов вентиляционных коробов:

1. Пластиковый короб. Он может иметь либо прямоугольное, либо круглое сечение. Он плохо проводит шум, а сопротивление, оказываемое воздушному потоку минимальное, что в данной ситуации и требуется. Для монтажа используются специальный крепёж.

2. Гофрированный короб. Может быть двух видов — мягкий и жёсткий. Изделие такого вида лучше всего использовать при незначительных расстояниях, а так же в сложных местах подвода вентиляции.

Вентиляция котельной в частном доме

Любой котел, когда в нем сгорает газ, выделяет различные окислы, которые через дымоход выходят наружу. При этом сгорает и чистый воздух. Отсюда следует зависимость — чем больше мощность у котла, тем больше воздуха в нем сгорает.

Вентиляция в котельной частного дома может быть довольно простой в конструктивном плане. В стене делается отверстие, а в него вставляется труба вентиляции. Снаружи труба укомплектовывается сеткой, а с внутренней стороны — обратным клапаном. Такая вентиляция называется естественной. Она будет работать всегда независимо от действий человека.

Кроме такой вентиляции понадобится еще и дымоход для котельной. Когда проектируется вентиляция, нужно еще учитывать, какой вид топлива будет использоваться для отопления. Это может быть газ, электричество или какое-то твёрдое топливо.

Для того, чтобы в котельной была хорошая вентиляция, требуется трёхкратный воздухообмен. Для улучшения циркуляции воздуха в котельной частного дома можно использовать различные методы. Одним из самых эффективных является применение умных климатических систем.

Вентиляционная система в котельной частного дома может успешно совмещаться с кондиционированием. Системы такого рода работают достаточно просто. Приток воздуха осуществляется за счет использования механики, а вентиляция работает за счет втяжки.
Подобные системы обладают достаточно высоким уровнем шума и достаточно внушительными габаритами.

Всегда следует помнить, что какая бы система вентиляции ни была выбрана для котельной частного дома, работу лучше доверить специалистам. Естественно, все системы, которые описаны выше, могут быть сделаны и самостоятельно, но для этого нужно сделать все расчёты согласно проекту.

Вентиляция в частном доме своими руками видео

Вентиляция в частном доме видео позволяет наглядно увидеть каждому человеку, как грамотно обеспечить свежий воздух в своем доме. Видео пошагово рассказывает, как сделать монтаж вентиляции во всем доме, то есть не только в жилых помещениях, но и в котельной, кухне и ванной комнате.

Рассказывается, как организовать приток воздуха и его отток. Подробно показано, как делается вытяжка своими руками, а так же как использовать возможности самого здания для организации естественной системы вентиляции. Автоматические системы с использованием самого современного оборудования с данным видео становятся просты в установке и отладке. Теперь каждый может без особых проблем заняться установкой вентиляции любой сложности у себя в доме.

1. Назначение кухонной вытяжки.
2. Из чего состоит система, и необходимый набор инструментов.
3. Предварительные работы.
4. Монтаж вытяжной системы.
5. Тестирование кухонной вытяжки в зимний период.
Кухонная вытяжка размещается над печкой, предназначена для вентиляции и очистки загрязненного воздуха (копоти, запахов) или его перемещения за пределы помещения. Установка кухонной вытяжки процесс трудоемкий, если у вас отсутствует вентиляционный проем, требующий элементарных знаний и навыков в области электрики, если необходимо перенести или заново подвести розетку. Остальные работы выполнить не сложно, главное иметь практические навыки в строительстве.
Из чего состоит система, и необходимый набор инструментов и материалов.
Предоставленная встраиваемая бытовая вытяжная система состоит из:

— вентилятора с улавливателем жира и местным освещением;
— вытяжного канала;
— переходных элементов;
— гофры, диаметром 115 мм;
— воздуховода, длиной 300 мм и диаметром 130 мм;
— вентиляционного козырька с обратным клапаном диаметром 130 мм.
Питание подводится через штепсельную розетку, которая размещается во внутренней зоне короба для вытяжки.

Предварительные работы.

Установка кухонной вытяжки начинается с определения места ее расположения. После этого на опорной стене рисуются круги под воздуховод, сечением 130 мм и розетку, диаметром 65 мм. При помощи перфоратора и длинного бура, по контуру будущего вентиляционного проема и в его центре, высверливаются сквозные отверстия. Пикой по отверстиям выбивается проем диаметром более 130 мм. Коронкой или буром (6 — 12 мм) и пикой подготавливается место для коробки под розетку. От коммутационной коробки, с соблюдением норм монтажа электрических систем, пробивается или прорезается штроба к розетке, и укладывается медный двужильный провод сечением два миллиметра, таким образом, чтобы его концы свисали с перечисленных коробов на 150 — 200 мм. Алебастром фиксируется короб под розетку и провод. На цементный раствор, под наклоном в 5 — 10 градусов к уличной стороне устанавливается воздуховод сечением 130 мм.

После высыхания раствора производится выравнивание стены стартовой и финишной шпаклевкой.

По факту застывания раствора выполняются отделочные работы. Концы вмурованного провода зачищаются от изоляции и подсоединяются к фазе, нулю и клеммам розетки, которая потом устанавливается на свое штатное место.

Монтаж вытяжной системы.

1. Установка козырька. На фасад здания, по уровню крепится козырек с обратным клапаном.

В случае сильного отклонения по вертикальной оси, клапан во время простоя системы удаления воздуха будет в приоткрытом положении.
2. Подготовка короба. Встраиваемая вытяжка монтируется в короб глубиной 305 мм, выполненный из ламинированного ДСП (толщина 16 мм), и закрывается фасадом из МДФ. Остальные размеры указаны на фото.

В задней стенке и в полке из ДСП электролобзиком выпиливаются сквозные элементы под гофру (сечением 140 мм) и розетку, торец которых защищен от влаги силиконом. На внутренней полке, ближе к углу просверливается отверстие диаметром 8 — 10 мм для заведения электрического кабеля.

Короб под вытяжку соединяется с другими навесными кухонными шкафами.
3. Крепление навесных ящиков к стене. К коробам прикрепляются регулируемые навесы.

На стене производится разметка и крепление планки для навесов. Ящики вешаются и выставляются по уровню.
4. Монтаж перехода. В воздуховод с внутренней стороны короба вставляется переход с сечения 125 (наружный размер) на 115 мм (внутренний диаметр).
5. Установка кухонной вытяжки. Через подготовленное отверстие полки продевается кабель, и сразу же выполняется фиксация вытяжного устройства к ней. К кабелю подсоединяется штепсельная вилка. Один конец алюминиевой гофры на 115 мм заводится в воздуховод, другой зажимается на патрубке устройства.

Штепсельная вилка вставляется в розетку и производится проверка всех режимов работы устройства.

Тестирование кухонной вытяжки в зимний период.

В процессе исследования, при — 20 0С и простое кухонной плиты (более 12 часов), выяснилось, что конденсат если и образовывается, то он не попадает ни в кухню, ни на фасад здания, клапан всегда остается свободным и система работает без перебоев. На основании полученных данных можно сделать вывод: небольшие вытяжные системы до 1,5 м с воздухопроводом, установленным под наклоном, не будут покрываться льдом в зимний период времени.

Сложно представить себе комфортную атмосферу в частном доме без грамотного обустройства в нем системы вентиляции, которая сможет обеспечить приток свежего воздуха и выход отработанного. Особенно это актуально при полной герметизации помещений за счет пластиковых окон и металлических дверей. Вытяжка на кухне является важным звеном во всей вентиляционной системе. Ведь именно она может спасти от различных неприятных запахов на кухне, помочь очистить воздух от частиц пищи, пыли, гари и различных вредных веществ. Поэтому-то к выбору таких необходимых устройств на кухне и работам по монтажу нужно подойти со всей ответственностью.

Какие виды кухонных вытяжек бывают?

Все вытяжки для кухни можно разделить на выводящие и , которые больше всего подходят для тех частных домов, где вентиляция по каким-то причинам отсутствует. Если же вентиляция в доме уже есть, наиболее удобным вариантом будет вытяжка выводящего типа. В них фильтр отсутствует. Вместо него устанавливается улавливатель жира, который не требует периодической замены, как в случае с фильтром. Для очистки от грязи его достаточно помыть.

Кухонные вытяжки бывают:

• встраиваемыми – обеспечивают проточную вентиляцию, могут быть скрыты от глаз шкафами;
• подвесными – подходят для размещения над кухонными шкафами, недорогие по стоимости и достаточно простые в монтаже;
• каминными – бывают разными по форме, выполняются из различных материалов, могут превратить пространство над кухонной плитой в эксклюзивный элемент интерьера, их также называют и «купольными».

Вытяжки для кухни также отличаются между собой по типу их крепления. По данному признаку все их можно разделить на 3 группы:

1. Пристенные
   . Наиболее распространены пристенные конструкции. Их достаточно легко устанавливать своими руками. Одной стороной такие вытяжки крепятся к стене, бывают самой разнообразной формы, могут быть с подсветкой, которая вносит в дизайн кухни некоторую оригинальность, или без нее.
2. Угловые.
   Угловые конструкции наиболее уместны в случаях углового расположения кухонной плиты в помещении.
3. Островные
   . Вытяжка, которая относится к островному типу, может устанавливаться в любой наиболее удобной для хозяйки части кухни. Такая система используется по большей части там, где рабочая зона вынесена в центр помещения.

В частных домах в достаточной мере востребованы все виды кухонных вытяжек. Но в больших загородных резиденциях отдают больше предпочтений островному варианту, а на дачах и в обычных деревянных домах – пристенному.

Совет. При выборе вытяжки на кухню есть смысл рассмотреть модели большей мощности и с 2-мя вентиляторами, ведь работают они значительно эффективнее и издают меньше шума.

Установка кухонной вытяжки

Перед установкой вытяжки на кухню нужно приобрести необходимые материалы, запастись соответствующим для этой работы инструментом и составить небольшой проект или хотя бы простую схему размещения системы. По правилам саму вытяжку располагают не ближе 65-70 см к поверхности плиты. Для газовой плиты требуется чуть большее расстояние – примерно от 80-ти см. Иначе от жара, исходящего от плиты, вытяжное устройство может деформироваться. В месте соприкосновения со стенами либо потолком потребуется уложить слой изоляции, что имеет особую актуальность в случаях, если частный дом является деревянным. А такой материал как дерево все-таки довольно легко воспламеняется.

Чтобы работа вытяжки была достаточно эффективной, она должна соответствовать размерам кухонной плиты либо быть немного больше. Если в частном доме уже имеется установленная вентиляционная система, трубу от вытяжки для выхода отработанного воздуха присоединяют к существующему каналу. Если же встроенная вентиляция отсутствует, в стене, выходящей на сторону улицы, для вытяжной трубы проделывают отверстие.

Внимание! Отверстие в стене для вентиляции по размерам должно соответствовать диаметру трубы. Если они не соответствуют по размерам, скорость выхода воздуха будет снижаться, а шум во время работы устройства – увеличиваться.

Работа вытяжки на кухне будет эффективной при правильном подборе воздуховодов. Они бывают 2-х видов:

• металлическими;
• пластиковыми.

Пластиковые продают уже нарезанными в процессе производства на части определенного размера. Одной такой части может не хватить, чтобы сделать вытяжную трубу без стыков, поэтому довольно удобно использовать металлическую гофру. Пластиковый короб или гофрированную трубу воздуховода соединяют с отверстием в стене с помощью фланца с обратным клапаном, который нужен, чтобы при сильных ветрах воздух не попадал обратно в кухонную вытяжку. При использовании в качестве воздуховода металлической гофры такие вытяжные трубы для большей эстетики внешнего вида можно спрятать в декоративные короба, которые бывают разнообразными по форме.

При установке вытяжки своими руками важно правильно произвести монтаж корпуса этого устройства. Выполняют его строго по предварительной разметке. По ней просверливают отверстия, соответствующие местам креплений, расположенным на корпусе самой вытяжки. В эти отверстия вбивают дюбеля, на которые прикручивают навесы для устройства. На них уже затем можно повесить вытяжку. Для соединения воздуховода с вытяжкой используют переходную муфту. Одним концом ее надевают на гофрированную трубу, а другим – на выступающую часть выхода кухонной вытяжки, укрепляя при необходимости монтажной лентой. Места соединения закрепляют с помощью хомутов.

При монтаже кухонной вытяжки нужно учесть и такие моменты:

• воздуховод должен быть максимально коротким;
• желательно минимальное число колен вытяжной трубы;
• лучше, если все повороты воздуховода будут не очень крутыми.

Будет лучше, если внутренняя поверхность воздуховода будет гладкой. Это позволит сделать сопротивление потока минимальным.

Подключение кухонной вытяжки

Чтобы кухонная вытяжка смогла начать работать, ее необходимо подключить к электросети. Можно соединить провода от данного устройства с электрической коробкой с использованием клемм. Либо от этой коробки подвести электропровод к самой вытяжке и для ее включения установить розетку.

Часто при установке кухонной вытяжки электропровода пускают снаружи по поверхности стены. В данном случае их можно уложить в кабель-каналы для придания всей конструкции более эстетичного внешнего вида. При подключении устройства к электросети нельзя забывать о необходимости заземления, используя для этих целей глухую нейтраль, а не трубы, батареи или другие предметы. Проведение электромонтажных работ требует определенных знаний и навыков. Если же их не имеется или нет уверенности в своей компетенции, стоит доверить этот участок работ специалистам, которые занимаются этим профессионально.

Самостоятельная установка кухонной вытяжки в частном доме не является слишком сложным делом для тех, кто умеет пользоваться инструментом и имеет хотя бы небольшой опыт подобных работ. Важно при этом правильно оценить свои силы и умения, а также соблюдать правила безопасности. Тот же участок работы, который требуют профессиональных знаний, лучше поручить специалисту. Это касается, в первую очередь, непосредственно электромонтажных работ при подключении кухонной вытяжки к сети.

Подключаем кухонную вытяжку самостоятельно: видео

Как подключить кухонную вытяжку в доме: фото

Даже если вы уже сделали ремонт на кухне и не хотели бы ее снова «громить», вы вполне можете внести некоторые изменения в ее конструкции. К таким операциям относится и своими руками. Разумеется, предварительно следует определиться с тем, какого типа вытяжка требуется именно вам. Пожалуй, с этого мы и начнем.

Какими они бывают?

Что касается типа, то их делят на фильтрационные и эвакуационные. Первые из них прогоняют воздух в помещении через систему фильтров, а вторые попросту выбрасывают его во внешнюю среду. В общем-то, в кустарном варианте «модернизации» вы вполне можете самостоятельно установить в дешевую эвакуационную вытяжку

Но особенно стремиться к этому не стоит: даже промышленные изделия такого класса не обеспечивают действительно качественной очистки воздуха, а их стоимость зачастую непомерно высока. Кроме того, инструкция по такого класса предусматривает полное лишение гарантии за любые самостоятельные действия.

Только после этого надеваем на вытяжной патрубок гофр и аккуратно фиксируем его подходящим по размеру хомутом. Герметик лить не стоит: во-первых, это сильно осложнит обслуживание установки. Кроме того, давление в системе будет понижено, а потому в кухню уже ничего не попадет. Наконец, сминающийся гофр сам по себе будет отличной изоляцией.

Наконец, монтаж вытяжки закончен! Надеемся, что вы узнали об основных моментах. Необязательно следовать нашему совету и запихивать вытяжку в шкаф, так как вы и сами можете придумать варианты с ее креплением.

Как вентилировать вытяжку на внутренней стене (5 простых шагов)

Самый распространенный способ установки вытяжки — на внутренней стене. Вытяжки как под шкафом, так и под стеной могут вентилироваться на внутренней стене.

Вентиляция вытяжки на внутренней стене может показаться сложной задачей. Но, если вам удобно делать это самостоятельно, вы можете сэкономить деньги, установив его самостоятельно. В противном случае мы рекомендуем нанять местного подрядчика для установки вытяжки. Монтаж воздуховодов — самая сложная часть.

При этом, после небольшого исследования, средний домовладелец может взяться за этот проект. Просто выполните следующие пять шагов.

1. Определите, где вы хотите вентилировать вытяжку.
2. Установите воздуховоды на кратчайшем беспрепятственном пути наружу вашего дома.
3. Вырежьте отверстие на 1-2 дюйма больше, чем ваш воздуховод, через которое вы проведете воздуховод от вытяжки.
4. Прикрепите вытяжку к воздуховоду.
5. Прикрепите заглушку стены или крыши к внешней стене или крыше.

Определите, где вы хотите вентилировать вытяжку.

Чтобы вентилировать вытяжку на внутренней стене, вам нужно проделать в стене отверстие для воздуховода. Поэтому важно, чтобы вы точно знали, где вы хотите вентилировать вытяжку, прежде чем продолжить установку.

Имейте в виду, что при необходимости вы всегда можете вырезать отверстие большего размера. Но вы не сможете вернуть стену обратно, если сделаете слишком большое отверстие.

Вам также может быть интересно: воздуховоды какого размера мне нужны для вытяжки? Ознакомьтесь с таблицей ниже.

Чем больше CFM вытяжки, тем больший диаметр вам понадобится. В противном случае ваш воздуховод будет задушить воздух, выходящий наружу. Отвод того же количества воздуха через меньший по размеру воздуховод создает большую нагрузку на двигатель по сравнению с большим воздуховодом.

Ваш капюшон не сможет перемещать количество воздуха, которое он должен перемещать. Например, вытяжка на 900 кубических футов в минуту, прикрепленная к воздуховоду менее восьми дюймов, не сможет перемещать 900 кубических футов воздуха за минуту.

Так что, если сомневаетесь, выбирайте воздуховод большего размера. Чтобы узнать больше о размере воздуховода, ознакомьтесь с нашим полным руководством.

Установите воздуховоды на кратчайшем беспрепятственном пути наружу вашего дома.

В идеале участок воздуховода должен иметь не более двух колен. Если больше двух, ваша выхлопная система будет иметь слишком большое сопротивление, чтобы эффективно выводить весь жирный воздух наружу.

Чтобы уменьшить количество изгибов, которые вам понадобятся, выберите путь, избегающий гвоздей, электрических проводов и других препятствий в ваших стенах.

Кроме того, следите за тем, чтобы длина воздуховодов не превышала 30 футов. Это гарантирует, что воздух из вашей кухни легко выходит наружу.

Монтаж воздуховодов от вытяжки наружу может оказаться сложной задачей. В идеале вы хотите иметь точки доступа вдоль трассы воздуховодов, через которые их можно продеть через потолок или стену.

Если вы можете прыгать на чердаке или в подвале, это, как правило, самые простые места для прокладки воздуховодов.

В противном случае вам, возможно, придется выбрать несколько участков для вырезания точек доступа в потолке или стене, чтобы вы могли завершить установку.Если перед тем, как вырезать отверстия в доме, вы не знаете, что находится внутри стены, в которой вы режете, проконсультируйтесь с подрядчиком.

Вырежьте отверстие на 1-2 дюйма больше, чем воздуховод, через которое будет проходить воздуховод от вытяжки.

Ваша вытяжка будет работать долгие годы, поэтому вы хотите, чтобы она с комфортом поместилась на вашей кухне.

От одного до двух дюймов дает вам пространство, чтобы пропустить воздуховод через отверстие, чтобы вы могли легко прикрепить его к вытяжке.

Прикрепите вытяжку к воздуховоду.

После того, как вы намотаете воздуховод наружу, его можно легко подсоединить к вытяжке. Воздуховод соединяется с капюшоном через переходник.

Прикрепите заглушку стены или крыши к внешней стене или крыше.

Последний шаг — выйти за пределы дома и установить заглушку на стену или крышу в конце участка воздуховода. Колпачок помогает предотвратить попадание мусора и грязи в воздуховод. Это позволит ему эффективно работать долгие годы.

Ознакомьтесь с некоторыми из лучших крышек для вашей вытяжки прямо здесь.

Как установить встроенный вентилятор

Встроенный вентилятор присоединяется к воздуховоду, в отличие от местного вентилятора, который находится внутри вытяжки.

Вот короткое видео о том, как установить встроенный нагнетатель.

Как и воздуховоды, линейные воздуходувки бывают разных размеров. Убедитесь, что ваш встроенный нагнетатель имеет такой же диаметр, что и воздуховод.

Или, если он другого размера, вам понадобится переходник или переходник. Например, если длина вашего воздуховода составляет 8 дюймов, а длина встроенного нагнетателя — 10 дюймов, вам понадобятся два переходных элемента, которые преобразуются с 8 дюймов на 10 дюймов с каждой стороны воздуходувки.

Чтобы установить воздуходувку, сначала вам нужно найти место в воздуховоде, где у вас будет место для него.

Чем дальше от вытяжки, тем тише будет.

Но не стоит слишком близко к внешней стороне. На улице будет шумно, и вам также может понадобиться место для обратного клапана. Обратный клапан должен быть установлен рядом с концом вашего воздуховода.

После того, как вы нашли место для встроенной воздуходувки, вам нужно будет измерить его и учесть пространство для установки переходных элементов.

Сделайте две отметки на воздуховоде с обеих сторон встроенного вентилятора. Затем вырежьте воздуховоды, чтобы можно было прикрепить воздуходувку.

Для беспроблемной установки вам нужно быть очень точными при этих измерениях. Так что, если вам совсем некомфортно, попросите кого-нибудь с некоторым опытом перепроверить вашу работу. Или обратитесь к местному подрядчику для установки встроенного нагнетателя.

Я устанавливаю облицовку кирпича фартуком и вытяжку с вытяжкой в ​​стиле дымохода. Что идет первым?

Сначала установите кирпичную облицовку, чтобы облегчить себе жизнь.Если вы сначала установите фартук, вам не придется перемещаться по вытяжке во время установки. Кроме того, вы будете знать точный размер фартука и сможете установить вытяжку в зависимости от ее местоположения. Если по пути произойдут какие-либо ошибки, будет намного проще переустановить и переместить фартук, чем вытяжку.

Как установить обратный клапан

Обратный клапан, как и встроенный нагнетатель, устанавливается внутри вашего воздуховода. Заслонка — это вентиляционное отверстие, которое открывается, когда вы используете капюшон, и закрывается, когда вы его выключаете.Что наиболее важно, это предотвращает обратную тягу, то есть обратное движение наружного воздуха обратно в ваш дом.

В идеале, вы хотите, чтобы весь жирный воздух выходил наружу, и обратный клапан помогает в этом. Он также не пропускает мусор, действуя как защитная сетка, если ваша стена или крышка крыши не улавливают весь мусор.

Обратные заслонки бывают разных размеров. Для вытяжки наиболее распространены размеры 8 дюймов и 10 дюймов. Они менее громоздки, чем линейные воздуходувки. Большинство обратных заслонок имеют прямоугольную форму, поэтому, если у вас есть воздуховоды круглой формы, убедитесь, что вы нашли заслонку круглой формы.

Установите обратный клапан ближе к окончанию воздуховода — в пределах нескольких футов. Как только вы найдете для него место, прорежьте воздуховод и прикрепите демпфер. У большинства амортизаторов есть отверстия для винтов сверху, снизу и по бокам, поэтому вы можете надежно прикрепить их к воздуховоду.

Надеюсь, вы нашли это руководство по вентиляции вытяжки через стену полезным. Если у вас есть какие-либо вопросы по установке, звоните в Proline по телефону (877) 901-5530. Или ознакомьтесь с другими нашими статьями по установке ниже.

Статьи по теме

Как установить вытяжку на стене или под шкафом

Как установить вытяжку через потолок

Как установить вставку вытяжки

Как установить вытяжной вентилятор в стену

Плесень — одна из самых распространенных проблем в ванной, где много влаги. Один из способов предотвратить это — обеспечить надлежащую вентиляцию.

Осмотрите свою ванную и другие комнаты. Есть ли у них надлежащая вентиляция?

В противном случае рассмотрите возможность установки вытяжного вентилятора для циркуляции воздуха и предотвращения попадания влаги.Это также полезно на кухне, где вам придется иметь дело с дымом.

Из него можно сделать самодельный проект на следующий выходной. Да, вентилятор можно установить самостоятельно.

Установить пристенный вентилятор не так сложно, как кажется. Конечно, вам нужно подумать о типе вентилятора, источнике питания, вентиляционных отверстиях, резке и многом другом. Но с этим руководством процесс на самом деле не так уж и сложен.

Позвольте нам показать вам, как легко выполнить эту процедуру!

Вещи, которые вам понадобятся

Прежде чем приступить к этому проекту, убедитесь, что у вас под рукой есть следующие предметы:

• Поиск шпильки
• Рыболовная лента
• Сверло
• Маркер / карандаш
• Ручная пила
• Резак
• Очки для глаз
• Перчатки
• Вытяжной вентилятор
• Крышка вентилятора
• Вентиляционные материалы
• Отвертка
• Дерево для рамы (при необходимости)

Если вы устанавливаете его в ванной, подумайте о выборе вытяжного вентилятора с датчиком влажности.В среднем, после душа необходимо проработать около 10 минут, чтобы полностью удалить влагу. Если у вас есть датчик с датчиком или таймером, вы можете просто оставить его, когда выйдете из ванной.

Существует также CFM, который относится к объему воздуха, обмениваемого в минуту, который необходимо учитывать. Обратитесь к местным строительным нормам и правилам, чтобы получить рекомендованный CFM в зависимости от помещения, в котором вы его устанавливаете.

Также необходимо учитывать уровень шума и энергоэффективность.В производстве вентиляторов вам необходимо обратить внимание на звуковой сигнал, который является общепринятой единицей измерения уровня звука. Вам нужен вентилятор в диапазоне от 1,3 до 4,0 сона для частных домов.

Найдите и подготовьте участок

Первое, что нужно сделать, это отключить электричество. В зависимости от типа вытяжного вентилятора, который вы приобретаете, вам, возможно, придется подключить его к источнику питания.

Далее следует подготовиться. Надевайте очки и перчатки, так как в этом проекте вы будете иметь дело с острыми и заостренными инструментами.Очки также защитят ваши глаза от пыли, когда вы начинаете сверлить и резать.

Возможно, вы уже имеете в виду комнату, поэтому следующим шагом будет поиск идеального места на стене, выходящей наружу. Вы хотите установить его в самой верхней части стены. Но убедитесь, что ничто не загораживает его снаружи, как покатая крыша.

Используйте инструмент для поиска гвоздей, чтобы найти гвоздики, или постучите, чтобы увидеть, какое место пусто. Просверлите небольшое отверстие, используйте ленту для рыбы и вставьте ее горизонтально, пока она не коснется шпильки.

Отметьте карандашом места крепления шпилек и измерьте площадь, чтобы убедиться, что ваш веер поместится туда. Вы также можете сделать шаблон с размерами вентиляционного отверстия и вентилятора и нарисовать его на стене.

Вырежьте отверстие

Пришло время вырезать отверстие. Используйте резак, чтобы разрезать первый слой гипсокартона.

На этом этапе нет необходимости чрезмерно критически относиться к своей работе. Вы можете обойтись грубыми краями, которые не уходят слишком далеко от шаблона, потому что крышка вентилятора все равно будет закрывать его.

После этого вы столкнетесь с изоляционными слоями, когда будете продвигаться к внешнему слою с помощью ручной пилы. Если вы заказали вентиляцию отдельно, но она еще не пришла, не обрезайте панель.

В зависимости от типа вентилятора, который вы приобретете, вам, возможно, придется закрыть верх и низ отверстия деревянными кусками. Это необходимо для предотвращения попадания воздуха в стену вентилятором. Этот шаг не является обязательным, так как вместо этого вам, возможно, придется использовать воздуховоды или вытяжной кожух, который может входить в состав купленного вами вентилятора.

Далее разметьте сверлом края отверстия, которое вам нужно для внешней стены. Это обеспечит совпадение отверстия снаружи с отверстием внутри. Наконец, выйдите на улицу и обведите просверленные отверстия, прежде чем вырезать отверстие с помощью ручной пилы.

Пропустите этот шаг, если вы все равно используете воздуховоды. Если да, просто вырежьте снаружи отверстие размером с воздуховод.

Присоедините вытяжной и вытяжной вентилятор

Теперь, когда все готово, вы можете установить систему по частям.Начните с вентиляционных отверстий, прикрутив их на место.

Следующим шагом будет соединение воздуховодов и корпуса. Используйте крепеж для фиксации корпуса, а также для уменьшения вибрации.

На этом этапе вам придется повозиться с проводами, чтобы подключить вашу систему к источнику питания. Если вы не знаете, что делать на этом этапе, обратитесь к электрику или обратитесь к схеме производителя. Опять же, этот шаг может быть для вас необязательным. Некоторым вентиляторам для работы достаточно только подключиться к розетке.

Наконец-то пришло время установить вытяжной вентилятор.Убедившись в исправности проводки, закрепите вентилятор и крышку на месте. Однако убедитесь, что вы поступаете правильно!

В какой-то момент вы можете обнаружить, что вам нужно прикрепить рамку либо снаружи, либо внутри. Снаружи вам нужно убедиться, что вода не попадет внутрь. Если вы установили раму таким образом, что вода не попадет внутрь, или вы купили тип, который в ней не нуждается, вам не нужно беспокоиться о размещение каркаса.

Начать работу

Похлопав себя по спине за то, что выглядит как хорошо выполненная работа, снова включите электричество, чтобы проверить, действительно ли оно работает.Включите переключатель и посмотрите, работает ли он.

Вы также можете создать немного дыма (хотя на самом деле ничего не поджигайте), чтобы проверить, работает ли вытяжной вентилятор должным образом. Если он втягивает дым, поздравляю, вы все правильно сделали. Также проверьте вентиляционные отверстия, чтобы увидеть, выходит ли дым, а не в стены!

Получите вытяжной вентилятор сейчас

Хотите начать этот проект? Сначала приобретите вытяжной вентилятор, просмотрев наши различные модели. Свяжитесь с нами по любым вопросам, и мы с радостью поможем вам в этом процессе.

Также читайте в нашем блоге все, что вам нужно знать о фанатах!

Мне нужно разрешение или нет? См. Рекомендации ниже: | Superior, WI

Адресные номера
Разрешение не требуется:
Установите, покрасьте, смонтируйте или отремонтируйте адресные номера аккуратного контрастного цвета.

Изменения
Разрешение не требуется:
Установить новые или другие напольные покрытия.
Удалите небольшую часть кухонных шкафов.
Незначительное изменение расположения перил лестницы.
Установите встроенный шкаф, книжный шкаф или домик.
Заменить одну или две межкомнатные двери.
Установить внутреннюю отделку.
Установить дверцу экрана.
Краска, обои или другие подобные материалы.

Требуется разрешение:
Установить новую дверь общего пользования в дуплексе.
Установить новые окна или входные двери.
Каким-либо образом изменить проемы помещения.
Каким-либо образом изменить выходные отверстия.
Установите подвесной или подвесной потолок.
Измените расположение кухонного шкафа.
Отделка подвального помещения.
Модернизация электрических схем, арматуры, оборудования и приборов.
Переместить или добавить дополнительные электрические цепи, приспособления, оборудование и устройства.
Переместить сантехнику в ванную или кухню.
Переместите водопроводную или сливную и вентиляционную трубы.
Добавьте дополнительную изоляцию и новую стеновую панель.

Дренаж подвала
Разрешение не требуется:
Уплотнить или покрыть внутреннюю стену подвала.
Добавьте почву вокруг жилища, чтобы изменить направление дренажа.
Установить карнизные желоба.

Требуется разрешение:
Устройство дренажной системы подвала с отстойником и приямком.

Подъездные пути и тротуары
Разрешение не требуется:
Строительство тротуаров.
Требуется разрешение:

Электрооборудование
Разрешение не требуется:
Отремонтировать или заменить электрическое устройство (выключатель или розетку)
Заменить поврежденный светильник.

Требуется разрешение:
Установить электрооборудование или цепь в отдельно стоящий гараж.
Установите новый электрический водонагреватель для замены газового водонагревателя.
Установите новую электрическую плиту или духовку для замены газового блока.
Установите новый электрический обогреватель плинтуса.
Установите новую цепь для нового осветительного прибора, устройства, части оборудования, розетки или выключателя.
Переместите существующий осветительный прибор, устройство, часть оборудования, розетку или выключатель.

Внешние палубы, платформы, площадки, патио, ступеньки и лестницы.
Разрешение не требуется: (Примечание: в любой 12-месячный период)
Отремонтируйте или замените часть поверхности настила.
Отремонтируйте или замените менее ½ стрингеров или ступеней лестницы.
Отремонтировать или заменить менее ¼ балок.
Отремонтируйте или замените менее ¼ балясин.
Отремонтируйте или замените ½ перил или поручней.
Постройте внешнюю ступеньку или лестницу из одной или двух подступенков. (Код все еще применяется).

Требуется разрешение:
Заменить или реконструировать существующее строение. (Коды изменены)
Переместите существующую площадку, лестницу или другое место. (Он должен соответствовать обновленному коду при перемещении)
Расширить или перенастроить существующий настил, лестницу или другое.
Постройте отсутствующие перила или поручни на существующей конструкции.

Дренаж внешнего двора или участка
Разрешение не требуется:
Добавьте грунт вокруг дома, чтобы изменить направление дренажа.
Установить карнизные желоба.
Строительство клумб или ландшафтных сооружений
Требуется разрешение:

Ограждение
Разрешение не требуется:
Заменить сломанные или гниющие доски, если менее less всего ограждения.
Покрасьте, морите или нанесите консервант.
Требуется разрешение:
Заменить или реконструировать существующий забор.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
Разрешение не требуется:
Изолируйте или герметизируйте существующие воздуховоды.
Отремонтируйте или замените поврежденные решетки или регистры.
Отремонтируйте или замените поврежденный воздуховод.
Отремонтировать или заменить мотор вентилятора вентиляции ванной комнаты.
Установите комнатный кондиционер с креплением к окну.
Замените существующий поврежденный электрический обогреватель плинтуса на аналогичный по мощности.

Требуется разрешение:
Модифицировать, изменять или расширять существующие воздуховоды.
Модифицировать, изменить или расширить существующие гидравлические или паровые трубопроводы или регистры.
Установите новую печь, бойлер, тепловой насос или любое другое подобное оборудование.
Установите новый настенный водонагреватель или другое подобное оборудование.
Установите запасной блок отопления, вентиляции или кондиционирования воздуха.
Установить новый камин или каминную топку.
Установите новые электрические плинтусы.
Установите новый вентиляторный блок для ванной.
Установить новую электрическую цепь кондиционера, установленного на стекле.
Установите или модифицируйте газовые трубопроводы для любого из вышеперечисленных.

Газопровод
Разрешение не требуется:
Подключите новый или другой газовый прибор к существующему газопроводу.

Требуется разрешение:
Установить новые газовые трубопроводы.
Продлите существующий газопровод на новом месте.
Переместить существующий газовый трубопровод.
Отремонтируйте или замените поврежденный, изношенный или заржавевший газовый трубопровод.
Заменить существующий газовый трубопровод на газовый трубопровод большего размера с большей пропускной способностью.

Изоляция
Разрешение не требуется:
Установите изоляцию в области балки обода.
Заделайте щели и отверстия возле фундамента.
Установить уплотнитель на двери и окна.
Изолируйте водонагреватель.

Требуется разрешение:
Установить дополнительную надутую изоляцию на чердаке

Ландшафтный дизайн
Разрешение не требуется:
Добавьте грунт вокруг дома, чтобы изменить направление дренажа.
Сооружить клумбы или ландшафтные конструкции.

Сантехника
Разрешение не требуется:
Отремонтируйте или замените вентиль или кран.
Отремонтируйте или замените существующее приспособление
Отремонтируйте или замените существующий мусоропровод, посудомоечную машину или стиральную машину.
Очистите и снова закройте или заделайте герметиком ванну или душ.

Требуется разрешение:
Переместить существующее приспособление
Установить любой водонагреватель
Установить дренажную систему подвала с отстойником и приямком
Установить новый мусоропровод
Установить новую посудомоечную машину
Установить новую стиральную машину
Установить подземный водослив сбор или ливневые стоки

Реконструкция
Разрешение не требуется:
Отремонтируйте или замените поврежденный листовой камень или штукатурку, если площадь помещения ограничена небольшой.
Отремонтируйте или замените поврежденный или сгнивший пол, если он ограничен небольшой площадью пола.
Нанесите краску, морилку или другие отделочные продукты.
Установите ковролин или напольные покрытия.
Установите черновой пол толщиной ¼ дюйма или меньше под винил, линолеум или другие аналогичные изделия.
Установите напольную или настенную плитку.
Установите цементную плиту или другие аналогичные изделия под плитку.
Reface Шкафы кухонные.

Требуется разрешение:
Реконструкция электрических схем, арматуры, оборудования и приборов.
Переместить или добавить дополнительные электрические цепи, приспособления, оборудование и устройства.
Переместить сантехнику в ванную или кухню.
Переместите водопроводную или сливную и вентиляционную трубы.
Добавьте дополнительную изоляцию и новую стеновую панель.

Крыша
Разрешение не требуется:
Отремонтируйте или замените поврежденную ураганом, ветром или градом кровлю, если она находится под ¼ всей кровли.
Отремонтировать кровлю при укладке нового сайдинга.

Требуется разрешение:
Установить новую кровлю на ½ или более крыши.
Установите новые или запасные стропила или фермы.
Установить новую или запасную обшивку крыши.

Сайдинг, потолок и фасция
Разрешение не требуется:
Отремонтируйте или замените потолок или облицовку.
Отремонтируйте или замените небольшие участки сайдинга или менее одной стены.
Отремонтируйте или доработайте сайдинг при установке настила террасы.
Отремонтируйте или измените обшивку сайдинга при установке новых окон или оконной обшивки.

Требуется разрешение:
Установить сайдинг более чем на ½ стены.

Палатки или палатки
Разрешение не требуется:
Палатки для кемпинга или отдыха для временного использования.

Требуется разрешение:
Конструкции с тканевым покрытием любого типа, предназначенные для использования более 60 дней.

Колодцы и альтернативные системы водоснабжения
Городские власти не выдают разрешения на использование скважин и альтернативных систем водоснабжения. Свяжитесь с WI DNR.

Окна и двери
Разрешение не требуется:
Покрасить оконную раму и отделку.
Заменить и повторно застеклить разбитые оконные стекла.
Заменить экраны.
Заменить максимум два окна одинакового размера из-за шторма, ветра или других повреждений.
Отремонтировать или заменить окна в подвале такого же размера.
Установить новую штормовую дверь.
Заменить поврежденные или изношенные межкомнатные двери в доме на одну или две семьи.

Требуется разрешение:
Установить выходное окно из подвала.
Установить двери или окна

Почему новостройки должны проверяться частными инспекторами

Я собрал фотографии дефектов новой конструкции за последние шесть лет в этот гигантский пост в блоге.Если вы ищете новый дом и не уверены, стоит ли его осматривать, просмотрите эти фотографии. Если вы агент по недвижимости, который не верит в стоимость осмотра нового дома, просмотрите эти фотографии. Если это вас не убедит, ничто не убедит. Все это было сделано во время предварительных осмотров гипсокартона, осмотра нового строительства или осмотра годичной гарантии. Если у вас есть новый дом, и вы не осматривали его перед покупкой, подумайте о том, чтобы проверить его до истечения годовой гарантии.

Строители должны приветствовать возможность проверки своих домов частными инспекторами; это шанс исправить ошибки строительства до того, как они станут серьезными проблемами. Неважно, насколько тщательный муниципальный инспектор; ошибки по-прежнему упускаются.

Это не означает избиения строителей, муниципальных инспекторов или каких-либо торговцев. Это просто означает, что покупатели нового жилья знают, что «новый» не означает «идеальный».

Нажмите на любое изображение ниже, чтобы увидеть его в большом размере.

Управление водными ресурсами

Обычная конструкция новых домов — это концентрация дождевой воды с нескольких поверхностей крыши на небольшой площади, что значительно увеличивает вероятность возникновения проблем с водой в фундаменте и подвале. Я пометил изображения недавних инспекций при строительстве новых зданий, чтобы выделить места, где концентрируется много воды.

На последнем изображении, показанном выше, вся вода с верхних поверхностей крыши стекает на нижнюю крышу, а оттуда стекает в угол террасы прямо у двери внутреннего дворика.Моя компания проводит множество инвазивных испытаний на влажность в дополнение к домашним осмотрам, и, без сомнения, одна из худших областей утечки воды находится в конце палубных регистровых досок. Я могу почти гарантировать, что вода просочится в это здание до конца года. Не только это, но это еще и рецепт проникновения воды в подвал. Что еще хуже, земля не располагалась должным образом вдали от здания, и земля находилась слишком близко к сайдингу из каменного шпона.

Как я упоминал в своем сообщении в блоге об ошибках при установке сайдинга из каменного шпона, между нижней частью сайдинга из каменного шпона и землей должен быть зазор 4 дюйма.Как вообще все это исправить? Как сказал бы Джордж, это «целая чаша зла». На данный момент мало что можно сделать с линиями крыши, но добавление желобов творит чудеса в этой ситуации.

Я сказал покупателю добавить водосточные желоба, независимо от того, должен он платить за них из своего кармана или нет. Ассоциация не разрешила водосточные желоба из эстетических соображений, и менее чем через месяц после того, как я осмотрел это здание, в четырех единицах этой ассоциации произошло проникновение воды в подвал.Вскоре после этого ассоциация установила водостоки.

Установка водостоков, вероятно, поможет во всех описанных выше ситуациях, но водосточные желоба следует планировать заранее. Если у вас есть дом, подумайте о внешнем управлении водными ресурсами. Сделайте шаг назад и подумайте, куда уйдет вся вода. Если водостоки собираются установить (а они почти всегда должны быть), убедитесь, что водосточные трубы имеют хорошее место для слива. Это означает, что не на дорожку и не над дорожкой.Иногда это связано с прокладкой подземного водостока. Это дешево и легко сделать до заливки передних проходов. Не так уж и много потом.

Произошла большая ошибка, на этот раз в огромном особняке в красивом пригороде Миннеаполиса, где дома постоянно сносят и перестраивают. Патио из штампованного бетона было наклонено к дому, а это недопустимо.

Я беру с собой свернутый в спираль садовый шланг специально для такого рода вещей.Уровень также можно использовать, чтобы показать, что внутренний дворик имеет неправильный уклон, но я думаю, что тест с водой более точен. В данном конкретном случае, чтобы быть справедливым по отношению к муниципальному инспектору (также известному как должностное лицо кодекса / городской инспектор / инспектор разрешений / инспектор строительства) для этого дома, патио с неправильным уклоном было , а не пропущено. Как выяснилось, муниципальный инспектор уже сообщил об этом, и в тот же день строитель вызвала бригаду к дому и вырвала весь штампованный бетон, пока я проводил осмотр.

Палубы

Самым распространенным дефектом настила, который я обнаруживал на новых палубах, были неправильные гвозди, используемые на подвесах балок. Гвоздь, который я держу на фотографии ниже, даже наполовину меньше, чем должен быть.

Проблема с этими гвоздями в том, что они даже не проникают в бухгалтерскую доску. На фото ниже видно, что кончики ногтей ни во что не входят.

Вот еще один вид, показывающий, что есть и что должно быть.

За последние пять лет я все реже обнаруживал этот дефект. Слухи разошлись, и муниципальные инспекторы выявляют этот дефект. Тем не менее, есть и другие способы неправильно установить балочную подвеску. Вот несколько дефектов этого года:

Подвесы для балок, показанные ниже, не подходят для работы и не удерживают то, что должны.

На фотографиях ниже про балочные вешалки забыли или пропустили.

И здесь у нас есть недостающая металлическая вешалка в тройном размере 2х10, которая поддерживала лестницу.

Лестницы часто устанавливаются неправильно. На фото ниже стрингеры были обрезаны неправильно, а затем кто-то поцарапал куски террасной доски, чтобы попытаться восполнить разницу.

На лестнице внизу каждый стрингер был прикреплен двумя гвоздями 1-1 / 2 дюйма, вставленными в угловой кронштейн. Бесполезно.

На фото ниже эти длинные металлические ремни не подходят для приседаний.

На следующих двух фотографиях лестница настила прикреплена к обшивке сайдинга винтами для настила. Кроме того, между подступенками не должно быть отверстий, через которые могла бы пройти 4-дюймовая сфера.

На изображенной ниже палубе стрингеры лестницы были прикреплены неправильно. Как правило, если вы видите, что застежка входит в торец древесины, это, вероятно, неверно. Схема крепежных элементов для стрингеров LSC также представлена ​​на фото ниже. Нажмите на фото, чтобы увеличить его.

Поручень, показанный ниже, находился слишком близко к ограждению.Должно быть хотя бы 1-1 / 2 дюйма пространства. Я не имею привычки измерять это расстояние, но когда я хватаюсь за поручень, а моя рука едва умещается, я понимаю, что это неправильно. Это не так. большое дело, и это не серьезное исправление, но дело в том, что это супер-базовое строительство лестницы-101 сделано неправильно в новом доме.

Когда гвозди забиваются в доски настила, вода будет скапливаться в каждом из этих отверстий для гвоздей и приведет к преждевременному износу настила.

Будет ли кто-нибудь принимать такие пиломатериалы на совершенно новую палубу?

Когда падение с палубы превышает 30 дюймов, на открытой стороне требуется охранник. Национальные строительные нормы и правила требуют, чтобы падение измерялось на расстоянии 3 футов от палубы, но здесь, в Миннесоте, в строительные нормы внесены поправки, чтобы убрать это требование (раздел R312.1.1), с которым я лично не согласен.Это означает, что новую колоду, изображенную ниже, с перепадом высоты 31 дюйм, измеренной прямо вниз, возможно, можно было бы привести в соответствие с нормами, сбросив немного мульчи прямо под открытой стороной настила. Будет ли это действительно более безопасным? Конечно, нет. Если кто-то упадет, это будет намного больше, чем 30-дюймовое падение, потому что земля уходит в сторону. Здравый смысл подсказывает, что на открытой стороне этой колоды должна быть установлена ​​защита, независимо от того, требует это код или нет.

Еще один предмет из колоды.Это не такая уж большая проблема, но это был единственный раз, когда я когда-либо видел что-то подобное в исполнении. Строитель оставил по тоненькому кусочку каждой стойки 6х6 и прикрутил к ней балку.

Металлический кронштейн подошел бы больше.

Диаграмма выше взята из Руководства по строительству деревянных настилов для жилых домов, и это просто фантастика. Если вы собираете колоды, проверяете их, планируете собрать колоду или просто хотите получить полезную информацию о том, как правильно собрать колоду, загрузите это бесплатное руководство от Американского совета по древесине.

Сайдинг

Недавно я написал целую запись в блоге о дефектах установки LP Smartside, и я не буду повторять ее здесь. Все эти дефекты монтажа возникли в новых домах. Вот подборка изображений из этого поста:

То же самое и с сайдингом из каменного шпона. Вот подборка дефектов установки из-за новых установок, в основном из предыдущего сообщения в блоге, которое я написал о дефектах при установке сайдинга из каменного шпона:

Я написал в блоге сообщение о дефектах установки сайдинга Джеймса Харди более шести лет назад, но мало что из этого сообщения уже применимо.Похоже, установщики сегодня работают намного лучше, чем тогда. Тем не менее, сегодня с сайдингом из фиброцемента все еще происходит множество ошибок при установке. Марк Парли, гуру сайдинга из Айовы, недавно опубликовал статью в Journal of Light Construction, в которой подробно описываются многочисленные проблемы с укладкой, возникающие сегодня с фиброцементным сайдингом: http://www.jlconline.com/how-to/exteriors/common-siding -failures_o

Крыши

Крыши новостроек не устойчивы к монтажным дефектам.Наиболее частая проблема, с которой мы сталкиваемся при установке новой кровли, — это неправильная установка гвоздей. Когда гвозди забиты под углом или расположены слишком высоко на черепице, это неправильная установка. На фотографиях ниже показаны забитые гвозди в новостройках. У меня их десятки, может быть, сотни, но все они довольно однообразные.

Когда я нахожу крышу с забитыми гвоздями, я рекомендую заменить кровельное покрытие или получить письмо от производителя кровли, в котором говорится, что эти монтажные дефекты не аннулируют гарантию.Я никогда раньше не видел этого письма от производителя, но видел полные отрывки и замены. На фото ниже показана новая черепица, поставленная поверх существующей крыши, которой было всего неделю или две. Покупатель дома прислал мне эту фотографию, чтобы показать, что строитель исправляет неисправную установку.

Хотя чрезмерно забитые гвозди являются довольно частым дефектом на новых крышах, недоразвитые гвозди также могут быть проблемой. Это предотвращает правильное уплотнение битумной черепицы.В доме, показанном ниже, их было много.

Исправить это не так важно, как забитые гвозди, потому что гвозди можно просто забить, пока они не пробили черепицу. После того, как гвозди, не забитые ниже, пробили черепицу выше, необходимо заменить поврежденную черепицу.

Короткие гвозди на новой крыше — не частый дефект, но я их нашел.На фото ниже коньковая черепица крепилась гвоздями 1-1 / 4 ″, которые почти не касались кровельной обшивки. Я мог бы вытащить их руками.

Я нашел много новых крыш со сдутой / неплотной черепицей.

Вы не поверите, но незакрепленный язычок внизу был снят с крыши, установленной на новом таунхаусе в 2015 году.Что мне кажется странным, так это то, что строители до сих пор используют черепицу с тремя выступами 😉

Вот козырёк крыши, который наверняка протечёт. Вода из шва справа сливается под шов слева.

Почему муниципальные инспекторы не выявили эти дефекты? Большинство муниципальных инспекторов не ходят по крышам. Вот дефект кровли, который мы заподозрили еще до того, как пошли на чердак. Кровельщик пропустил одно из отверстий в крыше.Как видно по обшивке дома, это был дефект, который мы обнаружили во время предварительной проверки гипсокартона.

Вот как это выглядело изнутри чердака. Не ступай сюда.

А вот и наоборот. В этом новом доме не было установлено ни одного вентиляционного отверстия на крыше. Не один.

Это подводит нас к чердакам.

Чердаки

Фотография ниже сделана из того же дома, что и выше.В этом новом доме не было ни одного вентиляционного отверстия на крыше.

Я вообще считаю, что вентиляционные отверстия на крыше завышены, но это не значит, что их следует пропускать. В этом же доме на всей мансарде были потёки утеплителя.

Следы капель возникли в результате конденсации / обледенения чердака. Вентиляционные отверстия в крыше помогли бы скрыть эту проблему, которая частично была вызвана отключением нескольких каналов вентилятора для ванны на чердаке.

Утечка воздуха на чердаке между жилым помещением и чердаком — еще одна серьезная причина конденсации / замерзания на чердаке. Вот пример того, как выглядит утечка воздуха на чердаке до того, как все будет покрыто изоляцией. Пространство между пластинами верхней стенки было открытым. Это типичные вещи, которые мы обнаруживаем во время осмотра перед гипсокартоном, если мы можем провести осмотр до того, как чердак будет утеплен.

Вот утечка воздуха, покрытая изоляцией:

Мы обнаружили это с помощью инфракрасной камеры.Инфракрасный осмотр — это дополнительная услуга к нашему стандартному домашнему осмотру. Они упрощают поиск утечек воздуха на чердаке. Вот инфракрасное изображение отсоединенного / отсутствующего канала вентилятора ванны под изоляцией на чердаке в прохладный день. Не было никаких видимых признаков этого дефекта, но быстрое сканирование с помощью инфракрасной камеры сделало его совершенно очевидным.

Вот мороз и черные пятна внизу на чердаке новостройки. Это было результатом утечки воздуха.

Когда информационные трубки заканчиваются на чердаке, концы необходимо закрыть, чтобы предотвратить попадание кондиционированного воздуха на чердак, как дымоход.

Мы обнаружили много сломанных ферм * на новых чердаках.

* Джон Боулдин, Ph.Д., говорит, что после того, как она сломана, ее уже нельзя называть фермой. Это строительный элемент, ранее известный как ферма. Я попробую придумать символ, по которому они смогут пройти.

Вот дом, где строитель согласился установить радоновый вентилятор, но поставил вентилятор на бок. Вентиляторы радона следует устанавливать вертикально, чтобы предотвратить скопление воды, которое может привести к преждевременному сгоранию двигателя.

Без сомнения, самая распространенная проблема, которую я обнаруживаю при проверке нового строительства, — это недостаточная изоляция чердака.Я уже давно об этом говорю, и до сих пор нахожу этот дефект во многих новых домах. Это обычная проблема, потому что не существует такого понятия, как «проверка изоляции чердака» для домов нового строительства. См. Мое сообщение в блоге, посвященное проверкам чердаков в новостройках: Кто проверял ваш чердак?

Стеклопластиковые войлоки

плохо справляются с изоляцией чердаков, потому что их невозможно установить должным образом. Они оставляют зазоры повсюду.В середине фотографии ниже изоляция была сжата до толщины 3-1 / 2 дюйма, что совершенно неадекватно. В новых домах не часто можно найти войлок из стекловолокна, но такое случается.

Вот нестандартный дом, на чердаке которого были случайно установлены стеклопластиковые войлоки, надеюсь, кем-то, кто не зарабатывал себе на жизнь изоляцией.

Прокладка воздуховодов на чердаке без кондиционирования, как правило, тоже плохая практика: http: // buildingscience.ru / documents / insights / bsi-074-duct-dynasty

Ради забавы, вот чердак, который я наткнулся на оценку TISH в пустующем городском доме, построенном в 2005 году. Здесь было два чердака; над чердаком №1 было много снега. Над чердаком №2 … снега нет. Кто-то совсем забыл утеплить чердак №2. Я слышал об этом раньше, но это был единственный дом, который я так осматривал. Другими словами, это не общий дефект, но, безусловно, вопиющий.

Если вы покупаете дом новой постройки, и панель доступа на чердак «запечатана», настаивайте на ее открытии.Подробнее по этой теме здесь: Открытие «герметичных» панелей доступа на чердак — не проблема.

Сантехника

Могут протечь даже новые вещи. Мы тестируем облицованные плиткой души с помощью плотины. Когда кафельный душ протекает, это большое дело. На этом фото наша душевая плотина сидит в душе.

Мы используем инфракрасные камеры для проверки потолков под душевыми на предмет утечек, и обычно мы можем определить утечки еще до того, как вода станет видимой, но не всегда.На следующем фото видно, как вода просочилась через поддон в гараж.

При сканировании потолка на предмет утечки в душе с помощью ИК-камеры я однажды обнаружил протекающий запорный клапан для раковины в ванной. Это была очень медленная утечка, но строитель был очень благодарен за то, что мы ее обнаружили. Это было бы огромной проблемой, если бы нужно было ремонтировать потолок, но мы поймали это до того, как там пришлось провести какой-либо ремонт.

Вот дом, где новая посудомоечная машина протекла как сумасшедшая.

Вот утечка из перелива ванны.

Негерметичная душевая дверь.

И протекающая ванна. Из этой ванны на самом деле протекла кучка воды через дом до моего осмотра, и когда я приехал, ее ремонтировали.

Строитель не знал, что вода проходила через потолок первого этажа, через внешнюю стену и спускалась в подвал.Инфракрасное сканирование и последующий тест с влагомером подтвердили, что вода была во всех этих местах. Строителю предстояло просохнуть гораздо больше, чем предполагалось вначале.

Когда в новом доме устанавливаются дренажные, сливные и вентиляционные трубы, все испытывается под давлением. Для этого закрывают вентиляционные отверстия. После завершения опрессовки колпачки необходимо снять.Об этом часто забывают.

Сантехнические отверстия и стоки необходимо располагать таким образом, чтобы вода стекала. Я добавил синий цвет на фото ниже, чтобы показать, где в конечном итоге будет сидеть вода. Это вентиляционное отверстие было расположено неправильно.

При установке незамерзающих кранов их необходимо наклонить вниз, чтобы вода могла стекать. Мы обследовали много новых домов, в которых краны были расположены вверх.Подробнее по этой теме здесь: Смесители без замораживания

Сливы для посудомоечных машин должны быть прикреплены петлей к нижней стороне столешницы. Во многих новых домах это делается неправильно.

Мы нашли бесчисленное количество панелей для доступа к сливу ванны, которые давали доступ либо к сплошной стене, либо к отверстию для доступа, размер которого был до смешного меньше. В этом нет ничего страшного, так как эти отверстия можно легко увеличить без использования инструментов, но это всегда хорошо, чтобы посмеяться.

Каждые потребности газа прибор иметь соединение, или какой-либо способ отсоединения газового трубопровода после того, как запорный клапан. Здесь этого не произошло.

ОВК

Не могу поверить, сколько у меня фотографий HVAC. Напоминаю: все это из новых домов.

Два приведенных ниже конденсатора должны быть установлены на расстоянии не менее 24 дюймов друг от друга в соответствии с инструкциями производителя по установке.

Конденсаторы всегда должны устанавливаться на уровне. Когда они так опрокидываются, трубопроводы хладагента могут быть перегружены.

Когда конденсатор установлен на настенном кронштейне, он не опрокинется. Это хорошая практика … но в идеале его следует устанавливать на высоте, удобной для обслуживания. В отличие от этого.

Как и водостоки и вентиляционные отверстия, высокоэффективные вентиляционные отверстия топки должны иметь правильный наклон, чтобы не было провалов, которые могут позволить конденсату скапливаться и блокировать вентиляционное отверстие.Я пометил фотографии ниже, чтобы показать, где этого не произошло.

Это была страшная находка. Это было отключенное вентиляционное отверстие для водонагревателя. Кто-то забыл приклеить этот стык.

Всасывающая труба высокоэффективной печи должна быть установлена ​​на по крайней мере на 12 дюймов над уровнем земли, чтобы предотвратить ее засорение снегом. Здесь этого не произошло.

Я стараюсь проверять, что есть что снаружи, потому что иногда они переключаются.

Много утечек воздуха в воздуховодах.

Вот утечка в трубопроводе конденсата. Конденсат дымовых газов очень агрессивен, поэтому металлический корпус печи быстро ржавеет.

Еще одна утечка конденсата, на этот раз из кондиционера.

И еще один. Это было рядом со сливом в полу.

Между отсеком нагнетателя печи и зоной горелки никогда не должно быть отверстий, потому что выхлопные газы из горелки могут попасть в воздух, который будет распространяться по всему дому. Показанное ниже отверстие было «полевой модификацией».

При установке блоков HRV их необходимо сбалансировать. Если балансировочные демпферы не прикручены, можно с уверенностью предположить, что они не были сбалансированы.

В этом доме кто-то установил заслонку на впуске ВСР. Это не позволит ВСР работать должным образом. Демпфер нужно снять.

Вот кронштейн для защиты от опрокидывания для диапазона, который крепился только к гипсокартону.Это не обеспечит безопасности детей.

Вот выхлопной вывод сушилки, покрытый ворсом. Я обнаружил это, когда делал годовой гарантийный осмотр для владельца. Хотя это разрешено строительными нормами, я считаю, что крыша — ужасное место для оконцевания каналов сушилки для белья. Подробнее по этой теме здесь: http://www.structuretech2.com/2014/06/dont-vent-your-clothes-dryer-through-the-roof/

Мы нашли несколько новых домов в одном районе с кухонными вентиляторами, которые производили много шума, но не выпускали воздух.Вентиляторы работают, но внешние заслонки не открываются.

Мы обнаружили множество клемм вентиляторов для ванн, которые тоже не открываются. В некоторых случаях это результат заедания внутренней заслонки вентилятора. В других случаях это результат блокировки внешней заслонки.

Обратите внимание на этот вытяжной вентилятор. Мы сняли внутренние фильтры и крышку вентилятора, чтобы лучше видеть, потому что внешняя заслонка никогда не открывалась.Внутри мы обнаружили гибкий пластиковый воздуховод. Единственный приемлемый материал воздуховода от вентилятора кухонной вытяжки — гладкий металл.

Насколько горячим должен быть воздух, выходящий из вашей печи? Спецификации внутри вашей печи скажут вам. В доме, показанном ниже, выходящий воздух был около 178 ° F, в то время как воздух в доме был около 73 ° F. Это повышение температуры на 105 ° F, но производитель печи потребовал повышения температуры на 40-70 ° F. Я написал это и сказал покупателю, чтобы он изучил это и исправил.Подробнее об этом тесте можно прочитать здесь: Тест своими руками для вашей печи

.

После моего осмотра строительная компания, занимающаяся HVAC, сообщила покупателю, что ремонт был устранен. Примерно 11 месяцев спустя владелец нанял меня, чтобы я снова осмотрел несколько вещей, в том числе печь. Я обнаружил такую ​​же проблему с печью. Короче говоря, газовый регулятор был неисправен, и печь сжигала намного больше газа, чем следовало бы, с момента ее установки. Строитель исправил это во второй раз, но на то, чтобы добраться до этого места, потребовался целый год.

И напоследок сборник плохо установленных регистров, в основном на пинках. Все из новостройки.

Последний — скорее дефект «ковра», чем дефект HVAC. Посмотри, сможешь ли ты разобраться в проблеме. Фотография справа такая же, как и слева, но наверху есть инфракрасное изображение.

Электрооборудование

Прежде чем я перейду к электрическим дефектам в новых домах, позвольте мне вначале сказать, что эти дефекты были обнаружены во многих разных домах. Как и все дефекты в этом сообщении в блоге. Я не нахожу тонны электрических дефектов при инспекции нового строительства, но они есть.

Выключатель, показанный ниже, имел два соединенных провода, но был рассчитан только на один провод. Это известно как двойное нажатие и подпадает под категорию дефектов домашнего осмотра-101.

Вот еще парочка, опять же из новостройки.

То же правило и для нейтральных проводов. Один провод на винт. Не два.

При использовании в горючем строительстве не должно быть зазора между лицевой стороной щита и гипсокартоном. Его нужно установить заподлицо.

Потенциал ошибок при установке обратно пропорционален возможности увидеть ошибку.Другими словами, люди более склонны сокращать путь, когда думают, что никто не увидит. Как за ящиками под варочной панелью. Эта розетка висела на проводах. В новом доме. Как мы говорим здесь, в Миннесоте, уфф-да.

Вот розетка GFCI, установленная на чердаке. Почему? Как это должно быть сброшено, если оно сработает? Это недоступно и не должно быть устройством GFCI.

Распределительным коробкам всегда нужны крышки, даже на чердаке.Этот был упущен.

Вот розетка на чердаке, установленная более чем в 10 футах от выхода радона. Эта проводка теперь требуется на чердаке, поэтому при необходимости можно установить радоновый вентилятор, но если вентилятор должен быть установлен здесь, нужно просто переместить коробку вывода. Вентиляторы радона не поставляются с 10-дюймовыми шнурами.

Вот неправильно установленный зажим заземления. Его нужно сдвинуть вверх примерно на дюйм, чтобы он мог коснуться металла.

Дымовые извещатели необходимо устанавливать на высоте не менее 4 дюймов от потолка.

Неиспользуемые отверстия в панелях всегда необходимо закрывать.

Кабельные зажимы необходимо использовать для крепления кабелей к коробке и предотвращения их повреждения. Этот был упущен.

Это была супер-редкая находка.Это была розетка в ванной, не имевшая защиты от GFCI.

Вот еще одна редкая находка для нового дома; розетка в гостиной с обратной полярностью.

И, наконец, люстру поставили слишком близко к ванне. Он должен быть на расстоянии не менее трех футов. Этот кусок оранжевой ленты на потолке отмечает 3 фута. Подробнее об этом дефекте здесь: Люстры над ваннами

Оборудование для постройки / подвала

Эта выемка для унитаза — нет-нет.

Так и этот, но это не отметка. Они прошли до конца.

Таков вырез в этой балке. Наверное.

Изменение первоначальных планов привело к серьезным изменениям на месте изготовленных узлов, ранее известных как фермы. Мы заметили это во время предварительного осмотра гипсокартона.

Вот неподходящая вешалка, которая была изогнута и прибита к месту.Своего рода.

Вот еще одна неподходящая вешалка.

И еще один. На самом деле это даже не вешалка.

Эта стена полностью не касалась анкерного болта, или анкерный болт был неправильно расположен.

На следующих двух фотографиях показаны очевидные проблемы при установке пенопласта в области обода.Дополнительная информация по этой теме в Journal of Light Construction: Spray Foam Insulation Problems

Когда дом построен с вытяжной системой вентиляции, а полиуретан на части стены подвала, обрамленной деревом, не герметичен, влажный наружный воздух будет просачиваться в полость стены подвала и затем конденсироваться на относительно холодном поли. В доме, изображенном ниже, на полиамиде было так много конденсата, что у основания стены скапливалась вода.Строитель уже дважды пытался устранить предполагаемую течь в окне, но это был просто конденсат.

Примечание: это противоположно тому, о чем я писал здесь: «Почему дома плачут?» В холодную погоду на верхних этажах дома появляются пятна сайдинга, а вентиляция «только приточная» усугубит это состояние.

Исправление состоит в том, чтобы сделать полиуретан на 100% воздухонепроницаемым или изолировать часть стены с деревянным каркасом с помощью пенопласта с закрытыми порами.Для протокола, я не лицемер; Много лет назад я сделал это в собственном доме: напылением пенопласта в доме Рубена.

Вот и все на этот год, и это, наверное, мой последний мегапост о новых строительных дефектах. В будущем мои сообщения в блоге о новых дефектах конструкции, вероятно, будут сосредоточены на одной или двух конкретных проблемах и на том, почему они важны.

Спасибо за внимание.

Автор: Рубен Зальцман, Structure Tech Home Inspections

Предыдущее сообщение

Подтверждение продукта: нужен измеритель влажности? Получите это.

Новое сообщение

Неудачные уплотнители окон: частая причина запотевания стекла

Код Делавэра Интернет

Благосостояние

Жилье и очистка трущоб

ГЛАВА 41. Жилищный кодекс штата Делавэр

Подраздел II. Минимальные условия помещений и построек

§
4111.Основные положения.

В этом подразделе описываются минимальные условия жилых помещений и зданий, которые должны использоваться людьми. Каждое жилое здание или строение, занятое людьми, за исключением случаев, подпадающих под действие §§ 4103 и 4105 настоящего раздела, и его помещения должны соответствовать условиям и стандартам, установленным в настоящем документе, если отклонение от таких условий и стандартов представляет непосредственную угрозу для здоровья и безопасности. и общее благосостояние жителей и других лиц.Должностное лицо кодекса может предписывать периодические проверки жилых домов и помещений для обеспечения соблюдения этих требований.

65 Del. Laws, c. 153, г.
§
1;

§
4112. Условия помещений.

(а) Ответственность владельца.- Собственник зданий и помещений должен содержать такие здания и помещения в соответствии с этими требованиями. Лицо не может занимать в качестве собственника-жителя или передавать другому лицу для проживания или использовать помещения, которые не соответствуют следующим требованиям этого раздела.

(б) Свободные строения и земля. — Все незанятые строения и их помещения или свободная земля должны поддерживаться в чистом, безопасном, безопасном и санитарном состоянии, как это предусмотрено в настоящем документе, чтобы не вызывать упадок сил или отрицательно влиять на здоровье или безопасность населения.

(c) Санитария. — Все помещения должны поддерживаться в чистом, безопасном и санитарном состоянии, без скопления мусора или мусора.

(г) Контейнеры. — Мусор, растительные отходы или другие разлагаемые материалы должны храниться в герметичных контейнерах, снабженных плотно закрывающимися крышками, для хранения таких материалов до момента их удаления из помещения для утилизации.

(e) Градация и осушение. — Все помещения должны быть выровнены и содержаться в таком состоянии, чтобы предотвратить скопление стоячей воды на них или внутри любых сооружений, расположенных на них.

(f) Борьба с насекомыми и крысами.- Во всех помещениях не должно быть насекомых, крыс, паразитов или других вредителей на всех внешних участках помещения. Владелец несет ответственность за уничтожение, за исключением того, что владелец несет ответственность за такое уничтожение на внешних участках помещений одноквартирного дома. Уничтожение в общей или общественной части помещения, не являющегося жилым домом на одну семью, является обязанностью собственника.

(g) Ядовитые сорняки.- Все помещения в преимущественно жилых районах должны быть свободны от сорняков или роста растений, которые являются вредными или вредными для здоровья и благополучия населения, и должны быть обрезаны до высоты не более 12 дюймов.

(h) Выхлопные отверстия. — За исключением ранее существовавших и действующих выхлопных систем, никто не должен строить, обслуживать или эксплуатировать трубы, каналы, проводники, вентиляторы или нагнетатели, выпускающие газы, пар, пар, горячий воздух, жир, дым, запахи или другие газообразные или твердые отходы, поэтому как разгрузка непосредственно после примыкания или прилегания к государственной или частной собственности или собственности другого арендатора.

(i) Вспомогательные конструкции. — Все вспомогательные конструкции, включая отдельно стоящие гаражи, заборы и стены, должны поддерживаться в хорошем состоянии и соответствовать §§ 4113 и 4114 настоящего раздела.

(j) Автомобили.- Во всех помещениях, за исключением случаев, предусмотренных другими правилами, не должно быть незарегистрированных, непроверенных или старых автомобилей, представляющих угрозу здоровью, безопасности и общему благополучию пассажиров или других лиц. Не более двух в настоящее время незарегистрированных или непроверенных транспортных средств, принадлежащих пассажирам, которые не представляют угрозы для здоровья и безопасности пассажиров или других лиц, должны быть припаркованы в преимущественно жилой зоне. Указанные автомобили не должны находиться в разобранном или неисправном состоянии.

65 Del. Laws, c. 153, г.
§
1;

§
4113. Внешний вид.

(а) В целом. — Внешний вид конструкции должен поддерживаться структурно прочным и гигиеничным, чтобы не создавать угрозы здоровью и безопасности людей, а также защищать их от окружающей среды.

(б) Конструкционные элементы. — Все несущие конструктивные элементы всех конструкций должны оставаться в прочном состоянии, без повреждений и способными безопасно выдерживать действующие на них статические и временные нагрузки.

(c) Наружные поверхности (фундамент, стены и крыша).- Каждый фундамент, внешняя стена, крыша и все другие внешние поверхности должны поддерживаться в рабочем состоянии, обслуживаться и ремонтироваться и содержаться в таком состоянии, чтобы исключить возможность попадания крыс.

(г) Фундаментные стены. — Все фундаментные стены должны поддерживаться таким образом, чтобы выдерживать безопасную конструкцию и рабочие постоянные и временные нагрузки, вертикально и без открытых трещин и разрывов, за исключением случаев, когда необходимо сбросить чрезмерное давление воды на стену, чтобы не наносить ущерб общественной безопасности. и благосостояние.

(e) Наружные стены. — На каждой внешней стене не должно быть отверстий, трещин, незакрепленных или гниющих досок или бруса, а также любых других условий, которые могут допустить дождь или сырость на внутренние части стен или в занятые помещения здания. Все материалы наружной поверхности, включая дерево, композиционный материал или металлический сайдинг, должны быть защищены от атмосферных воздействий, чтобы предотвратить ухудшение состояния.

(е) Крыши. — Крыша должна быть структурно прочной, герметичной и не иметь дефектов, которые могут пропускать дождь, а водоотвод с крыши должен быть достаточным для предотвращения попадания дождевой воды в сырость стен или внутренней части здания.

(g) Декоративные элементы.- Все карнизы, обшивка, облицовка стен и аналогичные декоративные элементы должны поддерживаться в хорошем состоянии с надлежащим креплением и в безопасном состоянии.

(h) Знаки, шатры и навесы. — Все навесы, шатры, знаки, металлические навесы, лестницы, пожарные лестницы, стояки, вытяжные каналы и аналогичные выступы должны поддерживаться в хорошем состоянии, должны быть должным образом закреплены в безопасном и исправном состоянии и защищены. от стихий и против гниения.

(i) Дымоходы. — Все дымовые трубы, градирни, дымовые трубы и подобные приспособления должны содержаться в безопасном, исправном состоянии и в хорошем состоянии. Все открытые поверхности из металла или дерева должны быть защищены от непогоды и гниения.

(j) Лестницы и подъезды.- Каждая лестница, крыльцо, балкон и все примыкающие к ним приспособления должны содержаться в таком состоянии, чтобы они были безопасными в использовании и могли выдерживать нагрузки, которым они могут подвергаться, и должны поддерживаться в исправном состоянии и ремонтироваться.

(k) Окна, двери и рамы. — Каждое окно, дверь и рама должны поддерживаться в таком соотношении с прилегающей конструкцией стены, чтобы исключить дождь в максимально возможной степени и существенно исключить попадание ветра в здание.

(л) Всепогодный. — Каждое окно и внешняя дверь должны разумно вписываться в раму и быть водонепроницаемыми. По мере необходимости следует использовать защитную пленку для предотвращения попадания ветра или дождя в жилище или строение, и они должны содержаться в исправном состоянии и в хорошем состоянии.

(м) Остекление.- Каждая необходимая оконная створка должна быть полностью укомплектована остеклением, которое надежно удерживает оконное стекло.

(n) Открываемые окна. — Каждое окно, кроме фиксированного окна, должно открываться и удерживаться на месте оконной фурнитурой.

(o) Дверная фурнитура.- Каждая внешняя дверь, дверные петли и дверные защелки должны поддерживаться в хорошем состоянии. Дверные замки в жилых помещениях должны быть в исправном состоянии и обеспечивать надежную фиксацию двери.

(п) Подвальные и оконные люки. — Каждый люк или окно подвала или погреба должны содержаться в таком состоянии, чтобы предотвратить проникновение крыс, дождя и поверхностный сток в конструкцию.

65 Del. Laws, c. 153, г.
§
1;
70 Del. Laws, c. 186,
§
1;

§
4114. Внутреннее устройство.

(а) В целом.- Внутренняя часть конструкции и ее оборудование должны поддерживаться в конструктивном состоянии и в санитарном состоянии, чтобы не создавать угрозы здоровью и безопасности людей, а также защищать людей от окружающей среды.

(б) Конструкционные элементы. — Несущие конструктивные элементы каждого здания должны поддерживаться в конструктивном состоянии без каких-либо признаков износа, которые сделали бы их неспособными выдерживать приложенные нагрузки.

(в) Внутренние поверхности. — Полы, стены, включая окна и двери, потолки и другие внутренние поверхности должны поддерживаться в хорошем, чистом и санитарном состоянии.

(d) Краска на основе свинца. — Краска на основе свинца с содержанием свинца более 0.5 процентов не распространяется на любую внутреннюю или внешнюю поверхность жилого или жилого помещения, в том числе на заборы и хозяйственные постройки на каких-либо помещениях.

(e) Полы в ванных комнатах и ​​кухнях. — Каждая поверхность пола туалета, ванной комнаты и кухни должна быть сконструирована и содержаться таким образом, чтобы можно было легко поддерживать такой пол в чистом и санитарном состоянии.

(f) Без сырости. — В подвалах, подвалах и подвальных помещениях не должно быть стоячей воды, чтобы предотвратить условия, способствующие разрушению или разрушению конструкции.

(g) Санитария.- Внутреннее пространство каждого строения должно поддерживаться в чистом и санитарном состоянии, без скопления мусора, мусора или мусора. Мусор, мусор и другие отходы должны храниться в помещениях временного хранения надлежащим образом.

(h) Общественные холлы и лестницы. — Мусор или отходы не должны накапливаться или храниться в общественных залах или на лестницах.

(i) Укрытия для насекомых и крыс. — Все конструкции должны быть защищены от заражения насекомыми и крысами, а в случае обнаружения насекомых или крыс они должны быть незамедлительно истреблены с помощью приемлемых методов, которые не будут вредными для здоровья человека. После истребления должны быть приняты надлежащие меры для предотвращения повторного заражения.

(j) Выходные двери.- Каждая дверь, доступная в качестве выхода, должна легко открываться изнутри.

(k) Выездные помещения
— Адекватность. — Лестницы, подъезды, перила и другие выходы должны быть безопасными.

(л) То же — Техническое обслуживание.- Все внутренние лестницы, перила и другие выходы каждого строения должны поддерживаться в исправном состоянии и исправляться путем замены ступеней и подступенков, которые свидетельствуют о чрезмерном износе или сломаны, деформированы или расшатаны. Каждая внутренняя лестница должна быть сконструирована и содержаться в таком состоянии, чтобы ее можно было безопасно использовать и выдерживать ожидаемые нагрузки.

65 Del. Laws, c. 153, г.
§
1;

§
4115.Требования к освещению, вентиляции и пространству.

(а) В целом. — Все помещения или комнаты должны быть обеспечены достаточным освещением, чтобы не подвергать опасности здоровье и безопасность. Все помещения или комнаты должны иметь достаточную естественную или механическую вентиляцию, чтобы не подвергать опасности здоровье и безопасность. Если вместо естественной вентиляции предусмотрена механическая вентиляция, такая система механической вентиляции должна оставаться в рабочем состоянии во время пребывания в любой конструкции или ее части.

(б) Свет в жилых помещениях. — В каждой жилой комнате, за исключением кухонь, туалетных комнат, подвальных или подвальных помещений и внутренних помещений таунхаусов и рядных домов, должно быть как минимум 1 окно, выходящее прямо на улицу, во двор или веранду. В каждой жилой комнате, за исключением кухонь и туалетов, должна быть по крайней мере одна дверь или окно, которые можно открыть для надлежащей вентиляции комнаты.Кухни, туалетные комнаты без окон, подвальные или подвальные помещения, а также внутренние помещения таунхаусов и рядных домов должны иметь естественную или механическую вентиляцию.

(c) Общие холлы и лестницы. — Каждый общий холл и лестничная клетка в каждом здании, кроме жилых домов на одну семью, должны быть постоянно освещены надлежащим образом с использованием не менее 60-ваттной лампочки.Такое освещение должно быть обеспечено на всех лестницах и проходах, по которым обычно проезжают.

(d) Прочие помещения. — Все другие помещения должны быть обеспечены естественным или искусственным освещением достаточной интенсивности и распределены таким образом, чтобы обеспечивать поддержание санитарных условий и безопасное использование помещения, а также оборудования и приспособлений.

е) Туалетные комнаты.- Каждая ванная комната и отсеки унитаза должны соответствовать требованиям к освещению и вентиляции для жилых помещений в соответствии с требованиями подраздела (b) данного раздела, за исключением того, что окно не требуется в ванных комнатах или отсеках туалета, оборудованных утвержденной системой механической вентиляции.

(е) Кулинария. — Основное оборудование для приготовления пищи не разрешается ни в одной спальне или общежитии, за исключением квартир для повышения эффективности работы.

(г) Разделение единицы. — Жилые единицы должны быть отделены друг от друга. За исключением детских комнат или комнат для людей с ограниченными возможностями, спальные комнаты не должны использоваться в качестве единственного средства доступа в другие спальные комнаты.

(h) Конфиденциальность.- Гостиничные, жилые и общежития должны быть спроектированы так, чтобы обеспечивать уединение и быть отделенными от других прилегающих пространств.

(i) Общий доступ. — Жилая комната, ванная комната или отсек туалета, являющиеся принадлежностью жилого помещения, не должны открываться или использоваться вместе с продовольственным магазином, парикмахерской или салоном красоты, кабинетом врача или стоматолога или процедурным кабинетом или аналогичным помещением, используемым для общего пользования. целей.

(j) Подвальные помещения и подвальные помещения. — Подвальные помещения и подвальные помещения, частично расположенные ниже уровня земли, не должны использоваться для сна, за исключением случаев, когда подвальное и подвальное помещение (или комнаты) соответствует (находятся) в пределах технических характеристик спальных комнат, предусмотренных в данной главе.

(k) Жилые единицы.- Каждая жилая единица должна иметь минимальную общую площадь пола не менее 150 квадратных футов для первого жителя и 100 квадратных футов для каждого дополнительного жильца. Площадь этажа рассчитывается исходя из общей площади всех жилых помещений.

(л) Место для сна. — Каждая комната, занятая для сна 1 жильцом, должна иметь площадь пола не менее 64 квадратных футов.

(м) Перенаселенность. — Если какая-либо комната, используемая для проживания, переполнена, как определено в § 4106 (27) настоящего раздела, должностное лицо кодекса может приказать сократить количество людей, спящих или проживающих в указанной комнате.

(n) Запрещенное использование.- Запрещается использовать для сна любую кухню, нежилое или общественное место.

(o) Минимальная высота потолка. — Жилые помещения должны иметь высоту потолка в свету над минимальной площадью, требуемой настоящей главой, не менее 7 футов 4 дюйма, за исключением того, что на чердаках, подвалах или верхних этажах высота потолка должна быть не менее 7 футов над не менее одной трети минимальной площади, требуемой данной главой, при использовании для сна, учебы или аналогичной деятельности.При вычислении площади пола таких комнат могут быть включены только те части площади пола комнаты, у которых высота потолка в свету составляет 5 футов или более.

(p) Минимальная высота потолков в передвижных домах. — Жилое пространство в передвижном доме должно иметь минимальную высоту потолка 7 футов на 50 процентов площади пола, а площадь пола, где высота потолка меньше 5 футов, не должна учитываться при расчете площади пола.

(q) Требуемое пространство в передвижных домах. — Каждый передвижной дом должен иметь минимальную общую площадь пола не менее 150 квадратных футов для первых 2 жильцов и 100 квадратных футов для каждого дополнительного жильца.

65 Del. Laws, c. 153, г.
§
1;
78 Дел.Законы, c. 179, г.
§
380;

§
4116. Требования к сантехническому оборудованию и арматуре.

(а) В целом. — Каждое жилище должно иметь собственное сантехническое оборудование, которое находится в надлежащем рабочем состоянии, может использоваться в уединении и соответствует требованиям личной гигиены и утилизации отходов жизнедеятельности человека.

(б) Санузел и туалет. — В каждом жилом помещении должен быть санузел и санузел с холодной проточной водой. Санузел нельзя размещать в жилом помещении. Унитаз может быть размещен в том же помещении, что и унитаз, или, если он расположен в другой комнате, унитаз должен располагаться в непосредственной близости от двери, ведущей непосредственно в комнату, в которой расположен унитаз.В санузел подается горячая и холодная вода.

(c) Ванна или душ. — В каждом жилом помещении должна быть комната, обеспечивающая уединение человеку, находящемуся в указанной комнате, и которая оборудована ванной или душем с горячей и холодной проточной водой.

(г) Раковина.- В каждом жилом помещении должна быть кухонная раковина, кроме туалета, требуемого согласно подразделу (b) данного раздела, и должна подаваться горячая и холодная проточная вода.

е) ночлежка. — По крайней мере, 1 санузел, унитаз и ванна или душ, должным образом подключенные к утвержденной системе водоснабжения и канализации и в хорошем рабочем состоянии, должны быть предоставлены на каждые 4 комнаты в доме для ночлега, где бы эти удобства ни использовались.В каждый умывальник, ванну или душ необходимо постоянно подавать горячую и холодную воду.

(е) Гостиницы. — Если частные санузлы, туалеты и бани не предусмотрены, на каждом этаже должны быть предусмотрены по 1 унитазу, 1 унитазу и 1 ванне из общего коридора. В каждый санузел, ванну или душ нужно постоянно подавать горячую и холодную воду.

(г) Туалетные комнаты и ванные комнаты
— Конфиденциальность. — Туалетные комнаты и ванные комнаты должны быть спроектированы и устроены так, чтобы обеспечивать уединение.

(h) Туалетные комнаты и ванные комнаты — Прямой доступ. — Туалетные комнаты и ванные комнаты не должны использоваться в качестве прохода в холл или другое пространство или на улицу.По крайней мере, 1 туалетная комната или ванная комната в жилом помещении должны быть доступны из любой спальной комнаты, не проходя через другую спальную комнату.

(i) Туалетные комнаты и ванные комнаты — Расположение на том же этаже. — Туалетные комнаты и ванные комнаты, обслуживающие гостиничные, жилые или общежития, если они не расположены в пределах таких соответствующих единиц или напрямую связаны с ними, должны быть расположены на одном этаже с такими единицами и должны быть доступны только из общего холла или коридора.

(j) Туалетные комнаты и ванные комнаты
— Полы. — В ванных и туалетных комнатах полы должны быть выполнены из влагостойкого материала.

(k) Подключения. — Линии водоснабжения, сантехническая арматура, вентиляционные отверстия и стоки должны быть правильно установлены, подключены и поддерживаться в рабочем состоянии, не должны иметь препятствий, утечек и дефектов и должны быть способны выполнять функцию, для которой они предназначены.

(л) Поддержание чистоты и гигиены. — Все сантехнические сооружения должны содержаться в чистоте и санитарном состоянии, чтобы они не разводили насекомых и крыс, не выделяли опасные или неприятные газы или запахи.

(м) Доступ для чистки.- Сантехнические приспособления должны быть установлены таким образом, чтобы обеспечить легкий доступ для чистки как приспособлений, так и участков вокруг них.

(n) Сохранение водных ресурсов. — Заменяемая сантехника должна быть водосберегающей конструкции и использования.

(o) Загрязнение.- Подача воды должна быть защищена от загрязнений, а все водозаборные отверстия для сантехнических приборов должны располагаться выше переливного края арматуры.

(п) Поставка. — Системы водоснабжения должны быть установлены и обслуживаться таким образом, чтобы в любое время обеспечивать подачу воды к сантехническим приборам, устройствам и принадлежностям в достаточном объеме и при давлении, достаточном для их нормальной работы.

(q) Водонагревательные сооружения. — Водонагревательные сооружения должны быть правильно установлены, поддерживаться в надлежащем состоянии и подключены к линиям горячего водоснабжения и арматуре, необходимой для подачи горячей воды. Установки для нагрева воды должны быть способны нагревать воду до такой температуры, чтобы можно было набирать достаточное количество воды из каждой необходимой кухонной мойки, унитаза, ванны, душа, прачечной или других подобных единиц при температуре не ниже чем 110 градусов F.

(r) Подключения. — Каждая раковина, туалет, ванна или душ, питьевой фонтанчик, унитаз или другое сооружение должны быть надлежащим образом подключены либо к общественной канализационной системе, либо к утвержденной частной системе отвода сточных вод.

(s) Техническое обслуживание.- Каждая труба водопровода, сточная и канализационная линии должны быть установлены и обслуживаться таким образом, чтобы они функционировали должным образом, и в них не должно быть препятствий, утечек и дефектов, чтобы предотвратить разрушение конструкции или опасность для здоровья.

(т) Ливневой дренаж. — Должна быть предусмотрена и поддержана утвержденная система отвода ливневых вод для безопасного и эффективного дренажа крыш и мощеных площадок, дворов, дворов и других открытых площадок в помещениях.

65 Del. Laws, c. 153, г.
§
1;

§
4117. Отопительное, кухонное и холодильное оборудование.

(а) Отопление. — Каждый жилой блок и гостевая комната должны быть оборудованы отопительными приборами, способными поддерживать температуру в помещении 65 ° F.на высоте 3 фута над полом и 3 футах от внешней стены во всех жилых комнатах, ванных и туалетных комнатах.

(b) Кухонные принадлежности. — В каждой жилой единице, где есть помещения для приготовления пищи и выпечки с целью приготовления пищи, такие помещения должны быть надлежащим образом установлены владельцем, эксплуатироваться и содержаться в чистом и санитарном рабочем состоянии жильцом.

(c) Холодильное оборудование. — В каждой жилой единице, которая содержит холодильную установку для временного хранения скоропортящихся продуктов, такая единица должна быть способна поддерживать среднюю температуру ниже 45 ° F и должна быть надлежащим образом установлена ​​владельцем, эксплуатироваться и содержаться в чистом и санитарном состоянии. рабочее состояние жильцом.

(d) Оборудование для приготовления пищи и обогрева.- Все оборудование для приготовления пищи и нагрева, компоненты и аксессуары в каждом устройстве для нагрева, приготовления пищи и нагрева воды должны быть защищены от утечек и препятствий и функционировать должным образом, чтобы не создавать опасности для здоровья, возгорания и несчастных случаев.

(e) Установка. — Все механическое оборудование должно быть правильно установлено и безопасно поддерживаться в хорошем рабочем состоянии и быть способным выполнять функции, для которых оно было спроектировано и предназначено.

(f) Дымоход. — Все топливное оборудование, предназначенное для подключения к дымоходу, дымоходу или вентиляционному отверстию, должно быть подключено утвержденным способом.

(g) Зазоры. — Должны быть соблюдены все необходимые расстояния от горючих материалов.

(h) Средства обеспечения безопасности. — Все меры безопасности для оборудования для сжигания топлива должны поддерживаться в рабочем состоянии.

(i) Воздух для горения. — К топливосжигающему оборудованию должен быть обеспечен подвод воздуха для полного сгорания топлива и вентиляции помещения.

(j) Камины. — Камины и другие устройства, предназначенные для использования аналогично камину, в том числе печи на дровах и угле, должны быть устойчивыми и конструктивно безопасными и подключаться к утвержденным дымоходам.

(k) Климат-контроль.- Когда помещения для управления микроклиматом в помещении (обогрев, охлаждение или влажность) являются неотъемлемыми функциями конструкций, используемых в качестве жилых единиц, такие помещения должны поддерживаться и эксплуатироваться непрерывно в соответствии с проектной мощностью.

65 Del. Laws, c. 153, г.
§
1;

§
4118.Электрооборудование.

(a) Требуются розетки. — При наличии электрического обслуживания в каждой жилой комнате жилой единицы и каждой гостевой комнате должно быть не менее 2 отдельных и удаленных розеток, одна из которых может быть электрической осветительной арматурой потолочного или настенного типа. На кухне должны быть предусмотрены 3 отдельные и выносные настенные электрические розетки или 2 такие розетки и 1 потолочный или настенный электрический осветительный прибор.Каждый общественный холл, санузел, ванная, прачечная или топка должны содержать как минимум 1 электрический осветительный прибор; Помимо электрического светильника в каждой ванной и прачечной должна быть предусмотрена как минимум 1 электрическая розетка.

(б) Установка. — Все электрическое оборудование, проводка и приборы должны устанавливаться и обслуживаться безопасным образом в соответствии со всеми применимыми законами.Все электрическое оборудование должно быть одобренного типа.

(c) Исправление неисправной системы. — Если установлено, по мнению должностного лица кодекса, что электрическая система в конструкции представляет опасность для людей или конструкции из-за ненадлежащего обслуживания, неправильного предохранителя, недостаточных розеток, неправильной проводки или установки, ухудшения или повреждения или по аналогичным причинам должностное лицо кодекса требует исправления дефектов для устранения опасности.

65 Del. Laws, c. 153, г.
§
1;

§
4119. Требования пожарной безопасности.

(а) В целом. — Должен быть обеспечен безопасный, непрерывный и беспрепятственный выход изнутри строения на улицу или во двор, двор или проход, ведущий на общественную открытую площадку на уровне.

(б) Прямой выход. — Каждый жилой блок или гостевая комната должны иметь выход прямо на улицу или в общественный коридор.

(c) Запертые двери; выход через другие юниты. — Все двери в требуемых путях выхода должны легко открываться с внутренней стороны.Выходы из жилых, гостиничных, жилых и спальных помещений не должны проходить через другие такие помещения, а также через туалетные комнаты или ванные комнаты.

(d) Пожарные лестницы. — Все необходимые пожарные лестницы должны поддерживаться в рабочем состоянии и конструктивно исправны.

(e) Знаки выхода.- Все знаки выхода должны быть в хорошем состоянии, освещены и видны.

(f) Накопление отходов и т. Д. Запрещено. — Отходы, отходы или другие материалы не должны накапливаться на лестницах, проходах, дверях, окнах, пожарных лестницах или других средствах эвакуации.

(г) Воспламеняющееся вещество.- Легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества, такие как краски, летучие масла и чистящие жидкости, или горючие отходы, такие как макулатура, коробки и тряпки, не должны накапливаться или храниться в жилых помещениях, кроме как в разумных количествах, соответствующих нормальному использованию.

(ч) Жилая единица. — Жилой или комнатный блок не должен располагаться в пределах строения, содержащего предприятие, занимающееся обработкой, распределением или хранением легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки 110 ° F.или ниже.

(i) Пожарная сигнализация. — Пожарная сигнализация и системы обнаружения должны поддерживаться в рабочем состоянии и соответствовать своему назначению.

(j) Система пожаротушения. — Системы пожаротушения должны поддерживаться в хорошем состоянии, без механических повреждений.Головки спринклера должны содержаться в чистоте, без следов коррозии и краски, а также без погнутых и поврежденных.

(к) Огнетушители. — Все переносные огнетушители должны быть видимыми, доступными и содержаться в эффективном и безопасном рабочем состоянии.

65 Дел.Законы, c. 153, г.
§
1;

§
4120. Ответственность владельцев и жильцов.

(а) Чистота. — Каждый человек, находящийся в строении или его части, должен содержать ту часть строения или помещений, которую он занимает, контролирует или использует, в чистом и санитарном состоянии.Каждый собственник жилища, состоящего из двух и более жилых единиц, должен поддерживать в чистоте и санитарном состоянии общие или общественные части жилища и их помещения.

(б) Удаление мусора. — Каждый человек, находящийся в строении или его части, должен утилизировать весь мусор чистым и гигиеничным способом, поместив его в мусорные контейнеры, оборудованные плотно закрывающимися крышками, в соответствии с требованиями настоящей главы.

(c) Вывоз мусора. — Каждый человек, находящийся в строении или его части, должен утилизировать мусор чистым и гигиеничным способом, надежно обернув такой мусор и поместив его в плотные контейнеры для хранения мусора, как того требует данная глава, или с помощью другого метода утилизации, который может потребоваться применимым законы или постановления.

(d) Хранилища для мусора.- Каждое жилище должно быть снабжено утвержденными контейнерами и крышками для хранения мусора, и владелец, оператор или агент, контролирующий такое жилище, несут ответственность за вывоз такого мусора.

(e) Приготовление пищи. — Все помещения, используемые или предназначенные для использования для приготовления пищи, должны содержать подходящие помещения и оборудование для хранения, приготовления и подачи пищи в соответствии с санитарными требованиями.Должны быть соответствующие помещения и службы для санитарной утилизации пищевых отходов и мусора, включая помещения для временного хранения, когда это необходимо.

(f) Приспособления и оборудование — Предоставляются владельцем. — Владелец или обитатель строения или его части должен содержать поставляемое оборудование и приспособления в чистоте и санитарных условиях и нести ответственность за проявление разумной осторожности при их надлежащем использовании и эксплуатации.

(g) Приспособления и оборудование — Меблированы жильцом. — Оборудование и приспособления, предоставленные обитателем строения, должны быть правильно установлены и поддерживаться в хорошем рабочем состоянии, содержаться в чистоте и санитарных условиях, без дефектов, утечек или препятствий.

65 Дел.Законы, c. 153, г.
§
1;

§
4121. Истребление.

(а) Ответственность владельца. — Владелец любого строения несет ответственность за уничтожение насекомых, крыс, паразитов или других вредителей внутри строения до сдачи в аренду, аренды или продажи строения.

(b) Ответственность арендатора-арендатора. — Арендатор любого строения несет ответственность за постоянное защищенное от крыс состояние сооружения, и если арендатор не может поддерживать это защищенное от крыс состояние, ответственность за ликвидацию несет арендатор.

(c) Ответственность жильца отдельного блока.- Человек, находящийся в строении, состоящем из одного жилого помещения, несет ответственность за уничтожение любых насекомых, крыс или других вредителей в строении или на территории.

(d) Ответственность за общие зоны в многоквартирных домах. — Каждый владелец, агент или оператор 2 или более жилых единиц или многоквартирных домов или ночлежек несет ответственность за уничтожение любых насекомых, крыс или других вредителей в общественных или общих зонах строения и помещений.

65 Del. Laws, c. 153, г.
§
1;

Часто задаваемые вопросы (FAQ) — Нужна ли для этого лицензия? — Комиссия по благоустройству жилья Мэриленда (MHIC)

Укладка и чистка ковров
Нужно ли мне иметь лицензию Комиссии по благоустройству дома Мэриленда (MHIC) для установки или чистки ковров? Я также хотел бы укладывать кафельный пол.
Установка ковров и чистка ковров не подпадают под определение «обустройство дома», поэтому лицензия MHIC не требуется. Однако для установки плитки, дерева или другого напольного покрытия требуется лицензия подрядчика по благоустройству дома.

Центральная вакуумная система
Требуется ли лицензия MHIC для установки центральной вакуумной системы в жилом доме, который не является новым домом?
Да, лицензия MHIC требуется для установки центральной вакуумной системы в жилом доме (кроме строительства нового дома), потому что установка становится постоянно прикрепленной к дому или собственности.

Трубочисты
Регулирует ли министерство труда Мэриленда и / или лицензирует ли трубочисты, работающие в штате Мэриленд?
Министерство труда Мэриленда не регулирует работу трубочистов; чистка дымоходов не считается «домашним хозяйством». Однако, если запрашиваются или выполняются дополнительные работы, такие как строительство или усиление дымохода или установка заглушки для дымохода, то требуется лицензия на благоустройство дома.

Снос
Я нанял подрядчика только для сноса и уборки.Требуется ли у подрядчика лицензия MHIC?
Нет, работы по сносу и очистке не считаются подпадающими под определение «улучшение дома». Следовательно, от подрядчика не требуется иметь лицензию MHIC для оказания этих услуг.

Герметизирующее покрытие проезжей части
Две недели назад в моем дворе ко мне подошел мужчина, предлагающий опечатать мою подъездную дорожку. Он сказал, что его оборудование было поблизости, и в результате он мог бы сделать мне хорошую сделку. На оставленной им карте нет номера подрядчика из Мэриленда.Мы не приняли его предложение, потому что я не был уверен, что оно законно. о чем ты думаешь?
Покрытие подъездной дорожки — одно из самых распространенных мошенничеств при ремонте дома в Мэриленде. Вы поступили мудро, не наняв этого человека. Многие подрядчики без лицензии обращаются к ничего не подозревающим домовладельцам и пытаются убедить их передать тысячи долларов. В большинстве случаев «герметизирующее покрытие» — это не что иное, как черная краска, которая ничего не стоит на подъездной дорожке. Каждый раз, когда к вам обращается в вашем доме человек, продающий работу по благоустройству дома, эта сделка регулируется Законом Мэриленда о продажах от двери до двери, который требует, чтобы у вас было время до полуночи пятого рабочего дня или седьмого дня, если покупатель не моложе 65 лет после сделки по расторжению контракта.

Домашние кинотеатры
Если продавец телевизоров также устанавливает настенные телевизоры (то есть сверлит винты в стене, чтобы повесить настенное крепление и устанавливает телевизор на крепление, нужна ли им лицензия MHIC?
Комиссия определила, что установка настенных телевизоров в жилых домах не считается «благоустройством дома»; поэтому лицензия MHIC не требуется.

Картина дома
Должен ли маляр иметь лицензию на подрядчика по ремонту дома? Под покраской дома подразумевается покраска стен в домах, покраска фасада и искусственная отделка.
Покраска домов входит в определение «благоустройство дома». Это также включает внутреннюю и внешнюю покраску и декоративную роспись.

Гравийные проезды
У меня дома подъездная дорога из гравия. Обязательно ли иметь лицензию MHIC у человека, который работает на подъездной дорожке, чтобы добавить больше гравия и починить выбоины?
Да, подъездные пути, в том числе гравийные, подпадают под определение «благоустройство дома»; поэтому для выполнения работ требуется лицензированный подрядчик.

Обработка внутренних окон
Мы занимаемся обработкой ТОЛЬКО внутренних окон, а не наружных и никогда ничего, что могло бы повлиять на структурную целостность частного дома. Требуется ли лицензия MHIC?
Нет, лицензия MHIC не требуется для внутренней обработки окон, такой как установка штор или жалюзи. Эта услуга считается украшением и не входит в определение «обустройство дома».

Свинцовая краска
Я только что прочитал раздел о восстановлении краски на основе свинца.Я вижу, там сказано, что вы должны быть сертифицированы для работы со свинцом после апреля 2010 года. Как / где человек получает сертификат?
Агентство по охране окружающей среды США (EPA) имеет строгие правила, которые распространяются на работы, выполняемые в любом доме, построенном до 1978 года. Программа безопасного ремонта, ремонта и окраски требует, чтобы каждый подрядчик прошел сертификацию по безопасности свинца до выполнения таких работ. Для получения дополнительной информации об этой программе, в том числе о том, как получить сертификат по безопасности для свиней или найти поставщика курсов в вашем районе, посетите веб-сайт EPA.

Новостройка
Достаточно ли лицензии подрядчика MHIC для строительства нового дома в Мэриленде, включая модульный дом?
Лицензия Комиссии по благоустройству жилья не распространяется на строительство новых домов. Все строители, которые строят дома в Мэриленде, должны быть зарегистрированы в отделе регистрации строителей жилья Генеральной прокуратуры. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт OAG.
Блок регистрации строителей жилья
Отдел защиты прав потребителей
200 Санкт-ПетербургPaul Place, Балтимор, Мэриленд 21202
(410) 576-6573 / бесплатный звонок: (877) 259-4525
Факс: (410) 576-6566
Эл. Почта: [email protected]

Патио и подпорные стены
Требуется ли лицензия MD Home Improvement License для установки внутренних двориков с брусчаткой и подпорных стен?
Да, установка патио и подпорных стен в доме считается «улучшением дома». Определение «благоустройство дома» включает «улучшение земли, прилегающей к жилому дому», а также улучшение самого жилого дома.

Детские площадки
Требуются ли какие-либо правила, законы или лицензии для строительства детских площадок?
Если домовладелец нанимает кого-то для постройки качелей или тренажерного зала в джунглях у себя дома, который будет постоянно прикреплен к земле, тогда требуется лицензия MHIC.

Полюс
Нужна ли мне лицензия MHIC для установки столбовых зданий?
Полюсные постройки входят в определение «жилищное благоустройство».«Вам необходимо будет получить лицензию подрядчика MHIC для продажи зданий из опор, если здания будут установлены на жилых объектах и ​​если продажа включает установку здания из опор.

Навесы
Нужна ли лицензия MHIC подрядчикам, которые продают и доставляют эти сборные передвижные навесы?
Лицензия на обустройство дома требуется, если сарай будет постоянно установлен подрядчиком на земле, прилегающей к жилому дому. Если подрядчик продает и поставляет сарай и просто кладет его на землю или на непостоянный фундамент, такой как шлакоблоки, от подрядчика не требуется иметь лицензию MHIC.

Панели солнечных батарей
Требуется ли лицензия MHIC для установки солнечных панелей в доме?
Да, для установки солнечных панелей для домовладельца требуется лицензия подрядчика по благоустройству жилья, независимо от того, будут ли панели установлены в доме или хозяйственной постройке, прилегающей к жилому дому, или будут прикреплены к земле рядом с жилым домом. Для подключения панелей к электрической системе требуется лицензированный мастер-электрик.

Резаки для деревьев
Имеются ли у лесорубов лицензию MHIC?
В то время как ландшафтные подрядчики имеют лицензию MHIC, Департамент природных ресурсов Мэриленда отвечает за лицензирование экспертов по деревьям.Работа специалиста по деревьям включает обрезку, обрезку, прореживание, укладку кабелей, формирование, удаление или уменьшение кроны деревьев 20 футов и более в высоту.

Лицензия морского подрядчика
Не могли бы вы объяснить, какая лицензия нужна морскому подрядчику? Это лицензия на ремонт дома?
Программа лицензирования морских подрядчиков была внедрена Министерством окружающей среды в соответствии со статьей Положения о ведении бизнеса, гл. 8-301 (д) (6) .MHIC больше не имеет юрисдикции над морскими подрядными услугами, включая установку пирсов и проекты по борьбе с эрозией берега. Обратите внимание, что если морской подрядчик выполняет работы по благоустройству дома, выходящие за рамки Лицензии морского подрядчика, подрядчик все равно должен иметь лицензию MHIC. Полное определение услуг морского подрядчика приведено в статье «Окружающая среда», разд. 17-101 (е) .

Совет по лицензированию морских подрядчиков штата Мэриленд (MCLB) находится в ведении Департамента окружающей среды штата Мэриленд.

Веб-сайт MCLB определяет Службу морского подрядчика как:

«Услуги морского подрядчика» означают работы по строительству, сносу, установке, модификации, ремонту или спасению, осуществляемые на, на, над или под государственными или частными водно-болотными угодьями, и включают: (1) дноуглубительные работы и насыпку; (2) строительство, снос, установка, изменение, ремонт или утилизация сооружений, включая эллинги, лодочные подъемники или другие водные подъемники или пандусы, слипы, доки, плавучие платформы, причалы, пирсы, сооружения для доступа к пирсу, сваи, наблюдение за водно-болотными угодьями платформы, пешеходные дорожки к заболоченным территориям и причалы; и (3) строительство, снос, установка, изменение, ремонт или восстановление мер стабилизации и борьбы с эрозией, включая облицовки, волноломы, переборки, пазы, причалы, каменные пороги, сооружения для болот, обустройство пляжей или другие аналогичные проекты.

Крыша с наклоном кожуха диапазона

Используйте электрическую дрель, чтобы проколоть отверстия в.

Гнутый капот установить крышу .

Если вам сложно подняться на крышу, чтобы проветрить вытяжку, вы можете выпустить ее через стену.
Пропустите электрическую линию от вытяжки к распределительной коробке.Как установить вытяжку через потолок.
Они должны закрывать верхнюю часть вентиляционного фланца.

Сдвиньте вентиляционное отверстие под черепицу, чтобы оно закрыло верхнюю половину вентиляционного фланца.
Зачистите провода, затем соедините белый и белый черный с черным и медное заземление с землей.
Смотрите, как Крис устанавливает новые воздуховоды через крышу, чтобы установить новую вытяжку, пока мы продолжаем ремонт кухни своими руками.Нанесите асфальтовый кровельный цемент на дно вентиляционного отверстия и вставьте вентиляционное отверстие под черепицу.

Оборудование проще установить, если разбирать его части одну за другой.
Обязательно следите.
Другое название вентиляции через стену — горизонтальная вентиляция стены.
Разберите дефлектор вытяжки на части.

В этом руководстве рассказывается, как установить вытяжку и снять старую.Используйте это руководство, если вы решите, что вентиляция через крышу — лучший путь.
Перед покупкой вытяжки проверьте мощность ее вентилятора.
В зависимости от расположения вашего стенда вам нужно будет решить, легче ли вентилировать через внешнюю стену или через крышу.

Да, вы можете вентилировать вытяжку через крышу с помощью одностенной трубы из 6 труб.
После того, как отверстие будет вырезано, удалите черепицу с обеих сторон проема крыши и не менее чем на 3 ряда выше проема.Нижняя половина фланца располагается поверх черепицы.
Установка вытяжки может включать просверливание нового вентиляционного отверстия в стене, что может потребовать новой проводки и воздуховодов, в то время как замена старых может быть более простым процессом.

Однако нижняя часть вентиляционного фланца будет располагаться поверх черепицы.
Соедините их проволочными гайками, затем вставьте обратно в распределительную коробку.
Прибейте нижние углы кровельными гвоздями и смолите головы.Обязательно вытяните трубу как минимум на 2–3 над крышей, чтобы не допустить возникновения проблем из-за накопления снега.

Вы можете купить соответствующий оклад, чтобы установить его на плоскую крышу, и крышечку с экраном, защищающую от проникновения насекомых.
Отметьте места на потолке.