Собрать дверную коробку своими руками: Дверная коробка своими руками: изготовление и монтаж

Собрать дверную коробку своими руками: Дверная коробка своими руками: изготовление и монтаж

Дверная коробка своими руками: изготовление и монтаж

Дверная коробка своими руками – это не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Конечно же, потребуются усилия для того, чтобы вывести правильные размеры и обработать материал. Если соблюдать верный алгоритм проведения работ, все можно сделать очень быстро, что позволит вам сэкономить не только деньги, но и драгоценное время.

Коробка — это несущий элемент дверной конструкции

Что это такое и для чего нужна коробка

Дверная коробка – это особая часть конструкции оформления дверного проема, которая по сути является несущей при установке полотна. Она имеет вид обрамления внутренней части проема. Именно к ней крепятся петли, на которые в дальнейшем навешивается дверь, а также монтируется ответная пластина при установке замка. Без короба установить дверь невозможно. От качества установки и прочности этого элемента зависит состояние конструкции в целом.

Состоит короб из нескольких деталей: двух боковых рам и поперечной планки. При необходимости можно использовать доборы и порожек. Так как сделать дверную коробку планируется своими руками, необходимо рассмотреть полный перечень работ начиная с подбора материалов и заканчивая установкой готового изделия.

Дверная коробка состоит из отдельных элементов

Материалы для изготовления

Если вы решили сделать все с нуля своими руками, нужно в первую очередь подобрать подходящий материал для лутки.

Обязательно нужно учитывать размер и вес полотна, так как основная нагрузка идет именно на раму.

Чаще всего используют такие материалы:

• дерево,
• металл,
• МДФ.

Самым ходовым вариантом является деревянная коробка для двери, если делать ее своими руками. Подобрать подходящие брусья не составит труда. На рынке стройматериалов можно найти уже подготовленные деревянные детали для конструирования обрамления проема. Все, что требуется от мастера – подогнать размеры и провести обработку.

Дерево отличается своей прочностью и экологичностью. С ним довольно просто и удобно работать. Однако следует учитывать и породу используемой древесины. Обычно используется сосна, но это мягкий сорт, а потому особой прочностью она не отличается. Для входных дверей лучше использовать дуб. Хотя его стоимость будет выше, прослужит он гораздо дольше.

Дверная коробка из массива дерева

Что касается других материалов, МДФ лучше использовать для межкомнатных конструкций. Если использовались детали без покрытия, нужно позаботиться о должной защите кромок. Металл является лидером по прочности, но работать с ним сложнее и выглядит он более грубо, поэтому используется только для входных дверей.

Замеры

Изготовление дверной коробки, в частности выполняемое своими руками, начинается со снятия замеров. Желательно проводить эту процедуру уже после удаления старого короба и подготовки поверхности, ведь в противном случае могут возникнуть нестыковки при установке новой двери.

Для того чтобы сконструировать коробку своими руками необходимо вымерять длину каждой стороны, то есть высоту проема, а также ширину в нескольких местах. В дальнейшем необходимо будет вывести ровный периметр, а все перепады устранить при монтаже лутки. Контрольной цифрой служит диагональ, ее размер также следует записать. Еще одна важная цифра – ширина самого короба. Она зависит от толщины стены.

При проведении замеров необходимо учитывать все элементы конструкции и зазоры между ними

Нарезка материала

Изготовление короба во многом зависит от правильности выполнения этого этапа работ. Необходимо перенести размеры на материал и распилить детали в соответствии в полученными данными. При этом следует учитывать способ соединения элементов лутки.  Надежный способ сцепления деревянных деталей – пазовый. Выпилить своими руками такое соединение довольно трудно и долго, поэтому можно подыскать уже готовые детали.

Так как требуется сделать коробку для двери самостоятельно, проще воспользоваться вторым способом соединения – диагональным. Для этого все стыкующиеся между собой элементы подпиливаются по краям на угол в 45 градусов. Чтобы выполнить работу с точностью до градуса для распила используют специальный инструмент – стусло. Сверяйте размеры не только по отношению к проему, но и самого дверного полотна. Заранее продумайте наличие порожка.

Декоративная обработка

Так как нужно сделать дверную коробку своими руками не только прочной, но и красивой, необходимо позаботиться о декоративной обработке материала. Однако перед этим рекомендуется провести дополнительные манипуляции, особенно если речь идет о дереве. Нужно обеспечить ему должную защиту от влаги, грибка и насекомых. Для продления срока его службы дерево покрывают слоем специальной пропитки.

Далее, можно приступать к нанесению покрытия. Самый распространенный вариант – покраска. Обычно ее выполняют уже после установки коробки. Цвет подбирается под полотно.

Заранее необходимо оставить небольшой зазор между дверью и коробом. Это делается для того, чтобы элементы не терлись друг о друга после покраски, так как после обработки добавиться пара миллиметров к размерам изделия.

Металл покрывают обычной краской или эмалью из баллончика. Дерево тоже можно просто покрасить, но чтобы сохранить рисунок лучше воспользоваться морилкой, а затем вскрыть все лаком.

А вот МДФ лучше всего облицевать шпоном или пленкой. Чтобы сделать это своими руками понадобится материал для покрытия, тепло и пресс. Можно воспользоваться услугами мастеров, так как для качественной работы требуется специальное оборудование.

Сборка и установка

На этом изготовление коробки не заканчивается, ведь нужно провести ее установку. Она проводится в два этапа. Для начала нужно собрать изделие. Так как короб для двери был сделан своими руками, с размерами проблем возникнуть не должно. Разместите все детали на горизонтальной плоскости, соедините и сверьте с дверным полотном. Если все размеры совпали, можно приступать непосредственно к монтажу.

Установленная дверная коробка и дверь в сборе

Дверная коробка устанавливается своими руками в такой последовательности:

1. Снимите мерки с двери и определите расположение петель. Приложите их и обведите контуры.
2. Снимите небольшой слой материала, чтобы врезать петли заподлицо.
3. Соедините между собой все детали рамы.
4. Аккуратно поднимите короб и установите его в проеме. Даже если вы планировали все сделать своими руками, на этом этапе помощник вам не помешает.
5. Подгоните положение планок, проверьте размеры, чтобы в дальнейшем дверь встала в раму идеально. Для контроля используйте строительный уровень и отвес.
6. Зафиксируйте положение короба деревянными клиньями.
7. Закрепите ее с помощью болтов.
8. Поставьте распорки для контроля положения деталей по горизонтали.
9. Заполните зазор между стеной и планками монтажной пеной.
10. После высыхания пены срежьте выступающие части клиньев, удалите распорки.

Если выполнить работы на каждом этапе в соответствии с правилами, коробка, сделанная своими руками, будет ничуть не хуже покупного производственного варианта.

Рекомендуем посмотреть видео

Как собрать дверную коробку своими руками: фото инструкция

Дверная коробка крепится во входном проеме стены и является частью дверной конструкции, на которую с помощью петель навешивается створка, служащая препятствием для проникновения в помещение или выходом из него. Коробка изготавливается из МДФ, ДСП или деревянного бруса толщиной 75-85мм. При толщине стены более 85мм используются планки доборов, которые устанавливаются в специальные пазы брусьев. Дверная коробка имеет вырез 1/4 глубиной равной толщине полотна.

Для монтажа петель в коробке выполняются выборки материала на величину равную толщине петлевой створки. Это необходимо для плотного прилегания дверного полотна к косякам коробки. Дверные петли-бабочки устанавливаются без врезки.

Дверная коробка является рамной конструкцией. Ее вертикальные составляющие называются косяками, один из которых – петлевой, другой – притворный. Петлевой брус несет основную нагрузку дверного полотна. Горизонтальная верхняя коробочная перемычка имеет название «притолока», а нижняя – «порог». Порог в коробке не является обязательным элементом. Он устанавливается при необходимости устранения сквозняков, перекрывая щель под дверным полотном. Часто двери с порогами устанавливаются с целью сдерживания пролитой воды от попадания в смежные помещения. Щель между полом и порогом скрывает толщина напольного покрытия. Поэтому сборка дверной коробки с порогом производится до укладки линолеума, ламината и других материалов, служащих для отделки пола.

Виды соединений элементов дверной коробки

Вся процедура изготовления рамной конструкции межкомнатной двери состоит из соединения отдельных элементов коробки между собой в одно изделие, имеющее вид замкнутого или разомкнутого контура в зависимости от наличия порога. Видов соединения брусьев коробки три:

• Шиповое соединение – достаточно прочное, но трудоемкое. Без определенных навыков и наличия специальных инструментов выполнить его самостоятельно довольно сложно.
• Багетное соединение – выполняется подрезкой деталей под углом в 45° и их соединением при помощи шпилек или шурупов. При сборке коробки из ламинированных элементов МДФ такой способ может привести к сколам материала и неаккуратному внешнему виду швов.
• Соединение под прямым углом со срезом части четверти – самый надежный, простой и результативный способ соединения.

Инструменты и материалы

Аккуратная сборка дверной коробки требует наличия инструментов и вспомогательных материалов. Понадобится следующее:

• Рулетка, карандаш, малярный скотч;
• Стусло – приспособление для резки бруса под разным углом. Требуется для багетных соединений и подготовки наличников.
• Ручная ножовка, дрель со сверлами по дереву, строительный нож;
• Перфоратор – он необходим для крепления коробки межкомнатной двери к кирпичной или бетонной стене;
• Стамеска – понадобится для вырезки мест коробки для крепления петель;
• Монтажная пена – необходима для герметизации пространства между дверной коробкой и проемом.
• Акриловая краска для деревянных поверхностей.

Сборка дверной коробки

Большинство домашних умельцев выбирает простую схему сборки, которая предусматривает стыковку элементов коробки под углом 90 градусов. Чтобы собрать дверную коробку для удобства работы рекомендуется разложить все детали будущей конструкции в одном горизонтальном уровне. Это можно сделать на застеленном картоном полу, паре сдвинутых вместе столов или четырех табуретах. Правильная сборка дверной коробки подразумевает такой порядок выполнения работы:

• На подготовленной площадке нужно разложить брус «лицом» вверх. Если коробочный брус шире дверного полотна, следует выровнять плоскости двери и будущего короба с помощью книжек, подложенных под полотно. В начале работы по любому из вариантов соединения должны быть задействованы три элемента коробки: петельный, притворный косяк и притолочный брус.
• Притолочную перекладину каркаса, который устанавливается в пенобетонном или кирпичном входном проеме, рекомендуется выполнять шире коробки. Это увеличит ее несущую способность. Для определения мест крепления косяков к притолочному брусу, от его центра нужно отложить по обеим сторонам равные расстояния.
• Одинаковый зазор между брусом коробки и дверным полотном по периметру конструкции можно правильно сформировать прокладками из картона или кусочков линолеума.
• После обозначения зазоров нужно сделать разметку точек распила.
• Затем нужно отпилить перекладину.
• После этого с помощью шила или скальпеля следует отметить часть профиля притвора, подлежащую удалению для образования плоскости в точке соединения. Отмеченный участок нужно аккуратно срезать стамеской или правильно отпилить. На этом этапе сборка дверной коробки требует особого внимания и ошибок допускать нельзя. Незначительные погрешности по длине брусков могут замаскировать наличники, а некачественно выполненные выступы притворного бруса будут заметны. Распил выполняется на глубину выступа, а затем стамеской удаляются излишки материала.
• На следующем этапе запиленные бруски нужно разложить вокруг полотна с зазором, обозначенном кусочками картона. Затем следует отметить точное расположение петель. Отступ по 200мм от низа и верха полотна для установки петель считается стандартным. Учитывая размер верхнего зазора, на петельном брусе нужно отметить точку, лежащую на расстоянии 200,3 мм от места пересечения косяка и притолоки.
• Затем требуется наживить на пару шурупов створку петли к соответствующему брусу и отметить шилом форму выборки и точки крепежных отверстий. По разметке нужно сделать выборку в массиве бруса на глубину толщины петельной створки.
• После этого створки петель следует посадить в подготовленные гнезда и закрепить в них шурупами.
• На последнем этапе работ петельный брус нужно правильно уложить на место и тщательно проверить перпендикулярность расположения элементов коробки межкомнатной двери по отношению друг к другу. Потом следует закрепить стойки и перекладину шурупами, распределив их по две штуки на соединение. Порожек изготавливается аналогично притолоке.

Из всего вышесказанного заметно, что сборка дверной коробки своими руками особой сложности не представляет. Положительный результат работы всегда можно получить при соблюдении правил точной последовательности действий.

Как правильно собрать дверную коробку своими руками

Двери — это важная деталь любого помещения, поскольку они обеспечивают защиту от нежелательного проникновения, сохраняют тепло и звукоизоляцию. Чтобы конструкция хорошо справлялась со своими функциями и прослужила дольше, нужно знать, как собрать дверную коробку, если нет возможности обратиться за помощью к профессионалам.

Составные части дверной коробки

Чтобы точно понимать, как собирается дверная , необходимо изучить ее структуру и составные части. К ним относятся:

• притолока — «потолочная» планка, располагающаяся сверху конструкции;
• петельный брус — боковая часть, в нее врезаются петли;
• притворная часть — противоположная петельной, смыкается с дверью при закрывании, в нее устанавливается ответная сторона замка;
• порог — брус, расположенный внизу.

Необходимый инструмент

Чтобы сборка дверной коробки своими руками прошла быстро, необходимо заранее подготовить инструменты, которые понадобятся в процессе работы. Кроме составляющих частей коробки нужны следующие приспособления:

• простой карандаш, рулетка, угольник и уровень;
• электрический лобзик или циркулярная пила;
• перфоратор;
• дрель или сверло;
• шуруповерт;
• ножовка;
• шурупы, монтажная пена, крепления;
• необходимая фурнитура.

Как снимать размеры

Чтобы собрать качественную конструкцию, важно правильно снять размеры, в противном случае, дверь не встанет в коробке. Существует несколько правил снятия размеров в домашних условиях:

1. В первую очередь замеряется дверной проем, внешние параметры коробки должны превосходить его на 70 мм. Что касается внутренних параметров, между дверным полотном и краем коробки должен сохраняться зазор 3 мм по периметру.
2. Для зазора, расположенного снизу, существует отдельное правило, его высота может составлять от 10 до 15 мм. Это нужно для обеспечения в помещении циркуляции воздуха, что особенно важно для закрытых комнат, как ванная или кладовка. При монтаже дверей-купе необходимо учитывать, что будут устанавливаться профили.
3. Часто, при строительстве бань владельцы не делают большой зазор внизу двери, это допустимо, но, в таком случае, необходимо тщательно измерить порог двери уровнем по углам.

Данные параметры являются обязательными, если найдено несоответствие, дверной проем необходимо расширить или уменьшить. Легче работать с искусственными проемами, сделанными из гипсокартона.

Способы сборки

Руководство по установке дверной коробки зависит от способа ее сборки. Конструкции бывают с порогом или без и с разными нюансами закрепления деталей.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога

Обычно, по такой схеме ставятся изделия из МДФ. Подробная инструкция для изготовления коробки данным способом:

1. Чтобы устранить неровности, нужно провести торцовку заготовок коробки.
2. Петельная и притворная балки запиливаются в верхней части, под 45 градусов внутрь. Для работы лучше использовать инструменты с мелкими зубчиками или ножовку по металлу, это поможет избежать повреждения отделки. При работе с изделиями, выполненными из экошпона или ламинированного МДФ, пилить лучше всего с изнаночной стороны, чтобы возможные трещины остались именно на ней.
3. После обработки боковых частей коробки, можно переходить к запиливанию притолоки. Ее запиливают с двух сторон под 45 градусов внутрь. Важно все тщательно вымерять, чтобы в собранном виде части составляли прямой угол. Не стоит забывать о том, что должен быть соблюден зазор 3 мм. Замеры можно производить как при помощи рулетки, так и приложив брус напрямую к дверному проему, делая пометки карандашом.
4. Далее, нужно подогнать петельный и притворный брус по высоте, с нижней части, до начала спиленного угла. При отсутствии порога, достаточно к высоте двери прибавить два зазора, 3 мм + 10-15 мм. После навешивания дверь должна закрываться достаточно плотно, без препятствий к открыванию, и не касаться пола.
5. Как только все составляющие запилены, нужно переходить к сборке частей. Работать легче, положив их на пол. Для безопасности, сверло лучше использовать небольшого диаметра. Саморезы обязательно должны быть для дерева, прикручиваются они также под углом 45 градусов. Во время скрепления частей их надо плотно прижимать друг к другу, так как саморезы растягивают детали.
6. После сборки, конструкцию необходимо примерить в дверной проем, если расчеты точны, она без проблем встанет в него.

Замеры должны быть проверены несколько раз. Если допущена ошибка и дверная коробка окажется маленькой для полотна, придется приобретать новый материал.

Как самому собрать дверную коробку со стыковкой 90

Самый простой вариант сборки, с которым справится новичок, также часто используется при работе с древесноволокнистыми материалами. Как осуществить сборку со стыковкой в 90 градусов поэтапно:

1. Боковые балки подгоняются по высоте дверного проема, с учетом всех зазоров. Они будут доходить до самого верха дверного проема.
2. Верхняя часть закрепляется между петельной и притворной, поэтому ее необходимо укоротить на столько, сколько составляет ширина обеих боковых брусов. После соединения, три части должны плотно входить в проем по ширине.
3. После подготовки составляющих, можно переходить к сборке. Отверстия для саморезов делаются заранее, чтобы избежать трещин древесины, входить они должны с боков, под углом 90 градусов.

Сборка дверной коробки с порогом

Конструкции, оснащенные порогами, обычно устанавливаются при входе в дома, так как они сохраняют тепло и делают коробку более прочной. Несмотря на то, что добавляется новая деталь, сборка частей не составляет сложностей. Первые шаги идентичны тем, что выполняются во время установки коробок без порога. Притолока и боковые брусы могут быть установлены под углами 45 и 90 градусов. Порог всегда устанавливается под прямым углом. Пошаговая инструкция по сборке коробки с порогом:

1. Брус порога необходимо запиливать ровно под прямым углом, соблюдая ширину, от одной боковой части, до второй, также можно ориентироваться на формулу: ширина двери + 6 мм зазора. Чтобы правильно определить высоту порога, необходимо конструкцию ставить в дверное полотно.
2. Далее, нужно на притворном и петельном брусе аккуратно спилить упорную четверть, на высоту нижней доски, для плотного крепления порога. Замеры должны быть точно сняты, в противном случае можно просто испортить материал.
3. Как только составляющие подготовлены, можно переходить к их соединению, также плотно стягивая, чтобы части не расползлись. При работе с входными дверями лучше использовать оцинкованные саморезы.

Шиповое соединение дверной коробки

Менее распространенный способ соединения деталей коробки, может быть осуществлен без использования саморезов, однако, для обеспечения прочности лучше всего использовать оцинкованные гвозди или специальный монтажный клей.

Принцип данного метода заключается в том, что на месте соединения составляющих, не важно, ставятся ли он под прямым углом или под 45 градусов, вырезаются шиповые соединения. Одна из деталей имеет само соединение (шипы), а вторая — выточенные под него пазы, в которые оно плотно вставляется.

Установка коробки в дверной проем

Данный этап лучше всего выполнять с помощником, так как дверной блок может быть тяжелым, особенно если дверь используется с внутренним наполнителем в виде плиты, что может привести к сложностям в работе. Конструкцию монтируют в дверной проем в несколько этапов:

1. Конструкция вставляется в проем и закрепляется в нем при помощи клиньев. Затем, ее положение полностью выравнивается, чтобы она встала идеально относительно горизонтальной и вертикальной осей. Как только точное положение будет определено, в самом проеме и коробке просверливаются отверстия, для дюбелей.
2. Когда конструкция будет плотно закреплена в проеме, можно приступать к подготовке двери к подвесу. В первую очередь, к ней прикручиваются петли, а вторая их часть закрепляется на петельном брусе. Главное — не ошибиться с высотой, так как дверь будет расположена не ровно. Если все сделано правильно, после того, как вы навесите полотно, будут соблюдены все зазоры.
3. Затем, фиксируется коробка, выполнить это можно при помощи монтажной пены, также она используется при заполнении зазоров, допустимых между брусом и проемом.
4. Как только работы будут выполнены, можно переходить к установке телескопических или простых наличников, обналичников и прочей фурнитуры.

Ошибки при установке и сборке дверной коробки

Не каждый может грамотно произвести , без совершения ошибок. Самые распространенные из них:

1. Неправильно подобранные инструменты и саморезы, что может повредить материалы или сделать конструкцию непрочной. Например, двери из ДВП имеют волокнистую структуру и другую плотность, в отличие от ПВХ, значит и крепежи необходимо использовать разные.
2. Недостаточное выравнивание двери по вертикали может привести к тому, что дверь будет самостоятельно открываться или закрываться.
3. Невнимательность при соблюдении направления открывания дверей.
4. Во время работы с монтажной пеной важно учитывать, что она имеет свойство расширяться, если нанести слишком большое количество, коробка может прогнуться.

Не стоит бояться задавать вопросы опытным установщикам, только мастер со стажем сможет дать правильные советы и предостеречь от возможных ошибок. При неправильном выполнений действий, приходится приобретать новый материал, что не со всем выгодно и занимает много времени.

установка и сборка своими руками, как правильно установить для межкомнатной двери, видео

Собрать дверную коробку своими руками несложно, если грамотно подойти к этому процессу

Часто в магазинах продаются дверные коробки в разобранном виде, и домашнему мастеру приходится самому собирать их, тщательно подгоняя под размеры дверного проема. Чтобы процесс не занял много времени, рекомендуется сначала ознакомиться с технологией сборки, приобрести необходимые инструменты, а затем приступать к работе. Как собрать дверную коробку должен знать каждый мужчина, поскольку этот навык незаменим при строительстве и ремонте, как в квартире, так и в частном доме.

Содержание материала:

Сборка дверной коробки: полезные советы                                                   

Дверная коробка состоит из нескольких брусков разного размера, которые нужно соединить вместе, предварительно подогнав и под габариты проема. Два из них более длинные – из них будут изготовлены стойки, а два – более короткие, из них сделают порог и перекладину. Размер каждого элемента будет зависеть от высоты и ширины проема, а также от способа соединения конструкции.

Способы соединения брусьев:

• С помощью шипов, вырезанных в стойках и поперечинах;
• Запил под углом 45˚;
• Запиливание под углом 90˚.

Перед тем как собирать дверную коробку, специалисты рекомендуют ознакомиться со способами соединения брусьев

Для домашних мастеров, имеющих опыт столярных работ, подойдут все вышеперечисленные методы, а для начинающих – запил под одним из углов. Для врезания шипов понадобится электролобзик, для запиливания под 45˚ – стусло и ножовка, а чтобы зарезать брус под 90˚, нужна всего лишь торцовочная пила или ножовка с мелкими зубчиками.

Шиповое соединение дверной коробки укрепляют небольшими гвоздиками с антикоррозийным покрытием или проклеивают столярным клеем.

Для сборки соединения под любым из углов сначала просверливают отверстие, а затем в него вкручивают саморезы по дереву, длина которых составляет 50 – 60 мм.

Прежде чем делать срезы на торцах брусьев, следует тщательно все измерить и разметить карандашом, потому что допущенные ошибки нельзя будет исправить и придется покупать новый материал.

Особое внимание нужно уделить установке петель. Места их расположения должны точно соответствовать местонахождению фурнитуры на дверном полотне.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов правильно

В основном под углом 45 градусов запиливают дверные коробки с округлым сечением. Если присутствует порог, то запилы придется делать на всех деталях. При отсутствии порога на стойках зарезка производится только с одной стороны, а на поперечине – с обеих.

Существует два способа запиливания дверной коробки под углом 45 градусов, выбирать который можно на свое усмотрение

Способы запиливания под 45˚:

1. С помощью стусла. На брусе сначала делаются отметки простым карандашом, маркером или просто выдавливаются острым предметом. Затем брус устанавливается и фиксируется в стусле. Следует аккуратно отпилить брусок, чтобы не было сколов.
2. Торцовочной пилой с вращающимся столиком. На станине устанавливается брус под нужным углом, на котором нанесена разметка. Пила быстро и легко отпиливает лишнюю часть, оставляя гладкий спил без трещин и сколов.

Нужно учитывать, что расстояние между коробкой и самой дверью (полотном) должно равняться трем миллиметрам.

При сборке конструкции саморезы вкручиваются под углом. Этот шаг необходим для надежной фиксации коробки.

Быстрая установка дверной коробки своими руками

Сразу после сборки дверной коробки можно сразу ее устанавливать. Для этого имеется определенный алгоритм действий, который нужно тщательно соблюдать.

Для того чтобы быстро установить дверную коробку своими руками, следует заранее подготовить инструменты и материалы для работы

Порядок проведения работ:

1. Дверной проем очищается от остатков штукатурки и сужается или расширяется при необходимости. Расстояние между проемом и косяком должно быть не более 2,5-3 сантиметров.
2. Коробка устанавливается в проеме. Для ее надежной фиксации понадобится распорка из деревянных клиньев. Если порог отсутствует, то на его место устанавливают деревянную планку.
3. Дверная коробка прикрепляется к стене анкерными болтами или железными прутьями. Полости между проемом и косяком надо запенить монтажной пеной.
4. Чтобы коробка не деформировалась после того, как пена застынет, следует установить дополнительные деревянные клинья. Они вытаскиваются в процессе обрезания излишков пены.

Чтобы не испачкать строительной пеной элементы конструкции, следует их оклеить малярным скотчем.

Как закрепить дверную коробку в проеме: подробная инструкция

Чем прочнее и надежней будет закреплена коробка в дверном проеме, тем дольше прослужит дверь, не требуя ремонта. Особых сложностей не возникнет, если следовать всем советам и инструкциям. При установке межкомнатной двери следует ее закреплять настолько прочно, чтобы можно было, например, прицепить на нее детские прыгунки.

При закреплении дверной коробки в проеме можно дополнительно ознакомиться инструкцией

Как правильно закрепляется дверная коробка:

• После того, как дверь была зафиксирована распорками, нужно просверлить по три отверстия на каждой опоре;
• В подготовленные отверстия вбиваются анкерные болты или металлические прутья, концы которых расплющиваются;
• Если монтаж производится в бетонную стену, то вбиваются специальные дюбеля;
• Монтажной пеной тщательно заливаются все полости с тем расчетом, что она может увеличиться в объеме в два раза;
• В узком проходе для крепления дверных коробок используются широкие металлические пластины с отверстиями, в которые вкручиваются саморезы или вбиваются анкера.

Коробку категорически не рекомендуется крепить только монтажной пеной, поскольку она очень эластичная и не сможет жестко зафиксировать изделие.

Рекомендации мастеров: как правильно поставить дверь с коробкой

Не у каждого получится установить дверь с первого раза правильно, особенно если человек никогда с этим не сталкивался. Сначала он должен детально изучить последовательность работ. Возможно, ему понадобится четкая и подробная схема конструкции и креплений.

Если вы решили самостоятельно установить дверную коробку в проем, в таком случае лучше выполнять все поэтапно

Этапы работ:

• Сборка коробки;
• Установка фурнитуры;
• Установка и укрепление в проеме;
• Навешивание и регулировка дверного полотна;
• Отделка наличниками.

Если дверь изготовлена из МДФ, то ни в коем случае не нужно штукатурить откосы, а лучше заполнить пространство доборами под цвет изделия.

Производя замеры, не рекомендуется заменять одну рулетку на другую, потому что малейшая погрешность приведет к переделыванию всей работы.

Фурнитуру можно вставить как до полной сборки дверной коробки, так и после.

Распорки лучше изготавливать в форме клинышков, чтобы легче было выставлять коробку по уровню.

Монтажная пена наносится поэтапно несколько раз. Пока она полностью не затвердеет пользоваться дверью нельзя.

Как грамотно собрать дверную коробку межкомнатной двери (видео)

Даже у начинающего мастера получится без проблем установить дверь самостоятельно, если он не будет торопиться и правильно воспользуется инструментами. Не стоит отчаиваться, когда не все идет гладко. Нужно успокоиться, еще раз тщательно все обдумать или спросить совета у профессионалов. С помощью рекомендаций, приведенных в статье, можно не только самостоятельно монтировать двери, но и контролировать работу наемных строителей, которые не всегда выполняют ее качественно.

Установка дверной коробки своими руками

Приобретая двери, вы должны осознавать, что межкомнатный блок станет настоящим конструктором, который необходимо правильно собрать. Такие конструкции дверной межкомнатной коробки дают возможность не сразу определяться со стороной крепления и врезкой замков, а сделать это на месте, видя перед собой дверные проемы.

Сборка дверной коробки может выполняться мастером или своими силами. Чтобы собрать дверной блок, необходимо четко понимать, какие способы следует применять для монтажа межкомнатных дверей.

Как собрать дверную коробку межкомнатной двери

Только имея размерные значения коробки, вы сможете выполнить качественную установку конструкции. Чтобы правильно сделать всю работу, нужно следовать определенным правилам. Соблюдая инструкции (в том числе ориентируясь на видео), как собрать коробку, вы сможете самостоятельно выполнить сборку дверного проема.

Перед тем, как начинать собирать новую коробку двери, следует обратить особое внимание на размеры дверной межкомнатной коробки. Точно определенные размеры влияют на качество сборки дверной коробки своими руками.

Конструкция любой дверной коробки имеет определенные элементы, размеры которых необходимо знать точно. Толщина частей может быть разной, но рассчитывается в зависимости от площади стен в дверном проеме.

Соотношение размеров двери и поверхностей должно быть таким:

• стена из кирпича 75 мм – объем дверной коробки 108 мм
• стена из дерева 100 мм – объем дверной коробки 120 мм

Перечисленные параметры коробки двери полностью подходят под существующие стандарты местных фирм-производителей. Но иностранные марки могут иметь другие размеры — от 80 до 205 миллиметров.

Правильно рассчитать соотношение размеров стен и коробки двери нужно для того, чтобы монтаж двери был выполнен быстро и качественно.

Самостоятельная сборка дверей

Чтобы правильно установить коробку дверную, следует заранее найти необходимые для работ инструменты:

• измерительный уровень
• ножовку и стамеску
• саморезы необходимого размера
• шуруповерт

Если у вас нет в распоряжении шуруповерта, то для установки коробки дверей можно использовать обычные отвертки.

Чтобы выбрать, как установить коробку, следует ознакомиться с существующими способами сборки определенных типов конструкций.

Соединить элементы можно при помощи специальных шипов, совмещаемых между собой пазами. Также дверной проем можно соединить, запиливая части короба под определенным наклоном (45 или 90 градусов).

Как последовательно собрать дверную коробку межкомнатной двери

Поскольку запиливать или фрезеровать шипы с пазами, не имея определенного опыта, достаточно тяжело, то для установки дверей можно использовать наиболее простую схему — стыковать все части под прямым углом.

Заранее следует понять правила и последовательность, чтобы установить новую дверную конструкцию в проем. Если брус для коробки был приобретен отдельно от двери, необходимо учитывать, что основа в проеме должна иметь меньшую толщину, чем дверное полотно, но быть шире, чем стена.

Последовательная сборка дверного проема:

• брус для коробки будущего дверного полотна нужно разложить на ровную поверхность (пол, стол, стулья)
• к каждому верхнему торцу вертикальных брусьев коробки необходимо приложить заранее подготовленную горизонтальную перекладину для верха (притолоку)
• сделать запилы ножовкой
• приложить все части, разделив дверное полотно и притолоку при помощи плотного картона — таким образом, чтобы образовались видимые зазоры
• соединить все элементы, срезая под прямым углом притворный профиль дверного межкомнатного короба
• создать ровную поверхность на стыках и завинтить шурупы
• если запилы решено выполнять под углом 45 градусов, то шурупы необходимо завинтить перпендикулярно линии стыка (насквозь обоих брусьев)
• для двери без порога между дверным полотном и напольным покрытием необходимо оставить зазор до 2 сантиметров

Чтобы установить самостоятельно дверную конструкцию, необходимо выбрать, на какой стороне будут находиться петли дверей, как дверная карта будет открываться, а затем прикрутить их к дверному полотну и к дверному проему, закрепив саморезами.

Как установить дверную коробку в стенной проем

Если вы еще не определились, как устанавливать данную конструкцию, то следует внимательно ознакомиться с пошаговым алгоритмом действий:

• перед тем, как выполнять установку, необходимо демонтировать старую дверную конструкцию
• подготовить поверхность дверного проема для монтажа дверных коробов и наличников
• перед тем, как выполнить монтаж нового дверного короба, следует повысить жесткость основы, прибив по углам дверного проема деревянные планки
• монтаж дверного короба можно выполнить при помощи специальной пены, дополнительно закрепив конструкции анкерами
• для установки дверного короба необходимо использовать строительный уровень
• после того, как дверной короб закреплен, на петли можно вешать двери

Чтобы избежать деформации установленной конструкции, необходимо использовать дополнительные распорки для короба. После полного высыхания монтажной пены клинья для распорки можно удалить и приступить к установке наличников. Как видите, сама сборка дверной коробки не так уж сложна, если соблюдать инструкции.

Как самому собрать дверную коробку

Межкомнатные двери обычно продают в разобранном виде, следовательно, остро становится вопрос самостоятельной сборки дверной коробки. Не стоит сразу же обращаться к специалистам, чьи услуги стоят достаточно дорого. Помните, что для сбора своими руками дверной коробки не обязательно наличие специального образования. Достаточно просто владеть информацией. Далее пойдет речь о сборке дверной коробки качественно и самостоятельно.

Итак, купив межкомнатные двери, вы получаете своего рода конструктор из полотна двери и дверной коробки в виде профильного бруса (из дерева или МДФ) с замками и петлями. И остается собрать это все в единую конструкцию.

Прежде всего не стоит спешить. Подробно изучите вопрос о самостоятельной сборке дверной коробки, продумайте все свои шаги, а потом уже приступайте к работе. Помните, что осмысленные и аккуратные действия будут залогом качественного результата.

Этапы самостоятельной сборки дверной коробки

Создание заготовки. Необходимо наметить требуемые размеры коробки. Это важный и один из самых ответственных этапов, ведь ваша коробка должна до миллиметров совпадать с размерами дверного проема (как по высоте, так и по ширине и в пороге, если он нужен).

Расчет высоты стоек. Очевидно, что высота стойки коробки будет равна высоте дверного проема. Стандартные типоразмеры двери по высоте составляют 2 метра. Для расчета стоек к этой длине необходимо сделать допуски на зазоры между полотном двери, порогом и плоскостью лутки по 2-3 мм. Если при установке порог не предусмотрен, то нижний допуск делают 1 см, чтобы дверь при открытии не цепляла пол. Итак, высота стоек будет равна высоте дверного полотка плюс верхний и нижний допуск (например, в случае с луткой и порогом получим 2 м плюс 3мм и плюс 3мм – 2м 6мм, а без порога результат составит 2м 13 мм ).

Расчет порога и верхних перемычек. Эти две части устанавливаются по одинаковому принципу. Для начала определимся с длиной этих составляющих. Длина будет включать в себя ширину дверного проема, зазоров с обеих сторон по 3 мм, толщины профильного бруса вертикальных стоек. Для установки в заготовке под порог и перемычку делаются выборки – срезают часть выступающей лутки (в нее упирается дверь при закрывании). По ширине срез составляет максимальную ширину стойки. Пропилы выполняются пилой с мелкими зубьями (откладываются от края заготовки). Детали устанавливают вертикально, лишнюю часть скалывают. Собранную коробку необходимо свинтить.

Собираем дверную коробку. Для скручивания коробки используют саморезы по дереву длиной более 55 мм. Для предотвращения трещин на брусе, перед вкручиванием самореза просверливают отверстие на несколько миллиметров меньшего диаметра. Для обеспечения достаточно жесткости конструкции, в каждом месте вкручивают минимум два самореза.

Установка навесов. Далее необходимо соединить дверное полотно и коробку. Для этого на дверное полотно ввинчивают навесы, и вкладывают его в дверную коробку. Работы проводят в горизонтальном положении конструкции. Полотно необходимо выставить внутри коробки, чтобы зазор со всех сторон был одинаковым (3 мм) и на дверной коробке отметить положение навесов. Совет: для контроля зазора в 3 мм можно использовать обыкновенную школьную линейку, толщина которой совпадает с требуемым значением зазора. Далее дверь вынимают и в коробке делают посадочные места под навесы при помощи стамески. Остается только прикрутить навесы и собрать дверь в единое целое.

После выполнения этого простого алгоритма ваши межкомнатные двери готовы к установке в дверной проем.

как правильно собрать, видео-инструкция по монтажу своими руками и фото

Установка дверной коробки из МДФ часто рассматривается как альтернатива монтажу изделия из натуральной древесины. В принципе, оба эти варианта имеют право на существование: и дерево, и композит на основе прессованного волокна достаточно неплохо справляются со своими обязанностями, так что для большинства конструкций МДФ вполне подойдет.

Впрочем, технология монтажа таких коробок имеет свои особенности, и в статье я расскажу о них, опираясь не только на мнения экспертов, но и на собственный опыт.

Применение МДф вместо массива дерева в этой ситуации вполне оправдано

Материал дверной коробки

Древесина МДФ

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

• Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
• МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Самостоятельная сборка дверей

Чтобы правильно установить коробку дверную, следует заранее найти необходимые для работ инструменты:

• измерительный уровень
• ножовку и стамеску
• саморезы необходимого размера
• шуруповерт

Если у вас нет в распоряжении шуруповерта, то для установки коробки дверей можно использовать обычные отвертки.

Чтобы выбрать, как установить коробку, следует ознакомиться с существующими способами сборки определенных типов конструкций.

Соединить элементы можно при помощи специальных шипов, совмещаемых между собой пазами. Также дверной проем можно соединить, запиливая части короба под определенным наклоном (45 или 90 градусов).

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

• Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
• Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
• Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
• Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Инструменты и материалы для проведения работ

Установка дверной коробки проводится с использованием основного инструментария и необходимых материалов.

Для работы потребуется:

• Брусья и клинья деревянные.
• Электрическая фреза.
• Ножовка, оснащенная стуслом.
• Шуруповерт.
• Дрель.
• Саморезы, гвозди с небольшими шляпками.
• Уровень строительный.
• Монтажная пена.
• Строительный карандаш.
• Нож с тонким острым лезвием.

Для проведения монтажных работ помещение должно быть сухим и хорошо проветренным.

Коробка – конструкция рамного типа, состоящая из вертикальных направляющих – петлевого и притворного косяка. Брус петлевой принимает на себя нагрузку установленной двери.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Что это за конструкция?

Особенности изделия

Дверная коробка – это конструкция из профиля, которая устанавливается в проем и служит основой для крепления дверных петель, ответных пластин замка и других элементов. Основной функцией коробки является сохранение формы двери для свободного перемещения дверного полотна, так что очень важно, чтобы изделие обладало достаточной жесткостью и стабильностью.

Основные элементы обвязки двери

Важно! Иногда встречаются и безкоробочные двери – конструкции, у которых петли с помощью штырей утапливаются прямо в проем. Впрочем, такое решение реализуют только в условиях дефицита свободного пространства, например, при обустройстве туалетов и ванных комнат в типовых квартирах.

Стандартным материалом для изготовления коробок служит деревянный брус, однако в последнее время его все чаще сменяют панели из МДФ или композитные варианты.

Для них характерна такая конструкция:

1. Основу изделия составляют планки из прессованного целлюлозного волокна, пропитанного клеевым составом. Для этого материала характерна высокая плотность и значительная однородность, что обеспечивает необходимую прочность и плотность.
2. При производстве заготовок для дверных коробок планки профилируются, т.е. им придается форма, необходимая для плотного прилегания дверного полотна.
3. На поверхность материала наносится декоративное покрытие, которое не только обеспечивает изделию привлекательный внешний вид, но и защищает основу от контакта с влагой.

Шпонированное изделие

На сегодняшний день на рынке представлены дверные коробки с различными типами покрытий:

Декоративный материал	Особенности
Меламиновая бумага	МДФ с бумажным покрытием относится к эконом-сегменту. При производстве профилированных деталей они оклеиваются плотной бумагой с нанесенным рисунком (иногда и с текстурой), а затем покрываются несколькими слоями защитного лака. Несмотря на лакировку, изделия с бумажным покрытием не отличаются долговечностью: при трении бумажный слой быстро утрачивает прочность, а при намокании — разбухает и постепенно деградирует.
ПВХ-пленка	Изделия, ламинированные ПВХ-пленкой, занимают около 70% всего рынка. Для них характерен привлекательный внешний вид в сочетании с хорошими эксплуатационными показателями: пленка, используемая для декорирования, отличается влагостойкостью, и долгое время сохраняет яркость оттенка.
Шпон	Шпон натурального дерева – самое дорогое, но при этом самое красивое покрытие. Внешне такие изделия практически неотличимы от изготовленных из массива, но вот служат они не так долго. Все дело в том, что даже качественно приклеенный шпон при регулярном увлажнении и перепадах температуры может отслаиваться.

Также стоит отметить, что помимо дверных коробок, изготовленных только из МДФ, есть и сборные варианты: основу их составляет деревянный брус, на который крепится штампованная профильная часть.

Я несколько раз использовал такие детали, и должен признать: они достаточно технологичны, а композитная структура действительно обеспечивает баланс между легкостью и механической прочностью.

Панель, ламинированная полимерной пленкой «под дерево»

Плюсы и минусы

Монтаж дверной коробки из МДФ обеспечивает нам целый ряд плюсов:

1. Материал несколько легче натурального дерева, потому работать с ним проще, да и нагрузку на несущие конструкции он оказывает меньшую.

Модель со съемным притвором более удобна в установке

1. Однородная структура обеспечивает отсутствие расслоений и трещин, при этом крепежные элементы держатся в МДФ очень хорошо.
2. Использование различных технологий декорирования позволяет с минимальными затратами имитировать дорогие породы дерева: так, цена шпонированного, а тем более ламинированного варианта под дуб или венге будет куда ниже, чем у изделия из массива.

Внешне конструкция неотличима от деревянной

Есть у такого решения и недостатки:

1. Дешевые панели из МДФ при длительном контакте с влагой разбухают, что может привести к изменению в геометрии дверного проема.
2. Если ошибиться и выбрать слишком тонкую дверную коробку, то тяжёлое полотно может спровоцировать ее деформацию.
3. Как я уже отметил выше, декоративное покрытие может отслаиваться от основы, потому эксплуатировать изделие нужно достаточно бережно.

Совет! В отличие от изделий из МДФ, коробки из натурального дерева достаточно легко поддаются реставрации: массив всегда можно зашлифовать, вернув ему первозданную красоту. Ну, почти первозданную.

1. Наконец, минусом является более сложная сборка дверной коробки МДФ: сборка деталей с помощью механического крепежа должна проводиться с предварительным сверлением, тогда и гвозди, и саморезы не спровоцируют растрескивание тонких панелей.

Для более эффективного монтажа стоит применять предварительное сверление

И все же, обширный ассортимент подобных деталей и их доступная стоимость берут свое: коробками из МДФ могут комплектоваться даже двери премиум-класса, так что нам стоит разобраться, как их правильно монтировать.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

1. Проверяем параметры ширины и высоты проема. Для установки короба необходимо оставить зазор около 3 см. С помощью гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.
2. Полотно и брус каркаса необходимо разложить на горизонтальной поверхности так, чтобы наружная часть (притворы) была повернута вверх. Створка должна находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда необходимо выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона или книги.
3. Чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и брусом, по периметру можно проложить картон или отрезки старого линолеума.
4. Остро отточенным карандашом или шилом отметить контрольные точки и отпилить лишний отрезок перекладины в соответствии с выбранной схемой.
5. Поскольку работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтобы получить гладкую плоскость, сначала нужно отметить острым предметом границы спила. Здесь очень важна точность замеров и аккуратность работы, поскольку малейшие ошибки способны испортить внешний вид конструкции. Запил выполняют инструментом с мелкими зубьями. По достижении нужной глубины, оставшиеся излишки материала удаляют стамеской.

6. Теперь подготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтобы отметить расположение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это стандартная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
7. Далее наживляем карту петли двумя шурупами в соответствии с разметкой, отмечаем форму крепления. Теперь необходимо сделать углубление, соответствующее толщине карты.

8. Флажки петель саморезами закрепляем в подготовленной выемке. Монтаж ответной планки замка выполняют после установки короба и навешивания полотна, чтобы не допустить расхождения.

9. Теперь остается убедиться в перпендикулярности элементов конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
10. Если в конструкции предусмотрен порог, его принято крепить к боковинам под углом в 90 градусов. Здесь тоже необходимо аккуратно снять четверть, чтобы подготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
11. Прежде чем присоединить порог, необходимо еще раз убедиться в правильности сборки всей конструкции. Положить на ровную плоскость, поставить полотно на место, убедиться в наличии зазора, сдвинуть стойки в нужное положение, если понадобится.
12. Теперь остается зафиксировать нижнюю поперечину и собственноручно сделанный короб можно устанавливать в проем.

Установка и выравнивание двери

На следующем этапе необходимо установить в проеме саму дверь.

• Поднимаем дверное полотно в вертикальное положение, подставляем под него распорку или кусок бруска, и, придерживая, закрепляем петли в сделанных ранее пазах дверного короба посредством шуруповерта и шурупов. Сначала закрепляем верхнюю завесу, после этого – нижнюю.
• Проверяем ровность дверного полотна, сидящего на петлях, уровнем и по равномерности зазоров (рис. 2). Подгоняем дверь к коробке, тщательно выравнивая подвесную сторону с помощью верхнего клина (фото).

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Как украсить дверь в комнате своими руками: оформление и декор

Теперь обращаемся к ответной планке для защелки.

1. Сверлим отверстие необходимого диаметра, делаем выборку долотом.
2. Перед установкой ответной планки в это отверстие сверлим и закрепляем третьим, последним шурупом, дверной короб на стене.
3. Теперь устанавливаем распорки уже с этой стороны. Монтируем ответную планку.
4. Проверяем крепление: дверь не должна сама закрываться или открываться.

Как видим, сборка своими руками не так уж и трудна.

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

• Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
• Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Подготовка проема

Если вы все-таки задались вопросом о том, как собрать межкомнатную дверь своими руками, первое, с чего необходимо начать, это проверить, насколько ровной является стена относительно вертикали. Это осуществляется путем измерения проема по горизонтальной оси, а потом — по вертикальной. Замеры лучше всего произвести в нескольких местах. Главной целью является создание зазора около 1,5 см. Нужно учитывать, что он должен присутствовать со всех сторон, а разница в размере между проемом и дверью должна быть в 2-3 см.

Схема дверной коробки в проеме стены

Бывают случаи, когда дверное полотно немного не подходит к проему по размеру. Что же делать в таком случае? К примеру, если проем больше, можно немного его сузить путем набивания по всей площади планки необходимой ширины. Если же разница достаточно большая, можно прибегнуть к кирпичной кладке, то есть заложить лишнее пространство кирпичами.

Можно воспользоваться и другим вариантом: сделать металлокаркас с последующей обшивкой стены гипсокартоном. Если говорить об идеальном варианте, необходимо сначала произвести необходимые замеры, а затем уже приобретать дверь и производить ее монтаж. Это позволит избежать множества подобных проблем.

Инструкция по самостоятельному выполнению работ

Перед проведением работ полотно снять с петель и подготовить, убирая с него ручки и другую фурнитуру. Дверь обрезается на верстаке, но в случае его отсутствия подойдет большой устойчивый стол.

Если полотно из массива нужно подогнать к проему из-за провисания или подъема пола, то лучше всего выполнить подрезку двери снизу. Снять 2 мерки высоты: у петлевой части и в притворе. Мерки перенести на полотно, откладывая новые размеры от верхней кромки. Через 2 точки провести прямую линию. Для этого желательно использовать длинную линейку и угольник, чтобы контролировать прямые углы между кромками.

По нанесенной разметке прикрепить направляющую рейку. При использовании электроинструмента лучше использовать металлическую полосу или линейку. Если отрезать дверь ручной ножовкой по дереву, подойдут направляющие из ровных реек. Шаблон прижать к полотну струбцинами выше разметки.

Чтобы сохранить слой лака и шпона на полированной двери, обработайте ее при помощи болгарки. Диск инструмента оставит пропил с ровными краями, который нельзя сделать пилой. Вести болгарку нужно по направляющему бруску. Перед обработкой по линии разметки наклеить скотч, а прямую перенести на его поверхность.

Если болгарки нет, лаковое покрытие на удаляемой части снимают наждачной шкуркой, а шпон прорезают острым ножом на обеих плоскостях полотна и на кромочных его частях. После этого дверь можно отпилить по направляющей.

Струбцины убрать, кромки спила обработать наждачной бумагой. На шпонированную дверь нужно приклеить кромочную ленту, подобрав ее оттенок к шпону. Если массивное полотно окрашено, срез покрыть краской или лаком. Дверное полотно навесить на раму, устранить перекосы и прикрепить снятую фурнитуру.

В такой же последовательности выполняют работы и при замене полотна: стандартные размеры нового изделия можно изменить по высоте и ширине. При выполнении работ нужно учитывать, из чего собрано изделие.

Как построить дверную коробку своими руками

Пошаговая инструкция по созданию дверной коробки своими руками.

В настоящее время очень популярна визуальная идея расширения пространства помещения, поэтому многие отказываются от установки межкомнатных дверей. Но наличие дверей позволяет вам побыть одному, когда вам это нужно, отгородиться от постороннего шума, сосредоточиться на своей работе и т. Д. Кроме того, межкомнатные двери являются самостоятельным эстетическим и функциональным элементом интерьера.Ниже мы расскажем о , как построить дверную коробку своими руками.

При принятии решения о том, как построить внутреннюю дверную коробку или внешнюю дверную коробку, обратите внимание, что существует определенная последовательность действий и некоторые правила, которые вы должны соблюдать в зависимости от материала, из которого сделаны ваши стены. Особое внимание следует уделить его размеру и размеру дверного проема.

Дверная коробка состоит из нескольких элементов. Необходимо знать толщину этих элементов, которая может быть разной в зависимости от толщины стены, в которой установлен проем и дверь.

Специалисты рекомендуют следующее соотношение сторон:

• в кирпичной стене толщиной 3 дюйма подходящая дверная коробка должна иметь ширину 4 дюйма;

№

• в деревянной перегородке толщиной 4 дюйма лучшим выбором будет дверная коробка шириной 5 дюймов.

Определенное соотношение толщины стенки и толщины дверной коробки иногда может приводить к некоторым трудностям при установке наличников. Если толщина стены больше толщины каркаса, последний придется наращивать с помощью специальных шпал или досок.При несоответствии этих размеров дверную коробку можно предварительно заменить на «черновой» вариант, обычно из досок.

Сборка дверной коробки

Вам понадобится:

• мерку;
• ножовка по металлу;
• строительный уровень;
• долото;
• саморезов необходимого размера;
• молоток;
• отвертка;
• карандаш для рисования.

Построение дверной коробки:

Дверная коробка состоит из трех конструктивных элементов:

• стержень петли;
• перемычка или перекладина;
• подъезд.

Есть 2 основных способа соединения этих частей.

• Способ №1: Приклеивание швов, то есть нарезание шпилек на элементах дверной коробки, которые впоследствии должны быть совмещены с соответствующими пазами на противоположном сегменте.
• Способ №2: Смесь можно обработать, выпилив дверную коробку под углом 45 ° или 90 ° (предпочтительно 90 °).

С помощью долота склеиваемые поверхности подрезаются и фиксируются, что обычно делается саморезами.После выявления отверстий пора устанавливать петли.

Петли установочные

Место дверной петли обычно предварительно отмечается карандашом. После стыковки верхней петли на штанге необходимо указать расположение нижней фурнитуры. После того, как эти шаги будут выполнены, вы можете приступить к боковой панели и установке навесов.

Заключительный этап

На завершающем этапе сборки дверной коробки необходимо выполнить соединение стержня петли и перемычки (перекладины).Специалисты рекомендуют проводить заключительный этап сборки дверной коробки на ровной и твердой поверхности. Это может быть, например, пол. Все элементы соединяются между собой саморезами, после чего дверная коробка тщательно осматривается на предмет дефектов — при их отсутствии можно установить дверную коробку в дверной проем.

Установка дверной коробки в дверной проем

Процесс установки дверной коробки в дверной проем должен производиться с соблюдением определенной последовательности действий.При установке дверной коробки непосредственно в дверной проем необходимо следить за тем, чтобы у нее было надежное и достаточно жесткое основание. Для этого прибейте узкие деревянные полоски по углам собранной конструкции.

В настоящее время монтаж дверной коробки в основном производится пенопластом. Однако, предварительно закрепив анкерные болты, действительно можно добиться дополнительной степени надежности всей дверной конструкции. Это также обеспечит долгую жизнь вашей внутренней или внешней двери и ее безопасность.

Собранная дверная коробка устанавливается в дверной проем и фиксируется деревянными клиньями. Монтаж дверной коробки рекомендуется производить при помощи уровня. Затем его прикрепляют к стене. В вертикально расположенных стержнях конструкции просверлите просверленные отверстия (не менее трех). В дверном проеме следует сделать соответствующие углубления. Затем каркас прикручивается к стене. Особое внимание следует обратить на то, что между несъемной дверной коробкой и дверным проемом неизбежны пустоты.Их теперь просто нужно залить пеной. Защитите рабочую поверхность дверной коробки и стены от нежелательного контакта с пеной с помощью малярного скотча.

Надеемся, эта статья может стать для вас хорошим руководством, если вы собираетесь построить каркас двери своими руками с нуля. Самое главное во всем процессе выполнения монтажа дверной коробки — правильная последовательность действий.

Как собрать дверную коробку своими руками |

Собрать дверную коробку своими руками несложно, если грамотно подойти к процессу Часто в магазинах продаются дверные коробки в разобранном виде, и домашнему мастеру приходится собирать их самостоятельно, тщательно подгоняя под габариты дверного проема. .Чтобы процесс не занял много времени, рекомендуется сначала ознакомиться с технологией сборки, обзавестись необходимыми инструментами, а затем приступить к работе. Как собрать дверную коробку, должен знать каждый мужчина, так как этот навык незаменим при строительстве и ремонте, как в квартире, так и в частном доме.

Сборка дверной коробки: полезные советы

Дверная коробка состоит из нескольких брусков разного размера, которые необходимо соединить между собой, предварительно подгоняя и размеры проема.Два из них более длинные — из них будут изготовлены стойки, а два — более короткие, из которых составят порог и перекладину. Размер каждого элемента будет зависеть от высоты и ширины проема, а также от способа соединения конструкции.

Способы соединения балок:

• С помощью шипов нарезать стойки и поперечины;
• Пили под углом 45˚;
• Обмотка под углом 90˚.

Перед сборкой дверной коробки специалисты рекомендуют ознакомиться со способами стыковки балок

Для домашних мастеров, имеющих опыт столярного дела, подходят все вышеперечисленные способы, а для начинающих — запила на одном из углов. Для резки шипов понадобится лобзик, для пилы на 45 ° — табурет и ножовка, а для резки бруса под 90 ° понадобится только торцовочная пила или ножовка с мелкими зубчиками.

Шпилька дверной коробки усилена гвоздиками с антикоррозийным покрытием или проклеена столярным клеем.

Чтобы установить соединение под любым из углов, сначала просверлите отверстие, а затем вверните его в шурупы, длина которых составляет 50-60 мм.

Перед тем, как делать срезы на концах балок, следует все тщательно измерить и разметить карандашом, потому что допущенные ошибки исправить невозможно и придется покупать новый материал.

Особое внимание следует уделить установке петель. Места их расположения должны точно соответствовать расположению фурнитуры на дверном полотне.

Как правильно распилить дверную коробку под углом 45 градусов

В основном под углом 45 градусов распиливают дверные коробки с закругленным сечением. Если есть порог, то разрезы придется делать по всем деталям. При отсутствии порога на стойках распил выполняется только с одной стороны, а на перекладине — с обеих.

Есть два способа крепления дверной коробки под углом 45 градусов, которые вы можете выбрать по своему усмотрению.

Способы пиления под 45˚:

1. С помощью стула. На планке сначала делают отметки простым карандашом, маркером или просто выдавливают острым предметом. Затем устанавливают штангу и закрепляют на табурете. Необходимо аккуратно разрезать брус, чтобы не было сколов.
2. Торцовочная пила с вращающимся столом. На каркас под прямым углом устанавливается балка, на которую наносится разметка.Пила быстро и легко отпилила лишнюю часть, оставив гладкую пилу без трещин и сколов.

Следует учитывать, что расстояние между коробкой и самой дверью должно составлять три миллиметра.

При сборке конструкции винты вкручиваются под углом. Этот шаг необходим, чтобы надежно закрепить коробку.

Быстрый монтаж дверной коробки своими руками

Сразу после сборки дверной коробки можно сразу ее установить.Для этого существует определенный алгоритм действий, который необходимо тщательно соблюдать.

Чтобы быстро установить дверную коробку своими руками, следует заранее подготовить инструменты и материалы для работы

Заказ работ:

1. Дверной проем очищается от остатков штукатурки и при необходимости сужается или расширяется. Расстояние между проемом и дверью не может быть более 2,5-3 сантиметров.
2. Ящик устанавливается в проем.Для его надежной фиксации понадобится распорка из деревянных клиньев. Если порога нет, то на его место ставится деревянный брус.
3. Дверная коробка крепится к стене анкерными болтами или железными прутьями. Полости между проемом и косяком следует заменить монтажной пеной.
4. Чтобы ящик не деформировался после застывания пенопласта, следует установить дополнительные деревянные клинья. Их вытаскивают в процессе срезания лишней пены.

Чтобы не испачкать строительные элементы строительной пеной, их следует оклеить малярным скотчем.

Как закрепить дверную коробку в проеме: подробная инструкция

Чем прочнее и надежнее будет коробка в дверном проеме, тем дольше прослужит дверь, не требуя ремонта. Особых сложностей не возникнет, если следовать всем советам и инструкциям. При установке межкомнатной двери она должна быть зафиксирована настолько прочно, чтобы к ней можно было, например, прикрепить детский джемпер.

При фиксации дверной коробки в проеме также можно прочитать инструкцию

Как правильно закрепить дверную коробку:

• После того, как дверь была закреплена распорками, необходимо просверлить по три отверстия на каждой опоре;
• В подготовленные отверстия забиваются анкерные болты или металлические стержни, концы которых приплюснуты;
• Если установка производится в бетонную стену, то вбиваются специальные дюбеля;
• Монтажная пена аккуратно залила все полости с расчетом, что она может увеличиться в объеме вдвое;
• В узком проходе для крепления дверных коробок используются широкие металлические пластины с отверстиями, в которые вкручиваются саморезы или забиваются анкеры.

Категорически не рекомендуется монтировать коробку только с монтажной пеной, так как она очень эластичная и не может жестко закрепить изделие.

Рекомендации мастеров: как поставить дверь с коробкой

Не каждый сможет правильно установить дверь с первого раза, особенно если человек никогда с этим не сталкивался. Во-первых, он должен досконально изучить последовательность работ. Возможно, ему потребуется четкая и детальная проработка конструкции и приспособлений.

Если вы решили установить дверную коробку в проем самостоятельно, в этом случае лучше выполнить все поэтапно

Этапы работы:

• Сборка ящика;
• Установка фурнитуры;
• Монтаж и армирование в проеме;
• Подвешивание и регулировка дверного полотна;
• Наличники отделочные.

Если дверь из МДФ, то откосы ни в коем случае не штукатурить, а лучше заполнить пространство дозировкой под цвет изделия.

Производя измерения, не рекомендуется заменять одну рулетку на другую, так как малейшая ошибка приведет к переделанию всей работы.

Фурнитура может быть вставлена ​​как до полной сборки дверной коробки, так и после.

Распорки должны быть выполнены в виде клиньев, чтобы было удобнее выставлять уровень коробки.

Монтажная пена наносится поэтапно несколько раз. Пока он не застынет полностью, дверь использовать нельзя.

Как правильно собрать дверную коробку межкомнатной двери (видео)

Даже начинающий мастер легко сможет установить дверь сам, если не торопится и правильно использует инструменты. Не отчаивайтесь, когда дела идут не так гладко. Нужно успокоиться, еще раз хорошенько подумать или спросить совета у профессионалов. С помощью рекомендаций, приведенных в статье, вы можете не только смонтировать двери самостоятельно, но и проконтролировать работу наемных строителей, которые не всегда выполняют ее качественно.

Правильный монтаж дверей своими руками: 3 шага |

Для правильной установки дверей следует сначала изучить теоретическую часть процесса. При установке двери главное — соблюдать определенный порядок действий. При установке нужно быть внимательным к мелочам и не торопиться, так как можно быстрее все закончить.

Черновой план работ по установке дверей

Если человек имеет минимальный строительный опыт, то двери из готового комплекта он может смонтировать самостоятельно.Кроме того, это позволит сэкономить определенную сумму, которую придется заплатить за установку.

Для установки дверей необходимо купить необходимые инструменты и материалы для крепления

Установка межкомнатных дверей производится в следующем порядке:

1. Тщательная распаковка всего купленного дверного комплекта, чтобы случайно что-нибудь не уронить и не поцарапать, ведь на этом этапе часто можно повредить детали двери.
2. Распаковав часть дверной коробки, необходимо соединить боковые стороны коробки и верхнюю планку специальными пазами.
3. С помощью дополнительной планки фиксируется нижняя часть ящика, проем двери измеряется рулеткой, затем по полученным размерам с учетом порога (если есть) дно дверной коробки распиливается.

В дверной проем вставляется практически готовая дверная коробка, установка должна выполняться идеально плавно, ее вертикальность и горизонтальность контролируются с помощью уровня. После того, как все выровняется, ящик крепится при помощи дюбеля гвоздей к стенам.Оставшиеся щели между стеной и каркасом устраняют пенопластом.

В намеченных местах ящика закрепите петли, также закрепите и на самой двери. Также в подготовленном месте на двери устанавливается замок, а под его язычком делается проем в ящике.

Завершающий этап — установка откосов на дверной коробке, проверка работоспособности элементов и чистка с двери остальной упаковки.

Таким образом, вы можете достаточно легко заняться установкой дверей в домашних условиях.Главное, делать все медленно, постепенно и упорядоченно.

Установка межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция

Одним из завершающих этапов ремонта в помещении является установка межкомнатной двери. Обычно двери устанавливают профессионалы, но в целях экономии средств можно попробовать установить их самостоятельно.

Перед тем, как приступить к установке межкомнатных дверей, рекомендуется посмотреть обучающее видео с мастер-классом

Для подготовки к установке есть пошаговая инструкция:

• Необходимо подготовить дверной проем;
• Стены выровнены;
• Сама дверная коробка после распаковки сначала собирается сверху — для этого в деталях есть специальные пазы, в которые вставляются детали как конструктор.

На дверной коробке аккуратно сделаны прорези для петель, сами петли прикладываются к вырезанным пазам, а отверстия просверливаются при помощи тонкого сверла для саморезов. Аккуратно просверлите, чтобы дерево не растрескалось. В ящике есть выемка под язычок замка, который закрывается металлической крышкой. В самой двери, если нет подготовленного отверстия для замка защелки, отверстие необходимо просверлить, расширить и вставить защелку, и закрепить саморезами.

Замок должен соответствовать проему в дверной коробке.

После установки коробки выровняйте ее уровнем и прикрепите к стенам с помощью шурупов, если закладные элементы деревянные или с помощью дюбель-гвоздей. Далее зазор между стеной и коробом матируют, а затем устанавливают кожух, закрывающий зазор между стеной и коробом, скрепляют миниатюрными гвоздями или специальными шпильками. По окончании монтажа дверь подвешивают и проверяют работу замка защелки.

Принципиальная схема открывания межкомнатных дверей

Различные типы картин имеют множество типов моделей. Их выбор, а также способ открывания и материалы, из которых изготовлены двери, зависят от стиля, интерьера, размеров и назначения помещения.

Выбрать схему открывания межкомнатных дверей в зависимости от ее конструктивных особенностей

Есть несколько основных правил, которые необходимо соблюдать при выборе способа открытия:

1. Если в доме находится человек с ограниченными возможностями, должна быть возможность открывать двери в обоих направлениях.
2. В дверном проеме не должно быть порога, либо его следует заменить невысоким пандусом с обеих сторон двери.
3. Если помещение большое по площади и дверной проем достаточно широкий, рекомендуется установить складные складывающиеся двери, которые могут быть одностворчатыми и двустворчатыми.
4. Если дверной проем не широкий, то от двустворчатых распашных дверей лучше всего отказаться.

В маленьком помещении разумнее всего установить двери так, чтобы они открывались наружу, это сэкономит место.В целом есть определенные нормы СНиП, которые гласят, что двери, особенно на эвакуационных проемах, обязаны распахиваться в сторону эвакуации из здания. Что касается межкомнатных дверей, то их скорость передачи данных не регламентируется. Но, тем не менее, есть одна общая рекомендация — в какую бы сторону ни открылась дверь, она не должна препятствовать эвакуации в случае пожара.

Правильный монтаж межкомнатных дверей по СНиП

Иногда при установке дверей некоторые люди и многие мастера задаются вопросом, как нужно иметь проем межкомнатной двери.Вопрос кажется простым, но на самом деле не всегда можно на него правильно ответить. Чтобы дверь поставить правильно, и открывать ее в нужном направлении, нужно придерживаться определенных рекомендаций и строительных норм.

Это следующие:

1. Если комната или другое помещение (ванна, кухня, туалет) небольшого размера, то полотна должны открываться наружу.
2. Также есть еще одна рекомендация, двери должны открываться туда, где больше места.
3. Если площадь помещения большая, то двери, наоборот, должны распахиваться в сторону помещения.

Перед тем, как приступить к установке двери, стоит проверить все ее составляющие

При проектировании домов и помещений или при перепланировке дверные проемы следует размещать так, чтобы при открытии обеих дверей обе двери не загораживали проход и не загораживали друг друга. Если это не получится, то необходимо повесить двери так, чтобы одна открывалась в одну сторону, другая — в другую.Способы открывания продиктованы правилами пожарной безопасности, а также правилами оказания экстренной помощи. Если человек заболел, то он не может перекрывать полотно, открывающееся наружу.

Если в доме есть маленькие дети, то при таком способе открывания дверей они тоже не смогут его заблокировать.

За счет соблюдения норм и требований СНиП повышается безопасность при нахождении людей в помещении не только в жилом, но и в каком-то другом. Конечно, требования СНиП и ГОСТ к установке дверей касаются больше общественных зданий, чем жилых, но, тем не менее, в жилых помещениях их стоит придерживаться.

Быстрая и правильная установка дверей

Качественная установка дверей, в том числе распашных, двустворчатых, достаточно проста, важнейшим принципом правильной установки дверей является установка всех дверных элементов после окончательной отделки всего помещения.

Установить наличники после установки дверей

Существуют и другие требования для правильной установки дверей, например такие как:

1. Сначала замеряется дверной проем, делать это нужно аккуратно, так как от этого зависит точность всей конструкции.
2. Сама установка двери из МДФ — это в первую очередь сборка дверной коробки, а при установке ее на место с помощью уровня и рулетки необходимо, чтобы все детали были выровнены.

Все работы производить аккуратно, чтобы не повредить как само полотно двери, так и дверную коробку. При проведении всех работ желательно по возможности не снимать защитное упаковочное покрытие с деталей. Только после окончательной установки его можно будет полностью удалить.Окончательной установкой ящика и его крепления будет установка петель. Дверь подвешивается и проверяется правильность установки всех элементов конструкции, после чего срабатывает замок-защелка.

Таким образом, можно правильно собрать и установить межкомнатные двери самостоятельно, а чтобы все было идеально, можно воспользоваться разными инструкциями, картинками с примерами сборки и установки дверей.

Монтаж межкомнатных дверей из МДФ своими руками (видео)

Описанная выше схема облегчит домашним мастерам установку различных видов дверей, а также позволит устанавливать двери даже новичкам в строительстве.

Деталь: установка дверей (фото примеров)

GP-7 Двойная диафрагма | Насос для раствора

Двойные виниловые шланги диаметром 1 дюйм, идеально подходят для одновременного заполнения дверной коробки с обеих сторон.

GP-7 — это двухдиафрагменный ручной насос для цементного раствора, который используется специально для затирки швов металлических дверных коробок. Наличие двух 1-дюймовых выходных шлангов позволяет подрядчику заполнять обе стороны одновременно. Требуется просверлить два отверстия минимальным диаметром 1 дюйм с каждой стороны дверной рамы и с помощью прилагаемого узла крепления шланга удерживать два шланга на месте.Вес нетто всего 35 фунтов.

GP-7 — это двухдиафрагменный ручной насос для цементации. Этот насос имеет два отдельных насоса, установленных бок о бок, каждый со своим впускным и выпускным литыми алюминиевыми коллекторами. Одна рукоятка насоса управляет обоими насосами. Преимущество двух диафрагм — более плавный выходной поток.

Стандартная стрела регулируется для установки в дверные коробки шириной от 34 до 48 дюймов. Дополнительные удлиненные узлы опоры шланга также доступны для более широких дверных проемов, в том числе от 48 до 60 дюймов и от 60 до 72 дюймов.Поставляемый стандартный шланг для заливки раствора имеет внутренний диаметр 1 дюйм и длинную прозрачную виниловую трубку 6 футов с полированной внутренней частью.

Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о нашей линейке обновлений, аксессуаров и ремонтных комплектов для цементного насоса GP-7.

Характеристики и преимущества цементного насоса Kenrich GP-7

• Насос для цементного раствора — Насосы для безусадочных цементных растворов на основе песка.
• С ручным управлением — Нет электрического или воздушного источника энергии, нет проблем.
• Низкое давление — макс. — Идеально подходит там, где не требуется высокое давление.
• Heavy Duty- Надежность и долговечность
• Легкий и портативный — Отнесите насос туда, где вам нужен раствор.
• Простота эксплуатации — Требуется минимальное обслуживание.
• Создано с гордостью в США.
• В наличии / готов к отправке UPS .У нас есть насосы для цементного раствора Kenrich, аксессуары и запчасти на складе, и мы готовы отправить UPS наземным транспортом, в течение 2 дней или в течение ночи.

GP-7 Опции:

Узлы опоры шланга

для более широких дверных проемов доступны для диаметров от 48 до 60 дюймов и от 60 до 72 дюймов. Для получения дополнительной информации о насосе для цементного раствора модели GP-7 Heavy Duty от компании Kenrich, перейдите в разделы «Обновления, аксессуары и ремонтные комплекты» и в Руководстве пользователя GP-7.

Перекачивание агрегатных материалов через насос Kenrich для раствора.

Линия насосов Kenrich для тяжелых условий эксплуатации предназначена для перекачивания безусадочных цементных растворов на основе песка. Однако, если вам нужно перекачивать раствор с АГРЕГАТОМ, мы рекомендуем предварительно приготовить раствор для затирки в мешках с мелким гравием размером не более 3/8 дюйма. Щебень / камень размером 3/8 дюйма и более, не рекомендуется делать с неровными краями, хотя некоторые подрядчики заставляют его работать. Для получения дополнительной информации позвоните в офис по телефону 1-503-281-6190.

【решено】 Как сделать дверную коробку

Могу ли я изготовить дверную коробку самостоятельно?

Не нужно быть профессионалом, чтобы построить дверной косяк на заказ.Вы можете сделать своими собственными руками, используя обычные инструменты. Построение собственных опор является экономически эффективным, потому что вы можете купить перекрытия двери дешевле, чем предвесные единицы. Измерьте ширину и высоту дверь .

Чем отличается дверной косяк от дверной коробки?

Кронштейн — это плоская поверхность, которая проходит вертикально вверх по обе стороны от дверной коробки .Здесь расположены петли для подвешивания двери , а также запорная планка на противоположном дверном косяке , которая помогает открывать, закрывать и запирать дверь . В дверной коробке собраны все элементы.

Как оформить дверь?

Какая древесина лучше всего подходит для дверных коробок?

Древесина , обычно используемые для дверных коробок из дверей кроме основной двери :

• Сосна.
• Кедр.
• Альтернативы массивной древесины , например МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности)
• HDHMR.

Сколько стоит деревянная дверная коробка?

Деревянная дверная рама стоит около 212 долларов, а металлическая — 192 доллара.

Внешний вид Дверная коробка Замена Стоимость .

Подходит ли сосна для дверной коробки?

Обычно это сосна , но подойдет любая древесина с плотной текстурой.

Можно ли использовать МДФ для дверной коробки?

Почему должны использовать наши дверные коробки из МДФ ? Стоимость — МДФ славится низкой стоимостью и высоким качеством. Долговечность — наши дверные коробки из МДФ и наличники имеют тенденцию служить до тех пор, пока свойства, в которых они используются, . Гладкая отделка — добейтесь идеальной отделки вашего интерьера с помощью МДФ .

Из чего сделать дверной косяк?

Можно ли использовать дверную коробку из фанеры?

Вы можете построить дверь из цельной древесины или можете использовать ламинированную фанеру ½ ” и” профилированную древесину лиственных пород , шпон .Ламинированная техника имеет несколько преимуществ по сравнению с массивной дверью версии . Он будет намного более свободным от деформации и с большей вероятностью сохранит свою форму с годами.

Как сделать дверь из фанеры?

Что такое материал дверного косяка?

Тем не менее, дверной косяк может быть изготовлен из нескольких различных материалов . К ним относятся дерево и стекловолокно. Древесина когда-то была единственным материалом , доступным для изготовления дверных косяков , и сегодня она остается классическим выбором.Стекловолокно прочное и устойчивое к погодным факторам.

Какова толщина дверного косяка?

Стандартный интерьер , толщина дверного косяка на предварительно подвешенных дверях составляет 4-9 / 16 дюймов. Дверной косяк — это рама, которая устанавливается в стену и поддерживает дверь с помощью петель. Этот толщиной разработан для установки в стандартную стену размером два на четыре (построенную с помощью шпилек, которые на самом деле имеют размер 1½ на 3½ дюйма).

Как починить дверной косяк?

Нужен дверной косяк?

Блокировка и защита.Прочный дверной косяк обеспечивает желаемую защиту от взлома и кражи. Хотя можно подумать, что тип двери или качество системы запирания являются наиболее важными, без прочного косяка , ни то, ни другое не имеет значения.

Можно ли установить дверь без косяка?

Вы можете заменить любую внешнюю дверь в вашем доме , не удаляя косяк , если косяк находится в хорошей форме и не выходит за рамки квадрата. Вам просто нужен такой же размер двери без вырезов для петель . Вам не нужны специальные инструменты, вы можете вырезать паз петли долотом и молотком. Петли оставить на двери .

Как установить дверную коробку и дверь?

1. Предварительная проверка и осмотр. Перед установкой дверцы проверьте раму на предмет отвеса.
2. Используйте отвес и прокладки. Прикрепите стороны дверной коробки с помощью регулировочных шайб.
3. Установите раму . Установите кожух на место для примерки и окончательной регулировки.
4. Установите на раму и Присоедините к двери .
5. Экспертный совет.

Можно ли заменить дверную коробку без замены двери?

Во многих случаях можно заменить дверь без замены рамы , если рама находится в хорошем состоянии, а не деформирована и не изношена. Если дверь не закрывается должным образом или вокруг двери есть зазоры, которые необходимо изолировать, вы, , захотите определить , , если неисправность в двери или раме .

Можно ли повесить дверь без рамы?

Да, можно купить дверь без рамы . Вы можете установить дверь того же размера, что и ранее существовавшая дверь или в вашем доме, купить старинную дверь на распродаже или антикварном рынке или заказать дверь и одну на заказ у плотника.

Какие части дверной коробки?

Дверная рама

Боковые косяки, косяки головы и муллы (о боже!) — это детали , из которых состоит рама . Дверные коробки для жилых домов чаще всего изготавливаются из дерева, но также могут изготавливаться из алюминия, стекловолокна или композитного материала.

Глоссарий: двери, рамы, фурнитура и др.

Вы не путаете жаргон дверей и оборудования? Пополните свои знания или узнайте больше о термине в нашем глоссарии.

B /
C /
D /
E /
F /
ГРАММ /
H /
Я /
J /
К /
L /
M /
N /
O /
П /
Q /
Р /
S /
Т /
U /
V /
W

AAADM — Американская ассоциация производителей автоматических дверей, торговая ассоциация производителей автоматических дверей с электроприводом.

Активная дверь / Активная створка (в паре дверей) — створка, которая открывается первой и к которой применяется основное рабочее оборудование (например, замок / защелка).

Фактический размер двери — Наибольшая измеренная ширина по высоте фактического дверного полотна.Это равно номинальному размеру двери за вычетом зазоров, чтобы дверь вошла в проем. Также называется чистым размером двери.

ADA — Закон об американцах с ограниченными возможностями, подписанный в 1990 году, представляет собой всеобъемлющий законодательный акт о гражданских правах, который запрещает дискриминацию и гарантирует, что люди с ограниченными возможностями имеют такие же возможности, как и все остальные, для участия в основной американской жизни.

ADAAG — Руководство по обеспечению доступности в соответствии с Законом об американцах с ограниченными возможностями определяет требования к проектированию для строительства и реконструкции объектов.Эти обязательные к исполнению стандарты применяются к местам общественного пользования, коммерческим объектам, а также объектам государственных и местных органов власти.

Регулируемая рама — Рама с профилем, состоящим из двух или более частей, для соответствия различной толщине стенок. Также называется расширяемым фреймом или разделенным фреймом. Просмотреть изображение

Agrifiber Core — композитный деревянный дверной сердечник, изготовленный из сельскохозяйственных отходов. Примеры агрофибров включают соломенно-стружечный картон, рисовую солому, шелуху подсолнечника, пшеницу и т. Д.

AHC — Консультант по архитектурному оборудованию. Это свидетельство указывает на то, что человек обучен распознавать требования строителя к оборудованию для дверных проемов всех типов общественных, коммерческих, промышленных и институциональных зданий. AHC гарантирует, что дверные проемы соответствуют требованиям пожарной безопасности, безопасности жизни, доступности и строительным нормам. Это удостоверение получено через Институт дверей и оборудования.

AHJ — Орган, имеющий юрисдикцию.Организация, офис или физическое лицо, ответственное за соблюдение требований кодекса или стандарта; или для утверждения оборудования, материалов, установки или процедуры. Обычно это местный строительный инспектор, чиновник или начальник пожарной охраны. Это лицо имеет право следовать любым национальным стандартам или кодексам или отменять их.

Якорь (рамы) — Средство, с помощью которого рама крепится к окружающей конструкции.

Анодирование — Некоррозионная оксидная пленка, нанесенная на поверхность металла с помощью электролитического процесса.

ANSI — Американский национальный институт стандартов является администратором и координатором системы добровольной стандартизации частного сектора США.

Architectural Hardware — Также называется Finish Hardware или Builders Hardware. Этот термин применяется ко всему оборудованию, которое используется в связи с дверьми, окнами, шкафами и другими подвижными объектами. Эти предметы не являются частью здания; вместо этого они их поддерживают и заставляют работать.Примеры включают дверные ручки, петли и засовы.

Броневая пластина — пластина, похожая на защитную пластину или пластину для швабры, но закрывающая дверь на большей высоте. Его цель — защитить дверную поверхность от повреждений тележками или каталками. Диапазон высоты от нижней части двери обычно составляет 18–48 дюймов.

Бронированный фасад — Пластина, прикрепленная к передней части врезного замка (на краю двери). Цель состоит в том, чтобы защитить установочные винты цилиндра, чтобы их нельзя было ослабить или повредить, если эта пластина не будет снята.Также известна как кромочная пластина или пластина для скальпа.

Астрагал — Молдинг или планка, предназначенная для закрытия или закрытия зазора между краями пары дверей, нижним краем гладкой транцевой панели или между верхней и нижней створками голландской двери. Некоторые типы перекрываются, другие встречаются на центральной линии разрыва.

Автоматический доводчик двери — Электронный доводчик двери, который открывает дверь при приближении или с помощью исполнительного механизма, такого как кнопка.

Вспомогательная защелка — Дополнительная защелка, при нажатии которой происходит запирание основного защелки, поэтому он не может быть вдавлен конечным давлением. Когда дверь находится в закрытом положении, этот фиксатор нажимается против удара, что активирует блокировку главного ригеля.

AWI — Architectural Woodwork Institute — профессиональная торговая организация, издающая стандарты деревообработки.

Б

Backbend — Часть профиля рамы, которая идет от обратной стороны и формируется параллельно стене внутри горловины рамы.Также называется двойным возвратом, двойным изгибом или возвратом гипсокартона. Просмотр изображения.

Backcheck (дверного доводчика) — дополнительная функция гидравлических дверных доводчиков, которая предотвращает слишком быстрое открывание двери и удары о стену или другие предметы. Поворот при открывании замедляется до определенной степени и контролирует скорость двери в течение баланса цикла ее открывания. Эта функция не предназначена для замены вспомогательного упора.

Backset (петли) — На двери это расстояние от края двери с нажимной стороной до края выреза петли.На раме это расстояние от упора рамы до края выреза петли. Просмотр изображения.

Backset (замка) — горизонтальное расстояние от лицевой панели замка до центральной линии ручки / ступицы рычага, замочной скважины или цилиндра. Измеряется от широкой стороны скошенной двери. Просмотр изображения.

Backset (удар) — На раме это расстояние от упора рамки до края выреза для удара. Просмотреть изображение

Шарнир с шарикоподшипником — Шарнир с шариковыми подшипниками между шарнирными кулаками для уменьшения трения.

Банк (дверей) — проем с 2 или более дверями в одной раме. Если есть только две двери, дверное полотно разделяет стойка, в отличие от пары дверей, где стойки нет.

Barber Pole — Эффект при совпадении листов шпона, возникающий из-за чередования «тугих» и «рыхлых» сторон шпона вдоль лицевой стороны двери. Эти листы шпона могут по-разному воспринимать пятна или отражать свет, что приводит к заметным изменениям цвета после обработки.Barber Poling считается приемлемым вариантом цвета и не считается дефектом.

База (рамы) — см. Подоконник.

Скошенная кромка (двери) — Угол кромки двери по отношению к внутренней и внешней стороне. Чаще всего используется скос 1/8 дюйма на 2 дюйма (или 3 градуса). Срезание двери — это то, что создает узкую сторону и широкую сторону. Узкая сторона двери — это сторона, контактирующая с упором рамы, когда дверь закрыта (т.е.е. сторона толкания). Просмотреть изображение

BHMA — Ассоциация производителей оборудования для строителей — это торговая ассоциация производителей оборудования для коммерческих строителей.

Двустворчатые двери — Двери соединяются на петлях, поэтому они могут складываться друг против друга, а также против дверного косяка. Двустворчатые двери чаще всего классифицируются как двух- или четырехдверные.

Врезка — Число, которое представляет глубину надреза на штифтовом ключе штифтового типа.Комбинация всех разрезов на ключе представлена ​​в кодовой системе с использованием ряда цифр и / или букв.

Book Match — Практика совмещения двух или более поверхностей из шпона путем переворачивания чередующихся частей таким образом, чтобы они отражали друг друга, создавая впечатление открытой книги.

Bored Lock — Замок или защелка, которые вставляются в просверленное или просверленное отверстие в двери. Типы расточенных замков включают трубчатые и цилиндрические замки.

Borrowed Lite — Внутренняя рама, которая включает стационарные застекленные проемы, но не включает дверной проем.

Зазор снизу (двери) — см. Зазор до пола.

Box Strike — Задвижка, которая также включает в себя заднюю пластину, закрывающую отверстие для болта в раме. Металлические рамы обычно имеют коробку, уже встроенную в ударную арматуру, чтобы защитить ее от раствора или раствора.

Builders Hardware — См. «Архитектурное оборудование».

Bull-Nosed Edge (двери) — кромка двери, имеющая радиус. Просмотреть изображение

Приклад Петля — Тип петли, предназначенный для врезания в край двери и в паз дверной коробки.Она также известна как полностью врезная петля.

Рама со стыком — Рама, которая прилегает к конструкции стены, а не оборачивается вокруг нее. Просмотреть изображение

Двери обхода — Две или более дверей, которые открываются путем скольжения по направляющей позади / впереди друг друга в горизонтальном направлении.

К

Кулачок (цилиндра) — вращающийся элемент, прикрепленный к концу плунжера цилиндра, чтобы задействовать запорный механизм замка.Просмотреть изображение

Camlift Hinge — Петля, предназначенная для подъема двери на определенную высоту при ее открытии на определенную степень открытия. Обычно используется на звуконепроницаемых дверях.

Ящик (замка) — Ящик, содержащий механизм замка. Также известен как корпус замка.

Рама открытая в корпусе — Рама без упора и потолка. Просмотреть изображение

Обшивка — Обрамление двери или окна.

CDC — Сертифицированный консультант по дверям.Это свидетельство указывает на то, что человек обучен конструкции и применению стандартных и нестандартных полых металлических дверей и рам, архитектурных дверей с заподлицо и перил, деревянных дверей и алюминиевых дверей и рам. Центры CDC должны владеть множеством требований пожарной безопасности, безопасности жизни, доступности и строительных норм для всех типов зданий. Это удостоверение получено через Институт дверей и оборудования.

Ключ смены — Ключ, который управляет отдельным цилиндром.

Доводчик — см. Дверной доводчик.

Сила закрывания (дверного доводчика) — энергия, генерируемая доводчиком для закрытия и запирания двери.

Сообщающаяся дверь и рама — Проем, в котором дверь установлена ​​в обеих рамах рамы с двойной прорезью, и каждая створка поворачивается в противоположном направлении. Используется для облегчения доступа, а также для контроля открывания. Обычно встречается в гостиничных номерах. Просмотреть изображение

Кабелепровод — Труба или желоб, по которому проходят электропроводка, кабели и т. Д.

Петля с непрерывным зацеплением — Петля такой же длины, как и подвижная часть, к которой он прикреплен, и имеет соединительные шестерни вместо поворотного кулака. Просмотреть изображение

Петля со штифтом и цилиндрической головкой / Петля для фортепиано — Петля такой же длины, как и подвижная часть, к которой он прикреплен, но имеет шарнирные кулаки вместо соединяющихся шестерен. Например, крышка, закрывающая клавиатуру пианино, представляет собой шарнир Pin & Barrel. Просмотреть изображение

Отверстие для открывания двери — Рама с двумя створками, качающимися в противоположном направлении, с фиксированной или съемной стойкой между дверями.Просмотреть изображение

Ключ управления — Ключ, используемый для снятия съемного стержня со съемного стержня цилиндра / замка.

Координатор — Устройство, используемое на паре дверей, чтобы гарантировать, что неактивная створка закрывается раньше активной створки. Это устройство необходимо, когда на обеих дверях есть доводчики и выполняется одно из следующих условий: 1) Имеется перекрывающийся астрагал; или 2) Защелка активной двери должна войти в неактивную створку.

Ядро (двери) — Материал, помещенный внутри двери для обеспечения прочности или огнестойкости.

Угловой импост / угловая стойка — Закрытая секция рамы, облегчающая поворот в сборке рамы. Наиболее распространенные градусы поворота — 45 и 90. Просмотреть изображение

Поперечная лента — Прослойка, помещенная между сердцевиной и облицовкой деревянной двери.

Упор с изогнутой кромкой — Упор с изогнутой кромкой, соответствующей корпусу или раме двери. Такая форма обеспечивает более плавную работу защелки при закрытии двери.

Цилиндр (замка) — Часть замка, которая принимает ключ.Цилиндр содержит перекидной механизм и шпоночную канавку, которая позволяет только правильному ключу входить, поворачивать и приводить в действие запорный механизм.

Манжета цилиндра / Кольцо цилиндра — Накладка или кольцо, которое подходит под головку цилиндра для регулировки, придания аккуратного вида и, в некоторых случаях, для защиты цилиндра от несанкционированного доступа.

Установочный винт цилиндра — Винт, расположенный под броневой передней частью врезного замка, который обеспечивает устойчивость цилиндра внутри замка.Этот винт также предотвращает снятие врезного цилиндра, если винт не вывернут.

Цилиндрический замок — Тип замка с отверстиями, который имеет цилиндрический корпус или шасси, к которым крепится рабочая планка и отдельный ригель. При срабатывании накладки на шасси втягивается втягивающее устройство, которое, в свою очередь, втягивает защелку.

Д

Ригель (замка) — На врезном замке это дополнительный ригель, который не имеет пружинного действия или скоса и приводится в действие только ключом или поворотным элементом.Этот термин также используется для обозначения замка, оснащенного только ригелем. См. Тупик.

Тупик — Замок, оборудованный только ригелем, иногда называемый ригелем.

Болт с защелкой — Двухкомпонентный болт с защелкой, который объединяет вспомогательную защелку с механизмом защелки.

Расслоение — Разделение слоев или слоев древесины или других материалов из-за разрушения точки клея.

DHI — Институт дверей и фурнитуры — это ассоциация, которая обслуживает специалистов по безопасности дверей в нежилом строительстве. Он предоставляет возможности для обучения, защиты, аккредитации и налаживания контактов, чтобы участники могли удовлетворить потребности своих клиентов в безопасности.

Стопор (выходного устройства) — Механизм, который закрепляет поперечину или нажимную площадку в полностью нажатом положении, а также удерживает защелку (-ы) в задвинутом положении, что позволяет свободно работать дверце с любой стороны .

Дверной зазор — Расстояние между верхом двери и пазом рамы в головке, вертикальными краями двери и пазом рамы на косяках и стыковочными краями дверей, качающихся попарно. Информацию о расстоянии под дверью см. В разделе «Свободный от пола» и «Подрезка».

Доводчик двери — Устройство, прикрепленное к верхней части двери, для регулирования и управления работой двери. См. Раздел «Механический доводчик двери» и «Электромагнитный доводчик двери».

Держатель двери — Устройство, удерживающее дверь открытой в одном или нескольких выбранных положениях.

Дверной проем — Область внутри рамы, в которую устанавливается дверь или двери.

Высота дверного проема — Вертикальный проем в раме для двери. Он измеряется между дверным пазом в верхней части дверного проема и нижней частью рамы. Также называется номинальной высотой двери.

Размер дверного проема — Размер проема в раме для двери. Он обозначается как ширина дверного проема по высоте дверного проема.Также известен как номинальный размер двери.

Ширина дверного проема — Горизонтальный проем в раме для двери. Измеряется между косяками вертикального проема дверного проема. Также называется номинальной шириной двери.

Переключатель положения двери — Переключатель, используемый для контроля того, находится ли дверь в открытом или закрытом положении.

Дверной упор — В качестве оборудования это устройство, используемое для остановки поворота или движения двери в определенной точке.В отношении рамы этот термин используется для обозначения части дверной коробки, против которой закрывается дверь. Смотрите стоп.

Двери двойного действия — Двери, которые распахиваются в обоих направлениях. Просмотреть изображение

Двойное выходное отверстие — Пара дверей, распахивающихся в противоположных направлениях, расположенных в одной плоскости внутри рамы. Двери не разделены стойкой и предназначены для облегчения движения транспорта в любом направлении. Просмотреть изображение

Двойной стержень — Профиль рамы, включающий два стержня.Просмотреть изображение

Двойной возврат — см. Backbend.

Каркас из гипсокартона — Каркас, предназначенный для установки в стене, построенной с использованием шпилек и гипсокартона.

Профиль гипсокартон — Каркас с загибами.

Возврат гипсокартона — см. Обратный загиб.

Dummy Cylinder — Цилиндр без рабочего механизма. Он используется для покрытия заготовок цилиндров на дверях или для создания эффекта.

Dummy Trim — Нерабочая облицовка, действующая как тяга двери.

Dust-Proof Strike — Напольный ударник с пружинным толкателем, закрывающий отверстие для болта, когда он не используется. Это сделано для того, чтобы минимизировать попадание мусора в хранителя удара.

Голландская дверь — Дверь, состоящая из двух отдельных створок, расположенных одна над другой. Нижний лист может включать или не включать полку. Просмотреть изображение

Голландский дверной засов — Устройство, которое соединяет вместе верхнюю и нижнюю створки голландской двери.

E

Edge Guard — Угловой или канальный защитный кожух, используемый для защиты края двери.

Профиль кромки — Визуальное описание вертикальной кромки двери. Обычно их называют скошенными, зубчатыми, ребристыми или квадратными.

Edge Pull — Тяга, врезанная в край раздвижной двери.

Edge Seam — Соединение лицевых панелей на вертикальном крае полой металлической двери.

EHC — Консультант по электрифицированному оборудованию. Эти учетные данные указывают на то, что человек является экспертом в области взаимодействия электрифицированных архитектурных аппаратных продуктов с системами контроля доступа и пожарной сигнализации, сохраняя при этом соответствие требованиям пожарной безопасности, безопасности жизни, доступности и строительных норм. Учетные данные получены через Институт дверей и оборудования.

Electric Strike — Электрическое устройство, которое заменяет обычный замок и позволяет разблокировать дверь с пульта дистанционного управления или специального оборудования для доступа, такого как считыватель карт.

Электромагнитный доводчик двери — Это устройство сочетает в себе механический доводчик двери с электромагнитным управлением для удержания двери в открытом положении. Он в основном используется на противопожарных дверях, которые желательно держать открытыми, поскольку противопожарные двери нельзя удерживать открытыми механическими средствами. Он электрически связан с системой пожарной сигнализации, так что при срабатывании сигнализации или отключении электроэнергии фиксатор отключается, и дверь закрывается.

Высота — Ортогональная проекция вертикальной стороны сборки (двери, рамы и т. Д.).) обычно отображается на архитектурных планах вместе с вертикальным видом стены здания сбоку.

Двери с тиснением — Дверь, имеющая рельефный и / или вдавленный узор на поверхности.

Накладка (замкового или выходного устройства) — удлиненная декоративная пластина, размещенная за ручкой или рычагом. Пластина обычно достаточно длинна, чтобы покрыть высоту корпуса замка с отверстиями для поворотных кнопок и цилиндров.

Выходное устройство — Устройство для запирания или запирания дверей, предназначенное для обеспечения быстрого и легкого выхода, чтобы жители здания могли безопасно выйти в экстренной ситуации.Выход осуществляется нажатием на горизонтальную поперечину или нажимную площадку, которая освобождает стопорный болт или защелку. Выходное устройство на двери, не имеющей огнестойкости, также известно как паническое устройство или паническое оборудование. Для противопожарной двери требуется оборудование для пожарного выхода.

Расширяемая рама — см. Регулируемая рама.

Факс

Лицевая сторона (двери) — поверхность двери, видимая при закрытии.

Лицо (рамы) — видимая часть рамы, видимая, когда вы приближаетесь к двери.То есть площадь рамы, параллельная лицевой стороне стены. Просмотреть изображение

Лицевая сторона (замка) — Открытая поверхность замка, видимая на краю двери. Также называется бронированной передней частью, кромочной пластиной или скальповой пластиной.

Лицевая облицовка (деревянной двери) — Наружная внешняя поверхность, покрытая шпоном деревянной двери.

Черный металл — Металл, содержащий железо или полученный из него. Черные металлы обладают магнитной способностью и не очень устойчивы к коррозии.

Полевой стык — Соединение компонентов полой металлической рамы, выполняемое в полевых условиях. Также называется соединением для отгрузки.

Заглушка — Металлическая пластина, используемая для заполнения неиспользуемых пазов в двери или раме.

Сборка противопожарной двери — Любая комбинация противопожарной двери, рамы, оборудования и других аксессуаров, которые вместе обеспечивают определенную степень противопожарной защиты проема.

Оборудование для пожарного выхода — Устройство для выхода, предназначенное для использования в противопожарных дверях.

Класс огнестойкости — Продукт, который успешно соответствует всем условиям принятия стандарта испытаний на огнестойкость, указанного в руководящей модели или строительном кодексе, внесен в список или классифицирован и имеет право на маркировку признанным испытательным агентством, имеющим завод. инспекционная служба.

Противопожарная дверь — Дверной элемент огнестойкого узла. Конкретный рейтинг огнестойкости указан на идентификационной этикетке квалифицированного агентства по испытаниям и инспекциям.Этот ярлык постоянно прикреплен к двери.

Рейтинг огнестойкости — Числовое обозначение, указывающее продолжительность воздействия огнестойких испытаний, которым подвергался продукт и которое успешно соответствует всем критериям приемлемости стандарта, по которому оно проверяется. Для распашных дверей и рам типичные показатели пожарной безопасности включают 3, 1 ½, 1, ¾ и 1/3 часа.

Фиксированная остановка — См. Остановку.

Фиксированный транец — Неработающая панель или стекло над дверным проемом.

Flat Lip Strike — Удар с плоской (не изогнутой) кромкой.

Расстояние до пола — Расстояние между низом двери и верхом материала непосредственно под дверью, например, верх готового пола или верх порога. Также называется нижним зазором. (Примечание: это не следует принимать за выточку.)

Напольный доводчик — Устройство закрытия, устанавливаемое в полу под дверью.

Промежуточный болт — Дверной засов, сконструированный таким образом, что при установке он находится заподлицо с лицевой стороной или краем двери.Обычно это используется для защиты неактивной створки пары дверей.

Тяга для чашек смыва — Врезная чаша, врезанная заподлицо в дверь. Обычно используется на раздвижных и двустворчатых дверях.

Дверь заподлицо — Дверь без стеклянных перегородок, панелей, жалюзи или решеток.

Фиксатор с кольцом — Чашечка с прорезью, врезанная заподлицо с лицевой стороной двери, которая имеет кольцевую тягу, которая складывается в чашку, когда она не используется.

Элемент рамы — Элемент рамы, такой как косяк, голова, стойка или порог.

Профиль рамы — Визуальное описание элемента рамы. Обычно называется открытым, одинарным, двойным и двойным выходом.

Free Wheeling — Функция, доступная на некоторых наборах замков, позволяет триммированию заблокированного рычага свободно вращаться, не отводя защелку / не задействуя замок.

Лицевая (замка) — часть замка, видимая в кромке двери после установки. Также известен как бронированная передняя часть, кромочная пластина, лицевая сторона (замка) или скальп-пластина.

FRP Дверь или рама — Дверь или рама из полиэстера, армированного стекловолокном. Также называется пластиком, армированным стекловолокном.

г

Galvannealed Steel — Сталь, прошедшая комбинированный процесс цинкования и отжига. Эта сталь не только обеспечивает коррозионную стойкость, но и имеет улучшенную формуемость, свариваемость и лучшую адгезию к краске, чем оцинкованная сталь. Это делает его идеальным выбором для производства пустотелых металлических дверей и рам.

Прокладка — Материал, используемый для уплотнения периметра дверного проема. Прокладки применяются для различных целей, включая контроль окружающей среды, контроль звука, проникновение света, контроль дыма и огня и т. Д.

Калибр — числовое значение, используемое для описания толщины металла. Типичные размеры стали для дверей или рам — 12, 14, 16, 18 и 20. Чем меньше номер калибра, тем толще материал.

Остекление — Процесс установки стеклопакетов.

Стеклянная планка — Съемная планка, которая надежно удерживает стекло на двери или раме.

Главный мастер-ключ (GMK) — Ключ, который управляет всей большой группой замков, которые находятся в двух или более группах с главным ключом.

Каркас с цементным раствором — Каркас, полностью заполненный строительным раствором или штукатуркой, применяемым при строительстве стен.

H

Hand / Handing (двери или рамы) — термин, используемый для обозначения направления, в котором дверь распахивается.Передачи перечислены как правая рука, левая рука, обратная рука справа и обратная рука слева от контрольной точки защищенной стороны двери.

Вручную Фурнитура — Фурнитура, предназначенная для использования только на дверях, предназначенных для поворота или передачи.

Лиственная древесина — Древесина деревьев с широкими листьями, в отличие от деревьев с хвоей. Этот термин не относится к твердости древесины.

Hasp — крепежное устройство, состоящее из петли и петли с прорезями, которое обычно фиксируется висячим замком.

Головка (рамы) — Горизонтальный элемент, который образует верх рамы. Также известен как заголовок. Просмотреть изображение

Декоративный ламинат высокого давления (HPDL) — Ударопрочный ламинат, используемый для облицовки дверных поверхностей.

Петля — фурнитура, состоящая из двух пластин, соединенных штифтом и прикрепленных к двери и ее раме. Это служит для поддержки или подвешивания двери и позволяет двери распахиваться.

Сторона петли (двери) — см. Тяговая сторона двери.

Типы петель — Петли определяются методом монтажа:

• Петля с полным врезанием — Обе створки петли врезаны — одна в край двери, а другая в паз рамы.
• Петля на всю поверхность — Обе створки петли накладываются на поверхность — одна на поверхность двери, а другая на лицевую сторону рамы.
• Петля с половиной врезной петли — Одна створка петли вставляется в кромку двери, а одна створка накладывается на поверхность рамы.
• Петля на половину поверхности — Одна створка петли устанавливается на поверхность двери, а одна створка врезается в паз рамы.

Пустотелый металл — термин, используемый для обозначения дверей, рам, перегородок, ограждений и других предметов, изготовленных из листового металла.

Полая металлическая дверь — Дверь, сделанная из листового металла, усиленного каналом. Ядро которого заполнено материалом определенного типа для придания желаемых свойств, таких как структурная целостность или изоляция.Обычные металлические дверные сердечники включают сотовый заполнитель, полистирол, полиуретан, усиленную сталь и повышенную температуру.

Полый металлический каркас — Дверная коробка из листового металла с усилением на петлях, защелках и другой фурнитуре.

Сотовый сердечник — Используется в деревянных дверях с пустотелым сердечником и в полых металлических дверях, этот сердечник изготавливается из крафт-бумаги ячеистой формы.

Госпитальная остановка — Упоры и перекрытие на косяке или стойке дверного проема, которые заканчиваются на определенном расстоянии от пола и закрываются под прямым углом или под углом.Используется для облегчения уборки пола. Также называется остановкой с прекращением или остановкой отключения. Просмотреть изображение

HMMA — Ассоциация производителей полого металла (подразделение NAAMM) разрабатывает стандарты, проводит испытания характеристик продукции и проводит обучение по продвижению использования пустотелых металлических дверей и рам.

Я

IBC — Международные строительные нормы и правила — это типовые строительные нормы и правила, разработанные Международным советом по нормам и правилам (ICC).

ICC — Международный совет по кодам разрабатывает модельные коды и стандарты, используемые в процессе проектирования, строительства и соблюдения нормативных требований для создания безопасных, устойчивых, доступных и устойчивых конструкций. Он издает Международный строительный кодекс.

Неактивная дверь / Неактивная створка — Створка пары дверей, которая не содержит замка, но вместо этого содержит удар, чтобы принять замок / защелку активной двери. В закрытом состоянии неактивная створка обычно фиксируется верхними и нижними болтами.

Индикаторная кнопка — устройство, используемое в замке гостиницы или замке конфиденциальности, чтобы указать, занята ли комната и активирована ли функция конфиденциальности.

Интегральный упор (рамы) — упор, который образуется как часть профиля рамы.

Вспучивающийся — Материал, который расширяется при воздействии сильного тепла или огня, заполняя любой зазор между дверью и рамой или между дверными створками.

Невидимая петля — Петля сконструирована таким образом, что никакие детали не открываются, когда дверь закрыта.

Дж

Косяк (рамы) — Вертикальные компоненты рамы, образующие периметр полой металлической рамы. Просмотреть изображение

Анкер-косяк — см. Анкер.

Глубина откоса (рамы) — общая ширина элемента рамы или профиля. Это измеряется от внешней стороны к внешней стороне кадра. Просмотреть изображение

Стык (лицевой стороны двери) — линия стыка между краями или торцами двух соседних листов шпона.

К

Keeper (удар) — Часть ответной планки или электрического ударника, которая принимает задвижку или защелку замка.

Рама с пропилом — Рама, в которой имеется встроенный карман или выемка в упоре для установки прокладки или уплотнений. Просмотреть изображение

Ручка с ключом / Рычаг с ключом (замок) — используется для описания типа набора замков, в котором цилиндр для запирания и отпирания встроен непосредственно в ручку или рычаг.Обычно это надоевшие замки.

Сторона ключа — Контрольная точка, используемая для определения внешней стороны двери при определении передачи или для определения безопасной стороны стеклянной планки.

Шпоночный паз — Форма или конфигурация отверстия в механизме замка, позволяющая вставить только ключ определенной формы.

Отбойная пластина — Защитная пластина, прикрепленная к нижней направляющей двери, чтобы предотвратить повреждение нижней части двери.Отбойные пластины обычно имеют высоту от 8 до 16 дюймов (см. Также броневую пластину и швабру).

Ручка (замка) — часть замка, которая выступает из двери, захватывается и поворачивается для приведения в действие замка.

Разбитая рама — Рама, которая поставляется частями для сборки в полевых условиях. Обычно сокращенно «КД».

Поворотный кулак — Увеличенная часть петли, в которую вставляется штифт.

Накатка (на замке) — серия небольших выступов или выступов на поверхности рабочей накладки двери с целью обеспечения тактильного предупреждения для слабовидящих о том, что дверь ведет в опасную зону.Просмотреть изображение

л

Этикетка — Металлическая пластина, наклейка или тиснение на продукте, которые указывают уровень производительности в соответствии с определенным стандартом.

Дверь или рама с маркировкой — С точки зрения огнестойкости это дверь или рама, которая соответствует всем применимым требованиям национального признанного органа по испытаниям и имеет этикетку, обозначающую этот класс огнестойкости.

Защелка — Деталь замка, который выступает из передней части замка и имеет скошенный конец.Болт подпружинен, но может быть отведен назад с помощью механизма блокировки. Когда дверь закрыта, ригель выступает в отверстие в защелке, которая удерживает дверь в закрытом положении.

Скорость запирания (доводчика двери) — Скорость закрывания доводчика, который срабатывает за последние несколько дюймов до того, как дверь достигнет точки запирания.

Свинцовая футеровка — Дверь или рама, облицованная свинцом для предотвращения проникновения излучения.

Лист — Одна дверь или одна из дверей в проеме, имеющем несколько дверных створок.

LEED — Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании — это сертификат, выдаваемый зданиям, которые соответствуют указанным критериям экологичного строительства.

Рычажная ручка (замка) — Горизонтальная ручка, которая выступает из двери и используется для управления замком.

Lite — Застекленный проем в двери, через который проходит свет.

Кромка (ответной планки) — выступающая часть защелки (изогнутая или плоская), на которую упирается задвижка защелки. Он выступает за лицевую часть рамы и является первой частью ответной планки, по которой задет запорный болт.

Блокировка замка (в деревянной двери) — Блокировка усиления, скрытая в двери рядом со стойкой в ​​месте расположения замка.

Набор замков / замков — Полный замок или защелка в сборе, который включает механизм замка / защелки и накладку, такую ​​как ручки, рычаги, розетки или розетки.

Жалюзи — серия планок, лопастей или отверстий для прохождения воздуха через отверстие.

м

Мастер-ключ (MK) — ключ, который управляет группой замков, каждый из которых также управляется собственным индивидуальным ключом изменения.

Механический доводчик двери (гидравлический) — Это устройство сочетает в себе пружину и камеру сжатия, в которую жидкость медленно перемещается через камеры. Жидкостная камера и камера сжатия регулируют пружину, которая обеспечивает средства управления скоростью открытия и закрытия.

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) — композит, изготовленный из древесных волокон высокой степени очистки. Его можно использовать в качестве деревянного сердечника двери или для изготовления лицевых панелей.

Наложение средней плотности (MDO) — пропитанная смолой бумага, которая наносится на внешнюю поверхность деревянной двери для обеспечения оптимальной поверхности для окраски.

Встречающиеся кромки — Две смежные кромки двери, не разделенные стойкой или перекладиной. Они встречаются в парах дверей, голландских дверях, дверях и фрамугах.

Стойка для встреч — Вертикальный край двери в паре, примыкающий к другой двери. Также известен как Meeting Edge.

Минеральное ядро ​​ — Негорючее ядро ​​минерального состава, например, гипса. Этот сердечник обычно используется в деревянных противопожарных дверях, рассчитанных на срок от 45 до 90 минут.

Пластина для швабры — Узкая пластина, похожая на пластину для ног. Он устанавливается в нижней части дверцы и достаточно высок, чтобы защитить дверцу от шума швабры или звона пылесоса.Плиты швабры обычно имеют высоту 4 или 6 дюймов.

Врезка — Полость, предназначенная для установки замка или другого оборудования. Этот термин также может относиться к процессу создания такой полости.

Врезной замок / врезная защелка — Замок в сборе, предназначенный для установки в паз на краю двери, а не в отверстие, или для прикрепления к поверхности двери.

Стойка (рамы) — Фиксированный или подвижный элемент рамы, который разделяет дверные створки, дверь и боковые панели, застекленные зоны или зоны, обшитые панелями.Просмотреть изображение

Muntin — стержень или формованный материал, поддерживающий и разделяющий стекла внутри двери, боковой панели, фрамуги, заимствованной облегченной конструкции или оконной рамы.

Без звука — См. Глушитель.

№

NAAAM — Национальная ассоциация производителей архитектурного металла представляет архитектурные металлические изделия для строительства зданий, включая разработку и распространение технических стандартов.

Узкая сторона (двери) — см. «Толкающая сторона двери».

Чистый размер двери — См. Фактический размер двери.

Нейтральное давление — Процедура испытания противопожарной двери, при которой плоскость нейтрального давления находится около верхней части двери.

NFPA — Национальная ассоциация противопожарной защиты — это глобальная некоммерческая организация, деятельность которой направлена ​​на предотвращение смертей, травм, имущественных и экономических потерь в результате пожара, поражения электрическим током и связанных с ними опасностей.

Номинальный размер двери — см. Размер дверного проема.

Цветной металл — Металл, не содержащий железа, немагнитный и обычно более устойчивый к коррозии, чем черные металлы. Примеры цветных металлов: алюминий, медь, латунь и нержавеющая сталь.

Несъемный палец (петли) / NRP — дополнительная функция, при которой стержень петли надежно закреплен на месте, предотвращая разделение двух створок.

NWWDA — Национальная ассоциация производителей деревянных окон и дверей. В 1998 году эта организация была переименована в WDMA. См. WDMA.

О

Сила открывания (доводчика) — Сила, необходимая для открытия двери, против силы пружины доводчика.

Размер проема — см. Размер дверного проема.

Верхний скрытый доводчик — Дверной доводчик, скрытый в верхней части рамы или в верхней направляющей двери, с рычагом, который соединяет дверь и раму.

Рама внахлест — Рама, которая оборачивает конструкцию стены, а не упирается в нее. Просмотреть изображение

п.

Пара (дверей) — Две двери в одной раме, не разделенные стойкой.

Устройство паники — см. Выходное устройство.

Аппаратное обеспечение паники — см. Выходное устройство.

Сердечник из ДСП — Деревянный композитный сердечник двери, состоящий из мелких частиц агроволокна или древесного волокна.

Петля для фортепиано — См. Неразрезной стержень и цилиндрический шарнир.

Штифты для штифтов — Маленькие скользящие штифты в цилиндре замка, работающие против цилиндрических пружин и предотвращающие вращение плунжера цилиндра до тех пор, пока штифты не будут приведены в надлежащее положение путем фиксации правильного ключа. Просмотреть изображение

Pivot Hinge — Устройство для подвешивания двери, состоящее из фиксированного стержня и одинарного шарнира. Типы включают в себя подвешивание по центру и подвешивание со смещением.Просмотреть изображение

Заглушка (цилиндра замка) — Круглая часть цилиндра, содержащая шпоночный паз, при вращении ключом передает движение на засов или другой запорный механизм.

Дверь кармана — Дверь, которая скользит в углубление в соседней стене и выходит из него.

Прокладка из полистирола — Пустотелый металлический стержень двери из предварительно отформованного пенополистирола.

Полиуретановый сердечник — Пустотелый металлический сердечник двери, сделанный из вспененного жесткого пенопласта, который либо вспенен на месте, либо предварительно сформирован.

Положительное давление — Процедура испытания противопожарной двери, при которой плоскость нейтрального давления расположена на высоте 40 дюймов над порогом.

Prefit (двери) — Уменьшение размера и снятие фаски двери для вписывания в дверную коробку.

Подвесная дверь и рама — Дверь, которая уже собрана и подвешена на собственной раме перед отправкой.

Профиль (рамы) — форма, образующая поперечное сечение рамы.

Тяговая сторона (двери) — Лицевая сторона двери напротив рамы останавливается. Также называется стороной петель или широкой стороной.

Нажимная пластина — Пластина, прикрепляемая к стойке замка двери для защиты от загрязнения и износа людьми, открывающими дверь.

Толкающая сторона (двери) — Лицевая сторона двери, которая соприкасается с рамой, останавливается. Также называется стороной остановки или узкой стороной.

Q-R

Ступень (рамы) — Область между упором и лицевой стороной рамы, способная принимать дверь, панель или остекление.Просмотреть изображение

Кромка двери с зазубриной — Кромка двери, образованная для сцепления с другой дверью, рамой или панелью. Просмотреть изображение

Дорожка качения (в двери) — Дорожка, обеспечивающая доступ для проводки, трубок или кабелей через дверь.

Направляющая (двери) — Горизонтальный элемент, образующий верхний или нижний край двери или разделяющий панели или остекленные области в двери. Именуется верхним рельсом; Промежуточный, средний или центральный рельс; и нижний рельс.Просмотреть изображение

Цилиндр со съемным сердечником / сменный сердечник (IC) — Цилиндр, содержащий узел сердечника, который легко снимается без разборки замка. Этот основной узел включает в себя весь механизм тумблера, включая заглушку, тумблеры и отдельную оболочку. Ядра съемные и взаимозаменяемые с помощью специального ключа, называемого контрольным ключом. Просмотр изображения.

Съемный импост (рамы) — элемент рамы, который можно временно снять, чтобы пропустить через него большие предметы.

Съемный упор (рамы) — металлический канал или угол, который снимается для установки двери, стекла или панели.

Возврат — Элемент профиля рамы, проходящий внутрь от торца до горловины. Просмотр изображения.

Обратный скос — Относится к руке двери, когда дверь распахивается наружу / в сторону ключа.

Реверсивный замок — Замок, который можно использовать любой рукой, перевернув защелку.На некоторых типах замков необходимо менять и другие детали.

Цилиндр с ободом — Цилиндр, установленный в дверь независимо от замка и закрепленный длинными винтами, удерживающими цилиндр в двери изнутри. Механизм замка задействован с помощью хвостовика, соединенного с цилиндром обода. Просмотр изображения.

Роза (замка) — Накладка, обычно дисковой или овальной формы, размещаемая за ручкой или рычагом замка или защелки.

Черновой проем — Размер проема в стене, в который устанавливается рама.

S

SDI — Steel Door Institute — это некоммерческая бизнес-ассоциация, которая разрабатывает стандарты качества и производительности для стальных дверей и рам.

Транспортная штанга — см. Распорную штангу.

Соединение для транспортировки — См. «Соединение в полевых условиях».

Рама Sidelite — Рамка непосредственно с одной или обеих сторон дверного проема, содержащая неподвижное остекление или панели.

Глушитель — кусок упругого материала, прикрепленный к упору рамы для смягчения закрывания двери.Также называется отключением двери.

Порог (рамы) — Нижний горизонтальный элемент сайдлайта или заимствованной облегченной рамы. Также называется Базой. Просмотр изображения.

Дверь одностороннего действия — Дверь, которая открывается только в одном направлении.

Рама с одним пазом — Профиль рамы, содержащий только один паз. Просмотреть изображение

Slip Match — Практика последовательного размещения двух или более смежных поверхностей из шпона так, чтобы обнажались одни и те же лицевые стороны.

Софит (рамы) — Элемент дверной коробки между упорами на раме с двойным шпунтом и упором и самой большой поверхностью на раме с одинарным пазом. Также называется «шириной остановки». Просмотреть изображение

Spat — Защитное покрытие, обычно из нержавеющей стали, нанесенное на нижнюю часть косяков рамы, чтобы уменьшить повреждение рамы.

Шпиндель (замка) — стержень, соединенный с ручкой или ручкой рычага, который проходит через ступицу замка.Когда используется ручка или рычажная ручка, шпиндель вращается и задействует механизм, приводящий в действие защелку.

Разделенная рама — см. Регулируемая рама.

Распорка — Металлический канал или угол, временно прикрепленный к основанию дверной рамы, проходящий между косяками, чтобы поддерживать раму в правильном положении во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ. Также известен как Shipping Bar.

Петля с пружиной — Петля, содержащая одну или несколько пружин для перемещения двери в закрытое положение.

Квадратная кромка (двери) — кромка двери, образованная под углом 90 градусов к лицевой стороне двери. Просмотреть изображение

Сердечник из пиломатериалов (SLC) — Деревянный дверной сердечник, сделанный из массивных деревянных блоков с торцевыми соединениями, расположенными в шахматном порядке в соседних рядах и соединенными вместе.

Стальной усиленный сердечник / Вертикальный усиленный сердечник — Сердечник, сделанный из металлических ребер жесткости, приваренных к лицевым поверхностям полой металлической двери.

Стойка (двери) — самые внешние вертикальные элементы дверной конструкции.Просмотреть изображение

Каркас из конструкционной композитной древесины (SCL или SCLC) — сердцевина двери из композитного дерева, изготовленная путем сплавления древесно-стружечной плиты из твердых пород дерева.

Стоп (рамы) — часть рамы, к которой закрывается дверь или к которой прилегают панели и стекло. См. Также «Встроенный стопор» и «Съемный стопор». Просмотр изображения.

Сторона останова (двери) — см. «Сторона толкания двери».

Пластина для носилок — Защитная пластина, аналогичная по размеру опорной пластине, но установленная на высоте для защиты двери от каталок и больничных коек.

Strike Plate — Металлическая пластина или коробка, в которой протыкаются или углубляются выступающие задвижки или защелки замка. Иногда его называют Хранителем.

Обжимка (петли) — Небольшое смещение створок петли на цилиндре, что позволяет створкам сближаться. Просмотреть изображение

Подметание (дверного доводчика) — перемещение двери из открытого положения в точку, в которой она находится в нескольких дюймах от точки фиксации.

т

Telegraphing — Дефект деревянной двери, при котором внутренние компоненты двери видны сквозь лицевую облицовку.

Дверь с номинальным повышением температуры — Дверь с огнестойкостью, предназначенная для ограничения передачи тепла в пределах определенной температуры в течение определенного периода времени.

Прерванная остановка — см. Больничная остановка.

Порог — Полоса, прикрепляемая к полу под дверью, обычно требуется для покрытия стыка, в котором встречаются два типа материала пола.

Горло (рамы) — проем между задними изгибами / возвратами профиля рамы. На рамах, которые охватывают стену, горловина должна быть достаточно большой, чтобы выдерживать толщину стены. Просмотреть изображение

Бросок (замка) — расстояние, на которое выступает ригель или ригель при полностью выдвинутом положении.

Упор для большого пальца (защелки или планки выходного устройства) — Маленькая поворотная часть над рукояткой, на которую нажимается большой палец для приведения в действие защелки.

Поворотная ручка — Ручка / рычаг овальной или серповидной формы, используемая для управления засовом. Также известен как Turn Piece.

Допуск — Допустимое отклонение от номинального или указанного размера или значения.

фрамуга — обрамленная область непосредственно над дверным проемом, которая содержит неподвижное остекление или панели.

Штанга транца (рамы) — горизонтальный элемент / стойка рамы, отделяющий дверной проем от фрамуги.

Трубчатый замок — Тип замка с отверстиями, который содержит три компонента: 1) внешнюю ручку / рычаг, розетку и шпиндель в сборе, 2) блок защелки и 3) внутреннюю ручку / рычаг и узел розетки. Защелка приводится в действие шпинделем, прикрепленным непосредственно к внутренней и внешней ручкам.

Поворотная деталь (замка) — см. Поворотную ручку.

Ед. / В / Ш

UL — Underwriters Laboratories — это независимая организация по сертификации безопасности продукции, которая тестирует продукцию на безопасность и производительность.Продукт со знаком UL демонстрирует, что продукт соответствует названному стандарту безопасности.

Канавка — Расстояние между нижней частью двери и нижней частью рамы. (Примечание: это не следует принимать за расстояние до пола.)

Шпон (дерево) — Тонкий лист древесины, распиленный круговыми движениями, нарезанный или распиленный из бревна, болта или стана.

Vision Light или Vision Panel — застекленный проем в двери. Также называется Lite.

WDMA — Ассоциация производителей окон и дверей определяет стандарты качества в индустрии окон, дверей и световых люков для жилых и коммерческих помещений и предоставляет своим членам ресурсы, обучение и профессиональные программы.

Сливное отверстие — Отверстие в полой металлической дверце для отвода влаги.

WH (Intertek) — Warnock Hersey Intertek — это независимая организация по сертификации безопасности продукции, которая тестирует продукцию на безопасность и производительность.Знак WHI свидетельствует о соответствии продукта стандартам безопасности и / или эксплуатационным характеристикам.

Калитка — Распашная дверь внутри двери. Просмотреть изображение

Широкая сторона (двери) — см. Отводная сторона двери.

советов по сборке коробки разными способами и установке в дверной проем своими руками.

Завершающим этапом ремонтных работ в жилых или коммерческих помещениях является установка межкомнатных дверей.Качественная сборка и установка ящика в соответствующий проем — залог надежного запирания полотна, правильной работы основных и вспомогательных механизмов.

Дверная коробка монтируется в проем в стене, поэтому является ключевой частью готовой конструкции, к которой дверное полотно крепится на петли. Давайте разберемся, как собрать дверную коробку своими руками без привлечения сторонних специалистов, следуя простой пошаговой инструкции.

Коробки для межкомнатных дверей изготавливаются из надежных и практичных материалов — МДФ, ДСП и деревянных балок. Конструкция коробки состоит из нескольких функциональных элементов, поэтому для ее установки необходимо знать габариты всех компонентов.

Размеры дверной коробки межкомнатной двери определяются толщиной стен и габаритами дверного полотна:

• Для стен из кирпича толщиной 7,5 см — коробка толщиной 10 мм. .9 см;
• Для стен из деревянной брусчатки толщиной до 10 см — ящик толщиной 12 см.

Толщина дверной коробки у зарубежных производителей может отличаться от указанных размеров и составляет:

• 8 см;
• 10 см;
• 12,5 см;
• 14,5 см;
• 18,5 см;
• 20,5 см.

Правильное соотношение параметров толщины коробки и проема стены исключает возникновение нарушений в будущем.При широкой стене и узком ящике готовую конструкцию необходимо расширить деревянными досками или досками, установленными в специальные пазы.

В стандартной комплектации рама для проема оснащена специальным вырезом, глубина которого равна ¼ толщины дверного полотна.

Современные модели межкомнатных дверей могут иметь разные размеры, но стандартный размер — 80 см. Ширина дверной коробки представлена ​​в двух диапазонах:

• Высота — 2 метра, ширина — от 60 до 80 см;
• Высота — 1.9 метров, ширина — от 55 до 90 см.

Готовые изделия бывают правильными и фасонными, а ширина стандартных элементов может составлять от 1,5 до 4 см.

Инструменты и материалы для работы

Монтаж дверной коробки осуществляется с использованием основных инструментов и необходимых материалов.

Для работы вам понадобятся:

• Деревянные балки и клинья.
• Электрорезак.
• Ножовка по металлу с угловым ножом.
• Отвертка.
• Сверло.
• Саморезы, гвозди с малой головкой.
• Строительный уровень.
• Пенополиуретан.
• Строительный карандаш.
• Нож с тонким острым лезвием.

Помещение для проведения монтажных работ должно быть сухим и хорошо вентилируемым.

Ящик представляет собой рамную конструкцию, состоящую из вертикальных направляющих — петли и фальш-косяка. Петля принимает на себя нагрузку установленной двери.

Подготовительные монтажные работы

Монтаж межкомнатных дверей своими руками производится после завершения работ по выравниванию поверхностей стен, устройству облицовки пола и других отделочных работ.

Готовые откосы следует проверять по вертикали в нескольких местах. При обнаружении перепада до 5 см откосы выравниваются. Таким же образом проверяются горизонтальные перемычки. Между поверхностью пола и дверью должен соблюдаться технологический зазор 15 мм.

Грамотная сборка дверной коробки определяет поэтапную работу:

1. С помощью фрезы делаются небольшие углубления для шарнирных соединений в дверном полотне. Расстояние от края ткани до края петель (верхней и нижней) должно быть не менее 18 см.
2. Склоны срезаны под углом 45 градусов. Поверхности тщательно очищаются и обрезаются, наносятся на полотно и делаются отметки, где петли будут размещены на косяке. С помощью фрезы проделываются выемки под дверные петли.
3. Готовые петли вставляются в имеющиеся выемки в полотне, с помощью сверла проделываются отверстия для саморезов. В этом случае рекомендуется выбирать сверло, диаметр которого равен диаметру самореза.В конце петли крепятся к дверному полотну.

Установка ручки и замка

Следующим этапом работ является фиксация ручки и замка на двери, которая выполняется после установки петель.

• Полотно переворачивают в горизонтальном направлении и на расстоянии от 85 до 118 см со стороны, противоположной петлям, просверливают выемку необходимого диаметра для установки замка с защелкивающимся механизмом.
• Замок вставлен в выемку, окантовка сделана карандашом.С помощью фрезы делается еще одна выемка для крепления передней пластины с защелкой.
• В полотно вставляется защелка, при этом ее корпус должен располагаться на уровне торца двери.
• Далее на дверке карандашом делаются отметки углублений для ручек, которые просверливаются сверлом.
• Защелка замка устанавливается в выемку с торцевой части и фиксируется саморезами.

Наконец, с помощью простого шестигранного ключа устанавливаются ручки-саморезы и декоративные накладки.

Полная сборка и установка коробки в проем в стене

На заключительном этапе завершите сборку дверной коробки и ее установку в соответствующий проем в стене.

• В поперечном ящике концы обрезаются под углом 45 градусов ножовкой. Это обеспечит ровную и надежную стыковку всех элементов. При этом ширина проема должна превышать габариты дверного полотна на 6 мм.
• Сверло проделывает отверстия в прорезях углового типа для правильного соединения коробки.Многие модели дверей, которые оснащены наличниками и откосами, оснащены специальными прорезями и застежками. В этом случае сверлить дополнительные отверстия не нужно.
• Далее откосы аккуратно укорачивают в соответствии с габаритами готовой двери, соблюдая технологические зазоры между полом и низом двери 15 мм.
• Все элементы ящика сложены в конструкцию в форме буквы П на ровной поверхности и надежно соединены саморезами.
• В пазах, предназначенных для крепления петли, делается сквозное отверстие для крепления собранной коробки к поверхности стены. Коробку закрепляют в верхней части проема длинным саморезом.
• Вертикальное положение стойки, к которой крепятся дверные петли, проверяется строительным уровнем. Коррекция выполняется клиньями, вбитыми в паз между стойкой и откосом.
• Аналогичная процедура проводится со второй стойкой.
• Горизонтальное расположение перемычки должно быть параллельно поверхности пола.Коррекция выполняется клиньями.
• После полной проверки положения коробки конструкция надежно фиксируется снизу на саморезы.
• Далее рекомендуется дверь повесить, чтобы проверить правильность работы.

Пошаговая инструкция по сборке и установке коробки предполагает еще один важный этап — развешивание полотна.

Подвешивание полотна осуществляется саморезами, при этом петли надежно скрывают элементы крепления.При правильном навешивании дверцы не должно происходить случайного открывания / закрывания.

После надежной фиксации коробки и установки полотна из технологических щелей вынимаются деревянные клинья, а имеющиеся щели заполняются пенопластом, предварительно закрыв всю установленную фурнитуру малярным скотчем.

Даже начинающий мастер при наличии необходимых инструментов сможет провести первый монтаж дверей, будь то квартира, дом или баня. Главное — соблюдать все этапы работы и внимательно проверять правильность крепления всех элементов конструкции.

Красота, долговечность и функциональность межкомнатной двери будут обеспечены, если сборка и установка коробки будет произведена качественно. Собрать и установить каркас своими руками можно, если есть навыки и желание сэкономить.

Сегодня интерьеры поставляются в собранном виде, но не всегда. Изготовлен по индивидуальным размерам и собран своими руками более точно входит в проем. В этом случае сборка и установка ящика осуществляется максимально аккуратно с соблюдением правил и технологии.Только так можно добиться отсутствия зазоров, трещин и достаточной прочности.

Требования к дверной коробке

Для правильной сборки и установки дверной коробки необходимо соблюдать следующие условия:

• Размеры должны соответствовать размерам проема (на 2-3 см меньше).
• Рейки подбираются толщиной менее 4-5 см из сухого и прочного материала без дефектов.
• Стойки должны быть в вертикальном положении.
• Высота потолка должна быть строго горизонтальной.
• Каркас должен быть такой толщины, чтобы наличники можно было без перекоса укладывать на каркас и стену.
• Ширина и толщина регулируются с помощью удлинителей.

Размер стандартной коробки межкомнатной двери составляет 207 см на 80 см. Ширина может варьироваться в зависимости от назначения. В ванных комнатах ширина проема зачастую составляет 70 см.

Рама двери должна быть достаточно прочной, чтобы распашные створки работали без деформации.Для герметизации в ванной и туалете требуется установка подоконника. На кухне он не нужен, но в полотне оставляют щель для вентиляции.

Особенности конструкции

Ящик крепится непосредственно к проему. Полотно подвешивают на врезные петли, которые должны выдерживать его вес.

Конструкция из дерева или металлических профилей. Иногда его делают из прессованных, композитных материалов или пластика. Форма рамы всегда повторяет очертания проема.В арочных конструкциях иногда используют только короб без полотна.

Рама межкомнатной двери состоит из следующих элементов:

• Рама. Это две боковые и два или один турник из плотно соединенных по углам брусков. Прутки имеют коробчатый профиль. Часто поставляется с выемкой для дверного полотна. Есть разные способы соединения этих элементов — «шип в пазу», под углом 90 и 45 градусов.
• Наличники.Их используют для украшения и скрытия щелей между стеной и рамой. Устанавливаются три планки — две по бокам и одна сверху, соединенные между собой под углом 45 градусов.
• Порожек. Представляет собой штангу высотой до 2 см, которая устанавливается вместо нижнего турника каркаса и обрамляет конструкцию снизу для лучшей теплоизоляции помещения.
• Герметик. Используется не во всех дизайнах. Чаще на балконных дверях и в ванных комнатах.

Рабочий инструмент и подготовка проема

Для сборки и проведения монтажа необходимо подготовить инструмент.Вам понадобится:

• Уровень.
• Отвес.
• Перфоратор и дрель.
• Отвертка.
• Пила.
• Митра и набор зубил.
• пл.
• Набор отверток.
• Дюбели, шурупы и анкеры.
• Напильник и наждачная бумага.
• Рулетка.
• Зажимы.
• Самолет.
• Молоток.
• Рейки деревянные.
• Пенополиуретан.

Для последующей отделки необходимо подготовить малярную кисть, шпатель, шпатлевку и подходящую тару.

Сборка и установка начинается с подготовки проема. Без определения его точных параметров невозможно понять, какие размеры должен иметь ящик.

Монтаж выполняется только на илодержащие армированные поверхности, то есть проем необходимо очистить до прочного основания. Делается это механическим способом … При необходимости выравнивается строительными методами — кладка кирпича или заливка раствором.

Часто применяется возведение каркаса из профиля с последующей обшивкой гипсокартоном или другим доступным материалом.Иногда проем подгоняют под размеры имеющейся конструкции — его просто выламывают.

Необходимо проверить вертикальность стены у проема. Затем производится измерение. Сначала ширина, затем высота проема. Рекомендуется сделать это по нескольким пунктам. Для требуемых параметров выбираются наименьшие значения. Также учитывается размер зазора — 2 см. Когда размеры ящика определены, его можно будет изготовить и собрать.

Сборка ящика

Ящик собирается из деревянного бруса со специальным профилем. Порядок сборки следующий:

• Сначала отрезаются две балки длиной на 3 см меньше высоты проема.
• Отрезана планка под перемычкой. Длина должна быть меньше ширины проема на 3 см.
• Регулируются планки. Существует три способа соединения: шип, багет (под углом 45 градусов) и накладка (под углом 90 градусов).Последний способ самый простой, но самые надежные и красивые — первые два. Угол образует митра. Важно учитывать, что длина меньшей (нижней) стороны верхней перекладины после раскроя должна быть на 7 см шире ширины полотна.
• Далее вам нужно собрать все вместе. Боковые стойки соединяются с перемычкой. Процесс контролируется при помощи угольника — соединение должно быть строго под прямым углом. Между элементами укладывается тонкий слой.мягкая накладка, после чего планки стягиваются струбцинами. Конструкция проверяется на правильность углов, после чего в стойках просверливаются отверстия под саморезы толщиной 4 мм.

Дополнительно рекомендуется покрыть секции столярным клеем перед соединением. Между стойками устанавливается перемычка для предотвращения их смещения. Сначала стягивается один, а потом второй уголок. Для большей прочности используется деревянный дюбель, отверстие (диаметром 12 мм) для которого просверливается в центре стыка перпендикулярно пропилу.Дюбель промазывается клеем и забивается.

Установка дверной коробки

После сборки коробки можно приступать к установке. Порядок работы следующий:

• Монтаж начинается с седла, если планируется. К полу прикрепляют деревянную доску толщиной 2 см в продольном направлении по ширине проема. Делается это дюбелями
• Затем начинается установка готовой коробки. Крепление производится дюбелями или анкерами. Для этого ящик вставляется в проем и в боковых стойках с каждой стороны просверливаются по три отверстия малого диаметра.Примерно 15 см от концов и один посередине. В точках выхода на стене проема отмечены точки входа анкеров. В перемычке проделываются два симметрично расположенных отверстия.
• Ящик снимается, и в стенках просверливаются отверстия диаметром под крепеж (8 мм).
• Ящик снова вставляется, выравнивается с помощью отвеса и проверки уровня и прикручивается. Коррекция углов и плоскостей выполняется клиньями.
• Саморезы затянуты, а их шляпки полностью утоплены в штанги.

Видео можно найти с несложным способом сборки:

Когда установка закончена, осталось доделать вскрытие. Эта операция выполняется в следующем порядке:

• Трещины вспениваются.
• Отрезается излишек пены. При необходимости используется шпатлевка, которую после высыхания шлифуют.

• Двери и наличники необходимо устанавливать так, чтобы один край доски приходился на каркас, а другой захватывал участок стены.Монтаж осуществляется жидкими гвоздями или гвоздями без шляпок.

Если все сделать правильно, межкомнатная дверная коробка прослужит долго и надежно. Двери проработают без заклинивания и сохранят первозданный вид долгие годы.

Установка

, а именно сборка, и это довольно кропотливый процесс, который необходимо продумать заранее и подходить к каждому этапу ответственно. Осуществить установку такого изделия может и человек с минимальными знаниями в области установки межкомнатных дверей.Однако здесь нет права на ошибку. В противном случае придется либо все переделывать, либо поправлять, что может привести к непригодности собранной дверной конструкции в руках новичка — дверное изделие придется заново устанавливать. Поэтому мастеру необходимо запастись достаточным количеством времени и нервов. Весь процесс должен проходить поэтапно.

• В самом начале работы, перед проведением сборки, необходимо определиться с габаритами изделия из МДФ.Необходимо произвести точный, с точностью до миллиметра, расчет длины стоек добычи и верхней перемычки.
• Для того, чтобы измерения были наиболее точными, после демонтажа старого ящика необходимо удалить излишки строительных материалов — остатки пены, штукатурки и т. Д. Измерения нельзя проводить без покрытия пола. Монтаж начинается на готовом полу.
• Стоит учесть расстояние от стены до коробки: наличник должен помещаться целиком — при разрезании он может испортить положительное впечатление от интерьера.При проведении замеров следует учитывать, что между самой дверью и коробкой должны быть зазоры. Если зазор будет большим, дверь потеряет привлекательность, а если его будет недостаточно, дверь просто не закроется.
• Чтобы измерить стойки, нужно измерить. Стеллажи должны быть равны высоте всего изделия. Стандартная высота равна 2000 мм. Оставьте зазор 4 мм между заплатой и листом МДФ. Внизу нужно добавить зазор в 1 см, чтобы пол не мешал использованию полотна.
• В результате должны выйти следующие показатели: высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 4 мм зазора между полотном и накладкой + 10 мм зазора от пола = 2014 мм.

1. из МДФ

• Для того, чтобы сборка всех комплектующих была произведена правильно, в первую очередь необходимо распилить дверную коробку под размер проема. Особенности кроя — верх под углом 45 градусов, низ остается ровным — устанавливается на пол.Можно использовать пилу по дереву, но для более плавной и точной работы углы лучше подпилить дисковой пилой.
• Стороны, распиленные под углом 45 градусов, необходимо стянуть. Для сборки потребуются саморезы по дереву длиной не менее 55 мм и сверло со сверлом. Чтобы МДФ не растрескался, сначала нужно проделать отверстия чуть меньшего диаметра, чем ввинчиваемый саморез, примерно на 2-3 мм. Саморезы ввинчиваются с двух внешних сторон каждого угла — сверху 2 и сбоку в центре 1.
• Если при примерке привинченных деталей высота проема не позволяет точно поставить конструкцию, можно сделать это — сбить штукатурку сверху проема и распилить балку, расположенную посередине. открытие.
• Перед тем, как закрепить дверную конструкцию в проеме, необходимо с помощью строительного уровня проверить горизонтальность и вертикаль.
• Чтобы установка впоследствии не разочаровала владельцев и по неосторожности не нарушила эстетику коробки при креплении в проеме, нужно проделать отверстия под саморезы в тех местах, где будут крепиться петли и защелка будет примыкать.

1. Вставка петель

• Врезка петель начинается с выбора стороны, на которую будет решено установить ручку, и в какую сторону планируется открывать дверь. Оба эти фактора определяют расположение петель.
• Для изделия из МДФ будет достаточно двух петель сверху и снизу.
• Для измерения и разметки вам понадобится гониометр. На торцевую сторону наносим петлю, намечаем ее карандашом.Далее делаем углубление стамеской по получившемуся контуру на глубину, равную толщине петли.
• В идеале отметки петель должны быть расположены на расстоянии 200–250 мм от нижнего края двери и 150–200 мм от верхнего края.
• Закончив разметку петель, прикручиваем их саморезами к двери.

1. Установка

• Следующим шагом является выравнивание конструкции по горизонтали и вертикали.

Просверлите сверлом необходимые отверстия для анкеров. Для надежной фиксации проделайте по три отверстия слева и справа, как вариант, можно также просверлить еще одно отверстие вверху и внизу.

• Самый ответственный момент — это закрепление ящика в проеме.

При установке может возникнуть проблема — если в проеме будет толстый слой штукатурки, то саморезы могут не попасть в стены деревянной части. Чтобы этого не произошло, нужно сделать накладку — ушко для деревянного бруска, чтобы винт зафиксировался, при этом он не повредил штукатурку.В проблемные места аккуратно просверливается дощечка нужного размера, на которую впоследствии будет установлена ​​подставка. После этой манипуляции устанавливаем и закрепляем конструкцию в стене. Теперь важно выровнять вертикаль. Для этого берем строительный уровень и корректируем первую и вторую стороны. Далее нужно заклинить дверную коробку: взять обычные деревянные клинья и забить под верхние стены. Еще раз проверьте уровень с обеих сторон на наличие уклона.

1. Установка дверного полотна

• Убедившись, что собранный «каркас» надежно установлен, можно приступать к развешиванию полотна.Чтобы он при креплении не оставался подвешенным, поместите под него небольшой деревянный брусок, он должен быть длиной 1 см. А так эта уловка поможет аккуратно закрепить полотно.
• Если дверь собрана и установлена ​​правильно и ровно, то полотно в любом положении будет стоять как надо, а также беспрепятственно открываться и закрываться.
• Закончив монтаж всей сборки, нужно ее исправить — устранить зазоры и покрыть пенополиуританом. При этом зазоры для дверной коробки МДФ должны составлять 4 мм, так как покрытие из этого материала впитывает влагу и может расширяться.Чтобы дверь все равно закрылась при высыхании, нужно оставить не менее 4 мм. В них нужно вкладывать вкладыши, потому что при вспенивании пена начинает расширяться и зазор может уменьшаться.
• Перед этим запыленную поверхность необходимо смочить водой, чтобы PMF лучше держался. Затем дайте высохнуть на 30-45 минут.

1. Установка на завершающем этапе -. Их фиксируют саморезами или декоративными гвоздями. Сборка и установка завершены.

Экономить на ремонте — это не всегда хорошо, но если есть человек с руками и мозгами, он самостоятельно справится с любой задачей. При покупке дверного блока в комплекте поставщика коробка прилагается в разобранном виде. Для того, чтобы узнать, как правильно и точно собрать и установить дверную коробку межкомнатной двери своими руками, необходимо ознакомиться с видео, к которому прилагается инструкция.

Не все квартиры начинаются с нуля.Часто просто заменяют старую дверь на новую. В этом случае необходимо произвести демонтаж — снять старый дверной блок, а проем подготовить для установки нового. Обычно процедура выполняется без сохранения старого дверного полотна и дверной коробки, поэтому проводится их грубая выламывание. Но аккуратность не помешает, если хозяин не хочет заново отделывать стены и углы дверного проема.

Сначала снимаем дверное полотно. Дверцу можно снять с петель карты, приподняв ее, а универсальные нужно открутить с одной стороны.

Снимаем обойму, прикрученную саморезами (откручиваем отверткой или отверткой). Если гильзы прибиты, подденьте их широким зубилом и снимите гвозди плоскогубцами.

Определите, где прикрепить его к проему. Обычно фиксируется в пазу петли.

Отрежьте всю пену, используемую для уплотнения дверной коробки. Снимается острым ножом.

Совет. Заклеивая дверную коробку штукатуркой, вооружитесь стамеской: слегка постучав по ней молотком, удалите все лишнее.

Снимите прочную раму с дверного проема. Положите на горизонтальную плоскость и разберите. Если сохранение холста и ящика необязательно, то их можно удалить молотком, топором и ломом-гвоздодером. Особого алгоритма действий нет — ломайся изо всех сил. Этот способ доставит вам массу удовольствия.

Выбор блока межкомнатной двери

При выборе дверного блока стоит учесть:

Способ открытия. Самыми популярными являются распашные двери.При нехватке места применяются раздвижные двери. Они особым образом монтируются и открываются по направляющим планкам, заезжая в специальное углубление в стене. Гораздо реже используются складные (в виде гармошки) и конюшни (представляющие 2 половинки полотна, распахивающиеся в обе стороны). Они подобраны к соответствующему дизайну помещения.

Шумоизоляция. На это качество влияет не только полотно, но и коробка межкомнатной двери, а также кассовые аппараты.

Вес полотна. Этот коэффициент зависит исключительно от материала, из которого изготовлена ​​дверь. Чем он тяжелее, тем лучше должна быть фурнитура.

Исполнительский материал. Двери из массива дерева, МДФ и ДСП. Самыми качественными считаются изделия из массива дерева, недостатком такой двери является вес.

Совет. Выбирая межкомнатный дверной блок, посоветуйтесь с продавцом по поводу его класса пожарной безопасности.Итак, дверь защитит вас не только от шума, но и от огня.

Маркировка и размеры

Перед сборкой дверной коробки необходимо произвести несколько точных замеров и разметить материалы. Дверной блок устанавливается после того, как будут готовы полы и отделаны стены.

Размеры даны исходя из высоты, ширины и толщины дверного проема. Показания следует указывать с точностью до 0,01 см. Если замер неточный, дверь, установленная своими руками, может не плотно прилегать, либо скрипеть при открывании / закрывании.

Конечно, есть определенные стандарты дверных коробок:

кухня — 60 х 200 см;

жилых комнаты — 70-80 х 200 см;

ванная — 60 х 190-195 см.

Но с учетом старых построек, нарушения геометрии проема и разницы в толщине стен лучше перестраховаться и все заново замерить. Это даст гарантии правильной работы дверного блока в целом.

Для проведения измерений необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

эталон;

карандаш или маркер;

• кв .;

Перейти к измерению:

Измерьте высоту и ширину проема.Для определения правильной горизонтали ширину измеряют на уровне пола.

Определите размеры дверного полотна. Для этого необходимо из ширины проема вычесть ширину балки дверной коробки, умноженную на 2, и полученный результат округлить до ста. Например, если замер проема показал 90 см, а ширина коробчатого бруса — 25 мм, то размеры полотна рассчитываются по простой формуле (900 — 25 * 2 = 850).Исходя из чего полотно должно быть 80 см. Высота определяется аналогично.

Измерьте проемы в ванной и туалете отдельно. Здесь за счет подоконника, не позволяющего вытекать воде, высота намного меньше.

Рассчитайте глубину дверного блока. Для этого необходимо измерить толщину стены.

Перед установкой дверной коробки также следует проверить уровень пола. Важно, чтобы пол был ровным. Это измерение производится с помощью строительного уровня.Разница между стойками дверной коробки не должна превышать 2 мм.

Схема сборки дверной коробки

В продаже встречается дверной блок в сборе или по частям. В первом случае полотно подбирается к блоку, и все параметры регулируются производителем. Если приобретенная дверь не входит в проем, то ее расширяют. Во втором случае можно приобрести отдельно детали дверной коробки и полотна и установить блок под дверной проем.

Для сборки дверной коробки потребуется:

Итак, приступим к сборке дверной коробки.

На ровную горизонтальную поверхность (пол или большой стол) выкладываем материал, который будет служить защитой от царапин при сборке.

Выкладываем 2 вертикальных штанги разобранного ящика. У них есть крыльцо — специальные бороздки, фиксирующие полотно.

Ставим дверное полотно в тамбур, оставляя зазор 2-3 мм.

Совместите стойки ящика и установите верхнюю планку.

Размечаем длину верха коробки и отрезаем лишнее.Резать стоит строго по размеру, но если вы немного промазали, не беда, небольшие изъяны кожух скроет.

Прикрутите верхнюю планку к стойкам саморезами или аккуратно прибейте гвоздями.

Еще раз замерьте дверной проем и отрежьте лишнее.

Двери в ванные комнаты оборудованы порогом. Измерьте еще одну короткую планку порога, похожую на верхнюю планку.

Дверная коробка готова к установке.

Фитинги установочные

После того, как вам удалось собрать дверную коробку, на нее нужно установить петли.Более эстетично будет смотреться, если петли прикручивать на одинаковой высоте у каждой двери.

Не снимая дверной блок с горизонтальной поверхности, после сборки прикрепите фурнитуру к намеченному месту и обведите острым карандашом пунктирной линией. Снимите дверное полотно и выберите стамеской кусок дерева, глубина которого соответствует толщине карты навеса. Присоедините фурнитуру и проткните скрутку шилом. Навесить навесы саморезами.Его часть с флажком, на который будет навешиваться петля, крепится к стойке, а петля — к дверному полотну.

Вы можете прикрутить фурнитуру к дверной коробке даже после ее установки, но это придется делать, удерживая дверное полотно в подвешенном состоянии. Сделать эту операцию точно не удастся.

Установка рамы межкомнатной двери в проем

После того, как пройдены все подготовительные этапы к установке дверной коробки в проем, можно приступать к монтажу.Чтобы П-образная конструкция не «забивалась», необходимо установить на нее вспомогательные планки (проставки), достаточно двух — внизу и посередине стойки.

Для проверки правильности геометрии каркаса необходимо использовать отвес или уровень. Отвес легко соорудить, используя шпагат и болт, привязав его к голове.

После размещения конструкции в указанном месте еще раз проверьте вертикальность стоек. Не поленитесь это сделать, в случае неровности дверь не закроется.Эта процедура выполняется с обеих сторон каждой стойки.

Коробка крепится анкерными болтами. Они зафиксируют дверной блок и не допустят его деформации. Для этого необходимо просверлить 3 сквозных отверстия в стойках прямо в проем, после чего затянуть болты.

Зазоры между дверной коробкой и проемом устраняются с помощью пенополиуритана … Чтобы не испачкать лицевую сторону конструкции, необходимо ее заклеить малярным скотчем. Пустоты заполняйте пеной аккуратно с учетом того, что при застывании она увеличивает объем на 30-40%.Для того, чтобы коробка не свинцовая, необходимо установить проставки из дерева. После высыхания пены их снимают.

Заключительный этап

Завершающий этап — установка наличников на дверную коробку. Они придают дверному блоку эстетичный вид и скрывают мелкие недостатки монтажа.

В первую очередь определяется длина кожуха. Для этого можно воспользоваться таблицей размеров, либо определить ее самостоятельно, измерив длину и ширину конструкции в крайней точке коробки.Для стыка наличников необходимо сделать боковой пропил под углом 45 °. Можно использовать угловой ящик (специальное приспособление, позволяющее резать изделия из дерева по заданным угловым параметрам) или лобзик, предварительно измерив необходимый угол транспортиром.

Далее каждый из боковых наличников прибивается к коробке двумя гвоздями (нижним и средним). Верхний горизонтальный кожух измеряется и распиливается под углом 45 °. После этого все 3 доски прибивают полностью.

Совет. Чтобы ногти не выглядывали из полотна наличника, их необходимо утопить. Вырежьте сверлом диаметром, соответствующим размеру шляпки гвоздя, углубление 1-1,5 мм.

Используйте ножовку по металлу или лобзик при обрезке балок дверной коробки. Их маленькие зубы предотвратят появление сколов.

При установке пилы из цельного дерева используйте 3 навеса. Таким образом, тяжелая дверь прослужит дольше, а петли не провиснут.Врежьте третью петлю посередине дверной коробки или сдвиньте ее вверх.

Двери для кухни и гостиной должны находиться на высоте 1-2 см от уровня пола. Делается это для обеспечения вентиляции. Также в кухонную дверь врезаются небольшие вентиляционные решетки, чтобы при утечке газа он не концентрировался в одном помещении.

Если в комнате толстые стены, и это не учли при выборе двери, то получается, что ширина коробки меньше ширины проема.Для исправления такого дефекта используется дополнение. Прутки или доски, полностью закрывающие голую стену.

При окончательной установке дверной коробки для лучшего схватывания пены необходимо смочить поверхность распылителем.

Теперь вы точно готовы к установке дверной коробки для межкомнатной двери. Предлагаемое видео более подробно описывает некоторые этапы этого непростого процесса.

Как правильно установить межкомнатную дверь: видео

Покупая двери в магазине, мы сознательно приобретаем дверной блок, не полностью подготовленный к установке, а увеличенный вид детского конструктора за «умелые ручки».Вполне понятно, почему не навешиваются петли и не врезаются замки, ведь неизвестно, в какую сторону откроется дверь. Ящики производители не собирают, так как точно не знают габаритов и особенностей оборудуемого проема. Поэтому хозяевам приходится нанимать мастеров или самостоятельно строить эту важную деталь дверного блока. А для этого нужно четко знать, как можно и нужно делать пилы для бруса, как собрать дверную коробку на долгую службу внутренней или входной конструкции.

В чем корень «загвоздка»?

Сложность ряда операций по сборке каркаса основания для навешивания двери заключается в специфике изготовления прорезей и в соединении компонентов. Простая в глазах неопытного обывателя работа осложняется наличием на профилированных косяках и перекладинах будущего ложа притворной насечки.

Две схемы конструкции коробки

Их можно состыковать, выполнив пропилы:

• под углом 45º, для чего вам понадобится хорошая подушка с наградой, но гораздо лучше, если можно красиво обрезать излишки торцовочной пилой;
• под углом 90º, что потребует не только пилы с мелкими зубьями и аккуратности исполнителя, но и знания технологических тонкостей принципиально не слишком сложной работы.

Саморезы с гальваническим покрытием или шиповые соединения «без гвоздей» используются для прочной стыковки компонентов. Шипы могут быть сформированы под обоими указанными выше углами. Однако их фрезеруют в основном перпендикулярно на всю толщину балки короба, что необходимо учитывать при расчете и разметке длины и ширины дверной коробки-коробки.

Без разницы, шипы поперечных планок коробки войдут в пазы горизонтальных или наоборот.Лишь бы соединения были прочными и непоколебимыми, для чего их иногда укрепляют дополнительным забиванием оцинкованных гвоздей.

Форма и размеры конструкции

Геометрические параметры строящейся коробки-основания определяются двумя условиями:

• шириной и длиной самого дверного полотна, для покрытия которого эта коробка предназначена, и служба поддержки;
• Назначение и категория оборудуемого помещения.

Поэтому еще до начала работ необходимо четко определиться, где и как установить дверную коробку, которую желает владелец двери и проема в своем личном имуществе.

В зависимости от назначения помещения меняются требования к вентиляции или утеплению, которое должна обеспечивать дверь. Входная дверь в баню и дверь в парилку не должны пропускать холод внутрь и выпускать полезный теплый воздух наружу. С другой стороны, моечное отделение нуждается в дополнительной вентиляции, чтобы излишки испарения самопроизвольно выгружались, а строительные материалы не гнили. В котельной обязательно нужна дополнительная вентиляция, особенно если она там установлена.газовое оборудование … Что можно сделать:

• При необходимости создания барьера от утечек тепла потребуется четыре штанги для сооружения дверной коробки, которая после подключения превратится в замкнутый прямоугольник Рамка. Дверная коробка будет состоять из фальш-навесной вертикальной перекладины, перемычки — верхней перекладины и порога, соединяющего два вертикальных элемента в зоне их сопряжения с поверхностью пола. Между балкой короба и полотном по всему периметру необходимо выдерживать технологический зазор 3 мм для свободного движения двери.
• Если требуется обеспечить естественный отток пара и загрязненного воздуха, короб собирают всего из трех частей, так как вместо порога, препятствующего аэродинамическим процессам, необходимо сделать зазор 15,0 — 20,0 мм. Основание двери в таких случаях напоминает букву P. Проложенный технологией зазор 3 мм проходит только по вертикальным стойкам и перемычкам.

Между порогом и свежеуложенным напольным покрытием оставьте зазор 2-3 мм на случай теплового движения.

Закрытый ящик, конечно, выше открытого аналога, так как он увеличен за счет толщины гайки.Этот нюанс необходимо учитывать при расчетах, чтобы не пришлось «укорачивать» дверное полотно, что особенно нежелательно, если оно покрыто шпоном.

Важно. Если вам все же нужно разрезать шпон, начните с обрезанной стороны и продолжайте движение к стороне без покрытия. Так меньше всего пострадает винир, сколы будут незначительными.

Последовательность простейшей сборки Схема

Желающих фрезеровать или кропотливо выбирать шипы с пазами долотом без опыта не так уж много, да и не все запаслись оборудованием для идеального диагонального пиления.Поэтому большинство домашних умельцев останавливаются на простейшей схеме со стыковкой элементов под прямым углом.

А теперь давайте разберемся, как правильно собрать дверную коробку. Работать удобнее, выкладывая все компоненты на одном уровне по горизонтали. Чаще всего это происходит на полу, покрытом картоном или другим мягким материалом, реже на двух сдвинутых вместе столах можно разместить четыре табурета.

Покупая брус отдельно от полотна, учитывайте, что основа для крепления двери в проем не должна быть уже полотна и шире стены.

Заказ на работы:

• На подготовленной для работы площадке выкладываем короб коробчатого сечения лицевой стороной вверх, то есть наружу крыльцами. Если балка шире полотна, плоскость двери доводим до одного уровня с будущей коробкой, подложив под полотно книги в мягком переплете. По любой из выбранных схем в работу в первую очередь вовлекаются три типовых элемента: фальш-петлевой косяк и верхняя поперечина.
• Верхнюю перекладину дверной коробки, устанавливаемой в кирпичный или пенобетонный проем, рекомендуется делать шире коробки для увеличения несущей способности.Обычно он на 0,5 см уже проема. Для поиска точек крепления к ней вертикальных стержней сначала найдите центр перемычки, затем установите равные расстояния в обоих направлениях.
• Для образования равномерного зазора по всему периметру между полотном и балкой короба укладывают разрезанный на кусочки картон или старый линолеум.
• Отметив зазоры, размечаем точки пропила, не царапая поверхность. Лучше слегка надавить ногтем. Карандаш, особенно плохо заточенный, использовать для разметки опытные мастера не рекомендуют.Это не обеспечит точности.
• Отпилить ригель по выбранной схеме.
• Отметим желательно шилом или острым скальпелем ту часть ложного профиля, которую необходимо удалить, чтобы на стыке образовалась плоскость. Затем «срежьте» отмеченный участок стамеской или спилом. Это один из важнейших этапов сборки коробки, не терпящей невнимательности и ошибок. Небольшой недостаток в длине планок короба все равно будет прикрываться наличником, а плохо срезанные стамеской или отпиленные выступы тамбура будут видны.Решили резать? Возьмите ножовку по металлу и разрежьте, чтобы случайно не оторвать фанеру от подлежащей плоскости. Накройте его картоном для страховки. После того, как мы сделали промывку на глубину уступа, счищаем излишки стамеской.
• Раскладываем обрезки обратно по холсту картоном в щель. С максимальной точностью отмечаем расположение петель. Стандартным считается отступ для установки утяжелителей по 20 см сверху и снизу полотна.Не забывая о верхнем зазоре, поставьте точку на планке петли на расстоянии 20,03 см от места пересечения перемычки и косяка.
• Прикрепляем карту петли к планке петли на двух шурупах и размечаем скальпелем или шилом форму гнезда и точки отверстий для шурупов. Медленно и тщательно удалите шпон или массивную древесину на глубину, равную толщине карты.
• Ставим в гнезда флажки петель и закрепляем их там саморезами.Запорная планка замка на коробке устанавливается только после того, как коробка будет закреплена в проеме и полотно подвешено, так как могут быть неточности.
• Возвращаем штангу петли на место. Тщательно проверяем перпендикулярность элементов друг другу. Скрепляем перекладину и стойки, распределяя по два винта на соединение.

Крыльцо выполнено так же, как и перемычка.

Особенности сборки ящиков для деревянных бань

Дерево — отличный строительный материал, который отличается от других способностью оседать после постройки, что не слишком радует хозяев.Проемы в банях и домах из бревна или бруса вообще не следует обустраивать в ближайшие пару лет после возведения венцов. Более того, совершенно необходимо выяснить, как правильно установить дверную коробку в проем из бруса или бревна.

Здесь 2 варианта:

• Если ширина проема, образованного в процессе возведения проема, соответствует проектному решению, на торце прямо посередине вырезается паз и затем забивается брус внутрь.Именно к этой балке можно прибивать короб, напрямую к стенам нельзя, потому что после усадки они продолжают немного «оседать».
• Если проем не образуется, нужно вырезать отверстие для прохода шириной меньше проектной один на две толщины своеобразного гребня. В таких случаях балка коробчатого сечения выполняется с проточкой.

В обоих вариантах элементы коробки одновременно служат в качестве коронного соединителя. Над проемом всегда оставляют зазор, чтобы защитить его от деформации в период усадки.

Какой из способов собрать коробку для использования, зависит от самого владельца.