Монолитная кухня своими руками: Оригинальная кухня своими руками

By alexxlab No comments

Содержание

Оригинальная кухня своими руками

Процесс изготовления кухни, построенной на базе металлического каркаса.

Сложно спорить с утверждением, что от качества кухни и удобства её использования во многом зависит благоприятная атмосфера в доме, а опытные хозяйки добавят, что хорошая кухня — это ещё и сбережённые нервы. Поэтому вопрос, как самостоятельно сделать кухню, всегда остаётся актуальным.

Выбрать заводскую, готовую кухню не так просто. Может не понравиться дизайн, расцветка, функционал, или кухня просто не вписывается в сложную конфигурацию помещения. Поэтому многие предпочитают засучить рукава и заняться изготовлением кухни самостоятельно.

В связи с этим интересен опыт пользователя нашего портала с ником himch, который сделал каркас кухни из металлического оцинкованного профиля.

himchУчастник FORUMHOUSE

Разработку кухни я начал с изучения предмета. Итак, кухня состоит из нескольких основных частей. Это — каркас, механизмы выдвижных ящиков, фасады, столешница, встроенная бытовая техника и оборудование.

Т.е. каркас, по сути, является базой любой кухни, на который затем навешиваются/крепятся остальные элементы. Поэтому от выбора материала каркаса —«фундамента» всей конструкции, во многом зависит общий срок службы кухни.

Каркас стандартной кухни обычно делается из ДСП или ЛДСП (древесно-стружечная плита или ламинированная древесно-стружечная плита).

Не всем нравятся (с точки зрения долговечности и надёжности) «прессованные стружки», особенно, если предполагается установка тяжелой каменной столешницы.

Ещё один вариант «кухни на века» это — строительство оригинальной монолитной кухни, набирающей популярность в последние годы. Но данная технология, из-за наличия «мокрых» процессов, трудоёмкости и большого веса итоговой кухни, подойдёт не всем.

Забегая вперёд, скажем, что пользователь захотел поставить гранитную столешницу весом около 300 кг. Поэтому himch, рассмотрев все «за» и «против» различных вариантов, остановил свой выбор на прочном кухонном каркасе из оцинкованного стального профиля 42х42 мм (его ещё называют монтажной траверсой).

Такой каркас фактически собирается по принципу конструктора из деталей заводского изготовления.

Требуется лишь распилить профиль по нужным размерам.

himch

Я решил не экономить и использовал «брендовый» профиль известной фирмы. Одним из преимуществ этого профиля, помимо качества стали, является то, что на внутренней поверхности профиля есть зубчики, за которые отлично цепляются крепёжные элементы.

Также  шаг зубчиков в 1 мм задаёт точность, с которой можно произвести сборку каркаса. Еще один плюс профиля — для сборки каркаса потребуется набор обычных инструментов — гаечный ключ и отрезная пила по металлу.

В процесс сборки любой элемент металлического каркаса можно легко открутить, передвинуть, сдвинуть, что значительно упрощает монтаж.

Выбрав этот вариант, сначала рассчитываем параметры каркаса, которые зависят от размеров покупных фасадов. Что касается встраиваемой техники, то она выпускается стандартных габаритов, которые (также как и размеры фасадов) можно посмотреть на сайте изготовителя.

Не забываем, что встраиваемая духовка монтируется внутрь каркаса, на опоры, а посудомоечная машина просто ставится внутрь каркаса как шкаф.

Только прикинув, где и как будет стоять бытовая техника, а также рассчитав все размеры кухни и каркаса, переходим к нарезанию профиля.

Что касается функциональности кухни, то himch советует в её нижней части всегда устраивать выдвижные ящики и только в одном месте — под мойкой, устанавливать дверцу.

Идём дальше. Напилив профиль, приступаем к сборке каркаса, который представляет собой две рамы — заднюю и переднюю.

himch

Вертикальные профили делят каркас на секции, а также служат опорой для горизонтальных связей между рамами, к которым привинчиваются механизмы ящиков. Для обеспечения пространственной жесткости каркаса заднюю раму я прикрепил к стене.

Следующий шаг — выставляем строго по уровню все части каркаса, расположив вертикальные профили с шагом, кратным 0.6 и 0.9 м (согласно разработанного проекта этой кухни).

По словам пользователя, благодаря качественным крепёжным элементам каркас получился очень жестким даже без горизонтальных связей, только за счёт того, что его привинтили к стене.

Собрав каркас, переходим к установке бытовой техники. Сначала himch поставил посудомойку.

Под машинку отвели отдельный модуль и закрепили её к вертикальным стойкам при помощи 2-х металлических уголков.

Духовку поставили на полки, сделанные из двух профилей, положив на них жестяной экран, который шёл в комплекте к духовке, и закрепили технику с лицевой стороны четырьмя саморезами.

После того как технику установили, переходим к третьему этапу – монтажу механизмов выдвижных ящиков.

himch

Ящики, ради экономии времени, я решил сделать из ДСП.

Для этого на месте их покупки, прямо в строительном гипермаркете, ДСП нарезали в размер для дна и задней стенки ящиков.

Кромкование торцов пользователь сделал при помощи утюга. После того как ящики собрали, саморезами с буром по металлу, выдвижные механизмы прикрутили к профилям.

Как производилась сборка, наглядно демонстрируют следующие фото.

Прикручиваем к вертикальным стойкам кронштейны.

Крепим на них горизонтальные связи с прикрученными выдвижными механизмами.

Вставляем ящики.

На этом этапе необходимо произвести тщательное выравнивание профилей с выдвижными механизмами, т.к. небольшое отклонение от горизонтали приведёт к тому, что ящики будут туго закрываться или их перекосит. Чтобы выставить всё в 0, пользователь использовал два пузырьковых уровня и лазерный нивелир. Работа отняла время, но благодаря тому, что все элементы можно открутить, процесс значительно упростился. Делаем это так: ослабляем гайку, постукиваем по профилю резиновой киянкой, для его перемещения и, выставив «горизонт», затягиваем гайку.

himch

Могу сказать, что работать с металлическим каркасом очень удобно. Всё легко регулируется, ничего не сломаешь. После затягивания саморезов выдвижные механизмы намертво фиксируются.

Также скажем, что поначалу при открывании и закрывании ящиков шум от работы механизмов передавался на металл каркаса, но после того, как установили фасады и столешницу, этот неприятный эффект исчез.

Для удобства регулировки профилей по глубине himch пошёл на такую хитрость — отрезал траверсу на 2 см короче, чем необходимо.

Это дало большую свободу действий.

После выравнивания всех ящиков переходим к монтажу фасадов. Чтобы упростить себе задачу по разметке, приобретаем специальные шаблоны, которые устанавливаем на ящики в местах крепления фасадов.

Фишка шаблона — острые стальные выступы. Прикладываем фасад к ящику, легонько ударяем по нему кулаком, и с внутренней стороны остаются отметки/места под установку крепежа. Далее прикручиваем крепёж к фасаду, прижимаем, надавливаем и защелкиваем его.

Аналогично действуем с остальными фасадами. На этом этапе работ кухня стала больше походить на законченное изделие.

Выходим на финишную прямую — установку гранитной столешницы.

В самом начале мы упоминали, что столешница весит почти три центнера. Чтобы она не треснула при дальнейшей эксплуатации из-за возможного перекоса (т.к. площадь опоры на металлический профиль хрупкого материала невелика, и возможны отклонения опорной поверхности от горизонтали), himch сделал следующее. Перед установкой столешницы, для создания надёжной базы, зашил каркас аквапанелью (цементной плитой, армированной стеклосеткой).

himch

Для крепления аквапанели я не использовал шурупы, а просто приклеил её. Листы склеивал стык в стык. Клей держит намертво. Затем я приклеил на аквапанель столешницу. Т.к. её длина 4500 мм, то столешницу изготовили из трёх частей.

Вырезы под варочную панель и мойку в аквапанели сделали коронкой, предназначенной для работы по кафельной плитке и затем довели проём пилкой для гипсокартона. Варочную панель зафиксировали штатным крепежом и силиконом, мойку посадили просто на силикон, а под бортиком столешницы приклеили светодиодную ленту.

Пример himch оказался заразительным. По его стопам последовали другие пользователи. Например, участница FORUMHOUSE с ником Na1ta.

Na1ta

Я долго изучала разные форумы, читала, выбирала, из чего сделать кухню. Увидела эту тему и поняла что это —  то, что мне нужно!

Воспользовавшись наглядной и подробной инструкцией от himch, Na1ta приступила к расчётам по раскрою металла и ДСП на ящики, выбору фасадов и т.д. Что в итоге у неё получилось, демонтируют следующие фото.

Осталось только закрыть металлическую планку верхним и нижним карнизом, а также задекорировать самоклеящейся кромкой под «дерево» вертикальные стойки.

И в завершении материала приведём примерную смету кухни на металлическом каркасе от himch, размером 700х4500 мм (в долларах на 2013 год). Без учёта верхних ящиков, которые ещё предстоит сделать.

  • Каркас — 500.
  • Столешница — 2000.
  • Фасады — 800.
  • Механизмы — 1000.
  • Прочие расходы — 300.

Итого: 4600 $

В этой теме можно найти всю информацию по изготовлению кухни своими руками на металлическом каркасе. В разделе на FORUMHOUSE «Мебель для кухни и столовой» собрана вся необходимая информация по проектированию, изготовлению и выбору кухонной мебели.

Также советуем прочесть статьи, где рассказывается, как выбрать инструмент для мебельной мастерской и самостоятельно сделать оригинальную дизайнерскую мебель.

Кроме этого, рекомендуем видеосюжеты: изготовление модульной мебели из ящиков и мастер-класс по работе с мебельными щитами.

Теги

кухня
своими руками
изготовление кухни
кухонный каркас
монолитная кухня
оцинкованный профиль
мебель
проектирование
выбор инструмента

Поделиться

Комментарии (0)Ошибка!

Советы по изготовлению мебели для кухни своими руками

Сегодня мы подготовили статью на тему: «советы по изготовлению мебели для кухни своими руками», а Анатолий Беляков подскажет вам нюансы и прокомментирует основные ошибки.

Советы по изготовлению мебели для кухни своими руками

Новую мебель для кухни на даче своими руками можно изготовить с нуля с использованием дерева.

Если старый кухонный гарнитур удобен и функционален, из-за чего его жаль выбрасывать, то тогда уж лучше провести обновление его фасадов.

Чтобы самому воплотить в реальность любой из этих замыслов, рассмотрим существующие варианты изготовления новой и реставрации старой кухонной мебели для дачи.

Начнем с просмотра фото, которые позволят понять, какой результат можно ожидать от проделанной работы.

Схемы, чертежи и видео материалы данной статьи также станут первыми помощниками для неопытных мастеров.

С их помощью можно решить проблему нужных габаритов мебели, за счет чего удобно обустроить кухню дачи.

Дачную кухню чаще всего обустраивают в деревенском стиле, который создается за счет старой мебели из дерева – комода, стульев, шкафчиков и ниш.

Не говоря уже о деревянном столе, за которым собирается вся семья ужинать. Установка такой мебели позволит кухню дачи обустроить в общем стиле, придаст ей изюминку и индивидуальность.

Оценить предложенный дизайн интерьера позволят фото идеи.

Если каждое фото рассмотреть внимательнее, можно заметить, как оригинально смотрятся на кухне дачи открытые стеллажи и шкафы с керамическими декоративными поделками.

Собрать подобные конструкции самому не составит труда, чтобы сделать мебель можно использовать собственные чертежи или заводские.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Но в последнем случае рекомендуется выбирать простые чертежи, чтобы не усложнять себе работу из-за отсутствия специального оборудования для обработки дерева.

Подчеркнуть оригинальность деревенского стиля на кухне позволит изготовление мебели с натуральными декоративными вставками. Их декор может быть выполнен из природного камня.

В качестве основного материала, из которого можно сделать фасады для кухонной мебели дачи, чаще всего, используется деревянная основа.

Это может быть как цельная натуральная древесина, так и ее отходы в виде спрессованных листов фанеры или плит ДСП.

Кухонная мебель своими руками может быть собрана с применением плит ДСП. В нашем случае рассмотрим детально, как сделать полки кухни для дачи.

Как видно на фото, установка такой мебели может выполняться в различных вариантах, полки крепят на стены или устанавливают на столе.

Лучше всего продумать чертежи и собрать универсальный вариант, совмещающий обе возможности.

Сборка кухонных полок для дачи потребует применения таких материалов и инструментов:

  • ДСП плита;
  • кронштейны или крепежные консоли;
  • набор домашнего мастера;
  • наждачная шкурка;
  • краска, морилка;
  • декорирующая лента.

Рассчитать количество материала на изготовление полки, необходимо заранее. При вычислении опираются на чертежи, в которых указаны желаемые размеры будущей конструкции.

Что касается формы изготавливаемой мебели, то в данном случае лучше сделать полки с помощью ДСП – треугольного или прямоугольного типа.

Благодаря чему их легко будет поместить или подвесить в углу, в отличие от мебели круглой или овальной формы.

Здесь же не стоит забывать о прочности конструкции, которая является залогом длительности эксплуатации изделия на основе ДСП.

С этой целью необходимо приобретать надежные крепежные элементы, а также износостойкие составы, которыми будет осуществляться покраска дерева.

Сборка полок из ДСП проходит по следующему плану:

  • Выбирается месторасположение, где будет осуществляться установка или подвешивание полки;
  • В обязательном порядке создаются или выбираются готовые чертежи конструкции. Если готовая схема не соответствует всем вашим требованиям, то можно дополнить ее каким-либо своим элементом; Например, чтобы исключить возможное падение предметов с собственноручно изготовленной полки из ДСП, добавляют впереди конструкции бордюр из дерева, который будет выглядеть как декор;
  • Подгоняют ДСП под нужный размер с помощью электролобзика, торцы деталей шлифуют наждачной бумагой. После чего обклеивают кромочной лентой или полосками шпона;
  • Далее делают разметку на стене под отверстия для крепления кронштейнов или крепежной консоли под полку. Высота крепежных элементов должна подбираться с учетом вертикального расстояния полок;
  • В завершении, элементы полки надежно фиксируют.

Переделка кухонной мебели — отличный выход из ситуации, когда на малогабаритной кухне нет лишнего места под какой-либо бытовой прибор.

Либо вы решили сделать из старой мебели новый гарнитур с оригинальным дизайном и отправить его на дачу.
Видео:

В любом случае, ремонт кухонной мебели своими руками, ее переделка или реставрация потребуют применения дополнительных материалов и расхода средств.

Как, например, это происходит при желании поменять полностью фасады гарнитура.

Вариант такого переоформления можно отнести к радикальным мерам.

Полученный результат позволит полностью изменить привычный декор пространства и, не меняя основной конструкции мебели, получить предмет интерьера с новым внешним видом, как на фото.

Обычно с этой целью, фасады покупают готовые или заказывают в специальных мастерских.

Но если есть опыт и желание, а также необходимые материалы, фасады для старой мебели можно сделать своими руками.

Главное при этом не забыть, что фасады должны иметь декор, оттенок и фактуру, которые будут соответствовать общему интерьеру.

Собственноручная установка фасадов потребует применения таких инструментов:

  • крепежные элементы;
  • дрель со сверлами;
  • угольник,
  • рулетка;
  • отвертка.

Пошаговая переделка кухонной мебели – меняем фасады:

  • Установка новых элементов мебели потребует снятия мерок, для этого старые фасады снимаем и проводим измерения. Как только новые фасады будут готовы и подобрана вся фурнитура, можно приступить к их монтажу;
  • Сборка предусматривает проделывание отверстий для крепления в новых элементах мебели. После чего фасады подсоединяют к торцам конструкции и фиксируют шурупами;
  • Осталось на фасады прикрепить мебельную фурнитуру.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Основная переделка кухонной мебели завершена, с целью улучшить ее декор можно сделать декупаж с использованием изображений, наиболее подходящих для дачи.

Обновить внешний вид кухонной мебели можно несколькими способами. Главное, чтобы выбранный вариант переоформления ее поверхности соответствовал общему стилю интерьера.

Иначе обновление не принесет пользы, а самый лучший декор покажется безвкусным. В данном случае рассмотрим, как сделать правильно декупаж для мебели из дерева.

Декупаж – один из эффективных вариантов переоформления предметов интерьера, с его помощью состарившаяся деревянная мебель получает свой новый декор.

Даже бабушкин древний сервант можно обновить подобным образом и гармонично вписать в современный дизайн кухни.

Сделать декупаж не сложно, имея под рукой нужные изображения и минимальный набор вспомогательных инструментов.

Декор может быть выполнен с применением тканей с красивыми узорами, цветной бумаги, обоев и даже фото материалов.

Реставрация мебели, в ходе которой будет применяться декупаж, на начальном этапе требует провести подготовку поверхностей.

Если мебель из дерева, то значит от времени на ней появились трещины. Если их не убрать, они станут преградой на пути переоформления фасадов.

Поверхность под декупаж зачищают наждачной бумагой. Используя шпаклевочную смесь, затирают все сколы и трещины. После ее высыхания вновь применяют шлифование.

Такое начальное обновление позволяет получить идеально ровную плоскость под окрашивание и последующий декупаж.

После того как покраска выполнена и поверхность полностью просохла, можно выполнить декор элементов мебели, применяя декупаж.

Заранее подготавливают элементы декора – это могут быть вырезанные узоры из остатков обоев, различные фото сюжеты и даже карта мира, как вариант для любителей путешествовать.

Тем людям, которые не страдают от монотонности, и сборка миниатюрных элементов будет казаться забавой, можно попробовать выложить мозаику или создать восточные сказочные орнаменты.

На изготовление деталей под такой декупаж уйдет приличное количество времени, но зато результат порадует.

После того как все элементы декора приклеены на мебель с помощью пва клея, а поверхность успела просохнуть, ее покрывают несколькими слоями прозрачного акрилового лака.

Реставрация старой деревянной мебели путем окрашивания позволит возвратить ее изначальный оттенок или затем получить совершенно новый.

А вот для того, чтобы покраска была выполнена качественно и прослужила долгие годы, помимо самой краски необходимо иметь под рукой:

  • пропитку-антисептик;
  • шпаклевку по дереву;
  • абразивные материалы;
  • малярную широкую кисть.

Реставрация мебели может занять несколько дней, как впрочем, и покраска, ведь каждому нанесенному слою необходимо время, чтобы хорошо просохнуть.

С кухонной мебели снимают ручки, чтобы было удобно работать. Если фурнитура вам не нравится, ее можно заменить на новую. Поэтому оставшиеся после нее отверстия, заделывают шпаклевочной смесью.

После того как шпаклевка просохнет, наносят еще один ее слой, чтобы со временем в этом месте не появились трещины.

Цвет шпаклевки выбирают в соответствии с оттенком морилки, если все же шпаклевка светлая, покраска обработанного отверстия должна проводиться несколько раз.

Подобная реставрация мебели должна проходить по обезжиренной поверхности, в противном случае адгезия материалов снизится.

Поэтому перед покраской необходимо помыть мыльной водой поверхность и отшлифовать ее мелкой шкуркой. После чего можно перейти к нанесению слоя антисептической пропитки.

Морилка наносится несколько раз, при этом каждому ее слою дают хорошо просохнуть, в результате дерево покрывается блестящим слоем. Некоторые виды пропиток после высыхания темнеют.

При финишной покраске поверхности требуется соблюдать простые правила:

  • Краску необходимо наносить тонким слоем, в ином случае она стечет вниз и оставит пятна;
  • Красить рекомендуется в одном направлении, вдоль древесных волокон. Если остались заметные следы от кисти, их убирают длинными мазками;
  • Если оттенок после первого окрашивания не устраивает, процедуру повторяют до получения нужного тона;
  • Абразивным мелким войлоком аккуратно проходят по просохшему первому и второму слою краски, чтобы последующий слой ложился лучше.

    Ритм современной жизни требует, чтобы жилище было не только красивым, но и функциональным. Дизайнерская стиральная машина стирала, посудомоечная машина хорошо мыла, кофеварка быстро варила вкусный кофе и так далее. Всем известно, что всё красивое и многофункциональное стоит больших денег. Это касается и современно обставленной кухни. Современный и качественный кухонных гарнитур будет стоить недешево. И хотя, для многих понятие «недешево» имеет разные пределы, для среднестатистической семьи со средними доходами это будет не по карману. В последнее время очень актуально делать кухонную мебель своими руками по схемам, разработанным собственными идеями или найденным в других источниках.

    Чтобы кухня была прочной и прослужила долго необходимо правильно выбрать материал, из которого она будет состоять. Основа или каркас любого мебельного предмета интерьера состоит из ДСП. Лучше поискать этот материал европейского производства, его плотность в несколько раз выше товара отечественных производителей, имеет в своем составе больше парафина и клея. Стандартная ширина плиты ДСП – 16 миллиметров, есть утолщенные экземпляры – до 18 миллиметров.

    Также при изготовлении кухонной мебели своими руками можно использовать МДФ, но его нужно будет красить. Сам материал немного дороже ДСП и значительно превосходит его в плане прочности и гибкости. Из данного материала можно делать декоративные предметы интерьера, очень удобен при формовке. Плотность МДФ в некоторых случаях превосходит даже натуральную древесину, именно поэтому считается самым часто применяемым аналогом.

    ДСП, древесных материалов отлично подходят для создания самодельной кухни.

    Если владелец – сторонник всего натурального и полезного для здоровья, то можно сделать кухонную мебель самостоятельно из натурального дерева. Но, стоит помнить, что она очень чувствительна к частым перепадам температуры и влажности воздуха. Будет необходимо все заготовки покрывать специальными пропитками, в том числе антисептиками. Данный материал можно заменить новинкой в мире строительных материалов – мультиплексом. Он не деформируется и не так сильно подвержен воздействию влаги.

    Рекомендации по самостоятельному изготовлению мебели для кухни

    Первое, с чего нужно начинать сборку кухонной мебели своими руками это замеры комнаты и места, где будет располагаться будущая кухня. В специализированных магазинах можно найти все необходимое для сборки, но стоит быть готовым к тому, что некоторые детали не удастся изготовить самостоятельно, понадобится помощь специалистов в распилке по заданным размерам.

    Для изготовления мебели понадобятся:

    В первую очередь собираются шкафчики. Для этого необходимо просверлить отверстия для металлической стяжки. Когда основной корпус готов, нужно установить заднюю стенку. Лучше, если она будет из ламинированного ДВП. Следует проверить правильности сборки, геометрию изделия и смонтировать ножки.

    Многие согласятся, что реставрация кухонной мебели своими руками это целое искусство. Помимо финансовой стороны вопроса, здесь еще присутствует эстетическая. Далеко не каждый станет возиться со старьем, шаг за шагом восстанавливая геометрию, цвет, общий стиль.

    • Чтобы привезти любую мебель в порядок необходимо владеть следующими умениями: грамотная и аккуратная разборка;
    • чистка и промывка изделия;
    • борьба с дефектами лаковой поверхности;
    • работа с дефектами дерева;
    • ремонт и усиление креплений;
    • фанеровка;
    • окрашивание и грунтовка древесины;
    • роспись, декорирование внешнего вида изделия, состаривание, лакировка с высоким фактором защиты, полировка.
    • Помывку мебели лучше делать при помощи стандартных моющих средств. При полировке тоже можно использовать автомобильные полироли;
    • Если ухаживающие средства имеют в своем составе этиловый спирт, керосин или нашатырный спирт, то лучше проверить его эффект на тренировочной поверхности;
    • Самым популярным материалом очистки дерева считается зеленая кожура грецкого ореха;
    • Защитить древесину от вредителей и гниения можно покрыв всю поверхность танином;
    • Если предмет интерьера необходимо покрасить, то лучше брать масляные или акриловые эмали;
    • Если нужна перетяжка ткани, то предпочтительнее жаккард, велюр, куртизан.

    Если у вас появился дефекты, то исправить его поможет статья как убрать сколы мебели.

    Современная жизнь предъявляет требования к жилищу, среди которых присутствует не только красота, но и функциональность. Каждый человек знает, что многофункциональная техника обладает высокой стоимостью, так же как и эстетично обставленная кухня. Современный кухонный гарнитур хорошего качества обойдется в круглую сумму. Несмотря на то, что для каждого человека понятие «недорого» обладает разными пределами, семья со средним достатком не сможет позволить себе такую покупку. По этой причине, многие семьи стараются сделать мебель для кухни своими руками. Из данной статьи вы узнаете, как собрать кухонный гарнитур своими руками и что для этого вам потребуется.

    Чтобы изготовить самостоятельно мебель, не обязательно иметь образование плотника или столяра. От вас требуется только желание и наличие свободного времени, а также инструменты. При создании мебели своими руками вы получите следующие преимущества:

    • индивидуальный проект эксклюзивного качества;
    • экономия финансов;
    • новый опыт;
    • получение удовольствия от ручной работы;
    • немаловажным значением обладает тот факт, что созданная по определенным маркам кухня, будет идеально вписываться в интерьер вашей кухни.

    Есть несколько путей, при помощи которых вы сможете осуществить свои планы. К примеру, можно обратиться в специализированную фирму, где вам предоставят услуги по раскрою и кромлению, или же купить уже готовые компоненты. Последний вариант является самым простым. Однако в данном случае ваш гарнитур будет обладать стандартными размерами. Есть третий вариант, который заключен в полноценном изготовлении мебели для кухни самостоятельно.

    Вы сможете изготовить самодельный стол для кухни при помощи доступных материалов. Первоначально нужно определиться с размерами, и как в любой другой работе подготовить эскиз. Можно нарисовать эскиз с нуля самому или же воспользоваться готовым вариантом. Можно чертеж взять в качестве основы или дорисовать необходимые детали.

    Чертежи и советы по сборке мебели для кухни своими руками

    Если вы закончили ремонт кухни или летней кухни и хотите теперь установить новый гарнитур, вас наверняка заинтересует, как собрать мебель для кухни правильно своими руками.

    Конечно, можно купить готовый гарнитур из дерева для кухни или летней кухни или заказать его в любом мебельном магазине, но ведь можно и сэкономить на сборке, тем более, что процесс этот совсем не сложный.

    Прежде чем начинать сборку кухонной мебели своими руками, следует составить подробные чертежи кухни, в которых будут указаны ширина и высота стен, габариты простенков и подоконных зон.

    Также в чертежи внесите схему коммуникаций – газовых и водопроводных труб, проводки, батареи.

    Чертежи должны отображать форму вашей будущей мебели из дерева – она может быть прямая, Г – образная и П – образная. Для маленькой кухни актуальна будет Г-образная или П-образная форма.

    Далее нужно определить, где будет размещена плита, стиральная и посудомоечные машинки, мойка.

    Следует учитывать, что плита должна стоять не дальше двух метров от газовой трубы, стиральную и посудомоечную машинки лучше размещать ближе к трубам воды и стока, а холодильник поставить подальше от газовой плиты и ближе к электросети.

    В чертежи внесите также, в каких шкафах у вас будет храниться посуда и вся кухонная утварь, где будут спрятаны продукты. Не забудьте также про рабочую поверхность.

    Создавая чертежи мебели из дерева для большой и маленькой кухни своими руками, учтите из какого материала нужно сделать каркасы шкафов, фасады, столешницу.

    Какие шкафы будут с глухими дверьми, а какие со стеклянными или зеркальными. Все эти материалы имеют свою толщину, поэтому ваши чертежи должны учитывать и это.

    Отдельное внимание следует уделить подсчету фурнитуры.

    Следует знать, что стандартная высота нижних ящиков – 85 см. Сюда входит толщина столешницы, высота ножек, которые регулируются, а также самих шкафов из дерева.

    Ширина ящиков зависит от наполнения и предназначения, например, посудомойки, духовки и варочные панели монтируются в шкаф с внутренней шириной 60 см. Остальные шкафы можно сделать абсолютно любого размера, но в стандартных гарнитурах обычно это цифры круглые – 30, 40, 50 см.

    Если вы хотите только обновить кухню, заменив фасады, то просто измеряйте их размеры.

    Если вы обладатель маленькой квартиры, то ваша будущая кухня тоже должна быть маленькой, особое внимание нужно уделить экономии пространства.

    Экономить место на маленькой кухне можно за счет использования пространства под окном, там можно разместить рабочую или обеденную поверхность.

    Сэкономить пространство на маленькой кухне можно также за счет сужения шкафов на 10 – 20 см, встраиваемой техники, раздвижных дверей. Учтите все это в своих набросках.

    Если вы проектируете мебель для летней кухни, то следует также учитывать некоторые моменты. Материалы для летней кухни лучше использовать жаро- и влагостойкие.

    Если вы будете заниматься на своей летней кухне заготовками и консервированием, то учтите место под хранение овощей и фруктов и кухонной утвари.

    Если вам сложно самому сделать чертеж мебели для вашей кухни или летней кухни, то вы можете использовать уже готовые чертежи для маленькой и большой кухни, которые представлены в различных журналах и фото в интернете.

    Для облегчения работы можно также воспользоваться специальными мебельными программами, которыми очень просто пользоваться.

    Когда ваши чертежи готовы, нужно сделать окончательные подсчеты и приобрести весь необходимый материал.

    Чтобы обновить лишь кое-какие детали кухонного пространства, детальные чертежи не понадобятся.

    Сейчас редко встречается кухонная мебель из натурального дерева, чаще всего для изготовления мебели своими руками используют дсп.

    В основном те фирмы, которые продают дсп, могут сделать распил листов на детали нужного вам размера, а также сделать кромкование дсп. Толщина дсп для шкафов и тумбочек – 16 или 18 мм.

    Для дверей кухни можно купить обычные петли или петли с доводчиками. Для выдвижных ящиков из дсп также продаются специальные системы на любой карман.

    Если позволяют средства, то можно выбрать для своих шкафов различное наполнение – сушки, сетки, полки, выдвижные системы и многое другое, что будет особенно актуально для маленькой кухни.

    Все это вы выбираете исходя из своего вкуса и объема кошелька.

    Для изготовления фасадов используют все тот же дсп, а можно приобрести готовые фасады стандартных размеров из мдф или натурального дерева.

    Столешницу лучше всего выбирать влаго- и жаростойкую, но если вам нужен бюджетный вариант (например, для летней кухни ), то можно в качестве столешницы использовать обычный дсп.

    Сборка мебели своими руками начинается со сборки прямых шкафов. На боковые стенки шкафов закрепите рельсы для выдвижных ящиков, так как потом делать это будет неудобно.

    Сборка продолжается так: начальный крепеж шкафов осуществляется за счет дюбелей, посаженных на клей. После этого соединяют детали шестигранным шурупом.

    На шляпку шурупа потом надевается декоративная заглушка в цвет шкафов.

    Теперь нужно прикрепить к шкафу регулируемые ножки, или, если у вас бюджетный вариант – обычные пластиковые ножки-насадки.

    В качестве задней стенки шкафа прибивают лист ламинированного двп.

    Сборка верхних шкафов своими руками происходит аналогично.

    На этом этапе работы также крепят регулируемые крепления для дверок, светильники и другие элементы, предусмотренные конструкцией.

    Теперь нужно собрать выдвижные ящички своими руками.

    Собирают их аналогично другим шкафам – скрепляют вместе три стенки, вставляют в дно двп и закрепляют фасад ящика с помощью специальной стяжки.

    Теперь закрепите роликовые направляющие в нижние углы ящика и вставьте ящики на места.

    Когда сборка шкафов завершена, приступаем к установке мебели на ее место. Удобнее всего самому, начинать с бокового шкафа или, если мебель угловая, то с углового.

    В шкафу, в котором будет расположена мойка, вырежьте отверстие для труб слива и воды. Установите все напольные шкафы и отрегулируйте их по высоте.

    Настенные шкафы нужно повесить на стальную шину. Шкафы соединить между собой мебельными стяжками, чтобы получилась цельная конструкция.

    Верхние шкафы должны висеть на расстоянии не меньше 60 см от нижних.

    Далее нужно врезать раковину в столешницу. Для этого лобзиком выпиливается отверстие и с помощью специальных крепежей, которые идут в комплекте с мойкой, прикрепляется к столешнице.

    Таким же образом крепится и варочная поверхность. Самому вырезать такие отверстия очень неудобно, поэтому лучше позвать кого-то на помощь.

    Теперь следует прикрепить столешницу. Если у вас угловая кухня, то торцы столешниц соединяются с помощью металлических планок, в маленькой кухне столешница идет одним цельным отрезком.

    Торцы покрытия у плиты закрывают завершающими планками также из металла, а там, где не будет действовать тепло, крепят мебельную кромку.

    Столешница должна быть установлена на шкафы с напуском около 3 см., снизу ее крепят на саморезы. Когда все собрано, можно повесить на шкафы дверцы.

    Если это сделать в самом начале, то они бы мешали дальнейшему монтажу кухни, поэтому дверцы вешают в конце работы.

    Специальным пластиковым плинтусом, в цвет вашей столешницы, заделывают щели между поверхностью и стеной. Устанавливают раковину, плиту и вытяжку.

    В том случае, если вам нужно только обновить гарнитур, например, когда его наполнение еще в хорошем состоянии, но дизайн устарел или надоел, или вы хотите сделать обновленный гарнитур для летней кухни или дачи, то можно воспользоваться несколькими способами.

    Самый простой и дешевый способ обновить гарнитур для летней кухни своими руками – обклеить ее самоклеющейся пленкой или украсить фасады виниловыми наклейками.

    Этот вариант подходит как дачная мебель или мебель для летней кухни.

    Более кардинальный способ обновить кухню своими руками – заменить фасады. Вместо старых фасадов можно приобрести фасады из дерева или дсп стандартных размеров или по индивидуальному размеру.

    Если вы хотите обновить кухню недорого, то можно сделать это с помощью фасадов из дсп, пластика или дешевой древесины.

    Если ваш бюджет не ограничен, то можно обновить гарнитур с помощью ценного дерева или мдф. Можно обновить кухню своими руками с помощью молдингов и покраски.

    Такое обновление будет уместно на маленькой и большой кухне, а также отлично дополнит мебель для летней кухни.

    Сделайте пометки на фасадах, приклейте молдинг с помощью клея для дерева, прикрепите фурнитуру, погрунтуйте и покрасьте поверхность.

    Обновленная таким образом дачная и кухонная мебель будет выглядеть свежо и ново.

    Изготовление кухонной мебели своими руками при помощи шаблонов и разметок

    Когда хозяин дома нуждается в новой мебели, он идет в магазин и выбирает то, что есть в ассортименте. Но при покупке мебели нужно учитывать размер комнаты, ведь в маленькое помещение не поместится большой диван или гарнитур. Поэтому можно сделать мебель для кухни своими руками, при этом учитывать особенность комнаты и использовать каждый свободный уголочек при планировке. Данная статья расскажет вам, как сделать кухонную мебель своими руками, сиспользованием всех разметок и шаблонов.

    Перед началом работы ознакомьтесь с кухонным пространством, определитесь, какую мебель вы бы хотели, ее высота и размеры, и только после этого можно делать шаблон.

    1. Чтоб своими руками сделать мебель на кухню требуется длительный рабочий процесс. Простое вырезание ровных панелей – это только половина пути, нужно еще сверлить отверстия для того, чтоб ее соединить между собой и установить фурнитуру. В таком деле нужно быть очень точным, записывать все размеры изделия и отверстия. Сложно это делать штангенциркулем или линийкой, такие инструменты приведут к погрешностям, и будет сложно собрать своими руками эту мебель, придется обращаться за помощью к специалистам или переделывать. Чтоб не случилось курьезных ситуаций, купите готовый шаблон, где есть вся необходимая разметка.
    2. Чтоб изготовить шаблон самостоятельно, приготовьте несколько деревянных линеек, таких, которыми пользуются ученики в школе, приклейте их друг к другу в виде буквы Т. Теперь сделайте отметки: 0,8 см, 1,6 см, 3,2 см, 5 см, 7 см, 10 и 12 см, возле каждой нужно просверлить отверстие с диаметром 0,2 см.

    Подробное описание отверстий:

    • 0,8 см отметки отвечают за торцевое сверление для евро шурупа или конфирманта;
    • 1,6 см за толщину деталей;
    • 3,2 см за толщину двух деталей;
    • 5, 7, 10 и 12 см отмечают разметку навеса, а также отступ от края деталей.

    Стоимость такого шаблона будет низкая, но функциональность его находится на уровне с профессиональными шаблонами и ничем от них не отличаются. Это при условии, что все было сделано правильно.

    Самому сделать мебель своими руками может не каждый человек, для этого требуется не только желание, но и определенный опыт работы. Если вы умеете проводить установку роликовых направляющих для выдвижных ящиков, значит, кухня своими руками у вас точно получится.

    У шкафчиков современной сборки присутствует только такая фурнитура, поэтому следует попробовать вывести формулу, которая поспособствует правильной установки. Точный расчет дает возможность сделать шкаф на кухню своими руками, правильно его установить и выдвигать. Если вы изготовили все по шаблонам не правильно, то мебель бракованная и не подлежит использованию, для этого нужно изготавливать полностью новый фасад.

    Рассматриваем дальше наболевшую тему: как сделать мебель на кухню своими руками. В качестве примера можно взять тумбочку с шуфлядками, где хранятся кухонные принадлежности, которые всегда должны быть под рукой. Высота 80 см, фасад имеет 5 выдвижных ящиков, цокольная высота составляет 7,5 см, а зазор между каждым ящиком не менее 0,4 см – всего 2 см. Затем следует рассчитать высоту фасадов: 80-2-7,5=70,5 см. Теперь эту разницу нужно поделить на 5 ящиков: 70,5/5=14,1 см.

    Совет: рассчитывайте все правильно, таким образом, самому сделать кухню без дополнительной помощи будет легко, и принесет вам удовольствие от процесса.

    Каждый ящик должен быть взаимосвязан друг с другом, учитывайте все нюансы, например, в каком положении находится шуфляда, перехлест фасадов на каркасе тумбочки. Верхняя и нижняя шуфляды будут находиться в крайнем положении, сверху тумбу покроет столешница, а внизу дно.

    Осевая линия и низ направляющей равняется 2 см и совпадает с низом ящиков. Размер головки шурупов не больше 0,15-0,20 см в толщину. В таком случае, если вы решили делать мебель своими руками, добавьте еще 0,5 см для плиты размером не 1,8 сантиметра, а 2 сантиметра. То есть, теперь рассчитываем высоту креплений первого ящика: 2+0,5=2,5 см, если рассчитывать расстояние от полов, тогда 2,5+1,8 (вместе с дном)+7,5 (цоколь)=11,8 см.

    Когда готовы расчеты, настало время для расчета постоянной величины: 2,5+1,8=4,3 см. Чтоб узнать на каком расстоянии находится нижний фасадный торец от дна, берем постоянную величину и добавляем размер плиты 4,3+2=6,2 см.

    Этот расчет поможет сделать мебель своими руками без проблем и усложнений, главное сделать правильно замеры ящиков и зазоров между ними.

    Совет: нижние ящики кухонных гарнитуров периодически могут делать с фасадами, которые выше за все остальные, такие тумбы встречаются чаше всего, для того, чтоб изготовить такой ящик просто отнимите один зазор, а к общей высоте добавьте размер одного ящика. Так сделать встроенную кухню своими руками будет проще простого.

    Чтоб изготовить тумбу или кухонный гарнитур, вам понадобится абсолютно все для изготовления мебели. Вы не сможете работать без:

    • Дрели, которая сверлит отверстия;
    • Лобзика, чтоб сверлить листовой материал;
    • Перфоратора, чтоб сверлить отверстия в стене;
    • Отверток;
    • Шила;
    • Конфирматного стекла с фрезами;
    • Битодержателя;
    • Струбцин, которые помогут стянуть дрель;
    • Конфирматных ключей;
    • Уровня, чтоб определить, правильно ли размещен модуль в комнате;
    • Удлинителя;
    • Линейки;
    • Карандаша.

    Собрать кухню самому можно в любом просторном помещении или на улице, если там хорошая погода. Стоит отметить, что это легкая процедура, если сравнить с изготовлением и разметками.

    Тумбочка на кухню своими руками не вызовет сложностей в работе при внимательности и огромном стремлении к делу. Прежде, чем готовую мебель прикрепить дуг к другу или повесить на стены, ее нужно посадить на петли. Как сделать кухню своими руками с петлями? Легко! Первым делом возьмите набор необходимых в работе инструментов. Тут никак не обойтись без дрели и шуруповерта.

    Совет: возьмите инструменты фирмы Бош или Макита, это самый оптимальный вариант.

    Чтоб просверлить посадочное гнездо навеса приготовьте торцевую фрезу диаметром 3,5 см, молоток с шилом, карандаш, набор петель для мебели с отверстиями для самореза, шаблоны с разметками.

    Торцевая кромка дверец должна находиться от посадочных гнезд на расстоянии 7-12 см, если вы хотите сделать кухню, без шаблона никак не обойтись. Петли прикрепите в количестве 4 штук, которые выдержат величину и вес дверок. Но может понадобиться и 5 петель.

    Угловая кромка от центра посадочных гнезд должна быть не ближе 20-22 см, это зависит от того, какая у дверки толщина.

    Совет: если монолитная кухня своими руками имеет на дверках по две петли, то вы можете попасть на перемычки ящиков. Чтоб этого не произошло, следует пожертвовать симметрическим расположением, чтоб не проводить работы по реконструкции тумбочки.

    • Делая разметку, уделите внимание отверстию для фрезы. Его сделайте с помощью шила. Пазовая глубина 1,2 см, редко 1,3 см, в зависимости от того, какая толщина на панели. Работайте предельно осторожно, чтоб не сделать отверстие на лицевой части дверок, их толщина 1,6 см;
    • Возьмите острую заточенную фрезу, прижмите ее к дверке;
    • Теперь дело за дрелью. Берите инструмент и расположите его перпендикулярно дверям под углом 90 градусов, дверь пусть лежит на полу в неподвижном состоянии;
    • Просверлите один раз и посмотрите все ли сделано правильно, если остается место, а петли не вмещаются, просверлите еще раз;
    • Чтоб мебель своими руками получилась качественной, возьмите в руки шило и на том месте, куда будете вставлять шурупы, хорошенько прокрутите. Это необходимо для того, чтоб шуруп при закручивании вошел как нужно, а не в сторону;
    • Вкрутите саморез до упора.

    Чтоб правильно сделать выдвижные ящики для кухни своими руками, необходимо по расчетам шаблона прикрепить к внутренней стороне механизм, по которым будут двигаться колесики ящичков. Сделать кухонную мебель, не привлекая к этому посторонней помощи специалистов – настоящий подвиг, особенно в том случае, если это дело и близко не касается вашей профессии. Но представьте только, как обрадуется хозяйка дома, если кухонный гарнитур, тумбочку или стол со стульями вы сделали собственными руками — восторг не передаваемый!

    Надеемся, статья помогла вам и теперь интересная мебель своими руками станет для вас не мечтой, а делом времени.

    Автор статьи: Анатолий Беляков

    Добрый день. Меня зовут Анатолий. Я уже более 7 лет работаю прорабом в крупной строительной компании. Считая себя профессионалом, хочу научить всех посетителей сайта решать разнообразные вопросы. Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны для того чтобы донести в удобном виде всю требуемую информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте желательно проконсультироваться с профессионалами.

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

  • Оценка 3.7 проголосовавших: 10

    Разновидности и информация о мойках для кухни

    Монтируют мойки в кухонную мель либо в процессе изготовления, тогда она называется встроенная, либо накладывают в заранее подготовленное отверстие в столешнице – это накладная мойка.

    Естественно, что монолитная конструкция защищена от каких-либо протеканий априори. Но она имеет существенный недостаток – высокую цену.

    Более экономичным и самым популярным является вариант накладных моек. Их устанавливают так же еще на стадии производства, если кухня заказная, или после покупки мебели монтируют под ключ. Врезание и герметизация проходят очень быстро и без ущерба качеству мебели.Среди накладных моделей можно выделить металлические, фарфоровые и композитные. Металлические аксессуары кухонной мебели – это всем известные нержавейки. Это раньше они пугали своей формой и плохой обработкой. Сейчас нержавеющая мойка может быть абсолютно любой формы, дополнена специальными приспособлениями для контроля слива, сушки овощей, а главное они производятся в хромированном формате. Такая модель всегда блестит как зеркальная.Главное не забывайте своевременно очищать от жирового налета и протирать время от времени.

    Керамика известна нам по представителям фарфорового класса. Да, такая конструкция выглядит изящно и цена ее доступна широкому социальному классу. Ко всему, мойка из фарфора очень неприхотлива в плане обработки. Она не боится грязи, абразивных и агрессивных моющих средств. Ее главный недостаток – хрупкость. Использование фарфоровой мойки в составе кухонной мебели не оправдано, ведь кухня непредсказуемое помещение, здесь есть и горячие сковородки, и падающие половники.

    Мойка из композитных материалов, в плане практичности и цены, является неким симбиозом вышеперечисленных. Она удобна и красива. Такая модель может быть снабжена любой дополнительной опцией, вплоть до измельчителя отходов. Не боится высоких температур, так что, обжигаясь, можете спокойно бросить кастрюлю в раковину. Ее трудно повредить, поцарапать или испортить химикатами. Зато она может имитировать камень или любую необходимую фактуру, идеально подходя к общему интерьеру.

    Похожие статьи


    Изготовление угловой кухни своими руками (часть вторая): выбор модели вытяжки и ее монтаж

    При покупке агрегата для очистки воздуха довольно просто растеряться от обилия предлагаемых моделей.


    Роль искусственного камня в кухонном интерьере

    Кухню, как помещение, стоит рассматривать как целостный объект, в котором присутствует гармония между практичностью, надежностью и красотой. Бесспорно, кухня одно из самых посещаемых мест в доме.


    Особенности национальной кухонной мебели

    В этой стране мебельная индустрия носит особый характер. При создании истинного шедевра принимают участие дизайнеры, архитекторы, известные мебельные мастера.


    История кухни

    Уже в середине прошлого века начался переворот в кухонном интерьере. Связано это с окончанием Второй мировой войны, когда производство начало работать в усиленном режиме.

    Как построить крытую летнюю кухню из дерева для отдыха на даче: инструменты и материалы, устройство, постройка, советы, рекомендации, инструкции, фото

    Счастливые обладатели загородных участков имеют прекрасную возможность не только сажать картошку, но и наслаждаться отдыхом на природе, вдали от городской суеты. Кто-то не мыслит своего отдыха без шумной компании друзей с шашлыком или барбекю в придачу, кому-то приятнее проводить время в тишине или за книгой. Обустройство зоны отдыха на даче зависит, в первую очередь, от назначения, которое она будет выполнять, и от размеров самого участка.

    Стандартный участок в 6 соток существенно ограничивает фантазию. Просторную беседку или сложные архитектурные формы тут не построить.

    Но мы попытаемся создать многофункциональную конструкцию в сочетании с летней кухней. В данной статье мы расскажем, как построить летнюю кухню своими руками.

    Инструменты для строительства летней кухни на даче

    • Деревообрабатывающий станок приличной мощности. Сухое строганное дерево стоит в три раза дороже. Если есть время, можно обработать древесину самостоятельно, есть лишние деньги — покупайте готовое.
    • Цепная пила для бруса Лучше использовать легкую, электрическую.
    • Лобзик. Чем мощней, тем лучше.
    • Шруповерт
    • Дрель
    • Ленточная шлифовальная машина для обработки краев.
    • Электрорубанок
    • Дисковая ручная пила
    • Ножовка
    • Кисти

    Материалы для строительства летней кухни

    • Брус 100×100
    • Доски толщиной 25 мм
    • Отработанное масло
    • Рубероид
    • Краска или Пинотекс
    • Линолеум
    • Гвозди
    • Саморезы
    • Степлер и скобы

    Как построить летнюю кухню

    Предварительные расчеты показали, что размера постройки 3×4м будет вполне достаточно, чтоб не занимать все свободное пространство участка.

    Основой нашей конструкции будет каркас из бруса100×100 . Это самое оптимальное, недорогое и надежное решение. Каждый элемент после распила до требуемой длины должен быть отфугован на станке и оструган с помощью рубанка. Обработать нужно не только видимые части конструкции, но и все остальные детали, обильно пропитав их отработанным маслом.

    Такая процедура выполняется не радии экономии — масло защищает древесину от гниения, следовательно, сама конструкция прослужит не один сезон. Торцы же, самое уязвимое место, необходимо промазать несколько раз, пока впитывается масло. Само масло лучше брать относительно светлое. Перед началом работ попробуйте на кусочке дерева, чтобы убедиться в нужном оттенке.

    В качестве фундамента я использовал обычные блоки из пескобетона. Под каждый блок необходимо выкопать небольшую ямку и засыпать ее песком. Вокруг самих блоков также насыпаем песок. Делать сплошную подушку фундамента не имеет смысла.

    Концы бруса соединяем самым простым способом — вполдерева. Для этого отмечаем 100 мм (после фугования немного меньше), снимаем половину по толщине, далее соединяем при помощи гвоздей. Стыки изнутри обязательно скрепляем уголками на длинных саморезах. Уголки должны быть достаточно большие: можно купить специальные, с ребром жесткости, или просто нарезать болгаркой из любого имеющегося металла.

    Такой способ обеспечивает достаточную прочность и устойчивость конструкции. Каркас можно спокойно приподнимать за угол, если вдруг какая-то часть осядет из-за отсутствия фундамента. По весне легкие строения часто «гуляют», порой приходится их немного выравнивать.

    Далее следует настилка пола. Для этих целей прекрасно подойдет доска толщиной 40 мм. Часть можно пустить на внутреннее усиление, стягивая уголками каждый стык.

    Если есть желание сэкономить — лучше покупать обычные доски и строгать самостоятельно. Разница в цене колоссальная. День работы и доски в идеальном виде. Нижнюю сторону и торцы пропитываем отработанным маслом перед укладкой, а вот верх досок — после окончания работ. Для ускорения высыхания можно немного разбавить масло скипидаром.

    Сам каркас возводится из того же бруса. При правильных расчетах должно получиться почти без отходов, учитывая стандартную длину — 6 метров (в реальности примерно 6,2 метра). Высоты в 2 метра также будет достаточно, если рассчитать индивидуально.

    Крышу я решил немного усложнить. Односкатная на такой небольшой конструкции смотрелась бы плохо. Обычная двускатная с коньком тоже выглядит не очень красиво. Пришлось немного повозиться, зато обошелся без конька. В качестве покрытия решил использовать металлочерепицу.

    Обрешетка крыши. В качестве обрешетки я использовал 25 мм доски, также оструганные на станке. Пропитать их лучше заранее на земле, чтобы потом не задирать голову. Пропитка необходима все по той же причине защиты от гниения. Кроме того, на обработанные доски краска ложится гораздо лучше, и ее требуется меньше. Но я решил, что потолок дополнительно красить не буду. Структура дерева и так смотрится вполне декоративно.

    Следующий этап — монтаж обрешетки. В первую очередь на крышу стелется обычный рубероид, внахлест, как положено. Желательно сразу сделать гидроизоляцию на случай дождя. Это не так дорого, к тому же, при монтаже металлочерепицы бывают протечки в местах, где вкручен саморез. Учитывая небольшую толщину досок, использовать фирменные саморезы с прокладками не стал — концы торчали бы очень не эстетично.

    Стены обшиваем такими же досками. Изначально были мысли о вагонке, но пришлось отказаться от нее по ряду причин. Как известно, она гораздо тоньше, менее прочна, а цена значительно больше. Под вагонку нужен более частый каркас, на нее не прикрутишь те же полки в выбранных местах, ведь во время строительства трудно определить, что и где придется размещать.

    Но и у досок есть свои минусы. Доска, как бы плотно не прибивалась, со временем усыхает, образуются щели. При сильном косом дожде немного воды затекает внутрь. Я решил эту проблему следующим образом: обшил каркас линолеумом под цвет дерева и закрепил с помощью скоб и степлера.
    Получилось быстро и удобно. Но такую процедуру можно выполнять лишь следующий год. Изначально доски подгоняются на станке почти идеально.

    В конечном итоге получилось следующее:

    Пол желательно промазывать отработкой перед зимой. Летом этого делать нельзя — слишком долго сохнет даже с учетом скипидара. Внутри помещения такой способ не годится — долго стоит запах, да и испарения не очень полезны. Но на открытом воздухе они не ощущаются вообще! Дальнейшая покраска не занимает много времени, но пол я решил оставить на зиму именно в таком состоянии, так как краска может облупиться из-за снега и дождя.

    Итак, наша постройка готова. Внутри разместились летняя кухня со сливом во вкопанную бочку, несколько полок для детских игрушек и даже компьютер. За раскладным столом во время праздника удобно располагаются более 10 человек. Все под крышей, но одновременно — на свежем воздухе. Рядом мангал, чтобы не отходить далеко.

    В такой дачной летней кухне можно завтракать и обедать вплоть до поздней осени, ведь сидеть дома можно и в городе. А тут природа вокруг, птички поют…

    Столешницы для кухни — тонкости выбора

    Современная комфортная кухня – мечта каждой хозяйки. Незаменимым её атрибутом выступает столешница. Первые топы известны со времен Древнего Рима, они изготавливались из натуральных материалов – мрамора или бронзы. На столешнице чистят и режут, перчат и солят, отбивают и маринуют изо дня в день. А могут за ней и гостей угощать. Поэтому очень важно выбрать функциональную, долговечную и подходящую под общее стилевое решение кухни столешницу. Производители мебели в наши дни предлагают огромнейший выбор столешниц. А какая из них подойдет именно вам?

    Оглавление:

    1. Столешницы – от истоков до современности
    2. Кухонные топы — широкое многообразие материала
    3. Деревянные столешницы – палуба яхты в миниатюре
    4. Ламинированные столешницы – высокая прочность и декоративность
    5. Столешница из натурального камня – королева кухни
    6. Столешницы из зеркальной нержавейки и матовой стали
    7. Столешницы из искусственного камня – простота ухода
    8. Стеклянная столешница – воплощение стиля
    9. Столешницы из акрила – легкая реставрация

     

    Столешницы – от истоков до современности

    Никто не поспорит с тем, что самым главным украшением кухни, задающим её тон, считается кухонный гарнитур. Большую роль играют фасады, фартук рабочей зоны и столешницы — топы кухонной мебели. Столешница — это монолитная или состоящая из нескольких частей плита, что закреплена на кухонных тумбах. Её толщина бывает разной – от 2 до 7 сантиметров зависимо от предпочтений и пожеланий хозяев, а также от выбранного материала. Ширина же топа обычно соответствует глубине кухонной тумбы. Хотя не редко заказывают столешницу для кухни, которая выступает над фасадами мебели.

    Столешница, как правило, состоит из основы и облицовки. Ее основанием обычно служит фанера. А внешний вид и качество топа зависят от облицовки. Первыми разделочными конструкциями в истории цивилизации служили плоские каменные валуны. На кухнях наших бабушках много десятков лет стояли застеленные клеенками столы из деревянного массива твердых пород. Они исправно служат хозяйкам и по сей день, однако перешли в разряд предметов роскоши.

    Потом в моду прочно вошли пластиковые столешницы для кухни, однако время показало, что они совсем недолговечны. В наши дни благодаря бурному развитию производственных технологий выбор материала для столешниц довольно широк: в качестве облицовки при производстве кухонных столешниц используют природный камень, ламинат, акрил, металл, дерево и агломераты.

    Кухонные топы — широкое многообразие материала

    Дизайнеры кухонной мебели активно искали материал для топов, что не боялся бы высоких температур и влаги, не накапливал бы жир и легко бы мылся ко всему прочему. В ходе этих поисков проверялись всевозможные варианты, что могли бы сочетать в себе эстетичность, практичность, но и были доступными основной массе населения.

    Поэтому материал, из которого изготавливаются столешницы для кухни, априори стоек к термическим, химическим и механическим воздействиям. Благодаря современным технологиям можно комбинировать выше перечисленные материалы в разных сочетаниях, получать великолепные изделия, которые обладают превосходными потребительскими свойствами.

    Деревянные столешницы – палуба яхты в миниатюре

    Топы из древесины выглядят достаточно просто, поэтому способны естественно вписаться в любой интерьер. Все прожилки такой столешницы – уникальны в своем роде, каждый оттенок — неповторимый. А мягкая, теплая поверхность привносит в кухню гармонию и уют.
    Для производства подобных столешниц используются наборные щиты, что склеены из планок твердой древесины. Дерево тщательно шлифуют и аккуратно покрывают специальными маслами, чтобы сохранить прочность столешницы и защитить ее от влияния окружающей среды и различных механических повреждений. Технология обработки маслом по своей сущности непроста и зависит во многом от исходной ворсистости и шероховатости древесины.

    Такая методика позволяет избежать коробления материала под воздействием влаги и заполучить эффектный внешний вид топа, который напоминает палубу яхты в миниатюре. Декоративные достоинства деревянных столешниц для кухни своими руками лучше всего проявляются в соседстве с интерьером брусового или бревенчатого дома.

    Однако рекомендуется запомнить, что топы из древесины требуют к себе повышенного внимания и нуждаются в особо тщательном уходе. Не мудрено, что дерево легко воспламеняется и под воздействием высокой температуры портиться. Таким образом, горячие предметы обязательно необходимо ставить на подставки.

    Деревянную столешницу время от времени следует протирать специальными средствами с целью придания поверхности дополнительной защиты от воздействия факторов внешней среды. При резке продуктов стоит использовать разделочную доску, так как на деревянном топе останутся царапины от ножа. Если запомнить эти нюансы об особенностях эксплуатации столешницы из дерева, то уход за ней не доставит вам большого труда.

    Ламинированные столешницы – высокая прочность и декоративность

    Для производства ламинированных топов, которые являются сегодня одними из самых дешевых изделий, используется постформинг – облицовка материала ДСП слоистым пластиком. Состоит ламинат из трех-четырех листов крафт-бумаги, что пропитана синтетическими смолами и образует прочную многослойную основу, а также из декоративной бумаги с рисунком и защитного покрытия из меламиновых и акриловых смол.

    Именно защитный прозрачный слой делает ламинированную столешницу свето-, термо- и износостойкой, неуязвимой к ударам падающей посуды, царапинам от острых кухонных предметов, воздействию чистящих средств, растворителей и прочих агрессивных веществ. В процессе ламинирования торцовых поверхностей и фасадной части топа не остается ни одного открытого участка.

    Ламинированные топы для кухни отличаются значительной прочностью, не боятся высоких температур и на солнечном свете не выгорают. Они жаропрочны и могут использоваться вблизи кухонной плиты, при этом отсутствует риск деформации и воспламенения. Места врезания мойки и встраиваемой техники особенно тщательно защищаются герметиком.

    От этого зависит время службы ламинированной столешницы для кухни, потому что вода, попавшая даже на данный влагостойкий материал, провоцирует его постепенное разбухание. Всю попадающую на топ воду рекомендуется сразу же вытирать, чтобы влага не просочилась в основу через швы.

    Но вместе с этим низкая влагостойкость таких столешниц компенсируется с лихвой дешевизной, простотой монтажа и высокой декоративностью ламинированных топов. Декоративный бумажный слой изделия позволяет украшать его самыми разными рисунками, начиная имитацией природных материалов (стекло, дерево, камень, шкуры животных) и заканчивая легендарными художественными шедеврами.

    Столешница из натурального камня – королева кухни

    По своему великолепию, стоимости и значимости ни один материал для топов не может сравниться с природным камнем. Кухонная *столешница из камня для кухни*, бесспорно, является королевой помещения и задает настроение всему стилевому оформлению. При одном взгляде на разделочный стол из натурального камня ощущается холодная роскошь, что достойна дворцов.

    Столешница из гранита и базальта

    Основой для изготовления топа из камня служат специальные слябы, что представляют собой плиты из твердой породы камня (базальта или гранита), которые имеют толщину 2-3 сантиметра. Листы каменных блоков добывают из недр земли.

    Плитам на сложном камнеобрабатывающем оборудовании придают законченные черты: они проходят процедуру раскраивания, их шлифуют и полируют, обрабатывают края — выполняют прямыми или фигурными, с загибами или фаской. Затем выпиливают проемы для монтажа раковины и встраиваемой техники.

    Такие операции очень трудоемки, поэтому они вносят значительный вклад в конечную цену изделия, рассчитываемую индивидуально. Стоимость столешницы для кухни из гранита может меняться в зависимости от расценок на исходный материал, площади обработанной поверхности, длины кромки, периметра пропилов, наличия отверстий.

    Рисунок гранита и базальта неповторим. Этот материал плотный и менее гигроскопичный по сравнению с другими породами камня. Недостатком столешниц с натурального камня является большой вес столешницы. К тому же природный камень не подлежит восстановлению. Не верьте в чудо! Устранить сколы при помощи воскового карандаша не получиться.

    Мраморная столешница

    Главным достоинством топа из мрамора является его эстетическая привлекательность, а если изделие будет обработано фигурным профилем, то такая столешница придаст кухне неповторимую изящность. Мраморная столешница впишется в любой интерьер, не зависимо, в каком стилевом решении она сделана.

    Мрамор не боится влажности и прекрасно выполняет свои функциональные обязанности. Однако он чрезмерно мягок и не стоек к механическим повреждениям, действию кофе, лимонного сока и химических веществ.

    Столешницы из кварцевого агломерата

    Заготовки из агломерированного камня на гранитной и кварцевой основе зачастую причисляют к каменным столешницам для кухни по причине сходной технологии обработки и цены. В составе этих конструкций имеется кварцевая, зеркальная или гранитная крошка, а также полимерные связующие смолы.

    Плиты для топов из кварцевого агломерата изготавливаются при высокой температуре под вакуумом на специальных устройствах — вибростолах. Толщина плиты достигает 30 миллиметров. В подобный материал не попадает воздух, и такие столешницы считаются устойчивыми к жидкостям, не впитывают кислоты и растворители. Кварцевый агломерат устойчив к царапинам и изломам.

    Столешницы из зеркальной нержавейки и матовой стали

    Самыми долговечными, прочными, влагостойкими и гигиеничными столешницами являются изделия из матовой стали. И топы с таким количеством преимуществ обойдутся вам в 5-10 раз дешевле, чем топы из натурального камня.

    Нержавеющая сталь крепится на ДСП при помощи «жидких гвоздей», после края загибаются вокруг кромки плиты на прессе, или по желанию заказчика они охватывают всю плиту полностью. Шов, который образуется на углу, заваривают и шлифуют.

    Пока столешницы из стали бывают только прямоугольными. А если понадобится угловой вариант, то придется состыковать топ из двух частей, прикрепляемых небольшими стяжками друг к другу. На матовой поверхности зашлифованный стык практически неразличим, и разделочный стол примет монолитный вид.

    На выбор кроме матовой стали предлагается зеркальная нержавейка. На деле намного больше вариантов обработки стали, но спроса на подобные столешницы пока нет. Производители сами рекомендуют использовать матовый металл, потому что с него легче смыть грязь, чем с декоративных листов, а царапины можно почти бесследно зашкурить. А вот зеркальная нержавейка наиболее прихотлива.

    Столешницы из искусственного камня – простота ухода

    Сейчас топы из искусственного камня среди потребителей очень популярны. Основой столешницы служит фанера, на которую и приклеивается искусственный камень толщиной в 12 миллиметров. Искусственный камень изготавливают из полимерного клея и разноцветных гранул для имитации состава натурального камня.

    Искусственный камень является достаточно пластичным материалом, и из него при высоких температурах можно создавать гнутые формы. А это особенно актуально для гарнитура с радиусными фасадами. Столешницы для кухни из искусственного камня представлены на рынке в широчайшей цветовой гамме и текстуре.

    Главным преимуществом искусственного камня считается возможность соединения топа без видимых стыков. Подобный материал нельзя поцарапать, деформировать или порезать. К тому же он жаростоек и гигроскопичен. Топы из искусственного камня отличаются простотой в уходе. Необходимо всего лишь протереть поверхность столешницы салфеткой, и она снова будет сиять чистотой.

    В отличие от натурального материала, искусственный камень теплый на ощупь, он способен приобретать температуру комнаты и хранить тепло, несмотря на изумительный «каменный» блеск.

    Стеклянная столешница – воплощение стиля

    Еще одним вариантом кухонных столешниц выступают топы из закаленного специальным образом стекла. Поэтому такие изделия жаростойки, прочны и влагонепроницаемы. Стеклянные столешницы представлены в разнообразной цветовой гамме. Уход за подобными поверхностями — весьма прост, но следует осторожно обращаться с абразивными чистящими средствами, способными поцарапать ровное покрытие.

    Стекло на кухне выглядит завораживающе и очень стильно. Кухня с такими столешницами смотрится очень эффектно. Но не стоит забывать, что это все-таки стекло, которое может при определенных усилиях треснуть или разбиться. В случае трещины топ придется менять целиком для избегания появления осколков. А если стекло разбивается полностью, то в любом случае образуются крупные осколки с тупыми краями, что защищает хозяев от пореза.

    Из-за низкой износостойкости материала и сложности в уходе цены на стеклянные столешницы – не самые низкие. На стеклянном топе легко появляются сколы. Но если финансовый вопрос не является для вас главным, и вы можете через год позволить себе поменять столешницу на кухне, почему бы не прикупить стеклянную столешницу?

    Столешницы из акрила — легкая реставрация

    Акриловый камень состоит из пигментов, минерального наполнителя и акриловой смолы, которая выступает связующим компонентом. Этот материал имеет непористую структуру, поэтому он в себя не впитывает влагу и всевозможные растворители, непроницаем для бактерий и грибка. Поверхность материала легко можно мыть обычной мыльной водой без использования специальных средств, растворяющих жидкостей и абразивов.

    На поверхности акриловых столешниц для кухни следы остаются лишь от горячих сковородок и кастрюль. А вот след от не затушенной вовремя сигареты можно удалить, потому что акрил термопластичен при температуре близко 180 градусов по Цельсию. Для избегания повреждений в рабочую поверхность врезают полоски металла, предохраняющие от опасного контакта.

    Этот материал также является исключительно стойким по отношению к бытовым реактивам –сокам, алкоголю, уксусу и кисломолочным продуктам. А еще он считается устойчивым к ударам, но достаточно легко может царапаться, поэтому рекомендуется проявлять аккуратность при обращении с ножами и вилками. Утешает то, что при появлении скола, столешницу из акрила легко можно отреставрировать.

    Теперь вы выяснили, как выбрать столешницу для кухни, чтобы топ решал сразу две задачи: функциональную и эстетическую. Столешница, с одной стороны, является украшающим интерьер предметом, а с другой – рабочей поверхностью, необходимой для готовки и размещения кухонных принадлежностей. Поэтому к кухонным топам и предъявляется целый ряд требований: начиная банальной прочностью и заканчивая устойчивостью к лимонному соку и кофе.
     

    Кухня на заказ в Нижнем Новгороде от производителя Эксперт-мебель

    22 апреля 2020 г.

    Производим кухни на заказ в Нижнем Новгороде с 2012 года.
    Собственное производство. Гарантия качества. Бесплатный дизайн-проект.

    Хотим поделиться с вами одним из недавних наших проектов кухонного гарнитура на заказ, спроектированного и установленного в Нижнем Новгороде.

    Это кухня из хорошего премиального сегмента, с использованием надёжных и качественных материалов и комплектующих. Кухня выполнена по всем законам функциональности (удобства использования) и с крутым современным дизайном.


    Что мы использовали в этой это кухне:

    • Фасады МДФ с пластиком Arpa (Италия)
    • Столешница — искусственный акриловый камень Grandex
    • Фурнитура и комплектующие Blum (Австрия)
    • Встроенная техника — Samsung, Bosh, вытяжка Maunfeld
    • Корпус ЛДСП Lamarty.

    Как видите, очень достойный набор топовых брендов. Соответственно, качество материалов и комплектующих кухни на высоте.

    Слева расположили большой вместительный холодильник шириной 900мм, благородного серого цвета, отлично подходящий к дизайну кухонного гарнитура. Над холодильником расположен шкафчик для хранения посуды.

    Рядом с холодильником очень удобный высокий пенал, в котором мы расположили встроенный духовой шкаф и встроенную микроволновку. Любая хозяйка оценит такое решение.

    В нижнем ряду шкафов, слева от мойки, встроенная посудомоечная машина (во время фото она работала, видите сигнальный огонёк на полу?).

    Фасады из пластика в стиле «лофт» классно сочетаются с каменной столешницей. И что необычно — в данной кухне мы совместили фасады с ручками с фасадами без ручек! Обратите внимание, что на некоторых фасадах есть ручки, хотя преимущественно на фасадах ручек нет — на них мы использовали механизм «push-to-open» («нажал-открыл»).


    Кухня в подоконник

    Очень популярное решение — завести столешницу кухни в подоконник. Наши клиенты, кто воплотил в жизнь такую идею, сейчас понимают как это важно, и насколько удобно и приятно готовить на такой кухне. Много света, вид из окна, сверху нет ящиков (свободное пространство), всегда светло и просторно, особенно, если столешница каменная (можно сделать всё без стыков и любой формы). И, кстати, дети очень любят учиться готовить и помогать взрослым на такой кухне, проверено!


    Открытые полки на кухне

    Открытые декоративные полки на кухне — вечный спор разных мнений:

    • одни считают, что это постоянный пылесборник и бардак;
    • другие за красоту и эстетическое наслаждение.

    В данном случае хозяева кухни из второй категории). Если вам важнее красота и уют, то делайте такие вещи, они прекрасно дополнят вашу кухню и придадут её «лицо».

    Не бойтесь экспериментировать — это одно из главных правил дизайна.

    А как вам подсветка? Ну просто фантастика…


    Столешница из искусственного камня

    Вот он, главный конёк этой кухни — столешница из искусственного акрилового камня. Какие её плюсы?

    • долговечная и стойкая (всё-таки камень, хоть и акриловый)
    • не боится влаги в любом её проявлении
    • можно на месте отремонтировать при повреждении
    • единый дизайн — столешница делается без швов и стыков, любой сложной монолитной формы
    • натуральные природные цвета и ощущение натуральной каменной поверхности
    • переход столешницы в боковую опору (как на фото ниже) без видимых стыков.

    Чёрные ручки в стиле «лофт» пришлись к месту. Отличный выбор.

    Единая поверхность, единый стиль. Всё безупречно. Так и хочется пойти что-нибудь приготовить…


    А это бортик столешницы. Интересная деталь. Он составляет единую часть со столешницей, монолитно. Принцип его монтажа такой: после установки столешницы нарезаем бортик в нужный размер, подгоняем его к месту. Потом на специальный клей, который в основе своей имеет тот же состав и цвет как камень, приклеиваем бортик к столешнице и получаем «литьё».

    Почему это важно? Потому что обычные пластиковые бортики устанавливаются поверх столешницы и очень часто со временем протекают, гниют и покрываются плесенью (конечно, это зависит от качества кухонного бортика и его установки).

    И ещё — уборка и мытьё каменного бортика происходит намного легче пластикового. Ну вы уже сами всё поняли.


    Вентиляционные отверстия в столешнице

    Ещё один небольшой, но важный момент в изготовлении столешницы. Часто наши клиенты хотят кухню в подоконник. И как правило, под окном батарея. Многих этот факт ставит в тупик. Но не надо расстраиваться — решение есть!

    Всё очень просто — делаем вентиляционные отверстия в столешнице! В каменной столешнице их сделать очень просто, ведь она монолитная и легко обрабатывается. Для столешниц из «постформинга» есть похожее решение: выпиливаем отверстие и вставляем специальную вентиляционную решётку для столешниц.


    Врезная мойка под столешницу

    Ещё один плюс каменной столешницы — применить врезную мойку по столешницу. Как она выглядит — смотрите на фото ниже.

    Плюс в том, что при уборке столешницы мы просто берём и лёгким движением стряхиваем всё в мойку — нам ничего не мешает. В отличие от обычной мойки, у которой есть бортики, в которых часто застревает мелкая грязь и заливается вода (если кухонная мойка плохо установлена).


    Кухонная вытяжка

    Самая стильная и оригинальная кухонная вытяжка, которую мы устанавливали на наших кухнях. Нюанс в том, что вытяжки такой формы предназначены для кухонных «островов». Но посмотрите, как она подошла в обычном варианте к стене, просто класс!


    Вот такие кухни на заказ мы производим для жителей Нижнего Новгорода и области. Нам доставляет большое удовольствие получить такой результат и сделать маленький шедевр. Наверное, поэтому нам доверяют и к нам приходят клиенты.


    Мы изготавливаем кухни на заказ в Нижнем Новгороде и во всех городах нашей области: Бор, Кстово, Дзержинск, Богородск, Семёнов, Павлово, Ворсма, Балахна, Городец и другие.

    Так как наши кухни очень востребованы, с 2019 года мы начали работать в других городах и регионах: Москва, Владимир, Иваново, Муром, Ковров, Рязань.

    Каталог наших кухонь

    Рассчитайте свою кухню самостоятельно


    3D онлайн конструктор кухонь

    Напишите нам и мы рассчитаем стоимость вашей кухни

    Рассчитать стоимость кухни

    Встретиться с нашим дизайнером

    Записаться к дизайнеру

    Сделай кухню сам и сэкономь семейный бюджет


    Сделать кухню своими руками



    Каталог наших кухонь


    Угловая столешница для кухни: как стыковать

    Способы соединения частей столешницы

    Используются три вида соединения столешниц кухонного гарнитура:

    • стык в стык без еврозапила;
    • стык в стык с использованием еврозапила;
    • использование Т-образного профиля, изготовленного из алюминиевого сплава.

    Еврозапил – это способ обработки торцов столешницы по лекалу. Он так и называется – лекальным.

    При этом срез торцов производится на фрезерном станке. Некоторые производители для того чтобы понизить себестоимость проводимых работ, используют для этого форматно-раскроечный станок.

    Плоскости торцов на таком станке получаются неровными с припуском в миллиметр или больше. Поэтому в итоге получается неполное прилегание плоскостей торцов и появления зазоров между стыкуемыми частями столешницы.

    Обработанные на фрезерном станке торцы при стыковке могут образовать зазор, но он очень мал – доли миллиметра. Поэтому его не видно невооружённым глазом, и поверхность кажется цельной.

    Но это достигается при двух условиях: фрезерный станок должен стоять ровно, лекала должны быть не изношенными. К тому же на тёмных столешницах стык с еврозапилом практически не виден.

    Соединение столешницы через еврозапил

    Мнение эксперта

    Романова Ксения Петровна

    Эксперт в области дизайна интерьера, а также руководитель салона по продаже тканей

    Но есть у этих двух видов соединения несколько недостатков. Так как еврозапил – это замковое соединение, то разворачивать части плоскости относительно друг друга нельзя – прервётся целостность конструкции и образуется зазор между частями.

    Поэтому если углы на кухне неровные, то при установке кухонного гарнитура в углу помещения останется зазор между стеной и столешницей. Если постараться закрыть зазор, сдвинув плоскость, то появится щель между частями столешницы.

    Можно скрыть зазор у стены настольным мебельным плинтусом. Но если кривизна угла большая, то и это приспособление не поможет.

    Но, в том случае, если на кухню был заказан П-образный гарнитур, то решить сложившуюся проблему никакими способами не получится. Иногда, если кривизна стен в помещении небольшая, то лучше провести установку точно по стенам, а зазоры оставить между частями столешницы. Их впоследствии придётся закрыть Т-образной планкой.

    Третий способ соединения кусков столешниц с использованием Т-образного профиля проводится без евростыка, потому что соединение закрывается сверху планкой профиля. При этом нужно учитывать, что основное требование к стыковке – это герметичность. Поэтому вертикальную стойку планки и торцы обрабатывают силиконовым герметиком.

    У алюминиевого профиля есть ещё одно важное преимущество в сравнении с еврозапилом. Чаще всего части столешницы стыкуют в районе установки мойки, которую обычно монтируют в углу, ведь там производится подводка инженерных коммуникаций.

    Еврозапил имеет наименьшую защищенность от воздействия влаги, поэтому всегда присутствует вероятность, что в месте стыковки материал столешницы начнёт взбухать. В этом плане алюминиевый профиль – отличная защита, ведь он обрабатывается герметиком и по стыку, и по крыльям вертикальной планки.

    К тому же разъединить такое соединение практически невозможно. Его можно только разорвать.

    Поэтому, если под профиль попадёт вода, то крылья горизонтальной планки не дадут пластику разбухнуть.

    Правила монтажа

    Правила, которые нужно учитывать при транспортировке и установке:

    1. Изделие хрупкое, поэтому перевозить его нужно осторожно. Особое внимание уделяют гладким глянцевым поверхностям.
    2. Слабые места в столешнице иногда сгибаются при перемещении, поэтому переносить ее нужно только вдвоем.
    3. При неправильных замерах столешница не подойдет к гарнитуру, и придется покупать новую поверхность.
    4. Места разрезов обрабатывают и герметично заделывают.

    Расположение кухонного фартука

    Комната и мебель должны гармонировать в интерьере. Правильно подобранный фартук поможет их зрительно объединить в единое целое. Устанавливается он двумя способами:

    • Плитку укладывают от потолка до пола, если рабочая зона и кухня имеют общий фартук. Чтобы торец столешницы плотно примкнул к фартуку, его дополнительно обрабатывают. При неровной укладке плитки делают небольшие скосы. Ленточная шлифовальная машина с зернистостью P 180 обработает срез до нужной формы.
    • Фартук закрепляют угловыми кронштейнами, если он располагается над столешницей. В случае повреждений с таким креплением можно легко поменять столешницу и фартук на кухне. Чтобы анкерные гайки легче снимались, с тыльной стороны ЛДФ проделывают несколько небольших отверстий.

    Все недостатки монтажа маскируются плинтусом, но если поверхность не закрепить, она просядет, в результате чего под фартуком появится щель, скрыть которую не удастся.

    Установка столешницы

    Все виды столешниц устанавливаются по одному методу. При монтаже нужно знать, как закрепить столешницу на кухонном гарнитуре, изучить правила установки различных заглушек и перемычек. Выполняются следующие этапы:

    • Проводят замеры. К полученной длине прибавляют ширину планки, которая крепится к торцу изделия. Ножовкой или электролобзиком срезают лишнюю часть, вырезают все выемки, соответствующие выступам на стене.
    • Торцы обрабатывают герметизирующим составом. Алюминиевую планку прикладывают, выравнивают и закрепляют саморезами маленьких размеров. Ацетоном удаляют выступивший силикон.
    • Кромочной лентой отделывают закрытые кромки. Ленту разогревают, приклеивают, а излишки отрезают. Проводят шлифовку кромки ленты.
    • Кухонный гарнитур устанавливают по уровню. Для этого подкручивают регулирующие ножки шкафчиков. При необходимости под ножки подкладывают пластиковые прокладки.
    • Торцевую сторону столешницы и верхнее ребро шкафчиков с тыльной стороны тщательно смазывают силиконом.
    • В шкафчике с раковиной прикручивают уголки (металлические или пластиковые).
    • Столешницу осторожно укладывают на шкафчики. В зависимости от фасадов, ее можно состыковать вплотную со стеной или оставить пятимиллиметровый зазор.
    • Крепление поверхности происходит не к стене, а к кухонному гарнитуру. Ее закрепляют под раковиной саморезами (16 мм) и под самой поверхностью 30 мм саморезами.
    • Все края и стыки между поверхностью и фартуком закрывают плинтусом.
    • После монтажа приступают к выпиливанию отверстия под мойку.

    Стыковка столешниц под углом без сегмента

    Стык столешниц должен быть плотным, с минимальным зазором между торцами столешниц. Этого трудно добиться, если торец столешницы имеет овальную и закругленную фасадную кромку.

    Мнение эксперта

    Романова Ксения Петровна

    Эксперт в области дизайна интерьера, а также руководитель салона по продаже тканей

    Более эстетичный вариант, с претензией на создание единой поверхности столешницы, является вариант под названием «еврозапил». Он применим для столешниц из ДСП с любой фасадной кромкой.

    Угловой топ из ламинированной ДСП

    Рассмотрим подробнее угловые столешницы, изготовленные из ДСП и покрытые износостойким слоистым пластиком. Это наиболее доступный и популярный вариант. Ширина такой столешницы составляет 60-62 см.

    Важно! Если стены на кухне неровные, выбирают более широкую столешницу и в процессе монтажа сдвигают ее назад, за пределы шкафов. Затем заднюю поверхность топа подгоняют под неровности стены.

    Главный недостаток ДСП и МДФ – неустойчивость древесно-стружечной плиты ко влаге. Если на место распила, не обработанное кантом, попадает вода, она впитывается в плиту, приводя к ее деформации.

    Чтобы этого не произошло, все торцы столешницы обрабатывают водостойким герметиком (например, силиконом). При этом обрабатывают все пиленые торцы: угловой стык столешницы, боковые торцы, вырезы под встроенные мойку и плиту.

    Стыковка столешниц через соединительной элемент

    Можно стыковать столешницы из ДСП через соединительный элемент. Чтобы соединить столешницы через специальный соединительный элемент нужно:

    • Открытый спил столешницы обработать акриловым герметиком от проникновения воды. Герметик наносится резиновым шпателем в один или два слоя.
    • Стыковочный элемент крепится к одному из торцов столешницы. Для защиты от попадания воды, герметик можно нанести на полку элемента перед закреплением.
    • Вторая столешница также может герметизироваться (видео 2).
    • При необходимости столешницы стягиваются (видео 1).

    Стоит ли устанавливать столешницу?

    Если вы заранее понимаете, как соединить столешницу и как ее собрать, то тогда, конечно, выполнение всех работ вы можете осуществлять самостоятельно. В случае если подобный опыт у вас отсутствует, лучше всего прибегнуть к помощи профессионалов. В противном случае существует риск испортить изделие.

    Схема монтажа столешницы.

    1. Самостоятельно устанавливать подобные конструкции при наличии опыта можно из таких материалов, как ДСП, МДФ, а также из древесины, так как перечисленные материалы легко поддаются обработке и в процессе соединения и установки не потребуется каких-то специальных инструментов.
    2. Если в ваши планы входит установка каменной или кафельной системы, то опять же при наличии опыта вы сможете установить и соединить ее самостоятельно. В большинстве случаев «самодельные» устройства имеют больший срок службы, чем изделия, сделанные под заказ.
    3. Не рекомендуется монтировать и соединять столешницу самостоятельно, если она изготовлена из дорогостоящего материала.
    4. У вас отсутствует опыт в проведении данного вида работ? Не рискуйте.
    5. В случае если установка столешницы входит в стоимость установки кухонного гарнитура, тогда все отлично. Вам все установят сами мастера.

    Итак, установить и соединить данное изделие вы можете как самостоятельно, так и при помощи профессиональных сборщиков. Решать только вам.

    Особенности и преимущества

    Благодаря уникальной конструкции угловая столешница считается идеальным решением для небольшой кухни. Среди основных преимуществ подобного варианта можно выделить следующие моменты.

    • Эргономичность и возможность рационально использовать свободное пространство. Рабочая зона, оформленная в виде буквы «Г», позволяет выполнять огромное количество операций. Хозяйке нужно просто встать в углу и она сможет без проблем дотягиваться до различных областей столешницы.
    • Функциональность. Сегодня производители выпускают современные модули, под которыми можно разместить множество ящиков, что качественно выделяет их на фоне прямолинейных вариантов. Если же над угловым сделать еще и навесной вариант, то это в значительной степени усилит функциональность гарнитура.
    • Возможность поделить поверхности. Благодаря угловой столешнице можно визуально разделить поверхность на несколько частей. Например, одна будет использоваться в качестве рабочей зоны, а на другую можно поставить бытовые приборы или различные аксессуары. Это будет выглядеть очень удобно в случаях, когда на кухне трудятся одновременно два человека. Благодаря угловой столешнице не нужно будет толкаться, делить рабочие области и т.д.

    Единственный недостаток подобного варианта заключается в том, что столешница обычно располагается достаточно далеко от окна, поэтому естественного света здесь будет минимум. Решить подобную проблему можно при помощи подсветки, которая устанавливается под верхними шкафами.

    Особенности мебели для кухонь с угловыми столешницами

    Схема оклейки столешницы плиткой.

    1. Возможность без труда разделить поверхность стола на два рабочих участка. Допустим, для того чтобы на одной из таких зон заниматься разделкой либо нарезкой продуктов, а на второй, который чуть подлиннее, — выставлять уже приготовленные блюда.
    2. Эргономичность и значительная экономия пространства — это один из самых важных преимуществ и достоинств угловых полотен стола. Рабочая зона, которая похожа своим внешним видом на букву «Г», позволит без особых трудностей выполнять необходимую работу по приготовлению еды. Если, предположим, встать в угол стола, то достаточно легко можно будет доставать почти до всех участков. И приготовление пищи будет приносить вам лишь удовольствие.
    3. Удобство в пользовании и достижении размеров кухонного гарнитура с необходимой моделью полотна. На данный момент конструкции именно таких гарнитуров делают возможным размещение под угловыми столешницами определенно больше выдвижных и других ящичков, нежели под сплошной. Если навесные части мебели изготовить угловой формы, то можно колоссально сэкономить площадь вашей кухни.
    4. Еще одним преимуществом угловых столешниц на кухне может быть то, что одновременно заниматься приготовлением еды могут два человека. Особенно при подготовке к каким-либо торжествам или семейным ужинам. Достаточно будет расположиться по разным сторонам рабочих зон и вы не будете толкаться и притеснять друг друга.

    Разновидности

    На сегодняшний день существует огромное количество вариантов столешниц для угловой кухни, которые можно использовать во время обустройства помещения. Среди самых популярных можно выделить несколько.

    • Монолитная столешница – наиболее оптимальная модель, так как покрытие представляет собой единое полотно. Отличительная особенность цельной кухонной столешницы состоит в том, что между сегментами нет никаких стыков, поэтому протекания просто не может быть. Это в значительной степени продлевает срок службы столешницы.
    • Покрытие из двух частей. Пожалуй, данный вариант наиболее предпочтителен для угловых кухонь. Чаще всего подобные конструкции выполняются в форме буквы «Г».
    • Из трех фрагментов. Столешница включает в себя трапециевидный элемент, соединяющий прямые участки. Чаще всего размеры центрального элемента составляют 90х90 см, это наиболее оптимальный вариант с точки зрения удобства и функциональности.

    Варианты стыковки поверхностей

    Хорошо, когда для настольного покрытия используется цельное полотно. Оно не имеет швов, через которые внутрь попадает влага. Это неизбежно приводит к порче материала. Да и смотрится бесшовное полотно лучше чем то, на котором есть стыки. Но в некоторых случаях без стыковки не обойтись. Ее приходится выполнять для угловых кухонь и для длинных поверхностей. Последние «собирают» из двух, а иногда и большего количества частей. В любом случае можно использовать один из трех вариантов.

    Простое сращивание

    Две детали подгоняют друг к другу, промазывают герметиком и устанавливают на место. Получившийся стык почти незаметен. У такой методики есть несколько плюсов.

    Плюсы
    • Простота и скорость исполнения.
    • Не требуется специальных инструментов.
    • Привлекательный вид готового полотнища.
    Минусы
    • Недолговечный результат. Защищающий стык герметик со временем разрушается, плита впитывает влагу, разбухает и портится.
    • Стыковка не выдерживает вес поставленных на нее предметов. На нее нельзя ставить бытовую технику, тяжелую посуду, т.п.
    • Сращивание возможно только для идеально ровных фрагментов. Даже небольшая деформация испортит результат.

    Профессионалы не рекомендуют применять такое соединение для столешницы кухни. Оно быстро разрушается под влиянием перепадов температуры, влаги, механических воздействий.

    Instagram shkafpotolok

    Стыковка с еврозапилом

    Такой стык выполняется после предварительной лекальной обработки торцов. Это называется еврозапил. Детали обрабатываются фрезерным станком с высокой точностью. Получается замковое соединение, после его сборки остается шов толщиной меньше миллиметра.

    Достоинства
    • Небольшие затраты на обработку. Дополнительные материалы не потребуются.
    • Эстетичный вид. На покрытиях «под камень», пестрых и темных расцветках евростык полностью незаметен.
    • Для евросоединения используется герметик, что защищает поверхность от воды. Однако большое количество влаги все равно нежелательно.
    Недостатки
    • Так как большое количество влаги все-таки нежелательно, соединение столешницы через еврозапил в районе мойки, не рекомендуется.
    • Участок сращивания светлых деталей всегда заметен, поскольку невозможно закрыть более темные торцы.
    • Еврозапил делается только на производстве. Для его выполнения требуется станок, который точно по лекалу обработает торцы заготовок. В домашних условиях изготовление такой стыковки вряд ли возможно.

    Евростыковка подходит только для мебели, которая предназначена для комнаты с ровными стенами. Даже небольшое отклонение от угла в 90° дает зазор между деталями. Для еврозапила это недопустимо.

    Instagram arturkucherov

    Отделочные материалыКак покрасить плитку на кухне: подробная инструкция

    Со стыковочной планкой

    Соединение выполняется с помощью алюминиевого профиля Т-образной формы. При этом обе торцевые части соединяемых фрагментов предварительно обрабатываются герметиком. Соединительная планка вставляется между ними и закрывает шов. Перечислим достоинства методики.

    Плюсы
    • Сращивание надежное, прочное и долговечное. При необходимости возможно дополнительное усиление.
    • Шов защищен от воздействия влаги. Разрешено его размещение в «мокрых» зонах кухни, в том числе около мойки.
    • Если стыковать материал приходится не точно под прямым углом, получившийся зазор закрывает профиль. Это актуально при установке мебели к неровным стенам.
    • Технология стыковки проста. При желании все работы можно выполнить своими руками.
    Минусы
    • Верхняя часть металлической планки выступает над поверхностью, поэтому сделать шов незаметным невозможно.
    • Выбор расцветок алюминиевых планок ограничен. Подобрать элемент в тон покрытию удается не всегда.

    Все недостатки можно считать условными, потому что на прочность и долговечность получившегося шва они никак не влияют.

    Instagram modulpro_irk

    Материалы

    К выбору столешницы нужно подойти со всей ответственностью, ведь от данного элемента кухонного гарнитура многое зависит. Именно он подвергается максимальной нагрузке на кухне. Среди самых востребованных материалов, которые используются в процессе производства столешницы, можно выделить следующие варианты.

    • ДСП – наиболее выгодный с финансовой точки зрения вариант. Кроме того, он отличается небольшой массой, поэтому не оказывается лишняя нагрузка на гарнитур. Главная особенность данного материала состоит в том, что при его изготовлении используется особый состав. Он дает возможность увеличить температурную стойкость и способность противостоять влаге. Кроме того, ДСП можно придать почти любую текстуру.
    • МДФ – по стоимости намного дороже, чем ДСП, однако данный материал может похвастаться своей экологичностью. Следует отметить, что панели, выполненные из ламинированной плиты, нуждаются в прочном соединении углов, иначе туда будет попадать влага, что приведет к набуханию столешницы, в результате чего она придет в негодность.
    • Искусственный камень. Подобная столешница выглядит солидно и включает в свой состав большое количество природной крошки. Такие элементы могут состоять и из акриловых смол. Данный вариант станет идеальным решением для людей, которые редко делают ремонт на кухне, ведь каменная столешница сможет прослужить долгие годы, отлично справляясь с влагой, высокими температурами и другими негативными факторами.
    • Природный камень. Такие варианты созданы для людей, которые любят все натуральное и роскошное. Данный материал считается одним из наиболее дорогих и эффектных. В большинстве случаев в процессе производства данного элемента применяется гранит или кварц.
    • Дерево является натуральным и безопасным с экологической точки зрения материалом. Главное преимущество деревянного покрытия состоит в том, что оно выглядит эффектно даже без дополнительной обработки. Единственный недостаток в том, что иногда придется проводить обработку покрытия при помощи особого состава для защиты от влаги.
    • Пластиковые варианты. Если вам нужен не просто бюджетный, а супербюджетный вариант, то обратите внимание на пластиковые столешницы. Среди достоинств можно отметить низкую стоимость и огромные возможности в области декорирования. Однако подобный материал не может похвастаться стойкостью к механическим повреждениям: поцарапать покрытие крайне легко.
    • Стекло считается наиболее оптимальным вариантом по соотношению цена-качество. При доступной стоимости данный материал стоек к износу и даже через много лет сохраняет свой первозданный внешний вид.

    Используемые материалы

    При производстве угловых столешниц используются самые разные материалы – от привычного дерева и пластика до стекла и металла. Рассмотрим наиболее распространенные варианты.

    Древесно-стружечные плиты – недорогой, но легкий и прочный материал. В процессе производства плита обрабатывается специальным составом, увеличивающим термо- и влагостойкость поверхности. Для декорирования поверхности ДСП используют ламинированную пленку, имитирующую разные текстуры.

    Название этого материала составляет транслитерация английских букв MDF (Medium Density Fibreboard), что в переводе означает «древесноволокнистая плита средней плотности». Эти плиты дороже ДСП, но лучше по качеству. Материал отличают высокая прочность, надежность и непритязательность в уходе.

    У плит из ДСП и МДФ есть одна общая особенность – они требуют качественной обработки стыков и углов. В противном случае проникшая внутрь плиты влага приведет к ее разбуханию и деформации.

    Искусственный камень

    Это может быть агломератный материал, в основе которого содержится большой процент натуральной каменной крошки, или же акриловый камень, состоящий преимущественно из акриловых смол. Такая поверхность не боится ни влаги, ни высоких температур и служит много лет.

    Как выбрать?

    В процессе выбора столешницы, помимо материала, нужно обратить внимание и на другие моменты.

    • Важное значение имеет конструкция модели. Лучше всего выбирать монолитные варианты, так как они защищены от попадания влаги внутрь, поэтому служат намного дольше. Именно поэтому многие выбирают модели, выполненные из искусственного камня, ведь в них не имеется никаких стыков.
    • Форма изделия. Необходимо обратить внимание на конфигурацию столешницы, длину и ширину элементов, наличие закругленных или острых углов и т. д. Не нужно выбирать слишком узкие варианты, чтобы сэкономить место на кухне, так как на подобной поверхности будет не очень комфортно работать.
    • Для того чтобы данный элемент не выделялся, а гармонично вписывался в дизайн, нужно учитывать его внешние характеристики. Цветовое решение и фактура имеют важное значение при декорации кухни. Четких рекомендаций здесь нет, однако все должно быть выполнено в едином цветовом решении, чтобы поддержать таким образом стиль интерьера.
    • Если вы покупаете изделие из камня, то в обязательном порядке нужно уточнять его толщину, а также возможность реставрации при наличии царапин и других проблем. Иногда на подобной поверхности появляются царапины и сколы, в результате чего приходится проводить шлифование. Чем больше будет толщина столешницы, тем большее количество раз вы сможете реставрировать изделие.
    • В последние годы все большую популярность получают варианты угловых столешниц, совмещенных с барными стойками. Такое решение будет отличным для помещения, которое не может похвастаться большим количеством свободного пространства. В таком случае барная стойка вполне может заменить обеденный стол. При таком варианте обустройства лучше отдать предпочтение столешнице без швов для создания монолитной поверхности.

    Как соединить две части угловой столешницы методом бесшовной стыковки, смотрите в видео ниже.

    Столешница

    Если Вы все же решили все конструктивные вопросы и остановились на угловой кухне, то следующим этапом будет выбор дизайна, и один из нюансов в данном случае станет выбор столешницы на кухню.

    При заказе недорогого гарнитура со столешницей из традиционного ЛДСП Вам неизбежно придется столкнуться с тем, что в зависимости от варианта кухни столешницы будут стыковаться как минимум в одном или в двух местах (фото 2 и 3). При правильной установке и подгонке столов такие стыки будут малозаметны, к тому же в стыки обычно устанавливаются металлические стыковочные профили, делающие эту деталь не столь заметной.

    Для кого-то эта деталь может показаться несущественной, но наличие стыков имеет два недостатка: во-первых, в них неизбежно будет попадать мелкий мусор, который будет копиться годами, во-вторых, цельная столешница на все нижние модули всегда обеспечивает дополнительную жесткость и устойчивость всей конструкции, что гораздо предпочтительнее. А про стандартные размеры кухонных шкафов можно узнать здесь.

    Сплошные столешницы смотрятся гораздо лучше, но стоимость их существенно выше, так как изготавливаются они из более дорогих материалов. В настоящее время самые популярные варианты – искусственный и натуральный камень. Помимо того, что такие столешницы смотрятся эффектнее, они имеют и ряд практических преимуществ:

    1. Столешницы из камня могут быть выполнены в любой форме по желанию заказчика и даже переходить в подоконник (фото ниже).
    2. Такой материал отличается высокой устойчивостью к повреждениям и воздействию агрессивных химических веществ.
    3. В отличие от столешниц из ЛДСП (они же – постформинг), в которых при определенных условиях могут образоваться бактерии, в искусственном камне микроорганизмы не заводятся.
    4. Искусственный камень легко отреставрировать даже в том случае, если Вы случайно отколете от него кусок: для этого используется специальная двухкомпонентная полиэфирная клеевая смесь. Отреставрировать таким же образом ЛДСП невозможно.

    Выбирая сплошную столешницу, помните: искусственный камень темных цветов требует более бережного отношения. Это связано с тем, что царапины и потертости на таком материале заметны больше, и зашлифовать их самостоятельно труднее. Не пренебрегайте разделочной доской, если Вы решили «поставить на черное».

    Угловые столешницы от производителей:

    Как сделать угловую столешницу самостоятельно? Пошаговый гид

    Ваш репост изменит интернет

    Как построить плиту на грунте

    Строительство плит на уровне грунта — техническое руководство  

    Решение построить свой дом с фундаментом из плит на уровне грунта вместо обычного подвала или приподнятого фундамента для подполья может значительно снизить воздействие на окружающую среду во время строительства , а также может обеспечить значительную экономию финансовых средств.

    Заменив бетон строительными материалами с меньшим воздействием и более высокими характеристиками, такими как высокоэффективная изоляция, вы можете устранить многие тонны выбросов парниковых газов из ваших строительных материалов, а также во время будущей эксплуатации дома.

    Строительство плиты на уровне грунта — это несколько необычный метод строительства дома, при котором обычная фундаментная стена и подвал или подполье заменяются бетонной плитой, которая опирается непосредственно на грунт. Этот метод подходит для большинства типов местности, за исключением мест с сильным уклоном, и повышение производительности плиты на ровных полах просто достигается путем добавления изоляции — да, у нас есть руководство о том, как изолировать плиту на ровных полах при строительстве. , здесь.

    Зачем строить на плите, а не на фундаменте?

    Чтобы сэкономить деньги и сократить выбросы углерода, а также сделать дом более здоровым и долговечным. Подробное руководство по выбору между плитой на уровне или цокольным этажом для фундамента дома смотрите здесь, но мы дадим выводы ниже.

    Как правило, строительство дома на одну семью в Канаде и Северной Америке начинается с залитого бетонного фундамента, за которым следует фундаментная стена толщиной 8 дюймов, обычно высотой от 8 до 10 футов.

    В зоне с холодным климатом фундамент подвала должен быть заглублен на глубину от четырех до пяти футов, чтобы защитить фундамент и пол подвала от отрицательных температур.Поскольку это создает дополнительную площадь пола под землей, естественно желание занять это пространство, и так рождается подвальная комната отдыха или пещера для людей — и важно понимать, как выбрать между подвальным пространством или плитным фундаментом.

    Независимо от того, начинаете ли вы строительство с плиты на уровне грунта или с фундамента, в отсутствие скальной породы и то, и другое будет опираться на грязь. Таким образом, один из них не является более «стабильным», чем другой, или более восприимчивым к морозному пучению, чем другой, если он должным образом изолирован по периметру.

    В случае «выходного подвала» у вас фактически есть плита, только с очень дорогой и плохо изолированной стеной. Представьте себе плиту на уровне пола как четырехсторонний подвал с гораздо более дешевыми и более качественными стенами, хотя, если вам нужно построить подвал, чтобы оптимизировать квадратные футы на вашем строительном участке, тогда изучите передовой опыт для изоляции при строительстве новый подвал здесь, или если у вас есть подвал и вам нужно научиться правильно отделывать подвал и изолировать его, чтобы избежать плесени, см. здесь.

    В холодном климате плита на уровне грунта может легко избежать морозного пучения благодаря простому добавлению изоляции юбки, которая защищает периметр фундамента, так что он никогда не будет подвергаться циклу замерзания/оттаивания, а вместо этого останется близким к относительно постоянные 8-10 градусов по Цельсию температуры земли. Подробную пошаговую инструкцию по строительству морозостойкой плиты на ровном фундаменте можно найти здесь.

    Изоляция юбки вокруг плит и фундаментов предотвращает промерзание бетона © CMHC


    Изоляция юбки – это очень простое и экономичное решение, которое можно (и нужно) применять и к фундаменту подвала, так как это поможет снизить потери тепла за счет поддержания гораздо более высокой температуры стен подвала.

    В дополнение к значительной экономии средств во время строительства, плита на уровне земли снизит риск проблем, вызванных влажностью и просачиванием воды, которые являются типичными проблемами, с которыми сталкиваются подвальные помещения.

    Что не так с подвалами?

    Затраты — экологические и финансовые :

    Бетон очень дорог в покупке и чрезвычайно энергозатратен при производстве. Процесс строительства подвала требует 3 дорогостоящих выездов бригады бетоновозов; один раз залить фундамент, второй раз залить стены и третий раз залить цокольный этаж.На каждую тонну произведенного бетона в атмосферу выбрасывается одна тонна парниковых газов.

    После того, как фундамент подвала будет готов, сверху необходимо построить черный пол. Это еще одна стоимость, которая будет понесена для создания поверхности, на которой будет построено жилое пространство, по сравнению с плитой, готовой к строительству.

    * Дом, построенный на горизонтальной плите, имеет меньший риск ущерба от наводнения, что положительно оценивается страховыми компаниями и может быть отражено в ваших страховых взносах.Подвалы также могут быть восприимчивы к проникновению радона, поэтому, чтобы узнать, как предотвратить повышение уровня радона в домах, см. здесь, а чтобы узнать, как удалить газ радон из подвалов и подвальных помещений, см. здесь.

    Здоровье, долговечность и комфорт:

    Несмотря на широкое распространение готовых подвалов, в целом отсутствует понимание дополнительных проблем, связанных со строительством под землей. Это может означать, что во многих случаях не соблюдаются надлежащие методы строительства в соответствии с принципами строительной науки.

    Плохо построенные подвалы подвержены гниению и плесени.

    Показательный пример: стены должны иметь возможность сохнуть по крайней мере в одном направлении. В холодном климате надземные стены должны быть спроектированы таким образом, чтобы они высыхали преимущественно наружу. Но, поскольку почва во всех отношениях является «водой», стены подвала должны высохнуть изнутри.

    Обычная строительная практика не учитывает этого, и тревожно большое количество домов имеют повреждения от влаги и плесени, что отчасти является причиной роста респираторных заболеваний.

    Это происходит по ряду причин, первая из которых заключается в том, что мы слишком рано заканчиваем подвалы. Бетон в основном состоит из воды, а с грунтом снаружи фундаменту требуется не менее 2 лет, чтобы полностью высохнуть внутри.

    Во-вторых, поскольку Национальный строительный кодекс теперь требует, чтобы подвалы были изолированы, а покупатели новых домов обычно хотят, чтобы пространство было закончено, самый дешевый способ для застройщиков сделать это — относиться к ним так же, как к надземным стенам. Таким образом, подвалы обычно изолируются изнутри задолго до того, как уйдет нежелательная влага, и таким же образом мы строим над землей, где стены могут высохнуть снаружи.

    Запечатывая чувствительные к влаге материалы (дерево и изоляция из стекловолокна) между мокрой бетонной стеной и пароизоляцией из полиэтилена, мы провоцируем образование плесени. Плитный фундамент позволяет избежать всего этого.

    Почему нам нравится строительство плит на уровне грунта

    Качество жизни:

    Полированная бетонная плита на грунтовом основании © Bala Structures

    По сравнению с подвалом надземное здание имеет то преимущество, что обеспечивает больше естественного света. Это также помогает поддерживать чистоту воздуха в салоне, поскольку снижает вероятность появления плесени.

    Более того, плоская конструкция может сделать ваше жилое пространство более комфортным. Термическая масса в кондиционируемом жилом помещении обладает способностью поглощать и накапливать тепло, что в значительной степени помогает регулировать внутреннюю температуру. В домах со значительной тепловой массой внутри ограждающих конструкций также легче сохранять прохладу летом.

    Доступность:

    Доведение строительного проекта до точки, когда он готов для каркаса основного этажа, может быть сделано намного дешевле с плитой на уровне земли, чем с фундаментом.С плитой тот же этап достигается без необходимости строить 8-футовую бетонную стену, и при этом вам не нужно строить деревянный пол сверху.

    Комфорт и эффективность:

    При отсутствии 5 футов грунта плита на уровне грунта в зонах с холодным климатом требует дополнительных мер по предотвращению морозного пучения, поэтому она включает в себя уровни изоляции, которые в противном случае, кажется, отсутствуют при строительстве подвала. Эта изоляция может быть оплачена тысячами долларов, которые ушли бы на покупку бетона для фундаментной стены.

    Полы из плит

    также легко вмещают лучистое отопление пола, которое создает очень сбалансированную и комфортную среду, превращая бетонную массу в один большой радиатор.

    Одним из больших преимуществ лучистого теплого пола является то, что чем дальше вы находитесь от всего, что излучает тепло (представьте себе дровяную печь), тем прохладнее становится. Таким образом, тепло концентрируется на уровне земли, где мы находимся, а не в самых высоких точках нашего дома, где нас нет. Это способствует снижению общей температуры без ущерба для комфорта.Теплые ноги — счастливые ноги!

    Снижение воздействия на окружающую среду:

    Метод строительства плит на уровне грунта снижает ваше воздействие на окружающую среду двумя способами: за счет значительного сокращения количества CO2, образующегося при производстве и транспортировке материалов, и за счет обеспечения — доллар за долларом — стены с гораздо лучшей изоляцией. .

    Строя дом из плит на грунте, вы выбираете замену фундаментных стен надземными стенами. Другими словами, вы заменяете бетонные стены гораздо более доступной и энергоэффективной стеновой сборкой.

    Вот почему фундаменты Slab-on-Grade часто выбирают для сертификации пассивных домов в Северной Америке, , пассивных солнечных домов и домов, сертифицированных LEED.

    Плита на фундаменте Grade © Yanni Milon для Ecohome


    Жертвы, проблемы и решения:

    Чтобы иметь возможность принять обоснованное решение об этом типе фундамента, необходимо предпринять несколько предупредительных шагов и решить проблемы.

    В вашем штате или муниципалитете могут потребоваться планы, утвержденные инженером, и некоторые из них могут быть незнакомы с домами из плит на уровне грунта. Обязательно проконсультируйтесь с вашим муниципалитетом или штатом, прежде чем начинать строительство и даже до того, как зайти слишком далеко в своих планах строительства.

    Несмотря на то, что мы решительно выступаем за концепцию строительства плит на уровне грунта, мы рекомендуем тщательно рассмотреть ваши варианты, прежде чем приступать к реализации каких-либо планов. Законных причин начать строительство с цокольного фундамента множество:

    • Плита на уровне земли потребует больше места над землей, поэтому, чтобы иметь такой же размер дома, вам нужно будет строить либо снаружи, либо вверх.Вы можете столкнуться с ограничениями по высоте, когда вы решите строить, а это означает, что вам, возможно, придется строить, а не вверх. Это не всегда возможно, особенно если ваш участок представляет собой городскую застройку, поэтому у вас есть два варианта: дом поменьше или подвал.
    • Несмотря на свои недостатки, подвальные помещения часто очень практичны, так как они обеспечивают значительное количество складских помещений. Без подвала все, что было бы внизу, должно поместиться в остальной части дома, в гараже или сарае.
    • В подвалах обычно размещаются технические помещения. Имейте это в виду на этапе проектирования, если вы выберете перекрытие, так как механические системы теперь должны быть размещены на первом этаже. И не скупитесь на это пространство — подумайте обо всем, что потенциально может понадобиться туда: печь, котел, водонагреватель, теплообменник, умягчитель воды, септический насос, резервуар для серы, центральный пылесос и т. д.

    Конструкция плиты на уровне грунта:

    Учитывая, что вы отводите определенную площадь основного этажа под механические системы, самое время спланировать хранение и максимально эффективно использовать эту комнату.Наряду с некоторым пространством для хранения, вы можете подумать о том, чтобы включить в это пространство прачечную или даже кладовую.

    Учитывая количество действий, происходящих в механической комнате, будет немного шумно. Чтобы смягчить это, эти стены должны включать меры по снижению шума.

    Сантехнические системы обычно доступны из подвала или подвального помещения, но не с перекрытия. Природа плиты на уровне грунта означает, что водопроводные системы будут постоянно закреплены в бетоне и их будет сложно модифицировать.

    Установка второго унитаза на существующую канализационную трубу в этой ситуации практически невозможна, поэтому планируйте заранее. Заслуживает изучения концепция «гибкого проектирования жилья», в которой предполагаются будущие изменения, чтобы можно было создать необходимую инфраструктуру во время первоначального строительства.

    Утепленная плита на грунте в ожидании установки пароизоляции © Ecohome

    Плавающая плита / Монолитная плита:

    Термин «плавающая плита» относится к двухступенчатой ​​конструкции плиты, в которой фундаменты устанавливаются индивидуально

    заливают, а центральное перекрытие плиты заливают после затвердевания фундаментов.Формы монолитной плиты спроектированы таким образом, что и фундамент, и плита перекрытия заливаются одновременно.

    Мы не нашли большого преимущества в поддержке любого метода — основной причиной заливки монолитной плиты было бы сокращение визитов бетоновозов до одного.

    Чтобы узнать больше о фундаментах из плит на основе, просмотрите видеоруководство EcoHome для фундамента из плит на основе плиты

    с лучистым отоплением на солнечной энергии  ниже или ознакомьтесь со многими другими статьями о проектировании, изоляции, формовании, нагреве и заливке плит на основе Нажмите ЗДЕСЬ  все из руководств по экологическому строительству EcoHome

    Или вы можете посмотреть все видеоролики EcoHome Slab On Grade в этом плейлисте

    Монолитное разрешение | монолитная плита | Монолитный фундамент | монолитный фундамент | Преимущества и недостатки монолитного плитного фундамента

    Монолитный Определение

    Монолитное строительство — это процедура, при которой с использованием однородной смеси сооружается монолитно конструкция. Это конструкция, построенная из единого материала, собранная и выкопанная.

    Обе монолитные плиты , стены , лестницы, вместе с дверью и оконными проемами отлиты на месте монолитным методом . Процедура на месте с использованием специально изготовленной, более простой в использовании модульной опалубки , изготовленной из алюминия , пластикового композита с меньшими затратами рабочей силы и техники.

    Система сопротивления боковой и гравитационной нагрузке в этой системе содержит железобетонные стены и плиты из железобетона .Основные вертикальные структурные элементы представляют собой железобетонные несущие стены с двойной функцией , выдерживающие как гравитационные , так и боковые нагрузки. ( Стандартный размер блока )


    Фундамент монолитный

    Монолитный фундамент

    Монолитный фундамент дает всего одну заливку , так что фундамент построен для замены нижних колонтитулов заливкой подошвы из бетонного пола с более толстыми секциями под конструктивными элементами и с обеих сторон периметр .

    Это значительно более гладкое и поддерживает стоимость производства ниже, потому что плита отливается одновременно . Строительство монолитных фундаментов очень просто. Вполне вероятно, что все это можно сделать за один день.

    Монолитная конструкция имеет толщину всего 12 дюймов (1 фут). Благодаря благоприятному подкреплению, это основа для стоимости, цены, и дизайна предпочтения.Точно так же считается, что это выражение тоже.


    Что такое монолитная плита?

    Монолитные плиты представляют собой базовые конструкции, сооруженные из одной заливки бетона, обычно содержащие бетонную плиту толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними частями под несущими стенами и всегда утолщенными по краям периметр .

    Монолитная плита

    В строительстве из бетонных плит, монолитная плита — это словосочетание, используемое для определения бетонных структурных компонентов , таких как фундаменты, плиты, фундаменты, поперечные балки, опоры, и колонны , заливаемые одновременно.

    Монолитная плита из цемента не просто применима к бетонной отливке на земле, но также соответствует подвесной плите . Использование подкрепляющих материалов делает заливку бетонных плит монолитной с бетонными балками и колоннами , при этом подвесная бетонная плита находится над уровнем земли .

    Строительство монолитной плиты происходит значительно быстрее, а трудозатраты низки, так как в этой плите бетон заливается сразу весь.Монолитная конструкция имеет решающее значение для минимизации толщины стены, минимизации ширины основания и минимизации сейсмического воздействия . ( МДФ )

    При использовании в подходящих условиях монолитная плита может быть такой же прочной, как плиты «Ствольная стена» . Мы использовали опалубку в монолитном каркасе , что дает правильную ориентацию , ровную поверхность и высокое качество работы.Это увеличивает скорость строительства по сравнению с традиционными подходами за счет использования опалубки .

    Подробнее: Что такое плавучий фундамент | Пригодность плавающего основания


    Фундамент монолитный Под плиту

    Фундамент монолитный плитный

    Монолитный означает одинарная заливка , что подчеркивает главное отличие от этого типа фундамента – это заливка все за один раз.Тот факт, что он заливается за один раз, делает его более быстрым процессом, что позволяет снизить трудозатраты.

    Залитая бетонная плита имеет большую толщину снаружи, чтобы поддерживать несущие стены, и вокруг внешней стороны нет нижних колонтитулов .

    Монолитные фундаменты идеально подходят для плоской поверхности. Если поверхность земли не является плоской, то количество заполняющей земли используется для выравнивания земли; со временем это может привести к трудностям с растрескиванием , если грунт не будет должным образом уплотнен.

    Как правило, бетонная поверхность заливается монолитно или независимо от основания . Чтобы избежать растрескивания из-за осадки, выбирают арматуру или сетку из волокна . На строительство уходит меньше времени и труда, чем на обычный фундамент . ( Водопропускная труба)

    Под линией промерзания , внизу должен простираться пол фундамента .


    Преимущества монолитно-плитного фундамента

    Преимуществ у монолитной плиты несколько,

    1.

    Скорость строительства

    Монолитные плиты очень просты в изготовлении. Добавьте периферийную траншею и рассыпьте гравий , пока не уплотните почву (или не удалите верхний слой почвы ).

    В самой узкой части (например, в середине дома) бетон должен быть толщиной 4 дюйма и в основном выдерживать несколько дней до полного высыхания. Это гораздо быстрее , чем любой другой метод строительства фундаментов .


    2.

    Устойчивость

    С точки зрения простоты , монолитный плитный фундамент прослужит почти 50 лет при правильном строительстве. Из-за отсутствия сложных компонентов в самой плите нет ничего плохого.

    В бетоне нет швов , и если помощь и анкерные болты правильно установлены, у вас есть прочный фундамент , который может выдержать большой вес.


    3.

    Плохое обслуживание

    Чтобы поддерживать его в приличной форме , вам не нужно делать ничего из месяца в месяц , пока вы регулярно проводите осмотр, чтобы убедиться, что нет пробелов в фундамент .


    4.

    Энергоэффективный

    Нет пространства между землей и домом для монолитных плитных фундаментов, что означает, что вам не придется тратить слишком много энергии на обогрев воздуха под ним в вашем доме .Даже для подвала или подполья существует постоянная трата энергии.

    Это говорит о том, что монолитное плитное основание не только дешевле в краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной перспективе сэкономит ваши деньги.


    Недостатки монолитно-плитного фундамента

    У монолитной плиты есть несколько недостатков,

    1.

    Нет доступа

    Подполье или подвал дает доступ к полу, что гарантирует, что в этом конкретном пространстве можно установить сантехнику и электрическую панель и электропроводку.

    Точно так же, если что-то пойдет не так с монолитным плитным основанием , вы не сможете добиться исправления трудности.


    2.

    Дорогостоящий ремонт

    Хотя дела с монолитными плитными фундаментами редко выходят из строя, когда они трескаются , это может быть чрезвычайно дорого .

    В основном вам нужно использовать методы , которые могут стоить тысяч долларов , такие как бурение грунтом или бурение базы.


    3.

    Плохая погода

    Дом только что поднят 6 дюймов или около того от уровня земли л с бетонными перекрытиями , гарантируя, что остальная часть здания уязвима для наводнений . Это значительная уязвимость в определенных частях мира.


    4.

    Вторичная цена дома

    Монолитная плита может в некоторых случаях снизить стоимость вашего дома.Если у вас есть старое монолитное плитное основание, потенциальный потребитель обнаружит, что может потребоваться проведение дорогостоящего ремонта .

    Если вы продолжите разрабатывать его самостоятельно, потребитель может быть неуверен в результатах.


    Как сформировать монолитную плиту?

    Формование монолитной плиты

    Удовлетворительная площадка планировка и укрепление бетона являются важными критериями для возведения монолитной плиты .

    1.

    Почва

    Это, безусловно, удобный вариант , где бетон смешивается на данный момент и поддерживается достаточным количеством стали, чтобы он не расслаивался. Кроме есть затяжка стыка, есть нет швов или холодных стыков . Использование сборных фундаментов не предусмотрено.

    Необходимо уплотнить почву под плитой и не включать никаких органических веществ . Если верхний слой почвы представляет собой соскребанный вверх, то он, как правило, адекватно цементирует ненарушенный грунт под ними.

    Важно дренаж грунтовый колодец . Крайне важно учитывать потоков воды, и необходимо подготовить адекватное перенаправление таким образом, чтобы оно не подрезало плиту.


    2.

    Траншеи по периметру

    Утолщенный периметр монолитной плиты образован траншеей по окружности плиты. Траншея может быть просто глубиной в фут и шириной футов в теплую погоду.

    Траншея должна быть глубиной 2 фута в регионах с проникающими морозами и может быть изолирована для предотвращения морозного пучения под плитой.


    3.

    Гравий

    Плотный гравий рассыпается под плитой и в траншеях на глубину от 3,5 дюйма до 4 и более дюймов.

    Хорошо дренируемый гравий с заполнителями от 0,38 дюймов до 0.75 дюймов — отличный выбор.


    4.

    Усиление

    Арматура имеет размеры около 6 дюймов на 6 дюймов. (6″ x 6″) плетеная проволочная сетка используется в обычной установке, которая размещается на опорах из арматуры так, чтобы ее можно было закрепить рядом с промежуточным звеном выполнено плита .

    Для армирования обычно указывается утолщенный периметр , 4 арматурных стержня .Там, в самой нижней части траншеи, 2 последовательных стержней могут быть размещены рядом друг с другом из одного стержня в верхней части.

    Арматура должна быть уложена в траншеи и многократно перевязана.


    5.

    Бетон

    В большинстве случаев бетон определяется как 3000 фунтов на квадратный дюйм , а также минимум толщиной 4 дюйма.

    Минимум 6 дюймов над нижележащим полом должен быть в конце плиты.Земля, которая его окружает, должна иметь уклон от плиты на градусов.


    6.

    Анкерные болты

    Анкерные болты с 0,5-дюймовыми болтами , самые нижние плиты стен формации крепятся к плите . На концах, которые расположены в бетоне, когда он уже влажный, эти болты обычно имеют J-образную или L-образную форму.

    Разные стороны анкерных болтов имеют резьбу таким образом, чтобы верхнюю часть настенной пластины можно было затянуть с помощью гаек .Как правило, анкерные болты располагаются на расстоянии 6 футов от промежуточного элемента.


    Какие проблемы с монолитным фундаментом?

    Несмотря на удобство и простоту устройства монолитного фундамента , могут возникнуть проблемы, которые могут повредить фундамент. Фундаменту может потребоваться дорогостоящий ремонт , что указывает на то , что было бы неплохо использовать обычный фундамент .

    Типичные затруднения обнаруженные при монолитном фундаменте это трещины в разных хозяйственных районах поддерживаемых фундаментом.

    Трещины фундамента являются огромным районом концерна . Когда фундамент трескается, фундамент может изолировать холодные соединения (стена встречается с плитой) . Маленькие отверстия облегчают проникновение воды, влаги и насекомых в дом.

    Трудности с повышением влажности в почве или неправильной конструкцией могут повредить фундамент. Это может привести к тому, что столешницы , этажи, и стены в доме станут неровными.Движение в фундаменте может привести к дверям и окнам , которые застревают и ломаются в стенах из гипсокартона .


    Когда следует избегать монолитного плитного фундамента для строительства

    Подрядчикам следует избегать использования монолитных плит фундаментов (монополярных) в следующих ситуациях,

    • Домашние участки с уклоном могут привести к дорогостоящим расходам из-за необходимого количества бетона .
    • Домашние участки с несколькими заполненными грязью отверстиями под домом приводят к растрескиванию бетона.
    • Строительная компания не может построить фундамент из монолитной плиты в зоне затопления из-за положений кодекса.

    Надлежащая подготовка площадки под монолитно-плитный фундамент

    Почва под плитой не должна содержать органических веществ. Почва должна быть уплотнена (удаление верхнего слоя почвы) и хорошо дренирована .

    Применение Кодекса определяет тип и расположение арматуры в этом типе фундамента . Чаще всего используется монолитная плита с четырьмя арматурными стержнями. Арматурный стержень представляет собой два металлических стержня , которые легко изгибаются и располагаются бок о бок внахлест, в траншеях и соединены проволокой.

    Канавка вдоль периферии плиты создает утолщенный край.Строительные нормы чиновники указывают глубину и ширину траншеи. Эта траншея может быть шириной 1 фут и глубиной 1 фут в теплую погоду или шириной 1 фут и глубиной 2 фута в условиях морозного пучения.

    Подробнее: What Is Well Foundation | Строительство фундамента скважины


    Монолитная конструкция

    • Монолитная строительная система с алюминиевой опалубкой — это быстрое и устойчивое к стихийным бедствиям строительство, постоянное развитие, которое производит рентабельных и быстрых массовых жилых домов.
    • Монолитная архитектура представляет собой механизм , посредством которого плиты и стены позиционируются одновременно.
    • В этой конкретной системе свежая цементная смесь помещается в легкий алюминий , создавая устройство с арматурными стержнями, необходимыми для необходимой прочности .
    • Процедура относительно проста, так как стены и плиты отливаются за один раз.Это желательно для многоэтажного строительства строительства, что позволяет быстрое повсеместное строительство.

    Конструкция из монолитных плит

    • Благодаря более эффективному использованию времени, ресурсов, и строительных материалов , таких как цемент и сталь, эта технология дает более быстрые альтернативы быстрому растущему дефициту жилья в городских районах.
    • Когда мы выбираем массовое жилье , это дает быстрое развитие с оптимизированными затратами и временем, особенно для экономически более слабых слоев и классов с низким доходом , которые многочисленны без домов.
    • Это очень полезная технология, которая одновременно упрощает бетонирование всех элементов , таких как крыша , стены и т.д.
    • Техника включает необученный и полуквалифицированный (ручной) труд и поэтому не требует дорогостоящего строительного оборудования для использования.
    • Таким образом, рентабельны, Модульные конструкции в жилых домах застройки открывают новые возможности для повторного использования опалубки, делая технологию относительно рентабельной.
    • Материал опалубки ( либо алюминий, либо HDPE ) безвреден для окружающей среды и позволяет отказаться от использования важной древесины из природных ресурсов. Это приводит к устройству eco-safe .
    • Эта система обеспечивает выдающееся управление качеством всей структуры в соответствии с BIS и различными международными стандартами.
    • Плитка , блоки, гипс и не требуются.
    • Надстройка и расходы на фундамент могут быть уменьшены без ущерба для прочности из-за уменьшения статической нагрузки примерно на 50 %.
    • Коробчатое поведение почти создает чрезвычайно сильную структурную прочность , что делает его устойчивым к землетрясениям и ветру или циклонам по отношению к вертикальным и горизонтальным силам.
    • Великолепная обработанная поверхность устраняет необходимость в дорогостоящей штукатурке , а укрепляет относительно полностью водонепроницаемую поверхность .
    • Благодаря уменьшенной толщине стенок, для предусмотренной зоны цоколя доступно больше ковровых покрытий .
    • Монолитная бетонная конструкция приводит к точной подготовке и гарантированному регламенту согласованности.

    Когда лучше монолитный плитный фундамент?

    В некоторых погодных условиях монолитный плитный фундамент является достойным выбором. В основном это страны с влажным и умеренным климатом.

    1.

    Влажный климат

    В влажном климате монолитная плита сможет выдержать влажность двумя основными способами.

    Во-первых , это материал, который не подвергается коррозии после намокания; в отличие от , опоры и балочные фундаменты созданы из дерева, которое относительно плохо переносит влагу .

    Во-вторых , поскольку между землей и домом нет отверстия , влага не может попасть.Это не только уменьшает структурных повреждений , но также уменьшает ущерб от плесени (которая распространена в подпольях).

    Подробнее: Какой самый прочный фундамент для дома


    2.

    Мягкий климат

    В чрезвычайно холодную погоду, , где промерзание грунта является обычным явлением, подвал является полезной особенностью дома (на самом деле это предписано некоторыми из строительных норм и правил ).Однако, если вы не живете в районе, где часто замерзает , для подвала нет аналогичного императива .

    Как было сказано выше, в мягком климате можно установить монолитный плитный фундамент для повышения общей энергоэффективности. В очень жаркую или пустынную погоду лучше всего подойдет подвальное помещение , в холодном климате это может быть подвал, но в погодные условия , которые попадают между этими двумя (например, большинство Соединенных Штатов ).


    Часто задаваемые вопросы

    Монолитный фундамент?

    Монолитная плита Фундаменты представляют собой базовые конструкции, сооруженные с помощью одной бетонной заливки, обычно содержащие бетонную плиту толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и всегда утолщенными по краям периметра.

    Чем монолитная плита лучше?

    Да, монолитная плита является хорошим выбором , потому что она значительно более гладкая и позволяет снизить себестоимость производства, поскольку плита отливается сразу.Его строительство происходит значительно быстрее, а трудозатраты низки.

    Каковы преимущества монолитного плитного фундамента

    ?

    Фундамент из монолитных плит имеет следующие преимущества:
    1. Монолитные плиты очень просты в изготовлении.
    2. Если говорить о простоте, то монолитно-плитный фундамент прослужит почти 50 лет при правильной конструкции.
    3. Чтобы поддерживать его в надлежащем состоянии, вам не нужно ничего делать ежемесячно, если вы регулярно проводите осмотр
    4.В самой узкой части (например, в середине дома) бетон должен быть толщиной 4 дюйма и, как правило, полностью сохнет в течение нескольких дней .

    Какой толщины должна быть монолитная плита?

    Монолитная плита имеет толщину всего от 12 дюймов от (1 фут) до 18 дюймов. Это базовые конструкции, сооруженные с помощью одной заливки бетона, обычно содержащие бетонную плиту толщиной 4 дюйма с утолщенными внутренними секциями под несущими стенами и всегда утолщенными по краям периметра.

    Монолитный фундамент

    Монолитный фундамент дает всего одну заливку , так что фундамент построен для замены нижних колонтитулов заливкой подошвы из бетонного пола с более толстыми секциями под элементами конструкции и с обеих сторон периметр .

    Монолитное значение

    Сооружение, построенное из одного большого каменного блока.


    Вам также может понравиться


    Изображение предоставлено: Изображение1 Изображение2 Изображение3 Изображение4 Изображение5

    Основные правила устройства монолитных перекрытий

    Лестница — важный элемент многоэтажных строительных конструкций.Он, конечно же, должен быть максимально надежным и безопасным в процессе эксплуатации. Для повышения ее несущей способности необходимо обязательно армировать лестничный марш (марш). Это повысит устойчивость самой лестницы, защитит конструкцию от прогиба и растяжения, предотвратит появление сколов и трещин.

    Перед началом работ необходимо обратить внимание на тип конструкции будущей лестницы и учесть уровень нагрузок, которые она будет получать ежедневно. При интенсивных нагрузках конструкция начнет испытывать давление сверху, где бетон начнет сжиматься, а снизу будет происходить растяжение, что приведет к потере прочности бетона. Поэтому усиление нижней части марша особенно важно. При армировании лестничной клетки применяют скобогибочные изделия и плоские арматурные каркасы, реже — армирующие сетки, но их эффективность в этих конструкциях практически нулевая. При сборке каркасов и укладке арматуры используются дополнительные элементы – швеллеры, укладываемые по бокам опалубки, и армирующие уголки для усиления краев ступеней.

    Необходимо усилить лестницу в направлении сверху вниз, т.к. основное давление идет сверху, а значит нужно усилить лестницу с тыльной стороны.Размеры плоских рамок как верхней, так и нижней должны совпадать. Простые монолитные лестницы, не имеющие в своей конструкции площадок, не нуждаются в усилении нижней части, достаточно будет только верхней. Фурнитура повысит жесткость лестницы и защитит ее от возможных ударов и повреждений. Двухмаршевые лестницы необходимо надежно крепить к стенам, так как их монолитные площадки принимают на себя огромные нагрузки от веса той же лестницы. Для этого используются специальные железобетонные коронки. Если дом строится по технологии монолитного литья, строительством и усилением лестницы следует заниматься в процессе возведения самих стен.

    Для расчета количества необходимой арматуры необходимо сопоставить такие показатели, как длина лестничного марша, расстояние между стержнями, минимальная высота рабочих накладок, диаметр арматурных стержней. Расчеты стоит доверить профессионалам, людям, знающим это дело.Даже если вы решили заняться армированием самостоятельно, без грамотно составленного проекта-схемы армирования не обойтись.


    Даже в профессиональных схемах перекрытий часто присутствует монолитный участок между плитами в зданиях сложной конфигурации. Бетонировать эту деталь намного проще, чем отливать сплошную плиту, так как нижний, верхний уровни выставлены по умолчанию, боковой опалубки нет, достаточно нижнего щита. Один из вариантов – использование сборно-монолитного перекрытия СМП.

    Технология монолитного сечения перекрытия

    В индивидуальном строительстве чаще применяют плиты стандартной высоты 220 мм. Это необходимо учитывать при армировании самодельного участка, обеспечив минимально возможный защитный слой 15 – 30 мм. Если монолитный участок между этажами выступает над соседними, при отделке полов потребуется увеличение толщины стяжки.

    Заводские полы имеют пустоты, в которых удобно протягивать электрический кабель.В самодельной плите коммуникации необходимо замуровывать перед заливкой, чтобы потом не забивать бетон. Эта техника часто используется для изготовления люков. Если в плитах промышленного изготовления вырезаются проемы для лестниц, нарушается схема армирования, конструкция теряет несущую способность, становится опасной в эксплуатации.

    опалубка

    Монолитный участок между плитами заливается на щит, который должен подпираться снизу стойками. Простейшие расчеты сечений пиломатериалов — самый бюджетный вариант для индивидуального застройщика, показывают, что для опалубки можно использовать доски, брус с минимальными размерами:

    В этом случае конструкция выдержит вес бетонного пола без провисания, изменения геометрии.

    Монолитная секция между этажами по умолчанию имеет боковую опалубку, представляющую собой уложенные по месту торцы железобетонных изделий. Осталось подложить платы под нижнюю поверхность, заведя их края под имеющиеся платы ПК, проконтролировать ровность, отсутствие прогиба в любую сторону. Для этого выполните следующие действия:

    После этого остальные стойки монтируются между крайними стойками, обеспечивая горизонтальность балок, прогонов, досок настила.При выборе древесины 2-го сорта прочность пиломатериала на изгиб недостаточна. кроме нижней обвязки столбов досками 25 мм, необходимой для предотвращения смещения при заливке, дополнительно применяют аналогичную обвязку на уровне 1,3 — 1,5 м. Все столбы сшиваются «дюймовкой» поперек, вдоль, образуя жесткую пространственную конструкцию.

    Штабелируемые стеллажи используются для облегчения извлечения из формы:

    • изготавливаются меньше проектной высоты
    • наращиваются кусками в верхней части, которую достаточно открутить при демонтаже

    При распалубке сначала демонтируются нижние брусья стоек, затем снимаются балки с верхними кусками стоек. После этого палуба с прикрученными к ней прогонами демонтируется. В дальнейшем все пиломатериалы пригодны для строительства стропильной системы. Если выбрать древесину I сорта, то можно уменьшить стоимость «дюймовой» доски для обвязки стоек в средней части.

    При необходимости крепления элементов опалубки к существующим стенам лучше использовать анкеры с металлическими втулками. Они легко снимаются с кладки после зачистки, в отличие от дюбель-гвоздей, пластиковые элементы которых снять со стены практически невозможно.

    Палуба

    На данном этапе монолитный участок между плитами оборудуется настилом по ригелям. Края досок заводят под существующие плиты перекрытия, середина ложится на балки, что обеспечивает жесткость конструкции.

    Щели между досками запениваются изнутри опалубки (верх), доски закрывают полиэтиленовой пленкой. Это удержит воду в бетоне, облегчит зачистку и предотвратит растрескивание плиты перекрытия. Дощатая конструкция удобна для разводки инженерных систем – отверстия любого диаметра сверлятся коронками, сверлит без проблем в любой зоне.

    При ширине пустотного профиля менее 1 м часто применяют технологию без стоек, балок:

    Настил притянут проволочными скрутками через балку к нижним плоскостям уложенных плит, армирован, залит по типовой технологии. Не рекомендуется пробивать в торцах плит отверстия для армирования, так как они ослабляют конструкцию пустотелых ПК-изделий. Проволочные хомуты УШМ срезаются при зачистке заподлицо, часть остается внутри монолитной детали.

    Для увеличения ресурса перекрытия применяют арматуру не ниже А-III периодического сечения (горячекатаную) диаметром 10 — 16 мм. Основные нюансы армирования:

    Для вязки стыков ячеек используется проволока 1 — 2 мм, узлы создаются ручными, механическими крючками, самодельной оснасткой, устанавливаемой в отвертку или специальный вязальный пистолет.

    Участок между плитами можно армировать готовой или наклеенной сеткой.В первом случае размеры продольных, поперечных стержней принимают с учетом 4 см защитного слоя с каждой стороны. Сетки вяжутся на ровной площадке, укладываются на настил поверх пленки на прокладках 15 — 30 мм. Чаще используются бетонные бруски 10 х 10 см или пластиковые подставки с поперечными прорезями для арматуры.

    Для верхнего слоя эти устройства не подходят из-за маленького размера. Струбцины, скобы, столы здесь используются разных форм, конструкций. Основная задача этих элементов – поддерживать верхнюю сетку в проектном положении (на 15 – 30 мм ниже плоскости плиты).

    Используется для гибки арматуры самодельными приспособлениями. Например, кусок трубы 50 — 70 см с приваренной к одному из ее краев оправкой 10 — 15 см обеспечит необходимый радиус (5 диаметров стержня) и уменьшит усилие.

    В пространстве между плитами могут находиться узлы ввода инженерных систем. Закладные, пустотообразователи устанавливаются до или после армирования, в зависимости от расположения, конфигурации, размера. Например, перед укладкой сеток лучше смонтировать канализационный крест 11 см; муфты для водопроводных труб могут быть установлены на любом этапе.

    Пустообразователи сложной формы, необходимые для специфических коммуникаций. Поэтому их обычно изготавливают из пенополистирола, пенополистирола, вырезая куски одного формата для достижения нужной длины из 5-сантиметрового листа.

    Для жесткой фиксации, отсутствия перемещения легкой полимерной арматуры, пенополистирольных пустотообразователей при заливке потолка используется следующая технология:

    • заглушки надеваются на штуцер
    • крепится винтами снизу через настил
    • или заглушка прикручивается сверху винтами
    • затем на него надевается штуцер

    Эти самозаполняемые участки могут поддерживаться внутренними лестничными маршами.Для них необходимо:

    • выпускное усиление нижней сетки
    • сделать ступеньку для опирания железобетонной маршевой конструкции с ответной опорой
    • установка опалубки для лестничной клетки/люка

    Для выпуска арматуры необходимо будет сделать пропилы в деревянных перемычках щита цепной пилой. Положите доску на арматуру, пропустив ее в пропилы, оставшиеся щели запеньте. Ступени, углубления создаются путем прикручивания к опалубке изнутри узких планок.

    заполнить

    Перед укладкой бетона между плитами перекрытия рекомендуется загрунтовать торцы существующих плит для улучшения сцепления. Основные рекомендации по бетонным работам:

    Бетон противопоказан при солнечном ультрафиолете, жаркой сухой погоде, морозе. Покрытие мешковиной, опилками, песком позволяет смачивать поверхность без разрушения. Пленка защищает от солнечных лучей, зимой обеспечивает принцип термоса, сохраняя тепло, образующееся при гидратации цемента водой.

    Марка бетона выбрана в соответствии с нормами СП 63.13330 для железобетонных конструкций:

    • плотность — 1 800 — 2 500 кг/м 3
    • прочность на сжатие — от B7.5

    Водонепроницаемость, морозостойкость для конструкций, эксплуатируемых внутри помещений, большого значения не имеет. При самостоятельном изготовлении бетона необходимо учитывать, что вероятность образования трещин резко снижается, если используется заполнитель различных фракций со сплошным рядом зерен. Песок не должен превышать 1/3 от общего объема заполнителя.

    После заливки между плитами перекрытий на вновь изготовленном участке могут остаться наплывы. Они шлифуются на алмазном оборудовании для УШМ («болгарок») тарельчатого типа. Если проект включает наливной, теплый пол, стяжку, выравнивание швов не нужно. Для лучшего сцепления двух соседних железобетонных конструкций в боковых гранях заводских плит могут быть выполнены штробы при наличии соответствующего инструмента.

    Эти углубления заполняются смесью при укладке бетона, две плиты получаются практически монолитными. Качество нижнего края плиты обычно уступает заводским аналогам, поэтому чаще применяется отделка натяжными, ровными потолками.

    Данная технология очень удобна при изготовлении люков или лестничных клеток. Эти технологические отверстия могут быть усилены стержнями, расположенными рядом с ними по диагонали, что резко увеличивает прочность железобетона.Если в заводской плите прорезать люк, то нарушается целостность армирующей сетки, что ослабляет стандартный конструктив. Особенно это актуально, когда проем перенесен в середину плиты.

    Технология монолитного сечения самодельного перекрытия позволяет заполнять пустоты при выкладке плит без снижения прочности конструкции. Даже без предварительного натяжения арматуры плиты имеют высокий ресурс при соблюдении заданных требований.

    Технология армирования проемов в монолитных железобетонных плитах ах в отечественной нормативной документации освещена достаточно слабо.В руководстве по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007 г.) в разделе Армирование в местах отверстий сказано: Проемы значительных размеров (больше или равные 300 мм) в монолитных железобетонные стены и плиты должны быть окаймлены дополнительной арматурой сечением не менее сечения рабочей арматуры (того же направления), что требуется по расчету плиты как сплошной.Отверстия до 300 мм не окаймляются специальными стержнями. Вокруг таких отверстий утолщают вязанную рабочую и распределительную арматуру – ставят два крайних стержня с интервалом 50 мм. При армировании плиты сварными сетками отверстия до 300 мм в арматуре рекомендуется вырезать по месту, при этом вырезанные стержни целесообразно загибать в тело плиты.

    В Методических указаниях по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями (Москва, 1979 г.) в п. 3.13. говорит: Одиночные отверстия максимальным размером до 700 мм устраиваются в перекрытии без локального утолщения плиты. Ослабление плиты отверстием следует компенсировать дополнительной арматурой, укладываемой по краям отверстия. При приложении сосредоточенных усилий к кромке плиты, примыкающей к отверстию, а также в случаях, когда сборная плита значительно ослаблена отверстиями (на 50 % и более), рекомендуется армировать плиты по краям отверстий с жесткой арматурой либо предусматривают утолщение плит, либо окаймляют отверстия ребрами.Жесткость окаймляющих ребер должна быть не менее жесткости участка плиты, занятого отверстием. Утолщение (усиление) части пятки, примыкающей к отверстию, рекомендуется выполнять при условии равенства жесткостей ослабляемого отверстием участка и без учета ослабления. При прямоугольных отверстиях по углам этих отверстий в плите укладывают 2 — 4 арматурных стержня диаметром 10 — 14 мм, располагая их в плане под углом 45° к сторонам отверстия.

    Требование косвенного армирования углов проема для восприятия продольных нагрузок в плитах и ​​предотвращения растрескивания содержится в Руководстве по проектированию железобетона (Справочник С. Н. Синха по проектированию железобетона, 2008 г.). Круглые отверстия в плитах также подлежат косвенному армированию.

    В зарубежной нормативной документации (Шведские СНиП ВВК 04, Польские СНиП PN-B-03264) приведены следующие требования к армированию отверстий и проемов в монолитных железобетонных плитах:
    Отверстия и проемы диаметром (боком) 150 мм или меньше не требуют армирования.Отверстия от 150 до 450 мм требуют усиления П-образными хомутами (поперечной арматурой) по периметру проема, соединяющими два слоя арматуры. В зарубежных источниках длина хомутов определяется как три толщины плиты, а в отечественных источниках как две толщины плиты (СП 63. 13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003, п. 10.4 .9). Отверстия (проемы диаметром) (линейные) от 450 мм до 900 мм — требуют обрамления проема двойным утолщенным армированием по периметру и прокладки непрямого углового двойного армирования.Отверстия или проемы со стороной более 90 см требуют усиления плиты внутренними скрытыми балками или подпорными балками.
    Максимальный размер По разным данным, отверстие может составлять до 1/4 наибольшей стороны плиты, или не более 1/3 наименьшей стороны плиты. Минимально допустимая толщина

    В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков полы обычно делают из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмостойкость конструкции, а также очень прочны и не горят, что немаловажно.Существует несколько способов устройства железобетонных перекрытий. Наиболее распространенным и универсальным является укладка сборных плит перекрытия. Такие плиты заказываются на железобетонных заводах, а затем монтируются краном и бригадой рабочих. В тех случаях, когда использование крана на стройке затруднительно, или когда дом имеет нестандартную планировку и выложить готовые плиты затруднительно, обустраивают монолитную плиту перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что вы считаете это более целесообразным.В этой статье мы расскажем, как класть плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но ознакомиться с технологией все же стоит хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на строительной площадке.


    Плита перекрытия монолитная своими руками

    Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из сборных железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент.Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку дома более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, для которых было бы сложно подобрать плиты перекрытия. стандартные размеры. В-третьих, можно смело обустраивать балкон без дополнительной опорной плиты, так как конструкция монолитная.

    Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, не нужен кран и большая бригада рабочих. Главное соблюдать технологию и не экономить на материалах.

    Как и все, что связано со строительством, монолитный потолок начинается с проекта. Расчет монолитной плиты перекрытия желательно заказать в проектном бюро и не экономить на этом. Он обычно включает расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. В результате вы получите оптимальные размеры плиты перекрытия конкретно для вашего дома, инструкцию, какую арматуру использовать и какую марку бетона.Если вы хотите попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в Интернете. Мы не будем заострять на этом внимание. Рассмотрим вариант, когда обычный дачный дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендуемого размера: толщиной от 180 до 200 мм.

    Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия :

    • Опалубка.
    • Опоры для поддержки опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
    • Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
    • Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
    • Гибочное приспособление для фитингов.
    • Пластиковые подставки под арматуру (хомуты).

    Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает следующие этапы:

    1. Расчет плиты перекрытия, если пролет более 7 м, или в проекте предусмотрено опирание плиты на колонну/колонны.
    2. Монтаж опалубки типа «палуба».
    3. Армирование плиты стальными стержнями.
    4. Заливка бетона.
    5. Уплотнение бетона.

    Итак, после того, как стены загнаны на необходимую высоту, а их уровень почти идеально выровнен, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

    Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает заливку бетона в горизонтальную опалубку.Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палубой». Существует несколько вариантов его обустройства. Первая — готовая арендная съемная опалубка
    из металла или пластика. Производство второй опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительнее. Во-первых, опалубка разборная. Во-вторых, предлагает телескопические опоры, необходимые для поддержки опалубки на одном уровне.

    Если вы предпочитаете делать опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина листов фанеры должна быть 20 мм, а толщина обрезной доски 25 — 35 мм.Если вы сбиваете щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует покрыть гидроизоляционной пленкой.

    Опалубка устанавливается таким образом :

    • Устанавливаются вертикальные стойки. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но можно использовать и деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между столбами должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены.
    • Поверх стоек укладываются ригели (продольный брус, который будет держать опалубку, двутавр, швеллер).
    • Горизонтальная опалубка укладывается на ригели. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то поверх продольных брусков укладываются поперечные балки, на которые сверху укладываются листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть идеально подогнаны, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя зазоров.
    • Высота опор-стоек регулируется таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
    • Устанавливаются элементы вертикальной опалубки. С учетом того, что размеры монолитной плиты перекрытия должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, именно на этом расстоянии от внутреннего края стены необходимо делать вертикальное ограждение.
    • В последний раз горизонтальность и ровность расположения опалубки проверяют с помощью уровня.

    Иногда для удобства дальнейшей работы поверхность опалубки покрывают гидроизоляционной пленкой или, если она из металла, смазывают машинным маслом.В этом случае опалубка легко снимается, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных столбов, так как они надежны, каждый из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стеллажей обойдется примерно в 2,5 – 3 доллара США. на 1 м2 площади.

    После обустройства опалубки в нее устанавливается армирующий каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих стержней связана сетка с размером ячеек 200 мм. Для соединения продольных и поперечных стержней используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного стержня недостаточно, чтобы перекрыть весь пролет, поэтому стержни придется соединять вдоль друг друга. Чтобы конструкция получилась прочной, прутья необходимо соединить с нахлестом в 40 см.

    Арматурная сетка должна заходить на стены не менее чем на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона.Концы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

    Армирование монолитной плиты перекрытия выполняется с использованием двух армирующих сеток. Один из них – нижний – должен располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Второй – верхний – должен располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

    Для того, чтобы нижняя решетка располагалась на нужном расстоянии, используются специальные пластиковые фиксаторы . Их устанавливают с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения стержней.

    Толщина монолитной плиты перекрытия принимается из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, а 30 — длина пролета. Например, если пролет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на расстоянии от краев плиты, расстояние между сетками должно быть 120 — 125 мм (из толщины плиты 200 мм вычитаем два зазора по 20 мм и вычитаем 4 толщины арматурные стержни).

    Для того, чтобы развести сетки на определенном расстоянии друг от друга, с помощью специального гибочного инструмента изготавливают арматурные стержни толщиной 10 мм. специальные хомуты — опоры как на фото. Верхняя и нижняя полки защелки 350 мм. Вертикальный размер защелки 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды располагаются в шахматном порядке.

    Следующий шаг — концевой упор . Устанавливается с шагом 400 мм на концах арматурного каркаса.Служит для усиления опоры плиты на стену.

    Еще один важный элемент верхний и нижний соединитель сетки . Как это выглядит, вы можете увидеть на фото. Это необходимо для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку как единое целое. Шаг установки этого соединителя 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом 200 мм.

    заливка бетона

    Бетон лучше всего заказывать непосредственно на заводе.Это значительно упрощает задачу. Кроме того, заливка раствора из смесителя ровным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о печке, которую заливали вручную с перерывами для приготовления новой порции раствора. Так что бетон лучше заливать сразу слоем 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала.После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. Затем оставляют сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только смачивать, а не заливать водой. Через месяц опалубку можно снять. Монолитная плита перекрытия готова. При монтаже плит перекрытия в стоимость входит стоимость арматуры, бетона, аренда опалубки и заказ миксера, а также бетононасоса. По факту получается около 50-55 долларов.за м2 пола. Как заливается плита перекрытия бетоном, можно увидеть на видео, демонстрирующем монтаж плит перекрытия.

    Как правильно класть плиты перекрытия

    Более традиционным считается использование монолитных железобетонных плит перекрытий заводского изготовления. Более популярны ПК-плиты – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается от 1,5 тонн, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, есть ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытия.

    Правила укладки плит перекрытий

    Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного армирования или опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, соблюдая некоторые правила:

    • Пролет не более 9 м. Именно эта длина плиты является наибольшей.
    • Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью специального оборудования, предусмотренного проектом. Для этого в плитах имеются монтажные петли, за которые цепляются монтажные стропы.
    • Перед укладкой плит перекрытия поверхность стен, на которые они будут укладываться, необходимо выровнять. Не допускаются большие перепады высот и перекосы.
    • Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
    • Плиты нельзя укладывать всухую, все щели и технологические швы необходимо заделывать раствором.
    • Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и опорных поверхностей.
    • Плитка укладывается только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после устройства полов.
    • Если вы хотите вырезать люк в потолке, то его нужно вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
    • Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с промежутком 2 — 3 см. Это обеспечит сейсмостойкость.

    Если плит перекрытий не хватает на перекрытие всего пролета, а остается, например, 500 мм, то в этом случае возможны разные способы укладки плит перекрытий. Первый – уложить плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетоном или шлакоблоками.Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не осыпался, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

    Технология укладки плит перекрытий

    В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Во избежание травматизма на строительной площадке, а также для соблюдения всего технологического процесса и правил, описанных в СНиП, прораб на строительной площадке должен иметь технологическую карту монтажа плит перекрытий.В нем указывается последовательность работ, количество и расположение техники, специального оборудования и инструмента.

    Укладку плит перекрытия необходимо начинать с лестничного марша. После укладки плит проверяется их расположение. Плитка хорошо уложена, если:

    • Разность нижних поверхностей пластин не более 2 мм.
    • Перепад высот между верхними поверхностями пластин не превышает 4 мм.
    • Перепад высот в пределах площадки не должен превышать 10 мм.

    Как показывает установка плит перекрытия, после укладки плиты должны быть соединены друг с другом и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

    Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается работа краном на открытой местности при ветре 15 м/с, а также в гололед, грозу и туман. Во время перемещения плиты краном монтажная бригада должна находиться в стороне от пути, по которому будет перемещаться плита, со стороны, противоположной подаче.Несмотря на то, что использование услуг профессионального мастера и бригады монтажников значительно увеличивает стоимость монтажа плит перекрытия, это не тот случай, когда можно сэкономить. Прораб должен предоставить проект.

    Перед тем, как заказать плиты на заводе, необходимо провести подготовительные работы. Время доставки машины с плитами и крана лучше согласовывать одновременно, чтобы не переплачивать за простую спецтехнику. В этом случае установка плит может производиться без разгрузки, прямо с автомобиля.

    Подготовительные работы перед укладкой плит перекрытия

    Первый — Опора с гладкой поверхностью . Горизонт должен быть почти идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. В первую очередь проверяем поверхность стен, затем при необходимости выравниваем бетонным раствором. Последующие работы можно производить только после того, как бетон наберет максимальную прочность.

    Второй — обеспечить прочность опорной зоны . Если стены построены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мер предпринимать не нужно.Если стены возводятся из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия подразумевает, что несущая поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру здания устанавливается опалубка, в нее вставляется арматурный каркас из прутка 8–12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15–20 мм.Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

    Третий — установка монтажных опор . Телескопические опоры, как описано в разделе по монтажу монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они рассчитаны на то, чтобы принять на себя вес плиты, если она вдруг соскользнет со своего места. После установки эти башни снимаются.

    Монтаж многопустотных плит с помощью крана

    После того, как свежезалитый бетон набрал достаточную прочность и высох, можно приступать непосредственно к монтажу плит перекрытия.Для этого используется кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригодятся краны на 3-7 тонн.

    Этапы работы :

    • Бетонный раствор наносится на опорную поверхность слоем 2 — 3 см. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита опирается на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.
    • Пока раствор сохнет, крановщик может зацепить стропы за крепления плиты.
    • При подаче сигнала крановщику о возможности подачи плиты бригада рабочих должна удалиться с места, где движется плита. Когда плита уже совсем близко, рабочие зацепляют ее крючками и разворачивают, при этом гася колебательные движения.
    • Тарелка отправлена ​​в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой на противоположной.Плиту укладывают так, чтобы ее края упирались в стену не менее чем на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.
    • Если есть необходимость переместить плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только по зоне укладки, перемещать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут обрушиться. Затем стропы снимаются, и крановщику дается сигнал поднять их.
    • Процедура повторяется для всех планшетов без исключения. Правила установки плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит следует производить по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плиту укладывают более широкой стороной вниз, а более узкой вверх.

    Вам может встретиться рекомендация о необходимости прокладки арматуры в зоне опоры плиты.Сторонники этого способа говорят, что так удобнее и легче передвигать печь. На самом деле под плиту запрещается подкладывать что-либо, кроме бетонного раствора. техническая карта. В противном случае плита может легко съехать с опорной зоны, так как будет скользить по арматуре. Кроме того, нагрузка будет распределяться неравномерно.

    Укладка плит перекрытий на фундамент практически ничем не отличается от укладки полов. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента перед укладкой плит необходимо тщательно гидроизолировать.Если в проекте предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используются специальные стальные элементы. Такие работы не должны выполняться без специалиста.

    Анкеровка – соединение пластин между собой – может выполняться двумя способами, в зависимости от проекта.

    Первый — плиты вязальные с армированием . К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные стержни диаметром 12 мм. У плит разных производителей расположение этих элементов может быть различным: в продольном торце плиты или на ее поверхности.Самым прочным соединением считается диагональное, когда пластины соединяются друг с другом со смещением.

    Также плита должна быть соединена со стеной. Зачем арматура замуровывается в стену.

    Второй способ — кольцо анкерное . По сути, это похоже на армопояс. По периметру плиты устраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Этот способ несколько удорожает укладку плит перекрытия.Но оно того стоит – пластины зажимаются со всех сторон.

    После анкеровки можно приступать к заделке трещин. Зазоры между плитами перекрытия называются ржавчиной. Их заполняют бетоном марки М150. Если зазоры большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если зазоры небольшие, то плита перекрытия сможет выдержать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае придется подождать неделю.

    Все современные печи с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами.Если вы приобрели тарелки с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-то на 25 – 30 см в глубину. В противном случае плита замерзнет. Можно заполнить пустоты минеральной ватой, бетонными пробками или просто залить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

    Цена на укладку плит перекрытия зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытий ПК составляет примерно 27-30 долларов США.за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и наем рабочих, а также стоимость доставки плит. Профессиональные бригады по монтажу плит перекрытия имеют самые разные цены от 10 до 25 у.е. за м2, возможно больше в зависимости от региона. В итоге стоимость будет такой же, как при заливке монолитной плиты перекрытия.

    Укладка плит перекрытия: видео пример

    Руководство по ценообразованию

    : сколько стоит бетонная плита?

    Средняя стоимость бетонной плиты по стране составляет 6 долларов.60 за квадратный фут за материалы и работу. Большинство домовладельцев могут ожидать платить от $ 4,34 до $ 7,73 за квадратный фут для установки бетона.

    Цены на вашу бетонную плиту будут значительно различаться в зависимости от многих факторов, включая толщину плиты, тип бетона и размер. Если вы хотите добавить декоративную отделку к бетонной плите или установить арматуру, можно с уверенностью ожидать более высокий счет. Железобетонные плиты могут стоить до $9.от 29 до 10,04 доллара за квадратный фут .

    Хотите добавить на бетонную плиту или вокруг нее элементы жесткого ландшафта, например перголу для внутреннего дворика или деревья и кусты, обрамляющие новую подъездную дорожку? Мы также подробно описали эти дополнительные расходы.

    Сколько стоит бетонная плита?

    • Средняя стоимость по стране: 6,60 долларов США за квадратный фут
    • Типовой диапазон: 4,34–7,73 долларов США за квадратный фут
    • Железобетон: 9 долларов США.от 29 до 10,04 долларов США за квадратный фут

    Средняя стоимость бетонной плиты составляет 6,60 долларов США за квадратный фут. Цены обычно колеблются между $4,34 и $7,73 за квадратный фут , в зависимости от размера и толщины плиты. Если бетон содержит армирование, такое как проволочная сетка, арматура или пароизоляция, плита может стоить от 9,29 до 10,04 долларов США за квадратный фут.

    Оценщик стоимости по размеру

    Размер вашей бетонной плиты повлияет на ваш общий счет.Базовая бетонная плита размером 8 x 8 (64 квадратных фута) будет стоить большинству домовладельцев от до 495 долларов , в то время как бетонная плита размером 40 x 80 (3200 квадратных футов) будет стоить в среднем долларов из кармана домовладельца. .

    Итог: Чем больше бетонная плита, тем больше вы можете заплатить.

    91 645 20×30
    Размер Slab метража Средняя стоимость Диапазон цен
    8 × 8 64 $ 422 $ 278 до $ 495
    10 × 10 100 $ 660 $ 434 до $ 773
    12 × 12 144 $ 950 $ 625 до $ 1 113
    15 × 15 225 $ 1 485 $ 977 до $ +1739
    12 × 20 240 $ 1584 $ тысячу сорок два до $ 1,855
    20 × 20 400 $ 2640 $ один тысяча семьсот тридцать шесть до $ 3092
    24 × 24 576 $ 3802 $ 2500 до 4 452 долл. США
    600 3 960 долл. США $ 4125 $ 2713 до $ 4831
    20 × 40 800 $ 5280 $ 3472 до $ 6184
    30 × 30 900 $ 5940 $ 3906 до $ 6957
    30 × 40 1 200 $ 7920 $ 5208 до $ 9276
    30 × 50 1500 $ 9900 $ 6510 до $ 11595
    40 × 40 1600 $ 10560 $ 6944 до $ 12368
    40 × 60 $ 15 80036

    $ 15,840036

    $ 15,840 $ 10,416 до $ 18 552
    40 × 80 3200 $ 21120 $ 13 888 до $ 2436

    Другие факторы, влияющие на стоимость

    Хотя размер бетонной плиты играет значительную роль в ваших общих расходах, на конечную стоимость влияют и многие другие факторы. Даже если две плиты имеют одинаковую площадь, их цена может различаться в зависимости от их толщины, встроенного армирования и типа отделки.

    Другие факторы, которые могут повлиять на стоимость бетонной плиты, включают: 

    • Толщина: Чем толще бетонная плита, тем выше цена за квадратный фут.
    • Армирование: Хотите повысить прочность и долговечность плиты? Вы будете платить дополнительно, чтобы усилить его.
    • Тип отделки: Придание вашей бетонной плите дополнительного блеска или защитного покрытия также будет стоить дополнительно.
    • Применение: Сколько вы готовы заплатить за бетонную подъездную дорожку или бетонную террасу? Мы поможем вам оценить эти расходы.
    • Марка бетона: Марка бетона определяет прочность и долговечность конкретной смеси.
    • Подготовка земли: Если место не ровное или не подходит для бетонной плиты, вам может потребоваться вызов специалиста для выравнивания или изменения уклона земли.

    Толщина

    Бетонные плиты обычно имеют толщину от 4 до 6 дюймов, хотя бетонные проезды могут иметь толщину до 8 дюймов, чтобы выдерживать тяжелые транспортные средства.

    Чем толще ваша бетонная плита, тем больше вы можете заплатить. Толстые бетонные плиты прочны и долговечны, поэтому они увеличивают стоимость. 6-дюймовая бетонная плита также потребует больше материала и труда, чем 4-дюймовая бетонная плита.

    Установка 4-дюймовой бетонной плиты стоит в среднем 5,35 долл.

    Толщина Средняя стоимость
    * за квадратный фут
    4 дюйма 5 долларов.35
    5 дюймов $ 5,78
    6 дюймов $ 6,19

    $ 2 476

    9 1645 $19 808

    Размер метража 4 дюйма 5 дюймов 6 дюймов
    8 × 8 64 $ 342,40 $ 369,92 $ 396,16
    10 × 10 100 $ 535 $ 578 $ 619
    12 × 12 144 770 долларов. 40 $ 832,32 $ 891,36
    15 × 15 225 $ 1,203.75 $ 1,300.50 $ 1,392.75
    12 × 20 240 $ +1284 $ 1,387.20 $ 1,485.60
    20 × 20 400 $ 2140036

    $ 2140 $ 2,312 $ 2,312 $ 2 476 $ 2 476
    24 × 240036

    576 $ 3 081.60 $ 3,329,28 $ 3 565. 44
    20 × 30 600 $ 3210 $ 3468 $ 3714
    25 × 25 625 $ 3,343.75 $ 3,612.50 $ 3,868.75
    20 × 40 800 $ 4280 $ 4624 $ 4952
    30 × 30 900 $ 4815 $ 5202 $ 5571
    30 × 40 1200 $ 6420 $ 6936 $ 7428
    30 × 50 1 500 $ 8025 $ 8670 $ 9285
    40 × 40 1600 $ 8560 $ 9248 $ 9904
    40 × 60 2400 $ 12840 $ 13872 14 856 $
    40×80 3200 17 120 $ 18 496 $

    Усиление

    Армирование бетонной плиты повышает ее прочность, долговечность и качество. Бетонные подъездные пути обычно устанавливаются с проволочной сеткой или арматурой, чтобы они могли выдерживать вес. Проволочная сетка помогает предотвратить образование трещин, скрепляет бетонную плиту, когда она трескается, и равномерно распределяет вес.

    Средняя стоимость базовой бетонной плиты составляет $6,60 за квадратный фут . Когда вы увеличиваете долговечность, прочность и качество плиты с помощью армирования, это нормально, что в вашем счете появляются дополнительные расходы. Железобетонные плиты стоят от до 9 долларов.от 29 до 10,04 доллара за квадратный фут .

    Варианты усиления включают:

    • Установка проволочной сетки или арматуры
    • Добавление парового барьера
    • Увеличение толщины плиты
    • Создание толщины толще толстой плиты
    • Установка изоляции
    арматура Средняя стоимость за квадратный фут Описание
    4-дюймовая бетонная плита 5 долларов США. 35 Стоимость базовой бетонной плиты, без армирования
    проволочной сетки

    + $ 0.35 + $ 0.35 Усиливает силу плиты, помогает предотвратить растрескивание
    Pauro Barrier + $ 0.50 отделяет бетон от любых влажных почва под ним
    Увеличение до 6 дюймов +0,84 $ Увеличивает прочность плиты
    Увеличение толщины кромки (от 12 дюймов до 2 футов) + $1.00 до $ 1,75 плюсы будут использовать бетонный Edger Tool для усиления сторон плиты, чтобы помочь предотвратить трещин
    2-дюймовый STYROFOAM + $ 1. 25 обеспечивает изоляцию для бетонных полов
    Общая стоимость подкрепления плита: от 9,29 до 10,04 долларов США

    Тип отделки

    Бетонная плита не обязательно должна быть серой и унылой. После того, как ваша бетонная плита установлена, вы можете оставить ее в покое или доплатить за декоративную отделку.

    от 75 до 10,25 долл. США

    40034

    5 41645

    Средняя стоимость
    на квадратный фут

    польский
    Polish
    Polish $ 3 до $ 7. 25 / Высокий конец $ 14 до $ 30 PRO ударуют бетон для устранения недостатков и придайте желаемый блеск
    Окрашенный бетон от 3,40 до 9,75 долл. США / High End 25 долл. США Бетон может быть окрашен в различные цвета для дополнительной визуальной привлекательности
    Эпоксидная смола Эпоксидный герметик наносится на поверхность бетона для создания глянцевого абразивостойкого покрытия
    Штампованный бетон от 9 до 16,25 долл. США / High End 25,25 долл. США асфальтоукладчики

    Применение

    Как вы планируете использовать бетонную плиту? Будет ли это ваша новая подъездная дорожка, фундамент вашего сарая или внутренний дворик на заднем дворе? Назначение вашего бетона значительно повлияет на его армирование, размер, толщину и дизайн — и, в конечном счете, на ваш общий счет.

    Бетонное патио

    Залитый бетонный внутренний дворик стоит в среднем от 4,40 до 16 долларов за квадратный фут за работу и материалы. Имейте в виду, что указанные ниже цены не включают затраты на подготовку земли.

    5 типичных цен

    $ 352 до $ 1,280

    Patio Размер Total Square Feps
    8 x 10 80
    10 x 10 100 $ 440 до $ 1600
    12 х 10 120 $ 528 до $ 1920
    14 х 10 140 $ 616 до $ 2240
    16 х 10 160 $ 704 до $ 2560
    18 x 10 180 $ 792 до $ 2,880
    20 x 10 200 $ 880 до $ 3,200
    бетонная дорога

    Установка бетонной подъездной дорожки, как правило, обходится дороже, так как плита нуждается в большом количестве армирования, чтобы выдержать вес одного или нескольких автомобилей. В среднем домовладельцы платят от до 14 долларов за квадратный фут , чтобы установить бетонную подъездную дорожку.

    Бетонная подъездная дорожка размером 20 x 24 фута (480 квадратных футов) обычно стоит от 2880 до 6720 долларов.

    Фундамент сарая

    Бетонная плита может стать прочным фундаментом для нового сарая. Навесные плиты обычно имеют толщину от 4 до 6 дюймов. Ниже вы найдете среднюю цену плиты бетонного сарая площадью 100 квадратных футов как с армированием (сетчатая проволока и пароизоляция), так и без него.

    5 Толщина

    5 Укрепление
    (сетка проволоки и паровой барьер)

    $ 619

    Размер средняя стоимость
    10 x 10 4 дюйма без армирования $ 535
    10 x 10 6 дюймов без армирования $ 619
    10 x 10 4 дюйма с арматурой $ 620
    10 x 10 6 дюймов с арматурой 704 $
    Пол гаража

    Цены на пол в гараже будут значительно различаться в зависимости от размера плиты, армирования и толщины.

    Ниже мы рассчитали среднюю стоимость пола в гараже размером 24 x 24 фута (576 квадратных футов), толщиной от 4 до 6 дюймов, с армирующей сеткой, пароизоляцией и изоляцией из пенополистирола.

    Размер Толщина Укрепление (сетка проволоки, паровой барьер, и изоляции на паров) Средняя стоимость

    24 × 24 4 дюйма 4 дюйма с армированием $ 4291
    24 × 24 5 дюймов с армированием $ 4539
    24 × 24 6 дюймов с армированием $ 4775
    Монолитный фундамент

    Монолитный фундамент – это бетонная плита, которую профи заливают все сразу.Поскольку бетон для фундамента заливается сразу, трудозатраты остаются низкими. Плита является основой вашего дома и утолщается по краям, чтобы удерживать стены.

    В среднем монолитный бетонный фундамент стоит от 4,50 до 14 долларов за квадратный фут.

    Марка бетона

    Бетонная смесь состоит из песка, цемента, воды и сыпучих заполнителей. В зависимости от состава смеси прочность бетона будет разной.

    Марка бетона

    определяется по минимальной прочности бетона, измеренной в ньютонах через 28 дней после схватывания. Марки помогают профессионалам и домашним мастерам определить наиболее подходящий состав бетона для своего проекта.

    Некоторые марки бетона дороже других. Чем прочнее и долговечнее бетонная смесь, тем на большую сумму вы можете рассчитывать.

    Подготовка земли

    Прежде чем вы сможете заливать бетон, земля должна быть подходящей для бетонной плиты.Плита плохо ложится на холмистую или ухабистую местность. Лучше всего заливать бетон на ровной поверхности.

    Что это означает: Возможно, вам придется нанять профессионального ландшафтного дизайнера, чтобы выровнять, расчистить или выровнять землю перед укладкой бетона.

    После того, как профессионалы установили вашу бетонную плиту, пришло время использовать ее с пользой. Продемонстрируйте это привлекательным ландшафтным дизайном, соедините его с террасой или добавьте перголу для тени и уединения.

    Ниже приведены лишь некоторые элементы ландшафтного и ландшафтного дизайна, которые вы, возможно, захотите разместить на бетонной плите или вокруг нее — и да, вам следует подготовить свою чековую книжку.

    • Ландшафтный дизайн: Добавьте деревья, кусты или клумбы вокруг бетонной плиты дороги или патио.
    • Терраса: Терраса обеспечивает легкий переход от дома к вашему новому бетонному патио.
    • Пергола: Нужна тень вокруг бетонной плиты? Пергола может помочь.
    • Летняя кухня: В роли шеф-повара готовьте еду там, где происходит действие — на гриле на бетонной плите.  
    • Яма для костра: Поместите чашу для костра на бетонную плиту, чтобы создать место для сбора семьи и друзей прохладными вечерами.

    Ландшафтный дизайн

    Добавление клумб, изогнутых дорожек и свежей зеленой лужайки может продемонстрировать ваш новый внутренний дворик из бетонных плит, подъездную дорожку или ваш сарай, который теперь стоит на прочном бетонном основании.

    Ландшафтный дизайн обходится большинству домовладельцев от 4000 до 20 317 долларов , хотя затраты будут варьироваться от проекта к проекту. Ниже мы рассчитали дополнительные расходы для нескольких популярных проектов ландшафтного дизайна и благоустройства.

    Ландшафтный проект Средняя стоимость
    Установка дерна $0.87 до $ 1,76 за квадратный ногой
    Установка пути $ 8 до 22 $ на квадратный фут
    Дерево и кустарника $ 25 до 3000 долларов
    MULCH Установка $ 37 до 113 долларов за кубический двор
    Цветочный кровать посадки $ 650 до 3000 $

    Устойчивая стена на стену $ 4 025 до $ 8,711
    Gazebo Установка $ 5,364 до $ 9 027

    Строительство террасы обходится большинству домовладельцев в сумму от 22 до 48 долларов за квадратный фут. Это отличное место для семейного отдыха на свежем воздухе и идеально подходит для домов с уклоном.

    Если ваша новая бетонная плита находится где-то на заднем дворе, настил может помочь создать легкий переход от черного хода к плите.

    Пергола

    Подобно беседке или павильону, пергола представляет собой высокое укрытие. Он имеет решетчатую крышу, которая пропускает солнечный свет, обеспечивая при этом некоторую тень. Все эти хардскейпы выиграют от прочного основания из бетонной плиты.

    В отличие от беседки, павильон не имеет перил или ограждений вокруг своей конструкции, создавая полностью открытую планировку, позволяющую вам входить и выходить. Беседки не имеют встроенных полов, поэтому их обычно строят на террасе или террасе.

    Поставьте несколько стульев в тени своей беседки и посадите вдоль ее крыши несколько цветущих лиан. Стоимость установки перголы колеблется от 2216 до 8959 долларов. Наборы пергол для домашних мастеров просты в сборке и стоят дешевле.

    Летняя кухня

    Вы всегда мечтали о летней кухне? Как только у вас во дворе появится бетонная плита, у вас, наконец, появится место для новой кухни. Как правило, летняя кухня стоит в среднем от до 17 276 долларов.

    Летние кухни — отличный источник развлечений на свежем воздухе. Пока ваши гости развлекаются у бассейна или у костра, вам не придется беспокоиться о том, что вы пропустите веселье, готовя еду для вечеринки.

    Яма для костра

    Легко собрать семью на свежем воздухе, когда у вас есть место для костра на новой бетонной плите. Не забудьте взять с собой шоколад, крекеры и зефир. Поставьте несколько удобных стульев вокруг костра, чтобы создать атмосферу хюгге.

    Стоимость пожарной ямы

    обычно варьируется от 367 до 2233 долларов .

    Стоимость бетонных плит в США

    Все расходы, указанные в этом руководстве по ценам, являются средними по стране.Имейте в виду, что цены могут варьироваться в зависимости от того, где вы живете. Стоимость местного бетона и рабочей силы может различаться в зависимости от спроса в регионе и рынка.

    В то время как большинство домовладельцев тратят от 4,34 до 7,73 долларов США на квадратный фут для установки бетонной плиты, ваши общие расходы могут быть ниже или выше среднего диапазона в зависимости от вашего местоположения.

    Бетонная плита своими руками

    Заливка бетона — сложная работа. Если вы не опытный мастер-сделай сам, лучше оставить этот конкретный проект профессионалам.

    Укладка бетона — тяжелая, изматывающая работа, и на ее выполнение одному человеку может уйти много времени. Попытка залить бетон самостоятельно также может привести к дорогостоящим ошибкам.

    Вот что вам следует ожидать, если вы хотите самостоятельно установить бетонную плиту: 

    • Очистите землю , где вы поставите свою бетонную плиту. Удаляйте траву, кустарники, кустарники, камни и даже старый бетон до тех пор, пока не обнажится почва. Вы должны убедиться, что почва, также известная как бетонное основание, полностью утрамбована и утрамбована. В противном случае, если земляное полотно будет смещаться под бетоном, структура и прочность плиты будут нарушены.
    • Установите подложку , которая представляет собой слой над грунтовым основанием. Гравий является распространенным материалом подстилающего слоя. Вам нужно будет утрамбовать основание, прежде чем двигаться вперед.
    • Отметьте, где будет располагаться ваша бетонная плита. Установите деревянный периметр вокруг участка.Рама позволит добиться большей точности при заливке бетона.
    • Установите проволочную сетку или арматуру.
    • Смешайте бетонный состав с помощью бетономешалки или тачки и лопаты. Наденьте маску, защитные очки, резиновые перчатки и рабочие ботинки, брюки и рубашку с длинным рукавом.
    • Залейте бетон внутри периметра и распределите смесь лопатами и граблями.
    • Выровняйте и разгладьте влажный бетон с помощью инструмента для стяжки.
    • Проведите поплавком по поверхности бетона. Этот инструмент вдавливает любой плавающий заполнитель и позволяет бетону без заполнителя подниматься на поверхность.
    • Обработайте края бетона кромкообрезным станком. Обрезной станок делает стороны более точными и менее подверженными растрескиванию.
    • Сделайте стыки через каждые 5-6 футов с помощью желобка. Швы помогают ограничить трещины в бетоне.
    • Подметите поверхность плиты метлой , чтобы создать сцепление с бетоном.В противном случае поверхность может быть скользкой.
    • Нанесите герметик для бетона , чтобы ускорить отверждение бетона.

    Чтобы получить наглядное руководство по самостоятельному изготовлению, посмотрите это обучающее видео от MARSHALLTOWN: