Утеплитель по периметру для входной двери: самоклеющаяся дверная войлочная лента, войлок для утепления

By alexxlab No comments

Содержание

Утепление входной двери | Отделочные материалы в Новосибирске

Для того, чтобы поддерживать в доме оптимальную температуру воздуха, необходимо обеспечить эффективную теплоизоляцию. Эта задача, с которой сможет справиться каждый, но важно заделать все до одного источника утечки тепла, тогда можно будет не беспокоиться о здоровом микроклимате в квартире. Входная дверь – одна из самых мощных утечек, поэтому ее необходимо утеплить в первую очередь.

Для чего нужно утеплять входную дверь

Входная дверь пропускает большое количество воздуха при открывании, но также она является местом утечки тепла даже тогда, когда остается закрытой. Проблема в том, что материалы, из которых изготавливаются входные двери, не обладают хорошими теплоизолирующими свойствами, а конструкция и технология установки не делает этот объект герметичным. Поэтому, необходимо дополнительно проводить утеплительные работы. Вот что дает утепление:

-обеспечивает надежную защиту от сквозняков, которые являются распространенными причинами серьезных заболеваний;

-дает возможность сделать дом теплым, сэкономить на отоплении из-за устранения утечки тепла;

-повышает срок службы отделочных материалов, которые приходят быстро в негодность в результате контраста температур;

-позволяет избежать замерзания конденсата на внутренней стороне двери;

-защищает от образования плесени и грибка;

-повышает звукоизолирующие качества входной двери за счет полной герметизации и наличия слоя утеплителя.

Как можно увидеть, утепление входной двери не только улучшает микроклимат в жилище, но также является необходимым условием для продления срока службы отделки и самой дверной конструкции.

Чем и как утеплить дверь. Каталог монтажной пены

Для начала необходимо провести герметизацию – устранить все имеющиеся щели, через которые уходит тепло из жилища и проникает холодный воздух. Чтобы это сделать, можно воспользоваться силиконовым герметиком или монтажной пеной. Можно использовать оба варианта герметизирующих материалов – пена для крупных щелей и утепления дверной коробки, а герметик – для заделывания мелких щелей.  На нашем сайте вы можете выбрать подходящий для вас вариант, там есть и профессиональная монтажная пена, и силиконовый герметик.

Монтажная пена Ударник

Уплотнитель дверей d

После того, как все щели будут заделаны, а дверная коробка укреплена и утеплена, можно приступить к герметизации зазора между дверью и коробкой. Даже если дверь закрывается достаточно плотно, она не герметична и в щель проникает холодный воздух. Но эту проблему можно легко решить – нужно по всему периметру наклеить  поролоновый, силиконовый  или резиновый уплотнитель, который создан из пористого материала и при сжимании обеспечивает герметичность.

И самый важный этап – утепление непосредственно входной двери. Лучше всего сделать это изначально, еще перед установкой. Как правило, для входа используются металлические двери, созданные из двух частей – наружной и внутренней. Внутренняя декоративная крышка легко снимается в большинстве конструкций, и именно под нее можно вшить утеплитель.

Уплотнитель резиновый различного профиля и цвета

Материалы для утепления дверей

Пенопласт – дешевый, достаточно легкий материал, который не утяжеляет дверную конструкцию. Легко раскраивается и монтируется.

Минеральная вата – более легкий, но менее долговечный вариант. Со временем этот материал проседает, образуются полости внутри двери и это снижает теплоизоляционные свойства.

Полистирол – вспененные плиты, которые также эффективны для утепления. Этот материал менее токсичен, чем пенопласт, но его стоимость выше.
Для деревянной двери можно использовать поролон под обивку из кожи.

Для утепления лучше снять дверь с петель. В процессе монтажа утеплителя важно уложить его как можно плотнее. После завершения работы дверь необходимо собрать и установить на петли. Срок службы утеплителя – орт 1 года (минеральная вата) до 4-5 лет (пенопласт и полистирол).

Как утеплить входную дверь своими руками

Общие

Утепление входной двери


Главное предназначение входной двери – защита жилого помещения и имущества. Однако наряду со своей основной функцией она вносит значительный вклад в энергоэффективность дома. Теплопотери через неутепленную входную дверь и промерзающий проем достигают 20–25%. Кроме того, сквозняки, конденсат, резкие температурные перепады ускоряют износ дверной конструкции. Грамотное утепление входной двери позволяет свести к минимуму эти неприятные последствия. О том, как выполнить его самостоятельно и какие материалы подойдут для этого лучше всего, расскажем далее.


Содержание

Как утеплить деревянную дверь?


С течением даже самый надежный утеплитель изнашивается. Теплый воздух начинает покидать помещение через щели, зазоры между дверной коробкой, проемом и самим полотном. Если вы столкнулись с подобной проблемой, помочь могут следующие действия:

  1. Обработайте зазоры между дверной коробкой и проемом монтажной пеной. При этом не забудьте предварительно очистить их от старого материала.
  2. Убедитесь в том, что фурнитура исправна. В случае ее расшатывания или поломки дверь может провисать. Чтобы этого избежать, поменяйте саморезы или петли. При необходимости установите новую навесную фурнитуру.
  3. Если под воздействием повышенной влажности полотно деформировалось или увеличилось в размере, обработайте торцевую часть. Сделать это можно при помощи ручного рубанка.
  4. Зафиксируйте уплотнитель по периметру коробки ближе к внешней части полотна. Как правило, этот материал легко крепится благодаря клейкому основанию. Если вы используете силиконовый уплотнитель, дополнительно зафиксируйте его степлером. При наличии широких зазоров специалисты рекомендуют сделать паз по периметру коробки шириной 4 мм и глубиной 1–2 мм и поместить в него уплотнитель.


Если тепло уходит через само полотно, повысить его теплоизоляционные свойства можно с помощью специальных материалов. Для этой цели подойдет поролон, синтепон, изолон, пеноизол. Наилучшего эффекта позволяют добиться плотные утеплители (изолон и пеноизол). Чтобы снизить вероятность образования конденсата, стоит дополнительно покрыть полотно металлизированной пленкой.


Снаружи двери закрепляется декоративная обивка. Она может быть выполнена из кожзаменителя, дерматина, винила или другого материала.


Монтаж обивки осуществляется в несколько этапов:


  1. Обустройство валиков. Материал фиксируется степлером изнаночной стороной вверх по краю полотна. После этого укладывается валик из вспененного полиэтилена. Если материал препятствует свободному открытию и закрытию двери, он обрезается в районе петель. Затем полоски обивки снова фиксируются к полотну, закрывая получившийся валик.

  2. Укладка основного утеплителя. Материал фиксируется при помощи степлера.

  3. Обустройство обивки. Кожзаменитель, дерматин или другой аналогичный материал удобнее всего закреплять с середины. Этот способ позволяет избежать образования складок и неровностей. После фиксации материала в центральной части полотна он закрепляется снизу, сверху и по бокам. При этом важно следить, чтобы не было провисания.

  4. Заключительные работы. После закрепления обивочного материала в нем формируются отверстия для ручки и замка. При желании поверх обивки можно добавить декоративные элементы.

Как утеплить металлическую дверь?


Специалисты рекомендуют выполнять утепление такого полотна изнутри. Для этой цели могут использоваться различные изоляционные материалы:






Вид утеплителя Преимущества Недостатки
Минеральная вата Материал обладает тепло- и шумоизоляционными свойствами, отличается высокой пожаробезопасностью и не выделяет токсичных соединений.
Минеральная вата подойдет для утепления входной двери в квартиру при наличии подъезда
С течением времени материал может оседать. В результате сползания утеплителя вниз верхняя часть полотна начинает терять тепло. Учитывая эту особенность, специалисты не рекомендуют использовать минеральную вату для утепления уличной двери
Пенопласт, пенополистирол Материал устойчив к повышенной влажности и резким температурным перепадам. Утеплитель сохраняет первоначальную форму, не впитывает влагу и не сползает вниз с течением времени Пенополистирол – горючий материал. Кроме того, он может пропускать холодный воздух через стыки, поэтому больше подходит для утепления дверей внутри подъездов
Пенополиуретан Материал представляет собой пену, которой заполняется внутренняя часть полотна. Он состоит из пузырьков, равномерно распределенных по всему объему. Пенополиуретан обладает звукоизоляционными свойствами и отличается устойчивостью к температурным колебаниям С течением времени материал теряет теплоизоляционные свойства, поэтому не подходит для уличных дверей
Минеральная плита (минвата, уплотненная под прессом) Материал отличается устойчивостью к возгоранию, не проседает и не деформируется с течением времени, не впитывает влагу и обеспечивают надежную звуко- и теплоизоляцию помещения Единственный недостаток материала – более высокая стоимость по сравнению с аналогами


Утепление металлической двери осуществляется в несколько этапов:


  1. Подготовительные работы. Измерьте все свободные секции и в соответствии с ними подготовьте части утеплителя нужных габаритов. При отсутствии ребер жесткости необходимые ячейки можно сделать самостоятельно при помощи деревянных брусков.

  2. Укладка утеплителя. Поместите изоляционный материал во все имеющиеся секции и зафиксируйте его при помощи клея или строительной пены. Дополнительно можно заделать стыки между профилем и утеплителем.

  3. Заключительные работы. После укладки утеплителя закрепите поверх него декоративную панель. Она может быть выполнена из МДФ, ДСП, фанеры, пластика и т.д. Наиболее часто декоративная панель фиксируется при помощи саморезов. После установки в ней необходимо вырезать отверстия для ручки, замка и других элементов двери.

Как избавиться от конденсата на металлической входной двери?


Из-за перепадов температур на металлической поверхности может появляться влага. Причем конденсат образуется как с наружной, так и с внутренней части полотна. Повышенная влажность может приводить к его деформации.


Чтобы избавиться от конденсата, можно установить еще одно дверное полотно из дерева. Таким образом, получится небольшой тамбур, который минимизирует разницу температур.


Современные производители выпускают готовые входные двери с термоизолирующей прослойкой между внутренней и внешней частью полотна. Этот слой выполняет функцию выравнивания температурных перепадов. Термодвери дополняются вставками из ПВХ, стекловаты, пенопласта или другого материала. Установка такой конструкции избавляет от необходимости обустройства второй двери.

Особенности утепления дверного полотна при помощи кабеля


Термоизоляция при помощи кабеля подойдет для уличных металлических дверей, установленных в частном коттедже, дачном доме, гараже и т.д. Этот способ позволяет полностью избавиться от конденсата.


Для обустройства утепления потребуется обогревающий одножильный кабель в количестве не менее десяти метров. При наличии стандартного полотна этого размера хватает, чтобы выложить утепление по периметру дверной коробки и возле порога.


Обустройство термоизоляции осуществляется по следующему плану:

  1. Подготовьте свободное пространство по периметру коробки и в районе порога. Для этого необходимо убрать штукатурку, остатки монтажной пены и частично напольную плитку при ее наличии.
  2. В подготовленное пространство залейте плиточный клей, предназначенный для обустройства теплого пола.
  3. Поместите в него кабель и постепенно перемещайтесь, укладывая его по периметру коробки, начиная с нижнего правого или левого угла.
  4. В области порога сделайте несколько витков. Обратите внимание, что термодатчик должен располагаться на полу между ними.
  5. Подключите систему к сети питания. В терморегулятор помещаются концы кабеля и провод термодатчика. При отсутствии навыка лучше поручить эту задачу электрику.


Подведем итог. Утепление входной двери можно выполнить собственными силами. Для этого необходимо подобрать подходящий теплоизоляционный материал и следовать рекомендациям специалистов. Выполнить работы грамотно позволит информация, представленная в этой статье.

Утепление входных дверей | Входные стальные Двери Гардиан в Санкт-Петербурге

Ликвидация теплопотерь через входную дверь

Входная дверь без дополнительного утепления приводит к потерям тепла на уровне 30%, что выявлено по результатам исследования тепловизором. Конечно, утеплять нужно не только входную дверь – но подобные мероприятия повысят температуру в помещении примерно на 3-5 градусов, к тому же исключат сквозняки и обеспечат дополнительную шумоизоляцию. Следует отметить, что сейчас производители стальных дверей заботятся об их изоляции, и покупателю не стоит даже задумываться о ней. Но что делать, если дверь старая, или имеющейся изоляции недостаточно? В таком случае нужно утеплить дверное полотно, щели между полотном и коробкой, а также между коробкой и стеной.

Способы утепления дверного полотна

Для металлических дверей есть два способа утепления. Первый из них заключается в установке наполнителя внутри полой конструкции дверного полотна. Второй – в установке накладной изоляции, которая может располагаться и на наружной, и на внутренней поверхности двери. Для деревянных дверей по понятным причинам подходит только второй вариант.

В качестве материалов для утепления используют следующие виды:

  • обычная вата – доступный, дешевый, экологически чистый материал, но сильно подвержен действию влаги и поддерживает горение;
  • поролон – немного хуже, чем вата, впитывает влагу, а после высыхания превращается в крошку, также горючий;
  • пенопласт – довольно распространенный, доступный вариант, который используют даже производители стальных дверей, изоляционные свойства хорошие, но существенный недостаток в подверженности горению и, главное, способности выделять при этом опасные для жизни и здоровья вещества;
  • минеральная вата – негорючий, влагостойкий, экологически чистый, обладающий высокими изоляционными качествами материал, но склонный к усадке, потому требующий установки внутри двери поддерживающих штырей.

Теплоизоляция стальной двери путем установки материала внутри полотна

Металлические входные двери могут быть разборными и сварными. Последнее касается «китайских» дверей, а также изделий кустарного производства. В этом случае следует найти сварщика и договориться о том, чтобы после утепления сварить конструкцию.

Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:

  • утеплитель – один из перечисленных выше, толщину листовых материалов подбирают по толщине двери;
  • клей – лучше всего подходят «жидкие гвозди»;
  • монтажная пена – для заполнения пустот между листами утеплителя;
  • измерительные и режущие инструменты.

Порядок работы следующий.

  1. Разобрать дверь. В случае со сварной конструкцией потребуется угловая шлифмашина – то есть болгарка, которой удаляются сварочные швы.
  2. Удалить старый наполнитель, если он имеется. Как правило, в дешевых дверях часто встречается картон под загадочным названием «сотовый наполнитель». Никакой изоляции он не дает, к тому же после первой зимы превращается в размокшее нечто.
  3. Очистить поверхность.
  4. Замерить размеры внутренней полости двери и по ним вырезать листы наполнителя.
  5. Наклеить его внутри полотна.
  6. Заполнить швы между листами монтажной пеной.
  7. После ее высыхания собрать дверь.

Повышение теплоизоляции двери путем обивки

Этот способ может использоваться как для стальных, так и для металлических дверей. В последнем случае обивка может дополнять и внутреннее утепление, в том числе заводское. Самый простой вариант заключается в приобретении и установке накладок из МДФ или других подобных материалов. Кроме повышения изоляции, эти накладки имеют множество вариантов дизайна и полностью обновляют входную дверь.

Но можно выполнить обивку и своими руками. Распространенный вариант – наклеивание поролона с последующей обивкой влагонепроницаемым материалом. Как правило, это кожзаменитель.

Такая обивка выполняется следующим образом:

  • на стальную дверь необходимо смонтировать накладку из ДВП, ДСП или МДФ;
  • поверхность очистить, наклеить утеплитель с отступом от краев по 5 миллиметров;
  • наложить выбранную обивку и, аккуратно равномерно натягивая ее, не допуская перекосов, закрепить мелкими гвоздями или мебельным степлером;
  • из той же ткани нарезать полосы, свернуть из них рулончики и отделать края двери, чтобы скрыть срезы обивки.

Можно декорировать подобную отделку гвоздиками с декоративными шляпками, жгутами из того же обивочного материала. Замочную зону, зону глазка и ручек оставляют без утепления. Кроме того, следует учитывать, что после утепления увеличивается толщина дверного полотна, что может привести к невозможности закрыть дверь. Это обязывает просчитывать толщину утеплителя и обивки заранее, особенно в случае со стальными дверьми. С другой стороны, несколько тонких листов уплотнителя можно склеить друг с другом, если нужна более толстая изоляция.

Способы утепления дверей по периметру

Щели между дверными полотном и коробкой – не единственный источник появления сквозняков и утечки тепла. Этой неприятности способствуют также щели между самой коробкой и стеной. Появляются они в результате неграмотной установки двери, усадки здания или износа пены, которая была использована при монтаже.

Наличие же щелей между створкой и косяком вызвано неплотным прилеганием их друг к другу. Это предсказуемо как для деревянных, так и для стальных дверей. Потому с целью обеспечения плотного, практически герметичного, закрывания дверей были разработаны уплотнители. Их изготавливают из резины или силикона. Лучше всего приобретать именно такие. Поролоновые быстро выходят из строя, да и не обеспечивают нужной плотности.

Прежде чем приобретать уплотнитель, нужно осмотреть дверь и определить его тип. Дело в том, что в некоторых моделях дверных конструкций предусматривается установка врезного уплотнителя, для чего имеется специальный паз. В остальных случаях приобретается накладной уплотнитель. Обычно он имеет клейкий слой, в противном случае понадобятся жидкие гвозди или силикон для наклеивания.

Второй шаг – определить нужную толщину уплотнителя. В сжатом виде он должен точно равняться ширине зазора между полотном и коробкой. Определить эту величину очень просто при помощи кусочка пластилина. Его следует хорошо размять, скатать трубочку, завернуть ее в целлофан, положить между дверью и косяком и закрыть дверь. Пластилин примет необходимую форму и толщину, с этой «моделью» можно идти в магазин. Длину же уплотнителя замеряют по периметру двери.

Порядок установки уплотнителя следующий.

  1. Врезной просто вдавливается в паз на дверной коробке.
  2. Перед установкой накладного необходимо обезжирить поверхность спиртом или ацетоном. Если есть остатки старого уплотнителя, тщательно удалить их.
  3. Наклеить уплотнитель, аккуратно продвигаясь по длине, следя, чтобы не появлялось складок. Хорошо прижать его.
  4. Можно наклеить второй контур уплотнителя, если одного кажется недостаточно. Обычно так поступают с уличными дверьми.

Если не удалось найти уплотнителя нужно толщины, то можно приобрести двойную длину уплотнителя в два раза меньшей толщины. Тогда один контур наклеивают на коробку, а второй – на полотно, таким образом, чтобы при закрывании они соприкасались друг с другом.

Устранение теплопотерь по периметру дверной коробки

Обнаружить утечку тепла в данном случае сложнее всего. Подозрения по поводу появления данной проблемы возникают, если дверь была установлена в новостройке, или достаточно давно, или не квалицированными монтажниками.

Порядок действий следующий.

  1. Снять наличники с наружной стороны двери.
  2. Оббить штукатурку, если она есть.
  3. Вычистить старую пену, паклю или другой материал, который был использован при монтаже коробки.
  4. Увлажнить из пульверизатора получившиеся отверстия.
  5. Заполнить их монтажной пеной. Заполнять нужно примерно на треть или половину объема, поскольку пена расширяется.
  6. Дождаться полного высыхания пены. Срок указывается на баллоне, обычно это сутки. Для уверенности можно выждать три дня.
  7. Обрезать выступившую пену.
  8. Зашпатлевать дверной проем по периметру.
  9. Установить на место наличники.

Если после проведения всех вышеуказанных работ проблема утечки тепла сохранилась, то следует проверить качество утепления. Для этого используется простой способ – провести рядом с дверью, по ее периметру, зажженной свечой. Там. где пламя колеблется, и есть проблемы, требующие дополнительного утепления.

Другая причина может быть связана с необходимостью регулировки дверного полотна у дверей, где имеется такая возможность. Регулировки обычно проводятся раз-два в год, в межсезонье. Но, если такая необходимость возникла зимой, то летом могут потребоваться дополнительные регулировки, из-за разности температур.

Таким образом, утеплить входную дверь можно собственноручно, и делается это сравнительно легко. Описанные способы доступны даже новичку. Необходимо лишь определиться с материалами и найти время для работы. Впрочем, если этих мер недостаточно, есть радикальный вариант, который состоит в установке второй входной двери. Конечно, полностью обезопасить дом или квартиру от потерь тепла только лишь утеплением двери невозможно – понадобится изоляция окон, стен, потолка, полов, и это нужно помнить.

 

 

Утеплитель для входной металлической двери по периметру

У входных металлических дверей две основные задачи: надежно защищать хозяев от злоумышленников и создавать комфортные условия проживания. Комфорт же, в свою очередь, всегда связан с теплом в квартире или доме. Поэтому утепление дверного проема входной двери — первоочередная цель хозяев после установки нового дверного блока. Ведь он, наравне с окнами, — основной проводник холода в помещение. Утеплять необходимо коробку, дверное полотно и откосы.

В данной работе подробно рассмотрим все этапы термоизоляции коробки и полотна дверей. Нюансы же процесса утепления откосов детально рассмотрены в материале «Отделка откосов входной двери», что дает возможность этой темы здесь не касаться.

Утепление дверей по периметру. Теплоизоляция железных, деревянных конструкций, окон и лоджий

Тепло в доме – это совокупность множества факторов, каждый из которых, в той или иной степени оказывает свое влияние на температуру в помещении. Одну из главных ступеней в этом списке занимает дверной проем, который служит не только как вход в помещение, но и как потенциальная ниша для проникновения холода.
Даже если стены будут утеплены по всем правилам – неутепленная дверь будет ощутимо промерзать, тем самым понижая температуру в комнате. Теплоизоляцию дверного проема вполне можно осуществить своими руками учитывая его небольшой размер и простоту технологии.

Утепленная входная дверь фото

Однако, несмотря на маленькую площадь – утепление входной двери существенно отличается от других видов теплоизоляции и соответственно имеет ряд особенностей, которые необходимо учесть, при осуществлении данного процесса.

Подробная инструкция в этой статье поможет вам произвести утепление двери по периметру собственноручно, не прибегая к помощи профессионалов. С ее помощью вы сэкономите средства на найме специалистов и в тоже время осуществите качественную теплоизоляцию.

Инструмент

Невозможно выполнить работу без подходящего набора инструмента. Для создания утеплённых входных деревянных дверей понадобятся:

  • Рулетка и карандаш;
  • Канцелярский нож;
  • Ножовка;
  • Молоток;
  • Шуруповёрт;
  • Ровная рейка или металлический метр;
  • Монтажка или гвоздодёр;
  • Строительный степлер.

Необходимо подготовить инструменты и обшивочный материал
При необходимости данный набор может быть расширен, но для большинства операций его будет вполне достаточно. Следует отметить, что ножовку легко заменяет электрический лобзик. Этот инструмент позволяет выполнить работу с тем же качеством, но намного быстрее. А если в доме нет шуруповёрта, то можно взять и простую дрель. Главное, чтобы у неё был реверс, что позволит при необходимости выкрутить любой саморез или шуруп.

Помимо инструмента, необходимо приготовить и обшивочный материал. Для большинства дверных полотен будет достаточно использовать кожзаменитель, имеющий привлекательный внешний вид. Данный материал обладает хорошими характеристиками и износоустойчивостью, поэтому полотно долго не потребуется ремонтировать.

А если вы любите все делать своими руками, то рекомендуем вам инструкцию о том, как сделать входную деревянную дверь.

Методы утепления полотна двери

Через квартирную или домовую дверь уходит примерно от 20 до 25% тепла. Чтобы входная система могла выполнять свои функции на все 100%, ей требуется тепловая изоляция. Чтобы утеплять металлическую дверь, применяют:

  • Минеральную вату.
  • Монтажную пенку.
  • Опилки, керамзит, а также остальные сыпучие материалы.
  • Полистирольные плиты.
  • Пенопласт.

Монтажная пена является оптимальным вариантом для того, чтобы производить утепление железной двери, но для обработки створки ее требуется очень и очень много. По этой причине чаще всего применяют более дешевые материалы, к примеру, минеральную вату или пенопласт. Минеральная вата хороша тем, что она не является горючей, поглощает шум, а также обладает высокими теплоизоляционными параметрами. Но она впитывает влагу, после промокания просушить такой утеплитель уже не получится. При применении минеральной ваты требуется укладывать слой полимерной гидроизоляционной пленки. Ее лучше всего применять для того, чтобы утеплять металлические двери, которая выходит в тамбур, подъезд, где нет огромного температурного перепада и нет рисков образования конденсата.

Пенопласт имеет низкую стоимость. При его приобретении требуется выбирать материалы с повышенной степенью плотности. Пенопласт и близкие к нему по параметрам полистирол не боятся влаги, и потому пригодятся для изоляции входной двери. Именно их листы могут быть разной толщины, и потому материал легко выбирать под любой тип конструкции дверной створки. Полотно можно утеплять снаружи или изнутри. А при необходимости с двух сторон. Нельзя забывать еще и про то, что монтаж утеплителя увеличивает толщину створки. Это требуется учесть при монтажных работах и выборе фурнитуры – замков, ручки и глазка.

Критерии выбора

При выборе утеплителя для уличной двери учитывают следующие моменты:

  • толщина теплоизоляции должна соответствовать рабочим параметрам обустраиваемой конструкции, не создавать препятствия нормальному функционированию элементов входной группы;
  • общая масса утеплителя и обшивки в комплекте с крепежными элементами не должна способствовать утяжелению полотна.

При обустройстве теплоизоляции уличной двери дачного домика допускается применение материалов с не очень высокими характеристиками долговечности, так как предполагается небольшая интенсивность эксплуатации. Для утепления входного блока в частном доме к выбору материалов и монтажу предъявляются строгие требования, чтобы исключить быстрый износ и необходимость повторных работ по теплоизоляции.

Как утеплить металлическую входную дверь в частном доме

Технология утепления стальной двери изнутри будет описана в несколько этапов, в виде пошаговой инструкции, чтобы даже без опыта в строительстве можно было выполнить работу своими руками.

  • дверное полотно снимается с петель. Мастера способны выполнить работы «на весу», но для новичка это может вызвать трудности;
  • демонтируются все накладные элементы. К ним относят: накладки замка, ручка, глазок;
  • демонтируется обшивка на одной из сторон. Если дверь разборная, т.е. ее можно вскрыть без нарушения одного из слоев, то демонтированную плоскость двери отставляют в сторону, а затем устанавливают на место. В противном случае, одна из сторон двери (обычно внутренняя) срезается, а в последствии заменяется на лист ДСП и отделочный материал;
  • если внутри дверной полости присутствуют ребра жесткости, можно приступать к укладке утеплителя. В противном случае нужно позаботиться об их обустройстве;
  • формирование внутренней обрешетки. Для этого сначала делают каркас, к которому монтируются ребра жесткости. Металлический профиль приваривается, а брус крепится метизами, так, чтобы не нарушилась целостность лицевого покрытия двери.

Схема расположения ребер жесткости металлической двери

  • в ячейки каркаса укладывается утеплитель. При укладке нужно следить, чтобы он полностью заполнял все пространство ячейки, при этом соответствовал ей по высоте;
  • при утеплении пенопластом, его разрезают на заготовки нужных размеров, на заготовку наносят жидкие гвозди и приклеивают к поверхности двери. При наличии щелей рекомендуется заполнить их монтажной пеной;
Как утеплить металлическую дверь пенопластом – видео
  • при утеплении ватой, работы начинают с укладки пленки, которая должна занимать всю внутреннюю поверхность двери и выходить за ее пределы на 150-200 мм. Далее вату нарезают на заготовки на 10-15 мм. больше нежели размеры ячейки (немного расширяясь, вата легко заполнит их) и укладывают в ячейки. Затем вата накрывается вторым слоем пленки, а загибы с нижнего слоя пленки, заворачиваются на верхний слой пленки, и заклеиваются скотчем. Таким образом, вата получается как бы в чехле, который станет надежной защитой от влаги.
  • утеплитель накрывается пенофолом (если дверь обращена в сторону комнаты) отражающим слоем в помещение;
  • если дверное полотно разобралось без проблем, тогда вторую съемную часть устанавливают на место, а утепление металлической двери можно считать законченным. Но зачастую, требуется подготовить накрывной лист, который заменит демонтированное с одной стороны двери полотно.

Для этих целей используется плита ДСП или фанера. Чтобы подготовить заготовку нужно:

  • перенести на лист размеры дверного полотна, включая глазок и замок;
  • выпилить шаблон;
  • прикрутить лист к каркасу двери саморезами;
  • устранить неровности, выпирающие кромки, а также сточить немного края листа.
  • последней выполняется декоративная обивка или обшивка двери и установка снятых ранее элементов и фурнитуры.

Итогом выполнения всех работ станет утепленная металлическая дверь, которая будет надежно защищать помещения от потерь тепла.

Теперь ее можно обратно навешивать на петли и выполнять проверку работоспособности ручек и замка.

Но, стоит отметить, что утепление металлической двери только в районе дверного полотна – это малая часть возможных работ по теплоизоляции дверей.

Одним из источников теплопотерь является дверная коробка. В большинстве случаев она полая, а значит, отлично пропускает тепло.

Причины попадания холода в комнату с балконным блоком

Стандартная дверь на балкон или лоджию может быть двух видов: со сплошным остеклением и частичным, когда полотно внизу закрыто пластиковым щитом. Конструкция с неполным остеклением является более теплой – пластик обладает намного меньшей теплопроводностью, чем оконное стекло.
Перед тем, как утеплить балконную дверь, следует установить места, по которым холод проникает в помещение. Основными путями попадания холодного воздуха в квартиру являются места недоработок или отдельные элементы балконного блока:

  1. Остекление для балконной двери. Наиболее низкую защиту от холода имеют обычные листовые стекла и однокамерные стеклопакеты большой площади (полностью остекленная балконная дверь).
  2. Щели между полотном и коробкой. В случае утраты утеплителем своих эксплуатационных качеств могут появиться зазоры между полотном и коробкой, и в помещение будет поступать холодный воздух.
  3. Неплотное прилегание дверного полотна к коробке. Если дверь отошла от коробки, то в области петель может появиться зазор, который не сможет закрыть уплотнитель – через него будет поступать холодный воздух.
    Рис. 2 Схема монтажа и теплоизоляции балконного блока
  4. Некачественная сборка балконного блока. Обычно блок для балкона собирают соединением двух частей – оконной и дверной коробки. Для этого между соединяемыми стенками укладывают уплотнительную полосу или наносят на поверхность монтажную пену, затем обе части соединяют саморезами по металлу. Если уплотнитель не был нанесен или саморезы при монтаже разошлись, то в щель между каркасом дверного полотна и оконного блока будет проникать холодный воздух.
  5. Некачественная установка балконного блока в проем. Иногда случается, что ради экономии или нехватке монтажной пены, балконный блок фиксируют в проеме не сплошной полосой пены, а отдельными участками. Также монтажная пена со временем может разлагаться и осыпаться, и если блок устанавливался без пароизоляционной ленты, холод через пустое пространство будет поступать в помещение. В этом случае наружный воздух проникает в помещение через щель между внешним откосом и каркасом балконного блока.
  6. Еще одной причиной проникновения холодного воздуха в помещение является нарушение технологии. Пластиковый каркас имеет плохую агдезию с цементными растворами, которыми устраивают наружные откосы. При правильном монтаже по периметру коробки балконного блока с наружной стороны приклеивается предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (ПСУЛ), которая герметизирует зазор между внешним откосом и рамой балконного блока. При ее отсутствии из-за плохой агдезии пластика с цементной поверхностью через зазор между откосом и коробкой блока будет поступать холодный воздух.

Рис. 3 Регулировка прижима полотна и его расстояния от коробки

Как выбрать материал для утепления двери

Уплотнители для входных дверей бывают из резины, поролона, синтетического войлока, пластика. Преимущественно в виде гибкого шнура, который продается погонными метрами. В целях утепления своими руками рекомендуется покупать самоклеящуюся версию. Поролон и войлок удобны в работе, створка с такой прокладкой закрывается без труда. Но их устойчивость к внешней среде и износостойкость гораздо меньше других материалов.

Наиболее популярны мягкие прямоугольные или трубчатые резиновые уплотнители, так как имеют срок эксплуатации не менее 5 – 7 лет, защищают не только от теплопотери, но и от запахов, дыма, шума. Наиболее прочен и устойчив к перепадам температур профиль из термопластика – одинарный, двойной или тройной.

Резиновые дверные прокладки разного профиля

Важно не ошибиться с выбором наполнителя для утепления створки и пространства вокруг коробки, поскольку его трудно менять часто, в отличие от уплотнителей. Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем лучше материал держит тепло. Для деревянной двери подойдут наиболее тонкие и легкие наполнители, для металлической – любые. С мягкой, гибкой изоляцией работать проще, она закрывает поверхность с запасом, сжимается насколько нужно. Твердые нетрудно нарезать, но подобрать толщину и выдержать размеры отдельных элементов придется с высокой точностью.

Обзор утеплителей, используемых для входной двери:

Советы профессионалов

Не допустить распространенных ошибок при утеплении деревянной входной двери помогут следующие рекомендации опытных мастеров:

  1. Использовать теплоизолирующий материал эффективнее с двух сторон.
  2. Выбирать расходные составляющие следует от проверенных производителей.
  3. Выбранный материал должен иметь высокие рабочие характеристики.
  4. Внешняя обшивка должна быть устойчивой к атмосферным осадкам.
  5. К каждому этапу необходимо относиться со всей ответственностью.

В видео по утеплению двери дерматином своими руками можно ознакомиться с некоторыми особенностями проведения работ:

Способы утепления

Современные входные металлические и деревянные конструкции уже поступают в продажу с теплоизоляцией. Другой вопрос, что толщины или качества материала недостаточно для удержания тепла в доме (в основном, этим «страдают» китайские модели). Также требуют подготовительных работ и заказные экземпляры, которые изначально изготавливают только в виде полотна с коробкой.

Всего можно выделить 3 основных варианта:

  • уплотнение торцов;
  • использование валиков;
  • утеплитель для дверей.

Что используют для теплоизоляции

Уплотнение торцов и притвора применяется в любом случае, если оно прилегает неплотно и чувствуется движение воздуха. Даже утепленная дверь без уплотнителя будет пропускать холодный воздух и через нее начнет уходить тепло.

Валики могут быть использованы как в качестве самостоятельного элемента, так и при обивке декоративными или изоляционными материалами.

Теплоизоляционная обивка наносится с внутренней стороны, декоративная – с внешней или обеих. В зависимости от того, какой используется материал, выбирают способ отделки.

  • поролон;
  • изолон;
  • минвата;
  • пенопласт;
  • пенополистирол.
  • кожа;
  • винил;
  • кожзаменитель;
  • дерматин и т.д.

С поролоном работается очень легко – готовые листы крепятся на панели и фиксируются сверху планками. Но недорогой материал накапливает воду, что создает мостики холода. Кроме того, под поролоном может образовываться плесень.

Изолон конструктивно похож на поролон, но не так активно впитывает воду и не крошится в течение эксплуатации. Крепят его также, как и поролон.

Варианты уплотнителей

В процессе утепления уличного дверного блока тщательно заделывают щели по периметру полотна и коробки. Применяют различные модели уплотнителей, которые способны эффективно препятствовать утечке тепла из помещения:

  • силиконовый уплотнитель. Полоса из силиконовой основы предусматривает эластичную структуру, материал не боится сырости, способствует качественной теплоизоляции. При изнашивании становится липким и легко деформируется;
  • поролон. Материал имеет клеевую сторону и легко фиксируется на основе. Потенциал уплотнительной полосы из поролона не очень впечатляет и предполагает службу всего на один сезон;
  • каучуковый уплотнитель. Резиновая лента способна прослужить в течение нескольких лет в качестве надежного барьера против утечки тепла. Каучуковый уплотнитель отличается высокой устойчивостью к механическим нагрузкам, не боится температурных воздействий и влажности. На рынке представлены различные модели изделия, включая плоские, рельефные, трубчатые полосы;
  • термопласт. Данный уплотнитель считается одним из лучших решений по параметрам износостойкости, но его сложно монтировать;
  • полиуретановая полоса. По эксплуатационным свойствам полиуретановая лента схожа с резиновым уплотнителем, для фиксации предусмотрена липкая основа.

При заделке щелей входной конструкции следует правильно рассчитать параметры зазоров и подобрать оптимальный вариант уплотнителя, чтобы исключить сложности при открывании/закрывании дверного полотна.

Каучуковый уплотнитель отличается высокой устойчивостью к механическим нагрузкам, не боится температурных воздействий и влажности

Технология проведения работы

Теплопотери помещения происходят из-за существенных зазоров между коробкой и створкой. Учитывая, что металлическая дверь моментально промерзает, площадь полотна будет отдавать тепло. Это еще одна причина, по которой в комнате становится прохладнее. Чтобы максимально снизить интенсивность теплопотерь, следует утеплить полотно по всему периметру, дополнительно закладывают уплотнитель еще и в дверную коробку. Если выполнить лишь часть работ, от дверного проема все равно будет исходить холод зимой. Может даже появиться наледь.

Если решается вопрос, как утеплить железную входную дверь, следует рассматривать вариант внутренней и наружной теплоизоляции. Пенопласт или минеральную вату проще заложить изнутри, т. к. для этого есть возможности: уголки и трубы, которые обеспечивают жесткость металлической конструкции. Между ними укладывается материал. Рекомендуется защитить железо и со стороны улицы/подъезда. Тогда металл будет промерзать меньше.

Если рассматривается вариант наружного утепления, металлическая дверь снаружи в большинстве случаев закрывается листом МДФ. Этого достаточно, чтобы уменьшить интенсивность охлаждения материала. Значит, применение двусторонней технологии теплоизоляции наряду с закладкой уплотнителя по периметру позволит добиться наилучшего результата.

Дверная коробка

Термоизоляция, дверная теплоизоляция, в том числе, в данном случае производится с помощью волокнистых, гранулированных материалов или цементно-песчаной смеси с добавлением алебастра. Дополнительно следует использовать резиновые уплотнители на участках прилегания дверного полотна. Заполнять коробку можно с помощью минеральной ваты, шариков пенопласта, поролона или синтепона (для крепления таких полос задействуют клей).

Заполнение пустот внутри металлической дверной коробки производится еще и монтажной пеной, но предварительно следует сделать отверстия в каркасе. Через них внутрь подается наполнитель. Пена должна рассматриваться как крайний вариант, если нет возможности применить рассмотренные выше материалы и технологии.

По внутреннему периметру

Утепление входной металлической двери своими руками выполняется по инструкции:

  1. Независимо от вида материала, крепить его к внутренней стороне дверного полотна не нужно, т. к. утеплитель закладывается между ребрами жесткости. Важно как можно плотнее расположить плиты или полосы теплоизоляции. Минеральная вата со временем сбивается, оседает, поэтому в данном случае рекомендуется еще сильнее уплотнить конструкцию. При желании пенопласт можно прихватить к металлу жидкими гвоздями, но это не является обязательной мерой.
  2. Сверху прослойка утеплителя закрывается листом фанеры, который соответствует размерам дверного полотна с внутренней стороны. Крепить фанеру нужно саморезами к металлическому каркасу.

Чтобы улучшить качество теплоизоляции, рекомендуется заполнить щели между дверной коробкой и стеной. Старую прослойку убирают вместе со слоем штукатурки. Пустоты заполняют монтажной пеной, излишки срезают, когда она высохнет. После этого можно снова покрыть данные участки стены штукатуркой.

Альтернативные технологии

Если створка двери не разбирается, изнутри по всему периметру монтируется деревянный каркас. Только после этого можно переходить к этапу укладки теплоизоляции. Данный метод менее распространен из-за сложности выполнения. Можно рассмотреть и другие альтернативные варианты:

  • монтажная пена;
  • сыпучий материал — вермикулит;
  • опилки.

Чтобы заполнить металлическую дверную створку, в ее верхней части делают несколько отверстий, через которые внутрь будет подаваться утеплитель. Со стороны помещения крепят войлок по всему периметру. Если же каркас дверной створки разборный, но нет возможности задействовать специальные материалы (минеральную вату, пенопласт и пр.), пространство внутри заполняют гофрокартоном. Однако это наименее эффективный метод.

В чем корень проблемы

Перед тем как утеплить входную дверь желательно разобраться в том, почему она не держит тепло, ведь согласитесь, бесполезно менять уплотнители, если промерзает само дверное полотно или испорчена коробка.

Входные двери в дом и квартиру конструктивно могут быть абсолютно одинаковыми, но в частных домах двери выходят непосредственно на улицу, а в городских квартирах есть буфер в виде относительно теплого подъезда. Поэтому утепление двери в домах должно быть на порядок мощнее.

В дешевых металлических дверных блоках основной причиной промерзания является плохой утеплитель внутри полотна. По опыту можем сказать, что если дверной блок стоит до 100 у.е. то внутри у него почти наверняка будет либо сотовый картон, либо мягкие маты из минеральной ваты.

Так как конструкция находится на границе теплой и холодной зон, внутри короба неизбежно будет оседать конденсат. Мягкие ватные маты при попадании на них воды очень быстро «садятся».

Уже через пару лет эксплуатации пушистая ватная масса превратится в тонкую байковую прослойку, а такой утеплитель для входной двери бесполезен. Причем если вы даже эту вату высушите, обратно она уже не станет пушистой, минеральная вата не восстанавливается, ее нужно только менять.

Что же касается сотового картона, то он был придуман для того чтобы заполнять недорогие пустотелые короба для межкомнатных дверей. Как дверной утеплитель он практически бесполезен, бумага есть бумага, она еще быстрее портится, чем вата.

Вторая проблема это перекошенное дверное полотно или деформация короба. В металлических дверных блоках перекос дверного полотна обычно вызван изношенностью навесов. Вы конечно можете поставить самоклеющийся молдинг по периметру полотна, но чтобы проблему ликвидировать этого мало, здесь нужно регулировать или даже менять петли, кстати, инструкция по регулировке дверных петель есть «ЗДЕСЬ».

В новых домах есть проблема деформации короба при усадке здания. Особенно часто это случается в деревянных домах. Если блочные и кирпичные дома усаживаются не более 2 – 3 лет, то деревянные могут «гулять» до 5 – 7 лет. Устранить деформацию можно при помощи клиньев, но придется демонтировать откосы.

Еще одна распространенная проблема – это мостики холода. Так чтобы полотно не промерзало в районе замка нужно монтировать слой утепляющего материала снаружи. Также наружный утеплитель защитит от мостиков холода образованных внутренними ребрами жесткости в металлическом полотне, но на этом мы остановимся чуть позже.

Иногда люди ставят дорогую хорошую металлическую дверь и забывают ее утеплить по внешнему периметру короба. Как правило, это происходит в результате халатности мастеров-установщиков.

Утепление металлического дверного полотна

Чтобы не оставлять вход открытым надолго, следует заранее подготовить все необходимое.

Необходимые инструменты и материалы

  • Дрель и набор сверл.
  • Отвертки или шуруповерт.
  • Столярный нож.
  • Строительный уровень.
  • Ножовка по дереву и металлу.
  • Теплоизоляционные плиты или неформованные изделия.
  • Пенофол либо обычная полиэтиленовая пленка для защиты от влаги.
  • Стальной профиль для усиления каркаса.
  • Деревянные бруски — их толщина подбирается по толщине рамы.
  • Саморезы.
  • Клей жидкие гвозди.

Пошаговая инструкция

Перед тем как утеплить дверь в частном доме или квартире, нужно установить, по какой причине уходит тепло. Не исключено, что каналами являются жесткий каркас и сквозные крепежи. В этом случае прослойку можно не менять. Если есть возможность заменить ее на более эффективную, лучше это сделать.

  • Створку снимают с петель и укладывают на верстак. Место можно оборудовать на полу. Работу начинают со стороны, обращенной к помещению. Фурнитуру и обшивку демонтируют. Обшивка состоит из металлического листа и основания, представляющего собой лист ДВП. Пористые прокладки убирают. Затем измеряют свободную площадь между стальными элементами каркаса. Она понадобится для создания деревянной обрешетки, состоящей из брусьев. Ее не следует делать из стального и алюминиевого профиля — эти материалы лучше проводят температуру.
  • Бруски обрабатывают антисептиком и покрывают лаком. Обработка занимает насколько дней, но без нее детали быстро придут в негодность. Внутри полотна зимой конденсируется атмосферная влага. Она пропитывает массив, создавая среду для размножения микроорганизмов. Лак закрывает волокна, а антисептик уничтожает плесень и бактерии.
  • Низ застилают полиэтиленовой пленкой с нахлестом 10 см. Ее крепят на клей. Стыки проклеивают скотчем. Сверху устанавливают каркас. Бруски нарезают и соединяют металлическими уголками. Можно вместо них в углы уложить короткие бруски, добавляющие жесткость обрешетке. Шаг между сборными элементами соответствует ширине и длине панелей, применяющихся в качестве заполнения. Плиты должны входить в ячейки туго, но без значительных деформаций. Щели заполняются монтажной пеной.
  • Если используется неформованная масса, размеры ячеек задаются произвольно. Чем они меньше, тем крепче стыковка наружной и внутренней стороны полотна, и тем выше проводимость.
  • При напылении пенополиуретана или монтажной пены можно пустить параллельные рейки от верха до низа, установив между ними ребро жесткости в середине. Минеральное волокно лучше разместить в ячейки высотой до 50 см, иначе масса осядет вниз.
  • На деревянный каркас приклеивают полиэтиленовую пленку и закрывают ее снятым при демонтаже листом ДВП. Он крепится с помощью саморезов. Затем на место возвращают металлический лист.
  • Створку по периметру обклеивают ленточным утеплителем. Его укладывают на обезжиренную чистую поверхность, отступив от переднего края 0,5 см.

Герметизация при помощи валиков

Обивка двери загородного дома с внешней стороны должна быть завершена установкой специальных валиков. Чтобы их сделать, потребуется нарезать 4 полосы шириной 10 см. Длина 2 полосок равна ширине деревянного полотна с припуском 10 см. Другие 2 детали кроят по мерке высоты, не забывая оставить такой же припуск (10 см).

Из поролона или другого наполнителя надо нарезать полосы, длина которых соответствует длине дерматиновых деталей, а ширина — на 2-3 см меньше. Утеплить деревянные входные двери валиками можно и до, и после монтажа обшивки полотна.

Установка

По краю двери разложить заготовленные ранее детали из дерматина: длинные полосы по высоте, а короткие — по ширине. Укладку производят изнанкой вверх так, чтобы кромка полоски находилась на расстоянии 1-2 см от края деревянной основы. Выполнить крепление можно скобами строительного степлера или мелкими гвоздями с увеличенной шляпкой (обивочными). Шаг крепежа составляет 10-15 см по всему периметру полотна.

Для лучшей теплоизоляции дверей на прибитую полосу дерматина следует настелить полоску из утепляющего материала, отступив от кромки на 1 см. Согнуть валик вдоль пополам так, чтобы утеплитель оказался внутри обивки. Подвернуть все свободные кромки и закрепить край валика на деревянном полотне декоративными гвоздями.

Крепеж выполняет и отделочную функцию. Гвозди можно вбить с произвольным шагом и даже вплотную друг к другу, но нужно следить за равномерностью их размещения. Завершает монтаж крепление снятой ранее фурнитуры: под ручки нужно прорезать отверстия, а замочные накладки закрепить поверх обивки.

Утепление входной двери – надежный способ уменьшить потери тепла из дома

Зимой одной из главных забот, проживающих за городом людей, становится необходимость сохранить тепло в доме. Каждый раз при открывании входной двери часть теплого воздуха покидает помещение, а холод стремиться внутрь. Чтобы частично уменьшить потери тепла дома необходимо провести утепление входной двери дома.

Дверь закрывает вход в дом, служит защитой от проникновения внутрь как холодного воздуха, так и гостей. Поэтому для изготовления дверей используют прочные надежные материалы — металл и дерево. Но стандартная дверь не всегда является надежной преградой холоду. При сильных морозах нередко можно заметить, что металлическая входная дверь очень холодная, а иногда по периметру и на замке возникает тонкий слой инея.

Соприкосновение холодного и теплого воздуха способствует возникновению конденсата, который постепенно замерзает. Деревянные двери обладают значительно меньшей теплопроводностью, но и они не справляются с задачей при очень низких внешних температурах.

Каким образом можно утеплить входную дверь

Избежать промерзания двери можно, оборудовав холодный тамбур перед входной дверью. Для этого со стороны помещения на некотором расстоянии устанавливается вторая дверь. Воздушная прослойка между дверьми не допустит обледенения внешней двери и задержит поступление холодного воздуха в помещения. Однако возникновения конденсата избежать не удастся. А это значит, что внутренняя сторона входной двери будет влажной, что постепенно приведет к порче самой двери и всех ее элементов. Так что, обустройство тамбура является полумерой, лишь частично решающей проблему. Радикальным способом уберечься от холода и продлить двери жизнь является утепление входной двери дома с помощью теплоизоляционных материалов.

Технология утепления достаточно проста, не требует специальных знаний и сложных инструментов, так что не обязательно обращаться к профессионалам. Вполне возможно проводить утепление входных дверей своими руками, имея даже небольшие навыки в строительных и ремонтных работах.

Материалы для утепления входных дверей

Выбор материалов зависит от того, из чего сделана входная дверь. Для деревянных дверей используются мягкие эластичные материалы, такие как поролон, изолон, ватин. Изолон с одной стороны покрыт фольгой, что дает дополнительную защиту от теплового излучения и возникновения конденсата. Чаще всего при утеплении двери комбинируют изолон и другой утеплитель. Для обшивки обычно применяется дерматин, искусственная кожа, пленка ПХВ.

Можно использовать готовый комплект для утепления входной двери, в который входит все необходимое: утеплитель, обшивочный материал, валики, поролоновые или резиновые прокладки, декоративные гвозди. Этот набор предназначен для утепления входной деревянной двери. Рассчитан он обычно на отделку одной стороны двери.

Для утепления входной металлической двери нужны более плотные теплоизоляционные материалы. Это может быть минеральная вата, пенопласт, пенопропилен, вспененные полимеры. К экологически безопасным и эффективным современным материалам относится древесное волокно. Но его высокая стоимость делает его менее популярным, чем синтетические теплоизоляционные материалы.

Этапы работ по утеплению входной двери

Процедура утепления входной деревянной двери включает в себя подготовительный этап и основные работы. Заранее нужно снять мерки с двери и выкроить из утепляющего и обшивочного материала куски нужного размера. Изолон вырезается по размеру двери. Обшивка и изоляционный материал режется с запасом 5-7 см по всем сторонам (для создания валиков). Для валиков нужно подготовить полоски ткани, соответствующие размерам сторон двери с небольшим запасом и шириной 10-15 см. Для двери, открывающейся наружу, заготовки делаются для всех четырех сторон, для двери, открывающейся внутрь, — для трех. На стороне, где находятся петли, валик не делается.

После того, как все необходимые материалы и инструменты приготовлены, можно приступать к основным работам:

  1. Подготавливается рабочее место. Можно делать все прямо на полу или установить подставки, чтобы работать было удобнее. Они должны быть устойчивыми и иметь достаточно большую площадь, чтобы полотно двери лежало прочно и неподвижно. Можно использовать стол. На рабочую поверхность нужно положить мягкую прокладку, чтобы не поцарапать внешнюю сторону двери;
  2. Дверь снимается с петель и укладывается на рабочее место. Всю фурнитуру (глазок, ручки, замок) необходимо снять;
  3. На поверхность двери укладывается сначала изолон (фольгой в сторону улицы), затем поролон. Края поролона скручиваются валиком и оборачиваются полосками обшивочного материала. Степлером или гвоздиками утеплитель и валики крепятся к краю двери. Валик должен немного выступать за периметр двери;
  4. Укладывается обивочный материал. Запас ткани подворачивается внутрь. Закреплять материал следует, начиная с верхних углов, чтобы избежать смещения и перекосов. С помощью декоративных гвоздиков прибивается верхний край обивки, затем вертикальные стороны. В последнюю очередь обрабатывается низ двери;
  5. По заранее поставленным меткам устанавливается фурнитура, и дверь устанавливается на свое место.

Утепление входной металлической двери можно осуществить двумя способами размещения теплоизоляционного материала – внутри и снаружи. Это зависит от конструкции двери.

Если есть возможность снять внутреннюю обшивку, то работы производятся таким образом:

  1. Внутрь двери укладывается слой теплоизоляционного материала, разрезанный на куски соответственно ребрам жесткости. Утеплитель крепится к поверхности с помощью специального клея;
  2. Лист ДВП, вырезанный по размеру двери с отверстиями для фурнитуры, крепится сверху с помощью саморезов. Можно установить на место снятую панель.

Если дверь сварная, то утепление производится так:

  1. На сторону двери, обращенную в сторону помещения, крепится с помощью саморезов обрешетка из деревянных реек или металлических направляющих. Каркас создается по периметру двери с несколькими внутренними ячейками;
  2. В промежутки обрешетки устанавливается утеплитель;
  3. К каркасу крепится панель из ДВП, подготовленная по первому варианту.

Видео — Утепление входной двери своими руками

Какой утеплитель лучше для входной двери. Статьи компании «СТАЛЕКС»

Любые входные двери требуют утепления, независимо от того, где они установлены. Утепление двери позволяет сохранять внутреннее тепло, ограждать дом от внешнего шума, холода и сквозняков.

От того, на каком уровне выполнено утепление, будут зависеть затраты собственника на энергию. Какой же утеплитель станет наиболее оптимальным? В данной статье мы рассмотрим несколько видов материалов для утепления входных дверей. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

В конце статьи даём конкретные рекомендации и ссылки на двери.

 

Виды утеплителей для входной двери

Материалов, используемых для утепления входных дверей, на современном рынке довольно много. Обратим внимание на наиболее популярные и востребованные виды утеплителей.

1.      Пенопласт (пенополистирол)

Всем известный пенопласт широко применяется для утепления, в том числе и наружных дверей, устанавливаемых в жилых помещениях. К преимуществам материала относят следующие характеристики:

·         хорошо сохраняет первоначальную форму;

·         увеличивает теплоизоляцию двери;

·         не впитывает влагу;

·         не сползает вниз дверного полотна;

·         имеет невысокую цену.

 

К минусам пенопласта относят: низкий уровень пожаробезопасности и возможность проникновения холодного воздуха через стыки материала. Пенополистирол больше подходит для утепления входных дверей, находящихся в теплых подъездах, но не для внешних дверных конструкций. Двери с утеплением из пенопласта будут промерзать в зимнее время. Более того, данным материалом часто утепляют дешевые двери, которые обладают слабыми теплоизоляционными характеристиками.

Пенопласт в качестве утеплителя входной двери

2.      Минеральная вата

Традиционный теплоизоляционный материал, который давно используется для различных видов утепления, в том числе и дверей. Хорошо сохраняет тепло и обеспечивает приемлемый уровень шумоизоляции двери. Материал стоит недорого и обладает высокими свойствами пожаробезопасности. Один из лучших утеплителей.

Но у минеральной ваты есть минус- такой утеплитель со временем сползает вниз (оседает) по двери, что приводит к промерзанию её верхней части.

Минеральная вата

3.      Пенополиуретан

Данный материал довольно новый на рынке утеплителей – это обычная полиуретановая пена, которой можно заполнить внутреннюю часть двери. Материал на 96% состоит из воздушных пузырьков, равномерно распределенных по объему утеплителя.  Имеет хорошие характеристики звукоизоляции, но средние теплоизоляционные свойства, поэтому массового применения материала для утепления входных дверей не наблюдается.

Пенополиуретан

4.      Минеральная плита или базальтовая плита

Наиболее качественным, экологически чистым и долговечным материалом для утепления входных дверей считается современный утеплитель — минеральная плита или базальтовая плита (это минеральная вата, уплотненная под прессом в плиты). За счёт этого получилось убрать единственный минус вата- сползания и оседания.

В состав утеплителя входит минимальное число компонентов, поэтому структура волокна материала долгое время остается неизменной. Базальтовая плита не впитывает влагу, что позволяет материалу сохранять отличные, можно сказать — лучшие теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики.

Минеральная плита является абсолютно негорючим материалом, сохраняющим свою первоначальную форму на всем сроке эксплуатации. Поэтому сползание по двери для данного утеплителя исключено полностью. На сегодняшний день- это лучший утеплитель для входной двери. высокие показатели по теплоизоляции и шумоизоляции.

Минеральная или Базальтовая плита для утепления входных дверей

Лучшие двери в квартиру по теплоизоляции и шумоизоляции можете купить у нас по данной ссылке. Лучшее соотношение цена/ качество. Мы уже сделали отбор дверей за вас, вам остаётся только выбрать.

Наш магазин предлагает купить качественные входные двери в Энгельсе и Саратове, утепленные самыми лучшими материалами. Мы гарантируем высокое качество дверных конструкций и их надежность!

На что обратить внимание при выборе утеплителя

Выбирая утеплитель для входной двери, необходимо обращать внимание на основные характеристики теплоизоляционного материала, который должен:

·         быть экологичным, безопасным, негорючим и нетоксичным;

·         иметь высокую влагостойкость, тепло- и звукоизоляционную способность;

·         быть легким и недорогим;

·         иметь гарантию на длительный срок эксплуатации.

Зная основные характеристики утеплителей, их плюсы и минусы, покупатель легко выберет входные двери в Саратове и Энгельсе именно в нашей компании!

Звоните нам прямо сейчас, мы ответим на Ваши вопросы и поможем выбрать качественную входную дверь с лучшим утеплением!

  1. Наш выбор! Один из лучших вариантов по теплоизоляции и шумоизоляции- модель Президент. Дверь изготавливается с любым утеплителем на ваш выбор (рекомендуем базальтовая/ минеральная плита), покраска и наружная отделка металла на выбор и конечно внутренняя отделка двери (со стороны квартиры) подбираем под ваш стиль. Размеры двери- по вашему проёму. В базовой комплектации: толщина двери с коробкой 118 мм,  толщина дверного полотна более 100 мм, 4 контура уплотнения, закрытая утеплённая коробка.  Описание данной двери найдёте по этой ссылке- входная дверь Президент
  2. Рекомендуем! Дверь входная Премьер не уступает предыдущей модели по утеплению и шумоизоляции, единственное отличие: вместо 4 контуров уплотнения- 3 контура. Переходите по ссылке и заказывайте дверь Премьер
  3. Золотая середина! Дверь Эталон, с толщиной дверного полотна 80 мм и 3 контурами уплотнения. Отделка по вашему выбору. В этой модели закрытая утепленная коробка. Ссылка на дверь Эталон
  4. Отлично подойдут варианты с минеральной плитой из готовых дверей складской программы, например дверь Трио по этой ссылке
  5. Если вам нужна входная дверь с хорошим утеплителем, то на момент написания этой статьи, лучший вариант двери с хорошим утеплителем по этой ссылке- дверь Сити

Купите у нас входную дверь до конца этой недели и получите скидку на дверь до 40% или бесплатную установку двери. Условия акций уточняйте на день покупки двери.

Дверь выбирайте на нашем сайте по ЭТОЙ ССЫЛКЕ

 

 

Как устранить сквозняк из входной двери. Как утеплить входную дверь

Зародилась эта статья у меня, из-за «кривости» рук установщиков дверей. В общем, мне устанавливали дверь в квартиру, и так уж получилось, что она была установлена не правильно! Во-первых, из нее дуло, что ужасно напрягало, во-вторых был погнут косяк, что было уже не красиво. И сегодня я постараюсь вам рассказать – как сразу проверить правильность установки и избежать таких «косяков» как у меня и исправить ошибки самому. Учитесь на моем опыте …

Основные «косяки» вскрылись только тогда, когда я захотел заказать отделку откосов, обычно их делают декоративными панелями. Мастер приехал и сразу указал на ошибки при установке. Вызвать мастеров фирмы, которая устанавливали — не получилось, потому как она просто распалась из-за кризиса, и по этому номеру находилась уже другая организация, которая занималась совершенно другим бизнесом. Поэтому решил делать все сам. Давайте подробнее.

Проверка установки входной двери

В общем если монтажники сдают вам работу, то вы, СРАЗУ, должны проверить всего четыре основных параметра:

  • Это конечно внешний вид, недолжно быть никаких сколов и ямок, как на самой двери, так и на коробке.
  • Это геометрия. Что я имею в виду – дверь должна стоять ровно, также коробка должна находиться ровно, они должны быть строго параллельны. Никаких перекосов, ни в ту, ни другую сторону быть не должно!
  • Прижим. Очень важная составляющая, проверяется он легко, берем лист формата A4 и прижимаем его между дверью и косяком. Затем пытаемся его вытащить, если лист выходит легко, то это значит что прижима просто, нет – в дверь будет дуть.

Если лист сидит плотно и не выходит, даже рвется – это хороший монтаж, продувать не должно! Причем прижим нужно проверять везде, и с боков и сверху и снизу!

  • Замки. Они должны легко «ходить» – открываться закрываться, никаких «недокрутов» (когда вы не можете докрутить ручку до конца, во что-то упирается) или жесткого хождения (сложно закрывается замок) – не допускается, вам нужно это понимать! Замки это очень важная составляющая!

Дует из двери – что делать?

Ребята я реально буду рассказывать про «нормальную» дверь из хорошего листового металла, с хорошим утеплителем – которая, если грамотно установлена, то продувать ее не должно! Я не беру китайские двери, которую пальцем продавить можно – я «молчу» об ее качестве, она продувается вся и всюду, из ручек, из косяков и т. д.

Итак, у меня она продувалась из-за «кривых рук» установщиков. Мало того, что была нарушена геометрия двери (само плотно не было параллельно коробки).

Так еще и прижим был просто никакой (во время открывания подъездной двери), были слышны «задувания» из подъезда.

Это однозначно нужно было исправлять!

Делалось все старым дедовским методом, при помощи молотка и среднего «гвоздодера» (больше похожего на «ломик»).

Для начала начали ровнять коробку – «пузо», которое было. Выгибали в сторону двери, делали все с закрытым полотном.

После каждой «правки» открывали и закрывали дверь, проверяли – главное чтобы нигде ничего не задевало! После примерно получаса, коробка и само полотно стали параллельными! Первый «косяк» исправили.

Затем нужно было исправлять прижим, его нужно было выбивать молотком. Однако чтобы не пострадал сам косяк, делать это нужно через дощечку или «киянку». Тогда краска с двери не осыплется.

Здесь мучились дольше, однако также практически удалось исправить эту ошибку. Если честно, немного тяги все же осталось – но это ничтожно мало, по сравнению что было. Не стали бить дальше, иначе коробка погнулась бы в другую сторону.

Двойной скотч, под уплотнитель.

В нормальных (недорогих) дверях, уплотнитель как обычно самоклеющейся. Он чуть выходит от полотна. Для того чтобы немного улучшить прижим, можно под него наклеить двойной автомобильный скотч. Тогда он чуть выйдет, и будет прижиматься более плотно, таким образом можно вообще изолировать дверь – продуваться не будет.

Сейчас небольшая видео версия статьи.

Помните – проверяйте работу сразу, ведь даже качественное полотно и косяк можно загубить кривыми руками установщиков.

НА этом все, читайте наш строительный сайт, только полезная информация.

В утеплении жилища ничего лишнего не бывает. Потолок, пол, окна и стены нужно тщательно теплоизолировать. Тогда в квартире будет тепло и уютно. В этой ситуации большую роль играет утепление. Ведь сквозняки, идущие от неё, приносят немало неприятностей. Но утепление входной двери тоже надо делать правильно. В данной статье подробно описано, как утеплить входную дверь, даны полезные советы специалистов.

Наиболее часто дует из-за появившихся щелей. Но их устранение большой проблемы не представляет.

Внимание

Можно провести тест на присутствие щелей. Для этого поднести горящую спичку к закрытой двери и провести ею вдоль имеющихся стыков. Если в определённом месте огонь дрожит, она негерметична.

Причины появления сквозняка:

  1. Неправильно выполнена установка. Между поверхностью стены и коробкой образуется щель.
  2. Проседание. Причиной этого может оказаться просадка стены. Для устранения недостатка нужно пригласить мастера по монтажу. Он должен переустановить дверную конструкцию.
  3. Дверной блок дешёвый, без уплотнителя. В данном случае под дверное пространство требуется установить уплотнитель. Он будет защищать от сквозняка.
  4. Уплотнитель не обеспечивает хорошую герметизацию, его нужно заменить.
  5. Воздух с улицы поступает в дом через ключевину замка. Современные модели замков со специальной шторкой закрывают это отверстие. Можно поставить их.
  6. Входная деревянная дверь под влиянием холодного воздуха стала поуже, образовались щели. Необходимо купить другой уплотнитель.

Что делать, чем можно утеплить и уплотнить дверную конструкцию?

Поскольку главная причина сквозняков — щели, нужно избавиться от них, оклеив дверное полотно утеплителем. Делать это рекомендуется по периметру и в отдельных частях дверного полотна.

Если дверь за день многократно стучит, открывается и закрывается, уплотнитель быстро изнашивается, появляются сквозняки. Можно повредить его, задевая верхней одеждой или предметами, заносимыми в комнату и другими объектами.

До начала работ нужно осмотреть конструкцию и убедиться, что петли не провисли, а створка открывается хорошо.
Перекосы полотна тоже отрицательно влияют на уплотнитель: он начинает задевать пол или откосы.

Для устранения недостатка можно проклеить утеплителем пространство между порогом и дверью.

Подойдут следующие виды утеплителя:

  • Для проклейки нижней части дверного короба используется самоклеящаяся лента или полиэтиленовый уплотнительный шнур.
  • Резиновая трубка.
  • Самоклеящаяся резинка.

Но следует учитывать ширину пространства между порогом и нижней частью дверного полотна. Если уплотнитель будет слишком толстый, он не подойдёт по ширине. Клеевая основа утеплителей — самоклеящаяся, но тоже не всегда выполнена хорошо. Лучше использовать клей Момент.

Как проклеить?

Работа несложная. Справиться с ней можно даже людям без опыта. Процесс состоит из нескольких этапов:

  1. Промазывание периметра клеем. Необходимо нанести его снизу полотна и верхнюю часть порога.
  2. Подготовка утеплителя. Нужно его отмерить и нарезать на кусочки требующегося размера. По обеим сторонам загнуть концы под углом в 45 градусов.
  3. Нанести клей на изоляционный слой утеплителя. Точечно на одинаковом расстоянии или тонкой полоской.
  4. Приклеить утеплитель через 10–15 минут после нанесения клея. Затем его прижать к поверхности, закрыть створку и подержать в таком положении не менее 10 минут.
  5. В течение суток нужно открывать её как можно реже, следить, чтобы уплотнитель не смещался. Период полноценного приклеивания продолжается в течение суток.

Описанные способы устранения щелей — самые дешёвые и простые. До начала утепления нужно правильно оценить свои возможности. Если нет навыков или мало времени, лучше обратиться к мастеру. Но, следуя несложным рекомендациям, можно быстро, качественно утеплить входную дверь самостоятельно.

Полезное видео

Видео об особенностях утепления входных дверей:

Следует разобраться с причинами ее продувания. Точнее, причина-то всегда одна: неплотное прилегание дверного полотна к дверной коробке (лутке) – дует через образовавшиеся щели. А вот возможностей для образования этих щелей – предостаточно…

Входные двери , как известно, могут быть деревянными, металлическими и пластиковыми. Самостоятельное утепление пластиковых дверей (дверных блоков), как и окон, — занятие для непрофессионала крайне неблагодарное и даже бесполезное: все равно толком не получится. А вот утеплить деревянную или железную дверь – вполне по силам любому.

Дерево вообще довольно «играющий» материал, – и поэтому намного чаще дует именно из деревянных дверей. При понижении температуры дверное полотно сжимается в размерах, пусть и ненамного – в тщательно подогнанном дверном блоке зазор составляет доли миллиметра, — но щель все-таки образуется. И чем сильнее мороз снаружи, тем больше этот зазор, и тем сильнее в него дует.

В металлических дверях подобное «играние» размеров предусмотрено конструкцией – в них между полотном и коробкой изначально проложен какой-либо уплотнитель. При нарушении его целостности металлическая дверь и начинает «сифонить». Кроме того, многие недорогие двери из металла не содержат в своей внутренней полости вообще никаких утеплителей, кроме воздуха.

Утепление металлических дверей

Если одна сторона металлического дверного полотна может сниматься, например, закреплена на саморезах, – такую дверь утеплить не слишком сложно.

Для этого съемный лист откручивается, в полость дверного полотна закладывается пенопласт или минеральный утеплитель, причем для удобства его можно в нескольких местах подклеить; только следует учитывать, что пенопласт «дружит» далеко не со всяким клеем. Если утеплитель не удается уложить плотным равномерным слоем, незаполненные промежутки можно заполнить монтажной пеной. Затем снятый лист дверного полотна монтируется на место – и утепленная дверь готова.

Если же дверь цельнометаллическая и неразборная – остается лишь проверенный, «дедовский» способ утепления: занавесить ее плотной теплой материей, например, старым одеялом. Есть, правда, еще один выход из ситуации, но он достаточно сложен для самостоятельного исполнения. В этом случае по контуру дверного полотна, обычно – с наружной стороны двери, каким-либо способом (сваркой или саморезами) прикрепляется прямоугольная профтруба. Получившаяся в результате полость заполняется утеплителем.

Сверху все прикрывается подходящим материалом. Лучше всего выглядит ламинированная ДВП, но на крайний случай подойдет и лист оцинковки. Положив отрезанный по размеру лист на дверь, фиксируем его, например, струбцинами, засверливаем отверстия и прикручиваем саморезами по металлу. Прикручивать лучше всего сверху вниз – прикрепляемый лист ляжет более ровно.

Утепление деревянных дверей

Утепление деревянной двери начинается с ее подгонки. После этой операции дверное полотно должно максимально плотно прилегать к дверной коробке – чем меньше щелей, тем лучше. Подгонка осуществляется при помощи рубанка, в особо тяжелых случаях на помощь придут топор и ножовка, но в результате притвор двери должен получиться по возможности плотным. Естественно, идеально подогнать дверь не получиться, но щели «в палец толщиной» должны отсутствовать. Кстати, «в расклин» она тоже закрываться не должна – иначе при потеплении, особенно весной, разбухшую от избыточной влажности воздуха дверь открыть будет сложно, а закрыть – еще сложнее…

Дальнейшие действия сводятся к перекрыванию каким-либо утеплителем оставшихся «неубираемых» зазоров. Довольно распространенный способ – прибить по контуру коробки полосу из войлока, фетра или любого аналогичного материала. Эта полоса-утеплитель должна «упираться» в дверное полотно; толщина материала подбирается такой, чтобы перекрывать самый большой зазор хотя бы на 2-3 миллиметра. Шириной полоска должна быть 20…30 миллиметров – этого будет вполне достаточно.

Не самый простой, но надежный вариант утепления – по периметру дверного полотна сделать прорезь, в которую вставить продающийся во всех хозяйственных и строительных магазинах резиновый уплотнитель для окон. Сложность этого способа заключается в прорезании необходимых пазов.

Можно для утепления использовать готовый самоклеящийся дверной уплотнитель, также продающийся в магазинах. Но делать это лучше всего в самом крайнем случае – держаться такие уплотнители очень ненадежно. Изготавливают их из резины и из поролона; и если резиновых «самоклеек» хватает, худо-бедно, на год-полтора, поролоновые не выдерживают и одной зимы…

Для еще большего эффекта деревянное дверное полотно можно обить, хотя бы с уличной стороны, дерматином. При этом под обивку закладывается поролон (можно и какие-нибудь старые одеяла, войлок, и т.д., но такая дверь получится очень тяжелой и ее, вполне возможно, придется перевешивать), а по периметру двери (по притвору) формируется валик-уплотнитель.


В этой статье собрана вся информация о том, что делать
, если дует из входной двери, и как предотвратить возможность появления сквозняков при установке новой двери.

Если источником сквозняков в вашем доме или квартире является входная дверь, вряд ли вас устроит такое решение проблемы, которое изображено на картинке выше. Не менее неудобно занавешивать их старыми одеялами, создавая преграду холодному воздуху.

Чувствовать себя комфортно в собственном доме вам может позволить только герметичная входная дверь, которая не пропустит внутрь не только холодный воздух, но и посторонние шумы и запахи с улицы.

Но как добиться этого?

Существует несколько вариантов решения проблемы:

  • Приклеить по периметру полотна уплотнитель.
  • Полностью утеплить полотно, обшив её так, чтобы утеплитель перекрывал щели между коробкой и полотном.
  • Полностью заменить полотно.

Если же вы только строите свой дом, можно сразу позаботиться о том, чтобы этот вопрос никогда не вставал перед вами.

Устраняем сквозняки от существующей двери

Особенно актуальна эта проблема в загородном жилье, так как там входная дверь часто выходит непосредственно на улицу или в холодный неотапливаемый тамбур.

Хотя и в многоквартирном доме сквозняк от двери – явление очень неприятное, даже если подъезд теплый. Ведь вместе с ним в квартиру проникает сигаретный дым и прочие неприятные запахи.

Традиционная герметизация – это приклеивание самоклеящегося уплотнителя в виде резиновой ленты по периметру коробки.

К сожалению, этот способ не очень надежен.

  • Во-первых, при активной эксплуатации двери уплотнитель быстро приходит в негодность и его приходится менять.
  • Во-вторых, малейший перекос приведет к тому, что уплотнитель перестанет плотно прилегать к двери и качественно выполнять свою функцию.

К тому же правильно приклеить полоску уплотнителя можно только в том случае, если дверь стоит идеально ровно. Если же между полотном и коробкой в разных местах оказывается разное расстояние, резиновая лента не будет плотно прилегать ко всем участкам двери.

При таком расположении уплотнительная лента обеспечит лучшую герметичность двери даже при её деформации и проседании, так как она будет обладать большей степенью свободы.

Каким бы ни было начальное положение полотна относительно коробки, уплотнитель будет работать на пресекание сквозняков именно благодаря своему выгодному местоположению.

Вместо традиционной самоклеющейся ленты вы можете использовать для этой цели уплотнительный шнур из вспененного полиэтилена круглого сечения или резиновую трубку из устойчивой к воздействию агрессивных сред резины.

И пусть вас не смущает отсутствие на них клейкой основы: в этом случае вас прекрасно выручит клей Момент.

  1. Смажьте раму по всему периметру клеем
    в том месте, где должен располагаться уплотнитель.
  2. Отрежьте от ленты куски нужной длины
    , срезав края под углом 45 градусов для стыковки на углах.
  3. Смажьте клеем ту сторону уплотнителя, которым он будет приклеиваться.
  4. После выдержки, которая для клея Момент составляет 15 минут,
    закройте дверь и наложите резиновую ленту на торец коробки таким образом, чтобы обеспечить её плотное прилегание к двери. Прижмите её на несколько секунд руками.

Внимание! Для полного высыхания клею требуются сутки, поэтому старайтесь в первый день пользоваться дверью аккуратно

Конечно, и у этого способа есть свои недостатки – уплотнитель можно оторвать, случайно зацепив его чем-нибудь. Но исправить ситуацию будет не сложно, вновь приклеив его на свое место.

Как уже говорилось выше, если от входной двери дует, её можно утеплить полностью, обязательно позаботившись о том, чтобы утеплитель был несколько больше коробки и перекрывал все имеющиеся щели.

Для этого специально делаются валики, которые крепятся по периметру дверного полотна.

Иногда такие валики крепятся к дверной коробке. Вы поймете, о чем идет речь, если взглянете фото сбоку.

А о том, как утеплить дверь, более подробно можно прочитать в других материалах сайта. Это может потребоваться и в том случае, если у вас старая деревянная дверь, полотно которой рассохлось, и в нем образовались сквозные трещины.

Если из входной двери дует, несмотря на все предпринятые усилия, убедитесь, что холодный воздух не проникает через большую замочную скважину. В противном случае вам придется просто заменить дверь.

Как предотвратить появление сквозняков от двери

Опытные строители знают, что входную дверь в дом или квартиру можно устанавливать только после завершения всех «мокрых» работ – кладки перегородок, штукатурки, шпатлевки, побелки и т. п.

Особенно если это деревянная дверь, которая чутко реагирует на повышенную влажность воздуха.

Когда все эти работы в новом доме завершены, и вы отправляетесь заказывать новую дверь, заранее продумайте свои требования к ней. Понятно, что она должна быть крепкой и надежной, но когда дует от входной двери, приятного в этом мало.

Поэтому не забудьте уточнить, как будет обеспечиваться её герметизация.

Сейчас появились новые модели входных дверей, коробки которых имеют особую конфигурацию – трехступенчатую.

Дополнительный уступ не пропускает внутрь помещения холодный воздух, пыль, влагу и посторонние запахи.

Такую конфигурацию имеет вся дверная коробка, включая порог, который не монтируется отдельно, а составляет единое целое с рамой двери.

Установка таких дверей избавит вас от необходимости думать, как устранить сквозняки.

Рекомендуем также

Как утеплить протекающую дверь | Главная Справочники

Негерметичная дверь со сквозняками увеличивает затраты на электроэнергию, поскольку летом через нее проходит холодный воздух, а зимой теряется тепло. Устранение утечек экономит деньги и делает ваш дом более комфортным. Утечки могут возникать вокруг самой двери или вдоль дверной коробки. Обе области требуют надлежащего уплотнения для защиты от утечек воздуха. Тип изоляции зависит от площади двери, которую вы герметизируете. Рамы требуют герметизации, в то время как пенопластовая изоляция и дверные зачистки герметизируют область вокруг самой двери.

Шпаклевка

Очистите дверную раму универсальным чистящим средством, чтобы удалить грязь и пыль. Удалите старый отслаивающийся герметик канцелярским ножом. Полностью высушите участок.

Вставьте канистру с силиконовым строительным герметиком в пистолет для герметика. Отрежьте кончик приложения. Нажимайте на спусковой крючок пистолета до тех пор, пока на наконечнике не появится капля герметика.

Держите кончик герметика под углом 45 градусов к области вокруг дверной рамы, которую вы герметизируете.Нанесите герметик плавным потягивающим движением в зазор вокруг рамы. Отпустите спусковой крючок, когда дойдете до конца зазора, но до того, как оторвете пистолет от рамки.

Смочите палец и разгладьте полоску герметика вдоль рамы в любых местах, где она шероховатая или неровная. Нанесите второй слой герметика, если необходимо, чтобы создать гладкую, полную герметизацию. Дайте герметику высохнуть в течение ночи.

Уплотнительная лента

Снимите клейкую подложку с полоски уплотнительной пены.Прижмите полоску к верхней части дверной рамы, начиная с одного угла, чтобы поролон плотно прилегал к закрытой двери. Прикрепите зачистку к верхней части двери и обрежьте излишки зачистки ножницами.

Наклейте вторую полоску с каждой стороны двери. Обрежьте излишки поролона.

Приложите виниловую дверную щетку к нижней части двери так, чтобы металлическая часть закрывала нижнюю часть двери, а виниловая щетка свисала снизу. Поместите его на внутренней стороне дверей, открывающихся вовнутрь, и на внешней стороне дверей, открывающихся наружу. Отметьте карандашом отверстия для винтов на металлической части щетки на двери.

Просверлите отверстие в двери в каждой отметке карандашом. Используйте сверло на один размер меньше, чем винт, входящий в комплект.

Прикрутите щетку к нижней части двери в просверленные отверстия. Щетка предотвращает утечку воздуха через нижнюю часть двери.

Стоимость установки предварительно навесной двери

Январь 2022

Детали товара

Qty Низкий Высокий
Дорогая догоняемая стоимость
Безкомпонентная розничная цена для: 30 «x 80″ 6 панелей.Загрунтован под покраску. Рамка и предварительно подвешенная стена 4 9/16». Предварительно просверлены отверстия для цилиндрической дверной ручки/замка. Количество включает стандартные излишки отходов, материалы для ремонта и местную доставку. Основные работы по установке дверей
Основные работы по установке предварительно навесных дверей в благоприятных условиях. Установите блок в черновой проем. Подложите прокладки для достижения уровня и отвеса. Установите края косяка заподлицо с обработанными поверхностями стен.Закрепите блок на грубой раме проема. Включает планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и уборку.
1 дверь $126,53 $193,27
Prehung Door Installation Work Supplies наружная герметизация. 1 дверь 126 долларов.53 $193,27
Пособие на оборудование для установки предварительно навешенных дверей
Связанные с работой расходы на специальное оборудование, используемое для обеспечения качества и эффективности работы, в том числе: пневматический гвоздезабивной станок, торцовочная пила 10 дюймов, электрический лобзик, ленточная шлифовальная машина 3 дюйма, 3 Электрический рубанок 1/4″. Ежедневная аренда. Расходные материалы доп.Сделайте надрез по периметру дверной коробки в месте приклеивания к прилегающей поверхности (поверхностям). Снимите дверную коробку, крепеж дверной коробки и дверную коробку, не повредив прилегающие поверхности, отделку или фурнитуру. Вынести материалы из помещения. В стоимость материалов входит плата за сброс.
1 дверь 126,53 $ 193,27 $
Утилизация предварительно навешенных дверей
Затраты на погрузку и вывоз старых материалов, монтажных отходов и соответствующего мусора.
1 двери 6.024375 6,853125
  Неиспользованные минимальные трудозатраты
Остаток минимальной оплаты труда за 2 часа, который можно применить к другим задачам.
Итого — стоимость установки Prehung двери
Средняя стоимость на двери

Пользовательские калькуляторы со списками Homewyse

Специалисты по обслуживанию: создайте повторно используемое приложение для оценки, которое на 100% адаптировано к вашему бизнесу . Начните с шаблона или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):

Для базового проекта с почтовым индексом 47474 и 1 дверью стоимость установки предварительно навешенной двери начинается от 380–586 долларов за дверь. Фактические затраты будут зависеть от объема работы, условий и опций.

Для оценки стоимости вашего проекта:

1. Установите почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс места, где нанимается рабочая сила и закупаются материалы.

2. Укажите размер и параметры проекта Введите количество «дверей», необходимое для проекта.

3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».

 

Затраты на единицу продукции: как профессионалы оценивают

В отличие от других веб-сайтов, которые в прошлом публиковали цены на несвязанные вакансии, Homewyse создает актуальные оценки на основе текущих удельных затрат . Метод Unit Cost обеспечивает высокую точность за счет использования местоположения, деталей и опций для уникальных требований каждой работы. Подрядные, торговые, проектные и ремонтные предприятия полагаются на метод Unit Cost для обеспечения прозрачности, точности и справедливой прибыли.

Сколько энергии можно сэкономить с новой входной дверью?

Большинство людей не думают, что новая входная дверь может значительно сэкономить на электроэнергии, но мы здесь, чтобы сказать вам, что это совершенно неверно. Новая дверь, хотя и выглядит совершенно непритязательно, дает вам огромную экономию энергии. Это потому, что новые входные двери сделаны из стали или стекловолокна. Эти материалы изолируют и защищают лучше, чем любые старые деревянные двери, что дает им возможность оптимально защитить ваш дом.

 

Передние двери для экономии денег

Тот факт, что эти наружные двери экономят ваши деньги за счет энергии дома, — это именно то, что вам нужно от двери. Энергосберегающие двери – это часть технологии будущего, а деревянные двери остались в прошлом. Как эти двери так легко экономят энергию. Благодаря нашим плотным дверным уплотнителям, компьютеризированному процессу изоляции пенопластом, специальным нижним зачистным решеткам, изолированным дверным рамам и парам штормовых дверей эти двери предотвращают потерю энергии.

 

Средняя экономия

Наши новые входные двери из стекловолокна или стали могут сэкономить среднему домовладельцу до 35% от общих счетов за электроэнергию.Это означает, что дверь не имеет терморазрыва. На самом деле, наша дверь Embarq Door является сегодня самой энергоэффективной дверью на рынке, даже выигрывая награду Energy Stars Partner года два года подряд. Соедините эти двери с нашими энергосберегающими окнами или дверями патио, и вы сможете сэкономить еще больше — например, 40% от всего вашего счета за электроэнергию. Вау!

 

Другие специальные функции

Другие особенности, которые мы размещаем в двери, обеспечивают даже большую эффективность, чем любая другая стандартная дверь из стекловолокна или стали, представленная сегодня на рынке. Эти функции включают в себя;

  • Дверь на 43% толще
  • Двойное уплотнение по периметру
  • Изоляционные каналы
  • Прочная интегрированная рама
  • Изолирующая способность в 4 раза выше, чем у обычной деревянной двери
  • Энергоэффективный полиуретановый сердечник

Учитывая такую ​​непревзойденную энергоэффективность на рынке сегодня, почему вы должны выбрать новую входную дверь, отличную от той, которую вы можете получить от Conservation Construction?

 

Более стабильная комнатная температура

Новые входные двери не только сэкономят ваши деньги, но и обеспечат более стабильную внутреннюю температуру в течение всего года.Мы не замечаем, сколько наружного воздуха проникает через щели старой входной двери. Старая защита от непогоды не мешает ветрам проникать в ваш дом и снижать энергоэффективность. Ремонт двери просто маскирует проблему на некоторое время. Единственный способ получить реальную экономию энергии — полностью заменить всю дверь и коробку. С новой входной дверью не будет надоедливых ветров. Вы будете получать стабильную комнатную температуру круглый год и заметите, что ваша печь/кондиционер включаются все реже и реже.

Выводы

Теперь, когда вы знаете, какую экономию может дать новая входная дверь, держим пари, что вы дважды подумаете, прежде чем отказаться от старой входной двери.Замена старой входной двери новой дверью из стекловолокна или стальной дверью может сэкономить вам значительную сумму денег на затратах на электроэнергию. На самом деле, вы могли бы даже прыгать от радости со всеми сэкономленными деньгами. Получите бесплатное предложение от одного из наших опытных продавцов и получите дополнительную скидку 25% при упоминании этой статьи. Прокомментируйте ниже, какой будет ваша любимая часть новой двери.

Не допускайте трения входной двери о ковер

Джеймс Далли
Синдикат создателей
| Florida Times-Union

Уважаемый Ларри: К сожалению, проблема, с которой вы столкнулись, слишком распространена в новых домах. Уплотнитель в нижней части двери обычно изготавливается из винила или другой резиновой смеси. Это не займет много времени, прежде чем он окончательно обесцветит и изнашивает тот участок ковра, где он постоянно трется.

Большинство входных дверей имеют стандартную высоту и доставляются на строительную площадку уже подвешенными к дверной раме. У них часто есть регулируемый порог, встроенный в нижнюю часть рамы, поэтому он хорошо прилегает к уплотнителю на нижней части двери. Некоторые пороги могут быть высотой один дюйм или больше.

Субподрядчик, устанавливавший входную дверь, вероятно, поставил ее прямо на черный пол. Если бы он сначала проверил полные планы здания, он бы обнаружил, что у вас установлен толстый кафельный пол, и требуется дополнительная высота. Потребовалось бы всего пять минут, чтобы добавить кусок дерева под дверную раму, чтобы поднять ее выше для большего зазора.

Отрезание нижней части двери может помочь, но часто вдоль нижней части двери из стекловолокна остается не так много кромочной рейки. Если его будет недостаточно, вы порежете изоляцию и ослабите дверь. Сначала свяжитесь с производителем двери и узнайте, какую максимальную высоту вы можете удалить.

Еще одним фактором, ограничивающим объем удаления, является уплотнение порога. Если вы отрежете часть нижней части двери, вам придется отрегулировать порог вверх, чтобы уплотнитель по-прежнему плотно прилегал к нему. Убедитесь, что порог установлен достаточно высоко, чтобы обеспечить герметичность.

Это требует больше работы, но вы можете отрезать верх и низ двери.Это позволит вам переместить дверь выше в дверной раме, и тогда она может очистить ковер. При таком способе придется просверливать новые отверстия под петли и защелку, поэтому потребуется больше времени и тщательных замеров.

Самый сложный способ, но на самом деле самый лучший — снять дверную раму. Увеличьте высоту чернового проема и установите кусок опорного бруса поверх черного пола, как это должно было быть сделано изначально. Это не страшная работа в доме с сайдингом, но с кирпичным или каменным фасадом у вас будет много дополнительной работы.

Быстрая и недорогая установка, но не обязательно лучшая или наиболее привлекательная, заключается в удалении существующего порогового уплотнения и установке выдвижного. Уплотнитель крепится к внутренней нижней кромке двери.

Небольшой штифт выступает сбоку от выдвижного порога у косяка дверной петли. Когда дверь открыта, пороговое уплотнение находится в верхнем положении, чтобы очистить ковер. Когда вы закрываете дверь, штифт соприкасается с косяком, а уплотнение опускается вниз и плотно прилегает к порогу.Установка это довольно простая работа, и инструкции по установке включены.

Отправляйте свои вопросы по адресу Here’s How, 6906 Royalgreen Dr., Cincinnati, OH 45244 или посетите сайт Dulley.com.

Дорогой Джеймс! Мы построили дом и установили входную дверь из стекловолокна. Когда мы его открываем, он падает на восточный ковер на кафельном полу. Как это произошло и что мы можем сделать, кроме как отрезать дно? — Ларри Г.

    Уважаемый Ларри! К сожалению, проблема, с которой вы столкнулись, слишком распространена в новых домах. Уплотнитель в нижней части двери обычно представляет собой либо винил, либо другой резиновый состав. Это не займет много времени, чтобы навсегда обесцветить и изнашивать часть ковра, о которую он постоянно трется.

    Большинство входных дверей имеют стандартную высоту и доставляются на строительную площадку уже подвешенными к дверной раме. У них часто есть регулируемый порог, встроенный в нижнюю часть рамы, поэтому он хорошо прилегает к уплотнителю на нижней части двери. Некоторые пороги могут быть высотой один дюйм или больше.

    Субподрядчик, устанавливавший входную дверь, вероятно, разместил ее прямо на черновом полу. Если бы он сначала проверил полные планы здания, он бы обнаружил, что у вас установлен толстый кафельный пол, и требуется дополнительная высота. Потребовалось бы всего пять минут, чтобы добавить кусок дерева под дверную раму, чтобы поднять ее выше для большего зазора.

    Отрезание нижней части двери может помочь, но часто вдоль нижней части двери из стекловолокна остается не так много кромочной рейки. Если его будет недостаточно, вы порежете изоляцию и ослабите дверь. Сначала свяжитесь с производителем двери и узнайте, какую максимальную высоту вы можете удалить.

    Другим фактором, ограничивающим объем удаления, является пороговое уплотнение. Если вы отрежете часть нижней части двери, вам придется отрегулировать порог вверх, чтобы уплотнитель по-прежнему плотно прилегал к нему. Убедитесь, что порог установлен достаточно высоко, чтобы обеспечить герметичность.

    Это требует больше работы, но вы, возможно, сможете отрезать часть верхней и нижней части двери.Это позволит вам переместить дверь выше в дверной раме, и тогда она может очистить ковер. При таком способе придется просверливать новые отверстия под петли и защелку, поэтому потребуется больше времени и тщательных замеров.

    Самый сложный способ, но на самом деле самый лучший — снять дверную коробку. Увеличьте высоту чернового проема и установите кусок опорного бруса поверх черного пола, как это должно было быть сделано изначально. Это не страшная работа в доме с сайдингом, но с кирпичным или каменным фасадом у вас будет много дополнительной работы.

    Быстрая и недорогая установка, но не обязательно лучшая или наиболее привлекательная, заключается в удалении существующего порогового уплотнения и установке выдвижного. Уплотнитель крепится к внутренней нижней кромке двери.

    Небольшой штифт выступает сбоку от выдвижного порога у косяка дверной петли. Когда дверь открыта, пороговое уплотнение находится в верхнем положении, чтобы очистить ковер. Когда вы закрываете дверь, штифт соприкасается с косяком, а уплотнение опускается вниз и плотно прилегает к порогу.Установка это довольно простая работа, и инструкции по установке включены.

    Отправьте свои вопросы по адресу Here’s How, 6906 Royalgreen Dr., Cincinnati, OH 45244 или посетите сайт www.dulley.com.

Какие наружные двери самые энергоэффективные?

Для современного домовладельца энергоэффективность является главной заботой. Когда вы занимаетесь улучшением дома, от простого обновления до более крупного ремонта, энергоэффективность является одним из первых соображений, которые вы, вероятно, сделаете.Если вы ищете способы сделать свой дом более энергоэффективным, ваши входные двери — отличное место для начала. Вот взгляд на лучшие варианты энергоэффективных наружных дверей на рынке, от типа двери до некоторых ведущих брендов наружных дверей с вариантами наружных дверей с рейтингом Energy Star:

 

Энергоэффективные наружные двери из стекловолокна

Когда речь идет об энергоэффективности, наружные двери из стекловолокна — лучший выбор. Наружные двери из стеклопластика изготавливаются с сердцевиной из твердого пенополиуретана, которая изолирует дверь от экстремальных температур.Стекловолокно само по себе сверхпрочное, оно не выцветает и не деформируется со временем. Дополнительным бонусом двери из стекловолокна является то, что многие варианты очень убедительно выглядят как дерево. Если вы стремитесь к традиционному деревянному виду, но хотите повысить энергоэффективность, вам может подойти наружная дверь из стекловолокна.

 

Энергосберегающие изолированные стальные наружные двери

Хотя сталь сама по себе не является особенно энергоэффективной, многие стальные наружные двери также изготавливаются с изолированным сердечником.Такие двери почти так же энергоэффективны, как двери из стекловолокна, и зачастую они гораздо более доступны по цене. Если вы ищете высококачественную энергоэффективность без больших инвестиций в дверь из стекловолокна, то стальная дверь с изоляцией, вероятно, является лучшим вариантом.

 

Могут ли деревянные двери быть энергоэффективными?

Наружные двери из стекловолокна и изолированной стали могут иметь самые высокие рейтинги энергоэффективности, поскольку они изготовлены с внутренними сердечниками, разработанными для уменьшения передачи энергии.Двери из цельного дерева по-прежнему могут обеспечивать уровень энергоэффективности, но важно знать, что если вы действительно ищете самый высокий уровень энергоэффективности, деревянная наружная дверь не должна быть вашим первым выбором.

 

Энергоэффективны ли наружные двери со стеклянными панелями?

После всех этих разговоров о материалах для наружных дверей у вас может возникнуть вопрос, могут ли двери со стеклянными панелями быть энергоэффективными. Знайте, что вы получите максимальную энергоэффективность от прочной двери без стекла.И хотя этот стиль может подойти для вашей задней двери или боковых входов, сплошная дверь просто не лучший выбор для многих жилых входных дверей. Приятно знать, что существуют энергоэффективные наружные двери со стеклянными панелями — просто нужно быть внимательным при выборе типа стекла.

Выберите наружную дверь с низкоэмиссионными стеклянными панелями

Если вы ищете новую входную дверь со стеклянными панелями и хотите выбрать наиболее энергоэффективный вариант, выберите дверь со стеклянной панелью Low-E.Этот тип стекла имеет очень тонкое невидимое покрытие, которое помогает уменьшить передачу энергии. Большинство энергоэффективных дверей с низкоэмиссионными стеклянными панелями соответствуют рейтингу Energy Star или превосходят его.

 

Лучшие бренды энергоэффективных наружных дверей

Если вы решили, что энергоэффективная входная дверь вам подходит, вы вскоре заметите, что на рынке представлен широкий выбор вариантов. Как решить, каким брендам и продуктам доверять? Zeeland Lumber & Supply поможет вам.Наши специалисты ежедневно работают с этими брендами и настоятельно рекомендуют ThermaTru и Masonite, если вы ищете энергоэффективные наружные двери.

Наружные двери ThermaTru

ThermaTru хорошо известен как лидер в производстве наружных дверей. Их первоклассные двери из стекловолокна легко имитируют внешний вид настоящего дерева, а многие из их вариантов имеют рейтинг Energy Star за лучшую энергоэффективность. Доступные в стилях со сплошными и стеклянными панелями, вы не ошибетесь, выбрав дверь ThermaTru как по стилю, так и по функциональности.

Наружные двери Masonite

Masonite — еще один известный бренд, демонстрирующий эффективность использования энергии. Если вы ищете варианты, выходящие за рамки стекловолокна, Masonite предлагает и здесь. Хотя у Masonite есть выбор дверей из стекловолокна, они также поставляют ряд стальных наружных дверей, которые также могут похвастаться исключительными показателями энергоэффективности.

Заменить входную дверь на что-то более энергоэффективное? Zeeland Lumber & Supply предлагает двери от ThermaTru, Masonite и других производителей.Независимо от того, интересуетесь ли вы стекловолокном или сталью, найдите нужную наружную дверь в Zeeland Lumber & Supply. Остановитесь в одном из наших офисов или свяжитесь с нашей командой онлайн сегодня.

ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И ДРУГИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

AE-95


АЕ-95

Университет Пердью

Совместная служба поддержки

Уэст-Лафайет, IN 47907





Дон Д.Джонс и Уильям Х. Фрайдей,

Дополнительные сельскохозяйственные инженеры
Университет Пердью
Шервуд С. ДеФорест, P.E.
Сельскохозяйственный инженер, консультант


Содержание

Введение
Принципы теплового потока
Выбор «правильной» изоляции
  Виды изоляции
  Соображения по выбору изоляции
Определение необходимого уровня изоляции
Установка изоляции – где и как
  Изоляция потолка
  Изоляция крыши
  Утепление стен
  Утепление пола и фундамента
Максимальная эффективность изоляции
  Влагозащита
  Двери и окна
  Птицы и грызуны
Давайте рассмотрим
 

Энергия и то, как мы ее используем, являются жизненно важными соображениями сегодня в
проектирование и строительство хозяйственных построек.До появления новых источников
энергия становится легко доступной, нет другого выбора, кроме как сохранять
энергия, которую мы имеем. Выиграете не только вы, но и Индиана и
также нация.

Когда речь идет о животноводческих конструкциях, экономия энергии означает
делать те вещи, которые уменьшают или устраняют потери тепла зимой и
избыточное теплообразование летом. Самая эффективная консервация.
мера. надлежащая изоляция .

Утепление животноводческих помещений имеет много преимуществ,
включая меньший счет за отопление, увеличение количества мяса, молока или яиц
продуктивность, лучшее общее состояние здоровья животных, более комфортная работа
условия и т.д.И преимущества утепления реализуются максимально
летом как зимой.

При высоких затратах на топливо инвестиции в изоляцию со сроком службы 20-30 лет
срок полезного использования может окупиться за 2-3 года, в зависимости от
Текущее состояние здания и предполагаемое использование. Например, если
неизолированный родильный дом на 20 свиноматок в Индиане был изолирован до
уровни, рекомендованные в этой публикации, на 60-70 процентов меньше пропана
для его обогрева потребуется газ.При нынешних ценах на топливо это
экономия не менее $500 в год!

На следующих страницах мы рассмотрим принципы
тепловой поток, распространенные источники теплопотерь и виды изоляции
доступные материалы. Затем мы обсудим, как правильно определить
уровни утепления, как его установить и, наконец, как максимально
его эффективность. Понимание представленных здесь принципов поможет
облегчить ваши решения относительно альтернативных вариантов действий,
либо при планировании нового здания, либо при внесении изменений в существующее
для экономии тепловой энергии.

ПРИНЦИП ТЕПЛОВОГО ПОТОКА

Принцип 1. Существует разница между теплом и температурой.

Теплота, измеряемая в БТЕ или калориях, представляет собой форму энергии, которую вы
и вашим животным нужно согреться. Это может исходить от солнца, еды
или корма и из дополнительных источников, таких как печь. Уровень
или степень горячего или холодного определяется температурой, измеренной в
градусов Фаренгейта или Цельсия.

Когда вы чувствуете горячий воздух, исходящий от обогревателя, вы чувствуете тепло, а не
температура.Термометр просто показывает степень или уровень
тепла в помещении в этот момент.

Принцип 2. Тепло движется от горячей области к холодной.

Естественным направлением теплового потока является высокая температура
сторону стены или потолка к более холодной стороне. Выражено другое
Таким образом, «холод» — это отсутствие тепла (БТЕ).

Разница температур между двумя сторонами стены указывает на то, что
с одной стороны больше БТЕ, чем с другой.Это вызывает избыток
БТЕ на теплой стороне перемещаются к холодной стороне до тех пор, пока обе зоны не
имеют одинаковую температуру. Можно сказать, что разница температур
это «давление», которое заставляет тепло уравновешивать
температура. Кроме того, скорость движения тепла определяется
вид и толщина материала (изоляции), через который проходит тепло
должен течь.

Принцип 3. Изоляция не останавливает поток тепла, а лишь замедляет его.

Все материалы проводят тепло.Некоторые, такие как алюминий, медь,
сталь, бетон и стекло являются хорошими проводниками тепла; в то время как
древесина, бумага и волокнистые материалы, такие как стекловолокно, минеральная вата и
целлюлоза — плохой проводник.

Чем толще материал и чем легче, пушистее (наполнен воздухом
карманы) или менее он плотный, тем хуже его теплопроводность.
способность. Мы называем эти материалы изоляцией. Новая изоляция
материалов, в том числе карбамидоформальдегидной пены, полистирола и
полиуретан, очень легкие и пористые, поэтому еще хуже
проводники тепла.

Чем хуже изоляционный материал проводит тепло, тем
чем он толще, тем больше «сопротивление» потоку тепла. Этот
сопротивление измеряется с точки зрения R-значения. Чем выше значение R
материал, тем лучше он как изоляция.

Сравниваются R-значения различных изоляционных и строительных материалов.
в таблице 1. Обратите внимание на разительные различия в сопротивлении тепловому потоку.
между изоляционными материалами и строительными материалами, такими как бетон,
деревянный или металлический сайдинг.В первую очередь это связано с разницей в плотности.

Таблица 1. R-значения изоляции различных материалов.

                                   Значение R - 
------------------------------
  Материал на дюйм Для толщины
                                              (приблизительно) перечислено 
-------------------------------------------------- ------------------------------
  Войлочная и матовая изоляция 
  Стекловата, минеральная вата или стекловолокно 3. 50
  Насыпная изоляция 
  Целлюлоза 3,13-3,70
  Стекловата или минеральная вата 2,50-3,00
  Вермикулит вспученный 2,20
  Стружка или опилки 2.22
  Жесткая изоляция 
  Пенополистирол. экструдированный, обычный 4.00-5.00
  Расширенная резина 4,55
  Пенополистирол, формованные бусины 3.57
  Пенополиуретан, возраст 6,25 лет.
  Стекловолокно 4,00
  Полиизоцианурат с алюминиевым покрытием 7.20-8.00
  ДВП из дерева или тростника 2,50
  Вспененная изоляция 
  Вспененный уретан, напыление 6,25
  Строительные материалы 
  Конкретный. твердый 0,08
  Бетонный блок, 3 отверстия 8 дюймов 1.11
  Бетонный блок. легкий заполнитель, 8 дюймов 2,00
  Бетонный блок, легкий, отверстия заполнены вермикулитом 5,03
  Пиломатериалы, пихта и сосна 1,25
  Металлосайдинг 0.00
  Металлический сайдинг с полой стенкой 0,61
  Металлический сайдинг с утеплением. 3/8 дюйма 1,82
  Фанера, 3/8 дюйма 1.25 0,47
  Фанера, 1/2 дюйма 1,25 0,62
  Оргалит, закаленный. 1/3 дюйма 1,00 0,25
  ДСП средней плотности 1,06
  Изолирующая обшивка.  25/32 дюйма 2,96
  Гипс или гипсокартон. 1 2 дюйма 0,45
  Деревянный сайдинг, внахлест, 1/2 фута x 8 дюймов 0,61
  Окна (включая состояние поверхности) 
 Одинарное остекление 0.91
 Одинарное остекление со штормовыми окнами 2.00
 Двойной стеклопакет 1,72
 Тройной стеклопакет 2,56
  Двери (внешние) 
 Деревянный сайдинг, скошенный. 3/4" х 10" 1,90
 Металл, уретановый сердечник 1 3/4 дюйма 5,26
 Металл, сердцевина из полистирола 1 3/4 дюйма 2,13
  Периметр пола (за фут.длины наружной стены) 
 Бетон, без изоляции по периметру 1 23
 Бетон с изоляцией по периметру 2 x 24 дюйма 2,22
  Воздушное пространство (от 3/4" до 4")  0,90
  Состояние поверхности 
 Внутренняя поверхность 0,68
 Наружная поверхность 0,17
-------------------------------------------------- ------------------------------

 

Например, значение R для фанеры толщиной 1/2 дюйма (.62) о
такой же, как 8 дюймов бетона (0,08 x 8,64). Однако потребовалось бы
около 3 дюймов фанеры или 44 дюйма бетона, чтобы
значение изоляции всего 1 дюйм стекловолокна или 1/2 дюйма
вспененный полиуретан. Коммерческие изоляционные материалы добавить
существенно к сопротивлению тепловому потоку через стену и
площади потолка/кровли по сравнению с обычными строительными материалами!

Принцип 4. Теплый воздух содержит больше влаги, чем холодный.

Влагоудерживающая способность воздуха удваивается с повышением температуры на каждые 20F.
температура. Этот принцип объясняет, почему стены и потолки становятся влажными.
и капать.

Животноводство добавляет тепла и паров влаги в окружающий воздух. Так
когда теплый, насыщенный влагой воздух в животной среде контактирует с
прохладная поверхность, например плохо изолированная стена или потолок, холодное окно
или фундамент, воздух охлаждается и уже не может удерживать столько воды
пар.Это вызывает конденсацию или «потливость». Если поверхность холодная
достаточно, чтобы этот конденсат замерз. Изоляция предотвращает образование конденсата
поддержание внутренних поверхностей в тепле, т. е. выше «точки росы»
(температура насыщения воздуха).

Принцип 5. Пары влаги могут проникать сквозь строительные материалы.

Большинство строительных материалов, включая изоляционные, пористы до
движение паров влаги. Если пара может проходить через
утепленных стен, в полости стены может образовываться конденсат, поэтому
смачивание изоляции.Количество конденсата зависит от: (1)
разница температур между теплой и холодной сторонами, (2)
сопротивление материалов потоку паров влаги, и (3)
количества влаги в воздухе.

Движение влаги через материалы происходит за счет пара.
давление. Давление паров теплого воздуха выше, чем у холодного.
и, таким образом, «толкает» пар через стенку к охладителю
сбоку, если не предусмотрено специальное утепление (или внутри)
поверхности, чтобы препятствовать или препятствовать его потоку.

Эти препятствия могут быть: (1) листом почти непроницаемой,
Полиэтиленовая пленка толщиной 6 мил, установленная между изоляционным материалом и
внутренней поверхности стены, (2) замедлитель потока пара, встроенный в
сам изоляционный материал или (3) изоляционные плиты. одеяло или
доска со специальным барьером из бумаги или алюминиевой фольги
прикрепил. Такие препятствия потоку называются пароизоляциями .

В таблице 2 показана степень сопротивления потоку пара (выраженная как
«завивка») различных пароизоляционных материалов и обычных строительных материалов.За
чтобы барьер был эффективным, он должен иметь рейтинг перманентности менее
1.0.

Таблица 2. Проницаемость материалов для водяного пара (Perms).*

  Материал Perms 
-------------------------------------------------- -----
  Пароизоляция 
  Алюминиевый сплав, 1 мил 0,0
  Полиэтиленовая пластиковая пленка. 6-мил 0,06
  Крафт- и асфальтобетонная строительная бумага 0.3
  Два слоя алюминиевой краски (в лаке)
   по дереву 0,3- 0,5
  Три слоя наружной свинцово-масляной основы по дереву 0,3-1,0
  Латекс в три слоя 5,5-11,0

  Обычные строительные материалы 
  Пенополиуретан, 1 дюйм 0,4–1,6
  Экструдированный пенополистирол.  1 дюйм 0,6
  Строительная бумага из дегтярного войлока, 15 фунтов. 4.0
  Изоляционная плита, без покрытия, 1/2" 50,0-90.0
  3-х слойная внешняя фанера. 1/4 дюйма 0,7
  3-слойная внутренняя фанера. 1/4 дюйма 1,9
  Закаленный оргалит. 1/8" 50
  Кирпичная кладка, 4" 0,8
  Залитая бетонная стена, 4 дюйма 0,8
  Кирпичная глазурованная плитка, 4 дюйма 0,12
  Бетонный блок, 8 дюймов 2,4
  Укоренение металла 90
-------------------------------------------------- -----
  *От службы планирования Среднего Запада, инженеры-агрономы.
Дайджест.«Изоляция и потеря слуха». АЭД-13. 1 пермское зерно
вода/час/кв.фут/дюйм ртутного столба перепада давления.
 

ВЫБОР «ПРАВИЛЬНОЙ» ИЗОЛЯЦИИ

Типы изоляции

Существует множество изоляционных материалов, из которых
выберите. Найдите значения R на мешках или тюках и сравните их с
уровни, рекомендуемые в таблицах 3 и 4, чтобы определить, насколько
тебе нужно.

Войлочная и матовая изоляция доступна толщиной от
От 1 до 8 дюймов и шириной, подходящей для 16-, 24- и 48-дюймовой шпильки
пространства. Баты имеют длину от 4 до 8 футов, а одеяла — до 100 футов.
длинная. Материалы – стекловолокно, минеральная вата или целлюлозные волокна,
доступны с пароизоляцией или без нее.

Таблица 3. Приблизительные значения эквивалентной изоляции.

  Толщина материала 
-------------------------------------------
       Изоляция стен (R=13)  *
      Стекловолокно 3 1/2 дюйма
      Полистирол, формованные шарики 3 1/2 дюйма
      Полистирол, экструдированный 2 1/2 дюйма
      Полиизоцианурат 1 3/4 дюйма
      Полиуретан, возраст 2 дюйма
      Полиуретан в готовом виде 1 1/2 дюйма
       Изоляция потолка (R=20)  *
      Вермикулит 8"
      Стекловолокно 6 дюймов
      Целлюлозное волокно 6 дюймов
      Полистирол экструдированный 4"
      Полиуретан, возраст 3 дюйма
      полиизоцианурат
-------------------------------------------
  *Включает значение R от 1 до 2 для облицовки стен и приземного воздуха.
фильмы
 

Таблица 4.

Рекомендуемые значения сопротивления изоляции для различных видов скота
Здания и фермерские магазины в Индиане.

  Желаемое значение R для -
                                    температура  -----------------------
  Диапазон помещений (F) Стена Потолок ИЛИ Крыша 
-------------------------------------------------- --------------------------
  Свинья 
  Беременность/окончание (от 50 до 220 фунтов.)
   Модифицированный открытый перед 45 до 85 13 20 13
   Сарай с участком Снаружи +/- 15 -- 4
  Питомник (от 20 до 50 фунтов) от 65 до 90 13 20 --
  Опорос (от 300 до 400 фунтов)
   Сплошной пол с подсыпкой 60 до 85 13 20 --
   Щелевой пол от 70 до 85 13 20 --
  Молочная 
  Общее количество крытых стойл для деревьев в холодном состоянии от 25 до 85 13 -- 13
  Бесплатный стойл с участком Снаружи +/- 15 -- 4
  Стойка от 45 до 85 13 20 --
  Жилище для телят
   Хатч снаружи +/- 15 -- 4
   Стойло с лежанкой Снаружи +/- 5 -- 4
   Поднятый стойло 55 до 85 13 20 --
  Доильный зал от 40 до 85 4-13 20 --
  Молочный дом от 40 до 85 4-13 20 --
  Говядина 
  Открытый навес с участком Снаружи +/- 15 -- 4
  Щелевой пол Снаружи +/- 15 -- 4
  Магазины  от 45 до 60 13 20 13
-------------------------------------------------- ---------------------------
* Неизолированный
 

Насыпной утеплитель упакован в мешки и может быть минеральной ватой,
целлюлозное волокно, вермикулит, гранулированная пробка и/или
полистиролы. Некоторые материалы легко адаптируются для заливки или
продувка над потолками, в стенах существующих или новых зданий и в
полости бетонных блоков. Должна быть отдельная пароизоляция.
наносится на внутреннюю стену или потолок, чтобы изоляция оставалась сухой.

Жесткая изоляция , доступная в форме блоков или размером от 1/2 до
Панели толщиной 2 дюйма размером до 4 х 8 футов изготавливаются из таких материалов, как
целлюлозное волокно, полистирол, полиуретан и полиизоцианурат.Это
может использоваться внутри или снаружи крыш и стен, в качестве потолка
вкладыш или вдоль фундаментов, которые частично находятся в земле
(изоляция по периметру) или заглубленный под бетонный пол (при водонепроницаемости).
и если он защищен от физического повреждения). Жесткая изоляция должна быть
должным образом поддерживается (не менее 2 футов o.c.) при использовании в стенах,
потолки или крыши. Некоторые типы имеют алюминиевую фольгу или другие
барьеры, прочно прикрепленные к одной или обеим сторонам, чтобы они оставались сухими. Проверять
на воспламеняемость и выделяют ли они токсичные газы при горении.Если
так, они должны быть защищены огнеупорными строительными материалами,
Например, гипсокартон или фанера. Обратитесь в свою страховую компанию, если
в сомнениях.

Вспененная изоляция обычно получается только путем
коммерческие аппликаторы, поскольку для этого требуется специальное оборудование и
опытные работники. Он доступен в виде жидких компонентов или
расширяющиеся гранулы из полистирола, полиуретана и карбамидоформальдегида
которые смешивают или распыляют в полости или на
поверхности.Нестандартное качество изготовления и методы нанесения могут привести к
к чрезмерной усадке, что делает эффективность изоляции меньше, чем
желанный. Также необходимо нанести отдельный пароизоляционный слой.

Напыленную изоляцию трудно защитить адекватным
пароизоляция. В результате они иногда подвержены преждевременному
отслоение от поверхности, на которую они были нанесены.

Рекомендации по выбору изоляции

Изоляция, «наилучшая» для ваших нужд, будет зависеть от относительной
значение следующих факторов:

Простота установки .Вы планируете сделать это сами? Если так,
можно ли это сделать без отрыва сайдинга или внутренней поверхности стены?
Кроме того, с некоторыми материалами труднее обращаться или требуется больше времени для их обработки.
установить, что увеличивает потребность в рабочей силе. Другие раздражают
для глаз и кожи, требующих защитной одежды и масок.

Что изолировать? Придется ли утеплять потолок
где может понадобиться много дюймов материала, или это будет стена
или, возможно, крыша с ограничениями по толщине?

Огнестойкость .Потребуется ли материал фанерного или металлического вкладыша
для предотвращения быстрого распространения пламени?

Контакт с животными . Будет ли изоляция подвергаться воздействию
физического повреждения и требуют защитного покрытия, которое
добавляет к общей стоимости?

Стоимость . Сколько будут стоить различные виды изоляции с учетом
подготовка, установка, защита и т.д., а также приобретение
цена? Разница в материальных и трудовых затратах может быть значительной.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ИЗОЛЯЦИИ

После выбора типов утеплителя, которые лучше всего подходят для вашего
здания, вы должны затем определить уровень необходимой изоляции и
затем выберите наилучший метод установки.

Надлежащая толщина изоляции в области стен и потолка/крыши
структура поголовья диктуется его целевым назначением и
потребность в сохранении тепла. Рекомендуемые минимальные значения сопротивления изоляции
для конкретных типов зданий в условиях штата Индиана показаны на
Таблица 4.

Здания с открытым фасадом не нуждаются в изоляции стен и просто
достаточно в крыше, чтобы предотвратить конденсацию, сохраняя холод
поверхности теплые (значение R примерно 4). Отапливаемые здания
должны иметь R-значение стены не менее 13 и R-значение потолка не ниже
не менее 20. Здания закрытые, неотапливаемые, с естественной вентиляцией
(модифицированный открытый фасад)
должен иметь R-значения стены и крыши на уровне
минимум 13.

Чтобы сравнить ваше здание с рекомендуемыми минимумами изоляции
по таблице 4 необходимо определить общее R-значение его стен и
потолок или крыша.Для этого сначала найдите в таблице 1 значение R для
каждый материал, из которого сделаны стены и потолок/крыша; тогда
сложите эти цифры вместе. Включите в общую сумму значение R для
внутренние и внешние поверхности стен или потолка/крыши (нижняя часть таблицы 1),
потому что тонкая застойная пленка воздуха рядом с
эти поверхности вносят небольшой вклад в общее значение R.

( Примечание : Окна, двери и фундаменты обычно имеют высокие потери тепла.
области.Их также необходимо учитывать при оценке вашего
строительство. Предложения по минимизации потерь тепла из этих областей
представлены позже.)

В качестве примера предположим, что вы хотите определить значение R для свиньи.
стена дома, в которой есть полость для шпилек, заполненная 3-1 / 2 дюймами
стекловолокно и облицовано 3/8-дюймовой фанерой внутри и металлом
сайдинг снаружи. Используя информацию из таблицы 1, добавьте
R-значения, идущие снаружи внутрь стены
раздел:

Разновидность этой процедуры может быть использована для определения дюймов
изоляция вам потребуется в неизолированной стене, потолке или крыше
для получения определенного желаемого значения R.Просто добавьте R-значения
используются различные строительные материалы; вычесть эту сумму из
общее значение R, которое вы хотите; затем разделите эту цифру на дюйм
R-значение (Таблица 1) изоляции, которую вы планируете использовать.

УСТАНОВКА ИЗОЛЯЦИИ – ГДЕ И КАК

На рисунках с 1 по 17 показаны часто используемые методы строительства.
для крыш, потолков, стен, полов и фундаментов, которые используют
изоляция. Если у вас есть выбор. утеплить потолок вместо
крыша.Вы будете использовать на 15 процентов меньше изоляции, объем пространства, который будет
отапливаться будет меньше, а механические системы вентиляции обеспечат
более равномерное распределение воздуха.

Убедитесь, что все щели или отверстия вокруг окон и дверей
рамы, трубы подачи топлива, водопроводные и канализационные трубы, а также электрические
провода служебного ввода тщательно заизолированы и
покрыты пароизоляцией. Такие места, если их не утеплить, будут
проявляются позже в виде холодных участков, сквозняков или в местах скопления конденсата или инея.
собирает.Заделайте все трещины и стыки на наружных поверхностях, которые
подвергается воздействию ветра и непогоды.

Изоляция потолка

Рис. 1. Рыхлая обработка, войлочный утеплитель, сплошная изоляция (R=20+). рыхлая,
в качестве утеплителя потолка в отапливаемых
зданий, особенно там, где используется механическая вентиляция.

Рис. 2. Потолок с жесткой изоляцией (R=8-16). Потолок с
жесткий изоляционный вкладыш используется в некоторых магазинах и крупных животных
Корпус.Позже можно легко добавить дополнительную изоляцию. Проверьте с вашим
страховая компания об опасности возгорания от открытой изоляции.


Изоляция крыши

Рис. 3. Жесткий пенопласт на прогонах (R=4-9). Жесткая пена
рекомендуется размещать над прогонами для слабоизолированного скота
зданий и для хранения техники. Пенопластовые плиты должны быть
защищенный от влаги с герметичным пазогребневым соединением
суставы.Отверстия в здании экранируйте, чтобы отпугнуть птиц.
изоляция. Фольгированные поверхности и проклеенные стыки на верхней стороне уменьшают утечки.

Рисунок 4. Утепленные панели крыши над фермами (R=13-15). Изолированный
корневые панели над фермами лучше всего изготавливать на земле и поднимать
на место. Затем применяется кровельное покрытие. Эта установка рекомендуется
для модифицированного животноводческого помещения открытого типа.

Рисунок 5.Огнезащитные пенопластовые панели над фермами
(Р=5-10). В огнезащитных пенопластовых панелях над фермами используется фанера.
обшивка вместо прогонов для боковой прочности крыши.

Это используется
для легкоизолированных животноводческих помещений и для хранения техники.

Рис. 6. Утепленные кровельные панели в сборе
(Р=13-15). Утепленные кровельные панели в сборе изготавливаются на
грунтуют и укладывают между фермами. Шпильки панели действуют как блокирующие
для обеспечения боковой прочности крыши.Кровля укладывается после панелей
надежно закреплены на месте. Эта система хорошо работает в модифицированных
открытые животноводческие помещения и фермерские магазины.

Рис. 7. Напыляемая изоляция крыши (R=13). Напыление на крышу
изоляция должна быть защищена от влаги, используемой в зданиях
где высокая влажность. Если защита от огня. это удовлетворительно для
фермерские магазины или здания с низким уровнем влажности.

Рисунок 8.Изоляция стен из стоек (R=13-15, если стойки 2×4, 20+, если стойки 2×6).
шпильки). Утепление каркасными стенами наиболее распространено в отапливаемых хозяйственных постройках.
особенно если стены 8 футов или меньше в высоту.

Рис. 9. Изоляция стены из бетонных блоков и стоек (верхняя стена).
R=13-15, если 2х4 гвоздика, 20+, если 2х6 гвоздика; нижняя стенка R=12 если стандарт
блоки, 16, если легкие блоки с заполненными сердечниками). Бетонный блок
с каркасной стеной выше 32 дюймов популярен для размещения больших
свинья.Хотя блоки обеспечивают «непроницаемую для свиней» поверхность стены рядом с
животных, они теряют много тепла и «потеют», если не изолированы.

Рисунок 10. Столбчатая стена с утеплителем из войлока или ватного настила
(Р=13-15). Эта 4-дюймовая столбовая стена с изоляцией из войлока или одеяла
распространены в отапливаемых зданиях. Как правило, более экономично строить
чем стена с каркасом, показанная на рисунке 8.

Изоляция стен

Рисунок 11.Опорная стена с жесткой пенопластовой изоляцией (R=4-8). Почтовая стена
с жесткой пенопластовой изоляцией используется в животноводческих помещениях, где может
быть защищены от контакта с животными. Уточните в своей страховой компании
об опасности пожара из-за открытой изоляции.

Рис. 12. Столбчатая стена с 6-дюймовым утеплителем (R=21+). Почтовая стена
с 6-дюймовой ватной изоляцией выгодно использовать в зданиях, обогреваемых солнечными батареями
где сохранение тепла особенно важно.

Рис. 13. Стена из бетонных блоков (R=10 для стандартных блоков, 14 для
легкие блоки с заполненными сердечниками). Стены из бетонных блоков могут быть
утеплены внутри с помощью полос обрешетки, а в новом строительстве – с помощью
заполнение жил блока изоляцией.

Рис. 14. Сборные откидные бетонные стеновые панели (R=11). Готовый
Наклонные бетонные стеновые панели можно утеплить с помощью водонепроницаемых жестких
изоляция.Этот тип стены иногда используется для доильных залов.
и молочные дома.

Изоляция пола и фундамента

Изоляция по периметру снижает потери тепла через фундамент и
пол и устраняет холодные, мокрые полы. Изоляция под
пол не нужен, если пол с подогревом. Новый сборный или
монолитные фундаменты могут иметь 2-дюймовую изоляцию, встроенную в
центральная часть.

Новые фундаменты из бетонных блоков или фундаменты под существующие
здания могут быть утеплены путем покрытия внешней поверхности фундамента ниже
сайдинг на 18 дюймов ниже линии земли с 1-2 дюймами
теплоизоляционная плита из жесткого пенопласта.Он должен быть защищен от ударов.
и влагостойкое покрытие над землей. например 3/8 дюйма
фанера класса основы или 1/4-дюймовый закаленный оргалит.

Рис. 15. Конструкция утепления по периметру фундамента.
(Р=2,2). Утепление по периметру столбового фундамента может быть выполнено
с помощью обработанных давлением брызговиков толщиной 2 дюйма и жестких
утеплители как формы для заливки бетонного фундамента между
сообщения, а затем оставить их на месте.Грунт необходимо засыпать и слегка
уплотняется, чтобы удерживать изоляцию и брызговики на месте перед
заливка.

Рисунок 16. Утепление периметра фундамента снаружи
(Р=2,2). Изоляция по периметру стен фундамента выполняется
самый распространенный метод, используемый сегодня Водонепроницаемая изоляция, защищенная
от машин, птиц и грызунов жестким водонепроницаемым покрытием,
это инвестиция, которая продлится жизнь здания.Почва должна
быть засыпан в пределах 6-8 дюймов от верхней части изоляции

Рис. 17. Утепление фундамента по периметру внутри (R=2,2). Периметр
теплоизоляция для полов в новом строительстве может быть размещена вокруг
внутри периметра здания.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ

Защита от влаги

Эффективность изоляции резко снижается, если она становится
влажный.Влажная изоляция не только допускает большие потери тепла, но и
способствует износу элементов конструкции здания.

По этой причине необходимо предусмотреть пароизоляционные материалы.
теплая сторона всех утепленных стен, потолков/крыш, полов и
фонды. Это особенно важно в животноводческих хозяйствах,
где относительная влажность может достигать 80 процентов и более, а
много влаги в воздухе. Многие из приведенных выше иллюстраций показывают, где
эти пароизоляции должны быть применены.

Пароизоляция должна быть максимально идеальной.
Ненужные отверстия или разрывы становятся критическими, когда вы делаете здание
«плотнее» с толстой изоляцией, герметиком и
зачеканка. Поэтому, прежде чем укладывать внутреннюю обшивку на
потолок или стену, накройте шпильки сплошной пленкой из пластика толщиной 6 мил.
и на нижней стороне балок. (Прозрачный пластик позволяет видеть
расположение шипов, облегчающее установку интерьера
лайнер.) Перекройте края на несколько дюймов, затем аккуратно скрепите скобами.
место. Накладные выключатели и розетки, электропроводка
и водопроводы.

Наложение сплошной полиэтиленовой пленки позволит использовать утеплитель
материал без пароизоляции, который часто дешевле
чем утепление автономным пароизоляционным материалом.

Сравнение проницаемости различных строительных материалов для
водяной пар показан в таблице 2.По возможности материал с
Следует использовать рейтинг проницаемости менее 1,0 пром.

Вентиляция пространства над изоляцией в потолке или
между изоляцией и сайдингом или кровлей
критический. Особенно это касается животноводческих помещений, где
высокая влажность и/или используется напорная система вентиляции. То
сжатый воздух — водяной пар — будет «вталкиваться» в стену и
утепление потолка, если пароизоляция не идеальна.

Для потолков, позвольте воздуху циркулировать в чердачном пространстве, входя
и выход через фронтонные, крышные или карнизные вентиляторы. Лето
вентиляция может быть дополнена вентиляторами для уменьшения накопления тепла в помещении.
чердачное помещение. Одно из самых эффективных средств проветривания чердаков
Чтобы воздух поступал через софит, а выходил через конек.

Двери и окна

Входные двери с изоляцией и герметиком должны располагаться на
с подветренной (южной или восточной) стороны зданий.Если запись должна быть
с наветренной стороны отапливаемого здания предусмотрите воздушный шлюз
вход, где внешняя дверь находится не менее чем в 4 футах от внутренней
дверь. Это предотвратит попадание холодного воздуха и ветра прямо в
здание, когда рабочие входят или выходят. Как способ сохранить пол
площадь, подумайте о том, чтобы сделать вход в шлюз частью офиса,
место для хранения или санузел.

При реконструкции здания подумайте о том, чтобы закрыть все окна
утепленные панели или заменить их постоянной утепленной стеной
разделы.Летом можно использовать навесные или съемные панели.
вентиляция.

Нет никакой выгоды от наличия окон или мансардных окон в доме.
отапливаемые хозяйственные постройки. В качестве доказательства сравните R-значения изоляции
одно-, двух- и трехкамерные окна и ставни (табл. 1)
с хорошо утепленной стеной (R=13-15).

Птицы и грызуны

Для предотвращения заражения и повреждения птицами и грызунами экранируйте
все вентиляционные отверстия и поддерживайте программу приманки для грызунов.

ОБЗОР

Из представленной здесь информации вы сможете выбрать
для ваших конкретных хозяйственных построек тип и количество изоляции и
метод установки, который приведет к эффективному энергосбережению
на долгие годы. Ниже приводится краткое изложение пунктов, сделанных в
эту публикацию, чтобы помочь вам перепроверить свои решения:

    * Используйте лучшую изоляцию за эти деньги. Сравните на основе
    установленный стоит .Более дешевые изоляционные материалы могут быть компенсированы
    более высокие затраты на оплату труда.
    * Герметизация и уплотнение так же важны, как и
    изоляция. Большие трещины вокруг панелей летней вентиляции, дверей и
    окна не только допускают сквозняки, но и снижают эффективность
    системы механической вентиляции.
    * Использовать пленочную пароизоляцию под потолком и облицовкой стен
    наличие у изоляции пароизоляции. Это
    небольшие дополнительные затраты на то, чтобы изоляция оставалась сухой.
    * По возможности убрать окна в отапливаемом животноводческом помещении
    здания. Как правило, ночью они теряют столько же тепла или даже больше, чем
    они получают от солнца в течение дня.
    * Обеспечьте достаточную опору для изоляционных плит из жесткого пенопласта — на
    не менее 2 футов o.c.
    * Защита изоляции от повреждения людьми, транспортными средствами, скотом,
    грызуны и птицы.
    * Следуйте рекомендациям по уровню изоляции. С изоляцией вы
    либо заплатите сейчас за правильно установленную адекватную сумму, либо заплатите позже
    в более высоких счетах за топливо.
    * Перед покупкой утеплителя проконсультируйтесь со своей страховой компанией. Немного
    компании не будут страховать здания с определенными видами изоляции
    или методы установки.

Связанные публикации

Единичные экземпляры следующих документов «Управление энергопотреблением в сельском хозяйстве»
публикации, посвященные различным аспектам содержания скота,
доступен бесплатно для жителей Индианы из кооператива их округа
в офисе Extension Service или написав в Media Distribution Center,
301 Южная 2-я улица, Лафайет, IN 47905-1232:

Экологический контроль для замкнутого содержания скота
(АЕ-96)

Естественная вентиляция животноводческих помещений (AE-97)

Вентиляция навозных ям в закрытых помещениях для скота
(АЕ-98)

Солнечные системы отопления для закрытых помещений для скота
(АЕ-99)

Поиск и устранение неисправностей систем экологического контроля животноводства (AE-100)

Защита от ветра и снега на ферме (AE-102)

Рабочий лист для определения размеров помещения для скота Окружающая среда
Системы управления (AE-109)

Инвестиции в теплоизоляцию для фермы
Здания (ID-145)



Ред. 5/82

Совместная консультационная работа в сельском хозяйстве и домашнем хозяйстве, состояние
Индиана, Университет Пердью и У.С. Министерство сельского хозяйства
сотрудничество; ХА. Уодсворт, директор West Lafayette. В. Выдается в
продвижение актов от 8 мая и 30 июня 1914 года. Университет Пердью.
Cooperative Extension Service – это равные возможности/равный доступ
учреждение.

Энергоэффективные наружные двери » Денежная яма

Если вы подумываете об энергоэффективной входной двери, сейчас самое время действовать. Существуют новые налоговые льготы для домовладельцев, которые заменяют старые, менее эффективные двери входной дверью с низким энергопотреблением.Вы можете получить налоговую льготу — до 1500 долларов на семью — за улучшения энергоэффективности, сделанные сейчас до следующего года.

Налоговые льготы в сочетании с сокращением расходов на коммунальные услуги означают, что замена энергоэффективной входной двери — это небольшая инвестиция, которую вы можете сделать сейчас для долгосрочной экономии. Вот три фактора экономии энергии и денег, на которые следует обратить внимание при покупке новой входной двери: 

  • ENERGY STAR: Убедитесь, что выбранная вами дверь соответствует требованиям ENERGY STAR и дополнительным требованиям для получения налогового кредита.По сути, дверь должна иметь как коэффициент усиления солнечного тепла, так и U-фактор
  • .

  • Сертификация National Fenestration Rating Council (NFRC) означает, что продукт помогает домовладельцам экономить деньги на затратах на электроэнергию и защищает окружающую среду за счет энергоэффективности.
  • Значение R, которое является мерой теплового сопротивления. Чем выше R-значение энергоэффективной входной двери, тем лучше изоляция. Например, типичное R-значение деревянной двери с шестью панелями равно двум, тогда как дверная система из стекловолокна может иметь R-значение 10 или 12.

В процессе покупки новой энергоэффективной входной двери у вас будут сотни различных стилей на выбор. Хотя это может быть ошеломляюще, первым шагом является выбор правильного материала, такого как стекловолокно, дерево или сталь, который выдержит даже самые суровые условия окружающей среды.

Что отличает двери из стекловолокна от остальных, так это то, что они не будут гнить, трескаться или раскалываться, как деревянные двери, и они не будут вмятинами, ржавчиной или коррозией, как стальные двери. Двери из стекловолокна также в пять раз лучше изолируют деревянные двери и могут выдерживать широкий диапазон температур и погодных условий, включая сильный ветер, высокую влажность и частые дожди.Это означает, что инвестиции в дверь из стекловолокна устранят необходимость в дорогостоящем и отягчающем устранении повреждений в будущем.

Чтобы облегчить принятие решения о покупке дверей, компания Therma-Tru Doors с гордостью предлагает широкий выбор энергоэффективных входных дверей из стекловолокна, на которые распространяется налоговая льгота на входные двери. Двери Therma-Tru спроектированы как законченная система с компонентами, которые работают вместе, чтобы обеспечить максимально возможное герметичное уплотнение. Это создает энергоэффективную оболочку входной двери в дом, стабилизируя внутреннюю температуру и снижая затраты на электроэнергию.Среднее значение R двери из стекловолокна аналогично значению изоляции стены среднего дома.

Покупая энергоэффективную входную дверь, помните, что красота и эффективность являются лишь частью процесса принятия решения. Также важно знать, что бренд, который вы купите, имеет прочную репутацию устойчивого развития и приверженности вам и окружающей среде.

Насколько энергоэффективна ваша входная дверь прямо сейчас? Вот несколько способов определить, действительно ли ваша текущая дверь удерживает кондиционированный воздух внутри, а внешние элементы снаружи:

Держите свечку на ветру .Используя зажженную свечу, тщательно проследите контур внешней двери вокруг ее рамы в ветреный день. Вы увидите мерцание свечи в каждой точке, где воздух проходит через отверстие.

Ищите свет.  В ясный день встаньте в фойе и понаблюдайте за дневным светом, проникающим через входную дверь. Если свет входит, то и наружный воздух. Возможно, ваш уплотнитель потерял компрессию, или у вас может быть деформирована дверь или рама.

Пройдите тест на прикосновение. Прикоснитесь к входной двери в жаркие и холодные дни. Если вы чувствуете внешнюю температуру на внутренней поверхности, возможно, ваша дверь не имеет надлежащей изоляции.

Следите за уплотнителем. Низкокачественный уплотнитель может со временем потерять свою компрессию, открывая наружную дверь для проникновения воздуха. Ищите плоские или треснутые уплотнители, которые больше не выполняют свою функцию.

Заключить сделку. Порог входной двери и нижняя планка двери предотвращают проникновение воздуха и воды. Попробуйте просунуть лист бумаги под входную дверь. Если вы можете, вам, вероятно, придется отрегулировать или заменить нижнюю уборку.

Это открытое дело.  Наконец, открывайте и закрывайте дверь как в сухие, так и во влажные дни. Если ваша дверь плотно прилегает во влажные дни, то, вероятно, она пропускает воздух в сухие дни. Возможно, вы захотите рассмотреть дверь с высокими эксплуатационными характеристиками, например, из стекловолокна, чтобы предотвратить вздутие.

Если вы обнаружите, что ваша входная дверь неэффективна, есть несколько вещей, которые вы можете сделать самостоятельно, чтобы создать энергоэффективную входную дверь:

Замените уплотнитель.  Добавление новых уплотнителей — это простое решение, которое может значительно уменьшить проникновение воздуха. Ваш местный хозяйственный магазин сможет порекомендовать продукт, который лучше всего подходит для вашей входной двери.

Отрегулируйте петли.  Ослабленные петли или низкокачественная фурнитура могут создавать щели.Затяните винты в существующем оборудовании или рассмотрите возможность замены оборудования высококачественными компонентами из латуни или матовой стали.

Выровняйте наружный порог двери.  Во многих случаях порог двери может оседать, открывая зазоры для воздуха. Купите прокладки в местном хозяйственном магазине, чтобы установить подоконник так, чтобы он был на одном уровне с нижней частью двери, и подумайте о замене или регулировке нижней направляющей, чтобы создать более плотное уплотнение.

Обновите замок.  Если ваш замок установлен неправильно или имеет неправильный размер, он не будет удерживать дверь прямо в дверной раме.Тщательно измерьте существующий замок и дверь и поищите высококачественные замки из латуни или матовой стали.

Установить двери из стеклопластика.  Установив двери из стекловолокна с декоративным стеклом, вы придадите своему дому красивый вид и получите энергоэффективную входную дверь — и позволите светить солнцу.   Чтобы узнать больше об энергоэффективных входных дверях, посетите сайт www.ThermaTru.com.

.

Добавить комментарий