Сверление в торец дсп: виды, изготовление своими руками. Электроприборы или ручной инструмент

By alexxlab No comments

Содержание

виды, изготовление своими руками. Отверстие в ДСП

Если сделанные отверстия похожи на пулевые пробоины, как в кинобоевике, прочтите эти советы, чтобы избежать огорчений в дальнейшей работе.

1. Правильный выбор сверла

Обычные спиральные сверла стоят недорого. Они считаются универсальными и предназначены для сверления древесины, металла и пластика. Как правило, их кончики затачивают пол углом 118° для большинства задач.

Но из-за такого тупого угла сверло может отклоняться в сторону в начале и вырывать волокна древесины на выходе, поэтому оставьте такие сверла для пластика и металла, а также для отверстий диаметром менее 3 мм в древесине (у тонких сверл эти недостатки выражены слабее). Аля отверстий диаметром от 3 до 13 мм выбирайте сверла с центральным острием, предназначенные специально для древесины. Острие такого сверла не лает ему уйти в сторону в начале сверления, а боковые режущие выступы (так называемые подрезатели) способствуют уменьшению сколов.

Чтобы сделать отверстия диаметром более 13 мм, возьмите сверла Форстера. Как и сверла с центральным острием, они имеют в середине направляющий кончик и режут очень чисто. Сверла Форстера с зубчатым режущим ободком работают намного агрессивнее, но результат их работы нисколько не хуже. Пользуясь такими сверлами, следует уменьшать подачу и надежно фиксировать заготовку струбцинами.

2. Подпирайте заготовку с обратной стороны

Независимо от типа сверла, когда металл проходит древесину насквозь, ничем не поддерживаемые древесные волокна на задней стороне заготовки рвутся, и на выходе образуются сколы. Поэтому не следует забывать подпереть обратную сторону.материала обрезком

доски. Подпорный обрезок поддерживает волокна в месте выхода сверла и препятствует резкому увеличению подачи в конце. Делая отверстия на сверлильном станке, просто подложите обрезок под заготовку, а при использовании электродрели зафиксируйте его струбцинами. Если в начале сверления волокна вокруг отверстия приподнимаются или образуются мелкие сколы, наклейте на поверхность малярный скотч, а после разметьте центр и приступайте к сверлению.

3. Сверлите с обеих сторон

Если расположение отверстия затрудняет установку подпорного обрезка (например, при сверлении отверстий для проводов в задней стенке шкафа), поможет встречный способ сверления, когда отверстие делают с противоположных сторон, чтобы на краях не было сколов.

    Чтобы делать аккуратные отверстия разных диаметров, вам нужны все три разновидности сверл – спиральные, с центральным острием и Форстнера.

    Сделайте сквозное отверстие диаметром 1,5-2 мм, которое будет направлять сверло Форстнера или сверло с центральным острием до середины толщины детали.

    Продолжите сверление с обратной стороны, снова вставив кончик сверла в направляющее отверстие. Два больших отверстия должны встретиться в середине.

На заметку:

Фрезеруем без сколов

На выходе из материала зуб пильного диска или фрезы часто образует сколы — у дерева, фанеры или ЛДСП. Наиболее распространенный способ борьбы с этим явлением — сделать так, чтобы режущий зуб выходил из материала внутри паза. Например, если двигать заготовку по ходу вращения диска. Но выбирать пазы на полную глубину таким способом категорически нельзя. Энергии вращающейся фрезы достаточно, чтобы вырвать заготовку из рук. После чего она с огромной скоростью полетит в направлении вращения. Последствия могут быть самые непредсказуемые!

Но тем не менее принцип этот используется в некоторых станках для раскроя ЛДСП. Только в них диск, который вращается по ходу подачи материала, делает лишь неглубокий надрез. При его формировании воздействие подрезного диска на деталь незначительно, поэтому работа безопасна. Следом за подрезным стоит основной рабочий диск, вращающийся, как и положено, навстречу подаче детали. Диск режет материал чисто, без сколов, поскольку используется уже выбранный неглубокий паз (режущий зуб выходит из материала внутри паза). Этот принцип я и использую в своей работе. Для тех, кто решит попробовать мой метод, хочу напомнить, что фрезерная машина, установленная в стол — это инструмент повышенной опасности. И при работе с ним необходимо неукоснительно выполнять правила техники безопасности — использовать защитные экраны и прижимы и не допускать превышения рекомендуемых скорости подачи заготовки и частоты вращения фрезы. Стол должен быть свободен от посторонних предметов и хорошо освещен.

1. Если поставить пазовую фрезу на фрезер и пропустить заготовку, сколы обязательно будут!

2. Поэтому сначала я закрепляю накладку из фанеры к направляющей фрезерного стола, чтобы фреза выступала всего на 2 мм за поверхность накладки. И пропускаю детали в направлении вращения фрезы. При этом получается неглубокий паз без сколов.

3. Затем накладку снимаю — теперь фреза выступает на заданную глубину. А заготовки пропускаю, как и положено, навстречу вращающейся фрезе.

4. Никаких сколов нет!

Засверловка – один из важных этапов изготовления мебели, требующий аккуратности и предельной внимательности. На производстве, для облегчения процесса разметки, используют присадочные станки и специальные мебельные шаблоны (редукторы). В домашних условиях придется довольствоваться рулеткой, угольником и маркером для обозначения мест будущих отверстий под определенный вид крепежа. Каждый вид крепежа требует определенные сверла для изготовления мебели
. В ряде случаев можно ограничиться минимальным набором. Например, если ваша цель — сделать простой стеллаж-полку своими руками, то можно вполне обойтись набором из двух обычных сверл диаметром 5мм и 8мм, которые наверняка найдутся у любого «домашнего» мастера — в комбинации они вполне заменяют специфичное сверло под конфирматы. Но если цель — воплотить более масштабный проект потребуются и другие сверла для изготовления мебели.

Сверла для сборки мебели разметочные

Обычно для обозначения места наметочного отверстия используют маркер и шило. А можно задействовать тонкое сверло диаметром 2,3 мм. Также оно понадобится уже в процессе монтажа фурнитуры на саморезы – например, направляющих, петель, газлифтов, ножек и т.д. Это позволит более точно и аккуратно произвести все операции, а значит, проблем с регулировкой по месту из-за криво прикрученной фурнитуры удастся избежать.

Сверла под конфирмат (евровинт)

Специфическая форма конфирматного сверла, с характерным расширением с диаметра 5 мм до диаметра 8 мм позволяет за один заход сделать сразу два отверстия, под узкую и широкую часть евровинта с зенковкой под шляпку. «работают» с этим видом сверл как с фронтальными, так и горизонтальными деталями, засверливая торец мебельных щитов и лицевые детали. Важно не перепутать «лицо» с «изнанкой» в процессе — в противном случае неопрятные сколы вместо аккуратной зенковки, в которую «утопится» шляпка конфирамата, скрыть будет сложно.

Сверла для изготовления мебели 5 мм

Самые «ходовые» после конфирматных. Используются для сквозной и наметочной засверловки при установке ручек, полкодержателей, штоков эксцентриков с самонарезающей головкой, демпферов и другой фурнитуры. Некоторые мастера для засверловки торцов фронтальных деталей из ДСП под соединение конфирматами предпочитают использовать именно сверло диаметром 5 мм.

Сверла для изготовления мебели 8 мм

Используются для засверловки отверстий под штоки эксцентриковой стяжки, шкантов, врезных push-up (толкателей и амортизаторов), стеклодержателей, штифтов обувниц и специфичных флажковых навесов. И, как было написано ранее, сочетание сверл 5 мм и 8 мм позволяет не использовать в процессе присадки конфирматное сверло.

Сверла для мебельных стяжек-бочонков 10 мм

Толстое сверло для мебели диаметром 10 мм используется редко. Но без него не обойтись при установке стяжек-бочонков, футурок усиленных эксцентриков, некоторых видов врезных толкателей и демпферов плавного хода, потайных петель. Также им удобно делать отверстия в стенках мебели под вывод проводов при установке подсветки.

Сверла для эксцентриков 15 мм и 20 мм

Для установки самого тела эксцентрика понадобится сверло диаметром 15 мм, если эксцентрик усиленный, то диаметром 20 мм. Сверло эксцентрик также пригодится для установки некоторых видов полкодержателей и замков, некоторой редко используемой фурнитуры (изучайте инструкции по монтажу).

Сверло для петель 26 мм и 35 мм

Четырехшарнирные мебельные петли бывают двух видов – со стандартной чашей 35 мм и уменьшенной, 26 мм (используется редко, при дефиците места для установки обычного навеса). Для отверстий под мебельные петли самых ходовым будет диаметр сверла 35 мм. Также оно пригодится при установке стяжек столешниц, некоторых видов опор.

Сверло для заглушек кабель-каналов и светильников 60, 65 и 85 мм

В офисной мебели нередко используются специальные пластмассовые заглушки круглой формы под кабель-каналы, становятся популярными и встроенные розетки для монтажа в кухонные столешницы. Для такого вида отверстий понадобится сверло для заглушек диаметром 60 мм. Оно же пригодится для засверловки отверстий под встроенные светильники. В последнем случае лучше уточнить диаметр выбранных светильников – вполне может потребоваться мебельное сверло диаметром 65 или 85 мм.


Точно и качественно выполнить отверстия в изделиях, изготовленных из натуральной древесины, ДСП, МДФ, металла и других материалов, позволяет такое удобное приспособление, как кондуктор. Таким приспособлением, в частности, активно пользуются специалисты, занимающиеся производством мебели. При этом кондуктор можно как приобрести в серийном исполнении, так и сделать своими руками.

Особенности конструкции и виды

Кондуктор, по сути, – это шаблон для сверления отверстий, позволяющий выполнить их максимально точно. Используют его и для создания отверстий, ось которых располагается перпендикулярно поверхности детали, и для сверления под углом.

Благодаря своей универсальности и простоте кондукторы для сверления отверстий активно применяются в различных сферах. В частности, в машиностроительной отрасли с их помощью уже давно и успешно выполняют сверление отверстий в заготовках различной конфигурации и изготовленных из разных материалов. Нельзя работать без кондуктора и в мебельном производстве, где такое приспособление активно используется при сборке мебели, установке на нее фурнитуры и выполнении целого ряда других технологических операций. Строительство – еще одна сфера, где кондукторы находят широкое применение. С их помощью, в частности, выполняют бурение отверстий в строительных конструкциях. Кондукторы также необходимы для сверления труб и решения других задач.

В качестве мебельного кондуктора чаще всего применяются накладные модели, изготовленные из легких материалов, чтобы было удобнее ими манипулировать. Можно приобрести такие приспособления в заводском исполнении или изготовить мебельный кондуктор своими руками. Квалифицированные специалисты-мебельщики могут и не использовать кондуктор, чтобы качественно и точно просверлить отверстие в элементах мебельной конструкции, но для этого они должны обладать большим опытом работы в своей области.

Наиболее значимое преимущество кондуктора заключается в том, что с его помощью качественное и точное сверление как перпендикулярного к поверхности детали, так и наклонного отверстия может выполнить даже человек, не обладающий высокой квалификацией. Использование кондукторов исключает необходимость сложных предварительных расчетов и разметки мест расположения будущих отверстий, что снижает трудоемкость сборки мебельной конструкции и позволяет выполнить такую работу за более короткий промежуток времени. Даже начинающий специалист может разобраться в применении кондуктора для сверления под шканты и для решения других технологических задач.

Прежде чем приобрести или изготовить свой самодельный кондуктор, определите, для решения каких задач необходимо его использовать, и на основе этих данных выберите его тип и конструктивное исполнение.

Среди кондукторов для сверления отверстий по типу конструкции и функциональным возможностям можно выделить целый ряд категорий.

Накладные

Эти кондукторы называются так потому, что их накладывают на обрабатываемую деталь и закрепляют на ней либо просто фиксируют руками. Посредством кондукторов данного типа, в частности, выполняют сверление отверстий в ДСП, плитах МДФ и в других плоских деталях.

Поворотные

Такие шаблоны можно использовать для того, чтобы выполнять отверстия на деталях цилиндрической формы. Кондукторы данного типа оснащаются вертикальными и горизонтальными осями поворота, что дает возможность выполнять с их помощью отверстия под различными углами.

Универсальные

Это приспособления, которые особенно актуальны для маленьких серийных производств, где важна возможность быстрой переналадки используемого оборудования. Кондуктор данного типа как раз и наделен такими функциями.

Опрокидываемые

Данные приспособления для сверления отверстий требуются в тех случаях, когда такую технологическую операцию приходится выполнять в нескольких плоскостях.

Скользящие и закрепляемые

Скользящий кондуктор в полном соответствии со своим названием не требует закрепления: его просто прикладывают к тому участку поверхности детали, где надо просверлить отверстие. Закрепляемые кондукторные устройства, хотя и являются более удобными, несколько ограничивают свободу действий специалиста, что особенно критично при выполнении сверлильных работ на станках, оснащенных только одним шпинделем.

Сферы использования

Мебельные кондукторы и шаблоны – это приспособления, без которых практически не обойтись при сборке мебельных конструкций. Использование кондукторов позволяет избежать основной проблемы, возникающей при сверлении отверстий, – вхождения сверла в обрабатываемую деталь не под тем углом. Исправление этой ошибки отнимает много времени и сил, и не всегда ее вообще можно исправить. Кондуктор, используемый для сверления отверстий, не только позволяет правильно сориентировать сверло на месте выполнения обработки, но и не дает инструменту сбиться с заданной траектории.

Такие приспособления, как мебельные кондукторы и шаблоны, применяются и при производстве, и при сборке мебели, когда в соединяемых элементах надо выполнить отверстия для размещения крепежных элементов. В таких случаях часто используется кондуктор для шкантов или кондуктор для сверления под конфирмат, без которых выполнить качественные отверстия под крепеж не представляется возможным. Незаменимым такое приспособление является в тех случаях, когда требуется сделать отверстия, в том числе и под углом, в тонких плитах (в частности, при выполнении отверстий в ДСП или МДФ).

При использовании кондуктора для сверления отверстий процесс сборки мебели происходит просто и быстро. Применяя такое приспособление, сверление отверстий можно выполнять на любом удалении от края детали вне зависимости от ее ширины.

В современной мебели активно используются шканты, которые в то же время являются достаточно устаревшим крепежным элементом. Именно поэтому кондуктор для шкантов (doweling jig) применяется в производстве мебельных конструкций. Основная сложность при использовании таких крепежных элементов заключается в том, чтобы оси отверстий, выполняемых в соединяемых деталях, имели между собой прямой угол. Соответственно, располагаться такие отверстия должны строго перпендикулярно друг к другу. Без применения такого приспособления, как кондуктор для шкантов, выполнить их затруднительно.

Мебельное производство – не единственная сфера, в которой используются кондукторы, предназначенные для сверления отверстий. Шаблоны не менее часто применяют и для того, чтобы просверлить отверстие в трубе и других деталях, имеющих цилиндрическую форму. Кондукторы позволяют выполнять качественные отверстия даже в трубах небольшого диаметра.

Размер и принцип работы современных кондукторов могут быть различными. Некоторые из моделей таких устройств намного легче купить, а отдельные несложно изготовить своими руками. В пользу того, чтобы изготовить мебельный кондуктор для сверления отверстий своими руками, говорит и тот факт, что серийные устройства, особенно универсального назначения, стоят недешево.

Самодельные кондукторные устройства

Кондукторы простейшей конструкции, например, те, которые используются для сверления отверстий под конфирмат, стоят относительно недорого, поэтому многие мастера не озадачиваются их самостоятельным изготовлением и приобретают серийные модели. Между тем есть и те, кто даже такие простые устройства старается сделать своими руками. Вопрос о том, как сделать кондуктор для сверления своими руками, часто появляется и при необходимости просверлить нестандартные отверстия.

Чтобы самостоятельно изготовить кондуктор для шкантов или более простой по конструкции кондуктор для конфирматов, можно воспользоваться чертежами и видео в интернете.

Для изготовления такого устройства, естественно, потребуется его чертеж. Нужен также минимальный набор инструментов и оборудования:

  • электрическая или ручная дрель;
  • набор слесарных инструментов;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат (для изготовления кондукторных приспособлений более сложной конструкции).

Простейший самодельный кондуктор можно изготовить из подручных средств и материалов, которые в избытке имеются в большинстве домашних мастерских или гаражей. Использование таких материалов, к которым относятся куски металлической арматуры, деревянные бруски, металлические пластины и др., позволяет значительно сэкономить на приобретении серийной модели устройства.

Изготовление самодельного кондуктора для дрели или одношпиндельного станка проходит в несколько этапов.

  1. Квадратную арматуру сечением 10 на 10 мм, используя ножовку по металлу или болгарку, необходимо нарезать на отрезки требуемой длины.
  2. Центры отверстий, через которые будет выполняться сверление, должны находиться на расстоянии 8 мм от края кондукторной плиты. Именно на таком расстоянии расположен центр плиты ДСП или МДФ, в которой сверлят отверстие.
  3. Шаг между отверстиями на кондукторе в соответствии с общепринятыми мебельными стандартами составляет 32 мм, при этом диаметр таких отверстий должен быть равен 5 мм.
  4. Если оснастить самодельный кондуктор упором, то использовать такое приспособление будет значительно удобнее. Для создания такого упора нужна металлическая пластина толщиной 1 мм и шириной 25 мм, которую сгибают под прямым углом и фиксируют на уже готовом кондукторном приспособлении, изготовленном из арматуры.
  5. После того как конструктивные элементы самодельного кондуктора зафиксированы при помощи струбцины, их необходимо надежно соединить между собой, используя для этого резьбовые крепежные элементы.

Основным крепежным элементом в сборке мебели является конфирмат. Ввинчивается он с предварительным сверлением отверстия. Именно сверление сборочных отверстий в ДСП под конфирматы мы и рассмотрим в данной статье.

Для сборки деталей ДСП нам понадобится:

  • Шуруповерт
  • Бита под конфирматы
  • Линейка или рулетка
  • Карандаш и шило

Глубина и ширина отверстия

При обычно используют конфирмат размером 6,4*50. Т.к. диаметр резьбы 6,4 мм, а диаметр тела конфирмата 4,4 мм, то для качественного крепления деталей диаметр отверстия должен быть в пределах 4,5-5 мм и глубиной не менее 50 мм.

Если толщина отверстия будет больше указанной – конфирмат будет плохо держать детали, если меньше – он своей толщиной может разорвать ДСП.

Для сверления используют конфирматное сверло, диаметром 4,5 мм, которое оснащено дополнительной головкой для сверления увеличенного отверстия под шейку конфирмата, которая так же делает зенковку под его шляпку.

Конечно, можно использовать и обычное сверло диаметром 5 мм, но для качественного крепления в отверстии дополнительно нужно будет делать место под шейку конфирмата и его шляпку.

Чтобы идеально скрепить две детали, необходимо максимально точно разметить места их креплений.

На детали, которая будет накладываться на торец (та, на которой будет сквозное отверстие), нужно сделать два замера – по длине (обычно 5-10 см) и от края – ровно 8 мм (это если толщина плиты 16 мм).

На детали, которая ложится перпендикулярно, точку сверления отмечаем на торце. Здесь нужно выдержать такое же расстояние по длине (5-10 см от начала), а по ширине – строго по центру (8 мм от края).

Разметку делать нужно максимально точно, особенно по длине, т.к. при неправильной разметке ваши детали при стыковании могут иметь лишние зазоры или выступы.

Лучше сделать сквозное отверстие в первой детали, приложить ее ко второй — и сразу же сверлом наметить место сверления в торце второй детали. А далее, отдельно уже, спокойно досверлить отверстие.

Делаем отверстие на расстоянии в 8 мм от края.

Дрель ВСЕГДА нужно держать строго перпендикулярно к поверхности

Перед тем, как сделать сквозное отверстие, подложите под деталь кусок ненужного ДСП. Так вы предотвратите появления сколов на обратной стороне.

Когда сквозное отверстие будет сделано, для сверления отверстий под шейку и шляпку конфирмата деталь можно будет сверлить на весу.

Главное правило – при сверлении в торце сверло должно находится строго перпендикулярно по отношению к торцу детали. Если вы не удержите дрель ровно, сверло может уйти в сторону и выйти наружу, тем самым испортив деталь.

При сверлении нужно несколько раз вытягивать сверло, чтобы в отверстии не забивалась стружка.

Такой вариант считается самым точным и, к тому же, самым быстрым. Но для того, чтобы сделать отверстие в двух деталях одновременно, перед сверлением вам нужно будет их зафиксировать. Для этого могут понадобиться специальные зажимы, струбцины и другие приспособления.

Приспособления для сверления отверстий

Чтобы каждый раз не размечать 8 мм от края как в пласт, так и по торцу, можно использовать специальное приспособление, которое, кстати, легко сделать самому.

Оно представляет собой некий деревянный шаблон с металлической втулкой для сверла внутри.

Выглядит вот так, смотрите фото:

А это уже более профессиональная штука:

Смотрите короткое видео по точному сверлению отверстий в ДСП под конфирматы и сборке мебельных деталей:

Сверление под шканты

Отверстие под шканты делается сверлом 8 мм. Также, чтобы не просверлить деталь насквозь, его желательно оснастить ограничителем глубины.

В торце сверлим тем же сверлом на глубину до 20 мм. Не забываем, что при любых работах дрель должна быть строго перпендикулярна плоскости детали.

Конечно, если вы впервые в жизни взяли дрель в руки, у вас получится не очень. Но данному занятию довольно быстро можно научиться.

Ответ: Для качественной сборки мебели в домашних условиях очень важно качественное сверление отверстий в мебельных деталях. Конечно, можно сделать присадку на производстве. Но даже в этом случае часть отверстий приходится делать на месте. Для качественного сверления ЛДСП в домашних условиях необходимо иметь определенный инструмент, набор сверл по дереву и металлу, коронки по дереву, набор бит для шуруповерта и некоторую оснастку. Вот обо всем этом мы вам и расскажем.

Инструменты.

Для того чтобы сделать отверстия в деталях, сделанных из ЛДСП чаще всего применяют электрическую дрель или шуруповерт («шурик»), реже перфоратор с патроном – переходником или аккумуляторную отвертку. Целесообразность применения того или иного инструмента обусловлена объемом работы по сверловке и требованиями по качеству.

Сверление перфоратором или аккумуляторной отверткой вполне нормальное явление, если надо сделать одно – два отверстия в деталях из ЛДСП и нет потребности в каком-то особом качестве. Тем более, если один из этих инструментов сейчас под руками, а за дрелью, например, надо лезть куда-нибудь на антресоли или искать ее на лоджии.

Применение шуруповерта в качестве дрели имеет смысл в тех случаях, когда диаметр необходимого отверстия небольшой, до 5 мм, если небольших отверстий надо сделать много или это так называемые технологические отверстия. То есть, отверстия без особой претензии по качеству, которые не будет видно после окончания сборки мебели.

«Шурик» предназначен в первую очередь для завинчивания, закручивания, вворачивания и т.д., а режим сверления – это дополнительная опция. Поэтому, все характеристики этого инструмента «заточены» для работы с различными видами крепежа, и не оптимальны для сверления. Например, шуруповерту катастрофически не хватает оборотов.

Если надо сделать качественное отверстие, если оно на лицевой части мебели или надо отсверлиться очень точно без смещения, то использование электро дрели уже становится просто необходимо. Этот инструмент обладает оптимальными характеристиками для сверления ЛДСП, и крутящим моментом и количеством оборотов.

Кроме этого, дрель позволяет сделать отверстие максимально точно, без его смещения в сторону. Это особенно важно при установке крепежной фурнитуры, которая требует как раз такой точности – эксцентриковых стяжек Ф15 и 20 мм. Также, работая дрелью, будет проще выдержать необходимую глубину отверстия.

Сверла
.

При проведении сборочных и установочных работ для сверления отверстий с диаметром до 10 мм в ЛДСП и МДФ можно использовать сверла, как по дереву, так и по металлу, а для отверстий диаметром более десяти миллиметров применяются сверла Форстнера, так называемые «чашечные» сверла, и биметаллические коронки.

Сверлами по дереву удобно «начинать» сверление, они чисто проходят декоративный слой ламината и хорошо сверлят основу плиты. Но они непредсказуемы на выходе, при их применении высокая вероятность на выходе вырвать большой кусок ламината. Для их использования необходима «подложка» и прижим к ней обрабатываемой детали.

У сверл по дереву маленький ресурс работы с ЛДСП, они очень быстро тупятся при сверлении, а затачивать их сложно, надо уметь это делать. Но если нужно делать глухие отверстия, например, под шканты, то они лучший вариант. С ними легко регулировать глубину, они ее не сильно искажают.

Сверла по металлу не так, как сверла по дереву, удобны при начале сверления, при работе с ними нужно обязательно наколоть отверстие шилом, чтобы сверло не уводило. Но эти сверла намного легче сверлят ДСП, «чище» выходят из сквозного отверстия, и у них больший ресурс до заточки.

Для глухих отверстий они подходят, но надо учитывать величину конуса на режущей части сверла при сверлении на фиксированную глубину. Фактическая глубина отверстия будет за счет него немного меньше расчетной, так как глубина измеряется цилиндром, то есть не учитывает конус на дне отверстия.

И сверла по металлу, и сверла по дереву, как правило, имеют гладкий хвостовик. А это не всегда удобно, если приходится часто менять местами в шуруповерте биты и сверла. Для решения этой проблемы созданы сверла с шестигранным хвостовиком под магнитный держатель шуруповерта.

При их применении следует помнить, что они фиксируются с некоторым люфтом даже в «фирменном» магнитном держателе. Такие сверла при сверлении достаточно быстро выходят из строя, они искривляются. Поэтому, целесообразно их применять в качестве дополнительного инструмента, а не основного.

Наиболее эффективно применять сверла с шестигранным хвостовиком при сверлении отверстий Ф 2 мм под установку саморезов. Это сверло, несмотря на маленький диаметр, относительно короткое, поэтому дольше остается прямым. Кроме того, маленькое сверло с таким хвостовиком проще брать в руки, что немаловажно для удобства.

Профессиональные сборщики мебели подготавливают для себя специальные сверла. Они перезатачивают сверла по металлу на заточку сверл по дереву, таким образом, они совмещают достоинства и тех и других сверл. Получается режущий инструмент с большим ресурсом, который качественно сверлит глухие отверстия.

А для получения проходных отверстий они перезатачивают сверла по металлу, конус на конце сверла делается более острым. Это позволяет получать «чистые» отверстия при выходе сверла, если работы ведутся без «подложки». Кроме этого, такие сверла проходят ЛДСП, как масло, быстро, легко и без нагара.

Для сверления в деталях из ЛДСП глухих отверстий больших диаметров применяются сверла Форстнера. В основном это сверла диаметров: 15 и 20 мм для эксцентриковых стяжек соответствующих размеров, а также Ф 26 и 35 мм для установки мебельных петель на фасадах.

Эти сверла требуют от электроинструмента высокой мощности, поэтому ими сверлят при помощи дрели или перфоратора с переходником в режиме «без удара». Работа этими сверлами требует недюжинной физической силы. При сверлении следует соблюдать правила, деталь должна быть обязательно надежно закреплена.

Биметаллические коронки предназначены для сверления сквозных отверстий больших диаметров. Это могут быть отверстия для установки встроенных мебельных светильников или для кабель – заглушек, устанавливаемых в столешницах, через которые пропускаются провода для подключения, например, компьютера.

Все коронки устанавливаются в держатель с фиксатором и направляющим сверлом, а держатель, в свою очередь, уже сам закрепляется в патроне дрели. Держатели бывают разных типоразмеров, конструкция фиксаторов также немного различается. Форма и размер держателей зависит от диаметра коронки.

Работа с коронками также требует навыка и крепких рук. Коронки, особенно больших диаметров, свыше 50 мм, лучше применять в паре с мощной дрелью или перфоратором. Здесь крайне важен большой крутящий момент, который не всегда достаточен в легких бытовых дрелях.

На выходе коронки могут вырывать материал или оставлять большие сколы по краям. Поэтому, если нужно чтобы отверстие было аккуратным с обеих сторон, то и сверлить его надо также, с двух сторон. Надо дождаться пока направляющее сверло пройдет материал насквозь, затем продолжить работу, но уже с другой стороны.

Подложка.

В качестве «подложки» можно использовать любую плиту с основой из ДСП, МДФ, фанеры или дерева. Самое главное, чтобы ее поверхность была гладкой и ровной, это необходимое условие для сверловки без сколов на выходе. Прижим детали к подложке может быть обеспечен как струбцинами, так и вручную.

Удобнее и безопаснее, если «подложка» будет плотнее детали из ЛДСП. Тогда, при прохождении сверлом детали насквозь, будет снижен риск «до кучи» просверлить и саму «подложку». Это особенно актуально при работе на полу или, например, на обеденном столе. Другая плотность материала интуитивно ощущается.

В любом случае, особенно для начинающего мастера, будет крайне полезно пользоваться линейкой ограничения глубины сверления. Эта линейка устанавливается на ручке дрели или шуруповерта и фиксируется на ней винтом. Линейкой комплектуются практически все вышеперечисленные инструменты, разве что кроме электро отверток.

Применение «подложки» и использование ограничительной линейки дают возможность домашнему мастеру даже на не подготовленном рабочем месте получить высокое качество сквозного сверления. Для этого надо надежно зафиксировать деталь на «подложке» струбцинами или сильно ее прижать свободной рукой.

Фиксация деталей струбцинами наиболее полезна при отсутствии устойчивых навыков работы с дрелью, в этом случае обе руки остаются свободными для работы. Правда, это несколько увеличивает общее время работы, но позволяет избежать брака в работе. Кроме того, это еще и гарантия безопасности самого мастера.

При проведении большого объема работ, когда надо много различных отверстий, да еще и не в одной детали, следует внимательно следить за тем, чтобы вновь сделанное отверстие на детали не совпало с уже сделанным в «подложке». Это грубая ошибка может свести на нет все старания.

Поэтому, надо смещать «подложку» каждый раз, когда на нее укладывается новая деталь, следя, чтобы новое отверстие попадало на не просверленную часть «подложки». А еще лучше иметь несколько кусков вспомогательного материала, тогда можно будет просто менять эти панели на новые.

Кондуктор для сверления отверстий.

При работе на адресе даже опытные мастера пользуются различными кондукторами для сверления отверстий. Часто это оснастка собственного изготовления, но есть и покупные приспособления. Одним из наиболее удачных и универсальных кондукторов является кондуктор DÜBELPROFI производства немецкой фирмы «kwb».

Это проверенная многолетней профессиональной эксплуатацией вещь, кондуктор сделан из прочного пластика и укомплектован «барабаном» из высококачественного металла. В барабане сделаны направляющие отверстия различных диаметров, каждое отверстие в отдельности играет роль направляющей втулки для сверла.

Кондуктор «настраивается» на необходимый отступ от края обрабатываемой панели и надежно фиксируется в выбранном положении. Его применение наиболее эффективно при сверлении торцов деталей из ЛДСП. Эта далеко непростая при работе «на глаз» и ответственная операция, залог качественной и быстрой сборки.

Используя кондуктор, можно, даже не обладая большим опытом, выдерживать геометрию и соблюдать глубину сверления отверстий. Что снижает риск расщепления плиты при последующем вворачивании в ее торец стяжки – конфирмата. А при работе на пласти ЛДСП он дает идеально перпендикулярное сверление.

Делая отверстие на пласти плиты, есть смысл начинать сверление вручную, сверлом по дереву надо пройти ламинат. Затем, сверло следует вынуть из отверстия, поменять на сверло по металлу, заточка сверла для металла предпочтительней на выходе, и продолжить сверление через кондуктор, плотно удерживая его на детали.

Самодельный кондуктор для сверления торцов деталей – Сделаем мебель сами

Здравствуйте друзья.

При сборке любых конструкций из ДСП или МДФ, всегда есть детали, которые стыкуются под прямым углом.

И в этом случае, одни из них сверлятся (под крепеж) по наружной плоскости, а другие (те, которые к ним стыкуются) – с торцов.

Торец детали должен сверлиться точно под прямым углом. Это очень важно по следующим причинам:

  1. Когда торец засверлен под прямым углом – это залог того, что в креплении не возникнут внутренние напряжения, нарушающие геометрию всей конструкции.
  2. При точной засверловке, всегда получится ровный (правильный) стык (это особенно важно для соединений с помощью шкантов, так как их нет возможности подрегулировать).

Это – чисто технические причины.

Но есть еще и организационные….

Часто, мебельщики сверлят торцевые отверстия вручную (я, например, всегда так делаю). Не знаю, может, у кого они и получаются идеально правильными, у меня все равно получается небольшой уклон. Но, что ни говори, а «рука набита», и весь этот процесс делается «на автомате».

Проблемы возникают тогда, когда нужны помощники (сборщики).

Без должной сноровки, неопытный сборщик может не только криво засверлить торец детали, а вообще, ее испортить (сверло, может «вылезти» с лицевой стороны детали). Одним словом, это один из самых «косяковых» моментов для неопытных сборщиков.

Так же, при большом объеме производства, сверлить торцы деталей вручную является не целесообразным по той причине, что это занимает довольно много времени.

По этому, рано или поздно, люди, занимающиеся изготовлением мебели, приходят к мысли о механизации этого процесса. А за мыслью, как вы понимаете, всегда следует действие.

Вопрос этот, естественно, в любом случае решаем: можно купить готовый сверлильно-присадочный станок, и работать себе в удовольствие.

Но такие станки стоят не дешево.

Если вы читали мой блог, то, наверное, «уловили», что вся соль мебельного производства (в частности, производства корпусной мебели) состоит в том, что его можно организовать, практически без вложений. А раз так, то больший интерес у любого мебельщика вызовет возможность самому сделать подобное приспособление (когда себестоимость которого будет стремиться к нулю), чем покупать готовый фабричный станок.

Вот, о подобных изделиях, которые можно сделать из подручных материалов, мы с вами и поговорим.

Итак, первое приспособление – кусок столешницы, на которой стационарно закреплена дрель. Деталь подается на сверло.

Для изготовления такого кондуктора, нужно сделать пазы под направляющую и под линейку (на фрезерном станке). Чем больше будет линейка, фиксирующая деталь, тем детали больших размеров можно будет на этом приспособлении обрабатывать.

Сама дрель закреплена между двумя кусками ДСП (стянутых между собой винтами), и выставлена по высоте (чтобы сверло точно попадало по центру детали).

Следующий вариант – более универсальный и «продвинутый».

На столе установлена дрель, которая подается на нужную глубину нажатием педали (под столом).

Данное приспособление способно обрабатывать детали больших размеров.

Дальше – стол с линейкой.

На каретке подается на нужную глубину двигатель от стиральной машины, на котором установлен патрон со сверлом.

Принцип работы прост. Тянем за рычаг – и сверло входит на нужную (заранее выставленную) глубину в деталь.

Ну и в заключении – небольшое приспособление, которое подойдет для тех, у кого просто нет места для установки стационарных шаблонов, из-за небольшого рабочего помещения.

В конце хотелось бы отметить, что подобных самодельных кондукторов существует «море». Этот обзор приведен просто как пример.  Каждый сам придумывает то, что для него более подходит (исходя из возможностей) для облегчения работы и экономии времени.

А на этом все.

До новых встреч в следующих статьях.

Сверление отверстий под шканты

Сборка мебели с помощью шкантов – устаревший метод. Он требует от мастера особой точности. Если при сверлении отверстий под шканты ошибиться хоть на одну десятую миллиметра, придется потратить уйму времени, сил и нервов на устранение оплошности.


Но шканты до сих пор активно используются в быту. Причина одна – низкая стоимость. 


Если вы решили изготовить мебель своими руками и для соединения элементов конструкции выбрали шканты, мы постараемся помочь вам достойно справиться с этой задачей. 

 

Пошаговая инструкция сверления отверстий под шканты

1.    Разметка плоской стороны детали 

Чтобы качественно сделать разметку вам потребуется карандаш/шило и линейка, рулетка или угольник. Внимательно изучите чертежи и точно переносите размеры с бумаги на детали изделия.

2.    Отверстие на плоской стороне

С помощью дрели со сверлом 8 мм сделайте отверстия не более 10 мм в глубину. Следите за тем, чтобы сверло не прошло насквозь. 

3.    Разметка торца детали, которая будет стыковаться с размеченной

Перечитайте первый пункт. Сделайте то же самое.

4.    Отверстие в торце детали

Сделайте отверстие в торце детали с помощью сверла на 8 мм. Глубина отверстия должна составлять не менее 25 мм.

Важно запомнить! 

•    Сверлите отверстия под шканты максимально точно. Вы не сможете их отрегулировать при сборке мебели. 

•    Контролируйте угол сверления. Возникнут проблемы, если он не будет перпендикулярным. 

•    Аккуратно сверлите плоскую сторону детали. Если переусердствуете, шкант может оказаться снаружи, продавив ДСП. 

Если боитесь допустить ошибку при сверлении или сделать это неаккуратно, воспользуйтесь помощью кондуктора или шаблонизатора. Это специальное устройство представлено на рынке разными вариантами, но задача у них одна – качественная разметка.

Как использовать кондуктор? 

1.     Определите место сверления с помощью чертежей.

2.    Приложите кондуктор к нужному месту.

3.    Закрепите устройство.

4.    Вставьте в отверстия кондуктора гильзы.

5.    Просверлите отверстие в детали. 

 

Будьте аккуратны при сборке мебели с помощью шкантов. А чтобы упростить процесс, воспользуйтесь кондуктором.  

Кондуктор для сверления отверстий под конфирмат. Делаем своими руками кондуктор для сверления отверстий

Если вы хотя бы раз делали мебель своими руками, то знаете, что большинство деталей соединяется встык при помощи шкантов. Для того чтобы точно и правильно сделать отверстия для шкантов, надо просто взять кондуктор для сверления отверстий.

На больших мебельных предприятиях для сверления таких отверстий используются специальные станки. Некоторые мастера в домашних условиях или на небольших предприятиях, сначала сверлят отверстия в торце одной детали, затем вставляют в них специальные метчики в виде конуса.

После этого прикладывают вторую деталь, отмечают места на ней, места для отверстий, после чего выполняют их сверление. Хотя при использовании данного метода и можно сделать отверстия, но точно повторить чертеж и добиться соосности вам вряд ли удастся, к тому же этот метод очень медленный и трудоемкий.

Если у вас есть чертеж мебели, вы его хотите повторить с максимальной точностью и обеспечить качественное крепление всех деталей мебели, а приобрести дорогостоящее оборудование не можете, выходом из положения будет приспособление для сверления.

Кондуктор представляет собой приспособление, что имеет вид планки с отверстиями и гильзами. Для выполнения отверстий,кондуктор при помощи зажимов крепится к детали, после чего в гильзу вставляется сверло и делают отверстие. Для одной и другой детали, что соединяются между собой, используется один и тот же кондуктор, то все получается правильно и соосно.

Основные преимущества, что имеет указанное приспособление:

  • точность сверления
  • они получаются перпендикулярными, так как используется гильза
  • простота и быстрота выполнения работ.

Кондуктор может применяться не только в мебельной промышленности, он может применяться и в машиностроении, может быть объемным или накладным. Могут использоваться они и для сверления отверстий смешанного типа, все они позволяют точно повторить чертеж и соблюсти все указанные на нем размеры.

Может быть использован кондуктор и в легкой промышленности или в строительстве, в данном случае используют накладные модели из дерева, листового металла или оргстекла.

Очень трудно просверлить трубу или заготовку цилиндрической формы, так как сверло постоянно соскальзывает. Если использовать данное приспособление, то процесс значительно упрощается и ускоряется и выполнить работу несложно.

Особенно актуально использовать данное приспособление, если необходимо просверлить отверстие в заготовке цилиндрической формы и небольшого диаметра.

Также такое приспособление позволяет выполнять перпендикулярные отверстия, которые без его применения сделать очень сложно.

Разновидности

Существуют разные виды таких приспособлений, они могут использоваться как при сверлении, так и при проведении фрезерования, а также при выполнении точения, обрубки, сборки деталей. Существуют накладные, поворотные, опрокидывающиеся и скользящие модели.

Накладной кондуктор прикладывают к заготовке, они могут лежать свободно или крепиться зажимами, таким способом обычно выполняют сверление отверстий.

Поворотное приспособление применяют для того, чтобы работать с цилиндрическими заготовками. Они могут иметь вертикальную, горизонтальную и поворотную ось. Для мелкого производства, надо использовать универсальные приспособления, которые легко переналаживать. Опрокидываемый кондуктор применяют, если необходимо сверлить в разных плоскостях.

Скользящие кондукторы не крепят к станку, а выставляются под каждый диаметр отдельно. Они менее производительны и обычно используются, если работа выполняется на одношпиндельном станке и надо сделать на детали несколько разных диаметров, для этого направляющие втулки выполнены на откидных планках.

Как сделать самостоятельно?

Такое приспособление можно сделать и своими руками, для этого надо найти нужный вам чертеж и все выполнить согласно ему. Для работы вам понадобится:

  • дрель;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • слесарные инструменты.

Чтобы сделать самое простое приспособление, надо взять арматуру квадратного сечения размером 10х10мм. После этого отрезают необходимо длины кусок и зачищают его при помощи наждачной бумаги. Теперь необходимо выполнить разметку для шаблонных отверстий.

Нельзя, чтобы центр был ближе к краю, чем на 8мм, это равно половине толщины листа ДСП. Существующие стандарты предусматривают, чтобы между центрами было 32 мм.

После того как размечены центры, в них делают отверстия диаметром 5мм. Для изготовления упора используется металлическая пластина шириной 2,5 мм, ее толщина должна составлять 1 мм. Она сгибается под углом 90 градусов и вместе с куском заготовленной арматуры, после закрепления их в струбцине, делают место под резьбу.

Теперь осталось нарезать резьбу и соединить две детали в одну конструкцию. С его помощью вы можете выполнять работу и не бояться за то, что выступите за край листа.

Сделать такое приспособление несложно, но оно намного проще делает работу сборщиков мебели или тех людей, что ее создают. Если у вас нет желания заниматься созданием этого приспособления самостоятельно, его можно приобрести уже в готовом виде.

Если вам нужен кондуктор для выполнения работ по изготовлению мебели в домашних условиях, то подойдет самый простой и его стоимость будет незначительной. Профессиональное же оборудование будет иметь достаточно высокую стоимость.

В любом случае, приобретете вы кондуктор или сделаете его самостоятельно, это приспособление поможет вам проще и быстрее соединять детали мебели или выполнять ее ремонт.

При работе с ручной дрелью, иногда бывает сложно выдержать заданное направление отверстия. Также кондукторы применяются, если необходимо выполнить ряд аналогичных дырок по шаблону. Например, при столярных работах. В этом случае мастер не тратит время на разметку дерева, и гарантировано получает одинаковый результат.

Кондуктор незаменим при сверлении дыр в трубах. Но основное применение – проход отверстий под заданным углом.

Рассмотрим различные варианты этого полезного приспособления:

Кондуктор для перпендикулярного сверления отверстий

Простой мебельный кондуктор для сверления отверстий при сборке мебели из металла. Подробности в видео материале

Назначение – получение проходов в толстых заготовках, строго под углом 90°. Представляет собой набор втулок в едином корпусе, или кронштейн со сменными рабочими насадками.

Установив приспособление над точкой сверления, можно начинать работу без предварительного накернивания. Сверло точно попадает в центр втулки и не отклоняется от оси.

Важно! Единственная проблема – инструмент необходимо удерживать на заготовке, особенно в начале работы. Иначе от вибрации он может сместиться.

Такой кондуктор для сверления можно сделать своими руками.
Используется толстый текстолит или твердое дерево. Идеальный вариант – применение втулок от экструдера для протяжки проволоки. Изношенные втулки можно найти на заводе.

Насадки для экструдера выполнены из легированной стали, с добавлением победита. Срок службы практически неисчерпаем.

Кондуктор для цилиндрических заготовок или труб

Сделать отверстие в покатой поверхности практически невозможно. Особенно тяжело начать процесс – кончик сверла соскакивает с заданной точки. Приспособление зафиксирует направление, и позволит выполнить работу с высокой точностью.

Регулируя длину фиксирующих болтов, можно просверлить отверстие по касательной в отношении центра. Если под рукой нет подобного инструмента, его можно изготовить из подручных материалов. Например, из бруска твердого дерева и полоски фанеры.

Чтобы направляющие не так быстро разбивались острыми кромками сверла, их можно усилить гильзами из трубок разного диаметра.

При изготовлении корпусной мебели, возникает необходимость иметь возможность точно и быстро производить засверливание в торец деталей. Как правило, эта необходимость обусловлена использованием евровинтов (конфирматов), при которых в торец деталей сверлятся отверстия диаметров 4,5-5,0 мм (зависит от плотности плиты) на глубину от 35-55мм (зависит от длины евровинтов).

Конечно, для таких целей существуют специальные сверлильно-присадочные станки, но они малодоступны частным мебельщикам или небольшим организациям по причине своей высокой цены, плюс к этому, станки не удобны по причине исключительно стационарного использования. Для упрощения работы мебельщика, были придуманы кондукторы — небольшие приспособления для точного сверления обычной ручной электродрелью. Сегодня на рынке существует несколько производителей, заплатив не малую цену, можно купить готовый кондуктор. В этой статье пойдет речь о том, как из подручного и легкодоступного материала за пару часов можно изготовить хороший самодельный кондуктор.
В качестве направляющих сверло втулок, используем шариковые подшипники. Подшипники изготовлены из прочной стали, будут служить долго. Для того, чтобы сверло было хорошо сориентировано в кондукторе, для каждого рабочего расстояния применяются по два подшипника (подшипники расположены соосно другой под другом).

Для изготовления кондуктора (на три рабочих фиксированных расстояния) нам понадобится:

  1. Кусочек плиты МДФ толщиной 16мм.
  2. Кусочек плиты МДФ толщиной 10мм.
  3. Шесть штук (по паре для каждого рабочего расстояния) любых шарикоподшипников с внутренним диаметром 5,0 мм, внешним диаметром не более 16 мм. Высота подшипника должна быть, по возможности, как можно меньше и не более 8мм.
  4. Десяток саморезов 4×25 мм.
  5. Клей ПВА, «Суперклей».
  6. Футорка мебельная с внутренней резьбой M6 (см. фото).
  7. Винт M6x50. Гайка M6. Шайба Гровера 6мм.

Изготовление корпуса кондуктора.

Для начала, необходимо изготовить сам корпус. Особо что-то пояснять по корпусу нет необходимости, все элементарно. Поперечное сечение корпуса — буква «П» с одной торцевой (закрытой) стенкой. Эта стенка будет использоваться в качестве упора, будет задавать нулевую точку, точку начала отсчета для сверления. При выполнении сверления, упор прижимается к торцу детали. Основные размеры:

  • Внешний размер кондуктора произвольный.
  • Верхняя деталь, в которую будут посажены подшипники, выполнена из МДФ 16мм, остальные детали — МДФ 10мм.
  • Расстояние между двумя боковинами (где будет размещена обрабатываемая деталь) равно
    16,5 мм, что

    соответствует реальной толщине плиты плюс небольшой зазор для удобства установки и съема кондуктора.

  • Расстояния между центрами подшипников и упором: 50, 70, 100 мм, — самые распространенные в мебельной практике.

Для сборки корпуса необходимо точно вырезать все четыре детали (верх, две боковых и одну торцевую), измерения рекомендуется выполнять штангенциркулем. Далее, размечаются и сверлятся отверстия для саморезов, которые будут скреплять все детали воедино. Сборка корпуса выполняется с клеем ПВА.

Расстояние между боковыми стенками кондукторасоставляет 16,5 мм (для ЛДСП номинальной толщины 16 мм).

Посадка подшипников.

После высыхания клея, приступаем к разметке и кернению отверстий для подшипников. Стараемся очень точно выполнить эту операцию! Для сверления отверстий под подшипники нам понадобится или дрель, закрепленная в стойке. Выполнить точное сверление от руки очень сложно, но, при определенной сноровке, возможно. Размечаем карандашом центры подшипников, керним. По кернению сверлим три сквозных отверстия диаметром 2 мм. Зажимаем в сверлильный патрон перовое сверло (пёрку), диаметр пёрки должен равняться внешнему диаметру подшипников. Сверлим по два глухих (несквозных) отверстия для каждого подшипника с каждой стороны просверленного ранее сквозного отверстия. Глубина сверления пёркой (глубина проникновения центрального шипа не учитывается) должна быть примерно на 1 мм больше высоты подшипника. В результате, мы должны получить шесть посадочных отверстий (по три с каждой стороны) для подшипников. Можно попробовать вставить подшипники в посадочные места, подшипники должны входить свободно, но без заметного люфта. После примерок, нужно смазать снаружи каждый подшипник клеем и посадить до упора на свое место. Если используется «Суперклей» (он быстро впитывается и высыхает), то эта операция выполняется с применением резиновой киянки.

Кондуктор сверху. Расстояния между центрами подшипников и упором.

Изготовление регулируемого упора.

Для возможности выполнять сверление на любых произвольных расстояния от упора (не только 50, 70, 100 мм), необходимо дополнить кондуктор несложным регулируемым упором — длинным винтом. Сверлим по центру торцевого упора сквозное отверстие диаметром на 0,5 мм меньше внешнего диаметра мебельной футорки (см. фото). Вкручиваем футорку. В футорку вкручиваем длинный винт, не забыв предварительно накрутить на винт гайку и надеть шайбу Гровера. Теперь, путем изменения глубины вкручивания винта, можно задать любое расстояние сверления от 0 до 100 мм.

Мебельная футорка. Для вкручивания футорки в корпус кондуктора понадобится шестигранный ключ.

Регулировочный винт кондуктора вкручивается в мебельную футорку.

Кондуктор. Вид сбоку.

Кондуктор. Вид изнутри.

Сверление отверстия в торце ЛДСП с применением самодельного кондуктора.

Вылет сверла. На такую максимальную глубину можно выполнить сверление.
Длина применяемого сверла и глубина его крепления в патроне дрели должны выбираться с учетом толщины кондуктора (то есть, без малого, суммарной высоты двух подшипников).

При желании, поверхность кондуктора можно отшлифовать мелкой наждачной бумагой, загрунтовать и покрасить (например, эмалью из баллончика). Практика показала, что точность сверления с кондуктором получается не хуже +/-0,5мм и во многом зависит от того, насколько реальная толщина делали (плиты
ЛДСП

) отличается от расчетной толщины. В любом случае, погрешность максимум в полмиллиметра не является критичной для сверления в торец при изготовлении корпусной мебели.

Сверлильный кондуктор — непременный атрибут на крупном производстве, неважно на каком. Там, где много сверлят, он действительно необходим, особенно когда производство серийное или массовое.

С помощью кондуктора в значительной степени ускоряется производство
, облегчается труд рабочего.

Сверлильный кондуктор, как правило, представляет собой планку (пластину) с отверстиями и втулками (гильзами). Посредством кондуктора значительно проще, например, сверлить трубы.

Что касается производства мебели, то здесь они тоже применяются, хотя и относительно недавно
.

С помощью такой оснастки производитель избавлен от следующих проблем:

  • Разметка.
  • Кернение (точечные углубления в материале под сверло).
  • Сверловка с соблюдением перпендикулярности.

Последнее особенно сложно выполнимо, поскольку требует серьёзных навыков
, обретаемых только с годами.

Некоторые операции, например, сверловка под шканты (короткие деревянные стержни, предназначенные для скрытой стыковки деталей), требует очень точной разметки, и не менее точной сверловки
под углом 90°.

С таким приспособлением, как кондуктор, эти задачи решаются легко и просто.

Виды: выбираем нужный

Накладные
. Они не нуждаются в фиксации перед их использованием по назначению. Конструктивно простые, мобильные, но их нужно держать свободной от дрели рукой, поскольку зачастую оснастка не закреплена в специальном устройстве, что не очень удобно. Учитывая простоту конструкции
сделать его своими руками довольно просто. Применяется при сверлении ДСП и МДФ.

Кондукторы для сверления отверстий под углом
. Конструкцию легко представить, поскольку название говорит само за себя. Такая оснастка может быть и накладной. В производстве качественной мебели присутствует и сверление под углом, что представляет не самую простую операцию в производственном процессе — для этого нужен навык. Хотя и в этом случае иногда нарушается нужный угол, сборка в результате не будет уже такой качественной и страдает внешний вид мебели, особенно если она не из ДСП, а из дерева — здесь уж некрасивую сверловку не зашпатлюешь. Оснастка же нужной конструкции полностью избавляет от ненужных проблем.

Поворотные кондукторы
. В них имеются откидные кронштейны, и это позволяет произвести сверление на двух смежных плоскостях.

Скользящие редукторы
. С их помощью без переустановок можно просверлить несколько отверстий. Для работы с такой оснасткой всё же требуются необходимые навыки.

Приспособление для сверления отверстий под шканты и конфирматы

Несмотря на то что на сегодняшний день в мебельной промышленности появилось много новой фурнитуры, старый добрый шкант применяется до сих пор. Это объясняется тем, что посредством этого предмета фурнитуры не видны соединения, и это особенно ценно в производстве мебели из натурального дерева.

Как уже говорилось, сверление под шканты создаёт немало проблем мебельщикам, особенно недостаточно квалифицированным.

Для того чтобы мебельные плоскости
были идеально состыкованы, необходима точная разметка, а эта оснастка позволяет ускорить работу и довести качество таковой до нужного уровня.

Работа с конфирматами — специальными мебельными винтами — хоть и менее хлопотная, но тоже требует определённых навыков. А учитывая то, сколько нужно разметить и просверлить отверстий, перед тем, как закрутить конфирмат в одном мебельном изделии, такое приспособление в значительной степени ускорит работу, да и её качество тоже.

Простейшие устройства

  1. Кондуктор двухползунковый. Он позволяет сверлить отверстия в двух смежных (сопрягаемых) деталях. Приспособление сконструировано из двух линеек, которые служат направляющими и соединены с крепёжной планкой. Отверстия, выполненные в ней, дают возможность для установления планки на деталях разной ширины. Перемещаемые по линейкам корпуса (сменные) имеют набор направляющих втулок, где расстояния между ними разные. Кондуктор фиксируется посредством соединительной планки, с противоположной стороны же имеется ограничитель хода, поджимаемый винтом-барашком.
  2. Кондуктор многопозиционный. Крепится струбцинами. Конструкция позволяет производить вертикальное сверление. Изготовлен он из толстостенного алюминиевого уголка. Поскольку приспособление имеет значительную длину, оно оснащено промежуточным креплением в центре конструкции. Очень удачно применена толстая стенка уголка, что нельзя переоценить в момент накладки приспособления на поверхность детали и при переустановки кондуктора на 90°. Подбор расстояния между втулками осуществляется по самым распространённым величинам, предусмотренным для установки шкантов или конфирматов.

Порядок работы с кондуктором:

  • Приспособление фиксируют на обрабатываемой детали.
  • Гильзу вставляют в отверстие.
  • Сверлят через гильзу.

Мебельный кондуктор своими руками: чертежи с размерами в помощь

Принцип этой оснастки:

  1. Корпус углового типа. Накладывается на плоскости деталей, которые потом будут соединяться между собой.
  2. Втулки направляющие. Через них будет входить сверло.
  3. Зажимные устройства. Они фиксируют кондуктор и выполнены с торцевой части.

Проектирование собственного кондуктора должно основываться на том, чтобы с помощью этой оснастки можно было делать большую часть выполняемых работ, связанных с крепежами различных типов.

Важно! Коль нужен универсальный помощник — это касается профессиональных мебельщиков, то лучше будет приобрести промышленную оснастку, которая сделана более точно и качественно. Именно такое приспособление будет предпочтительным и быстро себя окупит, особенно, если ещё учесть и то, что к этому устройству зачастую прилагается немало различных шаблонов, упоров и других мелочей, которые также необходимы в работе. Обходятся они гораздо дешевле, чем при покупке в розницу.

И всё же это приспособление, по необходимости, можно сделать своими руками.

Такая оснастка, возможно, нужна не так уж и часто в том или ином производстве, а уж домашнему мастеру — тем более. Так что многим пользователям сделать её самому будет значительно выгоднее.

Если же проектирование таковой остаётся актуальным, то нужно подготовить материалы для изготовления самодельного кондуктора для сверления под конфирмат:

  • Уголок
    . Свой выбор следует остановить на неравнополочном виде этого проката — его возможности более широки. Полку уголка надо выбирать наибольшей толщины, которая может доходить до 8 мм. Это вполне обосновано, поскольку тогда можно вставлять направляющие втулки, наружный диаметр которых достигает 6 мм. Исходя из этого, можно использовать свёрла от 3,5 до 4 мм. Если даже того диаметра и будет недостаточно, то материал рассверливают большим сверлом, не используя уже никаких других приспособлений.
  • Направляющие втулки
    . Здесь будут предпочтительнее трубы из нержавеющей стали, которые подбираются, прежде всего, по внутреннему диаметру. Пример: труба 6×1,5 подходит для сверла не более 2,7 диаметром. Разъяснение: внутреннее отверстие её будет 3 мм, а небольшой зазор по всему внутреннему диаметру учитывается из-за термического расширения материала. Длина втулки — это глубина отверстия в уголке, умноженная на два и более. Посадка втулок либо переходная, либо с натягом, либо по системе вала. Последняя является наиболее целесообразной.

Вместо труб, конечно, можно использовать готовые втулки, применяемые в аппаратах по протяжке проволок — таковые имеются, например, в машиностроении. Такие детали (даже бывшие в употреблении), подойдут как нельзя кстати: они выполнены из легированных сталей и имеют практически неограниченный ресурс работы.

Выбор способа крепления

Варианты:

  • Фиксация при помощи саморезов
    . Они вкручиваются в деталь, что не допускает смещения приспособления из-за силы трения. Это удобно тем, что эти отметки понадобятся для последующего сверления других отверстий.
  • Упор пружинный
    . Он будет надёжно фиксировать кондуктор на детали. Для такого упора подойдёт плоская пружина с соответствующей силой прижима.
  • Струбцины внешние
    . Под них необходимо подкладывать резиновые прокладки. В качестве материала идеально подойдёт рифлёная резина. Это, конечно, немного увеличивает вес оснастки, а эластичность подкладок может негативно повлиять на перпендикулярность втулок. Чтобы этого не произошло, сверло заводят во втулку с целью разметки отверстия, а уж потом зажимаются струбцины.

Для сверловки труб и деталей цилиндрической формы

В современной мебели используются не только ДСП, ДВП, МДФ и дерево. В качестве дополнительных элементов могут применяться стальные трубы различного диаметра. Покрытые хромом или из нержавеющей стали, они отлично дополняют общий мебельный ансамбль.

Очень сложно просверлить сферическую поверхность — сверло так и норовит соскользнуть в сторону. Да и разметить не так-то просто, когда отверстий много и они располагаются в несколько рядов.

Для того чтобы из трубы не получился пресловутый дуршлаг, а правильная деталь с точно выполненными отверстиями, понадобится кондуктор — это идеальное решение в создавшейся ситуации.

Есть кондукторы стальные, выполненные в виде регулируемой струбцины. Эта особенность конструкции позволяет зажимать в них трубы разного диаметра и сверлить в них отверстия с высокой точностью.

Не имея возможности изготовить такое приспособление, можно использовать бросовые материалы, сделав ещё более простое устройство, используя брусок и полоску фанеры. Так, брусок, разрезанный вдоль по диагонали на циркулярной пиле, можно прибить гвоздями или прикрутить саморезами под углом в 90° к фанере. Полученное устройство накладывается сверху на трубу, а полоска фанеры, упираясь в стол или верстак, не даёт нарушиться заданному углу. Заблаговременно просверлённые в бруске отверстия нужного диаметра размещены с учётом необходимых расстояний между будущими отверстиями, что позволит быстро и точно просверлить трубу точно по чертежам.

Мебельные кондукторы и шаблоны своими руками

Как делаются кондукторы, теперь понятно, равно как и их необходимость для производства мебели.

Не только кондукторы, но и шаблоны необходимы в мебельном производстве. Простейший шаблон, порой сэкономит массу времени и даст возможность не менее точной сверловки, чем кондуктор.

Например, простейший металлический сборный накладной шаблон, состоящий из двух листовых заготовок размером 130×70 мм и стального квадрата сечением в 20 мм. Они соединены между собой винтами в верхней части конструкции — так прикреплены к квадрату. Квадрат просверлён под втулки, куда последние и запрессованы. Такое приспособление для сверления отверстий в торце детали, выполненной из ДСП, даст возможность сверлить, совершенно не задумываясь о разметке и перпендикулярном сверлении. А уж цена этой оснастки ниже всякого представления об экономии.

Вместо металла можно и нужно использовать те материалы, которые стоят недорого и легко обрабатываются.

Материалы:

  • Фанера.
  • Текстолит или стеклотекстолит — желательно толстый.
  • Дерево твёрдых пород.
  • Оргалит или его аналог.

Нужно иметь в виду, что эти материалы недолговечны, и для того, чтобы приспособления не приходилась делать каждый день, вполне резонно впрессовывать в них металлические трубки.

В заключение стоит подвести итоги сказанному. Делать кондуктор или шаблон самому или же купить его в магазине — это дело каждого в отдельности. Если домашнему мастеру надо сделать какую-нибудь мебель в единственном экземпляре и есть материал для кондуктора, а также и возможность его изготовления — можно воспользоваться этим. Возможно, что подобная оснастка мастеру больше никогда и не пригодится.

А вот если даже небольшая мебельная мастерская занимается производством серийной мебели, и в ней работает достаточно людей — проще, вероятно, приобрести что-то готовое, тем более, что эти незаменимые помощники мастеров понадобятся им в нескольких экземплярах.

В последнем случае имеет смысл приобретение более дорогих, точных и износостойких кондукторов вместо изготовления кустарных, которые менее точны и долговечны.

Успехов вам в работе!

Основным крепежным элементом в сборке мебели является конфирмат. Ввинчивается он с предварительным сверлением отверстия. Именно сверление сборочных отверстий в ДСП под конфирматы мы и рассмотрим в данной статье.

Для сборки деталей ДСП нам понадобится:

  • Шуруповерт
  • Бита под конфирматы
  • Линейка или рулетка
  • Карандаш и шило

Глубина и ширина отверстия

При обычно используют конфирмат размером 6,4*50. Т.к. диаметр резьбы 6,4 мм, а диаметр тела конфирмата 4,4 мм, то для качественного крепления деталей диаметр отверстия должен быть в пределах 4,5-5 мм и глубиной не менее 50 мм.

Если толщина отверстия будет больше указанной – конфирмат будет плохо держать детали, если меньше – он своей толщиной может разорвать ДСП.

Для сверления используют конфирматное сверло, диаметром 4,5 мм, которое оснащено дополнительной головкой для сверления увеличенного отверстия под шейку конфирмата, которая так же делает зенковку под его шляпку.

Конечно, можно использовать и обычное сверло диаметром 5 мм, но для качественного крепления в отверстии дополнительно нужно будет делать место под шейку конфирмата и его шляпку.

Чтобы идеально скрепить две детали, необходимо максимально точно разметить места их креплений.

На детали, которая будет накладываться на торец (та, на которой будет сквозное отверстие), нужно сделать два замера – по длине (обычно 5-10 см) и от края – ровно 8 мм (это если толщина плиты 16 мм).

На детали, которая ложится перпендикулярно, точку сверления отмечаем на торце. Здесь нужно выдержать такое же расстояние по длине (5-10 см от начала), а по ширине – строго по центру (8 мм от края).

Разметку делать нужно максимально точно, особенно по длине, т.к. при неправильной разметке ваши детали при стыковании могут иметь лишние зазоры или выступы.

Лучше сделать сквозное отверстие в первой детали, приложить ее ко второй — и сразу же сверлом наметить место сверления в торце второй детали. А далее, отдельно уже, спокойно досверлить отверстие.

Делаем отверстие на расстоянии в 8 мм от края.

Дрель ВСЕГДА нужно держать строго перпендикулярно к поверхности

Перед тем, как сделать сквозное отверстие, подложите под деталь кусок ненужного ДСП. Так вы предотвратите появления сколов на обратной стороне.

Когда сквозное отверстие будет сделано, для сверления отверстий под шейку и шляпку конфирмата деталь можно будет сверлить на весу.

Главное правило – при сверлении в торце сверло должно находится строго перпендикулярно по отношению к торцу детали. Если вы не удержите дрель ровно, сверло может уйти в сторону и выйти наружу, тем самым испортив деталь.

При сверлении нужно несколько раз вытягивать сверло, чтобы в отверстии не забивалась стружка.

Такой вариант считается самым точным и, к тому же, самым быстрым. Но для того, чтобы сделать отверстие в двух деталях одновременно, перед сверлением вам нужно будет их зафиксировать. Для этого могут понадобиться специальные зажимы, струбцины и другие приспособления.

Приспособления для сверления отверстий

Чтобы каждый раз не размечать 8 мм от края как в пласт, так и по торцу, можно использовать специальное приспособление, которое, кстати, легко сделать самому.

Оно представляет собой некий деревянный шаблон с металлической втулкой для сверла внутри.

Выглядит вот так, смотрите фото:

А это уже более профессиональная штука:

Смотрите короткое видео по точному сверлению отверстий в ДСП под конфирматы и сборке мебельных деталей:

Сверление под шканты

Отверстие под шканты делается сверлом 8 мм. Также, чтобы не просверлить деталь насквозь, его желательно оснастить ограничителем глубины.

В торце сверлим тем же сверлом на глубину до 20 мм. Не забываем, что при любых работах дрель должна быть строго перпендикулярна плоскости детали.

Конечно, если вы впервые в жизни взяли дрель в руки, у вас получится не очень. Но данному занятию довольно быстро можно научиться.

Сверление отверстий под конфирматы – Вся мебель вместе

  1. Инструмент
  2. Размеры конфирматов
  3. Разметка
  4. Сверление в пласти детали
  5. Сверление в торце детали
  6. Сверление в двух деталях одновременно
  7. Кондуктора и другие приспособления
  8. Сверление отверстий под шканты

Основным крепежным элементом в сборке мебели является конфирмат. Ввинчивается он с предварительным сверлением отверстия. Именно сверление сборочных отверстий в ДСП под конфирматы мы и рассмотрим в данной статье.

Необходимый инструмент

Для сборки деталей ДСП нам понадобится:

  • Шуруповерт
  • Бита под конфирматы
  • Конфирматное сверло
  • Линейка или рулетка
  • Карандаш и шило
  • Конфирматы

Глубина и ширина отверстия

При сборке мебели обычно используют конфирмат, размером 6,4*50, т.к. диаметр резьбы 6,4 мм, а диаметр тела  конфирмата 4,4 мм, то, для качественного крепления деталей диаметр отверстия должен быть в пределах 4,5-5 мм, и глубиной не менее 50 мм.

Если толщина отверстия будет больше указанной – конфирмат будет плохо держать детали, если меньше – он своей толщиной может разорвать ДСП.

Для сверления используют конфирматное сверло, диаметром 4,5 мм, которое оснащено дополнительной головкой для сверления увеличенного отверстия под шейку конфирмата, которая так же делает зенковку под его шляпку.

Конечно, можно использовать и обычное сверло, диаметром 5 мм, но для качественного крепления, в отверстии дополнительно нужно будет делать место под шейку конфирмата и его шляпку.

Разметка мест сверления

Чтобы идеально скрепить две детали, необходимо максимально точно разметить места их креплений.

На детали, которая будет налаживаться на торец (та, на которой будет сквозное отверстие), нужно сделать два замера – по длине (обычно 5-10см) и от края – ровно 8 мм (это если толщина плиты 16 мм).

На детали, которая ложится перпендикулярно, точку сверления отмечаем на торце. Здесь нужно выдержать такое же расстояние по длине (5-10см от начала), а по ширине – строго по центру (8 мм от края).

Разметку делать нужно максимально точно, особенно по длине, т.к. при неправильной разметке ваши детали при стыковании могут иметь лишние зазоры или выступы.

Лучше сделать сквозное отверстие в первой детали, приложить ее ко второй и сразу же сверлом наметить место сверления в торце второй детали, а далее отдельно уже , спокойно до сверлить отверстие.

Сверление в пласти детали

Делаем отверстие на расстоянии в 8 мм от края, дрель нужно держать строго перпендикулярно к поверхности.

Перед тем как сделать сквозное отверстие, подложите под деталь кусок ненужного ДСП, так вы предотвратите появления сколов на обратной стороне.

Когда сквозное отверстие будет сделано, для сверления отверстий под шейку и шляпку конфирмата, деталь можно будет сверлить на весу.

Сверление в торце детали

Главное правило – при сверлении в торце, сверло должно находится строго перпендикулярно по отношению к торцу детали, если вы не удержите дрель ровно, сверло может уйти в сторону и выйти наружу, тем самым испортив деталь.

При сверлении нужно несколько раз вытягивать сверло, чтобы в отверстии не забивалась стружка.

Сверление в двух деталях одновременно

Такой вариант считается самым точным и, к тому же, самым быстрым. Но для того чтобы сделать отверстие в двух деталях одновременно, перед сверлением вам нужно будет их зафиксировать, а для этого могут понадобиться специальные зажимы, струбцины и другие приспособления.

Приспособления для сверления отверстий

Чтобы каждый раз не размечать 8 мм от края, как в пласти так и по торцу, можно использовать специальные приспособления, которые, кстати, легко можно сделать самому.

Оно представляет собой некий деревянный шаблон, с металлической втулкой для сверла внутри:

Выглядит вот так:

 А это уже более профессиональная штука:

А вот коротенькое видео по точному сверлению отверстий в ДСП под конфирматы и сборке мебельных деталей:

Сверление под шканты

Отверстие под шканты делается сверлом 8 мм, так же, чтобы не просверлить деталь насквозь, его желательно оснастить ограничителем глубины.

В торце сверлим тем же сверлом, на глубину до 20 мм.

Не забываем, что при любых работах дрель должна быть строго перпендикулярно плоскости детали.

Конечно, если вы впервые в жизни взяли дрель в руки, у вас получится не очень, но данному занятию довольно быстро можно научиться.




Похожие статьи

виды, изготовление своими руками. Подпирайте заготовку с обратной стороны

Если сделанные отверстия похожи на пулевые пробоины, как в кинобоевике, прочтите эти советы, чтобы избежать огорчений в дальнейшей работе.

1. Правильный выбор сверла

Обычные спиральные сверла стоят недорого. Они считаются универсальными и предназначены для сверления древесины, металла и пластика. Как правило, их кончики затачивают пол углом 118° для большинства задач.

Но из-за такого тупого угла сверло может отклоняться в сторону в начале и вырывать волокна древесины на выходе, поэтому оставьте такие сверла для пластика и металла, а также для отверстий диаметром менее 3 мм в древесине (у тонких сверл эти недостатки выражены слабее). Аля отверстий диаметром от 3 до 13 мм выбирайте сверла с центральным острием, предназначенные специально для древесины. Острие такого сверла не лает ему уйти в сторону в начале сверления, а боковые режущие выступы (так называемые подрезатели) способствуют уменьшению сколов.

Чтобы сделать отверстия диаметром более 13 мм, возьмите сверла Форстера. Как и сверла с центральным острием, они имеют в середине направляющий кончик и режут очень чисто. Сверла Форстера с зубчатым режущим ободком работают намного агрессивнее, но результат их работы нисколько не хуже. Пользуясь такими сверлами, следует уменьшать подачу и надежно фиксировать заготовку струбцинами.

2. Подпирайте заготовку с обратной стороны

Независимо от типа сверла, когда металл проходит древесину насквозь, ничем не поддерживаемые древесные волокна на задней стороне заготовки рвутся, и на выходе образуются сколы. Поэтому не следует забывать подпереть обратную сторону.материала обрезком

доски. Подпорный обрезок поддерживает волокна в месте выхода сверла и препятствует резкому увеличению подачи в конце. Делая отверстия на сверлильном станке, просто подложите обрезок под заготовку, а при использовании электродрели зафиксируйте его струбцинами. Если в начале сверления волокна вокруг отверстия приподнимаются или образуются мелкие сколы, наклейте на поверхность малярный скотч, а после разметьте центр и приступайте к сверлению.

3. Сверлите с обеих сторон

Если расположение отверстия затрудняет установку подпорного обрезка (например, при сверлении отверстий для проводов в задней стенке шкафа), поможет встречный способ сверления, когда отверстие делают с противоположных сторон, чтобы на краях не было сколов.

    Чтобы делать аккуратные отверстия разных диаметров, вам нужны все три разновидности сверл – спиральные, с центральным острием и Форстнера.

    Сделайте сквозное отверстие диаметром 1,5-2 мм, которое будет направлять сверло Форстнера или сверло с центральным острием до середины толщины детали.

    Продолжите сверление с обратной стороны, снова вставив кончик сверла в направляющее отверстие. Два больших отверстия должны встретиться в середине.

На заметку:

Фрезеруем без сколов

На выходе из материала зуб пильного диска или фрезы часто образует сколы — у дерева, фанеры или ЛДСП. Наиболее распространенный способ борьбы с этим явлением — сделать так, чтобы режущий зуб выходил из материала внутри паза. Например, если двигать заготовку по ходу вращения диска. Но выбирать пазы на полную глубину таким способом категорически нельзя. Энергии вращающейся фрезы достаточно, чтобы вырвать заготовку из рук. После чего она с огромной скоростью полетит в направлении вращения. Последствия могут быть самые непредсказуемые!

Но тем не менее принцип этот используется в некоторых станках для раскроя ЛДСП. Только в них диск, который вращается по ходу подачи материала, делает лишь неглубокий надрез. При его формировании воздействие подрезного диска на деталь незначительно, поэтому работа безопасна. Следом за подрезным стоит основной рабочий диск, вращающийся, как и положено, навстречу подаче детали. Диск режет материал чисто, без сколов, поскольку используется уже выбранный неглубокий паз (режущий зуб выходит из материала внутри паза). Этот принцип я и использую в своей работе. Для тех, кто решит попробовать мой метод, хочу напомнить, что фрезерная машина, установленная в стол — это инструмент повышенной опасности. И при работе с ним необходимо неукоснительно выполнять правила техники безопасности — использовать защитные экраны и прижимы и не допускать превышения рекомендуемых скорости подачи заготовки и частоты вращения фрезы. Стол должен быть свободен от посторонних предметов и хорошо освещен.

1. Если поставить пазовую фрезу на фрезер и пропустить заготовку, сколы обязательно будут!

2. Поэтому сначала я закрепляю накладку из фанеры к направляющей фрезерного стола, чтобы фреза выступала всего на 2 мм за поверхность накладки. И пропускаю детали в направлении вращения фрезы. При этом получается неглубокий паз без сколов.

3. Затем накладку снимаю — теперь фреза выступает на заданную глубину. А заготовки пропускаю, как и положено, навстречу вращающейся фрезе.

4. Никаких сколов нет!


Экологичные древесные плиты сейчас в моде. Растущий спрос на каркасное домостроение позволил насытить рынок новыми для России ориентированно-стружечными плитами (ОСП 3). Например, сейчас тут купить панели ОСП 3, как и другие «продвинутые» пиломатериалы – уже не проблема.

А ДСП продолжает находить своего потребителя по одной простой причине – из-за своей дешевизны. Она вполне пригодна для подсобных помещений и изготовления предметов быта. Если здесь купить лист ДСП оптом, то можно и сберечь немало средств. Каковы же хитрости обработки ДСП?

Первое действие, которому подвергается этот материал – пиление.

Так как ДСП представляет собой склеенную стружку, то возникает проблема с выломкой этой стружки при распилке. Поэтому нужно использовать пилу с возможно мелкими зубьями и малой разводкой. Пилу надо держать под очень малым углом к поверхности, иначе возможны краевые заломы, которые не так-то просто затем закамуфлировать. Ход пилы тоже должен быть малым.

Отверстие в ДСП

Давить на пилу не следует. Не торопитесь – запаситесь терпением. В качестве дополнительной страховки можно использовать широкую клейкую ленту, посредине которой и следует пилить. Это особенно важно для плит с покрытием, например, лакированным. В таком случае лучше даже прорезать покрытие острым ножом. Конечно же, если вас не волнует качество обработки края, можно пилить ДСП как угодно.

Другое действие – сверление.

Совет таков: сначала сделать в ДСП отверстие сверлом с диаметром на три мм меньше нужного без особых предосторожностей. Затем проделать это же с нужным сверлом, которое пойдет по пути первого. Так как при сверлении материал легко крошится, то необходимо строго следить за правильным положением сверла, чтобы не получить воронку. Если нежелателен скол ни с какой стороны, то нужно предварительно просверлить на небольшую глубину одну сторону, затем сделать сквозное отверстие с другой. Другой вариант избежать сколов – подложить под просверливаемую ДСП плиту другую. Сверло должно быть с острым краем и сверлить желательно при достаточно большой скорости. Для сквозных отверстий сверло по металлу предпочтительней, чем по дереву. Давить на сверло в конце не следует. Существуют специальные конфирматные сверла под евровинты. Они одновременно формируют и конус для заглубления шляпки винта. Особой сноровки требует сверление глухих отверстий.

Заключительные штрихи

Доработка краев ДСП делается с помощью рубанка, рашпиля и напильника. Вести инструмент надо от внешнего края плиты к внутреннему, чтобы не добавить заломов. Совсем мелкие шероховатости можно доработать и шкуркой.

При работе с различными типами древесины всегда нужно знать детальные вариации ее обработки. Перед тем как вырезать круг в фанере, надо знать все варианты, потому что нередко приходится подстраиваться под ситуацию.
Есть множество вариантов выполнения таковой затеи, причем отличаются они кардинально.

Для того, чтобы вырезать круг из фанеры можно использовать как профессиональные инструменты, так и подручные средства.

Электроприборы или ручной инструмент?

Инструменты и материалы:

  • дрель;
  • электролобзик;
  • лобзик ручной;
  • фрезерная машинка;
  • гвозди;
  • веревка;
  • стамеска;
  • молоток;
  • канцелярский нож;
  • наждачная бумага;
  • циркуль.

Определяя диаметр будущего круга, необходимо учитывать габариты рабочей фрезы.

Самый популярный вариант среди всех — это электролобзик. Данный инструмент позволяет резать не только круги, но и любые другие геометрические фигуры. Единственный минус его заключается в необходимости формирования дополнительных пазов в местах поворотов (углы), но при создании круга это незаметно. Очень важно правильно выбрать пилочку, т.к. они бывают 3 типов: рвет слева, рвет справа, рвет с 2 сторон. После того как полотно подобрано, вырежьте круг любого размера.

Лобзик обыкновенный ручной.

Перед тем как вырезать круг из фанеры при помощи данного инструмента, нужно убедиться в доступности выполнения рабочего процесса. Основная сложность — это ограничение (обычно до 30 см) из-за физического строения, т.е. в глубоких местах работать не получится. При начале рабочей деятельности не от края, а непосредственно из центра пилочка заправляется в самую последнюю очередь.

Фрезерная машинка. Весьма удобный вариант, но требующий жесткую сцепку с поверхностью, для чего в центр круга вкручивается саморез. Круг делается любого диаметра, причем очень быстро. Иногда не хватает рабочей ручки, из-за чего приходится делать всевозможные импровизированные кронштейны, в роли которых может выступать швеллер, профиль, брусок, доска и даже веревка, но на жесткой сцепке гораздо удобнее. Данный инструмент делает довольно широкое отверстие, поэтому перед началом работы нужно тщательно провести замеры будущей конструкции.

Необходимо выбирать только острые гвозди, а края получившейся заготовки обработать крупной наждачной бумагой.

Гвозди. Весьма популярный способ в тех случаях, когда работа должна быть выполнена «уже вчера», а инструменты будут еще не скоро. Стоит сразу отметить, что работа в итоге получается довольно грубая, поэтому используется в самом крайнем случае. Потребуется только молоток, 2 гвоздя и веревка. Один гвоздь вбивается в центре отверстия, а другой — натягивается на веревке на необходимую длину (радиус), после чего твердым движением проводится круг. Такие круги с давлением продолжаются до тех пор, пока не будет окончательно вырезана окружность. В самом конце гвоздь извлекается из отверстия, переворачивается и осторожно молотком обивается, чтобы добиться более аккуратного шва.

Стамеска и канцелярский нож. Тут все значительно проще, потому что сначала нужно начертить циркулем (карандашом) круг, после чего данный круг несколько раз обводится канцелярским ножом под давлением.

Подписка на новости сайта

Особенностью обводки служит движение не ножа, а листа фанеры, чтобы не сломать металл, причем такое действие повторяется с 2 сторон. Затем к подготовленному шву прикладывается стамеска и несильными ударами доводится до противоположного шва (2-3 удара хватает обычно). В самом конце молотком выбивается круг, как в варианте с гвоздями.

Подготовка и завершение работы

Перед тем как вырезать круг в фанере своими руками, нужно просверлить отверстия для инструмента. Тут важно выбрать место сверления, т.к. в одном случае нужен сам вырезанный круг, а в другом — наружная сторона. Делается осторожное отверстие на 5-8 мм поодаль от края в той части, что пойдет в утиль, затем прилаживается инструмент, и можно начинать рабочую деятельность. В случае с фрезерным станком отверстие делается на пути следования инструмента по кругу, т.к. выставить его потом будет затруднительно.

После того как вырез будет готов, нужно обработать его при помощи крупнозернистой наждачной бумаги.

На этом этапе проверяется качество рабочего инструмента, т.к. при хорошей заточке и успешной работе сколов не будет.

Но не стоит огорчаться и при их наличии, т.к. все можно компенсировать при помощи последующей отделки.

Отверстие в ДСП

Отверстие в ДСП.

При изготовлении мебели своими руками, операция по сверлению отверстий в деталях занимает пожалуй следующее по значимости место после их распиловки. Технологически сверление отверстий в ДСП мало чем отличается от сверления других материалов применяемых в мебельном производстве, поэтому все приемы изготовления отверстий описанные в данной статье применимы так же и к ДВП, дереву и прочим материалам. Характеризуют качественно выполненное отверстие три основных показателя — отсутствие сколов на входе сверла в заготовку, чистый срез внутри отверстия, отсутствие сколов на выходе сверла из заготовки.

Первый вопрос, который возникает при необходимости выполнить отверстие в ДСП – чем? а следующим вопросом будет – как? Для получения правильного ответа на эти вопросы давайте, разделим отверстия по диаметру на три вида, к каждому из них подберем инструмент и рассмотрим особенности их изготовления.

  • Отверстия малого диаметра от 2 до 12 миллиметров лучше всего сверлить обычными сверлами по дереву.
  • Отверстия среднего диаметра от 10 до 50 миллиметров выполняют специальными сверлами, такими как перовое сверло или сверло Форстнера.
  • Отверстия большого диаметра от 40 до 200 миллиметров сверлят специальными фрезами или регулируемым сверлом (балеринка).

К отверстиям большего диаметра в деталях мебели термин высверливание уже употреблять не стоит и соответственно инструмент надо подбирать наподобие электрического лобзика или ручного фрезера.

Отверстия в ДСП малого диаметра от 2 до 12 мм.

Для сверления отверстий небольшого диаметра в ДСП и других содержащих дерево материалах существуют специальные сверла. Особенность данных сверел предназначенных для сверления древесины заключается в способе их заточки.

Сверление отверстий в ДСП

Сверло по дереву имеет форму трезубца, где средняя часть служит для центровки сверла, а боковые подрезают материал. На фотографии показаны результаты сверления отверстий слева сверлом по дереву и справа обычным сверлом.

При сверлении сквозных отверстий сверло выламывает наружный слой ДСП, поэтому для предотвращения сколов необходимо подкладывать со стороны выхода сверла из отверстия кусок ненужного ДСП. На фотографии слева результат сверления отверстия в ДСП без подкладки, а справа с подкладкой.

Таким образом, мы выяснили, что для правильного сверления отверстий в ДСП необходимо применять сверла по дереву и на выходе сверла из заготовки использовать подкладку.

Отверстия в ДСП среднего диаметра от 10 до 50 мм.

Для сверления сквозных отверстий в ДСП среднего диаметра как правило применяют перовые сверла (в простонародии пёрка) а в тех случаях когда надо получить не сквозное отверстие (например для установки петель) применяют сверло Форстнера. Перовое сверло также как и сверло по дереву имеет заточку в виде трезубца и поэтому технология сверления отверстий в ДСП аналогична. Также не забывайте подкладывать кусок ДСП на выходе сверла из отверстия.

Сверло Форстнера также как и предыдущие образцы имеет заточку в виде трезубца, но режущие части не такие длинные благодаря чему и получается просверлить отверстие в ДСП с относительно ровным дном.

Отверстия в ДСП большого диаметра от 40 до 250 мм.

Для сверления в ДСП отверстий большого диаметра в продаже предлагается два основных инструмента. Первый вариант — кольцевая пила она же коронка.

Оба инструмента отлично справляются со своими обязанностями и с легкостью делают большие отверстия в ДСП, фанере и прочих материалах. Из минусов их использования стоит отметить качество получаемых отверстий. Количество сколов и качество реза ограничивает их использование при работе с фасадами и другими деталями мебели, которые будут находиться на виду.

В строительно-отделочных работах сверление отверстий занимает не главенствующую, но достаточно заметную роль. И лишь на первый взгляд кажется, что сверлить просто — жми на кнопочку дрели и все. Каждый материал требует выбора подходящего сверла, нужных оборотов и давления на дрель, способа охлаждения сверла и отвода стружки — все это с опытом чувствуется буквально интуитивно. А новичкам помогут наши советы.

Для начала определимся, сможет ли имеющаяся дрель справиться с теми отверстиями
, которые вы хотите просверлить. Определяющим параметром при этом является мощность дрели. Обычная бытовая дрель мощностью 500-600 Вт справляется с отверстиями до 10 мм в стали и до 25 мм в дереве. Ударная дрель такой же мощность способна просверлить отверстие до 13 мм в бетоне или кирпиче. Если ваша работа требует большего, то и дрель выбрать надо помощнее.

Выбор инструмента и режимов сверления сильно зависит от материала, который предстоит сверлить и диаметра отверстия.

1. Как правильно сверлить дерево, фанеру, ДВП?

Со сверлением небольших отверстий в мягких материалах особых проблем не возникает даже у новичков. Сильно давить на дрель не нужно, обороты должны быть чуть выше средних — отверстие при этом получается чище. Слишком высокие обороты могут привести к тому, что сверло от трения раскалится, дерево начнет гореть. Это хороший способ добыть огонь, но деталь будет испорчена.

Для отверстий диаметром до 10 мм можно использовать обычные спиральные сверла для металла. При сверлении в дереве глубоких отверстий, особенно в смолистых породах, сверло нужно почаще (через каждые просверленные 10-15 мм) вынимать и очищать спиральные канавки от стружки
. Делать это надо осторожно, чтобы не обжечься об горячий конец сверла.

При сверлении очень маленьких отверстий (до 1. 5-2 мм) любое неосторожное движение дрелью, малейший перекос приводят к поломке сверла. Сверла менее 1 мм вообще можно сломать весом дрели, устанавливая сверло в точку сверления. Чтобы не переводить такие сверла пачками имейте в виду, что дерево, ДВП, простую фанеру вполне можно просверлить кусочком канцелярской скрепки или гвоздем
. Конец «инструмента» откусывают бокорезами под углом — и получается сносное сверло. Точку сверления нужно наколоть шилом.

Специальные спиральные сверла для дерева с первого взгляда напоминают сверла для металла, но режущая часть у них заточена по-другому (с острием по центру и краям), а канавки более широкие. Это позволяет делать более чистые отверстия и улучшает отвод стружки. Диаметр таких сверл от 3 до 50 мм.

Сверла большого диаметра часто имеют шестигранный хвостовик, что предотвращает прокручивание сверла в патроне. Под шестигранный хвостовик также имеются удлинители для сверления обычными короткими сверлами глубоких отверстий.

Обороты при сверлении выбирают исходя из диаметра сверла и твердости дерева. Отверстия до 15 мм можно сверлить на 1400-1600 об/мин, 15-25 мм — на 1000-1200 об/мин, 25-50 мм — 500-600 об/мин. Для твердых пород дерева обороты следует уменьшить в 1.5-2 раза.

Для сверления в дереве отверстий от 10 до 60 мм выпускают перьевые сверла. Внешне они напоминают лопатку с острием в центре.

Такие перьевые сверла больших диаметров гораздо дешевле
, чем спиральные, в этом их основное преимущество. Сверлить глубокие отверстия перьевыми сверлами не очень удобно. Сверло не выкидывает стружку, его приходится выводить и прочищать отверстие вручную. Обороты при сверление можно держать повыше. Для отверстий до 25 мм — до 2000 об/мин, свыше 25 мм — 1500 об/мин. Для твердой древесины обороты нужно уменьшить в 1.5 раза.

Для сверления больших и глубоких отверстий
(например, отверстий под провода и трубы в деревянных несущих балках) используют сверла Левиса. Такое сверло внешне выглядит как бур с шурупом на конце.

Широкая канавка с небольшим углом наклона эффективно отводит стружку. Сверла Левиса выпускают диаметром от 10 до 50 мм. Отверстия до 15 мм сверлят на 1500 об/мин, 15-25 мм — на 1000 об/мин, 25-50 мм — 500 об/мин. Для твердых пород дерева обороты уменьшают в два раза.

Для специальных видов работ по дереву также используются сверла Форстнера, фрезеровальные сверла, коронки и кольцевые пилы.

2. Как правильно сверлить ДСП и ламинат

Сверление древесно-стружечных плит и ламината в целом не отличается от сверления дерева. Некоторая сложность может возникнуть из-за неоднородности ДСП — из-за этого трудно начать сверление точно в намеченном месте. Чтобы этого избежать сначала накалывают отверстие шилом
и сверлят сверлом диаметром 2-3 мм. Затем рассверливают сверлом нужного диаметра.

Ламинат легко сверлится как обычными сверлами по дереву, так и коронками любого диаметра. При сверлении ламинированной ДСП для мебели удобно применять специализированный инструмент. Например, отверстия под конфирматы (специальные саморезы для сборки мебели) сверлят специальным сверлом с тремя режущими частями. Это позволяет одновременно просверливать прикрепляемую деталь и делать направляющее отверстие под резьбовую часть в основной детали.

3. Как правильно сверлить пластик и органическое стекло

Пластик и органическое стекло (поликарбонат, плексиглас), в отличие от дерева, имеют однородную структуру без волокон, но легко плавятся. При этом возможно «увязание» и поломка сверла
.

Отверстия небольших диаметров (до 10 мм) можно сверлить обычными сверлами для металла на небольших оборотах (до 500 об/мин)
. Место сверления желательно «накернить» раскаленным гвоздем. Сверло нужно достаточно часто выводить и охлаждать в воде.

Отверстия большего диаметра или сложной формы проще всего высверлить по контуру сверлом 2-3 мм, пропилить перемычки лобзиком или ножовочным полотном и обработать края напильником.

4. Как правильно сверлить кирпич и бетон?

Бетон и кирпич обычным сверлом для металла сверлить не получится. Или получится, но очень недолго. Материал в этом случае сыграет роль точильного камня и просто затупит сверло. Отверстия в кирпиче и бетоне сверлят (а точнее — бурят) с помощью ударной дрели или перфоратора
. Эти инструменты не только вращают сверло, но еще и ударяют по нему.

В ударных дрелях удар механический. Детали этого механизма быстро изнашиваются, поэтому сверление с ударом для ударной дрели — режим вспомогательный и им лучше не злоупотреблять. В перфораторах удар осуществляется электромагнитным или электропневматическим механизмом, он может работать в сотни раз дольше. Да и энергия удара у перфоратора гораздо выше, с хорошим сверлом бетон сверлится перфоратором не хуже твердого дерева.

Перед сверлением стены нужно обязательно проверить, нет ли в ней труб водопровода, отопления или электрических проводов. С трубами обычно все ясно, а вот наличие электропроводки лучше проверить специальным прибором или, в крайнем случае, простейшим самодельным искателем скрытой поводки .

Для сверления кирпича и бетона используют сверла с твердосплавными наконечниками
. По традиции их часто называют «победитовыми» сверлами, хотя для изготовления наконечников все чаще используют другие материалы, например. карбид вольфрама.

Учтите, что сверла для дрелей и пефрораторов имеют разные хвостовики . И если сверло (бур) для перфоратора с хвостовиком SDS-plus еще можно кое-как зажать в патрон дрели, то перфоратор сверло с простым цилиндрическим хвостовиком крутить не будет.

При сверлении кирпича или бетона
ударной дрелью выбирают средние обороты. На высоких оборотах сверло перегреется и выйдет из строя, на низких сверление будет неэффективно. На дрель нужно очень сильно нажимать, ведь энергия удара зависит именно от силы нажатия, и периодически выводить сверло для остывания.

При сверлении перфоратором обороты довольно низкие (800-1000 об/мин) и сильно давить на инструмент нет смысла
— энергия удара определяется только механизмом перфоратора. Достаточно, чтобы бур при ударах не отскакивал от бетона (5-6 кг).

Отверстия под дюбели делают на 10 мм глубже, чем длина дюбеля. Это избавит от проблем, если в отверстии останется немного бетонной или кирпичной пыли.

5. Как правильно сверлить стекло, фарфор, керамическую плитку?

Стекло и фарфор обладают высокой твердостью и хрупкостью. Обыкновенное сверло эти материалы просто не берет — скользит по поверхности, а при сверлении с ударом изделие раскалывается. Поэтому сверление стекла и фарфора производится фактически шлифованием с помощью специального сверла для стекла. Стекло в этом случае просто превращается в мелкую стеклянную пыль.

Выглядит как небольшая остро заточенная лопаточка. Лопаточка сделана из твердого металла и может иметь одну или две режущие кромки.

Также встречаются сверла с двумя взаимно перпендикулярными лопаточками, напоминающими крестовую отвертку. У такого сверла четыре режущие кромки. Сверла с большим количеством режущих кромок стоят дороже, но и сверлят быстрее. Диаметр сверл-лопаточек для стекла от 3 до 12 мм. Отверстия большего диаметра (100 мм) сверлят алмазными трубчатыми или раздвижными сверлами.

Сверление стекла и фарфора ведется на низких оборотах — до 300 об/мин, без удара
, только по часовой стрелке. Обязательно применение смазочно-охлаждающей жидкости. Лучшие результаты дает применение раствора канифоли в скипидаре
(1:2-1:3) или камфары в скипидаре
(3:4). Также можно использовать силикатный клей для бумаги. В крайнем случае можно использовать чистый скипидар и даже воду
. Чтобы жидкость не растекалась, вокруг места сверления делают бортик из пластилина. По мере загрязнения стеклянной пылью (помутнения) жидкость заменяют свежей.

Чтобы избежать сколов на выходе, стекло сверлят с двух сторон. Сначала с одной стороны — на 0.7-0.8 толщины, затем с другой. Для того, чтобы просверлить отверстие точно в назначенном месте можно наметить центр отверстия алмазным стеклорезом.

Керамическую плитку сверлят сверлом по стеклу
. Самое сложное при этом — начать сверление точно в нужном месте. Здесь тоже можно воспользоваться алмазным стеклорезом и наметить точку на глазури. Опытные мастера устанавливают сверло в точку сверления и сильно на него нажимают. Этого достаточно, чтобы разрушить небольшой участок глазури зафиксировать сверло. При сверлении плитки, уже закрепленной на стене, важно вовремя остановиться и не начать сверлить сам материал стены. Этим можно очень быстро загубить сверло. Поэтому после прохождения плитки сверло меняют и продолжают сверление более подходящим для стены инструментом.

Твердый слой глазури на керамической плитке достаточно тонкий, что позволяет сверлить небольшие отверстия сверлами с твердосплавными пластинами
, предназначенными для кирпича и бетона. Для этого нужно использовать новое, хорошо заточенное сверло. И здесь тоже самое главное — начать сверлить в нужном месте. Сверло так и норовит соскользнуть в сторону.

Если вы не уверены в твердости своих рук, то можно пойти на небольшую хитрость — приклеить в нужном месте кусочек лейкопластыря. Если отверстий много, то лучше сделать кондуктор. Для этого в деревянном брусочке толщиной 40-50 мм сверлят отверстие под стержень сверла. С одной стороны отверстие рассверливают так, чтобы в него уместилась твердосплавная пластинка на конце сверла. Снизу на брусок можно приклеить несколько кусков тонкой резины — это предотвратит скольжение.

В этом случае без помощника не обойтись. Сначала сверло устанавливают в точку сверления, опускают брусок, и помощник крепко удерживает его на месте. После этого начинают сверление — соскальзывание исключено.

Основным крепежным элементом в сборке мебели является конфирмат. Ввинчивается он с предварительным сверлением отверстия. Именно сверление сборочных отверстий в ДСП под конфирматы мы и рассмотрим в данной статье.

Для сборки деталей ДСП нам понадобится:

  • Шуруповерт
  • Бита под конфирматы
  • Линейка или рулетка
  • Карандаш и шило

Глубина и ширина отверстия

При обычно используют конфирмат размером 6,4*50. Т.к. диаметр резьбы 6,4 мм, а диаметр тела конфирмата 4,4 мм, то для качественного крепления деталей диаметр отверстия должен быть в пределах 4,5-5 мм и глубиной не менее 50 мм.

Если толщина отверстия будет больше указанной – конфирмат будет плохо держать детали, если меньше – он своей толщиной может разорвать ДСП.

Для сверления используют конфирматное сверло, диаметром 4,5 мм, которое оснащено дополнительной головкой для сверления увеличенного отверстия под шейку конфирмата, которая так же делает зенковку под его шляпку.

Конечно, можно использовать и обычное сверло диаметром 5 мм, но для качественного крепления в отверстии дополнительно нужно будет делать место под шейку конфирмата и его шляпку.

Чтобы идеально скрепить две детали, необходимо максимально точно разметить места их креплений.

На детали, которая будет накладываться на торец (та, на которой будет сквозное отверстие), нужно сделать два замера – по длине (обычно 5-10 см) и от края – ровно 8 мм (это если толщина плиты 16 мм).

На детали, которая ложится перпендикулярно, точку сверления отмечаем на торце. Здесь нужно выдержать такое же расстояние по длине (5-10 см от начала), а по ширине – строго по центру (8 мм от края).

Разметку делать нужно максимально точно, особенно по длине, т. к. при неправильной разметке ваши детали при стыковании могут иметь лишние зазоры или выступы.

Лучше сделать сквозное отверстие в первой детали, приложить ее ко второй — и сразу же сверлом наметить место сверления в торце второй детали. А далее, отдельно уже, спокойно досверлить отверстие.

Делаем отверстие на расстоянии в 8 мм от края.

Дрель ВСЕГДА нужно держать строго перпендикулярно к поверхности

Перед тем, как сделать сквозное отверстие, подложите под деталь кусок ненужного ДСП. Так вы предотвратите появления сколов на обратной стороне.

Когда сквозное отверстие будет сделано, для сверления отверстий под шейку и шляпку конфирмата деталь можно будет сверлить на весу.

Главное правило – при сверлении в торце сверло должно находится строго перпендикулярно по отношению к торцу детали. Если вы не удержите дрель ровно, сверло может уйти в сторону и выйти наружу, тем самым испортив деталь.

При сверлении нужно несколько раз вытягивать сверло, чтобы в отверстии не забивалась стружка.

Такой вариант считается самым точным и, к тому же, самым быстрым. Но для того, чтобы сделать отверстие в двух деталях одновременно, перед сверлением вам нужно будет их зафиксировать. Для этого могут понадобиться специальные зажимы, струбцины и другие приспособления.

Приспособления для сверления отверстий

Чтобы каждый раз не размечать 8 мм от края как в пласт, так и по торцу, можно использовать специальное приспособление, которое, кстати, легко сделать самому.

Оно представляет собой некий деревянный шаблон с металлической втулкой для сверла внутри.

Выглядит вот так, смотрите фото:

А это уже более профессиональная штука:

Смотрите короткое видео по точному сверлению отверстий в ДСП под конфирматы и сборке мебельных деталей:

Сверление под шканты

Отверстие под шканты делается сверлом 8 мм. Также, чтобы не просверлить деталь насквозь, его желательно оснастить ограничителем глубины.

В торце сверлим тем же сверлом на глубину до 20 мм. Не забываем, что при любых работах дрель должна быть строго перпендикулярна плоскости детали.

Конечно, если вы впервые в жизни взяли дрель в руки, у вас получится не очень. Но данному занятию довольно быстро можно научиться.

Сколы — главная проблема ДСП. Хоть режь его, хоть сверли. Для получения аккуратных отверстий использовал следующую тактику:

Если, конечно, наловчиться можно и с первого раза сверлить насквозь, не надавливая вовсе в самом конце. Но с моим ДСП не удалось такой фортель проделать — сколы все равно были.

Пример неудачного сверления.

Также отметим, что существуют конфирматные сверла. Специальные сверла под конфирмат (евровинты). За один проход высверливается не только само отверстие в ДСП или в дереве, но и обрамляется «ямка» под заглубление евровинта. Наконец, довелось встретить в продаже и купить сверла Archimedes. Сноровка требуется определенная, впрочем, это нюансы.

Александр
, Дата обращения: 2015-11-19 20:42:07

Указанные сверла Archimedes низкого качества-нарушена центровка, сильное биение, ситуацию не спасает даже замена на нормальное сверло-втулка тоже кривая, Китай низкопробный!

Алексей
, Дата обращения: 2009-07-01 14:18:46

Для того чтобы не было сколов, или чтобы они были менее заметны, в проходных отверстиях, используйте обычные сверла по металлу, а еще лучше, при возможности переточите сверло по металлу под более острым углом

Александр
, Дата обращения: 2009-02-23 14:36:21

У меня получаются сквозные отверстия без сколов проще. Надо подложить под просверливаемую панель еще одну панель ДСП. При сверление прижимать обе части плотно друг к другу. Сверло должно пройти полностью верхнюю панель и нижнюю частично. Тогда покрытию просто некуда скалываться.

Отвечает sdelal-sam:

Согласен, Александр! Приведенная мной тактика применялась в сверление на собранных деталях «по месту», когда разбирать не имело смысла из-за потери времени.

Крепежные детали для ДСП — Машинная резка

Вы можете повысить прочность резьбовых соединений ДСП, вставив нейлоновые вставки в прямоугольные кромки. Эти крепежные детали для ДСП вставляются в предварительно просверленные отверстия и расширяются, захватывая материал при затягивании шурупа.

Вы можете повысить прочность резьбовых соединений ДСП, вставив нейлоновые вставки в прямоугольные кромки. Эти крепежные детали для ДСП вставляются в предварительно просверленные отверстия и расширяются, захватывая материал при затягивании шурупа.

1 Маркировка панелей

Отрежьте доски под прямым углом и с помощью калибра начертите центральную линию на конце одного компонента. В зависимости от ширины досок отметьте два или более центров винтов. Отметьте совпадающие центры на поверхности другого компонента.

2 Изготовление соединения

Просверлите отверстия с зазором для стержня винта в боковой панели и отверстия большего размера для нейлоновых крепежных деталей на краю другого компонента. При необходимости раззенкуйте отверстия с зазором, затем вставьте крепеж и соберите соединение.

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ

Эти блестящие оцинкованные или черные резьбовые соединения имеют крупную резьбу, обеспечивающую надежное стыковое соединение без вставок. Неглубокие потайные головки имеют крестообразные прорези или шестигранную головку, которая приводится в движение коленчатым ключом.

1 Сверление закрытых отверстий в кромке

Специальный зажим удерживает сверло перпендикулярно поверхности. Установите приспособление на конец горизонтального компонента и совместите его с центрами винтов, отмеченными на заготовке.Зажмите приспособление и просверлите остановленные отверстия для резьбовых стержней винтов.

2 Сверление сквозных отверстий

Закрепите приспособление на конце вертикального компонента, совместив его с аналогичными центрами винтов. Просверлите сквозные отверстия в панели, используя бобышку сбоку приспособления для направления сверла. Свинтите соединение — только твердые материалы с пластиковым покрытием нуждаются в зенкеровании.

ВИНТОВЫЕ ГОЛОВКИ

Металлические резьбовые втулки обеспечивают надежную фиксацию болтами деревянных рам или искусственных досок.Крупная резьба (он снаружи каждого фитинга втягивает раструб в стопорное отверстие, просверленное на лицевой стороне одного компонента. Более тонкая резьба внутри фитинга получает металлический болт, который удерживает другой компонент на месте.

1 Фитинг розетка

Просверлите стопорное отверстие диаметром 8 мм (5/16 дюймов) достаточно глубоко, чтобы установить гнездо непосредственно под поверхностью заготовки. Вставьте фитинг в отверстие, используя отвертку в пазе, прорезанном на конце раструба.

1 Установка розетки

Просверлите стопорное отверстие диаметром 8 мм (5/16 дюймов) достаточно глубоко, чтобы установить гнездо непосредственно под поверхностью заготовки.Вставьте фитинг в отверстие, используя отвертку в пазе, прорезанном на конце раструба.

2 Сборка компонентов

Отметьте центр отверстия для болта в другом компоненте и просверлите его насквозь, стараясь не расщепить древесные волокна на нижней стороне. Соберите две половинки шарнира, плотно зажав их болтом.

БЛОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Эта недорогая фурнитура для поверхностного монтажа состоит из взаимосвязанных пластиковых блоков, привинченных к внутренней стороне углов шкафа.Литые дюбели на одной половине стыка располагаются с гнездами на другой. Когда две панели соединены под прямым углом, блочная арматура скрепляется болтом.

1 Установка блоков розеток

Отметьте толщину доски на внутренней стороне боковой панели корпуса. Отметьте положение двух стыков блоков примерно в 50 мм (2 дюйма) от переднего и заднего краев. Совместите основание каждого блока розеток с отмеченными линиями и прикрутите его к панели.

2 Установка блоков дюбелей

Удерживая панели под прямым углом, установите ответные блоки дюбелей и отметьте их крепежные отверстия на другой панели. Прикрутите блоки на место и соберите соединение с помощью зажимных болтов.

2 Установка блоков дюбелей

Удерживая панели под прямым углом, установите ответные блоки дюбелей и отметьте их крепежные отверстия на другой панели. Прикрутите блоки на место и соберите соединение с помощью зажимных болтов.

Продолжить чтение здесь: Инструменты для измерения и маркировки

Была ли эта статья полезной?

Как просверлить и закрепить полки из меламина — фанера

Как просверлить и закрепить полки из меламина
Сверление
Сверление может привести к той же проблеме, что и резка – повреждение поверхности вокруг отверстий.Это особенно заметно на дальней стороне отверстия при сквозном сверлении (несквозные отверстия часто встречаются при поиске штифтов для полок).

Если необходимо просверлить отверстие, необходимо использовать жертвенную подложку, прочно прижатую к задней части меламиновой панели во время сверления, чтобы предотвратить прорыв вокруг отверстия.

Используйте кернер, чтобы центрировать сверло и пробить меламиновую поверхность перед сверлением. Спиральное сверло дает более чистое отверстие, чем сверло с острием.Легкое давление на сверло (но не настолько легкое, чтобы наконечник сверла скользил при пробивании твердой и гладкой меламиновой поверхности) и высокая скорость сверления приводят к получению чистых отверстий.

Использование сверлильного кондуктора или направляющей для сверла полезно для предотвращения смещения сверла во время бурения, а также для удержания сверла перпендикулярно поверхности. Если сверлильный станок недоступен, Rockler 61503 является довольно недорогим вариантом. Как обычно, стопорное кольцо, закрепленное на сверле, следует использовать для контроля глубины отверстия, когда оно не просверливается.

Штифты для дюбелей
Штифты для дюбелей хорошо подходят для ДСП с меламиновым покрытием.

Для соединений с клеевыми дюбелями отверстия под дюбеля должны быть просверлены с помощью приспособления для забивки дюбелей, как и в обычных столярных изделиях с дюбелями, с использованием методов сверления, описанных выше, а дюбели заделаны столярным клеем в основной материал ДСП. Это может обеспечить очень прочное соединение.

Штифты

также можно использовать всухую (без клея) для размещения и выравнивания сопрягаемых деталей.

Шурупы
Проткните по центру местонахождение винта, чтобы определить местонахождение сверла или винта и не допустить отклонения от линии.

Для лучшей фиксации используйте шурупы для дерева с круговой резьбой и очень тонким корпусом (шурупы для гипсокартона или аналогичные).

Без направляющего отверстия ввинчивание винта приведет к вздутию и вздутию меламинового покрытия вокруг отверстия. Вздутый материал может застрять в стыке, препятствуя плотному соединению сопрягаемых деталей. Это образование пузырей произойдет, даже если вы пробьете меламиновую поверхность до того, как вставите шуруп.

Просверливание пилотного отверстия (того же диаметра, что и диаметр основания винта) в значительной степени предотвратит это.

Иногда сверление пилотного отверстия нецелесообразно. В этом случае шуруп можно удалить после закручивания, а материал, выпавший из соединения, удалить перед повторным завинчиванием шурупа.

Тем не менее, основной материал из древесно-стружечной плиты имеет тенденцию к размягчению после того, как шуруп закручен несколько раз, поэтому повторное закручивание следует свести к минимуму. Ремонт сорванной резьбы в древесно-стружечной плите можно выполнить, просверлив слишком большое отверстие и вставив пластиковый дюбель перед закручиванием шурупа, или заткнув кашеобразное отверстие отломанными кусочками зубочистки перед повторным завинчиванием шурупа.

Пластиковые анкеры хорошо подходят для ДСП, но их длина менее 3/4 дюйма может быть трудно найти. Возможно, потребуется просто обрезать их перед вставкой.

Резьбовые металлические вставки
Можно использовать стальные или латунные резьбовые вставки. Они будут надежно вставлены в ДСП, но при этом будут сильно повреждены поверхности вокруг отверстия. Поэтому использование этих вставок следует рассматривать только в скрытых местах.

Ущерб можно немного уменьшить, зенкеровав ручным зенкером радиус на 1/8″ больше, чем у направляющего отверстия.

Обычно лучшим решением является установка резьбовой вставки в сопрягаемый материал (при условии, что сопрягаемым материалом является дерево, а не ДСП).

Склеивание
Склеивание стыков на меламиновой панели часто неудовлетворительно, например, при изготовлении шкафов из этого материала. Клей для дерева не будет хорошо прилипать к меламиновым поверхностям, и такой клеевой шов будет очень слабым.

Полиуретановый клей

(Gorilla Glue) сделает соединение более прочным, но соединение должно быть очень плотно сжато во время отверждения, потому что клей расширяется, и после этого требуется значительное выдавливание.

Клей для дерева хорошо работает на основном материале ДСП, поэтому шпунтовое соединение намного лучше, чем соединение встык.

Другим решением для изготовления шкафов является использование приклеенных дюбелей, встроенных в основной материал ДСП, как описано выше.

如无特殊说明,文章均为本站原创,转载请注明出处。Если нет специальных инструкций, статьи являются оригинальными, если вы хотите использовать или воспроизвести, пожалуйста, укажите первоисточник www. plywoodinspection.com,Если если вы обнаружите, что наши статьи нарушают ваши авторские права и интересы, напишите нам по адресу [email protected] вовремя, и мы удалим его в первый раз.

Вопросы по резке и сверлению столешницы из ламината

Обязательно прокрутите вниз… на этой странице может быть более одного вопроса!

Уважаемый NH,

Мне нужно просверлить отверстия в пластиковых ламинатных шкафах для
ящик и дверь тянет в моей кухне. Есть ли определенный тип сверла
бит, который я бы использовал? И есть ли простой способ найти отверстия? я
не хочу ошибиться!

BF из Саванны, Джорджия

Уважаемый БФ,

Сверление пластикового ламината не сильно отличается от сверления
в дерево.Хотя поверхность ламината действительно твердая и прочная,
легко сверлится острым сверлом по дереву. Однако есть
несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы облегчить работу.

Новое острое сверло обеспечит чистое отверстие. скучный немного может
заставлять вас оказывать слишком большое давление, чтобы открыть отверстие, ведущее
возможное скольжение и царапание ламината… ни в коем случае!!
И используйте максимальную скорость сверления для самого чистого отверстия.

Твердые материалы с гладкими поверхностями труднее всего сверлить
в. Критический момент наступает прямо в самом начале… запуск лунки!
Сверло хочет скользить или «танцевать» по всей поверхности
как волчок, сопротивляющийся вашим усилиям удержать его на месте.
На металлах можно сделать небольшие углубления остроконечным металлическим пуансоном, чтобы
сверло не смещается от желаемой точки сверления. Однако,
твердые, но хрупкие материалы, такие как керамическая плитка и пластиковый ламинат
не следует ничем стучать.Вместо этого положите слой или два из
наклейте малярную ленту на нужное место и отметьте место сверления
на ленте. Действует как стабилизатор для вращающегося конца сверла.
сверло, лента должна удерживать сверло на месте до тех пор, пока отверстие не
начинается.

Сверление начального отверстия сверлом очень малого диаметра
также полезно. Бит от 1/16″ до 3/32″ проникнет в
легко ламинировать, меньше «танцевать» и дать вам отличное руководство для
большее отверстие для винта.

Расположение отверстий несложно, но требует определенной точности. Быть
обязательно сделайте последовательные измерения, чтобы убедиться, что все ваши ручки
в том же «относительном» положении. Вы должны использовать
регулируемый столярный угольник для точного расположения отверстий и
последовательно от краев ваших ящиков или дверей.

Есть одна ситуация, когда вы можете не захотеть
одни и те же локации. Перед разметкой или сверлением обратите внимание на выравнивание
двери. Если некоторые двери слегка провисают, а вы не можете или не хотите
отрегулируйте их, возможно, вы захотите расположить ручки относительно друг друга
поэтому они находятся в визуальном выравнивании. Это, конечно, эстетика.
выбор и за вами!

Напоследок, не повторяйте ошибок многих новичков и
просверлите слишком маленькие отверстия. Отверстия должны быть достаточно большими, чтобы
винты для тяг проходят легко. Если вы сделаете
отверстия слишком малы, вы можете обнаружить, что винты не ввинчиваются в
тянет правильно.Так что позвольте, по крайней мере, дополнительные 1/16 дюйма, чтобы дать
себе немного «комнаты для маневра». Если ты немного похулиганил
и винты не совпадают, вы можете немного увеличить каждое отверстие для
лучше подходит. Пока тяги закрывают дыры, которые вы не прошли
точка невозврата.


Уважаемый NH,

У меня на одном конце столешницы из ламината выступ около 1 1/2 дюйма.
кухня. Могу ли я отрезать это лишнее, не снимая всю столешницу? я
нужна дополнительная комната для нового холодильника.

SB из Вены, WV

СБ,

Да, можно. Это немного проще, если вы можете переместить столешницу.
подальше от стены. Это всегда легче сказать, чем сделать, учитывая перемещение
столешница может повлечь за собой отсоединение сантехники раковины и отсоединение всего, что
крепеж удерживает столешницу на месте. Поскольку некоторые из них приклеены И привинчены,
перемещение столешницы может быть действительно сложным проектом.

Разрез можно сделать с помощью двух пил… циркулярной пилы и лобзика.То
циркулярная пила сделает большую часть разреза, а лобзик
стена. Кроме того, я слышал, что некоторые профессионалы рекомендуют использовать лобзик для
весь разрез. Вы можете сделать это, если хотите, но я обнаружил, что это меньше
удовлетворительно, так как лезвие электролобзика более склонно к «блужданию», что дает вам
менее прямой линии.

Первое, что нужно сделать, это наклеить малярный скотч по линии реза. Это будет
защитить поверхность, а также помочь предотвратить сколы. Применить несколько дополнительных
полоски ленты на столешнице, по которой будет перемещаться основание пилы.Причина? Потому что
есть небольшой шанс, что основание циркулярной пилы может поцарапать
столешница… особенно если у вас есть потрепанная, но всегда надежная старая циркулярная пила
как НГ.

Поскольку использование какой-либо направляющей очень полезно при выполнении прямого разреза, используйте
«направляющая планка», прилагаемая к вашей циркулярной пиле, чтобы направлять ваш рез. Тебе известно…
Т-образная штука, которая вставляется в основание вашей пилы. Если у вас нет
сломать забор или по какой-то причине он не будет работать в вашей ситуации (обычно, когда
рез слишком далеко от края материала), установите направляющую для пилы с помощью
кусок прямого дерева или даже металлическая линейка, такая как столярный угольник.Поскольку у вас нет возможности зажать его с обоих концов, зажмите один конец
направьте к нависающему краю столешницы и закрепите другой конец скотчем
с клейкой лентой. Клейкая лента должна быть рядом со стеной… таким образом круговой
лезвие пилы не ударит его. Вы просто должны быть осторожны, чтобы следовать линии и
прилагайте минимальное усилие к направляющей! Если вы немного отклонитесь от линии в сторону
«отходная» сторона вашего разреза, вы сможете очистить ее позже с помощью ремня
шлифовальный станок или шлифовальный блок.

Ваша циркулярная пила должна иметь тонкое твердосплавное полотно с пропилом не менее 40
зубы… это даст очень чистый срез. Установите глубину пильного диска так, чтобы она
прорезает самую толстую часть столешницы примерно на 1/8 дюйма. Резать
медленно, плавным движением. Так как вы снимаете больше, чем дюйм
ширины столешницы, возможно, вы захотите сделать тренировочный надрез примерно на 1/2 дюйма, чтобы
почувствуйте, как пила режет столешницу… небольшое обучение на рабочем месте!

(«Прорезь» — это ширина «прорези», которую оставляет пильный диск при резке
через материал. В отличие от автомобильной рекламы, в пилах чем тоньше, тем лучше, потому что
пила работает не так усердно. Это обеспечивает более гладкий срез, поскольку вы также
не нужно так усердно работать, проталкивая пилу через материал, производя
более ровный и прямой срез… с направляющей или без нее!)

Излишне говорить, что основание циркулярной пилы не позволит вам резать
до самой стены. Срез можно закончить электролобзиком, используя
либо специальное лезвие для резки ламината, либо просто режущий инструмент по металлу с мелкими зубьями
лезвие. Срез у стены всегда трудно сделать идеальным. Когда я делаю
окончательный срез, я срезал немного за пределами линии, чтобы был небольшой
количество больше, чтобы удалить.Затем я использую 3-дюймовую ленточно-шлифовальную машину с довольно мелкой зернистостью.
карбидный ремень… 120 или около того нормально… чтобы отшлифовать ламинат до
линия.

Важно расположить шлифовальную машину так, чтобы лента двигалась
вниз (прижимая ламинат к подложке). Я знаю, что это может быть
проблема, если вы режете левую сторону столешницы… корпус
Сандер мешает, когда вы приближаетесь к стене. Я могу только предупредить тебя… будь очень
будьте осторожны, если вы используете шлифовальный станок другим способом.Если ламинат хорошо приклеен,
иметь хорошие шансы на успех. Если нет, то может отколоться. Вы могли бы использовать еще более тонкий
шлифовальное зерно для ленты… до 200… это вызовет меньший подъем, но также
замедляет процесс шлифования.

Используйте умеренно грубый металлический напильник для очистки, если это необходимо, правильно
возле стены. Делайте все, что вы подаете в нисходящем направлении … вы не хотите
поднять ламинат. Затем используйте наждачную бумагу с зернистостью 220 на шлифовальном блоке и запустите его.
вдоль обрезанного края ламината под углом 45 градусов, заглаживая и слегка
округляя его.Это должно визуально устранить любые незначительные сколы, которые могут иметь место.
произошло, а также устранить острые края, которые ламинаты иногда могут
иметь при разрезании.

NH

(PDF) Влияние размеров шурупов на наличие повреждений при использовании различных методов ввинчивания шурупов

Journal of Applied Science and Agriculture, 9(11) Special 2014, Pages: 33-37

AENSI Journals

Журнал прикладных наук и сельского хозяйства

ISSN 1816-9112

Домашняя страница журнала: www. aensiweb.com/JASA

Автор, ответственный за переписку: Фалах бин Абу, Технологический университет MARA, кафедра технологии биокомпозитов, факультет прикладных наук

, UiTM Shah Alam, 40450 Shah Alam, Selangor, Malaysia.

Тел.: (+603-55438443) Электронная почта: [email protected]

Влияние размеров шурупов на вероятность отказа при использовании различных шурупов

Методы завинчивания

1,2 1,2Мансур Ахмад

1Факультет прикладных наук, Технологический университет МАРА, 40450 Шах Алам, Селангор, Малайзия.

2Core of Frontier Materials and Industry Applications, Технологический университет МАРА, 40450 Шах-Алам, Селангор, Малайзия.

История статьи:

Получено 25 июня 2014 г.

Получено в пересмотренной форме

8 июля 2014 г.

8 июля 2014 г.

Принято 10 августа 2014

Доступно 10 августа 2014

Ключевые слова:

ДСП, Отказ от провала

ДСП

Исходная информация: Соединение древесно-стружечных плит может быть недостатком

, если оно не было выполнено должным образом. Обычный шуруп для ДСП 4M имеет тенденцию

повреждать поверхность ДСП. Следовательно, для уменьшения количества повреждений требуется подходящая замена шурупов для ДСП и надежная техника ввинчивания

.

Цель: Целью данного исследования является определение правильного соответствия размеров винтов

и

при использовании различных методов введения винтов. Результаты: Шуруп для ДСП 3,5M имеет на

меньше повреждений по сравнению с обычным шурупом для ДСП при использовании техники самосверлящего ввинчивания

.Установщик, который предпочитает использовать метод самосверлящей вставки

, может использовать этот небольшой шуруп для ДСП, чтобы свести к минимуму вероятность повреждения

. Применение направляющего отверстия при креплении шурупами подходит для всех трех типов

шурупов для ДСП. Нет существенной разницы в количестве сбоев при использовании этого метода. Однако дополнительное применение потайной головки является недостатком

обычного шурупа для ДСП как 3,5М, так и 4М. Только

шуруп для ДСП 5М обеспечивает незначительное количество отказов

из-за большого диаметра головки шурупа. Вывод: В заключении

следует использовать винты разного размера при применении различных типов техники введения винтов

.

© Издательство AENSI, 2014 г. Все права защищены.

Для цитирования этой статьи: Фалах Абу и Мансур Ахмад., Влияние размеров шурупов на вероятность поломки при использовании различных методов завинчивания

.Дж. Заявл. науч. & Agric., 9(11): 33-37, 2014

ВВЕДЕНИЕ

ДСП используется в массовом производстве, особенно для изделий из дерева (Ericsson, 1992). Соединение изделий из дерева

следует выполнять с осторожностью, чтобы получить правильную прочность крепления шурупа и избежать повреждения поверхности ДСП

. Однако нельзя отрицать наличие повреждений на поверхности ДСП

(Абу, 2011). Выявление повреждений (Abu, 2012) при установке винтов может помочь

потребителю или производителю определить прочность изделий на извлечение винтов.

Существует множество способов сборки деревянных изделий из ДСП. Установщик (тот, кто соединяет панель ДСП

) может использовать дюбель, винтовой крепеж или любой другой способ крепления отсека. Предпочтительным соединением

установщика является винтовое крепление. Это связано с тем, что винтовой крепеж более надежен (Eckelman, 1974). Чтобы свести к минимуму возможность повреждения поверхности ДСП

, установщик должен принять во внимание соответствие размеров шурупов

технике ввинчивания шурупов.Существует тенденция к тому, что неправильно установленный винт

будет выступать или откалываться (Abu, 2013). Были применены три различных метода введения винтов и винтов. Это исследование

было проведено для определения правильного соответствия размеров винтов с использованием различных методов введения винтов в

, что позволило снизить количество повреждений. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Было проведено наблюдение за винтовым креплением на поверхности ДСП. Шуруп для ДСП

был вставлен в середину лицевых поверхностей образца ДСП.Для испытаний использовалась древесностружечная плита типа

P2 толщиной 16 мм и плотностью 700 ± кг/м³ (BS EN 312:2003). Образец ДСП 50мм х 50мм в длину и ширину

соответственно. Испытанная техника введения трех винтов: техника введения самонарезающего винта, техника введения винта с пилотным отверстием

и техника введения винта с потайной головкой (P+CSK) в пилотное отверстие. Любые

места отказа во время фиксации винтами были зарегистрированы на основе картины отказа, изученной Абу (2012).

Техника введения винтов различается по применению направляющего отверстия и потайного отверстия. Шаг предварительного сверления направляющего отверстия во время крепления винтом обязателен. Однако большинство установщиков пропускают этот шаг, вставляя винт

напрямую без предварительного сверления (сделав направляющее отверстие). Этот метод известен как вставка самонарезающего винта

Зерно на конце винта

Шурупы по дереву с торцевой шлифовкой

Хорошо известно, что шурупы плохо держатся в древесине с торцовой фактурой . Несмотря на это, часто
необходимо использовать винты с торцевым зерном по той простой причине, что нет лучшего
способ. Классическим примером является прикрепление торцевой детали из зерна к лицевой панели.

Есть две вещи, которые вы можете сделать, чтобы максимизировать удерживающую силу: просверлить пилотное отверстие
и не затягивайте. Звучит достаточно просто, но многие столяры нарушают одно или
оба эти принципа обычно, не задумываясь. В этой статье объясняется
обоснование этих двух пунктов.

Хорошо известное свойство древесины

Древесина имеет тенденцию к растрескиванию вдоль волокон; он легко расщепляется. Волокна древесины очень
прочны по своей длине и способны выдерживать внушительные нагрузки как на растяжение
или сжатие, но боковое соединение волокон друг с другом очень сильное.
слабый, условно говоря. Вот из-за этого и возникают проблемы с шурупами в концевой зернистости .
древесина.

Поврежденная древесина — слабая древесина.

Когда вы ввинчиваете шуруп в торцевую древесину с зернистостью без направляющего отверстия, окружающая древесина
винт сжимается как в продольном, так и в поперечном направлениях. Поперечный
сжатие происходит из-за того, что диаметр шурупа толкает древесину в сторону, чтобы освободить место
для винта.

Продольное сжатие происходит из-за того, что толщина резьбы превышает
часть длины, изначально покрытая древесными волокнами.Это сжатие и
возникающее в результате искажение ослабляет боковое соединение соседних волокон.

Другой эффект заключается в том, что резьба винта разрезает волокна через равные промежутки времени.
по их длине. В объеме винтовой резьбы волокна будут
разрезать на короткие отрезки и также спрессовать. Оба они ослабляют древесину.

Когда для винта предусмотрено направляющее отверстие, поперечное сжатие значительно
уменьшается, и древесина, находящаяся за пределами объема резьбы, получает гораздо меньше повреждений. Волокна, зацепленные винтовой резьбой, по-прежнему разрезаются, но с меньшим сжатием.
боковое соединение между соседними волокнами остается относительно прочным.

Думаю, именно поэтому использование направляющего отверстия увеличивает удерживающую способность винта
в конце- зернистая древесина. Короткое объяснение заключается в том, что пилотное отверстие уменьшает повреждение
древесине, вызванной ввинчиванием винта.

Насколько большим должно быть направляющее отверстие?

Мы знаем, что он должен быть не меньше внутреннего диаметра резьбы, и
возможно больше, но насколько больше? Точного ответа, наверное, нет, но можно
получить представление, рассмотрев древесину, которая простирается глубже в область между
соседние резьбы.

Это поперечное зерно и по своей природе слабое, и оно будет сжато по длине.
по толщине нити. Он поврежден и, вероятно, мало что дает.
вклад в держащую власть. Так почему он должен быть там?

Не думаю, что это так. Я предполагаю, что пилотное отверстие может быть значительно
больше, чем диаметр корня винта, не оказывая отрицательного влияния на удерживание
власть.Вот пример из реального мира.

Популярный стержень для пробки бутылок имеет резьбу 3/8” x 16 tpi. Предлагаемый диаметр
диаметр пилотного отверстия 11/32 дюйма. Это всего на 1/32 дюйма меньше диаметра
резьбы, из чего следует, что глубина проникновения резьбы в древесину равна
только 1/64”. И это работает. Конечно, заготовки для бутылочных пробок не очень большие и обычно
состоят из сухой, твердой древесины, но вы поняли идею.

Спросите, и большинство людей ответят вам, что основная цель бурения направляющей скважины
для облегчения завинчивания шурупа в дерево.Это особенно верно для
боковое зерно, где удерживающая способность не является проблемой. Для конечного зерна, легкость вождения
шуруп напрямую влияет на нанесение меньшего ущерба дереву и дереву, которое
менее поврежденный будет сильнее.

Лучший профиль резьбы

На данный момент видно, что резьба с треугольным профилем не самая лучшая
для удержания в древесине. Гораздо лучше тот, кто высокий и худой, потому что такой профиль
производит гораздо меньшее продольное сжатие древесных волокон.Если вы изучите
резьбы на декинговых шурупах, например, вы увидите, что резьбы нет нигде
почти треугольный.

На фотографии справа показана резьба стягивающего винта с шестигранной головкой, вставки винта Woodworm,
и два шурупа для настила.

Насколько сильно следует «закручивать» винт?

Короткий ответ: совсем не плотно. Сила, прикладываемая к винту при «затяжке
это вниз» вычитает дополнительную силу, которую винт может выдержать, прежде чем он выйдет из строя.При закручивании винта почти инстинктивно сделать последний хороший поворот. Но
делать это в конечном зерне нехорошо; это фактически снижает способность винта
выдерживать дополнительную нагрузку.

Чтобы понять, почему, предположим, что у нас есть винт, вбитый в торцевое зерно, который вырвется, когда
общая сила на нем составляет 100 фунтов. Если мы затянем винт до тех пор, пока он не приложит усилие
40 фунтов на головку, винт может выдержать еще 60 фунтов дополнительных
загружайте до того, как он сдастся.Если мы подтянемся до 70 фунтов, у нас останется только еще 30 фунтов.
иди до того, как винт вытащит. Затяните до 90 фунтов, и он вытащит, когда только
применяются еще 10 фунтов.

Особенно легко перетянуть винт при использовании силового ключа. Мое предложение
заключается в том, чтобы использовать отвертку, чтобы закрутить винт «почти до конца», но затем закончить
установите его с помощью ручной отвертки . Таким образом, у вас будет больше контроля.

Пилотные отверстия сбоку- Зернистая древесина

Пилотное отверстие почти всегда увеличивает удерживающую способность шурупа в торцевом волокне, но
это не относится к боковому зерну. В моих сравнительных испытаниях шурупов по мягкой древесине
(сосна, кедр, тополь и т. д.) пилотное отверстие ослабляло соединение почти во всех
кейс.

Почему удерживающая способность снижается из-за направляющего отверстия в боковом волокне? В мягкой древесине
волокна могут значительно отклоняться в сторону без разрыва. Как винт
вбитые, волокна смещаются в сторону, освобождая место для винта, но
большой процент смещенных волокон не разорвется и сохранит свою прочность на растяжение
прочность.С другой стороны, если просверлить пилотное отверстие, многие волокна, которые в противном случае
не сломается, порежется сверлом.

Лучшая аналогия, которую я могу придумать, это ввинчивание винта в катушку.
резьбы. Резьба будет смещена без разрыва, чтобы освободить место для винта.

В твердой древесине, такой как дуб, клен, ясень, орех и т. д., вопрос о сверлении
пилотное отверстие становится спорным вопросом. Без него практически невозможно ездить
винт в дерево. Возможность сломать винт делает неразумным не
просверлить пилотное отверстие.

Изюминка (снова)

Шуруп будет лучше держаться в торцевой древесине, если (1) просверлить направляющее отверстие для шурупа
и (2) шуруп не затягивается слишком сильно, когда его вкручивают в древесину.

Для шурупов в древесине с мягкой стороной — зерна, сверление направляющего отверстия снижает удерживающую способность.
винта.

     [Вернуться к началу]

Сверла


  • Важно! Во избежание перегрева дрели всегда избегайте сверления
    слишком медленно.Стол должен быть накрыт как можно быстрее, чтобы
    сверла, чтобы легко прорезать бумагу. Кроме того, отрегулируйте вертикальную направляющую стола, чтобы вернуть стол в исходное положение.
    нижнее положение как можно быстрее, чтобы избежать вращения
    сверла на складе.

 

  • Отверстия с прорезями — вместо перфорации
    отверстия с прорезями для универсального переплета с пятью и семью отверстиями, экономия времени
    и стоить, просверлив отверстие диаметром 1/2 дюйма вместо паза. Слот предназначен только для того, чтобы штифт или кольцо можно было использовать в
    в любом месте, и большое отверстие позволяет это сделать.

 

  • Пластиковые крепления — Сверление отверстий для
    пластиковые крепления вместо того, чтобы пробивать их, практичны и экономят
    много времени, особенно на длительных работах.

 

  • Держите сверла острыми — тупое сверло
    основной причиной поломки буровых установок и остановок производства.Обычно после трех часов бурения, в зависимости от типа
    обрабатывается бумага, сверло должно быть заточено. Тупое сверло приводит к некачественной работе.

 

  • Держите дрели в чистоте — грязный и ржавый
    сверло не позволит свободному прохождению стружки вверх. Давление, создаваемое забитым сверлом, расколет или сломает сверло. Чтобы на нем не было грязи и ржавчины, очищайте сверло от стружки после каждого использования и смазывайте его изнутри и снаружи легким маслом. Сверла следует очищать сразу после каждого использования. Это особенно верно, если был просверлен материал с покрытием или лаком. На этих работах
    покрытие на стружке часто сплавляет стружку в одну твердую массу, когда
    сверло остывает, вызывая поломку при следующем использовании сверла.

 

  • Смазочные сверла — Смазочные приспособления
    в проходе стружки и помогает избежать перегрева сверл. Для этой цели используйте легкодоступную смазку для стержней.Держите конец стержня напротив вращающейся дрели. Обязательно коснитесь режущей кромки смазкой. Вытрите излишки масла перед сверлением. ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ДРЕЛЯМИ ВСЕГДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ОСТОРОЖЕН.

 

 

  • Правильно установите сверла — не режьте
    слишком глубоко в режущий блок. Сверло должно только коснуться блока и аккуратно прорезать дно.
    лист. Во время сверления сделайте
    не вводить сверло глубже в блок, а изменить положение
    часто блокировать.бурение
    глубже в блок быстро тупит сверла. Используйте кусок ДСП под прикладом. Это облегчит обращение с запасом и обеспечит
    последний лист прорезается насквозь.

 

 

  • Проверьте точилку для сверл — The
    режущую кромку заточного бита следует часто осматривать, чтобы
    убедитесь, что он острый и без зазубрин. Никогда не допускайте падения сверла на точило.Это сколет лезвие заточки. Используйте мягкое давление при заточке — пусть заточка сделает всю работу.
    работай. Проверьте резкость
    сверла после заточки. Режущая кромка должна быть острой как бритва.

 

 

Интернет-магазин запчастей для строительной техники и транспортных средств >> klickparts.com

Наши классы качества

Ваша строительная машина нуждается в ремонте, и вам потребуются запасные части.Даже если вы точно знаете, какая запчасть для какой машины вам нужна, у klickparts все равно есть выбор: Должна ли это быть оригинальная запчасть от производителя, или запчасть от поставщика, но также поставляет производитель устройства, или делает в вашем случай также недорогая копия хорошее обслуживание.

Вы должны знать эти отличия и обращать на них внимание при покупке.

Premium: OEM — Оригинальные запчасти от производителя устройства

Под OEM, аббревиатура расшифровывается как «Original Equipment Manufacture», понимаются оригинальные детали, которые изначально устанавливал производитель строительной машины.Соответственно, эти детали очень часто маркируются производителем, даже если они, возможно, были произведены поставщиком. Использование этих запчастей, безусловно, самый безопасный способ: запчасть подходит на 100%, а также действует гарантия производителя. С другой стороны, эти оригинальные запчасти от производителя являются наиболее затратной альтернативой.

High Performance: OES — Оригинальные запчасти от поставщика

OES, «Поставщик оригинального оборудования», относится к запасным частям, изготовленным сторонними компаниями.Эти детали поставщика идентичны оригинальным запасным частям, но не имеют торговой марки соответствующего производителя строительной техники. Они поставляются в исполнении соответствующего поставщика. Это связано с тем, что известные компании-поставщики, такие как Mahle, Varta, Bosch Rexroth или Webasto, продают свою продукцию независимо от производителя строительной техники. Как правило, OES несколько дешевле, чем OEM, но все же могут использоваться без каких-либо ограничений в отношении гарантийных характеристик.Поэтому эти детали особенно подходят для молодых подержанных машин и силовых агрегатов. Нет никакой разницы в качестве между OEM (производитель оригинального оборудования) и OES (поставщик оригинального оборудования).

Производительность или основа: независимый рынок послепродажного обслуживания IAM — недорогие реплики

Запасные части, так называемый IAM (независимый вторичный рынок), являются недорогой альтернативой запасным частям производителя оригинального оборудования. В сфере высококачественных капитальных товаров, таких как строительная техника, они приобретают все большее значение.Потому что помимо оригинальных запчастей производителей или поставщиков, другие производители также предлагают запчасти для использования в различных строительных машинах всех производителей.

Добавить комментарий