Сечение провода для электроплиты: Кабель для электроплиты и варочной панели

Сечение провода для электроплиты: Кабель для электроплиты и варочной панели

Какой кабель нужен для подключения плиты

Импортные электрические плиты зачастую продаются без провода по двум причинам. Во-первых, напряжение и вилки различаются в разных странах. Во-вторых, согласно современным требованиям безопасности плиты, рассчитанной на ток от 32 А, устанавливаются безрозеточным способом посредством клеммных колодок.

Конечно, при совершении покупки кухонной техники, лучше уточнить в самом магазине, прилагаются ли к ней кабели. Но, как всегда, обо всех нюансах узнается после приобретения товара, точнее, в ходе проведения установки.

Если плита оснащена реле, адаптерами на напряжение 110-380 В, прилагаемыми вилками и монтажными коробками, считайте, что повезло, и можно приступать к подключению. Если же перечисленные элементы в комплекте отсутствуют, вам понадобится отдельно приобрести провод.

Без сомнений, в магазине, где приобретается плита, продавцы предлагают множество аксессуаров, но лучше не спешить. Как правило, они обходятся намного дороже, нежели их приобрести в магазине «Товары для дома» либо на рынке.

Какой кабель для плиты нужно купить?

Подключать любую бытовую технику в доме нужно исключительно по ПУЭ (Правилам устройства электроустановок). Требования, изложенные в этом издании, написаны с учетом многолетнего опыта профессионалов. Пренебрегать ими окажется себе дороже, можно просто лишиться гарантии на желанную электроплиту. Необоснованный выбор кабеля для подключения электроплиты, его сечения и марки  – основная причина возгорания электропроводки,которая приводит к возникновению пожара.

Мощность потребляемой электроэнергии – самый важный параметр, который нужен при определении сечения проводника для подключения электроплиты. Она равна произведению напряжения и силы тока (P = U х I). Так, к примеру, плиты, рассчитанные на ток 13 А при 220 В,потребляют ровно столько же энергии, как если бы им нужно было 7,5 А при 380В. Значит, чем выше напряжение, тем больший выигрыш получается в передаче (больше напряжения = меньше ток = меньше сечение проводов). Потребление электроэнергии зависит от работы устройства, подстроиться под сетевое напряжение не составит труда.

Мощность электроплит различается в зависимости от фирмы производителя и модели, и обычно составляет 5-8 кВт. В таблице приведена зависимость основных показателей.

Внимание! Сечения кабелей в таблице показаны для медного кабеля, лучше всего подходящего для подключения плиты.

Что произойдет с током, если сечение проводника выбрать больше? Ничего,кроме увеличения стоимости кабеля. Тем не менее сечение отходящей линии не должно быть больше, чем у вводной, иначе получится большая нагрузка на главную сеть.

Пользоваться таблицей достаточно просто: по значению мощности электроприбора, взятому из технического паспорта, выбрать соответствующие параметры.

В таблице одна колонка предназначена для однофазной, другая – для трехфазной сети. Подключение выбирается в зависимости от типа проводки. При подводе трехжильного провода к розетке означает, что сеть однофазная, пятижильный провод говорит о трехфазном подключении. Помимо этого, обязательно стоит учесть, какой тип подключения поддерживает сама электроплита.

Как правило, приборы небольшой мощности (до 3-5кВт) подключают к однофазной сети (фаза L, ноль N и земля PE), а начиная от 5кВт, применяется уже двух- либо трехфазное подключение (фазы А, В, С, ноль N и земля PE). Последний вариант нередко приходится применять в частном секторе.

Итак, с сечением и количеством жил в проводнике определились. Остаётся выбрать марку кабеля. Для обычных условий прокладки удобнее применять марку КГ (кабель гибкий) либо ПВС (провод виниловый соединительный).

Чем же они хороши? Данные проводники силового назначения отличаются преимуществами по сравнению с другими типами:

• использование в помещениях с повышенной влажностью;
• высочайшая гибкость;
• двойная изоляция;
• применение (рекомендуемое) в установках с повышенной вибрацией;
• разрешённый радиус изгиба составляет не менее 8 наружных диаметров сечения;
• недорогая цена.

К потребляемой электроприбором мощности всегда рекомендуется прибавлять 20%, а потом выбирать кабельное сечение не ниже полученного результата. Даже не зная точно о том, какая мощность у плиты, можно смело брать провод с запасом ПВС 3х6 либо КГ 3х6. Как правило, они подходят к большинству случаев, так как выдерживают до 10 кВт потребляемой мощности.

Предположим, мощность вашей электрической электроплиты 7 кВт, в этом случае, можно использовать проводник меньшего значения в соответствии с номиналом автомата – ВВГнг (3х4) (марка тоже хорошо подходит) или ПВС (3х4). А в щиток лучше смонтировать автоматический выключатель на 25 А.

Если же у вас трехфазная сеть, то проводником питания должен стать пятижильный кабель для электроплиты сечение не менее 2,5 мм². Почему? Да потому что такой вариант обеспечивает питание трехфазной нагрузки до 16,4 (кВт), что вполне подойдет для любой плиты.

Схема питания

Фрагмент схемы подключения питающего провода к электроплите показан на рисунке, на котором видно, что розетка должна быть защищена УЗО.

Схему следует периодически проверять, функционирует ли она. Ведь все элементы со временем подвергаются износу.

Помните! Прежде чем начинать манипуляции с кабельной прокладкой, следует отключить рубильник питания сети в электрощитке.

Вся важная информация, включая схему электроснабжения плиты, находится на задней панели агрегата либо в инструкции от производителя. Людям, совсем не имеющим представления о нюансах электротехнического монтажа, самим иногда трудно справиться. В любом случае можно просто позвонить в службу ремонта бытовой техники в своём городе.

Видео: какой кабель нужен для подключения плиты?

Выбор нужного типа кабеля для подключения электрической плиты.

Электрические, индукционные плиты или варочные панели — это приборы с большой мощностью, которые потребляют значительно больше электроэнергии, чем остальная бытовая техника. Именно поэтому для их подключения требуется отдельный кабель от автомата или УЗО. Стоит также отметить, что в домах, где не предусмотрен газ, стоимость электроэнергии ниже.

Рассмотрим подключение и выбор кабеля на моем примере: современной 4-конфорочной электрической стеклокерамической плиты.

В нашем случае мощность конфорок: 2×1200 Вт и 2×1700 Вт. Суммарная мощность составляет: 5800 Вт, но в плите помимо варочных поверхностей имеются еще электрическая духовка с вентилятором охлаждения. Паспортная номинальная мощность электроплиты составляет: 6,8 кВт, плюс не забывайте учесть запас по мощности. Считаем, что для подключения нашей электроплиты требуется не менее 8 кВт.

Средние значения мощности потребления электрических плит на рынке в 2018 году. Значения варьируются в зависимости от типа плит и от ее возможностей. Для определения точного значения читайте технический паспорт к вашему изделию (можно найти по номеру модели плиты в интернете).

Для двухконфорочных (от 2 кВт до 5 кВт).

Для четырехконфорочных (от 5кВт до 11 кВт).

Итак, мы определили, что мне требуется подобрать кабель, который будет выдерживать нагрузку 8 кВт.

По таблице видно, что мне нужен кабель сечением 6мм2 (для подключения к однофазной сети 220В) или 2,5мм2 (для трехфазной 380В).

Требуемое количество жил в кабеле зависит от выбранной схемы подключения.

• для однофазной сети потребуется 3-жильный провод.
• для трехфазной сети потребуется 5-жильный провод.

Схему подключения обычно можно увидеть с обратной стороны электроприбора.

Схема слева — для подключения к 220 В, правая — для подключения к 380 В.

Я буду подключать по левой схеме к 220В.

На схеме:

L1 — фаза. Клеммы 1, 2 и 3 объединены перемычкой. По ГОСТу подключаем коричневую жилу.

N — ноль. Клеммы 4 и 5 объединены перемычкой. По ГОСТу подключаем синюю жилу.

Pe это земля. К земле подключаем желто-зеленую жилу.

В автомате еще раз находим и проверяем индикаторной отверткой — фазу. Подключение стоит выполнять только после обесточивания всей системы.

От правильного выбора кабеля для запитки и грамотного подсоединения устройства зависит безопасность помещения и тех, кто там находится.

Обязательное условие, которое должно соблюдаться, – кабель должен быть медным. Использование алюминиевых жил при подключении энергоемких устройств запрещено, согласно требованиям безопасности.

Запрещено совмещать осветительные и розеточные цепи с запиткой электрической плиты!

Следует помнить, что в старых постройках осуществлять подключение электрических приборов, мощностью более 3 кВт не рекомендуется, так как имеющаяся сеть не рассчитана на такие нагрузки. Вследствие этого могут перегорать пробки, возникать пожары или полностью выходить из строя техника, делая невозможным ее дальнейший ремонт.

Очень часто в комплектации новых плит кабель не предусмотрен (приобретается отдельно). Можно осуществить выбор кабеля самостоятельно или поручить это дело квалифицированным специалистам, в том числе и его монтаж (если не обладаете нужными умениями и знаниями).

Марки, используемые при подключении электрических и индукционных плит.

Чаще для монтажа электроплит используются кабеля марок: ПВС, NYM, ВВГ, КГ.

В моем случае для подключения электроплиты мне потребуется кабель 3×6. Трехжильный провод с сечением 6мм2.

Я выбрал ПВС провод, который рассчитан на напряжение до 450 В. Изоляционное покрытие не поддается возгоранию, высокий коэффициент сопротивления на изгиб и прочность. Срок службы составляет от 6 до 10 лет (зависит от условий эксплуатации).

Включаем автомат. Плита работает. Пробуем включить конфорку. Пользуйтесь!

Автор: Дмитрий Самохвалов, технический редактор компании Rucam-Video.

Вопросы, замечания и предложения пишите на: [email protected]

Установка и подключение электроплиты

Установка и подключение электроплиты

В зависимости от модели электроплита подключается к одной, двум или трём фазам. При подключении электроплиты к однофазной линии, выполняются следующие действия:

·        установка силовой розетки с тремя контактами и подсоединение их; 

·        подсоединение силовой вилки с тремя контактами к трёхжильному проводу сечением 4 мм;

·        подсоединение провода к электроплите и включение в розетку;

·        выравнивание электроплиты по уровню;

·        пробный запуск электроплиты

·        консультация по эксплуатации электроплиты.

При необходимости прокладывается трёхжильный провод сечением 4 мм до электрощитка и устанавливается однополюсный автомат защиты номиналом 40 А.

Подключение электроплиты к трёхфазной линии

При подключении электроплиты к трёхфазной линии выполняются следующие действия:

·        установка силовой розетки с пятью контактами и подсоединение их к трёхфазной линии;  

·        подсоединение силовой вилки с пятью контактами к пятижильному проводу сечением 1.5 мм;

·        подсоединение провода к электроплите и включение в розетку;

·        выравнивание электроплиты по уровню;

·        пробный запуск электроплиты

·        консультация по эксплуатации электроплиты.

Этапы монтажа электроплиты

Что касается монтажа электроплиты. Если её появление на Вашей кухне было предусмотрено заранее и в помещении есть соответствующие электроразъемы, установка прибора не составит особого труда. Но когда речь идет, скажем, о загородном доме, не готовом к приему столь мощного «жильца», могут возникнуть некоторые проблемы. Электроплита требует большой мощности (до 5-8 кВт), поэтому к ней необходима специальная подводка с заземлением, монтировать которую должны только квалифицированные электрики.

Что касается способов монтажа, то проводка может быть открытой или скрытой. При открытой проводке все провода укладываются в кабель-каналы или гофрированные трубы. В домашних условиях в основном используется скрытая прокладка кабелей — в штробах, которые потом заделываются алебастром или цементом.

Электрические плиты являются сложными устройствами, снабженные различными таймерами и датчиками. Рабочая поверхность некоторых электроплит изготавливается из стеклокерамического материала, под которым располагаются тэны. Электроплита бывает одно, двух или трехфазной и потребляет до 10 кВт электрической энергии.

Монтаж и подключение электрической плиты происходит поэтапно. Для начала прибор распаковывается и проверяется на механические повреждения. Затем меняется силовая розетка. К электроплите подсоединяется провод с соответствующим потребляемой мощности прибора сечением и при помощи силовой вилки подсоединяется к электропитанию.

Сама установка электроплиты не является сложным процессом, за исключением того, что плиту надо выставить по уровню при помощи ножек и проверить на работоспособность.

Подключение электроплиты к электросети производится по схеме, указанной в инструкции к электроплите. Необходимо помнить, что схема подсоединения к электричеству, количество жил и сечение провода зависят от количества фаз, подведённых к плите.

Прежде чем начать пользоваться электроплитой, необходимо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации.

Все импортные плиты допускают трёхфазное подключение

Практически все импортные плиты допускают трёхфазное подключение, но реализовано это разбивкой цепей, т.е. от первой фазы — духовка, от второй — две конфорки, от третьей —  другие две (т.е. они все равно на 220 вольт). Узо подключить просто — на нем все написанно — где вход линии, где «0″ и где выход.

На каждой фазе 220 вольт, потому что фаза представляет из себя синусоиду, одной из характеристик которой является угол Фи. При наложении трёх фаз складываются не номинальные напряжения каждой из фаз, т.к. они асинхронны; а формулой для вычисления фазного напряжения будет Uф=Uлин*Корень из 3 = 380 Вольт. Где 3 — число асинхронных фаз.

 Самостоятельное подключение электроплиты 

Подключение электроплиты обязательно должно выполняться опытным специалистом, ведь от этого зависит Ваша безопасность. Если Вы решили подключить газовую или электроплиту самостоятельно, то следует учесть, что в случае нарушения правил техники безопасности по подключению плит, ответственность за последствия этих нарушений полностью возлагается только на Вас. Лучше вызвать специалиста по подключению плит. Тем самым, Вы сэкономите не только время, а также деньги и здоровье. Установка электроплиты подразумевает тестирование плиты на отсутствие заводского брака и проверку всех режимов её работы. Самостоятельное подключение плиты может привезти к отказу в гарантийном ремонте.

Схема подключения электроплиты показывает, что подключить ее самостоятельно невозможно, если отсутствует кабель для электроплиты. Мастер, исходя из мощности плиты, выбирает нужное сечение кабеля. Установка электрических плит производится как к 220 В так и к 380 В.

Самостоятельное подключение варочной панели возможно, если вы обладаете необходимыми знаниями и хотя бы некоторым опытом в этой области. В этом деле самое главное — правильное разветвление проводов по клеммам.

Установка розетки для электроплиты

Установка розетки с заземлением

Электроплита является одним из самых мощных бытовых электроприборов. Современные электроплиты имеют номинальную потребляемую мощность порядка 7-12 кВт. Большинство электроплит имеют несколько различных вариантов подключения к бытовой электросети с напряжением 220/380 В.

Установка розетки для электроплиты предполагает использование специальных силовых розеток с заземлением. Такая силовая розетка изготавливается из специальных материалов, которые предназначены для повышенных нагрузок и температур. Правильный выбор розетки для электроплиты обеспечит не только бесперебойную и надежную работу плиты, но и Вашу безопасность. Розетка должна иметь заземление и располагаться в месте, куда не имеют доступа дети.

Установка мощной электроплиты требует специального заземленного разъёма (розетка — вилка). В стандартную бытовую розетку могут быть подключены только электроплиты малой мощности (обычно одно- и двухконфорочные, без духового шкафа). В большинстве случаев для подключения электроплит используются более мощные розетки на 20 А и 32 А.

Разъёмы для подключения электроплит от разных производителей нередко несовместимы между собой и продаются парами (розетка-вилка).

Для подключения электроплит рекомендуется использовать силовой многожильный медный провод марки ПВС.

В электрощитке устанавливается автоматический выключатель, от него прокладывается отдельный кабель. В непосредственной близости от электроплиты устанавливается трехполюсная розетка на 20 — 32 А.  Для подключения плиты с однофазным питанием групповую линию следует выполнять трехпроводным кабелем, с трехфазным — пятипроводным с отдельными N и РЕ проводниками.

Сечение кабеля должно соответствовать протекающему по нему току нагрузки (плиты), номинал вводного автомата не должен превышать величину тока, на который рассчитан штепсельный разъем. Отсюда следует, что для разъема 32 А номинал автоматического выключателя не должен превышать 32 А, а сечение кабеля при этом должно быть 6 мм2.

В качестве основной защиты при косвенном, и дополнительной защите при прямом прикосновении к токоведущим частям, не лишним будет установка УЗО.

Ремонт электроплиты

Ваша электроплита стала медленно нагреваться или у неё перестала работать конфорка? Выход из строя электроплиты – это проблема для любой хозяйки. Чтобы электроплита не доставляла Вам больше хлопот, необходимо вызвать мастера, который сможет быстро устранить причину поломки.

Часто встречающиеся поломки электроплит

·        электроплита стала медленно нагреваться

·        не работает конфорка

·        при включении всех конфорок происходит отключение «автомата»

·        не гаснет индикатор остаточного тепла

Это всего лишь несколько неисправностей из тех, что могут возникнуть при эксплуатации электроплиты.

Если Вы приобрели новую электроплиту и хотите, чтобы она долго работала, то её надо правильно установить.. Гарантией долгой и качественной работы Вашей электроплиты будет её правильное подключение. Лучше всего доверить это ответственное дело мастеру-профессионалу, который установит необходимую розетку с заземлением, проведет кабель к щитку, установит защитный автомат, а затем настроит Вашу электроплиту.

Какой кабель нужен для подключения электрической плиты

При покупке электроплит часто в комплектации прибора отсутствуют необходимые провода для подключения к электросети. Поэтому, приобретая кухонную технику, заранее уточните о наличии всех необходимых деталей. Если нужные провода есть, можно приступать к установке. Если же нет, надо определиться, какие требуются.

Определяем нужный товар

В самом магазине, где приобреталось устройство, консультанты предложат свои рекомендации по поводу выбора подходящего провода. Правда, его стоимость оказывается немного дороже, чем кабель для плиты в сторонних магазинах бытовой электроники. Совершая покупку, следует знать марку и сечение провода.

Чтобы определить нужное сечение для вашего агрегата, обратите внимание на важный параметр прибора — потребление мощности. Стандарты насчитывают около 5-8 кВт. Правда, стоит учитывать производителя и конкретизировать модель аппарата, так как в этом плане значения могут значительно отличаться.

Роль технических характеристик

Чтобы узнать характеристики, загляните в технический паспорт. Там есть вся нужная информация: величина потребления энергии, прочие данные, в т.ч. сечение кабеля, соответствующие показатели.

Существует два типа подключения электроплиты: однофазное и трехфазное. Какое подойдет, зависит от самой проводки. Например, для трехжильного кабеля подходит первый вариант. Второе больше всего предназначено для пятижильной проводки. Также не забывайте о возможностях вашей кухонной печи — поддерживает ли она данный тип подключения?

Учтите, что приборы малой мощности тянут до 5 кВт, соответственно подключаются к однофазной сети. Приборы большей мощности потребляют от 5 кВт, подключаться можно к двух-, трехфазной сети. Лучше всего для этого подходит многожильный кабель для электроплиты.

Как только вы выяснили, сколько требуется жил и выбрали нужное сечение, важно определить подключаемую марку. Заказать кабели для электроплиты можно по интернет-магазину или в маркете бытовой электроники.

В качестве материалов для монтажа выступают два распространенных шнура:

• гибкий;
• виниловый, соединительный.

Указанные выше электрокабели — идеальные варианты для подключения. Они медные, многожильные, что обеспечивает им гибкость. Укладка легко осуществляется за кухонным гарнитуром или возле него.

Если вы слабо ориентируетесь в модели своего аппарата, не знаете его мощность, или просто хотите купить шнур с запасом, сделайте альтернативный выбор в пользу ПВС 3х6 или КГ 3х6. Подойдет любой из этих рабочих материалов. Их выдержка мощности насчитывает 10 кВт. Стоимость продукта весьма демократичная, в отличии от цен, предлагаемых магазинами, где вы покупаете сам прибор.

Способы самостоятельного подключения плиты в электросеть

Есть несколько способов подключиться к сети.

1. В розетку. Поначалу у любой купленной электрической плиты должен присутствовать шнур питания со стандартной вилкой (32-40 А). Если на кухне уже есть розетка, тогда просто включите прибор в электросеть и смело пользуйтесь. Правда, она не всегда находится в зоне удобного доступа. Чаще всего случается так, что кабели для плиты упрятаны в распределительной коробке либо просто торчат из стенки. Иногда и розетка размещается неудобно и далеко. Также не следует забывать о разновидностях вилок, т.к. единый унифицированный вариант отсутствует. Даже если разъемы одинакового вида, но от разных производителей, может быть несоответствие.
2. К электрическому выводу. В кухонном помещении устанавливается силовая розетка, которая соответствует типу вилок устанавливаемой плиты и подключается к выходящим проводам. Иногда силовые розетки могут входить в комплект покупаемого товара. Вы можете с легкостью установить ее и спокойно пользоваться. Есть еще комбинированная силовая розетка, предназначенная для духовки и варочной панели. Сам предмет напоминает обычную евророзетку, но с добавлением силовых механизмов. Способ монтажа аналогичен подключению предыдущего вида.
3. Подключение на клеммник. Если нет возможности для установки силовых розеток, то этот способ помогает избежать лишней возни с монтажом источника питания. Он эффективен и надежен (при учете соблюдений правил безопасности) Многие монтажники работают по такому принципу.

Переходим к практике

Предположим, установка агрегата уже произведена в многоквартирном доме новостройки, но нет ещё подключения. В наличии есть требуемый шнур, соответствующая розетка и вилка. На стенке кухонного помещения находится распределительная коробка. Оттуда мы берем силовой кабель для электроплиты и получаем электрический вывод. Так подключается отдельная плита или варочная панель и духовка.

В случае отсутствия распределительной коробки плита подключается аналогичным методом с помощью выводящего электрокабеля. Если вы планируете заменить кухонную мебель, лучше подключать плиту через распределительную коробку. Так будет удобней, если в планах на будущее заменить технику.

Каким кабелем подключить электроплиту: советы профессионалов

Многие современные хозяйки не представляют жизни без своих любимых плит, духовых шкафов и варочных панелей. С их помощью женщины создают на обыкновенных кухнях неповторимые по вкусу лакомства, которые дадут фору любой ресторанной еде. И очень часто хорошая плита является гарантией приготовления вкусного блюда. В частности именно по этой причине электрические плиты завоевали сердца домохозяек. Ведь в них не только можно выставить нужную температуру, но и в процессе приготовления еды не надо подправлять регулировку, в отличие от газовых плит.

Появление в доме электроплиты

Итак, долгожданная электроплита куплена и стоит пока одиноко на кухне. Теперь надо разобраться, при помощи какого кабеля подключить электроплиту, чтобы это чудо наконец заработало. Можно вызвать квалифицированного специалиста, если не уверены, что сможете подключить самостоятельно. Если же готовы довериться собственным силам, то для начала необходимо внимательно изучить инструкцию по монтажу и технический паспорт электрической плиты. Кроме этого, надо обязательно прочитать Правила устройства электроустановок, в которых собраны требования и особенности подключения электроустановок на основе опыта квалифицированных специалистов в этой области. После того как теория изучена, можно переходить непосредственно к практической подготовке подключения, в процессе которой необходимо не только выяснить, какой провод требуется, но и какое сечение провода нужно для подключения электроплиты.

Подготовка к подключению

Перед тем как подключать плиту, необходимо подготовиться, а именно выбрать и приобрести розетку и кабель для подключения электроплиты, а также УЗО или автомат дифференциального принципа действия.

Также перед осуществлением подключения плиты необходимо проверить состояние проводки в жилом помещении. Проводка должна быть в исправном состоянии и выдавать ток, значение которого имеет такое же значение, как и в инструкции. В случае если значение получается меньше либо есть неполадки в проводке, электроплита работать не будет.

Важно! Перед началом работ с электричеством необходимо выключить электропитание, подаваемое в ту часть жилого помещения, где будет устанавливаться плита. Также после монтажа розеток обязательно надо сделать заземление, так как оно может нейтрализовать появление напряжения на корпусе устройства, в случае если произойдет повреждение проводов. В результате повреждения может начаться передача электрического тока другим предметам. До начала пользования устройством заземления необходимо измерить его сопротивление. Это можно сделать с помощью специального прибора или вызвать специалиста со всем необходимым оборудованием. Категорически не рекомендуется выполнять заземление на трубы водоснабжения, отопления и канализации. Теоретически эти объекты обладают хорошим заземлением, но на практике сопротивление их заземления никто не проверяет. И как итог может случиться поломка электроприбора, которая повлечет за собой нанесение урона не только хозяину квартиры, но и его соседям.

Выбор кабеля

Одним из важных этапов подготовки является определение, каким кабелем подключить электроплиту. Рекомендуется выбирать кабель, состоящий из медных жил, количество которых зависит от схемы подключения:

• 3-жильный применяется для подключения к однофазной сети;

• 5-жильный применяется для подключения к трехфазной сети.

Чаще всего нужная схема подключения расположена на этикетке с обратной стороны бытового прибора. Различают несколько видов схем:

• однофазные;
• двухфазные;
• трехфазные.

Схема с одной фазой подключения

Для этой схемы необходимо наличие напряжения в сети 220 В и одной фазы. В данной схеме используется трехжильный кабель вместе с перемычками. Суть подключения:

1. Провод желтого цвета прикрепляется к месту со знаком заземления либо PE.
2. Провод синего цвета служит для объединения двух клемм N1 и N2.
3. Провод черного либо коричневого цвета выполняет соединение клемм L1, L2, L3.

Схема с двумя фазами подключения

Для этой схемы необходимо наличие напряжения в сети 380 В и двух фаз. Изображают ее следующим образом:

1. Провод синего цвета вместе с клеммами N1, N2 является нулем.
2. Провод желтого цвета соединяет L1 и L2.
3. Жила красного либо коричневого цвета подводится к L3.
4. Заземляют провод желто-коричневого цвета.

Схема с тремя фазами подключения

Такой вид подключения практически не используется в обычных квартирах. В редких случаях, когда необходимо осуществить подобный вид подключения, рекомендуется брать кабель с пятью жилами и евророзетку. Схема осуществляется следующим образом:

1. Провод желто-зеленого цвета заземляют.
2. Провод синего цвета имеет значение, равное нулю.
3. Желтым цветом отмечают фазу А и контакт на перемычке L1.
4. Зеленым цветом обозначают фазу В на перемычке L2.
5. Осуществляют соединение фазы С с перемычкой L3 проводом красного цвета.

Марки проводов

Есть еще один критерий, на который ориентируются при решении вопроса, каким кабелем подключить электроплиту, – это марка провода. Рекомендуют выбирать кабели марок ПВС и КГ.

Для того чтобы понять, какой провод нужен для электроплиты, необходимо уточнить, что обозначают их названия (аббревиатуры), и ознакомиться с их описанием.

ПВС – это провод виниловый соединительный. Это изделие с медными жилами, которые проводят ток. Каждая жила имеет защитную оболочку. Помимо этого, все жилы заключены в одну общую оболочку белого цвета. В связи с тем, что изоляционный материал не поддерживает горение, кабель обладает стандартным классом огнестойкости. Его главным преимуществом является то, что он обладает высокой прочностью и сопротивлением на изгиб. Имеет невысокую стоимость, что позволяет потребителям останавливать свой выбор именно на нем при определении, какой провод нужен для подключения электроплиты.

КГ – кабель гибкий. В качестве оболочки на нем применяют специальную резину. Состоит из медных луженых жил, которые, в свою очередь, также защищаются резиновыми оболочками, разделяемыми защитной пленкой. Пленка служит защитой от слипания в результате перегрева жил. Применяться кабель такого типа может при разных температурах. Причем выдерживает он одинаково хорошо и низкие, и весьма высокие температуры при напряжении около 660 В.

Главный плюс этих двух видов кабелей – это удобство в процессе установки и подключения плиты, так как они обладают достаточной гибкостью и довольно легко подключаются к плите.

Расчет сечения кабеля для электроплиты

Важным показателем в процессе выбора кабеля для электроплиты является его сечение. Для определения, какое сечение кабеля нужно для подключения электроплиты, необходимо знать мощность устанавливаемой плиты и тип сети питания, к которой планируется подключение. В таблице ниже указаны значения сечения кабеля в зависимости от мощности плиты и типа сети. Эти показатели помогут определить, какого сечения нужен провод для электроплиты.

Выбор УЗО и автомата автоматического отключения

В процессе подготовки к установке и подключению электроплиты необходимо не только определиться с тем, какой кабель нужен для подключения электрической плиты, но и обязательно подобрать подходящий по параметрам автомат защиты.

При перепадах напряжения или угрозе короткого замыкания плита автоматически выключается, если правильно настроено устройство автоматического выключения. При выборе автоматического выключателя рекомендуется приобретать автомат, номинал которого максимально приближен к нужному.

Также необходимо выбрать и устройство защитного типа. Суть работы устройства заключается в обесточивании определенного участка сети в процессе устранения негативных последствий от поступления дифференцированного тока. Такие случаи возможны вследствие нарушения изоляции частей, которые проводят ток. Рекомендуется выбирать УЗО с показателем номинального тока на один уровень больше, чем у автомата защиты. При этом за ориентир также берут параметр чувствительности и советуют выбирать 30 мА. В этом случае здоровью человека не будет нанесен непоправимый урон.

Подключение электроплиты

После того как провели все необходимые подготовительные мероприятия и определились, каким кабелем подключить электроплиту, можно приступать непосредственно к мероприятиям, связанным с подключением плиты. Рекомендуемый порядок действий во время монтажа:

1. Все нужные материалы и инструменты должны быть рядом в одном месте.
2. Нужно установить автомат в электрощитке. Далее от него прокладывается кабель к электроплите.
3. Необходимо провести монтаж розетки.
4. Произвести подключение электроплиты, используя выбранную схему.
5. И наконец осуществить пробный запуск прибора.

При возникновении проблем с подключением необходимо еще раз все перепроверить, начиная с информации в документах на электроприбор. Информация в этих документах написана вполне доступным языком, понятным потребителям. Показатели, таблицы и схемы, приведенные там, помогают и с подготовкой к подключению, в частности в определении, какой кабель нужен для подключения электроплиты, и с осуществлением непосредственно самого монтажа.

Важно помнить, что при подключении электроплиты должен использоваться цельный кабель, а не скрученный из нескольких кусков. Неправильно подключенный прибор может впоследствии доставить достаточно много проблем.

Также нельзя забывать, что, перед тем как начать работы, нужно не только отключить электричество, но и надеть резиновые перчатки для работы в электрощитке.

Нужно не забывать, что речь идет о вашей собственной безопасности, а пренебрежение техникой безопасности может повлечь за собой необратимые последствия.

схема, сечение кабеля, какой провод нужен – Ремонт своими руками на m-stone.ru

Несмотря на множество различных агрегатов и приспособлений, главным действующим лицом на кухне всегда была плита. Кто-то привык к газовой печке, кто-то к электрической. Сейчас электроприборы делают настолько удобными и экономичными, что некоторые хозяева задумываются о смене плиты.

Оглавление:

Как подключить электроплиту самостоятельно
Установка электрической плиты
Как правильно подключить электроплиту
Монтажные работы по установке кабеля
Схема подключения электроплиты
Проверка работоспособности и меры безопасности

3

О гнезде и вилке для плиты

Прежде чем приступить к установке розетки, необходимо определиться с расположением плиты. Розетка должна располагаться рядом, сантиметрах в 30 от пола.

Что касается типа розетки, то она подбирается в зависимости от типа сети. Если сеть однофазная, то можно использовать обычную евророзетку на 32–40 А. В противном случае понадобится двух- или трехфазная розетка и к ней специальная вилка.

При подключении кабеля к розетке обязательно запомните, как в ней располагаются провода «фаза», «ноль» и «заземление». Для надежности можете даже аккуратно подписать розетку маркером. Если в вашей квартире или доме розетка уже установлена, воспользуйтесь специальной отверткой-индикатором, чтобы определить где расположена «фаза», «ноль» и «заземление».

Кабель между плитой и розеткой при подключении плиты

Кабель между плитой и розеткой лучше использовать многожильный, так как он обладает большей устойчивостью к излому. Для наших целей подойдет ПВС или КГ. Требования к кабелю остаются теми же – сечение должно соответствовать мощности электроприбора.

Прежде чем закрепить края многожильных проводов в вилке, их желательно пропаять, чтобы они не «распушились» в процессе затягивания в клеммах.

При подключении кабеля к вилке обязательно запишите на бумаге какого цвета провода «фазы», «нуля» и «земли», чтобы не перепутать их при подключении плиты.

Требования к электропроводке

Квартирный щиток

Вводной автомат

Важно! Прежде чем приступать к каким-либо манипуляциям с проводами и электроприборами, отключите подачу электричества на дом или квартиру.

Современные модели электроплит обычно продаются без шнура в комплекте. Этому есть разумное объяснение: техника безопасности требует, чтобы подключение таких приборов выполнялось посредством высококачественных клеммных колодок, т.е. по т.н. безрозеточному методу. При таком варианте соединения можно увеличивать длину питающего шнура, а вместо автомата для более мощных моделей разрешается устанавливать плавкую вставку.

Для подключения нужно использовать кабель сечением от 4 мм2, если его длина не превышает 12 м. В случае же применения более длинного провода, минимально допустимое значение сечения увеличивается до 6 мм2. При этом обязательно должна быть выполнена установка отдельного автомата конкретно для плиты.

Выбор сечения кабеля

Подключение через розетку также допустимо. Нужно лишь чтобы прибор был рассчитан на ток от 32 А. Электрические плиты потребляют довольно много энергии, поэтому включать их в простые бытовые розетки запрещается.

Варианты исполнения розеток для электроплиты

Таким образом, требования к подключению электроплиты можно объединить в короткий, но очень важный перечень, включающий в себя следующие положения:

для подключения прибора используется трехжильный медный кабель сечением от 4 мм2 либо от 6 мм2 в зависимости от длины шнура;
в электрощите устанавливается отдельный автомат для плиты;
выполняется монтаж устройства защитного отключения;
плита заземляется доступным методом. О возможных вариантах заземления будет рассказано в конце руководства.

Как правильно подключить варочную индукционную панель. Схемы, выбор кабеля, розетки, автоматов

При подключении варочной панели можно столкнуться с проблемами, которые заставляют задуматься не только рядового пользователя, но и опытного электрика:

какой кабель выбрать для монтажа электропроводки от щитка до варочной поверхности

каким автоматом подключить панель в электрощитке

как соединить 4 провода выходящих из плиты и 3 провода кабеля питания электропроводки

как правильно подключить и не перепутать жилы кабеля на клеммнике

Подробно рассмотрим все эти моменты далее. Но сперва определимся с возможными дополнительными закупками. Чтобы подключить варочную панель вам понадобятся следующие материалы:

кабель ВВГнг-Ls или NYM

спец.розетка + вилка для плит на ток 32А-40А (заказать подобный разъем можно здесь)

провод ПВС, если в комплекте с панелью не идет никаких проводов

дифференциальный автомат

наконечники НШВ

клеммник или гильзы ГМЛ

Кабель электропроводки для подключения

Перво-наперво уясните для себя, что варочная панель должна подключаться отдельной линией электропроводки непосредственно с распредщита. Не допускается запитывать ее от существующей общей распредкоробки на кухне или уже смонтированных розеток.

Кабель должен быть обязательно трехжильным и медным, а какой марки ВВГнГ-Ls или NYM решать вам. Какой кабель лучше и чем они отличаются можно подробно прочитать в статье «4 отличия NYM от ВВГнГ-Ls».

Самое главное правильно подобрать сечение. Свод правил СП31-110-2003 составленный на основании ГОСТ и ПУЭ гласит, что для плит необходимо выбирать сечение минимум 6мм2. 

Но судя по всему здесь речь идет о предварительном монтаже проводки в квартире, когда еще не известно какой мощности варочная панель будет установлена. Поэтому изначально и должно закладываться сечение 6мм2, достаточное для подключения большинства существующих моделей.

Если ваша мощность меньше чем 7квт, и вы уверены, что в будущем не будете покупать новую более энергоемкую плиту, то можно ориентироваться по следующей таблице: 

А что делать, если кабель уже проложен (ВВГнг-Ls 3*2,5мм2), но он оказался меньшего сечения, чем нужно для максимально возможной мощности варочной панели (7,2квт). При этом заново штробить стены нет ни возможности, ни желания.

В этом случае, можно обезопасить себя двумя способами, правда придется смириться с тем, что вы не сможете пользоваться всей мощностью панели:

установить в щитке выключатель исходя из номинального сечения кабеля, а не мощности плиты (смотри по таблице выше, согласно сечению)

программно задать режим работы панели, при котором не возможно будет включение одновременно всех конфорок

То есть, если вы еще не знаете какая у вас будет варочная поверхность, смело закладывайте 6мм2. Только имейте в виду, что маломощные панели имеют небольшого размера клеммники, не рассчитанные на 6мм2. И корректно, напрямую подключить такой провод не всегда удобно, можно и выломать зажим.

Подключение индукционной варочной поверхности в щитке

Обязательное условие монтажа варочной панели и духового шкафа — это подключение этих приборов через УЗО+автомат, либо дифференциальный автомат с током утечки 30мА.

Простые автоматические выключатели не смогут обеспечить защиту в случае повреждения изоляции и утечки на корпус.

В щитке фазный провод кабеля (обычно для фазы выбирают коричневый, серый или другие цвета кроме синего и желто-зеленого) подключают к нижней клемме диффавтомата без надписи N или с цифрой 2

Нулевую жилу (выбирайте провод синего цвета) — к клемме снизу, имеющей маркировку с латинской буквой N

Жилу желто-зеленого цвета (защитное заземление) к заземляющей шинке

Розетка и вилка для варочной панели

Если вы не намерены заводить кабель напрямую в панель, то вам придется устанавливать под нее отдельную розетку.

Использование вилки более удобный вариант в части обслуживания и эксплуатации варочной панели.

Например при влажной уборке панель должна быть обесточена. Если у вас нет розетки, придется по два раза бегать к щитку и отключать автомат. А так выдернул вилку, протер поверхность и подключил обратно.

Розетка должна устанавливаться на удобной высоте. Рекомендуемое расстояние от пола — до 90см.

При этом не допускается, чтобы подрозетник находился на одном уровне с варочной панелью. Лучше всего будет разместить ее справа или слева от прибора.

Если вы хотите рядом установить еще и духовой шкаф, то розетка должна находится ниже уровня духовки. Обычно это расстояние на уровне ножек кухни. 

Слишком близко к полу делать также нельзя, имейте в виду вероятность затопления и протечек водопровода!

Какую брать розетку? При маломощной панели до 3,5кВт (обычно двухконфорочные) можно все подключить через евророзетку и соответствующую вилку.

Однако она будет постоянно работать на свою номинальную мощность 16А и скорее всего сильно греться.

Кроме того, если вы изначально взяли кабель 3*6мм2, то завести его на контакты вилки будет большой проблемой. Поэтому предпочтительнее использовать специальную вилку и розетку для плит, рассчитанную на токи до 40А.

Если у вас индукционная панель мощностью более 3,5квт, то подключение через обычную вилку и розетку тем более запрещено!

Расположение фазного и нулевого провода в розетке не играет существенной роли. Главное правильно подключить заземляющую жилу (сверху на контакт заземления). 

А вот при подключении вилки желательно соблюсти «полярность». Не зря производители маркируют клеммы на которые должна заходить фаза и ноль. Но даже если и перепутаете панель все равно должна работать исправно.

Для подключения вилки понадобится провод. Не всегда он идет в комплекте. При отсутствии штатного, необходимо приобрести трехжильный провод ПВС. Сечение провода должно соответствовать мощности прибора (смотри таблицу выше).

Разбираете корпус вилки, пропускаете через него провод. Снимаете изоляцию с внешней оболочки на такую длину, чтобы ее край после сборки вилки, был придавлен специальным фиксатором.

Зачищаете жилы и для обеспечения лучшего контакта опрессовываете наконечником НШВ.

Затягиваете винтовые разъемы вилки:

фазу и ноль под крайние клеммы

заземление — под верхний винт

Большое неудобство таких моделей, что они очень сильно «выпирают» из стены — на 5-7см.

Учитывайте этот момент при сборке кухни заранее.

Подключение панели без вилки

Если выступающая на несколько сантиметров розетка вас не устраивает и вы хотите все аккуратно спрятать в подрозетник или распаечную коробку, то сделать это можно двумя способами:

через гильзы ГМЛ

через монтажную коробку КлК-5С

Во-первых определимся с проводами. На многих моделях из панели уже выходит подключенный кабель, но имеет он 4 жилы. А у вас в подрозетнике только три. Как быть?

Дело в том, что такие варочные поверхности одновременно рассчитаны как на однофазное 220В подключение, так и на двухфазное 380В. При этом одна половина конфорок будет работать от одной фазы 220V, а другая от второй.

Некоторые считают, что вторая фаза используется только для питания управления. Это не так. Мощность распределяется равномерно по обоим фазам. Чтобы все это дело подключить на привычные 220 Вольт просто убираете одну жилу в сторону и изолируйте ее.

Остается ноль (обычно синий провод), заземление (желтозеленый) и фаза (коричневый, черный или другой расцветки).

Можно объединить два фазных провода в один через наконечник. Например во многих панелях Bosch , где кабель идет не съемный, так изначально и сделано.

Встречается вариант и с 5-ти жильным кабелем. Такие панели обычно большой мощности от 7 квт и выше. Они изначально рассчитаны на 380В. Чтобы их подключить к сети 220В нужно соединить попарно по две жилы.

Например черный и коричневый провода пустить на фазу, а синий и серый на ноль. Земля желто-зеленый остается одиночным.

Но если строго соблюдать правила, то такое подключение не совсем верное. Так как защитный проводник PE должен быть одного сечения с фазными. А он у вас будет в два раза тоньше.

Соединение гильзами

Теперь нужно соединить проводку в подрозетнике с кабелем идущим на панель. Подбираете соответствующие сечению жил гильзы ГМЛ. 

Если сечения жил разные, например из стены выходят 6мм2, а на панель идет 4мм2, то с одной стороны (меньшей) гильза уплотняется дополнительным проводом. 

После чего концы запрессовываются пресс клещами и изолируются изолентой или термотрубкой.

Теперь все это аккуратно можно спрятать в подрозетник.

Соединение через монтажную коробку

Гильзование неудобно тем, что во-первых соединение получается не разборным, а во-вторых для опрессовки нужен спец.инструмент. Не у всех есть в наличии пресс, а обжимать пассатижами такие соединения нельзя.

В этом случае на помощь придет монтажная коробка КлК-5С. Кроме отвертки здесь ничего не нужно, да и отходящий кабель можно отсоединить в любой момент.

Правда контакты у нее могут оказаться довольно нежными, поэтому не перестарайтесь с усилием затяжки.

К тому же, габаритные размеры у нее в отличии от мощных розеток небольшие и все это дело можно удобно смонтировать за шкафчиками кухни.

Подключение выполняется традиционно:

ноль через винтовую клемму N (синие провода)

земля обозначена значком «заземление» — желтозеленая жила

сверху три фазных разъема. Лишние фазы, если у вас 220В откидываете и изолируете.

Схемы подключения индукционной варочной панели

После всех выполненных работ можно приступать к непосредственному подключению кабеля к клеммам варочной панели. На обратной стороне панели должна быть наклейка, рисунок или графическое обозначение заводской схемы подключения.

Для однофазной сети выбирайте схему, которая чаще всего обозначается как 1N.

По этой схеме клеммы под номерами 1,2,3 и клеммы 4,5 должны быть соединены между собой перемычками.

Такие перемычки из меди или латуни должны идти в комплекте с варочной панелью. Обычно они расположены в отдельном «кармашке», там же где и клеммы.

Если вы не установите данные шунты, то у вас будет греть только часть варочной поверхности.

Зачастую такая же проблема может возникнуть в процессе эксплуатации, когда из-за плохого контакта и нагрева одна из перемычек отгорает.

Перед подключением, с провода ПВС снимается изоляция и жилы опрессовываются. Здесь можно использовать наконечники НШВ, НКИ, НШПИ. Перед установкой проверьте, хватает ли свободного места в клеммной коробке для монтажа тех или иных наконечников.

Иногда приходится их укорачивать, либо вообще отказаться от какого-то вида.

Сначала устанавливаются перемычки. Согласно схемы для однофазной варочной панели монтируете их на клеммы 1-2-3.

После этого фазную жилу подключаете на клемме №3 и затягиваете контакты.

Для подключения ноля монтируете перемычку между четвертой и пятой клеммой.

В клемму №5 заводите нулевую жилу синего цвета и затягиваете контакт.

Последнюю свободную жилу — защитное заземление подключаете в разъем имеющий значок «заземление».

Вот несколько схем подключения для разных моделей варочных панелей Bosch, Electrolux, Zanussi, Hansa, Gorenje:

Частые ошибки при подключении

Если после подключения панель начинает работать непонятным образом — сама выключается, через несколько секунд может опять включиться. Не спешите грешить на неправильный монтаж.

Вполне возможно что в программе выставлена защита от детей, вода пролилась на сенсоры, или случайно нажали не на те кнопки. У некоторых моделей есть функция распознавания посуды. Пока не поставите на конфорку кастрюлю, разогреваться она не будет.

Еще одна распространенная проблема — работают только две конфорки из четырех, а остальные демонстрируют остаточное тепло (высвечивается буква H). Это связано с блокировкой при однофазном подключении трехфазных моделей.

Таким образом программно ограничивается мощность.

Поэтому сперва хорошо разберитесь с документацией и только потом обратно лезьте в клеммник подключения.

Пять распространенных ошибок которые могут привести к выходу из строя вашей панели, либо пожару из-за неправильного монтажа и подключения:

Использование обычной розетки евро и вилки на 16А для панелей мощностью более 3,5кВт.

Подключение через простой автомат с тепловым расцепителем, без УЗО или дифф.автомата.

Применение кабеля меньшего сечения для мощных варочных поверхностей (3*2,5мм для 7кВт).

Подключение варочной панели и духового шкафа к общей распредкоробке на кухне без выделенной линии от распредщитка.

Отсутствие фазной перемычки на одной из клемм. В результате половина конфорок может не работать. Либо панель вообще не включится, если этот контакт отвечал за подачу напряжения на управление.

Источники — https://cable.ru, Кабель.РФ

Источник: domikelectrica.ru

Это интересно: Каменный забор своими руками — описываем в общих чертах

Провод и его параметры

В последние годы при прокладке электропроводки и подключении бытовой техники чаще всего используют медные проводники. Хоть они и намного больше стоят, но работать с ними удобнее, к тому же по меди требуется диаметр жил намного меньше, чем при использовании алюминиевых проводников.

Выбирают сечение проводников в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В, типа прокладки проводки (открытая/закрытая) а также от потребляемого тока или мощности оборудования. Обычно используют медные проводники с жилой 4 мм (при длине линии до 12 м) или 6 мм.

Таблица выбора сечения проводников

При выбирая типа кабеля для прокладки от щитка к розетке, лучше остановитесь на одножильных проводниках. Они хоть и более жесткие, но более надежные. Для подключения самой плиты (к которому надо будет подключить силовую вилку) можно выбрать гибкий многожильный провод: одножильный в данном случае будет слишком неудобным.

Подключение варочной панели расписано тут.

Общие требования для подключения электроплит

Несмотря на обилие разнообразных моделей и марок электрических плит (hansa, горение и пр.), общие требования к их подключению практически одинаковые. Небольшая разница существует только в подключении плит на 220 и 380 вольт.

Независимо от марки схема подключения у всех плит одинаковая

Итак, вот основные требования для подключения электроплиты:

для неё должна быть проложена отдельная линия электропроводки, снабжённая предохранительным автоматом;плиту следует подключить к электроснабжению либо напрямую, либо через клеммник или специальную розетку;подключение должно происходить с учётом таких параметров, как «фаза», «ноль» и «земля».

Рассмотрим каждый из вышеперечисленных пунктов подробнее.

Подключаем варочную поверхность

Основных схем подключения три. Рассмотрим их подробно.

Подсоединяя кабели к розетке и выводам электроплиты, соблюдайте цветовую маркировку – это позволит вам не ошибиться.

Однофазная схема 220В

Самый распространенный вариант в квартирах. Выглядит следующим образом:

Фаза L одновременно подсоединяется на клеммы L1-3. Для этого между ними устанавливаем две медные перемычки (они уже входят в комплект с плитой).
Ноль N подключаем на клеммы N1-2.
Защитный проводник PE – на клемму PE.

Получить доступ к клеммам электрической поверхности можно через ее заднюю крышку – она откручивается и снимается.

Трехфазная схема 380В

Подключаем таким образом:

Фазы A, B, C – подсоединяются к клеммам L1-3.
Клеммы N1-2 и PE – соединяются по вышеуказанной схеме.

В данном случае все просто, никаких перемычек делать не нужно.

Двухфазная схема 380В

Может быть и такое, что в загородном доме либо квартире фаз не три, а две: A и C есть, а B отсутствует. В данной ситуации варочная поверхность подсоединяется к сети 380В по двухфазной схеме:

На L1-2 ставится перемычка и подключается фаза A.
На L3 – фаза C.
Остальное – аналогично предыдущим вариантам.

Если перемычек у вас по какой-либо причине нет, их можно сделать самостоятельно из провода, сечение которого не меньше, чем у питающего (т. е. 6 мм2).

Для гибкого провода используйте изолированные кольцевые либо вилочные наконечники, чтобы обеспечить лучший контакт с зажимом. Они прессуются на жилу с помощью специальных пресс-клещей.

Как подключить электроплиту самостоятельно

Вполне естественно, тем, у кого не было электроплиты, придётся её подключать. В этом и заключается проблема: можно ли самому выполнить работу по подключению. Согласно инструкции, электротехнические работы должен выполнять специалист. На самом деле не всё так однозначно. В прилагаемой к технике инструкции всегда есть схема. Любой человек более или менее знакомый с электричеством сможет подключить электроприбор своими руками.

Всё начинается с выбора места, где будет находиться плита. Место выбирается по следующему принципу:

удобное расположение для приготовления пищи;
возможность установки вытяжки над местом размещения прибора;
соседство с холодильником и прочими электроприборами должно быть не очень близким;
ровная площадка, чтобы можно было отрегулировать ножки по уровню;
провод должен позволять передвигать агрегат при необходимости.

Если плита индукционного типа, то она может влиять на работу других электроприборов. Магнитное поле конфорки может навредить даже розеткам, которые есть поблизости. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что главным в определении места является соблюдение пожарной и электробезопасности.

Как правильно подключить электроплиту

Первым шагом в деле подключения является определение мощности и требуемый тип сети. В своей массе многоквартирные дома имеют однофазную сеть с напряжением в 220 вольт. Мощность варочных поверхностей и духовок составляет не больше 3 кВт. Такие приборы можно подключать через соединительное устройство с предохранителем. При этом вилка должна быть на 13 ампер, а сама розетка иметь предохранительную систему.

Цельная электроплита с духовкой гораздо мощнее 3 кВт. Тут уже используется отдельная проводка до самого электрощита. Этот тип проводки называют радиальной сетью с прямым подключением для повышения безопасности. Предохранители для такой сети устанавливают плавкие.

Осуществляя все работы самостоятельно, придётся запастись трёхжильным кабелем. Кабель для подключения электроплиты должен быть медным и с сечением от 4 до 6 миллиметров.

Также понадобится отдельный автомат на электрическую плиту. Автомат рассчитывается исходя из потребляемого агрегатом тока. Если потребляемый ток 32 Ампера, то автомат должен быть не менее 40 А.

Обязательно в схеме должно присутствовать УЗО. Для заземления используются любые доступные способы.

Монтажные работы по установке кабеля

В квартирах современной постройки гораздо проще делать какие-либо подключения, так как там есть и устройства защитного отключения (УЗО) и розетки на 380 вольт могут уже стоять. Другое дело, когда всё приходится делать самому. Перед прокладкой кабеля нужно определиться, каким будет соединение. Есть три варианта установки провода:

Напрямую от электроплиты до электросилового щита.
Подключать через раздаточную коробку.
Устанавливать отдельную розетку.

А теперь подробнее о каждом из них. Самый простой и надёжный способ — это подсоединение напрямую. При таком способе кабель и техника не будут перегреваться, так нет дополнительных соединений проводов. Часто встречается в новых квартирах торчащий из стены провод. Это значит, что подводка уже сделана, осталось только концы кабеля соединить с розеткой или плитой.

Второй вариант подсоединения кабеля подразумевает наличие раздаточной коробки. Если её не было, то придётся купить и установить. Данная вещь изготавливается из металла или пластика. и представляет собой коробку внутри которой закреплены зажимные клемы. Сверху закрывается крышкой. Установить коробку не проблема. Крепится она на высоте 60 сантиметров от пола на стене кухонного помещения. Расстояние от неё до электроплиты должно быть не менее двух метров.

Подключение электрических проводов происходит внутри коробки. Схема соединения такова:

с одной стороны к зажимным клемам подключаются три провода от силового кабеля;
с противоположной стороны крепятся такие же три провода от плиты.

Куда какой провод должен подходить определяется расцветкой. Синий — это всегда ноль, и подключать его нужно там, где написана буква N. Жёлтый провод крепится к заземлению. Чёрный провод является фазой и соединяется в местах, обозначенных цифрами. Аналогично крепятся провода и второго кабеля.

Устанавливая электрическую розетку, нельзя забывать, что она должна быть с заземлением. Существуют три вида специализированных розеток:

два отверстия параллельно друг друга, а одно перпендикулярно им;
все три отверстия расположены под углом 120 градусов относительно друг друга;
розетки европейских стандартов могут иметь от трёх до пяти круглых отверстий.

Всё описание дано для того случая, когда кабель уже вмурован в стену. Но не всегда всё проходит гладко. В большинстве случаев, особенно в частных или старых квартирах, приходится штробить стену. Если это делать своими руками, то займёт немало времени, но зато сэкономит деньги. Кабель прячется в стену и зашпаклёвывается. Место укладки выравнивается. После окончательного высыхания можно будет подсоединять провода к электротехнике.

Схема подключения электроплиты

Оказывается, подключать варочную панель с комфорками, духовку или цельный аппарат можно к любому виду сети. То есть независимо от того однофазная это сеть, двухфазная или трёхфазная.

Самая известная всем — это однофазная сеть. Она есть в каждой квартире и предназначена для установки приборов на 220 вольт. Когда электроприбор потребляет 220 вольт и снабжён вилкой для обычной розетки, то его подключать не нужно. Но вот когда на плите нарисована схема, тут уже придётся следовать инструкции.

Стыковка осуществляется трёхжильным проводом с использованием перемычек. Перемычки обычно есть в комплекте. Подключение происходит так:

Жёлтый провод крепится к месту, обозначенному знаком заземления или PE.
Синий объединяет две клемы N 1 и N 2.
Чёрный (коричневый) провод соединяет клеммы L 1, 2, 3.

Двухфазная схема использует четырёхжильный провод. Выглядит она так:

Ноль — это синий провод с клеммами N 1 и 2.
Жёлтый провод соединит L1 и L2.
Красная (коричневая) жила идёт на L3.
Жёлто-зелёный провод заземляется.

Подключение трёхфазной схемы в квартирах почти не применяется. Но если придётся подключать электроплиту к трёхфазной сети, реализация проекта также возможна своими руками. Тут используется пятижильный кабель и розетка европейского стандарта. Порядок соединений таков:

Жёлто-зелёный — заземление.
Синий провод — ноль.
Фаза А и контакт на перемычке L1 будут обозначены жёлтым цветов.
Фаза В (L2) — зелёный цвет.
Фаза С (L3) — соединяются красным проводом.

Все три способа установки не такие уж и сложные. Однако, чтобы правильно осуществить подключение, понадобится консультация у специалиста и просмотр видео как наглядного пособия.

Проверка работоспособности и меры безопасности

После всех монтажных работ проверяем сделаны ли они правильно. Проверяем каждую конфорку плиты. Если хотя бы одна не будет работать, это значит, что что-то выполнено не так. Конфорки отдельно не подключаются, но если перепутать провода работать не будут.

При работах с электрическими проводами все линии должны быть отключены. Проверьте, что переключатель с плавкими предохранителями находится в положении «отключено».
Установка электротехники осуществляется в резиновых перчатках.
Жильцы дома (квартиры) должны знать о работах.
В качестве заземления лучше всего выбрать специальную жилу в щите.
Нельзя использовать для заземления трубы и батареи.

Если подключение электроплиты своими руками осуществить можно, то с комбинированной техникой такие эксперименты самому лучше не проводить. Установку электроплиты с газом и электричеством проводит газовая служба. После чего проверяется работоспособность каждой конфорки и переключателей с электрического на газовый режим. Газовщики выдают документ о проверке и сами её осуществляют.

2

Тянем в кухню отдельную электроветку

Если вы просто меняете старую электроплиту на новую, то установкой розетки заниматься не придется. Все, что вам придется сделать – это определить по каким проводам подается «фаза» и «ноль», а также каким проводом подключается заземление. Подробней об этом поговорим ниже.

Если же электроплита устанавливается, к примеру, в новый дом, необходимо провести для нее отдельную ветку, т.е. провод, который будет от розетки подключаться напрямую в распределительный щиток. Прежде чем приступить к этой операции, изучите инструкцию к электроприбору и узнайте, какие он имеет требования к электросети.

Если плиту можно подключать к однофазной сети, то проблем с установкой не возникнет. Если же для плиты требуется двух- или даже трехфазная сеть, то, возможно, вам придется обратиться в организацию, отвечающую за электроснабжение, чтобы специалисты подключили вашу квартиру к такой сети. При этом может понадобиться замена электросчетчика и установка новых трехфазных «автоматов» (автоматических выключателей). Все работы по переоборудованию щитка должны проводить исключительно специалисты, поэтому касаться их не будем.

Что касается подключения розетки к распределительной коробке, то для этих целей можно использовать следующие виды кабелей:

ШВВП;ВВГ-нг;ВВГ;ПВС.

Крайне важно правильно подобрать сечение провода, которое зависит от нескольких параметров:

мощности потребляемой плитой, от которой зависит сила тока;металла, из которого выполнена жила кабеля – в нашем случае это исключительно медь;напряжения в сети – составляет около ~220 В.

Сечение кабеля измеряется в миллиметрах квадратных или попросту в «квадратах». Каждый квадратный миллиметр медного кабеля может пропустить приблизительно 10 ампер с учетом разогрева. Чтобы узнать силу тока, которую должен пропускать кабель, нужно поделить мощность, потребляемую прибором, на напряжение в сети.

Подключение кабеля к щитку

К примеру, работающая варочная панель вместе с духовкой потребляет 5 кВт (5000 Вт). В таком случае кабелю придется пропускать через себя ток силой 5000/220=~23 А, соответственно, его сечение должно составлять 23/10=2,3 мм2. Учтите, что провод не должен работать на пределе возможностей, поэтому сечение лучше увеличить до 3-4 «квадратов».

Прежде чем приступить к манипуляциям в щитке, обязательно отключите все рубильники и не забудьте надеть на руки специальные резиновые перчатки.

Еще один важный момент – это отдельный автомат, устанавливаемый на выделенную линию. Его номинальный ток должен превышать этот же показатель электроприбора на один номинал. После автомата обязательно нужно установить УЗО (устройство защитного отключения). Многие новички не видят разницы между УЗО и «автоматом», но в действительности это два разных прибора.

Если автомат реагирует на перегрузку сети, то УЗО размыкает цепь в случае возникновения утечки тока на корпус. Другими словами, УЗО обеспечивает безопасность человека – прикосновение к фазе приводит к автоматическому обесточиванию электроветки.

Учтите, что при подключении «автомата», пропускаем через него только «фазу» (L). Через УЗО должна проходить не только «фаза», но и «ноль» (N), что хорошо видно на схеме выше. Земля должна быть постоянно, даже когда цепь разомкнута.

Все соединения должны быть качественными, для этого концы кабеля зачистите от оплетки и тщательно затяните болтами в клеммах. В тоже время слишком сильно затягивать не нужно, так как жилы могут переломиться.

После подключения кабеля к щитку нужно протянуть его до места расположения розетки. Чтобы спрятать кабель, предварительно проштробите стены. Канавка должны быть такой глубины и ширины, чтобы в ней поместился не только кабель, но и раствор, которым она будет заделываться. Перед укладкой кабеля штробы обязательно очистите от пыли и прогрунтуйте.

Последовательностей действий соблюдать не обязательно. Вы можете вначале проложить кабель в стенах, и только после этого подключить его к распределительному щитку.

Подключаем электроплиту

Подключаем электроплиту

Порядок подключения остается аналогичным для сетей с любым количеством фаз. Есть лишь некоторые нюансы, о которых вы узнаете далее. Подключение будем выполнять через розетку.

Первый шаг

Выбираем место для установки прибора. Электроплита классифицируется как электроприемник высокой мощности. Для обеспечения его надежной и безопасной эксплуатации, на ближайшей к плите стене мы устанавливаем штепсельную розетку с заземляющим контактом. При этом токовый номинал розетки должен составлять 32-40 А. В розетке для однофазной электросети контактов будет три, для двух- и трехфазных сетей – пять.

Второй шаг

Устанавливаем в щите отдельный автоматический выключатель. Если сеть двух- или трехфазная, ставим трехполосный выключатель на 16 А. В случае работы в однофазной сети монтируем однополосный автомат. Номинал выключателя должен составлять 25-32 А.

Однофазное подключение электроплиты (наиболее распространенное)

Третий шаг

Монтируем провод для подключения электроплиты. В двух- и трехфазных сетях используем кабель 5х2,5 марки ВВГнг, для подключения в однофазном режиме применяем шнур 3х4 аналогичной марки. Тянем провод от электрощита к штепсельной розетке нашей электроплиты.

Кабель силовой ВВГнг 5х2,5

Четвертый шаг

Подключаем провод к розетке в соответствии с одной из приведенных выше схем. Закрываем крышку розетки. Работаем очень внимательно, соблюдая установленные стандарты. Если подключение выполняется с использованием трехжильного кабеля, то коричневый провод (также он может иметь белый цвет) подключаем на фазный разъем установленной электророзетки, синий провод (может быть белым с синей полоской) пускаем на разъем «ноля», а жилу желто-зеленого цвета соединяем с разъемом заземления. Провода пятижильного кабеля чаще всего окрашены в коричневый, белый и красный цвета. Порядок их подключения, равно как и особенности маркировки разъемов розеток, был рассмотрен ранее в описании схем.

Пятый шаг

Соединяем штепсельную вилку с гибким проводом электроплиты. При этом обязательно обращаем внимание на особенности маркировки штепсельной вилки. Подключение элемента выполняется аналогично электророзетке.

Шестой шаг

Подсоединяем гибкий провод к плите. На данном этапе многое зависит от модели устанавливаемого прибора и количества фаз в домашней электросети. В целом же производители приводят схемы подключения их плит в прилагающихся инструкциях либо же на задних крышках агрегатов. Следуем предложенным производителем рекомендациям.

Концы гибкого провода рекомендуется облудить перед установкой в клеммные зажимы – так будет обеспечен максимально надежный контакт.

Седьмой шаг

Разделяем питающий кабель электроплиты в щите, после чего зачищаем концы проводов. Подключаем фазные жилы питающего кабеля на полосные зажимы автомата. Жилу «ноля» соединяем с общей шиной для всех проводников ноля. Не подключенной осталась лишь желто-зеленая жила. В современных системах такие провода соединяются с шинами заземления. В более старых сетях типа TN-C шин заземления нет. Что делать? Читаем далее.

Расстановка перемычек в электроплите Ханса

Подключение электроплиты своими руками

Электрическая плита – отличный выбор для современной кухни. При условии правильной установки и использования, прибор будет исправно служить долгие годы. Конечно, для подключения электроплиты можно пригласить квалифицированного мастера, но при желании вы можете сделать все собственными силами и хорошенько сэкономить!

Подключение электроплиты своими руками

Ознакомьтесь с основными требованиями к подключению современных электроплит, существующими схемами, а также руководствами по непосредственному монтажу прибора и его заземлению.

Подключение электроплиты своими руками

Требования к электропроводке

Квартирный щиток

Вводной автомат

Важно! Прежде чем приступать к каким-либо манипуляциям с проводами и электроприборами, отключите подачу электричества на дом или квартиру.

Современные модели электроплит обычно продаются без шнура в комплекте. Этому есть разумное объяснение: техника безопасности требует, чтобы подключение таких приборов выполнялось посредством высококачественных клеммных колодок, т.е. по т.н. безрозеточному методу. При таком варианте соединения можно увеличивать длину питающего шнура, а вместо автомата для более мощных моделей разрешается устанавливать плавкую вставку.

Для подключения нужно использовать кабель сечением от 4 мм2, если его длина не превышает 12 м. В случае же применения более длинного провода, минимально допустимое значение сечения увеличивается до 6 мм2. При этом обязательно должна быть выполнена установка отдельного автомата конкретно для плиты.

Выбор сечения кабеля

Подключение через розетку также допустимо. Нужно лишь чтобы прибор был рассчитан на ток от 32 А. Электрические плиты потребляют довольно много энергии, поэтому включать их в простые бытовые розетки запрещается.

Варианты исполнения розеток для электроплиты

Таким образом, требования к подключению электроплиты можно объединить в короткий, но очень важный перечень, включающий в себя следующие положения:

для подключения прибора используется трехжильный медный кабель сечением от 4 мм2либо от 6 мм2 в зависимости от длины шнура;
в электрощите устанавливается отдельный автомат для плиты;
выполняется монтаж устройства защитного отключения;
плита заземляется доступным методом. О возможных вариантах заземления будет рассказано в конце руководства.

Схемы подключения электроплит

Прежде чем приступать к непосредственной установке прибора, изучите существующие схемы подключения прибора.

Однофазное подключение

Наиболее распространенный вариант. Чаще всего встречается в квартирах многоэтажных домов.

При однофазном подсоединении блок подключения будет иметь следующий вид (см. схему).

Однофазное подключение

Клеммы 1-2-3, а также 4-5 соединяются перемычками из меди сечением 6 мм2. Если вы купили современную плиту, необходимые перемычки будут присутствовать в комплекте.

Фазная жила (может быть серой, коричневой либо черной) подключается на клемму под номером 1, 2 либо 3.

Нулевая жила (обычно имеет синий цвет) подсоединяется на 4-ю либо 5-ю клемму. Провод заземления (на схеме он желто-зеленый) соединяется с 6-й клеммой.

Болты клемм нужно затягивать до упора. В случае некачественного соединения клеммы могут обгореть, что приведет к возникновению пожара.

В случае использования розеточного подключения фазную жилу в вилке и розетке подаем на клемму L, нулевая жила пойдет на клемму с маркировкой N, провод же заземления пускаем на соответствующую клемму (маркируется рисунком заземления, буквами РЕ либо же словом earth).

Двухфазное подключение

Двухфазная схема

Редко, но все-таки встречается двухфазное подключение. К примеру, могут присутствовать фазы А и С, а фазы В не будет.

При таком подключении клеммы 1 и 2 нужно соединить перемычкой и через нее подключить фазу А. Фаза же С уходит на 3-ю клемму. Дальнейший порядок подключения остается аналогичным предыдущим способам.

Трехфазное подключение

Трехфазная схема

С трехфазным питанием чаще всего сталкиваются владельцы частных домов. Питающий провод в подобной ситуации будет состоять из 4 либо 5 жил. При этом напряжение между нулем и фазами составит 220 В, а между непосредственно фазами – 380 В.

В подобных условиях электроплита будет подключаться по соответствующей схеме. Фазы А, В и С пойдут на соответствующие клеммы 1, 2 и 3.

Соединение клемм 4, 5 и 6 выполняется аналогично однофазному подключению.

Подключаем электроплиту

Подключаем электроплиту

Порядок подключения остается аналогичным для сетей с любым количеством фаз. Есть лишь некоторые нюансы, о которых вы узнаете далее. Подключение будем выполнять через розетку.

Первый шаг

Выбираем место для установки прибора. Электроплита классифицируется как электроприемник высокой мощности. Для обеспечения его надежной и безопасной эксплуатации, на ближайшей к плите стене мы устанавливаем штепсельную розетку с заземляющим контактом. При этом токовый номинал розетки должен составлять 32-40 А. В розетке для однофазной электросети контактов будет три, для двух- и трехфазных сетей – пять.

Второй шаг

Устанавливаем в щите отдельный автоматический выключатель. Если сеть двух- или трехфазная, ставим трехполосный выключатель на 16 А. В случае работы в однофазной сети монтируем однополосный автомат. Номинал выключателя должен составлять 25-32 А.

Однофазное подключение электроплиты (наиболее распространенное)

Третий шаг

Монтируем провод для подключения электроплиты. В двух- и трехфазных сетях используем кабель 5х2,5 марки ВВГнг, для подключения в однофазном режиме применяем шнур 3х4 аналогичной марки. Тянем провод от электрощита к штепсельной розетке нашей электроплиты.

Кабель силовой ВВГнг 5х2,5

Четвертый шаг

Подключаем провод к розетке в соответствии с одной из приведенных выше схем. Закрываем крышку розетки. Работаем очень внимательно, соблюдая установленные стандарты. Если подключение выполняется с использованием трехжильного кабеля, то коричневый провод (также он может иметь белый цвет) подключаем на фазный разъем установленной электророзетки, синий провод (может быть белым с синей полоской) пускаем на разъем «ноля», а жилу желто-зеленого цвета соединяем с разъемом заземления. Провода пятижильного кабеля чаще всего окрашены в коричневый, белый и красный цвета. Порядок их подключения, равно как и особенности маркировки разъемов розеток, был рассмотрен ранее в описании схем.

Пятый шаг

Соединяем штепсельную вилку с гибким проводом электроплиты. При этом обязательно обращаем внимание на особенности маркировки штепсельной вилки. Подключение элемента выполняется аналогично электророзетке.

Шестой шаг

Подсоединяем гибкий провод к плите. На данном этапе многое зависит от модели устанавливаемого прибора и количества фаз в домашней электросети. В целом же производители приводят схемы подключения их плит в прилагающихся инструкциях либо же на задних крышках агрегатов. Следуем предложенным производителем рекомендациям.

Концы гибкого провода рекомендуется облудить перед установкой в клеммные зажимы – так будет обеспечен максимально надежный контакт.

Седьмой шаг

Разделяем питающий кабель электроплиты в щите, после чего зачищаем концы проводов. Подключаем фазные жилы питающего кабеля на полосные зажимы автомата. Жилу «ноля» соединяем с общей шиной для всех проводников ноля. Не подключенной осталась лишь желто-зеленая жила. В современных системах такие провода соединяются с шинами заземления. В более старых сетях типа TN-C шин заземления нет. Что делать? Читаем далее.

Расстановка перемычек в электроплите Ханса

Руководство по заземлению электроплиты

При работе в сетях старого образца даже квалифицированные специалисты нередко осознанно совершают грубую ошибку, выполняя заземление различных электроприборов на шины рабочего нуля. Такое подсоединение чревато крайне неблагоприятным последствием: если провод ноля оборвется, фаза пройдет через нагрузку прямиком на электроприбор и пользователя ударит током.

Нередко электрики допускают и другую грубую ошибку, путая местами провода фазы и ноля. При выполнении такого «заземления» результат будет аналогичным предыдущему случаю – владельца плиты может ударить током в любой момент. Но и отказываться от зануления тоже нельзя. Существует несколько вариантов решения проблемы. Ознакомьтесь с доступными методами и выберите подходящий для вашей ситуации.

Первый вариант – узнаем, заземлен ли щит квартиры

Узнаем, заземлен ли щит квартиры

Для этого идем в ЖЭК или другую обслуживающую организацию. Если представитель компании скажет, что корпус щита надежно заземлен, нам останется лишь подключить желто-зеленый провод к этому корпусу через болт.

Если же представитель обслуживающей организации дает отрицательный ответ либо же путается в своих показаниях, выполнять заземление описанным выше способом нельзя – оно будет либо неэффективным, либо приведет к удару пользователя электроплиты током.

Второй вариант – для жильцов квартир на первом этаже и владельцев домов

Схема контура заземления

Собственники такой недвижимости могут попробовать создать отдельный заземляющий контур. Делается он так:

за наружной стеной строения в грунт вкапываются стальные пруты диаметром от 16 мм и длиной от 250 см в количестве трех штук;
вкопанные пруты соединяются полосой стали шириной 4 см и толщиной 0,5 см;
из электрического щита выводится заземляющий (желто-зеленый) провод, предварительно оконцованный наконечником;
от заземляющего контура вверх к проводу заземления протягивается проволока-катанка. Рекомендованный диаметр такой проволоки — 0,8 см. На конце катанки предварительно приваривается стальная пластинка с отверстием для болта. Кабель заземления при помощи болта скрепляется с пластиной катанки на высоте минимум 250 см от уровня земли;
кабель заземления подсоединяется к отдельной нулевой шине в щите. К этой же шине подключается заземляющий провод от установленной плиты.
Как правильно сделать заземление
Как сделать заземление

Важно! Прежде чем принимать заземляющее устройство в эксплуатацию, нужно пригласить специалиста для измерения сопротивления установки. Выполнить такую поверку самостоятельно можно только при наличии специального устройства. Значение сопротивления не должно быть больше 8 Ом.

Таблица. Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле

Третий вариант – если заземлить не получается

Щиток не заземлен, а сделать индивидуальный заземляющий контур нет возможности? Тогда просто заглушаем желто-зеленый провод и оставляем его в щите до лучших времен.

Плите в такой ситуации уделяем повышенное внимание.

Во-первых, устанавливаем ее так, чтобы исключалась вероятность одновременного контакта пользователя с плитой и различными токоведущими элементами типа кранов, раковин, труб и т.п. металлических изделий.

Во-вторых, возле электроплиты укладываем если не специальное диэлектрическое покрытие, то хотя бы плотный сухой коврик.

В-третьих, обычный автомат в щитке заменяем дифференциальной моделью с 30-миллиамперным номиналом срабатывания.

В-четвертых, проявляем особую осторожность и бдительность в процессе эксплуатации незаземленной электроплиты.

Важно! Заземлять электроплиту на трубы водоснабжения, канализации и отопления нельзя. Хотя перечисленные элементы по правилам и должны быть надежно заземлены, сопротивление такого заземления никто обычно не контролирует. Итогом может стать поломка электроприбора, поражение пользователя током и нанесение вреда имуществу, притом не только своему, но и соседскому. Также нельзя заземлять электроприборы на другие инженерные коммуникации вроде лифтовых шахт, вентиляционных каналов и т.д.

Проверка работы электроплиты

Удачной работы!

Видео – Подключение электроплиты своими руками

Источник: stroyday.ru

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается.  Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Подключение кабеля к электроплите

Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

Клеммная колодка, к которой надо подключить электрический шнур

Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

Схематичное изображение подключения для разных сетей

При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

Подключение кабеля к электроплите

Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

Лучше проводники оконечить контактными пластинками

Установка вилки

Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см.  Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Так выглядит вилка для подключения электроплиты

Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.

Подключение провода к электроплите

Два других контакта — это «фаза» и «ноль».  Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Подключение плиты к электросети

Лучшим способом является прямое подключение плиты к предохранительному автомату. Это даёт возможности избежать лишних соединений, которые могут перегреваться, что понижает уровень безопасности.

Отсутствие лишних соединений считается наиболее безопасным

Но если вы хотите, чтобы присутствовала возможность отключать плиту от общего электроснабжения, можно установить её с помощью клеммной планки или специальной розетки.

Подключение через клеммник

Клеммная планка крепится на стене, после чего к ней с одной стороны подключаются провода линии электроснабжения, а с другой – силовой кабель электроплиты.

Убедитесь, что клеммник соответствует мощности плиты

ВАЖНО! При подключении к клеммнику следите, чтобы провода соответствующего цвета были подсоединены к тем же клеммам, что и на самой плите.

Подключение через розетку

Для подключения электроплиты необходимо установить специальную силовую розетку с заземлением.

Клеммы обозначены теми же буквами, что и на самой плите

ВАЖНО! Розетка и вилка должны быть рассчитаны на мощность минимум в 30 ватт.

При подключении проводов к розетке и вилке следите, чтобы провода, подключённые на автомате и плите к фазе, нолю и заземлению, были подсоединены к соответствующим клеммам.

Розетка электроплиты обязательно должна быть заземлена

Завершающим этапом является крепление защитной крышки на задней панели электроплиты и включение плиты в сеть.

Основные требования к проводам для духовых шкафов

Большинство современных духовых шкафов, созданных компаниями Bosch, Самсунг, а также другими ведущими мировыми производителями, рассчитаны на потребление электрической энергии в пределах 3,5-3,9 кВт. В связи с этим приблизительный запас прочности проводки должен составлять четыре киловатта.

Для максимально безопасной эксплуатации духового шкафа рекомендуется выбирать электрический провод, исходя из таких моментов:

Если планируется прокладка кабеля непосредственно от щитка до бытового прибора, в данном случае, духового шкафа – вполне достаточно будет стандартного сечения 1,5 мм.кв.
Если на участке меже духовкой и щитком будет подключаться ряд других электрических приборов, следует приобрести провод с сечением, равным, как минимум, 2,5 мм.кв.
Какой провод нужен для подключения электроплиты
– такое решение позволит одновременно подключать и другие кухонные бытовые приборы, например, посудомоечную машину.

Электрический кабель с сечением 2,5 мм.кв. – это оптимальный вариант для подключения духового шкафа и безопасной его эксплуатации. В данном случае будет предотвращено чрезмерное нагревание, которое нередко приводит к коротким замыканиям с неблагоприятными последствиями.

Как правильно подключить духовой шкаф

Чтобы данное устройство функционировало надежно и бесперебойно, необходимо не только знать, какой провод для духового шкафа является наиболее оптимальным, но и провести подключение данного бытового прибора по всем правилам.

Для этого необходимо:

правильно выбрать место и поверхность;
установить автомат для автоматического отключения устройства при перепадах напряжения в электросети;

выбрать розетку и установить ее;
выполнить подключение электрического провода;
подключить духовой шкаф.

Важно учитывать, что поверхность для установки устройства должна быть абсолютно ровной. Розетку рекомендуется использовать 32-амперную. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию данного устройства, лучше всего использовать электрический кабель, изготовленный из меди с сечением от 1,5 до 2,5 мм.кв. – в зависимости от габаритов бытового устройства, а также присущей ему мощности. При соблюдении этих несложных правил подключение и эксплуатация электрического духового шкафа будет максимально безопасной.

Похожие статьи

Как кубатурить лес круглякНить тангит унилокЧто такое бермаРеставрация деревянных половЗатирка для деревянных швовНатяжка ремня ГРМ

Источники:

• https://instrument.guru/bytovaya/kak-samostoyatelno-i-pravilno-podklyuchit-elektroplitu.html
• http://obustroen.ru/komnaty/kuhnya/podklyuchenie-elektroplity.html
• https://stroyday.ru/remont-kvartiry/elektropribory-i-osveshhenie/podklyuchenie-elektroplity-svoimi-rukami.html
• https://derevyannie-doma.com/poleznoe/kakoy-kabel-nuzhen-dlya-podklyucheniya-plity-shema-pitaniya.html
• https://stroychik.ru/elektrika/podklyuchenie-elektroplity
• https://prorab.guru/kuhnya/kak-podklyuchit-elektroplitu-samostoyatelno.html
• https://shtyknozh.ru/kabel-dlja-jelektroplity/

Подключение электроплит Красноярск, Подключение водонагревателей Красноярск , Подключение стиральных машин Красноярск , Подключение варочных поверхностей Красноярск , Подключение духовых шкафов в Красноярске

Подключение любого электрического оборудования требует специальных навыков, как минимум в рамках средней образовательной школы. Если человек не совсем владеет знаниями и умениями в области электричества – лучше не браться за такую работу и доверить все специально обученным людям. Это будет не только лучше для техники, но и безопасней для него самого и окружающих.

Подключение электроплит

Для того, чтобы знать, как правильно подключить электроплиту, необходимо следовать нормам эксплуатации, технике безопасности. Чтобы претендовать на гарантийный ремонт, вы должны соблюсти эти правила. Неправильно подключенная плита является источником опасности. Установка плиты должна происходить соответственно Правил Установки Электроустановок, Межотраслевые правила охраны труда во время эксплуатации электроустановок, а также нормы и правила эксплуатации жил. фонда, но главное, инструкция. Лишить вас гарантии на плиту можно, если вы не соблюдаете эти правила. Электроплита в нашей статье — это прибор, где панель, находящаяся сверху может быть вместе со шкафом духовки, либо по раздельности, при встраивании . Если у вас варочная панель не электрическая, а газовая,и электрический духовой шкаф, также важно знать как подключить электроплиту, точнее духовку, правильно. Для этих видов бытовой техники различия в этих процессах незначительны. Старую плиту надо будет убрать, чтобы освободить место для нового оборудования. Берем инструкцию. Прочитаем ее, чтобы знать рекомендации производителей, как подключить электроплиту и определить место ее установки, определяем, достаточна ли длина проводков. Достаем плиту из упаковки, смотрим, нет ли механических повреждений. Проверяем квартирный щиток. Правильное подключение проводки Необходимые инструменты: инструкция к плите, сама электроплита, медный провод в три жилы, розетка с заземлением, пассатижи, щитовой автомат, тестер, отвертка. Для подключения электроплиты должен быть вводной кабель из меди с сечением не меньше 6 мм, вводной автомат (стоит на лестнице) в 40-50 А, сделайте также защитное отключение при помощи УЗО, рассчитанным на такую же силу тока, с утечкой в 30 mA. Провод к плите подключать индивидуально, в том, как правильно подключить электроплиту это обязательное условие. Сечение такого провода — более 4 мм. Три жилы в проводе — на 0, фазу и землю. На разные колодки подключаются «Ноль» и «Земля» на щитке – земля на корпус, ноль — на шинку, имеющую изоляцию от корпуса и соединение проводом с нулем выхода УЗО. Подключить Фазу на автомат с 32-40 А. если вы имеете вводной автомат с 40 А, то на плиту автомат ставиться не более 32 А, а если 50 — позвольте поставить 40-амперный автомат. Он будет, как и провод, отдельным. Смотрите, чтобы на конце провода была 3-хштырьковая розетка на 25-32 А. не покупайте большие производственные розетки и черные советские. Приобретите маленькие белые розеточки, встраиваемые в стенку. Собираем вилку, берем кабель, для проведения от розетки к стене берите ПВС 3 х 4, не забудьте оставить около 2 метров кабеля, чтобы обеспечить нормальное обслуживание плиты. Отнеситесь внимательно к выбору розетки, кабелей, которые будут использоваться. Все они должны соответствовать рекомендациям производителей. Наилучший вариант для подключения это использование отдельной розетки, которая не будет параллельно подсоединена к другим розеткам или выключателям. Все соединения должны быть аккуратными и плотными, во избежание короткого замыкания. Тщательно соблюдайте всю рекомендованную последовательность действий.

Подключение водонагревателей

К процессу подключение водонагревателя к электрической сети подойдите со всей ответственностью. Не забывайте, что нагреватель, из которого вода льется на голову, подключен к току 20-40 А. который потребуется в зависимости от типа сантехнического прибора и количества членов семьи. Подключение электрического водонагревателя к сети желательно производить отдельным кабелем напрямую к щиту питания. Во время подключения нужно принимать во внимание цвета оплетки, соответствующие стандартам: коричневый – фаза, синий – нулевой рабочий, желтый – провод заземления (нулевой защитный). Необходимо соблюдать фазность подключения, и избегать подключения фазы вместо нуля. Особенно это касается водонагревателей с электронным управлением. Соединять друг с другом нулевой и заземляющий провод не допускается, равно как запрещено нулевой рабочий и нулевой защитный проводники подключать на щитке к общему контактному зажиму. Не допускается в качестве заземления использовать трубопроводы водоснабжения, канализации, газовые трубы, трубы центрального отопления, а также арматуру железобетонных зданий. В электрической цепи питания бойлера обязательно должен присутствовать автомат отсечки питания для размыкания цепи. При мощности ТЭНа до 1.5кВт сечение кабеля (многожильного медного) должно быть не менее 1.5мм, а ток отсечки автомата 10А. При мощности ТЭНа до 2.5кВт сечение кабеля (многожильного медного) должно быть не менее 2.5мм, а ток отсечки автомата 16А

Подключение cтиральных машин

Самое простое это воткнуть в существующую розетку с заземлением или «кинуть от нее удлинитель. Это когда есть розетка.А если ее нет! В домах старой постройки(до 2000 года) розетки не предназначались для подключения бытовой техники повышенной мощности и не имеют заземления. Пример: стиральная машина в ванной.Подключение к электросети через удлинитель в розетку коридора.Если потрогать руками вилку удлинителя во время стирки можно заметить, что она горячая Со временем розетка коридора желтеет от перегревания, так как не предназначена на мощность более 1,5 киловатта. При хватании стиральной машины за корпус во время работы мокрыми руками может «щипать руки».Иногда срабатывает автомат защиты от перегрузки в электрощите. Самый надежный способ подвести отдельный трехжильный кабель от электросчетчика и на эту линию поставить автомат на 16 Ампер. При установке в ванной комнате стиральной машины не помешает УЗО (устройство защитного отключения) для обеспечения большей защиты человека от электрического поражения токами утечки на корпус. Ток срабатывания должен быть 10 mAмпер, т.к. имеется соприкосновение с водой. Поставьте влагозащищенную розетку от попадания влаги внутрь.Провод желательно вести поверху, вдоль потолка во избежания его дальнейшего повреждения. Возможен вариант подвести электричество от розетки электроплиты через автомат защиты. Подключение стиральной машины к электросети в современных домах не требует прокладывания дополнительного провода от электрощита. Вся электропроводка рассчитана на мощность бытовой техники и с заземлением.

Электропроводка

— Требуется калибр проводов для стандартной комбинации плита / духовка

Или вы можете просто посмотреть температуру провода, никогда не предполагая, что калибр провода — правильный ответ. Всегда смотрите, с какой температурой он может справиться. Пример: никелированные или никелированные медные кабели Soow 10/3 на 35 ампер при 80 ° C, 40 ампер 90c, 58 ампер 105c, 70 ампер при 125c. У нас есть тот же кабель, но теперь это луженая медь 55 Ампер 150c, 60 Ампер 200. Эти практические правила относятся к допустимой силе тока или «допустимой нагрузке» проводника (провода) и часто верны.Иногда эти общие правила заставляют технических специалистов полагать, что, если прибор рассчитан на защиту от перегрузки по току (MOCP) с автоматическим выключателем / предохранителем на 50 А, необходимо использовать провод калибра 6 и автоматический выключатель на 50 А.

Это не так просто в соответствии с Национальным электрическим кодексом (NEC) NFPA 70 по нескольким причинам. Вот некоторые дополнительные факторы, которые следует учитывать: Из чего сделан проводник? Это алюминий, медь или что-то еще? Каковы внешние характеристики жилы (провода) и точек его окончания (подключения)? Какой тип нагрузки контролируется? Какие еще существуют условия снижения тепловых характеристик? Есть ли несколько проводников в кабельном канале, высокие условия окружающей среды и т. Д.?
Какое допустимое падение напряжения зависит от длины провода? Это диктуется не NEC, а требованиями подключенной нагрузки. Когда мы используем эмпирическое правило, мы упускаем две основные области, связанные с проводником.

Проводник алюминиевый или медный и соответствует ли класс изоляции 60 ° C (140 ° F) или выше?

Алюминиевый провод имеет меньшую допустимую нагрузку, чем медный провод того же калибра, что означает, что алюминий должен быть больше, чтобы обеспечить такую ​​же нагрузочную способность, как и медный провод.Эмпирические размеры основываются на самом низком допустимом диапазоне температур провода; в некоторых случаях цепь может иметь более высокую допустимую нагрузку, если изоляция провода и конечных точек подключения рассчитана на 75 ° C (167 ° F) или 90 ° C (194 ° F).

Все эти характеристики можно найти в таблице 310.15 (B) (16) NEC (NFPA 70), но в качестве примера, в соответствии с этой таблицей NEC, медная цепь 6 калибра рассчитана на температуру 90 ° C (194 ° C). F) имеет допустимую токовую нагрузку 75 ампер, в то время как алюминиевый провод 6 калибра, рассчитанный на температуру 60 ° C (140 ° F), имеет допустимую нагрузку на ток 40 ампер.Конечно, есть и другие соображения в дополнение к этому, но ясно, что часто используемые нами практические правила могут доставить нам неприятности, если мы не знаем, что существуют исключения и что это за исключения. Имейте в виду, что для схемы, имеющей номинальную температуру выше 60 ° C (140 ° F), провод, а также прерыватель, разъединительные наконечники и соединительные наконечники в оборудовании должны быть рассчитаны на температуру, равную или превышающую температуру рейтинг используется. Если в какой-либо части схемы используется неметаллический (NM) кабель, часто известный под торговым названием Romex®, он должен быть рассчитан на 60 ° C (140 ° F) в соответствии со статьей 334.80 НЭК.

AWG в мм2 — Американский калибр проводов по сравнению с квадратным сечением, мм

90 029 0,10

4/0 также известен как 0000; 1 мил = дюйм = 0,0254 мм
* показано в MCM (круговые фрезы) для больших поперечных сечений

1 CM = 1 круг.mil = 0,0005067 мм²
1 MCM = 1000 Circ. мил = 0,5067 мм²

Часто задаваемые вопросы: таблица AWG и метрическая система

AWG или американский калибр для проводов — это стандартная мера в США для диаметра электрических проводников. Таблица размеров проволоки American Wire Gauge основана на количестве матриц, изначально необходимых для протягивания меди до требуемого размерного размера. Это означает, что чем выше номер AWG, тем меньше диаметр провода. Наши кабели Belden и пары в кабелях для КИП — это некоторые из электрических кабелей, у которых размер жилы выражается в формате AWG.Наш кабель с тройным номиналом, соответствующий американскому стандарту UL758, при необходимости может быть преобразован в провода сечений AWG.

Самый распространенный метод определения размеров проводов — это площадь поперечного сечения, выраженная в мм². Следующая таблица преобразования AWG в метрическую систему преобразует AWG в миллиметры и дюймы, а также указывает площадь поперечного сечения.

Метрическая схема преобразования AWG (AWG в мм)

Если этот калькулятор метрики AWG не предоставит вам необходимую информацию, свяжитесь с техническими экспертами The Cable Lab, которые с удовольствием ответят на ваши вопросы или рассчитают соответствующий размер AWG / метрики для ваша установка.

Вернуться к часто задаваемым вопросам

Калькулятор калибра проволоки

Американский стандарт калибра проволоки (AWG)

Американский калибр проволоки — это система калибра проволоки с логарифмическими ступенями, используемая в основном в Северной Америке с 1857 года.Это касается сплошного, круглого, цветного, электрического провода. AWG также обычно используется для определения размера ювелирных изделий , а именно пирсинга .

Для с увеличивающимся номером AWG диаметр и площадь поперечного сечения провода становятся на меньше. Шкала определяется в двух точках по диаметру проволоки. Номер 36 AWG проволока имеет диаметр 0,005 дюйма , а проволока 0000 (4/0) AWG имеет диаметр 0.46 дюймов . Отношение этих двух диаметров составляет 1:92 , а между ними 40 калибров , что дает 39 ступеней . Разница в диаметре каждого последующего калибра является постоянным соотношением 92 ^1/39 . Между двумя шагами номера шкалы разница в соотношении составляет 92 ^2/39 и так далее. Формула диаметра для любого номера AWG, n , выглядит так:

Диаметр (дюйм) = 0,005 дюйма * 92 (36-n) / 39
диаметр (мм) = 0.127 мм * 92 (36-n) / 39

Для калибровочных номеров AWG 00 , 000 и 0000 необходимо использовать отрицательное число для n . Итак, для датчика 00 используйте n = -1 ; 000, используйте n = -2 ; а для 0000 используйте n = -3 .

Как показывает опыт, если вы на уменьшите AWG на шесть , диаметр провода увеличится на в два раза на . Если хотите, проверьте это в калькуляторе калибра провода.

Площадь поперечного сечения по номеру AWG n можно найти, используя площадь круга:

площадь = (π / 4) * диаметр²
площадь (дюйм²) = 0.000019635 дюйм² * 92 (36-n) /19,5
площадь (мм²) = 0,012668 мм² * 92 (36-n) /19,5

Расчет сопротивления на единицу длины (обсуждается ниже) требует вычисления площади поперечного сечения провода.

Учебное пособие по физике: электрическое сопротивление

Электрон, движущийся по проводам и нагрузкам внешней цепи, встречает сопротивление. Сопротивление — это помеха прохождению заряда.Для электрона путешествие от терминала к терминалу не является прямым маршрутом. Скорее, это зигзагообразный путь, который возникает в результате бесчисленных столкновений с неподвижными атомами в проводящем материале. Электроны сталкиваются с сопротивлением — препятствием для их движения. В то время как разность электрических потенциалов, установленная между двумя выводами , стимулирует движение заряда, — это сопротивление, которое препятствует этому . Скорость, с которой заряд проходит от терминала к терминалу, является результатом совместного действия этих двух величин.

Переменные, влияющие на электрическое сопротивление

Поток заряда по проводам часто сравнивают с потоком воды по трубам. Сопротивление потоку заряда в электрической цепи аналогично эффектам трения между водой и поверхностями трубы, а также сопротивлению, создаваемому препятствиями на пути. Именно это сопротивление препятствует потоку воды и снижает как скорость потока, так и скорость дрейфа .Подобно сопротивлению потоку воды, общее сопротивление потоку заряда в проводе электрической цепи зависит от некоторых четко идентифицируемых переменных.

Во-первых, общая длина проводов влияет на величину сопротивления. Чем длиннее провод, тем большее сопротивление будет. Существует прямая зависимость между величиной сопротивления, с которым сталкивается заряд, и длиной провода, который он должен пройти. В конце концов, если сопротивление возникает в результате столкновений между носителями заряда и атомами провода, то в более длинном проводе, вероятно, будет больше столкновений.Больше столкновений означает большее сопротивление.

Во-вторых, на величину сопротивления влияет площадь поперечного сечения проводов. Более широкие провода имеют большую площадь поперечного сечения. Вода будет течь по более широкой трубе с большей скоростью, чем по узкой. Это можно объяснить меньшим сопротивлением, которое присутствует в более широкой трубе. Таким же образом, чем шире провод, тем меньше будет сопротивление прохождению электрического заряда. Когда все другие переменные одинаковы, заряд будет течь с большей скоростью через более широкие провода с большей площадью поперечного сечения, чем через более тонкие провода.

Третья переменная, которая, как известно, влияет на сопротивление потоку заряда, — это материал, из которого сделан провод. Не все материалы одинаковы с точки зрения их проводящей способности. Некоторые материалы являются лучшими проводниками, чем другие, и обладают меньшим сопротивлением потоку заряда. Серебро — один из лучших проводников, но никогда не используется в проводах бытовых цепей из-за своей стоимости. Медь и алюминий являются одними из наименее дорогих материалов с подходящей проводящей способностью, позволяющей использовать их в проводах бытовых цепей.На проводящую способность материала часто указывает его удельное сопротивление . Удельное сопротивление материала зависит от электронной структуры материала и его температуры. Для большинства (но не для всех) материалов удельное сопротивление увеличивается с повышением температуры. В таблице ниже приведены значения удельного сопротивления для различных материалов при температуре 20 градусов Цельсия.

Как видно из таблицы, существует широкий диапазон значений удельного сопротивления для различных материалов.Материалы с более низким сопротивлением обладают меньшим сопротивлением потоку заряда; они лучшие дирижеры. Материалы, показанные в последних четырех строках вышеприведенной таблицы, обладают таким высоким удельным сопротивлением, что их даже нельзя рассматривать как проводники.

Посмотри!

Используйте виджет Resistivity of a Material , чтобы найти удельное сопротивление данного материала. Введите название материала и нажмите кнопку Отправить , чтобы узнать его удельное сопротивление.

Математическая природа сопротивления

Сопротивление — это числовая величина, которую можно измерить и выразить математически. Стандартной метрической единицей измерения сопротивления является ом, представленный греческой буквой омега -. Электрическое устройство с сопротивлением 5 Ом будет представлено как R = 5 . Уравнение, представляющее зависимость сопротивления ( R ) проводника цилиндрической формы (например,, провод) от влияющих на него переменных равно

, где L представляет длину провода (в метрах), A представляет площадь поперечного сечения провода (в метрах ² ) и представляет удельное сопротивление материала (в Ом • метр). В соответствии с приведенным выше обсуждением это уравнение показывает, что сопротивление провода прямо пропорционально длине провода и обратно пропорционально площади поперечного сечения провода.Как показано в уравнении, знание длины, площади поперечного сечения и материала, из которого изготовлен провод (и, следовательно, его удельного сопротивления), позволяет определить сопротивление провода.

Расследовать!

Резисторы — один из наиболее распространенных компонентов в электрических цепях. На большинстве резисторов нанесены цветные полосы или полосы. Цвета отображают информацию о значении сопротивления.Возможно, вы работаете в лаборатории и вам нужно знать сопротивление резистора, используемого в лаборатории. Используйте виджет ниже, чтобы определить значение сопротивления по цветным полосам.

Проверьте свое понимание

1. В бытовых цепях часто используются провода двух разной ширины: 12-го и 14-го калибра. Проволока 12-го калибра имеет диаметр 1/12 дюйма, а проволока 14-го калибра — 1/14 дюйма.Таким образом, провод 12-го калибра имеет более широкое сечение, чем провод 14-го калибра. Цепь на 20 А, используемая для настенных розеток, должна быть подключена с использованием провода 12-го калибра, а цепь на 15 А, используемая для цепей освещения и вентиляторов, должна быть подключена с помощью провода 14-го калибра. Объясните физику, лежащую в основе такого электрического кода.

2. Основываясь на информации, изложенной в предыдущем вопросе, объясните риск, связанный с использованием провода 14-го калибра в цепи, которая будет использоваться для питания 16-амперной пилы.

3. Определите сопротивление медного провода 12 калибра длиной 1 милю. Дано: 1 миля = 1609 метров и диаметр = 0,2117 см.

4. Два провода — A и B — круглого сечения имеют одинаковую длину и изготовлены из одного материала. Тем не менее, сопротивление провода A в четыре раза больше, чем у провода B.Во сколько раз диаметр проволоки B больше диаметра проволоки A?

Электрический диапазон Испытание поверхностного элемента

Элемент электрического диапазона — это просто резистивный провод, подвешенный внутри твердого сплава, изогнутого в различные формы, отделенный от него изоляцией. Когда к нему подается питание, резистивный провод генерирует тепло, которое передается на внешнюю оболочку элемента, где оно может быть поглощено кухонными принадлежностями или воздухом внутри камеры духовки.

Когда этот тип элемента выходит из строя, внутренний резистивный провод разрывается, вызывая разрыв цепи. Поскольку теперь цепь разомкнута, через элемент не может протекать электрический ток, выделяющий тепло.

Изоляция между резистивным проводом и внешним покрытием также может ухудшиться. Когда это происходит, внутренний провод сопротивления может контактировать с внешней оболочкой, вызывая короткое замыкание на массу. Сила такого короткого замыкания может пробить отверстие прямо во внешнем покрытии, расплавить его, а иногда и повредить используемую посуду.

Тестирование элементов

Чтобы проверить элемент на непрерывность, прибор следует сначала отключить от источника питания. После того, как прибор стал безопасным для работы, необходимо изолировать элемент от остальной электрической цепи, отсоединив хотя бы один из соединительных проводов. Как только это будет сделано, провода омметра или прибора для проверки целостности цепи можно поднести к каждой клемме элемента.

Точное сопротивление элемента часто не имеет значения, так как оно обычно не меняется в течение срока службы, за исключением того, что он полностью разомкнется (покажет бесконечное сопротивление) в случае неисправности или замыкания на землю (см. Ниже).Если вам интересно, большая поверхность конфорки варочной панели обычно находится в районе 27 Ом, небольшая — 45 Ом. Сопротивление элемента духовки для выпечки или жарения может составлять от 20 до 40 Ом в зависимости от его мощности.

Элемент также может частично замкнуться на массу. Хотя этого может быть недостаточно для создания короткого замыкания и полного отказа элемента, это может создать опасность поражения электрическим током. Чтобы проверить элемент на замыкание на землю, омметр должен быть установлен на максимальную шкалу Ом (1 кОм или 10 кОм) и проверяться от одного из выводов элемента до металлической оболочки элемента.Возможно, потребуется протереть внешнюю поверхность элемента измерительным щупом, чтобы обеспечить хороший контакт. Если отображается что-либо, кроме бесконечного сопротивления, замените элемент.

КСТАТИ. При выполнении вышеуказанного теста с измерителем, настроенным на такую ​​высокую шкалу Ом, не прикасайтесь пальцами к металлическим наконечникам обоих металлических наконечников измерительного щупа . Если это произойдет, измеритель может отображать сопротивление вашей кожи, а не только сопротивление элемента. Вы можете дотронуться до одного из выводов измерителя во время тестирования, не вызывая ошибочных показаний.

Горячая точка

Если во время нагрева на элементе электрической плиты появляется одно пятно, которое светится ярче, чем обычно однородный цвет остальной части элемента, это, вероятно, является признаком надвигающейся неисправности. В таком случае элемент следует заменить, чтобы избежать возможного критического отказа, как описано выше. Этот тип отказа, скорее всего, покажет короткое замыкание на массу при испытании, что также может быть опасным для электрического тока.

На основании статьи, предоставленной www.Appliance411.com. Посетите их сайт, чтобы получить более полезные статьи и советы по ремонту бытовой техники. Печатается с разрешения.

Понимание многопроволочной и одножильной проводки в современных сетях Технический документ, А также кабельная продукция 2020

Обзор различий между многожильным и одножильным проводом, свойства каждого из них и лучшие типы кабелей для использования в различных типичных условиях.

Загрузите информационный документ Общие сведения о многопроволочной и одножильной проводке в современных сетях (PDF)

Содержание

Категория Типовые кабели

Рисунок 1.Кабельная проводка на основе витой пары стала доминирующей схемой сетевой кабельной разводки, что способствовало значительному расширению использования Ethernet

В конце 1990 года Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) опубликовал новый набор стандартов, вводящих кабельную витую пару с возможностью передачи данных для использования в системах Ethernet со скоростью 10 Мбит / с. Заменяя топологию коаксиальных кабелей и шин предыдущих сетевых систем, этот новый стандарт 10Base-T установил звездообразную топологию, построенную вокруг центрального «контроллера трафика данных» (концентратора или коммутатора), к которому каждая рабочая станция в локальной сети (LAN) ) могут быть подключены независимо с помощью одного выделенного кабеля UTP (неэкранированная витая пара).

Звездообразная топология и технология 10Base-T значительно упростили установку и устранение неисправностей в системах Ethernet, а также сделали управление ими намного более эффективным. С тех пор витая пара стала доминирующей схемой сетевой кабельной разводки и внесла свой вклад в огромное расширение использования Ethernet, которое продолжается и по сей день.

В настоящее время доступно головокружительное количество типов кабелей с витой парой, соответствующих головокружительному набору стандартов, детализирующих конфигурацию и характеристики производительности, необходимые для поддержки все более высоких скоростей передачи данных и большей пропускной способности входящих технологий.Представленный как обычный телефонный провод в 10Base-T, развитие этой знакомой и хорошо понятной медной среды можно увидеть в списке кабелей категорийного типа («CAT»), представленных для удовлетворения этих новых требований.

Для кабелей CAT-3 и выше каждый тип кабеля, в свою очередь, бывает двух видов — одножильный и многожильный. Хотя оба типа в каждой категории созданы для соответствия одной и той же конфигурации кабеля и техническим характеристикам электрических характеристик, их физические свойства накладывают разные ограничения на длину сегмента кабеля и ограничивают их использование определенными областями в системах Ethernet.В результате два типа кабелей используются по-разному, и их роли очень редко меняются.

Хотите узнать больше? Читать дальше

Полное руководство по пониманию патч-кордов Ethernet в современных сетях — Технический документ и кабельная продукция

К началу

Жесткие кабельные жилы: отдельные, но не многожильные

Рис. 2. Каждый из проводников, спрятанных внутри сплошного кабеля категории, состоит из одного сплошного проводящего провода.

Для кабелей, используемых в сетевых приложениях, эти проводники обычно состоят из неизолированных медных проводов диаметром от 22 до 24 AWG (американский калибр проводов, или приблизительно 0,51–0,64 мм). Кабели UTP категории 5e всегда имеют номинальный диаметр жилы 24 AWG (0,0201 дюйма или 0,511 мм), а в более производительных кабелях, таких как UTP категории 6, используются медные провода большего диаметра 23 AWG (0,0226 дюйма или 0,574 мм в диаметре). Помимо того, что они физически прочнее и с ними легче работать, эти провода большего размера обладают превосходными электрическими характеристиками, которые остаются стабильными в более широком диапазоне частот.Эти характеристики делают кабели CAT-6 более подходящими для новых и появляющихся приложений Fast Ethernet.

Как правило, одножильные кабели имеют более низкое сопротивление постоянному току и меньшую восприимчивость к высокочастотным воздействиям только благодаря их большему диаметру. В следующем разделе мы увидим, что эти свойства позволяют одножильным кабелям поддерживать более длинные участки передачи и более высокие скорости передачи данных, чем их аналоги с многожильными кабелями. Но, пожалуй, наиболее отличительной особенностью твердотельных кабелей категориального типа является хрупкость проводящих проводов и, как следствие, общая негибкость.

Из приведенных выше размеров видно, что термин «больший» здесь поистине относительный, и что все эти провода очень хороши по сравнению с длиной кабелей и размером существ, которые с ними обращаются. Из-за своего небольшого размера они не могут выдерживать очень большие изгибы или изгибы, не ломаясь и не страдая от неровностей поверхности, которые могут изменить их проводящие свойства. По этой причине эти кабели хорошо упакованы внутри прочного внешнего рукава, который сопротивляется изгибу, что делает их менее гибкими и плохо подходящими для обычного повседневного использования при соединении компонентов рабочей зоны.Их общая жесткость делает их наиболее полезными для использования в качестве горизонтальных или магистральных кабелей в инфраструктуре системы.

Вернуться к началу

Многожильные кабельные жилы: многожильные со скрученной скруткой

Рис. 3. Кабели с многожильными жилами — это более распространенные кабели категорий, с которыми мы чаще всего работаем напрямую.

Внутри витых пар многожильного кабеля каждый отдельный проводник состоит из пучка жил меньшего сечения.Они расположены так, что несколько проводов (обычно 6 или 18) окружают одиночный провод в центре жгута (на Рисунке 3 показано шесть нитей вокруг одной или семь жил). Внешние проволоки наматываются по спирали вокруг центральной проволоки посредством процесса, называемого скручиванием. Скрученные провода вместе образуют единый проводник с общим диаметром примерно таким же, как у проводника в сплошном кабеле, но с гораздо меньшей площадью проводимости (исходя из меньшего диаметра жил проводящих проводов).

Скрутка проводов защищает их и придает гибкость многожильным кабелям.Для проводника данной длины, чем больше витков каждой жилы вокруг центрального проводника, тем лучше защита и больше общая гибкость кабеля. Эта идея количественно выражается укладкой жил жилы или расстоянием, требуемым для того, чтобы одна жилка полностью скручивалась вокруг жилы, делая один полный оборот вокруг ее центральной жилы.

Чтобы увидеть, как это работает, сначала рассмотрим «одножильный многожильный провод» — проводник в кабеле прямой свивки, в котором нет скручивания внешних жил (рис. 4).Если этот кабель согнут, каждая жила изгибается почти так, как если бы она была одна внутри кабеля. Внешние жилы могут свободно перемещаться под воздействием механических напряжений, потенциально изменяя конфигурацию проводов кабеля и характеристики передачи каждый раз, когда он изгибается. Продолжение изгиба в противоположных направлениях без равномерного «демпфирования» внешних жил ослабляет центральный токопроводящий провод и сокращает срок службы кабеля.

Но спиральное скручивание проводов вокруг центрального провода заставляет все отдельные элементы многожильного проводника тянуться к его центру, когда кабель изгибается, сохраняя конфигурацию всех элементов постоянной.Их траектория вокруг центрального проводящего провода гарантирует, что напряжения на отдельных проводах усредняются по длине скрутки, и что общие напряжения распределяются по всем жилам, чтобы минимизировать напряжения на центральном проводе. Чем больше витков скручивают жилы проволоки (чем короче их длина свивки), тем больше поддержки обеспечивается каждой из них и центральному проводнику.

Рис. 4. Кабели прямой свивки и спирально-скрученные

Жилы многожильных кабелей категорийного типа, используемых для сетей и приложений Ethernet, обычно изготавливаются из медных проводов без покрытия или с луженым покрытием.Луженые проводники изготавливаются путем погружения отдельных жил в ванну с расплавленным оловом перед их сборкой в ​​один провод. Помимо защиты проводящих поверхностей от окисления, оловянное покрытие облегчает пайку тонких проволочных жил на коммутационные панели и настенные розетки, а также предотвращает истирание отдельных жил.

Примечание о размерах проводов

Диаметр медного провода чаще всего указывается в размерах AWG (American Wire Gauge), которые основаны на площади поперечного сечения проводника.В системе AWG размер проводника зависит от его диаметра, если это одиночный сплошной проводник, и от его общего диаметра, если это многожильный провод. Многожильные проводники часто определяются количеством жил и соответствующим размером AWG, т. Е. Многожильный провод 7/38 состоит из 7 проводов (6 вокруг 1) с общим диаметром 38 AWG (0,1524 мм, или 0,018241 дюйма).

Из-за того, что эти провода традиционно изготавливались, большие размеры AWG соответствуют меньшим диаметрам проволоки (потому что их приходилось протягивать больше раз).Каким бы безумным ни казалась эта обратная спецификация размера, интересно подумать о продолжении использования такой устаревшей системы для технологий, которые так быстро меняются.

Вернуться к началу

Сравнение электрических свойств

По мере того, как мы движемся к все более быстрым системам Ethernet, требующим все более высоких частот и скоростей передачи данных, электрическая активность внутри медной среды передачи может стать немного загадочной. К счастью, основные электрические свойства, вызывающие эти загадочные явления, остаются прежними.Для одножильных и многожильных кабелей изменения, наблюдаемые в характеристиках передачи при переходе от одного типа проводника к другому, подпадают под широкую категорию эффектов затухания.

Затухание / вносимые потери

Затухание — это общая потеря мощности (амплитуды) передаваемого сигнала при его перемещении от одного конца кабеля к противоположному. Затухание, также называемое вносимыми потерями, измеряется в децибелах (дБ) — тех же единицах, которые мы используем для измерения амплитуд звуковых волн.При измерении затухания в кабеле более низкие значения в дБ указывают на лучшую производительность и меньшие потери сигнала — среда передачи менее «зашумлена». Более высокие значения в дБ аналогичны потере напряжения внутри кабеля; если сигнал становится слишком ослабленным, он будет неразборчивым, прежде чем его можно будет уловить на другом конце кабеля. На рисунке 5 показаны затухание / вносимые потери, причем вверху показаны исходная форма и амплитуда сигнала, а внизу показано ослабление передаваемого сигнала из-за затухания.

Рис. 5. Затухание / вносимые потери сигнала, передаваемого по медному проводу

Факторы, влияющие на затухание / вносимые потери

Диаметр проводника

Многожильные проводники демонстрируют более высокое затухание, чем сплошные проводники, благодаря меньшему диаметру проводимости. Размер сечения проводящего провода зависит от его площади поперечного сечения, и эта площадь определяет сопротивление постоянному току для данного проводящего материала, такого как медь. Это сопротивление приводит к тому, что часть энергии передаваемого сигнала рассеивается в виде тепла при движении внутри кабеля, поэтому большая длина кабеля означает большие потери тепла и большее ослабление передаваемого сигнала.По этой причине многожильные кабели нельзя использовать для длинных кабелей, а как одножильные, так и многожильные кабели имеют определенные ограничения по длине.

Высокие частоты

На более высоких частотах проводящие материалы, такие как медь, испытывают постоянное уменьшение своего проводящего сечения, что называется скин-эффектом. По мере увеличения частоты передаваемого сигнала скин-эффект выталкивает электроны наружу к поверхности («коже») проводника. По мере того, как частоты продолжают увеличиваться, глубина скин-слоя продолжает уменьшаться, так что цилиндрический твердый проводящий путь станет полым, а электроны будут течь только по внешней поверхности цилиндра.Таким образом, меньшая и менее определенная окружность многожильных проводов приводит к более высоким затухающим потерям (на 20% выше) в многожильных кабелях, чем в одножильных кабелях.

Электропроводность

Если внешние поверхности многожильных проводников покрыты оловом, проблема скин-эффекта усугубляется, потому что основная масса электронов вынуждена течь вдоль слоя олова, а олово имеет более высокое сопротивление, чем медь. В то же время образование оксидов меди на поверхностях незакрытых проводов также может увеличивать сопротивление на поверхности проводящего провода, что приводит к постепенному ухудшению рабочих характеристик.

Вернуться к началу

Выбор правильного кабеля

Новые установки и магистральные кабели

Поскольку включение любого типа кабеля в конструкцию здания является дорогостоящим и лучше всего управляется с учетом долгосрочных применений, превосходные электрические характеристики и более длительные пробеги, которые возможны при использовании одножильных кабелей, делают его более подходящим для стационарного монтажа в зданиях. Его стабильность на более высоких частотах означает, что между переустановками кабеля возможны более длительные периоды времени, и его сравнительная хрупкость не является проблемой, когда он защищен от повреждений самим зданием.Длинные кабельные трассы (до 90 м или 290 футов) можно прокладывать внутри стен, через потолки или через подземные пути, соединяющие соседние здания. Поскольку для таких постоянных кабелей чаще всего используется одножильный кабель, его часто называют сетевым кабелем.

Горизонтальная кабельная разводка

Одножильные кабели также используются для «горизонтальных» трасс (трассы на одном этаже), охватывающих расстояния между телекоммуникационными комнатами и рабочими зонами. Помимо того, что они лучше работают на больших расстояниях и на более высоких частотах, одиночные, более крупные проводящие провода одножильных кабелей гораздо легче заделать, чем несколько тонких проводов многожильных проводников.Кроме того, относительная жесткость одножильного кабеля делает его предпочтительным для использования с перфорированными соединителями типа 110 на задней стороне настенных домкратов или с перфорированными блоками типа 66 на фанерных досках. Напротив, мягкость и гибкость многожильных кабелей категории делает работу с перфорированными разъемами или IDC (разъемами смещения изоляции) очень трудной.

Коммутационные кабели

Характер потерь на затухание, описанных выше, означает, что по большей части существует очень небольшая разница между электрическими характеристиками одножильных и многожильных кабелей для очень коротких сегментов (согласно стандарту TIA / EIA 568-B для длин ниже 10 метров).В современных схемах иерархической проводки ограничения длины многожильных кабелей легко соблюдаются (3 м или 9,8 фута), а повышенная гибкость и долговечность многожильных кабелей делают их идеально подходящими для соединения розеток рабочей зоны с компьютерами рабочих станций и другими конечными пользователями. устройств. Напротив, одножильные кабели слишком хрупки для частого изгиба и манипуляций, и слишком сложны в обращении при соединении близко расположенных компонентов.

Проводники внутри многожильного кабеля защищены окружающими их проволочными жилами, так что очень небольшая часть площади проводящей поверхности может быть повреждена, если кабель случайно разрезан или сломан, а проводник не ослаблен из-за многократного сгибания и сгибания.Без этой защиты проводящие поверхности внутри одножильного кабеля более восприимчивы к царапинам или другим неровностям, которые влияют на характеристики передачи и часто сопровождают их преждевременный выход из строя.

Наконец, более гибкая природа многожильного кабеля облегчает работу с ним и обращение с ним, что позволяет более легко прокладывать его через узкие пространства между соединенным между собой оборудованием или вдоль путей других соединительных кабелей. Он спроектирован так, чтобы его можно было легко переключать между розетками, патч-панелями и оборудованием, и при правильном обращении он не будет поврежден изгибом или сломанными проводниками при частом перемещении.Эти дополнительные практические преимущества и более длительный срок службы многожильного жилого кабеля делают его идеальным для использования при сборке «предварительно соединенных» соединительных кабелей, используемых для подключения розеток рабочей зоны к устройствам конечного пользователя.

Вернуться к началу

Загрузить технический документ

Оптимизация пространства в стойке серверного шкафа для повышения эффективности и снижения затрат

Интеллектуальная оптимизация может помочь вам на увеличить пространство в стойке и добиться значительной экономии затрат на оборудование .Прочтите наше пошаговое руководство, в котором показано, как и сколько вы можете сэкономить.

• Сколько места в стойке можно сэкономить
• Как оптимизировать для достижения максимальной эффективности
• Экономия на новых и модернизируемых установках
• Общая экономия затрат и места после оптимизации

Глоссарий

• ATTENUATION Затухание, измеряемое в децибелах, является мерой изменения (потерь) мощности сигнала передачи между двумя точками кабеля.Затухание измеряется в децибелах (дБ).
• BANDWIDTH Самая высокая частота, для которой положительная сумма мощности ACR (отношение внимания к перекрестным помехам) остается больше нуля. Самый высокий частотный диапазон, используемый системой связи.
• BASEBAND Сеть основной полосы частот — это сеть, которая обеспечивает единственный канал для связи через физическую среду, например кабель, поэтому только одно устройство может передавать одновременно. Устройствам в сети основной полосы частот разрешается использовать всю доступную полосу пропускания для передачи.Противоположностью «основной полосы частот» является «широкополосная связь». Типичным примером «широкополосной» сети является кабельное телевидение.
• СКОРОСТЬ ДАННЫХ Фактическая пропускная способность кабеля. Схемы кодирования и сжатия могут повысить скорость передачи данных выше фактической полосы пропускания кабеля, посылая данные по кабелю более эффективным способом; это делает скорость передачи данных лучшим показателем возможностей системы передачи.
• DB (DECIBEL) Измерение усиления или потери мощности сигнала в цепи связи.Числа в децибелах — это уменьшение мощности сигнала (выраженное в отрицательных дБ) от одного конца кабеля к другому.
• СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОСТОЯННОМУ ТОКУ Зависит от площади поперечного сечения проводника. Сопротивление в проводе ограничивает сигнал и рассеивает энергию в виде (небольшого количества) повышенного тепла. Чем длиннее или тоньше провода, тем больше сопротивление.
• ЧАСТОТА Количество циклов, завершенных за единицу времени, обычно выражается в герцах (Гц) или циклах в секунду.Для кабелей передачи данных часто используется МГц; «M» означает «мега» и означает, что вы можете добавить 6 нулей к данному числу. Таким образом, кабель с частотой 100 МГц должен выполнять 100000000 циклов в секунду.
• ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ Кабельная архитектура, в которой используются последовательные кабельные «слои» для подключения основного кабеля (магистрального кабеля) к промежуточным и горизонтальным кабелям в здании (например, кабели коммутационного шкафа) и для подключения их по очереди к отдельные сетевые рабочие станции и компоненты через патч-корды.
• HUB Повторитель, который может транслировать сообщения на все рабочие станции в сети.
• Мбит / с Мегабит в секунду
• MAC-АДРЕС Адрес «управления доступом к среде» или физический адрес узла Ethernet.
  

  No related posts.

  Добавить комментарий Отменить ответ

   

  Submit