Сборка телескопической дверной коробки: Дверная коробка телескопическая алюминиевая заказать в Челябинске

By alexxlab No comments

Содержание

Дверная коробка

 

От качества лудки зависит прочность всей конструкции, а также длительность её эксплуатации. Обычно изготавливают дверную коробку и полотно из одного материала. На раму выпадает основная нагрузка открывающейся створки, и экономить на приобретении дешёвой лудки нельзя, иначе конструкция будет недолговечной.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 306
Источник: https://dvernoiguru.ru/mezhkomnatnye/vidy-i-razmery-dvernyh-korobok/

Разделы статьи

Что такое дверная коробка?

Коробка является частью дверного блока. Применяется в моделях распашного типа, к ней на петли подвешивается створка. Устанавливают лудку входной или межкомнатной двери в проём на стене. Самым популярным материалом для изготовления коробок считается массив. Дешевле вариант – МДФ и другие комбинации из древесных отходов. Лудки могут иметь на торце нарезные пазы, предназначенные для фиксации наличников и доборов.

Скрытую коробку двери прячут при монтаже в стене, она изготавливается из алюминия. Невидимыми остаются даже петли.

Устройство дверной рамы предполагает использование трёх или четырёх элементов. П-образные лудки без порога состоят из двух стоек, соединённых вверху поперечиной. У полноценной лудки четвёртым элементом выступает порог. Такие рамы обязательны при установке дверного блока в санузел или на вход в помещение.

Продаются коробки обычно комплектом с доборами и наличниками. Дополнительные элементы помогают облагородить дверной проём. Устройство лудки различается по следующим признакам:

  • с доборами или без;
  • с телескопическими наличниками или планками без пазов;
  • с наличием или отсутствием уплотнителя;
  • с накладной или врезной фурнитурой.

Удобной в монтаже и использовании считается коробка с телескопическими наличниками, а также укомплектованная уплотнителем.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1309
Источник: https://dvernoiguru. ru/mezhkomnatnye/vidy-i-razmery-dvernyh-korobok/

Виды коробок

Различаются виды дверных коробок по конструкции, материалу и другим параметрам. Лудка, состоящая из трёх или четырёх элементов, имеет следующие способы соединения стоек с поперечиной:

  • Шиповое. Стыковка бруса дверной коробки происходит замком «шип-паз». Метод сложный, но надёжный.
  • Багетное. Края бруса подрезают под углом 45º. Соединение элементов выполняется метизами.
  • Прямой угол. Перед стыковкой под углом 90о на конце бруса вырезаются пазы, удалением части четверти.

Из всех вариантов, простой считается конструкция дверной коробки с прямым углом.

Устройство лудок различается по типу крепления доборов и наличников:

  • Простая идёт без пазов. Доборы и наличники фиксируются клеем, гвоздями или саморезами.
  • Телескопическая коробка для двери оснащена специальными пазами, в которые крепятся доборы и наличники.
  • Моноблок. Инновационная конструкция. Коробка и наличники представляют с собой одно целое.

Достоинство телескопической коробки моноблок заключается в полной комплектации. Отдельно не придётся покупать доборы и наличники.

По конструкции лудка бывает трёх типов:

  • Охватывающая. Конструкция состоит из рамы, доборов и наличников. Поставляется дверная коробка с уплотнителем. В дешёвых вариантах могут отсутствовать доборы. Планки придётся покупать отдельно.
  • Торцевая. Лудка предназначена для монтажа на специальный металлический каркас. Используется при обустройстве проёмов тонких стен из гипсокартона.
  • Угловая. Лудка считается универсальной. Рама с наличником соединена в единую конструкцию. Во время монтажа требуется установка уплотнителя.

Отдельно стоит рассмотреть скрытую коробку двери, полностью спрятанную вместе с петлями в стене во время монтажа. Весь блок изготавливается из алюминия и бывает двух типов:

  • Готовая коробка. Створка имеет ламинированное, эмалированное или другое покрытие. Допускается монтаж зеркал.
  • Лудка под отделку. Полотно покрыто слоем грунтовки. После установки блока оно подвергается дальнейшей отделке обоями, окрашиванием или облицовке другими материалами.

Рукоятки на створке тоже сделаны скрытыми. Обычно – это прорезь на полотне или магнитное приспособление.

Материалы

Различаются лудки по материалу изготовления:

  • Самые распространённые, недорогие и прочные считаются деревянные дверные коробки. Изделия из необработанного бруса при монтаже пропитывают антисептиком, вскрывают лаком или краской. Для бюджетного варианта коробки используют массив сосны. Технология изготовления из срощенного бруса позволяет избавиться от дефектов древесины. Элементы рамы склеиваются из маленьких заготовок.
  • Методом прессовки древесных отходов изготавливаются дверные коробки МДФ, ДВП и ХДФ. Рамы покрывают ламинатом, шпоном и другими материалами, защищающими изделие от воздействия влаги, а также придающие ему привлекательность. Отличными характеристиками обладают слоистые композиты. В материале чередуются слои древесных отходов с пластиком.
  • Специальная алюминиевая коробка для стеклянной двери поставляется с уплотнителем и комплектом уголков. Лудку устанавливают в стеклянных проёмах офисов и других организаций. Фиксация происходит прижимными пластинами на гужонах.

Металлические дверные блоки обычно идут с уплотнителем, наличниками и фурнитурой. Устанавливают изделия на входе в здание или отдельные кабинеты организации.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 3269
Источник: https://dvernoiguru. ru/mezhkomnatnye/vidy-i-razmery-dvernyh-korobok/

Размеры изделий

Производители предлагают своим клиентам дверные конструкции самых разных форм и размеров. Поэтому изделие можно подобрать под любые проемы в стене, в зависимости от места их эксплуатации.

Существуют строительные стандарты стеновых проемов для разных зданий и помещений. Соответственно под эти проемы производители и выпускают дверные коробки с дверьми. Под индивидуальные строительные проекты двери делаются под заказ.

Стандартные параметры дверей отечественного производства совпадают с размерами аналогичных изделий Италии, Финляндии и прочих европейских производителей:

  • Толщина дверного короба – 20 -75 мм;
  • Высота дверного полотна – 1,9, 2, 2,1 м;
  • Ширина полотна – 55, 60, 70, 80, 90 см.

Наиболее оптимальная толщина короба для межкомнатной двери – 75 мм. Такая коробка устанавливается в проемы стен из кирпичной кладки и ГКЛ. Изделия иностранных производителей могут быть толщиной до 205 мм. Также специально для толстых межкомнатных перегородок из других строительных материалов отечественные производители делают коробки глубиной 100 мм.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1062
Источник: https://o-dveryah.ru/mezhkomnatnye/dvernaya-korobka/

Условия сотрудничества

Розничные магазины

Строительные организации

Дизайнеры и архитекторы

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 255
Источник: https://www.oniks-dveri.ru/catalog/dvernaya-korobka/

Сколько нужно комплектующих для проёма?

При установке дверного блока обязательно понадобятся комплектующие. В продажу алюминиевая дверная коробка поступает с монтажными пластинами, уплотнителем, комплектом уголков.

При покупке лудки для межкомнатной двери подбирают конструкцию с учётом места установки. Рамы с порогом ставят в санузел, на вход или, если требует высота проёма (для одной двери потребуется 3 заготовки). П-образную лудку монтируют в обычных межкомнатных перегородках (для одной двери нужно 2,5 заготовки).

Количество наличников рассчитывают по необходимости обрамления. На одну сторону надо две с половиной планки длиною 2 м. Для облицовки двух сторон покупают 5 наличников.

Если дверная коробка узкая, выступы толстой стены скрывают доборами. Количество досок рассчитывают по размеру выступа.

Из фурнитуры понадобятся петли. На лёгкую створку достаточно 2 элемента, а на тяжёлую можно поставить 3 штуки. На дверную коробку без четверти ставят накладные или скрытые петли. По конструкции они являются неразъёмные.

На входную дверь устанавливают замок и смотровой глазок. Хотя, последний элемент необязателен. Любую створку оснащают двумя ручками, а к полотну межкомнатной двери крепят защёлку.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 1206
Источник: https://dvernoiguru.ru/mezhkomnatnye/vidy-i-razmery-dvernyh-korobok/

Способы сборки короба

При покупке дверного блока коробка к двери может прилагаться уже в собранном состоянии, но чаще всего дверь комплектуется специальными брусками, изготовленными из того же материала, что и сама дверь. Иногда коробку приходится приобретать отдельно. Межкомнатная коробка в собранном виде имеет П-образную форму, состоящую из двух вертикальных брусьев и верхнего горизонтального. К О-образной форме добавляют еще порог в виде нижнего горизонтального бруска.

Большие и толстые короба собирают при помощи шипового соединения. Для этого на краях одного полотна выпиливают шпунты, а у другого полотна делают пазы, соответствующие размерам шпунтов. Шиповое соединение в собранном виде просверливается насквозь, и в отверстие вбивается шпонка из более плотной породы дерева, или соединение стягивается саморезами. Можно использовать и гвозди. При сборке применяют столярный клей.

Для остальных коробок из дерева достаточно сделать запил брусков под градусов и стянуть их между собой саморезами. Все элементы коробки, имеющие декоративные особенности, запиливаются строго под 45 градусов. Для этой работы необходима торцевая пила или стусло с закрепленной ножовкой. Ножовка должна иметь полотно с мелким зубом, например, по металлу. Заготовки, армированные искусственным шпоном, подготовить другим способом очень сложно, потому что зашпаклевать или скрыть любым иным методом неточности запила просто невозможно. К таким видам относятся телескопические коробки.

Блок: 5/9 | Кол-во символов: 1876
Источник: https://stroy-podskazka.ru/dveri/mezhkomnatnye/dvernaya-korobka/

Монтаж

Монтаж дверной коробки может производиться разными способами.

  • Внутренний способ. Основан на креплении коробки в нескольких местах: в петлях, под пластиной замка и в стене. В этих местах коробка крепится с помощью саморезов, после чего устанавливаются распорки, а образовавшееся пространство заполняют монтажной пеной. Такой способ обеспечивает прочное и долговечное крепление, однако требует предельной точности в расчетах и подгонки двери, ведь после застывания пены отрегулировать дверь уже не получится.

  • Крепление на болты. Надежный и проверенный временем вариант крепления.
  1. В коробке просверливаются отверстия.
  2. Коробку прикладывают к проему, обозначают места, где необходимо сделать отверстия в стене.
  3. Коробка крепится к проему.
  4. Болты декорируются заглушками.
  • Крепление на подвесы. Подвесы – это крепящиеся к коробке пластины. После их закрепления коробка ставится в дверной проем, выравнивается по уровню и фиксируется за счет болтов в подвесах. Этот способ применим только до финишной отделки помещения, так как подвесы на стене необходимо скрыть штукатуркой.

Блок: 6/9 | Кол-во символов: 1441
Источник: https://stroy-podskazka.ru/dveri/mezhkomnatnye/dvernaya-korobka/

Установка двери, сборка коробки

Прежде чем начать изготовление дверной конструкции своими руками, необходимо снять замеры стенового проема, рассчитать размеры дверной коробки и полотна с учетом всех необходимых зазоров, а также подобрать строительный материал и необходимые инструменты.

Снятие замеров

Чтобы получить размеры короба, необходимо измерить проем в стене, куда он будет устанавливаться. Ширина и высота стенового проема измеряется минимум в трех местах: по краям и в центре. Для расчета параметров коробки берутся наименьшие результаты.

Также измеряются диагонали и толщина проема. Сильная разница длины диагоналей говорит о том, что углы проема не являются прямыми и он сильно завален в одну из сторон. В такой ситуации проем предварительно выравнивают, только после этого повторно снимают замеры.

Необходимые материалы и инструменты

Собирается межкомнатная дверь вместе с коробкой достаточно просто, если в хозяйстве имеются необходимые материалы и стандартный набор столярных инструментов:

  • Монтажный отвес, уровень;
  • Стусло;
  • Молоток;
  • Стамеска;
  • Рубанок;
  • Клинья из дерева;
  • Ножовка;
  • Крепежные элементы;
  • Шуруповерт;
  • Строительная пена;
  • Карандаш;
  • Угольник;
  • Измерительная рулетка.

Изготовление короба

После подготовки материала, инструментов, снятия замеров, можно приступать непосредственно к изготовлению дверной коробки.

Нарезка материала

Рекомендуется использовать готовые деревянные бруски с пазами, в которые будет вставляться полотно.

Заготовки укладываются на горизонтальную плоскость пазами вверх. На них отмеряется и отмечается высота коробки (обязательно учитывается толщина порога, если он предусмотрен).

Далее отмеряется и вырезается верхняя планка конструкции. При вырезании отдельных элементов конструкции короба необходимо учитывать способ их соединения между собой.

Соединение деталей

Элементы короба можно соединить несколькими способами.

С помощью пазов. Для самостоятельного изготовления конструкции такой вариант достаточно сложный, но более надежный.

Соединение отдельных элементов коробки под прямым углом с помощью шурупов. Это наиболее распространенная техника среди новичков, поскольку она самая простая.

Еще один распространенный способ соединения деталей коробки – диагональная технология. Края деталей, которые нужно соединить между собой под прямым углом, подрезаются с помощью стусла на 45 градусов, закрепляются шурупами.

Обработка

Все деревянные элементы предварительно перед сборкой обрабатывают специальными средствами: против насекомых и образования плесени, против возгорания. После сборки конструкции готовое изделие покрывается лаком, окрашивается в желаемый цвет или отделывается прочими декоративными материалами.

Сборка, монтаж готового изделия

После подготовки и обработки всех элементов конструкции можно приступать к сборке и установке дверного короба.

Сборка осуществляется на ровном половом основании. Чтобы не повредить детали коробки и само основание, работы выполняются на специально подстеленном толстом картоне.

После совмещения всех элементов конструкции друг с другом в необходимых местах просверливаются отверстия и вкручиваются шурупы. Для каждого угла необходимо использовать минимум по 2 самореза.

После сборки короба в него вставляется дверное полотно, проверяется наличие требуемых зазоров. Если все нормально, коробка поднимается с основания и вставляется непосредственно в стеновой проем.

Далее проверяется вертикальность установки изделия. Для этого используется строительный уровень (отвес). Проверяются все углы: они должны быть под 90 градусов. При необходимости выравнивания коробки используются предварительно подготовленные клинья из дерева. Они вставляются в зазоры между коробкой и поверхностью проема.

После выравнивания короб фиксируется дюбелями к стене. На него опять навешивается дверное полотно и проверяется свободный ход. Если все нормально, все щели между стеной и коробом заделываются монтажной пеной, закрываются наличниками.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 3928
Источник: https://o-dveryah.ru/mezhkomnatnye/dvernaya-korobka/

Преимущества телескопической коробки

В деревянных домах, особенно старой постройки, часто приходится сталкиваться с проблемой подгона дверной коробки под деформированный проем или ширину стен. До появления телескопических дверных коробок эти задачи решались путем использования доборов и их маскировки наличниками. Для правильного функционирования двери дверной проем должен представлять единую плоскость с обеих сторон. Телескопическое устройство коробки решает проблему подгонки: выдвигающиеся фрагменты позволяют подогнать коробку под любую толщину проема.

Благодаря двигающимся в пазах элементам, можно регулировать степень прилегания коробки к стене.

Телескопические коробки изготавливаются из древесины или МДФ. Реже встречаются алюминиевые модели: они практичнее, не рассыхаются, имеют более долгий срок службы. Покрыты могут быть любым цветом в тон двери.

Монтаж телескопической коробки прост, не требует профессиональных навыков. При монтаже не используется крепеж, который потом придется декорировать.

В случае ремонта коробку можно без труда снять, а после завершения строительных и отделочных работ снова поставить на место. Телескопические коробки подходят абсолютно для любых типов строений. Их можно с успехом применять как в новостройках, так и в домах старого фонда.

Блок: 8/9 | Кол-во символов: 1758
Источник: https://stroy-podskazka.ru/dveri/mezhkomnatnye/dvernaya-korobka/

Советы по выбору

Прежде чем приступать к выбору дверной коробки для межкомнатной двери, следует тщательно выверить все размеры, потому что малейшая ошибка или неточность замеров может привести к невозможности установить каркас.

Дверную коробку следует подбирать из того же материала, что и дверь.

Для массивной двери из деревянного бруса не подойдет коробка из МДФ, так как под тяжестью натурального материала каркас просто деформируется, а дверь перестанет нормально функционировать. В строительных магазинах, торгующих дверями, можно обратиться к консультанту за помощью в расчетах. Как правило, фирмы-производители снабжают свою продукцию специальными таблицами стандартов и классификацией, по которым можно подобрать наиболее подходящий вариант.

О том, на какие моменты необходимо обратить внимание при установке дверной коробки, вы можете посмотреть в данном видеоролике.

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 1116
Источник: https://stroy-podskazka.ru/dveri/mezhkomnatnye/dvernaya-korobka/

Кол-во блоков: 15 | Общее кол-во символов: 22626
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

  1. https://dvernoiguru.ru/mezhkomnatnye/vidy-i-razmery-dvernyh-korobok/: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 6090 (27%)
  2. https://o-dveryah.ru/mezhkomnatnye/dvernaya-korobka/: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 5868 (26%)
  3. https://stroy-podskazka.ru/dveri/mezhkomnatnye/dvernaya-korobka/: использовано 6 блоков из 9, кол-во символов 10055 (44%)
  4. https://www.oniks-dveri.ru/catalog/dvernaya-korobka/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 613 (3%)

Предзначение, история и сравнение телескопической дверной коробки

Дверная коробка — это часть дверного блока, которая служит основой для установки полотна. Интересно, почему дверная коробка носит такое название? Все знают, что такое телескоп, и возникает вопрос: как это может быть связано с дверью?

На самом деле это никак не взаимосвязано, и вскоре вы убедитесь в этом. В действительности это обычный проем, но при этом немного усовершенствованный. Какой добавлен механизм, и зачем вообще ставить именно такой вид дверной коробки — читайте далее. Особенности монтажа, в который входит сборка и установка конструкции, заслуживают отдельного внимания.

Что это такое?

Телескопическая дверная коробка представляет собой набор планок, закрепленных специальным образом, чтобы двигаться по пазам, которые идут в комплекте. Как вы поняли, ничего общего с телескопом у нее нет. Так как зачастую проемы искажены и не совсем подходят по размеру, особенно в старых домах, то в подобных случаях используют вставки и доборы. Это выглядит некрасиво, особенно когда не получается скрыть наличниками.

И вот для решения такого рода проблем были придуманы телескопические дверные коробки. В чем же их преимущество? В том, что их крепление похоже на замки ламината. Это надежно и красиво выглядит. Не нужно забивать гвоздями, делая при этом дверь неопрятной и портя наличники.

Дверную коробку с телескопическими наличниками называют также компенсационной и расширительной за счет легкого подгона ширины. Такие наличники позволяют установить даже в неровном дверном проеме конструкцию «заподлицо», что со стороны скрывает несовершенства стен и в целом строения. Добор позволяет расширить до 15 см телескопическую дверную коробку.

Сборка

Процесс сборки и монтажа очень прост. С ним может справиться даже непрофессионал, но установка телескопических дверных коробок имеет свои ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание.

В первую очередь необходимо приготовить инвентарь. В него входят: короб с пазами для установки и регулировки, доборная планка с соответствующими пазами, наличники и, конечно же, само дверное полотно с фурнитурой.

Сборка телескопической дверной коробки включает в себя несколько этапов:

  • Нужно демонтировать предыдущую дверь с коробкой.
  • Затем на горизонтальной ровной поверхности разместить брусья для сборки рамы. Полученную заготовку приложите к торцам и выполните запилы. Для этого лучше всего подойдет ножовка по металлу.
  • Выполнить последовательное крепление стоек и притвора.
  • Собранную конструкцию необходимо поместить в дверной проем и зафиксировать.

Установка

У самой простой модели один угловой наличник. Для монтажа нужно подогнать и собрать всю конструкцию, подрезать, где это необходимо. Точкой отсчета установки будет выбранная четверть с обратной стороны коробки и никак иначе. Доборная планка в случае необходимости регулируется и закрепляется кусочками рейки, но так, чтобы их не было видно. Основание коробки крепится в проеме посредством анкерных болтов. Все зазоры заливаются монтажной пеной.

Заключительным этапом будет непосредственно установка дверного полотна. Происходит это путем надевания на петли, которые предварительно нужно вкрутить.

После установки и подгона телескопической дверной коробки происходит выравнивание и аккуратное подрезание наличников. Процесс их установки представляет собой вставку в соответствующие пазы. Это очень хорошее и надежное крепление. Если вы переживаете, то можете дополнительно закрепить жидкими гвоздями, но стоит учесть, что после этого конструкция будет неразборной. Так что выбор нужно делать по ситуации.

Сравнение

Ниже приведены преимущества в сравнении с обычной коробкой. Их не так много, но они очень существенные. Вспомните про это, когда будете выбирать себе в квартиру, частный дом или даже офис двери и крепления.

В отличие от обычной дверной коробки, телескопическая имеет ряд преимуществ:

  • Цельная конструкция имеет всегда более привлекательный внешний вид.
  • За счет полного подгона и отсутствия зазоров, искосов улучшает внешний вид всего помещения.
  • Очень прочная, надежная конструкция, замки крепко держат наличники и дверь в пазах.
  • Простой процесс монтажа и сборки, который способен выполнить практически любой человек.
  • Отличная маскировка несовершенств старого дома, особенно актуально, потому что в хрущевках и сталинках нет ровных стен.

Выводы

Телескопическая дверная коробка отлично подойдет для установки в любых зданиях, даже старых, в которых нет ни одной ровной стены, за счет выравнивания и расширения проема специальными планками и пазами. Наличники смотрятся очень целостно и плотно прилегают к стене во избежание зазоров, в которых может скапливаться пыль, до которой вы не сможете добраться, что повлечет неопрятный вид дома и плохое мнение гостей о хозяйке. Название коробки не несет никакой практической информации, просто красивый и запоминающийся эпитет.

Установку межкомнатных дверей заказать в Челябинске

Установка межкомнатных дверей – это один из завершающих этапов ремонта. Такие работы являются важным и сложным процессом. Поэтому монтаж межкомнатных дверей нужно доверять только профессионалам. Иногда необходима полная замена межкомнатной двери из-за ее некачественной установки. Чтобы этого избежать, обращайтесь в компанию «ОкноМания». У нас вы можете заказать установку межкомнатных дверей в Челябинске по выгодной цене. Доверьте эту работу нашим профессионалам!

Почему с нами выгодно сотрудничать


Обращаясь в нашу компанию, вы получаете ряд преимуществ:

  • Бесплатный замер в Челябинске и области.
  • Рассрочка платежа без банков и переплат.
  • Опытные специалисты.
  • Использование только профессионального оборудования.
  • Гарантия на монтаж один год.

Все специалисты компании «ОкноМания» проходят обучение и обладают большим опытом работы. Кроме того, они знакомы со всеми нюансами каждой модели дверей, что очень важно для качественной установки. Это позволяет избежать ошибок и неприятных последствий при монтаже.

Непрофессиональные действия могут привести к деформации конструкции, появлению скрипа и посторонних звуков, а также порче внешнего вида изделия.

Особенности установки


Для качественного монтажа важен опыт мастера, его профессионализм и использование в работе профессиональных инструментов. Дверь должна закрываться без больших усилий, не открываться самостоятельно, не распадаться на части, если ей сильно хлопнуть, и не скрипеть. К перечню основных работ, необходимых монтажнику при установке межкомнатных дверей, относятся:

  1. Аккуратная доставка и распаковка изделия и целостность покрытия.
  2. Сборка телескопической дверной коробки – несущей основы конструкции. При этом важно сохранить правильную геометрию.
  3. Установка в дверное полотно элементов фурнитуры – ручек, замков, петель и т. д.
  4. Монтаж полотна с предварительной регулировкой без перекосов и зазоров между коробкой и полотном.
  5. Выполнение отделки наличником.

Как заказать монтаж межкомнатных дверей?


Чтобы заказать установку двойной межкомнатной двери в компании «ОкноМания», просто заполните заявку на нашем сайте, и мы тут же с вами свяжемся. В нашем каталоге можно посмотреть стоимость и примеры выполненных работ. Если вам нужна более подробная информация, позвоните по контактному телефону, указанному на сайте. Наши специалисты расскажут, сколько стоит монтаж, и ответят на другие вопросы. Обращайтесь, ждем ваших заказов!

 

Смотрите также: Ламинированные двери

Установка дверей в Санкт Петербурге.


Установка дверей в Санкт Петербурге — это вид строительной деятельности в которой мы успешно работаем уже более 10 лет. Мы команда профессиональных монтажников, которые готовы в кротчайшие сроки приехать к Вам на строительные объекты или квартиры и установить купленные Вами межкомнатные двери любого производителя дверей, как эконом так и премиум класса.
                                                 

Установить межкомнатные двери в Санкт-Петербурге берутся многие, но лишь не все умеют делать это хорошо и не каждый готов предоставить Вам гарантии на результат своей работы.
 
Мы предоставляем полный комплекс услуг начиная от грамотно сделанного замера и до профессиональной установки межкомнатных дверей и если Вы искали профессиональный монтаж межкомнатных дверей в Санкт-Петербурге , то Вы обратились по правильному адресу.

Установка дверей в СПб и Лен. обл. производится мастерами нашей компании,  профессионалами с большим опытом работы по установке межкомнатных дверей и наличием необходимого профессионального оборудования.

Монтажники выполнят работы по установке дверей, сборку дверного блока и установку его в проем, установку порталов (арок), доборов, установку наличников, врезку замков, петель и т.д. в кратчайшие сроки.

 

Заказав у нас установку межкомнатных дверей, Вы избавите себя от брака и других последствий, которые могут возникнуть при не профессиональной установке дверей.

 

                                      

РАСЦЕНКИ НА УСТАНОВКУ ДВЕРНОГО БЛОКА И МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

 
 

 ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ДВЕРЕЙ

 
 1

Установка дверей высотой 2000мм

В установку входит:

  • Врезка 2-х петель, врезка ручки/защёлки,

  • сборка дверной коробки, установка дверного блока,

  • установка наличника с 2-х сторон,

  • монтажная пена, крепёжные материалы

1800,00 
 2

 Установка двустворчатого дверного блока

Врезка 4-х петель, врезка ручки/защёлки,

  • сборка дверной коробки, установка дверного блока,

  • установка наличника с 2-х сторон,

  • монтажная пена, крепёжные материалы

 3000,00
 3

Установка дверей из ценных пород дерева и межкомнатные двери, покрытые эмалью блока высотой 2000мм

В установку входит:

  • Врезка 2-х петель, врезка ручки/защёлки,

  • сборка дверной коробки, установка дверного блока,

  • установка наличника с 2-х сторон,

  • монтажная пена, крепёжные материалы

 2500,00
 4

 Установка двустворчатого дверного блока из ценных пород дерева 
Врезка 4-х петель, врезка ручки/защёлки,

  • сборка дверной коробки, установка дверного блока,

  • установка наличника с 2-х сторон,

  • монтажная пена, крепёжные материалы

 4000,00
 5

 Установка дверей с телескопическим наличником

 +200,00
 6

 Установка портала (арки из доборного бруса)

 2000,00
 7

 Установка складной двери 

 2000,00
 8

 Выезд мастера на установку одной двери

 2500,00
 9

 Установка дверей с телескопическим наличником

 +200,00

 

 Дополнительные работы при установке дверей оплачиваются отдельно:

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

 

 1 

Установка дверного блока выше 2000 мм                                                        

 

+200,00 

 2

Установка комплекта доборного бруса

 

 800,00

 3 

Установка добора между входными дверями 

 

 1500,00

 4

Установка порога 

  

 200,00

 5

Демонтаж блока 

 

 200,00

 6

Демонтаж блока в старом фонде 

 

 400,00

 7

Врезка замка  механического

 

 400,00

 8

Врезка магнитного замка 

  

 500,00

 9

Расширение проёма 

 

 300,00

10

Распил наличника (одна стойка)

 

150,00

11

Подрезка полотна 

 

400,00 

12

Распил коробки (одна стойка)

 

150,00

13

Врезка  дополнительной  фурнитуры(ригель, петля, стопор)

 

150,00

14

Установка комплекта доборного бруса на распашную дверь

 

1000,00

15

Врезка и установка скрытой петли 

 

800,00

16

Установка капителий

 

800,00

  Гарантия на установку  дверей межкомнатных — 1 года.  

Цены действительны на установку 2-х и более дверей в черте города .

Заказать установку межкомнатных дверей в Санкт-Петербурге

Вы можете по тел:

 +7 812 958 33 30

 +7 921 958-33-30

 +7 962 696-58-58

Купить межкомнатные двери
 

 

                    

 

 

 

© 2008 Установка межкомнатных дверей  г. Санкт-Петербург

 

 



3.3.1. Трудовая функция / КонсультантПлюс

Трудовые действия

Антисептическая и огнезащитная пропитка деревянных конструкций и деталей в ваннах

Выправка и подклинивание накаточных путей при надвижке пролетных строений мостов

Заготовка деревянных шпунтовых свай и пакетов

Заготовка и сборка А-образных, трехстоечных и П-образных деревянных опор линий связи и электропередачи

Заготовка, сборка, установка, разборка и смена мауэрлатов и стропил

Изготовление деревянной опорной поверхности докового опорного устройства

Изготовление и постановка подбабков (прирубов)

Изготовление и постановка схваток по сваям или стойкам, вкладышей и затяжек, подкосов, раскосов и стропил ледорезов

Изготовление и укладка мауэрлатных брусьев на опоры, поперечины охранных и колесоотбойных брусьев

Изготовление ригелей и установка шпоночных брусьев по сваям

Изготовление, укладка, разборка и смена лаг, балок и прогонов

Крепление столярных изделий к железобетонным деталям с помощью монтажных поршневых пистолетов

Монтаж блочных подмостей

Обделка коньков, ребер и слуховых окон

Обработка заготовок, деталей, сборочных элементов деревянных конструкций с использованием плотничных приспособлений, инструментов и деревообрабатывающих станков

Обшивка стен и потолков древесноволокнистыми и древесностружечными плитами (кроме декоративных)

Покрытие крыш штучными кровельными материалами

Покрытие трех- и четырехскатных шатровых, мансардных, вальмовых, Т- и Г-образных в плане крыш кровельными листами и плитками

Притесывание криволинейной опорной поверхности топором

Выпиливание опорной поверхности под установку металлических шин

Раскрой и установка пластиката на опорную поверхность с фиксацией гвоздями

Ремонт каркасных стен, полов и дощатой кровли

Ремонт трех- и четырехскатных шатровых, мансардных, вальмовых, Т- и Г-образных в плане крыш кровельными листами и плитками

Рубка внутренних стен из бревен

Сборка и монтаж из деревянных деталей элементов и конструкций жилых и промышленных зданий

Скрепление бруса строительными скобами

Смена междуэтажных и чердачных перекрытий

Строжка сопрягаемой поверхности на фуговальном станке

Сухое антисептирование

Укладка насадок по маячным сваям и шпунтовому ряду

Укладка упорных брусьев с закреплением их насадками

Установка бандажей на столбы

Установка дверей ламинированных с телескопической коробкой

Установка малых форм, изготовленных в заводских условиях

Выполнение резки тонких оконных стекол толщиной до 4 мм

Выемка стекол с расчисткой фальцев

Проверка исправности переплетов перед вставкой стекол

Вставка стекла в оконные и дверные коробки

Установка мансардных окон

Установка ножа ледореза

Установка оконных и дверных коробок, блоков и подоконных досок

Установка пластиковых окон и балконных дверей с заполнением зазора между рамой и стеной монтажной пеной

Устройство временных сооружений: террас, веранд, тамбуров, крылец, а также навесов, сараев, сторожевых будок, контор, проходных, кубовых, душевых, уборных

Устройство деревянных каркасов для подвесных потолков всех типов и обшивки стен

Устройство деревянных перегородок

Устройство и смена деревянных оснований

Устройство каркасных стен

Устройство подвесных потолков по деревянным каркасам из звукоизолирующих плиток, алюминиевых и древесностружечных плит

Устройство подмостей, лесов и эстакад без наращивания стоек

Устройство полов из брусков, клееных щитов, древесноволокнистых плит, торцовой шашки, из древесностружечных плит с заделкой стыков

Устройство сопряжений под углом с помощью врубок, пластинчатых нагелей и шпоночных соединений

Устройство чистых заборов

Устройство шпальных клеток под тяжеловесные конструкции и оборудование

Устройство, перестилка и сплачивание верхних дощатых покрытий (чистых полов) из отдельных досок

Чистая обшивка стен и потолков

Строповка, увязка и перемещение грузов массой до 5000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места

Необходимые умения

Применять приспособления, инструменты и деревообрабатывающие станки в соответствии с требованиями охраны труда

Выбирать вид сопряжения элементов конструкций в зависимости от объекта применения (упор контактных поверхностей (врубка) или соединение на механических связях)

Выполнять замену кровельных листов и плиток на поврежденных участках крыш сложной геометрической формы

Выполнять замену поврежденных участков каркасных стен, полов и дощатой кровли

Выполнять звукоизоляционные работы при устройстве перегородок, оконных и дверных коробок, блоков и подоконных досок в соответствии с требованиями к монтажу

Выполнять монтаж кровли из штучных кровельных материалов

Выполнять подшивку потолков перекрытий досками под штукатурку

Выполнять проверку подмостей, лесов и эстакад на устойчивость конструкции

Выполнять работы по изготовлению антисептических и гидроизоляционных бандажей и креплению их на столбы

Выполнять работы по изготовлению фундамента забора, заборных столбов и простенков, а также их связке между собой

Выполнять работы по креплению штучных кровельных материалов

Выполнять работы по монтажу блочных подмостей из конструктивных элементов в соответствии с требованиями технологической документации

Выполнять работы по раскройке и креплению к различным видам стен материалов для чистовой обшивки стен и потолков

Выполнять работы по сборке и изготовлению временных сооружений бытового и вспомогательного характера

Выполнять работы по сопряжению между собой основных элементов деревянных опор — стоек, приставок, откосов

Выполнять работы по устройству, перестилке и сплачиванию верхних дощатых покрытий (чистых полов) из отдельных досок в соответствии с технологической документацией

Выполнять разметку, крепление элементов конструкций подвесных потолков из звукоизолирующих плиток, алюминиевых и древесностружечных плит

Выполнять разметку, подготовку каркаса и крепление к нему древесноволокнистых и древесностружечных плит (кроме декоративных)

Выполнять расчеты параметров изготавливаемого подбабка, осуществлять его надежное крепление

Выполнять сборку и крепление рам каркаса, обшивку и заполнение каркаса утеплителем

Выполнять соединение насадок с маячными сваями и шпунтовым рядом способом шип-паз, обеспечивая тесную пригонку насадок

Выполнять требования технологической документации на обработку (пропитку) деревянных конструкций и деталей методом погружения их в ванны с антисептическими и огнезащитными составами

Выполнять установку оконных и дверных коробок, блоков и подоконных досок в соответствии с требованиями к монтажу

Выполнять устройство и смену деревянных оснований в соответствии с технологической документацией

Засыпать горизонтальные поверхности древесины порошкообразным антисептиком в соответствии с требованиями технологической документации и нормами расхода

Изготавливать разборные или неразборные шпальные клетки

Изготавливать отверстия для шпоночного соединения, выполнять шпоночное сочленение брусьев

Использовать при сопряжении проволочные бандажи и припасовочные хомуты, а при установке опор в грунт — ригели

Контролировать качество выполнения плотничных общестроительных работ средней сложности

Крепить деревянные каркасы к различным видам поверхностей соответствующими способами

Обеспечивать совпадение осей и жесткую фиксацию элементов накаточных путей при их использовании; изготавливать клинья требуемых размеров

Определять величину гребня и паза в шпунтовых сваях и осуществлять их выборку

Определять размер и частоту укладки балок перекрытия

Определять скрытые и явные дефекты дощатой кровли

Определять способы крепления лаг, балок и прогонов к несущим конструкциям

Осуществлять вертикальную и горизонтальную центровку рам и дверных коробок, крепеж к стенкам, заполнение зазоров монтажной пеной

Осуществлять выбор древесины с характеристиками, удовлетворяющими требованиям выполняемых плотничных работ

Осуществлять выбор материала, необходимого при устройстве деревянных оснований

Осуществлять выбор материалов и использовать различные способы крепления мауэрлата и стропил в зависимости от материала стен

Осуществлять выведение конструкций по уровням горизонтальности

Осуществлять подбор дюбелей и патронов, соответствующих прикрепляемым столярным изделиям

Осуществлять подгонку и механическое соединение деревянных деталей, элементов и конструкций жилых и промышленных зданий

Осуществлять подготовку деревянных деталей и элементов к сборке и монтажу конструкций жилых и промышленных зданий

Осуществлять разметку проектного положения каркаса деревянной перегородки, установку и крепление каркаса к конструкциям дома, устройство звукоизоляции и установку обшивки

Подбирать лесоматериал при изготовлении лаг, балок и прогонов, соответствующий назначению конструкции

Подбирать соответствующий материал, изготавливать, определять места и способы сочленения необходимых элементов крепления ледорезов и свай

Применять монтажный поршневой пистолет при креплении столярных изделий к железобетонным деталям

Проверять габариты блоков, вертикаль, перекосы и покоробленность оконных и дверных коробок и их элементов с применением шаблонов и инструментов

Производить гидроизоляцию и антисептическую обработку мауэрлата

Производить подбор соответствующих пластинчатых нагелей и шпонок, частоты врезки и уровня их заглубления

Производить расчет необходимого количества рядов шпал и их расстояния в ярусах укладки

Производить рубку внутренних стен из бревен в соответствии с требованиями технологической документации

Производить сопряжение элементов, применяя технологию «лобовой упор», «лобовая врубка», «врубка с подушкой»

Размечать, подгонять, закреплять элементы конька, ребер и слуховых окон

Раскраивать, укладывать, закреплять и стыковать элементы полового покрытия из брусков, клееных щитов, древесноволокнистых и древесностружечных плит и торцовой шашки в соответствии с технологической документацией

Определять глубину утопления коробки, обеспечивать плотность подгонки наличника и уплотнителей

Рассчитывать необходимое количество лаг, укладывать и закреплять лаги на прогонах

Рассчитывать оптимальные места крепления столярных изделий к железобетонным деталям

Рассчитывать толщину теплоизоляционного слоя междуэтажных и чердачных перекрытий, производить антисептическую обработку материала

Рассчитывать требуемые параметры элементов крепления ледорезов и свай

Собирать элементы конструкций, устанавливать и закреплять подмостья, леса и эстакады без наращивания стоек

Укладывать и закреплять балки и прогоны на цокольной обвязке

Укладывать и закреплять кровельные листы и плиты при покрытии трех- и четырехскатных шатровых, мансардных, вальмовых, Т- и Г-образных в плане крыш

Укладывать и закреплять элементы междуэтажных и чердачных перекрытий

Устанавливать малые деревянные конструкции, изготовленные в заводских условиях

Сохранять целостность стекла при упаковке и распаковке тары

Подбирать инструмент, оборудование и технологическую оснастку, необходимые для выполнения стекольных работ

Резать прямолинейно тонкие оконные стекла толщиной до 4 мм

Пользоваться инструментом и приспособлениями для снятия и установки штапиков

Пользоваться инструментом для удаления осколков стекол из оконных переплетов и расчистки фальцев

Фиксировать стекла в оконных переплетах с помощью штапиков

Устанавливать мансардные окна в соответствии со схемой установки и требованиями к монтажу

Устанавливать на стойках крюки и траверсы со штырями и оголовками

Устанавливать нож ледореза и укреплять его заершенными штырями к шапочным брусьям с прирезкой головного куста свай

Читать рабочие и сборочные чертежи средней сложности в ходе выполнения плотничных работ

Выполнять строповку, увязку и перемещение грузов массой до 5000 кг с помощью подъемно-транспортных и специальных средств в пределах рабочего места

Необходимые знания

Требования охраны труда при выполнении стекольных работ

Виды заборов и способы их изготовления из различных материалов

Виды и конструкции ледорезов

Виды и марки герметиков, применяемых при выполнении стекольных работ

Виды остекляемых переплетов

Способы и правила упаковки и распаковки тары со стеклом, а также складирования и хранения стекла

Способы и правила резки тонких оконных стекол толщиной до 4 мм

Способы и правила удаления осколков стекла из оконных переплетов

Способы и правила расчистки фальцев и применяемый инструмент

Показатели исправности оконных переплетов

Способы и правила фиксации стекол штапиками

Способы крепления и герметизации стекла

Назначение и виды стекольных работ

Виды сжимов при сплачивании полов

Виды шпатлевок, применяемых при заделке стыков

Допустимые зазоры между стыками клееных щитов и древесноволокнистых, древесностружечных плит

Допустимые предельные отклонения вертикальной и горизонтальной центровки при установке окон и балконных дверей

Допустимые предельные отклонения на вертикаль, перекосы и покоробленность при монтаже оконных и дверных коробок, блоков и подоконных досок

Конструкция междуэтажных и чердачных перекрытий и последовательность плотничных работ при их изготовлении

Способы контроля качества выполнения плотничных общестроительных работ средней сложности

Назначение и способы организации накаточных путей

Назначение и способы применения плотничных приспособлений, инструментов и деревообрабатывающих станков

Назначение, виды крепления подбабка к сваям

Назначение, принцип изготовления и порядок сборки и разборки деревянных оснований

Основные элементы деревянных частей зданий и деревянных конструкций и требования, предъявляемые к их качеству

Особенности обработки и способов крепления элементов из брусков, клееных щитов, древесноволокнистых и древесностружечных плит и торцовой шашки

Способы поперечной распиловки бруса, доски по размерам с вырезкой дефектных мест

Порядок устройства подмостей, лесов и эстакад без наращивания стоек

Правила и приемы сверления отверстий

Правила расположения и крепления внутренних стен из бревен

Правила сочленений элементов ледореза и расчета прочности элементов конструкций

Правила установки ножа ледореза в зависимости от конструкции ледорезов

Правила центровки и выведения по уровням рам и дверных коробок

Правила чтения рабочих и сборочных чертежей средней сложности

Преимущества и недостатки различных видов угловых сопряжений деревянных конструкций, способы их выполнения

Распространенные ошибки, допускаемые при выполнении кровельных работ

Свойства и способы крепления к различным видам стен материалов для чистовой обшивки стен и потолков

Состав и порядок приготовления антисептических и гидроизоляционных бандажей

Составные элементы, порядок сборки и крепления элементов конструкций подвесных потолков, звукоизолирующих плиток, алюминиевых и древесностружечных плит

Способы заготовки шпунтовых свай

Способы и виды крепления мауэрлатов и стропил

Способы крепления антисептических и гидроизоляционных бандажей на столбы

Способы крепления и монтажа несущих и ненесущих деревянных деталей, элементов и конструкций жилых и промышленных зданий

Способы крепления насадок к маячковым сваям и шпунтовым рядам

Способы крепления перегородок к полу, потолку и смежным стенам

Способы крепления телескопических коробок и наличников

Способы настилки наката

Способы покрытия крыш штучными кровельными материалами

Способы пропитки деревянных конструкций и деталей антисептическими и огнезащитными составами в ваннах

Способы разметки и покрытия крыш

Способы раскройки и крепления древесноволокнистых и древесностружечных плит (кроме декоративных)

Способы расчета необходимого количества лаг на прогонах

Способы ремонта каркасных стен, полов и дощатой кровли

Способы соединения деталей простыми врубками

Способы сопряжения деревянных элементов и требования, которым они должны удовлетворять

Способы сопряжения и установки деревянных опор различного вида, варианты и особенности подвески проводов

Способы сплачивания досок и крепления их гвоздями к лагам

Способы сухого антисептирования

Способы укладки и крепления кровельных листов и плиток на крышах сложной геометрической формы

Способы укладки, крепления и расчета выдерживаемых нагрузок для шпальных клеток в зависимости от веса конструкций и оборудования

Способы установки панельных деревянных и каркасно-обшивных перегородок к стенам и перекрытиям

Способы устройства деревянных перегородок

Способы устройства каркасов стен, чистых обшивок и временных сооружений

Способы устройства коньков, ребер и слуховых окон

Технические характеристики и правила применения монтажных поршневых пистолетов

Правила и способы замены поврежденных кровельных листов и плиток на крышах сложной геометрической формы

Последовательность монтажа и требования к установке мансардных окон

Последовательность сборки каркасных стен, виды и способы укладки утеплителя

Технологическая последовательность монтажа оконных и дверных коробок, блоков и подоконных досок

Технологическая последовательность сборки и монтажа несущих и ненесущих деревянных деталей, элементов и конструкций жилых и промышленных зданий

Способы выполнения врубных соединений путем сращивания, наращивания, образования углов

Правила и способы настила чистых деревянных полов из предварительно заготовленных и реставрированных по длине досок

Последовательность сборки деревянных перегородок из готовых щитов и отдельных досок, вертикально забранных в обвязки

Последовательность сборки и установки деревянных конструкций

Способы устройства деревянных перекрытий с применением заготовленных балок, щитов и деталей

Требования охраны труда и промышленной безопасности к устройству лесов и подмостей

Требования к шпоночным соединениям и их особенности

Требования, предъявляемые к качеству штучных кровельных материалов и покрытий

Требования, предъявляемые к сооружению бытовых и вспомогательных устройств временного типа

Требования, предъявляемые к способам укладки и креплению лаг, балок и прогонов

Требования, предъявляемые к устройству подмостей, лесов и эстакад без наращивания стоек

Устройство монтажных поршневых пистолетов и правила их эксплуатации

Характеристика и особенности работы с различными видами дощатого покрытия

Характеристики монтажных пен и особенности работы с ними

Правила перемещения грузов массой до 5000 кг и эксплуатации специальных транспортных и грузовых средств

Другие характеристики

Как правильно установить косяки межкомнатных дверей.

Установка дверной коробки своими руками


Ключевой вопрос в процессе самостоятельного обустройства дверного проема – как установить дверную коробку своими руками. При должной сноровке эта работа выполняется довольно быстро. Если вы будете делать это впервые, для начала нужно более подробно ознакомиться с устройством этой конструкции и ее основными видами.

Для самостоятельного монтажа дверной коробки необходимо знать все нюансы этого процесса

Виды коробок

Что представляет собой дверная коробка и почему так важно правильно установить её в проеме? Дверная коробка – это несущий элемент конструкции двери, который удерживает полотно и состоит из двух вертикальных и одной горизонтальной планки с выступами. Она фиксируется непосредственно в самом проеме, прилегая к стене. Такое сооружение образует ровный портал и обеспечивает надежность крепления двери. К одной части рамы врезают петли, на которые навешивают полотно. На противоположной стороне высверливают отверстие под замок и фиксируют ответную пластину.

Так как именно от этого элемента зависит положение полотна, правильно поставить дверь с коробкой является приоритетной задачей при монтаже. При наличии малейшего перекоса детали будут затираться и препятствовать свободному ходу двери. Если не рассчитать вес полотна по отношению к прочности короба, могут возникнуть и проблемы посерьезнее.

Какие существуют виды дверных коробок? Составить классификацию можно по нескольким критериям. Например, определяющим фактором может быть сборка. В таком случае наиболее популярными коробами являются:

  • Прямой
    – элементы соединяются перпендикулярно. Самый надежный способ – «шип-паз».
  • Диагональный
    – края планок срезаны под углом в 45 градусов.

Два вида соединения деталей дверного короба

Также виды дверных коробок различают по материалу изготовления:

  • дерево,
  • пластик,
  • металл.

В квартирах для входных дверей в основном используют металлические конструкции, а для балконных систем – металлопластиковые коробы.

Подготовительные работы

Перед тем как ставить новую дверную коробку необходимо проверить наличие всех необходимых инструментов и вспомогательных материалов. В зависимости от материала изделия их перечень может изменяться. В большинстве случаев установка дверной коробки своими руками производится с помощью таких инструментов:

  • рулетка,
  • уголок,
  • карандаш,
  • уровень и отвес,
  • деревянные клинья,
  • вспомогательные бруски,
  • распорки,
  • гвозди, шурупы и саморезы,
  • шуруповерт,
  • лобзик, ножовка или пилка,
  • монтажная пена,
  • стамеска,
  • стусло.

Необходимый набор инструментов для установки дверного короба

Монтаж новой дверной коробки своими руками начинается с подготовки поверхности. Для начала нужно освободить проем от старой двери и рамы. При значительных неровностях или отклонениях от размеров нового короба нужно подогнать стены. Для этого используют штукатурку, а выступы срезают болгаркой.

Чтобы правильно произвести монтаж нового короба, рекомендуется изготавливать его под конкретные размеры заранее подготовленного проема.

Перед тем как начать собирать дверь с коробкой расчистите поверхность пола, так как предварительная сборка должна производиться в горизонтальной плоскости. Монтаж происходит в несколько этапов. Рассмотрим каждый шаг по порядку.

Сборка

На втором этапе нужно правильно подогнать размеры деталей. Для этого нужно замерить высоту каждой стороны и ширину проема. Для наглядной оценки ситуации можно поставить планки к стене и отметить места, где нужно их укоротить.

Если монтаж короба производится посредством диагонального соединения, нужно обрезать края планок. Так как правильно определить градус и запилить дверную коробку довольно трудно обязательно используйте стусло, тогда сборка не составит особого труда.

Перед тем как поставить в проем дверную коробку необходимо сверить ее размеры с габаритами полотна. Для этого нужно закрепить все детали на полу.

Так как максимально правильно собрать коробку для двери можно только в горизонтальном положении, уложите планки и полотно на пол. Сборка начинается с оценки совпадения размеров. Для этого разложите детали по периметру двери. Если все сходится, можно приступать к скреплению элементов.

Сборка дверной коробки требует точности и аккуратности

Как собрать дверную коробку зависит от типа соединения. Если используется прямое, нужно состыковать выступы с пазами. При простом диагональном планки соединяются с помощью гвоздей. Если вы знаете как правильно и быстро собрать дверную коробку своими руками, с остальной работой проблем возникнуть не должно. Проверьте соответствие размеров и наличие небольшого зазора для свободного хода полотна. Только после этого можно осуществлять непосредственно сам монтаж короба.

Монтаж

После предварительного контроля можно ставить короб на место. Монтаж осуществляется с помощью болтов и пены.

Для регулировки дверной коробки по высоте используются клинья

Как правильно установить новую дверную коробку своими руками:

  1. Чтобы в дальнейшем можно было быстро рекомендуется заранее врезать петли в раму.
  2. Затем нужно аккуратно поставить П-образную конструкцию в проем.
  3. С помощью болтов и деревянных брусков закрепите ее положение.
  4. В зазор между стеной и рамой вставьте колышки и отрегулируйте уровень.
  5. После того как положение было зафиксировано можно запенить щели между стеной и планками. При этом нужно закрепить конструкцию с помощью распорок, так как возможно смещение элементов. Просто запенить дверную коробку не допускается технологией.
  6. После высыхания снимите распорки.

Основные этапы монтажа дверной коробки

Финальная отделка

На этом сборка дверной коробки не заканчивается. Если вы делаете все своими руками, нужно довести дело до конца. Это подразумевает удаление излишком фиксирующих материалов и декоративное оформление проема. Для начала нужно срезать выступающие куски монтажной пены и деревянные колышки.

Обратите внимание: если коробка не закрывает всю толщину стены, необходимо дополнительно поставить доборы.

Проем без коробки

Далеко не в каждом случае необходим монтаж короба. Например, обойтись без него можно, если ставить раздвижную систему или дверь-гармошку. Но как же поставить дверь без коробки? Все детали крепятся непосредственно к стене в проеме или над ним, в зависимости от используемого механизма.

При установке дверной коробки используются специальные монтажные распорки

Чтобы проход выглядел аккуратно необходимо заранее выровнять его поверхность. Обычно для этого используют штукатурку или комбинируют ее с гипсокартонными листами. Вместо короба можно произвести монтаж декоративных панелей. Выглядят они практически также, да и способ установки практически ничем не отличается. Еще один вариант – монтирование ламелей на реечный каркас.

Какой именно способ отделки выбрать – решать вам. Если вы решили следовать традиционному подходу и установить распашную дверь с коробкой, внимательно следуйте технологии, чтобы не допустить существенных огрехов.

Двери устанавливаются после завершения ремонта квартиры, но перед , так принято. Но если вы просто решили заменить на новую, эта статья Вам тоже будет интересна. Стоимость дверного блока зависит от комплектации и размеров, если покупать полный комплект готовая коробка + дверное полотно + фурнитура такая дверь обойдется дороже и возможно придется повозиться с подгонкой коробки в проем. Уж если решили установить межкомнатную дверь самостоятельно, будем делать это правильно, что бы не потерять деньги и время.

Как устанавливается межкомнатная дверь

Дверная коробка основная несущая конструкция с которой следует начинать сборку, затем необходимо врезать и установить дверную фурнитуру, после чего можно закрепить коробку в дверном проеме, навесить дверное полотно и в заключении закрыть коробку наличниками. Такой план, поехали!

Конструкция дверной коробки

В зависимости от размера дверного проема выбирается дверное полотно и коробка. Ширина коробки зависит от толщины стены, в панельных домах толщина стены 130 мм и соответственно такой же ширины должна быть коробка (без учета наличников). В магазине или на строительном рынке можно приобрести коробку от 80 до 220 мм, вы с легкость подходящий Вам размер. В таблице вы найдете соответствующий Вашему проему размер двери; Если не нашли дверную коробку подходящей ширины, можно нарастить коробку доборами.
Не так давно появились готовые обхватные телескопические дверные коробки, монтаж такой двери значительно проще, если Вы устанавливаете двери своими руками первый раз — рекомендую.
Установка порога в коробке межкомнатной двери совсем не обязательна, чаще всего межкомнатные двери устанавливают в П-образную коробку, состоящую из петельной стойки, притолочного бруса, притворной стойки. Полноценную дверную коробку дополняет нижний брус или порог.

При расчете размеров дверей и коробки, не забудьте:

  1. Зазор для монтажной пены должен быть не менее 10 мм;
  2. Зазор между дверным полотном и коробкой 3-5 мм с каждой стороны;
  3. Для равного пола (кафель, ламинат, линолеум) зазор между полом и дверью 5-10 мм, для ковролина или ковра — 15 мм;
  4. При недостаточном размере дверного проема, его придется расширять с помощью перфоратора;
  5. Если дверная коробка меньше проема, можно заполнить пустоты полосами гипсокартона или фанеры;

Сборка дверной коробки

Перед установкой, коробка запиливается в размер проема и собирается. Запилить стыки можно в угол 45 градусов (если есть торцовочная пила).
Или под углом 90 градусов, это более простой способ, но и тут неплохо использовать стусло и старое правило «Семь раз отмерь, один отрежь!»

Сборку коробки удобно производить на плоской, ровной поверхности. Притолочную балку прикручиваем к стойкам саморезами, по 2-3 с каждой стороны. Стыки можно проклеить клеем ПВА и затем стянуть шурупами.
Собрать дверную коробку не сложно, посмотрите специальный видеоролик о процессе сборки дверной коробки, в котором все показано подробно.

Видео сборка дверной коробки

Видео установка дверной коробки в проем

Видео как правильно запенить дверную коробку в проеме

Сказать по чести, установка межкомнатной двери затея для профессионала, такую работу лучше доверить опытному мастеру, в распоряжении которого необходимые инструменты и опыт, но уж если руки зачесались — мы всегда готовы помочь советом, звоните!

Матвей Колосов — специалист «МУЖ на ЧАС»

5 правил, перед походом в магазин

Есть несколько правил, которых старюсь придерживаться, перед походом в магазин за инструментом или запчастями:

  • 1) — Составьте список покупок, что бы ничего не забыть и не купить лишнего.
  • 2) — Сфотографируйте ремонтируемый узел или запчасть в сборе, шильдик с маркировкой если есть. Так проще объясняться с продавцом, показал фото и он сразу Вас поймет.
  • 3) — Снимите точные размеры, не доверяйте «измерениям на глаз».
  • 4) — Не покупать «впрок», такие покупки как правило пылятся в кладовке или гараже, а случае повторной поломки их не отыскать и приходится покупать снова.
  • 5) — Не покупайте Б/У инструменты или запчасти, никто не знает насколько их хватит и кто знает, возможно «неслыхано дешевая» электродрель была украдена. Как известно, бесплатно — только в мышеловке.

Если есть сомнения или нужна консультация, звоните нам 8922-722-91-00 или задайте вопрос в нашей группе ВКонтакте . Мы всегда поможем, за консультацию денег НЕ БЕРЕМ.

и тогда Вы будете в курсе новых статей и буду рад Вашим идеям.

Материалы по теме:

Как сменить код на замке портфеля, сумки или чемодана

Как изменить код цифрового замка
Собираясь в путешествие с новым чемоданом не лишне сменить на нем код замка, ведь после покупки открывается стандартной комбинацией 000 или 0000 (в зависимости. ..

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Древесина

МДФ

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

  • Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
  • МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

  • Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
  • Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
  • Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
  • Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

  1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
  2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку.
В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Двери, несмотря на внешнюю простоту очень требовательны в монтаже. Малейшая ошибка может привести к плачевным последствиям. Неправильно снятые размеры, сделанные отрезы невозможно будет откорректировать, и придётся выполнять все заново, используя другие материалы. Щели, образовавшиеся из-за ошибочного отпила, устранить с помощью герметика невозможно.

Даже если это и замаскирует внешние дефекты, то конструкция не будет прочной из-за неплотного прилегания к поверхности. В результате существенно увеличивается нагрузка на бруски, а срок службы двери сокращается. Для того чтобы не допустить такой ситуации необходимо собирать дверную коробку своими руками строго соблюдая пошаговую инструкцию. Важно не только правильно, но ещё и очень внимательно и аккуратно выполнять все установочные работы.

Основа-короб должен соответствовать параметрам двери (ширине и высоте), для того чтобы обеспечивать полный охват и поддержку конструкции. Важным нюансом относительно полотна является назначение помещения, для которого оно предназначено. Потому что от этого будут зависеть требования к вентиляции. В парных и банях двери должны обеспечивать надёжную теплоизоляцию, поэтому проём заделывают максимально герметично.

Ванную комнату, наоборот, нужно хорошо проветривать, для того чтобы не скапливалась лишняя влага и не появлялась плесень. Поэтому зазор между коробом и дверью должен быть немного шире. А также требуется хорошая вентиляция для помещений, в которых установлено газовое оборудование.

Для обеспечения надёжной защиты от утечки тепла из четырёх брусков сооружают прямоугольную раму, которая будет служить коробкой для двери. Вертикальные стойки станут петельным и притворным элементом, а поперечные – верхней опорой и порогом.

Для свободного движения полотна зазор должен быть между дверью и стойками около 3 мм. В тех случаях, когда необходим приток воздуха в помещение, короб собирают из трёх брусков, а на месте порога делают зазор около 10–15 мм. Вдоль вертикальных стоек и притолоки оставляют стандартное расстояние в 3 мм.

Коробка с порогом в сборе немного выше, чем без него. Разница составляет около 20 мм. Важно учесть этот нюанс, чтобы не пришлось укорачивать дверь. Потому что подогнать полотно можно только в том случае, если оно изготовлено из дерева.

Зазор между дверной коробкой и проёмом должен быть не меньше 10 мм с каждой стороны, чтобы конструкцию легко можно было установить и зафиксировать.

Необходимые инструменты

Поставлена дверная коробка своими руками может быть с помощью различных инструментов, некоторые из них есть у многих хозяев, ну а то, чего не хватает, придётся взять в аренду или приобрести.

  • Стусло. Приспособление, позволяющее произвести резку бруса под разным углом.
  • Карандаш, рулетка, строительный скотч.
  • Акриловая краска по дереву.
  • Монтажная пена, для герметизации коробки.
  • Стамеска, для выполнения зарезов под петли.
  • Перфоратор, дрель, шуруповёрт.
  • Гвоздодёр, лом, молоток. Для демонтажных работ.
  • Торцовочная пила, ножовка и канцелярский нож.
  • Строительный уровень.

Демонтаж

Если двери устанавливаются не в новом помещении, а происходит замена конструкции. То выполнить установку дверной коробки своими руками можно только после того, как будет удалена старая. Выполняется демонтаж дверной коробки в следующем порядке:

  1. Снимаются наличники, и разбираются элементы короба.
  2. Выкручиваются крепежи и анкерные болты.
  3. Проводится проверка прочности проёма и при необходимости выполняется его укрепление.

Стоит очень аккуратно разбирать дверную коробку, для того чтобы ничего не повредить и тем самым увеличить объем работ по установке в будущем. При необходимости заменить дверную коробку, рекомендуется проводить демонтаж заранее, чтобы осталось время на подготовку проёма. Практически невозможно, снять дверную коробку, не повредив её. Поэтому после удаления старых комплектующих потребуется установка новых.

Как собрать дверную коробку?

Сделать дверную коробку из заготовок правильно поможет схема сборки.

Короб необходимо увеличить с помощью добора, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставятся с двух сторон.

Если выполняется сборка дверной коробки из МДФ, все крепёжные работы должны проводиться с предварительным рассверливанием, чтобы не образовались трещины и сколы на изделии.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов?

Элементы с округлым сечением запиливают под углом 45◦. Для того чтобы сделать правильный зарез используют стусло или торцовочную пилу с вращающимся столиком.

Выполняться сборка дверных коробок своими руками может без применения специальных инструментов. В таких случаях можно нужный угол отпилить без стусла, используя для разметки линейку и транспортир.

При выполнении монтажа конструкцию закрепляют с помощью саморезов, которые вкручивают под углом.

Сборка коробки под углом в 90 градусов

При таком варианте сборка дверной коробки выполняется легко и быстро.

  • Нужно отпилить необходимую величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
  • Выбрать лишнюю часть притвора.
  • Элементы коробки разместить на полу выровнять и закрепить в торцах саморезами (по 2 в каждый).

Для того чтобы все стороны сохранили параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение дверной коробки под 90 градусов у специалистов считается быстрой технологией монтажа.

Сборка коробки с порогом

Существенной разницы между установкой дверных коробок с порогом и без него не существует. Пороги в последнее время утратили свою актуальность. Но, несмотря на это, поклонников у такой системы немало. Объясняется это тем, что она более крепкая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной планки. Такие системы могут выдерживать значительные нагрузки и подходят для установки массивных дверей из дерева. Пороги считаются обязательным условием для санузлов. Независимо от того какой выбран вид конструкции собрать коробку межкомнатной двери сможет каждый человек.

  • Заранее подготавливают вертикальные и горизонтальные планки.
  • Зарезают под 45 или 90 градусов.
  • Подготовленные элементы располагают на ровной поверхности.
  • Поочерёдно скрепляют стойки и перекладины с помощью саморезов.

Как правильно установить дверную коробку?

Выполняется монтаж дверной коробки после предварительной проверки соответствия её размерам проёма в стене.

  • В том случае, если все подходит, производят установку дверной коробки в проём.
  • С помощью гидроуровня проверяют вертикальность стоек и горизонтальность перекладин.
  • По всему периметру конструкции устанавливают клинья (около 15 шт.). Распорка для дверных коробок увеличивает прочность.
  • Делают разметку под места крепления. По ней сверлят отверстия на брусках и стенах. Многие специалисты крепят к стене дверную коробку в местах, где располагаются петли и ответная планка замка. Это позволяет не нарушать целостность и внешний вид изделия.
  • Крепление дверной коробки выполняется анкерными болтами, которые вставляют в отверстия и затягивают шуруповёртом или гаечным ключом (зависит от вида крепежа). Конструкцию крепить стоит очень аккуратно.
  • Прикручивают петли и навешивают полотно. При правильной установке открытие и закрытие двери будет осуществляться легко.
  • Зазор между блоком и стеной заполняют монтажной пеной.

Ответную металлическую планку замка устанавливают на разных этапах: при сборке или когда конструкция уже закреплена. Более правильным и точным будет второй метод.

  • Прикрывают двери и отмечают карандашом месторасположение язычка или магнита.
  • Стамеской или перьевым сверлом делают необходимое отверстие. Слишком глубокое не нужно, главное, чтобы помещался язычок и держал дверь.
  • По размерам ответной планки делают выборку и устанавливают её, закрепляя саморезами. Очень глубоко элемент монтировать не нужно, это испортит внешний вид.
  • Зазоры шпаклюют герметиком.

Что ещё важно знать?

Не у каждого человека получится с первого раза качественно выполнить установку дверной коробки. Но не стоит отчаиваться. Потому что многие изъяны можно устранить.

  1. Если есть некрасивый шов, закрыть стык между ламинатом и дверной коробкой можно плинтусом или специальным гибким порожком.
  2. Если коробка не влезает в проём, то стойки и поперечные планки можно немного подрезать.
  3. Красиво заделать щель между дверной коробкой и стеной позволяют наличники. Если их ширины не хватает, придётся щель штукатурить и декорировать.
  4. Для установки коробки межкомнатной двери в бетонной стене или из кирпича невозможно обойтись без перфоратора.Если выполняется установка дверной коробки из МДФ предварительно на планках, с помощью сверла, делают отверстия и только потом работают перфоратором.
  5. Крепить дверную коробку к деревянной стене намного легче, чем к другим материалам. В таком случае не пригодится перфоратор для сверления отверстий. Нужно просто с помощью анкеров прикрутить дверную коробку к стене. Главное учесть, что со временем деревянные постройки могут дать большую усадку.
  6. Для облегчения процесса монтажа, были созданы специальные монтажные системы дверных коробок. Благодаря им конструкцию можно поставить в стены из любого материала, не используя при этом клинья и распорки. Такой комплект включает в себя крепежи скрытого монтажа, подробную пошаговую инструкцию и схемы. Используя систему, вставить дверную коробку сможет даже новичок.

Двери – один из немногих видов столярных изделий, который не прощает ошибок. Если вы неправильно сняли размеры или отрезали не под тем углом детали – все, исправить размеры не удастся, придется переделывать все заново и использовать новые материалы. Если угол отпила не соответствует, то замазывать герметиком образовавшуюся щель бесполезно. Она, может, и станет незаметной (хотя и это маловероятно), но прочность конструкции будет существенно уменьшена. Отдельные элементы коробки будут соприкасаться не по всей поверхности, а лишь в нескольких точках. Соответственно, нагрузки на бруски значительно возрастают, такая дверь долго не прослужит. Тем более что пользоваться дверью приходится очень часто и с различными усилиями.

Мы это к тому, что все работы по сборке дверной коробки нужно выполнять очень аккуратно и внимательно. Технологические зазоры между полотном и коробкой, порогом и полом составляют 2÷3 миллиметра, с такой же точностью нужно не только замерять, а и отрезать все отдельные заготовки, делать точные припуски на ширину пропила.

Вы должны знать свой инструмент и его «технические характеристики». Инструмент должен быть острым и исправным, а рука «твердой и уверенной». Настоятельно советуем все запилы делать электрической пилой с вращающимся столиком.

Почему не в стусле? Ответ прост. Если вы пользуетесь стуслом, то с большой уверенностью можно утверждать, что запилы делаете редко, иначе давно купили бы электрическую пилу. А раз редко торцуете под углом материалы, то и практики достаточной нет.

Как снимать размеры

Вначале замерьте дверной проем. Стандартные размеры дверных полотен имеют высоту 2000 мм и ширину 900 мм, 800 мм и 700 мм. Внутренние размеры дверной коробки увеличиваются на 3 мм по всему периметру (технологический зазор), внешние размеры коробки больше размеров дверных полотен на 70 мм. Это стандартная толщина реек коробки. Если у вас рейки имеют иной размер, то изменяются и внешние размеры дверной коробки. А зазоры между дверным проемом и коробкой должны быть не менее трех сантиметров.

Теперь можете проверить, подходят ли ваши двери к дверному проему. Если нет – придется или расширять или уменьшать дверной проем. Это наиболее худший вариант, размеры дверных проемов нужно внимательно контролировать на стадии сборки сруба бани.

Еще один важный момент по размерам – зазор между дверной коробкой и полом. В зависимости от конкретного места установки двери этот зазор регулируется положениями СНиП 41–01–2003.

Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование

Зазор изменяется в пределах 10÷15 миллиметров и должен обеспечивать минимально требуемую кратность воздухообмена для каждого помещения. Любая естественная вентиляция помещений работает по принципу приточно-вытяжной. Если не будет притока свежего воздуха, то, само собой, не будет и его вытяжки.

Некоторые владельцы в целях экономии тепла в помещениях желают поставить двери без вентиляционного зазора, для бань возможен такой вариант, в них никто не собирается ночевать. Но здесь неопытные строители могут сами создать себе проблему. Минимальный зазор между дверным полотном и полом в пределах 1÷2 мм может стать причиной их заклинивания или затрудненного открывания/закрывания. Дело в том, что половое покрытие в банях редко имеет такую точность по горизонтали. Чтобы избежать проблем с дверным полотном и не подрезать его после установки нужно замерить уровень пола по углам коробки.

Сделать это довольно сложно, расскажем подробно о двух методах.

  1. С помощью гидроуровня.
    Очень аккуратно поставьте две метки на дверном проеме с обеих сторон. Расстояние от меток до уровня пола приблизительно 20÷30 сантиметров. При помощи точной линейки замеряйте расстояние от пола до сделанных меток. В большинстве случаев несоответствие составит не менее 2÷3 миллиметров. Это нужно учитывать во время изготовления вертикальных боковин коробки, а минимальный зазор между дверным полотном и полом увеличится на величину несоответствие горизонтальности пола. В одном положении он будет, к примеру, два миллиметра, а в противоположном месте увеличится до 4÷5 мм. Если вы не будете учитывать уровень пола, то дверная коробка вообще может не открываться полностью или будет открываться с большим «скрипом». Придется снимать и резать полотно, а это крайне нежелательно.
  2. С помощью лазерного уровня.
    Выставьте лазерный луч точно по горизонтали примерно на удалении 10 см от уровня пола. Линейкой (лучше на угольнике) сделайте замеры по углам дверного проема, нарушение высоты пола учитывайте во время изготовления коробки. Этот способ намного проще, замеры делаются быстрее, но при одном условии – у вас есть в наличии довольно дорогой прибор.

Дверные коробки могут быть с порогом и без порога. С порогом чаще устанавливаются как входные и редко как межкомнатные, без порога двери устанавливаются только в качестве межкомнатных.

Цены на дверную коробку

дверная коробка

Сборка дверной коробки без порога

Начнем с более легкого варианта. Исходные данные: материал изготовления коробок – профилированный брус из натуральной древесины. Для дверей из МДФ технология почти ничем не отличается.

Шаг 1.
Занесите элементы дверей в помещение.

Очень важно. Никогда не ставьте их около отопительных приборов, вам не нужно их сушить, вам нужно, чтобы древесина набрала равновесную влажность и стабилизировала свои линейные размеры!

Что такое равновесная влажность? Нужно на этой теме немного остановиться, она касается не только дверных коробок, а всех изделий из дерева. Древесина имеет два показатели влажности: абсолютную и относительную, зависят они от различных условий и технологии переработки. Но все сорта дерева имеют эффект сорбции – способность впитывать влагу из воздуха. Изначально влажность может быть хоть нулевая, при попадании в помещение влажность повышается до равновесного в данных конкретных условиях состояния. Если на складе изделия хранились во влажных условия – двери немного высохнут, если хранились в очень сухих – двери наберут влагу до равновесного стояния. Надеемся, что это понятно и теперь вы не будете верить рекламе, утверждающей, что влажность их изделий 8-10%. Такая влажность может быть на выходе из камерной или вакуумной сушки, но со временем дерево неизбежно наберет воду и увеличит показатели.

Шаг 2.
Проверьте высоту и ширину проемов, убедитесь, что коробка будет входить в них с зазором примерно 3 сантиметра. Гидроуровнем или лазерным уровнем узнайте горизонтальность полового покрытия по углам дверного проема.

Шаг 3
. Заторцуйте на циркулярной пиле с поворотной платформой заготовки коробки – во время транспортировки или хранения они могли повредиться. Можно резать и обычной ножовкой, но есть большая вероятность отслоений шпона. Если все-таки приходится работать ручным инструментом, то резать заготовки нужно со стороны шпона, пусть сколы будут на невидимой стороне брусьев. Лучше пользоваться специальной ножовкой с мелкими зубьями или ножовкой по металлу.

Шаг 4.
Сделайте разметку верхней части коробки. Для этого поставьте сверху на дверное полотно брусок и с зазором 2÷3 миллиметра сделайте метки. Для шаблона по зазорам можно использовать упаковочный картон, он как раз подойдет по толщине. Метки можно делать и карандашом, но он должен иметь очень острый конец. Отрезать заготовку лучше потом, вначале следует установить на дверную коробку петли.

Шаг 5
. Поставьте дверное полотно набок в вертикальном положении. Можете ее упереть о стены или сделать элементарное приспособление для удержания в нужном положении. На отрезок доски под углом прибейте две распорки на расстоянии чуть больше, чем толщина дверного полотна. Чтобы предупредить вероятность повреждения углов полотна на приспособление положите кусок мягкой ткани. Приспособление очень простое, врезать петли с его помощью намного удобней.

Шаг 6.
Отмерьте месторасположение петель.

Рекомендуется их ставить на расстоянии 20 сантиметров от низа и верха полотна. Но конкретное решение принимайте самостоятельно, все зависит от особенностей дверного полотна. Главное, чтобы в месте установки петель боковины полотна были максимально прочными. Отмерьте по двадцать сантиметров вверху и внизу полотна, приставьте к меткам петли и сделайте метки по их длине.

Шаг 7.
Теперь нужно отметить положение петель на дверной коробке.

Для того чтобы они в точности совпадали, положите на боковину двери одну из досок коробки, отмерьте в нижней части зазор между полом и полотном. Его рекомендуется делать в пределах 10 миллиметров.

Важно. Если вы желаете иметь зазор между дверью и полом минимальный, то нужно принимать во внимание показатели разницы высоты пола по углам проема. Острым карандашом или строительным ножом сделайте насечки места расположения петель на доске коробки. На вертикальных брусках обязательно сделайте разницу по высоте пола, в противном случае одна из них будет или провисать, или не входить на положенное место. Следите, с какого угла дверного проема пол выше, с этой стороны дверной коробки боковая доска должна быть на это же значение короче.

Шаг 8.
Обрезайте на станке доски дверной коробки по сделанным меткам. Если у вас дверные доски шпонированы натуральным шпоном, то могут возникнуть проблемы во время запила. Натуральный шпон имеет толщину до 1 мм, с таким же уклоном будет упираться доска в направляющую во время обрезания. Острой стамеской аккуратно удалите полоску завернутого шпона с обратной стороны доски. На всю длину не надо, лишь в местах запила. Только так можно будет гарантировать идеальный запил и максимально плотное прилегание отдельных элементов коробки.

Шаг 9
. Запилите две боковые и одну поперечную заготовки дверной коробки под углом 45°. Еще раз напоминаем – несколько раз проверяйте размеры, если коробка вышла короче, то придется ее выбрасывать и покупать новые материалы.

Шаг 10.
Устанавливайте петли, они должны висеть логотипом производителя вверх. Поставьте петли точно по сделанным ранее на бруске насечкам и обведите контур. Выбирать материал под петли можно при помощи ручного фрезерного станка или обыкновенной стамески.

Вырубаем стамеской углубления под петлю

Если у вас есть ручная фреза – отлично. Она, кстати, всегда пригодится во время строительства бани, и не только бани. Выставьте на станке ширину выборки согласно ширине петли и глубину согласно толщине петли. Поставьте станок на доску коробки и по меткам фрезеруйте посадочное гнездо петли. Округлости по углам уберите стамеской. Работу выполняйте осторожно, не допускайте растрескивания материала.

Видео – Фрезерование под петлю

Работать стамеской несколько сложнее. Вначале нужно по нарисованному контуру отбить стамеской канавки, равные примерно толщине петли. Затем осторожно начинайте выбирать материал под петлю. Если у вас коробка из МДФ, то работать несколько проще. Если коробка из натурального дерева, то обращайте внимание на направление волокон. Никогда не работайте стамеской «против шерсти», у вас всегда будут глубокие задиры или трещины. Первый слой древесины снимается постукиванием по стамеске молоком, более точную подгонку нужно делать вручную. Стамеска должна быть острой, во время работы следите за углом наклона инструмента. Если петля немного утопилась в полотно, нет ничего страшного. Главное, чтобы она не выступала, это может помешать закрытию двери. Петля должна входить в гнездо с небольшим усилием, в противном случае будет видна полоска материала.

Шаг 11.
Перед прикручиванием петель к коробке просверлите в местах крепления отверстия сверлом с меньшим диаметром, чем диаметр саморезов. Этот прием позволит исключить растрескивание доски коробки.

Крепление петли

Шаг 12.
Для того чтобы на дверной коробке не были видны головки шурупов, которыми дверная коробка будет крепиться к стене, нужно сделать потай под их головки под петлями. Возьмите сверло по дереву соответствующего диаметра и на сделанных гнездах петель просверлите отверстия под потай. Вы уже высверлили отверстия под шурупы, это поможет вам выбрать место для большого шурупа или дюбеля таким образом, чтобы его головка не попала под саморезы. Отверстия под шурупы или дюбеля должны располагаться точно посредине доски коробки.

Шаг 13.
Соберите вместе все элементы коробки. Саморезы должны входить под углом 90° к поверхности срезов. Следите, чтобы они не перекрывали технологические пазы телескопической коробки. Во время сборки точно совмещайте детали, не допускайте взаимного смещения, потом исправить это смещение очень трудно. Чтобы облегчить соединение можно вначале просверлить отверстия несколько меньшего диаметра, чем диаметр самореза.

Важно. Во время сборки деталей прижимайте их с максимальным усилием. Дело в том, что саморез может, прежде чем начать вкручиваться во вторую деталь коробки, немного провернуться в первой – между ними образуется щель.

Коробка собрана, теперь ее нужно установить в дверной проем. Работы очень важные и точные, расскажем, как лучше их делать.

Цены на дверное полотно

дверное полотно

Установка коробки в дверной проем

Шаг 1.
Осторожно поставьте коробку в дверной проем, временно закрепите ее кусочками пенопласта или упаковочного картона. По уровню проверьте вертикальность коробки со стороны крепления петель. Для прочной установки коробки по уровню и регулирования зазоров понадобятся клинья. Их можно нарезать из отходов брусков коробки на станке под различными углами.

Шаг 2.
Установите клинья под петлями, в этих местах будут ставиться дюбели или крепежный шуруп. Дополнительно забейте по одному клину в каждом верхнем углу. Чтобы коробка не двигалась во время расклинивания нужно вбивать по два клина с противоположных сторон с наложением друг на друга срезанных частей. Проверяйте положение коробки уровнем, не спешите, точно сверяйте положение каждого элемента. Дверная коробка должна быть заподлицо с внешней стеной комнаты, с другой стороны будут устанавливаться доборы. Следите, чтобы клинья не выступали за плоскость стены.

Шаг 3
. Крепите коробку через отверстия, сделанные под шурупы в посадочных местах петель.

Очень важно. Рядом с этими шурупами обязательно должны быть клинья. В противном случае коробка во время закручивания шурупа деформируется. Притворная сторона коробки пока не выставлена, а только немного закреплена в стене.

Занимаются установкой притворной стороны после навешивания дверей, таким способом обеспечивается максимальная точность соблюдения размеров. Во время выставления боковины коробки постоянно проверяйте горизонтальность положения верхней перемычки. Если вы правильно учли проблемы с горизонтальностью пола в различных углах дверного проема – горизонтальная часть будет лежать в правильном положении.

Шаг 4
. Чтобы элементы коробки были более устойчивыми, во время навешивания дверного полотна нужно их частично запенить.

Перед этим следует очистить поверхности от пыли и грязи и обязательно смочить при помощи обыкновенного опрыскивателя водой. Большинство сотрудников строительных компаний пренебрегают очисткой и смачиванием поверхностей, а напрасно. Коэффициент адгезии пены к мокрым поверхностям увеличивается на порядок. Имейте это в виду. Притворную часть коробки запеньте только в одном-двух местах, ее еще придется сдвигать.

Шаг 5.
Прикрепите к дверному полотну петли, защелки или замки. Алгоритм установки зависит от конкретного вида фурнитуры. Пока вы занимались этими работами, пена на дверной коробке подсохла, можно к ней навешивать дверное полотно.

Шаг 6.
Поставьте под дверное полотно подкладку нужной толщины и прикрепите вначале верхнюю, а затем нижнюю петли двери к коробке. Закройте дверь и окончательно при помощи клиньев выставляйте притворную часть коробки. Все нормально – запенивайте дверную коробку по всему периметру.

Цены на монтажную пену

монтажная пена

Видео – Сборка дверной коробки без порога

Сборка дверной коробки с порогом

Теперь стоит рассмотреть процесс сборки дверной коробки с порогом. Соединять элементы коробки, для разнообразия, будем не под углом 45°, как в вышеописанном случае, а под углом 90°. Делаем это специально в надежде, что лишние знания никому не помешают.

Кроме того, такое соединение элементов дверной коробки считается более прочным. Если в первом случае длина саморезов ограничивалась толщиной углового соединения, то теперь эти ограничения снимаются, саморез может входить в тело бруска на 2÷3 сантиметра. Более прочное соединение повышает устойчивость порога дверной коробки, а на него могут действовать значительные усилия.

Проверка состояния дверного проема, проверка уровня пола по углам, снятие размеров, подготовка мест для установки петель и сверление под шурупы крепления коробки ничем не отличается от сборки дверной коробки без порога. А дальше начинаются отличия.

Шаг 1.
Отпилите верхний горизонтальный брусок коробки. Его длина должна равняться ширине дверного полотна плюс 6 миллиметров на зазоры с обеих сторон коробки. Таких заготовок нужно сделать две – одна используется под порог двери.

Шаг 2.
На вертикальных брусках коробки нужно снять выступающую упорную четверть. Имейте в виду, что в чистоте размер вертикальных стоек дожжен равняться высоте дверного полотна плюс 6 мм на зазоры с двух сторон. Кроме того, левая и правая вертикальные стойки дверной коробки должны учитывать разность высоты пола в углах дверного проема. Все технологические операции мы уже описывали в первом примере, повторяться нет смысла.

Для того чтобы снять четверть, приложите к торцу вертикальной стойки коробки горизонтальную часть и отметьте ее ширину. Замер делайте с максимальной точностью, не допускайте появления щелей в соединении. Как бы потом вы их ни заделывали, настоящий мастер всегда увидит недочеты. По отмеченной линии аккуратно надпилите выступающую четверть, глубина пропила должна равняться высоте четверти. Пилите только ножовкой с мелкими зубьями, инструмент, как и всегда, должен быть в надлежащем состоянии.

Шаг 3.
С торца вертикальных брусков стамеской уберите четверть. Работы делайте очень аккуратно. Плоскость бруска после удаления должна быть идеально ровной по всей ширине. Во время работы правильно держите стамеску. Она имеет нижнюю плоскую часть, а верхняя заточена под углом. Верхняя плоскость всегда должна быть видна, в противном случае стамеска самопроизвольно будет врезаться в дерево, ровная поверхность не получится. Это правило касается всех случаев работы стамеской. Сделайте такие же работы со всех сторон дверной коробки.

Шаг 4.
Положите детали на ровную поверхность и соедините вначале верхнюю часть дверной коробки. Перед ввинчиванием нужно предварительно в деталях просверлить отверстия немного меньшего диаметра, чем диаметр саморезов. Это исключит вероятность растрескивания или появление зазора между деталями во время соединения.

Схема сборки углов

Шаг 5.
Советуем перед сборкой порога проверить соответствие его размеров и правильность места расположения. Для этого аккуратно положите собранный каркас коробки из двух вертикальных и одного горизонтального элементов на ровную площадку и поставьте на место дверное полотно. Отметьте точное положение петель на полотне, проверьте все зазоры по периметру дверной коробки и полотна. Пока нет порога, вертикальные стойки можно немного двигать. Еще раз проверьте расстояния, проверьте правильность изготовления порога и при необходимости исправьте допущенные ошибки, в таком положении у вас есть возможность немного поправить размеры.

Установка дверной коробки – фото

Видео – Сборка дверной коробки с порогом

Важное внимание обращайте на надежность фиксации дверной коробки со стороны навешивания деверей. Увеличивать количество дюбелей или шурупов бессмысленно, их нужно использовать не более двух. Почему? Нагрузки на дверную коробку от дверного полотна передаются только через петли, значит, крепить коробку следует в этих местах. Сколько бы шурупов вы ни ставили между петлями, они работать не будут. Только дырок лишних и заметных насверлите в коробке. А под петлями метизы крепежа можно спрятать. Главное, чтобы эти два метиза сидели с максимальной надежностью. Обнаружились малейшие шатания – сразу их устраняйте, не надейтесь, что пена выдержит. Так поступать могут только недобросовестные или неумелые строители. Пена неплохо держит боковые усилия, но почти совсем не работает на сжатие, помните об этом всегда.

Не расстраивайтесь, если некоторые саморезы были несколько больше по дине, чем требовалось и показались с обратной стороны коробки. Это не оказывает влияния ни на прочность крепежа, ни на внешний вид двери. Главное, чтобы каркас не дал трещин.

Если у вас дверная коробка из натурального дерева, то саморезы нужно использовать с крупным шагом, если из МДФ – с мелким шагом.

Видео – Революционная монтажная система для дверных коробок любого типа

Видео – Как правильно собрать дверную коробку

Раздвижная система — rimadesio

Все раздвижные панели спроектированы таким образом, чтобы гарантировать высочайшую простоту дизайна и возможность установки на эксклюзивные стены, потолки и встроенные раздвижные системы. Полная раздвижная панель состоит из направляющей, дверной панели и дополнительного косяка или бокового направляющего элемента.

Полностью интегрирован в раму и поднимается с небольшим усилием

Дверной проем доступен полностью

Телескопический косяк

Standard, slim и mini, в сочетании с контррамами Scrigno и Eclisse

Карманная дверь состоит из дверной панели, телескопического косяка, который можно регулировать в зависимости от толщины стен, доступен в стандартных версиях, с шестью эстетическими версиями, тонкими и мини.

Дверная панель Soho

Полосатая дверная панель

Дверная панель Velaria

Дверная панель паруса

Дверная панель Daimon

Дверная панель Siparium

Коллекция дверных панелей

Раздвижные двери

Полная раздвижная панель состоит из направляющей, дверной панели и дополнительного косяка или бокового направляющего элемента. Двери, которые можно комбинировать с раздвижными направляющими: Soho, Stripe, Velaria, Sail, Daimon, Graphis, Siparium и Siparium в версии складных дверей.

Карманные двери

Карманные двери Rimadesio предназначены для вставки в самые распространенные на рынке карманные системы. Карманная дверь состоит из дверной панели, телескопического косяка, который можно регулировать в зависимости от толщины стены, доступен в стандартных версиях, с шестью эстетическими возможностями, тонкими и мини. Двустворчатые распашные двери оснащены пыленепроницаемыми прокладками и эксклюзивными защелками, полностью интегрированными в раму и открывающимися при небольшом нажатии.

Дверь для карманных систем

US 6,845,955 B1 — Телескопическая рукоять

1. Телескопическая рукоять, включающая в себя удерживающую опору, опорную втулку, внутреннюю трубку и наружную трубку и отличающаяся этим;

  • удерживающая опора, состоящая из основания, расположенного с одной стороны, ступенчатого сквозного отверстия, расположенного в центре основания, упругого стопорного блока, выступающего на верхней поверхности основания, половины — трубчатая упорная пластина, выступающая наружу на нижней поверхности ее основания, ребро совмещения дуги, выступающее должным образом на внутренней стороне ее полутрубчатой ​​упорной пластины, и канавка зацепления, образованная ребром совмещения дуги и основанием между ними;

    опорная втулка, имеющая круглое регистрационное углубление с надлежащим углублением на одной стороне, зацепляющее кольцо и опорную поверхность того же диаметра, выступающие с обеих сторон его круглого регистрационного углубления, соответственно, и стойку рукава с осевыми гибкими ребрами, распределенными по его внешняя периферия, продолжающаяся с другой его стороны, при этом внешний диаметр ее втулки должным образом соответствует диаметру ее внутренней и внешней труб;

    при практическом использовании внутренняя и внешняя трубы в совмещении с муфтой регулируются путем вытягивания или толкания в горизонтальном направлении для удлинения или втягивания до необходимой длины, соответствующей ширине оконной/дверной рамы;

    опорную втулку подводят к основанию, привинчивают к стенке оконной/дверной рамы сверху вниз, прижимая книзу упругий стопорный блок до плотного прилегания к верхней поверхности опорной втулки до кольцевой регистрационной выемки и стопорное кольцо опорной втулки, находящееся в зацеплении с ребром регистрации дуги и полостью зацепления ее основания соответственно для надежной фиксации опорной втулки и обоих концов внутренней и наружной труб на удерживающем креплении, предотвращая соскальзывание внутренней и наружной труб оттуда-оттуда, когда его толкает или тянет внешняя сила.

Грузовые тракторы 5E | 5100Е

Агентство по охране окружающей среды США и Министерство охраны окружающей среды Канады требуют, чтобы все внедорожные дизельные двигатели мощностью 18,6 кВт (25 л.с.) или более соответствовали строгим нормам выбросов FT4. John Deere использует наиболее эффективное и экономичное решение для комплекта трактора, чтобы соответствовать требованиям по выбросам на каждом уровне мощности. Модель 5E предлагает беспроблемное решение по выбросам, которое обеспечивает более высокую скорость работы и простоту эксплуатации.

Двигатель 5E сертифицирован EPA Tier Level 4.Это достигается за счет комбинации дизельного катализатора окисления (DOC) и селективного катализатора восстановления (SCR) с использованием дизельной выхлопной жидкости (DEF или мочевины).

Несколько характерных особенностей модели 5E позволяют максимально повысить производительность и надежность системы очистки отработавших газов. Полностью экранированный DOC/SCR не только защищает важные компоненты от повреждений, но и защищает от грязи и мусора. Хорошо упакованная и хорошо организованная система циркуляции означает, что вокруг трактора больше места для работы.

Технология двигателей PowerTech™ PWL Final Tier 4

Ключевые компоненты системы очистки отработавших газов включают:

DOC
Компания Deere решила использовать фильтр выхлопных газов (DOC) для снижения содержания твердых частиц, чтобы двигатель мог работать на уровне, при котором образуется меньше оксидов азота (NOx). Поскольку образуется меньше NOx, для обработки требуется меньше DEF. В результате улучшается общая экономия жидкости (дизель и DEF).

Двигатель запрограммирован на агрессивное реагирование на изменения потребности в мощности, что может временно увеличить содержание твердых частиц.Поскольку выхлопной фильтр удаляет твердые частицы, а не двигатель, двигатель свободен делать то, для чего он предназначен — выдавать всю мощность, крутящий момент и переходную характеристику, необходимые в нужный момент.

DEF
DEF представляет собой стандартный водный раствор мочевины ISO 22241, состоящий из 32,5% мочевины и имеющий температуру замерзания -11° C (12° F). Бак DEF позволяет оператору работать в поле дольше, даже когда температура опускается ниже нуля. Коллектор бака DEF интегрирован с датчиком температуры, а отводные линии охлаждающей жидкости двигателя используются для обеспечения оттаивания и предотвращения замерзания в баке во время работы.

бак ДЭФ

Установленный рядом с баком DEF модуль подачи, управляемый блоком управления двигателем (ECU), всасывает выхлопную дизельную жидкость из бака-накопителя и подает поток под давлением в дозирующий модуль. Когда ключ зажигания выключен, насос модуля подачи меняет направление, чтобы вернуть скопившуюся жидкость обратно в бак. Модуль подачи также оснащен сменным фильтром для предотвращения попадания загрязняющих веществ в линии дозирования. Как модуль подачи, так и линии дозирования имеют электрический подогрев и управляются блоком управления двигателем, чтобы определить, когда можно начать дозирование жидкости для выхлопных газов дизельных двигателей.

Дозирующий модуль охлаждается охлаждающей жидкостью двигателя и используется для впрыска DEF под давлением 900 кПа (130 фунтов на кв. дюйм) в трубку разложения. Жгут проводов подсоединен к дозирующему клапану, который передает необходимый DEF для впрыска в зависимости от количества NOx, выходящего из DOC, измеренного трубным датчиком NOx.

Трубка разложения представляет собой внутреннее смесительное устройство, используемое для циркуляции DEF с выхлопными газами двигателя перед подачей в устройство доочистки SCR/AOC.

SCR
Для снижения содержания NOx в поток выхлопных газов впрыскивается DEF или мочевина.Когда выхлопные газы объединяются с DEF в катализаторе SCR, NOx расщепляется на азот и водяной пар.

Экранированный для защиты

Рециркуляция отработавших газов (EGR)

Как работает EGR
EGR снижает высокие температуры, при которых эти соединения образуются в цилиндрах двигателя, путем замены избыточного кислорода заданным количеством охлажденных отработавших газов.

Выхлопные газы содержат больше углекислого газа, чем кислорода.Клапан рециркуляции отработавших газов в сочетании с трубкой Вентури и ЭБУ позволяют контролируемому количеству выхлопных газов поступать во впускной коллектор для смешивания с поступающим свежим воздухом.

Замена избыточного кислорода охлажденными выхлопными газами приводит к:

  • Более низкие температуры горения, меньше выбросов NOx.

Кроме того, EGR позволяет:

  • Расширенная синхронизация
  • Оптимальная производительность двигателя
  • Максимальная экономия топлива

Для повышения производительности и эффективности двигатель пропускает выхлопные газы через охладитель рециркуляции отработавших газов, прежде чем они попадут в двигатель.

Поток выхлопного воздуха поступает в охладитель EGR из выпускного коллектора рядом с турбокомпрессором. В зависимости от нагрузки двигателя, температуры воздуха и оборотов блок управления двигателем (ECU) открывает или закрывает клапан рециркуляции отработавших газов, позволяя определенному проценту выхлопных газов поступать во впускной коллектор. Перед поступлением в цилиндры газы смешиваются с остальным воздухом, поступающим от турбонагнетателя и промежуточного охладителя.

Турбокомпрессоры серии
В двигателе PowerTech PWL объемом 4,5 л (274,6 куб. дюйма) используется один турбонагнетатель — турбонагнетатель с фиксированной геометрией.Свежий воздух сначала всасывается в турбонагнетатель низкого давления с фиксированной геометрией и сжимается до более высокого давления. Затем сжатый воздух направляется в охладитель наддувочного воздуха, а затем во впускной коллектор.

Преимущества доохлаждения воздух-воздух:

  • Понижает температуру воздуха во впускном коллекторе
  • Обеспечивает более эффективное охлаждение при одновременном снижении температуры для повышения надежности двигателя
  • Больший объем воздуха поступает в цилиндры
  • Двигатель способен удовлетворить растущие потребности в лошадиных силах

Процесс сгорания с системой EGR с внешним охлаждением:

Функции: 

  • В зависимости от условий работы двигателя рециркулирующие выхлопные газы уменьшают долю кислорода во всасываемом воздухе примерно до 20 процентов. Без какого-либо увеличения давления наддувочного воздуха скорость подачи кислорода недостаточна для обеспечения полного сгорания впрыскиваемого топлива при высоких нагрузках двигателя.

Преимущества:

  • Топливосберегающее сгорание достигается за счет обеспечения достаточного количества кислорода.
    Реализуется сдержанное, более холодное сгорание, так как типичный процесс горячего сгорания, вызванный избытком кислорода, гасится инертными выхлопными газами. Выбросы NOx снижаются.

Для получения дополнительной информации о правилах EPA и технологиях, лежащих в основе интегрированных систем контроля выбросов John Deere, перейдите по следующей ссылке:
https://www.deere.com/en/engines-and-drivetrain/final-tier-4-stage -iv/

или

www.deere.ca/en/engines-and-drivetrain/final-tier-4-stage-iv/

.

Добавить комментарий