Ригель что это такое в двери: Ригель для двери (распашной двухстворчатой)

By alexxlab No comments

Содержание

Завершающий этап при самостоятельной установке двери.

Главная / Статьи / Как установить дверь (Часть 2)

Выставление притвора и подгонка ригелей.

Основная тяжелая и кропотливая работа выполнена, осталось совсем немного. Теперь, чтобы дверная створка работала исправно, необходимо произвести ее доработку, а именно выставить идеальное примыкание полотна. И в завершении уделим внимание правильной работе замков, для этого подгоним вырезы под ригеля.

Выставление притвора.

Следующий этап при самостоятельной установке входной двери – выставление притвора. Напомню, противоположная от петель часть рамы должна быть слегка зафиксирована. Итак, теперь следует навесить створку на петли. Не переживайте, рама не вывалиться, так как она у нас надежно зафиксирована с петлевой стороны и установлена в уровень, а значит и дверное полотно будет находиться в уровне. Прикройте дверь, при этом убедитесь, что петли не «тянет». Если при легком прикрытии двери, она отпружинивает назад, значит, присутствует небольшое натяжение. В этом случае следует слегка ослабить и сместить в нужную сторону верхний или нижний крепеж петлевой части.

Скажу сразу, что плотное (без зазоров) примыкание притвора при первом закрытии это идеальный случай, который, на практике получается очень редко, так как это не зависит от профессионализма установщиков. А зависит от строгой плоскости и вертикальности проема, от четко установленной рамы и идеально намеченных отверстий. Прикрыв дверь, обратите внимание на наружный притвор со стороны замка, он должен примыкать к раме по всей высоте, если нет, то необходимо дожимать или оттягивать раму. С наружной стороны один человек контролирует плоскость притвора, а с внутренней, помощник производит дожим или оттяжку рамы фомкой или другим инструментом. Выставьте и закрепите сначала верхний угол, затем нижний и если требуется середину. Убедитесь, что притвор примыкает по всей высоте полотна, если это так, значит он выставлен правильно, от этого зависит взломостойкость установленной двери. Затяните весь крепеж до упора и немного разработайте полотно, открывая и закрывая дверь несколько раз. Вот и все, входная дверь установлена!

Подгонка отверстий в раме под ригеля замка.

При самостоятельной установке входной двери необходимо подогнать (расточить) отверстия под ригеля замка. Установите дверную фурнитуру, закройте дверь на замок и попробуйте подергать за ручку, дверь при этом должна иметь небольшой люфт. Это нормально, так как отверстия под ригеля замка расточены с небольшим запасом. Наклейте по периметру полотна уплотнительную резинку и попробуйте опять закрыть замок. Ключ в замке должен проворачиваться туго, или вовсе не проворачиваться, так как ригеля замка могли упереться в раму. С внутренней стороны определите, на сколько следует подточить отверстия в раме, для чего воспользуйтесь напильником или шарошкой. Если отверстие сплошное под все ригеля, можно использовать болгарку. Не переусердствуйте, закрытая на замок дверь не должна иметь люфт и болтаться в раме. Если у Вас установлены 2 замка, то по отдельности и поочередно подгоните отверстия под каждый.

Работа закончена! Осталось только заполнить зазоры монтажной пеной. Как оказалось, ничего сложного в самостоятельной установке металлической двери нет. На всякий случай проверьте еще раз уровень, убедитесь, что весь крепеж затянут. Створка в полуоткрытом состоянии не должна самопроизвольно двигаться. Замки должны хорошо работать, при этом ключ в скважине должен проворачивается без усилий.

Короткое видео по установке двери.

Если видео не воспроизводиться. Возможно у Вас не включен flash в браузере.

Часть 1. Подготовительные работы по установке двери.

Почитать другие статьи

Вертикальный привод.

Когда и где можно поставить

В каких случаях нужны вертикальные ригели

Р игелем называют металлический стержень, чаще всего цилиндрической формы, который выдвигается из замка при запирании и входит в ответную часть на дверной лутке, тем самым закрывая дверь. У разных замков разное количество ригелей. Кроме основных, могут устанавливаться дополнительные, при условии, что в конструкции замка для этого предусмотрена возможность. В целом, дополнительные точки запирания, отстоящие от основных ригелей на некоторое расстояние, повышают защищенность двери. Но насколько они необходимы, и в каких случаях есть смысл усложнять конструкцию запорных механизмов?

Виды ригелей

Дополнительные ригели имеют собственные названия, в зависимости от того, в каком месте двери они размещаются.

  1. Тяги. Это дополнительные ригели, которые выдвигаются сверху и снизу дверного полотна.

  2. Девиаторы. Они выдвигаются сбоку, так же, как и основные ригели, но в верхней и нижней части дверного полотна.

  1. Крабы. Сейчас этот вид ригелей почти не используется. Крабом называли конструкцию из верхней, нижней тяги и еще одной боковой, которая выдвигалась в сторону петель. Сейчас ее полностью заменили противосъемные фиксаторы.

Чтобы ригели выполняли свою функцию, они должны обладать определенными свойствами. Эти свойства следующие:

  • способность выдерживать нагрузку в соответствии с массой двери, которая может достигать 100 и более килограммов;

  • обладать достаточной прочностью, то есть выдерживать резкие удары;

  • обладать достаточной твердостью, ножовка по металлу не должна их перерезать;

  • установка вертикальных ригелей должна выполняться строго с направляющими и обрамляющими трубками;

  • свободно перемещаться в замке и направляющей с учетом возможного проседания двери, чтобы не возникло заклинивания;

  • при этом нельзя делать слишком большое ответное отверстие под ригель, иначе его будет легко выломать;

  • должны выдвигаться из корпуса замка не менее чем на 30 и не более чем на 50 мм;

  • необходима надежная фиксация в закрытом состоянии, без возможности силой задвинуть внутрь замка.

Устанавливать ригели можно только при наличии замков соответствующей конструкции.

В каких случаях вертикальные ригели нужны

Данные запоры являются дополнительными. Они нужны для предотвращения взлома двери рычажными инструментами, если имеющейся защиты недостаточно. Например, в конструкции дверного полотна не предусмотрены ребра жесткости. Но при этом от интеллектуальных методов вскрытия вертикальные ригели никак не защищают – если замок будет вскрыт, то откроются все запоры.

То есть устанавливать тяги или девиаторы есть смысл только там, где высок риск вскрытия двери ломом, фомкой и другими подобными инструментами. А это – дачи, загородные коттеджи, малолюдные места. Даже если здесь установлена дверь, изготовленная по гибочной технологии, ее могут вскрыть следующим способом: сверлят отверстие в верхнем углу полотна, вставляют в него якорь и вытягивают рычагом и домкратом до образования щели, в которую можно вставить лом. Данные методы взлома шумные и очень редко используется в многоквартирных домах, здесь чаще просто вскрывают замки, потому лучше уделить внимание именно их надежности и взломостойкости.

Еще один вариант – двери внутреннего открывания. У входных дверей такой тип открывания встречается гораздо реже. Но их принципиально проще выломать, выдавив внутрь помещения. Здесь вертикальные ригели оправданы, они повышают взломостойкость двери.

Но нужно помнить, что устанавливать тяги и девиаторы есть смысл только тогда, когда достаточно надежны меры защиты от более распространенных методов взлома. То есть:

  • замки имеют высокий класс защиты от вскрытия отмычками и силовыми методами;

  • дверь достаточно прочная, ее нельзя выбить или вырвать из короба, высверлить замки;

  • монтаж выполнен по технологии, то есть дверной короб надежно закреплен в стене.

Сами по себе вертикальные ригели не смогут защитить от взлома, если дверь легко вспарывается консервным ножом или замки вскрываются отверткой.

Самодельный гаражный замок: какой лучше. Дополнительные ригеля замков

На замок я перешел после того, как мануальный терапевт заметила, что у меня спина развита несимметрично. После того, как я сказал ей, что тяну разнохватом, объяснение этому явлению было найдено. В асимметрии ничего хорошего нет, да и проблем со спиной у меня тогда хватало, и я стал понемногу переучиваться на замок.

Проблем с хватом теперь нет никаких, лысый гриф держится в руках без проблем, не нужно отвлекаться на то, что штанга выскользнет из рук и подход окажется неудачным. На тренировках полностью сосредотачиваешься на тяге, не рискуя «забараниться» на соревнованиях по той простой причине, что кисти не держат то, что тянет спина (тянуть на тренировках однохватом в лямках – не выход). Штангисты захватывают гриф, особенно в рывке, используя большой палец вместо лямки (фото 5), и максимально прихватывая его.

Итак, как и с чего начать переход на старый добрый замок.

Лучше переучиваться в начале тренировочного цикла, стараясь на каждой тренировке сделать больше подходов с замком. К примеру, на первой тренировке замком делается вся разминка, на второй — разминка и первый рабочий подход, и так далее.Пальцы сильно мучить не надо, но нагрузку необходимо увеличивать.

Обязательно надо вначале размять кисти, сделать тягу с малым весом, держа штангу замком.

Обхватываете гриф, большой палец помещается под указательный и средний (фото 1, 2 и 3). Если пальцы длинные – то вся фаланга, если же нет – сколько получится (фото 8, 9, 10, 11, 12). Магнезией я мажу большие пальцы и те пальцы, которыми перехватываю большой палец (6, 7): трение больше – хват лучше. Когда больно, или когда начинает мозоль сдираться, то магнезия тоже помогает.

Можно еще канифоль в спирте растворить и натирать этим составом кисти рук.

Для себя заметил, что когда очень больно большим пальцам (это происходит после долгого перерыва – пальцы отвыкают), после выполнения тяги нужно гриф отпускать медленно. Если кажется, что пальцы короткие и захватывать штангу не удается, можно воспользоваться опытом штангистов – отращивать ноготь на большом пальце для увеличения его длины, а также замотать пластырем кончики больших пальцев для уменьшения скольжения. Ногти не отращивал – не знаю, пластырь мне только мешал, т. е. самым полезным для меня стала магнезия. Тем не менее, другим и пластырь с ногтем помогают, а пробовать нужно и можно все. Желаю вам «дикой» тяги!

P.S. В этой статье я использовал личный опыт, а также опыт Ю. Устинова, Ю. Иванова, В. Наследова, Н. Виткевича

Хват «в замок» может быть достаточно сложным для начинающего атлета, который только начинает пробовать его использовать. Особенно это касается атлетов с маленькими ладонями и в частности тех, кто обладает полными пальцами. И единственный способ, как к нему можно привыкнуть, это постоянно использовать его. Основная причина, по которой все тяжелоатлеты в мире использует хват «в замок» заключается в том, что когда ты придаешь штанге ускорение при выполнении рывка или взятия штанги на грудь, то ты уже не можешь нормально удерживать её без этого «замка».

Даже если у тебя маленькие ладони и ты думаешь, что никогда не сможешь держать гриф «в замок», вспомни, что даже мужчины, выступающие в весовой категории до 56 кг используют его, выполняя рывок и взятие на грудь с таким же грифом в 28 мм, который используют почти все из нас. Халиль Мутлу (Halil Mutlu, трехкратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике) выполнял весом в 138 кг при собственном весе в 56 кг, используя хват «в замок». И уже если человек со столь маленькими руками способен удерживать такой вес выполняя рывок, то и ты сможешь с этим справиться.

Во-первых, когда ты занимаешь стартовую позицию для выполнения рывка или взятия штанги на грудь, то максимально вдави промежуток между большим и указательным пальцем в гриф штанги, а затем обхвати его сначала большим, а затем уже всеми остальными пальцами ладони. Это позволит тебе растянуть большой палец еще сильнее.

Также, убедись что ты правильно выполняешь этот хват. Не просто зажимай свой большой палец между штангой и другими пальцами: сначала обхвати штангу большим пальцем, затем захвати большой палец двумя другими и подтяни его еще немного вперед, вокруг грифа.

Большинству людей следует немного поработать над растяжкой, перед тем как они почувствуют, что способны выполнять этот хват полностью безопасно. Самый простой способ добиться этого — попросту использовать хват «в замок» при каждом подъеме штанги. Твои большие пальцы обзаведутся нужной (небольшой) растяжкой, руки привыкнут к данной позиции и в целом ты будешь чувствовать себя более комфортно, используя этот хват.

Можно также выполнить растяжку, используя прием, который я называю «девичий удар» (никого не хочу обидеть — ни одна из моих воспитанниц никогда бы не наносила удар таким способом). Сожми пальцы в кулак с большим пальцем внутри, крепко обхвати его остальными пальцами и выгни запястье в сторону локтя — в противоположную сторону от большого пальца. Ты должен почувствовать растяжение вокруг основания большого пальца и немного в запястье. Ты также можешь сгибать запястье в этой позиции, чтобы получить дополнительное и немного другое растяжение.

Кроме того ты можешь попробовать делать с большим весом, используя хват «в замок». Это поможет добиться хорошей растяжки больших пальцев и усилить хват. К тому же, шанс того, что штанга начнет выскальзывать намного ниже, чем при выполнении рывка или взятия на грудь. Но это достаточно болезненно и большинство людей будут чувствовать будто их большие пальцы ломаются в тисках.

Наконец, ты можешь обматывать свои большие пальцы пластырем. Убедись, что ты используешь мягкий пластырь, чтобы твои суставы могли свободно двигаться. Иногда использование пластыря позволяет получить больше трения со штангой, а значит и больше чувства безопасности.

Кто хотя бы раз занимался выбором входной металлической двери, наверняка сталкивался с тягами, девиаторами и крабами. Это дополнительные запирающие устройства, которые вылазят из полотна двери со всех сторон при повороте ключей в замках.

В этой статье мы с вами разберёмся, как всё это хозяйство правильно называется, как работает, а также сделаем выводы: в принципе нужно это всё замкам и дверям, или нет.

Определения

Начать необходимо с определений. Это позволит нам дальше не зацикливаться на понимании, не тратить время на поиски ассоциаций в своей голове, а просто впитывать информацию.

Итак, дополнительное запирание полотна в коробке может обеспечиваться четырьмя видами устройств.

Противосъёмные штыри или противосъёмный лабиринт

По сути это пассивные неподвижные выступы полотна расположенные со стороны петлевой вертикали. При захлопывании полотна они заходят либо в паз? либо в отверстия в коробке (в зависимости от формы выступа).

Как противосъемные штыри, так и лабиринт справляются со своей главной задачей – препятствовать съёму полотна через петлевую зону после срубания петель. Ну, при условии, что эти элементы грамотно выполнены.

Всё, противосъёмных элементов здесь мы больше касаться не будем, потому что пассивные элементы конструкции двери. А задача стояла осветить именно активные ригеля дополнительного запирания, которые подключаются к замкам.

Замочные тяги

Если при повороте ключа в замке сверху и снизу полотна выходит по одному ригелю, это, друзья, зовётся тягами.

Как вы уже догадались, тяги подключаются к замкам через специальные выходы. Соответственно если в рассматриваемой модели замка выходов под тяги нет, значит и подключить их к нему невозможно.

Девиаторы

Дополнительные засовы, которые горизонтально выходят из полотна двери при закрывании замков, зовутся девиаторами.

Девиаторы подключаются к замкам все через те же выходы под тяги, и располагаются, как правило, в углах полотна по замковой вертикали Девиаторы бывают самых разных форм и видов: от классических ригелей круглых в сечении, до всяких крюкообразных.

Замочные крабы

Запирающими крабами в дверях звались всё те же обычные тяги, которые помимо верхнего угла запирали ёщё и противоположную от замка сторону полотна.

Грубо говоря крабы – это 2 вертикальных и 1 горизонтальный ригель, подключаемых к замку. Устанавливались крабы ранее преимущественно на дверях израильского производства. Мультилоки, Суперлоки и т.д. В настоящее время запирающие крабы на бытовых дверях практически не встречаются, туда им и дорога.

Необходимость дополнительного запирания

Основное назначение дополнительного запирания – это защита от взлома двери рычажными инструментами. Если дверь пробуют отжать или выломать, то забивать лом или работать фомкой начинают в углу по замковой вертикали. Потому что угол «пустой» — ригеля замков сосредоточены в центре полотна двери. И если сюда мы ставим тягу или девиатор, работа жулика при взломе усложняется.

Дополнительное запирание вверх – вниз, или вбок девиаторами, никак не увеличивает защиту двери от интеллектуальных видов вскрытия. Если замки будут вскрыты, то и все штыри, подключённые к ним, тоже уйдут в полотно двери.

Если говорить в общем и целом, дополнительные точки запирания штука полезная. Но это лишь дополнительная не основная деталь защитной двери, на которой не нужно зацикливаться. Если вы выбираете дверь в условиях ограниченного бюджета, лучше обратить внимание на текущую систему запирания двери, возможно, более высокого класса защиты, а не вкладывать бюджет в тяги или девиаторы, которые в итоге будут подключены к некачественным незащищенным замкам.

Система запирания должна соответствовать той металлоконструкции, которую вы выбираете. Просто запирание в разные стороны не делает из двери крутое защитное изделие.

У некоторых производителей встречаются двери, которые по умолчанию комплектуются тягами. Ничего же просто так не бывает, поэтому здесь стоит задуматься и проанализировать, почему дополнительное удорожающее запирание устанавливается вдруг в дар. Дело в том, что в некоторых дверях вертикальное запирание по умолчанию необходимо для того, чтобы дверь из проема не вылетала под ударом ноги и не выковыривались из коробки отверткой. Поэтому установка тяг на дверях подобного типа – мера вынужденная, а не щедрость отдельного производителя.

Подчеркнем, что все эти проблемы связаны не с наличием дополнительных точек запирания в целом, а в дрянном качестве изготовления всей двери и её составляющих. Даже идеально подключенные тяги, девиаторы, или крабы создают дополнительную нагрузку на замок при работе. Это нужно принять за факт. Если два замка поместить в идеальные условия работы. А к одному из них подвесить тяги или девиаторы, то дольше проработает тот замок, к которому ничего не было прицеплено. Хотя и нужно сделать сноску, что если замок качественный, устройства дополнительного запирания подключены грамотно, проработать всё это хозяйство может не один десяток лет.

Неприятный момент, который можно схватить при заказе тяг, это их бренчание. В дверях некоторых производителей тяги крепятся без направляющих и без обрамляющих трубок. При работе замков тяги, подключенные таким образом, часто клацают со звонким металлическим звуком.

Ну и последний не минус, а скорее следствие подключения дополнительных точек запирания – это увеличение стоимости двери. Совершенно очевидно, что дополнительные устройства, а также работа по их подключению стоят денег. А у некоторых производителей – очень приличных денег. Так что выбирать, как всегда нужно рационально, взвесив все за и против.

Выводы

В общем и целом любые дополнительные точки и устройства запирания в двери – это благо. Они увеличивают охранные свойства изделия, препятствуют силовым методам вскрытия полотна. Но для того, чтобы вертикальное запирание работало, оно должно быть подключено грамотно.

То есть вес тяг не должен превышать максимально допустимые значения для конкретной модели замка, как правило это до 800 грамм на одну штуку.

Подключаться тяги к замкам должны на самоконтрящиеся гайки, или другим соединением, которое исключит самораскручивание от вибрации.

Отверстия под ригеля таких устройств в коробке должны быть выполнены на незначительно большой диаметр, чем диаметр запирающего ригеля.

Довольно часто в металлические входные двери производители встраивают вертикальную ригельную систему. Вертикальные ригеля это металлические засовы расположенные сверху и снизу двери, которые при запирании замка выдвигаются вверх и вниз в дверную коробку.
По словам производителей это повышает защищенность двери и предотвращает отгибание верхней и нижней части полотна. На самом деле, это не повышение защиты, а повышение цены на железную дверь за совершенно ненужный механизм. Давайте разберемся более подробно, необходимы ли вертикальные ригеля для входной двери в квартире?

Что же это за такая дверь, у которой можно отогнуть верхнюю и нижнюю часть полотна, что же там за металл, кому нужна такая «консервная банка»? А вы слышали когда-нибудь о том, чтобы воры выбивали железные двери кувалдой в жилом доме? Ответ естественно будет один — нет! Для вора открыть бесшумно дверь с ригелями не составит особого труда, открыв замок, откроются и ригеля.

Входные двери. Ригельная система. — О цементе инфо

Основная задача любой входной двери – это защита помещения от несогласованного с хозяином проникновения вовнутрь других людей. Часто одного замка бывает не достаточно, чтобы пресечь вторжение. Поэтому все современные двери обладают противосъёмной системой на основе ригелей. Поговорим подробнее в статье.

Ригели нужны, если у двери петли находятся снаружи. Накладные петли не защищены от механических воздействий грабителей. Поэтому, приобрели популярность штыри, которые входят в специальные пазы дверной коробки, и усиливает конструкцию. Сегодня во всех дверях среднего класса и класса «люкс» есть система ригелей. Если вам понадобиться замена личинки замка, рекомендуем посетить сайт www.servislock.ru.

Пассивные ригели монтируются со стороны петель. Их работа активируется при закрытии двери, штыри входят в пазы. Если грабители срежут навесы, то ригели будут держать дверь и не дадут её открыть.

Активные ригели располагаются со стороны дверной ручки. Включаются в работу, когда человек поворачивает ключ в дверном замке. Штыри закрепляют дверь и не дают преступникам «отжать» углы двери. Однако у этого вида ригелей есть минусы. Как показывает опыт использования, механизм, который тянет ригель вверх, со временем изнашивается и ломается. Ригель падает вниз и его нельзя поднять вверх. Дверь невозможно открыть обычным методом. Приходится ломать дверь, выпиливать ригель.
С другой стороны, современные двери среднего класса имеют достаточный уровень противовзломности, чтобы не беспокоиться о «отжатых углах». Современные специалисты сошлись во мнении, что применение системы активного ригеля не целесообразно. Поэтому данная система применятся достаточно редко.

Так же стоит уделить внимание защите ригельной системы. Необходимо наличие прочного короба, который закроет доступ к штырям и не даст возможности их забить обратно в дверное полотно. Грабители очень часто взламывают именно те входные двери, которые не оборудованы защитой ригелей.

Если у вас остались какие-либо вопросы, вы можете обратиться в специализированный магазин дверей. Опытные специалисты ответят на все интересующие вас вопросы и помогут с выбором надёжной двери.

Желаем удачной покупки!

Электрические двери металлические двери Дорман

Говоря словосочетание «Электрические двери», мы чаще всего подразумеваем не чисто электрические двери, наподобие тех, что мы можем увидеть в различных фильмах, а обычные механические двери, но с установленными в них электрическими замками. Именно подобные механизмы придают дверной конструкции немного автоматизма, и сегодня мы поговорим о двух наиболее распространенных типах электро замков.
Электромеханические замки
Подобные устройства могут быть как врезными, так и накладными. Минимальное количество ригелей составляет две штуки. Первый обязательно взводящий, который при закрывании двери входит в корпус замка и взводит все внутренние механизмы. Второй — электрически управляемый, который управляется соленоидом. При подаче напряжения на последний, ригель замка отодвигается. В таком положении ригель останется ровно до тех пор, пока дверь не будет открыта и заново закрыта. Тут все дело в одной конструктивной особенности: взводящий ригель должен по новой взвести внутренние механизмы замка. Подобную особенность можно отнести к недостаткам, так как если электрические двери будут открыты случайно, то они могут остаться открытыми на долгое время, пока этого кто-то не заметит.
Ну а основным преимуществом электромеханических замков является то, что их можно открыть и обычным ключом, идущим в комплекте к устройству. Это бывает очень полезно, например, при отключении электроэнергии. Кроме того, в подобных механизмах могут иметься дополнительные ригели, не имеющие отношения к электрической части замка и открываемые только лишь механическим способом. Таким образом, обеспечивается двухуровневая защита. Электрические ригели можно использовать, скажем, днем, а на ночь добавлять к ним механические.
Подобные электрические двери чаще всего используются в частных домах, офисах, государственных учреждениях, а также производственных и складских помещениях.
Электромагнитные замки
В настоящее время электромагнитные замки зачастую можно встретить на дверях в подъезды. Основным их плюсом является отсутствие в их устройстве трущихся деталей. А ведь трение, как известно, является одним из страшнейших врагов любого механизма. Удержание полотна в данном случае осуществляется посредством электромагнита. Пока к замку подается питание, он надежно удерживает дверь в закрытом положении, а для ее открытия необходимо на время обесточить замок. Делается это нажатием одной кнопочки на домофоне, либо при помощи специального ключа.
Основная часть электромагнитного замка крепится на дверную коробку, а ответная — на само полотно. Таким образом, в закрытом состоянии они соприкасаются и при подаче электричества как бы прилипают друг к другу, удерживая дверь в закрытом состоянии. Если говорить о недостатках электромагнитных замков, то в первую очередь следует отметить их зависимость от электроэнергии. То есть при отключении электричества дверь может остаться совсем беззащитной. Впрочем, избавиться от этого минуса можно, установив на конструкцию батареи резервного питания.
Кроме того, электрические двери с подобными замками требуют дополнительной установки доводчика, поскольку при закрытии двери ответная часть замка не должна биться об основную Удары могут вызвать смещение замка и, как следствие, его поломку.
На этом все. Статья была подготовлена компанией Дорман. Входные двери Дорман Йошкар-Ола — это надежная защита для Вашего дома. Наши дверные конструкции с успехом защитят Вас и Ваше имущество от любых посягательств на него со стороны злоумышленников.

Как снять замок с вертикальными ригелями. Дополнительные ригеля замков

Хват «в замок» может быть достаточно сложным для начинающего атлета, который только начинает пробовать его использовать. Особенно это касается атлетов с маленькими ладонями и в частности тех, кто обладает полными пальцами. И единственный способ, как к нему можно привыкнуть, это постоянно использовать его. Основная причина, по которой все тяжелоатлеты в мире использует хват «в замок» заключается в том, что когда ты придаешь штанге ускорение при выполнении рывка или взятия штанги на грудь, то ты уже не можешь нормально удерживать её без этого «замка».

Даже если у тебя маленькие ладони и ты думаешь, что никогда не сможешь держать гриф «в замок», вспомни, что даже мужчины, выступающие в весовой категории до 56 кг используют его, выполняя рывок и взятие на грудь с таким же грифом в 28 мм, который используют почти все из нас. Халиль Мутлу (Halil Mutlu, трехкратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике) выполнял весом в 138 кг при собственном весе в 56 кг, используя хват «в замок». И уже если человек со столь маленькими руками способен удерживать такой вес выполняя рывок, то и ты сможешь с этим справиться.

Во-первых, когда ты занимаешь стартовую позицию для выполнения рывка или взятия штанги на грудь, то максимально вдави промежуток между большим и указательным пальцем в гриф штанги, а затем обхвати его сначала большим, а затем уже всеми остальными пальцами ладони. Это позволит тебе растянуть большой палец еще сильнее.

Также, убедись что ты правильно выполняешь этот хват. Не просто зажимай свой большой палец между штангой и другими пальцами: сначала обхвати штангу большим пальцем, затем захвати большой палец двумя другими и подтяни его еще немного вперед, вокруг грифа.

Большинству людей следует немного поработать над растяжкой, перед тем как они почувствуют, что способны выполнять этот хват полностью безопасно. Самый простой способ добиться этого — попросту использовать хват «в замок» при каждом подъеме штанги. Твои большие пальцы обзаведутся нужной (небольшой) растяжкой, руки привыкнут к данной позиции и в целом ты будешь чувствовать себя более комфортно, используя этот хват.

Можно также выполнить растяжку, используя прием, который я называю «девичий удар» (никого не хочу обидеть — ни одна из моих воспитанниц никогда бы не наносила удар таким способом). Сожми пальцы в кулак с большим пальцем внутри, крепко обхвати его остальными пальцами и выгни запястье в сторону локтя — в противоположную сторону от большого пальца. Ты должен почувствовать растяжение вокруг основания большого пальца и немного в запястье. Ты также можешь сгибать запястье в этой позиции, чтобы получить дополнительное и немного другое растяжение.

Кроме того ты можешь попробовать делать с большим весом, используя хват «в замок». Это поможет добиться хорошей растяжки больших пальцев и усилить хват. К тому же, шанс того, что штанга начнет выскальзывать намного ниже, чем при выполнении рывка или взятия на грудь. Но это достаточно болезненно и большинство людей будут чувствовать будто их большие пальцы ломаются в тисках.

Наконец, ты можешь обматывать свои большие пальцы пластырем. Убедись, что ты используешь мягкий пластырь, чтобы твои суставы могли свободно двигаться. Иногда использование пластыря позволяет получить больше трения со штангой, а значит и больше чувства безопасности.

Кому доводилось выбирать металлическую дверь, тот сталкивался с такими понятиями, как крабы, тяги, девиаторы — дополнительные запирающие устройства, которые срабатывают при повороте ключа в замке. Нужны ли все эти элементы, или
нет?

Дополнительное фиксирование полотна в коробке обеспечивается 4 видами устройств.

Неподвижные выступы, которые располагаются со стороны петлевой вертикали. При закрывании двери эти выступы, или лабиринт входит в соответствующий паз в коробке. Противосъемные элементы предназначены для защиты от снятия полотна двери после срубания петель. На этих элементах подробно останавливаться не будем.

Тяги

Если при повороте ключа в замке сверху и снизу полотна у вас вылезает по одному ригелю дополнительного запирания — это тяги. Они подключаются к замкам через специальные выходы. Если таких выходов в замке нет, то и тяги подключить невозможно.

Дополнительные засовы, которые горизонтально выходят из полотна двери при закрывании замков. Они подключаются к замкам через те же тяги, устанавливаются преимущественно в углах по замковой вертикали для того, чтобы защититься от силового взлома. Девиаторы бывают разных форм и видов: от классических круглых в сечении до поворотных крюкообразных.

Все те же тяги, которые подключаются к замкам, но выходят они не только вертикально, но и горизонтально, запирая со стороны петлевой вертикали. Ранее крабы устанавливались преимущественно на израильские двери. В настоящее время встретить крабы на современной металлической двери практически нереально.

Преимущества и особенности подвижных систем

Основное назначение дополнительного запирания — защита двери от взлома рычажными инструментами. Если дверь пробуют отжать ломом или фомкой, то работать начинают именно в углах по замковой вертикали, так как ригеля замков
расположены в центре полотна. А если в угол установлена тяга или девиатор, то работа жулика значительно усложняется.

В общем и целом, дополнительное запирание очень полезно, так как повышает охранные свойства двери, но не может рассматриваться в качестве основной детали защиты.

Если на покупку двери у вас довольно ограниченный бюджет, лучше обратить внимание на основную систему запирания. Возможно, стоит улучшить именно ее. Нет смысла в дополнительном запирании, установленном на двери с ненадежными
замками.

Система запирания должна соответствовать той конструкции двери, которую вы выбираете. Простое запирание в разные стороны не делает из обычной двери суперзащитное изделие. У некоторых производителей дверей модели по умолчанию
комплектуются вертикальным запиранием — тягами. Но с чего бы это дополнительное оборудование устанавливалось просто так? Откроем секрет. Для некоторых дверей это просто необходимость, так как жесткость полотна двери обеспечивается
слишком малым количеством профильных элементов — так называемыми ребрами жесткости. И для того чтобы дверь была более устойчивая к силовым видам вскрытия, некоторые производители по умолчанию комплектуют свою систему запирания
дополнительными ригелями.

На дверях отечественного производства угол полотна по умолчанию усилен дополнительным горизонтальным ребром жесткости, которое забирает на себя нагрузку при попытке силового взлома. Поэтому на подключение вертикального привода можно
не тратиться. Существующая металлоконструкция и так будет достойно сопротивляться отжиму.

Для того чтобы система дополнительных точек запирания работала, отверстия под ригеля этой системы должны быть выполнены с достаточно высокой точностью. Если под ригель диаметром 16 мм у вас будет выпилено отверстие в 30 мм, то работать
вертикальный привод при попытках взлома не будет. По этой же причине не рекомендуется устанавливать замки с вертикальным приводом с тягами на гараж. В период сезонных подвижек грунта будет происходить деформация
проема, из-за которой отверстия под ригеля необходимо будет растачивать то в одну сторону, то в другую. В итоге через 1,5-2 года под вертикальный привод в коробке двери выпиливается отверстие в 2-2,5 раза больше диаметра
тяги. Это нерационально, так как увеличивается нагрузка на систему запирания, а по факту при попытке взломе тяги просто не сработают, как надо.

Недостатки и возможные проблемы

Подключение дополнительного запирания вверх, вниз или вбок никак не увеличивает защиту двери от интеллектуальных видов вскрытия. Если замки будут вскрыты чисто, то есть будет имитировано открытие родным ключом, то все дополнительное
запирание, будь то тяги или девиаторы, также уйдет внутрь полотна двери. Если у вас установлена китайская металлическая дверь, то с проблемами вертикального запирания вы столкнетесь обязательно. Тяги и девиаторы на китайских
дверях ведут себя отвратительно из-за плохого качества металлического изделия в целом.

Существует 2 основных сценария поведения девиаторов в китайских металлических дверях. Первый — они просто отсоединяются от замка и блокируют полотно. После открытия замка родным ключом отвалившаяся тяга заблокировала полотно.
Эта ситуация очень проблематична даже для профессионала. Ему приходится просверливать несколько отверстий и вылавливать, или, как говорят, рыбачить тягу. Это долго и порой непредсказуемо. Второй сценарий — загустевание смазки, что
происходит постоянно. То есть замки, к которым подключены девиаторы, со временем работают все туже и туже. В конечно счете ломаются ключи или личинки. Если же девиаторы отключить, замки проработают дольше. Все это происходит
не из-за наличия дополнительных систем запирания, а из-за низкого качества материалов двери.

Однако даже идеально подключенные девиаторы и тяги создают дополнительную нагрузку на механизм секретности. Если два замка поместить в идеальные условия, к одному подключить тяги, а к другому нет, то первый исчерпает
свой ресурс быстрее. Следует отметить, что если замок качественный и вертикальный привод подключен хорошо, без перекосов, то проработать такая система может 10 и более лет.

Другая проблема дверей с тягами и девиаторами — их бренчание. В дверях некоторых производителей тяги располагаются без направляющих и обрамляющих трубок. Из-за этого при открывании-закрывании будет слышно громкое клацанье.

Немаловажно и увеличение конечной стоимости двери с дополнительной системой запирания.

Вывод

Дополнительные механизмы запирания дверей — вещь нужная и полезная. Они повышают охранные свойства двери, защищая ее от силовых методов вскрытия. Но важно, чтобы вертикальное или горизонтальное запирание было подключено
грамотно. Вес тяг не должен превышать максимально допустимого для конкретной модели замка. Обычно это 250-400 граммов. Подключаться тяги к замкам должны на самоконтрящиеся гайки или с помощью любого другого крепежа, который
в дальнейшем не раскрутится от вибрации. Не должно быть перекоса, чтобы избежать дополнительной нагрузки на замок при работе. Отверстия под ригеля и тяги в коробке двери должны быть чуть большего диаметра (на 2-3 мм).
Замки с подключенным дополнительным вертикальным или горизонтальным приводом должны продолжать работать точно так же, как и без него, то есть мягко и четко.

Довольно часто в металлические входные двери производители встраивают вертикальную ригельную систему. Вертикальные ригеля это металлические засовы расположенные сверху и снизу двери, которые при запирании замка выдвигаются вверх и вниз в дверную коробку.
По словам производителей это повышает защищенность двери и предотвращает отгибание верхней и нижней части полотна. На самом деле, это не повышение защиты, а повышение цены на железную дверь за совершенно ненужный механизм. Давайте разберемся более подробно, необходимы ли вертикальные ригеля для входной двери в квартире?

Что же это за такая дверь, у которой можно отогнуть верхнюю и нижнюю часть полотна, что же там за металл, кому нужна такая «консервная банка»? А вы слышали когда-нибудь о том, чтобы воры выбивали железные двери кувалдой в жилом доме? Ответ естественно будет один — нет! Для вора открыть бесшумно дверь с ригелями не составит особого труда, открыв замок, откроются и ригеля.

На замок я перешел после того, как мануальный терапевт заметила, что у меня спина развита несимметрично. После того, как я сказал ей, что тяну разнохватом, объяснение этому явлению было найдено. В асимметрии ничего хорошего нет, да и проблем со спиной у меня тогда хватало, и я стал понемногу переучиваться на замок.

Проблем с хватом теперь нет никаких, лысый гриф держится в руках без проблем, не нужно отвлекаться на то, что штанга выскользнет из рук и подход окажется неудачным. На тренировках полностью сосредотачиваешься на тяге, не рискуя «забараниться» на соревнованиях по той простой причине, что кисти не держат то, что тянет спина (тянуть на тренировках однохватом в лямках – не выход). Штангисты захватывают гриф, особенно в рывке, используя большой палец вместо лямки (фото 5), и максимально прихватывая его.

Итак, как и с чего начать переход на старый добрый замок.

Лучше переучиваться в начале тренировочного цикла, стараясь на каждой тренировке сделать больше подходов с замком. К примеру, на первой тренировке замком делается вся разминка, на второй — разминка и первый рабочий подход, и так далее.Пальцы сильно мучить не надо, но нагрузку необходимо увеличивать.

Обязательно надо вначале размять кисти, сделать тягу с малым весом, держа штангу замком.

Обхватываете гриф, большой палец помещается под указательный и средний (фото 1, 2 и 3). Если пальцы длинные – то вся фаланга, если же нет – сколько получится (фото 8, 9, 10, 11, 12). Магнезией я мажу большие пальцы и те пальцы, которыми перехватываю большой палец (6, 7): трение больше – хват лучше. Когда больно, или когда начинает мозоль сдираться, то магнезия тоже помогает.

Можно еще канифоль в спирте растворить и натирать этим составом кисти рук.

Для себя заметил, что когда очень больно большим пальцам (это происходит после долгого перерыва – пальцы отвыкают), после выполнения тяги нужно гриф отпускать медленно. Если кажется, что пальцы короткие и захватывать штангу не удается, можно воспользоваться опытом штангистов – отращивать ноготь на большом пальце для увеличения его длины, а также замотать пластырем кончики больших пальцев для уменьшения скольжения. Ногти не отращивал – не знаю, пластырь мне только мешал, т. е. самым полезным для меня стала магнезия. Тем не менее, другим и пластырь с ногтем помогают, а пробовать нужно и можно все. Желаю вам «дикой» тяги!

P.S. В этой статье я использовал личный опыт, а также опыт Ю. Устинова, Ю. Иванова, В. Наследова, Н. Виткевича

Кто хотя бы раз занимался выбором входной металлической двери, наверняка сталкивался с тягами, девиаторами и крабами. Это дополнительные запирающие устройства, которые вылазят из полотна двери со всех сторон при повороте ключей в замках.

В этой статье мы с вами разберёмся, как всё это хозяйство правильно называется, как работает, а также сделаем выводы: в принципе нужно это всё замкам и дверям, или нет.

Определения

Начать необходимо с определений. Это позволит нам дальше не зацикливаться на понимании, не тратить время на поиски ассоциаций в своей голове, а просто впитывать информацию.

Итак, дополнительное запирание полотна в коробке может обеспечиваться четырьмя видами устройств.

Противосъёмные штыри или противосъёмный лабиринт

По сути это пассивные неподвижные выступы полотна расположенные со стороны петлевой вертикали. При захлопывании полотна они заходят либо в паз? либо в отверстия в коробке (в зависимости от формы выступа).

Как противосъемные штыри, так и лабиринт справляются со своей главной задачей – препятствовать съёму полотна через петлевую зону после срубания петель. Ну, при условии, что эти элементы грамотно выполнены.

Всё, противосъёмных элементов здесь мы больше касаться не будем, потому что пассивные элементы конструкции двери. А задача стояла осветить именно активные ригеля дополнительного запирания, которые подключаются к замкам.

Замочные тяги

Если при повороте ключа в замке сверху и снизу полотна выходит по одному ригелю, это, друзья, зовётся тягами.

Как вы уже догадались, тяги подключаются к замкам через специальные выходы. Соответственно если в рассматриваемой модели замка выходов под тяги нет, значит и подключить их к нему невозможно.

Девиаторы

Дополнительные засовы, которые горизонтально выходят из полотна двери при закрывании замков, зовутся девиаторами.

Девиаторы подключаются к замкам все через те же выходы под тяги, и располагаются, как правило, в углах полотна по замковой вертикали Девиаторы бывают самых разных форм и видов: от классических ригелей круглых в сечении, до всяких крюкообразных.

Замочные крабы

Запирающими крабами в дверях звались всё те же обычные тяги, которые помимо верхнего угла запирали ёщё и противоположную от замка сторону полотна.

Грубо говоря крабы – это 2 вертикальных и 1 горизонтальный ригель, подключаемых к замку. Устанавливались крабы ранее преимущественно на дверях израильского производства. Мультилоки, Суперлоки и т.д. В настоящее время запирающие крабы на бытовых дверях практически не встречаются, туда им и дорога.

Необходимость дополнительного запирания

Основное назначение дополнительного запирания – это защита от взлома двери рычажными инструментами. Если дверь пробуют отжать или выломать, то забивать лом или работать фомкой начинают в углу по замковой вертикали. Потому что угол «пустой» — ригеля замков сосредоточены в центре полотна двери. И если сюда мы ставим тягу или девиатор, работа жулика при взломе усложняется.

Дополнительное запирание вверх – вниз, или вбок девиаторами, никак не увеличивает защиту двери от интеллектуальных видов вскрытия. Если замки будут вскрыты, то и все штыри, подключённые к ним, тоже уйдут в полотно двери.

Если говорить в общем и целом, дополнительные точки запирания штука полезная. Но это лишь дополнительная не основная деталь защитной двери, на которой не нужно зацикливаться. Если вы выбираете дверь в условиях ограниченного бюджета, лучше обратить внимание на текущую систему запирания двери, возможно, более высокого класса защиты, а не вкладывать бюджет в тяги или девиаторы, которые в итоге будут подключены к некачественным незащищенным замкам.

Система запирания должна соответствовать той металлоконструкции, которую вы выбираете. Просто запирание в разные стороны не делает из двери крутое защитное изделие.

У некоторых производителей встречаются двери, которые по умолчанию комплектуются тягами. Ничего же просто так не бывает, поэтому здесь стоит задуматься и проанализировать, почему дополнительное удорожающее запирание устанавливается вдруг в дар. Дело в том, что в некоторых дверях вертикальное запирание по умолчанию необходимо для того, чтобы дверь из проема не вылетала под ударом ноги и не выковыривались из коробки отверткой. Поэтому установка тяг на дверях подобного типа – мера вынужденная, а не щедрость отдельного производителя.

Подчеркнем, что все эти проблемы связаны не с наличием дополнительных точек запирания в целом, а в дрянном качестве изготовления всей двери и её составляющих. Даже идеально подключенные тяги, девиаторы, или крабы создают дополнительную нагрузку на замок при работе. Это нужно принять за факт. Если два замка поместить в идеальные условия работы. А к одному из них подвесить тяги или девиаторы, то дольше проработает тот замок, к которому ничего не было прицеплено. Хотя и нужно сделать сноску, что если замок качественный, устройства дополнительного запирания подключены грамотно, проработать всё это хозяйство может не один десяток лет.

Неприятный момент, который можно схватить при заказе тяг, это их бренчание. В дверях некоторых производителей тяги крепятся без направляющих и без обрамляющих трубок. При работе замков тяги, подключенные таким образом, часто клацают со звонким металлическим звуком.

Ну и последний не минус, а скорее следствие подключения дополнительных точек запирания – это увеличение стоимости двери. Совершенно очевидно, что дополнительные устройства, а также работа по их подключению стоят денег. А у некоторых производителей – очень приличных денег. Так что выбирать, как всегда нужно рационально, взвесив все за и против.

Выводы

В общем и целом любые дополнительные точки и устройства запирания в двери – это благо. Они увеличивают охранные свойства изделия, препятствуют силовым методам вскрытия полотна. Но для того, чтобы вертикальное запирание работало, оно должно быть подключено грамотно.

То есть вес тяг не должен превышать максимально допустимые значения для конкретной модели замка, как правило это до 800 грамм на одну штуку.

Подключаться тяги к замкам должны на самоконтрящиеся гайки, или другим соединением, которое исключит самораскручивание от вибрации.

Отверстия под ригеля таких устройств в коробке должны быть выполнены на незначительно большой диаметр, чем диаметр запирающего ригеля.

Зачем нужны ригели? — Ремонт от А до Я своими руками: свежие идеи и инновации в сфере ремонта


Зачем нужны ригели?

Подробности


Опубликовано 07.06.2019 09:32

 

Основным элементом, ответственным за сохранность вашего имущества, является замок. Плохое качество замка способно принести владельцу массу неприятностей.

Не понятно, почему тогда, покупая дверь и замок, мы в первую очередь обращаем внимание на цвет и размер, ну, еще на цену, совершенно не задумываясь о надежности. Может быть потому, что трудно найти квалифицированную информацию о замках, а в рекламные статьи, где производители гарантируют абсолютную невскрываемость замков, покупатель уже не верит.

Производители замков работают в направлении усовершенствования замков, качественные замки можно найти здесь https://dveri-zamki.dp.ua. Но и мошенники не стоят на месте. Поставить точку в этом противостоянии пока не получается.

Методы взлома замка всем известны: это легендарная отмычка, высверливание, выбивание и др. производители замков стараются, как могут, повысить безопасность нашего жилища. Они усовершенствуют замки, закрывая замочную скважину специальными заслонками, которые открываются набором специального кода, усиливают прочность металла, добавляя туда бор, снабжают замки ключами, позволяющими производить перекодировку замков (в случае утери ключа), увеличивают диаметр сувальд и многое другое. Но быть абсолютно уверенным в надежности замка может только закоренелый оптимист.

Еще одним элементом защиты замка является ригель. Он противодействует силовому проникновению в жилище. Представляет собой ригель плоские пластины или цилиндры из металла, которые выдвигаются из корпуса замка.

Они должны выдерживать большие усилия, не быть хрупкими (не ломаться от удара), должны быть крепкими (чтобы противостоять распилу), работать без заеданий, должны надежно фиксироваться в выдвинутом состоянии. Вылет ригеля из замка составляет 30-50 мм. Больший вылет не целесообразен, он не будет лучше влиять на надежность замка. Уж, лучше, позаботьтесь, чтобы ригели вашего замка занимали как можно большую часть торца двери. То есть, лучше поставить пять маломощных ригелей, чем один мощный.

Ригели бывают горизонтальные (в строительных конструкциях и дверных, гаражных замках) и вертикальные, которые называют «крабами», «сейфовыми запорами», «распорной системой».

Недостатком вертикальных ригелей является то, что нижние отверстия вертикальных ригелей забиваются мусором. Установку вертикальных ригелей рекомендуют в случае, если дверь не достаточно жесткая. В этом случае дополнительные ригели увеличивают надежность двери.

Если же дверь жесткая, ригели собственно замков надежные, то установка дополнительных вертикальных ригелей не требуется. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что ригели это части, которые увеличат надежность вашей двери, а значит, и вашего жилища.

Предыдущие статьи:

запирать определение двери | Английский словарь для учащихся

BOLT

( BOLTS множественное число и 3-й человек нынешний ) ( BOLTING NUSTUCT PRICE ) ( BOLDTED Прошедшее время и прошедшее участие )

1       n-count   Болт — это длинный металлический предмет, который ввинчивается в гайку и используется для скрепления деталей.

2       глагол   Когда вы прикручиваете одну вещь к другой, вы крепко скрепляете их вместе с помощью болта.
Ремень безопасности легко устанавливается, так как нет необходимости прикручивать его болтами к точкам крепления ремня безопасности. ..      V n к n  
Соединить компоненты болтами…      V n с вместе/на 
…a деревянная скамья, привинченная к полу. V-образный

3       n-count   Засов на двери или окне – это металлический стержень, по которому можно скользнуть, чтобы закрепить дверь или окно.
Я услышал звук медленно и неохотно открываемой задвижки.

4       глагол   Когда вы запираете дверь или окно, вы сдвигаете засов, чтобы закрепить его.
Он напомнил ей, что ему придется запереть за ней кухонную дверь. V n  
…тяжелые двери на засовах. V-образный

5       глагол   Если человек или животное убегает, они внезапно начинают бежать очень быстро, часто потому, что их что-то напугало.
Свинья поднялась с визгом и убежала…      V  
Я извинился и бросился к выходу. В пред/предвар.

6       глагол   Если вы проглатываете пищу, вы едите ее так быстро, что почти не пережевываете ее и не пробуете на вкус.
Из-за стресса вы можете пропускать приемы пищи, есть на ходу или отказываться от еды. V n  
      Bolt down означает то же, что и Bolt., фразовый глагол  
Тогда я мог проглотить три-четыре гамбургера и горсть картофеля фри. V P n (не прон), также V n P

7       n-count   Вспышка молнии — это вспышка молнии, которая видна в виде белой линии на небе.
N of n  
Внезапно в небе сверкнула молния.

8    Если кто-то сидит или стоит прямо, значит, он сидит или стоит очень прямо.

выпрямление      фраза   usu v PHR  
Когда я толкнул его дверь, Тревор сидел в кровати.

9   
  →
гайки и болты  

  →
гайка  
болт  
  →
болт 6  

укрытие        ( укрытие    множественное число    ) , укрытие   от людей, которых они знают.
  (BRIT)      n-count  
(=убежище)  

Отель является идеальным убежищем для лондонцев.

промывочных болтов | Прямая дверная фурнитура

Запорные болты чаще всего используются на французских дверях, особенно на дверях, ведущих в кухню, офис или гостиную. Когда в вашем доме есть двойные двери, довольно часто одна из дверей остается неактивной, в то время как другая дверь открывается и закрывается напротив нее, встречаясь в середине дверного проема. Запорные болты удерживают неактивную дверь закрытой; некоторые устанавливаются в верхней части двери, а другие — в нижней.

Они утоплены в кромке двери и сдвигаются вверх или вниз в косяк вручную или автоматически. Они доступны с квадратными и закругленными углами, различных размеров и отделки, чтобы соответствовать дверной фурнитуре, которая у вас уже есть или которую вы планируете купить. Перед тем, как заказать болт, вы захотите проверить свою существующую дверь и посмотреть, какой размер и форма отверстий в ней есть, чтобы вы могли убедиться, что заказываете правильный продукт. Если ваша дверь еще не подготовлена ​​для болта заподлицо, и если вы не чувствуете себя комфортно, пытаясь просверлить отверстия самостоятельно, вы можете вместо этого использовать поверхностный болт, который крепится к поверхности двери.

Всего предметов: 20

Использовать сортировку по умолчаниюПорядок по цене: от низкой до высокойЦена: от высокой к низкойНазваниеСамый новыйСредний отзывКоличество отзывовБесплатная доставкаВ продаже

8502

$15,14

8501

$15,14

8503

$28,39

8504

$28,39

0600

46,20 долларов США

626

19 долларов.60

8505

$12,31

8506

$12,31

12ЭФБ

21,86 доллара США

18EFB

21,86 доллара США

24EFB

21,86 доллара США

24ЭКСТРОД

4,17 доллара США

18EFBZ

$12,42

4ФБС

$13,02

6ФБС32Д

23 доллара. 85

6ФБС

23,85 доллара США

6ФБР

$14,41

7ФБР

22,94 доллара США

7ФБЗ

$10,93

ФБ1

$9,68

Наши закладные болты производятся Emtek, Baldwin, Deltana и Sure-Loc. Emtek предлагает квадратные и круглые болты размером четыре, шесть или двенадцать дюймов. Baldwin производит один запорный болт, который подходит как для металлических, так и для деревянных дверей, а другой предназначен исключительно для жилых помещений.Вы получаете больше всего вариантов с Deltana, которая предлагает болты длиной от четырех до двадцати четырех дюймов, хотя болт от Sure-Loc имеет одни из наших лучших отзывов. Если вы не уверены, какой продукт подойдет вам лучше всего, позвоните нашим специалистам, и мы будем рады предложить вам варианты.

Имея за плечами многолетний опыт работы в сфере строительства, мы уверены в своей способности предоставить вам лучшую дверную фурнитуру на рынке, а наша служба поддержки клиентов всегда готова ответить на любые ваши вопросы или проблемы. имеют.Мы с нетерпением ждем ответа от вас.

Часто задаваемые вопросы

Q : Как вы используете закладной болт?

A: Как правило, засов используется для удержания двери в закрытом состоянии, что чаще всего встречается в случае французских дверей, ведущих в офис. Конкретная механика использования болта с потайной головкой зависит от типа болта, который у вас есть. Вы можете найти либо ручные затворы, либо автоматические засовы: засовы с ручным запиранием требуют, чтобы кто-то выдвигал и втягивал засов руками, как будто нажимает на выключатель, в то время как автоматические засовы заподлицо выдвигаются и втягиваются спусковым крючком из активной двери.

Q : Как работает ручной промывочный болт?

A: Для ручного промывочного болта требуется, чтобы человек выдвигал и втягивал болт вручную. Запорный болт утоплен в верхний край неактивной двери; когда он спроецирован, он вытянется в удар, чтобы держать дверь закрытой. Когда он втянут, дверь можно свободно открывать и закрывать. Все, что вам нужно сделать, чтобы выдвинуть или втянуть ручной затвор, — это соответствующим образом щелкнуть небольшой рычажок.

Q : Как установить дверной болт заподлицо?

A: Во-первых, вы должны проверить, подготовлена ​​ли (или может ли быть) ваша дверь для запирания заподлицо.Имеются ли отверстия в верхней или нижней части дверной рамы? Если вы ничего не видите, вы можете подготовить дверь самостоятельно с помощью фрезера и дрели, но это может быть немного сложно и утомительно, поэтому не стесняйтесь звонить нашим специалистам по дверям за советом, прежде чем пытаться сделай все сам. Как только вы будете уверены, что ваша дверь готова, убедитесь, что вы заказываете правильный размер и форму для запорного болта. Они могут быть круглыми или квадратными, а форма отверстия в вашей двери будет определять, какая форма вам нужна.Чтобы установить запорный болт с максимальной точностью, ознакомьтесь с инструкциями по установке болта и тщательно следуйте им. Опять же, если вам нужна помощь, не стесняйтесь обращаться.

Основы установочных болтов

Засов устанавливается в накладку замка на нерабочей створке пары дверей. Часто есть два болта, один установлен вверху, а другой внизу двери. Удар верхнего болта приходится на головку рамы, а удар нижнего болта — на пол.Другая дверная фурнитура, используемая в проеме, должна быть совместима с типом закладных болтов, которые вы используете. Строительные нормы и требования безопасности жизнедеятельности также могут ограничивать тип болтов, которые вы можете использовать.

Фиксирующие болты с ручным удлинением

Засовы с ручным запиранием требуют, чтобы человек вручную втягивал засовы, поворачивая небольшой рычаг, который втягивает засов. Засов удерживается втянутым до тех пор, пока человек вручную не защелкнет дверь, перемещая небольшой рычаг, чтобы выдвинуть засов в защелку.

Металлический дверной запорный болт
Болт для заподлицо с деревянной дверью

Запорные болты с ручным удлинением доступны как для деревянных, так и для полых металлических дверей. Деревянные двери будут иметь врезной верхний угол для крепления болтов заподлицо с деревянной дверью. Когда используются болты заподлицо с деревянной дверью, это иногда может ослабить верхний угол деревянной двери. Кроме того, поскольку они расположены в верхнем углу дверей, до них может быть труднее добраться, поэтому ручные засовы для деревянных дверей используются не так часто.К счастью, деревянные двери также можно подготовить для крепления металлических дверных болтов заподлицо.

Засовы для металлической двери имеют более длинные стержни, что снижает высоту рычага, используемого для втягивания засовов. Стандартная длина этих удилищ составляет 12 дюймов, но они могут быть увеличены до 18 дюймов, до 24 дюймов, а иногда даже до 48 дюймов. Высота двери может определить длину стержня, который будет использоваться.

Самоблокирующиеся запорные болты

Запорные болты с самофиксацией часто называют запорными болтами с постоянной фиксацией.Эти болты представляют собой комбинацию болтов с ручным удлинением и болтов с автоматической фиксацией. Верхний болт должен быть отведен вручную с помощью кнопки или ползунка, чтобы открыть его. Однако, в отличие от ручных запорных болтов, которые удерживают болт втянутым, болт с постоянной фиксацией подпружинен и выдвигается обратно при отпускании ползуна или кнопки.

Кроме того, верхний болт с постоянной защелкой имеет скошенную поверхность, похожую на защелку на расточенном наборе замков.Когда он соприкасается с защелкой с выступом, он снова защелкнется. Если используются верхний болт и нижний болт, нижний болт будет автоматически защелкивающимся заподлицо.

Автоматические промывочные болты

Автоматические запорные болты выдвигаются и втягиваются без каких-либо ручных операций. Когда активная створка открывается, запорные болты втягиваются, позволяя открыться неактивной двери. Когда активная створка закрыта, запорные болты снова автоматически запираются.

Эта автоматическая фиксация осуществляется с помощью небольшой подпружиненной кнопки на краю запорных болтов, которая при нажатии выдвигает запорные болты и остается защелкнутой. Когда активная створка открыта, эти кнопки выступают из края двери, что приводит к оттягиванию запорных болтов во втянутое положение. Когда активная дверь снова закроется, она нажмет на эти кнопки и снова защелкнет засовы.

Сверхмощный голландский дверной болт (0345.140)

Estate Warranty

Download Warranty PDF

Гарантия на механические части:
Baldwin Hardware гарантирует первоначальному покупателю жилья («Покупатель»), что каждое изделие Baldwin Estate не имеет механических дефектов до тех пор, пока Покупатель занимает жилое помещение после которой изначально был установлен продукт.

Отделка Гарантия:

Ограниченная пожизненная гарантия PVD Finish™: В покрытиях Baldwin Lifetime используется передовая технология отделки (физическое осаждение из паровой фазы) для создания покрытия, обладающего высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям и нормальному износу. Для продуктов Baldwin, приобретенных с отделкой Lifetime или PVD, Baldwin гарантирует, что отделка не будет иметь дефектов материала и изготовления, таких как потускнение, отслаивание, изъязвление и обесцвечивание в течение всего срока службы соответствующего продукта, пока первоначальный Покупатель занимает жилое помещение после которой изначально был установлен продукт. Ограниченная гарантия на отделку

. Отделка продукции Baldwin (за исключением отделки Lifetime PVD Finish и отделки Living Finish) защищена прочным верхним слоем, предназначенным для сохранения красоты и качества продукции Baldwin. Для продуктов Baldwin, приобретенных с ограниченной гарантией на отделку, Baldwin гарантирует, что отделка не будет иметь дефектов материала и изготовления, таких как потускнение, отслоение и обесцвечивание в течение а) пяти (5) лет с даты покупки для внутреннего использования или б) одного года. (1) год с даты покупки для наружного использования; до тех пор, пока первоначальный Покупатель занимает жилое помещение, в котором продукт был первоначально установлен.

Living Finishing: Атмосферные условия могут вызывать окрашивание и щелочное травление, которое зависит от географического положения. Кроме того, частота использования приведет к изящному старению отделки. Эти изменения отделки не считаются производственным браком и не покрываются настоящей гарантией. Скорее, они свидетельствуют о нормальном износе и отражают сущность живой отделки. Из-за характера продуктов Baldwin Living Finish они со временем изнашиваются и, возможно, уже начали процесс, прежде чем попасть к вам домой.Гарантия на отделку Baldwin Living Finish не предоставляется, поскольку она со временем стареет и улучшается. Отделка для жилых помещений включает необработанную латунь, масляную бронзу, нержавеющую сталь и другие отделки без лака или без PVD.

Для получения более подробной информации о гарантии на ваш продукт, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов.

Болт петли деревянной двери

Доставка товаров

1.1      В соответствии с пунктом 1.2 Поставщик должен доставить Товары в место, указанное в Заказе, или в другое место, согласованное сторонами (« Место доставки» ) в любое время после того, как Поставщик уведомит Покупателя о том, что Товары готов.

1.2      Невзирая на пункт 1.1, если стороны договорились о том, что Покупатель должен забрать (или организовать получение) Товары, Покупатель должен сделать это в помещении Поставщика или в другом месте, указанном Поставщиком перед поставкой. (« Место получения» ) в течение трех Рабочих дней с момента уведомления Поставщиком Заказчика о готовности Товара.

1.3      Доставка Товара должна быть завершена (если применимо):

1.3.1    если Поставщик доставляет Товары в соответствии с пунктом 1.1 по прибытии Товаров в Место доставки; или

1.3.2    если Клиент забирает Товары в соответствии с пунктом 1.2 после завершения загрузки Товаров в Месте получения.

1.4      Любые даты, указанные для доставки или получения Товара, являются приблизительными, и время доставки не имеет существенного значения.Поставщик не несет ответственности за любую задержку доставки Товаров, вызванную Форс-мажорными обстоятельствами или неспособностью Заказчика предоставить Поставщику надлежащие инструкции по доставке или любые другие инструкции, относящиеся к поставке Товаров.

1.5      Если Заказчик не заберет, не примет или не примет Товар в течение трех Рабочих дней после того, как Поставщик уведомит Заказчика о готовности Товара, за исключением случаев, когда такой отказ или задержка вызваны форс-мажорными обстоятельствами или действиями Поставщика. неисполнение своих обязательств по Контракту в отношении Товара:

1.5.1    доставка Товара считается завершенной в 9:00 утра третьего Рабочего дня, следующего за днем, когда Поставщик уведомил Заказчика о готовности Товара; и

1.5.2    Поставщик должен хранить Товары до момента доставки и взимать с Заказчика все связанные с этим расходы и расходы (включая страхование).

1.6      Если через три Рабочих дня после того, как Поставщик уведомил Клиента о том, что Товары готовы к выдаче или доставке, Клиент не принял или не принял их, Поставщик может перепродать или иным образом распорядиться частью или всеми Товарами и после вычета разумные расходы на хранение и продажу, отчитываться перед Клиентом за любое превышение цены Товара или взимать с Клиента плату за недостачу ниже цены Товара.

1.7      В соответствии с пунктом 1.8 Покупатель не имеет права отклонять Товары, если Поставщик поставляет на 10 процентов больше или меньше заказанного количества Товаров включительно, но в Заказ должна быть внесена пропорциональная корректировка. счет-фактуру по получении уведомления от Заказчика о доставке не того количества Товара.

1.8      Поставщик может поставлять Товары в рассрочку, за которые выставляется счет и оплачивается отдельно. Каждая часть составляет отдельный контракт.Любая задержка в доставке или дефект партии не дает Заказчику права отменить любую другую партию.

1.9      Если Поставщик требует от Заказчика вернуть Поставщику любой упаковочный материал:

1.9.1    Поставщик информирует об этом Заказчика до поставки соответствующих Товаров;

1.9.2    Заказчик должен предоставить такие упаковочные материалы для сбора в такое время, которое обоснованно потребует Поставщик, и в надлежащем состоянии, позволяющем повторное использование Поставщиком; и

1. 9.3   возврат упаковочных материалов осуществляется за счет Поставщика (за исключением того, что Поставщик оставляет за собой право взыскать стоимость замены упаковки с Заказчика в случае, если упаковочные материалы не будут предоставлены для сбора в соответствии с условиями пункта 6.9). .2).

 

Качество товаров

2.1      Если Поставщик не предоставляет отдельную гарантию в отношении Товаров (на которые распространяются какие-либо условия, содержащиеся в такой гарантии), Поставщик гарантирует это при доставке и в течение 12 месяцев с даты поставки ( « Гарантийный срок» ), Товар должен:

2.1.1    соответствуют во всех существенных отношениях их описанию и любым применимым Спецификациям товаров;

2.1.2    не иметь материальных дефектов конструкции, материалов и изготовления; и

2.1.3    соответствовать цели, для которой такие Товары обычно поставляются (при условии, что Товары используются надлежащим и разумным образом Покупателем или конечным пользователем и в условиях, соответствующих характеру таких Товаров).

2.2      В соответствии с пунктом 2.3, если:

2.2.1    Клиент уведомляет в письменной форме в течение Гарантийного периода в течение разумного периода времени после обнаружения того, что некоторые или все Товары не соответствуют гарантии, изложенной в Пункте 2.1;

2.2.2    Поставщику предоставляется разумная возможность осмотреть такие Товары; и

2.2.3    Покупатель (если об этом попросит Поставщик) возвращает такие Товары в офис Поставщика за счет Поставщика, Поставщик по своему усмотрению отремонтирует или заменит дефектные Товары или возместит стоимость дефектный Товар в полном объеме.

2.3      Поставщик не несет ответственности за несоответствие Товара гарантии, указанной в пункте 2.1, если:

2.3.1    Клиент использует такие Товары в дальнейшем после направления уведомления в соответствии с пунктом 2.2;

2.3.2    дефект возникает из-за того, что Заказчик не соблюдал устные или письменные инструкции Поставщика относительно хранения, установки, ввода в эксплуатацию, использования или технического обслуживания Товаров или (если таковые отсутствуют) добросовестной торговой практики;

2. 3.3    дефект возникает в результате того, что Поставщик следовал любому чертежу, проекту или Спецификации Товара, предоставленным Заказчиком;

2.3.4    Заказчик изменяет или ремонтирует такие Товары без письменного согласия Поставщика;

2.3.5    дефект возникает в результате нормального износа, преднамеренного повреждения, небрежности или ненормальных условий труда;

2.3.6    Товары отличаются от Спецификации товаров в результате изменений, внесенных для обеспечения их соответствия применимым законодательным или нормативным стандартам.

2.4      За исключением случаев, предусмотренных в настоящем пункте 7, Поставщик не несет ответственности перед Покупателем в отношении несоответствия Товаров гарантии, изложенной в пункте 2.1.

2.5      Условия настоящих Условий применяются к любым отремонтированным или замененным Товарам, поставляемым Поставщиком в соответствии с пунктом 2.2.

 

Возврат товара

3. 1      В отношении Товаров, на которые не распространяется гарантия, указанная в пункте 2.1, применяются положения пункта 2.

3.2      В отношении Товаров, на которые распространяется гарантия в пункте 2.1, но которые Покупатель, тем не менее, желает вернуть:

3.2.1    любой такой возврат осуществляется по единоличному усмотрению Поставщика;

3.2.2    Поставщик не принимает возврат каких-либо частей или неполных коробок Товаров;

3.2.3    Клиент не будет иметь права на возмещение цены, уплаченной за такие Товары, если Товары были использованы или каким-либо образом повреждены; и

3.2.4    с Клиента может взиматься плата за обработку по ставке, действующей на момент возврата Товара.

3.3 Жалобы на повреждение или недостачу при транспортировке должны быть поданы в течение трех рабочих дней с даты доставки. Уведомление о полной утрате должно быть сделано в течение 14 дней с даты отправки с указанием номера отправки.

На все поставляемые товары распространяются положения и условия компании. Дополнительную информацию см. в наших Условиях продажи .

 

4085 Болт коллектора | Аксессуары

Болт коллектора

4085 обеспечивает третью точку запирания в верхней части двери для пар дверей при работе в сочетании с тупиком MS® с поворотным болтом и пороговым болтом 4015 в активной створке.

Функция:

Предназначен для добавления третьей точки запирания в верхней части двери для пар дверей при использовании в сочетании с поворотным засовом MS® и пороговым засовом 4015 в активной створке. Болт жатки 4085 монтируется в пассивной створке. Этот дополнительный болт, приводимый в действие поворотным болтом MS®, расширяется подобно ножницам, чтобы центрироваться в своем ударе, когда он поднимается. Это действие избавляет держателя ключа от трудностей выравнивания дверей тремя отдельными защелками, даже если двери смещены из-за неправильной установки или осадки. Болт коллектора 4085 можно добавить к любому базовому тупиковому замку серии MS1850S, MS1850SN, MS1950 с пороговым болтом 4015 для решения трехточечной блокировки максимальной безопасности.

Операция:

Поворот ключа или поворотной ручки на 360° в базовом тупиковом замке MS® отбрасывает уравновешенный ригель в противоположную дверь, отбрасывая позиционерный ригель в защелку жатки. Болт позиционера может быть отброшен вручную перед закрытием активной створки, чтобы уменьшить усилие на шпоночной дуге. Ключ можно извлечь только тогда, когда засовы находятся в надежно запертом или незапертом положении.

Особенности: 

Болт коллектора: 1/2″ x 1-1/2″ [12,7 мм x 38,1 мм] распорный болт с ходом 5/8″ [15,9 мм]. Размещен в 1-1/2″ x 2-3/ Корпус размером 4 x 5/8 дюйма [38,1 мм x 69,9 мм x 15,9 мм].

Регулировка: Незначительная регулировка длины стержня осуществляется поворотом нейлонового конца стержня.

Стандартная упаковка: Упаковывается отдельно с направляющей штанги, винтами и защелкой жатки.

Добавить комментарий