Почернели доски чем обработать: Что делать если брус или доски посинели и даже почернели?

By alexxlab No comments

Содержание

Возможно ли избавиться от синевы на доске. Почему чернеют доски в каркасном доме? Основные виды септирующих средств для древесины

Самым популярным материалом, который используется, когда затевается стройка или , несмотря на технический прогресс и новейшие разработки, по-прежнему является древесина. Это связано и с его техническими характеристиками, и с тем, что стоимость ремонта квартиры в Москве может стать значительно меньше, если применять дерево, а не, например, металлические элементы. Увы, но древесина подвержена различным повреждениям и быстро покрывается темно-серыми пятнами и синими разводами. При сыром воздухе и высокой температуре летающие грибковые споры быстро делают свое дело. Что же делать? Надо ли избавляться от пораженного материала или его можно спасти? Попробуем разобраться.

Правильная заготовка

Почему происходит потемнение дерева? На самом деле все просто. Дерево — это биологический материал, который имеет собственную определенную влажность. Микроскопические споры плесени и грибка, свободно перемещающиеся по воздуху, оседают в питательной среде и начинают там активно размножаться. Этот процесс, к сожалению, никак нельзя предотвратить. В ходе строительства или когда, например, производится ремонт офиса, древесину обрабатывать затруднительно. Что же делать? Во-первых, правильно выбрать материал. Наиболее качественной считается зимняя древесина. Она заготавливается в тот период, когда температура окружающей среды не превышает 10 °C. Такие условия естественным образом заставляют вымораживаться влагу из пор. Зимние заготовки имеют оптимальный процент влажности — 10-12, а то и 8 %. Такая древесина наименьшим образом подвержена заражению грибками и плесенью.

За счет отсутствия естественного вымораживания заготовленная летом древесина в виду активности строительного сезона порой сразу же идет на распил и поступает в продажу. Она сырая, и поэтому ее использование грозит неприятностями. На дереве не только могут появиться синие пятна, оно может еще и деформироваться. Особенно это относится к доскам, поскольку чем меньше сечение, тем легче грибку проникнуть внутрь. Собственно, именно поэтому синева на брусе — это довольно редкое явление.

Во-вторых, лучше приобретать асептированную древесину, особенно если строительство обещает быть долгим или вы запасаетесь материалом впрок. Данный материал целиком вымачивают в защитном растворе в заводских условиях. Равномерного слоя вполне достаточно для предотвращения распространения грибка по поверхности изделия, что значительно повышает его срок годности.

Вы можете и самостоятельно пропитать купленные доски. Для этого вам потребуется распылитель, валик или кисть. Однако дело это довольно трудоемкое. Лучше всего брать не тонирующую пропитку-антисептик, который не образует пленки на поверхности материала.

Грибок, окрашивающий древесину в синий цвет, — не единственный вредитель, который может испортить строительный материал. Однако в отличие от прочих поражений синева является опасным симптомом, так как она не просто проникает глубоко внутрь, но и предшествует гниению.

Спасти или выбросить?

Если синева поселилась на строительном материале или на готовой конструкции, от нее необходимо избавляться. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. Отбелить ее можно специальными составами. Однако первым делом следует просушить поверхность, проветрить помещение — в общем, сделать все возможное, чтобы избавиться от излишней влажности.

Отбеливатели для древесины чаще всего производят на основе хлора. Например, это «Неомид 500», «Сагус+», «сенеж ЭФФО». Не всегда можно удалить синеву с первого раза. Поэтому обычно проводят повторную обработку поверхности. После отбеливания дерево следует помыть. Это необходимо, чтобы избежать высолов. Затем его сушат. Только потом можно оценить результат проведенной работы.

Важно учитывать, что отбеливатели эффективны только в случаях, когда споры проникли не очень глубоко и не затронули сердцевину. Порой легче выбросить стройматериал, чем его реанимировать. Глубина проникновения пропиток в среднем составляет 3 мм. Если невооруженным взглядом видно, что поражение древесины чрезмерно велико, если внутри она темная, почти темная и имеет рыхлую структуру, то отбеливание никак не поможет.

Микстура для дерева

Произведя процедуру отбеливания, можно приступить к нанесению защитного слоя. Для этого используют антисептики. Они могут образовывать и не образовывать пленку на обрабатываемой поверхности. Последние требуют проведения регулярной обработки, поскольку входящий в их состав биоцид быстро вымывается под воздействием осадков. Антисептики, не образующие пленку, а также грунтовки по дереву наносятся перед дальнейшей покраской (эмалью, прозрачной лессирующей или полностью покрывающей влагостойкой краской). Также их наносят на древесину, которая впоследствии будет закрыта отделочными материалами, в частности, сайдингом.

Грунтовки довольно глубоко проникают внутрь древесины, они создают паропроницаемое покрытие и часто содержат УФ-фильтры. На поверхности они образуют эластичное покрытие, которое способствует лучшей адгезии с краской или эмалью. Среди них есть и те, что можно наносить на сырую древесину, влажность которой не превышает 40 %. Также грунтовками можно покрывать части конструкций, которые будут постоянно находиться под воздействием неблагоприятных факторов. К таким составам относятся Belinka base, «АКВАТЕКС» и грунт-пропитка ВДАК «По дереву».

Составы, образующие пленку, не только защищают поверхность, но и создают декоративный слой, который придает древесине приятный оттенок. Как правило, производители предлагают потребителям около 10-15 цветов на выбор. Антисептики также защищают дерево от выгорания и осветления.

Для внутренних работ используются грунтовки и краски на акрилатной основе. Такие составы отличаются хорошей тиксотропностью (то есть не стекают) и не имеют неприятного запаха.

Для наружных работ лучше всего выбирать краски на основе растворителя — алкидные лазури. Они создадут более прочное покрытие.

Применяя акрилатные пленкообразующие покрытия, следует помнить, что их цвет проявляется лишь после полного высыхания. Алкидные же имеют в своем составе различные воски и масла, обеспечивающие особую прочность покрытия.

Итак, в большинстве случаев древесину спасти можно. Однако никакие производители антисептиков не гарантируют того, что синева не вернется вновь. Повторных проблемх можно избежать, если своевременно обрабатывать древесину соответствующими составами, следить и ухаживать за ней. Так любое здание и конструкция простоят долго, радуя своей красотой и безупречностью.

Подготовка пиломатериалов к постройке дома заключается в правильном хранении без признаков порчи. Об этом велась речь в нашей предыдущей статье .

Если материал покупался свежим, он должен просохнуть. Часто возникает ситуация когда несмотря на предосторожности и правильные действия по укладке для хранения, древесина посинела за считанные дни, начала покрываться пятнами.

От чего доски начинают чернеть?

Увидев, что приобретенные пиломатериалы начали темнеть, не досадуйте на себя, что не доглядели. И поставщик вас не подвел.

Надо понимать, что потемнение для живой древесины — это нормальный процесс воздействия грибковых организмов, который активнее в теплое время при температуре от 5 °C. Ему подвергаются рыхлые породы, например, сосна, а также и более плотные — лиственница, ель, пихта, даже бук.

Споры грибков переносятся по воздуху, проникают в древесину вместе с дождевой водой. На распространение влияют температура и влажность. Из этого следует, что создание идеальных условий для хранения не всегда выполнимо.

Появился сине-зеленый налет на брусе? Нет повода расстраиваться. Это не гниение. Однако, если не вступить в борьбу, пиломатериал со временем приходит в негодность. Такая неприятность преодолевается своевременными и грамотными действиями по обработке.

Почему важно обработать древесину для строительства

Грибки, поражающие древесину могут быть двух видов:

  • деревоокрашивающие — не разрушают прочность дерева, но влияют на внешний вид, окрашивая его в синий, черный цвета;
  • дереворазрушающие — наиболее опасны, так как некоторые самостоятельно вырабатывают влагу для развития, под их воздействием древесина делается пористой, гниет и со временем распадается. Бороться с ними бывает невозможно.

Как проверить, какой именно грибок поразил дерево, гниение это или легко удаляемая плесень? Это можно сделать с помощью гвоздя: если он при нажатии зашёл в тело дерева более 0,5 сантиметра — дерево гниёт; если рука чувствует сопротивление — всё в порядке и достаточно будет удалить налет, обработать отбеливающими и антисептическими средствами.

Обычно строители имеют дело с новой древесиной, на которой чаще встречается грибок синевы. Пристальное внимание к себе требуют те пиломатериалы, которые планируется использовать для внутренней отделки жилого помещения. Например, пиломатериал из лиственницы , популярный в качестве половой доски, которая для сохранения видимой части красивой структуры дерева покрывается прозрачным лаком. Сама по себе лиственница устойчива к воздействию бактерий. Но грибок синевы, «засевший» внутри, со временем разрушает наружное покрытие, обеспечивает доступ влаги к дереву, что способствует его развитию и заражению другими видами бактерий.

Научный факт: поражающие древесину разрушительные бактерии опасны для человека. И их искоренение — забота о самом главном: здоровье людей.

Поэтому при строительстве важно не допустить в расход зараженное дерево. Для этого достаточно убрать грибок с помощью специальных средств и лишить его возможности распространяться. После этого дерево можно использовать по назначению.

Способы «лечения» поврежденного пиломатериала

Первый способ спасти деревянный строительный материал — обработка антисептическими растворами до наступления потемнений.

При вопросе что делать, если доски покрылись плесенью, посинели или почернели, ответ один: незамедлительная обработка.

Алгоритм действий следующий:

  1. Обработка отбеливателем для древесины. Допустим, брус потемнел на 3–4 сантиметра, это видно на поперечном срезе. Здесь поможет отбеливатель, проникающий вглубь до 5 сантиметров.
  2. Обработка антисептическим средством, предотвращающим развитие бактерий в теле доски.

Очередность применения средств защиты древесины

Отбеливатель и антисептик пропитывают древесину вглубь. Также есть средства, выполняющие функцию защиты. Они создают только верхний слой.

Если говорить о спасении деревянных конструкций масштабно, то к средствам борьбы от биологических повреждений, поражающих структуры дерева, следует добавить защиту от огня — она обеспечивается антипиренами.

Дерево — это пожароопасный материал в любом климате. И актуальность огнезащитной обработки очевидна. Особенно это относится к стропилам.

Здесь имеет значение очередность нанесения средств. Первым используется антисептик, проникающий в волокна древесины. Затем — антипирен, создающий верхний защитный слой.

На рынке предлагаются и универсальные огнебиозащитные средства. Их применение возможно без дополнительных составов, если нет необходимости в первоначальном восстановлении белизны структуры дерева.

Правила нанесения защитных средств

При обработке дерева следует учитывать следующие моменты.

  • Эффективный метод обработки — погружение. Альтернативные методы — использование кисти или пульверизатора.
  • Смешивать препараты нельзя, одновременное воздействие разрушительно для древесных волокон. Каждое последующее средство наносится только после полного впитывания и высыхания предыдущего.
  • Повышение степени защиты достигается либо высококонцентрированными препаратами, либо количеством нанесенных слоев.
  • Не стоит обрабатывать влажную и мерзлую древесину, так как антисептик — это та же влага, и содержащее воду дерево не способно полноценно впитывать.
  • Для обработки лучше выбирать теплое время года.
  • Наносить антисептик и антипирены следует с использованием индивидуальных защитных средств, так как возможен химический ожог кожи при попадании препаратов на незащищенные участки тела.
  • Еще один момент, влияющий на качество обработки, — осуществление подготовительных манипуляций с пиломатериалом до начала работ с ним. То есть обработка антисептиками и антипиренами до наступления изменений в структуре дерева под воздействием грибков, когда есть возможность обработать дерево со всех сторон, а не только его видимую часть в конструкции.

Для каждой ситуации по обработке деревянных материалов существует индивидуальное решение. Если речь идет о доске пола, например, в квартире, то антисептического или лакового покрытия будет достаточно. Если мы думаем о защите стропил в частном доме, то использование лака окажется ни к чему, если только открытые стропила не часть дизайна помещения, а вот дополнительная защита от возгорания в два-три слоя станет оптимальным решением.

Обращайтесь за консультацией и приобретением средств для защиты древесины к специалистам компании «Альянс-Строй». Долговечных построек!

Хранение древесины – важный процесс, которому стоит уделить особое внимание. Однако что делать, если она уже начала чернеть. Мы дадим несколько дельных советов.

Обильные осадки, повышенная влажность и перепады температур – все это не самым лучшим образом сказывается на заготовленном пиломатериале. В итоге, он может начать чернеть, соответственно, терять свой презентабельный внешний вид. Тем не менее с этим можно бороться.

Визуальные признаки

Мы часто видим, что при строительстве из свежего пиломатериала на нем образуются различные визуальные дефекты. Это может быть:

  • повсеместное появление синевы;
  • отдельные синие или черно-серые пятна;
  • плесень.

Необходимо подчеркнуть, что посинение или появление небольшого количества пятен – это одно из негативных свойств, характерных строительному материалу из хвойных пород древесины. Однако не стоит впадать в панику, а уж тем более отказываться от строительства.

Пиломатериал почернел. В чем же причина?

Образование на пиломатериале сине-серых, сине-черных красок – это образование грибка синевы. Этот грибок представляет собой класс древоокрашивающих грибов. Они выделяют ферменты, которые окрашивают заболонь древесины.

Грибы синевы хорошо развиваются при температуре 26 градусов. Наиболее благоприятная влажность для них лежит в пределах от 35 до 80 %. При температуре ниже 2 и более 40 градусов и влажности менее 20% и более 100% грибы не образовываются. Они влияют только на эстетический вид пиломатериалов, но никак не затрагивают механические свойства древесины. Надо понимать, что в процессе эксплуатации дома влажность пиломатериалов в нем около 10% внутри и 18% снаружи, поэтому развитие грибов синевы невозможно.

Главный вопрос многих покупателей – портятся ли пиломатериалы от синевы и как ее удалить. Если на стадии строительства у вас были обнаружены следы развития грибов синевы, ничего страшного в этом нет. Они сами прекратят свое существование при усыхании или проветривании пиломатериала. Особенно часто древоокрашивающие грибы развиваются весной или осенью, в период повышенной влажности и высокой температуры на улице.

Если вас беспокоит эстетичный вид пиломатериала, вы можете его обработать хлорсодержащим раствором, который полностью убирает следы синевы с древесины. В продаже есть специальные отбеливатели древесины, которые приведут в порядок ее внешний вид. При хорошем проветривании и сухом воздухе, синева сама прекратит развитие, а ее следы можно удалить специализированным средством.

Компания «Центр домостроения» следит за качеством материалов. Если пиломатериал почернел и потерял товарный вид в процессе строительства, то наши специалисты своевременно его обработают.

Если вам нужен недорогой и качественный дом, добро пожаловать к нам! «Центр домостроения» — это одна из крупнейших компаний в данном сегменте с огромным опытом, штатом высококвалифицированных и профессиональных сотрудников. Мы готовы предложить клиентам более 100 вариантов готовых домов, а также возвести строение по вашему проекту. Приятным сюрпризом станут наши доступные цены и высочайший профессионализм. На каждый из заказов действует гарантия сроком 3 года. Для подробной консультации звоните по телефону: 8(8212) 48-47-48
!

В общей сложности в природе существует порядка сотни видов сумчатых грибков рода Ceratocystis, которые окрашивают определенные виды древесных пород в синий цвет. В справочниках по защите древесины для обозначения таких грибков используют термин – синева или химический окрас.

Наиболее известна синева сосен, которая окрашивает пиломатериал напиленный из сосны в голубовато-серый цвет. Сосновый пиломатериал начинает окрашиваться в синий цвет при наступлении влажной и теплой погоды, когда среднесуточная температура устанавливается выше + 10°С градусов, при этом для возникновения синевы необходима влажность древесины более 20% и плохая вентиляция. Для Уральского региона это время наступает обычно по окончании майских праздников и заканчивается с наступлением первых заморозок, поэтому более целесообразно приобретать пиломатериал для строительства в зимний период.
Купленный пиломатериал складируется на строительном участке в штабелях на прокладках, т.е. каждый ряд в штабеле для лучшей вентиляции отделяется прокладками. Такие штабеля с пиломатериалом очень хорошо проветриваются за весенние месяцы, и к началу строительного сезона Вы получаете сухой пиломатериал с влажностью порядка 18%, которому уже не страшна синева.

Посиневший пиломатериал с влажностью менее 20% влажности вполне пригоден для строительных целей, прочность такого пиломатериала не ухудшается, отмечено также, что при покраске такой древесины или её покрытии какими либо составами, впитываемость такой древесины намного выше. Однако следует помнить, что нужно не допускать повторного возникновения подходящих условий для роста грибка, так как процесс развития синевы будет запущен вновь.

Синева на древесине также может развиться и в уже выстроенном доме, опять же если возникнут благоприятные условия для её развития. Как правило, если синева развивается внутри дома, то это в первую очередь говорит об очень плохой вентиляции помещений в доме, избыточная влага не удаляется, тем самым способствует развитию синевы, а затем и появлению плесени.

При нормальной эксплуатации дома выстроенного с использованием пиломатериалов, древесина находящаяся внутри помещения имеет влажность порядка 6 — 12%, а на внешней стороне дома, как то район кровли, обрезная доска имеет влажность в пределах 15- 18%. Из этого следует что, только при очень сложных погодных условиях (сезон дождей, наводнение) и плохой вентиляции, влажность древесины на таких участках может превышать 20% уровень.

Еще раз напомню, что основными причинами появления синевы на древесине являются: плохая вентиляция или неподвижность воздуха, очень высокая влажность, среднесуточная температура свыше +10°С. Свежераспиленный пиломатериал больше подвержен посинению, чем просушенный, однако и сухой пиломатериал также может посинеть. Поэтому не допускайте возникновения выше перечисленных условий, и эта напасть именуемая «синева» минует Вас.

ВОПРОС клиента:

Штабель новых, купленных сосновых досок пролежал 2 недели, после часть досок пошла черно-синие пятнами. Доски лежали на положенных на землю шпалах, каждый слой перекладывался бруском. В каждом слое доски укладывались с зазором 1-2 см, на время дождя? накрывались пленкой.
Подскажите, пожалуйста: Что это за черно-синяя болезнь и можно ли?вылечить? сосну?
ОТВЕТ ТоргЛес-а:

Здравствуйте Уважаемый Клиент!
Я занимаюсь производством и поставкой пиломатериалов в течении 15 лет. Торгую пиломатериалом на рынке?Славянский мир?.
Ваша ошибка заключалась в том, что в сухую и жаркую погоду влажная доска оставалась закрытой, таким образом возникал парниковый эффект и доска посинела.
На самом деле это общая головная боль, как продавца равно как покупателя. Потому как поставщики не выдерживают ни каких норм, т. к. технология заготовки и ГОСТ уходит в прошлое как Союз.
Свеже срубленная и распиленная сосна обязательно посинеет. Т. е. речь идет о нарушении технологии заготовки, т. к. спиленное дерево в кругляке должно вылежать зиму, когда температурный режим не повышается отметки?10 градусов по Цельсию. Т. е. влага удаляется вымораживанием путем выдавливания из пор? естественным путем.

Зимняя Древесина? наиболее благоприятна для строительства т. к. имеет меньший% влажности и в дальнейшем менее подвержена воздействию грибных-бактерий, т. е. не синеет.

Дерево срубленное весной и летом? не вымораживается и имеет повышенную влажность. Доска и брус начинает синеть не смотря на то, что Вы выложили его на прокладки и укрыли, более того даже при транспортировке к месту строительства заказчика в машине закрытого типа материал может местами потемнеть.
Особенно этому процессу подвержена мелкая доска сечением 100х25,150х25, иногда 150х40 и совсем редко брус. Из за этого часто возникают споры между поставщиком и заказчиком. Многим капризным Горожанам не в домек, что потемнение?это свойство свеже срубленной и распиленной материала из сосны и свои функции как материал доска или брус не теряет.

Дерево и доска 2-СОРТА? иногда при распиловки бревен становится ясно, что лес синий на корню. Я как поставщик рассматриваю данный вопрос как потерю товарного вида, вопрос лишь в цене. Более того распускаем его как 2 сорт, т. е. оставляем одну поверхность рабочую (выдерживаем размер по ширине), другая выходит обзолистая. Т. к данная доска особых претензий к качеству не имеет и идет на черновые работы.
ЛОЖЬ продавцов и поставщиков:

К стати утверждение многих продавцов и поставщиков обрезного пиломатериала, что они торгуют в разгар?Строительного сезона? зимней древесиной? это?ЛОЖЬ?. Как правило к середине июля-августа древесина заготовленная зимой у поставщиков которые обслуживают крупные Мегаполисы заканчивается. И тогда идет в дело?СВЕЖАК?. Т. е. дерево после вырубки в кругляке сразу завозят на пилораму и распиливают на заказанные размеры.
СОВЕТ ТоргЛес-а:

Да я согласен что есть один и надежный способ удаления данной проблемы? ?СЕПТИРОВАНИЕ?.
Но и есть старый дедовский способ, когда не было химии вообще, кстати этим способом пользуются многие продавцы на рынке до сих пор:
В хорошую сухую, солнечную погоду ряд за рядом доска выкладывается на солнце, и сушиться. Под воздействием солнечных лучей доска обжигается и поверхность немного темнеет и места образования пятен тоже, в последствии пятна и синева больше не возникают. (не забывайте переворачивать их в течении суток)

Так выглядит доска которая полежала на солнце и подсохла (на фото справа), слева(СВЕЖАК):

Кстати тут есть ряд положительных моментов. Происходит?ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР? доски, т. е. можно будет узнать какую доску и куда нужно пустить в процессе строительства, т. к. некоторые доски выкрутит на солнце и их можно отложить и пустить на черновые работы (опалубка, леса, черновой пол, и т. д.), остальные доски чем дольше будут лежать тем больший?ВЕС? как материал будут набирать.

причины появления, опасность, методы избавления Доски чернеют что делать

Знойные жаркие дни летом, высокая влажность, не те условия, которые б благоприятно сказывались, на древесину хвойных пород. Но, сезон строительства никто не отменял. На кону, ремонт домов и их строительство с древесины. В связи с этим возникает вопрос, что делать если приобретённая древесина обрела синий цвет.

Лето, это всегда ремонт и стройка деревянных объектов. Как правило, большей популярностью пользуется обрезной пиломатериал. Многие из тех, кто хоть раз сталкивался с ремонтом либо со строительством из дерева задает себе вопрос, что делать, если уже приобретённый материал древесины укрылся плесенью, стал с синим оттенком.

Для опытных строителей, такого рода проблема, перестала быть новостью. Они относятся ко всем этим явлениям, довольно спокойно, хотя иногда это случается весьма некстати. Некоторые эксперты данного направления материала в строительстве и ремонте деревянных конструкций, обо всех нюансах древесины узнают с интернета, а не на практике. Таких экспертов приходится учить в процессе работы, так, как их знания, очень далекие от реальности, вся их информация, это манная каша с огромного количества терминов, что не соответствует реальности, в мире поли материалов.

Маленький совет!

Тот, кто строится впервые, кто никогда не имел дела с древесиной, строить, ремонтировать деревянную конструкцию лучше ранним летом или ранней весной.

Тут же стоит отметить, что термины сухой пиломатериал из зеленого леса – совершенно разные группы материала древесины.

Зеленый лес – живой лес, без жучков, паучков, каких либо других видов насекомых, не горельник и не мертвый лес.

А сухой лес – мертвый лес, древесина которого повреждена в результате пожара, ветровальные деревья, деревья, зараженные какими-либо насекомыми.

Внимание!

Если вами по незнанию куплен сухостой, горельник или древесина с личинками, то вам можно дальше эту статью не читать. Все про сухостой и древесину из него можно прочесть в другой статье. Здесь же речь идет о живой древесине, без повреждений и вредителей, которая потемнела или покрылась плесенью.

Каковы же причины того, что древесина меняет свой цвет, темнее, чернеет и покрывается плесенью?

Если сказать об этом в двух словах, то стоит подчеркнуть, это явление, не новость, это самая широко встречающаяся проблема.

Здесь стоит сказать, что свежий распил всегда посинеет летом и ранней осенью. Но это не повод заморозить стройку. Вся древесина, обладающая индивидуальной влажностью, после попадания под влияние внешней среды, реагирует на смену влажности и как правило цвет древесины бледнеет. Чем дольше доска взаимодействует с окружающей средой, тем ярче выражается изменение цвета. Для этого, купив пиломатериал, до начала строительства его необходимо, сложить в одну стопу и плотно накрыть. Высыхая, доски в сложенной стопке не изменять свой естественный цвет, разве что посинеют первый и последний ряд сложенной стопки пиломатериала.

А знаете ли вы, что если доска позеленела, если балки перекрытия потемнели, то в этом нет ни чего страшного. Это вполне нормальное явление древесины после попадания под влияние окружающей среды. Данный вид изменения ее цвета не является причиной ее непригодности. Ведь пиломатериал от фирмы Лессевермаркет.ру , это все же строительный материал биологического происхождения. И смена цвета древесины неизбежно. Главное, чтоб строительный материал не покрылся плесневелым зеленоватым налетом. Это явный признак поражения грибком. Чтоб этого не случилось, прежде, чем приступить к строительству, материал все же следует обработать специальными антигрибковыми растворами. Таким образом, вы предотвратите появление иного грибка, действующий разрушающе на структуру древесины, начинается процесс загнивания.

Как избежать проблемы, начиная работу с материалом?

Первое на что на что нужно обратить внимание это климат. С деревом работать лучше летом и осенью. Ни в коем случае не затевать стройку или ремонт зимой. Именно поэтому в зимнее время года, цена на пиломатериал намного ниже, чем в летне-осенний период.

Второе, не менее важное, производитель и сроки доставки материала. Дело иметь нужно только с опытными компаниями. Так, ваше время и нервы не будут потеряны зря.

Третье, если нужен самый качественный пиломатериал, тогда вам лучше подойдет приобретение строганый сухой пиломатериал. С ним легче работать, он меньше подвергается усадке, легче транспортируется. Главное, во время транспортировки, накрыть лес полиэтиленовой пленкой, чтоб предотвратить попадание влаги, но лучше хранить и перевозить сухой пиломатериал в автомобилях с кузовом закрытого типа и хранить в закрытом хорошо проветриваемом помещении.

ВОПРОС клиента:

Штабель новых, купленных сосновых досок пролежал 2 недели, после часть досок пошла черно-синие пятнами. Доски лежали на положенных на землю шпалах, каждый слой перекладывался бруском. В каждом слое доски укладывались с зазором 1-2 см, на время дождя? накрывались пленкой.
Подскажите, пожалуйста: Что это за черно-синяя болезнь и можно ли?вылечить? сосну?
ОТВЕТ ТоргЛес-а:

Здравствуйте Уважаемый Клиент!
Я занимаюсь производством и поставкой пиломатериалов в течении 15 лет. Торгую пиломатериалом на рынке?Славянский мир?.
Ваша ошибка заключалась в том, что в сухую и жаркую погоду влажная доска оставалась закрытой, таким образом возникал парниковый эффект и доска посинела.
На самом деле это общая головная боль, как продавца равно как покупателя. Потому как поставщики не выдерживают ни каких норм, т. к. технология заготовки и ГОСТ уходит в прошлое как Союз.
Свеже срубленная и распиленная сосна обязательно посинеет. Т. е. речь идет о нарушении технологии заготовки, т. к. спиленное дерево в кругляке должно вылежать зиму, когда температурный режим не повышается отметки?10 градусов по Цельсию. Т. е. влага удаляется вымораживанием путем выдавливания из пор? естественным путем.

Зимняя Древесина? наиболее благоприятна для строительства т. к. имеет меньший% влажности и в дальнейшем менее подвержена воздействию грибных-бактерий, т. е. не синеет.

Дерево срубленное весной и летом? не вымораживается и имеет повышенную влажность. Доска и брус начинает синеть не смотря на то, что Вы выложили его на прокладки и укрыли, более того даже при транспортировке к месту строительства заказчика в машине закрытого типа материал может местами потемнеть.
Особенно этому процессу подвержена мелкая доска сечением 100х25,150х25, иногда 150х40 и совсем редко брус. Из за этого часто возникают споры между поставщиком и заказчиком. Многим капризным Горожанам не в домек, что потемнение?это свойство свеже срубленной и распиленной материала из сосны и свои функции как материал доска или брус не теряет.

Дерево и доска 2-СОРТА? иногда при распиловки бревен становится ясно, что лес синий на корню. Я как поставщик рассматриваю данный вопрос как потерю товарного вида, вопрос лишь в цене. Более того распускаем его как 2 сорт, т. е. оставляем одну поверхность рабочую (выдерживаем размер по ширине), другая выходит обзолистая. Т. к данная доска особых претензий к качеству не имеет и идет на черновые работы.
ЛОЖЬ продавцов и поставщиков:

К стати утверждение многих продавцов и поставщиков обрезного пиломатериала, что они торгуют в разгар?Строительного сезона? зимней древесиной? это?ЛОЖЬ?. Как правило к середине июля-августа древесина заготовленная зимой у поставщиков которые обслуживают крупные Мегаполисы заканчивается. И тогда идет в дело?СВЕЖАК?. Т. е. дерево после вырубки в кругляке сразу завозят на пилораму и распиливают на заказанные размеры.
СОВЕТ ТоргЛес-а:

Да я согласен что есть один и надежный способ удаления данной проблемы? ?СЕПТИРОВАНИЕ?.
Но и есть старый дедовский способ, когда не было химии вообще, кстати этим способом пользуются многие продавцы на рынке до сих пор:
В хорошую сухую, солнечную погоду ряд за рядом доска выкладывается на солнце, и сушиться. Под воздействием солнечных лучей доска обжигается и поверхность немного темнеет и места образования пятен тоже, в последствии пятна и синева больше не возникают. (не забывайте переворачивать их в течении суток)

Так выглядит доска которая полежала на солнце и подсохла (на фото справа), слева(СВЕЖАК):

Кстати тут есть ряд положительных моментов. Происходит?ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР? доски, т. е. можно будет узнать какую доску и куда нужно пустить в процессе строительства, т. к. некоторые доски выкрутит на солнце и их можно отложить и пустить на черновые работы (опалубка, леса, черновой пол, и т. д.), остальные доски чем дольше будут лежать тем больший?ВЕС? как материал будут набирать.

Для
Вашего дома, зависит его надежность и долговечность. А выполняя изготовление оцилиндрованного бревна

, нужно не только отобрать бревно
нужного диметра, но предварительно в нужный момент срубить дерево с соблюдением необходимых требований и правильно осуществлять хранение заготовки древесины.

Очень распространенным является мнение о том, что страшнее огня и жуков для древесины нет ничего. Но это поверхностный взгляд, зачастую владельцы деревянных домов сталкиваются и с другими, куда более тяжело решаемыми проблемами. Что же касается жучков, то от них несложно избавиться с помощью соответствующей обработки, с помощью специальных составов обеспечивается и необходимая степень огнезащиты древесины.

Но как быть, если бревно посинело и Вы не успели это предотвратит? Прежде всего, следует знать, что если бревно синеет, то не происходит изменения его свойств, а значит, борьба с синевой не будет напрасной. Если синева затронула только поверхность бревна, то с задачей ее устранения справиться обычная Белизна, используемая в хозяйственных целях. Побочным явлением будет только выбеленный цвет древесины в месте обработки. Если синева уже въелась в поверхность бревна, то поможет применение Светелки, средства состоящего из соединенных в необходимом соотношении фиксатора и проявителя. В случае применения такого средства, Вы полностью избавитесь от синевы, и при этом поверхность бревна не будет каким либо образом искажена, и цвет и фактура останутся неизменными. Если же процесс уже запущен и бревно начало гнить, то бороться с гниением с помощью каких либо составов просто бесполезно, здесь поможет только механическое вмешательство. То есть, в данном случае, нужно избавиться от пораженной зоны на бревне. Если вы не хотите портить внешний вид бревна и вырубать топором поврежденные части бревен, то гораздо лучше позаботиться о недопущении гнилостных процессов заранее.

Складирование бревен должно производиться только в штабели, вентилируемые со всех сторон, с использованием специальных прокладок. Нужно беречь штабели от выпадения на них осадков, то есть накрывать. И, безусловно, заготовленная древесина нуждается в специальной обработке -антисептировании.

Если у вас есть деревянный дом или доски, из которых вы собираетесь строить каркасный дом, то вы можете столкнуться с такой проблемой, как изменение цвета досок по самым различным причинам.

Конечно, доски чернеют
не только в каркасных домах, но и в любых других деревянных домах может появиться синева на досках, но раз мы говорим о каркасниках, то расскажу о них.

Итак, если у вас доски потемнели, вы должны определить, какого цвета они стали,чтобы понять, это заветривание (синева) или гниль. Если синева на досках, то доски просто заветрились, на прочность это не повлияет. А вот если доска почернела, то с этим нужно что-то делать.

Если почернела доска
— это плесень, а еще точнее — грибок.

По каким причинам чернеет доска в каркасном доме?

Основных причин почернения досок
всего три:
1. Систематическое переувлажнение досок;
2. Недостаточная вентиляции досок естественной влажности в процессе их сушки;
3. Неправильно оформленные узлы каркасного дома:
— неправильно установленные пленки в каркасном доме (про правильную установку пленок читайте ), что ведет к запиранию влаги в досках.
— не сделан вентиляционный зазор в или отсутствует гидроизоляция фасада
— неправильно сделаны продухи в и другие подобные проблемы.

Но это лишь первая часть проблемы, главной причиной почернения доски является нахождение досок в условиях, когда они не могут просохнуть
. Влага дереву не страшна, если оно после этого полностью высушивается. Если доска остается во влажной атмосфере, то постепенно может появиться плесень на досках, а сама доска сгнить.

Что делать с почерневшими досками?

Этап 1. Снять и обработать белизной

Если не хотите надышаться плесенью в каркасном доме (часто герметичном до вентиляции), то снимайте ваши доски (если они уже установлены). Теперь отбеливаем какой-нибудь белизной или другой хлоросодержащей жидкостью. Перед этим можно немного прострогать доску, если почернение очень сильное.

Этап 2. Просушить

Теперь разложите их с прокладками в штабель, пусть сушатся (сверху должна быть крыша, с боков не закрывать).

Этап 2.1. Промыть

Между отбеливанием и нанесением антисептика необходимо обязательно мыть обработанную поверхность. Подробнее — читайте в комментарии .

Этап 3. Антисептирование

После просушки досок их нужно антисептировать основательно. Чем антисептировать: Сенеж Ультра, Рогнеда Биосепт Ультра, Сенеж Нео, Рогнеда Иней, Неомид 500 и другими сильнодействующими антисептиками.

Можно ли использовать почерневшие доски в строительстве каркасного дома?

После этих 3 этапов доску можно использовать
, лучше в не самых ответственных местах (т.е. в стропилке и полу не следует).

А если на досках не черная, а белая плесень, то можете их выкидывать или сжигать. Это уже внутреннее гниение середины, дерево становится менее крепким, его уже не спасти.

Кстати, если на дереве плесень синяя. Скорее всего это синева, вызываемая специальными грибами. Они не влияют на прочность дерева, а только на эстетику. Их удалять необязательно. Максимум, они могут повредить защитное покрытие на этом дереве (краску и т.п.), так что их использовать только в местах необрабатываемых ничем и не видных глазу и желательно проветриваемых.

Оставайтесь на связи!

Cиние или серо-черные пятна на поверхности древесины вызваны окрашиванием грибами. Это считается браком в лесоматериалах и будет принято во внимание при сортировке. Проблема заключается в том, что изменение цвета дерева делает его непригодным для некоторых применений.

Грибы питаются клетками древесины. Само дерево не разрушается (без формирования гнили).

На сегодняшний день существует от 100 до 250 различных известных видов грибков, вызывающих окрашивание древесины. Среди наиболее важных видов — Ceratocystis , Acomycetes, Aureobasidium, Alternaria Cladosporium (из группы дейтеромицетов). Синее окрашивание часто является результатом смешанной инвазии.

Фото: грибы синей плесени поражающей брус, доски, пиломатериал. Вот вам и виновник и ответ на вопрос: Почему чернеет и синеет брус, доски, пиломатериал?

Повреждения происходят в основном в хвойном лесу. Сосны особенно восприимчивы, но и ели, пихты, лиственницы, а также некоторые лиственные породы, такие как бук, могут быть атакованы грибком.

Заражение дерева может произойти по-разному. Споры могут распространяться через воздух, или переноситься насекомыми или дождевой воды. Грибки также имеют различные требования к среде обитания, важными определяющими факторами являются температура и влажность древесины.

Хотя свежесрезанную древесину обычно не атакуют, малейшее снижение влажности может привести к распространению грибов в заболони. В основном они происходят в местах хранения пиломатериалов, которые плохо уложены, и недостаточно высушены. Влага и грибковые споры могут проникать в древесину через трещины в покрытии. Грибы растут под покрытием и могут поднять этот слой и привести к повреждению после того как древесина была поставлена для конечного использования.

Споры прорастают и развиваются в мицелии. Окраска происходит от грибов, которые содержат меланины. Появление синего цвета — оптический обман, подобный тому, который происходит с сигаретным дымом, который также кажется синим, хотя частицы золы на самом деле черные Цвет сине-мореного дерева зависит от концентрации пигмента и, следовательно, от количества грибка в древесине. Чем больше, тем темнее цвет.

Риски заражения могут быть значительно уменьшены при правильном выборе времени рубки, оптимизации хранения бревен и обработке древесины.

Правильная пропитка, грунтовка, использование процесс вакуумной обработки — надежно предотвратят возникновение синевы.

Фото: это средство под рабочим названием «Лига Биощит» поможет уничтожить вылечить древесину ваших досок, бруса, бревна и пиломатериалов от вредителей грибков синей и черной плесени. Купить это удивительное противогрибковое и противоплесневое средство вы можете на нашем складе в Москве.

Фото: данное средство под рабочим названием Неомид 440 поможет вам эффективно обезопасить вашу древесину от повторного рецидива грибов плесени и последующего разрушения деревянных конструкций состоящих из досок, бруса, бревен и пиломатериалов.

Что делать если брус или доски посинели и даже почернели? Что делать если пиломатериал потемнел, почернел или стал покрываться плесенью? Если доска посинела

Древесина является долговечным, прочным, экологичным и легким строительным материалом. Его активно используют для сооружения различных конструкций: бани, беседки, дома и т.д. Здания получаются теплыми, безопасными, комфортными.

У древесины много положительных свойств, но имеются и недостатки. Самым неприятным из них является посинение либо почернение пиломатериалов, бревна либо бруса. Эти пигменты понижают сортность деревянного материала и делают не пригодным для проведения строительных работ.

Основные причины посинения и почернения древесины по научным разработкам

Основная причина по научным разработкам посинения и почернения бруса, бревна, пиломатериалов является развитие грибков Ceratocystis, именно они пигментируют поверхность древесины.

Многие винят в их образовании неправильно организованную заготовку материалов, но чаще всего приводит к их развитию нарушение технологии.

Например, неправильно или же не вовремя проводилась обработка бревна, бруса либо пиломатериала защитными составами. И в дальнейшем, как только создадутся наиболее благоприятные условия для развития грибов, они тут же себя и проявят.

Еще одной причиной образования грибов является неправильно организованное хранение древесины. Порой они находятся в помещении с избыточной влажностью воздуха, средней температуры и полным отсутствием вентиляции – именно эти условиями являются оптимальными для образования и дальнейшего развития грибков.

Мнения специалистов о причинах посинения и почернения древесины

Белые, черные и синие пятна на древесине образуются в результате воздействия на нее грибков. Они питаются клетками деревянного материала и оставляют после себя пигментированные пятна.

Даже несмотря на то, что эти поражения не являются гнилью, использовать такую древесину в строительстве нельзя, иначе произойдет заражение и других, здоровых материалов. В основном такие пигментированные участки устраняются, полностью удаляются и затем используется материал по назначению.

Самым опасным является то, что грибки могут попасть через трещины, поры вовнутрь древесины, затем начинают разрушать структуру древесины, приводят к его гниению.

В большей степени виновниками заражения материалов грибками являются их владельцы. Хранят древесину под открытым небом, сложенную порой даже просто сброшенную в кучу, не получится избежать образования биологических агентов.

Дерево под воздействием осадков будет постоянно намокать, а недостаток свежего воздуха, который не поступает к нижнему «ряду» приведет к их поражению грибками. К почернению древесины может привести также длительное воздействие ультрафиолетовых солнечных лучей.

Как бороться с этим неприятным явлением

Чтобы обезопасить деревянный материал от грибка, гнили нужно проводить следующий ряд мероприятий:

  • Организовать правильное хранение древесины. Бревна, брусья, пиломатериалы не должны находиться во влажной среде, иначе они станут весьма привлекательными для микроорганизмов.
  • Обработка деревянного материала защитными составами. Наносить антисептические составы следует сразу после сборки конструкции, они предотвратят появление плесневых грибов, плесени. Если планируется хранить древесину, то ее также необходимо пропитать защитными средствами.
  • По окончанию сборки сруб нужно обязательно поставить под крышу либо навес, чтобы защитить его от осадков, губительной влаги.

Осуществляя эти мероприятия можно предотвратить образование и рост биологических агентов.

Не раз сталкивался с мнением, что поражение пиломатериала толщиной в 1 мм абсолютно не угрожает пиломатериалу, бревну, либо брусу и поэтому с этой проблемой не спешат справляться.

Действительно деревоокрашивающие грибки и плесень на начальной стадии развития не смогут принести существенного вреда деревянному материалу, они не ухудшат его прочность, не разрушат в ближайшие месяцы конструкцию.

Но не стоит забывать, что они будут подготавливать деревянную поверхность к появлению других, уже более опасных дереворазрушающих грибков, которые и начнут стремительно разрушать древесину.

Уничтожить этих вредителей будет гораздо сложнее, а причиненный вред деревянному материалу уже не устранить, вернуть былую прочность, улучшить внешний вид уже не получится.

Поэтому появление деревоокрашивающих грибов на бревнах, брусьях и пиломатериалах должно быть тревожным сигналом для владельцев и следует незамедлительно приступать к их устранению.

К тому же если ими заражена древесина в жилом помещении (например, венцы в доме) то жильцы, вдыхая их споры, приносят большой вред своему здоровью. Могут появиться аллергические заболевания, серьезные проблемы с органами дыхания, постоянные головные боли и т.д.

Если все же поражение пиломатериалов, бруса либо бревна уже произошло, нужно незамедлительно устранить поражение, иначе древесина придет в негодность.

  • Для начала нужно отрегулировать уровень влажности в помещении. Высокий процент влаги является питательно средой для роста и развития микроорганизмов. Также древесине нужно обеспечить хотя бы периодически приток свежего воздуха.
  • После того как оптимальная влажность воздуха – 20 %, была достигнута можно переходить к следующему этапу работы. А именно уничтожить биологические агенты при помощи специальных отбеливающих составов.
  • Если поражение древесины составляет не более 1 мм, то снять их можно шлифовкой материала, не прибегая к обработке бревен, брусьев, пиломатериалов специальными отбеливателями.
  • Провести обработку материала антисептическими пропитками или пленкообразующими защитными составами в несколько слоев. Если не покрыть деревянный материал данными составами, то вскоре на их поверхностях вновь образуются грибки и плесень.

Для
Вашего дома, зависит его надежность и долговечность. А выполняя изготовление оцилиндрованного бревна

, нужно не только отобрать бревно
нужного диметра, но предварительно в нужный момент срубить дерево с соблюдением необходимых требований и правильно осуществлять хранение заготовки древесины.

Очень распространенным является мнение о том, что страшнее огня и жуков для древесины нет ничего. Но это поверхностный взгляд, зачастую владельцы деревянных домов сталкиваются и с другими, куда более тяжело решаемыми проблемами. Что же касается жучков, то от них несложно избавиться с помощью соответствующей обработки, с помощью специальных составов обеспечивается и необходимая степень огнезащиты древесины.

Но как быть, если бревно посинело и Вы не успели это предотвратит? Прежде всего, следует знать, что если бревно синеет, то не происходит изменения его свойств, а значит, борьба с синевой не будет напрасной. Если синева затронула только поверхность бревна, то с задачей ее устранения справиться обычная Белизна, используемая в хозяйственных целях. Побочным явлением будет только выбеленный цвет древесины в месте обработки. Если синева уже въелась в поверхность бревна, то поможет применение Светелки, средства состоящего из соединенных в необходимом соотношении фиксатора и проявителя. В случае применения такого средства, Вы полностью избавитесь от синевы, и при этом поверхность бревна не будет каким либо образом искажена, и цвет и фактура останутся неизменными. Если же процесс уже запущен и бревно начало гнить, то бороться с гниением с помощью каких либо составов просто бесполезно, здесь поможет только механическое вмешательство. То есть, в данном случае, нужно избавиться от пораженной зоны на бревне. Если вы не хотите портить внешний вид бревна и вырубать топором поврежденные части бревен, то гораздо лучше позаботиться о недопущении гнилостных процессов заранее.

Складирование бревен должно производиться только в штабели, вентилируемые со всех сторон, с использованием специальных прокладок. Нужно беречь штабели от выпадения на них осадков, то есть накрывать. И, безусловно, заготовленная древесина нуждается в специальной обработке -антисептировании.

Самым популярным материалом, который используется, когда затевается стройка или , несмотря на технический прогресс и новейшие разработки, по-прежнему является древесина. Это связано и с его техническими характеристиками, и с тем, что стоимость ремонта квартиры в Москве может стать значительно меньше, если применять дерево, а не, например, металлические элементы. Увы, но древесина подвержена различным повреждениям и быстро покрывается темно-серыми пятнами и синими разводами. При сыром воздухе и высокой температуре летающие грибковые споры быстро делают свое дело. Что же делать? Надо ли избавляться от пораженного материала или его можно спасти? Попробуем разобраться.

Правильная заготовка

Почему происходит потемнение дерева? На самом деле все просто. Дерево — это биологический материал, который имеет собственную определенную влажность. Микроскопические споры плесени и грибка, свободно перемещающиеся по воздуху, оседают в питательной среде и начинают там активно размножаться. Этот процесс, к сожалению, никак нельзя предотвратить. В ходе строительства или когда, например, производится ремонт офиса, древесину обрабатывать затруднительно. Что же делать? Во-первых, правильно выбрать материал. Наиболее качественной считается зимняя древесина. Она заготавливается в тот период, когда температура окружающей среды не превышает 10 °C. Такие условия естественным образом заставляют вымораживаться влагу из пор. Зимние заготовки имеют оптимальный процент влажности — 10-12, а то и 8 %. Такая древесина наименьшим образом подвержена заражению грибками и плесенью.

За счет отсутствия естественного вымораживания заготовленная летом древесина в виду активности строительного сезона порой сразу же идет на распил и поступает в продажу. Она сырая, и поэтому ее использование грозит неприятностями. На дереве не только могут появиться синие пятна, оно может еще и деформироваться. Особенно это относится к доскам, поскольку чем меньше сечение, тем легче грибку проникнуть внутрь. Собственно, именно поэтому синева на брусе — это довольно редкое явление.

Во-вторых, лучше приобретать асептированную древесину, особенно если строительство обещает быть долгим или вы запасаетесь материалом впрок. Данный материал целиком вымачивают в защитном растворе в заводских условиях. Равномерного слоя вполне достаточно для предотвращения распространения грибка по поверхности изделия, что значительно повышает его срок годности.

Вы можете и самостоятельно пропитать купленные доски. Для этого вам потребуется распылитель, валик или кисть. Однако дело это довольно трудоемкое. Лучше всего брать не тонирующую пропитку-антисептик, который не образует пленки на поверхности материала.

Грибок, окрашивающий древесину в синий цвет, — не единственный вредитель, который может испортить строительный материал. Однако в отличие от прочих поражений синева является опасным симптомом, так как она не просто проникает глубоко внутрь, но и предшествует гниению.

Спасти или выбросить?

Если синева поселилась на строительном материале или на готовой конструкции, от нее необходимо избавляться. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. Отбелить ее можно специальными составами. Однако первым делом следует просушить поверхность, проветрить помещение — в общем, сделать все возможное, чтобы избавиться от излишней влажности.

Отбеливатели для древесины чаще всего производят на основе хлора. Например, это «Неомид 500», «Сагус+», «сенеж ЭФФО». Не всегда можно удалить синеву с первого раза. Поэтому обычно проводят повторную обработку поверхности. После отбеливания дерево следует помыть. Это необходимо, чтобы избежать высолов. Затем его сушат. Только потом можно оценить результат проведенной работы.

Важно учитывать, что отбеливатели эффективны только в случаях, когда споры проникли не очень глубоко и не затронули сердцевину. Порой легче выбросить стройматериал, чем его реанимировать. Глубина проникновения пропиток в среднем составляет 3 мм. Если невооруженным взглядом видно, что поражение древесины чрезмерно велико, если внутри она темная, почти темная и имеет рыхлую структуру, то отбеливание никак не поможет.

Микстура для дерева

Произведя процедуру отбеливания, можно приступить к нанесению защитного слоя. Для этого используют антисептики. Они могут образовывать и не образовывать пленку на обрабатываемой поверхности. Последние требуют проведения регулярной обработки, поскольку входящий в их состав биоцид быстро вымывается под воздействием осадков. Антисептики, не образующие пленку, а также грунтовки по дереву наносятся перед дальнейшей покраской (эмалью, прозрачной лессирующей или полностью покрывающей влагостойкой краской). Также их наносят на древесину, которая впоследствии будет закрыта отделочными материалами, в частности, сайдингом.

Грунтовки довольно глубоко проникают внутрь древесины, они создают паропроницаемое покрытие и часто содержат УФ-фильтры. На поверхности они образуют эластичное покрытие, которое способствует лучшей адгезии с краской или эмалью. Среди них есть и те, что можно наносить на сырую древесину, влажность которой не превышает 40 %. Также грунтовками можно покрывать части конструкций, которые будут постоянно находиться под воздействием неблагоприятных факторов. К таким составам относятся Belinka base, «АКВАТЕКС» и грунт-пропитка ВДАК «По дереву».

Составы, образующие пленку, не только защищают поверхность, но и создают декоративный слой, который придает древесине приятный оттенок. Как правило, производители предлагают потребителям около 10-15 цветов на выбор. Антисептики также защищают дерево от выгорания и осветления.

Для внутренних работ используются грунтовки и краски на акрилатной основе. Такие составы отличаются хорошей тиксотропностью (то есть не стекают) и не имеют неприятного запаха.

Для наружных работ лучше всего выбирать краски на основе растворителя — алкидные лазури. Они создадут более прочное покрытие.

Применяя акрилатные пленкообразующие покрытия, следует помнить, что их цвет проявляется лишь после полного высыхания. Алкидные же имеют в своем составе различные воски и масла, обеспечивающие особую прочность покрытия.

Итак, в большинстве случаев древесину спасти можно. Однако никакие производители антисептиков не гарантируют того, что синева не вернется вновь. Повторных проблемх можно избежать, если своевременно обрабатывать древесину соответствующими составами, следить и ухаживать за ней. Так любое здание и конструкция простоят долго, радуя своей красотой и безупречностью.

Жаркое лето, осадки, повышенная влажность — не самые благоприятные условия для хвойных пород древесины. Однако настал сезон строительства и ремонта деревянных домов. Встает вопрос: — Что делать если купленные или покупаемые брус и доски посинели?

Летний сезон всегда связан с строительством и ремонтом загородных деревянных строений, как правило с повышенным спросом на обрезной пиломатериал. Многие кто строится самостоятельно или выполняет данную работу в первый раз сталкиваются с простым вопросом:

— Что делать если купленные обрезной брус и доска посинели, или того хуже почернели и покрылись плесенью?

Хочу сразу заметить, что данный вопрос для профессионалов, тех кто работает с древесиной постоянно каждый день не является открытием, я воспринимаю это как «данность» и отношусь к этому довольно спокойно, хотя признаюсь честно, иногда выводят из себя некоторые «эксперты
» которые имеют свое весьма о древесине, которое формируется из огромной массы прочитанных статей в интернете (о зимней — летней, северной — южной, сухой и не сухой, синей и белой). Приходиться работать с ними на месте лично, т.к. в голове данная масса информации формирует «манную кашу
» из терминов, чужих мнений и высказываний, весьма далеких от сегодняшней реальности рынка обрезного пиломатериала.

Думаю мои подсказки помогут тем кто строится первый раз из дерева, и тем кто столкнулся с данной проблемой выполняя ремонт деревянного строения и реконструкцию летом и осенью.

Чтобы сразу расставить все по своим местам убрать «манную кашу»
из головы, надо четко разделять термины которые применяются.Этопиломатериал из Сухостоя
и пиломатериал из Зеленого Леса.

Не так давно в кругах занимающихся переработкой круглого леса в обрезной пиломатериал и тех кто торгует им на столичных рынках появился термин Зеленый Лес
. Что означает этот термин:

Сравнительные фото

Если вы приобрели по незнанию сухостой
(горельник и зараженный личинками лес), то эта статья не для вас (перейдите по указанной ссылке сюда — ) Все что описано ниже относиться к термину Зеленый Лес,
т.е. к хорошему лесу, который потемнел или покрылся налетом от перепада температур и влажности.

Для наглядности выкладываю фотографии с моими комментариями. Весь фото материал выполнен мной лично в разное время с мест поставок к моим заказчикам (все выложенные мной фото в данной статье содержаться в огромной
)

Вот этот материал вызывает у некоторых клиентов панику и не приятие. На самом деле не все так плохо как выглядит. Если брус не пойдет под строжку (будет простроган), достаточно его обработать Сенежом ОгнеБиоПроф

На фото материал который полежал на торговых площадях. Клиент перебирает материал, с трудом выбирая относительно белую доску. Конечно перебор стоит денег. Не проще потратиться на септирующие препараты!

На фото ниже доска мелкого сечения 100х25 которая не подвергалась обработке септиком. Видно что все доски покрыты сине-зеленым налетом. Удивительно но данное обстоятельство у некоторых от незнания вызывает истерику и полуобморочное состояние. Кстати каркас строения выполнен из на которые как я полагаю средств не щадили.

А вот правильный подход «со знанием дела»! На фото обработанные септиком все несущие элементы кровли. Кстати съемка и монтаж кровли выполнялись в зимнее время года.

Попробую коротко объяснить своими словами почему такое происходит всегда, каждый строительный сезон — летом и осенью, из года в год:

  • необходимо сразу подчеркнуть, что посинение это одно из основных негативных свойств строительного материала из хвойных пород древесины. Пиломатериал свежего распила обязательно посинеет летом и осенью в плюсовую температуру. Однако это не повод отказаться от строительства дома, ремонта кровли и всего деревянного строения, т.к. на Руси веками строили из дерева.
  • любой обрезной пиломатериал естественной влажности имеет биологическое происхождение и вступает в реакцию с окружающей средой. Температурные перепады, осадки, перепады по влажности в течении всего времени после переработки на пилораме в обрезной пиломатериал естественно влияют на внешнее и внутреннее состояние древесины.
  • стружка которая осталась после распила на брусе или доске, в плюсовую и влажную погоду первая начинает разлагаться и гнить, соответственно вступает в реакцию с окружающей средой, и естественно с древесиной. От чего доска или брус покрываются сине-зеленым налетом, а после начинают чернеть.
  • доска мелкого сечения (100х25 150х25, 200х25 мм.), брусок упакованный в пачки (25х50, 40х50, 50х50 мм.) синеют еще на борту «логистической фуры» которая доставляет обрезной пиломатериал на торговые площади, т.к. иногда она находится 3-5 дней в дороге из за транспортных пробок и неразберихи которая сложилась во многих регионах прилегающих к Московскому в последние 4 месяца с вступлением в силу новых правил движения грузового автотранспорта по МКАД.
  • неправильное складирование на участке или штабелирование усиливает это действие. Довольно часто нижние и верхние ряды могут посинеть или почернеть даже правильно уложенные на прокладки в штабель.

Фото правильного штабелирования пиломатериала на участке для хранения и работы. Следует отметить что эту работу нужно доверить профессиональным грузчикам. Данная дополнительная услуга существует на сайте в разделе Разгрузка.

Что делать… ? Данный вопрос имеет простой и очевидный ответ.

Если обрезной брус или доска, лаги пола или балки перекрытий покрылись сине-зеленым налетом
, а то и вовсе почернели
, это не беда
. Т.к. брус и обрезная доска все таки строительный материал — биологического происхождения
, от этого своих строительных свойств как строительный материал не теряет
. Надо просто отнестись к этому как к неизбежному процессу — с терпением и пониманием. Приобрести в необходимом кол-ве антисептирующие средства, потратить немного времени на обработку. Этого вполне достаточно чтобы синева не превратилась в черноту и не ушла в глубину древесины на 2-3мм. Синие и черные пятна на древесине это продукт жизнедеятельности деревоокрашивающего грибка. За ним приходит более страшный грибок, поедающий структуру древесины. Древесина начинает загнивать и усиленно разрушатся. Что бы убрать окрашивающий грибок надо применить отбеливатель-восстановитель. А затем обработать эту древесину антисептиком.

На фото ниже я привожу действие одного из них!

Считаю это лучшим выходом, чем тратить нервы и время на прочесывание всех рынков города в поисках поставщика белого пиломатериала, т.к. после выгрузки материал надо где то хранить. Ситуация с пиломатериалом у всех поставщиков на торговых площадях с «переменным успехом» везде одна и та же.К моменту покупки он может быть не совсем свежий (т.е. полежал 2-3 недели). Удача улыбнется в том случае если найдете свежий материал который только прибыл на торговые площади и выгружается. Не мучайте себя и людей отбором и перебором материала из за мелкой синевы на некоторых досках и брусе! Воспользуйтесь моими рекомендациями!

Вот пиломатериал из за которого стоит серьезно беспокоится. Публикую данные фото специально. Данная доска лежала 1.5-2 года и тем не мене она востребована для тех кто знает что с этим делать. Вопрос лишь в цене данного материала.

Основные виды септирующих средств для древесины:

К водорастворимым антисептикам, предохраняющим от плесени относятся:

  • фтористый натрий,
  • кремнефтористый натрий,
  • кремнефтористый аммоний,
  • препарат ВВК-3, препарат ХХП и МХХЦ.

Их раствор наносится на древесину кистью или опрыскиванием через пистолет работающий от компрессора. Последнее существенно экономит расход и время.

Этапы работы с пиломатериалом на объекте.

Вот так поступают профессиональные строительные фирмы не смотря на цвет поставляемого мной пиломатериала для строительства. Поставка строганного сухого бруса 40м3 в село Новое Волоколамского ра-на

СЕНЕЖ «ЭФФО» — свойства:

  • Глубокое отбеливание древесины за счет усиленного проникновения.
  • Интенсивная формула отбеливающего состава СЕНЕЖ ЭФФО на основе кислород-переносящего агента.
  • СЕНЕЖ «ЭФФО» сохраняет эффективность отбеливания при длительном хранении.
  • Отбеливающий состав не оставляет химических ожогов на обработанной древесине.
  • Отбеленная древесина безопасна для человека и домашних животных.
  • Отбеливатель для дерева СЕНЕЖ «ЭФФО» удаляет все виды поверхностного поражения древесины.
  • Средство подходит как для внутренних, так и для наружных работ.
  • Отбеливающий состав выдерживает замораживание без потери свойств.
  • СЕНЕЖ «ЭФФО» самостоятельно нейтрализуется, не образует высолов на поверхности.
  • Отбеливатель древесины СЕНЕЖ «ЭФФО» пригоден для обработки пищевой деревянной транспортной тары.
  • Отбеливающее средство обладает приятным лимонным запахом.
СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС
— Антисептик предназначен для защиты свежевыпиленных лесо-, пило- материалов от синевы и плесени, вызываемых плесневыми и деревоокрашивающими грибами, и насекомых-древоточцев при атмосферной сушке, хранении и транспортировке в непросушенном состоянии (с влажностью выше транспортной) в условиях возможного периодического воздействия атмосферных осадков.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Антисептик СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС
применяют для антисептирования свежевыпиленных лесо-, пило- материалов экспортного назначения, для которых недопустимо или имеется ограничение по грибной окраске и плесени при атмосферной сушке, хранении и перевозке в непросушенном состоянии (с влажностью выше транспортной).

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

  • Трудновымываем — обеспечивает защиту в наиболее сложных условиях
  • Не содержит запрещенных в странах ЕС химических соединений
  • Поставляется в экономичном для перевозки виде — как жидкий концентрат
  • Технологичен — не требуется растворение, только разбавление водой
  • Не изменяет естественный цвет и вид древесины после обработки
  • Способен активно проникать и закрепляться во влажной древесине
  • Не влияет на прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины
  • Подходит для всех способов (технологий) антисептирования
  • Останавливает уже начавшееся биопоражение
  • Морозостойкий и пожаро-, взрыво- безопасный материал

СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ — огнебиозащита древесины.

Огнебиозащита древесины СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ
предназначена для защиты от возгорания, распространения пламени и горения, а также гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев деревянных материалов, конструкций и сооружений жилищного, общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков, почвенной влаги. Огнебиозащита древесины СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ
применяется для профессиональной обработки стропильных конструкций крыш, обрешеток, ферм, балок, междуэтажных перекрытий, обшивок стен и перегородок, конструкций, подверженных возгоранию, горению и биоразрушению. Допускается применять огнебиозащитный состав СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ
для биозащиты наружных стен, фронтонов, карнизов при условии последующего покрытия влагостойкими ЛКМ поверх полностью впитавшегося средства.

Тематическая ссылка на сайт — КрадО

Продолжение данной статьи является статья: —
Септирование пиломатериала у себя на участке. Как быстро организовать и обработать партию пиломатериала для строительства.

Деревянное строение уже покрашено бесцветным огнебио септиком

Как избежать данной проблемы как таковой, начиная строительство деревянного дома:

1.
Учитывая наш климатический пояс, хотел обязательно подчеркнуть и указать на следующие обстоятельства которые следует принять во внимание начиная перепланировку и строительство деревянного дома:

  • осенью (сентябрь, октябрь) закладывать фундамент для строительства каркаса деревянного дома;
  • зимой (январь, февраль, март) ставить дом из бруса (сам каркас из бруса, монтаж лаг пола и перекрытий, ченрнового пола и обрешетки кровли). Зима является наиболее благоприятное время для древесины, т.к. стоит минусовая погода и материал не синеет. Т.е. пиломатериал прекращает синеть когда температурный режим от 0 до -5 градусов по Цельсию.

    3.
    Если есть необходимость получить пиломатериал отличного качества (калиброванный — камерной сушки), то это необходимо делать в другом ценовом сегменте рынка, таким как . Кроме того каркасные деревянные строения я рекомендую делать именно из данного материала, т.к. с ним легко и просто работать. Потому что он менее подвержен короблению и прошел камерную сушку, имеет четко определенную прцентовку влажности в зависимости от сечения готового изделия. Т.е. говоря иначе, менее подвержен усадке и посинению т.к. транспортируется к заказчику в машине закрытого типа, и храниться на торговых площадях в закрытом проветриваемом помещении, а отдельные сечения бруса вообще пакуются в вакуумную пленку во избежании попадания влаги. Деформации типа мелких сколов, выбоин и царапин.

Если у вас есть деревянный дом или доски, из которых вы собираетесь строить каркасный дом, то вы можете столкнуться с такой проблемой, как изменение цвета досок по самым различным причинам.

Конечно, доски чернеют
не только в каркасных домах, но и в любых других деревянных домах может появиться синева на досках, но раз мы говорим о каркасниках, то расскажу о них.

Итак, если у вас доски потемнели, вы должны определить, какого цвета они стали,чтобы понять, это заветривание (синева) или гниль. Если синева на досках, то доски просто заветрились, на прочность это не повлияет. А вот если доска почернела, то с этим нужно что-то делать.

Если почернела доска
— это плесень, а еще точнее — грибок.

По каким причинам чернеет доска в каркасном доме?

Основных причин почернения досок
всего три:
1. Систематическое переувлажнение досок;
2. Недостаточная вентиляции досок естественной влажности в процессе их сушки;
3. Неправильно оформленные узлы каркасного дома:
— неправильно установленные пленки в каркасном доме (про правильную установку пленок читайте ), что ведет к запиранию влаги в досках.
— не сделан вентиляционный зазор в или отсутствует гидроизоляция фасада
— неправильно сделаны продухи в и другие подобные проблемы.

Но это лишь первая часть проблемы, главной причиной почернения доски является нахождение досок в условиях, когда они не могут просохнуть
. Влага дереву не страшна, если оно после этого полностью высушивается. Если доска остается во влажной атмосфере, то постепенно может появиться плесень на досках, а сама доска сгнить.

Что делать с почерневшими досками?

Этап 1. Снять и обработать белизной

Если не хотите надышаться плесенью в каркасном доме (часто герметичном до вентиляции), то снимайте ваши доски (если они уже установлены). Теперь отбеливаем какой-нибудь белизной или другой хлоросодержащей жидкостью. Перед этим можно немного прострогать доску, если почернение очень сильное.

Этап 2. Просушить

Теперь разложите их с прокладками в штабель, пусть сушатся (сверху должна быть крыша, с боков не закрывать).

Этап 2.1. Промыть

Между отбеливанием и нанесением антисептика необходимо обязательно мыть обработанную поверхность. Подробнее — читайте в комментарии .

Этап 3. Антисептирование

После просушки досок их нужно антисептировать основательно. Чем антисептировать: Сенеж Ультра, Рогнеда Биосепт Ультра, Сенеж Нео, Рогнеда Иней, Неомид 500 и другими сильнодействующими антисептиками.

Можно ли использовать почерневшие доски в строительстве каркасного дома?

После этих 3 этапов доску можно использовать
, лучше в не самых ответственных местах (т.е. в стропилке и полу не следует).

А если на досках не черная, а белая плесень, то можете их выкидывать или сжигать. Это уже внутреннее гниение середины, дерево становится менее крепким, его уже не спасти.

Кстати, если на дереве плесень синяя. Скорее всего это синева, вызываемая специальными грибами. Они не влияют на прочность дерева, а только на эстетику. Их удалять необязательно. Максимум, они могут повредить защитное покрытие на этом дереве (краску и т.п.), так что их использовать только в местах необрабатываемых ничем и не видных глазу и желательно проветриваемых.

Оставайтесь на связи!

Принципиальная технология как покрывать маслом массивную половую доску в доме?

Люди, для которых критерием выбора напольного покрытия является не его стоимость, а качество и комфорт пола, выбирают натуральную древесину. Долговечность деревянного пола и качество отделки его поверхности во многом зависит от защитного покрытия. Для этих целей можно выбрать такие традиционные методы: покрасить краской, покрыть лаком или пропитать маслом.

Деревянный пол в жилом доме, пропитанный маслом

Особой популярностью при выборе способа обработки деревянного пола в жилых домах пользуется пропитка маслом для паркетной доски. Технология нанесения масла стала более доступной, качественной и позволяет получить разнообразные декоративные эффекты.

Преимущество масляной пропитки перед лакировкой

Для непосвященного домашнего мастера сложности начинаются при выборе типа отделки: что выбрать, паркетную доску под лак или масло, что лучше? Специалисты выделяют такие существенные отличия между лаковым и масляным покрытием:

  • Древесина – пористый материал, который способен к обмену влагой с окружающей атмосферой. Она выполняет функцию буфера, который хорошо впитывает или отдает влагу и сглаживает резкие перепады влажности атмосферы в помещении. Пропитка сохраняет эти поры открытыми. Лак обладает ярко выраженной способностью формировать красивую поверхностную пленку. Однако эта пленка полностью закрывает поры древесины.
  • Лаковая пленка накапливает статический заряд, притягивает пыль. Паркетная доска масло обладает антистатическим свойством.
  • При контакте с лакированной поверхностью она не кажется такой теплой и натуральной, как обработанная маслом. Детский уголок в доме лучше оформить с использованием натуральных материалов, среди которых обязательно должна быть паркетная доска на пол.
  • Масла проникают в древесину глубже, чем лаковый состав, поэтому защитные свойства масляных пропиток выше.
  • При интенсивной эксплуатации покрытия на лаке быстрее появится густая сетка царапин, которая отчетливо просматривается на поверхности. На доске, пропитанной маслом, царапины и потертости контрастируют значительно меньше.

Лаковая пленка быстро царапается

  • Особенность лакового покрытия в том, что его сложно отреставрировать локально. Если повредился отдельный участок, придется полностью снимать весь лаковый слой и обрабатывать весь пол заново. Масляные покрытия легко реставрируются на отдельном участке.
  • В целом паркетная доска под маслом более долговечна. Лаковые и масляные покрытия требуют постоянного ухода и периодической реставрации, но масляные пропитки требуют обновления после нанесения гораздо позднее, чем лаковые.

Важно! Ингода древесину обрабатывают одним воском. Как самостоятельный материал для обработки пола его используют нечасто, так как он запечатывает поры и за таким покрытием гораздо сложнее ухаживать.

Из минусов масляной пропитки можно выделить менее устойчивую к продавливанию поверхность древесины.

Пол, обработанный маслом, требует более деликатного ухода и эксплуатации.

Видео: что лучше, лаки или масляные пропитки:

Сорта древесины, подходящие для обработки маслом

Масляную обработку легко узнать по мягкой сатиновой поверхности древесины. Основное эстетическое свойство пропитки – это подчеркивание естественного рисунка волокон древесины. Поэтому такой обработке в первую очередь подвергают экзотические и дорогие породы древесины с красивой текстурой и высокой впитывающей способностью. К этой категории относятся и широко используемые для изготовления напольной массивной доски лиственные породы твердой древесины: бук, дубовый массив.

Сосновый пол под маслом

Есть породы древесины, которые имеют естественное высокое содержание масел. Такую доску не рекомендуется обрабатывать лаком, так как масло не даст пленке приклеиться к волокнам. Из таких пород выделяется древесина кемпас, лапачо, ятоба. Сосна также может вызвать вспучивание и отслоение лака (или краски), и этот материал также рекомендуется обрабатывать маслом.

В каких помещениях лучше обрабатывать пол маслом?

Участки, которые рекомендуется обрабатывать маслом, определить легко: это зоны, где лаки использовать нельзя:

  • Коридоры. Это помещение с высокой интенсивностью движения, поэтому лаковый слой тут быстро утратит внешний вид. Масляная пропитка способна долго скрывать царапины и легко реставрируется.
  • Террасы. Масло для наружных работ качественно защитит древесину от влаги и процессов гниения. Но в таких условиях обработку выполняют дважды в год.

Деревянный пол на террасе

  • Ванные. Для этих помещений подходит не всякая древесина. Естественной устойчивостью к влаге и процессам гниения обладают бук, тик, лиственница, лапачо. Масла заполняют поры и препятствуют проникновению влаги в толщу материала.
  • Теплый паркетный пол. Способность древесины расширяться может стать причиной нарушения целостности лаковой пленки, растрескивания. В период нагревания и остывания происходит интенсивный обмен влагой древесины с атмосферой. Поэтому именно масляная пропитка сохранит целостность поверхности, и не будет препятствовать влагообмену.

Состав масляных пропиток

Состав масляных пропиток разнообразный. Каждый вид обладает уникальными свойствами, рассчитанными на определенные условия эксплуатации и технологию нанесения:

  1. Масляные пропитки с жидким воском. Он создает защитную пленку и придает напольному покрытию характерную сатиновую фактуру. Такие полы получаются более скользкими, но обладают повышенной устойчивостью к влаге.
  2. Составы, не содержащие восковых и смоляных добавок. Они состоят только из натуральных масел. Кроме абсолютной экологичности, эти составы отличаются высокой скоростью нанесения (без перерывов на сушку каждого слоя), низким расходом материала.
  3. Составы с добавлением твердых компонентов (high-solid). Вязкая и плотная масса. За счет смол масла более прочно связываются с поверхностью волокон древесины. Поверхность будет отличаться повышенной износостойкостью.
  4. Ультрафиолетовые (УФ) масляные пропитки. Синтетические масла-акрилаты, которые отвердевают под воздействием УФ излучения. Обычно используется крупными производителями, выполняющими пропитку на производстве. Основное достоинство – мгновенная сушка.

Важно! При покупке массивной доски с выполненной заводской пропиткой, следует уточнить ее тип. Пропитка УФ-маслом создает пленку, поверх которой нельзя покрывать древесину дополнительным слоем натурального масла, так как оно не впитается и не высохнет.

Цвет масел

Разные масляные пропитки обладают разной способностью менять цвет древесины:

  • Прозрачные (бесцветные) пропитки. В массе имеют светло-желтый оттенок. Сохраняют природный оттенок доски. Обычно используются для обработки поверхности сортов древесины с темной окраской (дубовый паркет, красное дерево). Но в зависимости от дизайна помещения можно обрабатывать любую древесину.
  • Темные пропитки. Придают светлой древесине ореховый, вишневый или дубовый оттенок.
  • Отбеливающие составы. Имеют серый, белесый или серебристый оттенок. Используют для получения оригинального эффекта в стиле винтаж (на фото ниже) при обработке древесины с выраженной текстурой (брашированный дуб, ясень).

Отделка отбеливающим составом

Важно! При использовании отбеливающих сортов пропиток нельзя наносить слишком толстый слой. Они обычно используются в качестве первого слоя, а последующие выполняются бесцветными пропитками. При работе падом необходимо работать более тщательно и следить, чтобы пигмент оставался только в углублениях текстуры древесины.

Чтобы получить нужный оттенок, в любую пропитку можно добавлять пигменты. Объем красящего вещества не должен превышать 10% от объема пропитки, в которой оно растворяется.

Подготовительные работы перед покрытием доски пропиткой

Из всех видов финишных отделочных составов для дерева масляные пропитки наиболее отчетливо проявляются все дефекты поверхности. Поэтому хороший внешний вид напольного покрытия будет зависеть от качества шлифовки деревянного пола перед ее нанесением. Об этом нужно помнить перед тем, как покрыть самостоятельно маслом для паркетной доски полы в доме.

Все работы выполняют с использованием орбитальной шлифмашины. Полировку масляной пропитки выполняют при помощи падов (войлочных или микрофибровых насадок).

Важно! Цвет пада указывает на его жесткость. На каждом этапе используется соответствующий пад.

Шлифование выполняют в несколько этапов: начинают обработку поверхности наждачной бумагой крупной зернистости (№40), затем переходят к абразиву №80, а финишную шлифовку выполняют наждачкой №100. После первого прохода необходимо зашпаклевать все трещины и сколы.

Орбитальная шлифмашина

Чтобы светлые породы древесины (пихта, сосна) после нанесения пропитки не потемнели, мастера рекомендуют предварительно обработать их поверхность перед финишной шлифовкой раствором щелочи.

Важно! Для твердых пород (массивный дубовый материал) финишную обработку можно выполнять наждачкой №120, но для сосны достаточно №100, так как разогретая трением маслянистая пыль будет плотно забивать поры древесины, и масляный состав в них не будет впитываться.

Технология нанесения масляной пропитки

Нанесение пропитки своими руками выполняется просто. Главное – придерживаться основных принципов выполнения работ.

Как покрывают маслом массивную доску:

  • После того, как выполнена финишная шлифовка, необходимо тщательно удалить пыль. Лучше использовать мощный пылесос.
  • К нанесению пропитки приступают сразу же, так как собственные масла древесины могут закупорить открытые поры, и древесина будет покрываться неравномерно.
  • Пропитка наносится обычной кисточкой средней жесткости или втирается губкой. Равномерность слоя зависит от правильно выбранной ширины кисти. Если материал паркетной доски однополосный, ширину кисти выбирают по ширине полосы. Как правило, чем шире доски, тем шире должна быть кисть.
  • Пропитка наносится в несколько слоев, между которыми делается технологический перерыв для просушки. Сразу после обработки всей поверхности необходимо удалить тряпкой все невпитавшиеся излишки масла (или воска). В противном случае они образуют корку, которая при полировке начнет тянуться и испортит внешний вид покрытия.
  • Пропитка может наноситься холодным или горячим способом. Технологию холодного способа проще выполнить самостоятельно, но при горячем нанесении масляный состав впитывается в древесину глубже.
  • Пропитка наносится в 2-3 слоя, в зависимости от впитывающей способности древесины. Для сосны достаточно 1-2 проходов, для бука потребуется минимум 3-х кратная обработка.

Холодное нанесение

Первый слой:

  • Пропитка широкими мазками наносится на доску вдоль волокон. Необходимо следить, чтобы слой был тонким, без потеков. После обработки всей поверхности все излишки удаляют тряпкой.
  • Полировка преследует цель удаления поднявшихся от впитывания масла ворсинок. Для этого используют бежевый пад.
  • После этого поверхность в течение 6-12 часов подсыхает. Точный срок указан на упаковке. В течение этого времени маслянистые пятна могут проступать на поверхности доски, и их также удаляют тряпкой.

Второй слой:

  • При нанесении второго слоя объем впитывания будет меньше, поэтому количество наносимой пропитки должно быть минимальным.
  • Излишки масла удаляют при помощи черного пада. Полировку выполняют с использованием падов красного цвета.
  • О качестве обработки можно будет судить о равномерной сатиновой фактуре поверхности.

Растягивание масла по поверхности шпателем

После полировки пол должен сохнуть минимум неделю. Только после этого срока по нему можно ходить. Для смолистых пород древесины это срок может увеличиваться.

Видео: этапы нанесения пропитки на массивную доску:

Горячее нанесение

Разница заключается в том, что масляная пропитка разогревается при помощи водяной бани до 800 C. Наносится материал кистью. Разгонять пропитку по поверхности можно при помощи широкого шпателя. Втирание в поверхность пола производится бежевым термопадом до полного впитывания.

Второй слой можно наносить уже через 2 часа. Срок полного высыхания пропитки на 5 дней меньше, чем при холодном нанесении.

Важно! При горячей технологии расход масляной пропитки будет больше.

Нанесение воска.

Чтобы дополнительно защитить древесину от проникновения в поры грязи, ее после масляной пропитки обрабатывают воском. Работы начинают не раньше, чем через два дня после нанесения пропитки.

Втирание воска выполняют в 2 слоя при помощи белого термопада с интервалом в 3 часа между слоями.

К эксплуатации пол будет пригоден через неделю.

Особенности ухода и реставрации

Поскольку древесина с открытыми порами подвержена накоплению грязи, она требует более интенсивного ухода:

  • Сухая уборка. Первую уборку сухой тряпкой необходимо выполнить в первые 10 дней после начала эксплуатации.
  • Влажную уборку выполняют слегка увлажненной тряпкой (отжатой), смоченной специальными средствами от производителя пропитки для ухода за поверхностью.

Важно! Если выполнить обычную влажную уборку, поверхность потускнеет и потребуется полировка.

  • Периодический уход. Суть ее заключается в восстановлении блеска. В зависимости от предшествующей пропитки, наносят воск или средство на основе масла с последующей полировкой поверхности падом.

Реставрация

Обновление масляного или воскового покрытия необходимо выполнять раз в 2-3 года. Если покрытие сильно загрязнилось, перед новым слоем пропитки пол можно прошлифовать шлифмашинкой мелкой наждачной бумагой (№100).

При появлении царапин их нужно зашлифовать и нанести на это место масляную или восковую затирку. При впитывании пропитки древесина слегка распухнет, и это место станет совершенно незаметным.

Как обрабатывать доски? — QuePaw

Минеральное масло следует просто налить на поверхность разделочной доски и растереть по всей поверхности мягкой тканью. Обработать необходимо все поверхности доски, включая боковые. Не бойтесь «перелить» масла – древесина впитает столько, сколько нужно. Невпитавшееся масло уберите тканью.

Чем лучше обработать разделочную доску?


Лучше всего с поставленной задачей справляются:льняное масло;минеральное масло;смесь минерального мыла с пчелиным воском;ореховое масло;карнаубский воск;оливковое или растительное масло.

Как правильно обработать доски?


Для этого, как и в предыдущих способах, поверхность необходимо подготовить: отшлифовать дерево и покрыть его грунтовкой. Если материал свежий, предварительно его следует обработать морилкой. После того, как поверхность просохла от грунтовки и шпаклевки, можно приступать к лакировке.

Чем обрабатывают доски чтобы не гнили?


Чаще всего для защиты дерева используют:силикатный (столярный) клей;раствор соды с уксусом;смолу;медный купорос;отработанное машинное масло;серную кислоту в сочетании с бихроматом калия;составы из борной кислоты, воды и соли. 20 мар. 2018 г.

Как подготовить к работе новую деревянную разделочную доску?


Минеральное масло следует просто налить на поверхность разделочной доски и растереть по всей поверхности мягкой тканью. Обработать необходимо все поверхности доски, включая боковые. Не бойтесь «перелить» масла – древесина впитает столько, сколько нужно. Невпитавшееся масло уберите тканью.

Как наносить воск на разделочную доску?


На самом деле, все просто. Смешиваем масло с воском, нагреваем на водяной бане до расплавления воска, наносим на поверхность, располировываем – и готово.

Как покрывать Карнаубским воском?


Карнаубский воск наносится тонким слоем на предварительно подготовленную* и загрунтованную маслом поверхность. Воск следует наносить ветошью, тщательно растирая по поверхности дерева. Не впитавшийся воск убрать с поверхности ветошью (через 30 минут). После нанесения поверхность необходимо оставить до полного высыхания.

Как обработать доску воском?


Как правильно обрабатывать дерево воском? Пастообразные воски наносят на поверхность тампоном или кистью в два слоя с последующим располировыванием мягкой неворсистой тканью. Отделочный состав равномерно распределяется по поверхности круговыми движениями, после чего втирается вдоль волокон.

Как наносить воск на древесину?


Как наносить воск на деревянную поверхность Перед нанесением сухую древесину нужно отшлифовать наждачной бумагой с зерном не менее 120-150 вдоль волокон, а после — тщательно удалить пыль. Воск наносится тонким слоем с помощью плоской кисти с натуральной жесткой щетиной и равномерно распределяется.

Как обработать деревянную доску перед использованием?


Минеральное масло следует просто налить на поверхность разделочной доски и растереть по всей поверхности мягкой тканью или рукой. Обработать необходимо все поверхности доски, включая боковые. Не бойтесь «перелить» масла – древесина впитает столько, сколько нужно.

Как помыть новую деревянную доску?


0:100:58Рекомендуемый клип · 48 сек.Начало рекомендуемого клипаКонец рекомендуемого клипа

Как Промаслить деревянную доску?


2:054:17Рекомендуемый клип · 60 сек. Начало рекомендуемого клипаКонец рекомендуемого клипа

Как правильно ухаживать за деревянными досками?


Протрите аксессуар минеральным маслом, подождите, пока вещество впитается, и удалите его остатки сухой салфеткой. Проводите процедуру каждый месяц. После использования деревянные доски нельзя замачивать. Достаточно помыть изделие в теплой воде и высушить на горизонтальной поверхности.

Как мыть бамбуковую доску?


Рекомендуется мыть бамбуковые разделочные доски вручную, а не в посудомоечной машине. Из всех видов только пластиковые можно мыть в посудомоечной машине. Хотя конечно эти правила не абсолютны. Недостатком разделочных бамбуковых досок является то, что они подобно деревянным легко впитывают красящие вещества.

Как ухаживать за деревянными изделиями?


Для деревянных изделий необходима комнатная температура 18-24С, иначе велика вероятность неравномерного высыхания древесины и деформации (кручения) деревянных деталей. Также важен режим относительной влажности в диапазоне 40-65%. Для натурального дерева одинаково вредны влажность и безмерная сухость, т. к.

Как отшлифовать пластиковую разделочную доску?


Как обновить пластиковую разделочную доску Очистить пластиковую доску от бактерий и загрязнений можно с помощью пасты из соды, соли и лимонной кислоты. Нанесите густую смесь на поверхность, слегка потрите и оставьте на полчаса. После этого тщательно ополосните и вытрите доску насухо.

Как почистить разделочную доску содой и уксусом?


Сода и уксусСначала на места загрязнений наносится сода, и тщательно распределяется.Потом сверху наливаем немного уксуса. Это создаст пену, которая уберет и пятна и запахи.Через пять минут средство можно будет смыть водой, а доску вытереть и поставить сушиться.1 янв. 2021 г.

Что делать если доски почернели?


Первый способ спасти деревянный строительный материал — обработка антисептическими растворами до наступления потемнений. При вопросе что делать, если доски покрылись плесенью, посинели или почернели, ответ один: незамедлительная обработка. Алгоритм действий следующий: Обработка отбеливателем для древесины.

6 причин, почему Shou Sugi Ban — самая популярная тенденция в архитектуре

Тенденции в архитектуре не всегда вращаются вокруг новых идей, но иногда отсылают к прошлому, возвращая к жизни древние методы с помощью усовершенствованных технологий. Растущая тенденция, которая является прекрасным примером этого, — Shou Sugi Ban.

Shou Sugi Ban — это древняя японская архитектурная техника, которая использовалась для сохранения древесины путем обугливания поверхности горячим пламенем. Shou Sugi Ban также известен как Yakisugi и традиционно исполнялся на дереве Sugi, которое является японским кедром.Процесс включал обжиг древесины, ее охлаждение, очистку от сажи или пригоревшего мусора на поверхности и, наконец, покрытие досок маслом.

Хотя вы можете считать огонь врагом дерева, вызывающим только его разрушение, Shou Sugi Ban на самом деле повышает долговечность и является естественным средством сохранения дерева без химикатов, красок и других средств обработки поверхности.

Как современная тенденция в современной архитектуре, вы можете ожидать, что Shou Sugi Ban можно будет увидеть как в экстерьере, так и в интерьере, даже в мебели и декоре.Тем не менее, где Shou Sugi Ban действительно сияет, так это в качестве внешнего сайдинга или акцентов на внутренних стенах. Несмотря на то, что это очень старый метод обработки дерева, он достаточно гибок, чтобы потрясающе выглядеть как в современной, так и в деревенской обстановке.

Вот 6 причин, по которым эти красивые темные стены будут продолжать оставаться растущей тенденцией в современном архитектурном дизайне.

Естественная долговечность означает, что Shou Sugi Ban подходит для экстерьера

Архитектор : David Stanley Architects Фото : Charred Kebony by Shou Sugi Ban, Adelina Iliev Photography

Первоначально Shou Sugi Ban использовался для наружной отделки японских зданий и активно используется как в дизайне экстерьера, так и в интерьере. По иронии судьбы именно ущерб, наносимый обугливанием огня, на самом деле укрепляет и делает Shou Sugi Ban отличным выбором для домов или зданий.

При воздействии огня на деревянные доски в процессе горения на поверхности древесины образуется тонкий слой углерода, который мы видим как обожженную древесину. Этот углеродный слой защищает внутреннюю древесину почти так же, как морилка или герметик. Сайдинг Shou Sugi Ban очень прост в обслуживании и естественно устойчив к насекомым, а также к повреждению влагой.Эти преимущества становятся еще более очевидными, когда Shou Sugi Ban используется для улучшения модифицированных деревянных досок, которые уже более плотные, прочные и долговечные, чем многие другие типы и породы древесины.

Процесс Shou Sugi Ban является экологически чистым и не способствует вредному загрязнению. В этом сайдинге нет химических веществ, которые могли бы попасть в окружающую среду, и он полностью безопасен для домов с детьми. Shou Sugi Ban является устойчивым средством естественной защиты наружного сайдинга, и по истечении срока его службы его можно перерабатывать или утилизировать, не опасаясь нанести вред окружающей среде, как это может быть при утилизации обработанной древесины.

Shou Sugi Ban — отличная альтернатива черной морилке или краске

Фото : Обугленные кебони от Les Brûleurs du Bois для Cinna & Ligne Roset Showoom в Лиможе

Придать эффектный внешний вид легко с помощью черной или другой темной обработки поверхности, такой как морилка и краска. В зависимости от маршрута, по которому вы идете, вы все еще можете увидеть некоторые из основных древесных волокон, однако во многих случаях окраска или морилка дерева маскирует красоту естественной текстуры.Еще одним недостатком использования этих типов обработки поверхности является то, что они требуют ухода, регулярного повторного нанесения и могут содержать вредные ингредиенты.

Зеленое движение неуклонно растет в мире архитектуры и проектирования зданий, и все больше и больше людей ищут естественные, безопасные средства для достижения того же внешнего вида. Shou Sugi Ban позволяет вам получить красивую темную отделку для вашего проекта, не полагаясь на токсичную обработку поверхности, которая может быть вредна для людей и окружающей среды.

Shou Sugi Ban — гораздо более безопасный вариант, даже по сравнению с довольно популярными препаратами с низким содержанием летучих органических соединений. Общая безопасность и низкие эксплуатационные расходы Shou Sugi Ban делают его идеальным как для общественных, так и для частных помещений. Shou Sugi Ban добавляет уникальную визуальную привлекательность любой собственности, которая улучшает и дополняет широкий спектр стилей дизайна.

Shou Sugi Ban позволяет легко дополнять и контрастировать смешанные материалы

Архитектор : William Rawn Associates Фото : Charred Kebony от Delta Millworks для W Hotel Boston

Знание того, какие материалы смешивать в дизайне, может быть проблемой; может быть трудно понять, что будет работать вместе, а что нет.Дерево Shou Sugi Ban — это материал, который делает эту задачу простой, потому что он работает со многими различными строительными материалами, помогая создать практически любой стиль дизайна.

Отель W в Бостоне, штат Массачусетс, показанный здесь, использует Shou Sugi Ban Kebony в сочетании с металлом, зеркалом и мрамором для создания высококлассного роскошного вида. Shou Sugi Ban также невероятно хорошо работает с камнем и другим деревом различных натуральных тонов, создавая более очаровательное и деревенское пространство. Хотите ли вы драматический, теплый, современный или традиционный, Shou Sugi Ban достаточно универсален, чтобы дополнить любой стиль.

Shou Sugi Ban представлен в различных текстурах и тонах

Архитектор : The Lauckgroup, Drophouse Фото : Charred Kebony, Delta Millworks, Aaron Weiss

Хотя обугливание дерева может показаться достаточно простым, на самом деле существует множество различных техник создания Shou Sugi Ban, в результате чего на выбор предоставляется множество различных текстур и тонов. Если вы ищете что-то твердое и характерное, что-то, что могло бы сделать смелое заявление, возможно, вы бы предпочли древесину Shou Sugi Ban с густым обуглившимся и глубоким черным цветом. Если вместо этого ваш дизайн требует чего-то более гладкого, с более чистой отделкой, идеально подойдет кисть Shou Sugi Ban. Есть даже серии, которые слегка обугливают и состаривают древесину, чтобы создать множество тонов в одном изделии, сохраняя при этом превосходные эксплуатационные характеристики и долговечность, которые дает метод обжига.

Несмотря на то, что существует множество различных вариантов Shou Sugi Ban, важно помнить, что не все продукты одинаковы, потому что не вся древесина горит одинаково.Некоторые породы дерева, которые изначально имеют более слабую текстуру, после обжига могут выглядеть несколько пресно, из-за черного обугливания. Вот почему древесина, такая как кебони, часто более предпочтительна из-за ее более смелого, богатого зерна внешнего вида после применения техники обжига Shou Sugi Ban.

Сайдинг Shou Sugi Ban безграничен в узорах и дизайнах

Архитектор : Claridge Architects Фото : Oak Hill House, Себ Скаполан, Claridge Architects / Pre-weathered Kebony, Shou Sugi Ban

Одна из лучших особенностей Shou Sugi Ban заключается в том, что это сайдинг из настоящего дерева, а это означает, что возможные рисунки и узоры практически безграничны. Shou Sugi Ban может быть установлен различными способами, что делает его идеальным для креативного дизайна сайдинга и облицовки стен.

Отличным примером творческого использования Shou Sugi Ban является использование тонких досок по диагонали, как видно на фасаде этого частного дома. Частью древней, а также современной японской архитектуры является использование тонких досок, которые усиливают вид обугленной древесины. Разнообразие оттенков дерева Shou Sugi Ban Kebony придает ему глубину и зрелость, завершая внешний вид.

С Shou Sugi Ban вы можете получить желаемый вид, будь то узкие ламели в диагональной установке или более широкие ламели в горизонтальном виде внахлест, с уникальным внешним видом и атмосферостойкими свойствами, которые помогут вашему дизайну сохраниться, будь то интерьер или экстерьер. .

Shou Sugi Ban подчеркивает естественную красоту дерева

Фото : Обугленный Кебони от Shou Sugi Ban

Shou Sugi Ban идеально подходит для приложений и дизайнов, которым нужен характер дерева, но с немного большей интригой. Различные методы обжига подчеркивают естественную текстуру, что делает его прекрасным дополнением к традиционной древесине, а также идеальным контрастом с более современными материалами, такими как металл и стекло. Глубокая зернистость, подчеркнутая техникой Shou Sugi Ban, — это простой способ создать единственный в своем роде вид, который обязательно произведет неизгладимое впечатление.

Древесина Shou Sugi Ban, используемая в интерьере или экстерьере, обладает превосходными эксплуатационными характеристиками, которые позволят вашему дизайну жить дольше и оставаться красивыми.

Красота этих обугленных черных стен и их естественная прочность делают Shou Sugi Ban все более и более популярным в строительных проектах по всему миру. Его общая простота в уходе и возможность использования экологически чистых досок, таких как Shou Sugi Ban Kebony, еще больше помогут поднять Shou Sugi Ban как лучший выбор в области деревянного сайдинга.

Обугленная древесина для домашнего декора

Мэтт Вебер

Изготовление декоративных деревянных деталей с использованием методов обжига, вдохновленных Шоу Суги Баном

«Shou Sugi Ban» — это многовековой японский метод сохранения сайдинга из японского кедра путем его обжига. Эта техника выжигания по дереву в настоящее время становится все более популярной среди домовладельцев в США и Канаде благодаря своей декоративной привлекательности.

Процесс включает в себя обжиг деревянной поверхности открытым пламенем пропановой горелки, затем ее охлаждение, очистку металлической щеткой, промывание и последующее нанесение финишного покрытия. Несмотря на то, что это требует много времени, конечный продукт может иметь богатую серебристую отделку, а обугленная древесина устойчива к огню, гниению, насекомым и может храниться десятилетиями. В зависимости от нагрева и техники очистки с помощью Shou Sugi Ban можно создать широкий спектр отделки.Это приложение можно использовать для деревянного сайдинга, акцентных стен, обшивки, обертывания колонн/балок, наружных скамеек и всех видов творческих приложений.

Получите вдохновение

Изучая эту тему, сотрудники EHT наткнулись на сотрудников Inspire Woodcraft в Сакраменто, штат Калифорния, которые усовершенствовали свои методы выжигания по дереву, чтобы добиться различных действительно красивых видов и текстур древесины.

В традиционном Shou Sugi Ban, что буквально переводится как «обожженная кедровая доска», древесина связывается вместе в связки по три, образуя треугольный дымоход, который ставится дыбом над огнем, вытягивая пламя вверх и обугливая внутреннюю часть. лицевые стороны досок.Затем доски снимают с огня и охлаждают водой, останавливая процесс горения и укрепляя почерневшую обугленную поверхность. Охлажденная черная поверхность становится устойчивой к солнцу и дождю, насекомым, гниению и самому огню.

Мастера Inspire Woodcraft не совсем придерживаются японских традиций и при этом создали несколько красивых деревянных поверхностей с творческим подходом.

Джоди Бикелл из Inspire Woodcraft предлагает выбирать мягкую древесину светлых тонов для обожженной древесины.

Джоди Бикелл из Inspire Woodcraft объясняет: «Однажды, когда мы проектировали журнальный столик, нам пришла в голову идея слегка обжечь края досок, которые мы использовали, а затем окрасить доски в один цвет. Теория заключалась в том, что это придаст доскам контраст между светлым и темным и создаст интересный визуальный эффект. Хотя мы были правы в теории, получилось не совсем так, как мы хотели. Поэтому мы продолжали развивать процесс, пытаясь добиться того вида, который нас удовлетворил. Вскоре мы обнаружили, что если полностью обжечь кусок дерева, а затем смахнуть отслоившийся обугленный материал, сама текстура древесины останется нетронутой и почернеет, а мягкую пружинящую древесину между волокнами можно будет удалить, оставив красивый контрастный визуальный элемент. обычно не видно.Единственным логическим следующим шагом в наших умах было добавить красочное пятно, вытереть его и посмотреть, что произойдет.

Ручная горелка Bernzomatic хорошо подходит для обжига древесины.

«Результаты, которых мы достигли в начале, были именно этим: началом», — говорит Бикелл. «В своей работе мы используем разные виды кистей, машин, техники выжигания, фрезерования и окрашивания, потому что каждая техника дает совершенно разные результаты. Теперь мы выяснили, как объединить все эти различные методы для создания захватывающих визуальных эффектов для предметов искусства / декора и для уникального, единственного в своем роде настенного покрытия.

Держите пламя на постоянном расстоянии от поверхности дерева и двигайте его в том же направлении, что и текстура древесины.

Чтобы ознакомиться с различными вариантами отделки обожженной древесины, выполненными Бикеллом, читатели EHT должны просмотреть видеоролики Inspire Woodcraft на YouTube, где он предлагает подробное руководство по различным этапам процесса. Вот краткое изложение основ.

Выбор дерева

При выборе древесины для обжига ищите строительную древесину мягких пород, такую ​​как болиголов, сосна, ель и пихта, которые имеют мягкую текстуру.Это потому, что после того, как вы обожжете поверхность, вы соскребете мягкую древесину между полосами текстуры древесины. При работе с твердой древесиной удалить этот материал гораздо сложнее. Мягкие породы белой древесины также имеют более светлый цвет, что, по сути, служит чистым холстом для последующей окраски. Выберите деревянные части с самым светлым доступным цветом.

Мягкая весенняя древесина будет гореть быстрее и глубже, чем темная древесина.

Ориентация волокон также вызывает беспокойство.Выбирая древесину, проверьте торцы доски на наличие годичных колец. Вы хотите применить технику Shou Sugi Ban к внешней стороне (со стороны коры) дерева для наиболее интересного узора волокон.

Если вы планируете зачистить спрингвуд для получения высококонтрастного эффекта, вам нужно только зачернить всю поверхность, что оставит на поверхности блеск.

Наконец, ищите древесину с маркировкой «KD», что означает «высушенный в печи». Древесина с высоким содержанием влаги не высыхает и поэтому не подходит для техники обжига.

Для полностью почерневшего эффекта вы можете обжечь древесину до тех пор, пока она не перестанет поглощать пламя, оставляя на поверхности текстуру, похожую на крокодила.

Наконечники для выжигания по дереву

Для небольших проектов Bickell использует горелку Berzomatic (пропан или газ MAPP) для обугливания деревянной поверхности. Для более крупных проектов он использует горелку для удаления сорняков, подключенную к баллону с пропаном, но новичкам следует придерживаться небольшого портативного устройства Bernzomatic.

Само собой разумеется, что вам понадобится безопасное место для работы с открытым огнем, вдали от каких-либо легковоспламеняющихся материалов.Можно использовать сварочный стол, чтобы обеспечить негорючую рабочую поверхность, или можно использовать деревянный верстак, если вы не возражаете против вероятности обугливания.

Bickell поддерживает заготовку на столе и пропускает пламя по поверхности дерева в том же направлении, что и текстура древесины. Двигайте пламя равномерно, плавными ровными движениями, чтобы избежать появления пятен по мере того, как древесина темнеет. Держите пламя на одном и том же расстоянии от дерева на протяжении всего процесса. Первый проход по всей поверхности доски будет иметь некоторый эффект обугливания, но, по сути, он нагревает древесину для подготовки к следующим проходам, которые обугливают волокна и пружинную древесину.Мягкая весенняя древесина будет гореть быстрее и глубже, чем твердое зерно. Обратите внимание, что если вы планируете зачистить мягкую древесину для создания высококонтрастного эффекта, вам не нужно обжигать древесину до такой степени, чтобы она выглядела как дрова. Если вы планируете удалить пружинную древесину, вам нужно только зачернить всю поверхность доски.

Нейлоновая универсальная щетка будет первым шагом для удаления расшатывающегося стула.

Идеальное обожженное дерево или отделка в стиле Shou Sugi Ban сводится к технике выжигания. Это во многом зависит от степени обгорания поверхности или от того, как долго древесина подвергается воздействию пламени.

Нейлоновая щетка оставит гладкий блеск и выявит изменения в полосе зерна.

Для более почерневшего конечного продукта другой эффект поверхности может быть достигнут путем обугливания древесины до тех пор, пока она не перестанет выдерживать пламя. Этот метод в конечном итоге делает поверхность доски более огнестойкой, но также искажает поверхность с отчетливой текстурой, похожей на крокодиловую. Затем поверхность можно очистить щеткой, чтобы выровнять цвет, а затем покрыть прозрачным лаком.

Чистка поверхности

Для более резкого контраста волокон используйте проволочную щетку, чтобы удалить обугленную мягкую древесину между более темными полосами волокон.

Разнообразные кисти можно использовать для получения различных эффектов. Bickell рекомендует использовать нейлоновую универсальную щетку для удаления обугленных материалов. Он использует проволочные щетки с щетиной разной жесткости (нержавеющая сталь, латунь), чтобы варьировать инструментальные эффекты, оставленные на поверхности дерева. Он также использует несколько насадок-щеток, установленных на дрели, чтобы ускорить процесс (в частности, лепестковую щетку Nyalox, которая может вращаться в направлении волокон древесины).

Лепестковый диск Nyalox, установленный на дрели, может ускорить процесс чистки зубов.

Одной только нейлоновой щеткой можно добиться равномерного блеска.Более агрессивные проволочные щетки удаляют больше обугливания, обнажая более светлую древесину под ним, но оставляя темные кольца более твердого волокна для более высокого контраста.

Морилка и отделка

После того, как вы почистили обугленное дерево щеткой, на него можно нанести бесцветное покрытие, чтобы сохранить его естественный цвет, или улучшить его с помощью морилки или красителя. Красители протираются или наносятся кистью на поверхность дерева, а затем вытираются излишки, чтобы оставить желаемый оттенок.

Чтобы улучшить внешний вид вашего обожженного дерева, вы можете добавить морилку или краску.

В качестве верхних покрытий компания Bickell предпочитает продукты на водной основе, такие как Polycrylic от MinWax и более густой уретан Enduro-Var от General Finishes (отлично подходит для покрытия полностью обожженной деревянной поверхности).

После того, как краситель проникнет в волокна древесины, излишки удаляются, чтобы выявить новый цветовой тон.

С помощью различных продуктов и технологий можно добиться поистине искусных эффектов в отделке из обугленной древесины, и Бикелл демонстрирует это в своей серии видеороликов Inspire Woodcraft на YouTube, которую EHT настоятельно рекомендует вам посмотреть.Он подробно рассказывает о своих личных предпочтениях и способах применения.

Если вы предпочитаете полностью почерневший вид, сначала смахните отслоившийся обугленный слой и нанесите кистью уретановый прозрачный слой.

От акцентных стен до садовой мебели: обугленная отделка — интересный элемент дизайна, который может придать вашему следующему проекту по дереву уникальный характер.

Уретановое верхнее покрытие сохранит цвет и текстуру древесины на долгие годы.

Вы можете узнать больше об обжиге древесины в стиле Shou Sugi Ban и других техниках обработки дерева на сайте www.www.inspirewoodcraft.com.

Примечание сбоку 1

UFP-Edge Красочная обугленная деревянная обшивка и доски

UFP-Edge, торговая марка Universal Forest Products, Inc. , расширяет свою линейку Charred Wood семью смелыми и яркими цветовыми дополнениями: Canyon (коричневый), Ash (серый), Smoke (белый), Coastal (бирюзовый), Sunrise. (желтый), Лава (красный) и Глубокое море (синий). Новые цвета сочетаются с натуральным Charred Wood и доступны в виде корабельных досок и профилей в розничных магазинах строительных товаров по всей территории США.S. Charred Wood от UFP-Edge изготавливается из высококачественных пиломатериалов, которые были профессионально обожжены, чтобы подчеркнуть характерный рисунок и текстуру древесины. Корабельный переплет размером 1×6 дюймов легко установить практически на любую внутреннюю стену или потолок. Соответствие 1 × 4 дюйма. обшивка и доски 1×6 являются идеальным дополнением для каркаса судов внахлест, но их также можно использовать для множества проектов «сделай сам». Для получения дополнительной информации посетите сайт www.ufpedge.com/charred-wood.

Примечание 2 сбоку

Ignite Cladding производства Thermory, США

Обшивка

Ignite, новый продукт компании Thermory USA, придает внешнему виду Shou Sugi Ban прочность по всей длине. И в отличие от обугленной древесины, Ignite не оставляет грязных следов. Ignite предлагает реалистичный вид обугленной древесины без пламени. Обшивка создается из термически модифицированной древесины с использованием процесса нагревания и пара, что повышает устойчивость древесины и уменьшает ее вес. Ignite достигает своего фирменного рисунка чешуи дракона путем тиснения, обработки кистью и окрашивания термомодифицированной сосны обыкновенной. В отличие от современного Shou Sugi Ban, который часто создается вручную с помощью факела, Ignite создается с помощью обманчиво беспламенного процесса.Он также доступен только с матовой текстурой. Термическая модификация придает древесине постоянную устойчивость к гниению по всей плите, высокий уровень стабильности размеров и постоянный внешний вид от партии к партии. Узнайте больше на www.thermoryusa.com.

Shou sugi ban Обожженный деревянный сайдинг, японская отделка деревом

Что такое сайдинг Shou sugi ban?

© Resawn Timber Co.

Shou sugi ban — это древняя японская карбонизированная отделка древесины, созданная путем обжига поверхности древесины для ее сохранения. Конечный продукт также известен как Якисуги (яки означает «готовить/сжигать», а «суги» – это японское название кедра), но сё-суги-бан, похоже, стал наиболее часто используемым термином в английском языке, а иногда – просто известная как карбонизированная деревянная отделка.

Обычно изготавливается из кедровых или лиственничных досок. Тонкая пленка углерода, образующаяся при очень легком обжиге поверхности, защищает древесину. Это вытягивает влагу, а полученное химическое соединение защищает древесину.

Кедр и лиственница местные, очень прочные и устойчивые к гниению.Этот процесс также может быть выполнен с другими распространенными породами дерева, такими как сосна, болиголов, клен или дуб, и является идеальной отделкой для внешней стороны различных деревянных каркасных материалов.

Как производится отделка карбонизированной древесиной:

Деревянные доски обжигаются с каждой стороны, что обычно делается паяльной лампой . Затем с помощью жесткой щетки с плит удаляют остатки углерода, а материал промывают водой.

После того, как доска высохнет, идеально нанести на нее натуральное нетоксичное масло , чтобы запечатать ее.Цвета обычно варьируются от очень насыщенного цвета натурального дерева до глубокого черного. Окончательный вид определяется породой древесины, степенью ожога и интенсивностью чистки. Цветом можно дополнительно манипулировать, используя морилку вместо масла.

Преимущества:

  • Прочный и долговечный: ожидаемый срок службы shou sugi ban оценивается более чем в 80 лет при правильном уходе.
  • Жизненный цикл: Древесина является возобновляемым ресурсом, и для ее отделки не требуются химикаты.Было бы упущением не признать тот факт, что для процесса сжигания требуется ископаемое топливо, но последующая продолжительность жизни делает эту жертву незначительной.
  • Эстетика:  Вы можете получить множество красивых цветов в зависимости от того, насколько глубоко вы прожигаете и как глубоко чистите, чтобы еще больше изменить или улучшить цвета, а также его можно окрашивать.
  • Водонепроницаемость:  Сочетание карбонизированной древесины и масла делает доску устойчивой к воде и плесени.
  • Огнестойкость:  Хотите верьте, хотите нет, но горящая древесина может придать ей огнезащитные свойства. Кто знал?
  • Устойчивость к насекомым:  Термиты и другие проблемные насекомые ненавидят горящую древесину.​

Техническое обслуживание:

Если предполагаемое использование состоит в том, чтобы использовать его снаружи и подвергать воздействию погодных условий (облицовка, заборы, долговечный настил), его следует смазывать маслом примерно каждые 10-15 лет, что является довольно стандартным для внешней обработки древесины. Он лучше сохраняет свой цвет и дольше остается водостойким, если за ним правильно ухаживать.

Для использования внутри помещений, где его в основном будут видеть и к нему нельзя прикасаться, он практически не потребует обслуживания.

При использовании в качестве мебели требуемый уход будет зависеть от его использования — журнальный столик может подвергаться большему износу, чем другие предметы. Но ухаживать за промасленной древесиной довольно просто; при необходимости требуется немного больше, чем быстрая ручная шлифовка и протирание одним слоем масла.

Сайдинг Shou sugi ban и обожженная древесина:

Существует родственная обработка древесины, называемая торрефицированной древесиной или термомодифицированной древесиной , при которой фрезерованные доски запекаются в высокотемпературной печи.В ходе этого процесса удаляется практически вся влага, что может изменить кристаллическую структуру целлюлозы. Это делает древесину более стабильной в размерах и устойчивой к росту грибков, но в этот момент она менее устойчива к ударам и истиранию. Кроме того, именно обугливание shou-sugi-ban дает ему защиту от ультрафиолетовых лучей. У торрефицированной древесины отсутствуют некоторые из этих преимуществ; кроме того, после обработки к нему не прилипают пятна и масла.

Как сделать деревянный сайдинг шоу суги бан:

Для того, чтобы получить однородную окончательную отделку, вам нужно быть очень точным . Факел нужно проходить с одинаковой скоростью и держать на одинаковом расстоянии от дерева, чтобы получить равномерный ожог. Это также можно сделать с помощью углей из костра, но это, скорее всего, приведет к гораздо более непоследовательной окончательной отделке.

Shou sugi ban производство карбонизированного деревянного сайдинга image via Youtube

По-прежнему важно быть точным, но не так легко испортить, как смахнуть лишний углерод.Сохраняйте равномерное давление на кисть и всегда двигайтесь по зерну. Этот этап может на самом деле помочь вам вернуть доскам желаемый цвет, если вы немного пережгли их в некоторых местах, почистив кистью чуть более энергично.

При смазке дерева равномерно распределите масло по поверхности тряпкой или кистью (конечно, по направлению волокон). Сотрите излишки и дайте высохнуть; в этот момент рекомендуется нанести второй слой масла.

Небольшие различия в цвете и консистенции должны быть допустимы, если вы хотите попробовать это самостоятельно, но если вы действительно хотите, чтобы он был однородным по цвету, лучше всего приобрести его у профессионального производителя.В качестве альтернативы, мелиорированная древесина также может быть экологически чистым выбором Shou sugi ban, поскольку обожженная отделка должна выравнивать цветовые различия досок из мелиорированной древесины.

Итак, этот процесс не сложен, но его следует выполнять с учетом безопасности; помните, что вы играете с огнем здесь. Держите под рукой немного воды и используйте защитные очки и респиратор, когда чистите щеткой и смазываете маслом сайдинг Shou sugi ban — идеальная внешняя отделка для любого экологически чистого дизайна дома…

 

Красота Shou sugi ban Японская карбонизированная деревянная отделка  © CDR Studio Architects


Shou sugi ban черный Японская карбонизированная деревянная отделка Bl© Matsu Accoya Designer Studio DB


© Shou-sugi-ban Карбонизированный многотонный для внутренней отделки ©  Zwarthout. ком

Японская карбонизированная деревянная отделка, Shou sugi ban от  Resawn Timber Co.


Японская карбонизированная деревянная отделка, Shou sugi ban — современная черная отделка Resawn Timber Co.


 

Нам нравится внешний вид японской карбонизированной деревянной отделки

, Shou sugi ban, но если это не совсем ваша чашка genmaicha, t взгляните на другие варианты деревянного сайдинга Eco-friendly сайдинга, отделки из натурального дерева, Passive Solar , Passive House & LEED сертифицированные дома для вдохновения здесь из руководств по экологическому строительству EcoHome

Последняя тенденция в дизайне: черное и обожженное дерево

НА ПРОВЕТОМ ВЕТРОМ южном склоне Мартас-Винъярд, в конце сельской дороги, выходящей из темной дубовой рощи, стоят два строгих, чернильно-черных здания в стиле фермы — студия и особняк — вот что составляет Chilmark House. Спроектированный фирмой Grey Organschi Architecture из Нью-Хейвена, штат Коннектикут, совместно с Аароном Шиллером, основателем нью-йоркской компании Schiller Projects, дом, построенный для семьи Шиллера, покрыт примерно 80 обугленными жалюзи, которые он полностью сжег вручную. . Поразительный оттенок черного дерева кажется одновременно древним и современным: это обволакивающая матовая тьма краски Vantablack Аниша Капура и сверкающий первозданный обсидиан лавового камня. В туманном утреннем свете, когда тяжелый морской слой скатывается с Атлантики, дом кажется темным и поразительным, как будто его окунули в масло.В другое время дня его непрозрачная чернота, которая, кажется, поглощает весь свет, который его окружает, служит своего рода фоном для быстрой смены настроения неба.

Шиллер, как и все большее число западных архитекторов и дизайнеров в наши дни, создал привлекательный внешний вид дома, используя процесс, известный как shou sugi ban , многовековую японскую технику сохранения и отделки дерева путем обжига в огне. Обработка, оставляющая после себя плотный карбонизированный слой черноты, применяется по крайней мере с 18 века, хотя существуют и более ранние примеры.Это началось как практический процесс, используемый в основном для ограждения и фасадов сельских домов и складов, в которых хранились ценности, такие как рис, которые семьи надеялись защитить от пожаров. Интересно, что хотя он уже не так популярен, как когда-то в Японии, он обрел новую жизнь на Западе. «Он стал довольно стильным, — говорит Марк Кин, ландшафтный архитектор и писатель, живущий и работающий в Киото уже 18 лет, — но в прошлом в Японии он считался деревенским».

Shou sugi бан — это западный термин для того, что известно в Японии как yaki sugi-ita (или просто yakisugi ), что примерно переводится как «обожженная кедровая доска».(Хотя на английском «sugi» в просторечии определяется как кедр, на самом деле это Cryptomeria japonica, вид из семейства кипарисовых, произрастающий в Японии.) Для достижения эффекта деревянные доски обрабатываются теплом только с внешней стороны: Традиционно три доски связываются вместе, образуя треугольный туннель. Затем внутреннюю часть поджигают, а обожженную поверхность охлаждают водой.

Это парадоксальная, но гениальная идея: нагреть древесину, чтобы сделать ее огнеупорной. Если вы когда-нибудь пытались разжечь костер, используя сгоревшие поленья, вы поняли эту идею.Горение также нейтрализует целлюлозу в древесине — углеводы, которые любят термиты, грибки и бактерии, — делая ее нежелательной для вредителей и устойчивой к гниению. Образующийся в результате слой древесного угля отталкивает воду и защищает от солнечных лучей. По некоторым оценкам, доски, прошедшие этот процесс, могут прослужить 80 и более лет, но японский буддийский храм Хорюдзи в префектуре Нара, пятиэтажная пагода которого является одной из старейших сохранившихся деревянных построек в мире, существует гораздо дольше.Первоначально построенная в 607 г. н.э., пагода загорелась и была восстановлена ​​в 711 г. с использованием шоу суги бан.

ХОТЯ ЭТИ практические аспекты нравятся современным строителям, более глубокие корни этой тенденции, несомненно, лежат в нашем нынешнем коллективном стремлении ко всему ремесленному — к творениям, которые не являются гладкими и серийными, но содержат видимые, иногда необработанные, но всегда оригинальное прикосновение человеческой руки. Подобно промышленному освещению или мелиорированной древесине, shou sugi ban имеет определенную деревенскую, домотканую привлекательность.Стремление к этой эстетике привело за последнее десятилетие к общему возвращению к обработке материалов традиционными способами и, в частности, к принятию принципов, которые долгое время были фундаментальными для японской архитектуры: простота, использование натуральных материалов и чувствительность к окружающей среде.

Но, возможно, элегантная красота обожженного дерева — стихийная, загадочная и модернистская по своей сути — самая привлекательная черта shou shugi ban. Непроницаемая черная поверхность придает дому внушительную ауру интриги и глубины: это как античность, наложенная на пейзаж без каких-либо объяснений.«Я хотел создать таинственный черный ящик», — говорит Рональд Кнапперс, голландский архитектор, построивший виллу Мейендель, монолитное прямоугольное сооружение с фасадом сё суги бан, которое выступает из лесистой дюны недалеко от Гааги, как нос корабля. Ночью его смолистая поверхность растворяется в окружающей тьме, так что виден только отблеск окон — эффект, по словам Кнапперс, напоминает «стеклянный глаз». архитекторам, стремящимся создать грубую органичную атмосферу, гармонирующую с окружающим ландшафтом.Он битумно-черный и чешуйчатый, как опаленная кожа аллигатора. Но такая темная рептильная древесина также поразительна и невероятно жутка; дом shou sugi ban выглядит так, будто он выплыл из сна. Японский архитектор Терунобу Фухимори часто использует обожженную древесину в своих эксцентричных фантастических творениях: на крыше его чайханы Too Tall Teahouse 2004 года в городе Чино крошечная сказочная хижина, подвешенная высоко в воздухе на двух тонких столбах; и на полосатой рубашке снаружи его метко названного дома Якисуги 2007 года в Нагано-Сити.Shou sugi ban, по словам Аарона Шиллера, «придает элементу архитектуры ощущение естественности или мистики». «Американские архитекторы, которые его используют, часто не проходят весь маршрут. Это слишком экстремально», — говорит Джеймс Стил, профессор Университета Южной Калифорнии и автор книги «Современная японская архитектура». натуральное зерно.Две нишевые деревообрабатывающие компании, Delta Millworks в Остине и ReSAWN Timber в Телфорде, штат Пенсильвания, продают готовый сайдинг, полы и настилы shou sugi ban в бледно-сланцево-сером и богатом соболино-коричневом цветах, которые удовлетворяют более умеренные американские вкусы. экологически чистая, химически модифицированная древесина (Kebony или Accoya).

Но традиционалисты утверждают, что это не так. «Обратите внимание, что якисуги — это продукт, а не метод полировки, применяемый к каким-либо пиломатериалам», — говорится на веб-сайте Nakamoto Forestry, 80-летней японской компании, которая в 2017 году начала импортировать настоящую обугленную Cryptomeria japonica в США.S.A. «Люди думают, что можно просто пойти на лесопилку, купить дрова и сжечь их», — объясняет Билл Белек, генеральный директор Nakamoto North America. Вы не можете, говорит он: не вся древесина выдерживает тепло так, как это делает Cryptomeria japonica, и если ожог будет недостаточно глубоким, закопченный слой разрушится, забрав прекрасный черный цвет вашей облицовки и ее прагматичную огненную вредительницу. и атмосферостойкие свойства, наряду с этим.

Тем не менее, даже когда shou sugi ban выполняется традиционным способом, закопченный черный уголь со временем исчезает, оставляя после себя шоколадно-коричневый или тепло-серый оттенок.Это можно увидеть во многих исторических примерах лечения в Японии, таких как общественные муниципальные здания в центре города Курашики на юге Японии, которым почти 100 лет.

«Многие люди не думают, что shou sugi ban подходит им, потому что в нем есть непостоянство», — говорит Энтони Эстевес, дизайнер, который узнал об этом методе во время учебы в Японии и применил его на вороне. Цветной деревенский дом, который он построил вручную у побережья штата Мэн, сжег весь сайдинг по проверенному временем методу из трех досок. Но и здесь мы можем поучиться у японцев, которые считают желательным налет, который приходит с возрастом. Суть в непостоянстве и сопутствующих ему несовершенствах. «Со временем мой дом будет так мягко выветриваться», — говорит Эстевес. «Он станет еще красивее».

Полное руководство по Шоу Суги Бану. Плюсы, минусы и альтернативы

История Shou Sugi Ban началась несколько столетий назад как технология сохранения древесины. Перенесемся в сегодняшний день, и ШоуШоу Бан был заново открыт и перенесен в современную эпоху по другим причинам, чем это было первоначально задумано.Несмотря на впечатляющий внешний вид, у ShouShou Ban могут быть некоторые проблемы.

В Western States Metal Roofing мы производим кровельные и сайдинговые панели из металла, а не из дерева. Тем не менее, мы признаем растущую популярность тренда Shou Sugi Ban. Вот почему мы создали металлическую панель сайдинга, которая внешне напоминает обожженную древесину.

В этой статье мы рассмотрим все, что касается процесса Шоу Суги Бан.

Фото предоставлено: https://pioneermillworks.com/shou-sugi-ban

 

Что такое Шу Суги Бан?

Shou Sugi Ban — это японская техника сохранения древесины, которая восходит к 700 году нашей эры. Результатом использования техники обжига древесины Shou Sugi Ban является поразительно темный, богатый внешний вид древесины.

Хотя в настоящее время он используется в основном из-за внешнего вида, изначально Шоу Суги Бан стал популярным как способ сохранения древесины, которая использовалась в качестве обшивки зданий.

В процессе древесина обжигается до обугливания поверхности, а затем покрывается натуральным маслом.В результате получается долговечный, упругий и прочный строительный материал, устойчивый к вредителям и отталкивающий воду.

 

Шоу Суги Бан: виды древесины

Определенные типы древесины лучше подходят для консервации древесины , чем другие, и все они имеют разную цену.

Выбирая древесину, в идеале следует выбирать более легкую и пористую древесину для Shou Sugi Ban. Традиционно японский кедр , также известный как дерево Шоу, используется для Шоу Суги Бан из-за его способности достигать глубокого прожига.Тем не менее, есть много разных пород дерева, которые вы можете использовать, чтобы получить обугленную отделку Shou Sugi Ban.

Обычные породы дерева, используемые для Shou Sugi Ban:

  • Кедр
  • Ель
  • Сосна
  • Дуб
  • Болиголов
  • Клен

Конечный цвет и внешний вид зависят от используемой породы дерева. Цвет ShouShou Ban может варьироваться от светло-серого до глубокого черного.

Шоу Суги Бан Плюсы и минусы

Преимущества Шоу Суги Бан :

 

Насколько долговечно дерево Шоу Суги Бан?

Дизайнеры часто избегают древесины, когда хотят избежать дополнительного обслуживания своих клиентов. Обычная древесина подвержена сухой гнили, термитам, деформации древесины , пожарам и другим проблемам, которые могут затруднить ее использование в вашем дизайне.

При использовании Shou Sugi Ban, древесина становится прочной  за счет сохранения и предотвращения возникновения каких-либо проблем, требующих особого ухода. Древесина обжигается до тех пор, пока поверхность не обуглится, а затем покрывается натуральным маслом. В результате получается долговечный и прочный строительный материал.

Шоу Суги Бан защищает дерево от:

  • Солнечные повреждения
  • Термиты
  • Гниение
  • Повреждение водой

Престижный внешний вид

В наше время Шоу Суги Бан в основном используется из-за его поразительного грубого вида.Метод консервации древесины создает отчетливый художественный вид, а также передает ощущение подлинности. Shou Sugi Ban — это не массовое производство, каждый кусок дерева имеет свою уникальную эстетику, которая придает дизайну характер.

Минусы Шоу Суги Бан:

  • Угрозы безопасности
  • Трудоемкие
  • Неоднородная отделка

Шоу Суги Бан Опасности

Мы не можем упоминать о поджогах, не говоря о безопасности.Выполнение этой техники выжигания по дереву может быть опасным и требует крайней осторожности, чтобы избежать травм.

Трудоемкие

Как мы упоминали ранее, процесс метода Шоу Суги Бан требует нескольких шагов, которые могут быть не только опасными, но и утомительными, трудоемкими и грязными. Имейте в виду, что это трудоемкий процесс.

Неоднородная отделка

Shou Sugi Ban предлагает уникальную характеристику: никакие два куска дерева не могут быть одинаковыми, и один кусок будет выглядеть иначе, чем другой.Недостатком этого является то, что если вы ищете однородную отделку, то Shou Sugi Ban не для вас, так как отделка будет непостоянной.

Шоу Суги Бан Деревянный сайдинг Цена

Цена на Shou Sugi Ban варьируется, но вы можете рассчитывать на $ 5,00- $ 10,00 за квадратный фут за материалы.

Стоимость   варьируется в зависимости от вашего региона, от того, выполняете ли вы работу самостоятельно или нанимаете подрядчика, а также от стоимости выбранной вами древесины.

Как добиться внешнего вида Шу Суги Бана

Процесс Shou Sugi Ban включает обжиг древесины, охлаждение, очистку и покрытие поверхности маслом.

Для этого процесса вам понадобится:

  • Древесина — Виды древесины перечислены выше.
  • Горелка — Лучше всего подойдет большая пропановая горелка.
  • Масло — Натуральное льняное масло лучше всего подходит для улучшения текстуры древесины.
  • Щетка — Проволочная щетка лучше всего подходит для удаления мусора.
  • Салфетка — Для нанесения масла.

Ниже мы подробно расскажем о шагах к Shou Sugi Ban.

  1. Сожги дрова

  2. Дайте дереву остыть

  3. Очистка деревянной поверхности

  4. Масло для дерева

 

Сожги дрова

Для этого шага вам понадобится факел.Хотя это можно сделать с помощью горелки меньшего размера, рекомендуется использовать пропановую горелку большего размера для более равномерного горения. Это также позволяет вам лучше контролировать процесс обжига древесины. При обжиге возможны пробы и ошибки, поэтому мы рекомендуем сначала потренироваться на небольшом участке древесины.

Держите факел на расстоянии 12-18 дюймов вверх, пока вы его сжигаете. Медленно двигайте фонариком по дереву, как будто вы делаете мазки по дереву.

 

Дать дереву остыть

Отложите дрова и дайте поверхности остыть.Этот шаг должен занять всего несколько минут.

 

Очистите деревянную поверхность

Используйте щетку, чтобы счистить лишние пригоревшие части. Как только текстура древесины станет видна, вы удалили достаточно, и доски готовы к нанесению масла.

 

Масло для дерева

Возьмите тряпку и окуните ее в масло, выдавливая, затем протрите ею доски. Это создаст тонкий блеск, который может сделать древесину привлекательной в зависимости от типа древесины.После того, как вы полностью покрыли древесину одним слоем, дайте ему высохнуть. После высыхания первого слоя нанесите второй слой масла.

 

Обожженная древесина Т-8 Дощатая стена

 

Shou Sugi Ban Альтернативы сайдингу

Возможно, вы захотите рассмотреть другие варианты Shou Sugi Ban, если:

  • Вы хотите избежать потенциальных угроз безопасности.
  • Вы не хотите выполнять работу, связанную с процессом.
  • Вам нужна отделка, которая будет одинаковой во всем.

Из-за популярности его внешнего вида существуют продукты, имитирующие внешний вид Шоу Суги Бан. Если вы ищете внешний вид Shou Sugi Ban без хлопот, связанных с обугливанием дерева, рассмотрите возможность использования металлических панелей, которые выглядят как обугленное дерево.

 

 

Обугленный   Внешний вид дерева с металлом

Металлические панели, имитирующие дерево Shou Sugi Ban , могут быть правильным решением, если вам нужна эстетика обугленной древесины без каких-либо усилий.

T-8 Plankwall®  Burnt Wood — это металлические панели, имитирующие древесину Shou Sugi Ban. Они поставляются готовыми к использованию и не требуют обслуживания после установки.

T-8 ​​Plankwall® более экономичен, чем использование натурального дерева Shou Sugi Ban.

T-8 ​​Plankwall® стоит 5,00–7,00 долларов США за квадратный фут и не требует дополнительных материалов и рабочей силы, чтобы сделать что-либо с материалом, как если бы вы использовали дерево.

Другие преимущества металлических панелей Burnt Wood®:

  • Необслуживаемый
  • Стойкий к гниению
  • Огнестойкий
  • Без коробления древесины
  • Нет термитов
  • Дешевле, чем использование натурального дерева
  • Включает 40-летнюю ограниченную гарантию на лакокрасочное покрытие
  • T-8 Plankwall® поставляется готовым (не требуется резки, окрашивания или покраски)
  • Аутентичный внешний вид

Если вам нужен внешний вид shou sugi ban, который поставляется готовым к установке, имеет однородную отделку и стоит меньше, чем древесина, T-8 Plankwall® Burnt Wood – это хорошее решение.Однако, если вы заинтересованы только в использовании натуральной древесины, то этот вариант вам не подходит.

 

 

 

Что делать, если пиломатериал потемнел, почернел или заплесневел? Почему сосновая обрезная доска синеет? Плата почернела что делать

Посинение и появление признаков развития плесневых образований свидетельствуют о начавшихся процессах повреждения волокна. Цвет плесени может быть разным: споры имеют синий, черный, зеленый, розовый оттенок.

Пиломатериалы с такими дефектами становятся непригодными для строительства. Знание причин, типов и факторов, способствующих образованию плесени, может помочь предотвратить и устранить проблему.

Причины синевы и плесени

Если пиломатериал начинает менять свой естественный цвет и появляются признаки посинения, это свидетельствует о развитии грибовидных волокон в структуре.

Посинение на растущем дереве бывает трудно обнаружить, так как заболонь, как правило, остается неповрежденной.Плесень и посинение становятся видны при разрезании.

Появление плесени на обрезах может произойти в результате неправильного хранения, нарушения правил сушки.

Условия образования и развития плесневых грибов

Распространению плесневых грибов по поверхности дерева способствуют три условия, очень комфортные для грибковых микроорганизмов:

  • оптимальная температура для их развития 25-27 градусов выше нуля, грибы способны жить при температуре от 5 до 30 градусов выше нуля;
  • при влажности древесины от 35 до 70% активно развиваются грибки;
  • организмов живут в присутствии кислорода.

Плесневые грибы могут проникать в структуру древесины неглубоко (на пару миллиметров). Пораженные участки, как правило, поглощают больше влаги и более восприимчивы к гниению и другим видам бактерий.

Методы защиты от плесневых грибов

Учитывая эти факты, защитить древесину от грибка становится намного проще.

  • Пиломатериалы обрабатывают защитными составами в течение трех суток после распиловки. Только в таком виде их помещают на хранение.
  • Если древесина находится в условиях высоких температур около 40 градусов выше нуля, развитие грибка прекращается.
  • Сушка древесины также может остановить процесс заражения плесенью. При влажности 25% замедляется образование плесневых грибков. При 15% влажности гриб погибает.
  • Существует и обратный защитный прием: обсыпка дров, сплав по реке. Высокая влажность 100% также может убить плесневые грибки.
  • Заливка древесины помогает исключить развитие плесени.В этом случае даже споры не имеют доступа к воздуху, без которого они не развиваются.

Для экстренной сушки древесины, на которой начала образовываться плесень, специальные нагревательные приборы: промышленные обогреватели, специализированные тепловые пушки.

При обнаружении неглубокого поверхностного поражения участок шлифуют до полного устранения синевы, после чего на него наносят нейтрализующий состав. Если поражение глубокое, то этап шлифовки можно пропустить.

Что касается составов, то необходимо выбирать именно нейтральные жидкости.Щелочные растворы плохо влияют на состав древесины, они могут вызвать разрушение волокон.

Для предотвращения повторного заражения применяют защитные составы. Их производят специально для защиты древесины от плесневых грибков. Для защиты древесины от синевы также подойдет качественная септическая обработка.

Поверхность пиломатериала также покрыта мастикой. Если под рукой нет специализированных составов, то можно использовать для этих целей глину, битум, краску.

Наше производство

Доска обрезная (1 сорт)
40x150x6000 руб. 5800
40x200x6000 6000 руб.
50x150x6000 руб. 5800
Обрезной брус 150x150x6000 6000 руб.
Обрезной брус 200x200x6000 руб. 6700
36 мм 540 руб.
46 мм 600 руб.

Для
Ваш дом зависит от его надежности и долговечности.А по производству оцилиндрованного бревна
, нужно не только взять бревно нужного диаметра, но сначала, в нужное время, спилить дерево с соблюдением необходимых требований и правильно хранить заготовленную древесину.

Очень распространено мнение, что для дерева нет ничего страшнее огня и жуков. Но это поверхностный взгляд, часто владельцы деревянных домов сталкиваются с другими, гораздо более сложными для решения проблемами. Что касается жучков, то от них легко избавиться с помощью соответствующей обработки, с помощью специальных составов также обеспечивается необходимая степень огнезащиты древесины.

А что, если бревно стало синим, а вы не успели это предотвратить? В первую очередь следует знать, что если бревно посинеет, то его свойства не изменятся, а значит, борьба с посинением не будет напрасной. Если синева затронула только поверхность бревна, то с задачей ее устранения может справиться обычная белизна, применяемая в хозяйственных целях. Побочным эффектом будет только выбеленный цвет древесины в месте обработки. Если синева уже въелась в поверхность бревна, то поможет использование Светелки, продукта, состоящего из закрепителя и проявителя, соединенных в необходимом соотношении.Если вы воспользуетесь таким инструментом, то полностью избавитесь от синевы, а поверхность бревна никак не исказится, а цвет и фактура останутся неизменными. Если процесс уже пошел и бревно начало гнить, то бороться с гниением с помощью каких-либо составов просто бесполезно, здесь поможет только механическое вмешательство. То есть в этом случае нужно избавиться от пораженного участка на бревне. Если вы не хотите портить внешний вид бревен и вырубать топором поврежденные части бревен, гораздо лучше заранее позаботиться о предотвращении гнилостных процессов.

Бревна хранить только в штабелях, проветриваемых со всех сторон, с использованием специальных прокладок. Необходимо защитить штабеля от атмосферных осадков, то есть накрыть их. И, конечно же, заготовленная древесина нуждается в специальной обработке – антисептической обработке.

Если у вас есть деревянный дом или доски, из которых вы собираетесь строить каркасный дом, то вы можете столкнуться с такой проблемой, как изменение цвета досок по самым разным причинам.

Безусловно, доски чернеют не только в каркасных домах, но и в любых других деревянных домах может появиться синева на досках, но так как речь идет о каркасах, то я вам о них и расскажу.

Итак, если ваши доски потемнели, необходимо определить, какого цвета они стали, чтобы понять, наматывается ли это (синий) или гниет. Если на досках есть синева, то доски просто ветреные, на прочность это не повлияет. Но если доска почернела, то с этим нужно что-то делать.

Если доска почернела — это плесень, а точнее грибок.

По каким причинам в каркасном доме чернеет доска?

Основных причин чернения плат всего три:
1. Систематическое переувлажнение досок;
2. Недостаточное вентилирование досок естественной влажностью в процессе сушки;
3. Неправильно профилированные узлы каркасного дома:
— неправильно установленные пленки в каркасном доме(о правильном монтаже пленок читайте ), что приводит к задержке влаги в досках.
— не сделан вентиляционный зазор или отсутствует гидроизоляция фасада
— неправильно выполнены притоки и другие подобные проблемы.

Но это только первая часть проблемы основная причина чернения плат это нахождение плат в условиях когда они не могут высохнуть … Древесина не боится влаги, если после этого полностью просыхает. Если доску оставить во влажной атмосфере, на ней может постепенно развиться плесень, а сама доска может сгнить.

Что делать с почерневшими досками?

Этап 1. Снять и обработать белизной
Если вы не хотите дышать плесенью в каркасном доме (часто герметичным до проветривания), то снимите ваши доски (если они уже установлены). Теперь отбеливаем какой-нибудь белизной или другой хлорсодержащей жидкостью.Перед этим можно немного прошить плату, если чернение очень сильное.

Шаг 2. Сухие
Теперь сложите их в стопку с прокладками, дайте высохнуть (сверху должна быть крыша, бока не закрывать).

Этап 2.1. Ополаскиватель
Между отбеливанием и нанесением антисептика обязательно мыть обрабатываемую поверхность. Подробнее читайте в комментариях.

Этап 3. Антисептическая обработка
После высыхания досок их необходимо тщательно продезинфицировать.Как антисептировать: Сенеж Ультра, Рогнеда Биосепт Ультра, Сенеж Нео, Рогнеда Иней, Неомид 500 и другие сильнодействующие антисептики.

Можно ли использовать черненые доски при строительстве каркасного дома?

После этих 3 шагов можно использовать доску , лучше в не самых ответственных местах (т.е. в стропилах и полу не должно быть).

А если платы не черные, а белая плесень то их можно выбросить или сжечь. Это уже внутреннее загнивание середины, дерево становится менее крепким, его уже не спасти.

Кстати, если плесень синяя на дереве. Скорее всего, это синева, вызванная особыми грибами. Они не влияют на прочность древесины, а только на эстетику. Их не обязательно удалять. Максимум, они могут повредить защитное покрытие на этом дереве (краску и т.п.), поэтому их применяют только в ничем не обработанных и не видимых глазу и желательно проветриваемых местах.

Оставайтесь на связи!

ВОПРОС покупателя:

Пачка новых, купленных сосновых досок пролежала 2 недели, после чего на некоторых досках пошли черные и синие пятна.Доски лежали на уложенных на землю шпалах, каждый слой укладывался брусом. В каждом слое доски укладывали с зазором 1-2 см, на время дождя? покрыты пленкой.
Подскажите пожалуйста: Что это за черно-синяя болезнь и можно ли ее вылечить? сосна?
ОТВЕТ Торглес:

Здравствуйте уважаемый клиент!
15 лет занимаюсь производством и поставкой пиломатериалов. Торгую пиломатериалами на рынке «Славянский мир».
Ваша ошибка заключалась в том, что в сухую и жаркую погоду мокрая доска оставалась закрытой, отсюда парниковый эффект и доска синела.
На самом деле это общая головная боль и продавца, и покупателя. Потому что поставщики не соответствуют никаким стандартам, так как технология закупок и ГОСТ уходят в прошлое как союз.
Свежесрубленная и спиленная сосна обязательно посинеет. Т.е. речь идет о нарушении технологии заготовки, так как спиленное дерево в кругляке должно пережить зиму, при которой температурный режим не повышается? 10 градусов Цельсия. То есть влага удаляется заморозкой выдавливанием из пор? естественным образом.

Зимний лес? он наиболее благоприятен для строительства, так как имеет меньший % влажности и впоследствии менее подвержен влиянию грибковых бактерий, то есть не синеет.

Дерево, срубленное весной и летом? не промерзает и имеет высокую влажность. Доска и брус начинают синеть несмотря на то, что вы уложили их на прокладки и укрыли, более того, даже при транспортировке на стройку заказчика в вагоне закрытого типа материал может местами потемнеть.
Особенно этому процессу подвержена небольшая доска сечением 100х25,150х25, иногда 150х40 и очень редко брус. Из-за этого между поставщиком и заказчиком часто возникают споры. Многим капризным Горожанам не в голову, что темнеть — это свойство свежесрубленного и спиленного соснового материала, а доска или брус не теряют своих функций как материала.

Древесина и плита 2-СОРТА? иногда при распиливании бревен становится видно, что лес синеет на корню.Я как поставщик рассматриваю этот вопрос как потерю товарного вида, вопрос только в цене. Причем распускаем как 2 сорт, то есть оставляем одну рабочую поверхность (выдерживаем размер по ширине), другая выходит обзол. Так как особых претензий к качеству эта доска не имеет и используется для черновой работы.
ЛОЖНЫЕ продавцы и поставщики:

Кстати, по утверждению многих продавцов и поставщиков пиломатериалов обрезных, что они торгуют в разгаре? строительный сезон? зимний лес? это ложь?.Как правило, к середине июля-августа заканчивается лесозаготовка в зимнее время у поставщиков, обслуживающих крупные мегаполисы. А потом дело пойдет? ФРЕШЕЙК?. То есть после вырубки на кругляк дерево сразу привозят на лесопилку и распиливают до заказанных размеров.
СОВЕТ TorgForest:

Да, согласен, есть один надежный способ убрать эту проблему? «СЕПТИНГ».
Но есть еще старый дедовский способ, когда химии вообще не было, кстати многие продавцы на рынке до сих пор используют этот способ:
В хорошую сухую солнечную погоду ряд за рядом укладывается доска на солнце и сушить.Под воздействием солнечных лучей доска выгорает и поверхность немного темнеет, а также пятна окрашивания, в последствии пятна и синева уже не появляются. (не забывайте их переворачивать в течение дня)

Вот так выглядит плата, которая лежала на солнце и высохла (на фото справа), слева (СВЕЖАК):

Кстати, здесь есть ряд положительных моментов. Есть ли? ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР? досок, то есть можно будет узнать, какую доску и куда класть в процессе строительства, так как некоторые доски будут откручиваться на солнце и их можно будет отложить в сторону и пустить на черновые работы (опалубка, строительные леса , черновой пол и т. д.). ), чем дольше будут лежать остальные доски, тем больше? МАССА? как будет набираться материал.

Самым популярным материалом, который используется при запуске стройки или, несмотря на технический прогресс и новейшие разработки, остается дерево. Это связано и с его техническими характеристиками, и с тем, что стоимость ремонта квартиры в Москве может стать намного меньше, если использовать дерево, а не, например, металлические элементы… Увы, дерево подвержено различных повреждений и быстро покрывается темно-серыми пятнами и синими разводами.Во влажном воздухе и высокой температуре летающие споры грибов быстро делают свое дело. Что делать? Следует ли утилизировать поврежденный материал или его можно спасти? Попробуем разобраться.

Правильная подготовка

Почему происходит потемнение древесины? На самом деле все просто. Древесина – это биологический материал, который имеет определенную собственную влажность. Микроскопические споры плесени и грибка, свободно перемещаясь по воздуху, оседают в питательной среде и начинают там активно размножаться. Этот процесс, к сожалению, никак нельзя предотвратить. Во время строительства или когда, например, делается ремонт офиса, древесина плохо поддается обработке. Что делать? Во-первых, выберите правильный материал. Зимняя древесина считается самой качественной. Его собирают в то время, когда температура окружающей среды не превышает 10°С. Эти условия естественным образом вызывают вымерзание влаги из пор. Зимние заготовки имеют оптимальный процент влажности – 10-12, а то и 8%. Такая древесина меньше всего подвержена заражению грибками и плесенью.

Из-за отсутствия естественного промерзания лесоматериалы, заготовленные летом, в связи с активностью строительного сезона, иногда сразу идут на вырубку и поступают в продажу. Он сырой и поэтому его неудобно использовать. Мало того, что на дереве могут появиться синие пятна, оно еще и деформироваться. Особенно это касается досок, так как чем меньше сечение, тем легче грибку проникнуть внутрь. Собственно, поэтому синева на древесине — довольно редкое явление.

Во-вторых, лучше приобрести асептическую древесину, особенно если строительство обещает быть долгим или вы запасаетесь материалом впрок. Этот материал полностью пропитан защитным раствором на заводе. Однородного слоя вполне достаточно для предотвращения распространения грибка по поверхности продукта, что значительно увеличивает срок его хранения.

Вы также можете самостоятельно пропитать купленные доски. Для этого понадобится пульверизатор, валик или кисть. Однако это довольно трудоемкое дело.Лучше всего брать нетонирующую антисептическую пропитку, не образующую пленку на поверхности материала.

Грибок, окрашивающий древесину в синий цвет, — не единственный вредитель, способный испортить строительный материал. Однако, в отличие от других поражений, синева является опасным симптомом, так как не только проникает глубоко внутрь, но и предшествует распаду.

Сохранить или выбросить?

Если синева осела на строительном материале или на готовой конструкции, от нее необходимо избавиться. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. Отбелить можно специальными составами. Однако первым делом необходимо просушить поверхность, проветрить помещение – в общем, сделать все возможное, чтобы избавиться от лишней влаги.

Отбеливатели древесины чаще всего изготавливаются на основе хлора. Например, это «Неомид 500», «Сагус+», «Сенеж ЭФФО». Не всегда удается вывести синеву с первого раза. Поэтому обычно проводят повторную обработку поверхности. После отбеливания древесину необходимо промыть.Это необходимо для предотвращения высолов. Затем его сушат. Только после этого можно оценить результат проделанной работы.

Важно учитывать, что отбеливатели эффективны только в тех случаях, когда споры не проникли очень глубоко и не коснулись сердцевины. Иногда легче выбросить стройматериалы, чем их реанимировать. Глубина проникновения пропиток составляет в среднем 3 мм. Если невооруженным глазом видно, что повреждения древесины чрезмерно велики, если внутри она темная, почти темная и имеет рыхлую структуру, то отбеливание никак не поможет.

Зелье для дерева

После завершения процедуры отбеливания можно приступать к нанесению защитного слоя. Для этого используются антисептики. Они могут образовывать или не образовывать пленку на обработанной поверхности. Последние требуют регулярной обработки, так как входящий в их состав биоцид быстро вымывается под действием атмосферных осадков. Антисептики, не образующие пленки, а также грунтовки по дереву наносят перед дальнейшей покраской (эмалью, прозрачным лессированием или полным покрытием влагостойкой краской).Их также наносят на древесину, которая впоследствии будет закрыта. отделочные материалы, в частности, сайдинг.

Грунтовки

достаточно глубоко проникают в древесину, создают паропроницаемое покрытие и часто содержат УФ-фильтры. На поверхности они образуют эластичное покрытие, способствующее лучшему сцеплению с краской или эмалью. Среди них есть такие, которые можно наносить на необработанную древесину, влажность которой не превышает 40%. Также грунтовки можно использовать для покрытия частей конструкций, которые будут постоянно находиться под воздействием неблагоприятных факторов. .. К таким составам относятся база Белинка, грунтовка-пропитка «АКВАТЕКС» и ВДАК «По дереву».

Пленкообразующие составы не только защищают поверхность, но и создают декоративный слой, придающий древесине приятный оттенок. Обычно производители предлагают потребителю около 10-15 цветов на выбор. Антисептики также защищают древесину от выгорания и выцветания.

Для внутренних работ применяются грунтовки и краски на акрилатной основе. Такие составы отличаются хорошей тиксотропностью (то есть не стекают) и не имеют неприятного запаха.

Для наружных работ лучше всего выбирать краски на основе растворителей — алкидные глазури. Они создадут более прочную отделку.

При использовании акрилатных пленкообразующих покрытий следует помнить, что их цвет появляется только после полного высыхания. Алкидные же содержат различные воски и масла, которые обеспечивают особую прочность покрытия.

Так что в большинстве случаев древесину можно сэкономить. Однако ни один производитель антисептиков не может гарантировать, что синева не вернется. Повторных проблем можно избежать, если своевременно обрабатывать древесину, следить за ней и ухаживать за ней. Так что любое здание и сооружение простоят долго, радуя своей красотой и совершенством.


5 Волшебных трюков с черным деревом (инструкции, приемы, формула)

Обработка древесины эбеновым деревом существует уже очень давно. Но прежде чем мы пойдем дальше, необходимо задать вопрос.

Что такое черное дерево ?

Черное дерево – это эффект потемнения или чернения естественно более светлого дерева, чтобы он больше походил на черное черное дерево.Древесина, покрытая эбонитом, может быть создана с помощью химически реактивного процесса или других средств для окрашивания древесины в черный цвет, например черного дерева, но при этом позволяя просвечиваться древесным волокнам.

Традиционно деревообработчики обрабатывают древесину эбонитом, используя реактивный химический раствор, который проникает в древесину и реагирует на танины, присутствующие в клетках древесины.

Несмотря на то, что использование химикатов для запуска реактивного процесса является давней практикой эбонизации, существует несколько других доступных вариантов.Мы рассмотрим их все.

Настоящая вещь

Черное дерево — это красивая декоративная и декоративная древесина, очень плотная. Эбеновое дерево настолько плотная твердая древесина, что оно тонет, а не плавает в воде.

Найденное у нескольких видов деревьев рода Diospyros, эбеновое дерево также связано с хурмой.

Хм? Это заставляет меня задуматься о дереве хурмы. А, думаю, это тема для другого раза.

сорта эбенового дерева произрастают в Индии, Африке, на Мадагаскаре, в Южной и Центральной Америке и в Индонезии.

Это сердцевина эбенового дерева, которая содержит знаменитое плотное древесное волокно черного цвета. Заболонь вокруг сердцевины эбенового дерева очень светло-коричневого или розоватого цвета.

Пример настоящего эбенового дерева

Ценное черное дерево

Черное дерево высоко ценится за свой характерный сплошной черный цвет и плотность. Из-за своей популярности черное дерево собирают в больших количествах в регионах его произрастания.

Кроме того, из-за высокого спроса на черное дерево и массового производства качество черного дерева снизилось.Часто можно найти эбеновое дерево с более светлыми прожилками и не обязательно сплошным угольно-черным внешним видом.

Высокий спрос в сочетании с ухудшающимся качеством делает эбеновое дерево очень дорогой древесиной, которую можно превратить в стружку на токарном станке. В зависимости от того, где вы посмотрите, черное дерево может продаваться по цене более 100 долларов США за досковый фут.

Кроме того, доставка черного дерева по всему миру обходится дорого из-за веса древесины. Один фут доски из черного дерева (12″ x 12″ x 1″ или эквивалентный размер) может весить более 5 фунтов.

Почему эбенирование дерева?

Итак, зачем эбеновое дерево ?

Это довольно просто. Черное дерево редкое, труднодоступное и очень дорогое.

Чтобы получить вид черного дерева, мы можем раскрасить менее дорогую и более доступную древесину, чтобы она выглядела угольно-черной, как черное дерево.

Да, эбеновое дерево не такого качества и плотности, как натуральное эбеновое дерево. Однако эбенирование дерева доступно по цене и намного практичнее.

Best Woods To Ebonize

Любое дерево можно покрыть эбеновым деревом и сделать его черным. Однако, если мы используем только метод ацетата железа, который мы обсудим подробнее через минуту, нам нужна древесина с высоким содержанием танина для достижения насыщенного черного цвета.

Некоторые виды древесины, содержащие большее количество танина, включают дуб, вишню и орех.

Древесина с более низким содержанием танина не будет хорошо реагировать на процесс ацетата железа, но мы можем поощрить их к более отзывчивому процессу.Мы рассмотрим и эту технику.

Кроме того, мы расскажем о дополнительных методах эбенирования, которые подходят для большинства пород дерева.

Подготовка древесины к эбенированию

Поверхность дерева должна быть подготовлена ​​к процессу. Если вы точите чашу, поверхность нужно полностью обточить и отшлифовать.

Отшлифуйте деревянную поверхность наждачной бумагой до зернистости 220, но не выше. Причина, по которой стоит остановиться на 220, заключается в том, что наждачная бумага с более высокой зернистостью потенциально полирует деревянную поверхность и затрудняет проникновение процессов эбенирования в поверхность.

Мы хотим, чтобы процесс эбенирования сливался с текстурой и волокнами дерева, чтобы древесина казалась черной от волокон вверх.

Если бы не было важно, чтобы были видны детали волокон и текстуры древесины, мы могли бы просто покрасить древесину. Но мы хотим, чтобы древесина выглядела так, как будто она все время была угольно-черным эбеновым деревом.

Дополнительная шлифовка может быть выполнена позже, после завершения эбонизации и нанесения финишного покрытия. Затем вы можете продолжить шлифование наждачной бумагой с более высокой зернистостью, если вам нужен очень тонкий гладкий верхний слой.

Хотите знать, как лучше отшлифовать деревянные чаши? Прочтите эту статью дальше.

Черновое дерево (вариант 1) Ацетат железа

В течение многих лет столяры использовали ацетат железа для затемнения древесины. Ацетат железа реагирует с дубильными веществами в древесине, вызывая химическую реакцию в клетках древесины.

Нам нужно всего несколько ингредиентов, чтобы сделать ацетат железа, стальную вату и чистящий уксус.

Но есть несколько шагов, чтобы сделать все правильно.

Подготовка процесса

Обязательно используйте «чистящий» уксус, поскольку он более кислый по сравнению с пищевым уксусом .

Вам понадобится пластиковый, а не стеклянный контейнер для хранения уксуса и стальной ваты. Хорошо подойдет пластиковый контейнер с завинчивающейся крышкой.

Проделайте несколько небольших отверстий в крышке контейнера для выхода выделяющихся газов.

Далее вам нужно очистить стальную вату.Я рекомендую использовать стальную вату 0000, потому что она тоньше и имеет большую площадь поверхности.

Вся стальная шерсть покрыта тонким слоем масла. Удалите масло, промыв стальную вату средством для мытья посуды или обезжиривающим мылом.

Я вымыл стальную вату так же, как мою руки, позволяя проточной воде полностью смыть остатки мыла или моющего средства.

Получение ацетата железа

Когда все подготовлено, пришло время сделать ацетат железа. Поместите горсть очищенной стальной ваты в пластиковый контейнер и налейте достаточное количество уксуса, чтобы полностью покрыть шерсть.

Стальная вата должна оставаться в воде. Используйте камень, палку или соломинку, чтобы удерживать шерсть на дне контейнера.

Если шерсть плавает или торчит из уксуса, она окислится и заржавеет. Мы не хотим, чтобы образовалась ржавчина, поэтому держите шерсть под поверхностью уксуса.

Оставьте смесь на неделю или около того, и стальная вата должна почти полностью раствориться.

Используйте кофейный фильтр или бумажное полотенце, чтобы процедить ацетат железа, и теперь раствор готов к применению.

Нанесение ацетата железа

Используйте дешевую широкую кисть или чистое бумажное полотенце, чтобы нанести ацетат железа на деревянную поверхность.

Также наденьте защитные перчатки. Я совершил ошибку, не надев перчатки, и, видимо, во мне есть танин, так как кончики пальцев почернели. ЛОЛ

После нанесения раствора поверхность дерева начнет темнеть. Чем больше дубильных веществ содержится в древесине, тем быстрее и темнее она будет меняться.

Вы можете оставить жидкость на древесине на несколько минут, но не оставляйте ее надолго, так как она может начать приподнимать волокна древесины.

Через пять-десять минут сотрите с деревянной поверхности оставшуюся жидкость или влажные участки. Химическая реакция будет продолжаться внутри древесных волокон.

Можно сделать несколько применений, чтобы увеличить темноту дерева.

Обработка дерева с низким содержанием танина под эбонит (вариант 2)

Если вы попробуете процесс эбенирования ацетатом железа на древесине с низким содержанием танина, вы, вероятно, не будете очень впечатлены.

Такие породы, как клен или сосна, могут иметь незначительный эффект после однократного применения ацетата железа.

Техника эбенирования древесины ацетатом железа обычно делает древесину с низким содержанием танина серой или состаренной. Это может быть очень полезно, если вы пытаетесь добиться такого вида.

Однако, чтобы сделать эбеновое дерево с низким содержанием танинов черным с помощью ацетата железа, мы должны добавить дополнительные танины.

Танниновые эликсиры

Самый простой способ добавить танин – заварить чай.Вы можете использовать обычный чай в пакетиках, в большом количестве, или вы можете использовать экзотический чай под названием квебрачо, который насыщен танинами.

Quebracho доступен онлайн, вот ссылка. Хотя он эффективен в доставке танина, он не дешев.

Если вы используете обычный черный чай, вам понадобится около 8-12 чайных пакетиков, заваренных в одной чашке горячей воды. Это будет крепкий чай, и если вы чувствительны к кофеину, я бы рекомендовал не пить даже глоток. Возможно, вы даже не захотите смотреть прямо в чашку.😉

Я также экспериментировал с куркумой, которая легкодоступна и не слишком дорога. Хотя куркума дает видимую желтую жидкость, результаты кажутся интересными.

Я смешал одну столовую ложку молотой куркумы (найденной в отделе специй в продуктовом магазине) с одной чашкой горячей воды.

Явное усиление желтого цвета от куркумы может быть желательным или нежелательным, но интересно, как она немного согревает эффект ацетата железа на дубе.

Дуб кажется немного голубоватым/фиолетовым с ацетатом железа, а чай с куркумой согревает тон дуба до особенно приятного оттенка.

Повышение танинов

Порядок нанесения танина не обязательно имеет значение, но вы можете поэкспериментировать.

Нанесите слой раствора танинового чая и дайте ему впитаться в течение нескольких минут, затем нанесите ацетат железа, пока древесина еще влажная от танинного чая.

Вы также можете попробовать применить ацетат железа, а затем использовать жидкость для усиления танина.

Все породы дерева ведут себя по-разному, и даже одна и та же порода дерева может реагировать по-разному в зависимости от множества факторов, таких как температура, влажность и содержание влаги в древесине.

Опять же, несколько слоев обычно увеличивают темность древесины, поэтому повторно наносите чередующиеся слои ацетата железа и усилителя танина. Дайте им впитаться в течение нескольких минут и вытрите древесину насухо.

Черновое дерево (вариант 3) Красители и морилки

Должен признать, использование раствора ацетата железа похоже на фокус, когда он работает. Уговорить древесные волокна изменить их внешний вид кажется естественным и приемлемым явлением.

Ключевой фразой в этом абзаце было «когда это сработает .

Однако на самом деле мы просто пытаемся сделать нашу древесину глубокой, темной, угольно-черной.

Имеет ли значение, как мы доберемся до этого состояния ?

Красители и морилки

Красители, как правило, хорошо окрашивают боковые волокна, в то время как морилки хорошо проникают в торцевые волокна древесины.

Можно использовать двухэтапный процесс нанесения слоя морилки, а затем окрашивания для получения красиво богатой и равномерно покрытой поверхности черного дерева.

Два продукта могут быть использованы для создания этой техники эбонизации «один-два»: Solar-Lux Jet Black Dye (которая, к сожалению, снята с производства) и Old Masters Wiping Stain.

Нанесите слой насыщенного черного красителя и дайте ему высохнуть, что не займет много времени, поскольку он на спиртовой основе.

Затем протрите пятно пятном, дайте ему впитаться и сотрите излишки пятна. Следуйте инструкциям на упаковке.

Краситель для кожи

Для еще более быстрого процесса краска для кожи разработана таким образом, чтобы при однократном нанесении на кожу образовывалось красивое густое цветное покрытие, а также прилично работает с деревом.

Черная краска для кожи также доступна в удобном в использовании пенопластовом аппликаторе, бонус. Просто нажмите и промокните краску для кожи на поверхности дерева.

Понимаете, что я имею в виду ?

Это не кажется таким естественным и правильным по сравнению с фокусом-покусом с ацетатом железа. 😉

Краска для кожи

работает быстро и может сделать древесину угольно-черной, но у нее есть и недостатки.

Долговечность красителя на поверхности дерева является проблемой.Большинство красок для кожи не являются светостойкими и выцветают в ультрафиолетовом свете.

Кроме того, вам, возможно, придется поработать, чтобы краска для кожи проникла в поры более грубых древесных волокон.

Огромная проблема с краской для кожи заключается в том, что она не так стабильна, как черная краска и пятно от вытирания, и может смешиваться или смешиваться с финишным прозрачным верхним покрытием.

Смешивание с последним верхним слоем может быть проблемой, но ее можно решить, нанеся слой шеллака поверх красителя для кожи перед нанесением последнего верхнего слоя.

Если вы хотите узнать, как сделать шеллак высочайшего качества для своих проектов, прочтите эту статью.

Черное дерево (вариант 4) Тушь

Итак, вы думали, что процесс окрашивания кожи был очень быстрым и простым? Будьте готовы к этому.

Возьмите черные чернила и протрите или нарисуйте ими дерево. Сделанный!

Видишь, что я тебе говорил?

Но подождите, вам нужно кое-что знать.

Не используйте старые черные чернила. Вы хотите использовать фирменные чернила Speedball India Ink, потому что они созданы специально для художественных работ.

Вы хотите использовать чернила Speedball India не только потому, что ваша деревянная чаша является произведением искусства, но и из-за состава чернил.

Чернила Speedball India

устойчивы к ультрафиолетовому излучению, что означает, что они не выцветают. Это архивный сорт и рассчитан на очень долгое время.

И самое приятное, чернила Speedball India смешаны с шеллаком.Добавленный шеллак означает, что чернила запечатываются и связываются с поверхностью дерева.

Чернила не будут смешиваться с окончательным прозрачным верхним слоем лака, полимера или любым другим покрытием, которое вы решите использовать.

Нанесение чернил

Краску можно аккуратно налить прямо на поверхность дерева или налить в чашку и нанести кистью.

В любом случае вам понадобится кисть, чтобы равномерно нанести краску на поверхность дерева.

Небольшого количества чернил хватает.Сначала налейте небольшое количество и посмотрите, как далеко оно растечется, прежде чем наливать более значительное количество.

Не позволяйте чернилам образовывать лужи или оставаться густыми в какой-либо одной области. Нанесите хороший тонкий слой по всей поверхности. Дайте чернилам впитаться и полностью высохнуть перед нанесением финишных слоев.

Используйте изопропиловый спирт (медицинский спирт), чтобы очистить кисть после нанесения чернил Speedball India.

Я также обнаружил, что нанесение чернил на тонкую точеную чашу может привести к просачиванию чернил через торцевое волокно.

Первоначально я думал, что оставлю эту чашу естественной внутри и покрытой черным деревом снаружи. Но когда чернила немного просочились, я сделал все это черным.

Зная, что чернила могут просачиваться, имеет смысл загерметизировать поверхность чаши перед нанесением чернил. Это можно сделать с помощью тонкого слоя шеллака.

Сделайте свой собственный высококачественный шеллак, вот как.

Черное дерево (вариант 5) Огонь

Если вы когда-нибудь смотрели какие-либо эпизоды «Разрушителей мифов», то знаете, что они всегда оставляют лучшие эксперименты напоследок, даже если они уже доказали свою точку зрения.

Думаю, теперь у нас есть несколько способов обработки дерева черным деревом, но подождите, а что, если мы также попробуем ОГОНЬ ??!! 🙂

Японцы уже давно используют технику Shou Sugi Ban для обработки кедрового сайдинга пламенем.

Процесс Shou Sugi Ban включает в себя обжигание поверхностей деревянных досок мощным факелом, гашение любого пламени, а затем проволочную щетку с рыхлого обугленного материала.

Кедровый сайдинг, обработанный огнем, имеет ярко выраженный черный цвет, устойчив к воде и насекомым.Дома, построенные с использованием сайдинга Shou Sugi Ban, могут иметь очень современный элегантный вид.

Выжигание деревянной миски

Процесс поджигания деревянной миски можно выполнять с помощью небольшой ручной горелки или над открытым огнем.

Небольшой факел обеспечивает наилучший контроль, но открытый огонь гораздо более церемониален, особенно когда огонь разжигается из обрезков пустых чаш. 😉

Сжигание чаши внутри и снаружи может быть слишком. Моя цель для этой чаши — иметь широкий обугленный край и вывернутую полусферическую центральную чашу с открытым натуральным зерном.

Я полностью повернул чашу и начал с небольшой области, где установлена ​​центральная чаша, но я не удалял всю центральную область до тех пор, пока не обуглился.

Шип все еще прикреплен, потому что мне нужно будет вернуть чашу на токарный станок, чтобы выточить середину. Кроме того, я буду использовать шип, чтобы прикрепить проволоку, чтобы повесить миску над огнем.

Кстати, если древесина содержит влагу, она может сильно растрескиваться или деформироваться. Резкое изменение температуры/влажности может стать концом чаши или началом фантастического вида.Все зависит от желаемых результатов.

Когда чаша висит над огнем, требуется всего несколько минут, прежде чем весь предмет загорится. Да, кстати, имейте под рукой ведро с водой и убедитесь, что оно достаточно большое, чтобы вместить миску.

Окуните горящую чашу в воду, чтобы потушить огонь. Дайте ему остыть и используйте проволочную щетку с жесткой щетиной, чтобы удалить всю обугленную поверхность с дерева.

Теперь вы можете вернуться к токарному станку, чтобы отвернуться и увидеть текстуру дерева в средней части чаши.

Льняное масло или датское масло хорошо подходят для обожженной древесины, поскольку они проникают внутрь и сквозь обожженную поверхность.

Удивительно, но после небольшой чистки и покрытия льняным маслом на ваших руках ничего не остается при обращении с обожженной чашей.

Я также использовал аэрозольный лак на поверхности чаши из обожженного дерева. Лак дает красивый глянцевый черный цвет.

Если вы хотите узнать, как установить простую и недорогую профессиональную систему распыления лака в своем магазине, прочитайте следующую статью, чтобы узнать все подробности.

Уникальный бонус эбенового огня

В отличие от всех других методов эбенирования древесины, обжигание поверхности древесины пламенем вызывает физические изменения в древесине.

Я обнаружил, что более мягкая древесина между линиями волокон сгорает и изменяется при обжиге. Опять же, каждое дерево будет действовать по-разному.

Мягкая древесина сгорает, а линии волокон остаются выше. Как только вы используете проволочную щетку, чтобы счистить обугленные области, создается новая текстура.

Обжиг деревянной поверхности может добавить очень приятное новое измерение токарной обработке, взяв некогда гладкую поверхность и сделав ее более тактильной и динамичной.

Сжигание на токарном станке

Я также использовал небольшую ручную горелку и сжег заготовку чаши, пока она все еще была прикреплена к четырехкулачковому патрону.

Потратьте несколько минут заранее, чтобы сдуть стружку, подмести и убрать все легковоспламеняющиеся предметы подальше от токарного станка.

Факел обеспечивает больший контроль по сравнению с открытым огнем.Не поймите меня неправильно. Техника открытого огня просто фантастическая.

Я настоятельно рекомендую попробовать технику открытого огня, но факел обеспечивает более утонченное выжигание деревянной поверхности.

Работайте медленно и постепенно создайте обугленный черный вид.

Если вы тот человек, который может идеально поджарить золотистый хрустящий зефир снаружи с теплым липким внутри, то у вас все получится.

С другой стороны, если ваш зефир загорится у костра, вам может понадобиться запасной огнетушитель.😉

Как не обрабатывать дерево под черное дерево

Итак, мы рассмотрели пять различных, несколько волшебных способов обработки дерева черным деревом. Тем не менее, есть вещи, которых следует избегать при обработке дерева черным деревом.

• Красители RIT прекрасно подходят для некоторых работ, особенно для тканей, но не для наших точеных деревянных мисок. Красители RIT не обладают цветостойкостью и со временем меняются.

• Анилиновые красители также отлично подходят для многих применений, но они не дают яркого темного угольно-черного цвета.Упомянутый выше краситель Solar-lux является исключением и дает превосходный насыщенный черный цвет, если вы его найдете.

• Используйте только индийские чернила с пометкой «Архивные» и безопасные для УФ-излучения, например индийские чернила марки Speedball. Другие черные чернила могут выцветать, растворяться и смешиваться с окончательным верхним прозрачным покрытием.

• Эм, техника огненного эбенирования, ага. Это должно быть само собой разумеющимся, но я, вероятно, должен сказать это в любом случае. Не используйте открытое пламя рядом с легковоспламеняющимися областями, такими как вся стружка в вашем магазине или горючие отделочные материалы и т. д.Быть безопасным!

Бонусная техника эбонизации (опция 6)

В качестве бонуса к технике эбенирования древесины вы можете попробовать другой химический подход, на этот раз с использованием аммиака.

Аммиак выделяет газ, который может вызвать окрашивание поверхности древесины.

Техника, которую я изучил, но не пробовал лично, требует небольшой настройки.

Используя дешевый кулер из пенополистирола, деревянные дюбели или шпажки можно проткнуть через длинные стороны кулера примерно в четырех дюймах от дна кулера.

Шпильки или шпажки будут служить полкой внутри холодильника, чтобы удерживать миску.

Внутрь холодильника, под шампуры, поместите пластиковую миску или блюдо с примерно одной-двумя чашками аммиака и поставьте деревянную миску вверх дном на полку для палочек.

Накройте холодильник крышкой и дайте аммиаку время подействовать на древесину.

Сколько времени это займет?

Я не уверен, вам нужно будет поэкспериментировать и посмотреть, что лучше всего подходит для вас и типа используемой древесины.

Аммиак очень опасен, поэтому не делайте этого внутри и не вдыхайте пары аммиака.

Я не стал экспериментировать с этой техникой из-за сложности настройки и контроля.

Кажется, нет способа контролировать, где эта техника эбенирования применяется к чаше. Будет затронута вся чаша, и это может быть или не быть тем, что вам нужно.

Если вы пробовали эту технику с аммиаком раньше или решили попробовать, оставьте комментарий ниже и поделитесь своими результатами.Спасибо.

Чернение деревянной чаши

Небо и ваше воображение — это предел, когда дело доходит до чаш из черного дерева.

Вы можете сделать деревянную чашу полностью черной, только снаружи или только внутри. Что, если бы вы сделали полоски цвета черного дерева или только нижняя часть чаши была черной?

Создавайте все, что хотите, и получайте от этого удовольствие .

Возможно, вам придется продумать шаги или этапы вашего процесса и решить, например, останется ли шип или исчезнет до или после эбонизации.

Продумайте весь процесс и составьте план, прежде чем приступить к раскрашиванию деревянной миски, и окончательные результаты значительно улучшатся.

Черные твердые края

Если вы планируете, чтобы эбеновая поверхность останавливалась рядом с поверхностью натурального или другого цвета, вам нужно будет сделать барьер.

Поскольку большинство описанных техник, за исключением (или, возможно, «особенно») метода с горящим пламенем, будут проникать в волокна окружающей поверхности дерева, при необходимости вам потребуется создать сплошную кромку.

Например, вы не можете просто наклеить полоску малярной ленты и ожидать, что эти методы будут следовать четкой линии.

Вы можете использовать небольшой тонкий инструмент, такой как детальный шпиндель или инструмент с алмазным наконечником, чтобы создать небольшую определяющую кромку.

Ацетат железа, краска и чернила обычно растекаются под малярной лентой, но останавливаются на сплошной канавке на поверхности дерева.

Чаши для подписи из черного дерева

Как вы знаете, я люблю подписывать свои миски выжигающей ручкой.Вы можете прочитать эту статью, чтобы узнать об этом и других способах подписать свои чаши.

Есть несколько интересных эффектов при подписи эбонизированных чаш.

Подписи на эбонизированных чашах из ацетата железа с помощью выжигателя по дереву выглядят как графитный карандаш.

Инструмент для выжигания работает через слой чернил на эбеновых чашах, покрытых тушью, и частично обнажает древесину под ним.

И самая сложная чаша из эбенового дерева для подписи с помощью дровяного инструмента — это чаши из эбенового дерева, обработанные огнём.Пером на дереве протравливается только тонкая канавка, так как дерево уже обожжено.

При подписании чаш из черного дерева, обработанных огнем, необходимо использовать другой метод. Попробуйте серебряную или другую металлическую ручку, когда подписываете чаши из обожженного дерева.

Эксперимент и практика

В игре так много переменных, что невозможно сказать «сделай это», и вы всегда будете получать отличные результаты, хотя техника чернил Speedball India превосходна в большинстве ситуаций.

Вам нужно поэкспериментировать и попробовать разные техники для себя и в зависимости от дерева, которое вы используете в данный момент.

Если у вас есть древесина, которую вы всегда используете, возможно, удастся определить один из способов, который всегда лучше всего подходит для обработки этой конкретной древесины.

Если вы используете много разных пород дерева (то есть любую древесину, к которой у вас есть доступ в настоящее время), лучше сначала поиграть и немного поэкспериментировать с различными вариантами эбенового дерева.

Например, если в вашем магазине уже есть несколько пятен и красителей, поэкспериментируйте.Посмотрите, что произойдет, если вы нанесете несколько слоев нескольких более темных пятен или красителей.

Вполне возможно, что вы откроете для себя технику эбенирования дерева, которая будет работать на вас, основываясь на том, какие продукты у вас уже есть.

Результаты эбенирования древесины

Итак, подведем итоги и повторим различные техники эбенирования древесины.

Ацетат железа несколько сложен, но он хорошо справляется с тем, что делает богатую танинами древесину эбеновой и черной или, по крайней мере, состаренной.

Краска для кожи дешевая и быстрая, но не обязательно светостойкая, неархивная и может растечься на вашем окончательном прозрачном верхнем покрытии.

Смешивание нескольких пятен и красителей может привести к удовлетворительному внешнему виду черного дерева, и он может подходить для окончательного верхнего слоя.

Чернила Speedball India

дешевые, легкие, быстрые, светостойкие, запечатаны шеллаком и не смешиваются при нанесении покрытия.

Огонь супер дешево и весело. После этого требуется некоторое время, чтобы очистить деревянную поверхность, но результаты могут быть потрясающими.

Аммиак может изменить поверхность древесины, но он опасен и более сложен в настройке и подготовке, чем метод ацетата железа.

Черное дерево — это процесс изменения недорогой доступной древесины, чтобы она выглядела как дорогое экзотическое черное дерево.

В конце концов, то, как вы доберетесь до окончательного эбенового вида, зависит от вас и должно только удовлетворить вас.

Обработка древесины эбеновым деревом может происходить несколькими способами.Если хотите, вызывайте химические реакции, дышите огнем или наносите краску кистью.

Делайте то, что работает для вас и дает желаемые результаты.

Я надеюсь, что эбеновое дерево станет для вас забавным творческим вариантом для токарной обработки.

Если у вас есть вопросы или комментарии, оставьте комментарий ниже!


Ознакомьтесь с другими темами по отделке деревянных мисок:
• 3 УДИВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНИКИ ИНКРУСТАЦИИ БИРЮЗОВОЙ МАШИНОЙ – ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ РУКОВОДСТВО
• МОЯ ЛЮБИМАЯ БЕЗОПАСНАЯ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ДЕРЕВЯН – ПОЧТИ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ


Happy Turning (и Ebonizing),
Кент