Как закрепить дверную коробку: Крепление Дверной Коробки к Стене: Инструкция, Нюансы

Как закрепить дверную коробку: Крепление Дверной Коробки к Стене: Инструкция, Нюансы

Как сделать дверную коробку

Собираем и устанавливаем дверную коробку своими руками

В большинстве случаев дверной короб идёт уже в собранном виде совместно с дверью. Но часто можно повстречать изделие из разных составных частей, особенно если нужно собрать конструкцию под нестандартный дверной проём. Сам процесс сборки и установки такого устройства достаточно сложный, особенно если нет хотя бы минимальных познаний и навыков в столярном деле.

Но для человека нет ничего невозможного, и поэтому он в состоянии собрать дверную коробку своими руками. Естественно, для этого понадобится приложить немало усилий для проведения правильных замеров и обработки материала. Но если придерживаться последовательного алгоритма выполнения работ, всё можно выполнить в короткие сроки, экономя как время, так и денежные средства.

Для чего нужна дверная коробка?

Под дверной коробкой подразумевается особый элемент. используемый в оформлении проёма двери, который по своей сути выступает в роли несущей конструкции, на которую навешивается полотно. Она по своей форме повторяет контур дверного проёма, обрамляя его внутреннюю часть. Именно на неё навешиваются петли, на которых будет открываться или закрываться дверное полотно. Без дверного короба попросту не удастся установить саму дверь.

В состав короба входят несколько основных элементов: боковые рамы, верхняя поперчена и порожек. В случае необходимости комплект может дополняться доборами. Но для полного осознания последовательности проведения всех работ своими руками, нужно рассмотреть все этапы начиная с выбора подходящего материала и заканчивая монтажом готовой коробки в дверном проёме. Но давайте обо всём по порядку.

Материал для изготовления дверной коробки

Если домовладельцем было принято решение самостоятельно собрать и установить дверной короб, то для начала необходимо подобрать качественный материал. При этом выбор должен основываться на параметрах веса и размерах полотна, так как вся нагрузка от него пойдёт на дверную раму. При этом популярными для сборки дверного короба считаются следующие материалы:

• древесина;
• металлические уголки;
• готовые боковины из МДФ.

Наибольшей популярностью пользуется коробка из дерева. которую легко можно сделать самостоятельно. При этом подбор подходящих брусков обычно не создаёт особых проблем. На строительном рынке есть уже подготовленные заготовки, из которых можно быстро сконструировать обрамление для дверного проёма своими руками. Всё, что нужно – выполнить подгонку по требуемым размерам и соединить составные элементы в единую конструкцию.

Дерево – прочный, практичный и самое главное экологически чистый материал. Оно достаточно легко поддаётся обработке. В большинстве случаев для сборки дверного короба своими руками используют сосну, но из-за своей сравнительной мягкости она не обладает высокой прочностью. Поэтому для входной двери, лучше использовать более твёрдые сорта древесины, такие как дуб.

Если рассматривать МДФ в качестве материала для дверной коробки, то его использование целесообразно только в проёмах между комнатами с низким уровнем влажности. Металлические конструкции лидируют по своей прочности, но для работы с ними потребуется сварочный аппарат, да и внешне они выглядят не совсем эстетично.

Набор инструментов для самостоятельной сборки

Для получения качественного результата важно подготовить инструмент в соответствии со следующим перечнем:

• ножовка по дереву и стусло для порезки деталей под правильным углом;
• электрический шуруповёрт или набор отвёрток;
• стамеска для выборки фасок под дверные навесы;
• дрель с функцией отбоя для крепления коробки к стене;
• строительный молоток, водяной уровень и простой карандаш;
• баллон монтажной пены, гвозди, клинья и крепёж.

Предварительный подготовительный этап

На полотне двери электрической фрезой или стамеской выбираются фаски для установки навесов. Важно соблюсти минимальное расстояние от крайней верхней и нижней части полотна до петли, которое должно составлять 200 мм.

На следующем этапе строго под углом в 45 градусов обрезаются откосы. Затем подготовленная деталь прикладывается к дверному полотну, и намечаются места крепления навесов на косяке. Опять же при помощи стамески или её электрического заменителя делаются углубления по размерам петель.

В полученные углубления вкладываются соответствующие половинки петель. которые крепятся саморезами при помощи шуруповёрта. Но предварительно проделываются отверстия, чтобы не допустить растрескивания древесины. Важно чтобы диаметр сверла был немного меньше толщины самореза.

Сборка и монтаж коробки своими руками

Следующим этапом самостоятельного проведения работ является сборка дверной коробки, которая предусматривает определённую последовательность действий .

Если рассматривать, как устанавливать дверную коробку в деревянной постройке, то здесь есть свои нюансы. В первую очередь нужно предусмотреть съёмные обсадные бруски со стороны ручки, благодаря которым можно увеличивать ширину конструкции. Это в первую очередь обусловлено усадкой древесины после возведения дома на протяжении 6 лет.

Установка замкового механизма с защёлкой

Крепление дверной ручки – этап достаточно важный, так как от этого будет зависеть удобство использования двери по прямому её предназначению.

В завершение также при помощи саморезов закрепляются ручки и декоративные специальные накладки. Их крепление выполняется специальными шестигранниками.

Навешивание дверного полотна

На следующем этапе полотно навешивается на петли. закреплённые на дверной коробке.

В заключение коробка надёжно фиксируется при помощи деревянных клиньев. а запорная планка под защёлку, устанавливается на своё место, тем самым скрывая место крепления конструкции к стене.

Заполнение монтажных зазоров пеной

Чтобы не допустить проникновение сквозняков в помещение через щели между коробкой и стеной, а также более надёжно зафиксировать дверную конструкцию все зазоры заполняются монтажной пеной .

Установка декоративных наличников

Финишным этапом монтажа дверного короба является его декоративная отделка при помощи наличников.

При наличии минимального комплекта инструментов, расходных материалов, а основное желания каждый сможет своими руками собрать и установить дверную коробку. При этом все работы займут всего несколько часов. Главное, контролировать установку короба в соответствии с водяным уровнем и строительным отвесом.

Забаранков Станислав Егорович

Совершенно секретно: как самому изготовить дверную коробку?

Дверные системы распашного типа относятся к самой популярной категории межкомнатных конструкций. И на то есть свои причины: такие двери обладают высокой степенью тепло- и звукоизоляции, они просты и удобны в использовании и т.д. Однако монтаж дверной коробки (и её ремонт) у систем распашного типа считается довольно сложной процедурой.

Более того, не всегда дверная коробка присутствует в комплекте с полотном. В этом случае перед домашним мастером встаёт вопрос: «Как сделать дверную коробку?» Конечно, можно прибегнуть к профессиональной помощи опытного мастера, но, к сожалению, его услуги обойдутся недёшево. Именно по этой причине домашние умельцы предпочитают сборку и установку конструкции осуществлять своими руками.

Подготовительный этап

Изготовление металлической и деревянной коробки начинается с замеров и разметки. Такая конструкция на глаз не изготавливается. Вообще, выполнение замера считается самым важным этапом сборочно-установ очных работ. Здесь точность должна быть до миллиметра, в противном случае, при установке дверной коробки возникнут проблемы (она окажется либо слишком большой, либо значительно меньше проёма).

Итак, первым делом нужно рассчитать длину коробки. Для этого следует измерить высоту дверного полотна и к полученному значению прибавить «зазор» между луткой и дверью (он, как правило, составляет 3 мм).

Если же запланирована установка дверного блока с порогом, нужно не забыть сделать «надбавку» на 2 зазора, то есть, к высоте створки прибавить 6 мм. Если конструкция беспороговая, расчёт длины дверной коробки осуществляют следующим образом: к высоте створки прибавляют 3 мм (верхний «зазор») и ещё 1 см (это зазор между нижней гранью створки и напольным покрытием).

Ширину коробки рассчитывают следующим образом: к ширине створки прибавляют используемый профильный брус и «зазоры». К примеру, если ширина полотна составляет 600 мм, толщина профильного бруса – 30 мм (конструкция содержит два профильных бруса, значит, их общая ширина составляет 60 мм), а «зазоры» — 2 мм, то ширина коробки должна равняться 664 мм.

С двух сторон перемычки и порога следует сделать посадочные выборки: с этой целью аккуратно срезают с обоих концов лутки выступающие части (они упираются в дверь, не давая ей закрыться).

Особенности сборки конструкции

Чтобы собрать дверную коробку, сделанную из массива дерева, используют специальные саморезы. Если же рама выполнена будет из МДФ, перед креплением отдельные детали следует просверлить сверлом, диаметр которого будет на 2 мм меньше диаметра саморезов. Да и к тому же для большей надёжности каждый стык коробки (деревянной или сделанной из МДФ) лучше закрепить на два-три самореза.

Что же касается металлической коробки, её изготовление кардинально отличается от технологии создания деревянной конструкции или рамы из МДФ.

Сборка коробки из массива дерева или МДФ может осуществляться следующими способами:

Специалисты рекомендуют собирать дверную коробку на полу или на другой ровной горизонтальной поверхности: здесь будет легче запилить и подогнать стойки, а также правильно закрепить их между собой.

После сборки дверной рамы (неважно, деревянная она или сделана из МДФ), следует проверить надёжность крепления конструкции. К тому же во время такой проверки особое внимание нужно уделить углам коробки (они должны быть строго прямыми, а вся конструкция – гладкой и ровной).

Монтаж навесов

На любой коробке (металлической, деревянной или сделанной из МДФ) петли должны располагаться на расстоянии не меньше 20 см от края створки. Если установка петель осуществляется своими руками в домашних условиях, первым делом нужно определить месторасположени е навесов на конструкции, приложить их и аккуратно обвести контур строительным карандашом.

Далее при установке петель своими руками необходимо правильно рассчитать глубину выемок под навесы. Для этого с помощью стамески и молотка делают выемку глубиной 2-3 мм, затем прикладывают петли и проверяют, нужно ли делать посадочное место глубже или нет. Размер углубления будет рассчитан правильно только в том случае, если петли будут плотно заходить в посадочное место, а между дверной рамой и створкой останется зазор в 2-3 мм.

Чтобы закрепить своими руками петли на дверной коробке и полотне, понадобятся саморезы. Места крепления саморезов отмечают на створке, высверливают под них отверстия, а после крепят их к конструкции.

Технология установки дверной рамы

Перед выполнением завершающего этапа домашнему мастеру нужно внимательно изучить, как поставить дверную коробку своими руками. Прежде всего, нужно проверить вертикальность рамы (для этого понадобится отвес), а также убедиться в том, что все углы конструкции прямые. Далее выполняют центрирование коробки: возможно, что с первого раза ничего не получится и её придётся слегка подогнать. Для ликвидации зазоров можно использовать монтажную пену либо небольшие клинья.

Если дверную коробку удалось правильно выровнять, её крепят к проёму при помощи дюбелей. После удаляют из зазоров клинья и задувают щели монтажной пеной. К тому же на этом этапе важно убедиться в том, что все вспомогательные клинья, рейки и распорки расположены на своих местах (они ни в коем случае не должны выпирать).

Далее навешивают на петли дверное полотно и крепят наличники. Как правило, наличники фиксируют с помощью саморезов или специальных гвоздей, однако при желании их можно и приклеить. Если крепление наличников осуществлено с помощью саморезов, после их монтажа на шляпки саморезов надевают пластиковые заглушки.

Секрет самостоятельной реставрации дверной коробки

Со временем даже самые качественные дверные системы изнашиваются, поэтому для последующей их эксплуатации требуется ремонт. Если древесина дверной рамы (здесь речь не идёт о конструкциях из МДФ) ещё находится в нормальном состоянии, то есть, не прогнила, коробку можно отреставрировать своими руками.

Чтобы выполнить ремонт обветшавшей деревянной рамы, понадобится следующий инструмент:

• мелкозернистая наждачная бумага;
• узкий шпатель;
• специальная шпаклёвка для дерева.

Начинают ремонт деревянной рамы с её очистки от старой краски (для этого понадобится шпатель). Затем на поверхность коробки наносят грунтовку. Специалисты рекомендуют отдать предпочтение грунтовке по дереву на алкидной основе: она создаёт хорошую адгезию. После этого дают грунтовке подсохнуть (точное время высыхания указано на таре используемого химического средства).

Далее ремонт коробки заключается в нанесении на восстанавливаему ю поверхность шпаклёвки. Важно: перед использованием шпаклёвку обязательно нужно тщательно перемешать! Наносят шпаклёвку на коробку тонким слоем. Не стоит наносить слишком толстый слой: во-первых, шпаклёвка будет очень долго сохнуть, и, во-вторых, после высыхания может потрескаться. Если дефекты на коробке слишком большие, лучше наносить шпаклёвку тонким слоем, но несколько раз, при этом каждый раз давая ей возможность хорошо подсохнуть.

На следующем этапе ремонт коробки заключается в устранении всех дефектов на поверхности рамы. Для этого берут мелкозернистую наждачную бумагу и аккуратно ошкуривают всю зашпаклёванную поверхность. Перед покраской дверной рамы её поверхность снова грунтуют и дают подсохнуть. Правильно выполненный своими руками ремонт коробки восстанавливает её внешний вид и продлевает жизнь этой конструкции. К сожалению, выполнить подобную реставрацию дверной коробки из МДФ не получится: изжившую свой срок старую раму придётся заменить новой.

И ещё, некоторые домашние умельцы, выполняя ремонт рамы, осуществляют одновременно и утепление дверной коробки. Это очень мудро, поскольку в итоге улучшаются эксплуатационные и эстетические свойства конструкции.

Как правильно собрать и установить дверную коробку: основные схемы и порядок выполнения работ

Покупая двери в магазине, мы заведомо приобретаем не полностью подготовленный к установке дверной блок, а увеличенное в масштабе подобие детского конструктора для «умелых ручек». Вполне объяснимо, почему не навешаны петли и не врезаны замки, ведь неизвестно, в какую из сторон будет открываться дверь. Коробки производители не собирают, так как в точности не знают размеры и особенности обустраиваемого проема. Потому приходится хозяевам нанимать мастеров или самостоятельно сооружать данную важную часть дверного блока. А для этого нужно четко знать, как можно и нужно сделать запилы бруса, как собрать дверную коробку для долгосрочной службы межкомнатной или входной конструкции.

В чем коренная «загвоздка»?

Сложность ряда операций по сбору рамы-основы для навешивания двери заключается в специфике производства запилов и в соединении составляющих. Простую на взгляд неискушенного обывателя работу затрудняет наличие притворной выемки на профилированных косяках и перекладинах будущей коробки.

Две схемы сооружения коробки

Состыковать их можно, выполнив запилы:

• под углом в 45º, для осуществления чего необходимо хорошее стусло с наградкой, но гораздо лучше, если красиво отпилить излишки можно будет торцовочной пилой;
• под углом в 90º, для реализации чего потребуется не только мелкозубчатая пила и аккуратность исполнителя, но и знание технологических тонкостей по существу не слишком сложной работы.

Для выполнения прочной состыковки компонентов используются саморезы с оцинковкой или «безгвоздевые» шиповые соединения. Сформировать шипы можно под обоими из вышеуказанных углов. Однако фрезеруются они преимущественно перпендикулярно на полную толщину коробочного бруса, что необходимо обязательно учесть при расчете и разметке длины и ширины дверной рамы-коробки.

Без разницы, шипы поперечных планок коробки будут входить в пазы горизонтальных или наоборот. Лишь бы соединения были прочными и непоколебимыми, для чего их иногда армируют, дополнительной забивкой гвоздей с цинковым покрытием.

Форма и размеры конструкции

Геометрические параметры сооружаемого короба-основы определяют два условия:

• ширина и длина самого дверного полотна, для охвата и поддержки которого предназначен данный каркас;
• назначение и категория обустраиваемого помещения.

Потому еще перед стартовым этапом работы нужно четко определить, где и как установить дверную коробку желает владелец двери и проема в его личной собственности.

В зависимости от назначения помещений изменяются требования к вентиляции или к изоляции, которую должна обеспечивать дверь. Входная дверь в баню и дверь в парную не должны пропускать внутрь холод и выпускать благодатный теплый воздух наружу. Моечное отделение напротив нуждается в дополнительной вентиляции, чтобы избыток парообразования самопроизвольно разгружался, и стройматериалы не загнивали. Обязательно нужна дополнительная вентиляция в котельной, особенно если там установлено газовое оборудование. Что можно сделать:

• Если необходимо обеспечить барьер от утечек тепла, для сооружения дверной коробки потребуется четыре бруска, которые после соединения превратятся в замкнутую прямоугольную раму. Каркас двери будет состоять из притворного и петельного вертикального бруска, притолоки — верхней поперечины и порога, соединяющего два вертикальных элемента в зоне сопряжения их с поверхностью пола. Между коробочным брусом и полотном по всему периметру нужно выдержать 3х миллиметровый технологический зазор для свободного движения двери.
• Если требуется обеспечить естественный отток пара и загрязненного воздуха, короб собирают только из трех частей, так как вместо препятствующего аэродинамическим процессам порога нужно сделать зазор в 15,0 – 20,0 мм. Дверная основа напоминает в таких случаях литеру П. Положенный по технологии зазор в 3 мм проходит только вдоль вертикальных стоек и притолоки.

Между порогом и вновь уложенным напольным покрытием нужно оставить зазор в 2-3 мм на случай тепловых подвижек.

Замкнутый короб, естественно, выше незамкнутого аналога, так как увеличен за счет толщины порожка. Этот нюанс нужно обязательно учесть при расчетах, чтобы не пришлось «укорачивать» дверное полотно, что особенно нежелательно, если оно покрыто шпоном.

Важно. Если все же придется пилить по шпонированной поверхности, начните со стороны с отделкой и продвигайтесь к стороне без декоративного покрытия. Так шпон меньше всего пострадает, сколы будут незначительные.

Последовательность простейшей схемы сборки

Фрезеровать или кропотливо выбирать стамеской шипы с пазами без опыта найдется не слишком много желающих, а для идеального отпиливания по диагонали не все запаслись оборудованием. Потому большинство домашних мастеров останавливается на простейшей схеме с состыковкой элементов под прямым углом.

Теперь выясним, как правильно собрать дверную коробку. Работать удобней, разложив все компоненты на едином уровне в горизонтали. Чаще всего это происходит на устеленном картоном или иным мягким материалом полу, реже на двух сдвинутых вместе столах, можно приноровить четыре табурета.

Покупая брус отдельно от полотна учтите, что основа для крепления двери в проеме не должна быть уже, чем полотно, и шире, чем стена.

• На обустроенной для работы площадке раскладываем коробочный брус лицевой стороной вверх, то есть, наружу притворами. Если брус шире полотна, выводим плоскость двери на единый уровень с будущим коробом, подложив под полотно книжки в мягком переплете. Согласно любой из выбранных схем сначала в работе задействуют три стандартных элемента: притворный и петельный косяк и верхнюю поперечину.
• Верхнюю перекладину дверного каркаса, устанавливаемого в кирпичном или пенобетонном проеме, рекомендуют делать шире коробки для увеличения несущей способности. Обычно она на 0,5 см уже проема. Для поиска точек крепления вертикальных брусков к ней сначала находят центр притолоки, затем откладывают равнозначные расстояния в обе стороны.
• Для формирования равного по всему периметру зазора между полотном и коробочным брусом прокладывают картон или разрезанный на кусочки старый линолеум.
• Обозначив зазоры, намечаем точки распила, не царапая поверхность. Лучше слегка надавить ногтем. Карандаш, особенно плохо заточенный, для разметки использовать опытные мастера не рекомендуют. Точности он не обеспечит.
• Отпилим перекладину согласно выбранной схеме.
• Отметим желательно шилом или острым скальпелем часть притворного профиля, которую нужно убрать, чтобы в месте соединения образовалась плоскость. Затем «срежем» отмеченный участок аккуратно стамеской или отпилим. Это один из самых значимых этапов сборки коробки, не терпящий невнимания и ошибок. Незначительную недостачу в длине коробочных брусков все равно прикроет наличник, а некачественно срезанные стамеской или отпиленные выступы притвора будут видны. Решили пилить? Возьмите ножовку по металлу и пилите так, чтобы случайно не содрать шпон с нижележащей плоскости. Для страховки лучше закройте ее картоном. После того как сделали запил на глубину выступа, счищаем излишки стамеской.
• Обратно раскладываем запиленные бруски вокруг полотна с картоном в зазоре. С максимальной точностью отмечаем расположение петель. Стандартом считается отступ для установки навесок по 20 см от верха и низа полотна. Не забывая о верхнем зазоре, откладываем на петельном брусе точку на расстоянии 20,03 см от пересечения притолоки и косяка.
• Наживим на два шурупа карту петли к петельному брусу и отметим скальпелем или шилом форму гнезда и точки отверстий под саморезы. Не спеша скрупулезно снимем шпон или массив на глубину, равную толщине карты.
• Посадим флажки петель в гнезда и закрепим их там саморезами. Ответная планка замка на коробке устанавливается только после крепления короба в проеме и навешивания полотна, так как могут быть расхождения.
• Возвращаем петельный брус на положенное ему место. Досконально выверяем перпендикулярность элементов друг другу. Крепим перекладину и стойки, распределив по два самореза на соединение.

Порожек делают точно так же, как притолоку.

Особенности сборки коробки для деревянных бань

Древесина – превосходный стройматериал, отличающийся от прочих не слишком радующей владельцев способностью оседать после сооружения. Проемы в банях и домах из бревна или бруса вообще не стоит обустраивать в ближайшие пару лет после возведения венцов. Тем более нужно обязательно выяснить, как правильно установить дверную коробку в брусовый или бревенчатый проем.

Здесь есть 2 варианта:

• Если ширина сформированного в процессе возведения проема соответствует проектному решению, в торце прямо посередине вырубают паз и забивают затем в него брус. Именно к этому брусу можно прибить коробку, непосредственно к стенам нельзя, ведь они и после усадки продолжают немного «оседать».
• Если проем не сформирован, нужно выпилить отверстие для прохода с шириной, меньше проектной на две толщины своеобразного гребня. Коробочный брус в таких случаях делают с пазом.

В обоих вариантах элементы короба заодно служат соединителем венцов. Над проемом всегда оставляют щель для защиты от деформации в период усадки.

Каким из способов сбора коробки воспользоваться, решать самому владельцу. Немало зависит от специфики эксплуатации и от свойств стройматериала. С наиболее значимыми моментами и тонкостями, о которых забывать не стоит, мы постарались ознакомить.

ошибки и их причины, советы, способы, инструкция по ГОСТу

Крепление дверной коробки к стене – важная задача. Не стоит пренебрегать ее надежным исполнением. Следует выполнить её как можно более хорошо, качественно.

Учтите, что если дверь вы правильно установите, забудете о многих проблемах. Она будет свободно и открываться, и закрываться. Эффект сохранится не на пару месяцев, а на несколько лет.

Самое главное – верно сделанная регулировка зазоров, которые расположены между дверной коробкой и самим полотном. Они должны быть одинаковыми и сверху, и сбоку.

Вы можете сказать: «А что страшного, если коробка выгнется на пару миллиметров? Это будет вообще незаметно!». Да, мы с вами согласны. Внешний вид не испортится. Но зато через время дверь перестанет закрываться. А если не перестанет, то сделать это будет весьма сложно. Именно поэтому крепления должны быть сделаны на высшем уровне.

Пренебречь нашими советами – значит, впоследствии поменять весь блок. А это и хлопотно, и дорого. И вообще – не нужно.

Из-за чего косяки гнутся: все причины

Вы знаете, что дверные косяки сделаны из древесины. И, как известно, дерево отлично поглощает влагу. Конечно, снаружи косяки покрывают лаком. И это, по идее, должно уберечь материал от воды. Но дело в том, что лак прекрасно пропускает влагу.

В итоге получается следующая схема. Поглощая влагу, дерево в своих размерах увеличивается. А когда оно её отдает, размеры его уменьшаются. Процесс естественный – но неприятный.

Установка косяков

Так как древесина имеет неоднородную структуру, она и увеличивается, и уменьшается неоднородно. В результате – косяки гнутся.

Вот она главная, единственная и основная причина проблемы. А как её решить? Да легко! Следует хорошенько закрепить косяки. Тогда они останутся на своём месте в любом случае, даже при воздействии внешних факторов.

Как надёжно закрепить косяк? Советы для всех

Специалисты дают ряд советов:

1. первое действие: в проём вставляем каркас. Он должен быть сделан из металла. А потом уже его запенить;
2. механическое закрепление косяка должно быть произведено в пяти точках. Если пренебречь хотя бы одной из них, то впоследствии дверь станет трудно закрываемой. Или возникнут иные, не самые лучшие последствия;
3. если дверь двустворчатая, то крепить её следует в шести точках;
4. если в проем вставлены гибкие пластины, то они должны обхватывать стену.

Ошибки, которые мешают выполнить качественное крепление

Существуют ошибки, которые приводят к плохому креплению. Учтите их и постарайтесь не совершать:

• нельзя крепить блок только на монтажную пену потому что это ненадёжно. Пена – вещество эластичное, и она не может препятствовать возникновению изгибов;
• пена и сама по себе может стать проблемой. Из-за неё может возникнуть изгиб. Всё очень просто – если где-то она легла неравномерно, это обеспечивает сгиб.

Даже монтажники – профессионалы часто крепят блоки на три точки, а не на пять, как советуем мы. Это плохо, потому что тогда вся нижняя часть косяка будет незакреплённой, поэтому крепления и гнутся. Так что прислушивайтесь к нам и не делайте ошибок.

В двустворчатых дверях часто отсутствуют крепления между петлями. Это ошибка, которую нельзя допускать. Обязательно между петлями добавляйте ещё одно крепление.

Гибкая пластина должна быть закреплена на двух стенах. Если же она будет только на одной стороне прикреплена, ничего хорошего из этого не выйдет. Надёжности у такой двери никакой. Мало того, что косяк погнётся, он ещё может и «винтом» закрутиться.

Четыре основных способа крепления

Способы крепления дверной коробки мы уже описали выше. Теперь выделим их как положено:

1. на монтажную пену. Делать так не стоит – в конце концов, дверь может просто выпасть из проёма;
2. в трёх точках. Самый распространённый приём. Это быстрый и легкий способ, который отличается относительной надёжностью. Подходит для дверей ламинированных и для тех проходов, где нет большой проходимости;
3. в шести точках. Этот приём рекомендует даже ГОСТ. Он считается оптимальным. Единственный минус – это заглушки потому что они способны испортить внешний вид у двери;
4. с помощью пластин. Идеально подходит для дорогих дверей, которые портить заглушками не хочется. Пластины крепятся с тыльной стороны.

Теперь рассмотрим варианты крепления в шести точках и с помощью пластин подробнее.

Традиционный способ

Алгоритм действий таков:

1. первое действие – расчёт размера. Размеры зазоров: сверху и по бокам 3 мм, снизу 1 см;
2. стыки следует запилить при помощи пилы торцевой на 45 градусов;
3. затем тот брус, который запилили, надо стянуть саморезами. С одной стороны надо пустить один саморез, а с другой – два;

   Классический метод установки двери

4. коробку монтируем ровно к стене и вертикально;
5. на саморезы крепится коробка, на три штуки. Так испортить внешний вид двери нельзя;
6. надо проверить уровнем, чтобы коробка была установлена ровно;
7. затем полотно следует установить. Важно, чтобы оно самостоятельно не открывалось и не закрывалось;
8. далее проверяется зазор над и под дверью и регулируется при необходимости – либо затянуть саморезы надо, либо ослабить их;
9. также проверяются вертикальные зазоры4
10. вставляются вкладыши, а потом уже производится запенивание. Вкладыши требуются для того, чтобы зазоры не уменьшились по мере высыхания пены;
11. водой нужно обрызгать весь блок. Потом заполнить пеной ещё и зазоры. Высохнет она минут через сорок. Ножом надо убрать лишнее;
12. вот дверь и готова! Главное – надёжно и своими руками.

Установка согласно ГОСТУ: доступный метод и важные рекомендации

Мы не будем спорить о том, как правильно крепить блоки. Есть 4 способа делать это, и каждый вправе выбирать то, что нравится больше ему. Мы всего лишь расскажем, как работать наиболее проверенными приёмами. Один мы уже подробно изложили выше.

Теперь же поговорим и о другом. Итак, инструкция:

• сделайте замеры полотна – то есть померьте его размер и по ширине, и по длине;
• учтите, что нельзя слепо верить тем размерам, что указаны в документах, потому что часто есть отличия заявленного от действительного. Небольшое, всего миллиметра два – три. Но оно играет существенную роль и не учитывать его нельзя;

  Монтаж дверной коробки

• вертикальная планка должна быть сделана шире, ровно на 13 мм. А вот горизонтальная – на 6 мм;
• зачем нужно делать планки шире? Для того, чтобы зазоры в итоге сообразовались по 3 мм по бокам, и снизу в один сантиметр;
• палее нужно перьевое сверло. В трёх точках симметрично друг другу делаются отверстия с его помощью. Диаметр должен быть 12 мм;
• сверху надо сверлить выше петлей, внизу – ниже петлей;
• коробку следует запилить;
• далее надо собрать коробку;

Теперь дадим вам маленьких совет. Если вам понадобится потом класть напольное покрытие, снизу под косяк положите прокладку, которая будет равна по толщине напольному покрытию. После потребуется просто убрать прокладку и положить напольное покрытие. И всё – никаких проблем.

• следующий шаг – вставить коробку в проем. Обязательно используем уровень! Закрепляем её хорошими саморезами;
• полотно вешаем на место. Проверяем зазоры. Далее надо регулировать зазоры. Мы уже писали об этом выше, в другом способе. Делается это, затягивая саморезы или наоборот, ослабляя их;
• далее крепится вторая стойка. Распорки тут ставить не требуется, а значит, не нужно ждать и того, когда пена просохнет. Дверь в этом случае готова к эксплуатации сразу после того, как пена нанесена;
• ставим заглушки из пластмассы. Они закроют собой крепления;
• последний шаг – запенить всю коробку.

Вот и всё! Работа закончена. Судя по отзывам людей, этот способ действительно хорош, и ГОСТ не ошибся.

Основные признаки хорошо установленного косяка:

Дверная коробка на месте

• замок, плетни и прочая фурнитура должны быть тщательно и аккуратно вставлены в полотно. Главное, чтобы ничего не было перекошено;
• все элементы коробки дверной должны быть тщательно состыкованы между собой. Стыковку сделать самостоятельно можно вполне, это не сложно;
• косяк петлевой следует сделать вертикальным. Это очень важно! Тогда дверь, как бы её ни открыли, не будет отпускаться вниз;
• зазоры должны быть одинаковыми везде, от верха до низа. У двери одинарной зазоры со стороны ручки должны быть немного меньше, чем зазоры со стороны петель;
• большое внимание следует уделить притвору полотна, потому что он должен быть точно и чётко отрегулирован. Когда это будет сделано, то при закрытой двери, со стороны дверной ручки, не будет видно ни одного зазора, пробела вне зависимости от того, есть с той стороны на косяке уплотнитель или нет.

Что должно получиться в итоге?

Учтите, что ручка в двери должна, открываясь поворачиваться без малейшего усилия. При этом она должна возвращаться на место сразу же, как только её отпустят.

Закрываться дверь должна очень легко. Бывает, что при закрывании, петли слегка тянет, такого быть не должно.

Замок на двери должен закрываться легко. И при этом он должен быть плотным, надёжным, иначе вскрыть дверь будет очень легко.

Крепление дверной коробки к стене дело важное, как ни посмотри. Мы уже говорили о том, что это важно для того, чтобы дверь не деформировалась, никто не хочет видеть некрасивую дверь в своём доме. Более того, с эстетической точки зрения это неприемлемо.

Любой изгиб на коробке может привести к тому, что дверь будет туго открываться или закрываться. Более того, дверь может в итоге вообще перестать открываться и закрываться! И тогда придётся менять сразу весь блок. А это и дорого, и хлопотно, и времени много займёт. Поэтому лучше сразу сделать работу правильно, чем переделывать её потом.

Но и это ещё не всё! Дело в том, что из-за изгиба дверь может просто выпасть. Но и это не самое страшное. Страшнее всего то, что плохо, ненадёжно установленный косяк, может привести к тому, что дверь просто вскроют. Достаточно хорошенько толкнуть такую дверь рукой или ногой, чтобы выбить её вместе с косяком. И тогда – полная свобода действий. Можно просто брать и выносить всё имущество из квартиры. Воры и грабители пользуются этим способом очень часто.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем прислушаться к нам. Не устанавливать косяк только на пену, а использовать те приёмы и способы, которые мы уже описали выше. Тогда косяки будут надежны, дверь станет неприступной. А вы, хозяева квартиры, будете спокойны.

Установка доборов на межкомнатные двери: саморезы, гвозди, пена

Преимущественно все двери, которые изготавливаются на специализированных фабриках, рассчитаны на определённую толщину стен. Она во многих случаях составляет порядка 70 или 80 мм. Но как же быть владельцам загородных или обычных частных домов? У них стены часто намного толще квартирных вариантов.

В таком случае можно отделать проём листами гипсокартона или поступить ещё проще – применить установку добора на межкомнатные двери. Способ несложный, и требует значительно меньше времени и усилий для его реализации. Некоторые хозяева домов штукатурят проёмы в тех местах, где короб отсутствует. Но, все же, менее трудоёмким и более эффективным является способ установки доборов. Поэтому нужно тщательно разобраться, как крепить добор правильно.

Что такое доборы?

Доборы представляют собой две стойки, расположенные в вертикальном положении, и одну горизонтальную планку. Она располагается вверху проёма. Таким образом, готовая конструкция увеличивает сам короб. Среди часто используемого материала для изготовления конструкции, наиболее популярными являются ДВП, массив и МДФ. Они износостойкие и доступны в своей ценовой категории.

Замер и подготовительные работы

Установка доборов необходима в первую очередь для того, чтобы надёжно закрепить наличники. Произвести правильную фиксацию наличников можно, если изделия будут размещены торцом к плоскости стены. Лучше всего снимать замеры при собранном и установленном коробе. После этого уже проводится непосредственно установка доборов.

Изначально следует поставить линейку на площадку короба и держать её строго перпендикулярно стене. Нужно определить размеры верхней и нижней части изделия. При этом ширина одного добора в разных частях может отличаться, поскольку стены практически всегда неидеальны. Все данные следует заносить на бумагу, чтобы не перепутать параметры изделия.

Многие опытные специалисты пользуются более точным методом. Замер всех доборов производится посредством угольника и ровной рейки. Первое приспособление устанавливают в посадочное место, а второе прикладывают к плоскости стены. Там, где угольник пересекается с рейкой и будет указатель ширины. Размер каждого откоса необходимо тщательно проверять, поскольку ошибку можно допустить на любом этапе.

После проведённых манипуляций приступают к отрезу доски. Это легко сделать при помощи ручной пилы. Электролобзик и стационарный станок также хорошо подходят, при условии их наличия.

Монтаж

Установить доборы на межкомнатную дверь своими руками достаточно просто. Для этого нужно определиться, прежде всего, с типом короба. Они бывают:

• с пазом;
• без паза.

Первый вариант самый простой. В нём есть всё, чтобы надёжно провести монтаж доборов. Универсальность наличия паза в том, что он позволяет регулировать положение добора. А также это приспособление значительно экономит время. Отрегулировав планку, её можно сразу же крепить к стене.

Установка на саморезы

Первое, что нужно сделать – это просверлить потай под саморез. Как правило, доски МДФ, из которых чаще всего делают заготовки, приблизительно 10 мм в толщину. Это означает, что сверло должно быть диаметром максимум в 9 мм. Чтобы более точно и надёжно крепить на межкомнатную дверь доборы, диаметры сверла и шляпки саморезов должны совпадать.

Непосредственно саморезы выбирают такой длины, чтобы они буквально немного заходили в полотно короба. Если изделия будут слишком длинными – древесина треснет. Обязательное условие – использование свёрл по дереву. Они характеризуются наличием специальных выступов в форме иголок. Такие изделия способны точно центровать отверстия.

Когда инструмент выбран, сверлим отверстие под саморез. При этом нужно выбрать не перпендикулярное направление, а выставить сверло под углом. Такой способ позволит закрепить дополнительный элемент к центральной части дверного короба.

Первыми прикручиваются саморезами вертикальные стойки. После их фиксации приступают к монтажу горизонтальной планки.

Установка на гвоздики

Ещё одним весьма эффективным способом установки дверного добора является метод применения гвоздиков.

Для монтажа потребуется просверлить маленькие отверстия, в которые затем будут забиваться финишные гвозди.

Критически важно – просверленные отверстия должны быть меньше длины гвоздей!

После этого необходимо вставить гвоздики острой стороной наружу, а шляпки убрать кусачками. Часто применяется монтажный брус для забивания гвоздей.

Когда все крепёжные элементы на месте, можно ставить доборы и аккуратно прибивать изделие, соединяя его с коробом.

Установка на пену

По своей сути, этот способ можно считать одним из самых простых. При этом заранее выполняется разметка, и выпиливаются все необходимые элементы конструкции.

Установка добора дверей по такому принципу выполняется в несколько раз быстрее остальных методов. Изделия устанавливаются на места. После этого их нужно подклинить с внутренней стороны. Поверхности должны прижаться к дверному коробу. Закрепить проём можно только после тщательной очистки и обязательного смачивания поверхности.

Установка телескопических доборов

Такой тип изделий имеет свои уникальные преимущества.

• Он может быть плотно зафиксирован в общей конструкции.
• Поверхности надёжно прилегают друг к другу.
• Соединить комплектующие части между собой довольно просто.
• Доборы при данной конфигурации могут смещаться либо вверх, либо вниз.
• Возможно перемещение их внутрь и наружу изделия.
• Запас хода частей небольшой, но данные миллиметры позволяют максимально точно отрегулировать положение доборов и исправить ошибки, которые были допущены во время разметки.
• Специальные «регулировочные» пазы делают конструкцию удобной и простой в монтаже.

Вместе с коробкой

Способ заключается в том, чтобы собрать всю конструкцию перед её креплением к стене. И короб, и доборы собираются в одно целое. Добавочные элементы, расширяющие проём, крепятся к дверной коробке. После этого выполняется фиксация готового изделия.

Полезными будут следующие советы:

• Гвоздики применяют исключительно для того, чтобы прижимать дополнительные панели к дверной коробке. Они не удерживают от смещения.
• В процессе сверления отверстий можно сделать трещину на лицевой стороне изделия и между откосами. Поэтому все работы необходимо выполнять аккуратно.

Установка дверной коробки своими руками: пошаговая инструкция с видео

Изменение оформления проема, монтаж в нем новой двери – дело привычное, как и регулярный ремонт в доме. Считается, что установка дверной коробки своими руками – занятие малоперспективное, так как этот процесс довольно сложный, требующий профессиональных навыков и специального инструмента. На поверку же все несколько иначе: следует лишь вникнуть в нюансы работы и учесть ряд особенностей стены.

Подготовительные мероприятия

Демонтировать старую конструкцию

Если рама из древесины, и «сидит» в проеме достаточно прочно, задачу можно упростить. На каркасе, в разных местах, делаются глубокие распилы, и тогда его получится удалить частями.

В случае демонтажа металлоизделия предварительно, после снятия наличников, по периметру сбивается штукатурка и производится выемка кусков отвердевшего раствора. Именно им (на основе ЦПС) чаще всего и делается дополнительное крепление дверной коробки после ее установки и маскировка элементов фиксации. Разбить такой слой, в отличие от бетона, не так уж и сложно. Останется лишь удалить крепежные детали. Максимум, что из электрического инструмента может понадобиться – «болгарка».

• Убрать из пазов весь уплотнительный материал.
• Снять дверное полотно.
• Вытащить короб.

Оценить состояние проема и его параметры

Это необходимо по нескольким причинам. Но результат должен быть один – правильная геометрия прохода в стене. Отклонения ее торцевых частей от вертикали и горизонтали значительно усложнят установку нового блока.

• В процессе демонтажа короба отдельные участки проема могут быть разрушены. Как правило, это происходит при удалении крепежа, использовавшегося при установке дверей.
• В некоторых случаях требуется усиление основы. Например, если на входе в строение из ячеистых блоков монтируется массивная конструкция. Закрепить дверную коробку одними лишь анкерами, учитывая пористую структуру материала, не получится. Значит, придется устанавливать каркас (металлический или деревянный). Его называют «черновым блоком». И уже он используется в качестве основы для фиксации рамы. Есть и иные варианты усиления проема – бетонирование, установка вертикальных стоек из уголков или арматурных прутков.

Как правило, дверь сначала приобретают, ориентируясь на примерные габариты проема, а уже потом производят монтаж дверной коробки. Естественно, в линейных параметрах получаются расхождения, иногда довольно значительные. Это касается в первую очередь моделей, приобретаемых в салонах, так как они изготавливаются по типовым размерам. Следовательно, придется заниматься или расширением, или сужением проема, в соответствии с габаритами купленного блока.

На основе анализа всех факторов после осмотра рабочего места выбирается наиболее приемлемый способ устранения недочетов и составляется чертеж реконструируемого проема. И только после ряда подготовительных мероприятий производится установка новой двери.

Определить, что понадобится

К большинству моделей придается комплект для установки межкомнатных дверей. Но и здесь есть нюансы.

• Набор деталей стандартный, так как производитель не обязан учитывать специфику установки изделия в конкретном доме. А хозяин должен, так как в каждом строении, в месте расположения двери (входной, межкомнатной) есть свои особенности монтажа. Возможно, что-то придется закупить, изготовить дополнительно.
• Старые элементы крепления, даже если их и удалось извлечь из стены, не повредив, повторно использовать не рекомендуется. К тому же не факт, что они подойдут к новому косяку.
• То же относится и к инструменту, приспособлениям и расходным материалам. Что будет нужно, несложно понять, в зависимости от выбранной системы фиксации конструкции.

Порядок монтажа коробки

Предварительная сборка

Такое необходимо в том случае, если короб изготавливался самостоятельно или куплен вместе со створкой в разобранном виде (это относится лишь к изделиям из древесины). Перед началом работы желательно проверить наличие всех элементов, степень их подгонки, а также состав монтажного комплекта, приготовленного для установки двери. Все это несложно разложить в прихожей или на лестничной площадке.

Подготовка элементов

Составные части короба, даже если он заводского изготовления, все равно придется подгонять по месту. Нужно удостовериться, что срезы в точности соответствуют 45º. При необходимости, требуемый спил можно сделать с помощью стусла.

Так как сочленение брусков короба производится саморезами, под них высверливаются отверстия. Это предотвратит появление трещин в древесине, а также отклонение ножки крепежа от нужного направления в процессе вкручивания.

Сборка короба для установки

• После того, как он готов, необходимо произвести разметку мест крепления навесов. Если это деревянный косяк, то для выборки материала понадобится стамеска.
• Сразу же к раме прикручиваются петли.
• В зависимости от системы фиксации блока на стене к коробу прикручиваются (в соответствии с составленным чертежом) крепежные планки с высверленными отверстиями. Они позволяют зафиксировать на основе дверную конструкцию без повреждения ее лицевой части.

Постановка косяка в проем

• Первый «заход» – проверочный. Контроль положения рамы позволит определить, где имеются большие щели между ней и основой, и, следовательно, принять решение, как устранить недочет. Клинья, бруски, дощечки не всегда могут исправить ситуацию; в некоторых случаях целесообразно произвести бетонирование.
• Повторная установка короба. В основном практически все деревянные косяки не имеют порожка, а потому, чтобы добиться правильной геометрии, на нижнем уровне ставится распорка, точно по размерам верхней планки рамы.

• Проверка параметров проема. И только убедившись, что он имеет правильную форму, можно начинать крепление коробки.

Фиксация блока

Рекомендуемая система – как минимум в 6 местах; по 2 точки вверху и по бокам. И чем массивнее короб и створка, тем их должно быть больше, для надежности.

• Установка распорных клиньев. Они размещаются равномерно по периметру конструкции, обеспечивая ее дополнительную устойчивость в проеме. Нюанс в том, что необходимо постоянно контролировать неизменность формы короба, иначе после установки полотна возникнут сложности с его открыванием/закрыванием.

• Сверление. Через отверстия в планках высверливаются каналы в основе под анкера.
• После закрепления на стене дверной коробки можно дополнительно усилить конструкцию. Если дверь металлическая, то заранее вбиваются штыри, к которым изнутри, сваркой, «прихватывается» рама. Потом это место маскируется штукатуркой и наличниками.

Остается навесить створку и проверить ее положение относительно короба. При необходимости, провести несложную регулировку. В плане финишной отделки – монтаж наличников или иной способ оформления проема.

Монтажную пену, которой обрабатываются щели, не следует рассматривать как элемент системы крепления короба. Она служит только для повышения звуко- и теплоизоляционных характеристик проема, не более. При значительной нагрузке на дверь пена ее от продольного смещения не удержит.

При установке дверей практикуется несколько методик. Чтобы не ошибиться в выборе оптимальной, следует руководствоваться инструкцией производителя. Только грамотный монтаж конструкции – залог того, что проблем с ней долгое время не будет.

Скрытая установка дверной коробки: варианты способов монтажа

Замена дверей в помещении – дело распространенное. В установке немаловажным моментом считается крепление дверной коробки. Это сложный момент, но при четком следовании инструкциям и монтаж выполняется качественно за короткое время. Существуют разные варианты креплений. Перед монтажом обязательно проводятся подготовительные работы.

Монтаж дверной рамы

Подготовительные работы, их особенности

Дверь должна закрываться без усилий, выдерживать нервные хлопанья, не открываться самопроизвольно. Чтобы конструкция соответствовала требованиям, надо правильно провести предварительные работы перед установкой:

• выполнить демонтаж старой конструкции;
• сделать точные замеры;
• запилить и собрать брусья;
• оснастить необходимой фурнитурой;
• выставить в проеме правильно.

Пластиковые и металлопластиковые дверные блоки поставляются в полном сборе и не требуют практически никаких подготовительных работ. А все остальные чаще реализуются с несобранной дверной коробкой – набором брусков произвольной длины. Поэтому первым делом приступают к ответственному процессу – проведению замеров, сборке конструкции. Потом только можно закрепить дверную лутку одним из способов.

Демонтаж коробки

Демонтаж дверной конструкции

Когда проводят замену старой конструкции, то ее демонтируют. Для этого используют гвоздодер, заранее сделав распил вертикального бруса с двух сторон. Это делают, чтобы отжать конструкцию.

Если в старой конструкции использованы анкеры, гвозди, которые невозможно выкрутить, их спиливают болгаркой.

Перед монтажом проверяют вертикали стен, чтобы учесть перепады. Дверную раму размещают таким образом, чтобы она не углубилась в проем, и впоследствии к ней прилегали наличники. Делают это, используя строительный уровень.

Проведение замеров

На этом этапе работ недопустимы неточности, ошибки, иначе это приведет к осложнениям во время эксплуатации и приобретению новой конструкции. Главной задачей считается точность определения полотна и проема, расчет размера притолоки со стойками с учетом технологических зазоров. Во время замеров внимание обращают на следующие моменты:

• Толщина бруса должна быть как минимум равна толщине полотна;
• Замеры делают одной рулеткой;
• Проем, полотно замеряют по длине по обе стороны, а выявленные отклонения учитывают в работе;
• Снаружи брусов, которые контактируют с проемом, оставляют зазор в 1 см;
• Внутри делают зазоры в 3 мм. Если конструкция имеет порог, то зазор делают по периметру;

Внимание! Если у коробки нет порога, то между полотном и полом оставляют щель: 8 мм над линолеумом, 15 – над ковролином

• Места для отпиливания стойки находятся внутри брусов;
• Если размер дверного проема маленький, то его увеличивают. Если большой – уменьшают.

Запил брусов для коробки

Запил под углом 45 градусов

Следующий этап – правильное отпиливание брусков, их соединение в целую конструкцию. Для этого используют торцевой станок, приспособление для резки досок с ножовкой. Существует два метода соединения частей.

Первый – сложный в исполнении вариант, но выглядит красиво – запил притолоки и вертикальных стоек под углом в 45 градусов. Элементы соединяются между собой саморезами, для которых сверлят отверстия под прямым углом к срезу. Отверстия в раме из МДФ сверлят заранее, чтобы не портить заготовки. Саморезы выбирают с нарезкой до головки, а сверло берут диаметром в 3⁄4 крепежа.

Второй, простой способ – запил проводят под углом 90 градусов. В работе используют мелкозубчатую ножовку. Вертикальные брусы лутки с порогом равны сумме длины дверного полотна и зазора в 3 мм сверху/снизу. Если без порога, то внизу оставляют зазор в 1 см. Притолочная перекладина равна сумме ширины полотна и зазоров с 2 сторон в 3 мм. Крепится планка к стойкам каждой стороны. Брусок для порога отпиливают под углом 90 градусов. Коробку обязательно собирают на горизонтальной поверхности.

Крепление фурнитуры

Крепление петель

Устанавливать фурнитуру можно до начала сбора коробки или на готовой конструкции. Для некоторых моделей срезают поверхность бруса на толщину навеса, а для других этого делать не надо. Петли бывают:универсальными, правыми и левыми.

Стандартным отступом является 200 мм от нижнего и верхнего края дверного полотна с отклонением по 5 см в стороны. Третью петлю устанавливают в 500 мм от верхнего уровня полотна. Место крепежа рассчитывают с учетом технологического зазора – отступают 23 см. При креплении петли обеспечивают установку флажка заподлицо с полотном и рамой. Выемки делают при помощи стамески, фрезы.

Местоположение ручки, обычной или с защелкивающимся механизмом определяется владельцем, но стандартным местом установки считают расстояние 90-120 см от пола.

Установка коробки в проеме

Для всех видов применяется одно правило – каркас временно закрепляют в проеме. Для этого используют 4 металлических пластины – подвеса, которые применяют для монтажа металлоконструкций для гипсокартона.

Конструкцию выставляют по уровню, фиксируют пластинами и проводят регулировку с вставленным дверным полотном. Если требуется, ее подклинивают брусками-клиньями.

Важно! Если пластины после монтажа коробки будут оставлены, то под наружную часть пластины делают углубление, чтобы закрыть ее штукатуркой.

Для окончательного закрепления дверной лутки в проем используют несколько вариантов крепежа.

Варианты креплений коробки в проеме

Способ крепежа выбирают с учетом особенностей интерьера. Рассмотрим четыре варианта:

Скрытое крепление

• Скрытый монтаж дверной коробки, где для жесткости рамной конструкции применяют анкеры, шурупы. Отличительной особенностью считают то, что специальных монтажных отверстий по брусьям не делают, а крепежи прячут в петлях, ответном замочном элементе.

В петле между шурупами сверлят отверстия, через которые проводят крепление дверной коробки анкерами к стене. Еще крепление устанавливают под декоративную замочную пластину. Всего получается три точки фиксации.

Закрепив коробку, ставят распорки. Все зазоры между брусами рамы и стенкой заполняют пеной, а чтобы под ее действием стойки не деформировались, ставят распорки. Держат их до полного застывания пены.

Плюсом такого крепежа считается относительная жесткость, сохранение внешнего вида. Такой вариант сложный, требует точных расчетов. При допущенных неточностях отрегулировать положение коробки невозможно – делают демонтаж, выкручивают анкеры, снова монтируют.

• Крепление дверной рамы на металлические подвесы. В данном случае применяют подвесы, которые применяют для обустройства подвесного потолка. Процесс сводится к тому, что пластины прикручивают к коробке, потом ее вставляют в проем, регулируют по уровню. На стенке делают отметки, где будет крепиться пластина и под нее делают углубления, куда скрывают крепеж.

Монтаж дверной конструкции на подвесы

После устанавливают дверную коробку еще раз все проверяют, выравнивают с применением строительного уровня, фиксируют пластины. Регулировку проводят подклиниванием деревянных брусочков. Места, где крепятся пластины на стене, скрывают слоем штукатурки. Такой способ хорошо применять, если еще не сделана чистовая отделка стен.

• Крепеж на шурупы, анкерные болты. Это стандартный крепеж на болты для дверной рамы. На стойках перед установкой в нужных точках сверлят отверстия (3 или 4). После дверную конструкцию выставляют в проеме, сверлят буром отверстия для анкерных болтов по намеченным местам в бетон.

При установке на анкеры распорки устанавливать не следует, они отлично держат даже тяжелую конструкцию. Заполняют зазоры по периметру пеной.

Места креплений скрывают при помощи декоративных заглушек. Они бывают разного размера и оттенка, поэтому на поверхности малозаметны, но это считается минусом данного варианта. Дверная коробка, установленная таким способом, может сразу использоваться. Она устойчива, долго служит, неуязвима со временем.

• Установка дверной коробки на пену. После фиксации конструкции в проеме и установке ее по уровню проводится заполнение зазора между коробкой и стенкой пеной. Щели заполняют на 50% от объема. Делают это не спеша, небольшими участками, чтобы не произошло перекосов и выпячивания.

Монтаж двери на пену

Чтобы косяк не повело, перед заполнением зазора пеной в проем устанавливают распорки, которые убирают только после полного ее застывания – приблизительно через сутки. Установка распорок связана со свойством пены, которая при застывании увеличивается в размере, что может нарушить параметры установленной конструкции.

Внимание. Лучше применить монтажную пену под пистолет. Она подается дозировано, имеет малый показатель расширения, быстро твердеет. Чтобы не повредить пеной закрепленный короб, перед работой закрывают поверхность пленкой, скотчем, материалом, который быстро отстает от поверхности, не повреждая ее.

В данном варианте коробка держится только на одной пене. Это самый простой способ крепежа, но некоторые современные дверные конструкции не могут удерживаться только на одной пене.

Особенности монтажа деревянной коробки

Рама из дерева бывает обработанной лакокрасочным материалом или нет. В зависимости от состояния и выбирается способ крепления. Дерево – материал, позволяющий исправить все огрехи и удачно спрятать места крепления.

Если конструкция не окрашена – она смело может устанавливаться с применением пластин, анкеров. Места скрывают шпаклевкой (герметиком из акрила) требуемого оттенка. При нанесении красящего материала все скрывается.

Если коробка покрашена, то указанные способы можно использовать, если места посадки болтов скрыть той самой шпаклевкой, цветным герметиком под дерево. Завершают работу лакокрасочным материалом под цвет.

Из всего множества методов установки дверной коробки выбрать надо быстрый, удобный, надежный, легкий. Но в любом случае, не стоит пренебрегать основными правилами.

Как установить дверную коробку:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Установка дверной коробки из МДФ своими руками

Ремонт – это затратное мероприятие, поэтому владельцы квартир делают все, чтобы снизить затраты за счет выполнения работ собственными силами. У многих установка дверной коробки из МДФ не вызывает трудностей. Приготовив стандартный инструмент, можно выполнить монтаж в кратчайшие сроки.

Коробка и полотно

Подготовительный этап

До того как начать монтаж дверной коробки, тщательно измеряют параметры проема, которые определяют после того, как старая коробка полностью демонтирована.

Внимание! От того, насколько правильно сняты размеры,  зависит качество монтажа.

Определение геометрических параметров

Потребуется узнать:

• Глубину. Данный параметр равен толщине стены. От нее напрямую зависит толщина коробки;
• Ширину, от которой зависят размеры короба и полотна. На установку лутки отводится 8-9 см. У стандартного короба из МДФ средняя толщина – 2,5 см. Учитывая, что он монтируется с двух сторон, получается 5 см. Предусматривается минимальный припуск для обеспечения свободного движения створки (около 3 мм на каждую сторону). Ширина дверного полотна зависит от габаритов проема. В ванную комнату приобретают дверь шириной 60 см, а для жилых – 90 см;
• Высоту. Это расстояние от поверхности пола до верха дверного проема. Данный параметр влияет на габариты конструкции (стандартная высота 2 м) и конструктивные особенности самой коробки. Короб монтируется с порогом или без него. В первом случае расчет габаритов производится по аналогии с расчетом ширины короба. При отсутствии порога предусматривается 3 мм зазор между верхним торцом створки и коробкой и 1 мм снизу.

При определении габаритов сначала проверяют вертикальность стен. Учитывая, что толщина стены может колебаться по высоте, замеры делают в нескольких точках. Ориентируясь на полученные размеры, делают выбор в пользу той или иной дверной конструкции и подходящей фурнитуры.

В самом общем случае дверная коробка из МДФ состоит из двух вертикальных брусьев и как минимум одного горизонтального. Если монтируется порог, то горизонтальных брусьев предусматривается два.

Конструкция состоит из следующих элементов:

• Дверного полотна;
• Коробки;
• Реек притвора;
• Доборных планок;
• Фурнитуры.

Как установить короб?

Прежде чем приступить к установке конструкции, готовят инструмент для монтажа:

• Рулетка;
• Лазерный уровень;
• Карандаш;
• Угольник;
• Стамеска;
• Ножовка.

Кроме инструмента, потребуются материалы, включая монтажную пену и брус для самой коробки.

Как собрать дверную коробку?

Чтобы собрать коробку правильно, подготавливают ровную горизонтальную поверхность. Предпочтительно работы выполнять на полу, подстелив мягкую подложку, чтобы избежать повреждения элементов коробки при сборке.

Монтируя конструкцию из МДФ своими руками, сначала отпиливают верхнюю перекладину в зависимости от выбранной ширины двери. Обязательно предусматривают припуск для свободного движения створки. Затем отрезают все элементы коробки.

Чтобы конструкция получилась идеально ровной, все элементы, из которых изготавливается коробка МДФ, раскладывают на полу. Сначала располагают вертикальные элементы лутки, рядом с ними – верхнюю перекладину. Между верхней перекладиной и вертикальными брусами должен быть прямой угол. Все элементы укладывают «на ребро». Если угол будет отличаться от прямого в большую или меньшую сторону, установить дверную коробку из МДФ в проем не получится.

Чтобы исключить случайное смещение элементов относительно друг друга, в монтажные пазы вставляют притворные планки. После того как все планки займут свое место, укладывают дверное полотно. Чтобы между коробкой и дверным полотном был равномерный зазор, в него помещают картон одинаковой толщины.

После того как коробке придали требуемую форму, верхнюю перекладину соединяют с вертикальными стойками. Для этой цели используют специальные саморезы, предназначенные для скрепления деревянных элементов. Выбирая место крепления, следует выбирать точки как можно ближе к центру. Для соединения двух соседних элементов хватит двух шурупов.

Совет! Учитывая, что в процессе скрепления отдельных элементов МДФ может расколоться, предварительно просверливают отверстия небольшого диаметра, в которые затем закручивают шурупы.

Собрав П-образную основу, контролируют ширину конструкции. После этого отрезают лишний материал, чтобы обеспечить соответствие монтируемой конструкции по высоте. При определении высоты коробы учитывают наличие или отсутствие порога. Отрезав вертикальные стойки нужной высоты, фиксируют пространственное положение элементов коробки относительно друг друга.

Сборка коробки

Если монтируется конструкция с порогом, его размещают в нужном месте и скрепляют с вертикальными стойками. При отсутствии порога, собирая короб, используют монтажную планку, которая поможет временно зафиксировать взаимное положение элементов. Собранный таким образом короб должен идеально подойти для дверного проема. Надежно зафиксировав все элементы, можно устанавливать его на место.

Способы соединения элементов

Вертикальную и горизонтальную планку соединяют между собой тремя разными способами:

• На шип;
• Под углом 45 градусов;
• Под прямым углом.

Способ соединения на шип – самый трудоемкий вариант из всех возможных. Для его реализации потребуется специальное оборудование, с помощью которого фрезеруют паз нужной формы. Зато по прочностным характеристикам сформированное соединение самое надежное. Перед сборкой на торцах сопрягаемых деталей вырезаются шипы и впадины, с помощью которых можно обеспечить их плотное прилегание друг к другу.

Соединение на шип

Сборку элементов на шип выполняют с помощью клея. Для обеспечения жесткости и прочности дополнительно используют крепеж, вкручивая саморезы одновременно в обе детали. При выборе данного способа соединения учтите, что после соединения вертикальной и горизонтальной деталей их линейные параметры уменьшатся на толщину панели. Этот нюанс важен при выполнении подгонки элементов.

Вариант с соединением поперечины и вертикальной планки под углом в 45 градусов немного проще. Чтобы обеспечить плотное прилегание горизонтальной и вертикальной планки, в месте их соединения удаляют часть материала под углом 45 градусов. Для работы лучше использовать макетный нож, позволяющий отрезать даже тонкие слои. Поперечину и вертикальную стойку располагают под прямым углом и соединяют саморезами. В качестве дополнительного способа соединения применяется клей, позволяющий надежнее скрепить элементы короба между собой.

Соединение под углом 45 градусов

Вариант соединения перекладины и вертикальных планок под прямым углом самый простой. Для тех, кто впервые собирает свой короб, такой способ соединения подойдет лучше всего. В этом случае горизонтальную планку крепят к торцам вертикальных стоек двумя-тремя сквозными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

Соединение под прямым углом

Монтаж двери

После того как короб готов, приступают к монтажу. Если это распашная дверь, то к полотну прикручивают петли. Врезку выполняют как можно аккуратней и точней, в противном случае эксплуатация установленной двери будет затруднена.

Определение положения петель

Врезку желательно выполнить с помощью специального инструмента. Для этого сложенные петли прикладывают к полотну, отступив от его торцов приблизительно 25 см, и обводят их по контуру. В этом месте удаляется излишек материала на глубину, достаточную для того, чтобы петли располагались заподлицо. При определении месторасположения петель учитывают направление открытия створки и тип используемой фурнитуры. В подготовленные гнезда вставляют петли и прикручивают саморезами.

Подготовленный короб вставляют в дверной проем, при этом в обязательном порядке контролируя его пространственное положение. Недопустимо даже незначительное отклонение в вертикальной или горизонтальной плоскости. Это приведет к тому, что створка станет самопроизвольно открываться или закрываться. Определившись с положением короба, выполняют его временную фиксацию при помощи деревянных клиньев.

Фиксация монтажной пеной

Далее навешивают полотно. Контролируют величину вертикальных и горизонтальных зазоров между полотном и коробкой. Если все выполнено правильно, при открытии или закрытии створки не должно возникать никаких проблем. Чтобы исключить случайное смещение элементов конструкции относительно друг друга, между полотном и коробом вставляют картон одинаковой толщины. После этого пространство между коробкой и стеной запенивают, а когда пена высохнет, закрепляют специальными метизами. После этого останется только установить наличники.

Установка дверей МДФ может быть выполнена собственными силами. Достаточно подготовить инструмент, ознакомиться с последовательностью выполнения работ, а затем выполнить установку по всем правилам. В таком случае установленная конструкция получится красивой и долговечной.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

КАК ЗАМЕНИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ДВЕРНУЮ КОРОБКУ

Когда Бенджамин Франклин однажды сказал: «Двери мудрости никогда не закрываются», он не указывал на неисправные двери в вашем доме. Неисправная дверь в доме может стать неприятностью, если ее вовремя не починить.

Даже замена или починка дверной коробки кажется непосильной задачей, особенно если у вас нет опыта работы над подобными проектами. Однако вы будете удивлены, узнав, что починка или замена дверной коробки может оказаться намного проще, чем ожидалось.Это гораздо более доступный вариант, чем оплата дорогостоящим специалистам, и вы также получите ценный опыт самостоятельной работы. Имея всего несколько основных материалов, инструментов и, конечно же, правильных инструкций, вы можете легко починить или заменить свою дверь.

Установка замены дверной коробки

Прежде всего, вам нужно собрать все необходимые инструменты и оборудование. Вот что вам понадобится:

• A Дверная коробка (предварительно смонтированная)
• Молот
• Рулетка
• Отделочные гвозди
• уровень
• Монтировка
• Карпентер-сквер
• Шайбы для дерева

Средняя стоимость установки межкомнатной двери составляет 170 долларов, а для внешней — около 250 долларов.Поскольку разнорабочий может взимать от 100 до 200 долларов за внутреннюю дверь и от 120 до 300 долларов за внешнюю дверь, вы сэкономите немного денег, заменив дверь самостоятельно.

Шаг 1: Выбор правой дверной коробки

Прежде чем покупать новую дверную коробку, необходимо знать размер коробки. Используйте рулетку для измерения внешних размеров ширины, высоты, а также не забудьте измерить толщину (вы можете сделать это с одной внешней поверхности стены, а затем с противоположной поверхности боковой стенки).

Шаг 2: Снятие старой дверной рамы

Если вы не планируете повторно использовать старую раму, вы можете просто снять ее, не беспокоясь о том, чтобы не повредить дверь. Используйте монтировку, чтобы удалить старую раму.

Шаг 3: Проверка уровня и отвеса

Теперь вам нужно использовать плотницкий уровень, чтобы проверить, является ли поверхность стеновых стоек отвесной и квадратной. Если это не так, вам нужно будет вставить прокладки, чтобы выровнять и установить вертикальное положение. Убедитесь, что дверной проем как минимум на 2 дюйма больше ширины рамы.

Шаг 4: Установка новой дверной коробки

Купив новую дверную коробку, установите ее в дверной проем. Убедитесь, что она идеально подходит, и, если необходимо, небольшая регулировка регулировочных шайб может улучшить посадку двери. Откройте и закройте дверь, чтобы посмотреть, застряла она в косяке или нет. Если да, то вы можете добавить прокладки с обеих сторон.

Шаг 5: Постоянный монтаж дверной рамы

Прикрепите дверную коробку на место с помощью гвоздей.Для заполнения отверстий под ногти можно использовать шпатлевку или шпатлевку. При необходимости отшлифуйте и покрасьте дверную коробку для выполнения работы.

Крепление дверной коробки

Средняя стоимость ремонта дверной коробки может составлять от 80 до 160 долларов. Если вы не хотите платить за профессионала, вот как починить дверную коробку самостоятельно.

Деформированная дверная рама

Во-первых, вам нужно использовать шпатель, молоток или долото, чтобы поддеть дверной упор, прежде чем отливать раму.Удалите отделочные гвозди, оставшиеся в молдинге, а также прокладки между дверной коробкой и стеной. Выровняйте обе стороны рамы молотком, но осторожно. Как только вы заметите выпрямленную раму, измерьте дверные зазоры, чтобы увидеть, ровно ли она с обеих сторон рамы или нет. Используйте новые дверные прокладки (пластиковые, деревянные или металлические) и затяните их. Не забудьте повторно прибить все те места, где добавлены прокладки. В конце концов, переустановите дверной молдинг.

Рама раздельной двери

Как только вы уведомите о повреждении, начните с удаления дверной планки и молдинга с помощью молотка и стамески.Отметьте размеры повреждений (приблизительно 6 дюймов) над и под рамой, а затем начните резку с помощью бензопилы или пилы. Не забывайте быть осторожными, чтобы не порезать слишком глубоко. Возьмите древесину и распилите ее по размеру поврежденного участка. Убедитесь, что вы используете тот же тип древесины, что и существующий каркас. Возьмите столярный клей, чтобы закрепить новое дерево на месте, и дайте ему высохнуть. Отшлифуйте отремонтированный участок и нанесите шпатлевку для дерева или кузова перед повторной шлифовкой.

Незначительное повреждение рамы

Начните с определения поврежденной области и используйте корпус или шпатлевку для дерева, чтобы заполнить мелкие повреждения, такие как вмятины, видимые зазубрины или царапины.Если вы заметили, что поврежденный участок небольшой, его можно просто отшлифовать. Вы также можете использовать клеи для заполнения пространства, затвердевающие при комнатной температуре, такие как эпоксидный наполнитель, потому что он обеспечивает большую прочность ремонта. Дайте ему высохнуть в течение ночи, а затем снова отшлифуйте его перед нанесением одного слоя краски, чтобы обеспечить более гладкую поверхность.

Незначительная гниль древесины

Используйте долото, чтобы удалить гнилой участок. Уделяйте особое внимание удалению всех кусочков сгнившей древесины. Если вы этого не сделаете, грибок продолжит расти, нанося еще больший ущерб.Возьмите сложенную проволочную сетку и заполните ею зазор в рамке. Это поможет обеспечить устойчивость наполнителя для тела. Возьмите корпус или древесный наполнитель и заполните им полость из проволочной сетки. Также можно использовать шпатлевку на эпоксидной основе. Дайте ему высохнуть в течение ночи, а затем отшлифуйте его перед нанесением одного или двух слоев краски.

Итог

Замена или починка дверной коробки может занять много времени и иногда разочаровывать. Но нельзя отрицать удовлетворения, которое получает человек от выполнения таких проектов.Если это ваш первый раз, то лучше потренироваться на сломанной дверной коробке. Вы всегда можете нанять профессионала для работы. Лучшее в этих проектах DIY — узнавать что-то новое. Так что не сдавайтесь и продолжайте попытки.

Как отремонтировать раму входной двери?

Необязательно перепродавать свой дом, чтобы создать привлекательный бордюр. Лицо вашего дома находится в вашей входной двери, и многие домовладельцы упускают из виду эту небольшую особенность, но она говорит о многом для остальной части дома.Ваша входная дверь задает тон индивидуальности вашего дома, но если он рушится и разваливается, то вы говорите всем, кто проходит мимо, о том, что ваш дом находится на стороне неухоженности и старения.

Общие проблемы с входными дверьми связаны с самой дверной коробкой, которая может быть подвержена гниению, поломке и повреждению, особенно снаружи, из-за продолжительного воздействия влаги. Переступив порог внутрь своего дома, вы можете не заметить гниль дерева и повреждения от воды на внешней раме, но как только вы это сделаете, , а не будет обращать на это внимание каждый раз, когда вы проходите через входную дверь.

Ваше будущее и ваш дом будут благодарить вас, когда вы приступите к выполнению этого простого самостоятельного проекта. Вы обнаружите, что простой уход за дверной коробкой может иметь большое значение: повысить ценность вашего дома, сделать ваш дом менее привлекательным, а когда придет время, значительно упростить процесс перепродажи дома.

Когда вы планируете этот проект заранее, ваш окончательный счет не должен превышать 100 долларов, что, безусловно, неплохо для ремонта дверной коробки, которая изменит внешний вид вашего подъезда.

Область фокусировки, вероятно, будет в нижней части рамы наружной двери, так как эта часть является удобным местом для сбора и задерживания влаги, со временем вливающейся в древесину. Если вы обнаружите, что ваша входная дверь гниет в этом месте, вероятно, это связано с повреждением герметизирующего шва. В этом проекте вы добавите новый шов уплотнения, чтобы защитить раму от влаги.

Дверная коробка состоит из четырех частей: косяка слева, косяка справа, перемычки и порога. Дверные косяки прикреплены к подоконнику, но если дверная рама изнашивается, вероятно, они не закреплены.Во-первых, устраните древесную гниль.

Наверное, выглядит не так плохо, как , но возьмите стамеску или плоскую отвертку и начните копать гнилое место. Здесь вы обнаружите, что внешний вид может быть обманчивым, и вам, возможно, придется выкопать хороший кусок дерева, чтобы расчистить путь.

Для замены серьезной деревянной гнили и косяка

Если влага просочилась в косяк и вы обнаружите, что деревянный наполнитель или Bondo не подрезает его, чтобы заполнить большое отверстие, возможно, вам придется заменить косяк полностью.Если этот сценарий применим к вам, то для начала вы захотите вырвать старую уплотнительную прокладку. Если вы никогда раньше не меняли уплотнитель на двери, вероятно, сейчас самое время это сделать.

Достаньте канцелярский нож и разрежьте все швы уплотнения, которые мешают. Затем вы сделаете отметку в нескольких сантиметрах над сгнившим участком, чтобы указать, где резать полотном пилы. Обратите внимание на шляпки гвоздей, которые могут попасть в эту часть косяка, иначе вы можете повредить инструменты.

Используйте качающийся многофункциональный инструмент с насадкой для пилы, чтобы разрезать дверной косяк, сделав несколько прямых надрезов там, где вы отметили на косяке карандашом. Здесь не обязательно быть мастером по дереву. Ваш инструмент будет щедрым на ваши движения, поэтому ваши разрезы не должны быть абсолютно точными.

Очистка вокруг входной рамы

А теперь пора немного привести в порядок. Если у вас более старый дом, там могут быть ржавые скобы, которые потребуют от вас плоскогубцев.Используйте стамеску или отвертку, чтобы соскрести любую гниль, которая еще может существовать. Пропылесосьте поверхность, чтобы удалить весь мусор после удаления гнили, чтобы у вас было свободное место для работы.

Проверить состояние деревянного каркаса, внешней облицовки двери снаружи. Есть большая вероятность, что если у вас есть гниль на дверном косяке, то она будет присутствовать и на кирпичной кладке. Вам все равно придется вынуть сгнившую опалубку, чтобы установить новый стык косяка.

Этот шаг можно выполнить перед тем, как выпилить поврежденную секцию дверного косяка, и в некоторых случаях это может облегчить извлечение части дверного косяка. Кирпич можно удалить с помощью молотка или любого другого инструмента, который может быть использован.

Получить новые дверные косяки

К счастью, в большинстве домов имеются дверные косяки стандартного размера, и в вашем местном хозяйственном магазине продаются комплекты, состоящие из трех частей, с левым и правым косяками плюс коллектор.Вы заметите, что внешние косяки немного скошены, поскольку это сделано для того, чтобы учесть наклон порога. На это следует обратить внимание, чтобы не зацепиться за косяк не той стороны дверной коробки, которую вы ремонтируете.

Используйте торцовочную пилу, чтобы обрезать конец нового дверного косяка. Поскольку дверные косяки при первоначальной установке устанавливаются с помощью прокладок, чтобы правильно выровнять раму, ваша новая ремонтная деталь изначально будет выглядеть неуместно при установке.Вы можете использовать прокладку клиновидной формы или самоклеящуюся ленту для прокладки новой секции косяка. Теперь закрепите стык косяка несколькими гвоздями или гвоздями для отделки.

Выровнять дверную раму

Последние штрихи потребуют, чтобы вы схватили шлифовальный блок, чтобы разгладить отремонтированный кусок и смешать его с остальной частью косяка. По-прежнему будет выглядеть заметный ремонт, но это нормально, потому что теперь вы можете использовать расширяющуюся пену, чтобы заполнить пробелы. Вам следует выбрать расширяющуюся пену, предназначенную для окон и дверей, поскольку она минимально расширяется и не переливается при вашей тяжелой работе.

Ваш новый кирпич должен относительно легко заменить. Вы можете купить новые отрезки в строительном магазине и отрезать их по размеру дверной коробки с помощью торцовочной пилы. Упростите себе задачу и используйте в качестве ориентира старые куски кирпичной кладки. Используйте гвозди, чтобы закрепить новую кирпичную опалубку на внешней стороне дверной коробки.

Теперь вы знаете, как отремонтировать раму входной двери

Если и вы усвоили одну вещь, ремонтируя дверную коробку на входной двери, то это то, что влага часто виновата во всех тех повреждениях, которые вам пришлось откопать и заменить.Основная причина, по которой влага просачивается внутрь и гниет деревянную раму, заключается в том, что герметичное уплотнение не удалось.

Итак, при повторной герметизации дверной коробки убедитесь, что вы приобрели герметик, предназначенный для наружных целей, чтобы обеспечить прочность по отношению к внешним элементам и устойчивость к влаге. Застопорите подоконник и косяк, а затем заделайте новую кирпичную формовку по всей длине.

Наконец, все, что вам осталось сделать, это установить новый уплотнитель. Купите в хозяйственном магазине комплект для герметизации, включая уплотнители углов дверей, и отрежьте их по длине для дверной коробки.

Когда все будет сказано и сделано, рама вашей входной двери будет выглядеть совершенно новой!

Замените входную дверь

Как и ваш автомобиль, ваша входная дверь стареет и обесценивается. Как только вы заметите, что входная дверь плохо справляется с защитой от непогоды, пришло время заменить. Рассмотрим Feldco, у нас есть различные стили и варианты отделки.

Благодаря отличным продуктам, профессиональному монтажу и обслуживанию на месте, Feldco является ведущей компанией в области замены дверей и улучшения дома.Поговорите со специалистом и получите бесплатное предложение онлайн уже сегодня.

Как сделать дверную петлю на двери или дверной коробке

1 скрытые петли

2 index TE 240 3d до 40 кг (88 фунтов) 6 TE 340 3d до 80 кг (176 фунтов) 7 TE 525 3d до 120 кг (264 фунтов) 8 TE 526 3d до 120 кг (264 фунтов) 9 TE 527 3d до 120 кг (264 фунтов) 10 TE 540 3d до 120 кг (264 фунтов) 11 TE 541 3d fvz до 100 кг (220 фунтов) 12 TE 640 3d до 200 кг (440 фунтов) 13 TE 645 3d до 300 кг (661 фунт) 14 TE 540 3d a8 до 100 кг (220 фунтов) 15 TE 640 3d a8 до 160 кг (352 фунтов) 16 Серия TE Energy до 200 кг (440 фунтов) 17 Крепежная пластина fz / 1 Рама кожуха / Тонкий косяк 18 Ресивер Стальная рама SZ / Стальная дверь 21 установка 24 регулировка 27 Грузоподъемность 28 отделка 31 SimonSwerk north america, inc.ТОВАР

3 3 полностью скрытая петельная система В 2003 году SIMONSWERK представила инновационную скрытую петлю TECTUS, которая позволяет регулировать дверь в трех измерениях. Теперь, в четвертом поколении, серия скрытых петель TECTUS предлагает множество петель непревзойденного качества, универсальности и глубины. В этой серии представлен полный ассортимент для ваших архитектурных проемов.Петли TECTUS имеют чистый внешний вид, который не имеет аналогов ни у одного другого производителя. Функция регулировки обеспечивает простой способ создать идеальное расстояние между дверью и рамой. Это позволяет регулировать дверь в трех измерениях (по горизонтали, вертикали и внутрь / наружу) простым поворотом гаечного ключа. Утонченный внешний вид в сочетании с необслуживаемыми подшипниками скольжения отличает TECTUS от всех других скрытых петель. Версии A8 позволяют двери визуально растворяться в стене с различными видами облицовки, такими как зеркала, ламинат и мрамор.Современные и эффективные здания сегодня часто требуют возможности дистанционного управления дверями и управления ими. Это требует передачи электроэнергии и данных / информации от дверных коробок к дверным панелям. Серия TECTUS Energy предлагает изощренный способ выполнить требования этой технологии при использовании картридеров, систем контроля доступа и дверей, электрифицированных замков, систем мониторинга и мультимедийных компонентов. Кабель с его 16 проводами полностью скрыт за шарнирными рычагами во избежание несанкционированного доступа.Петли TECTUS Energy доступны в большом количестве, чтобы соответствовать разному весу створки. Новые версии с оптимизированной грузоподъемностью TE 240 3D 40 кг (88 фунтов) TE 340 3D 80 кг (176 фунтов) TE 527 3D 120 кг (264 фунтов) TE 540 3D 120 кг (264 фунтов) TE 640 3D 200 кг (440 фунтов) ) TE 645 3D 300 кг (661 фунт) Версии для различной облицовки дверей TE 540 3D A8 100 кг (220 фунтов) TE 640 3D A8 160 кг (352 фунта) Версии из прочной нержавеющей стали TE 525 3D 120 кг (264 фунта) TE 526 3D 120 кг (264 фунта) Версии для постоянной передачи энергии TE 240 3D Energy 40 кг (88 фунтов) TE 340 3D Energy 80 кг (176 фунтов) TE 526 3D Energy 120 кг (264 фунтов) TE 527 3D Energy 120 кг (264 фунта) TE 540 3D Energy 120 кг (264 фунта) TE 640 3D Energy 200 кг (440 фунтов) TE 540 3D A8 Energy 100 кг (220 фунтов) TE 640 3D A8 Energy 160 кг (352 фунта) Версия для утопленной рамы облицовка TE 541 3D FVZ 100 кг (220 фунтов)

4 Чистый дизайн, высокая грузоподъемность, надежный монтаж и многогранная сфера применения для высококачественных дверей для жилых и коммерческих помещений.

5 5 ОБЗОР особенности и преимущества Четыре версии разных размеров для створок весом до 300 кг (661 фунт) Версии для дверей с облицовкой до 8 мм (0,315 дюйма) Простая регулировка во всех трех направлениях с помощью 4 мм (0,157 дюйма) Шестигранный ключ Эстетичный дизайн петли Тот же шаблон фрезерования для подготовки двери и рамы для TE 340 3D TE 640 3D A8 Дизайнерская отделка, а также различные варианты прочного порошкового покрытия. Индивидуальные варианты отделки и цвета доступны по запросу. перевод

6 6 ВНУТРЕННЯЯ ДВЕРЬ TE 240 3D для жилых дверей заподлицо Петля до 40 кг (88 фунтов) Технические характеристики Грузоподъемность 40 кг (88 фунтов) Длина (дверь / рама) 155/155 мм (6.102 / 6,102 дюйма) Ширина (дверь / рама) 18/21 мм (0,709 / 0,827 дюйма) Диаметр фрезы 16 мм (0,630 дюйма) Отделка под матовый хром (F1), под матовый никель (F2), под нержавеющую сталь (SSL ), деревенская умбра, бронзовый металлик, белый цвет (RAL 9016), матовый глубокий черный (RAL 9005), полированная латунь, полированный никель, матовый никель, матовый хром, другие варианты отделки доступны по запросу 3D FZ / 1 Стальная рама TE 240 3D SZ Алюминиевая рама согласно спецификации производителя рамы Инструменты для установки Универсальная фрезерная рама Рамка Шаблон Дверной шаблон Спецификация Текст SIMONSWERK TECTUS TE 240 Петля 3D.Полностью скрытый для дверей заподлицо с деревянными, стальными или алюминиевыми рамами. Грузоподъемность 40 кг (88 фунтов), угол открывания до 180, общая длина 155 мм (6,102 дюйма), не требующие обслуживания подшипники скольжения, не требующие обслуживания, регулировка в трех измерениях: боковые +/- 3,0 мм (0,118 дюйма), высота +/- 3,0 мм (0,118 дюйма), сжатие +/- 1,5 мм (0,059 дюйма). Отделка … Примечание Указанная выше грузоподъемность относится к использованию 2 петель на дверное полотно (1 x 2 м (x «)). Защита пальцев благодаря небольшому зазору между дверью и рамой. Типичное использование для дверей толщиной 35 мм (1 3/8 дюйма), но можно использовать и более толстые.Ресиверы для стальных дверей по запросу. Шаблоны для воротникового кольца и фрез в дюймах по запросу. Для получения дополнительной технической информации о TECTUS TE 240 3D Energy см. Стр. 17.

7 7 ВНУТРЕННЯЯ ДВЕРЬ, внешняя дверь TE 340 3D для дверей заподлицо для жилых и коммерческих помещений Петля до 80 кг (176 фунтов) Технические характеристики Грузоподъемность 80 кг (176 фунтов) Длина (дверь / рама) 160/160 мм (6.299 / 6,299 дюйма) Ширина (дверь / рама) 28/28 мм (1,102 / 1,102 дюйма) Диаметр фрезы 24 мм (0,945 дюйма) Отделка под матовый хром (F1), под матовый никель (F2), под нержавеющую сталь (SSL ), деревенская умбра, бронзовый металлик, белый цвет (RAL 9016), матовый глубокий черный (RAL 9005), полированная латунь, полированный никель, матовый никель, матовый хром, другие варианты отделки доступны по запросу Комбинации Ресивер Коммерческая рама Монтаж на раме Рама корпуса TE 340 3D FZ / 1 Стальная рама TE 340 3D SZ Алюминиевая рама согласно спецификации производителя рамы Монтажные инструменты Универсальная фрезерная рама Шаг 1 Шаблон Шаг 2 Шаблон Спецификация Текст SIMONSWERK TECTUS TE 340 Петля 3D.Полностью скрытый для дверей заподлицо с деревянными, стальными или алюминиевыми рамами. Соответствует стандарту ANSI / BHMA A Grade 2, внесен в список UL для противопожарных дверей, рассчитанных на 20 минут, с удобной регулировкой в ​​трех направлениях, грузоподъемность 80 кг (176 фунтов), угол открывания до 180, общая длина 160 мм (6,299 дюйма) , неручные, не требующие обслуживания подшипники скольжения, регулируемые в трех измерениях: по бокам +/- 3,0 мм (0,118 дюйма), по высоте +/- 3,0 мм (0,118 дюйма), сжатие +/- 1,0 мм (0,039 дюйма). Отделка … Примечание Указанная выше грузоподъемность относится к использованию 2 петель на дверное полотно (1 x 2 м (x «)).Защита пальцев благодаря небольшому зазору между дверью и рамой. Обычно используется с дверью толщиной 44 мм (1 3/4 дюйма), но также можно использовать и с большей толщиной. Ресиверы для стальных дверей по запросу. Шаблоны для воротникового кольца и фрез в дюймах по запросу. Дополнительная техническая информация о TECTUS TE 340 3D Energy см. Стр. 17. Для противопожарных дверей: проконсультируйтесь с изготовителем двери относительно использования дополнительных необходимых вспучивающихся материалов.

8 8 внутренняя дверь, внешняя дверь TE 525 3D из литой нержавеющей стали (серия 304) для коммерческих дверей заподлицо Петля до 120 кг (264 фунта) Технические данные Грузоподъемность 120 кг (264 фунта) Длина (дверь / рама) 155 / 155 мм (6.102 / 6,102 дюйма) Ширина (дверь / рама) 26/26 мм (1,024 / 1,024 дюйма) Диаметр фрезы 24 мм (0,945 дюйма) Поверхность сатинированная нержавеющая сталь Комбинации Ресивер Коммерческая рама На раме Рама корпуса TE 525 3D FZ / 1 Стальная рама TE 525 3D SZ Алюминиевая рама в соответствии со спецификациями производителя рамы Инструменты для установки Универсальная фрезерная рама Сверлильное приспособление TE 525 3D Рама / шаблон двери Текст спецификации SIMONSWERK TECTUS TE 525 3D петля из литой нержавеющей стали (серия 304). Полностью скрыта для дверей заподлицо с деревянной, стальной или алюминиевой рамой.Внесен в список UL для противопожарных дверей, рассчитанных на 45 минут, с удобной регулировкой в ​​трех направлениях, грузоподъемность 120 кг (264 фунта), угол открывания до 180, общая длина 155 мм (6,102 дюйма), неручные направляющие, не требующие обслуживания подшипники, регулируемые в трех измерениях: по бокам +/- 3,0 мм (0,118 дюйма) и по высоте +/- 3,0 мм (0,118 дюйма), сжатие +/- 1,0 мм (0,039 дюйма). Отделка … Диапазон применения Огнестойкость, дымостойкость, звукоизоляция, сопротивление принудительному проникновению, высокая коррозионная стойкость Примечание Указанная выше допустимая нагрузка относится к использованию 2 петель на дверное полотно (1 x 2 м (x «)).Защита пальцев благодаря небольшому зазору между дверью и рамой. Обычно используется с дверью толщиной 44 мм (1 3/4 дюйма), но также можно использовать и с большей толщиной. Ресиверы для стальных дверей по запросу. Шаблоны для воротникового кольца и фрезы в дюймах по запросу. Для противопожарных дверей: Проверить с производителем дверей относительно использования дополнительного требуемого вспучивающегося материала.

9 9 внутренняя дверь, внешняя дверь TE 526 3D, изготовленная из прочной нержавеющей стали (серия 304) для коммерческих дверей заподлицо Петля до 120 кг (264 фунта) Технические данные Грузоподъемность 120 кг (264 фунта) Длина (дверь / рама) 155 / 155 мм (6.102 / 6,102 дюйма) Ширина (дверь / рама) 26/26 мм (1,024 / 1,024 дюйма) Диаметр фрезы 24 мм (0,945 дюйма) Поверхность сатинированная нержавеющая сталь Комбинации Ресивер Коммерческая рама На раме Рама корпуса TE 525 3D FZ / 1 Стальная рама TE 525 3D SZ Алюминиевая рама в соответствии со спецификациями производителя рамы Инструменты для установки Универсальная фрезерная рама Сверлильное приспособление TE 525 3D Рама / шаблон двери Текст спецификации SIMONSWERK TECTUS TE 526 3D петля из прочной нержавеющей стали (серия 304). Полностью скрыта для дверей заподлицо с деревянной, стальной или алюминиевой рамой.С удобной регулировкой в ​​трех направлениях, грузоподъемность 120 кг (264 фунта), угол открывания до 180, общая длина 155 мм (6,102 дюйма), неручные, не требующие обслуживания подшипники скольжения, регулировка в трех измерениях: по бокам + / — 3,0 мм (0,118 дюйма) и высота +/- 3,0 мм (0,118 дюйма), сжатие +/- 1,0 мм (0,039 дюйма). Отделка … Диапазон применения Огнестойкость, дымостойкость, звукоизоляция, сопротивление принудительному проникновению, высокая коррозионная стойкость Примечание Указанная выше допустимая нагрузка относится к использованию 2 петель на дверное полотно (1 x 2 м (x «)).Защита пальцев благодаря небольшому зазору между дверью и рамой. Обычно используется с дверью толщиной 44 мм (1 3/4 дюйма), но также можно использовать и с большей толщиной. Ресиверы для стальных дверей по запросу. Шаблоны для воротникового кольца и фрез в дюймах по запросу. Дополнительная техническая информация о TECTUS TE 526 3D Energy см. Стр. 17. Для огнестойких дверей: проконсультируйтесь с изготовителем двери относительно использования дополнительных требуемых вспучивающихся материалов.

10 10 внутренняя дверь, внешняя дверь TE 527 3D из низкоуглеродистой стали для коммерческих дверей заподлицо Петля до 120 кг (264 фунта) Технические данные Грузоподъемность 120 кг (264 фунта) Длина (дверь / рама) 155/155 мм (6 .102 / 6,102 дюйма) Ширина (дверь / рама) 26/26 мм (1,024 / 1,024 дюйма) Диаметр фрезы 24 мм (0,945 дюйма) Покрытие под нержавеющую сталь (SSL), другие варианты отделки доступны по запросу Комбинации Приемник Коммерческая рама Монтаж на раме Корпус рама TE 525 3D FZ / 1 Стальная рама TE 525 3D SZ Алюминиевая рама согласно спецификации производителя рамы Инструменты для установки Универсальная фрезерная рама Сверлильное приспособление TE 525 3D Рамка / шаблон двери Спецификация Текст SIMONSWERK TECTUS TE 527 Петля 3D изготовлена ​​из низкоуглеродистой стали.Полностью скрытый для дверей заподлицо с деревянными, стальными или алюминиевыми рамами. Удобная регулировка в трех направлениях, грузоподъемность до 120 кг (264 фунта), угол открывания до 180, общая длина 155 мм (6,102 дюйма), не требующие обслуживания подшипники скольжения, не требующие обслуживания, трехмерная регулировка: сбоку + / — 3,0 мм (0,118 дюйма) и высота +/- 3,0 мм (0,118 дюйма), сжатие +/- 1,0 мм (0,039 дюйма). Отделка … Область применения Огнестойкость, дымостойкость, звукоизоляция, устойчивость к принудительному проникновению Примечание Указанная выше допустимая нагрузка относится к использованию 2 петель на дверное полотно (1 x 2 м (x «)).Защита пальцев благодаря небольшому зазору между дверью и рамой. Обычно используется с дверью толщиной 44 мм (1 3/4 дюйма), но также можно использовать и с большей толщиной. Ресиверы для стальных дверей по запросу. Шаблоны для воротникового кольца и фрез в дюймах по запросу. Дополнительная техническая информация о TECTUS TE 527 3D Energy см. Стр. 17. Для противопожарных дверей: проконсультируйтесь с изготовителем двери относительно использования дополнительных необходимых вспучивающихся материалов.

11 11 внутренняя ДВЕРЬ, внешняя ДВЕРЬ TE 540 3D для коммерческих дверей заподлицо Петля до 120 кг (264 фунта) Технические данные Грузоподъемность 120 кг (264 фунта) Длина (дверь / рама) 200/200 мм (7.874 / 7,874 дюйма) Ширина (дверь / рама) 32/32 мм (1,260 / 1,260 дюйма) Диаметр фрезы 24 мм (0,945 дюйма) Отделка под матовый хром (F1), под матовый никель (F2), под нержавеющую сталь (SSL ), деревенская умбра, бронзовый металлик, транспортный белый (RAL 9016), матовый глубокий черный (RAL 9005), полированная латунь, полированный никель, сатинированный никель, матовый хром, другие варианты отделки доступны по запросу 3D FZ / 1 Стальная рама TE 540 3D SZ Алюминиевая рама согласно спецификации производителя рамы Инструменты для установки Универсальная фрезерная рама Шаг 1 Шаблон Шаг 2 Шаблон Спецификация Текст SIMONSWERK TECTUS TE 540 Петля 3D.Полностью скрытый для дверей заподлицо с деревянными, стальными и алюминиевыми рамами. Внесен в список UL для противопожарных дверей, рассчитанных на 20 минут, с удобной регулировкой в ​​трех направлениях, грузоподъемность 120 кг (264 фунта), угол открывания до 180, общая длина 200 мм (7,874 дюйма), направляющие без руки, не требующие обслуживания подшипники, регулируемые в трех измерениях: по бокам +/- 3,0 мм (0,118 дюйма), по высоте +/- 3,0 мм (0,118 дюйма), сжатие +/- 1,0 мм (0,039 дюйма). Отделка … Диапазон применения Огнестойкость, дымостойкость, звукоизоляция, сопротивление принудительному проникновению Примечание Указанная выше грузоподъемность относится к использованию 2 петель на дверное полотно (1 x 2 м (x «)).Защита пальцев благодаря небольшому зазору между дверью и рамой. Обычно используется с дверью толщиной 44 мм (1 3/4 дюйма), но также можно использовать и с большей толщиной. Ресиверы для стальных дверей по запросу. Шаблоны для воротникового кольца и фрез в дюймах по запросу. Дополнительная техническая информация о TECTUS TE 540 3D Energy см. Стр. 17. Для огнестойких дверей: проконсультируйтесь с изготовителем двери относительно использования дополнительных требуемых вспучивающихся материалов.

12 12 ВНУТРЕННЯЯ ДВЕРЬ, НАРУЖНАЯ ДВЕРЬ TE 541 3D FVZ для коммерческих дверей заподлицо с утопленной рамой Петля до 100 кг (220 фунтов) Технические данные Грузоподъемность 100 кг (220 фунтов) Длина (дверь / рама) 185/185 мм ( 7.283 / 7,283 дюйма) Ширина (дверь / рама) 28/28 мм (1,102 / 1,102 дюйма) Диаметр фрезы 24 мм (0,945 дюйма) Полировка под матовый хром (F1), другие варианты отделки доступны по запросу Монтажные инструменты Универсальная фрезерная рама Дверь, Шаг 1 Шаблонная дверь, Шаг 2 Шаблонная дверь, Шаг 3 Шаблонная рамка, Шаг 1 Шаблонная рамка, Шаг 2 Шаблонная рамка, Шаг 3 Текст спецификации шаблона SIMONSWERK TECTUS TE 541 Петля 3D FVZ для внутренней облицовки рамы. стальная или алюминиевая рама.С удобной регулировкой в ​​трех направлениях, грузоподъемность до 100 кг (220 фунтов), угол открывания до 180, общая длина 185 мм (7.283 дюйма), не требующие обслуживания подшипники скольжения, не требующие обслуживания, с трехмерной регулировкой: сторона +/- 3,0 мм (0,118 дюйма) и высота +/- 3,0 мм (0,118 дюйма), сжатие +/- 1,0 мм (0,039 дюйма). Отделка … Примечание Указанная выше грузоподъемность относится к использованию 2 петель на дверное полотно (1 x 2 м (x «)). Защита пальцев со стороны петель благодаря небольшому зазору между дверью и коробкой. толщиной двери 44 мм (1 3/4 дюйма), но также можно использовать и с большей толщиной. Шаблоны для воротникового кольца и фрез в дюймах по запросу.

13 13 ДВЕРЬ, НАРУЖНАЯ ДВЕРЬ TE 640 3D для коммерческих дверей заподлицо Петля до 200 кг (440 фунтов) Технические данные Грузоподъемность 200 кг (440 фунтов) Длина (дверь / рама) 240/240 мм (9,449 / 9,449) «) Ширина (дверь / рама) 32/32 мм (1,260 / 1,260») Диаметр фрезы 24 мм (0,945 дюйма) Отделка под матовый хром (F1), под матовый никель (F2), под нержавеющую сталь (SSL), рустикальный умбра, бронзовый металлик, белый цвет (RAL 9016), матовый глубокий черный (RAL 9005), полированная латунь, полированный никель, сатинированный никель, матовый хром, другие варианты отделки доступны по запросу Комбинации Приемник Коммерческая рама Монтаж на раме Рама корпуса TE 640 3D FZ / 1 Стальная рама TE 640 3D SZ Алюминиевая рама в соответствии со спецификациями производителя рамы Инструменты для установки Универсальная фрезерная рама Шаг 1 Шаблон Шаг 2 Шаблон Спецификация Текст Петля SIMONSWERK TECTUS TE 640 3D.Полностью скрытый для дверей заподлицо с деревянными, стальными или алюминиевыми рамами. Внесен в список UL для противопожарных дверей, рассчитанных на 20 минут, с удобной регулировкой в ​​трех направлениях, грузоподъемность 200 кг (440 фунтов), угол открывания до 180, общая длина 40 мм (9,360 дюйма), направляющие без руки, не требующие обслуживания подшипники, регулируемые в трех измерениях: по бокам +/- 3,0 мм (0,118 дюйма), по высоте +/- 3,0 мм (0,118 дюйма), сжатие +/- 1,0 мм (0,039 дюйма). Отделка … Диапазон применения Огнестойкость, дымостойкость, звукоизоляция, сопротивление принудительному проникновению Примечание Указанная выше грузоподъемность относится к использованию 2 петель на дверное полотно (1 x 2 м (x «)).Защита пальцев благодаря небольшому зазору между дверью и рамой. Обычно используется с дверью толщиной 44 мм (1 3/4 дюйма), но также можно использовать и с большей толщиной. Ресиверы для стальных дверей по запросу. Шаблоны для воротникового кольца и фрез в дюймах по запросу. Дополнительная техническая информация о TECTUS TE 640 3D Energy см. Стр. 17. Для противопожарных дверей: проконсультируйтесь с изготовителем двери относительно использования дополнительных требуемых вспучивающихся материалов.

14 14 внутренняя дверь, внешняя ДВЕРЬ TE 645 3D для коммерческих дверей заподлицо Петля до 300 кг (661 фунт) Технические характеристики Грузоподъемность 300 кг (661 фунт) Длина (дверь / рама) 260/280 мм (10.236 / 11,024 дюйма) Ширина (дверь / рама) 34/36 мм (1,339 / 1,417 дюйма) Диаметр фрезы 24 мм (0,945 дюйма) Отделка под матовый хром (F1), под нержавеющую сталь (SSL), другие варианты отделки доступны по запросу Монтажные инструменты Специальная фрезерная рама по запросу Рама, Шаг 1 Шаблон Рама, Шаг 2 Шаблон двери, Шаг 1 Шаблон двери, Шаг 2 Шаблон Спецификация Текст Петля SIMONSWERK TECTUS TE 645 3D.Полностью скрыта для дверей заподлицо с деревянными, стальными или алюминиевыми рамками. удобная регулировка в трех направлениях, грузоподъемность до 300 кг (661 фунт), угол открывания до 180, общая длина 280 мм (11.024 дюйма), бессточные, не требующие обслуживания подшипники скольжения, регулируемые в трех измерениях: по бокам +/- 3,0 мм (0,118 дюйма) и по высоте +/- 3,0 мм (0,118 дюйма), сжатие +/- 1,0 мм (0,039 дюйма). Отделка … Область применения Звукоизоляция, сопротивление принудительному открытию Примечание Указанная выше допустимая нагрузка относится к использованию 2 петель на дверное полотно (1 x 2 м (x «)). Защита пальцев благодаря небольшому зазору между дверью и рамой. Используйте дверцу с минимальной толщиной 44 мм (1 3/4 дюйма), но также можно использовать и с большей толщиной. Ресиверы для стальных дверей по запросу.Шаблоны для воротникового кольца и фрез в дюймах по запросу.

15 15 ДВЕРЬ внутренняя, внешняя ДВЕРЬ TE 540 3D A8 для коммерческих дверей заподлицо с облицовкой до 8 мм (0,315 дюйма) Петля до 100 кг (220 фунтов) Технические данные Допустимая нагрузка 100 кг (220 фунтов) Длина (дверь / рама) ) Ширина 200/200 мм (7,874 / 7,874 дюйма) (дверь / рама) на 32/37 мм (1,260 / 1,457 дюйма) Диаметр фрезы 24 мм (0.945 дюймов) Отделка имитация сатинированного хрома (F1), имитация сатинированного никеля (F2), имитация нержавеющей стали (SSL), деревенская умбра, бронзовый металлик, белый цвет (RAL 9016), матовый глубокий черный (RAL 9005), полированная латунь, полированная никель, сатинированный никель, матовый хром, другие варианты отделки доступны по запросу. Комбинации Ресивер Коммерческая рама Монтаж на раме Рама корпуса TE 540 3D FZ / 1 Стальная рама TE 540 3D A8 SZ Алюминиевая рама в соответствии с данными производителя рамы Принадлежности Комплект накладок TE 540 / 640 3D A8 с радиусом Инструменты для установки Универсальная фрезерная рама Шаг 1 Шаблон Шаг 2 Шаблон Шаг 3 Шаблон без облицовки Шаг 3 Шаблон Спецификация Текст SIMONSWERK TECTUS TE 540 3D Петля A8 для дверей с облицовкой до 8 мм (0.315 дюймов). Полностью скрытый, для дверей заподлицо с деревянными, стальными или алюминиевыми рамами. Внесен в список UL для противопожарных дверей, рассчитанных на 20 минут, с удобной регулировкой в ​​трех направлениях, грузоподъемностью 100 кг (220 фунтов), углом открывания до 180, общая длина 200 мм (7,874 дюйма), не требующие обслуживания подшипники скольжения, не требующие обслуживания, регулировка в трех измерениях: по бокам +/- 3,0 мм (0,118 дюйма), по высоте +/- 3,0 мм (0,118 дюйма), сжатие +/- 1,0 мм (0,039 дюйма). Отделка … Диапазон применения Огнестойкость, дымостойкость, звукоизоляция, сопротивление принудительному проникновению Примечание Указанная выше допустимая нагрузка относится к использованию 2 петель на дверное полотно (1 x 2 м (x «)) .Обычно используется с дверью толщиной 44 мм (1 3/4 дюйма), но также можно использовать и с большей толщиной. Ресиверы для стальных дверей по запросу. Шаблоны для воротникового кольца и фрез в дюймах по запросу. Дополнительная техническая информация о TECTUS TE 540 3D A8 Energy см. Стр. 17. Для противопожарных дверей: проконсультируйтесь с изготовителем двери относительно использования дополнительных требуемых вспучивающихся материалов.

16 16 ДВЕРЬ внутренняя, внешняя ДВЕРЬ TE 640 3D A8 для заподлицо высококачественных коммерческих дверей с облицовкой до 8 мм (0.315 дюймов) Петля до 160 кг (352 фунтов) Технические характеристики Грузоподъемность 160 кг (352 фунтов) Длина (дверь / рама) 240/240 мм (9,449 / 9,449 дюйма) Ширина (дверь / рама) на 32/37 мм ( 1,260 / 1,457 дюйма) Диаметр фрезы 24 мм (0,945 дюйма) Отделка имитация сатинированного хрома (F1), имитация сатинированного никеля (F2), имитация нержавеющей стали (SSL), деревенская умбра, бронзовый металлик, белый цвет (RAL 9016), матовый темно-черный (RAL 9005), полированная латунь, полированный никель, сатинированный никель, матовый хром, другие варианты отделки доступны по запросу Комбинации Ресивер Коммерческая рама Монтаж на раме Рама корпуса TE 640 3D FZ / 1 Стальная рама TE 640 3D A8 SZ Алюминиевая рама в соответствии со спецификациями производителя рамы Принадлежности Комплект накладок TE 540/640 3D A8 с радиусом Монтажные инструменты Универсальная фрезерная рама Шаг 1 Шаблон Шаг 2 Шаблон Шаг 3 Шаблон без облицовки Шаг 3 Шаблон Спецификация Текст SIMONSWERK TECTUS TE 640 Петля 3D A8 для дверей с облицовкой вверх до 8 мм (0.315 дюймов). Полностью скрытый, для дверей заподлицо с деревянными, стальными или алюминиевыми рамами. Внесен в список UL для противопожарных дверей, рассчитанных на 20 минут, с удобной регулировкой в ​​трех направлениях, грузоподъемностью 160 кг (352 фунтов), углом открывания до 180 общая длина 240 мм (9,449 дюйма), не требующие обслуживания подшипники скольжения, не требующие обслуживания, регулировка в трех измерениях: по бокам +/- 3,0 мм (0,118 дюйма), по высоте +/- 3,0 мм (0,118 дюйма), сжатие +/- 1,0 мм (0,039 дюйма). Отделка … Диапазон применения Огнестойкость, дымостойкость, звукоизоляция, сопротивление принудительному проникновению Примечание Указанная выше допустимая нагрузка относится к использованию 2 петель на дверное полотно (1 x 2 м (x «)) .Обычно используется с дверью толщиной 44 мм (1 3/4 дюйма), но также можно использовать и с большей толщиной. Ресиверы для стальных дверей по запросу. Шаблоны для воротникового кольца и фрез в дюймах по запросу. Дополнительная техническая информация о TECTUS TE 640 3D A8 Energy см. Стр. 17. Для противопожарных дверей: проконсультируйтесь с изготовителем двери относительно использования дополнительных необходимых вспучивающихся материалов.

17 17 ВНУТРЕННЯЯ ДВЕРЬ, НАРУЖНАЯ ДВЕРЬ Серия TE Energy с постоянной передачей энергии для дверей заподлицо Дверная петля Передача энергии Технические данные No.проводов 16 Сечение провода 0,14 мм 2 макс. напряжение 60 В (для напряжений 24 В и выше только с защищенным источником питания) макс. ток 0,8 A (на провод) Отделка под матовый хром (F1), под нержавеющую сталь (SSL), другие варианты отделки доступны по запросу В качестве примера. Другие варианты модели показаны ниже. Комбинации Приемник Коммерческая рама Монтаж на раме Рама корпуса TE … 3D FZ / 1 Стальная рама TE … 3D SZ Алюминиевая рама согласно спецификациям производителя рамы Варианты модели / инструменты для установки (в дополнение к шаблонам для стандартных версий) TE 240 3D Шаблон энергии TE 340 3D шаблон энергии TE 526 Шаблон энергии 3D TE 527 Шаблон энергии 3D TE 540 Шаблон энергии 3D TE 640 Шаблон энергии 3D TE 540 3D шаблон энергии A8 TE 640 Шаблон энергии 3D A8 Подробную информацию можно найти в разделе Productselector по адресуТекст спецификации SIMONSWERK TECTUS TE … Петля 3D Energy с интегрированной и постоянной передачей энергии. Полностью скрытый для дверей заподлицо с деревянными, стальными или алюминиевыми рамами, угол открывания до 180, не требующие обслуживания подшипники скольжения, трехмерная регулировка. Отделка … Примечание Защита пальцев благодаря небольшому зазору между дверью и рамой. Дополнительная техническая информация (например, грузоподъемность, длина, ширина, диаметр фрезы) показана на предыдущих страницах продукта соответствующей стандартной модели петли.TECTUS Energy можно использовать с широким спектром систем. Протестировано 1000000 циклов открывания с использованием правильной технологии нанесения. Объем поставки TECTUS TE … 3D Energy включает в себя специальный ленточный кабель с разъемами на обоих концах. Комплект кабелей состоит из 2 круглых кабелей, оба с защищенным от обратной полярности соединительной розеткой для специального ленточного кабеля (1x круглый кабель для рамы, 3,0 м («), 1x круглый кабель для дверного полотна, 3,0 м («), противоположные концы кабеля) открытый.

18 18 ВНУТРЕННЯЯ ДВЕРЬ, крепление наружной двери

Как исправить заедающую дверь

Определите причину заедания двери

Прежде чем вы сможете устранить проблему, вам необходимо узнать, почему дверь заедает.Откройте и закройте дверь, чтобы найти
где дверь может тереться о раму. Иногда может потребоваться закрыть дверь рукой.
определенные места, чтобы почувствовать, где сопротивление наиболее сильно. Попробуй закрыть дверь рукой вверху,
посередине (за ручку или рычаг) и внизу, чтобы почувствовать любую вибрацию от сопротивления. Если ты все еще
не уверены, где происходит этот контакт, осмотрите зазор между дверью и дверной коробкой и отметьте любые
места, где разрыв заметно меньше.

Полезный совет

Если вы не можете визуально определить, где зазор слишком близок, переместите лист бумаги или аналогичный тонкий
объект вдоль зазора, когда дверь закрыта, и обратите внимание, где бумага / объект застревает. Вот где дверь
и рамка слишком близки.

После того, как вы обнаружите место, где дверь закрывается, пора определить, почему она закрывается. Это может быть
что-нибудь от разбухания дерева от влажности до ослабленных петель петель или отстойника, из-за которого дверь
порог или дверную коробку так, чтобы она выдвинулась из отвеса настолько, чтобы дверь задевала либо при открытии, либо
закрытие.

Устранение сезонного прилипания из-за влажности

Повышение влажности в результате сезонных изменений может привести к небольшому прилипанию двери. Это простое решение. Ты просто
необходимо снизить влажность в доме. Иногда достаточно просто включить кондиционер, чтобы
убрать повышенную влажность. Если это не сработает, рассмотрите возможность использования осушителя в комнате с
торчащая дверь.

Полезный совет

Потрите свечой край двери, где она прилипает, для смазки и устранения трения,
если осушитель не решил проблему полностью.

Если ни одно из этих решений не устранило проблему заедания, см. Ниже.

Исправить неисправные петли

Иногда дверь прилипает, если петли не работают правильно. Если вы слышите скрип при открывании или
закрывая дверь, смажьте петли универсальным хозяйственным маслом типа WD-40.

Полезный совет

При распылении смазки на дверные петли, покройте пол под петлями несколькими листами
газета для сбора капающего масла.

В некоторых случаях петли могут работать нормально, но винты, которыми они крепятся к дверному косяку, ослабли,
позволяя двери провисать достаточно, чтобы вызвать прилипание. С помощью отвертки слегка затяните каждый винт петли.
тарелка. Медленно поворачивайте каждый винт, чтобы не затягивать их слишком сильно, что может повредить древесину и привести к двери.
будучи не в вертикальном положении, что также приводит к его прилипанию. После затяжки всех винтов откройте и закройте дверцу, чтобы проверить, не
вы устранили проблему залипания.Возможно, вам придется вернуться и ослабить винты кое-где.
пока дверь не будет подходить идеально.

Плоскость двери

Если вашу торчащую дверь ничем не починило, возможно, дом осел или возникла другая структурная проблема.
из-за того, что дверь была просто отклонена настолько, что она не могла нормально закрываться в дверной коробке. В этих случаях вы
необходимо снять дверь с петель и выровнять проблемные участки двери, чтобы она закрывалась правильно.А
рубанок — это инструмент, который позволяет сглаживать и формировать деревянную поверхность, сбривая тонкие слои древесины до тех пор, пока она
имеет желаемую форму или размер. Он может сформировать край двери, чтобы она больше не прилипала.

Полезный совет

Перед тем, как строгать дверь, убедитесь, что дверь не может быть зафиксирована одним из вышеуказанных решений.
потому что результаты строгания не могут быть отменены.

Кто-то, возможно, наконец-то понял, как решить проблему с пропаданием кадров на iPhone — BGR

В то время как «iPhone vs.Android »споры о том, что фанаты увековечивают в Интернете, утомительны и бессмысленны, у рациональных людей есть веские причины сравнивать две мобильные платформы. Android имеет много преимуществ перед iOS, точно так же, как iOS в некоторых отношениях лучше, чем Android, и сравнение двух операционных систем может помочь людям принимать более обоснованные решения, когда придет время покупать новый смартфон. Например, если вы ставите во главу угла универсальность и гибкость, Android почти наверняка вам подойдет. С другой стороны, если вы цените простоту и удобство работы в целом, один из iPhone от Apple может оказаться лучшим выбором… в большинстве случаев.

По какой-то причине Google и его партнеры просто не могут понять, как улучшить физику прокрутки, как это сделала Apple в iOS. Физика Android по-прежнему такая резкая и неестественная по сравнению с плавностью iOS. Это может показаться тривиальным, но остановитесь на мгновение и подумайте обо всей прокрутке, которую вы выполняете на домашних экранах и в различных приложениях, которые вы используете на своем телефоне — вы, вероятно, прокручиваете гораздо больше, чем думаете. Хотя iOS всегда превосходила в этой области, некоторые пользователи iPhone сталкивались с проблемами в этой области, которые делают анимацию прокрутки и перехода гораздо менее плавной.Некоторые называют эту проблему «пропаданием кадров», в то время как другие называют ее заиканием, но суть в том, что это очень реальная проблема, которая негативно влияет на пользовательский опыт, и люди уже давно разочарованы этим. Однако, если вы причисляете себя к числу пострадавших пользователей, у нас есть хорошие новости.

Ранее на этой неделе пользователь Reddit разместил заметку в сабреддите iPhone, в которой утверждал, что нашел решение проблемы выпадения кадров на iPhone. Проблема особенно заметна при прокрутке домашних экранов на затронутых телефонах, и этот пользователь обнаружил, что изменение определенного параметра полностью устранило проблему.Вот что он сделал:

1. Откройте приложение «Настройки»
2. Нажмите на доступность
3. Нажмите для увеличения
4. Коснитесь переключателя рядом с «Follow Focus», чтобы отключить настройку.

По словам пользователя Reddit, разместившего заметку, отключение этого параметра решило проблему на нескольких iPhone, а также на iPad Pro.

Комментарий, получивший наибольшее количество голосов в ветке, предполагает, что предложенное пользователем исправление на самом деле вовсе не исправление, а просто эффект плацебо.Мы можем подтвердить, что этот комментарий полностью ложный. Мы сами протестировали исправление на iPhone, на котором возникла проблема с выпадением кадров, и сразу увидели улучшение, которое невозможно ошибиться. Вполне возможно, что это исправление не работает для всех моделей iPhone или всех пользователей, но оно абсолютно работает для некоторых пользователей, включая нас.

Если ваш iPhone или iPad столкнулся с ошибкой с выпадением кадра в iOS, обязательно попробуйте это исправить. Это занимает около 5 секунд и может существенно повлиять на ваш пользовательский опыт.

Зак Эпштейн работал в сфере ИКТ более 15 лет, сначала в области маркетинга и развития бизнеса с двумя частными телекоммуникационными компаниями, затем в качестве писателя и редактора, освещающего деловые новости, бытовую электронику и телекоммуникации.