Как закрепить доску для строгания: Как правильно закрепить материал при строгании. Строгание электрорубанком широкой доски: основные правила

By alexxlab No comments

Содержание

Самодельный откидной зажим для строгания досок

Привет всем любителям самоделок!

На днях, будучи в гостях у своего отца, я увидел у него в мастерской на верстаке интересный самодельный зажим для досок. Поскольку отец в последние годы занимается строительством летнего домика и делает все своими руками, то ему приходится строгать много различного пиломатериала и в основном досок различной ширины.

Вот так, кстати, выглядит этот двухэтажный домик, который он уже успел построить, но еще не закончил до конца.

 

 

Под этим домиком отец также сделал еще и глубокий погреб для хранения овощей и садово-огородных заготовок. Причем все это он делал практически в одиночку, своими руками и мы с братом помогали ему лишь совсем немного.

Так вот из-за необходимости обрабатывать большое количество досок, отец сделал самодельный откидной зажим для досок, который позволяет быстро зажимать обрабатываемую доску, поставленную на верстак и также быстро снимать ее с верстака уже обработанную.

Мне этот зажим понравился и показался весьма полезным и эффективным так, что я решил и у себя в мастерской со временем сделать точно такой же. Ну а сейчас я хочу поделиться конструкцией этого зажима с читателями – возможно, кому-нибудь это приспособление также может оказаться полезным и нужным.

Итак, вот общий вид этого зажима.

 

 

Вообще, этот зажим состоит из двух основных элементов: деревянного упора, к которому приставляется и прижимается обрабатываемая доска и самого зажима.

Рассмотрим сначала упор. Как видно он сделан из отрезка фанеры, прикрепленного под острым углом шурупами к бруску из твердой древесины (бука). В этот отрезок фанеры упирается и дополнительно самоустанавливается (поджимается к бруску за счет острого угла) обрабатываемая доска.

 

 

Сам брусок крепится к дощечке, которая в свою очередь при помощи шурупов закреплена на верстаке.

 

 

Далее идет сам зажим, который состоит из трех основных элементов:

Во-первых, это сам винт с прижимной головкой из твердой резины и рукояткой отверточного типа, взятый от старой струбцины.

 

 

Во-вторых, самодельная втулка с двумя фланцами, которую отец вырезал из какой-то старой алюминиевой детали. В эту втулку ввернут и закреплен при помощи гайки сам прижимной винт с рукояткой.

 

 

В свою очередь эта втулка при помощи шурупов, которые вворачиваются в отверстия фланцев, крепится к торцу небольшого бруска из бука.

 

 

И наконец, третья деталь это сам брусок из бука, который вставлен в прорезь, сделанную в передней боковой стороне верстака, и насажен на ось из длинной шпильки.

 

 

Нижняя сторона бруска скруглена для того, чтобы он мог поворачиваться вокруг оси.

 

 

Для того чтобы брусок плотнее держался, но при этом поворачивался в прорези плавно и без особого трения, сбоку к нему прикреплен тонкий отрезок оргстекла.

 

 

Таким образом, данный зажим может поворачиваться вокруг оси на 180 градусов.
Вот его нижнее положение.

 

 

Это среднее положение.

 

 

А это верхнее, рабочее положение.

 

 

Поскольку деревянный брусок зажима держится в прорези верстака достаточно плотно, то во время работы для удобства, зажим можно оставлять в среднем положении.

Для начала работы нужно поставить на верстак доску, кромку которой нужно обстругать или обработать иным способом.

 

 

Затем придвинуть эту доску вплотную к упору и закрепить ее при помощи зажима. Все это делается очень быстро, буквально за пару секунд.

 

 

Так же быстро, обработанная доска снимается с верстака. Для этого нужно чуть открутить рукоятку зажима и откинуть его в среднее положение, чтобы он не мешал снимать обработанную доску и устанавливать на верстак новую.

Если же нужно прострогать широкую сторону доски, то есть положить ее плашмя, то для этого к верстаку дополнительно прикреплен квадратный отрезок фанеры, который используется в качестве упора.

 

 

Зажим при этом откидывается в нижнее положение.

Как я уже говорил выше, этот зажим показался мне весьма удобным в использовании. Так что со временем, я, наверное, сделаю себе такой же. Ну а также могу рекомендовать изготовить подобный зажим всем, кому часто приходится обрабатывать доски. Тем более что сделать его достаточно несложно.

Ну и на этом, пожалуй, все! Всем пока и продуктивной работы над самоделками в новом году!

Приспособления и инструменты для обработки древесины

Категория: Мебель своими руками

Приспособления и инструменты для обработки древесины

Приспособления

Верстачная доска (рис. 1). Изготовляют ее из доски шириной не менее 600 мм, толщиной 40—60 мм и длиной не менее 1750 мм. Лицевую сторону гладко остругивают.

На одном конце верстачной доски крепят два упора — верхний и боковой, на другом — делают паз шириной 100 мм и глубиной 200 мм. Для прочности к концам доски прибивают снизу толстые бруски на всю ширину.

С рабочей стороны верстачной доски по пласти и кромке на расстоянии 50 мм друг от друга сверлят отверстия диаметром 20—25 мм для вставки нагелей. По пласти отверстия сквозные, по ребру — глубиной 50 мм. Снизу верстачной доски устраивают три или четыре пальца, которые могут быть выдвижными или поворотными, как вертушка. Выдвижные крепят с помощью скоб, а поворотные — шурупами. Пальцы не должны выступать из-за кромки доски. Против паза делают один, а еще лучше два вертикальных упора.

Верхний и боковой упоры необходимы для того, чтобы в них упирался материал при строгании. Пальцы удерживают материал в горизонтальном положении, когда он закрепляется в боковом упоре. Чтобы обрабатываемая деталь или доска крепко держалась, ее можно зажать, поставить позади нее нагель и вбить клин между нагелем и деталью.

Вместо одного нагеля можно устроить переставной упор, т. е. доску с двумя нагелями, укрепленными на расстоянии 50 мм друг от друга, чтобы нагели свободно входили в отверстия.

Упоры против паза нужны для того, чтобы упирать в них материал при распиливании поперек. При строгании кромок широкие доски следует закрепить в боковом упоре, уложив на выдвинутые пальцы.

Если требуется пилить поперек, упоры поднимают, прижимают к ним материал левой рукой, а правой держат пилу и пилят. После распиловки упоры опускают. При запиловке шипов на торцах какой-либо детали ее следует вставить в паз и закрепить клином.

Рис. 1. Верстачная доска:
1 — верхний упор; 2 — боковой упор; 3 — паз; 4 — бобышка; 5 — тпез-да; 6 — пальцы; 7 — вертикальные упоры; 8 — обрабатываемые детали; 9 — клин

Верстачную доску крепят на удобной для работы высоте. Доску можно крепить к козелкам или устроить подверстачье на четырех ножках.

На лицевой стороне доски не должно быть шляпок гвоздей или шурупов, о которые можно затупить инструмент.

Стусло и донце (рис. 2). Стусло применяют при распиливании дерева под нужным углом. Это ящик произвольной длины, состоящий из дна и боковых стенок, прибитых к дну под прямым углом. Стенки должны быть строго параллельны. На них проводят риски под нужным углом и пропиливают до дна. Распиливание выполняют так. Доску или брусок размечают, кладут в стусло так, чтобы метка точно находилась против пропила в стенке, вставляют в пропил полотно пилы и распиливают.

Рис. 2. Стусло и донце:
а — стусло; б — донце: 1 — строгание торца бруска под прямым углом; 2 — строгание под косым углом; 3 — основание; 4 — направляющая: 5 — прямой упор; 6 — косой упор

Донце применяют при точной строжке торцов дерева под прямым и косым углом, а также строгании кромок шпона и тонких досок.

Длина донца от 1 до 2 м. Основание делают из доски шириной 200 мм, толщиной 30—50 мм. На основание приклеивают направляющую рейку такой же длины, как и основание, шириной не менее 120 мм, толщиной от 5 до 15 мм и с точно остроганной кромкой, так как по ней двигается подошва колодки струга во время строгания. Над направляющей рейкой крепят упор такой же ширины, как и рейка, толщиной 25—50 мм. К этому постоянному упору можно приставлять другой, но со срезанной под углом 45° стороной. По этим упорам можно строгать торцы под разными углами.

Строгают рубанком с двойной железкой или фуганком. Железку выпускают совсем немного. Торец строгаемого материала должен выступать из-за плоскости направляющей доски не более чем на 1 мм. При строгании торцов на донце исключается откалывание древесины.

Рис. 3. Струбцины, сжимы, цулага

Струбцины, сжимы, цулаги, прессы (рис. 3). Струбцины применяют для прижатия материала к верстачной доске, сжатия деталей при склейке и т. д. Они бывают деревянные и металлические, обычные, параллельные и угловые. Обычная струбцина представляет собой П-образную раму с винтом и ручкой.

Параллельные струбцины состоят из двух брусков и двух винтов с ручками.

Хомутовая струбцина — деревянная рама с несколькими винтами. Применяют при фанеровании различных изделий и особенно широких щитов.

Сжимы применяют при склеивании щитов из отдельных досок. Конструкций их много. Самые простые состоят из двух брусков с вырезами. В вырезы кладут склеиваемые доски, приставляют к ним прокладку и сжимают с помощью клиньев. В вырезах сжимов можно просверлить отверстия для нагелей; это упрощает склеивание узких щитов, так как не приходится вставлять широкие прокладки. Можно устроить сжимы с переставными упорами, которые крепятся к брускам металлическими хомутами.

Цулаги — это прессы для изготовления гнутых деталей. Цулага состоит из нижнего и верхнего профилей и винтов с гайками. Количество винтов зависит от размера цулаги.

Рис. 4. Приспособления для разметки:
1 — рейсмус; 2 — гребенка

Прессы применяют для тех же целей, что и хомутовые струбцины. Однако прессы более мощные. Рама массивная деревянная или металлическая, винты диаметром 20—25 мм или больше. Вместо винтов могут быть клинья. Для работы необходимо иметь две-три рамы или больше, что зависит от размера изделий.

Рейсмус (рис. 4) состоит из двух брусков и колодки. Бруски крепятся в колодке с помощью клина. На брусках имеются шпеньки, которые царапают древесину, оставляя на ней риски. При разметке шипов и проушин угловых соединений приходится проводить по нескольку рисок. В этом случае лучше пользоваться гребенкой —- куском бруска с вырезом и набитыми в него гвоздиками-шпеньками.

Пилы

Дерево приходится пилить вдоль, поперек и под углом. В зависимости от этого пилы подразделяются на поперечные с зубьями высотой 4—5 мм и формой равнобедренного треугольника, распашные или распускные — для пиления вдоль с зубьями высотой 5—6 мм и формой косоугольного треугольника, смешанные — для пиления вдоль и поперек волокна с зубьями разной высоты и формой прямоугольного треугольника, лобзики — для выпиливания деталей сложной формы.

Пила для поперечного распиливания работает при движении полотна вперед и назад, остальные пилы — только при движении вперед. Необходимые для работы пилы показаны на рисунке 5.

Ножовки применяются в столярных работах, особенно для выполнения точных пропилов. Для запиловки шипов применяют широкие ножовки с обушком, идущим по верху полотна. Такая пила не вихляет и ею удобно пропиливать шипы.

Наградки применяют для пропиливания пазов на широких поверхностях, т. е. там, где нельзя работать обычными пилами, поэтому ручки наградок крепятся в верхней части полотна. Полотна наградок имеют длину 150— 200 мм.

Лучковая пила. Это деревянный станок-лучок, состоящий из двух стоек, средника, двух ручек, тетивы-веревки и закрутки. Полотно пилы толщиной 1,5 мм крепится в ручках.

Рис. 5. Пилы:
а – форма зубьев пил для различной распиловки: 1-поперечной; 2-продольной; 3-смешанной

Струги

После распиловки древесина становится шероховатой. Чтобы ее сделать гладкой и при необходимости придать нужную форму, древесину строгают, применяя различные инструменты, называемые стругами.

Шерхебель применяют для первоначального грубого строгания дерева вдоль волокон, поперек и под углом.

Pис. 6. Струги:
а — шерхебель; б — рубанок; в — рубанок с двойной железкой: 1 — горбатик; 2 — железка; г — фуганок; д — цинубель; е — торцевой рубанок; ж — фальцгеж 3 ~ зензубель; и — шпунтубрль; к — калевка и набор железок для нее; л — горбачи; м — галтель; н — цикли

Железку шерхебеля выпускают за плоскость подошвы на 3 мм, что позволяет снимать толстую 3-миллиметровую стружку. Лезвие овальной формы оставляет на поверхности древесины углубления. Строгает инструмент грубо.

Рубанок может быть с одинарной и двойной железками. Рубанок с одинарной железкой применяют для строгания древесины после обработки шерхебелем. Для более чистого строгания применяют рубанок с двойной железкой. Кроме основной режущей железки он имеет так называемый горбатик, который ломает стружку после того, как ее срезает режущая железка. Излом стружки предупреждает откалывание древесины.

Рубанки строгают чисто, но не точно. Имея колодку небольшой длины, они свободно проходят по большим неровностям, имеющимся на строгаемой поверхности.

Фуганок применяют для более точного выравнивания строгаемой поверхности, что зависит от длины колодки и угла установки железки (у фуганка — соответственно 1000 мм и 45—47°, кроме фуганков имеются полуфуганки с длиной колодки 500 мм).

Шлифтик применяют для особо чистого строгания. Это рубанок с двойной железкой, поставленной под углом 60°.

Цинубель — небольшой рубанок с одинарной железкой, установленной под углом 80°, на лезвии которой много мелких зубчиков.

Применяют для того, чтобы придать поверхности небольшую шероховатость, обеспечивающую лучшее склеивание древесины. В основном его применяют при фанеровании, строгая им основу.

Торцевой рубанок предназначен специально для строгания торцов дерева. Железка ставится под углом к продольной оси колодки. Этим рубанком можно строгать и вдоль волокон дерева.

Фальцгебель — рубанок для отборки фальцев. Колодка имеет ступенчатую подошву, что дает возможность отбирать фальцы только одного размера (железка ставится под углом 80° по отношению к оси колодки; леток для стружки устроен с левой боковой стороны колодки).

Зензубель — рубанок для отборки четвертей и фальцев, а также их зачистки, если они выбраны другим инструментом (стамеской или топором).

Шпунтубель — рубанок для выборки пазов на поверх* ности деталей. Он состоит из двух колодок, соединенных винтами, что дает возможность устанавливать их на необходимом расстоянии от кромки детали. В одной из колодок расположена железка. Для выборки пазов разной ширины имеется набор железок. Но и одной узкой железкой шириной 3 мм можно выбирать пазы любой ширины, т. е. выбрать два паза на нужном расстоянии друг от друга и оставшуюся древесину выбрать зензубелем или же постепенно передвигать колодки. Передвижение колодок производится с помощью гаек, и закрепляются они контргайками.

Калевка — рубанок для профильной обработки кромок деталей. Подошва колодки и железка имеют форму обратную профилю детали. Для работы необходим набор соответствующих калевок.

Горбач —рубанок для строгания вогнутых и выпуклых поверхностей, и в зависимости от этого подошва колодки имеег вогнутую или выпуклую форму. Железку ставят под углом 45—50°. Для горбачей можно использовать обычный рубанок, но крепить к его подошве накладки нужной формы.

Галтель предназначена для выполнения желобков разной ширины и глубины, с различным радиусом закругления.

Штап применяют для закругления кромок деталей, щитов и др., а также для отборки валиков. Размеры колодки, ширина и форма железок разные.

Цикли применяют для снятия с древесины тончайшей стружки и ворса (циклевание). Цикли — это стальные тонкие пластинки из крепкой стали толщиной от 0,5 до 1 мм. Циклю можно сделать из полотна пилы. Длина пластинки 100—150 мм, ширина 50—90 мм. Для удобства пластинку крепят в ручке. Кроме прямоугольных циклей изготовляют фигурные. Цикли снимают стружку или ворс заусенцами, которые направляют после тщательной точки и правки цикли. Если циклю точат как обычную руба-ночную железку со снятием фаски, то она заправляется с одной стороны, а если точат без фаски — под прямым углом к плоскости полотна, то заусенцы наводят с двух сторон.

Для получения чистой поверхности древесины строгание выполняют за три приема. Сперва шерхебелем, затем рубанком и после фуганком.

Рис. 7. Техника строгания:
а — строгание прямой длинной доски; б — строгание зензубелем; в — строгание калевкой с предварительным снятием фаски; г — стусло для строгания калевок: 1 — гвозди; 2 — брусочек в стусле; д—строгание ка-’ левки; е — торцевание: 1 — неправильно; 2 — правильно

Строгать всегда следует по направлению волокон, делая на инструмент равномерный нажим. Техника строгания показана на рис 7.
.
Чтобы строгаемая деталь была совершенно ровной, в начале строжки левой рукой надо сильнее нажимать на носок колодки, а правой делать небольшой нажим на пятку. В конце строжки носок только слегка прижимают к строгаемой древесине, но усиливают нажим на пятку.

Если не соблюдать этих правил, то концы строгаемой детали будут тоньше.

При отборке фальцев деталь прочно закрепляют, устанавливают инструмент и с необходимым нажимом ведут его вперед.

Фальц можно застрогать с противоположной стороны (показано в кружке).

Отбирая калевку на бруске, иногда надо предварительно снять фаску.

Для закрепления детали при строгании на ней калевок лучше всего применять стусло, вбив в один из его брусков несколько гвоздей заостренными концами вверх.

Так как во время торцевания рубанком можно сколоть древесину с противоположной кромки детали, необходимо прикрепить к ней брусочек на одном уровне с торцом.

Тонкие брусочки совершенно одинаковой толщины можно острогать следующим образом.

Доллота и стамески

При соединении деталей друг с другом приходится долбить различные отверстия, применяя для этого стамески или долота (рис. 8).

Рис. 8. Долбление отверстий:
а — стамеска: 1 — лопасть; 2— шейка; .3 — венчик; 4 — хвостовик; 5 — черенок; б — последовательность долбления; в — техника резания

И те и другие состоят из хвостовика, на который насаживается ручка, и венчика — уширения около хвостовика, которое создает упор для ручки; шейки расположены ниже венчика и образуют переход к лопасти. Лопасть затачивается и получается лезвие. Ширина стамески от 4 до 50 мм, толщина лопасти от 3 до 4 мм. Лопасти могут иметь разную длину. Ширина долота от 6 до 20 мм, толщина, лопасти от 8 до И мм. Чтобы предохранить ручку от быстрого раскалывания, на нижнюю и верхнюю части ее надевают металлические кольца.

Отверстия долбят по предварительно выполненной разметке. Неглубокие отверстия, равные ширине стамески, можно долбить так. Ставят вертикально стамеску лезвием точно по риске, наносят по ней удар киянкой (большой деревянный молоток), вгоняя стамеску на небольшую глубину.

Затем вынимают стамеску, переставляют ее к середине отверстия под углом к прорези и наносят по ней удар, срезая первую стружку. Затем точно в такой же последовательности повторяют операцию с другой стороны отверстия и т. д.

Глубокие отверстия можно долбить с двух сторон по предварительно тщательно проведенным рискам.

Когда требуется выполнить гнезда с особо гладкими стенками, их долбят точно так же с оставлением необходимого запаса на чистовую обработку. После долбления в первую очередь зачищают торцевые поверхности, затем продольные.

Рашпили и напильники в дополнение к работе стамеской также применяют для обработки древесины с большой кривизной, например фигурные поверхности, запо-луоваленные уголки и т. д. Грубую работу сперва выполняют рашпилем с крупной насечкой. Затем деталь обрабатывают напильниками с мелкой насечкой, добиваясь необходимой чистоты поверхности. Иногда дополнительно обрабатывают мелкой шкуркой.

Сверление более производительно, чем долбление. Иногда отверстия предварительно просверливают, а затем долбят.

Для работы применяют различные по конструкции сверла (рис. 10). Одни сверлят чисто и быстро, другие наоборот. При этом одними сверлами можно сверлить отверстия только поперек волокон, другими и поперек и вдоль.

Для вращения сверл применяют коловорот или дрели. Кроме сверл применяют бурава — это такие же сверла, но более длинные, вращают их за ручку, которая вставляется в отверстие на конце бурава.

Перовые, или ложечные, сверла применяют для сверления отверстий диаметром от 3 до 16 мм вдоль и поперек волокон. Отверстия получаются не очень точные и чистые.

Рис. 10. Инструмент для сверления отверстий:
а — простые сверла: 1 — бурав; 2 — винтовое; 3 — центровое; 4— спиральное; 5 — ложечные; 6 — буровое; б — сверла по металлу: 1 — обычное; 2 — заточен» ные для работы по дереву; в — универсальное сверло: 1 — основная часть; 2 — прижимная планка; 3 — винт; 4 — паз; 5 — передвижной резец; 6 — дорожник; 7 — режущая кромка; 8 — вид снизу; 9 — резец с дорожником; г — коловорот: 1 — грибок; 2 — коленчатый вал; 3 —ручка; 4 — патрон

Шилообразные (конусные) сверла применяют для сверления отверстий под шурупы диаметром до 5 мм. Отверстия получаются рваные и шероховатые.

Центровые сверла применяют для сверления отверстий достаточно чистых и правильных только поперек волокон диаметром от 13 до 51 мм.

Бесцентровые, или пробочные, сверла применяют для сверления несквозных отверстий с чистым ровным дном, например в местах заделки сучков и других дефектных мест (в эти отверстия вставляют на клею деревянные пробки немного большего диаметра, чем высверленные отверстия).

Витые, или винтовые, сверла применяют для сверления чистых отверстий разной глубины диаметром до 58 мм, но только поперек волокон дерева.

Раззенковка — металлический конус с наведенными от вершины к основанию режущими кромками — применяется только для рассверливания отверстий под шляпки гвоздей или шурупов. Вместо них можно использовать сверла по металлу диаметром большим, чем высверленные отверстия.

Универсальное сверло полностью оправдывает свое название, так как с его помощью можно сверлить отверстия с постепенным увеличением их диаметра, с шагом 0,5 мм. Имеются комплекты универсальных сверл различного диаметра с малыми и большими подвижными ножами.

Коловорот — приспособление для вращения сверл. Коловороты бывают простые и комбинированные с трещеткой. Последним следует отдавать предпочтение. Состоят они из грибка, коленчатого вала, ручки и патрона. Грибок и патрон свободно вращаются вокруг своей оси.

Мебель своими руками — Приспособления и инструменты для обработки древесины

основные правила Чем закрепить доску при строгании ручным рубанком

Многих начинающих интересует вопрос, как работать электрорубанком. На первый взгляд нет ничего сложного: включить в розетку, нажать кнопку, водить туда-сюда по поверхности, снимая стружку. Однако при первых попытках результат впечатляет далеко не всегда.

При покупке инструмента нужно проверить его работоспособность, комплектность и внешний вид.
Стоит обратить внимание на качество заточки установленных ножей. Если в комплекте имеются запасные ножи, необходимо проверить и их. Режущая кромка должна быть ровной, острой, без выбоин и изгибов. Все остальные настройки нужно проверять в домашних условиях в соответствии с инструкцией производителя.

Проверка и регулировка положения передней плиты

Все регулировки инструмента необходимо выполнять в отключенном состоянии. Вилка должна быть выдернута из розетки, в противном случае можно не только вывести электрорубанок из строя, но и получить серьезные травмы.

При проверке положения ножей переднюю плиту нужно установить в положение минимальной глубины строгания штатной ручкой регулировки. Электрорубанок установить на ровную твердую поверхность барабаном вверх.

Для проверки можно воспользоваться металлической линейкой или отрезком оконного стекла подходящих размеров. Барабан с ножами следует провернуть до положения, когда один из ножей будет находиться в верхнем положении, над осью барабана. Линейку или стекло надо уложить на плиты вдоль рубанка. Поверхности должны находиться в одной плоскости.

Если контролирующее приспособление на любую из плит ложится с наклоном, нужно проверить положение передней плиты и отрегулировать его. Такой дефект возникает во время длительной эксплуатации инструмента без технического обслуживания. Внутренние полости могут забиться древесной пылью и мелкой стружкой. Чрезмерное усилие на рукоять регулировки глубины смещает ее из первоначального положения.

Для устранения дефекта нужно снять рукоять, переднюю плиту, очистить полости от пыли и стружки, смазать. Установить плиту на место, проверить установку по линейке, закрепить рукоятку, проконтролировав совпадение лимба с меткой указателя.

Регулировка положения режущей кромки

Регулировка положения ножей выполняется по двум параметрам:

  • высота режущей кромки относительно задней плиты;
  • размер выступающей части ножа для строгания четвертей.

Установив линейку или стекло, нужно провернуть барабан, контролируя зазор между ножом и приспособлением по краям плит. Кромка ножа должна слегка касаться приспособления, не поднимая его. Если нож цепляется за приспособление или не достает до него, положение необходимо откорректировать.

Обычно ножи крепятся специальным клином с разжимными болтами. Ключом на 8 или на 10 нужно завернуть болты в клин до появления свободного хода болта. Затем установленными эксцентриками выровнять высоту режущей кромки по приспособлению. Затянуть (выкрутить) крепежные болты, проверить еще раз положение. Необходимого результата можно достичь после нескольких повторов данной операции.

Одновременно с регулировкой высоты режущей кромки нужно контролировать выступающую часть ножа для строгания четвертей. Оптимальный размер должен быть указан в инструкции производителя. На большинстве моделей он равен 1 мм. Размер устанавливается перемещением ножа влево или вправо вдоль оси барабана. Важно правильно установить размер. Он должен быть одинаковый на всех ножах. Этого можно достичь, пользуясь щупом определенного размера или измерив расстояние штангенциркулем (колумбиком с выступающей задней частью) от края ножа до барабана. После регулировки первого ножа нужно переходить к последующим. Операция для всех ножей выполняется аналогично. Если какой-то нож не удается установить в необходимое положение, нужно снять клин, проверить эксцентрики на целостность и свободное вращение.

Заканчивать регулировку необходимо проверкой свободного вращения барабана и крепления всех ножей.

Подготовка к работе

Работать инструментом можно в двух положениях:

  • стационарное положение: электрорубанок крепится к жесткой устойчивой поверхности;
  • переносное: инструмент перемещается вручную вдоль заготовки.

В комплекте многих моделей имеются в наличии специальные струбцины и скоба для кнопки пуска. В стационарном положении удобнее обрабатывать пиломатериал небольшой длины, который можно перемещать по инструменту в одиночку. Длинные заготовки желательно обрабатывать электрорубанком в переносном варианте.

Древесина должна быть просушенной, сырой пиломатериал обрабатывается плохо. Доску нужно хорошо закрепить на жесткой поверхности. Деталь не должна прогибаться под весом рубанка и смещаться при работе в какую-либо сторону. При обработке боковых поверхностей на верстаке их желательно устанавливать на специальные крепления, предохраняющие от изгиба и перемещения. В области вращения барабана с ножами не должно быть металлических элементов (кронштейнов, гвоздей, шурупов) на обрабатываемой поверхности и элементах крепления. Удар по металлу оставит на ножах выбоину, и на обрабатываемой поверхности образуется выступ. Ножи придется затачивать, снимая толстый слой металла, или менять.

Обработка поверхностей

Электрорубанком можно выполнять три операции:

  • снимать фаски под различным углом;
  • выбирать четверти на заготовках;
  • строгать поверхности.

Основное предназначение инструмента – остругивать поверхности различной длины и ширины.

При работе рубанок нужно расположить на поверхности обрабатываемой детали передней плитой, чтобы ножи не касались поверхности. Нажать кнопку пуска, после набора оборотов (звук перестанет менять тональность) начать передвижение рубанка по поверхности. Инструмент нужно удерживать строго параллельно обрабатываемой поверхности, движение должно быть равномерным, без рывков и остановок. При начале движения нужно усилить нажим на переднюю часть, при выходе с поверхности на заднюю часть. Рубанок должен работать ровно, без вибрации. Если возникает сильная вибрация, звук при работе изменяется, нужно выключить инструмент, определить и устранить причину нештатной работы.

Глубину прохода нужно устанавливать в зависимости от целей обработки. Если требуется изменить размер заготовки, можно использовать максимальный размер. При выравнивании поверхности желательно работать с небольшой глубиной обработки, достигая необходимого качества за несколько проходов.

Также глубина обработки зависит от материала. Твердые породы следует проходить несколько раз с небольшой глубиной, чтобы не перегрузить инструмент.

Дополнительные возможности инструмента

Для снятия фасок нужно пользоваться вырезанной на передней плите рубанка специальной канавкой треугольной формы.

Инструмент следует установить канавкой на угол для обработки, запустить и перемещать вдоль детали, удерживая наклон. По прорези выполняется первый проход, последующие проходы при необходимости выполняются в обычном порядке.

Для изготовления четвертей на рубанке нужно установить дополнительный упор для ограничения перемещения в сторону от направления движения. Второй упор, ограничивающий глубину четверти, расположен на боковой поверхности. Упоры нужно выставить по необходимым размерам. Расстояние следует измерять от угла режущей кромки ножа в верхнем положении. Выборка четверти выполняется за несколько проходов. Если вертикальная поверхность четверти получится ступеньками, необходимо увеличить выступ ножей за боковую поверхность рубанка.

Широкую поверхность пиломатериала можно обработать за несколько проходов. Обработку нужно начинать с левого края, установив регулировку на минимальную глубину. Следующий проход нужно выполнять со смещением вправо примерно на треть длины ножей. Таким способом нужно пройти по всей ширине заготовки. При неудовлетворительном качестве обработку поверхности повторить аналогичным образом.

Заключение по теме

Электрорубанок поможет значительно сократить время выполнения работ, сэкономить средства на приобретении пиломатериала.

При работе нужно соблюдать необходимые требования техники безопасности, чтобы избежать тяжелых травм конечностей и других частей тела.

Как работает Электрорубанок

Электрорубанок — это достаточно популярный в столярном деле инструмент, который используется при выравнивании, строгании и для придания гладкости поверхностям из дерева. Для этих задач электрический рубанок пригодится вам и в отдельном частном доме, и на даче, и в квартире. Ведь без такого нужного инструмента не обойдется даже установка обычной лавочки.

Строение электрорубанка представляет собой вал, который крутится, и прикрепленные к нему несколько ножек. В движение вал рубанка приводится с помощью электрического двигателя. Основной рабочий материал для рубанка — дерево, а это достаточно неоднородная поверхность. И, чтобы добиться гладкости, двигатель, который вращает внутренний барабан, должен быть достаточно мощным, а именно — не менее 1000 оборотов в минуту. Чем выше мощность электрорубанка, тем выше его производительность и ниже возможность его перегрузки в процессе работы.

Для получения свежих видео подпишись на канал.

Ставь лайк и пиши комментарий под видео для меня это важно.

Мой канал http://www.youtube.com/user/YuriyOk

Ютуб обучение http://youtubeguru.ru жми прямо сейчас

Интересное видео?
Напиши свое впечатление
ниже!

Самораскрытие электробанка

Индекс: [скрыть]

  • компоненты
  • Принцип работы

Ручной электрический крючок — это инструмент, используемый для изготовления дерева в процессе изготовления деревянных конструкций.

Разберите устройство вручную с инструкциями.

Схема электрического устройства.

компоненты

Электропитание электрического пистолета позволяет подключать к сети переменного тока, частоту 50 Гц и напряжение 220 В. Безопасность ремесленников, работающих с инструментом, обеспечивает двойной слой изоляции.
Поэтому механизм безопасности и заземление не нужны.

Детали конструкции:

  • сбор однофазного двигателя;
  • ножи с плоскими ножами;
  • одноразовый перевод;
  • тело;
  • Механизм, который контролирует глубину планирования;
  • передовая мобильная поддержка;
  • ручка;
  • проводящий кабель с вилкой.

Основные части электрического пистолета.

Корпус двигателя должен быть прикреплен к корпусу оборудования.

Как правильно планировать широкую доску

Двойная изоляция обеспечивается путем изоляции вала арматуры электродвигателя и использования пластмасс для изготовления оболочки. Двигатель охлаждается вентилятором, который всасывает воздух через пазы на крышке корпуса. Воздух проходит через двигатель и выбрасывается через отверстия промежуточного экрана.

Резак с двумя прямыми ножами является режущим элементом конструкции.

Ножи плотно затянуты. Резак вращается с ременным приводом от электродвигателя в двух подшипниках, которые сжимаются в крышке и корпусе конструкции.

Детали приводного ремня приводятся в движение и приводятся в действие шкивами, которые соединены бесконечной лентой шириной 15 мм и толщиной 2 мм.

Вращая дополнительную ручку, установите глубину сканирования от 0 до 2 мм.

Мобильный носитель будет перемещаться вдоль направляющих корпуса устройства. Ручки и электродвигатель установлены на общей панели.

Он перемещается путем регулировки винтов, которые обеспечивают напряжение привода приводного ремня. Ремень не должен превышать 2-4 мм.

Главный рычаг оснащен устройством, которое блокирует радиопомехи и выключатель защелки.

Принцип работы

Рабочее положение при работе с электрошоком.

Основным элементом электрического пистолета является вращающийся барабан, на котором закреплены плоские ножи.

Для оборудования должен быть выбран электродвигатель мощностью не менее 580-900 Вт со скоростью 1000 об / мин. потому что текстура обработанной древесины может быть неравномерной, а поверхность конструкционных деталей должна быть гладкой.

На фреза вращательное движение от двигателя передается с зубчатым ремнем. Оболочка оборудования выполнена из литого алюминия. Он разделен на две части, до и после резцов. Передняя часть регулируется по высоте, позволяет устанавливать требуемую толщину стружки и движение на необработанной поверхности древесины.

Задняя часть фиксирована и движется вдоль запланированной поверхности.

Вращающийся барабан большого числа моделей с одной стороны открыт. Выберите ширину четверти, которая позволяет установить боковой ограничитель в большинстве моделей. Устройство может быть дополнительно оборудовано защитной крышкой на боковой поверхности, которую можно удалить, выбрав четверть.

Эксперты советуют демонтировать электрический самолет с помощью клавиш и отвертки.

В блоках с клиновым клином, шкивы, кожух и шкивы будут удалены. В процессе снятия корпуса снимите гайки, отвинтите винты и отсоедините половинки пластикового корпуса двигателя.

Следующий этап разборки включает отсоединение проводов, снятие конденсатора и переключателя. Затем снимите крышку с электродвигателя, держателей щетки, щетки и заднего щита.

Анкер удаляется, из которого удаляются шарикоподшипник и вентилятор.

Резак снимается и крышки снимаются. Резак демонтирован и удалены ножи. Следующий этап включает демонтаж передней опоры и демонтаж механизма, который регулирует глубину планирования.

Как выбрать электрический крюк

Как использовать электрическую плоскость

Если вы правильно управляете электросваркой, убедитесь, что вы используете высококачественную поверхность и не позволяете инструменту повредить вас. Итак, в этой статье мы анализируем вопрос о том, как правильно использовать электрическую плоскость.

Сделанные ножи и их установка

Чтобы обработанная поверхность была гладкой и чистой, необходимо использовать электропланы с хорошим острым лезвием и правильно разобрать, и вы хотите установить правильную глубину планирования и правильно переместить планировщик на поверхность.

Использование электрического резака с паяными ножами является глупым, потому что, во-первых, поверхность грубая и неточная, а во-вторых, планировщик двигателя в этом случае представляет собой чрезмерную нагрузку, которая может привести к раннему износу.

Ножи могут быть более острыми или просто отбрасываться после утопления, а вместо них устанавливаются новые, это относится к тонким ножам, которые теперь используются в большинстве современных электрических пистолетов. Разгруженные и много острых ножей имеют две острые стороны, которые с одной стороны режут нож и работают на другой стороне. Конечно, односторонние ножи не могут быть повернуты.

Более острые ножи лучше всего доверяли специалистам в специальных мастерских, которые, как правило, богаты городами, поскольку требуется специальное оборудование.

Однако ремесленники, которые точат сами ножи, жестко используют домашние хозяйства — здесь самое главное, что мои глаза не видят маленьких ударов и рук, так что такие нарушения не будут лишними. Но еще лучше подписаться на специальную работу, потому что этот процесс дешев.

Теперь об установке ножей.

Использование электрического самолета с неадекватно открытыми ножами может быть опасным для здоровья и привести к неприятным результатам в отношении обработанной поверхности. Ножи на разных плоскостях могут быть установлены по-разному. Как его лучше заменить в инструкциях. Нож после установки должен поддерживаться равномерно снаружи барабана без искажений. Степень, с которой нож вытягивается из барабана, может определяться линейкой.

После регулировки лезвий мы устанавливаем глубину планирования на плоскость, а затем применяем линейку к ножу с задней стороны так, чтобы она была параллельна передней подошве плоскости.

Теперь вы можете измерить расстояние между передней подошвой и первым прямым краем со второй прямой. Это должно совпадать с отображаемой глубиной планирования.

После установки лезвий убедитесь, что они не касаются тела самолета и вращают барабан руками. И все работы, конечно, должны быть сделаны с выталкиваемой из сети пробкой.

Обработка поверхности

При планировании вы должны следовать нескольким простым правилам, которые достигнут наилучшего результата.

Рабочий, который должен быть обработан, должен быть надежно закреплен таким образом, чтобы он не терялся во время операции.

Если вы собираетесь использовать электрические строгальные станки для обработки больших и тяжелых кронштейнов или пластин, главное здесь в том, что они были на довольно ровной поверхности и потому, что их не нужно ремонтировать, потому что они настолько сложны и не ускользают.

Перед тем, как нанести плоскость на заготовку, ее необходимо сначала включить и дать ей полностью вращаться в воздухе, а затем удалить стружку.

Направляющая плоскость на поверхности желательна без движения и останавливается со скоростью 1,5-2 м / мин. Если вы работаете на такой скорости, то гарантируется наилучшее качество обработки.

Глубина регулировки зависит от шероховатой поверхности. Это происходит потому, что гриль или плиты горит на пильных полотнах так, что поверхность получается волнами. Такие поверхности лучше всего подходят для максимальной глубины вращения, а затем обрабатывают их на более низком уровне.

Это может потребовать более одного прохода, но больше.

Используйте электрический самолет, чтобы давление во время планирования равномерно выполнялось на всей подошве. Однако, когда вы только что положили плоскую поверхность обработанной поверхности, вам нужно слегка слегка прижать переднюю часть. И когда дело доходит до конца, вам нужно сильно нажимать на последнюю часть. Это предотвратит образование краев по краям панели или блокирующих блоков. Зажимная сила может определяться только опытом.

Иногда между планируемыми смежными отрывками существуют различия.

Чтобы предотвратить их появление и ремонт, если они произойдут, можно получить некоторый опыт. Если такие различия возникают, их можно удалить, чтобы они пересекали плоскость с минимальной глубиной планирования. В то же время его следует эксплуатировать таким образом, чтобы инструмент не подвергался сильному давлению.

Если ваш самолет поддерживает функцию ежеквартального удаления и решил использовать его, выполните следующие действия.

Во-первых, вы должны установить прилагаемую боковую панель. Это делается в соответствии с инструкциями, с различными моделями, которые могут быть исправлены по-своему. Затем убедитесь, что сторона панели, на которой вы снимаете четверть, прямая и не имеет различий. Если он неровный, боковая поддержка, которая проходит рядом с ним, повторит эту нерегулярность, и четверть будет ошибочно удалена.

Когда вы работаете над удалением четверти, не забудьте нажать плоскость, сверху или сбоку.

Иногда, когда мы забываем о сжатии самолета сбоку, он движется к краю, а четверть снова неравномерно удаляется.

Видео «Квартал четверти» (2:01)

Как безопасно использовать электрическую плоскость

Если вам нужно использовать электрический самолет, следуйте определенным правилам безопасности, чтобы защитить свое тело от повреждений.

Конечно, перед началом работы вы должны убедиться, что изоляция на электрическом пистолете, который нужно носить, находится в хорошем состоянии. Если на проводе имеются отверстия или трещины, такой провод необходимо заменить.

Не используйте электрическую плоскость с поврежденными проводами.

Кроме того, как упомянуто выше, электрический самолет должен быть отсоединен от сети, иначе он может быть оставлен без пальцев или поражения электрическим током в случае непреднамеренного пуска.

Кроме того, было упомянуто, что электрическая пушка должна быть включена до того, как подошва подошвы войдет в контакт с заготовкой.

И только после достижения полной скорости доведите его до деревянной поверхности. Даже после отпускания переключателя на плоскости, вы должны подождать, пока ножевой барабан не остановится полностью и только затем вставьте его.

Если он подключен к сети, но в течение некоторого времени он остался без рабочей электрической плоскости, его следует поместить на бок, чтобы, если он непреднамеренно включен, он не может двигаться нигде.

Это характеристики использования электрической плоскости.

Надеемся, что эта статья вам полезна.

Видео «Как работать режиссером» (6:20)

По материалам сайта: http://instrument-tehnika.ru

Как выровнять пластину с помощью электрического пистолета.

Форум / Инструменты и аксессуары / Как примирить тарелку с электрическим пистолетом.

Задайте свой вопрос на нашем форуме без регистрации

и вы получите ответ и совет наших экспертов и посетителей форума быстро!
Почему мы так уверены? Потому что мы платим за это!

Сегодня доски должны были быть выровнены так, чтобы они соответствовали друг другу. В начале и в конце панели это было очень сложно, они получили борозды.

Как использовать электрический самолет?

Как это сделать правильно?
alex78sol

15 октября 2016 года
в 19: 23 Если у самолета есть возможность крепления к рабочему столу, лучше повернуть его и отремонтировать и направить.

Уважаемый гость!

Многие люди сливаются просто, общавшись на нашем форуме!
Например, вот так.

Но так.
Теперь вы можете общаться на форуме. Просто войдите через Vkontakte или зарегистрируйтесь, это займет одну минуту.

Электрорубанок является идеальным инструментом, когда нужно выровнять поверхность досок вдоль волокон. Строгание дерева осуществляется при этом вращающимися срезами, которые работают благодаря электромотору. Передняя лыжа при этом периодически поднимается и опускается, таким образом осуществляется регулирование режущей фрезы, которая проникает в древесину.

Прежде чем начать работать электрорубанком, нужно знать, что доска должна быть с максимальной прочностью закреплена на верстаке.
Потом инструментом нужно провести по поверхности, нажимать на него при этом не следует, надо только двигать им в заданном направлении.

При работе с таким инструментом нужно учитывать, что двигаться он должен только по направлению к росту волокон. Стружки и опилки попадать под лыжи при этом не должны, за этим надо следить очень внимательно, в противном случае последствия могут быть самыми негативными.

Перед вторым и третьим подходом электрорубанок надо выключать, после чего осуществляется возврат на исходную позицию. Потом нужно дать инструменту немного отдохнуть, и только после этого рабочий процесс возобновляется. Когда начинается перерыв, то инструмент надо класть на бок или можно положить его лыжами вверх. При работе с таким инструментом очень важно соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Особое внимание следует обратить на предварительную проверку исправности электрической проводки. Во время перерыва инструмент необходимо выключать из сети, процессе работы обращаться с ним надо с максимальной осторожностью. Нужно помнить о том, что небрежное пользование таким инструментом может стать причиной самых негативных последствий.

Правила работы электрорубанком

Надо принимать во внимание, что далеко не всегда поверхность, обработанная электрорубанком, получается идеально гладкой и ровной. Такая ситуация может возникнуть по разным причинам:

  1. Режущие фрезы не заточены должным образом (именно это и является основной причиной некачественной работы).
  2. Режущие фрезы могут быть расположены в пазу относительно уровня лыж неравномерно или неправильно.

После того как рабочий процесс подойдет к концу, фрезы нужно аккуратно вынуть из пазов, потом очистить керосином, после чего все аккуратно укладывается в коробку. Изделие должно быть закреплено на столе или в тисках, потом нужно убедиться в том, что рубанок идет легко. Надо учитывать, что при включении первое время электрорубанок сильно дергается и набирает обороты. После того как вращение становится максимальным, инструмент надо плавно поднести к изделию и стараться удерживать его в начальной позиции

Ведется инструмент только вперед, никаких перекосов и поворотов не допускается. Надо учитывать, что чем тоньше обрабатываемое изделие, тем быстрее нужно проводить по нему. Не стоит применять для этого излишнюю силу, так как все может быть застопорено. После того как прямая линия закончена, двигатель следует остановить, после чего электрорубанок перемещается на новую позицию. Потом можно начинать повторную работу.

Даже когда инструмент находится в выключенном состоянии, обращаться с его режущими частями нужно очень осторожно.

Выполнять работы электрорубанком – не очень сложное занятие при наличии минимальных навыков работы с ним.
Но несколько сложнее будет строгать электрорубанком широкую доску. Качественно такую работу сможет выполнить не каждый специалист. Обусловлено это сложностью снятия равномерного слоя между границами обработки.

Выполнение работ: инструкция

Для того чтобы добиться качественной обработки доски, перед этим надо изначально сделать пробную обработку на отходах пиломатериала. При этом рубанок можно использовать в разных режимах работы: это ручной режим и стационарный. Стационарный режим заключается в пропускании заготовки через вращающуюся ножевую часть рубанка.

Для того чтобы производить работы с применением ручного режима, перед началом процесса необходимо провести настройку инструмента. мало чем отличается от настройки обычного ручного рубанка. Для этого нужно выполнить регулировку глубины реза его ножей. Чаще всего этот размер составляет 1-4 мм. При выполнении настройки необходимо учитывать тот факт, что меньшая глубина строгания материала будет повышать качество его обработки.

Более того, настройка ножа на небольшую глубину строгания позволит легче ему перемещаться по заготовке. При этом нужно надавить на инструмент на краю прохода и скруглить тыльное ребро кромки (что поможет избежать травм).

Чем меньше будет вращающийся нож выступать за подошву рубанка, тем меньший слой древесины он будет снимать, следовательно границы между разными проходами будут меньше заметны.

В том случае, когда необходима глубокая обработка материала, тогда при первом проходе ножи рубанка настраиваются на максимальную глубину обработки. А потом их перенастраивают и выполняют более точное чистовое строгание.

С течением времени можно приобрести навыки правильного завершения прохода на тыльной кромке материала и подбора правильной глубины строгания. Это поможет ускорить процесс работы и совершать ее не за 8-10 проходов, а за 4-5.

Чтобы правильно сделать настройку ножей, которая зависит от разницы верхних отметок между передним и задним концом рубанка, ее необходимо выполнять с помощью слесарной линейки.

Вернуться к оглавлению

Правильная обработка древесины

При использовании электрорубанка необходимо правильно выбирать направление обработки материала.

Обычно его принято принимать вдоль направления волокон на древесине. Но в том случае, когда ведется обработка заготовок, которые собраны из нескольких досок или брусков, имеющие в местах соединения большие выступы, тогда можно проводить обработку в диагональном направлении. Ножи электрорубанка вращаются с довольно большой скоростью и поэтому позволяют выполнить такую процедуру. Конечно, обычным ручным инструментом так поступить не получится.

Для того чтобы обработанная кромка не получилась при обработке косой, необходимо применить угловой упор, а не надеяться только на индивидуальное мастерство и глазомер. Он должен быть прикреплен сбоку инструмента к его основанию, в строго перпендикулярном положении относительно его оси. Теперь чтобы строгать, нужно приложить рубанок плотно на плоскость доски, а его основание должно располагаться точно под углом в 90 градусов.

Угловой упор нужно очень крепко закрепить, поскольку во время длительных работ винты его крепления могут ослабнуть, что приведет к засмолению рабочей поверхности рубанка. Если это все-таки произошло, то нужно протереть ее с помощью уайтспирита.

Чтобы избежать сколов на кромках доски, их нужно немного притупить. Делается это с помощью снятия фаски. Такую же процедуру нужно выполнять на деталях, которые потом будут покрываться лаком. Это поможет создать плавную линию перехода между двумя поверхностями.

Завершив обработку широкой доски, можно прибегнуть к процедуре ее циклевания. Циклевание – это процесс выравнивания швов между разными проходами на доске. Выполняется он с помощью специальной машинки. Такую обработку, как циклевание, тоже нужно выполнять по направлению волокон доски. Ее применение позволит убрать все ненужные шероховатости.

Для строгания досок имеется множество рубанков и строгальных станков. Однако, если доска довольно широкая, больше 200мм, то прострогать её ровно, по плоскости, довольно проблематично, так как одна сторона доски выпуклая, а другая с загнутыми краями.

В таком случае, лучше применять различные методики строгания. Первый способ — это пройтись не широким электрорубанком, по выступающим местам. Это делается для того, чтобы равномерно провести строгание и не допустить перекоса плоскости доски, к одному из её краёв.

При этом строгая выступающие края, необходимо с небольшим по толщине строгания съёмом, пройти одинаковое количество раз одной и другой стороны. В заключении, доску строгаем на широком строгальном станке. Если строгального станка нет, то на электрорубанке, устанавливаются специальные ножи с закруглёнными концами, чтобы набыло выступа между неширокими проходами, так как ширина рубанка при строгании меньше доски.

Если у вас большой станок, то для того, чтобы не было перекосов при строгании не ровной доски, с одной стороны выпуклой, на станину подсыпается стружка, после этого доска притирается и ровно лежит при строгании. Такой простейший приём позволяет избежать перекоса при строгании.

Не следует пренебрегать и прижимным устройством, которыми комплектуются многие строгальные станки, так как они не только прижимают доску, но и прижимают её ровно. При достижении ровной поверхности доски, главное это хорошо наточенный и отрегулированные ножи, плюс тонкий слой строгания.

Если строгальный станок у вас уже, чем обрабатываемая доска, то следует доску строгать по одному проходу, то с одной стороны, то с другой. Таким образом. Вы добьётесь ровной поверхности широкой доски.

основные правила Как строгать широкие доски

Нередко при строительстве бани возникает необходимость получить ровную гладкую поверхность бревна, бруса или доски.

Давайте узнаем, как правильно строгать доски и бруски
.

Чтобы выстрогать ровную поверхность, пользуются предназначенными для этого инструментами. Самые основные из них – это шерхебель, рубанок и фуганок.

Шерхебель используется для черновой обработки поверхности. Он позволяет быстро снимать слой древесины на нужную глубину.

При этом поверхность получается не совсем ровной, так как нож шерхебеля имеет закругленную форму в отличие от ножа рубанка, имеющего ровную режущую плоскость.

Если требуется придать поверхности большую гладкость, после шерхебеля необходимо пройтись рубанком. С его помощью выстрагиваемая поверхность выравнивается и получает вполне товарный вид для дальнейшего использования.

Если же требуется получить идеально ровную и плоскую поверхность, пользуются фуганком.

Если нужно получить несколько строганных коротких деталей, то удобнее сперва выстругать целиком доску или брусок, а потом распилить на короткие части нужного размера.

Для удобства при строгании доску или брусок закрепляют на верстаке так, чтобы строгаемая плоскость была сверху, а волокна располагались вдоль направления движения рубанка и не навстречу. Если волокна будут расположены навстречу движения рубанка, то древесина будет задираться и скалываться.

При строгании нужно крепко захватить рубанок двумя руками и принять удобное положение. Нажимая на рубанок, сначала снимают одну полосу, потом рядом с ней вторую и так до тех пор, пока не будет пройдена вся ширина строгаемой доски или бруска.

Если строгаемая деталь очень длинная, то удобно выстрогать сперва ее одну часть по длине, а затем следующую, чтобы не бежать каждый раз до самого конца. Это позволит выполнять строгание с одинаковой силой нажима на всех участках.

Выстрагивая деревянную деталь, следует в начале нажим делать слегка сильнее на носок, в середине движения – равномерно нажимать на носок и на пятку, а в конце движения слегка сильней нажать на пятку, ослабив давление на носок. Это позволит избежать завалов в начале и конце строгаемой детали.

После того, как нужный слой древесины снят, выстроганную плоскость проверяют, прикладывая ребром длинную металлическую линейку. Если плоскость соблюдена, то линейка по всей длине должна соприкасаться со строганной поверхностью.

При необходимости неровности подправляют фуганком.

С появлением электрорубанков, строгать доски и бруски стало гораздо проще. Поэтому, если у вас есть такая возможность, то приобретите электрорубанок. Такая покупка значительно снизит затраты времени на обработку поверхностей.

Также рекомендуем вам статью о выборе электрорубанка , в которой вы узнаете как выбрать электрорубанок в зависимости от глубины строгания, мощности, наличия дополнительных аксессуаров, а также найдете сравнительные таблицы наиболее популярных моделей электрорубанков таких производителей, как DeWalt, Makita. Skill, Bosh, Black&Decker.

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать…

Многих начинающих интересует вопрос, как работать электрорубанком. На первый взгляд нет ничего сложного: включить в розетку, нажать кнопку, водить туда-сюда по поверхности, снимая стружку. Однако при первых попытках результат впечатляет далеко не всегда.

При покупке инструмента нужно проверить его работоспособность, комплектность и внешний вид.
Стоит обратить внимание на качество заточки установленных ножей. Если в комплекте имеются запасные ножи, необходимо проверить и их. Режущая кромка должна быть ровной, острой, без выбоин и изгибов. Все остальные настройки нужно проверять в домашних условиях в соответствии с инструкцией производителя.

Проверка и регулировка положения передней плиты

Все регулировки инструмента необходимо выполнять в отключенном состоянии. Вилка должна быть выдернута из розетки, в противном случае можно не только вывести электрорубанок из строя, но и получить серьезные травмы.

При проверке положения ножей переднюю плиту нужно установить в положение минимальной глубины строгания штатной ручкой регулировки. Электрорубанок установить на ровную твердую поверхность барабаном вверх.

Для проверки можно воспользоваться металлической линейкой или отрезком оконного стекла подходящих размеров. Барабан с ножами следует провернуть до положения, когда один из ножей будет находиться в верхнем положении, над осью барабана. Линейку или стекло надо уложить на плиты вдоль рубанка. Поверхности должны находиться в одной плоскости.

Если контролирующее приспособление на любую из плит ложится с наклоном, нужно проверить положение передней плиты и отрегулировать его. Такой дефект возникает во время длительной эксплуатации инструмента без технического обслуживания. Внутренние полости могут забиться древесной пылью и мелкой стружкой. Чрезмерное усилие на рукоять регулировки глубины смещает ее из первоначального положения.

Для устранения дефекта нужно снять рукоять, переднюю плиту, очистить полости от пыли и стружки, смазать. Установить плиту на место, проверить установку по линейке, закрепить рукоятку, проконтролировав совпадение лимба с меткой указателя.

Регулировка положения режущей кромки

Регулировка положения ножей выполняется по двум параметрам:

  • высота режущей кромки относительно задней плиты;
  • размер выступающей части ножа для строгания четвертей.

Установив линейку или стекло, нужно провернуть барабан, контролируя зазор между ножом и приспособлением по краям плит. Кромка ножа должна слегка касаться приспособления, не поднимая его. Если нож цепляется за приспособление или не достает до него, положение необходимо откорректировать.

Обычно ножи крепятся специальным клином с разжимными болтами. Ключом на 8 или на 10 нужно завернуть болты в клин до появления свободного хода болта. Затем установленными эксцентриками выровнять высоту режущей кромки по приспособлению. Затянуть (выкрутить) крепежные болты, проверить еще раз положение. Необходимого результата можно достичь после нескольких повторов данной операции.

Одновременно с регулировкой высоты режущей кромки нужно контролировать выступающую часть ножа для строгания четвертей. Оптимальный размер должен быть указан в инструкции производителя. На большинстве моделей он равен 1 мм. Размер устанавливается перемещением ножа влево или вправо вдоль оси барабана. Важно правильно установить размер. Он должен быть одинаковый на всех ножах. Этого можно достичь, пользуясь щупом определенного размера или измерив расстояние штангенциркулем (колумбиком с выступающей задней частью) от края ножа до барабана. После регулировки первого ножа нужно переходить к последующим. Операция для всех ножей выполняется аналогично. Если какой-то нож не удается установить в необходимое положение, нужно снять клин, проверить эксцентрики на целостность и свободное вращение.

Заканчивать регулировку необходимо проверкой свободного вращения барабана и крепления всех ножей.

Подготовка к работе

Работать инструментом можно в двух положениях:

  • стационарное положение: электрорубанок крепится к жесткой устойчивой поверхности;
  • переносное: инструмент перемещается вручную вдоль заготовки.

В комплекте многих моделей имеются в наличии специальные струбцины и скоба для кнопки пуска. В стационарном положении удобнее обрабатывать пиломатериал небольшой длины, который можно перемещать по инструменту в одиночку. Длинные заготовки желательно обрабатывать электрорубанком в переносном варианте.

Древесина должна быть просушенной, сырой пиломатериал обрабатывается плохо. Доску нужно хорошо закрепить на жесткой поверхности. Деталь не должна прогибаться под весом рубанка и смещаться при работе в какую-либо сторону. При обработке боковых поверхностей на верстаке их желательно устанавливать на специальные крепления, предохраняющие от изгиба и перемещения. В области вращения барабана с ножами не должно быть металлических элементов (кронштейнов, гвоздей, шурупов) на обрабатываемой поверхности и элементах крепления. Удар по металлу оставит на ножах выбоину, и на обрабатываемой поверхности образуется выступ. Ножи придется затачивать, снимая толстый слой металла, или менять.

Обработка поверхностей

Электрорубанком можно выполнять три операции:

  • снимать фаски под различным углом;
  • выбирать четверти на заготовках;
  • строгать поверхности.

Основное предназначение инструмента — остругивать поверхности различной длины и ширины.

При работе рубанок нужно расположить на поверхности обрабатываемой детали передней плитой, чтобы ножи не касались поверхности. Нажать кнопку пуска, после набора оборотов (звук перестанет менять тональность) начать передвижение рубанка по поверхности. Инструмент нужно удерживать строго параллельно обрабатываемой поверхности, движение должно быть равномерным, без рывков и остановок. При начале движения нужно усилить нажим на переднюю часть, при выходе с поверхности на заднюю часть. Рубанок должен работать ровно, без вибрации. Если возникает сильная вибрация, звук при работе изменяется, нужно выключить инструмент, определить и устранить причину нештатной работы.

Глубину прохода нужно устанавливать в зависимости от целей обработки. Если требуется изменить размер заготовки, можно использовать максимальный размер. При выравнивании поверхности желательно работать с небольшой глубиной обработки, достигая необходимого качества за несколько проходов.

Также глубина обработки зависит от материала. Твердые породы следует проходить несколько раз с небольшой глубиной, чтобы не перегрузить инструмент.

Дополнительные возможности инструмента

Для снятия фасок нужно пользоваться вырезанной на передней плите рубанка специальной канавкой треугольной формы.

Инструмент следует установить канавкой на угол для обработки, запустить и перемещать вдоль детали, удерживая наклон. По прорези выполняется первый проход, последующие проходы при необходимости выполняются в обычном порядке.

Для изготовления четвертей на рубанке нужно установить дополнительный упор для ограничения перемещения в сторону от направления движения. Второй упор, ограничивающий глубину четверти, расположен на боковой поверхности. Упоры нужно выставить по необходимым размерам. Расстояние следует измерять от угла режущей кромки ножа в верхнем положении. Выборка четверти выполняется за несколько проходов. Если вертикальная поверхность четверти получится ступеньками, необходимо увеличить выступ ножей за боковую поверхность рубанка.

Широкую поверхность пиломатериала можно обработать за несколько проходов. Обработку нужно начинать с левого края, установив регулировку на минимальную глубину. Следующий проход нужно выполнять со смещением вправо примерно на треть длины ножей. Таким способом нужно пройти по всей ширине заготовки. При неудовлетворительном качестве обработку поверхности повторить аналогичным образом.

Заключение по теме

Электрорубанок поможет значительно сократить время выполнения работ, сэкономить средства на приобретении пиломатериала.

При работе нужно соблюдать необходимые требования техники безопасности, чтобы избежать тяжелых травм конечностей и других частей тела.

Процесс острожки доски требует ответственности, внимательности и точности

В данном материале мы поговорим о том, как строгать широкую доску, да и вообще о процессе острожки. Основная его задача – это получение идеально ровной плоскости без перепадов высоты. Также этот этап является подготовительным перед эстетической обработке древесины. Только после острожки вы сможете отполировать доску и покрыть ее специальными декорирующими составами или лаком. Выполняется подобная процедура несколькими способами, и следующая таблица даст вам примерное описание этих процессов.

Способ острожки

Особенности

При помощи рубанка

Ручной способ, который требует крупных трудозатрат. Как правило, позволяет обрабатывать не слишком широкие поверхности и не дает идеальный результат. Требует навыков владения рубанком.

При помощи электрорубанка

Также ручной способ, однако менее затратный, нежели в первом случае. При этом есть модели электрорубанков, позволяющие работать с внушительными по ширине досками.

При помощи рейсмуса

Рейсмус – это компактный строгальный станок, который может применяться в бытовых условиях. Позволяет добиться максимально качественного результата, однако не обеспечивает большие объемы работы.

При помощи строгального станка

Профессиональный способ, позволяющий работать с широким спектром размеров материала. Кроме этого обеспечивает практически идеальный результат.

Как строгать доску электрорубанком

Электрорубанок – инструмент значительно упрощающий процесс острожки

Перейдем к тому, как строгать широкую доску электрорубанком. Задача эта не из простых, хотя конечно, легче, чем работа обыкновенным ручным рубанком. Дело в том, что от вас зависит равномерность острожки, которая регулируется силой нажима на аппарат. При этом усилие должно оказываться с постоянным одинаковым усилием. Иначе поверхность, которую вы строгаете получится неоднородной. Особенно это касается широких досок, где нужно проходить рубанком в несколько линий. Первый прогон – пристрелочный, он задаст глубину снятия поверхности для всех остальных прогонов.
Теперь о том, как все-таки правильно строгать доски электрорубанком. Как мы уже сказали, очень важна равномерность нажима на поверхность и постоянство прикладываемых усилий. Кроме этого важно вести рубанок по прямой траектории, не отходя в сторону. Помочь в этом сможет предварительная разметка или лазерный уровень. Ну и также очень важно правильно расположить доску. Она должна лежать на идеально ровной поверхности, тогда результат будет максимальным. Кстати, есть более продвинутая версия электрорубанка – рейсмус, с его помощью процесс контроля ровности острожки становится более простым.

К сожалению не все знают, как правильно работать электрорубанком. За видимостью простоты использования скрывается несколько важных нюансов.

Прежде всего, необходимо определить, как часто и для каких целей Вы будете пользоваться инструментом. От этого будет зависеть его мощность и конструкция. Мощность рубанка с электрическим приводом колеблется от 0,5 до 2,2 кВт, в исполнении могут отличаться количеством ножей. В основном на рынке представлены модели с двумя лезвиями.

Несколько советов:

Итак, Вы выбрали нужный Вам агрегат. Не лишним будет проверить режущие кромки ножей на отсутствие изъянов — на них не должно быть сколов и неровностей и подошву рубанка, которая должна быть максимально гладкой. В итоге эти факторы отразятся на качестве обработанных поверхностей.

До начала обработки основного изделия сделайте несколько тренировочных срезов на ненужных брусках. Это позволит привыкнуть к инструменту, освоить переключатель глубины строгания и, в целом, оценить возможности своего инструмента. В ходе пробных работ можно выявить функциональные недостатки нового «помощника». Удаляются они путем настройки рубанка.

Как правильно настроить инструмент + (Видео)

Лучше всего, конечно, обратиться за помощью в сервисную мастерскую, где профессионалы быстро и эффективно помогут с настройкой рубанка. Когда такой возможности нет — придется справляться самостоятельно. Руководствуясь инструкцией, используйте шестигранный ключ, чтобы ослабить крепление лезвий на барабане. Далее, чтобы поставить ножи в точное положение, используйте слесарную линейку.

Начинающим плотникам стоит помнить, что чем меньше глубина среза, тем выше качество обработки и легче ход по поверхности доски. Чем больше нож выступает за границы подошвы рубанка, тем больший слой древесины он снимает. По окончания регулировки лезвий нужно основательно подтянуть все крепления. Что бы убедиться, что все сделано правильно и режущая поверхность не соприкасается с корпусом, нужно провернуть барабан несколько раз вручную. Все работы по настройке необходимо проводить на выключенном из сети инструменте.

Работа с древесиной — широкая доска + (Видео)

Перед началом работ с древесной поверхностью стоит определить удобный для себя режим – ручной либо стационарный. Для примера рассмотрим обработку широкой доски.

Ручной режим:

Для лучшей безопасности работающего и его окружения необходимо качественно закрепить будущее изделие. При наличии даже минимального люфта ухудшается и качество работы. После необходимо проверить свободу перемещения вдоль доски. Никакие посторонние предметы не должны мешать работе инструментом. Очень важно удерживать электрорубанок крепко и двумя руками.

До включения инструмента ножи не должны соприкасаются с обрабатываемой поверхностью. Аккуратно подвести электроинструмент с торца деревянного полотна можно сразу после запуска и продвигаться вперед. Удерживайте подошву рубанка ровно, параллельно доски. Нажим обеих рук должен быть равносильным.

Разное усилие применяется только в начале прохода по дереву, где больший упор приходится на переднюю ручку, на заднюю — в конце. В течение работы необходимо исключить рывки, остановки либо ускорения.
С опытом правильное завершение проходов по тыльной стороне заготовки и настройка глубины среза ножей станет более точной. Направление движений рубанком для обработки пиломатериала осуществляется вдоль волокон. В случае сборного изделия из нескольких брусков, досок с высокими неровностями в соединениях, движения электрорубанком выполняются по диагонали.

Строгаем ровно + (Видео)

Для того, чтобы строгать ровно, необходимо вести рубанок лишь вперед без поворотов и перекосов. Толщина изделия определяет скорость движения по ней. В среднем она достигает от полутора до двух метров в минуту. Не следует применять слишком большие усилия — это приведет к остановке инструмента и неровностям. В конце прямой линии нужно заглушить двигатель, и передвинуть механизм на следующий участок. Даже при выключенном инструменте не следует прикасаться к ножам, так как это грозит случайной травмой.

Обязательно нужно следить, чтобы стружка не попадала под подошву инструмента. Лучше приобрести электрорубанок с пылесборником. Тогда процесс станет намного чище.

Во избежание скоса на кромке необходим угловой упор. Он крепится сбоку основания рубанка, перпендикулярно оси. Для того, чтобы не образовались сколы на кромке, немного ее притупите, посредством снятия фаски. Эта же процедура применима для деталей покрываемых лаком. Она поможет обеспечить плавный переход между парой поверхностей.

Стационарный режим:

В данном случае инструмент крепится к жесткой устойчивой опоре. Широкая доска направляется от себя по плоскости рубанка против движения ножей. Работая в таком режиме, нужно продвигать древесину с одинаковой скоростью и нажимом в месте соприкосновения с ножами.

В завершении обработки пиломатериала выполняется циклевание. Эта процедура позволяет выровнять швы заметные после разных проходов рубанком, убрать шероховатости. При этом используется циклевочная машинка.

Рубанок — традиционный инструмент столяра, своего рода символ этой профессии. Форма инструмента и приёмы работы с ним несмотря на его техническое усовершенствование за многие годы в сущности не изменились.

Чтобы процесс строгания деревянной заготовки протекал «без сучка, без задоринки» (о чём свидетельствует беспрепятственно выходящая из прорези в колодке рубанка витая стружка), необходимо точно настроить нож рубанка и правильно водить рубанком по строгаемой поверхности.

Строжка доставляет истинное удовольствие, когда из рубанка
вылетает тонкая и длинная витая стружка.

Зафиксировав в тисках верстака нож
рубанка с выставленным стружколомом,
слегка затягивают винт. После
расклинивания стружколом фиксируется
сам за счёт своей пружинистости.

Вставляют нож в леток рубанка
и сначала только от руки закрепляют
клин в его направляющих.

Чтобы определить,
правильно ли выставлен
нож (его лезвие должно
быть параллельно
плоскости подошвы
рубанка и слегка выступать
над ней), надо просто
перевернуть рубанок
и оценить взаимную
параллельность лезвия
ножа и подошвы на глаз.
Чтобы подрегулировать
(если надо) положение
ножа, освобождают клин,
выставляют нож правильно
и снова фиксируют его
клином.

При строгании пластей заготовок нож должен снимать стружку равномерной толщины. Для этого надо настроить стружколом фуганка, двойного рубанка (с двойным лезвием) или шлифтика. Стружколом выполняет соответствующую своему названию функцию и должен быть установлен чуть выше (примерно в 1 мм) лезвия ножа и плотно прилегать к нему.

Сначала нож с зафиксированным на нём стружколомом вставляют в прорезь (леток) колодки (корпуса) и слегка расклинивают. Затем выставляют нож лёгкими ударами молотка так, чтобы лезвие его было расположено параллельно подошве рубанка и слегка выступало над ней. После этого нож окончательно фиксируют в колодке клином, винтом или кулачковым зажимом (в зависимости от конструкции рубанка).

Так как при строгании верхняя часть корпуса работающего совершает движения вместе с рубанком, то столяр должен стоять сбоку параллельно обрабатываемой заготовке, выставив одну ногу вперед. Чтобы рубанок в начале и в конце заготовки не опрокидывался (тогда на этих участках обрабатываемая поверхность будет неровной), следует посильней налечь сначала на его переднюю ручку, а затем на выходе — на заднюю.

ПРЕЦИЗИОННЫЙ РУБАНОК

В современных рубанках с металлической колодкой нож обычно фиксируется винтом. Другим винтом (установочным) можно настраивать рубанок на требуемую толщину снимаемой стружки с точностью до сотых долей миллиметра. Кроме того, такие рубанки оснащены так называемым регулятором наклона ножа, позволяющим быстро, всего лишь нажатием большого пальца руки на соответствующий рычажок правильно установить лезвие ножа относительно подошвы рубанка.

СТРОГАНИЕ КРОМОК

При строгании кромок плоских заготовок следует совершать движения рубанком по ровной траектории по всей длине заготовки, налегая на него равномерно. При этом нож должен быть закреплён надёжно, чтобы он не вибрировал в колодке. Кроме того, следует избегать разрыва стружки, строгая в направлении волокон древесины. При обработке заготовок из древесины с тонкой и неправильной текстурой (например, корневой) нож должен быть заточен очень хорошо. При строгании такую заготовку следует постоянно вращать.

Отстрогать узкую кромку удобнее
с помощью, например, отрезка доски,
прижатого к заготовке, или строгать
одновременно кромки нескольких тонких
досок, собранных в пакет. В этом случае
увеличивается опорная поверхность
для подошвы рубанка.

Чтобы кромка не получилась закруглённой,
рубанок нужно держать ровно, не наклоняя
в какую-либо сторону.

Шерхебелем можно снять за один проход
более толстый слой материала.

Строгать торец заготовки будет
значительно легче, если держать рубанок
под углом к пластям заготовки.

Широкие деревянные накладки,
прикреплённые струбциной к обеим
кромкам заготовки, исключат сколы
при обработке торца.

Пласти заготовок небольшой длины
получаются очень гладкими
с шелковистым блеском уже после
обработки одним только шлифтиком.

При строгании пластей необходимо
постоянно проверять стальным
угольником их обрабатываемую
поверхность.

При обработке заготовок большой длины
лучше всего зарекомендовал себя
фуганок, которым можно строгать даже
навстречу волокнам.

СТРОГАНИЕ ПЛАСТЕЙ

Чтобы шероховатую, но ровную поверхность сделать гладкой, достаточно обработать её шлифтиком (инструмент с увеличенным до 60° наклоном ножа для чистового строгания труднообрабатываемой древесины) и фуганком. Чтобы устранить неровности или снять более толстый слой, потребуется обработка шерхебелем. Последний оснащён узким (шириной 33 мм) выпуклым ножом с овальным лезвием, способным снимать за один проход стружку толщиной до 3 мм. После этого пласть надо выровнять шлифтиком и «выгладить» фуганком.

ЗАЧИСТКА ТОРЦОВ

При зачистке торцов заготовок рубанком водят в направлении «от себя», совершая им короткие толчки. В этом случае волокна древесины разрезаются поперёк, что требует несколько больших усилий и применения очень острого ножа. Чтобы избежать скола у кромки, в направлении которой ведётся обработка торца заготовки, на этой кромке можно предварительно снять фаску. А лучше сначала обработать до середины одну половину торца, а затем, развернув заготовку на 180°, — вторую его половину.

Больше чем во время работы лезвия портятся от соприкосновения с посторонними предметами, когда рубанком не пользуются. Во время перерывов в работе рубанок следует класть на боковую сторону или передней частью подошвы на деревянную подставку. При длительном хранении или при транспортировке рубанка в ящике для инструментов нож следует убрать внутрь колодки.

Строгание ручным рубанком. Строгание ручным рубанком Строгание доски

Строгание электрорубанком — достаточно легкий процесс, если есть хотя бы какие-то минимальные знания. Но все обстоит иначе, если необходимо обработать очень широкую доску.

Ведь не каждый может это сделать качественно, а необходимо, чтобы слой был снят равномерно с поверхности доски, и не видно было границ обработки.

Инструкция по строганию электрорубанком

Прежде чем обрабатывать широкую доску электрорубанком, для начала проэкспериментируйте на куске, которая вам не нужна.

Отметим, что электрорубанок может работать в двух режимах: стационарный и ручной.
Если использовать стационарный режим, то доска пропускается через ножи электрорубанка.

Ручной режим требует специальную настройку электрорубанка . Для начала нужно отрегулировать глубину реза ножей. Обычно выставляют 0,1-0,4 см. Чем меньше будет глубина строгания, тем качественнее будет обработка материала, и границ между проходами вы практические не заметите. Если необходимо выполнить глубокое строгание доски, то сначала устанавливают максимальную глубину реза ножей, делают первый проход, а потом ножи перенастраивают для более качественного строгания.

Когда вы поработаете электрорубанком пару раз, вы научитесь правильно подбирать глубину реза, и процесс работы заметно ускорится.

Обрабатываем древесину: что нужно знать?

Прежде чем обрабатывать пиломатериал, необходимо определить направление, в котором вы будете осуществлять строгание. Обычно строгают по направлению волокон дерева. Если пиломатериал сделан из нескольких досок, то нужно строгать по диагонали.

Чтобы кромка доски не получилась неровной, нужно использовать угловой упор, который прикрепляется к основанию электрорубанка сбоку и перпендикулярен его оси.

Когда вы закончили строгать широкую доску, то нужно будет выровнять границы между проходами. Этот этап называется циклеванием. Для этого используется специальная шлифмашинка, которая будет удалять все шероховатости.

Рубанок
, это инструмент, необходимый для того, чтобы выровнять и придать форму дереву. Рубанки используют, чтобы «снимать» тонкие ровные полоски с дерева. Таким образом убираются «выпуклости» и создается гладкая, равномерная поверхность. Изначально дерево строгали вручную, но сегодня, электрические «рубанки» позволяют плотникам строгать дерево с современной скоростью и эффективностью. Все плотники должны обязательно уметь строгать дерево – чтобы начать учиться, как это делать, ниже смотрите шаг 1!

Шаги

Строгаем ручным рубанком

    Выберите подходящий для работы рубанок.
    Есть несколько разных видов рубанков. Основной момент, которым отличаются рубанки, это их размер. Чем длиннее рубанок, тем более точно он будет выравнивать дерево, так как длинный корпус рубанка позволяет выровнять все неровности спила и выступающие части на поверхности дерева. Короткими рубанками, как правило, легче пользоваться и они используются для более точной, аккуратной работы. Ниже, примеры нескольких самых распространенных рубанков, перечисленные от самых длинных к коротким:

  • Фуганок
    , обычно длина корпуса 56 см и больше. Эти длинные рубанки полезны для отделки или выравнивания таких длинных деревянных изделий, как доски или двери.
  • Шерхебель
    , немного короче фуганка, длина корпуса от 30 до 43 см. Этот рубанок, по сравнению с фуганком, более легкий благодаря тому, что он короче, но, тем не менее, им можно ровнять как длинные, так и короткие куски необработанных бревен.
  • Шлифтик
    , с корпусом 25 см, этот рубанок из всех, самый универсальный. Его можно использовать, чтобы выровнять и сделать гладкой любую поверхность.
  • Торцевой рубанок
    , самый маленький вид рубанка. Этот рубанок слишком короткий, чтобы без проблем выравнивать длинные доски, но идеально подходит для обработки очень тонких деталей или работы в тесном углу.
  • Заострите лезвие рубанка.
    Перед тем, как его использовать, лезвие (его еще называют нож) рубанка должно быть острым, как бритва – даже новые рубанки нужно подтачивать. Чтобы наточить лезвие, сначала положите на ровную поверхность кусок сухой или мокрой наждачной бумаги с зернистостью 220. Держите лезвие под углом 25-30 градусов так, чтобы срез лезвия был в одной плоскости с наждачной бумагой. Держа этот угол, трите лезвие об наждачную бумагу круговыми движениями, надавливая при этом на лезвие. Когда по бокам от лезвия появится стружка (скопится металлическая стружка), лезвие готово к использованию. Проведите другой стороной лезвия по наждачной бумаге, чтобы снять металлическую стружку.

    Настройте угол лезвия.
    Когда вы будете строгать, от угла лезвия будет зависеть насколько «толстыми» будут стружки, которые вы снимите с поверхности дерева. Если угол слишком большой, вы можете остаться с застрявшим рубанком или испорченным разрезами деревом. Чтобы настроить угол лезвия, покрутите колесико регулировки величины угла. Это маленькое колесико, которое находится сразу за лезвием. Настраивайте угол лезвия пока его кончик не будет немного высовываться из дна рубанка.

    • Хорошая тактика, начать с небольшого угла и, при необходимости, постепенно увеличивать его.
  • Строгайте деревянную поверхность.
    Начните выравнивать и делать гладкой деревянную поверхность с того, что поставьте рубанок на край обрабатываемой поверхности. Нажимая вниз на переднюю ручку, давите вперед заднюю ручку и плавным длинным движением проведите рубанком по рабочей поверхности. Методично проводите рубанком вдоль поверхности, уделяя особое внимание выпуклостям и неровностям на поверхности дерева.

    • Вы можете определить неровности поверхности с помощью уровня или линейки.
  • Избегайте разрывов древесины, строгайте вдоль волокна дерева.
    Чтобы выровнять поверхность доски, может оказаться так, что вам нужно будет строгать в разных направлениях. Тем не мене, всегда старайтесь не строгать прямо против волокна. Если вы будете так делать, лезвие может на мгновение «заклинить», из-за чего на поверхности могут появиться неровности. Когда такое случается, рубанок может скорее выковырять
    маленькие заусеницы с поверхности дерева, вместо того, чтобы «срезать» их и выровнять поверхность. Это называется «вырыв «.

    • Чтобы исправить вырыв, попробуйте еще раз обработать рубанком зубчатое место, но только вдоль волокна. Или затрите наждачной бумагой.
  • Следите за точностью работы.
    В идеале, после того, как вы прострогали дерево, у вас должна получиться гладкая, ровная поверхность, которая плотно прилегает к любому куску дерева. Положите на поверхность линейку и проверьте насколько она ровная и гладкая. Линейка должна плотно прилегать к дерево, не зависимо от того, куда вы ее положили. Если в любом из мест линейка отходит от поверхности и между ними появляется щель, вы сразу понимаете, что на каком-то участке линейка лежит на выпуклом месте.

    • Вы можете использовать плотничный угольник, чтобы проверить угол между двумя скрепленными поверхностями, чтобы убедиться, что между ними идеальный угол в девяносто градусов.

    Строгаем на механическом станке

    1. Учтите, что обычно, чтобы строгать на станке, у куска дерева уже должна быть одна плоская сторона.
      Фуговальные станки, это механические инструменты, которые работают на валиках и с системой настройки лезвий, чтобы автоматически строгать кусок дерева до одинаковой толщины. Фуговальный станок, это отличный инструмент для опытных столяров, который значительно экономит время. Тем не менее, важно знать, что большинство станков строгают поверхность дерево до такого же уровня, до какого оно выстругано уже с «другой стороны». Другими словами, если одна сторона идеально ровная, станок сделают точно такую же поверхность и с другой стороны. Поэтому, вы можете использовать ваш станок, только если уверенны в обратной стороне.

      Установите станок на нужную толщину.
      На всех станках можно как-то настроить как «глубоко» нужно строгать дерево. Обычно это делается ручным рычажком, который поднимает стол станка – чем выше стол, тем мельче будет строгать станок. Как и с ручным рубанком, умным решением будет сначала строгать понемногу. Вы всегда можете выстрогать больше, но вернуть назад то, что вы уже сделали, нельзя.

      • Обычно, «глубина» стружки сама по себе не указывается на станке, указывается общая толщина, до которой «строгается» дерево. Получается, что если вам нужно строгать доску 5 см до толщины в 150 мм, вам нужно настроить станок на 150/ 160 мм и т. д.
      • Учтите, что на большинстве станков нельзя сразу установить толщину в 150-300 – это плохо и для станка и для дерева.
    2. По желанию, установите ограничитель глубины.
      На многих станках есть функция «блокировки» станка, которая не дает ему отрезать больше положенного. Этот механизм называется ограничитель глубины. Например, если ограничитель глубины стоит на 2,5 см, станок не сможет выстрогать дерево тоньше 2, 5см. Это очень полезная функция, чтобы вы не волновались, что случайно срежете слишком много дерева.

      • Если вы не хотите использовать ограничитель глубины, поставьте его на самый низкий уровень – намного ниже, чем толщина вашей доски – так вы никогда не достигнете этого ограничения.
    3. Включите станок и проведите через него доску.
      Когда ваша доска будет проходить через станок, аккуратно двигайте станок вперед, контролируя его движение. Когда доска подцепилась валиками, она должна уже ехать сама. Учитывайте, что как и с ручным рубанком, чтобы не было разрывов, вам нужно, чтобы лезвие шло вдоль волокна дерева
      . Если нужно, повторите стружку, пока не получите доску нужной толщины.

      • Вы можете отслеживать, как происходит стружка, если предварительно слегка почеркаете карандашом по поверхность доски. Когда станок будет убирать выпуклости, вы заметите, что линии карандаша начинают пропадать.
    4. Придерживайте доску пока она едет по валикам, чтобы она не заваливалась.
      «Завал», это то, что иногда станки для строгания могут сделать с доской. Валики станка подталкивают доску преимущественно вверх и по бокам получаются более глубокие срезы, чем по центру. Чтобы этого не было подтяните края доски, когда она будет проходить через верхние и нижние валики станка. Другими словами, вам нужно надавить вверх на «задний» конец доски, когда вы ее «скармливаете» станку, а затем надавить вверх на переднюю часть доски, которая выходит из станка.

      Если нужно, используйте защиту для ушей, глаз и рта.
      Обычно механические станки очень громкие. Чтобы не повредить слух, наденьте специальную защиту для ушей, например наушники или пробки. Вдобавок, станки вырабатывают много пыли, поэтому если на станке нет, устройства, которое всасывает эту пыль (например, пылесборник), вам нужно использовать защиту для глаз и хирургическую маску, чтобы защититься от пыли.

  • Процесс острожки доски требует ответственности, внимательности и точности

    В данном материале мы поговорим о том, как строгать широкую доску, да и вообще о процессе острожки. Основная его задача – это получение идеально ровной плоскости без перепадов высоты. Также этот этап является подготовительным перед эстетической обработке древесины. Только после острожки вы сможете отполировать доску и покрыть ее специальными декорирующими составами или лаком. Выполняется подобная процедура несколькими способами, и следующая таблица даст вам примерное описание этих процессов.

    Способ острожки

    Особенности

    При помощи рубанка

    Ручной способ, который требует крупных трудозатрат. Как правило, позволяет обрабатывать не слишком широкие поверхности и не дает идеальный результат. Требует навыков владения рубанком.

    При помощи электрорубанка

    Также ручной способ, однако менее затратный, нежели в первом случае. При этом есть модели электрорубанков, позволяющие работать с внушительными по ширине досками.

    При помощи рейсмуса

    Рейсмус – это компактный строгальный станок, который может применяться в бытовых условиях. Позволяет добиться максимально качественного результата, однако не обеспечивает большие объемы работы.

    При помощи строгального станка

    Профессиональный способ, позволяющий работать с широким спектром размеров материала. Кроме этого обеспечивает практически идеальный результат.

    Как строгать доску электрорубанком

    Электрорубанок – инструмент значительно упрощающий процесс острожки

    Перейдем к тому, как строгать широкую доску электрорубанком. Задача эта не из простых, хотя конечно, легче, чем работа обыкновенным ручным рубанком. Дело в том, что от вас зависит равномерность острожки, которая регулируется силой нажима на аппарат. При этом усилие должно оказываться с постоянным одинаковым усилием. Иначе поверхность, которую вы строгаете получится неоднородной. Особенно это касается широких досок, где нужно проходить рубанком в несколько линий. Первый прогон – пристрелочный, он задаст глубину снятия поверхности для всех остальных прогонов.
    Теперь о том, как все-таки правильно строгать доски электрорубанком. Как мы уже сказали, очень важна равномерность нажима на поверхность и постоянство прикладываемых усилий. Кроме этого важно вести рубанок по прямой траектории, не отходя в сторону. Помочь в этом сможет предварительная разметка или лазерный уровень. Ну и также очень важно правильно расположить доску. Она должна лежать на идеально ровной поверхности, тогда результат будет максимальным. Кстати, есть более продвинутая версия электрорубанка – рейсмус, с его помощью процесс контроля ровности острожки становится более простым.

    Многих начинающих интересует вопрос, как работать электрорубанком. На первый взгляд нет ничего сложного: включить в розетку, нажать кнопку, водить туда-сюда по поверхности, снимая стружку. Однако при первых попытках результат впечатляет далеко не всегда.

    При покупке инструмента нужно проверить его работоспособность, комплектность и внешний вид.
    Стоит обратить внимание на качество заточки установленных ножей. Если в комплекте имеются запасные ножи, необходимо проверить и их. Режущая кромка должна быть ровной, острой, без выбоин и изгибов. Все остальные настройки нужно проверять в домашних условиях в соответствии с инструкцией производителя.

    Проверка и регулировка положения передней плиты

    Все регулировки инструмента необходимо выполнять в отключенном состоянии. Вилка должна быть выдернута из розетки, в противном случае можно не только вывести электрорубанок из строя, но и получить серьезные травмы.

    При проверке положения ножей переднюю плиту нужно установить в положение минимальной глубины строгания штатной ручкой регулировки. Электрорубанок установить на ровную твердую поверхность барабаном вверх.

    Для проверки можно воспользоваться металлической линейкой или отрезком оконного стекла подходящих размеров. Барабан с ножами следует провернуть до положения, когда один из ножей будет находиться в верхнем положении, над осью барабана. Линейку или стекло надо уложить на плиты вдоль рубанка. Поверхности должны находиться в одной плоскости.

    Если контролирующее приспособление на любую из плит ложится с наклоном, нужно проверить положение передней плиты и отрегулировать его. Такой дефект возникает во время длительной эксплуатации инструмента без технического обслуживания. Внутренние полости могут забиться древесной пылью и мелкой стружкой. Чрезмерное усилие на рукоять регулировки глубины смещает ее из первоначального положения.

    Для устранения дефекта нужно снять рукоять, переднюю плиту, очистить полости от пыли и стружки, смазать. Установить плиту на место, проверить установку по линейке, закрепить рукоятку, проконтролировав совпадение лимба с меткой указателя.

    Регулировка положения режущей кромки

    Регулировка положения ножей выполняется по двум параметрам:

    • высота режущей кромки относительно задней плиты;
    • размер выступающей части ножа для строгания четвертей.

    Установив линейку или стекло, нужно провернуть барабан, контролируя зазор между ножом и приспособлением по краям плит. Кромка ножа должна слегка касаться приспособления, не поднимая его. Если нож цепляется за приспособление или не достает до него, положение необходимо откорректировать.

    Обычно ножи крепятся специальным клином с разжимными болтами. Ключом на 8 или на 10 нужно завернуть болты в клин до появления свободного хода болта. Затем установленными эксцентриками выровнять высоту режущей кромки по приспособлению. Затянуть (выкрутить) крепежные болты, проверить еще раз положение. Необходимого результата можно достичь после нескольких повторов данной операции.

    Одновременно с регулировкой высоты режущей кромки нужно контролировать выступающую часть ножа для строгания четвертей. Оптимальный размер должен быть указан в инструкции производителя. На большинстве моделей он равен 1 мм. Размер устанавливается перемещением ножа влево или вправо вдоль оси барабана. Важно правильно установить размер. Он должен быть одинаковый на всех ножах. Этого можно достичь, пользуясь щупом определенного размера или измерив расстояние штангенциркулем (колумбиком с выступающей задней частью) от края ножа до барабана. После регулировки первого ножа нужно переходить к последующим. Операция для всех ножей выполняется аналогично. Если какой-то нож не удается установить в необходимое положение, нужно снять клин, проверить эксцентрики на целостность и свободное вращение.

    Заканчивать регулировку необходимо проверкой свободного вращения барабана и крепления всех ножей.

    Подготовка к работе

    Работать инструментом можно в двух положениях:

    • стационарное положение: электрорубанок крепится к жесткой устойчивой поверхности;
    • переносное: инструмент перемещается вручную вдоль заготовки.

    В комплекте многих моделей имеются в наличии специальные струбцины и скоба для кнопки пуска. В стационарном положении удобнее обрабатывать пиломатериал небольшой длины, который можно перемещать по инструменту в одиночку. Длинные заготовки желательно обрабатывать электрорубанком в переносном варианте.

    Древесина должна быть просушенной, сырой пиломатериал обрабатывается плохо. Доску нужно хорошо закрепить на жесткой поверхности. Деталь не должна прогибаться под весом рубанка и смещаться при работе в какую-либо сторону. При обработке боковых поверхностей на верстаке их желательно устанавливать на специальные крепления, предохраняющие от изгиба и перемещения. В области вращения барабана с ножами не должно быть металлических элементов (кронштейнов, гвоздей, шурупов) на обрабатываемой поверхности и элементах крепления. Удар по металлу оставит на ножах выбоину, и на обрабатываемой поверхности образуется выступ. Ножи придется затачивать, снимая толстый слой металла, или менять.

    Обработка поверхностей

    Электрорубанком можно выполнять три операции:

    • снимать фаски под различным углом;
    • выбирать четверти на заготовках;
    • строгать поверхности.

    Основное предназначение инструмента — остругивать поверхности различной длины и ширины.

    При работе рубанок нужно расположить на поверхности обрабатываемой детали передней плитой, чтобы ножи не касались поверхности. Нажать кнопку пуска, после набора оборотов (звук перестанет менять тональность) начать передвижение рубанка по поверхности. Инструмент нужно удерживать строго параллельно обрабатываемой поверхности, движение должно быть равномерным, без рывков и остановок. При начале движения нужно усилить нажим на переднюю часть, при выходе с поверхности на заднюю часть. Рубанок должен работать ровно, без вибрации. Если возникает сильная вибрация, звук при работе изменяется, нужно выключить инструмент, определить и устранить причину нештатной работы.

    Глубину прохода нужно устанавливать в зависимости от целей обработки. Если требуется изменить размер заготовки, можно использовать максимальный размер. При выравнивании поверхности желательно работать с небольшой глубиной обработки, достигая необходимого качества за несколько проходов.

    Также глубина обработки зависит от материала. Твердые породы следует проходить несколько раз с небольшой глубиной, чтобы не перегрузить инструмент.

    Дополнительные возможности инструмента

    Для снятия фасок нужно пользоваться вырезанной на передней плите рубанка специальной канавкой треугольной формы.

    Инструмент следует установить канавкой на угол для обработки, запустить и перемещать вдоль детали, удерживая наклон. По прорези выполняется первый проход, последующие проходы при необходимости выполняются в обычном порядке.

    Для изготовления четвертей на рубанке нужно установить дополнительный упор для ограничения перемещения в сторону от направления движения. Второй упор, ограничивающий глубину четверти, расположен на боковой поверхности. Упоры нужно выставить по необходимым размерам. Расстояние следует измерять от угла режущей кромки ножа в верхнем положении. Выборка четверти выполняется за несколько проходов. Если вертикальная поверхность четверти получится ступеньками, необходимо увеличить выступ ножей за боковую поверхность рубанка.

    Широкую поверхность пиломатериала можно обработать за несколько проходов. Обработку нужно начинать с левого края, установив регулировку на минимальную глубину. Следующий проход нужно выполнять со смещением вправо примерно на треть длины ножей. Таким способом нужно пройти по всей ширине заготовки. При неудовлетворительном качестве обработку поверхности повторить аналогичным образом.

    Заключение по теме

    Электрорубанок поможет значительно сократить время выполнения работ, сэкономить средства на приобретении пиломатериала.

    При работе нужно соблюдать необходимые требования техники безопасности, чтобы избежать тяжелых травм конечностей и других частей тела.

    Как известно, после просушки древесину выворачивает в различных направлениях. А что касается широких досок, то их выворачивает и по ширине. Для того чтобы сделать доску ровной потребуется немало усилий.

    Обойтись при такой работе одним инструментом, довольно сложно. Лучше всего применять электрорубанок и строгальный станок. Вначале, если доску вывернуло с одной стороны, подняв края, а с другой, посередине появился горб, необходимо снять рубанком торчащие края.

    При работе не стоит делать глубокое строгание, лучше пройтись рубанком несколько раз. При строгании выступающих краёв на строгальном станке, существует вероятность, отстрогать одну сторону больше, так как процесс почти не контролируется и перекосить плоскость. В результате один край доски станет тоньше, а другой толще.

    После этого лучше всего прострогать доску на строгальном станке, с применением прижима или как мы видим на видео, перевёрнутым вверх ногами станком. Здесь как говориться, не важен метод, а важен результат.

    Однако не все станки лёгкие, поэтому такой способ для более тяжёлых машин не подойдёт. Поэтому начиная строгать изогнутую доску на строгальном станке, рекомендуем для большей устойчивости, особенно со стороны горбатой, подсыпать на станину стружки. Теперь немного притерев к станине насыпку, доска будет лежать жёстко.

    При строгании на станке применяется ещё и метод переворачивания доски, если не хватает ширины строгального станка. В заключении, хочется сказать, что для того чтобы добиться более качественного результата, ножи на станке и рубанке должны быть хорошо заточены, а снимать при строгании нужно по минимуму, лучше пройтись несколько раз.
    Автор РВТ

    LXVI. Требования охраны труда при ручной обработке пиломатериалов и заготовок / КонсультантПлюс

    LXVI. Требования охраны труда при ручной обработке

    пиломатериалов и заготовок

    928. Перед началом работ с ручным деревообрабатывающим инструментом необходимо проверить:

    1) заточку инструмента;

    2) состояние деревянных ручек инструмента, которые должны быть без трещин, бугров, сколов, отщипов, гнили;

    3) состояние металлических рукояток инструмента, которые должны быть без острых кромок, заусенцев;

    4) состояние лезвия топора, которое должно быть гладким, несбитым, без заусенцев, выбоин, вмятин и трещин, прочно и плотно насажено на топорище и закреплено мягким стальным заершенным клином;

    5) состояние поверхности топорища, которая должна быть гладкой, ровной, зачищенной, без трещин, сучков и надломов. Длина рукоятки должна быть в 2,5 — 3 раза больше высоты топора;

    6) состояние деревянных частей рубанков и фуганков, которые должны быть без трещин;

    7) состояние ножей рубанков и фуганков, которые необходимо правильно заточить с углом заточки режущей кромки в пределах 25 — 30°;

    8) состояние поверхности рубанков и фуганков, которые должны быть гладко и ровно зачищены, а задний конец колодки, приходящийся под руку, закруглен;

    9) зажимное устройство металлических рубанков для чистового строгания, которое должно обеспечивать регулирование ножа на расстояние не более 3 мм;

    10) ножи рубанков и фуганков, которые должны быть без выкрошенных мест и завалов на режущих частях;

    11) ширину развода зубьев пил и ножовок, которая должна быть одинакова в обе стороны, и не превышать двойной толщины пилы. Пилы с поломанными зубьями, трещинами или вогнутостями должны быть заменены;

    12) наличие на деревянных рукоятках долот и стамесок металлического кольца со стороны конца, испытывающего удары, для предупреждения раскола рукоятки.

    929. При ручной распиловке в горизонтальном положении доску или брус необходимо закрепить на верстаке или козелках струбциной так, чтобы отпиливаемая часть свешивалась за кромку доски верстака. Отпиливаемую деталь следует придерживать рукой, располагая ее на достаточном удалении от среза. Допускается для запиливания линии пропила использовать деревянный брусок.

    Начинать запиливание линии пропила необходимо движением пилы «на себя». Пилить необходимо равномерно, без сильных нажимов и рывков. Если пилу «зажимает», то в пропил вставляют небольшой клин.

    Для пиления под углом необходимо использовать распиловочный ящик.

    930. Отесывать топором бревно или доску необходимо в направлении от комля к вершине. Перед началом работ бревно или доску необходимо закрепить, чтобы исключить их сдвиг или переворачивание под воздействием ударов топора.

    931. Строгать рубанком необходимо закрепленные на верстаке детали, вдоль волокон. Для закрепления детали на верстаке необходимо использовать упор.

    Стружку, забившуюся в щель рубанка, следует выбирать сверху.

    Запрещается очищать рубанок от стружки пальцами со стороны подошвы рубанка.

    932. При работе с долотом и стамеской угол заточки режущей кромки должен быть в пределах 25 — 30°.

    933. Пользуясь для резания стамеской, следует направлять ее от руки, поддерживающей обрабатываемую деталь.

    Открыть полный текст документа

    Что такое строгальный станок?

    Строгальный станок представляет собой устройство, используемое для направления либо куска к строганию куска дерева, либо самого строгального устройства на протяжении всего процесса строгания. Строгальный станок может быть изготовлен из различных прочных и прямых материалов, и он может быть либо приобретен сборным, либо он может быть сделан с нуля. Многие деревообрабатывающие компании используют зажимное приспособление, чтобы предотвратить случайное перемещение куска дерева, что позволяет резать древесину на неправильной глубине или неправильной форме. Кондуктор также может быть использован для предотвращения строгания всей длины или ширины доски.

    Строгание — это процесс сплющивания одной грани доски или куска дерева. Обычно это делается с помощью специально разработанного рубанка, который может быть портативным устройством или настольным устройством. Гораздо большие, промышленные модели могут быть больше и тяжелее, приспосабливая строгание очень длинных или широких досок. Строгальный станок может использоваться по-разному в зависимости от типа используемого строгального станка. Например, если деревообрабатывающий станок использует ручной строгальный станок, можно использовать приспособление для строгального станка, чтобы закрепить обрабатываемый элемент, или его можно использовать, чтобы предотвратить строгание деревящиком определенных областей доски.

    Строгальный станок, используемый с настольным или большим станком, может позволить деревообрабатывающему стану выровнять сторону доски, а не лицо. Приспособление будет удерживать доску на своем конце по мере ее прохождения через машину, предотвращая толчки, раскачивание или иное неустойчивость доски. Если кондуктор не используется, доска может сдвинуться, что приведет к несовершенному порезу, а также к опасной ситуации, когда доска может ударить постороннего. Повреждение самой машины также возможно, если доска не стабилизирована.

    Иногда специально разработанное приспособление для строгания можно использовать для выполнения строгания с помощью других инструментов. Например, циркулярная пила может использоваться для строгания доски, хотя этот процесс трудно выполнить вручную без каких-либо направляющих. Поэтому можно изготовить зажим из древесных отходов, чтобы закрепить лезвие дисковой пилы на определенной глубине относительно разрезаемой доски. Это обычно неточный процесс, даже когда используется кондуктор, поэтому он не рекомендуется для досок, которые будут использоваться в эстетических целях.




    ДРУГИЕ ЯЗЫКИ

    Доски для правки вручную

    Отшлифуйте небольшой выступ, отодвиньте стружколом на 1⁄16 дюйма от кромки, и плоскость домкрата готова к зачистке.

    Сплющивание лицевой стороны

    Прежде чем начать сплющивание, важно прикрепить доску к скамейке. При использовании хвостовых тисков и верстачных упоров для закрепления вашей работы прилагайте достаточное усилие, чтобы доска не двигалась. Если вы будете крутить слишком сильно, вы рискуете прогнуть доску, и она никогда не станет ровной.

    Для выравнивания выступов некоторые столяры используют рубанок с узким корпусом и сильно изогнутым лезвием, предназначенный для удаления крупных деревянных гребешков.Я считаю, что самолет-скраб слишком агрессивен для большинства целей. Вместо этого я обычно использую рубанок №5 с изогнутым лезвием (см. Фото С). Утолщенное лезвие позволяет быстро удалять материал, не оставляя следов с острыми краями, которые требуют удаления еще большего количества материала, чтобы сделать поверхность гладкой. Проведите перпендикулярно или по диагонали через высокие точки, используя перекрывающиеся штрихи, как показано на Фото D. Этот шаг требует определенных усилий, но обычно он выполняется на удивление быстро. Часто проверяйте свой прогресс как с линейкой, так и с намоточными палочками.В зависимости от дефектов, которые вы устраняете, вам может не понадобиться строгать всю поверхность доски. (См. рис. 1).

    Когда намоточные стержни указывают на то, что скручивание было удалено, и линейка касается вершин большинства гребешков, можно переходить к следующему шагу.

    Здесь я буду использовать фуганок №6 или №7 (в зависимости от размера доски), оснащенный слегка изогнутым лезвием – около 0,008 дюйма. длина доски, как показано на Фото Д.Эта работа будет идти немного медленнее, потому что стружка должна быть намного тоньше. Когда гребешки будут выровнены и вы получите стружку по всей ширине, проверьте доску с помощью намоточных палочек (фото A) и линейки (фото F). Если есть какие-либо оставшиеся выступы или перекосы, эти области можно быстро устранить несколькими дополнительными диагональными штрихами фуганочной плоскости. На этом этапе ваша доска должна быть достаточно плоской.

    Методы строгания — Блог Пола Селлерса

    Быстрые ссылки:

      Если вы новичок, вам может быть полезно следующее руководство с нашего сайта для начинающих Common Woodworking:


    доска для бритья/равномерной толщины.

    Почему?

    Люди склонны прижимать самолет к куску дерева двумя кулаками. Если вы немного успокоитесь и посмотрите, как Пол держит руки, вы должны чувствовать себя после бритья. Также стоит учитывать толщину стружки, которую вы снимаете, если в итоге вы получаете доску неравномерной толщины.

    Что касается глиссирования, вы можете давить на нос самолета в конце гребка. В начале гребка вы должны регистрировать нос самолета и переносить больший вес на переднюю часть самолета.Затем, когда вы выполняете гребок, вы передаете давление так, что к концу гребка вы сильнее давите на заднюю руку. Тем не менее, вы не должны нажимать слишком сильно, чтобы взять стружку, это просто то место, где применяется давление.


    Почему при строгании я получаю борозды и выступы?

    Канавки и гребни в древесине могут быть вызваны рядом проблем. Назвать несколько; неправильно установленная плоскость, надрез на лезвии, надрез на подошве и прерывистое закругление на углу лезвия.Посмотрите следующее видео, чтобы увидеть процесс, через который проходит Пол при подготовке рубанка к использованию: получать оценки в конце полета на самолете?

    Какие бывают дефекты строгания и как их предотвратить?

    Дефекты строгания, такие как неровности, рябь, выпуклость, сколы или нечеткость волокон, могут испортить ваш день и ваш проект.Вот простые решения.

     

    Бекас

     

    Вы когда-нибудь строгали кусок дерева, а затем обнаруживали, что первые 6 дюймов или последние 6 дюймов пиломатериала немного тоньше, чем остальная часть? Этот дефект обработки называется бекасом. Этого можно полностью избежать.

     

    Бывает, когда пиломатериал не прижимается плотно к станине рубанка, а отрывается от пластины и проталкивается в ножи рубанка. Причина, по которой пиломатериал не прилегает плотно к станине для рубанка, у которого головка рубанка находится на верхней части пиломатериала, заключается в том, что сила тяжести тянет другой конец пиломатериала вниз.Стружколом или прижимная планка просто не могут удержать заготовку против этой силы тяжести. (Для машины с нижней головкой стол подачи или разгрузки, вероятно, слишком высок.)

     

    Лекарство простое. Для станка с верхней головкой столы подачи и разгрузки в месте их соединения с станком должны быть точно на одном уровне с станиной. Затем, дальше от машины, столы должны подниматься на несколько тысячных дюйма выше станины машины на каждый фут длины.Стол также должен быть достаточно длинным, чтобы вмещать всю длину пиломатериала. (Для машины с нижней головкой наклон будет идти в другом направлении.)

     

    Часто проблема немного усугубляется тем, что прижимная планка изнашивается из-за истирания с пиломатериалом. Хотя его первоначальная настройка была правильной, с износом он становится слишком свободным.

     

    ЦЕНТР ЗНАНИЙ

    Узнайте больше о Wood Doctor на сайте FDMCdigital.ком

    Джин Венгерт, также известный как «Доктор по дереву», устраняет проблемы, связанные с древесиной, и исследует качество и характеристики пиломатериалов и шпона по видам в Wood Explorer в Центре знаний FDMC.

    Рябь

     

    Вы когда-нибудь строгали кусок пиломатериала только для того, чтобы обнаружить, что после строгания вам нужно сильно отшлифовать его, чтобы избавиться от волнистости рубанка и сделать его гладким? Почему это происходит? Есть три основные причины.

     

    Во-первых, слишком высокая скорость подачи. Поймите, что рубанок на самом деле вращается по кругу, поэтому его срез на пиломатериале не плоский, а представляет собой небольшую канавку или вогнутую область, небольшую дугу окружности. Если вы будете подавать медленно, примерно от 15 до 20 следов ножа на дюйм, разница между самой высокой и самой низкой точкой в ​​этой тарелке или ряби очень мала и потребует небольшой шлифовки для достижения действительно гладкой поверхности. Если вы строгаете быстро с менее чем 15 отметками на дюйм, дуги становятся шире и глубже, и требуется больше шлифовки.

     

    Вторая причина такой ряби заключается в том, что станина строгального станка больше не плоская, а изношена после трения о множество досок пиломатериалов. В этом случае, особенно с более узкими заготовками, древесина не будет крепко держаться, а будет болтаться вверх и вниз, создавая большую рябь, требующую тщательной шлифовки.

     

    Третья возможная причина возникает, когда ножи довольно тупые. Нож часто вдавливает часть древесины в поверхность пиломатериала, а не строгает ее.На выходе из рубанка и даже после шлифовки заготовка будет выглядеть гладкой, но как только на поверхность попадет небольшое количество влаги (высокая относительная влажность или отделка на водной основе), смятые участки отскочат и придадут пиломатериалу волнистый вид. .

     

    Поднявшееся зерно

     

    У вас когда-нибудь была довольно гладкая поверхность, но через несколько дней она была неровной, и неровности совпадали с волокнами древесины? Это обычное явление, когда используются тупые ножи или происходит большой съем материала (то есть каждый нож снимает много материала).

     

    Это произойдет только с древесиной, которая имеет большую разницу в плотности в пределах отдельного годового кольца роста; то есть ранняя древесина (иногда называемая весенней древесиной) имеет меньшую плотность, чем более поздняя древесина (иногда называемая летней древесиной). Это происходит, когда нож вдавливает плотную позднюю древесину в мягкую раннюю древесину, а не разрезает древесные волокна.

     

    Тупые ножи и низкое содержание влаги усиливают этот эффект. Затем, когда поверхность подвергается воздействию влаги, измельченные волокна пружинят, приподнимая над поверхностью плотную позднюю древесину.Этот дефект будет возникать только на одной стороне пиломатериала, если пиломатериал строган в одном и том же направлении с каждой стороны.

     

    Лечение состоит в том, чтобы делать более мелкие разрезы и использовать более острые ножи. Тем не менее, с такой древесиной, как сосна южная, которая имеет такой большой контраст в годичном кольце, трудно избежать выступающих волокон.

     

    Если нанесенный ущерб настолько серьезен, что зерно действительно выходит из строя и рвется, то такой дефект можно назвать рваным зерном. С порванным зерном вы можете взять ноготь и поддеть свободные края зерна.

     

    Дробленое зерно

     

    Вы когда-нибудь видели участок строганного бруса, на котором имеется множество небольших участков, где древесина была вырвана и остались небольшие впадины, которые нужно заполнить шпатлевкой, чтобы участок стал гладким? Это колотое зерно часто встречается вокруг сучков. Старожилы иногда скажут вам, что вы строгали против волокон, так что вам следует перевернуть деталь, конец за концом. Иногда это может работать, но вряд ли это производственный способ справиться с этим дефектом.

     

    Дефект возникает, когда слишком тонкий нож (или слишком большой передний угол) входит в древесину и определяет, что требуется меньше энергии, чтобы расколоть древесину перед ножом, а не разрезать волокна. Тупые ножи, высокая скорость подачи, большая глубина резания, низкое содержание влаги и сушка древесины при высокой температуре с большей вероятностью могут привести к этому расщеплению.

     

    Теперь, если волокна заготовки выходят из лицевой стороны (строгание вместе с волокнами), раскол, который будет следовать за волокнами, пойдет впереди ножа, но в древесные отходы, которые будут удалены при строгании.В данном случае дефекта нет. Но если волокна входят в заготовку (строгание против волокон), то раскол попадет в хорошую часть пиломатериала. В конце концов нож вырвет древесину, но в результате останется маленькая глубокая дыра.

     

    В дополнение к заточке ножей, удалению меньшего количества материала за разрез ножом, обеспечению того, чтобы древесина не была пересушена (менее 6,0% СВ для твердой древесины и менее 10,0 % СВ для мягкой древесины) и сушилась при температуре 160 F, нож должен быть стал на несколько градусов толще.

     

    Нож по-прежнему острый, но в нем больше металла. При резке дерева он будет действовать скорее как плуг, чем как клин. Плохая новость заключается в том, что нож будет хорошо работать с плотной древесиной, но, скорее всего, распушит более легкую древесину. Во многих магазинах есть две разные головки: одна для более плотной древесины, а другая для более легкой древесины.

     

    Комментарий о строгании против волокон: некоторые виды древесины и некоторые куски пиломатериалов будут иметь волнистую текстуру, поэтому даже на одной стороне пиломатериала в некоторых местах вы будете строгать против волокон.Два примера: у клена есть небольшие карманы с завитками; красное дерево имеет длинные полосы древесины «против волокон».

     

    Пушистое зерно

     

    Вы когда-нибудь замечали, что после строгания древесина кажется мелкой пушистостью? Это может быть повсюду, или это может быть в определенных областях. Его трудно обнаружить, если только на выходном конце рубанка нет очень яркого освещения. Пух действительно вызывает пятнистость при окрашивании и шероховатость отделки.

     

    Нечеткость возникает из-за того, что древесные волокна слишком слабы, чтобы их можно было аккуратно разрезать, поэтому они сгибаются.С добавлением влаги они снова всплывают и выглядят действительно грубыми. Часто слабое волокно возникает из-за дефекта роста, называемого натянутой древесиной, который встречается только в лиственных породах. Слабость также возникает, когда МС высок. Кроме того, породы с низкой плотностью имеют более слабые волокна, особенно осина и тополь.

     

    Тонкие, острые ножи (большие передние углы) помогут в этой ситуации. Часто на практике лечение заключается в использовании шлифовального герметика или грунтовки на пиломатериале после строгания, но перед шлифованием.Эта обработка выдерживает волокна, а затем удерживает их, чтобы их можно было аккуратно отшлифовать.

    ПОМОГИТЕ! Мой рубанок делает фестоны на моей доске! [Архив]


    Просмотр полной версии : ПОМОГИТЕ! Мой рубанок делает фестоны на моей доске!


    Kurt Cady

    01-11-2012, 13:13

    Я пытаюсь закончить изготовление разделочных досок к Рождеству, но мой рубанок усложняет задачу.

    После склеивания панели и прохождения ее через рубанок поверхность фестонуется.Я пробовал делать легкие проходы по обеим сторонам доски, чтобы удалить их, но это не сработало. Плата кажется плоской (без чашевидной формы)

    Кто-нибудь видел это раньше? Любые идеи? 244524

    Я пытался опубликовать изображение, но не уверен, что это сработало.


    John TenEyck

    01-11-2012, 13:59

    Ты имеешь в виду гребешки по всем направлениям, как от ножей? Если да, то один из ножей стоит слишком высоко или слишком низко.

    Джон


    Курт Кэди

    01-11-2012, 15:16

    Вы имеете в виду гребешки по всем направлениям, как будто они исходят от ножей? Если да, то один из ножей стоит слишком высоко или слишком низко.

    Джон

    Нет. Думаю, теперь картинка работает. Если посмотреть на торец панели, гребешки идут вдоль панели — перпендикулярно торцевому волокну.

    Это прямой рубанок, а не спиральный


    Роб Холкомб

    01-11-2012, 16:19

    У меня такое случалось, в основном с Черри. Это произошло из-за того, что я неправильно сориентировал волокна, поэтому некоторые полосы шли в одном направлении, а другие — в другом, поэтому, когда я пропустил их через рубанок, доски, входившие с волокнами, идущими в неправильном направлении, оказались с фестонами.Попробуйте перевернуть плату и отправить ее. Вы рискуете, что то же самое произойдет с другими досками, но, возможно, с ними все будет в порядке. Просто сделайте легкий проход, чтобы, если он повредит другие доски, вы всегда могли ударить по доске ленточной шлифовальной машиной, чтобы исправить проблему.


    Джим Нили

    01.11.2012, 16:57

    Вы проверили свои ножи на наличие вмятин? Вмятина, в которой часть металла выдвинута вперед, оставит продольные порезы.


    Kurt Cady

    01.11.2012, 17:30

    Вы проверили свои ножи на наличие вмятин? Вмятина, в которой часть металла выдвинута вперед, оставит продольные порезы.

    Я знаю, что это не звон ножа, у меня тоже есть такой маленький!


    Курт Кэди

    01-11-2012, 17:33

    У меня такое случалось, в основном с Черри. Это произошло из-за того, что я неправильно сориентировал волокна, поэтому некоторые полосы шли в одном направлении, а другие — в другом, поэтому, когда я пропустил их через рубанок, доски, входившие с волокнами, идущими в неправильном направлении, оказались с фестонами. Попробуйте перевернуть плату и отправить ее. Вы рискуете, что то же самое произойдет с другими досками, но, возможно, с ними все будет в порядке.Просто сделайте легкий проход, чтобы, если он повредит другие доски, вы всегда могли ударить по доске ленточной шлифовальной машиной, чтобы исправить проблему.

    Интересно, попробую. Я знаю, что не уделял должного внимания направлению зерна.

    Я надеялся не пропускать всю панель через барабанную шлифовальную машину. Планер намного быстрее!


    Myk Rian

    01-11-2012, 19:17

    Я надеялся избежать прохождения всей панели через барабанную шлифовальную машину. Планер намного быстрее!
    Но многие считают, что шлифовальная машина лучше подходит для обработки обработанной поверхности.


    Говард Ачесон

    01.11.2012, 19:57

    Это только я? Я не вижу никакой картинки.


    Курт Кэди

    01-11-2012, 20:41

    У меня такое случалось, в основном с Черри. Это произошло из-за того, что я неправильно сориентировал волокна, поэтому некоторые полосы шли в одном направлении, а другие — в другом, поэтому, когда я пропустил их через рубанок, доски, входившие с волокнами, идущими в неправильном направлении, оказались с фестонами.Попробуйте перевернуть плату и отправить ее. Вы рискуете, что то же самое произойдет с другими досками, но, возможно, с ними все будет в порядке. Просто сделайте легкий проход, чтобы, если он повредит другие доски, вы всегда могли ударить по доске ленточной шлифовальной машиной, чтобы исправить проблему.

    Было ли это у вас без разрыва? У меня нет разрыва


    Ричард Коэрс

    01.11.2012, 22:06

    Надлежащий сбор пыли? При перегрузке стружка может собраться вокруг головки и застрять между резаком и доской.


    Kurt Cady

    02.11.2012, 7:15

    Правильный сбор пыли? При перегрузке стружка может собраться вокруг головки и застрять между резаком и доской.

    Много DC и гребешки имеют длину порядка 12 дюймов


    Kurt Cady

    11-02-2012, 7:18 AM

    Но многие люди утверждают, что шлифовальная машина — лучший выбор для готовой поверхности.

    Это происходит на этапе обработки панели, перед нарезкой полос и их переворачиванием торцевой стороной вверх.Будет ли определенно использоваться барабанная шлифовальная машина для выравнивания торцевых волокон


    ed vitanovec

    11-02-2012, 11:00

    Какой моделью рубанка вы пользуетесь? Вы делали этот процесс раньше?


    glenn bradley

    11-02-2012, 13:07

    Много DC и гребешки имеют длину порядка 12 дюймов

    Интересно. Так что это не проблемы с выравниванием лопастей, которые были бы близкими группами гребешков. Это больше похоже на волны в море и только на некоторых досках.Я должен был бы пойти с характеристикой материала, но это новое для меня 😉


    Kurt Cady

    11-02-2012, 7:02 PM

    Какой моделью рубанка вы пользуетесь? Вы делали этот процесс раньше?

    Это Ridgid 4330.Я сделал дюжину или около того разделочных досок раньше. На некоторых я это заметил, еле-еле. На некоторых она была идеально ровной. Постараюсь сделать фото получше


    McKay Sleight

    04.11.2012, 12:34

    Пора доставать №7, №3 и скребок. Выровняйте деталь до 1/16 дюйма, а затем обработайте ее ручными рубанками. Я делаю это как стандартную чистку, так как не хочу, чтобы на готовой детали оставались следы от станка. На самом деле это не так уж и сложно. -04-2012, 14:07

    Я только что посмотрел эту машину.Я не думаю, что какие-либо из этих машин с тонкими запатентованными ножами оставляют поверхность такой же хорошей, как у толстых ножей. Если он не оставляет следов на более мягкой древесине, это тонкие ножи. Они тоже могут быть тупыми.


    Тед Калвер

    04.11.2012, 14:26

    Это разделочные доски с торцевой кромкой?


    Kurt Cady

    04.11.2012, 16:38

    Это разделочные доски с торцевой поверхностью?

    Да, но это происходит на шаге плоской панели.

    В итоге я пропустил панель через барабанную шлифовальную машину, а затем разрезал ее на полосы.


    Билл Хубер

    04.11.2012, 22:39

    Вы правильно загоняете длинное зерно в строгальный станок.
    Если вы прогоните их поперек волокон, вы получите что-то вроде того, что вы говорите, с более твердой, а затем с более мягкой доской.


    Peter Froh

    05.11.2012, 00:52

    У меня стружка застряла под частью лезвия, из-за чего эта часть лезвия режет глубже остальных. Выньте лезвия и убедитесь, что на них нет этой возможной проблемы.


    Kurt Cady

    05.11.2012, 14:03

    Вы правильно загоняете длинное зерно в строгальный станок.
    Если вы запустите их поперек волокон, вы получите что-то вроде того, что вы говорите, с более твердой, а затем с более мягкой доской.

    Да. Засунув длинное зерно в пасть зверя

    У меня стружка застряла под частью лезвия, из-за чего эта часть лезвия резала глубже, чем остальные. Выньте лезвия и убедитесь, что на них нет этой возможной проблемы.

    Я тоже так не думаю. Зубчатые участки были всего около 12 дюймов в длину, а затем стали плоскими.

    Я отказался от попыток понять это на этих выходных. Может быть, в следующие выходные. Мне пришлось вернуться к работе. Я разрезал панель на 20-дюймовые куски. и пропустил их через барабанную шлифовальную машину, чтобы выровнять их перед сегментацией и переворачиванием торцевых волокон.

    Всем спасибо за идеи. Моей первой мыслью было, что доска сплющилась, давление роликов расплющило ее на ноже, затем она снова согнулась.Это не имело смысла, и я не могу представить сценарий, который произойдет.


    Работает на vBulletin® Версия 4.2.5 Copyright © 2022 vBulletin Solutions Inc. Все права защищены.

    5 основных секретов рубанка | Лесник

    Автор: Джон Дойл
    Превратите свой рейсмусовый станок в многоцелевой инструмент с помощью этих простых насадок, приспособлений и приспособлений.

    Если бы я попросил вас назвать один из самых универсальных инструментов в вашей мастерской, вполне вероятно, что рейсмусовый станок не был бы в списке.В большинстве случаев он используется для одной операции — уменьшения толщины толстого материала. И он действительно хорошо справляется с этой задачей. Но за эти годы я усвоил несколько советов и приемов, которые позволяют строгальному станку делать гораздо больше.

    Время от времени у меня есть доска, которая имеет сквозной изгиб, деформацию или изгиб. Проблема в том, что если одна сторона еще не выровнена, она может раскачиваться взад-вперед, проходя под роликами. Решением для работы с не очень идеальным материалом является использование салазок и прокладок, показанных здесь.Идея довольно проста. Заготовка движется на салазках, а регулировочные прокладки не дают ей раскачиваться при прохождении через станок. Таким образом, вы получите ровное, гладкое лицо. Чтобы прокладки не смещались, я люблю прикреплять их к салазкам и заготовке с помощью термоклея.

    Для первого прохода найдите верхнюю точку доски, которую нужно строгать, и настройте рубанок на «пропускной» проход, удаляя не более 1/32 дюйма. Продолжайте делать неглубокие проходы, пока верхняя поверхность не станет плоской.Как только это будет завершено, вы можете снять салазки, а затем выровнять противоположную сторону.

    Рубанок также хорошо подходит для выравнивания и выравнивания края доски. Задача состоит в том, чтобы сбалансировать фигуру на ребре. Чтобы это стало возможным, просто прикрепите к заготовке пару узких досок с помощью двустороннего скотча. Эти «аутригеры» работают как забор на фуганке. Они помогают удерживать край заготовки под прямым углом к ​​режущей головке, когда она проходит через рубанок.

    Многие рейсмусовые станки не предназначены для обработки очень тонкого материала (3/16 дюйма или меньше).Проблема в том, что режущую головку часто нельзя опустить ниже определенной точки, поэтому ролики и ножи не соприкасаются с более тонкими заготовками. К счастью, есть простое решение этой проблемы. Чтобы безопасно выстрогать тонкую заготовку до нужной толщины, нужно «поднять» станину рубанка со вспомогательной станиной. Кровать представляет собой просто кусок фанеры, покрытый пластиковым ламинатом и обрезанный по ширине станины рубанка. Он удерживается на месте парой планок, прикрепленных к нижней стороне дополнительной кровати.Зажимы зацепляются за внешние края входных и выходных удлинительных столов, чтобы предотвратить перемещение кровати. Вспомогательная станина поддерживает заготовку, когда она проходит через строгальный станок, и поднимает ее достаточно высоко, чтобы коснуться роликов и ножей строгального станка. Теперь для строгания тонких полос достаточно просто подавать их в рубанок вместе с волокнами, делая несколько очень мелких надрезов, пока не будет достигнута желаемая толщина.

    Еще одна удобная техника – выровнять края нескольких деталей до одинаковой ширины (например, набор реек и стоек).Для этого просто соберите части вместе и пропустите их все одновременно. Для достижения наилучших результатов обрежьте все детали до одинаковой ширины, прежде чем строгать их. Затем просто соедините детали и сразу пропустите их через рубанок.

    Большинство производителей рубанков не рекомендуют строгать детали короче 12 дюймов. Но бывают случаи, когда вам нужно выстрогать уже обрезанную заготовку до короткой длины. Чтобы решить эту проблему, вам нужно заставить заготовку вести себя как более длинная доска.Вы можете сделать это, прикрепив пару длинных узких кусочков обрезков к краям короткой доски с помощью двустороннего скотча. Опорные детали охватывают оба подающих ролика, поэтому заготовка плавно проходит через строгальный станок.

    Добавить комментарий