Как склеить между собой доски: Nothing found for %25D0%25Ba%25D0%25B0%25D0%25Ba %25D1%2581%25D0%25Ba%25D0%25Bb%25D0%25B5%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%258C %25D0%25B4%25D0%25Be%25D1%2581%25D0%25Ba%25D0%25B8 %25D0%25B2 %25D0%25Bc%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25Bb%25D1%258C%25D0%25Bd%25D1%258B%25D0%25B9 %25D1%2589%25D0%25B8%25D1%2582 %25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25Be%25D0%25B8

By alexxlab No comments

Содержание

Как склеить мебельный щит своими руками — делаем идеально | Своими руками

Чтобы сделать стол с крышкой из массивной древесины, которая будет оставаться плоской столько десятилетий, сколько прослужит сам стол, вы должны выбрать, подготовить, обработать и склеить доски правильно. Задача кажется сложной? На самом деле это не так уж трудно, просто следуйте нашим рекомендациям для того чтобы сделать мебельный щит своими руками.

Тщательный выбор материала для мебельного щита

Выбирая пиломатериалы для крышки стола, избегайте заготовок с большим количеством сучков или со свилеватыми волокнами. Прямослойные доски более стабильны. Осмотрите торцы досок, чтобы узнать, как они были выпилены из ствола. Доски радиального и промежуточного распила коробятся меньше, чем доски тангенциального распила (так называемые рядовые).

Объяснить это можно так: при сушке доски её годичные кольца, видимые на торцах, стремятся выпрямиться. У рядовых досок линии годичных колен напоминают округлые холмы, и когда эти холмы становятся плоскими, края доски поднимаются, вызывая коробление.


Читайте также: Полезные советы столяру: как мастеру так и начинающему – выпуск 2


Следует предпочитать материал с прямыми линиями текстурного рисунка на пласти – такие доски, как правило, меньше коробятся, и они лучше согласуются друг с другом по рисунку в щите. Для большей стабильности возьмите толстые доски с часто расположенными линиями годичных колец, свидетельствующими о медленном росте дерева.

Узкие годичные кольца уменьшают сезонные колебания размеров древесины, а толстые доски делают крышку массивнее, что также способствует меньшему короблению. При обработке старайтесь максимально сохранить толщину досок, особенно для большой крышки, у которой коробление будет выражено заметнее.

Располагайте доски с учетом прочности и красоты

Возможно, вам не удастся полностью предотвратить коробление, особенно если вы в целях экономии используете рядовые доски, но можно ослабить этот эффект, если правильно расположить их в щите. Вы можете выбрать один из трёх вариантов:

1. Ориентируйте все доски так, чтобы годичные кольца на торцах напоминали холмы (верхний рисунок). Результат: крышка выгнется дугой поперек ширины, и её кромки поднимутся вверх.

2. Расположите все доски так, чтобы годичные кольца были похожи на ряд волн или ложбин. Результат будет противоположным – шит станет выпуклым в середине.

3. Чередуйте ориентацию годичных колец (нижний рисунок). Результат: крышка будет волнистой, так как каждая доска коробится в противоположном направлении. Какое расположение считать лучшим?

Если крышка будет крепиться к царгам (доскам, образующим раму и соединяющим ножки стола), советуем выбрать вариант № 1, так как царги будут удерживать кромки крышки, ограничивая их движение вверх. Если крышка будет закреплена в середине, как у столов с центральной опорой, вариант №2 поможет справиться с короблением. Крепёжные детали удержат се релиму шита, не лавая ей выгнуться вверх.

Определив вариант ориентации досок для достижения стабильности, не забудьте про внешний вид будущей крышки. Сохраняя порядок расположения годичных колеи, меняйте доски местами и разворачивайте их концы на 180 градусов, чтобы добиться наилучшего результата, когда текстурный рисунок на стыках смежных досок станет восприниматься непрерывным, и линии склейки не будут заметны.

Краткий совет! Определив окончательную ориентацию досок, пометьте их литерами или цифрами. Если их потребуется переместить или убрать, вы сможете легко восстановить прежний порядок.

Как добиться плоскости при склеивании щита

Закончив подбор досок для крышки, разделите их на несколько групп для склейки шита по частям (сохранив порядок, указанный цифрами или литерами), ширина которых позволит обработать каждую из них с помощью рейсмусового станка.

Краткий совет!

Перед склейкой щитов полезно сформировать на кромках досок-делянок гребни и шпунты, которые помогут аккуратно выровнять лицевые стороны деталей. Освободив для работы плоскую поверхность (например, стол пильного станка), приступайте к склейке отдельных частей шита. После тщательной просушки обработайте их на рейсмусовом станке до одинаковой толщины, а затем склейте в единый щит.


Ссылка по теме: Полезные советы столяру: как мастеру так и начинающему – выпуск 1


Примечание.

Из-за клея, действующего подобно смазке, и давления струбцин части склейки могут сдвинутся, особенно если крышка большая. Чтобы на стыке не появились провесы (перепады), используйте подставки и прижимные бруски, как показано на фото. После просушки опилите крышку до окончательных размеров и приступайте к шлифовке. Не задерживайтесь подолгу па дефектах и проблемных участках, поскольку можно перестараться и создать углубления, которые станут заметными после нанесения отделочного покрытия. Краям крышки следует уделить не меньше внимания, чем её середине.

Какими должны быть прижимные бруски

Слегка сужающиеся от середины к концам прижимные бруски помогают сильнее сжать среднюю часть щита, где давление струбцин ослабевает. Слегка острогайте рубанком все четыре грани, сделав небольшие сужения на обоих концах каждого бруска, чтобы в середине появилась еле заметная выпуклость. Чтобы бруски не приклеились к щиту, мы оклеили их грани обычным упаковочным скотчем.

Разные породы коробятся по-разному

Чтобы добиться ещё большего успеха в борьбе с короблением, лучше предпочесть древесину, которая меньше других пород изменяет свои размеры при колебаниях влажности.

Такие породы, как дуб, клен, вишня и орех, коробятся незначительно, а например бук, платан, вяз и гикори склонны к короблению.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Прочный пол своими руками – проверенный способ
    Как сделать прочный пол из…
  • Цветочный контейнер своими руками из дерева – чертеж
    Как сделать деревянный контейнер для. ..
  • Подвесная полка своими руками (на талрепах) Как сделать висящую полку


    Обычно полки…
  • Высокие грядки своими руками – как их сделать из подручных средств Высокие грядки — участок в…
  • Деревянная кадка своими руками – мастер класс (фото)
    Как сделать деревянную кадку для…
  • Домик над прорубью своими руками для купания
    Избушка над прорубью



    Наша дача с…
  • Обработка досок на рейсмусовом станке – как избежать перепадов и “ступенек” 7 способов избавиться от ступеньки…

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.


    Будем друзьями!




  • видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности самостоятельного сращивания по длине, сплачивания, цена, фото

    Все фото из статьи

    Иногда при проведении строительных и других работ с использованием древесины требуется сделать элементы длиннее или шире, а как это правильно делается, знают очень немногие. Именно поэтому мы рассмотрим, как провести сращивание доски самостоятельно и какие способы и методики существуют. Важно выбрать вариант, который лучше всего подойдет в той или иной ситуации и потребует минимальных затрат времени и средств.

    На фото: соединение в микрошип широко используется производителями различных изделий из древесины

    Основные требования к рабочему процессу

    Прежде чем мы начнем рассматривать конкретные варианты проведения работ, необходимо разобраться в том, соблюдение каких факторов гарантирует получение того результата, который и ожидается:

    Качество материала Тут все просто: невозможно сделать из некачественного дерева прочные конструкции, особенно это касается мест соединения, если на них будут сучки, повреждения древоточцами, плесенью и другие проблемы, то ни о какой надежности и долговечности не может быть и речи. Подбирайте самые лучшие элементы, чтобы не тратить силы и средства попусту
    Влажность Еще один наиважнейший параметр, который всегда следует учитывать. Для работы походят только сухие элементы, так как повышенная влажность, во-первых, снижает прочность, во-вторых, уменьшает адгезию клеевого состава при его использовании, а в-третьих, после окончания работ никто не даст гарантию, что через неделю или месяц конструкцию не поведет или она не потрескается
    Нагрузки на соединения Именно от этого показателя во многом зависит выбор того или иного варианта соединения, чем больше нагрузка, тем выше требования к качеству сопряжения и тем сложнее процесс. Поэтому заранее решите, какой вариант будет использоваться, чтобы гарантированно обеспечить высокий результат
    Использование качественного инструмента От этого также зависит очень многое, особенно когда дело касается сложных вариантов, когда соединение вырезается специальными приспособлениями. Они должны обеспечивать максимальное качество резки и максимальную точность стыковки, так как от этого во многом зависит надежность

    Важно!
    Помните одно простое правило, которое всегда используют специалисты: для получения наилучшего результата нужно, чтобы параметры соединяемых элементов были аналогичными, проще говоря, должна использоваться одна порода древесины.

    Простейшим примером конструкций, где используется сращивание по ширине, является шпунтованная половая доска

    Варианты проведения работ

    Все мероприятия подобного рода можно разделить на две большие группы – сплачивание досок по ширине и по длине, мы рассмотрим их отдельно и расскажем, какие методики наиболее популярны и как их правильно реализовывать.

    Соединение по ширине

    Конечно, простейшим решением будет щитовой вариант сращивания, поэтому мы начнем именно с него, вначале представим схему основных вариантов, а ниже опишем их подробно:

    Это основные типы проведения работ, если можно использовать щитовой вариант соединения

    • Первый способ предполагает вырезание с помощью фрезерного станка полости, которая имеет трапециевидную форму и позволяет использовать шпонку в качестве фиксатора. Плюсом этого решения можно назвать надежность, а минусом – необходимость в фрезерном станке или наличие ручного фрезера для проведения работ, ручным инструментом здесь не обойдешься;
    • Сплачивание с использованием торцевого бруска, который соединяется с торцами доски методом паз-гребень, используется для элементов небольшой длины, так как данный вариант обеспечивает высокую надежность именно небольших конструкций. Для работы опять же понадобится фрезер для деревянных изделий. С его помощью она будет проведена быстро и качественно;
    • Можно сделать вырез по торцу, подогнать под него рейку и посадить ее на столярный клей, это также довольно интересный вариант, который подходит для конструкций небольшого размера;
    • Последние два варианта предполагают приклеивание треугольной рейки, только одна из них врезается в торец, а второй вариант предполагает зарезку торца под углом, нужно выбрать то, что лучше подойдет в той или иной ситуации.

    Но если требуется соединить доску более надежно, то подойдет один из следующих методов:

    Такие варианты зарекомендовали себя лучше всего

    • Первый вариант называется соединение на гладкую фугу, при его выполнении требуется очень тщательная шлифовка торцов для плотного прилегания, после чего они смазываются клеем и соединяются под прессом или с помощью специальных стяжек. Такое решение подойдет в случаях, когда высокая несущая способность не нужна;

    Соединение на гладкую фугу часто применяется при изготовлении мебельного щита

    • Второе решение – сращивание в четверть, для этого на торцах выбираются пазы примерно на половину толщины, этот вариант более трудоемкий, зато его надежность заметно выше, чем у предыдущего, инструкция по проведению работ проста: выбираются пазы с помощью фрезера, после чего торцы смазываются клеем, и конструкция плотно сжимается до высыхания состава;

    Вот так выглядит соединение на схеме

    • Можно вырезать пазы с обеих сторон, а внутрь вставить рейку, которая опять же смазывается клеем для надежности. Такое решение неплохо зарекомендовало себя на элементах большой толщины, так как в таком случае толщина деревянной рейки будет значительной, следовательно, она сможет выдержать даже большие нагрузки без особых проблем. Важна точная подгонка всех элементов, поэтому для работы используется фрезерное оборудование;

    Пример шпоночного соединения

    • Соединение шип-паз хорошо знакомо многим по доске пола и отделочным материалам из древесины, тут важно правильно вырезать соединение, чтобы элементы совмещались максимально точно и плотно, отдельным вариантом является треугольный шип-паз, он отличается тем, что один торец делается в форме угла, а второй имеет углубление по форме выступа;
    • Последний из рассматриваемых вариантов – ласточкин хвост, этот вид предполагает наличие паза, расширяющегося в глубину, в силу этой особенности доски вставляются с торца и задвигаются как по салазкам, их невозможно разъединить, не приложив значительное усилие, что также немаловажно.

    Соединение по длине

    Сращивание досок по длине также используется при проведении работ весьма часто, поэтому данному аспекту мы также уделим самое пристальное внимание.

    Варианты следующие:

    • Самый простой – крепление внахлест, когда концы заводятся друг на друга и скручиваются саморезами, сбиваются гвоздями или скручиваются болтами. Конструкция не очень привлекательна, зато ее можно сделать своими руками за считанные минуты;

    Самый быстрый вариант проведения работ

    • Второе решение – соединение в так называемый минишип, это очень прочный и надежный вариант, но для проведения работ вам понадобится специальная фреза, цена которой велика, поэтому такой способ выбирают те, кому приходится сращивать элементы часто;

    С помощью такой фрезы соединения делаются очень быстро

    • Если элементы соединяются по длине не в один, а в два и более слоя, то можно использовать вариант впритык, такое соединение досок по длине хорошо подходит для многослойных систем, на рисунке оно под буквой А;

    Некоторые способы соединения по длине

    • Часто используется традиционный вариант паз-гребень, тут важно обеспечить оптимальную конфигурацию соединения, так ширина паза и соответственно шпунта не должна составлять больше третьей части общей толщины доски, важно делать нарезку очень точно, чтобы элементы совпадали идеально, это значительно увеличит прочность соединения;

    Важно!
    При работе чаще всего используется фрезер, но фрезы могут иметь разную конфигурацию, следует следить за состоянием их режущих кромок и своевременно точить их или заменять, так как от чистоты обработки во многом зависит качество соединения.

    • Можно применять вариант зарезки под углом, он хорошо подходит там, где особая прочность не требуется, а нужно хорошо соединить между собой элементы, которые могут использоваться для отделки и т.д.;
    • Треугольный шип-паз во многом напоминает обычный, различается лишь конфигурация торцов. Тут также важно, чтобы элементы идеально совмещались между собой, так как это обеспечит и аккуратность сопряжения, и его максимальную надежность;
    • Соединение в четверть отличается простотой – делаются вырезы на половину толщины, длина выступов не должна сильно превышать толщину, элементы смазываются клеем и сжимаются до высыхания состава, это стандартная процедура практически для всех вариантов;
    • Последний вид – шпоночное сплачивание, оно не отличается от вышеописанного варианта при проведении работ по ширине, требования те же.

    Вывод

    Правильно и надежно соединить доску, значит обеспечить ее максимальную прочность, важно выполнять все рекомендации и использовать только качественные материалы. Видео в этой статье покажет некоторые варианты проведения работ наглядно, а если у вас есть вопросы или дополнение – отписывайтесь в комментариях.

    Невидимый шов при склеивании двух досок

    Идеально ровный и аккуратный!

     

    В первую очередь необходимо определить желаемый рисунок на поверхности.

    Оторвать кусочки картонного или малярного скотча длиной 7-10 см.

    По краю одной из заготовок хорошо приклеить скотч.

    Сильно прижать заготовки между собой, натянуть скотч и склеить их.

    Развернуть заготовку и наклеить скотч с другой стороны.

    Зафиксировать заготовки скотчем по центру.

    Чтобы получить наиболее эффективный результат, следует наклеить скотч как можно чаще, а также продольно шву.

    Сложить обе заготовки как книжку и аккуратно нанести немного клея на торец одной из них.

    Развернуть «книжку» на ровной поверхности, уложить сверху груз либо проклеить заготовки скотчем с обратной стороны. Подождать 20-30 минут до полного высыхания клея.

    Снять скотч.

    Шлифовальной машинкой обработать заготовку с лицевой и тыльной сторон.

    Таким способом можно добиться идеально чистого, ровного и невидимого шва при склеивание двух деревянных заготовок.

    Соединение встык по длине

    Если повнимательнее присмотреться к массивной старинной мебели или дверям, то в глаза бросается красивая и равномерная текстура: изделие кажется вырезанным из одного большого куска дерева. Только при ближайшем рассмотрении можно выделить отдельные дощечки, которые и составляют общую поверхность.

    Раньше мебель не изготавливали, как это делается сегодня, из толстых досок. Просто столяры были искуснее. Из множества тонких дощечек они могли сделать большую панель с идеально гладкой поверхностью. Хотя известно, что дерево живет своей довольной бурной жизнью, даже когда оно больше не соединено корнями с землей. Оно подвергается воздействию температуры и влажности, а также механическим, нагрузкам, в результате чего может неожиданно проявить свой «характер».

    Техника соединения дощечек так, чтобы они долго оставались ровными и гладкими, называется соединением встык по длине.

    Нужно внимательно рассмотреть каждую дощечку и сравнить ее текстуру с текстурой соседних деталей: древесные волокна каждой детали должны проходить в обратном направлении по сравнению с волокнами соседних дощечек. Так одна доска «запирает» другую.

    Характер текстуры зависит от того, из какой части ствола вырезана доска — из средней или крайней. Доски можно разложить по-разному: в одном случае так, что поверхность будет казаться срезом одного ствола, в другом, перемешав доски, создать необычный узор.

    Но в любом случае при подгонке доски должны располагаться друг против друга так, чтобы получался волнистый узор. Поэтому достичь эффекта «целого дерева» и при этом «запереть» дерево очень непросто. Ведь видны попеременно то лицевая (обращенная к сердцевине дерева), то изнаночная (обращенная к коре) сторона досок.

    Чтобы доски по длине плотно прилегали друг к другу, края должны быть абсолютно прямыми. Нужно вертикально закрепить доску между двумя направляющими досками и обработать поверхность рубанком. Обрабатывайте древесину сразу, не откладывая, — при изменении влажности воздуха она может снова деформироваться.

    По столешнице, собранной из досок, раньше судили о мастерстве столяра. Умение соединять доски встык по длине может пригодиться и сегодня. Мы покажем и расскажем, как это делается.

    Маркирование и склеивание

    Как правильно соединять доски по длине вставной планкой

    Планка укрепляет соединение по всей длине, выполняя при этом две функции: она увеличивает вдвое площадь стыковочных участков, покрываемых клеем, так как проникает внутрь обеих досок, что придает соединению дополнительную прочность, а благодаря противоположному направлению волокон в планке по отношению к волокнам в основных деталях соединение более устойчиво к нагрузкам.

    Использование фанеры

    Для планки, которая должна быть очень тонкой, самый подходящий материал — фанера. Если, к примеру, вы возьмете планку из цельного дерева, то расположение волокон в планке и досках окажется параллельным. При этом будет достигнута высокая прочность соединения, но сама планка не выдержит нагрузки и сломается, если доски начнут прогибаться. Можно использовать планку с поперечным направлением волокон. Она хорошо выдерживает нагрузку при прогибании досок и придает большую прочность соединению, но такие планки ограничены по длине и крайне ненадежны при продольных нагрузках. Многослойная фанера компенсирует недостатки планок из цельного дерева, обеспечивая соединению прочность.

    Альтернатива рейке — вставные шипы, которые располагают с посадкой на клей на расстоянии 10-20 см друг от друга. Сначала в одной доске высверливают отверстие для шипов, затем специальными маркерами помечают расположение шипов на другой доске.

    Левая планка длиннее, средняя — толще, чем нужно, правая выполнена правильно. Она должна быть короче общей высоты пазов, чтобы осталось место для клея.

    Глухое соединение с использованием планки из многослойной фанеры. Планка полностью скрыта, а доски в торцах сохраняют целостность.

     

    Как выпрямить и склеить мебельный щит


    Мебельный щит представляет собой доступный пиломатериал, который получают путем минимальной обработки природного сырья. Это изделие, состоящее из склеенных между собой деревянных ламелей.


    Плюсы пиломатериала


    Мебельный щит имеет такие положительные стороны:


    • высокий уровень защиты от повреждений механического характера;

    • прочность;

    • длительный срок эксплуатации;

    • эффектный рисунок на поверхности;

    • экологичность;

    • пригодность для реализации разных дизайнерских идей.


    Как выпрямить пиломатериал?


    Резкие перепады температурных режимов, неправильная обработка и покраска водными лакокрасочными материалами может привести к искривлению мебельного щита. Деформация стройматериала отрицательно сказывается на его эксплуатационных характеристиках.


    Для выпрямления мебельного щита потребуется паркетошлифовальная машинка, рубанок и электрорубанок. Эти инструменты помогут быстро устранить большинство неровностей.


    Если на небольшом участке изделия отмечается кривизна — можно воспользоваться обычным рубанком с подошвой достаточной длины. При наличии большого дефекта рекомендуется применять электрорубанок.


    Обычно после выравнивания поверхность мебельного щита теряет свою гладкость, которую можно вернуть благодаря применению паркетошлифовальной машинки. Для шлифовки ступенек, лестниц и предметов мебели следует использовать эксцентриковую машинку.


    Особенности склеивания мебельного щита


    Эту процедуру проводят не только на производстве, но и в домашних условиях. Она состоит из таких этапов:


    1. Сортировка брусков. Рекомендуется выбирать изделия без трещин, сучков, которые характеризуются правильной геометрией. Важно, чтобы выбранные бруски были изготовлены из одной породы дерева. Заготовки должны иметь толщину около 25 мм.



    2. Бруски склеиваются между собой клеем D-1.



    3. Длинные ламели соединяются по ширине. При работе с мелкими брусками их следует склеивать в шахматном порядке. При двухслойной склейке бруски первого ряда располагаются перпендикулярно по отношению к брускам второго ряда.



    4. Сырые заготовки помещают под пресс, где они должны находиться до полного высыхания.


    5. Следующим этапом является тщательная шлифовка на специальном оборудовании и снятие фаски с задействованием фрезерного станка.

    Мебельный щит своими руками в домашних условиях, советы новичкам

    Мебельный щит представляет собой специфический вид древесных материалов, создающийся с помощью склеивания стандартных строганных деревянных брусков. Он эффективно применяется для создания различных видов фурнитуры и покрытий. Сделать мебельный щит своими руками в домашних условиях совсем несложно, поэтому эта работа доступна для самостоятельного выполнения каждому человеку. Полученные конструкции являются натуральными и экологическими чистыми, а при этом намного привлекательней, чем ДСП или МДФ.

    Выбор и подготовка материалов

    Создание мебельного щита своими руками в домашних условиях предполагает применение разных видов древесины. Наиболее часто для этого используется береза или дуб, бук или осина, а также лиственница и разные хвойные породы.

    Каждая порода дерева обладает своими особенностями, поэтому перед определенным выбором рекомендуется заранее определиться с тем, в каких условиях эксплуатации будет применяться полученная контракция.

    Наиболее часто мебельные щиты используются для создания разной мебели и дверей. Они отличаются наличием специфического внутреннего напряжения, поэтому в процессе работы надо быть аккуратным, чтобы не нарушить целостность конструкции. Неправильные работы могут привести к деформации уже готового изделия.

    Основными преимуществами мебельных щитов являются:

    • экологическая чистота, обусловленная применением натуральных компонентов и качественного клея;
    • изысканный внешний вид полученной мебели и иных конструкций, но это возможно только при грамотной обработке щитов;
    • высокая практичность, так как древесина обладает однородной структурой, что позволяет восстанавливать поломанные или потерявшие привлекательность элементы;
    • изготовление мебельного щита невероятно простое занятие, а при этом тратится на этот процесс небольшое количество денег;
    • мебель, сделанная из щитов, является долговечной и привлекательной;
    • изделия не имеют какие-либо трещины или прочие деформации, а также не подвергаются существенной усадке.

    Основным фактором получения качественного щита является грамотный выбор материала для этих целей. Стандартно мебельные щиты обладают толщиной в 2 см, поэтому первоначально подготавливаются заготовки оптимального размера, а также обладающие нужной толщиной. Поскольку непременно доски придется строгать, а после шлифовать, приобретать их следует с запасом, поэтому их толщина должна быть равна 2,5 см.

    В процессе выбора материала следует ориентироваться на породу древесины, а также на качество досок. Не допускается, чтобы древесина была неровной или покоробленной. Она должна быть качественной, правильно высушенной и с полным отсутствием каких-либо гнилых участков. Поэтому перед приобретением следует тщательно осмотреть доски. Дополнительно детально изучается сопроводительная документация к материалу.

    Сосна

    Осина

    Лиственница

    Дуб

    Бук

    Береза

    Необходимые инструменты

    Склейки мебельного щита своими руками производятся с использованием стандартных инструментов. Обычно они имеются в наличии у каждого мужчины, предпочитающего многочисленные работы по дому делать своими силами. Поэтому подготавливаются лишь элементы:

    • строгальный станок, обеспечивающий оптимальную подготовку древесины;
    • инструмент для соединения и склеивания отдельных деревянных брусков;
    • шлифовальная машинка ленточного типа;
    • строительный уровень, позволяющий получить действительно ровные щиты;
    • крупнозернистая наждачная бумага;
    • плоская шлифовальная машинка.

    Данных инструментов будет достаточно для изготовления шита, поэтому никаких дорогостоящих устройств больше не понадобится.

    Правила изготовления

    Как только инструменты будут полностью готовы к планируемой работе, начинается непосредственная процедура производства. Как сделать мебельный щит? Данный процесс не считается слишком сложным, но для того, чтобы исключить возможные ошибки или проблемы, рекомендуется заблаговременно изучить правильную инструкцию. Для этого выполняются последовательные действия:

    • первоначально деревянные доски разрезаются на отдельные бруски, обладающие нужным размером, причем важно делать срезы таким образом, чтобы они были строго под прямым углом;
    • не допускается наличие каких-либо неровностей или прочих дефектов, так как в этом случае не получится правильно склеить мебельный щит;
    • если обнаруживаются незначительные перекосы, то их можно устранить обычным строгальным станком;
    • важным моментом на производстве считается совмещение полученных заготовок, так как они должны быть одинаковыми по текстуре и расцветке, а также по другим важным параметрам;
    • после подборки элементов, они отмечаются, чтобы в процессе склеивания не возникало сложностей с их правильным расположением.

    Чтобы все этапы процесса были выполнены с учетом основных нюансов, рекомендуется заблаговременно просмотреть обучающее видео.

    Делаем бруски

    Обрабатываем станком

    Отмечаем каждый брусок

    Технология склеивания элементов

    После того, как все сделанные бруски будут подготовлены, можно приступать к их непосредственному склеиванию, что обеспечит получение качественного щита. Данная процедура так же делится на последовательные этапы:

    • выбирается устройство, дающее возможность склеить бруски, а оно должно быть ровным, причем обычно для этого используется обычный лист ДСП;
    • по краям листа закрепляются планки, а их высота зависит от параметров подготовленных брусков;
    • между этими планками выкладываются бруски, причем они должны плотно прилегать друг к другу и должен формироваться привлекательный рисунок из них;
    • если имеются щели, то их легко устранить стандартным фуганком;
    • далее бруски склеивают, для чего применяются разные виды клея, предназначенные для древесины, но оптимальным считается использование ПВА клея;
    • клеем намазывается полностью вся поверхность, состоящая из брусков, причем важно, чтобы средство было равномерно распределено по поверхности;
    • смазанные элементы плотно прижимаются друг к другу;
    • на планки, зафиксированы к листу ДСП, укладываются еще две такие планки, после чего эти элементы соединяются саморезами, а это необходимо для предотвращения выгибания полученного щита;
    • полученная заготовка оставляется примерно на час, после чего щит освобождается и оставляется на сутки.

    Таким образом, разобравшись в том, как склеить элементы для получения мебельного щита, данный процесс не потребует существенных усилий. Процедура легко реализуется собственными силами, а в результате получаются конструкции, эффективно использующиеся для создания многочисленной мебели, дверей или даже полноценных покрытий, отличающихся не только высокой прочностью, но и надежностью, а также привлекательным внешним видом.

    Закрепляем планки

    Выкладываем бруски

    Склеиваем бруски

    Укладываем еще две планки

    Оставляем сохнуть

    Окончательна обработка

    Щиты делают таким образом, чтобы они были не только прочными и долговечными, но и достаточно привлекательными. Для этого уделяется внимание некоторым финишным этапам, заключающимся в специальной обработке. Для этого выполняются действия:

    • осуществляется предварительная процедура шлифования. Для этих целей рекомендуется пользоваться стандартной ленточной шлифовальной машинкой. В нее надо вставить специальную наждачную бумагу, причем она должна обладать крупными фракциями, так как делается первоначальная обработка. Она позволяет устранить крупные дефекты и перепады, оставшиеся на поверхности после процесса создания щита. Действовать надо аккуратно, а также выполняется процесс последовательными и ровными линиями;
    • вторичная обработка — предполагает применение плоской шлифовальной машины. Она обеспечивает удаление малейших перепадов, неровностей и иных дефектов, имеющихся на поверхности деревянного мебельного щита. Также за счет такого процесса удаляется с поверхности ворс. Рекомендуется предварительно смочить основание небольшим количеством воды, а начинать шлифовку следует только после полного высыхания конструкции.

    После грамотно реализованной обработки имеется возможность воспользоваться полученными щитами для создания разнообразных столов или полок, тумбочек и иной мебели. Допускается применять их для формирования дверей или покрытий, обладающих высокой прочностью, надежностью и долговечностью.

    Таким образом, мебельные щиты являются достаточно популярными и востребованными конструкциями. Они используются для создания многочисленных предметов интерьера. При желании и наличии времени и возможностей можно сделать такие щиты своими руками. Для этого используются разные материалы, представленные различными сортами древесины. Они подвергаются специальной обработке, после чего склеиваются друг с другом с помощью специальной технологии. Это обеспечивает получение действительно качественного, прочного и привлекательного щита, используемого для разных целей. Для придания ему высокой прочности и надежности нельзя забывать о специальной обработке, выполняемой после процедуры создания конструкции.

    Первичная обработка

    Вторичная

    Видео

    Технологии в деках Almost

    Не каждая компания, выпускающая деки для скейтбордов, может похвастаться тем, что в производстве некоторых серий используются нестандартные технологии. Бренд Almost уже давно имеет в своей линейке экземпляры, наделённые верхом искусства современной инженерии.

    «Сквот» хочет рассказать вам о каждой внедряемой в деки технологии производителем Almost. Мы не будем вдаваться во «вкусовщину» с вопросами «А стоит ли вообще покупать доски с технологиями, зачем они?», но постараемся как можно подробнее рассказать о каждой технологической задумке производителя.

    Серии скейтбордов Almost, где используются технологии

    Производитель скейтбордов Almost использует несколько различных технологических решений в своих деках для скейтборда. Они внедряются по отдельности и за редким исключением сочетаются между собой.

    1. RESIN 7 (гарантия производителя 30 дней)

    В целом, это классическая семислойная дека для скейтборда с одной характерной особенностью. Слои шпона в любых других обычных деках от Almost склеиваются специальным клеевым составом на водной основе. Часть слоёв шпона в RESIN 7 склеивается с

    помощью эпоксидной смолы Epoxy Resin. Это делает деку немного жёстче, а также уменьшает её вес.

     

     

    2. Impact Support (гарантия от производителя 45 дней)

    Эту технологию можно встретить во многих досках Dwindle Distribution — Enjoi, Cliché, Zero, ну и конечно Almost. При изготовлении дек по такой технологии используется уже 8 слоёв канадского клёна, которые склеены между собой эпоксидной смолой. «Вишенкой на торте» этой технологии является внедрение карбоновых дисков в нижний слой доски на места, где расположены 4-ре отверстия под винты крепления подвесок. Преимущество внедрения карбоновых «лепёшек» под траки заключается в следующем. 

     

    По задумке инженеров Almost, карбон должен гасить ударную нагрузку от подвесок, которая передаётся на деку. Таким образом, прочность доски на излом в зоне подвесок (причём с любой стороны) увеличивается.

    Также производитель пишет о том, что щелчок у такой деки сильнее и будет держаться дольше.

     

     

    3. Impact Light (гарантия от производителя 45 дней)

    Конструкция Impact Light является модификацией Impact Support. В этих деках также есть вставка из карбонового волокна, но она сделана на верхнем слое шпона и соединяет оба посадочных места под траки.

    Эта дека уже состоит из 7-ми слоёв шпона, которые склеены специальным эпоксидным клеем Epoxy Resin.

    Эффективность данной конструкции рассчитана из учёта того, что ударная нагрузка будет также распределяться по карбоновому волокну и прочность деки на излом увеличится. Но в случае Impact Support прочность увеличивалась для ломания деки на ноусе или тейле, а технология Impact Light также увеличивает шансы скейтборда выжить, если вы приземлите обеими ногами прямо в середину.

    По заявлению Almost это одна из наиболее лёгких дек, которая:

    • имеет жёсткую конструкцию;
    • может долго сохранять хороший щелчок;
    • имеет изначально более мощный щелчок.

     

     

    Крутое сравнение досок серий Support и Light с обычными сделано в видео от Dwindle Distribution. Также компания сделала специальный сайт, где совсем чуть-чуть поясняет за эти технологии.

     

     

     

     4. Микс из серий Impact — Double и Plus (гарантия от производителя 45 дней)

    Impact Double это комбинация карбоновых дисков на нижней стороне деки под траками и верхнего полностью карбонового слоя.

     

    Конструкция доски 8-ми слойная – 7 слоёв шпона и один карбона.

     

    Impact Plus — это слияние Support и Light. Сверху узкий карбон, соединяющий зону крепления траков и снизу карбоновые диски под траками.

    Конструкция доски 8-и слойная – все 8 слоёв это шпон, а карбон внедрён в верхний и нижний слои.

     

     

    Также нужно отметить, что бодрая часть команды бренда катается на деках с технологией Impact в различных её проявлениях:

    • Youness Amrani
    • Yuri Facchini
    • Tyson Bowerbank
    • Fran Molina
    • Mitchie Brusco

    Информация о райдерах взята с официального сайта, посвящённого технологии Impact.

    5. Uber Light (почему-то нет информации по гарантии на эти деки)

    THE LIGHTEST BOARD ON THE MARKET — именно так Almost описывает эти доски. Технология создана по принципу «доска в доске». Внутри деревянного 7-ми слойного скейтборда находится вставка по форме деки из пены, выполненной из углеродного волокна. 

    Эта вставка максимально лёгкая, а также имеет прочность на излом почти как у металла. Благодаря ей дека получила максимальную прочность на боковой изгиб. Ну и, конечно, щелчок этой доски в разы мощнее и держится дольше, чем у других дек от Almost.

     

    Технологию
    производства деки Uber Light вы можете
    посмотреть в этом видео.

     

    6. Hybrid Maple (90 дней гарантии отсутствия деформации от производителя)

    Это стандартные семислойные доски, но в них миксуется 2 вида шпона Hardrock и Canadian Maple. Слои склеиваются между собой эпоксидным клеем, что обеспечивает минимальный вес скейтборда. Ключевым преимуществом данной технологии является увеличенная прочность скейтборда.

    Парни из Almost серьёзно потрудились над тем, чтобы создать такое количество интересных конструкций дек для скейта. Если тебя заинтересовала какая-то технологичная доска, то выбрать её можно в нашем каталоге — здесь.

    Текст: Егор Иванов 

    4 Распространенные ошибки приклеивания столешниц — YouCanMakeThisToo

  • Неправильное начало работы с плоскими пиломатериалами / фрезерование

    Звучит очевидно, но на это следует обратить внимание. Невозможно сделать плоскую столешницу, если древесина, с которой вы работаете, изначально не плоская.

    Если вы используете предварительно фрезерованный (S4S или с четырехсторонней шлифовкой) материал, то найдите время на складе пиломатериалов, чтобы выбрать мертвые плоские доски. Если поставщик выполняет фрезерование на месте, не бойтесь попросить его снова размолоть что-то плоское, если оно вышло из-под контроля, пока он сидел на стеллажах.

    Который напрямую связан с фрезеровкой вашего собственного пиломатериала на плоские доски — что я предпочитаю. Я сделал еще одно видео, более подробное. Но короткая версия заключается в том, что древесина движется по множеству причин.

    Я остаюсь в авангарде движения, позволяя пиломатериалам адаптироваться к климату моего цеха в течение как минимум недели, прежде чем фрезеровать его, и я фрезерю его за три сеанса. Подкрадываюсь к финальным габаритам хочу. И если я собираюсь приклеивать их к панели, я оставляю их немного толстыми, чтобы я мог отшлифовать или отшлифовать панель после ее приклеивания.

  • Ошибка соединения не компенсируется

    Кажется, не имеет значения, как долго я откладываю набор номера в своих машинах, они никогда не бывают идеальными. Не поймите меня неправильно, они очень близки. Но в зависимости от того, как я пропущу свой инвентарь через машину, чтобы соединить его перед склеиванием, возможно, я удваиваю любую ошибку в своей настройке.

    Это означает, что вместо того, чтобы мой клеевой шов был 180˚ (плоский), ошибка 0,5. Составляла ошибку 1˚. Звучит не так уж и много, но с моими 9-дюймовыми досками 1 превращается в ошибку 5/64 дюйма с каждым швом и означало бы разницу в 15/32 дюйма между центром моего стола и краями, это почти 1/4 дюйма!

    Исправить это довольно просто, достаточно использовать дополнительные углы.Лучше всего понять это, посмотрев видео, но я постараюсь объяснить. Вы помечаете каждую сторону стыка, а затем пропускаете их через машину противоположными способами, так что, когда вы кладете их обратно рядом друг с другом, одна доска стыкуется под углом 90,5˚, а другая — под 89,5˚, что в сумме составляет 180˚, или идеально ровный.

  • Без вспомогательных средств для выравнивания

    Мне нравится использовать герметики, но есть и другие методы. Я пробовала печенье, но мне не очень повезло, когда я держал доски ровно.У меня есть несколько друзей, которые клянутся своим домино, но этого нет в моем наборе инструментов.

    Герметик — это в основном кусок твердой древесины, который вы зажимаете перпендикулярно поверхности стола, чтобы удерживать его ровно. Однако в этом есть некоторый нюанс. Если вы просто зажали старую доску, вы, вероятно, просто согнули бы ее, не оказывая давления на клеевой шов, чтобы вытянуть стык. Ответ на этот вопрос — использовать твердую древесину и сузить конус, чтобы он был толще там, где находится клеевой шов, и там, где будет оказываться давление.

  • Неправильное давление зажима

    Когда я только начинал, я читал все о том, какое давление зажима нужно для получения хорошего клеевого соединения, и некоторые цифры были сумасшедшими. Я боялся того, что эта желтая жидкость не сможет склеить древесину, и мне не хватит давления. И, честно говоря, иногда я слишком зажимал, потому что не умел стыковать прямую кромку и пытался выдавить изгиб из доски.

    Что ж, реальность такова, что на самом деле вам не нужно большое давление, чтобы клей выполнял свою работу, если ваши края прямые, а доски действительно хорошо стыкуются.Если вы продолжите увеличивать давление, произойдет одно из двух: волокна древесины в точке зажима сожмутся, и вы повредите пиломатериалы. Скорее всего, это мягкое дерево. С более твердой древесиной сила будет иметь наименьшее сопротивление, и панель начнет складываться в клеевом шве. И нет, как только вы снимете давление, панель не станет плоской, вы просто приклеили чашку к панели, и единственный способ исправить это — разрезать панель в месте стыка и начать все сначала (что-то у меня есть опыт работы с).

    Итак, какое давление правильно? Что ж, что касается моих зажимов, я знаю, что если я затягиваю их до тех пор, пока они не будут плотно прилегать к деталям, потребуется еще от 1/8 до 1/4 оборота, чтобы получить достаточное давление, если я выполнил свою работу по получению прямых кромок.

    Как я это узнал? Путем тестирования. Чтобы узнать свои хомуты, сделайте тест. Зажмите панель, вам даже не нужно ее приклеивать, а затем закрепите зажимы. Начните немного затягивать их, скажем, на 1/8 оборота, и посмотрите через панель. Продолжайте считать и сжимать, пока не увидите, что панель начинает отклоняться.Затем посчитайте и отступите, пока он снова не станет плоским. В следующий раз вы захотите сделать это на полпути между «просто плотно» и «снова ровно». Для моих зажимов требуется 1/2 оборота, чтобы увидеть прогиб, а на 1/8 оборота назад (3/8 оборота от «плотного прилегания») он снова становится плоским. Половина 3/8, это 3/16, но я просто нащупываю около 1/8, но не более 1/4 после плотного прилегания, в зависимости от того, что я приклеиваю, и это работает для меня.

  • И все. Надеюсь, это поможет! Если вы узнали что-то, чем я не поделился, обязательно дайте мне знать!

    Платы для приклеивания кромок: 4 шага (с изображениями)

    Когда вы убедились, что кромка красиво стыкуется, пора добавить немного клея. Не спешите на этом этапе! Также, если вы склеиваете несколько досок, не жадничайте, делайте клей поэтапно.

    Подготовьте все, что вам нужно. Подготовьте зажимы, установите их на правильную ширину и сделайте рабочее место чистым и аккуратным. Клей, который вы выберете, зависит от вас. Я использую оригинал Titebond только по той причине, что мне дали горшок для образцов, и я могу подтвердить, что он работает хорошо. Есть много клеев на выбор. Посоветуйтесь с поставщиком, чтобы убедиться, что у вас есть лучший клей для работы, и вы осведомлены о любых проблемах безопасности.Некоторые клеи могут быть очень токсичными, поэтому изучите их. Другие клеи могут отличаться по своему применению, этот метод отлично подходит для оригинального клея Titebond.

    Нанесите большую полоску клея на центр одной из досок. Соедините края на хлопках и слегка потрите их, прижав их вместе и приведя в положение, соответствующее контрольным отметкам. При желании клей можно намазать кистью или шпателем. На главной фотографии стык, который я натер, я раздвинул, чтобы вы могли видеть, как клей равномерно покрывает обе стороны.

    Попав в зажимы, слегка надавите, убедившись, что края плотно прилегают друг к другу, а соединение получается красивым и плотным. Не давите на сустав безумно. Если вы это сделаете, вы выдавите слишком много клея и потенциально исказите панель и зажимы. И индикатор успеха — это соединение края без зазоров с небольшим количеством выдавливания, равномерно выдавленным по всей длине стыка. Я вытираю лишний клей, некоторые предпочитают подождать, пока он высохнет, чтобы удалить.

    Для более мягких пород древесины вам может потребоваться защитить края панели с помощью пакеров.Я считаю, что мне нечасто это нужно делать, добавление слишком большого прижимного усилия, чтобы повредить работу, может быть признаком проблемы.

    Вставив зажимы, следуйте инструкциям по времени высыхания, указанным для вашего клея. Когда клей высохнет, снимите его с зажимов и не выключайте изделие в течение 24 часов, чтобы клей полностью схватился.

    ДЕРЕВЯННАЯ ДЕРЕВЯННАЯ КРОМКА: три шага к успеху в домашней мастерской

    Размещено

    Автор: Стив Максвелл

    Обновлено 12 сентября 2020 г.

    ОБНОВЛЕНО 11Sep2020 + видео ниже.Деревья вырастают настолько широкими, что это одна из причин, по которой склеивание досок вплотную друг к другу для получения более широких панелей является основным навыком деревообработки. Стабильность и внешний вид — другие преимущества склеивания массивных панелей из более узких досок, успех зависит от выполнения трех шагов. Слишком много новичков и мастеров среднего уровня тратят больше времени на приклеивание кромок, чем следовало бы. Вот где вам может помочь эта статья.

    Склеивание кромок Этап №1: Соединение массивной древесины

    Это я соединяю кусок грубой древесины ясеня в своей мастерской.Это второй проход на фуганке. Первый проход был сделан широкой стороной вниз, чтобы сделать его плоским.

    О качестве клееной доски судят по тому, насколько ровные и беззазорные стыки. Здесь на помощь приходит процесс, называемый соединением. Он включает в себя фрезерование кромок досок, чтобы они были прямыми, квадратными и могли соединяться более или менее без зазоров. Исключительно хорошо фрезерованный пиломатериал иногда бывает достаточно прямым для немедленного приклеивания кромок, поскольку он поступает из магазина, но это бывает редко.Большинство плотников используют стационарный станок, называемый фуганком, для создания истинных кромок. Посмотрите видео внизу этой статьи, чтобы узнать, как эффективно использовать фуганок. Вы также можете использовать ручной рубанок, если ваш бюджет на инструмент и место в мастерской не позволяют фуганку, хотя вам нужно будет потратить время на развитие навыков строгания.

    Я всегда считал, что стыковка перед приклеиванием кромок лучше всего работает методом проб и ошибок. Даже при правильно настроенном фуганке и большом опыте на соседних досках иногда остаются небольшие зазоры, когда они сходятся. Размещение досок бок о бок на плоской поверхности подчеркивает проблемы перед нанесением клея, когда их еще легко соединить. Вдоль середины стыка допустимы зазоры шириной в пару листов бумаги, но если у вас есть что-то большее, чем это, снова используйте фуганок. Также следует избегать выступов в середине стыков досок. Это оставляет зазоры около концов, которые с большей вероятностью откроются после склеивания, чем небольшие зазоры посередине.

    При установке досок без клея на этом этапе обратите внимание на ориентацию изогнутых годичных колец, видимых на концах платы. Большинство плат имеют форму чашеобразных вогнутых колец роста, ориентированных к той или иной поверхности платы. Некоторым мастерам по дереву нравится ориентировать чашки соседних досок в одном направлении, но мне больше повезло, если чашки чередовали — одна вверх, другая вниз. Если одна конкретная поверхность платы выглядит великолепно, не стесняйтесь показывать ее, даже если она нарушает синхронизацию рисунка колец. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о правильной ориентации годичных колец. Когда все соседние доски плотно прилегают, отметьте стыковочные края знаком X, чтобы вы знали, как доски лучше всего соединяются, когда придет время нанести клей.

    Нет необходимости укладывать печенье или дюбели по краям доски для прочности, поскольку современные клеи для дерева образуют более прочное соединение, чем дерево. Печенье или дюбели действительно помогают с выравниванием между платами, но я считаю, что их установка сложнее, чем она того стоит. За 30 с лишним лет столярного дела я без проблем использовал клей для приклеивания кромок.

    Этап склеивания кромок № 2: Зажим и приклеивание

    Сушка массивных деревянных панелей в зажимах после приклеивания кромок.Обратите внимание на маленькие зажимы на концах, чтобы доски были выровнены вверх и вниз.

    Пришло время высушить все в зажимах без клея в качестве финального испытания под давлением. Это дает два преимущества. Во-первых, вам будет предложено достать все зажимы, которые вам понадобятся для работы, и вам не придется потом торопиться с регулировкой дополнительных зажимов, пока клей застывает. Во-вторых, сухая установка под давлением позволяет вам дважды проверить, что любые зазоры толщиной с бумагу, которые были допустимы на шаге № 1, действительно полностью закрываются, когда вы затягиваете вещи.Вы не можете ждать, пока будет нанесен клей, чтобы определить это, потому что каждый стык будет скрыт под слоем выдавленного клея. Это может легко скрыть некрасивую щель, которая станет очевидной только позже, после шлифовки, когда уже слишком поздно что-то с этим делать.

    Основы подбора книг

    Эта тонкая панель была сделана из двух кусков ясеня, вырезанных из одной и той же доски, а затем склеенных по краям таким образом, чтобы рисунки волокон отражали друг друга.

    Самые красивые кромкооблицованные доски состоят из двух кусков дерева с узорами текстуры, которые являются зеркальным отображением друг друга по линии стыка. Это называется книжным соответствием, и хотя он чаще всего используется со шпоном, он также хорошо работает и с массивными досками. Хитрость заключается в том, чтобы сначала создать важнейшие узоры зеркальной текстуры, и для этого вам нужно распилить один кусок дерева на две части по краю. Это называется повторной распиловкой, и хотя обычно это делается на ленточной пиле, у меня также были отличные результаты с помощью настольной пилы.

    Зажимы по линии стыка между соседними досками помогают выровнять их до того, как будут затянуты основные зажимы.Этот простой шаг экономит время на шлифовку.

    Приложите небольшие зажимы к стыкам на всех концах доски, как вы можете видеть выше, чтобы гарантировать, что каждый кусок дерева выровнен по вертикали со своим соседом. Доски почти всегда имеют хотя бы небольшую деформацию, которая образует ступеньки вдоль стыков с соседними досками. Но до тех пор, пока концы всех досок удерживаются на одном уровне с помощью небольших зажимов, вы можете позже прижать любые высокие доски вручную, чтобы они были на одном уровне с соседними во время окончательной сборки. Вернитесь к фуганку, если какой-либо из зазоров не закрывается полностью под давлением.

    Когда все станет хорошо, нанесите обильную полоску клея на одну сторону каждого стыка, вручную соедините доски, затем затяните концевые зажимы. Придавите любые высокие доски вниз, чтобы они были на одном уровне с соседями, и удерживайте их в таком положении, пока помощник с умеренным усилием прижимает основные зажимы. По всей длине каждого стыка должно быть выдавливание. Излишки клея легче соскрести, когда он наполовину затвердел.Не ждите, пока отжим полностью не станет твердым.

    Склеивание кромок Шаг № 3: сглаживание панелей

    Здесь я шлифую большую деревянную столешницу из вишневых досок. После шлифования происходит обрезка по длине и ширине.

    Как бы тщательно вы ни выровняли доски при склейке, всегда есть несоответствия по стыкам. Если он не является исключительно маленьким, начните с шлифования склеенных панелей поперек волокон с помощью шлифовальной ленты с зернистостью 80, чтобы устранить любые несоответствия. Затем используйте тот же абразив параллельно волокну, чтобы удалить поперечные царапины, затем обрежьте ламинированную панель до окончательного размера, прежде чем переходить к более тонкому шлифованию.

    Овладейте этими методами, и вы сможете рассчитывать на безупречные склеенные панели для каждого проекта, который вы строите. Это одна из тех, казалось бы, сложных вещей, которую вы никогда не забудете, как только освоите ее.

    Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как я фрезерю необработанные пиломатериалы, чтобы они были плоскими, квадратными и точными. Это необходимый шаг при работе с массивной древесиной.

    Сколько давления использовать при склеивании дерева

    Один из читателей недавно задал следующий вопрос относительно закрепления клеевого соединения струбцинами для деревообработки: «Какого давления достаточно при склеивании дерева? Я попытался найти этот ответ, прочитав различные статьи о склеивании дерева, но ни одна из них, похоже, не решает, как большое давление, которое нужно приложить к клеевому соединению. Есть ли какое-то практическое правило, которое можно использовать? Я с нетерпением жду от вас мудрых советов о том, какое давление зажима следует использовать.»

    Очевидная причина использования зажимов для скрепления клея — удерживать доски на месте, пока клей сохнет, но это немного больше, чем просто выравнивание досок. В идеале вам нужно, чтобы давление было достаточным, чтобы доски надежно удерживались на месте по всей сопрягаемой поверхности, но не настолько сильным, чтобы вы выдавили большую часть клея из стыка.

    Типы зажимов

    С некоторыми типами зажимов регулировать это давление может быть немного сложнее, чем с другими типами зажимов.Например, несколько пружинных зажимов на соединении могут надежно удерживать соединение, но поскольку вы не можете регулировать давление на зажим, вы не можете напрямую определить величину зажимного действия, применяемого к соединению. По этой причине используйте запасные пружинные зажимы для склеивания, когда другие зажимы просто не могут быть использованы.

    Лучшим выбором для большинства соединений является зажим в виде стержня, который позволяет регулировать давление. Зажим с ручкой для одной руки отлично подходит для небольших стыков, тогда как более длинный регулируемый стержневой зажим идеально подходит для склеивания панелей и крупных стыков.

    Практические советы

    Нанося клей на стык, вы должны быть уверены, что нанесли клей равномерно по всей поверхности стыка. Клеевой валик или небольшая кисть — отличные способы гарантировать, что клей, который вы наносите на стык, равномерно распределится по одной из сопрягаемых поверхностей, прежде чем они будут выровнены и зажаты. Имейте в виду, что для некоторых клеев может потребоваться нанести клей на обе поверхности и дать клею застыть перед зажимом. Прочтите и следуйте инструкциям на клее, чтобы понять требуемый метод нанесения.

    При установке зажимов на соединение вам может потребоваться чередовать их расположение, чтобы один зажим противодействовал натяжению соседнего зажима, чтобы соединение не скручивалось. Например, для склейки панели вам может понадобиться первый зажим на нижней стороне панели, а следующий зажим — сверху, продолжая попеременное позиционирование зажима до тех пор, пока вы не охватите всю длину стыка. Равномерно затягивая чередующиеся зажимы, вы сможете оказывать равномерное давление на соединение.

    При приложении давления к стыку, как отмечалось выше, вы захотите приложить ровно столько давления, чтобы выровнять сопрягаемые поверхности равномерно и полностью, ровно столько, чтобы клей не выдавился из стыка (при условии, конечно, что вы этого не сделали) t нанесите чрезмерное количество клея перед стыковкой поверхностей). Слишком много клея может вызвать проблемы с его истечением, что, вероятно, вызовет другие проблемы во время завершения проекта. Правильное давление зажима также компенсирует любые дефекты между двумя сопрягаемыми поверхностями.

    Кроме того, подумайте, сколько влаги в древесине вызовет набухание древесины в стыке. Это не вызывает большого беспокойства, но может быть фактором, но даже давление зажимов поможет уменьшить опухоль, которая может возникнуть в суставе.

    Тип древесины, используемой в шве, также может быть важным фактором. Как правило, твердые породы дерева (особенно с плотным рисунком волокон) требуют немного большего усилия зажима, чем мягкие породы дерева. Так как древесина более плотная, твердые породы будут менее гибкими при зажиме, чем более пористые мягкие породы древесины.

    »Лучший способ склеить древесину, чтобы получить толстые куски (ep86)

    Склеивание древесины вместе для получения более крупных и толстых кусков может быть проблемой. Клей заставляет все скользить, делая доски ровными и заподлицо. Я недавно гулял со своим другом Ричем, когда он заметил мою технику, которая предотвращает скольжение дерева до того, как я все скреплю. Я никогда особо не задумывался об этой технике. После того, как он указал на это, и мы немного поговорили об этом, я понял, что, может быть, не все так поступают.Так что я решил, что поделюсь им. Вероятно, это самый простой способ, которым я когда-либо пытался склеить деревянные пластинки. Я чувствую, что не может быть проще. Вероятно, у вас уже есть все необходимое для этого. Нет необходимости в зажимах, финишных гвоздях или гвоздях, клее или соли. Дайте мне знать, что вы думаете!

    F Зажим

    Зажим параллельный

    Ink Brayer — Клеевой валик

    Клей для дерева

    лучший способ приклеивания столярного клея приклеивание древесно-стяжной стяжки

    Об авторе

    14 Ответов

    1. Робби Райт

      Мне нравится, Ник.Есть какие-нибудь уловки для склеивания деталей шире, чем ваш параллельный зажим? Разделочные доски? Столешницы для верстаков?

      Отвечать

      • Ник

        спасибо — их немного — надеюсь, в какой-то момент я смогу снять видео об этом — деревянные замки и клинья могут очень помочь в склеивании

        Отвечать

        • larry gee

          ваше зажимное видео было очень полезно.Я наслаждался этим много.

        • Ник

          приятно слышать — рад, что вам понравилось и понравилось

    2. K Man

      WOW.Момент D’oh !!! БОЛЬШОЙ совет

      Как насчет того, чтобы после первых зажимов F протереть липкую ленту с одной стороны, затем использовать противоположные F по одной и протереть липкую ленту с другой стороны? Затем закончите с меньшими буквами F. Он добавляет один (короткий) шаг, но значительно упростит окончательную очистку, не так ли?

      кен

      Отвечать

      • Ник

        спасибо — я тоже это сделал — я забыл, в каких видео я это показываю, но делаю это, наверное, чаще — мне просто нравится показывать разные способы сделать это

        Отвечать

    3. Крис

      Привет Ник,

      Как лучше всего очистить клеевой валик.Вы просто даете ему высохнуть или ополаскиваете под горячей водой?

      Отвечать

      • Nick

        Я всегда полоскал (занимает всего одну минуту), но я хотел попробовать дать ему высохнуть на этих брайерах и посмотреть, отслаивается ли он так же, как силикон

        Отвечать

    4. Roger

      LOL… 1 зажим короткий ??? Просто хочу показать, у нас никогда не может быть слишком много зажимов.🙂

      Отвечать

    5. Дэниел Боннер

      Отличное видео, Ник, спасибо! Ищу совета… Я собираюсь построить несколько досок толщиной 3 дюйма, используя доски толщиной 1 дюйм. Платы размером 1 дюйм — S4S, довольно прямые, но не идеальные. Как вы думаете, необходимо ли стыковать и строгать 1-дюймовые доски перед склеиванием или просто делать это на наложенных досках? Спасибо!

      Отвечать

      • Ник

        здесь много переменных — если они уже для ножек, вам будет легче, чем если бы они стали шире для столешницы — и, конечно, это зависит от того, насколько они плохи — Доски, которые я сделал, были не так уж и плохи — в идеальном мире соединение, а затем строгание идеально, но во многих случаях это не совсем необходимо — я хотел бы получить более точный ответ, но на самом деле это обрабатывается в каждом конкретном случае

        Отвечать

    10 советов по улучшению столешниц

    3 Переключайтесь, переворачивайте и сдвигайте, чтобы найти совпадение из случайной партии

    Собирая столешницу из случайной партии, наслаждайтесь головоломкой! Воспользуйтесь своим бесчисленным множеством потенциальных совпадений, пробуя все возможные комбинации досок во всех возможных ориентациях.Попробуйте работать с потоком зерна. При использовании досок с плоской доской используйте прямое волокно, которое обычно встречается с обоих краев, чтобы сделать панель со смешанными швами. Соборные узоры в центре таких досок могут быть искусно скомпонованы, даже если такая конструкция из нескольких досок никогда не будет имитировать текстуру одной доски.

    Если вы выбираете столешницу, шов в центре имеет смысл. Однако я часто пытаюсь сделать одно единое панно, не обращая внимания на швы.В этом случае использование нечетного количества досок и смещение швов по центру поможет хаотизировать внешний вид, что приведет к визуально более естественной композиции.

    Некоторые мастера по дереву утверждают, что чередование сердцевинной поверхности и лицевой поверхности на соседних досках «выравнивает» панель, обеспечивая более плоскую поверхность, но я обнаружил, что это миф. Вместо этого создайте визуально лучшую поверхность и положитесь на крепление панели к основанию стола, чтобы она оставалась ровной. Используйте денатурированный спирт, как показано на рисунке, чтобы добиться естественных цветовых тонов.

    На ближнем фото справа я расположил швы так, чтобы заболонь использовалась как элемент дизайна. Для успешного достижения этого эффекта важно использовать заболонь с обоих сопрягаемых краев, чтобы образовался естественный переход. В противном случае при столкновении сердцевины и заболони образовалась бы жесткая, прямая, визуально разрушительная линия клея.

    Когда у вас будет приятная аранжировка, обязательно рассмотрите ее со всех сторон и под разными углами. В зависимости от способа укладки зерно может по-разному отражать свет, особенно узорчатым материалом.Я несколько раз был удивлен, когда верх выглядел идеально, если смотреть с одного конца, но совершенно не с другого.

    Так что сделайте все возможное, чтобы оформление было максимально приятным. И не волнуйтесь, если у вас не получилось «идеально». Имейте в виду, что дерево — это натуральный материал, и он будет лишь сильно сгибаться по вашей воле.

    Как соединять доски с помощью клея

    Склеивание досок вместе — одна из самых простых форм столярных изделий, и, хотя это может показаться слишком простым для объяснения, как только клей затвердел, пути назад уже не будет. Поскольку клей может сделать проект или сломать его, следует помнить о некоторых вещах.

    Первый пост в нашей серии Joinery 101 был посвящен использованию шурупов с карманом, и хотя это отличный метод для быстрого строительства без необходимости высыхания или сложных пропилов по дереву, шурупы с карманом требуют специального оборудования. Для склеивания швов не требуется ничего, кроме клея и зажимов, и он хорошо подходит для простых работ по дереву или ламинирования деревянных полос для создания более крупной плиты. Для больших предметов, таких как мебель, клей часто используется в сочетании с другими крепежными изделиями или столярными изделиями.

    Первое: выберите правильный клей

    Существует много разных типов клея, и каждый предлагает что-то свое — от рабочего времени до высыхания цвета — что может быть полезно для разных типов проектов. Это видео — отличное руководство по различным типам клея и по тому, когда их использовать.

    Советы по закреплению во время высыхания клея

    В большинстве случаев вам нужно зажать кусок, чтобы клей застыл, а зажимы определенно не подходят для всех. В зависимости от того, как ваши детали сочетаются друг с другом, вам могут потребоваться различные зажимы и методы зажима. Это видео дает исчерпывающий (подумайте: тринадцатиминутный) обзор различных типов зажимов, но если это кажется немного пугающим, не волнуйтесь. Вы захотите использовать правильные зажимы для своего проекта, но если вы точно не знаете, над каким типом проектов вы будете работать, такой базовый набор поможет вам довольно далеко:

    • Пара труб хомуты (трубы разных размеров всегда лежат вокруг магазина)
    • Три пары F-образных хомутов (6 «, 12» и 24 «)
    • Две пары быстрозажимных хомутов (одна вещь, которая хороша в них, это то, что они двусторонние)
    • Пара плоских зажимов (удобно держать стыки на одном уровне при зажиме)

    Вот так моя коллекция зажимов выглядела долгое время, и, вместе с небольшой изобретательностью, этого оказалось достаточно, чтобы получить через довольно много проектов. Не думайте, что вам нужен 101 другой зажим только для начала. Вы всегда можете обновить или купить больше, работая над более сложными проектами.

    G / O Media может получить комиссию

    Для получения некоторых полезных советов о том, как правильно закрепить проекты, ознакомьтесь с этой статьей из The Family Handyman.

    Альтернатива: клей без зажимов

    Зажим не всегда необходим, в зависимости от типа проекта, над которым вы работаете. Я очень часто использую гвоздезабиватель (или даже мой финишный гвоздезабиватель, в зависимости от детали), чтобы закрепить кусок на месте, ожидая высыхания клея.(Шпильки остаются в куске, но настоящая сила исходит от клея, а не от гвоздей.)

    Вы также можете использовать карманные винты, чтобы скрепить деталь во время склеивания. Я склонен думать, что это перебор, поскольку винты с карманом на самом деле хорошо удерживают деталь без клея, но в некоторых случаях это может быть полезно.

    Это лишь несколько основных приемов работы с клеем для соединения древесины.

    Добавить комментарий