Как сделать руль: Как сделать спортивный руль своими руками. Изменение анатомии руля. Руль должен быть удобным

Как сделать руль: Как сделать спортивный руль своими руками. Изменение анатомии руля. Руль должен быть удобным

Как сделать спортивный руль своими руками. Изменение анатомии руля. Руль должен быть удобным

Правильный руль не бывает круглым. А еще он не бывает тонким. И уж тем более без деревянных или карбоновых накладок и анатомических шишек обтянутых перфорированной кожей. Так считают многие владельцы тюнингованных автомобилей. А от себя добавлю, что хорошему рулю полезно иметь сертифицированную конструкцию с аэрбэгом. А значит, правильный руль можно получить путем тюнинга заводского руля.

Разные специалисты практикуют различные способы изготовления вставок и анатомии на руле. Я предлагаю использовать матричную технологию по пластилиновой модели. Преимущество пластилина в оперативности поиска формы модели. Преимущество матрицы в возможности повторного использования при изготовлении такого же руля или фрагментов корок для рулей других размеров.

Средняя часть руля не требует вмешательства тюнингера- аэрбэг должен исправно работать. Модернизации, может быть, подвергнут только обод и частично спицы.

01. Дизайн обода можно попытаться просто скопировать с уже существующего руля, но можно пофантазировать с формой самому. Самый простой способ представить себе желанную баранку это подрисовать свои контуры на изображении руля- донора. Но, на мой взгляд, не стоит надолго задерживаться на бумаге, потому что требования эргономики и конструкция руля могут разрушить ваши безудержные фантазии.

02. Особенно приятно улучшать дорогой руль престижного автомобиля, хотя пробовать свои силы стоит на чем-нибудь попроще.

03. Большинство рулей современных автомобилей обтянутые кожей, которую я снимаю в первую очередь. Под кожей открывается мягкая резиновая оболочка обода.

04. Если мы задумали изменить внешний контур руля, то нам придется срезать лишнюю резину с каркаса обода. Но не стоит увлекаться очисткой каркаса от резины, лучше оставить ее в местах где она не мешает изменению формы.

05. А теперь, в свободной манере пробуем поискать правильные пропорции и удобные для руки конфигурации формы на руле из пластилина. Сравним полученный из пластилина эргономичный слепок руки с первоначальным рисунком руля. Переносим характерные шишки, вмятины и разъемы с рисунка на пластилин и снова «прокачиваем” удобство руля по руке.

06. Приблизительно слепленную форму руля начинаем детально прорабатывать с одной из сторон. При этом вечный спор, что главнее пластилин или шпаклевка я разрешаю в пользу шпаклевки. Это значит, что я не стану полировать пластилин до зеркального блеска для съема почти чистовой матрицы, а доработаю оставленные на пластилине неровности на уже готовом руле шпаклевкой. Но на пластилине нам необходимо обозначить линиями щели для заделки кожи,а заостренными ребрами переломы пластики формы. С законченного пластилина одной половины руля снимаем шаблоны из плотного картона.

07. Переносим контуры, линии щелей и ребра формы через шаблоны на пластилин другой стороны руля. Боковую толщину баранки можно контролировать штангенциркулем, сравнивая соответствующие места справа и слева.

08. И вот форма простроена, но не торопитесь выбрасывать шаблоны контуров. С их помощью нам нужно изготовить опалубку для формования фланцев разъема полуформ матрицы.

Как любой замкнутый объем, цельный руль можно получить склеивая между собой верхнюю и нижнюю корочки формы. Для изготовления этих половинок из стеклопластика мы должны сначала изготовить матрицу- слепок с пластилиновой модели. Разъем по фланцам поделит матрицу руля на две отдельные половины, в которых несложно изготовить верхнюю и нижнюю корки самих деталей руля.

09. Опалубка фланцев должна быть установлена строго в плоскости самого широкого продольного сечения руля. Картонную пластину опалубки я обычно фиксирую кусочками пластилина с обратной стороны.

10. Работа со стеклопластиком, и в частности контактное формование пропитанного полиэфирной смолой стекловолокна представляет практически безграничные возможности для изготовления объемных форм. Материал в жидком состоянии свободно обволакивает поверхности любой кривизны и конфигурации. А затвердевший композит может полноценно использоваться по назначению. При формовании черновых матриц я обычно не использую гелькоуты (специальная густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, признаюсь, что иногда «злоупотребляю” загустителем- аэросилом (стеклянная пудра). Моя сравнительно густая смола хорошо забивает неровности модели и заполняет острые углы на форме. Но на качество формовки влияет и армирующий материал. Первые пару слоев, особенно на сложной поверхности, я застилаю стекломатом марки 150 или 300. Не советую накладывать сразу много слоев- это неизбежно приведет к деформациям стеклопластика. Уже спустя час или полтора смола становится твердой, но процесс полимеризации еще продолжается.

11. А пока первая формовка будет полимеризоваться, я переворачиваю руль и убираю картонную опалубку. Для того, чтобы смола не приклеилась к опалубке я предварительно намазал ее разделяющим составом на основе воска (тефлоновая авто полироль).

12. Когда под рукой нет разделителя, а время не терпит, я заклеиваю поверхность контакта малярным скотчем. Он легко снимается с отвердевшей полиэфирки. Так и в этот раз я закрыл фланец.

13.Нижняя сторона модели также накрывается одним слоем стеклопластика. После того, как смола «встала”, то есть сначала из жидкого перешла в желеобразное, а затем и твердое состояние, я снова переворачиваю руль. На лицевую сторону модели накладываю слой толстого стекломата марки 600, предварительно зачистив предыдущий слой пластика наждачной бумагой. Так, попеременно накладывая слои, наращиваю толщину корки матрицы до 2-2,5 мм (что соответствует 1 слою стекломата марки 300 и 2 слоя марки 600).

14. Полностью склеенная матрица выдерживается примерно в течении суток, хотя в условиях постоянной спешки вечером заформованная матрица уже наутро идет в работу.

15. Податливый и мягкий в жидком состоянии стеклопластик, затвердев проявляет свое коварство. Глядя на его леденцовую поверхность хочется провести по нему рукой. Но невидимые, торчащие стеклянные иглы могут сильно поранить руку. Поэтому в первую очередь я слегка зачищаю поверхность матрицы наждачной бумагой. Лохматую, колючую кромку матрицы надо подрезать, оставляя фланец шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели необходимо просверлить во фланцах монтажные отверстия под саморезы. В таком виде матрица готова к съему.

16. Лезвием ножа или тонкой стальной линейкой разъединяем фланцы по всему контуру. Затем расширяем образовавшуюся щель между фланцами и разнимаем полуформы матрицы. Тонкий слой пластилина модели во время съема матрицы разрушается, частично оставаясь в полуформах.

17. Остатки пластилина легко удаляются из матрицы. Затем внутреннюю поверхность можно протереть керосином. Контуры фланцев я зачищаю наждачной бумагой. На рабочей поверхности очищенной матрицы хорошо заметны дефекты недоработок пластилиновой модели, которые я исправляю той же наждачной бумагой.

Даже по этой черновой матрице можно изготовить несколько десятков рулей. Только кто же вам даст столько одинаковых рулей для тюнинга? А вот эксклюзивные работы с пластилином и стеклопластиком пользуются большим спросом.

Часть вторая:

Черновая матрица, сделанная с использованием обычной полиэфирной смолы (в отличие от чистовой из матричной смолы) имеет значительные усадки и утяжки, приводящие к искажению первоначальной формы. Причем, чем меньше и сложнее деталь, тем заметнее деформации. Особенно сильные уводы происходят в углах, как в нашем случае по всей дуге сечения полуформы. Так, что в самих деталях руля к моменту их полной полимеризации накапливаются видимые несовпадения одной полуформы относительно другой по контуру. Но, на то она и черновая матрица, чтобы только помочь нам перевести пластилиновую идею в стеклопластиковую заготовку будущей формы, или послужить временной (недорогой) оснасткой для изучения спроса на новое изделие.

01. Прежде чем начать изготовление половинок руля, я готовлю под оклейку сам руль. Постепенно срезая лишнюю резину с обода и спиц, вкладываю руль в полуформы матрицы. При этом стараюсь оставлять как можно меньше пространства между ободом и поверхностью матрицы для склейки.

02. Выклеить корки руля можно за один заход, сразу проложив два слоя стекломата марки 300. Главное, постараться формовать «сухо”, т.е. убирать лишнюю смолу отжатой кистью. Перед клейкой рабочая поверхность матрицы должна быть покрыта разделителем.

03.Деталь толщиной в два слоя тонкого стекломата получается хрупкой, поэтому вынимать ее из матрицы надо с осторожностью. Я нажимаю на торчащие по краям матрицы кромки стеклопластика навстречу друг другу и аккуратно вытягиваю корку.

04.Неровные кромки вынутых деталей надо подрезать по отпечатку, оставленному на детали краями матрицы. Для обрезки можно использовать электроинструмент, а можно отпилить полотном ножовки по металлу.

05. Обработанные корки я примеряю к рулю, одновременно подрезая, если это необходимо, резину руля. Для лучшего прилегания деталей, внутреннюю поверхность стеклопластика стоит зачистить грубой наждачной бумагой, убирая торчащие иглы стекловолокна и наплывы смолы.

06. Постепенно дорабатывая кромки деталей и обод, я подгоняю половинки друг к другу на руле. Хорошо совмещенные и свободно сидящие на руле корочки готовы к склейке.

07. Склеить полуформы можно двумя способами. Обычно, склеиваемые детали вставляются в матрицу, которая в собранном состоянии совмещает их и прижимает к ободу. Но я решил собрать руль без использования матрицы. Мне хотелось проконтролировать точность совмещения деталей и качество заполнения склеивающим материалом всего пространства внутри руля и на швах. В качестве склейки я использую смесь из полиэфирной смолы, аэросила (стеклянная пудра) и стекловолокна. Получается каша похожая на стеклонаполненную шпаклевку, только время отвердения у нее значительно больше. Этим составом я заполняю половинки руля и сдавливаю их на ободе. Лишнюю кашу, выдавленную из швов, удаляю и фиксирую полуформы малярным скотчем. Сильно деформированные места корок корректирую при помощи струбцин.

08. Нагрев детали указывает на интенсивно протекающую реакцию полимеризации. Через полтора- два часа после начала склеивания я снимаю скотч и убираю остатки смолы. После этого поверхность руля можно обрабатывать.

09.На любой детали вынутой из матрицы остаются следы разделительного слоя. Поэтому первым делом я очищаю наждачной бумагой весь стеклопластик от остатков разделителя.

10. Традиционно, тюнингованный руль облицовывают углетканью (карбоном), шпоном дерева и натуральной кожей. Твердые материалы с лакированной поверхностью располагают на верхнем и нижнем секторах обода, а боковые со спицами фрагменты руля обтягивают кожей. Так мы и планировали вначале сделать на нашем руле. Но после того как подержали в руках уже почти готовую баранку нам стало ясно, что экстремальный дизайн формы требует необычной отделки. И было принято решение все сделать наоборот, т. е. сверху и снизу кожа, с боков- шпон.

11. Для большего комфорта под кожу можно наклеивать тонкий слой пористой резины (что сильно увеличивает стоимость работ). Приблизительный кусок чуть большего размера, чем необходимо приклеиваем на стеклопластиковый обод руля.

12. Резина плотно обтягивает обод. В местах кожаных вставок под ладони тоже наклеиваются пятна резины, вырезанные по одному шаблону. Все фрагменты резины выравниваются наждачной бумагой, а дефекты заделываются смешанной с клеем резиновой крошкой. Контуры подрезаются по шаблонам.

13. Когда мы планируем отделку руля, необходимо задать правильное соотношение размеров обода на стыках разных материалов. Так, например, толщина шпона с лаком (до 2 мм) равна толщине кожи с клеем. Это значит, что обод нашего руля должен иметь одинаковое сечение на стыках. А наклеенная под кожу резина образовала ступеньку высотой 2 мм на ободе. Поэтому придется выравнивать обод на стыках шпаклевкой. Для того, чтобы не испортить шпаклевкой края резиновых наклеек, их надо замаскировать малярным скотчем. С этой же целью я приклеиваю по контуру резины тонкую пластилиновую полоску, которая станет щелью для заделки кожи.

14. «Волосатая” шпаклевка- незаменимый материал в работе макетчика. Эта шпаклевка изготовлена на основе полиэфирной смолы и хорошо сращивается с нашим полиэфирным стеклопластиком. Я знаю также, что многие мастера делают тюнинг руля целиком из шпаклевки. Постепенно накладывая и ошкуривая шпаклевку, рулю придается нужная форма.

15. На окончательно простроенной поверхности руля я размечаю линии щелей для заделки кожи. Пропилы на ободе удобнее всего делать полотном ножовки по металлу. Глубина щели должна быть не менее 3-4 мм, а ширина до 2 мм. Пропилы, сделанные полотном, выравниваю наждачной бумагой. Щели вставок под ладони были намечены пластилиновыми полосками. После удаления пластилина канавки выравниваются шпаклевкой и наждачной бумагой. Очень удобно прокладывать щели «бор машинкой”.

16. Последний штрих- установка и подгонка крышки аэрбэга. Главное, правильно рассчитать зазоры. Дело в том, что подвижная крышка не должна тереться о края спиц. К тому же, надо оставить место для толщины кожи или алькантары, которой будет обтягиваться крышка аэрбэга.

Для точности подгонки, я вставляю кусочки кожи в зазор и «прокачиваю” нужное место. Для подгонки зазоров используются все те же средства- шпаклевка и наждачная бумага. Законченный стеклопластик я обливаю грунтовкой, чтобы проявилась форма целиком, ведь на пятнистой от шпаклевки поверхности трудно разглядеть дефекты.

На этом работа макетчика заканчивается, и изделие отправляется к другим специалистам. Сначала, один мастер наклеит шпон и покроет его лаком, затем другой мастер обтянет кожей. От квалификации отделочников будет зависеть конечный результат, но основу- саму форму с ее эргономикой, пластикой, пропорциями закладывает мастер макетирования. Вот почему базовой специализацией в изготовлении нестандартных изделий всегда было макетное производство.

Приветствую всех! Попался ко мне в руки вазовский руль, и я решил сделать его анатомическим, чтобы в руках был удобен. И вот какой тюнинг руля получился…

Стандартная баранка

Подрезаю руль снизу.

Далее накидываю пластелин и придаю будущую форму.

смоделировав одну сторону, перехожу ко второй. Главное тут выдержать симетрию. Для этого делаю макеты из плотного картона.

Опять накидываю пластелин и моделирую нижнюю часть.

В итоге вот такой руль получился, весь процесс не фотографировал, потому что далее была работа со смолой, руки были вымозаны. В кратце опишу процес. После того как подготовили руль, проверили симетрию, начинаем готовить руль к нанесению смолы. Т.е. руль будет поделен на две половинки, верхнюю и нижнюю, разделении делаю плотным картоном.

После чего наношу на руль разделительный воск и поверх наношу стекломат. кладу три слоя 300-го мата. После того как все высохнет, разделяю две половинки. После чего срезаю с руля немного резины и готовлю наполнитель для руля.

Развожу смолу, добавляю аэросил и волокна стекломата. Получившуюся кашу накладываю в получившиеся половинки, далее вставляю туда руль и прижимаю. Жду пока высохнет, потом разделяю. Далее обрабатываю нождачной крупной. После наношу матовую краску, чтобы увидеть мелкие неровности.

Вот такой руль получился, осталось обшить. Всем спасибо и удачи на дорогах!

Правильный руль не бывает круглым. А еще он не бывает тонким. И уж тем более без деревянных или карбоновых накладок и анатомических шишек обтянутых перфорированной кожей. Так считают многие владельцы тюнингованных автомобилей. А от себя добавлю, что хорошему рулю полезно иметь сертифицированную конструкцию с аэрбегом. А значит, правильный руль можно получить путем тюнинга заводского руля.

Разные специалисты практикуют различные способы изготовления вставок и анатомии тюнинга на руле. Я предлагаю использовать матричную технологию по пластилиновой модели. Преимущество пластилина в оперативности поиска формы модели. Преимущество матрицы в возможности повторного использования при изготовлении такого же руля или фрагментов корок для тюнинга рулей других размеров.

Средняя часть руля не требует вмешательства тюнингера- аэрбег должен исправно работать. Модернизации может быть подвергнут только обод и частично спицы.

01. Дизайн обода можно попытаться просто скопировать с уже существующего руля, но можно пофантазировать с формой самому. Самый простой способ представить себе желанную баранку это подрисовать свои контуры на изображении руля- донора. Но, на мой взгляд, не стоит надолго задерживаться на бумаге, потому что требования эргономики и конструкция руля могут разрушить ваши безудержные фантазии.

02. Особенно приятно делать тюнинг дорогого руля престижного автомобиля, хотя пробовать свои силы стоит на чем-нибудь попроще.

03. Большинство рулей современных автомобилей обтянуты кожей, которую я снимаю в первую очередь. Под кожей открывается мягкая резиновая оболочка обода.

04. Если мы задумали изменить внешний контур руля, то нам придется срезать лишнюю резину с каркаса обода. Но не стоит увлекаться очисткой каркаса от резины, лучше оставить ее в местах где она не мешает изменению формы.

05. А теперь, в свободной манере пробуем поискать правильные пропорции и удобные для руки конфигурации формы тюнинга на руле из пластилина. Сравним полученный из пластилина эргономичный слепок руки с первоначальным рисунком руля. Переносим характерные шишки, вмятины и разъемы с рисунка на пластилин и снова “прокачиваем” удобство руля по руке.

06. Приблизительно слепленную форму тюнинга руля начинаем детально прорабатывать с одной из сторон. При этом вечный спор, что главнее пластилин или шпаклевка я разрешаю в пользу шпаклевки. Это значит, что я не стану полировать пластилин до зеркального блеска для съема почти чистовой матрицы, а доработаю оставленные на пластилине неровности на уже готовом тюнинге руля шпаклевкой. Но на пластилине нам необходимо обозначить линиями щели для заделки кожи,а заостренными ребрами переломы пластики формы. С законченного пластилина одной половины руля снимаем шаблоны из плотного картона.

07. Переносим контуры, линии щелей и ребра формы через шаблоны на пластилин другой стороны руля. Боковую толщину баранки можно контролировать штангенциркулем, сравнивая соответствующие места справа и слева.

08. И вот форма тюнинга руля простроена, но не торопитесь выбрасывать шаблоны контуров. С их помощью нам нужно изготовить опалубку для формования фланцев разъема полуформ матрицы.

Как любой замкнутый объем, цельный руль можно получить склеивая между собой верхнюю и нижнюю корочки формы. Для изготовления этих половинок из стеклопластика мы должны сначала изготовить матрицу- слепок с пластилиновой модели. Разъем по фланцам поделит матрицу руля на две отдельные половины, в которых несложно изготовить верхнюю и нижнюю корки самих деталей тюнинга руля.

09. Опалубка фланцев должна быть установлена строго в плоскости самого широкого продольного сечения руля. Картонную пластину опалубки я обычно фиксирую кусочками пластилина с обратной стороны.

10. Работа со стеклопластиком, и в частности контактное формование пропитанного полиэфирной смолой стекловолокна представляет практически безграничные возможности для изготовления объемных форм. Материал в жидком состоянии свободно обволакивает поверхности любой кривизны и конфигурации. А затвердевший композит может полноценно использоваться по назначению. При формовании черновых матриц я обычно не использую гелькоуты (специальная густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, признаюсь, что иногда “злоупотребляю” загустителем- аэросилом (стеклянная пудра). Моя сравнительно густая смола хорошо забивает неровности модели и заполняет острые углы на форме. Но на качество формовки влияет и армирующий материал. Первые пару слоев, особенно на сложной поверхности, я застилаю стекломатом марки 150 или 300. Не советую накладывать сразу много слоев- это неизбежно приведет к деформациям стеклопластика. Уже спустя час или полтора смола становится твердой, но процесс полимеризации еще продолжается.

11. А пока первая формовка будет полимеризоваться, я переворачиваю руль и убираю картонную опалубку. Для того, чтобы смола не приклеилась к опалубке я предварительно намазал ее разделяющим составом на основе воска (тефлоновая авто плироль).

12. Когда под рукой нет разделителя, а время не терпит, я заклеиваю поверхность контакта малярным скотчем. Он легко снимается с отвердевшей полиэфирки. Так и в этот раз я закрыл фланец.

13.Нижняя сторона модели также накрывается одним слоем стеклопластика. После того, как смола “встала”, то есть сначала из жидкого перешла в желеобразное, а затем и твердое состояние, я снова переворачиваю руль. На лицевую сторону модели накладываю слой толстого стекломата марки 600, предварительно зачистив предыдущий слой пластика наждачной бумагой. Так, попеременно накладывая слои наращиваю толщину корки матрицы до 2-2,5 мм (что соответствует 1 слою стекломата марки 300 и 2 слоя марки 600).

14. Полностью склеенная матрица выдерживается примерно в течении суток, хотя в условиях постоянной спешки вечером заформованная матрица уже наутро идет в работу.

15. Податливый и мягкий в жидком состоянии стеклопластик затвердев проявляет свое коварство. Глядя на его леденцовую поверхность хочется провести по нему рукой. Но невидимые, торчащие стеклянные иглы могут сильно поранить руку. Поэтому в первую очередь я слегка зачищаю поверхность матрицы наждачной бумагой. Лохматую, колючую кромку матрицы надо подрезать, оставляя фланец шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели необходимо просверлить во фланцах монтажные отверстия под саморезы. В таком виде матрица готова к съему.

16. Лезвием ножа или тонкой стальной линейкой разъединяем фланцы по всему контуру. Затем расширяем образовавшуюся щель между фланцами и разнимаем полуформы матрицы. Тонкий слой пластилина модели во время съема матрицы разрушается, частично оставаясь в полуформах.

17. Остатки пластилина легко удаляются из матрицы. Затем внутреннюю поверхность можно протереть керосином. Контуры фланцев я зачищаю наждачной бумагой. На рабочей поверхности очищенной матрицы хорошо заметны дефекты недоработок пластилиновой модели, которые я исправляю той же наждачной бумагой.

Даже по этой черновой матрице можно изготовить несколько десятков тюнинга рулей. Только кто же вам даст столько одинаковых рулей для тюнинга? А вот эксклюзивные работы с пластилином и стеклопластиком пользуются большим спросом.

Статьи о тюнинге:
«Стеклянный руль», автор: Михаил Романов, публиковалась в журнале «Тюнинг Автомобилей» №10, 2007,

Правильный руль не бывает круглым. А еще он не бывает тонким. И уж тем более без деревянных или карбоновых накладок и анатомических шишек обтянутых перфорированной кожей. Так считают многие владельцы тюнингованных автомобилей.

А от себя добавлю, что хорошему рулю полезно иметь сертифицированную конструкцию с аэрбегом. А значит, правильный руль можно получить путем тюнинга заводского руля.

Разные специалисты практикуют различные способы изготовления вставок и анатомии тюнинга на руле. Я предлагаю использовать матричную технологию по пластилиновой модели. Преимущество пластилина в оперативности поиска формы модели. Преимущество матрицы в возможности повторного использования при изготовлении такого же руля или фрагментов корок для тюнинга рулей других размеров.

Средняя часть руля не требует вмешательства тюнингера- аэрбег должен исправно работать. Модернизации может быть подвергнут только обод и частично спицы.

01. Дизайн обода можно попытаться просто скопировать с уже существующего руля, но можно пофантазировать с формой самому. Самый простой способ представить себе желанную баранку это подрисовать свои контуры на изображении руля- донора. Но, на мой взгляд, не стоит надолго задерживаться на бумаге, потому что требования эргономики и конструкция руля могут разрушить ваши безудержные фантазии.

02. Особенно приятно делать тюнинг дорогого руля престижного автомобиля, хотя пробовать свои силы стоит на чем-нибудь попроще.

03. Большинство рулей современных автомобилей обтянуты кожей, которую я снимаю в первую очередь. Под кожей открывается мягкая резиновая оболочка обода.

04. Если мы задумали изменить внешний контур руля, то нам придется срезать лишнюю резину с каркаса обода. Но не стоит увлекаться очисткой каркаса от резины, лучше оставить ее в местах где она не мешает изменению формы.

05. А теперь, в свободной манере пробуем поискать правильные пропорции и удобные для руки конфигурации формы тюнинга на руле из пластилина. Сравним полученный из пластилина эргономичный слепок руки с первоначальным рисунком руля. Переносим характерные шишки, вмятины и разъемы с рисунка на пластилин и снова “прокачиваем” удобство руля по руке.

06. Приблизительно слепленную форму тюнинга руля начинаем детально прорабатывать с одной из сторон. При этом вечный спор, что главнее пластилин или шпаклевка я разрешаю в пользу шпаклевки. Это значит, что я не стану полировать пластилин до зеркального блеска для съема почти чистовой матрицы, а доработаю оставленные на пластилине неровности на уже готовом тюнинге руля шпаклевкой. Но на пластилине нам необходимо обозначить линиями щели для заделки кожи,а заостренными ребрами переломы пластики формы. С законченного пластилина одной половины руля снимаем шаблоны из плотного картона.

07. Переносим контуры, линии щелей и ребра формы через шаблоны на пластилин другой стороны руля. Боковую толщину баранки можно контролировать штангенциркулем, сравнивая соответствующие места справа и слева.

08. И вот форма тюнинга руля простроена, но не торопитесь выбрасывать шаблоны контуров. С их помощью нам нужно изготовить опалубку для формования фланцев разъема полуформ матрицы.

Как любой замкнутый объем, цельный руль можно получить склеивая между собой верхнюю и нижнюю корочки формы. Для изготовления этих половинок из стеклопластика мы должны сначала изготовить матрицу- слепок с пластилиновой модели. Разъем по фланцам поделит матрицу руля на две отдельные половины, в которых несложно изготовить верхнюю и нижнюю корки самих деталей тюнинга руля.

09. Опалубка фланцев должна быть установлена строго в плоскости самого широкого продольного сечения руля. Картонную пластину опалубки я обычно фиксирую кусочками пластилина с обратной стороны.

10. Работа со стеклопластиком, и в частности контактное формование пропитанного полиэфирной смолой стекловолокна представляет практически безграничные возможности для изготовления объемных форм. Материал в жидком состоянии свободно обволакивает поверхности любой кривизны и конфигурации. А затвердевший композит может полноценно использоваться по назначению. При формовании черновых матриц я обычно не использую гелькоуты (специальная густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, признаюсь, что иногда “злоупотребляю” загустителем- аэросилом (стеклянная пудра). Моя сравнительно густая смола хорошо забивает неровности модели и заполняет острые углы на форме. Но на качество формовки влияет и армирующий материал. Первые пару слоев, особенно на сложной поверхности, я застилаю стекломатом марки 150 или 300. Не советую накладывать сразу много слоев- это неизбежно приведет к деформациям стеклопластика. Уже спустя час или полтора смола становится твердой, но процесс полимеризации еще продолжается.

11. А пока первая формовка будет полимеризоваться, я переворачиваю руль и убираю картонную опалубку. Для того, чтобы смола не приклеилась к опалубке я предварительно намазал ее разделяющим составом на основе воска (тефлоновая авто плироль).

12. Когда под рукой нет разделителя, а время не терпит, я заклеиваю поверхность контакта малярным скотчем. Он легко снимается с отвердевшей полиэфирки. Так и в этот раз я закрыл фланец.

13.Нижняя сторона модели также накрывается одним слоем стеклопластика. После того, как смола “встала”, то есть сначала из жидкого перешла в желеобразное, а затем и твердое состояние, я снова переворачиваю руль. На лицевую сторону модели накладываю слой толстого стекломата марки 600, предварительно зачистив предыдущий слой пластика наждачной бумагой. Так, попеременно накладывая слои наращиваю толщину корки матрицы до 2-2,5 мм (что соответствует 1 слою стекломата марки 300 и 2 слоя марки 600).

14. Полностью склеенная матрица выдерживается примерно в течении суток, хотя в условиях постоянной спешки вечером заформованная матрица уже наутро идет в работу.

15. Податливый и мягкий в жидком состоянии стеклопластик затвердев проявляет свое коварство. Глядя на его леденцовую поверхность хочется провести по нему рукой. Но невидимые, торчащие стеклянные иглы могут сильно поранить руку. Поэтому в первую очередь я слегка зачищаю поверхность матрицы наждачной бумагой. Лохматую, колючую кромку матрицы надо подрезать, оставляя фланец шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели необходимо просверлить во фланцах монтажные отверстия под саморезы. В таком виде матрица готова к съему.

16. Лезвием ножа или тонкой стальной линейкой разъединяем фланцы по всему контуру. Затем расширяем образовавшуюся щель между фланцами и разнимаем полуформы матрицы. Тонкий слой пластилина модели во время съема матрицы разрушается, частично оставаясь в полуформах.

17. Остатки пластилина легко удаляются из матрицы. Затем внутреннюю поверхность можно протереть керосином. Контуры фланцев я зачищаю наждачной бумагой. На рабочей поверхности очищенной матрицы хорошо заметны дефекты недоработок пластилиновой модели, которые я исправляю той же наждачной бумагой.

Даже по этой черновой матрице можно изготовить несколько десятков тюнинга рулей. Только кто же вам даст столько одинаковых рулей для тюнинга? А вот эксклюзивные работы с пластилином и стеклопластиком пользуются большим спросом.

Статьи о тюнинге:
«Стеклянный руль», автор: Михаил Романов, публиковалась в журнале «Тюнинг Автомобилей» №10, 2007, http://www.tuningauto.ru/

При копировании статьи поставьте, пожалуйста, ссылку на мой блог.

Перетяжка руля кожей, изменение эргономики руля

Хочешь респектабельный европейский внедорожник? Садись в Land Rover…только не за руль. Форма заводской баранки Range Rover Sport, Land Rover Sport, Freelander, Discovery 3 такая же брутальная, как его кузов. Но эргономику рулевого колеса можно изменить тюнингом. Показываю один из способов «настроить» руль под руки хозяина.

Мастера подгоняют форму обода руля и делают тюнинг Ленд Ровер Спорт, Дискавери 3, Фрилендер, Рендж Ровер Спорт тюнинг, под руки любых размеров и пропорций. В местах постоянного захвата добавляют шишки под ладони и протачивают вмятины под большие пальцы. Для тех, кто любит потолще – наращивают толщину обода. Подогнанный по руке руль называют анатомическим. Эксклюзивные рули украшают деревянными вставками, обклеивают карбоном, красят и заливают лаком. При этом отделка может сильно менять конструкцию обода и спиц.

Тюнинг руля можно построить разными способами, как говориться: кто на что учился. Обычно, мастер-обтяжчик наклеивает на обод тюнинга руля Range Rover Sport, Land Rover Sport, Freelander, Discovery 3 тюнинг, листовую пористую резину и вырезает из нее нужную форму. На мой взгляд, это похоже на работу скульптора с деревом или камнем, когда нет права на ошибку. Сразу не попал в форму – переделывай или уменьшай в объеме. Не попал в симметрию – и так сойдет, или подтачивай большую форму по меньшей – опять уменьшай… Не говорю уже про нюансы, например, стык резины с жесткой вставкой под шпон или лак. Основной аргумент сторонников резиновой технологии в якобы мягкой поверхности обода руля тюнинга Ленд Ровер Фрилендер, Спорт, Дискавери 3, Рендж Ровер Спорт тюнинг. Но кто держал тюнингованный резиновый руль, знает, что он далеко не такой мягкий как заводской. Из мягкой резины невозможно выточить четкую форму и под натянутой кожей она будет сминаться. Поэтому резиновый анатомический руль – твердый.

Еще один способ, это стеклонаполненная шпаклевка. Набирать из шпаклевки форму руля тоже не просто. Да и в прочности такой конструкции я сильно сомневаюсь.

Остается классический дизайнерский способ тюнинга руля и проработки формы из пластилина и изготовление обода из стеклопластика.

01.
Каркас обода руля Range Rover Sport, Land Rover Sport, Freelander, Discovery 3, отлит вместе со ступицей из алюминиевого сплава. Снаружи каркас, как обычно, залит резиной и обшит кожей. Как я уже говорил, держать в руке эту баранку неудобно – спицы толстые и угловатые. Пальцы упираются в спицы с обратной стороны – не понимаю, как этим рулить?

02.
Начинаю препарировать с отделения кожаной оплетки от резинового обода. Содрать кожу с руля дело нехитрое, клей держит ее только на спицах. Напомню, для чего мне голый руль: поверх резины я собираюсь слепить анатомическую форму из пластилина. Но не всю кожу нужно снимать, например, на верхнем секторе обода. Это делается в том случае, если обод вам кажется тонковатым. В матрице диаметр обода с кожей будет базовым диаметром. После обтяжки, толщина руля тюнинга Рендж Ровер Спорт, Ленд Ровер Дискавери 3, Фрилендер, Спорт тюнинг, увеличится на толщину кожи, то есть на 3 мм.

03.
Есть одно тонкое место на руле, где резину обязательно нужно снимать до самого обода. Это внутренний угол на верхней спице. Грубой наждачной бумагой спиливаю резину до металла под вмятину для большого пальца. На самом деле, таких мест может быть несколько в зависимости от дизайнерских фантазий и эргономических предпочтений. Например, немного выровнять форму нижнего сектора обода или выбрать ямки для пальцев с обратной стороны руля.

04.
Но безудержный полет фантазии в эксклюзивном рулестроении не приветствуется. Серьезные люди, управляющие автомобилями Range Rover Sport, Land Rover Sport, Freelander, Discovery 3, предпочитают консервативный стиль уже ставшего классикой анатомического тюнинга руля. И мы не будем гнаться за оригинальностью ради «креативной» пластики, просто сделаем удобно и солидно. С такой установкой я наношу первые мазки пластилина на спицу руля.

05.
Полагаясь на свой вкус, опыт и большое количество усвоенной информации, вылепливаю правую половину баранки. Пластилин дает большую свободу проектировщику в поиске пластики формы. Особенно не заменим в моделировании эргономических элементов мелкой пластики, соразмерных с кистью руки. Руль для тюнинга Рендж Ровер Спорт, Ленд Ровер Фрилендер, Спорт, Дискавери 3 – идеальный объект пластических экспериментов.

06.
Правую сторону тюнинга руля, после тестирования разными руками моих товарищей удалось привести к оптимальному размеру и форме. На левой стороне я тоже искал поверхности и обводы, но теперь ее придется подгонять по форме правой.

07.
Строим симметрию с помощью бумажных шаблонов. Вернее бумажно-скотчевых. На внутренней поверхности выбранного участка эталонной формы приклеиваю кусочки пластилина. Они станут опорой для шаблона.

08.
Для шаблона подойдет любая бумага, например миллиметровка. Вырезаю приблизительный по форме кусок и укладываю на кусочки пластилина. В местах, где бумага не касается поверхности обода руля или спиц, подклеиваю обрывки бумажного малярного скотча. Так набирается весь контур шаблона. Края шаблона, которые граничат с краями спиц, отмечаю вырезами.

09.
Переворачиваю шаблон и приставляю к левой стороне руля, совмещая с краями спиц слева. Лишний пластилин соскребаю, а щели между шаблоном и ободом руля подлепливаю.

10.
Еще один «миллиметровый» шаблон поработает с передней острой гранью плавного «защипа». Ориентирую его по верхним границам спиц. Нижний край шаблона легко огибает цилиндрическую форму руля и копирует линию выступа сбоку.

11.
Левая грань «защипа» не сразу поддается правке. Несколько раз прикладываю шаблон и постепенно подвожу пропорции и конфигурацию линии к контуру миллиметровки.

12.
Шаблон шаблоном, а симметрию руля тюнинга Range Rover Sport, Land Rover Sport, Freelander, Discovery 3 тюнинга, лучше еще проверить и «на глаз». Поворачиваю руль к свету, чтобы поймать глубокие тени на рельефе руля и стараюсь сравнить линии, выступы и впадины. Говорят, что форму полезно перевернуть «вверх ногами», чтобы оценит «свежим взглядом». В таком положении действительно проявляются все ошибки.

13.
Я сразу заметил явный промах – верхний выступ на правой стороне казался выше левого. Быстро делаю скотчевый шаблон с опорой на край спицы. Технология та же, что и с миллиметровкой, только кладется он фигурно, не в одной плоскости.

14.
Проверка шаблоном показала целых 5 миллиметров разницы.

15.
Пластилином долепливаю недостающий объем и корректирую пластику выступа. Теперь явных ошибок не остается, а мелкие «шероховатости» уйдут после доводки формы в стеклопластике.

16.
«На одном дыхании», пока в духовке остался теплый пластилин, я решил слепить опалубку для формования матрицы руля тюнинга Рендж Ровер Спорт, Ленд Ровер Фрилендер, Спорт, Дискавери 3 тюнинга. Получилось что-то вроде грубой глиняной тарелки. Экспромт – великая сила. Такую конструкцию я ваял впервые… Кусками пластилина выложил поверхность свободной формы от обода до основания руля.

17.
Внешний фланец по периметру руля тоже леплю из пластилина – разминаю, плющу его руками и приклеиваю к ободу.

Ну и скульптура получилась! И что самое главное – быстро. На изготовление опалубки из другого материала уйдет гораздо больше времени и нервов.

Формовку матрицы оставляю на следующий день и процесс изготовления матрицы и самой детали покажу в следующей части истории про тюнинг Range Rover Sport, Land Rover Sport, Freelander, Discovery 3 тюнинг руля.

В первой части нашей технологии я начал лепить из пластилина удобную форму спортивного руля на основании руля Рендж Ровер Спорт, Ленд Ровер Фрилендер, Дискавери 3, Спорт. Изготовление пластилиновой мастер модели – эталона формы, важный этап поиска пластики и подготовки к съему стеклопластиковой матрицы.

Навыки работы с пластилином оттачиваются годами, но когда он начинает поддаваться – получаешь свободу творчества. Правда, фантазировать приходится в границах возможностей технологии стеклопластика, удобства обтяжки кожаного руля и в рамках здравого инженерного смысла.

Без преувеличения можно сказать, что самый красивый тюнинг делается из стекловолокна. Так почему бы не применить стеклопластик для тюнинга руля Рендж Ровер Спорт, Ленд Ровер Фрилендер, Спорт, Дискавери 3? Тем более, что это не первый мой опыт в автомобильной практике – хозяева BMW, MB и Porshe уже давно рулят…

Но, вернемся к нашим баранкам. Стеклопластик в тюнинге спортивного кожаного руля применяется не только как материал из которого делается сам руль – из него изготавливается форма для «отливки» руля – матрица. Уже в пластилине я заложил форму обода и спиц под две полуформы матрицы. Примерно посередине обода задал наибольшую ширину для монтажа фланца разъема. Тарелку и внешнюю пластину опалубки тоже слепил из пластилина.

01.
Для облегчения себе жизни после формовки матрицы по пластилину я заранее накрываю его малярным скотчем. Скотч, к тому же, намазываю разделителем. Содрать скотч со стеклопластика легче и быстрее, чем вычистить и протереть прилипший к матрице пластилин. Но приходится мириться с чисткой матрицы в тех местах, где пластилин остается открытым. Каким бы тонким не казался скотч, а ломать его толщиной форму самой модели не будем.

Клеить стеклопластик дело нехитрое, но требует некоторых знаний и навыков. Перед нами сравнительно небольшая мастер модель тюнинга спортивного руля для Рендж Ровер Спорт, Ленд Ровер Фрилендер, Спорт, Дискавери 3 с глубоким рельефом и острыми гранями. Есть еще одна тонкость – опалубка фланцев примыкает к модели под прямым углом. Стекломат 300, который я использую на первый слой, хорошо принимает форму модели, но для идеальной укладки лучше немного загустить смолу. Добавляю в смолу для формовки аэросил и отдельно развожу густую кашу.

02.
Процесс формования в моем исполнении выглядит так: сначала я прокладываю по всем острым углам кашу из смолы и аэросила. Причем, не только во внутренние углы, но и на внешние накладываю кашу горкой. Затем, намазываю всю «тарелку» опалубки загущенной смолой и приминаю к ней кистью стекломат. 300. Одновременно стекловолокно смачиваю. Если время не терпит, то на черновую матрицу такой маленькой детали сразу накладываю до трех слоев стекломата 300. Фланцы дополнительно усиливаю полоской того же мата.

03.
Формовать стеклопластик я стараюсь в конце рабочего дня и оставляю его полимеризовываться до утра. Затвердевшую корку пластика можно освободить от пластилина и скотча. Главное, не вырвать модель спортивного руля Рендж Ровер Спорт, Ленд Ровер Фрилендер, Спорт, Дискавери 3 тюнинг из матрицы.

04.
Заднюю половину матрицы готовлю к формованию так же, как лицевую. Только роль пластилиновой опалубки исполнит поверхность уже готовой полуформы матрицы. Стеклопластик трижды намазываю разделителем, давая просохнуть каждому слою. На маскировочном скотче продавливаю точки монтажа матрицы на руле.

05.
«Клейка» нижней половинки матрицы спортивного кожаного руля Рендж Ровер Спорт, Ленд Ровер Фрилендер, Спорт, Дискавери 3 тоже не обходится без аэросила. Загущенная смола не дает стекловолокнам пружинить и распрямляться – значит, пузырей будет меньше. Заформовываю 3 слоя трехсотого стекломата с усилением фланцев дополнительной полоской.

06.
Съем матрицы с модели приносит мне немало переживаний. Иногда мешают залипы и замки. Приходится применять грубую силу, от чего можно частично повредить матрицу. В любом случае, начинаем с отделения фланцев полуформ матрицы. Ножом или стальной линейкой провожу между верхней и нижней корками, слегка их раздвигая.

07.
В щель между полуформами я вставляю деревянные клинышки по всему периметру. Рано или поздно одна из половин отойдет от модели. Вторую корку тоже отрываю от руля. Сама пластилиновая модель тюнинга спортивного руля разрушается, частично оставаясь на матрице. Прилипшие к матрице кусочки пластилина соскребаю и протираю тряпкой, смоченной уайтспиритом.

08.
Черновая матрица готова к формованию спортивного руля. Руль Рендж Ровер Спорт, Ленд Ровер Фрилендер, Спорт, Дискавери 3 тоже надо подготовить к размещению в матрице. Для этого частично срезаю резиновую оплетку с обода и спиц. Сильно увлекаться не стоит – пусть больший объем резины останется на руле. Всю резину срезаем только в тех местах, где планируем обклеить руль шпоном.

09.
На правильно обрезанном руле полуформы матрицы должны плотно сойтись. По всему периметру фланцев я просверливаю отверстия для саморезов. Саморезы стянут корки матрицы и зафиксируют руль в правильном положении.

10.
Волнительный момент оклейки руля в матрице настал. Счет пойдет на секунды. Начинаю с формовки в матрице лицевой стороны руля. Два слоя стекломата 300 обеспечат достаточную жесткость обода, не превращая его при этом в стальную трубу. Поверх стекломата накладываю в полуформу матрицы горку полиэфирной каши. Вставленный в матрицу руль должен выдавить лишний материал. Обмазываем излишками каши заднюю сторону руля и заворачиваем на нее края стекломата. На матрицу задней половины руля можно наклеить всего один слой мата 300.

11.
Пока смола не «встала», нужно успеть сложить полуформы матрицы спортивного кожаного руля Рендж Ровер Спорт, Ленд Ровер Фрилендер, Спорт, Дискавери 3 и скрутить их саморезами. Продавить руль в средней части должны болты, стягивающие между собой руль и обе половины матрицы. Вот когда можно удовлетворенно вздохнуть. Но рано радоваться – посмотрим, много ли будет пузырей в стеклопластике.

12.
Раскрываю матрицу… На первый взгляд, обод и спицы на лицевой стороне хорошо продавились – явных пузырей не видно.

13.
Выбиваю руль из задней полуформы матрицы. На всех контурах обода и спиц нарос облой из стеклокаши и мата – значит, материала положил достаточно.

14.
Облой опиливаю полотном ножовки по металлу и правлю контуры наждачной бумагой. Поверхность всего руля тоже выравниваю наждачкой и снимаю остатки разделительного слоя.

15.
На пыльном руле невозможно разглядеть всех раковин и сколов. На этот случай удобно иметь под рукой сжатый воздух и продувочный пистолет. По количеству пятен шпаклевки видно, сколько дефектов я обнаружил после очистки воздухом.

16.
Шпаклевка нарушила грани и размыла рисунок рельефа на лицевой стороне спортивного руля Рендж Ровер Спорт, Ленд Ровер Фрилендер, Спорт, Дискавери 3. С помощью бумажных шаблонов и наждачной бумаги я восстанавливаю симметрию. Карандашные линии на пятнистой поверхности проявляют пластику граней.

17.
Перед обтяжкой руля кожей полезно провести контрольную сборку на автомобиле, чтобы окончательно удостовериться в правильности формы и равномерности зазоров. А заодно, еще раз пощупать и оценить удобство хвата. Стеклопластиковый анатомический руль, это вам не серийный полуфабрикат – так бы и держал, не выпуская из рук!

А что еще будет, когда поверхность стеклопластика обтянется натуральной автомобильной кожей – кожаный руль. Как это делается смотрите в заключительной части изготовления спортивного руля Рендж Ровер Спорт, Ленд Ровер Фрилендер, Спорт, Дискавери 3:

Мне самому давно хотелось попробовать заняться перетяжкой руля кожей, но сразу освоить все виды тюнинга невозможно. Поэтому изучаю как делают обтяжку руля кожей опытные мастера. Прошу знакомого специалиста обшить руль кожей.

В предыдущих статьях я показал, как леплю и клею болванку анатомического руля из стеклопластика. Но это еще пол дела. Если вы держали в руках хороший анатомический руль, наверняка обратили внимание на внешнее оформление. Кажется, что для украшения баранки применяются все доступные технологии и отделочные материалы. Самый практичный и эстетически безупречный вариант – обтянуть руль кожей, а точнее, комбинацией гладкой и перфорированной кожи.

Руль самая близкая и, наверное, самая любимая для водителя деталь в салоне автомобиля. А, как известно, сколько людей, столько разных мнений и вкусов. В этом смысле отношение к отделке руля не исключение – одному подавай полированное дерево, инкрустацию или стразы, а другому – сдержанную, но престижную дорогую черную кожу.

Перетяжка руля кожей — самый популярный способ тюнинга руля. Часто просят поменять старую, потертую оплетку и, конечно, изменение формы руля требует новой отделки. Специалисты по перетяжке салонов предлагают обшить руль дорогой автомобильной кожей – всегда можно подобрать материал по фактуре и цвету похожий на обивку салона (торпедо). Я несу руль знакомому мастеру.

01.
Обтяжка руля кожей всегда начинается с планирования расходов материала. Но прежде, необходимо определиться с разбивкой руля на фрагменты – кожаный чехол оплетки кроится и сшивается из нескольких частей. В местах стыка лоскутов, на руле должны быть пропилы шириной в две толщины кожи. Мы решили разбить обод руля на четыре участка. На ровных, верхнем и нижнем секторах ляжет тесненная кожа, а на боковых – перфорированная. Я пропилил щели в стеклопластике и передал руль мастеру-оклейщику. Она померила длину и ширину всех участков руля, выкроила и вырезала прямоугольные пластины кожи. Куски кожи должны быть немного больше расчетного размера, чтобы можно было при обтяжке тянуть за края.

02.
Когда обод оборачивается, края кожи на внутренней стороне сводятся встык. Линия стыка должна проходить посередине обода. Мастер размечает маркером линию стыка кожи, прикладывая линейку и проверяя опытным глазом.

03.
При перетяжке руля кожей особое внимание нужно уделить разметке в районе больших пальцев. Стык кожи должен уходить как можно дальше от середины обода под спицы руля. Еще один важный момент – насечки на линии разметки. Они нужны для правильного расположения фрагментов кожи на руле. Во время кроя, на кожу наносят такие же насечки для совмещения с насечками на руле.

04.
Обтяжка руля кожей это значит обшивка руля кожей и оклейка. Но сначала это выкраивание материала по поверхности руля. Разные мастера по-разному снимают выкройки, но самый верный способ – кроить самим материалом, которым хочешь обтянуть руль кожей. В стаканчике налит клей Kleiberit c114/5. На столе раскладывается заготовка первой детали и намазывается клеем. Кисть для нанесения клея должна быть жесткой: подойдет не широкий малярный флейц (плоская кисть) с натуральной щетиной. Клей равномерно втирается по всей поверхности кожи, без луж и загустевших катышков. Стараемся не проводить много раз по одному месту. Намазанный клеем лоскут кожи оставляем немного подсохнуть. Работать с кожей начнем, когда клей перестанет липнуть к рукам.

05.
Пытаться приклеить на сырой клей кусок кожи к детали неблагодарное занятие! Обе поверхности должны быть почти сухими, по крайней мере, на ощупь – это главная тайна перетяжки руля кожей. Правда, есть еще одна страшная тайна, приходящая с опытом и мастерством – как на ощупь определить, когда клей уже подсох, но еще не пересох? С этими мыслями я смотрел, как мастер намазала внешнюю сторону обода руля клеем и приложила к нему кожу. Затем, направила струю горячего воздуха из фена на место контакта кожи с ободом. Фен в руке оклейщика такой же привычный инструмент, как кисть или ножницы. Горячий воздух размягчает и одновременно сушит клей, сращивая две намазанные клеем детали.

06.
Простая обтяжка руля кожей, как на обычных (не анатомических) рулях, на анатомии не пройдет. Кожа должна быть приклеена по всей поверхности обода и спиц. Поэтому мастер намазывает обод небольшими участками и постепенно передвигается от внешнего края обода к спицам.

07.
В процессе перетяжки руля кожей фен все время участвует в работе. Разогревая место контакта, мастер растягивает кожу, равномерно распределяя ее по рельефу обода. Пальцами и кожаным валиком придавливает кожу к рулю.

08, 09.
Сначала, кожа наклеивается на одну половину руля до разметки на внутренней стороне обода. По линии разметки край кожаного лоскута подрезается ножницами и помечается вертикальными насечками, как на руле. Те же операции, начиная от наклейки и заканчивая обрезкой и разметкой, проводим со второй половиной этого куска кожи.

10.
Так выглядит процесс кройки заготовок кожаного чехла для обтяжки руля кожей. Каждый сектор обода со спицами вырезается по месту и размечается контрольными точками по контрольным точкам разметки руля. Готовые «шкурки» заготовок обдираются с руля для сборки в общий чехол.

11.
Наш оклейщик, превращается в швею. Отдельные куски кожи она сшивает в кольцо, ориентируясь по линиям разметки. Края кожи на стыках остаются с изнанки – для них я и делал выборки-щели на ободе руля. И теперь уже общий край подрезается на расстоянии 4 – 5мм от соединяющей их строчки, чтобы поместиться в щели на руле.

12.
Возможно, самая ответственная работа перетяжки руля кожей – проложить строчку по контуру кожаной ленты чехла. Стежки должны пройти строго на одинаковом расстоянии от края и совпадать на противоположных сторонах заготовки. Для этой работы используются очень прочные нитки №20. Иногда для украшения руля кожу прошивают нитками контрастного цвета, но мы делаем строгий классический вариант с ниткой в цвет кожи.

13.
Лента чехла плотно облегает руль. Нужно сориентировать кожу, чтобы стыки совпали со щелями на ободе. Края чехла должны стыковаться на линии разметки.

14.
Мастер намазывает обод клеем и начинает заводить стык на чехле в щель на руле.

15.
Одновременно, она приминает кожу по рельефу обода и спиц. Край кожи не везде сразу точно ложится по линии разметки – приходится осторожно подтягивать его круглогубцами. Теперь становится ясно, почему этот процесс называется обтяжкой руля кожей.

16.
И вот, кожа уложена по всему контуру руля, а кромки сошлись на линии разметки. Понятно, что оставить руль в таком виде нельзя – края кожи обязательно разойдутся в процессе его использования. Края чехла нужно сшить такой же ниткой, что и строчки на коже. Превратить технологическую необходимость в украшение помогает виртуозная работа мастера. Равномерно стянутые строчки с одинаковым шагом нитки создают красивый, декоративный рисунок на внутренней стороне обода.

17.
Свободные края кожи на спицах подворачиваются, подклеиваются и лишняя кожа обрезается. Концы стягивающей нитки «на всякий случай» изнутри приклеиваются к спицам – чтобы не распустились.

Обтянуть руль кожей может не каждый мастер, а только тот, что имеет большой опыт перетяжки руля кожей. Для обтяжки руля кожей подходят не всякие материалы, а только специальные. Мастер должен уметь выбрать пластичную кожу для обтяжки руля и иметь набор специальных инструментов. А лучше, если этот мастер специализируется только на перетяжке руля кожей.

Подогрев руля, как сделать руль с подогревом своими руками. Руль с подогревом. как сделать руль с подогревом самостоятельно

Функции с подогревом — подогрев дворников, подогрев руля, подогрев сидений — стали довольно популярны у современных автолюбителей. Ими оснащены фактически все новые автомобили. Среди таких опций особо распространенным является руль с подогревом. Владельцы отечественных автомобилей также могут установить такое приспособление. Его можно приобрести в специализированных магазинах. Однако, желающие сэкономить свои средства вполне могут соорудить подогрев руля самостоятельно, о чем и пойдет речь в данной статье.

Обогрев руля, какие преимущества у руля с подогревом

Греющее устройство состоит из специализированного теплопроводящего провода, похожего на тот, который стоит в заднем стекле.

На конечностях провода расположены клеммы, что замыкаются на бортовой сети самого транспортного средства. В данную конструкцию иногда добавляют регулятор для контроля степени нагрева и возможности, задавать нужную температуру, однако, как правило, нагрев везде стандартный.

В первую очередь, подогрев руля необходим для комфорта, намного приятнее в холодное время года положить руки на теплый руль. Помимо этого, руль с подогревом устанавливают с соображений безопасности. Не следует рулить в теплых перчатках, особенно — шерстяных, так как в них будут скользить руки, что вполне может привести к аварийной ситуации на дороге.

Инструменты помощники

Что бы установка подогрева руля увенчалась успехом, нужно запастись необходимыми инструментами:

1. Непосредственно сам руль — вы можете купить подержанный руль, что бы не повредить встроенный, если работы пройдут неудачно.
2. Для рулевого подогрева можно использовать нагревательный провод и термореле, которое поможет избежать перегрева.
3. Достаточно острый канцелярский нож.
4. Иглы и изоляционная лента, которая служит фиксатором.
5. Клей.
6. Пастообразный герметик.

Подогрев руля своими руками, пошаговая инструкция

1. Для начала необходимо аккуратно демонтировать руль.
2. Затем с помощью хорошего маркера или фломастера обозначьте места будущих прорезов, куда вы будете укладывать нагревательный элемент. Соблюдайте небольшой односторонний уклон между линиями, интервал между витками спирали — два или три сантиметра.
3. С помощью канцелярского ножа сделайте прорезы в предварительно отмеченных участках.
4. Что бы обеспечить плотность крепления нагревательного элемента в канавках, необходимо очень аккуратно и везде его вклеивать. В поворотных участках фиксация осуществляется с помощью изоляционной ленты и иголок. По окончательному высыханию клея, аккуратно удалите изоленту.
5. После укладки провода в прорезы, необходимо провести их герметизацию. Такая процедура, по сути, напоминает шпаклевание.
6. Теперь необходимо одеть накладку на руль с подогревом. Легче всего использовать кожу для создания такой накладки. Следует заранее подобрать картонную выкройку, которая подходит для конкретного рулевого колеса. Состоять она будет из нескольких отдельных частей. Потом полученные кожаные куски необходимо аккуратно сшить между собой, накладывать на рулевое колесо и с максимальной осторожностью сшивать определенными видами швов с внутренней стороны рулевого колеса. Данные швы должны обеспечивать плотность прилегания материала.
7. Саму же установку рулевого подогрева следует осуществлять только после проведения всех описанных выше пунктов.

Как подключить подогрев, пошаговая инструкция по подключению

1. Вначале необходимо продумать, с помощью чего будет производиться регулировка включения и выключения функции подогрева. Для данной цели лучше всего подойдет компактная кнопка подогрева руля, которая будет работать на основе всего двух контактов. Ее можно вмонтировать в нижнем отделе кожуха рулевой колонки. Такое место отличается удобством использования и незаметностью. Что бы произвести процедуру правильно, нужно воспользоваться трафаретом. По нему на накладке руля будет определена конфигурация выреза.
2. Что бы определить места, на которых будут расположены «плюс» и «минус», вам понадобятся два медных кольца, толщина которых не должна превышать полтора миллиметра.
3. К кольцам провода подсоединяются с помощью паяльника, а подключение к аккумулятору проводится через реле. Активируют его при включении зажигания.
4. Кольца крепят на спиральный кабель в ступице руля с помощью двухсторонней клейкой ленты.
5. Густо залитый между кольцами эпоксидный клей препятствует возникновению замыкания.
6. Один из контактов оставляет на плюсе, в качестве минусового контакта может послужить компонент с рулевого вала.
7. В рулевом колесе необходимо просверлить минимальное отверстие, в которое монтируем еще один контакт. Он должен быть расположен прямо напротив колец из меди.
8. Теперь полностью изолируем все контакты, что бы избежать контакта с рулем.
9. Затем монтируем пружину, которая будет обеспечивать плотное соприкосновение контакта и колец. Для этого можно применить тонкую пластинку. Одна сторона такой пластины будет давить на контакт, а вторая — крепко прижиматься к рулю.
10. В конце устройство устанавливается на место его постоянного нахождения.

Советы профессионалов

По сути, процесс создания руля с подогревом несложный и доступен для каждого жаждущего автомобилиста, который не имеет возможности или не желает тратить собственные средства на покупку профессионального устройства.

Во время активной работы, полученный механизм работает вполне прилично, рулевое колесо нагревается довольно быстро, а тепло предельно распределено по всем участкам. Использование такого девайса является отличным решением для людей, которые постоянно мерзнут.

На сегодняшний день, даже самые известные производители не предусматривают функцию адаптивного климат-контроля на руле. Однако такой вопрос уже довольно давно рассматривается. Потому что, если зимой руки отчаянно мерзнут, то в жаркое время года, ладони практически моментально потеют. Существует мнение, что совсем скоро данная функция все же появится на автомобильном рынке, чего с нетерпением ждем.

10 минут и в хлам затертый руль как новый. Секрет перекупщика | Ремонт авто своими руками

Не зависимо от стоимости автомобиля или от качества кожи, со временем «баранка» теряет свой вид. А согласитесь, что брать в руки новенький руль — это также приятно, как и садится в новы автомобиль. У перекупов есть на этот счет свой секрет.

Используя один нехитрый и дешевый прием, они маскирую пробег автомобиля, продавая его дороже. Любой автовладелец сможет очистить и восстановить старую кожаную обтяжку руля всего за 10 минут.

Что делать не стоит

Проще всего – покрасить кожу, если краска кое-где слезла или затерлась. Для этого руль красят обычной краской для кожи, вполне подойдет и качественная обувная. Вот только эффект от данного варианта не продержится дольше пары месяцев, поэтому актуален разве что перед продажей авто.

Чтобы раскрыть обман, такого восстановления, достаточно только протереть руль салфеткой или провести по нему влажной ладошкой. И будет очень неприятно зацепить светлым рукавом одежды такой «креатив».

Так что если делать для себя, то при восстановлении внешнего вида лучше использовать другой способ, который в целом займет не более получаса.

Как правильно восстановить потертый руль

Для процедуры следует использовать «жидкую кожу», приобрести которую можно в любом автомагазине или на просторах интернета. Главное – купить качественный материал, иначе эффект может быть обратным. Также вам будет нужен кусочек наждачной бумаги. Лучше всего выбирать мелкозернистую, как Р2000.

Наждачной бумагой нужно пройтись по всем затертым местам, что восстановить природную шероховатость кожи. Важно не переусердствовать, дабы не снять полностью верхний слой. После этого всю обрабатываемую поверхность следует обезжирить, при помощи обычного спирта. Следом наносим тонкий слой «жидкой» кожи и ждем пока она полностью высохнет.

Несмотря на то, что результат становиться заметен уже после первого покрытия, второй слой необходим для создания естественного вида. Полное высыхание происходит в течение часа, однако лучше оставить это все на ночь.

«Жидкая» кожа не оставляет следов на руках, не имеет запаха и полностью безопасна. Однако все же так само, как и при покраске обувной краской, не следует протирать руль влажными салфетками, – они могут стереть все труды! Лучше использовать мягкую сухую микрофибру, и наслаждаться видом «нового» старого руля.

Надеюсь такой мой совет пригодится вам или вашим друзьям. ЖМИТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ и ДЕЛИТЕСЬ в соцсети! Что думаете о таком восстановлении руля – пиши в комментариях.

Как сделать лаковую вставку на руле. Правильный руль своими руками

Почему руль со вставками под дерево называют деревянным? В современном автомобиле (я, так и вообще ни разу не встречал) редко делают деревянные вставки из массива дерева — обычно это шпонирование. Шпонированные вставки на руле смотрятся как настоящий деревянный руль.

Мне самому очень нравится всякая отделочная красота, которая оживляет макетные заготовки.

Ведь что такое деревянный руль без шпонирования? Страшно взять в руки… Один хозяин авто, увидав макет моего руля так забеспокоился, что начал сомневаться нужен ли ему деревянный руль. Я и сам подумал, что он откажется от заказа.) Но было уже поздно – руль был в работе и ему пришлось поволноваться. Результат превзошел, что называется, все его ожидания – радовался деревянному рулю как ребенок! И дальше все вставки в салоне авто закатал под дерево.

Но теперь мне приходится перед обтяжкой кожей красить руль со вставками под дерево черной краской, чтобы заказчик не пугался.) А на краску эту клей не приклеивается и после показа деревянного руля хозяину нужно ее смыть.

01.А так эта коряга выглядит без шпонирования и кожи. Там, где должны быть вставки под дерево на ободе – монолитные стеклопластиковые вставки. Так, что понимаете теперь, какой он на самом деле – деревянный руль… А вообще, в современном салоне автомобиля все вставки под дерево выполнены по технологии шпонирования. Так называется обклеивание детали шпоном – тонким листом натурального дерева. Рассмотрим этот процесс на примере изготовления деревянного руля.

Изготовление вставок под дерево на руле требует прочной основы, так как после наклеивания, во время сушки, шпон сильно стягивается и стремиться деформировать деталь (усилие колоссальное). Про изготовление вставок под дерево из стекловолокна, я расскажу позже, в другой статье.

02. Сразу замечу, что этот фирменный шпон «палисандра восточно-индийского» на Range Rover Sport далеко не подарок для шпонирования. В отличие от шпона всяких «кудрявых» корней, он не так легко ложится на изогнутую поверхность. С ним придется мастеру помучиться.

Вставки под дерево начинаются с выкраивания листов шпона по размеру секторов верхней и нижней деталей деревянного руля. А еще раньше, шпонщик предупредил меня, что размер верхней вставки под дерево на руле должен подходить по ширине к полосе шпона (шпон продают определенного размера).

Мастер шпонирования вырезал из шпона кусок в форме трапеции для верхней вставки под дерево.

03. Как при любом склеивании, в шпонировании намазываются клеем обе поверхности. Намазываем кистью стеклопластик верхней вставки под дерево и изнаночную сторону заготовки шпона в районе прилегания к рулю.

04. Прицеливаемся и прикладываем руль к шпону. Удобнее именно вставку под дерево на руле накладывать на расположенный на столе кусок шпона – так лучше видно рисунок дерева относительно руля.

05. На перевернутом к нам лицевой стороной деревянном руле уже видно, что шпонировать вставку под дерево по кругу одним куском шпона невозможно – дерево не резина, не натянется на изогнутый цилиндр. Тем более такое дерево, с длинными жесткими волокнами, как наше. Поэтому оклеивать стеклопластик вставки под дерево будем с лицевой и задней стороны отдельными кусками и стыковать по внешней и внутренней сторонам руля. На фото видно начало работы, когда мастер режет шпон вдоль волокон, чтобы их уложить. Есть и поперечные надрезы вне зоны наклейки – просто, чтобы обеспечить большую гибкость нижнего участка шпона, отделяя ненужные фрагменты.

06. Так, кромсая вдоль и поперек дерево, постепенно оборачиваем«по-волоконно» верхнюю половинку вставки под дерево. Не обращаем пока что внимания на нахлесты и расхождения фрагментов дерева. Грубо, с небольшим припуском, подрезаем висящие края шпона снаружи и внутри деревянного руля.

07. Сделать точный, ровный край верхней части шпона вставки под дерево поможет бумажный малярный скотч. Наклеиваем скотч на кромку шпона и срезаем острым ножом излишки дерева, торчащие из под скотча.

08. Наружная часть шпона легла с нахлестами, а вот волокна шпона на внутренней стороне вставки под дерево разошлись – образовались клиновидные просветы. А посередине вообще «дырка» в виде галочки.

09. Решается проблема просто. Вырезаем по форме «галочки» кусочек шпона и вклеиваем его в просвет на вставке под дерево. Профессионализм мастера как раз и проявляется в подборе рисунка и цвета этого кусочка шпона для заплатки.

10. Но деревянным руль станет после того, как мы проведем шпонирование нижней половины вставки под дерево. Порядок оклейки тот же, что и сверху, только нужно будет аккуратно состыковать края шпона.

11. Вот где потребуется мастерство! Аккуратно подрезаем кромку шпона, чтобы совместить линию среза верхней пластины дерева с нижней.

12. Интересный момент компромиссного решения в шпонировании малозаметной стороны деревянного руля. Мастер надрезал нижний фрагмент шпона не вдоль волокон, а поперек??? Это, чтобы не заделывать «галочку» просвета между волокнами (смотреть фото №08 и 09)… На установленном в автомобиле руле это место не просматривается. Такой вот компромисс.

13. Оклеенные и просушенные вставки под дерево на деревянном руле обрабатываются наждачной бумагой. На подготовленной к лакированию вставке под дерево очень трудно непосвященному в секреты шпонирования человеку различить вклеенные кусочки шпона, а тем более, потом что-то заметить под блеском лака.

Еще статьи про тюнинг руля

Еще статьи о тюнинге руля:

Статьи о тюнинге своими руками.

При копировании статьи поставьте, пожалуйста, ссылку на мой блог.

Правильный руль не бывает круглым. А еще он не бывает тонким. И уж тем более без деревянных или карбоновых накладок и анатомических шишек обтянутых перфорированной кожей. Так считают многие владельцы тюнингованных автомобилей. А от себя добавлю, что хорошему рулю полезно иметь сертифицированную конструкцию с аэрбэгом. А значит, правильный руль можно получить путем тюнинга заводского руля.

Разные специалисты практикуют различные способы изготовления вставок и анатомии на руле. Я предлагаю использовать матричную технологию по пластилиновой модели. Преимущество пластилина в оперативности поиска формы модели. Преимущество матрицы в возможности повторного использования при изготовлении такого же руля или фрагментов корок для рулей других размеров.

Средняя часть руля не требует вмешательства тюнингера- аэрбэг должен исправно работать. Модернизации, может быть, подвергнут только обод и частично спицы.

01. Дизайн обода можно попытаться просто скопировать с уже существующего руля, но можно пофантазировать с формой самому. Самый простой способ представить себе желанную баранку это подрисовать свои контуры на изображении руля- донора. Но, на мой взгляд, не стоит надолго задерживаться на бумаге, потому что требования эргономики и конструкция руля могут разрушить ваши безудержные фантазии.

02. Особенно приятно улучшать дорогой руль престижного автомобиля, хотя пробовать свои силы стоит на чем-нибудь попроще.

03. Большинство рулей современных автомобилей обтянутые кожей, которую я снимаю в первую очередь. Под кожей открывается мягкая резиновая оболочка обода.

04. Если мы задумали изменить внешний контур руля, то нам придется срезать лишнюю резину с каркаса обода. Но не стоит увлекаться очисткой каркаса от резины, лучше оставить ее в местах где она не мешает изменению формы.

05. А теперь, в свободной манере пробуем поискать правильные пропорции и удобные для руки конфигурации формы на руле из пластилина. Сравним полученный из пластилина эргономичный слепок руки с первоначальным рисунком руля. Переносим характерные шишки, вмятины и разъемы с рисунка на пластилин и снова «прокачиваем” удобство руля по руке.

06. Приблизительно слепленную форму руля начинаем детально прорабатывать с одной из сторон. При этом вечный спор, что главнее пластилин или шпаклевка я разрешаю в пользу шпаклевки. Это значит, что я не стану полировать пластилин до зеркального блеска для съема почти чистовой матрицы, а доработаю оставленные на пластилине неровности на уже готовом руле шпаклевкой. Но на пластилине нам необходимо обозначить линиями щели для заделки кожи,а заостренными ребрами переломы пластики формы. С законченного пластилина одной половины руля снимаем шаблоны из плотного картона.

07. Переносим контуры, линии щелей и ребра формы через шаблоны на пластилин другой стороны руля. Боковую толщину баранки можно контролировать штангенциркулем, сравнивая соответствующие места справа и слева.

08. И вот форма простроена, но не торопитесь выбрасывать шаблоны контуров. С их помощью нам нужно изготовить опалубку для формования фланцев разъема полуформ матрицы.

Как любой замкнутый объем, цельный руль можно получить склеивая между собой верхнюю и нижнюю корочки формы. Для изготовления этих половинок из стеклопластика мы должны сначала изготовить матрицу- слепок с пластилиновой модели. Разъем по фланцам поделит матрицу руля на две отдельные половины, в которых несложно изготовить верхнюю и нижнюю корки самих деталей руля.

09. Опалубка фланцев должна быть установлена строго в плоскости самого широкого продольного сечения руля. Картонную пластину опалубки я обычно фиксирую кусочками пластилина с обратной стороны.

10. Работа со стеклопластиком, и в частности контактное формование пропитанного полиэфирной смолой стекловолокна представляет практически безграничные возможности для изготовления объемных форм. Материал в жидком состоянии свободно обволакивает поверхности любой кривизны и конфигурации. А затвердевший композит может полноценно использоваться по назначению. При формовании черновых матриц я обычно не использую гелькоуты (специальная густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, признаюсь, что иногда «злоупотребляю” загустителем- аэросилом (стеклянная пудра). Моя сравнительно густая смола хорошо забивает неровности модели и заполняет острые углы на форме. Но на качество формовки влияет и армирующий материал. Первые пару слоев, особенно на сложной поверхности, я застилаю стекломатом марки 150 или 300. Не советую накладывать сразу много слоев- это неизбежно приведет к деформациям стеклопластика. Уже спустя час или полтора смола становится твердой, но процесс полимеризации еще продолжается.

11. А пока первая формовка будет полимеризоваться, я переворачиваю руль и убираю картонную опалубку. Для того, чтобы смола не приклеилась к опалубке я предварительно намазал ее разделяющим составом на основе воска (тефлоновая авто полироль).

12. Когда под рукой нет разделителя, а время не терпит, я заклеиваю поверхность контакта малярным скотчем. Он легко снимается с отвердевшей полиэфирки. Так и в этот раз я закрыл фланец.

13.Нижняя сторона модели также накрывается одним слоем стеклопластика. После того, как смола «встала”, то есть сначала из жидкого перешла в желеобразное, а затем и твердое состояние, я снова переворачиваю руль. На лицевую сторону модели накладываю слой толстого стекломата марки 600, предварительно зачистив предыдущий слой пластика наждачной бумагой. Так, попеременно накладывая слои, наращиваю толщину корки матрицы до 2-2,5 мм (что соответствует 1 слою стекломата марки 300 и 2 слоя марки 600).

14. Полностью склеенная матрица выдерживается примерно в течении суток, хотя в условиях постоянной спешки вечером заформованная матрица уже наутро идет в работу.

15. Податливый и мягкий в жидком состоянии стеклопластик, затвердев проявляет свое коварство. Глядя на его леденцовую поверхность хочется провести по нему рукой. Но невидимые, торчащие стеклянные иглы могут сильно поранить руку. Поэтому в первую очередь я слегка зачищаю поверхность матрицы наждачной бумагой. Лохматую, колючую кромку матрицы надо подрезать, оставляя фланец шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели необходимо просверлить во фланцах монтажные отверстия под саморезы. В таком виде матрица готова к съему.

16. Лезвием ножа или тонкой стальной линейкой разъединяем фланцы по всему контуру. Затем расширяем образовавшуюся щель между фланцами и разнимаем полуформы матрицы. Тонкий слой пластилина модели во время съема матрицы разрушается, частично оставаясь в полуформах.

17. Остатки пластилина легко удаляются из матрицы. Затем внутреннюю поверхность можно протереть керосином. Контуры фланцев я зачищаю наждачной бумагой. На рабочей поверхности очищенной матрицы хорошо заметны дефекты недоработок пластилиновой модели, которые я исправляю той же наждачной бумагой.

Даже по этой черновой матрице можно изготовить несколько десятков рулей. Только кто же вам даст столько одинаковых рулей для тюнинга? А вот эксклюзивные работы с пластилином и стеклопластиком пользуются большим спросом.

Часть вторая:

Черновая матрица, сделанная с использованием обычной полиэфирной смолы (в отличие от чистовой из матричной смолы) имеет значительные усадки и утяжки, приводящие к искажению первоначальной формы. Причем, чем меньше и сложнее деталь, тем заметнее деформации. Особенно сильные уводы происходят в углах, как в нашем случае по всей дуге сечения полуформы. Так, что в самих деталях руля к моменту их полной полимеризации накапливаются видимые несовпадения одной полуформы относительно другой по контуру. Но, на то она и черновая матрица, чтобы только помочь нам перевести пластилиновую идею в стеклопластиковую заготовку будущей формы, или послужить временной (недорогой) оснасткой для изучения спроса на новое изделие.

01. Прежде чем начать изготовление половинок руля, я готовлю под оклейку сам руль. Постепенно срезая лишнюю резину с обода и спиц, вкладываю руль в полуформы матрицы. При этом стараюсь оставлять как можно меньше пространства между ободом и поверхностью матрицы для склейки.

02. Выклеить корки руля можно за один заход, сразу проложив два слоя стекломата марки 300. Главное, постараться формовать «сухо”, т.е. убирать лишнюю смолу отжатой кистью. Перед клейкой рабочая поверхность матрицы должна быть покрыта разделителем.

03.Деталь толщиной в два слоя тонкого стекломата получается хрупкой, поэтому вынимать ее из матрицы надо с осторожностью. Я нажимаю на торчащие по краям матрицы кромки стеклопластика навстречу друг другу и аккуратно вытягиваю корку.

04.Неровные кромки вынутых деталей надо подрезать по отпечатку, оставленному на детали краями матрицы. Для обрезки можно использовать электроинструмент, а можно отпилить полотном ножовки по металлу.

05. Обработанные корки я примеряю к рулю, одновременно подрезая, если это необходимо, резину руля. Для лучшего прилегания деталей, внутреннюю поверхность стеклопластика стоит зачистить грубой наждачной бумагой, убирая торчащие иглы стекловолокна и наплывы смолы.

06. Постепенно дорабатывая кромки деталей и обод, я подгоняю половинки друг к другу на руле. Хорошо совмещенные и свободно сидящие на руле корочки готовы к склейке.

07. Склеить полуформы можно двумя способами. Обычно, склеиваемые детали вставляются в матрицу, которая в собранном состоянии совмещает их и прижимает к ободу. Но я решил собрать руль без использования матрицы. Мне хотелось проконтролировать точность совмещения деталей и качество заполнения склеивающим материалом всего пространства внутри руля и на швах. В качестве склейки я использую смесь из полиэфирной смолы, аэросила (стеклянная пудра) и стекловолокна. Получается каша похожая на стеклонаполненную шпаклевку, только время отвердения у нее значительно больше. Этим составом я заполняю половинки руля и сдавливаю их на ободе. Лишнюю кашу, выдавленную из швов, удаляю и фиксирую полуформы малярным скотчем. Сильно деформированные места корок корректирую при помощи струбцин.

08. Нагрев детали указывает на интенсивно протекающую реакцию полимеризации. Через полтора- два часа после начала склеивания я снимаю скотч и убираю остатки смолы. После этого поверхность руля можно обрабатывать.

09.На любой детали вынутой из матрицы остаются следы разделительного слоя. Поэтому первым делом я очищаю наждачной бумагой весь стеклопластик от остатков разделителя.

10. Традиционно, тюнингованный руль облицовывают углетканью (карбоном), шпоном дерева и натуральной кожей. Твердые материалы с лакированной поверхностью располагают на верхнем и нижнем секторах обода, а боковые со спицами фрагменты руля обтягивают кожей. Так мы и планировали вначале сделать на нашем руле. Но после того как подержали в руках уже почти готовую баранку нам стало ясно, что экстремальный дизайн формы требует необычной отделки. И было принято решение все сделать наоборот, т. е. сверху и снизу кожа, с боков- шпон.

11. Для большего комфорта под кожу можно наклеивать тонкий слой пористой резины (что сильно увеличивает стоимость работ). Приблизительный кусок чуть большего размера, чем необходимо приклеиваем на стеклопластиковый обод руля.

12. Резина плотно обтягивает обод. В местах кожаных вставок под ладони тоже наклеиваются пятна резины, вырезанные по одному шаблону. Все фрагменты резины выравниваются наждачной бумагой, а дефекты заделываются смешанной с клеем резиновой крошкой. Контуры подрезаются по шаблонам.

13. Когда мы планируем отделку руля, необходимо задать правильное соотношение размеров обода на стыках разных материалов. Так, например, толщина шпона с лаком (до 2 мм) равна толщине кожи с клеем. Это значит, что обод нашего руля должен иметь одинаковое сечение на стыках. А наклеенная под кожу резина образовала ступеньку высотой 2 мм на ободе. Поэтому придется выравнивать обод на стыках шпаклевкой. Для того, чтобы не испортить шпаклевкой края резиновых наклеек, их надо замаскировать малярным скотчем. С этой же целью я приклеиваю по контуру резины тонкую пластилиновую полоску, которая станет щелью для заделки кожи.

14. «Волосатая” шпаклевка- незаменимый материал в работе макетчика. Эта шпаклевка изготовлена на основе полиэфирной смолы и хорошо сращивается с нашим полиэфирным стеклопластиком. Я знаю также, что многие мастера делают тюнинг руля целиком из шпаклевки. Постепенно накладывая и ошкуривая шпаклевку, рулю придается нужная форма.

15. На окончательно простроенной поверхности руля я размечаю линии щелей для заделки кожи. Пропилы на ободе удобнее всего делать полотном ножовки по металлу. Глубина щели должна быть не менее 3-4 мм, а ширина до 2 мм. Пропилы, сделанные полотном, выравниваю наждачной бумагой. Щели вставок под ладони были намечены пластилиновыми полосками. После удаления пластилина канавки выравниваются шпаклевкой и наждачной бумагой. Очень удобно прокладывать щели «бор машинкой”.

16. Последний штрих- установка и подгонка крышки аэрбэга. Главное, правильно рассчитать зазоры. Дело в том, что подвижная крышка не должна тереться о края спиц. К тому же, надо оставить место для толщины кожи или алькантары, которой будет обтягиваться крышка аэрбэга.

Для точности подгонки, я вставляю кусочки кожи в зазор и «прокачиваю” нужное место. Для подгонки зазоров используются все те же средства- шпаклевка и наждачная бумага. Законченный стеклопластик я обливаю грунтовкой, чтобы проявилась форма целиком, ведь на пятнистой от шпаклевки поверхности трудно разглядеть дефекты.

На этом работа макетчика заканчивается, и изделие отправляется к другим специалистам. Сначала, один мастер наклеит шпон и покроет его лаком, затем другой мастер обтянет кожей. От квалификации отделочников будет зависеть конечный результат, но основу- саму форму с ее эргономикой, пластикой, пропорциями закладывает мастер макетирования. Вот почему базовой специализацией в изготовлении нестандартных изделий всегда было макетное производство.

Отделка руля деревом
приобретает все большую популярность среди водителей вместе со стремлением использовать более натуральные, «живые» материалы, которые несут с собой положительную энергетику, выглядят дорого и респектабельно, имеют приятную «контактную» структуру.

Руль из дерева
великолепно отражает характер хозяина авто. Классический материал характерен для приверженцев изысканного, но в тоже время, простого стиля, целеустремленных и успешных.

Дерево
– это один из лучших материалов, которое только придумала матушка природа. Благородный рисунок, теплый цвет, приятная на ощупь фактура и долговечность являются неоспоримыми достоинствами древесины. Его преимущества ценят плотники в изготовлении мебели, дизайнеры – в декоративной отделке деталей интерьера и личных аксессуаров, а также, водители, которые не представляют салон своего автомобиля без деревянных элементов.

Богатство выбора или как отобрать древесину для отделки.

Деревянный руль
преимущественно изготавливается из ценных пород дерева, таких как венге
, карельская береза, мирт, орех и прочие. На самом деле выбор огромен, специалисты используют до 50 сортов дерева в декорировании автомобилей.

Отделка руля деревом
способна нести и художественную ценность. Рисунки каждого отдельного элемента уникальны и неповторимы. Они завораживают своей красотой и подчеркивают стиль и статустность автомобиля.

Отделка руля деревом — винтаж или современность?

Всем известно, что вместе с популяризацией натуральных материалов, вернулась мода на ретро-детали. Искусственные потертости на дереве создают особей шарм, мореные сорта древесины выглядят благороднее и искуснее, также, не стоит забывать, что с помощью процедуры «состаривания» можно поиграть с цветом и фактурой.

Отделка руля деревом
значительно интереснее смотрится совместно с другими перекликающимися деталями. Они могут быть выполнены в таком же или смежном стиле.

Отделка руля деревом — цвета и оттенки.

Отделка руля деревом
исполняется не только в классических цветах, к которым все привыкли. Древесина может заиграть новыми красками с помощью всевозможных масел, пропиток, олиф и лаков, придающих изделию несвойственную ему текстуру или цвет.

Арктический белый, сизый, фиолетовый, коньячный, шоколадный – эти оттенки отлично сочетаются с пастельными или яркими тонами холодной или теплой гаммы. Определиться с цветом стоит исходя из собственных предпочтений и базовой отделки салона.

Отделка руля деревом — практическая ценность.

Отделка руля деревом
несет в себе не только эстетическую нагрузку, но и практическую, только представьте, насколько приятнее будет прикасаться к натуральной древесине, нежели синтетической коже или пластику. Материал не скользит, такой руль удобно лежит в руке и обеспечивает полное управление автомобилем.

В первой части статьи про деревянный руль мы наклеили на руль дерево. Не на резиновый обод, а на специальные вставки под дерево, которые сделаем из стеклопластика в этой части. А еще, обклеим и заправим края кожи в щели на стыке кожа — дерево.

По качеству изготовления вставки под дерево и подворота кожи на границе с деревом на руле оцениваем мастера и его работу. Но руль и дерево, как правило, делает не один, а трое мастеров. Первый сделает вставки под дерево из стеклопластика, второй наклеит и покроет лаком на руль дерево, третий обтянет руль кожей и оформит стык между кожей и деревом.

Начинает макетчик. Задача: изготовить на ободе руля верхнюю и нижнюю вставки под дерево из стеклопластика. Размеры (диаметр и форма) вставки под дерево не должны отличаться от заводских размеров обода, т.е. нужно повторить форму родного обода руля, только из твердого материала.

01. Дерево на руль начинается с подготовки руля к формованию из стеклопластика вставки под дерево и даже еще раньше. Первым делом обдираю кожаную оплетку с руля.

02. Если не уверен, что сможешь закончить вставки под дерево, не потроши руль. У меня, например, уже есть матрица на это руль дерево и я смело срезаю фрагменты резины. Резина обода легко режется и рвется.

03. Руль, с голым в местах вставок под дерево каркасом обода, вставляю в матрицу , чтобы уточнить края стыка на руль кожа дерево. В матрице, на плоскости фланцев, удобнее разметить симметричные линии реза. По меткам в матрице я подрезаю край вставки под дерево с кожей на руле.

04. Как делать корочку из стекловолокна, я показывал на разных примерах тюнинга. Как сделать «монолитный» кусок стеклопластика, той же болванки анатомического руля мы тоже пробовали , поэтому склею вставки под дерево на руль тем же способом. Но в отличии от анатомии, где я частично оставлял резину под стеклопластиком, болванка вставки под дерево формуется прямо на металлический каркас руля. Еще на первом моем руле с деревом шпонщик строго предупредил: никакой резины – только монолит… С тех пор я послушно набиваю матрицу вставки под дерево «волосатой кашей» (полиэфирная смола, аэросил, стекловолокно).

05. А так выглядит на руль дерево из стекловолокна.) Матрица, в свое время снятая с оригинального обода этого руля, повторила форму, как на заводском. Только теперь это прочное основание для вставки под дерево. Полуформы матрицы плотно смыкаются фланцами и на стеклопластиковом оттиске вставки под дерево остается только тоненькая пленка облоя.

06. Но бывает, что полуформы матрицы чуть смещаются и кроме облоя образуется ступенька. Для вставки под дерево этот дефект не критичная ошибка – легко устраняется при помощи шпаклевки. Крупные раковины в стеклопластике тоже зашпаклевываются, а вся поверхность вставки под дерево руля ошкуривается грубой наждачкой. Разделительный воск нужно полностью удалить перед тем как оборачивать руль в дерево.

07. В первой части про деревянный руль один читатель просил уточнить: «как заканчивается край кожи на стыке со шпоном». Оформляется стык на руль кожа дерево через щель, пропиленную в ободе. В щель эту должен входить край кожи, плотно прилегая к торцу вставки под дерево. Руль протачивается при помощи надфиля или, как я люблю это делать, линейкой с наждачной бумагой. При этом, не сошкуривается торец со стороны линейки, и наждачка не изгибается. Такая подготовка зазоров стыка на руле кожа дерево поможет аккуратному и ответственному шпонщику – он не испортит работу макетчика.

08. А вот работа безответственного, не могу назвать его мастером, шпонщика, которому плевать на макетчика и его рабочее время=(и, главное, качество. А ведь я, как обычно, готовил и ему красивые зазоры кожа дерево на руле. После него приходится заново выравнивать и восстанавливать торец вставки под дерево до нужной ширины.

Сначала выровнял торец самой вставки под дерево — а ведь она уже была под лаком… — предварительно замаскировал малярным скотчем. Проточил нужную глубину щели и вставил в нее кусочки кожи, поджимая их к торцу вставки под дерево. Руль прошпаклевал впритык к коже, еще сильнее придавливая шпаклевкой кожу к торцу вставки под дерево. И дальше не все просто. Плохой шпонщик не проработал правильно торец вставки под дерево. Края руль дерево должны быть немного завалены на торце внутрь и перед лакированием сам торец нужно покрасить (в нашем случае черной краской). Окрашенный торец и заваленные края вставки под дерево должны быть под слоем лака. Работа этого плохого шпонщика опасна образованием трещин и сколов на краях торца вставки под дерево.

К чему это я, так подробно? Да к тому, что быстрее руль дерево сделается, если каждый этап работы будет выполняться без порчи результатов труда других мастеров.

09. А вот так должен выглядеть руль дерево — торец и зазор от очень хорошего мастера! Стык кожа дерево на руль построен правильно. Опять же, кожник-обтяжчик будет доволен.

10. И немного про обтяжку руля на стыке вставки под дерево. Так же как , руль дерево начинают с выкраивания кожи по форме руля. Обтяжчик оклеивает руль кусками кожи, оставляя припуски с торцов. На стыках руля кожа – дерево, кожа продавливается по щели и отмечается линией.

11. Выкроенные лоскуты кожи прошиваются по краю декоративной строчкой ниткой №20. Край кожи, который будет вставляться в щель вставки под дерево подрезается на расстоянии примерно 6мм от линии разметки.

12. Перед обтяжкой кожа промазывается клеем. Теперь снова оборачиваем кожей руль дерево, желательно на то же место, что и во время кройки (для этого на коже и руле ставят , фото 03).

13. Край кожи заправляется в щель на стыке руля кожа дерево. Мастер стягивает кожу ниткой №20, продевая ее под стежки кривой иглой (). В конце обрезаются и подклеиваются излишки кожи на спицах руля. Подтянуть и разгладить кожу можно немного подсушивая струей горячего воздуха из фена.

Теперь у вас есть представление о том, как наклеивают на руль дерево, обтягивают руль со вставками под дерево кожей и оформляют стык на руле кожа дерево. Осталось изучить процесс подбора оттенка шпона и лакирования вставки под дерево.

Еще статьи про тюнинг руля

Еще статьи о тюнинге руля:

Статьи о тюнинге своими руками.

При копировании статьи поставьте, пожалуйста, ссылку на мой блог.

Целью данного проекта является улучшение руля моего 1996 Toyota Land Cruiser. Оригинальный руль покрыт кожей и окрашен специальной серой краской. К сожалению, после 150.000 км пробега краска начинает разрушаться.

Первая идея была заменить весь руль на предлагаемый на рынках нестандартный руль с отделкой из дерева. Но в странах ЕС не разрешается удалять подушки безопасности (и я предпочитаю ее оставить), и кроме того, нестандартные решения, как правило, не обеспечивают поддержку подушки. И еще, удаление подушки проводит к постоянному раздражающему предупреждению в кабине.

Поэтому я решил сам заменить кожу и резину на дерево и сохранить свою оригинальную подушку безопасности.

С правильными инструментами это может быть легкая работа, но у меня не было специализированных инструментов.

Я использовал только ножовку, пару скребков, наждачную бумагу, калибр, молоток, зажимы и дрель.

Я не смогу нарезать дерево достаточно точно, поэтому я не смогу использовать толстые накладки и собрать колесо из этих кусочков.

Поэтому я решил использовать тонкие планки древесины Samba (ака Ayous) размерами (5x30x2500 мм) и делать накладки вокруг железной сердцевины рулевого колеса.

Терпеливо, кольцо за кольцом, я покрыл железную сердцевину и вылепил из древесины первоначальную форму.

Шаг 1: Удалите старую кожу и резину.

Работа начинается с удаления любого покрытия руля до достижения железного обода.

На самом деле мое рулевое колесо не в таком уж плохом состоянии, так что я купил другой использованный руль, чтобы работать без страха, что я что-нибудь испорчу.

Шаг 2: Сгибаем планку из самбы.

Подготовим наше сырье.

Самба – мягкая древесина без жил. Планку длиной 250 см легко согнуть и скатать в кольцо только с помощью теплой воды в следующей последовательности:

1. Намочите планку
2. Начните осторожно сгибать ее. Начните просто с соединения двух концов.
3. Зафиксируйте липучкой концы и оставьте на некоторое время.
4. Смочите снова теплой водой и попытайтесь замкнуть кольцо, скользя одним концом относительно другого.
5.Повторяйте, пока получается кольцо немного меньше, чем рулевом колесо.

Для того, чтобы планка держала форму кольца, близкую к нужному размеру дайте ему полностью высохнуть, и только потом удалите крепления.

Я использовал 4 планки по 250 см в длину для своей работы.

Шаг 3: Первый обод.

Теперь у вас есть материал, которым вы должны восстановить ваш руль.

Мой обод имеет некоторые толстые части в местах соединения спиц. И я решил сделать там выемки.

Теперь пришло время, зафиксировать первый обод.
Сначала находим примерную длину для обрезки изогнутой планки, а затем отрезаем маленькими кусочками, все ближе и ближе к правильному размеру. Не бойтесь, если останется небольшой зазор. Это будет исправлено в дальнейшем.

Для того, чтобы было легче работать, в точке соединения планки немного перекрываются. Это будет полностью соскоблено позже, во время завершающего штриха.

В следующем шаге мы добавим другую планку на ободе. Можно сделать так, чтобы точка соединения была в другом положении. Это приведет к более надежному соединению. Но это будет неэстетичным соединением в некоторых местах по всему краю. Благодаря тому что планка древесины изогнута, на самом деле она будет неподвижной.

Так что я предпочел, чтобы все соединения были в той же точке. В конце работы, если конечный результат не понравится, я закрою точку соединения небольшом деревянным кольцом. Зачищу это кольцо на уровне обода, и это будет выглядеть прекрасно и интегрироваться в общую картину.

Шаг 4: Добавьте кольца внутри

Чтобы избежать поломки большой планки, я разрезал одну на 2 части и вставил внутрь первого кольца.
Вставляем 1 полукольцо с одной стороны. Используйте зажимы для прижимания планок друг к другу.

Если какой-то зазор появляется после удаления зажимов, приготовите смесь опилок, воды и винилового клея. Используйте его в качестве замазки, чтобы закрыть зазор. Или оставите его: в конце вы можете использовать деревянную пасту, чтобы заполнить этот пробел.

Шаг 5: Добавляем полукольцо с другой стороны.

Повторите ту же операцию со второй половиной планки на другой стороне.

Шаг 6: Начинаем стачивать.

Начинаем стачивать сейчас, потому что мы наполовину покрыли железное кольцо.

В это время я могу сточить древесину максимально близко к окончательному размеру и быть уверенным, что железное кольцо остается идеально в центре деревянного покрытия.

Другим вариантом является стачивание после полного покрытия железного кольца, но при этом сложнее соблюдать центровку железного обода.

При желании вы можете изменить размер оригинального рулевого колеса. Я предпочитаю сохранить его.Чтобы оставить место для финальной подгонки, я сточил планки до размера оригинальной резины, плюс 1 мм в высоту и ширину.

Шаг 7: Добавляем внутреннее кольцо.

Добавляем внутреннее кольцо, для завершения формы.
Я вырезал места для спиц, а затем просто зафиксировал планку клеем.

Шаг 8: Подгоняем форму между спицами.

Теперь мы работаем по внутреннему профилю.

Шаг 9: Покрытие деревом спиц.

Для покрытия металлических спиц необходимо приклеить небольшие кусочки планок.

Конечно, внутренняя часть кроны изогнута, поэтому требуется некоторое давление.
Чтобы сделать это проще используйте изогнутые части планки.

После четырех или пяти слоев, в зависимости от ваших требований, можно получить нужную толщину и начать стачивать лишнюю древесину.

Шаг 10: Подгонка деревянной спицы.

Вы можете сформировать свой деревянный руль по своему предпочтению. Таким образом, нет никаких правил на этом этапе.

Я пытался воспроизвести оригинал. Итак, еще раз я предпочел действовать пошагово и обрезать форму, сверяясь с некоторыми точками отсчета.

Конечно первый срез далек от окончательной формы: остается запас, чтобы исправить ошибки.

Шаг 11: Задняя сторона спицы.

После первого прохода, подгоняем ближе к окончательной форме. Я поставил на место заднюю крышку, чтобы можно было видеть, где срезать, и где нет.

Шаг 12: Передняя сторона спицы.

Делаем то же самое на лицевой стороне.

Чтобы получить идеальную подгонку поверхности, я установил площадку подушки безопасности. Это даст мне точку отсчета.

Большая часть работы была сделана с помощью наждачной бумаги и некоторых вещей имеющих подходящую форму.

Вы можете увидеть мои инструменты на фото. Например, чтобы получить красивую кривую я использовал палочку из стекловолокна, покрытую наждачной бумагой.

Шаг 13: Заключительные штрихи.

Теперь ставим на место подушку безопасности и заднюю крышку, чтобы уточнить форму.

На задней части обода я вырезал углубления для пальцев, чтобы обеспечить идеальное сцепление даже на окрашенной древесине.

Шаг 14: Окраска.

Древесина самбы почти белая.

Я предпочитаю, чтобы мой руль был больше похож на дуб или грецкий орех.

Я использовал анилиновые краски и отделочные водные краски.

В какой-то момент вы увидите некоторые трещины. Это нормально. Древесина по-прежнему жива и будет продолжать незначительно меняться в зависимости от влажности и температуры.

Шаг 15: Установка.

На первом фото можно увидеть результат до и после. На самом деле я купил подержанный руль, чтобы работать без страха за мой оригинал. Надеюсь, вам понравилось.

И ещё хочу отметить один момент, особенно касается Украине, если Вам необходимо изготовить новый номер для авто, то это не проблема. Есть отличная компания, которая и занимается
производством номеров, быстро качественно и не дорого.

Кожанная оплетка на руль. Как обтянуть руль кожей своими руками

Кожаный руль, вернее руль обтянутый кожей, как правило, относится к автомобилям с дополнительными опциями, собственно говоря, он и является одной из них. Такой руль ставится на более дорогие комплектации машин.
  У кожаного руля есть свои достоинства и недостатки.  К достоинствам можно отнести природный, приятный на ощупь материал. Также качественно обтянутый кожей руль выглядит более презентабельно и дорого. Кожа в отличие от пластика «дышит», что в итоге сказывается на комфорте удержании руля во время длительных поездок, когда руки потеют. Влага не скапливается на руле. Особенно эффективным в этом случае является кожаный руль с перфорированной кожей.

 К минусам руля обтянутого кожей можно отнести то, что отмывать его от различных загрязнений гораздо сложней. Во-вторых, срок эксплуатации кожаного руля меньше, как правило, через  5-6 лет, руль начинает заметно «сдавать» в своем эстетическом виде.
 В этой статье мы хотели поговорить все же не о плюсах и минусах и о предпочтениях в отношении выбора руля, а об альтернативе, как сделать из пластикового руля кожаный, вернее как обтянуть руль кожей.

Сколько стоит обтянуть руль кожей

И так, не важно, по какому поводу вы решили обтянуть руль кожей. Может быть, вы хотите восстановить первоначальный вид старого руля или обтянуть руль впервые. Важно знать точные альтернативы решения данной проблемы и пути их решения.
 Фактически руль можно обтянуть в специализированной мастерской, как правило, такие мастерские не трудно найти в крупных городах – мегаполисах. Цена обтяжки, перетяжки руля кожей будет составлять от 160 долларов, на нее и ориентируйтесь.
 В некоторых случаях возможность обтянуть руль в авто- ателье может быть не приемлема. Может быть вы не найдете ателье поблизости, а может быть вы не готовы потратить такие средства на обтяжку руля. Второй вариант заполучить долгожданный обтянутый кожей руль это приобретение специализированной кожаной оплетки на руль. Такую оплетку можно поискать в интернет магазинах, конкретно на вашу модель, либо универсальную.
 Третий вариант самый сложный. Фактически всегда имеется альтернатива все сделать самому, применив кусок кожи, нитки, инструмент и ваше собственное умение и терпение. Именно о последнем варианте мы и расскажем далее.

Как обтянуть руль кожей своими руками

Пример обтяжки руля будет приведен на примере автомобиля Рено Канго. Во-первых, необходимо подготовить руль к обтяжке. Конечно, лучше всего его вообще снять с автомобиля, но это довольно трудоемко. В любом случае, даже на месте необходимо отключить аккумулятор, демонтировать подушку безопасности водителя, вообще все, что можно снять и что будет мешать обтягивать руль кожей (кнопки, регулировки и т. д.).

 Далее необходимо сделать трафарет для кожи, из которой будет сделана оплетка руля. Трафареты-лекала делаются следующим образом. Первоначально руль обтягиваем пищевой пленкой.

Далее на пленку наматываем малярный, бумажный скотч.

После определяемся с местами швов на оплетке и прорисовываем их маркером по малярному скотчу. 

После, берем канцелярский нож и аккуратно прорезаем скотч по разметке. Снимаем трафареты, получившиеся из малярного скотча. В нашем случае получилось три. Вы можете изменить количество в зависимости от имеющейся у вас кожи, желаний и возможностей.

По ним вырезаем лекала из бумаги.

К местам на коже, где у нас предусмотрены швы (в нашем случае к длине заготовок), добавляем по 5 мм. По периметру обода руля наоборот, убираем 2мм (в нашем случае ширина заготовок).

Допуск 5 мм технологический для того, чтобы скрепить кожу между собой. Допуск 2 мм, чтобы обеспечить натяг кожи, без наложения одной стороны кожи на другую.

После того, как кожу сошьете, лучше оставить минимальный запас за швом нитки, порядка 2-3 мм, остальное отрезать. Это необходимо, чтобы избежать грубого шва на лицевой стороне. Саму кожу как мы уже говорили лучше взять перфорированную, но если нет, то подойдет и цельная. На простой бытовой машинке не всегда возможно сшить кожу между собой, поэтому будьте готовы к тому, что вам придется обратиться в ателье.
 Также по периметру получившейся заготовки для оплетки руля, необходимо прострочить шов. Этот шов строчится в 5 мм от края,  он будет являться петельками для нитки, которая стягивает кожаную оплетку на руле. Шить кожаные заготовки и все швы лучше всего синтетическими нитками, так как именно они обеспечат должное качество и прочность.
После того, как вы дошли до этого этапа, натяжки оплетки на руль, то, как раз здесь и наступает апогея. Именно от следующих работ, их аккуратности и скрупулезности выполнения будет зависеть, будете ли вы с чувством удовлетворения долгие годы смотреть на оплетку руля напротив вас, либо она столько же долго будет раздражать вас своим видом.    
Прикладываем получившуюся кожаную заготовку, выставляем симметрично на руле. Для уменьшения эффекта выступания швов на лицевой стороне, под них на руле можно прорезать канавки. Конечно в этом случае руль без оплетки уж будет смотреться испорченным, но с её наличием, швы будут еще аккуратнее.

Применение клея не обязательно, так как хорошо стянутая оплетка довольно надежно фиксируется на ободе руля.
 Начинаем продевать нитку, словно шнурок в ботинке, с помощью иголки. Нитка должна быть пропущена за петельки швов на разных сторонах оплетки.

Выберите определенный шаг, ему и следуйте. Не пытайтесь затянуть все с первого раза. Пропустите нитку, а потом можно будет ее подтянуть.

Если кожу чуть, чуть намочить (изнутри), то она станет тянуться лучше. После высыхания она немного уменьшится в размерах.
В итоге, нитка стягивается таким образом, чтобы зазора между сторонами оплетки не осталось, после нитка фиксируется. Устанавливаются на место все снятые элементы (кнопки, подушки безопасности и т. д.)

Все, теперь можете пользоваться новоявленным рулем обтянутым кожей своими собственными руками.

Изготовление новой кожаной оплетки на руль можно совместить с монтажом подогрева на руль. Более подробно о варианте изготовления подогрева, для рулевого колеса, можно узнать из статьи «Как сделать подогрев руля своими руками».

Как сделать обмотку руля велосипеда

28 января 2020 г.

Обмотка руля помогает снизить вибрацию, повышает сцепление, да и руль выглядит интереснее. В статье показан один из лучших способов обмотки (с иллюстрациями и видео).
Если вам больше нравится другой способ или другие подручные средства, поделитесь опытом?

• Новая лента для обмотки руля (в магазинах часто называется просто «обмотка руля»), например Pro Classic Comfort Bar Tape.
• Очиститель/обезжириватель.
• Салфетка.
• Ножницы.

• Изолента.

Сдвиньте вперед рычажные чехлы, чтобы открыть зажимы (хомуты) рычагов.  Удалите торцевые заглушки с руля. Очистите руль с помощью чистящего спрея и салфетки, чтобы не осталось следов клея от старой обмотки. С помощью пары-тройки витков изоленты в нескольких местах прикрепите кабели к рулю, используя соответствующие пазы, если они есть. Прилепите за один конец два отрезка изоленты, сантиметров по 10 длиной, к выносу руля (дальше будет понятно, зачем).

Чаще всего в комплект входят два рулона ленты, по одному на каждую сторону руля. Обычно еще есть пара отдельных кусочков, чтобы закрыть зажимы рычагов, и пара лент с логотипами для оформления верхнего конца обмотки. По поводу того, накладывать ли отдельные кусочки ленты на зажимы, мнения расходятся, кто-то использует, а кто-то нет, но с ними получается аккуратнее. Подрежьте их до нужной длины и прилепите на зажим.

Снимите половину вощеной полоски, которая прикрывает клейкую сторону ленты. Оторвите снятый кусок. Начиная с нижней стороны открытого конца руля, сделайте полный оборот ленты, при этом лента должна выступать на сантиметр-полтора за край руля. Далее витки будут наматываться немного наискосок.

После первого оборота каждый новый виток ленты должен перекрывать примерно треть предыдущего витка. Равномерно натягивайте ленту — она обычно немного растягивается — чтобы получалась равномерная толщина и ширина, когда руль начинает изгибаться. Следите, чтобы не оставалось промежутков между витками и чтобы обмотка не морщила.

Если вы недовольны результатом, ослабьте натяжение и размотайте ленту обратно до места, которое вас устраивает. Нахлест по всей протяженности должен быть не меньше 1–2 мм, чтобы точно не осталось никаких промежутков.

Дойдя до рычага, обмотайте ленту по восьмерке вокруг его основания, прижав на зажиме отдельный кусочек, который был прикреплен заранее. Может потребоваться несколько попыток, чтобы добиться нужного результата.

Когда рычаг пройден, вы делаете витки вокруг верхнего изгиба руля. Попытайтесь сделать поворот с равными квадрантами. Слишком большой или слишком маленький нахлест — и результат будет выглядеть странно.  

Обычно обмотку делают либо до выпуклости в центральной части руля, либо до изображения на обычном шоссейном руле. На сплющенных аэро-барах чаще всего обмотка заканчивается на том месте, где начинается расширение, но некоторые их обертывают полностью. В конце концов — это ваш руль, оборачивайте его до той границы, которая вам нравится.

После заключительного оборота обрежьте излишек длинно наискосок, чтобы конец ленты был на одном уровне с краем последнего полного оборота. Используйте один из коротких отрезков изоленты, чтобы аккуратно закрепить обрезанный конец. Затем оберните ленту с логотипами поверх изоленты.

Аккуратно подоткните нависающие концы ленты в открытый торец руля, затем установите торцевую заглушку. Заправленные внутрь концы ленты дадут нужное уплотнение, чтобы заглушка села плотно. Сдвиньте чехлы рычагов обратно в положение для езды.

Видео road.cc 

VkontakteFacebookTwitterGoogle+PinterestMail. ruOdnoklassniki

Подарочный руль из конфет: инструкция с фото

Считается, что самый лучший и дорогой подарок – сделанный своими руками. Это правда, ведь во время работы вы вкладываете в него свое время, труд и душу. Такого подарка больше ни у кого не будет, потому что это не фабричное изделие, а авторское, уникальное. Получать такие сувениры всегда приятнее, когда знаешь, что человек старался специально для тебя. Так почему бы не подготовить другу, брату, сыну, мужу или просто знакомому приятный сладкий подарок – руль из конфет? Любой сладкоежка оценит такое внимание и будет вам благодарен.

Мастер-класс «Руль из конфет»

Что понадобится:

• Плотный картон (подойдет старая картонная коробка).
• Клей ПВА и клеевой пистолет.
• Поролон или утеплитель.
• Цветная фольга.
• Ножницы.
• Карандаш.
• Конфеты в обертке (800-1000 грамм).

Распечатайте или нарисуйте на плотном картоне руль, аккуратно вырежьте его. Можно нарисовать или распечатать на фотобумаге логотип какой-нибудь марки автомобиля и наклеить его на руль. Оберните заготовку из картона поролоном или утеплителем, чтобы он был объемным и мягким. Дайте клею хорошо высохнуть. Теперь на будущий руль из конфет нужно приклеить фольгу, тогда подарок будет смотреться наряднее. Воспользуйтесь клеевым пистолетом, для того чтобы закрепить конфеты на руле. Смазывайте края обертки клеем и крепите прямо на фольгу. Будьте внимательны, ведь он горячий и может растопить конфету, поэтому наносить его необходимо строго на обертку. Обратную сторону руля также обклейте конфетами. В конце на руль из конфет можно приклеить логотип. В изготовлении этого подарка самое сложное – это ровно вырезать саму заготовку руля. Поэтому для удобства можно использовать канцелярский нож. Этот простой мастер-класс «Руль из конфет» поможет каждому справиться с задачей. Главное — запастись терпением и необходимыми материалами.

Руль из конфет. МК по созданию картонной заготовки

Для поделки обязательно нужно брать плотный картон, иначе руль будет гнуться, а конфеты могут отваливаться. Подойдет картон от коробки от бытовой техники или строительный картон. Если у вас нет такого материала, то можно склеить из кусочков обычного картона. Если вы планируете делать большой руль, то для его очертания циркуля будет недостаточно. Возьмите толстую иголку, проденьте в ее ушко прочную нить. На обратный конец нити повяжите карандаш. Обратите внимание, что длина нитки – это радиус будущего круга. Поставьте и хорошо прижмите иголку на картоне – это будет центр круга. Немного натяните нить с помощью карандаша и нарисуйте круг. Вырежьте его ножницами. Остальные детали можно нарисовать от руки и вырезать канцелярским ножом. Теперь вы знаете, как правильно вырезать картон, чтобы сделать руль из конфет своими руками. Если ваш картон тонкий, то чертите и вырезайте сразу две заготовки.

«Ананас» из конфет

Вам понадобится:

• Пластиковая бутылка (1,5-2 литра).
• Клеевой пистолет или любой другой клей на силиконовой основе.
• Лист зеленой гофрированной бумаги.
• 400-500 грамм конфет в желтой или золотистой обертке.

Пластиковая бутылка – это основа для будущего ананаса. Нужно ее подготовить. Отрежьте донышко бутылки примерно на 10 сантиметров. Из гофрированной бумаги вырежьте листы и приклейте их к горлышку бутылки с внутренней стороны. Начинайте клеить конфеты. Начинать это делать лучше всего сверху вниз по кругу или по спирали, чтобы не оставалось пропусков, а между конфет не просвечивалась бутылка.

Новогодний венок из конфет

В этом разделе вы узнаете, как сделать еще один сладкий подарок из конфет. Мы распишем процесс пошагово. Руль из конфет и венок делаются практически одинаково, поэтому и материалы понадобятся те же самые.

1. Вырежьте круг из плотного картона.

2. Внутри круга вырежьте отверстие, чтобы заготовка напоминала кольцо.

3. Оберните картон поролоном и надежно закрепите его.

4. Приклейте фольгу.

5. Смажьте фантики конфет клеем и приклейте к венку.

Как сделать букет в горшке из конфет своими руками

Вам понадобятся:

• Шпажки.
• Конфеты.
• Гофрированная бумага любого цвета по желанию.
• Кусок пенопласта.
• Горшок для комнатных растений.
• Клеевой пистолет.

Вырежьте пенопласт по форме горшка и надежно его приклейте. Вырежьте из гофрированной бумаги квадраты размером примерно десять на десять сантиметров. Оберните каждый кусочек бумаги вокруг конфет и наденьте их на шпажки. Приклейте к пенопласту в горшке гофрированную бумагу. Обратный свободный конец шпажки просуньте в пенопласт и сформируйте букет. Просовывайте их достаточно далеко, чтобы они не выпали, можно закрепить наверняка скотчем.

Ноутбук из конфет своими руками

Вам понадобится:

• Старая коробка из-под конфет.
• Конфеты плоской формы, конфеты квадратные.
• Распечатанная страница рабочего стола компьютера.
• Клей.
• Скотч.
• Ножницы.
• Тонкий лист пенопласта.
• Фольга.

Приклейте на пенопласт распечатанную страницу рабочего стола и вырежьте по этой форме. По краям заготовки приклейте плоские конфеты. Из пенопласта вырежьте таких же размеров еще один кусок. Оберните его фольгой. По краям приклейте плоские конфеты, а в середину квадратные, они будут изображать клавиши. Скрепите два пенопластовых прямоугольника с помощью скотча. С обратной стороны коробки приклейте фольгу.

Таким образом можно даже подарить настоящий планшет. В крышку от коробки из-под конфет аккуратно приклейте четыре резинки, которые будут придерживать планшет за углы. И поместите туда аппарат. Вокруг планшета наклейте конфеты. Другую часть коробки обклейте конфетами, как в предыдущем варианте, и также скрепите две части.

Как сделать из конфет руль с настоящей основой

Если вы желаете подарить настоящий руль, то его тоже можно украсить конфетами, съесть их, а потом им пользоваться, как обычным рулем для машины.

Оберните баранку фольгой или гофрированной бумагой (можно также купить недорогой чехол для руля и обклеить его конфетами). Бумаги или фольги понадобится много, чтобы клей не просочился и не испортил изделие. Плотно друг к другу наклейте конфеты на руль. Можно еще украсить красивым бантом. И руль из конфет готов! Чтобы пользоваться им по назначению, достаточно снять конфеты вместе с фольгой или бумагой.

Ожерелье из конфет

Такое сладкое украшение делается очень быстро и просто. Можно купить разных конфет и нанизать их фантики на нитку, леску или шнурок. Используйте иголку, ею удобно делать дырочки в фантиках, и при этом они не рвутся.

Из конфет можно сделать массу сладких подарков или украсить ими уже готовое изделие. Любой сладкоежка будет в восторге от таких сюрпризов. А вы потратите немного времени, материала и сил на создание сладкого шедевра. Сегодня вы узнали, как сделать руль из конфет. На праздник Нового года можно преподнести конфетную елку, на День защитника Отечества – каску, украшенную сладостями. А на День влюбленных ваша половинка точно оценит букет или валентинку в форме сердца из конфет, которую вы сделали собственными руками.

Как сделать, чтобы дешевый чехол на руль не выглядел ужасно

Все фото автора

Если ваш руль потрескался от многолетнего пребывания на солнце, не говоря уже о жире от ваших рук, любящих фаст-фуд, один из тех, кто скользит -чехлы на руль можно подобрать везде, где есть удобное решение. Это также крайне неэлегантно. Но есть способы раскачать его, не выглядя совершенно ужасно.

Лучший способ отреставрировать руль — обратиться в профессиональный магазин мягкой мебели, но это, вероятно, обойдется вам в несколько сотен долларов.

Если вы действительно хотите самостоятельно восстановить свое колесо объективно правильным способом, ютубер Крис Фикс провел прекрасное пошаговое руководство. Но его метод, включающий полное снятие руля и длительное шитье, требует немалого труда.

На один шаг проще, чем в методе Fix, нужно сделать накладной чехол, который надевается на существующий материал обода вашего колеса. Вы можете найти чехлы, специально вырезанные для вашего автомобиля, они будут выглядеть как литая змеиная кожа, тогда вы просто следуете инструкциям, чтобы новый материал был очень плотно обтянут вокруг вашего колеса.Это, вероятно, самое приятное место для наилучшего соотношения работы и результата. Я слышал, что бренд Wheel Skins хорош, но никогда не пользовался его продукцией и не видел ее лично.

Вы также можете получить тип, который вы обматываете жесткой проволокой, похожей на очиститель труб, но это действительно хорошо выглядит только на автомобилях 1979 года и старше.

Но! Если у вас нулевая терпимость к ручному труду, но некоторая терпимость к сравнительным покупкам, вот оптимальный метод с низкими затратами и минимальными усилиями.

Очистите руль

Прежде чем надевать чехол, используйте безопасное чистящее средство для руля и посмотрите, что произойдет.Как минимум, вы убедитесь, что гадость не застряла между колесом и чехлом, о котором вы думаете.

Под «безопасным» я подразумеваю тот, который не сделает руль скользким, будь то кожа, пластик или материалы в стиле алькантары. Ха , представьте, что на алькантаровое колесо надевают большой розовый пушистый чехол!

Если вам повезет, чистка может снова сделать ваше колесо красивым, и вам вообще не придется использовать чехол. Но если вы все еще хотите, переходите к следующему шагу.

Сожмите все чехлы на руль, которые сможете найти

Я просмотрел инвентарь в двух моих местных магазинах автозапчастей O’Reilly, PepBoys и даже Ross (универмаг со скидкой, в котором иногда продаются случайные автомобильные аксессуары), и заметил что в каждом магазине был совершенно другой выбор колесных колпаков.Так что, если у вас есть несколько магазинов вокруг вас, стоит проверить более одного, чтобы получить более широкий выбор.

Да, это начинает напоминать таиландское такси в кабине со всеми этими наклеенными вещами. Что я могу сказать, я люблю аксессуары.

После того, как я взял в руки все чехлы на колеса, которые смог, я также понял, что существует огромный диапазон того, насколько разные дешевые чехлы на руль на вторичном рынке ощущаются по-разному.

«Ультра-замшевая» подделка, которую я присматривал в Интернете, потому что думал, что она может ощущаться как алькантара (какое бы безрассудное предположение вы ни подумали), была слишком мягкой. Это было все равно, что держать свернутое полотенце. Подойдет жесткая кожа или синтетическая кожа.

«Материал гидрокостюма» марки Bodyglove был приятным, но он был слишком мягким, чтобы передать чувство отзывчивости, которое вы хотите получить от рулевого колеса. У меня также было одеяло с рисунком «Баха» на моей старой Toyota Tundra, которое мне действительно очень нравилось, но я продал его вместе с грузовиком, и в любом случае это не тот вид, который я собираюсь получить с этим Mitsubishi.

Получите наименьший размер, какой только сможете

Универсальные чехлы на руль выпускаются нескольких размеров, предназначенных для разных колес.Если сможете, зачерпните тот, на котором ваше колесо находится на верхнем конце. Например, руль моего Монтеро имеет размер около 15 дюймов, поэтому я сосредоточился на колпаках, предназначенных для «колес от 14,5 до 15,5 дюймов», чтобы обеспечить плотную посадку.

Я нашел информацию о размере моего колеса в Интернете и подтвердил ее, и я уверен, что вы тоже можете найти свою машину, или вы всегда можете просто измерить ее. Но кого я обманываю — вы не пытаетесь возиться с рулеткой, этот урок для ленивых.

Палка, близкая к заводской по цвету и текстуре

Довольно близко, правда?

Дешевые рули варьируются от простых до убогих и веселых; вы видели принты с животными, Hello Kitty и так далее.Может быть, игра заключается в том, чтобы склониться к глупости и получить что-то глупое, и это стратегия, которую я полностью поддерживаю.

Но если вы стремитесь к красоте или, по крайней мере, как можно ближе к ней, держитесь подальше от чепухи в стиле R-RACING с нелепыми цветовыми акцентами и искусственным углеродным волокном.

В конце концов я нашел один в PepBoys, который, честно говоря, очень похож на остальной интерьер моего Монтеро. Большие выпуклости по краям немного странные, и я бы не рекомендовал возиться с обложками с такими странными уловками, но окраска была слишком хорошей, чтобы отказаться от нее, и, кроме того, мне очень понравилось, как она ощущается. .

Я купил его примерно за 12 долларов, что, по-видимому, было хорошей сделкой, потому что на Amazon это колоссальные 16,75 доллара.

Вопросы установки

Если вы обнаружите колпак колеса с каким-либо украшением, будь то небольшая строчка или выступы на рукоятке, как у меня здесь, крайне важно, чтобы вы аккуратно выровняли его, иначе вы собираетесь ехать. орехи каждый раз, когда вы смотрите на это.

А может, и нет. Может быть, я единственный человек на Земле, который находится в середине диаграммы Венна для «чрезвычайно дешевого и ленивого» и «чрезвычайно особенного», когда дело доходит до установки автомобильных аксессуаров, и весь этот пост — пустая трата времени.Но мы все равно почти закончили, так что давайте продолжим.

Подгонка тоже проблема

Чтобы надеть этот дурацкий чехол на руль, потребовалось немало усилий. Чувак, тебе действительно нужно крутить эти штуки, если у тебя тугая. Но если я могу сделать это одной работающей рукой и одной сильно ослабленной рукой, у вас, здоровых водителей, не должно возникнуть никаких проблем.

Это не постоянное решение

Если вы действительно заботитесь о внешнем виде салона своего автомобиля, как и я, вас, вероятно, начнет тошнить от незавершенности того, как в конечном итоге выглядят эти чехлы. Так что не рассчитывайте на то, что вы растянете и назовете свой проект «готовым».

Но, в крайнем случае, это может быть легким улучшением, если ваш руль выглядит и чувствует себя плохо. И, конечно же, ваш старый руль всегда будет рядом, когда вы соберете чехол и попробуете один из самых сложных методов восстановления.

Изготовление собственного деревянного руля

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ КАК

Обязательно посмотрите Реставрация пластикового руля и Уроки банджо: Реставрация руля.

Почти всем нравится внешний вид рулевого колеса с деревянным ободом.

Иномарки, особенно спортивные, устанавливались много десятилетий назад, а отечественные производители адаптировали эту моду к своим «спортивным» автомобилям в 1960-х годах. Сначала «Большая тройка» ставила имитации деревянных колес (пластик, более или менее похожий на дерево) на пони-кары и маслкары. Через некоторое время настоящая вещь появилась на Мустангах, Корветах и ​​некоторых Мопарах. За этот период компании вторичного рынка продали тысячи деревянных колес.Они выглядели великолепно, и до сих пор выглядят. Тем не менее, как вы собираетесь восстанавливать старый, расколотый и сгнивший, который видел слишком много лет жестокого обращения? Более того, как вы можете превратить одно из этих пластиковых имитационных деревянных колес в настоящее дерево? Вот как, и это проще, чем вы думаете.

Каждый может сделать свое собственное деревянное колесо с минимальным оборудованием. Лобзик, фрезер, компас, шлифовальный станок, долото или инструмент для резьбы и молоток прекрасно подойдут. Если у вас есть сосед, у которого есть мастерская, попросите воспользоваться его ленточной пилой и другим оборудованием, чтобы ускорить процесс.Колеса, которые мы построили здесь, подходят для Jaguar XK 120, Falcon Sprint (или Mustang) и Corvette. Мы решили сделать это, потому что оригинальный руль Jag был из черного пластика (скучный и дешевый на вид), руль Falcon был имитацией дерева (недостаточно элегантный или спортивный), а руль Corvette был дизайнерским экспериментом, от которого мы позже отказались (ну, это висит на стене в гараже «Второй шанс» в надежде найти «дом»).

Снятие пластика обода Falcon.

Начало работы

Все колеса имеют внутренний «стержень» из металла в ободе.Чтобы добраться до него, вам нужно только снять пластик (или дерево, или бакелайт — ранний пластиковый материал) со старого колеса, чтобы обнажить обод, и мы обнаружили, что самый простой способ — сжечь его (снаружи!) пропаном. факел. Этот процесс не обязательно должен быть красивым, но вам нужно быть осторожным, особенно если ваша втулка и спицы пластиковые. Не сожгите слишком много, потому что остальную часть руля нужно сохранить. Вот что мы сделали:

Что осталось от колеса Jaguar после снятия обода.

Наше колесо Jaguar изначально имело алюминиевый обод, отлитый на четыре спицы. После удаления зажигалки алюминиевый сердечник подвергся такой сильной коррозии, что его невозможно было спасти, поэтому мы сделали собственное кольцо из стального стержня толщиной 3/8. Для этого мы просто вырезали фанерный круг нужного диаметра (минус толщина стального стержня), прижали фанеру к скамейке, затем согнули стержень вокруг фанеры, отрезав лишнюю длину. Затем мы сварили концы стержня вместе, а затем приварили стержень к спицам ступицы колеса.

Стальной стержень сгибается вокруг фанерного приспособления.

Мы решили использовать пластиковую ступицу и спицы на колесе Falcon, а затем декоративно соединить их с деревянным ободом. Поэтому мы выбрали хорошее место на каждой спице, где будет этот стык, затем разметили и обрезали пластик ножовкой по всему периметру. Весь внешний пластик был удален с обода Falcon с помощью огня, плоскогубцев, ножей и небольшого удара дубинкой.

Обод

Falcon был снят со спиц примерно на один дюйм.Он сидит на склеенной и зажатой древесине. Почему нет дерева в центре? Потому что нет смысла тратить дрова там, где они не нужны.

Колесо Corvette было из нержавеющей стали, поэтому мы просто сожгли пластиковый обод и зачистили металл.

Изготовленное на заказ деревянное рулевое колесо

Время принятия решения! Поскольку мы делаем свои собственные «нестандартные» колеса, почему бы не спроектировать обод так, чтобы он идеально подходил для наших рук? Кроме того, нам нужен больший общий диаметр (или меньший)? Помня обо всем этом, мы достали наш компас и плотный лист бумаги (хорошо подойдут манильские папки). Мы также выбрали базовое дерево, которое будем использовать для изготовления колес, в данном случае вишню. Почему вишневый? Что ж, это очень устойчивая древесина при различных температурах, ей легко придавать форму и шлифовать, она имеет приятный рисунок волокон и равномерно впитывает пятна. Все это очень важные атрибуты.

Мы положили голое колесо в сборе на большой лист крафт-бумаги, затем обвели спицы колеса, а также внешнюю и внутреннюю окружность металлического обода на бумаге (это создает фактическое расположение канала, где сталь будет лежать в древесина).Затем мы тщательно отметили центральную точку начерченного круга колеса. Используя его в качестве опорной точки для нашего компаса, мы нарисовали один круг на 3/8 дюйма меньше, чем два начерченных круга, и еще один на 3/8 больше. Эти два круга затем сформировали приблизительные размеры нашего деревянного колеса. Затем мы нарисовали несколько «переходов» от внутреннего круга к спицам, как показано на готовых фотографиях (переходы — это профилированные деревянные приспособления, которые образуют соединение между деревянным ободом и спицами колеса. Это область, где вы можете творческий, создав собственную кривизну и толщину).

Теория (вроде как): Все деревянные колеса представляют собой сэндвич из двух слоев, независимо от того, используется ли причудливый средний слой из другого дерева. Верхняя часть колеса будет составлять 2/3 от общего количества, а нижняя — 1/3. Настрогайте деревянные доски до нужной толщины и склейте их встык, чтобы они немного превышали конечный размер колеса, как показано ниже…

Мы купили кусок вишни шириной 6 дюймов, толщиной 3/4 дюйма и длиной 6 футов, затем разрезали его на несколько частей по 20-24 дюйма. Мы также купили дополнительную вишню и обстрогали ее до толщины 3/8 на потом.Мы склеили (столярный клей) и зажали достаточное количество оригинальных деталей, край к краю, чтобы сформировать широкую доску, достаточно большую, чтобы на ней можно было нарисовать нарисованное колесо. Когда клей схватился за ночь, мы вырезали бумажное колесо со спицами и слегка приклеили его к деревянному бруску. Мы сделали это, чтобы упростить вырезание грубого деревянного колеса, чем следовать карандашным линиям, и избежать ошибок. Мы подрезали внешний диаметр колеса лобзиком (или ленточной) пилой (медленно и аккуратно) и остановились, чтобы полюбоваться своей работой.

Вырезан верхний (внешний) круг дерева.Если внимательно присмотреться, то можно увидеть линии разметки центрального канала и внутреннего кольца.

Затем выложили «переходы» на спицы. Мы расположили наш деревянный круг на скамье и положили на него старое колесо. На большинстве колес кривые переходы от деревянного обода к спицам находятся в той же плоскости, что и в колесе Jaguar. В случае с Falcon эти переходы изгибаются вниз к выпуклым спицам, поэтому мы создали правильные формы на нашем куске дерева. Здесь нет никаких правил, просто то, что выглядит приятно.

Слева: вырезанный внешний деревянный ободок Falcon с переходами и деревянная заготовка Jaguar с прорезанным каналом, в котором будет размещен стальной ободок.

Говоря об отключенном канале, пришло время выполнить эту довольно неприятную работу. Вот хороший совет: мы нашли большой кусок обрезков выброшенных деревянных кругов. Затем мы измерили расстояние от внешнего диаметра нашего деревянного круга до центра двух внутренних «сердечников» и прикрепили кусок обрезков к столу фрезера, чтобы он действовал как приспособление — на самом деле изогнутый упор — чтобы правильно направлять деревянный круг.Вставив пазовую фрезу шириной 1/2 дюйма (или другую подходящую) в фрезер, мы устанавливаем глубину резания около 1/8 дюйма. Затем мы приложили грубый деревянный обод к направляющей и прорезали полный паз на 360 градусов, убедившись, что он находится по центру нашего обода. Затем мы продолжали увеличивать глубину с небольшими приращениями, пока не создали канал глубиной 1/2 дюйма (канал глубже и шире, чем стальной обод, который он будет окружать, чтобы связующий клей мог заполнить пустоты).

Готово, мы развели каналы в наших переходах. Почему? Спицы занимают место в древесине. Вы должны вырезать канал в переходах для спиц, и это можно сделать с помощью фрезера или стамески. Это свободная операция, так что не торопитесь. Просто отметьте карандашом, где должны пройти каналы, установите инструмент в удобное положение и отрезайте. Сохраняйте терпение и следите за тем, что вы делаете.

Развитие нашего проекта «Деревянный руль»

Помните тонкие деревянные детали? Мы склеили их в достаточно большую заготовку для нижней части руля «бутерброд».После того, как заготовка была готова, мы положили верхний деревянный круг на заготовку и нарисовали линии, чтобы создать соответствующий круг на тонком дереве. Последовала дальнейшая резка, в результате чего у нас остался хороший нижний слой для нашего «бутерброда» из деревянного колеса.

Тонкая древесина, в случае Jaguar это красное дерево, проклеена.

Воображение: мы решили создать вставку из красного красного дерева для передней части колес Jaguar и Corvette. Делается это на корветовском колесе.

Создав внутреннюю и внешнюю деревянные оболочки, переходы и каналы стального обода, мы подошли к следующему шагу, утомительной работе по приданию формы, шлифовке и детализации деревянного колеса.Для этого мы собрали две части «сэндвича» вместе и надежно зажали их (собственно, малярной лентой) в нескольких местах. Причина этого очевидна: у нас круглое деревянное колесо, но в поперечном сечении оно квадратное. Нам нужно создать гладкую, круглую, яйцевидную форму, которая будет законченным колесом.

Чтобы начать процесс, мы вставили закругляющую фрезу в фрезер, установили упор и прогнали сэндвич с деревянной кромкой, избегая двух мест, где части были склеены вместе. Когда закончите, мы приклеим куски скотчем еще в двух местах, а затем закруглим оставшиеся области.Это дало нам закругленное деревянное колесо, которое было почти готово для пары часов шлифования и ручной работы.

Почти?

Да, почти. Пришло время вставить стальной обод в деревянный швеллер, а затем склеить «бутерброд». На дно канала мы нанесли каплю строительного клея (жидкие гвозди и т.п.), затем вдавили стальной ободок, заполнив пустоты клеем. Мы оставили его на ночь, чтобы создать сверхпрочное рулевое колесо, которое опирается на строительный клей, чтобы обеспечить структуру, избегая нагрузки на [относительно] слабые клеевые соединения в древесине.

Колесо Jaguar приклеено и зажато.

После высыхания пришло время склеить два деревянных ободка вместе. Сначала мы соскоблили весь клей, выступивший над уровнем канала, а затем обильно нанесли столярный клей на поверхности. Мы сложили их вместе и поставили на сборку как можно больше хомутов.

Колесо Falcon склеено и зажато.

Теперь о художественной части

Сняв зажимы, мы теперь наблюдали за нашей работой; три узла, напоминающие деревянные рули.Пришло время тонкой ручной работы и терпения…

Теперь у нас были три руля в деревянных ободах, которые требовали тщательной ручной обработки, поэтому с этого момента мы достали наждачную бумагу с зернистостью 100, изогнутый рашпиль по дереву, несколько напильников разной формы и чашку кофе (для морального служба поддержки). Очевидно, что древесина на каждом колесе была грубо распилена и отшлифована, поэтому поверхность нужно было отшлифовать до качества мебели. Кроме того, переходы должны были формироваться и детализироваться вручную (файлами и т.), так как маршрутизатор не мог легко попасть в их «типографию».

Самым важным упражнением по формированию было создание «прорезей для пальцев», тех выпуклостей на задней части колеса, за которые можно зацепиться пальцами. На самом деле шишки не поднимаются. В местах пальцев спиливаются прорези, оставляя выпуклости. Мы поместили пальцы вокруг колес, отметили промежутки между ними, а затем тщательно измерили разумное расстояние для прорезей. Мы также определились с желаемой глубиной прорезей и начертили линию этой глубины по внешней и внутренней окружностям колес.

После определения местоположения и глубины пазов мы были готовы начать утомительную, но кропотливую работу по напильнику древесины для каждого шлица, по одному (нет, другого способа сделать это нет, по крайней мере ничего мы могли бы придумать).

Колесо Сокола, показано в файле. На данный момент треть слотов готова.

После завершения шлифовки, придания формы, прорезания пазов и бесконечной шлифовки (около 3 часов на колесо), мы окончательно отшлифовали древесину наждачной бумагой с зернистостью 220.Убедившись, что колеса «идеальны», мы были готовы к морилке и лаку.

Финал

Поскольку окрашивание и лакировка сами по себе являются задачами, которые являются предметом будущей статьи, мы просто наметим здесь шаги:

Шаг 1 – тщательно протереть древесину тряпкой, чтобы удалить все следы пыли.
Шаг 2, окрашиваем колеса в нужный цвет и тон.
Шаг 3, нанесите не менее 5 слоев прозрачного высокоглянцевого полиуретанового лака, «шлифуя» стальной ватой ОООО между слоями.

Установленный руль Jag, великолепно выглядящий с полированной ступицей и обтянутыми кожей спицами.

Рулевое колесо Falcon с изящной полированной металлической фурнитурой на стыке дерева и пластика.

Рулевое колесо Корвета, не законченное из-за нерешительности с нашей стороны по поводу вставки из дерева, цвета и споров о том, на чью машину его можно установить.

data-matched-content-ui-type=»image_card_stacked»
число строк-содержимого с сопоставлением данных = «3»
число столбцов с соответствующим содержанием = «1»
data-ad-format=»авторасслабленный»>

Чехол на руль своими руками — 5 из 4 выкроек %

15 декабря 2020 г.  в учебнике Линдси

Сегодня я покажу вам, как сделать чехол на руль своими руками.Это очень быстрый проект, который требует очень мало времени и материалов, так что это отличный помощник!

Материалы

• Ткань (примерно от 1/4 до 1/3 ярда, в зависимости от ширины)
• Резинка 1/4 дюйма (около 1,5 ярда)

Примечание по выбору ткани

Я решил сшить чехол на руль из флиса, потому что он теплый и уютный и идеально подходит для предстоящей холодной зимы! Вы можете сшить чехол на руль практически из любой ткани, но вы должны быть уверены, что ткань не скользкая.Какую бы ткань вы ни выбрали, вы должны быть уверены, что всегда сможете сохранить полный контроль над рулем и автомобилем! Не используйте чехол на руль, если вы чувствуете, что с ним невозможно безопасно управлять автомобилем!

Приступим к измерению!

Измерение

Вам нужно будет измерить руль, чтобы чехол хорошо сидел. Во-первых, измерьте окружность руля по всей окружности. У меня 46 дюймов. Затем измерьте ширину.У меня около 4 дюймов.

Теперь вы определите размер ткани, которую нужно отрезать, исходя из размеров вашего руля. Я использовал припуски на швы 1/2 дюйма. Измерьте окружность и добавьте припуски на швы с обеих сторон. В моем случае это будет 46 дюймов + 1 дюйм = 47 дюймов. Моя ткань была недостаточно длинной, чтобы иметь 47 дюймов, поэтому мне пришлось разрезать ее на 2 части. Это совершенно нормально (у вас будет 2 шва вместо 1). Если вам нужно вырезать 2 куска ткани, убедитесь, что вы добавили еще 1/2 дюйма к каждому кусочку для припуска на шов, чтобы соединить их вместе.Это дало бы мне общий размер 48 дюймов, который я разделил пополам, чтобы получить 24 дюйма на кусок.

Что касается ширины, если вы используете трикотаж, вам не нужно заканчивать край, поэтому вы можете добавить 3/4 дюйма с каждой стороны для накида. Это означает, что всего 1,5 дюйма. Для моего руля ширина 4 дюйма + 1,5 дюйма = 5,5 дюйма. Если вам нужно сделать двойную складку, чтобы предотвратить изнашивание (для тканого материала), просто добавьте еще 1/2 дюйма.

Я разрезал 2 куска ткани длиной 24 дюйма на 5.5 дюймов в ширину.

Вам также понадобятся 2 резинки. Каждая деталь будет равна 1/2 окружности вашего руля. Половина 46 дюймов составляет 23 дюйма, поэтому я вырезал каждый эластичный кусок длиной 23 дюйма.

Время шить!

Соедините короткие концы ткани лицевыми сторонами вместе и сшейте. У вас получится большой круг.

Теперь займемся корпусом. Если вы используете трикотаж, сложите необработанный край вниз на 3/4 дюйма и прошейте эластичным стежком.Убедитесь, что вы оставили зазор примерно в 1 дюйм, чтобы вы могли продеть резинку. Сделайте то же самое с другой стороны.

Если вы используете ткань, загните необработанный край вниз на 1/4 дюйма, а затем загните еще на 3/4 дюйма. Сшейте по краю, но оставьте отверстие в 1 дюйм, чтобы вы могли продеть резинку. Сделайте то же самое с другой стороны.

Наденьте английскую булавку или булавку на конец 1 резинки. Вставьте булавку и резинку в отверстие, которое вы оставили, и проденьте резинку через весь круг.Затем сделайте то же самое со вторым куском резинки и вторым корпусом.

Когда резинка полностью протянута, вытяните концы и перекройте их примерно на 1/2 дюйма. Сшейте их между собой зигзагообразной строчкой.

После того, как резинка будет сшита, вставьте всю резинку в корпус и зашейте отверстие корпуса.

Готово!

Готово! Я сказал вам, что это было быстро!

Хотите еще больше ВЕСЕЛЫХ подарков своими руками? Ознакомьтесь с БЕСПЛАТНЫМИ Учебниками и БЕСПЛАТНЫМИ ШАБЛОНАМИ!

Как всегда, мы здесь, чтобы помочь, если вам это нужно! Присоединяйтесь к нам ЗДЕСЬ и на Facebook, Instagram, Twitter, Youtube и Pinterest.Мы везде, где вы находитесь.

Взаимодействие с читателем

Этот сайт использует Akismet для уменьшения спама. Узнайте, как обрабатываются данные ваших комментариев.

Как обить руль

Хотите научиться обить руль? Тогда ознакомьтесь с этим замечательным пошаговым руководством.

В 2016 году Джозеф Павич, инженер по дизайну интерьеров Tesla Motors и бывший владелец JPM Coachworks, опубликовал это руководство на нашем форуме обивки автомобилей.

«Поскольку это была горячая тема в последнее время, и у меня был проект рулевого колеса, я решил, что найду время, чтобы задокументировать этапы сборки, чтобы дать тем, кто не делал этого раньше, лучшее понимание процесса, — написал Павич.

«Имейте в виду, что это может быть не лучший способ сделать что-то, это просто техника, которую я разработал для себя за эти годы», — добавил он. «Другие люди могут делать что-то по-другому или иметь другие идеи, которые помогут их колесам выйти хорошо.

В этом уроке Павич обшивает руль автомобиля Nissan 370Z. «Это хорошее представление о том, на что похожи большинство современных колес», — сказал он.

Вот его пошаговые инструкции:

1. Снимите и пометьте старую крышку

.

Начнем со снятия оригинального кожаного чехла. Будьте осторожны, чтобы не порезать кожу, не растянуть и не потянуть чехол, когда вы его снимаете.

Это колесо состоит из четырех секций.Обязательно пометьте, куда идет каждый раздел, так как это не всегда очевидно после того, как вы их разделите.

2. Создайте шаблоны разделов

Начнем с того, что возьмем ДСП или плотный картон. Что-то жесткое, но легко режется. Затем мы приклеиваем кожаные секции к ДСП, стараясь не растягивать ее, а позволяя ей опуститься естественным путем.

Я рисую линию для ориентира на ДСП, поэтому кладу ее ровно.

В центре куска будут пузыри.Это из-за кожи, натянутой вокруг колеса. Не пытайтесь выработать их или заставить деталь лежать идеально ровно, это только исказит рисунок. Края, где находятся швы, обычно не растягиваются, поэтому они должны лежать ровно.

После того, как ваша фигура опущена, обведите ее ручкой и уберите.

3. Убедитесь, что он точен, затем вырежьте его

Секционные панели редко имеют кривые или неровные края. Учитывайте это при резке.

Если секция симметрична (например, верх и низ), поместите ее на другой кусок ДСП и снова обведите. Затем переверните его слева направо и снова обведите. Это приведет к тому, что у вас будет два перекрывающихся изображения, показывающие области, которые не являются симметричными

.

Разделите разницу между линиями, чтобы выровнять все, и вырежьте окончательный образец секции. Это оставит вас с узором, который будет симметричным и ровным. Повторите этот шаг для всех симметричных секций.

Левая и правая части, как правило, не симметричны, поэтому хороший глазомер и много практики помогут этой части рисунка получиться хорошо. Вам нужен только один шаблон для сторон, так как они являются зеркальными отражениями.

4. Подготовьте рулевое колесо к покрытию

Это колесо попросили сделать немного толще, поэтому я приклеил оригинальную кожу обратно, прежде чем покрыть его. Остальные методы одинаковы независимо от того, покрываете ли вы стандартную кожу или стандартную резиновую сердцевину.

Если вы покрываете стандартную кожу, обязательно обрежьте материал на внутренней стороне спиц, чтобы остался зазор для органов управления и движения звукового сигнала/подушки безопасности.

Если на вашем колесе есть вогнутые участки (обычно вдоль задней части), не забудьте немного отшлифовать их, чтобы клей лучше держался. Мне нравится использовать наждачную бумагу с зернистостью 40, чтобы по-настоящему закусывать.

5. Отрезанные куски материала

Для этого колеса верхняя и нижняя части будут из красной кожи, а боковые стороны будут из черной алькантары.Идите вперед и вырежьте из вашего материала кусочки чуть большего размера, чем ваша выкройка.

Лента материала должна проходить вдоль колеса. Возможно, вам придется немного потрогать кожу, чтобы найти направление максимального растяжения. Если растяжение идет в неправильном направлении, на вашем колесе появятся морщины.

Если вам интересно, все материалы, показанные на следующих рисунках, имеют серую изнанку, независимо от кожи или алькантары.Это мой секретный соус, если хотите. Это гарантирует, что панели секций будут иметь постоянное и равномерное растяжение, а также поможет устранить морщины. Это ни в коем случае не обязательно для завершения колеса или даже для того, чтобы иметь очень хорошее колесо. По пути вы подберете свои собственные трюки.

6. Убедитесь, что размер и подходит ли ваша выкройка

Начните с вырезания небольшой полоски из любого материала, с которого вы хотите начать. Это прямая верхняя часть.

Далее берем полоску и обрезаем ее так, чтобы она идеально проходила по периметру колеса.

Теперь переверните материал и обведите края и низ выкройки.

Затем возьмите отрезанную полосу и измерьте ширину отреза, чтобы она равномерно обернулась вокруг колеса. Поскольку это колесо утолщено, его размеры примерно на 1/2 дюйма шире, чем обычно.

Наконец, выровняйте верхнюю часть шаблона по контрольным меткам и завершите обводку контура.

Вот сравнение всего контура с выкройкой.

Вы всегда должны выполнять этот шаг, даже если колесо не утолщено, так как это гарантирует, что изготавливаемая вами секционная панель будет равномерно обернута вокруг колеса без зазоров или излишков.

7. Вырезать секционные панели из материала

По возможности используйте линейку и бритву, чтобы обеспечить аккуратный срез. Обязательно режьте внутри линии, так как именно там были сняты все измерения.

8. Проверьте точность панелей

Я всегда проверяю посадку отрезанной панели, оборачивая ее вокруг колеса в намеченном месте, чтобы убедиться, что она правильно закрывает колесо.

9. Повторите этот процесс для всех секций

Повторите этот процесс для остальных разделов. Выполнив пробную подгонку каждого из них после того, как вы их вырезаете, вы можете при необходимости отрезать лишнее, пока не стало слишком поздно.

До этого шага каждый раздел при необходимости можно исправить или переделать отдельно. После того, как вы начнете шить, все колесо будет испорчено, если вы запутаетесь.

10. Сшейте панели вместе

Начните с сшивания краев секционных панелей вместе.В качестве ориентира я использую ширину стопы.

Так как это колесо имеет углубления для швов, шлифовка и складывание не требуются. Если на колесе не было углублений, кожа обычно шлифуется, хотя я в конечном итоге вырезаю каналы в колесе, так как считаю, что метод углубления проще и обеспечивает более чистый вид без возможности просвечивания материала снизу.

Для сшивания колеса я использую нить утяжелителя Т-92. Вам нужно что-то прочное, но не слишком толстое.Все это шьется на относительно короткой длине стежка. Я закрепляю по три стежка в начале и в конце каждого шва, при этом первая и последняя нити перекрывают концы.

11. Согните углы и выполните пробную посадку

После того, как секции сшиты вместе, немного наклоните углы, чтобы верхний стежок оставался ровно над швом.

Все секции вместе должны быть меньше фактического диаметра колеса. Ключом к хорошей посадке колеса является плотный рисунок.Здесь вы можете увидеть, насколько фактическое покрытие меньше, чем само колесо.

12. Сделайте строчку по периметру

Теперь пришло время сделать шов по периметру. Для этого я использую утяжеляющую верхнюю нить Т-138 или Т-207 с шпульной нитью Т-138. Шпульке труднее работать с более толстыми нитками, поэтому я делаю их меньшего размера. У всего меньшего не будет достаточно прочности, чтобы выдержать любое напряжение, как только вы начнете шить его вручную.

Опять же, я использую ножку в качестве проставки сбоку.В конечном итоге он находится на расстоянии около 1/8 дюйма от края.

Начало и концы закрепите не более чем на два стежка. Обычно их прикрывают пластиковыми накладками. Для некоторых колес требуется точная начальная и конечная точка, поскольку они видны.

Пройдитесь по обеим сторонам колеса, пока не сделаете стежок по каждому краю.

13. Установите крышку

Теперь пришло время установить чехол на колесо в последний раз.Как упоминалось ранее, он должен быть плотным, чтобы края рисунка, естественно, оставались внутри. Это всегда баланс между слишком тугим и слишком свободным. Вы освоите это с практикой.

Совместите швы с углублениями и убедитесь, что колесо находится прямо, а края находятся там, где они должны быть. Если сжать вместе, все края должны упираться друг в друга.

14. Приклейте крышку

Теперь возьмите ваш любимый клей (я использую DAP Weldwood HHR) и распылите его на внутреннюю часть спиц.Спицы всегда приклеены или приклеены, чтобы предотвратить их смещение, а также потому, что они не всегда удерживаются простым натяжением.

Затем прижмите края, чтобы убедиться, что все стыкуется правильно и ровно.

15. Время ручной строчки

Теперь самое интересное. Вам понадобится прямая игла с тупым концом (иногда ее называют обивочной или гобеленовой иглой). Он должен быть достаточно большим, чтобы его было удобно держать, но достаточно маленьким, чтобы он мог пройти через нить, на которой вы только что сшили.Убедитесь, что это не острая игла. Я отшлифовал точки на некоторых из них в крайнем случае.

Возьмите нить примерно в 2,5 раза больше длины той части, которую вы хотите сшить (вы получите более точное представление о длине, когда сделаете это один или два раза). Завяжите на одном конце петлю лассо, а другой конец пропустите через иглу.

Далее начинаем сшивать нижние части колеса. Начните с продевания иглы через первые два стежка на краю колеса и вставьте ее через конец лассо, чтобы создать прочный узел.Затем медленно продвигайте колесо вверх, переходя с одной стороны на другую.

Я правша, поэтому иду справа налево, причем левая петля располагается немного выше правой. Это гарантирует, что мои стежки в конечном итоге будут выглядеть красиво, как маленькие коробочки или ромбы.

Верхняя часть колеса немного отличается, так как вы начинаете не с одной стороны или с другой, а скорее с центра колеса.

Это связано с тем, что нить большей длины легче шить, а нить не осыпается настолько, насколько больше вы шьете, тем больше ваша нить будет осыпаться в процессе.Хорошая связанная нить работает лучше всего.

В конце каждой секции завяжите нить на последних нескольких стежках, чтобы ее не было видно после того, как детали отделки будут снова на колесе. Вы увидите разные методы для этого на различных колесах OEM. Я всегда поджигаю свободные нитки зажигалкой, чтобы они оставались чистыми.

16. Готово!

Наконец, расслабьтесь и любуйтесь своей работой.

№

С практикой ваши стежки будут получаться красивыми и ровными на большой длине.

Это требует времени, чтобы научиться, так что ожидайте, что ваши первые несколько колес будут немного не в порядке, пока вы не освоитесь. Некоторые секции колеса также потребуют от вас двойного сшивания секции, чтобы узор выглядел ровным, или если вы идете за угол.

Я надеюсь, что это было полезно для тех, кто интересовался колесами.

Как упоминалось ранее, я научился только этому. Нет неправильного пути, поэтому всегда следите за тем, какие методы работают, а какие нет.

Кроме того, всегда как можно тщательнее изучайте оригинальные колеса, прежде чем полностью их разбирать. Они вложили много денег в модели и технологии колес, поэтому все, что вы можете извлечь из их тяжелой работы, является бонусом.

Для получения дополнительных руководств посетите раздел «Как сделать» The Hog Ring .

Познакомьтесь с итальянской парой, которая делает рули для американских гоночных автомобилей и шляпы для пап

Рядом с Вероной, Италия. на CBS, которая стремится конкурировать с NASCAR.Некоторые из лучших гонщиков сойдутся лицом к лицу за рулем.

И, как сообщает корреспондент CBS News Крис Ливсей, само рулевое колесо маловероятно связано с католической церковью.

На фото из архива изображена рука гонщика на руле, сделанном американской компанией MPI, которая производит колеса недалеко от Вероны, Италия, пользуясь услугами местных мастеров в «долине рулей».

Си-Би-Эс

Американские гоночные автомобили

гордятся своей управляемостью, техникой и скоростью.Но все эти лошадиные силы не могут провернуть круг без мастерства из северной Италии и внимания к деталям, которое даже привлекло внимание двух пап.

Что общего между гоночными автомобилями со скоростью 200 миль в час и 2000-летней католической церковью? Все дело в шитье: шитье самодельных рулей и папских шапок.

MPI — американская компания, производящая на заказ рулевые колеса — каждое из которых выковано из алюминия, а затем обтянуто высококачественной кожей — за пределами Вероны, Италия.

Рулевое колесо может показаться небольшой частью гоночного автомобиля, но, учитывая, что именно здесь мастерство водителя вступает в непосредственный контакт с машиной, каждая маленькая деталь оказывает огромное влияние на трассе.

Каждое рулевое колесо вышито супругами Розанной Кастанья и Армандо Бенини. Их список клиентов простирается от NASCAR до Ватикана.

Дуэт мужа и жены Розанна Кастанья и Армандо Бенини, вышивальщицы, которые работают в «долине рулей» недалеко от Вероны, Италия, где они делают оба руля для U.S. гоночные автомобили и облачения для лидеров католической церкви.

Си-Би-Эс

Папы Иоанн Павел II и Бенедикт XVI, не говоря уже о десятках кардиналов, носили расшитые парой облачения — от папских шапок, называемых митрами, до палантина, надеваемого вокруг воротника.

Независимо от клиента, будь он святым или более приземленным, Армандо и Розанна всегда уделяют своей работе одержимое внимание деталям.

«Нужно быть сумасшедшим, чтобы делать эту работу», — сказал Армандо Ливси, держа в руках вышитое изображение классика Пикассо. «Мы делаем это не ради денег. Мы делаем это просто для того, чтобы посмотреть, возможно ли это».

Армандо сказал, что ему очень приятно видеть, как его работа мчится по гоночной трассе, особенно зная, что ее транслируют по телевидению по всему миру.

«Может быть, я и старик, но я влюблен в свою работу, как если бы я был маленьким мальчиком», — сказал он Ливси.

Армандо и Розанна, а также многие другие ремесленники, работающие в этом районе, изготавливают так много рулевых колес для гоночных автомобилей — больше, чем где-либо еще в мире, — что живописный фон, который они называют своим домом, известен в местном масштабе как «долина рулевого колеса».»

Актуальные новости

Загрузите наше бесплатное приложение

Для последних новостей и анализа Загрузите бесплатное приложение CBS News

Beyond the Grain: Изготовление руля с деревянным ободом

Алек Гуай

Прошлым летом мы с семьей остановились перекусить в местном киоске с мороженым. Мы говорили о моем предстоящем старшем курсе, пока мое внимание не привлекла маленькая машина.Здесь, в нескольких футах от него, лежал серебристый Porsche Super Speedster, привязанный к спинке плоской кровати. Большинству это показалось бы сломанной машиной по дороге в магазин, но я увидел историю. Porsche начал производить свои первые автомобили в 1950-х годах с модели 356 и, наконец, с Super Speedster. Это был топовый спортивный автомобиль в Европе, и лишь немногие остались в Штатах. Я подбежал к машине и восхитился ее плавными линиями и прекрасным мастерством. Поговорив с владельцем, я узнал, что он только что прошел полную реставрацию кузова и направлялся в Нью-Йорк для внутренней реставрации.Меня сразу же заинтриговала идея восстановить часть автомобильной истории, и когда наступил учебный год; Я думал о том, как сделать свою часть истории Porsche.

На современном рынке профессиональные реставрации начали включать множество деталей ручной работы, чтобы заменить изношенные и сгнившие от времени детали для свежего заводского интерьера. Специалисты могут переделать и восстановить все, от газового указателя до обшивки потолка, почти в точности или даже лучше, чем пятьдесят лет назад.Это заставило меня задуматься, насколько сложно было бы сделать собственный руль? Не просто ракушку или экспонат, который может купить каждый, а тот, который я сделал своими руками, как делали раньше. После того, как я сосредоточился на рулевом колесе, я начал изучать многочисленные типы и различия, которые скрываются за каждым колесом.

Это моя режиссерская история-

Моей первой задачей было найти подходящее колесо-донор для моего проекта. Я искал в Интернете только дорогие результаты и вскоре направился в местную газету.К моему удивлению, я заметил местную встречу по обмену на следующих выходных в Big E и отметил свой календарь. Я направился на местную встречу по обмену автозапчастями, чтобы найти донорский обод, после небольшого обмена и хорошего взгляда я нашел новое колесо с некоторыми косметическими дефектами, идеально подходящее для части моей реставрации! После того, как я получил донорское колесо, я приступил к его разборке для определения размера.

Я начал экспериментировать с тремя разными способами изготовления деревянного сердечника и остановился на собственном «гибридном» методе.Я начал с изготовления приспособления для основного деревянного обода (круг) и постепенно наращивал толщину, наслаивая несколько изгибов, вырезая, шлифуя и склеивая.

Я продолжил этот медленный и утомительный процесс, наслаивая и ожидая, используя зажимы, чтобы надежно удерживать древесину там, где я хотел прижать ее, и помня о желаемой форме и размере колеса. Я хотел добавить «эффект окантовки», используя натуральную текстуру дерева. Я сделал это, чередуя ель и клен, чтобы создать желаемый контраст.

После того, как у меня был основной контур, я использовал свою донорскую втулку в качестве шаблона, чтобы отметить, где я хочу, чтобы спицы лежали на ободе, несколькими царапинами карандаша я начал вырезать ненужные слои дерева.

Со шкуркой, легким песком и последним слоем дерева я начал использовать ленточный шлифовальный станок, чтобы создать основную форму круга и контур рулевого колеса. Теперь с базовой формой колеса началась шлифовка вручную. Медленно, но верно шероховатая поверхность начала обретать форму и превращаться в красивую кривую.Было здорово наконец увидеть, как моя тяжелая работа начала окупаться, а многослойная древесина создала идеальный контраст.

Когда я закончил три спицы, появилось долото! Я царапал форму спицы в каждой из трех точек контакта деревянного обода, стараясь не забрать слишком много и не повредить хрупкие края.

После нескольких пробных примерок металлическая спица оказалась на одном уровне с деревянным ободом во всех трех местах. Когда все подошло, я подготовил металлическую спицу к покраске.Я бы использовал полуплоский матовый финиш в центре.

В этот момент я размышлял, окрашивать ли обод или оставить естественную отделку. С несколькими пробными пятнами и сравнениями с натуральной отделкой с прозрачным покрытием, я знал, что натуральная отделка лучше всего покажет текстуру дерева. Я начал с толстого слоя прозрачного покрытия, отшлифовал его для получения гладкой поверхности, а затем медленно чередовал распыление с каждой стороны тонкими слоями.

С нанесенным герметиком и свежеокрашенной втулкой я смешал и эпоксидный состав, который я использовал для закрепления дерева первоначально, чтобы соединить полуплоскую матовую спицу с натуральным окрашенным ободом.Я вставил спицу в обод, скрестив пальцы, и подождал, пока эпоксидный клей схватится. Я вернулся через полчаса и вздохнул с облегчением.

Наконец-то я закончил то, что собирался сделать более триместра назад! Я не только создал руль с деревянным ободом, подобный тому, который я видел прошлым летом, но и сделал его вручную, и получилось великолепно! Весь этот проект стал для меня невероятным опытом, у меня была возможность работать с моим отцом, я использовал все виды деревообрабатывающего оборудования с моими новыми навыками, а также несколько важных уроков; никогда не сдавайтесь и всегда планируйте заранее.Хотя это могло показаться простым проектом, я потратил столько же времени на планирование, сколько на работу, и я очень рад, что сделал это. Я сделал сотни фотографий, чтобы задокументировать свой процесс, зарисовал и разложил каждый сегмент, и при поддержке моих родителей, Сусаны Уайт, и моего соседа Кена Барретта, которые позволили мне использовать все его знания и область работы с деревом, я создал настоящая часть автомобильной истории и воспоминаний, которые у меня останутся навсегда. Я никогда больше не буду смотреть на деревянный гоночный руль прежним взглядом, в нем гораздо больше, чем обычно.

Почему трясется руль

Опубликовано
13 сентября 2019 г.

Большинство водителей знают, что такое трясущийся руль. Но для тех, кто никогда раньше не сталкивался с этим, шаткий руль может, мягко говоря, настораживать.

Несмотря на то, что часто это вызвано естественным износом автомобиля, трясущийся руль также может быть одним из первых симптомов гораздо более серьезной проблемы.Знание наиболее распространенных причин шатания рулевого колеса может дать вам представление о том, в чем заключается основная проблема, и помочь вам решить, когда пора посетить профессионала.

1. Несбалансированные шины

Многие случаи дрожания рулевого колеса связаны с разбалансировкой шин. Несбалансированные шины трясутся в определенном диапазоне скоростей, обычно от 50 до 60 миль в час. Если вы испытываете дрожание рулевого колеса вне этих скоростей, это, вероятно, вызвано чем-то другим, а не балансировкой шин.

Шины обычно становятся несбалансированными из-за неравномерного износа. Даже самая маленькая разница в износе шин может повлиять на плавность хода вашего автомобиля и, как следствие, на ощущение руля.

Шины могут изнашиваться неравномерно по разным причинам, наиболее распространенной из которых является неправильная балансировка. Технология лазерной балансировки RGX обеспечивает идеальное размещение веса колеса и избавляет от догадок при балансировке шин. Неравномерный износ шин также может указывать на то, что вы едете с погнутым колесом, а это гораздо более серьезная проблема.

Еще одна причина, по которой ваши шины могут изнашиваться неравномерно, заключается в том, что они никогда не были очень хорошими шинами. Если это так, вы можете узнать больше о том, как выбрать лучшую шину для своего автомобиля. Консультанты RGX Service Advisors могут помочь вам приобрести подходящие шины по сниженной цене и запланировать квалифицированную установку. Наконец, шины, которые не накачаны должным образом, также могут вызывать неравномерный износ.

2. Повреждение колеса

Повреждение колеса обычно вызвано каким-либо несчастным случаем.Это даже не обязательно должна быть серьезная авария, потому что такая мелочь, как попадание в выбоину или царапание бордюра, может повредить ваши диски и вызвать шатание рулевого колеса. К счастью, специалисты RGX Rim Repair помогут вам. Мы можем выпрямить ваши колеса или отремонтировать косметические повреждения ваших дисков в любом из наших офисов в Северной Каролине.

Важно отметить, что даже самая незначительная авария может повредить оси, ступичные подшипники, шаровые шарниры или рулевые тяги, которые соединяют ваши колеса с автомобилем.Если вы попали в аварию или если вам отремонтировали диски, а рулевое колесо по-прежнему шатается, механик должен осмотреть ваш автомобиль, чтобы оценить дополнительные повреждения.

3. Деформированные тормозные диски

Если вы заметили, что ваш руль трясется только во время торможения, есть большая вероятность, что проблема заключается в тормозных дисках. В этом случае вы также можете заметить дрожание педали тормоза.

В большинстве случаев тормозные диски просто начинают изнашиваться, что приводит к небольшому колебанию рулевого колеса. Однако иногда тормозные диски могут деформироваться и становиться неравномерными, что приводит к более значительной вибрации рулевого колеса.

Деформация роторов может быть вызвана неправильной установкой, но также может быть вызвана перегревом. Вождение или торможение на высокой скорости может привести к нагреву тормозных колодок. Контакт между перегретыми тормозными колодками и тормозными дисками может привести к тому, что металл дисков станет мягким, деформируется и заставит рулевое колесо покачиваться.

4. Изношенные тормозные колодки

Если вы проверите свои роторы и обнаружите, что они не деформированы, следующим наиболее вероятным виновником дрожания рулевого колеса являются ваши тормозные колодки.

Тормозные колодки изготовлены из смеси металлов, которая мягче, чем металл, используемый для изготовления тормозных дисков. В результате тормозные колодки изнашиваются быстрее, чем роторы, и требуют более частой замены. К сожалению, как и ваши колеса и роторы, тормозные колодки могут изнашиваться неравномерно, поэтому одну из них, возможно, придется заменить раньше, чем другие.

Если это происходит в вашем автомобиле, вам следует обратиться к механику, потому что когда одна тормозная колодка изнашивается быстрее, чем другие, это обычно является признаком того, что что-то не так с вашими тормозными суппортами.

5. Липкие тормозные суппорты

Старые, изношенные тормозные суппорты, безусловно, могут вызвать проблемы, но если вы замечаете дрожание рулевого колеса, и это не ваши колодки или диски, это, вероятно, результат залипания тормозных суппортов.

Есть несколько способов узнать, заедают ли суппорты. Во-первых, вы заметите, что ваш руль трясется на высоких скоростях, даже если вы не ломаетесь. Этот вид тряски колеса обычно начинается на скорости около 45 миль в час и становится хуже, чем быстрее вы едете. Залипание тормозных суппортов также часто сопровождается неприятным запахом гари при торможении. Если это произойдет, как можно скорее прекратите вождение автомобиля и запишитесь на прием для проверки суппортов.

Нужны вам новые суппорты или нет, не забывайте, что RGX Rim Repair предлагает профессиональное восстановление тормозных суппортов.Выберите один из множества цветов, чтобы придать своим суппортам свежий вид и сделать свой автомобиль выделяющимся!

Лучший способ предотвратить все эти проблемы, от изношенных шин до залипших тормозных суппортов, — это регулярно проверять свой автомобиль. Если вы не знаете, когда проводить осмотр, ознакомьтесь с рекомендациями производителя в руководстве пользователя. Кроме того, вы можете просто попросить своего механика осматривать вашу машину каждый раз, когда вы меняете масло.

После того, как вы решили проблему с трясущимся рулевым колесом, почему бы не побаловать себя и свою машину? В дополнение к устранению повреждений обода и выпрямлению колес, RGX Rim Repair также предлагает хромирование обода, керамическое покрытие обода, настройку колес и замену заводских колес в Шарлотте, Северная Каролина, Уилмингтоне, Северная Каролина, Фейетвилле, Северная Каролина и в районе Гринсборо / Триад.Подарите своему автомобилю ту любовь, которую он заслуживает — запланируйте настройку колес уже сегодня.

.