Как крепить к стене дверную коробку: Крепление дверной коробки

By alexxlab No comments

Содержание

Крепление дверной коробки

Мы уже описывали вам, как грамотно установить дверную коробку на пену. Теперь мы расскажем о том, как установить дверную коробку альтернативным способом.

Установка двери должна производиться после высыхания оштукатуренной стены или после того, как установлена сухая штукатурка, но до укладки покрытия на пол и установки плинтуса. Перед началом работы нужно решить, в какую сторону должна открываться дверь и в соответствии с этим установить дверную коробку.

Следует напомнить, что лучше, если дверь будет открываться по направлению к выходу из квартиры или дома, причем таковым считается и выход на балкон или лоджию.

Дверная коробка представляет собой раму, которая состоит из брусков с фальцами. Крепят дверную коробку стальными накладками либо с помощью распорных дюбелей. При установке дверных коробок лучше пользоваться уровнем или отвесом — это поможет избежать перекосов. Если стены из плит, то коробки крепятся скобами, которые заделываются в швы, если же стены каменные — коробки крепятся гвоздями к деревянным пробкам (вкладышам). В деревянных стенах коробки крепят к стойкам каркаса гвоздями, при этом нужно укрепить каждый вертикальный брусок минимум в двух местах.

Сбор обвязки

Для установки дверной коробки нужно собрать верхнюю и боковые обвязки, а затем установить коробку в дверной проем.

Уложите три части дверной коробки на пол. Установите упор двери и соединенные верхнюю и правую боковую обвязки и соедините их вместе при помощи 75 мм гвоздей круглого сечения . Лучше, если между стеной и коробкой будет небольшой зазор (но не менее 2 см). Он в дальнейшем будет использоваться для укладки теплоизоляционного материала. Благодаря такому зазору коробку вы легко сможете установить в проём так, чтобы были выверены её вертикальные и горизонтальные поверхности.

Аналогично установите левую и верхнюю обвязки. Прибейте планку сечением 50×25мм между двумя боковыми обвязками в нижней части коробки, чтобы они оставались параллельными в процессе установки двери.

Установка

Установите собранную дверную коробку в проеме и тщательно поместите ее по центру. Проверьте вертикальность установки и перпендикулярность элементов, а также горизонтальность, верхней обвязки при помощи отвеса, угольника и уровня. Установите при необходимости уплотнение.

Для того чтобы правильно закрепить дверную коробку, необходимо, в тех местах, где она будет прикасаться к стене, подложить под нее кусочки фанеры.

Затем нужно вновь проверить вертикальность боковых элементов. Прикрепите коробку к подкрепляющим брусьям с помощью 65мм гвоздей без шляпки, если стена деревянная, или 65мм шурупов, если стена каменная. Снимите прибитую планку и снова проверьте горизонтальность верхней обвязки. При необходимости исправьте положение.

Крепление двери

Для навески двери необходимо разъединить скрепленные части петель и установить их на подготовленных местах на двери. Разберите петли, вынув оси, и привинтите соответствующие части петель в углублениях, вырезанных в двери.

Чтобы установить дверь в петли в дверной коробке, подложите под нее подкладки, установите части петель и вставьте на место оси. При необходимости можно отрегулировать положение стопорной планки, чтобы обеспечить плавное открывание и закрывание двери.

Чтобы закончить установку двери, необходимо прибить вокруг коробки наличники. Установите над дверью верхний элемент наличников. Проверьте его горизонтальность и прибейте 37 мм гвоздями овального сечения, забив первый гвоздь на расстоянии 75мм от угла.

Потом забейте второй гвоздь на таком же расстоянии от противоположного угла, забивайте гвозди с интервалом 150 мм. Прибейте боковые элементы к каркасу, проверяя правильность стыковки их скошенных под углом 45° концов с верхней частью наличников. Прибейте боковые элементы, начиная с верхнего угла. Повторите то же самое для другой стороны двери. После этого остается только установить в предусмотренные заводским изготовлением отверстия дверные ручки.

Установка двери в каркасе стены из брусьев

Если в каркасе перегородки необходимо предусмотреть проход, то потребуется удалить из каркаса, по крайней мере, один вертикальный брус. На его месте монтируется жесткая опорная конструкция, называемая дверной коробкой.

Дверной проем ограничивается двумя вертикальными брусьями, которые прибиваются с внутренней стороны. Сверху коробка ограничивается короткой поперечиной, которая прибивается между подкрепляющими брусьями и называется верхней обвязкой. Короткие бруски, укрепленные между верхней обвязкой и потолочным брусом, служат опорой для сухой штукатурки, прибиваемой над дверью.

Установку коробки следует начинать с монтажа двух обычных брусьев, отстоящих друг от друга достаточно далеко, затем нужно установить все части коробки и двери (дверь в сборе, два подкрепляющих бруса шириной 50 мм и уплотнение — 6 мм по периметру).

Подкрепляющие брусья следует приложить наружной стороне каждого из внешних брусьев проема. Прижимая наружный брус ногой нужно прибить к нему второй брус 100 мм гвоздями круглого сечения, забиваемыми через 400 мм.

Для установки верхней обвязки отрежьте брусок сечением 100×50 мм, длина которого равна расстоянию между подкрепляющими брусьями.

Установите его на место, оставив зазор 6 мм для уплотнения над дверью. Прибейте брусок к вертикальным брусьям с помощью 100 мм гвоздей круглого сечения, забиваемых по концам бруска сверху и снизу. После этого необходимо установить подпорки. Отрежьте бруски длиной» равной расстоянию- от верхней обвязки до потолочного бруса. Прибейте подпорки к подкрепляющим брусьям с помощью 100 мм гвоздей круглого сечения.

Для завершения изготовления дверного проема после установки стены на место отрежьте часть полового бруса, расположенную между внутренними сторонами подкрепляющих, брусьев.

Установка дверной коробки в проем

Дата публикации: 04.01.2014

При монтаже дверной коробки в проём главное запастись терпением. Иногда данная процедура занимает довольно много времени, особенно если дверной проём не ровный. Придерживаемся следующей последовательности.

  1. Ставим коробку в проем на ровное прочное основание, проверяем уровнем, поставив его на порог. Если есть перекос подкладываем клинышки (дубовые, из фанеры или из другой прочной древесины) или специальные монтажные прокладки (продаются в любом строительном магазине).
  2. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При выравнивании коробки очень удобно пользоваться двухметровым уровнем, но если такого не имеется можно использовать и маленький, совместно с правилом или же длинной ровной рейкой.

  3. Чтобы дверь не открывалась/закрывалась самопроизвольно выравниваем коробку с помощью уровня. Начинаем с петельной стороны (в двух плоскостях: чтобы брус не заваливался ни вперед, ни назад, ни в бока) также подкладывая клинья в пространство между коробкой и стеной (это пространство более 30 мм необходимо нарастить, например, с помощью фанеры или гипсокартона, начиная от краев коробки (где подкладки должны сидеть как можно плотнее), ближе к середине нужно вставлять так, чтобы вертикальные бруски коробки не выгнулись (проверяйте уровнем с провилом). После выравнивания петельной стороны, закрепляем ее предварительно просверлив отверстия в брусе и стене перфоратором.
  4. Коробку будем крепить в трех точках анкерными болтами на каждой стороне вертикальных брусков, так как стена у нас из полого шлакоблока. В петельной стороне два крайних крепежа прячьте под петли, а на притворе средний крепеж под декоративную ответную планку. Кстати, многие мастера советуют ставить лишь три крепежа на всю коробку, то есть только те, которые прячутся: 2 под петли на петельной стороне и один под ответную планку на притворе, что позволяет сделать коробку более эстетичной. Мы все же предпочитаем более основательный крепеж с последующим закрытием отверстий с крепежом декоративными заглушками, благо их сейчас в продаже предостаточно. Есть и еще один эффективный способ крепления коробки с помощью анкерных пластин (подвесы, которые используются для крепления металлоконструкций для гипсокартона подходят только для предварительного крепежа, так как металл у них тонкий и не позволяет надежно удерживать дверную коробку). Такое крепление скрытое: пластины саморезами крепятся к стороне брусков коробки, обращенной к проему, а два конца загибаются, тем самым обхватывая стену, и крепятся дюбелями. Чтобы концы пластины не выпирали над плоскостью стены, для них предварительно нужно выбрать паз, а после монтажа закрыть штукатуркой. Крепление анкерными пластинами, конечно, очень надежное и красивое (никаких креплений не видно), но уж больно трудозатратно и для новичков сложновато. Крепить дверную коробку только на монтажную пену ни в коем случае не советуем (этот материал при определенных условиях может непредсказуемо сжиматься или расширяться).

  5. Навешиваем дверь, проверяем отсутствие самопроизвольного открытия/закрытия,  зазоры в 5 мм между дверью и коробкой, равномерное прилегание дверного полотна к притвору. При необходимости регулируем. Нужно помнить, что  если тот или иной крепеж коробки будет даже немножко перетянут, то навешенную дверь может настолько перекосить, что она будет цепляться при закрытии за коробку, зазоры будут неравномерными. Если все нормально крепим притворную часть коробки.
  6. Приступаем к запениванию. Так как пена, материал чрезвычайно липкий и плохо удаляющийся при с поверхностей рекомендуется проклеить торцы коробки клейкой лентой. Закрываем дверь и в щели между стойками и полотном плотно вставляем отрезки подходящего по толщине листового материала (например картона). Запениваем полости между стеной и коробкой. Какую монтажную пену лучше брать для этого и все тонкости при работе с ней можете узнать в статье «Монтажная пена». Ждем около суток полного высыхания пены.

 

Перейти далее к следующему разделу «Монтаж ответной планки и наличников.» >>

Перейти назад к предыдущему разделу «Установка петель.» >>

Перейти в содержание, на главную страницу «Установка двери своими руками» >>

Козырьки и навесы. Наружные и внутренние лестницы. Комплектующие

Для установки понадобится инструмент и базовые строительные навыки. Качество проведённых работ зависит от точных измерений. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном или разобранном состоянии. Во втором случае монтаж будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.

Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

  • Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
  • Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
  • Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
  • Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

  1. Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
  2. Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
  3. После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с . В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
  4. На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят с .

Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно . Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его . Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.

Обязательно, а нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.

Сборка коробки

Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.

Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.

Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.

Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.

Намного сложнее , продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. состоит из следующих шагов:

  • Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.
  • Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.
  • Неопытному человеку проще заняться установкой дверей без порога, так как придётся соединить всего три элемента. Форма коробки изготавливается в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладывают на торцы стоек. Каждый стык фиксируют двумя саморезами.
  • Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
  • Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.

После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.

Два способа установки коробки

Открытый способ
предусматривает анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.

С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.

Второй закрытый способ
монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему. Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы. Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

Установка добора

При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют . Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.

Установка дверного полотна

Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.

На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив сверху и снизу 25 см. Тяжёлое полотно усиливают по центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают так, чтобы они не мешали саморезами прикручивать петли. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.

Зазор между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала размечают место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выбирают выемку. Навесы прикручивают саморезами.

Дверное полотно вместе с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы по периметру образовались зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской выбирают углубление, затем саморезами прикручивают вторые половинки навесов.

Установку ручки с замком осуществляют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к створке на вымеренной высоте. Карандашом отмечают место расположения ручки, очерчивают границы замка. В торце полотна свёрлами или стамеской выбирают углубление. Для ручки просверливают сквозное отверстие. Гнездо обрабатывают лаком, устанавливают замок, корпус фиксируют саморезами, а затем вставляют ручки. На стойке коробки напротив замка делают выборку, ставят ответную пластину запорной фурнитуры.

Чтобы установить двери своими руками без дефектов, процесс навешивания створки осуществляют после полного затвердения монтажной пены.

Крепление наличников

Финалом установки дверного блока является . Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. продают деревянные, пластиковые или МДФ. Форма бывает простая плоская, со скосом или фигурная. к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями. Планки могут приклеиваться, но прилегающая стена должна быть идеально ровная, отделанная прочной облицовкой.

Чтобы выполнить простой монтаж наличников двери, сначала крепят горизонтальную планку по уровню. Края предварительно отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под аналогичным углом. Стык делают максимально плотным. В случае образования щели используют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.

Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят между вертикальными элементами или укладывают сверху на торец.

Установка упора

Открывающаяся на бегу детьми распашная межкомнатная створка рукоятками ударяется о стену. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.

Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.

Как поменять полотно?

Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

  • Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
  • Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
  • Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
  • Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.

Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

Чтобы установить распашную межкомнатную дверь, потребуется довольно много материалов и инструментов. Причем в зависимости от состояния проема, характера стены, веса створки и так далее, и крепеж, и инструменты могут понадобиться разные.

Монтажный комплект для установки межкомнатных дверей является набором универсальным, поскольку не только включает необходимые для монтажа детали, но и обуславливает определенную технологию.

Монтажный комплект

Под комплектацией двери, как правило, подразумевают крепеж, фурнитуру – замок, ручки, некоторые дополнительные элементы – наличники, стойки, и прочее. Состав их разный, но в основном обусловлен не креплением дверной коробки и створки, а будущей функциональности и внешним видом дверного блока.

Крепеж и инструменты домашнему мастеру приходится изыскивать самостоятельно. Комплект для межкомнатной двери обеспечивает монтаж любой распашной створки при любом состоянии проема. Как это возможно?

Набор состоит из нескольких универсальных и простых приспособлений, правильное сочетание которых, однако, позволяет монтаж любого рода изделия. Монтажный комплект включает:

  • винт М6 – 6 шт;
  • гайка М6 – 6 шт;
  • кронштейн – 6 шт;
  • шайба 6*16 – 6 шт;
  • дюбель 10*50 – 6 шт;
  • саморез в 16 мм – 12 шт;
  • инструкция, подробно объясняющая, как установить монтажный ­комплект для межкомна­тных дверей.

Кроме того, для монтажа потребуется два рожковых ключа под гайку в 10 мм и сверло диаметром в 10 мм.

Состав набора может несколько варьироваться – не за счет числа элементов, а за счет устройства кронштейнов. В каталогах можно выбрать любой подходящий вариант. На фото – набор для установки межкомнатной двери.

Преимущества монтажного комплекта

Набор состоит из нескольких крепежных элементов определенной конфигурации. По сути, именно форма и является основой технологии крепления. В каталоге можно найти разные варианты, однако применение их оказывается одинаковым – универсальным.

  • Экономичность – стоимость набора из каталога в любом случае ниже, чем стоимость всех элементов, которые подбираются по отдельности.
  • Нет необходимости учитывать особенности стены. Даже уровень пола не имеет особого значения.
  • Монтажный комплект для межкомнатной двери предполагает скрытую установку, а такой способ сохраняет первоначальный вид отделки.
  • Не требуется выравнивания пола и стен, фиксации дополнительных планок или обработки откосов, что тоже снижает расходы.
  • Не требуется многочисленных приспособлений для временной и постоянной фиксации: деревянные клинья, распорки, планки и прочее.
  • Для всех операций потребуется всего лишь 2 рожковых ключа и сверло

Технология монтажа

Монтажный набор разделяется на 2 части, что позволяет наиболее шумную часть – установка фурнитуры, например, осуществить в подсобном помещении, а раму и дверь установить в помещении. Выбрать монтажный ком­плект для межкомнатны­х дверей можно по каталогу или в магазине.

Технология использования очень проста.

  1. Собирают коробку: для этого бруски отторцовывают, причем нет нужды срезать их под углом в 45 градусов. Верхнюю перекладину просто закрепляют на боковые стойки.
  2. Под крепеж высверливают отверстия, а затем бруски соединяют саморезами.
  3. Фиксацию фурнитуры осуществляют методом, определяемым ее строением. Дверные петли могут быть очень разными.
  4. В проеме отмечают места фиксации болтов: 3 по вертикали и 2 по горизонтали. Желательно, чтобы расстояние между ними было одинаковым.
  5. Высверливает под болт отверстия по 10 мм и глубиной в 6–7 см. Забивают в отверстия дюбели.
  6. Затем собирают крепежный элемент – болт, шайба, 2 гайки. Болты вкручивают в дюбели.
  7. Измерив ширину коробки и прибавив 16 мм, получают требуемую ширину между болтами. Корректируют расстояние между крепежом на противоположных боковых стойках.
  8. Раму вставляют в проем, выравнивают по уровню. Отмечают места фиксации кронштейнов.
  9. Снимают коробку и на отмеченные места закрепляют кронштейны.
  10. Устанавливают боковую стойку – петлевую, кронштейнами на болты, фиксируют гайкой. Выравнивают раму, а затем, подтянув вторую гайку, подкручивают или выкручивают болты. Регулируют положение и фиксируют гайкой.
  11. То же самое проделывают со второй стойкой. Затем навешивают межкомнатную дверь и при необходимости вновь регулируют положение конструкции, подтягивая гайки или выкручивая болты. После проверки уровнем окончательно фиксируют крепеж гайками.
  12. Пустоты запенивают монтажной пеной. После высыхания излишки срезают и монтируют наличники.

На видео о том, как установить межкомнатную дверь с помощью монтажного комплекта, рассказано подробнее.

Самым важным этапом в установке двери является крепление дверной коробки к стене – видео, размещенное ниже, это подтвердит. Слабый крепеж, несоблюдение уровня и другие ошибки монтажа могут привести к тому, что полотно не войдет в коробку или дверь будет произвольно открываться. В худшем случае, вся конструкция просто упадет.

Предлагаем вам изучить несколько способов установки, и выбрать для себя тот, который покажется вам наиболее оптимальным в вашей ситуации.

Если вы меняете старую дверь на новую, её нужно, сняв наличники, аккуратно демонтировать с помощью гвоздодера, предварительно распилив коробку и отжав её от проема. Прочно сидящий старый крепеж для дверной коробки можно спилить болгаркой.

Затем необходимо исследовать откосы на предмет их прочности, а прилегающие к ним стены – вертикальности и ровности. Несоответствие уровню и кривизна стен приведут к тому, что визуально дверь будет казаться поставленной криво, а наличники не будут прилегать к плоскости стен.

Поэтому все недочеты нужно постараться исправить на этом этапе с помощью штукатурки или облицовки по каркасу.

Кроме того, ещё до начала монтажа следует убедиться в том, что дверное полотно войдет в проем не только по ширине, но и по длине. Инструкция гласит, что между ним и полом должен оставаться зазор шириной около 1 см. Учтите это, если полы ещё не выровнены или не уложено напольное покрытие.

Обратите внимание. Проем должен быть немного шире наружных размеров коробки. Если в вашем случае это не так, придется его расширить либо выбрать другую модель двери.

Если проем слишком широкий для выбранной двери, его придется уменьшить, заложив кирпичом или встроив в него короб из гипсокартона. Оставлять большой зазор и заполнять его монтажной пеной не рекомендуется. Это ослабит надежность фиксации и сделает проблематичным крепление плинтуса у дверной коробки.

Способы монтажа

Существует несколько способов закрепить дверную коробку в проеме стены. Для каждого из них используется свой вид крепежа. И каждый из вариантов обеспечивает определенный уровень прочности и надежности конструкции.

Выбор способа зависит как от материала стен, так и от веса .

Монтаж на пену

Алгоритм выполнения работ простой:

  • Собранная коробка с навешенным дверным полотном вставляется в проем и фиксируется в нем с помощью деревянных клиньев;
  • Строительным уровнем определяется её правильное положение относительно вертикали. Причем уровень нужно прикладывать к двум смежным граням: внутренней и боковой;
  • Между коробкой и закрытой дверью сверху и по бокам вставляются распорки толщиной 3 мм;

Совет. Чтобы не испачкать полотно пеной и не повредить его, можно использовать вместо него распорки из деревянных реек или специальных регулируемых приспособлений.

  • Монтажной пеной запениваются небольшие участки между стеной и коробкой;
  • Когда они высохнут, ею заполняется весь периметр. Делать это сразу нельзя, так как, расширяясь, пена будет давить на коробку. Запенивая периметр, не стоит заполнять его полностью, изначально достаточно половины объема, чтобы осталось место для расширения.

К стене – важная задача. Не стоит пренебрегать ее надежным исполнением. Следует выполнить её как можно более хорошо, качественно.

Учтите, что если дверь вы правильно установите, забудете о многих проблемах. Она будет свободно и открываться, и закрываться. Эффект сохранится не на пару месяцев, а на несколько лет.

Самое главное – верно сделанная регулировка зазоров, которые расположены между дверной коробкой и самим полотном. Они должны быть одинаковыми и сверху, и сбоку.

Вы можете сказать: «А что страшного, если коробка выгнется на пару миллиметров? Это будет вообще незаметно!». Да, мы с вами согласны. Внешний вид не испортится. Но зато через время дверь перестанет закрываться. А если не перестанет, то сделать это будет весьма сложно. Именно поэтому крепления должны быть сделаны на высшем уровне.

Пренебречь нашими советами – значит, впоследствии поменять весь блок. А это и хлопотно, и дорого. И вообще – не нужно.

Из-за чего косяки гнутся: все причины

Вы знаете, что дверные косяки сделаны из древесины. И, как известно, дерево отлично поглощает влагу. Конечно, снаружи косяки покрывают лаком. И это, по идее, должно уберечь материал от воды. Но дело в том, что лак прекрасно пропускает влагу.

В итоге получается следующая схема. Поглощая влагу, дерево в своих размерах увеличивается. А когда оно её отдает, размеры его уменьшаются. Процесс естественный – но неприятный.

Установка косяков

Так как древесина имеет неоднородную структуру, она и увеличивается, и уменьшается неоднородно. В результате – косяки гнутся.

Вот она главная, единственная и основная причина проблемы. А как её решить? Да легко! Следует хорошенько закрепить косяки. Тогда они останутся на своём месте в любом случае, даже при воздействии внешних факторов.

Специалисты дают ряд советов:

  1. первое действие: в проём вставляем каркас. Он должен быть сделан из металла. А потом уже его запенить;
  2. механическое закрепление косяка должно быть произведено в пяти точках. Если пренебречь хотя бы одной из них, то впоследствии дверь станет трудно закрываемой. Или возникнут иные, не самые лучшие последствия;
  3. если дверь двустворчатая, то крепить её следует в шести точках;
  4. если в проем вставлены гибкие пластины, то они должны обхватывать стену.

Ошибки, которые мешают выполнить качественное крепление

Существуют ошибки, которые приводят к плохому креплению. Учтите их и постарайтесь не совершать:

  • нельзя крепить блок только на монтажную пену потому что это ненадёжно. Пена – вещество эластичное, и она не может препятствовать возникновению изгибов;
  • пена и сама по себе может стать проблемой. Из-за неё может возникнуть изгиб. Всё очень просто – если где-то она легла неравномерно, это обеспечивает сгиб.

Даже монтажники – профессионалы часто крепят блоки на три точки, а не на пять, как советуем мы. Это плохо, потому что тогда вся нижняя часть косяка будет незакреплённой, поэтому крепления и гнутся. Так что прислушивайтесь к нам и не делайте ошибок.

В двустворчатых дверях часто отсутствуют крепления между петлями. Это ошибка, которую нельзя допускать. Обязательно между петлями добавляйте ещё одно крепление.

Гибкая пластина должна быть закреплена на двух стенах. Если же она будет только на одной стороне прикреплена, ничего хорошего из этого не выйдет. Надёжности у такой двери никакой. Мало того, что косяк погнётся, он ещё может и «винтом» закрутиться.

Четыре основных способа крепления

Способы крепления дверной коробки мы уже описали выше. Теперь выделим их как положено:

  1. на монтажную пену. Делать так не стоит – в конце концов, дверь может просто выпасть из проёма;
  2. в трёх точках. Самый распространённый приём. Это быстрый и легкий способ, который отличается относительной надёжностью. Подходит для и для тех проходов, где нет большой проходимости;
  3. в шести точках. Этот приём рекомендует даже ГОСТ. Он считается оптимальным. Единственный минус – это заглушки потому что они способны испортить внешний вид у двери;
  4. с помощью пластин. Идеально подходит для дорогих дверей, которые портить заглушками не хочется. Пластины крепятся с тыльной стороны.

Теперь рассмотрим варианты крепления в шести точках и с помощью пластин подробнее.

Традиционный способ

Алгоритм действий таков:

Установка согласно ГОСТУ: доступный метод и важные рекомендации

Мы не будем спорить о том, как правильно крепить блоки. Есть 4 способа делать это, и каждый вправе выбирать то, что нравится больше ему. Мы всего лишь расскажем, как работать наиболее проверенными приёмами. Один мы уже подробно изложили выше.

Теперь же поговорим и о другом. Итак, инструкция:

Теперь дадим вам маленьких совет. Если вам понадобится потом класть напольное покрытие, снизу под косяк положите прокладку, которая будет равна по толщине напольному покрытию. После потребуется просто убрать прокладку и положить напольное покрытие. И всё – никаких проблем.

  • следующий шаг – вставить коробку в проем. Обязательно используем уровень! Закрепляем её хорошими саморезами;
  • полотно вешаем на место. Проверяем зазоры. Далее надо регулировать зазоры. Мы уже писали об этом выше, в другом способе. Делается это, затягивая саморезы или наоборот, ослабляя их;
  • далее крепится вторая стойка. Распорки тут ставить не требуется, а значит, не нужно ждать и того, когда пена просохнет. Дверь в этом случае готова к эксплуатации сразу после того, как пена нанесена;
  • ставим заглушки из пластмассы. Они закроют собой крепления;
  • последний шаг – запенить всю коробку.

Вот и всё! Работа закончена. Судя по отзывам людей, этот способ действительно хорош, и ГОСТ не ошибся.

Основные признаки хорошо установленного косяка:

Дверная коробка на месте

  • замок, плетни и прочая фурнитура должны быть тщательно и аккуратно вставлены в полотно. Главное, чтобы ничего не было перекошено;
  • все элементы коробки дверной должны быть тщательно состыкованы между собой. Стыковку сделать самостоятельно можно вполне, это не сложно;
  • косяк петлевой следует сделать вертикальным. Это очень важно! Тогда дверь, как бы её ни открыли, не будет отпускаться вниз;
  • зазоры должны быть одинаковыми везде, от верха до низа. У двери одинарной зазоры со стороны ручки должны быть немного меньше, чем зазоры со стороны петель;
  • большое внимание следует уделить притвору полотна, потому что он должен быть точно и чётко отрегулирован. Когда это будет сделано, то при закрытой двери, со стороны дверной ручки, не будет видно ни одного зазора, пробела вне зависимости от того, есть с той стороны на косяке уплотнитель или нет.

Что должно получиться в итоге?

Учтите, что ручка в двери должна, открываясь поворачиваться без малейшего усилия. При этом она должна возвращаться на место сразу же, как только её отпустят.

Закрываться дверь должна очень легко. Бывает, что при закрывании, петли слегка тянет, такого быть не должно.

Замок на двери должен закрываться легко. И при этом он должен быть плотным, надёжным, иначе вскрыть дверь будет очень легко.

Крепление к стене дело важное, как ни посмотри. Мы уже говорили о том, что это важно для того, чтобы дверь не деформировалась, никто не хочет видеть некрасивую дверь в своём доме. Более того, с эстетической точки зрения это неприемлемо.

Любой изгиб на коробке может привести к тому, что дверь будет туго открываться или закрываться. Более того, дверь может в итоге вообще перестать открываться и закрываться! И тогда придётся менять сразу весь блок. А это и дорого, и хлопотно, и времени много займёт. Поэтому лучше сразу сделать работу правильно, чем переделывать её потом.

Но и это ещё не всё! Дело в том, что из-за изгиба дверь может просто выпасть. Но и это не самое страшное. Страшнее всего то, что плохо, ненадёжно установленный косяк, может привести к тому, что дверь просто вскроют. Достаточно хорошенько толкнуть такую дверь рукой или ногой, чтобы выбить её вместе с косяком. И тогда – полная свобода действий. Можно просто брать и выносить всё имущество из квартиры. Воры и грабители пользуются этим способом очень часто.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем прислушаться к нам. Не устанавливать косяк только на пену, а использовать те приёмы и способы, которые мы уже описали выше. Тогда косяки будут надежны, дверь станет неприступной. А вы, хозяева квартиры, будете спокойны.

Крепление дверной коробки — один из немаловажных моментов в установке межкомнатной двери. Именно, как она будет закреплена, зависит благополучная жизнь дверного блока в целом.

Поскольку, дверные коробки могут быть выполнены из разных материалов, то и способы их крепления могут быть разными, давайте их рассмотрим.

Есть определенное общее условие, которое используется для всех типов коробок, поскольку, зачастую, устанавливает один человек, то коробку предварительно следует временно закрепить в проеме, а затем заняться основным крепежом.

Для предварительного крепежа (установки) отлично подходят металлические пластины — подвесы, которые используются для крепления металлоконструкций для гипсокартона.

Их минимум требуется четыре, и именно, их мы будем использовать для крепления (монтажа) любых видов дверных коробок. Крепятся они одна сверху, а одна внизу стоевой коробки со стороны, обращенной к дверному проему.

Затем коробка выставляется по уровню и фиксируется пластинами, и регулируется, и подклинивается брусками — клиньями (регулировка производится с навешенным дверным полотном).

Учтите, что если вы собираетесь оставить пластины после установки коробки, то ту их часть, где они будут выходить на наружную стену, (место, где впоследствии устанавливаются наличники) под них потребуется сделать штробу, чтобы затем скрыть их под штукатуркой.

Крепление дверной коробки. Видео пояснение

Деревянная дверная коробка

Коробка из дерева может быть уже обработана лакокраской, а может, и нет. В зависимости от этого мы выбираем способы крепления коробки в дверной проем.

Сразу оговорюсь, что дерево может простить вам многие ошибки, вернее сказать, оно (дерево) позволит их легко исправить.

Если коробка под покраску, то есть еще не покрашена
, ее устанавливаем и предварительно крепим с помощью пластин, затем подклиниваем верхнею поперечку с двух краев, затем стоевые, навешиваем дверь и проверяем прихлоп.

Если поперечка или стоевая двери выгнута в сторону проема, то это решается подклиниванием изогнутого места в сторону дверного полотна, пока не образуется необходимый нам зазор (3 мм).

Если изгиб в сторону полотна, то мы можем в этом месте установить еще одну подвесную пластину и с помощью ее натянуть стоевую или поперечку в сторону проема.

А можем просверлить основание коробки и, используя саморез необходимой нам длины, как анкер, и подтянуть коробку на необходимое нам расстояние, не забыв высверлить потай, чтобы утопить головку самореза в коробку, чтобы потом скрыть его шпаклевкой или акриловым герметиком, максимально подходящим по цвету.

При окрашивании все это скроется, ничем не выдавая место нашего анкера.

В принципе, даже если коробка уже окрашена, то мы тоже можем использовать описанный выше способ, но только при уверенности, что потом сможем хорошо скрыть место посадки анкера. Для этого в ход пойдет вся та же цветная шпаклевка под нашу породу дерева или цветной герметик, а завершит работу лакокраска, подходящая по цвету.

Коробка из МДФ

Коробки из МДФ имеют разные профили, и от конструкции коробки зависит способ дополнительного крепления в виде анкера.

Если элементы коробки МДФ имеют цельную структуру
, то крепеж производится так же, как и деревянной окрашенной коробки.

С той лишь разницей, что анкера в виде саморезов там можно установить лишь в трех местах, а именно, в местах и , там они также ставятся в потай и закрываются петлями и планкой.

Ну, это только в теории. Сам лично такого никогда не делал, так как такой крепеж приходится близко к краю проема и есть риск его скола, и тогда все насмарку. Но такая информация в сети есть, и может, этот способ вам подойдет, решать вам.

Поэтому, с такой коробкой (цельной) остается только вариант с подвесными планками и клиньями.

Позволяет свободно использовать анкера для крепления в дверном проеме. Анкера топятся в потай и закрываются притворной планкой.

В этом плане такая коробка очень удобна, потому что даже после установки, если потребуется подрегулировать зазоры, можно аккуратно снять притворную планку и с помощью анкеров выполнить регулировку.

Вот, в принципе, основные методы крепления коробки межкомнатной двери. Естественно, в ходе работы вы со временем выработаете свои алгоритмы этого процесса. Поэтому, цель этой статьи показать основы сего действа.

Единственное, что хочу добавить в заключение, не пренебрегайте установкой клиньев, так как даже профессиональная пена в последнее время (во всяком случае, мне такая попадалась) не только расширяется, задавливая коробку в сторону полотна двери, но и на последнем моменте застывания начинает сжиматься, вытягивая за собой коробку в сторону дверного проема.

Так что в идеале дверной блок должен быть выставлен и настроен так, как будто пену вы использовать не собираетесь, тогда пена будет вашим союзником, а не наоборот.

На сим традиционно желаю вам удачного монтажа.

Установка дверной коробки своими руками. Пошаговая инструкция – Владимир Лес

Во время ремонта в собственном доме необходимо знать, что значительная часть расходов придется на монтаж дверей, особенно если с этим вопросом обращаться к профессиональным монтажникам. Чтобы хоть немного сэкономить рекомендуется заняться установкой дверной коробки самостоятельно.

Необходимо понимать, что от качества установки будут зависеть многие характеристики: срок службы, прочность, эстетичность дверей и т.д. Итак, на что следует обращать внимание при монтаже и фиксации дверной коробки? Существует несколько основных параметров, к которым относят:

  1. Соответствие осей коробки к несущим стенам, основным элементами двери.
  2. Соблюдение ГОСТа.
  3. Грамотное крепление двери к несущим элементам.
  4. Надежность крепежных элементов.
  5. Температуру и влажность помещения, в котором происходит установка.

Крепежи и прочие конструктивные элементы для выполнения работ

Чтобы правильно и качественно установить дверь потребуется приобрести все необходимые конструктивные элементы, к которым относят: полотно, бруски, наличники, клинья, доборы, анкерные болты, монтажная пена, саморезы и дюбеля.

Какие потребуются инструменты?

Для проведения монтажных работ потребуется запастись различными инструментами: карандашом или фломастером для осуществления разметки, ножом, а также наждачной бумагой. Кроме того, потребуются и другие инструменты, без которых невозможно будет обойтись: стусло, перфоратор, дрель, ножовка, уровень и отвес, шуруповерт, стамеска или фреза, монтировка, молоток, болгарка, гвоздодер и т.д. Если у вас нет всего необходимого оборудования, то можно взять его в аренду.

С чего начать?

Непосредственно перед монтажом потребуется произвести демонтаж старой коробки, сняв наличники и разобрав дверную коробку. Старые болты потребуется выкрутить. Обязательно проверьте на прочность стены. Иногда приходится прибегать к процедуре укрепления стен. Именно от прочности стен будет зависеть срок службы новой двери.

Далее начинаем монтаж. Изначально проводим все необходимые замеры, сверлят отверстия в стыках брусьев. Все манипуляции следует выполнять предельно аккуратно, ничего не повредив. От этого будет зависеть надежность креплений. Далее начинаем устанавливать на коробки петли, соблюдая все требования. Место для петель подготавливаем стамеской, укрепления проводим саморезами.

При установке необходимо использовать уровень, либо отвесы. На коробку устанавливают подвесные планки. В вертикальной плоскости таких планок должно быть порядка 3 штук, а по горизонтали – 2.

Последующие шаги

Не стоит забывать об установке деревянных клиньев. Их должно быть 15 штук по всему периметру. При помощи молотка создают прочное крепление коробки в проеме. Регулярно следует осуществлять контроль горизонтальных и вертикальных осей. Дверную коробку следует крепить к стене, используя анкерные болты. Для этого потребуется высверлить отверстия по периметру бруска.

На стене также отмечают места, где будут просверливаться отверстия. Стену сверлят перфоратором, вставляют болты и закрепляют их. Аналогичные действия проделывают с каждым просверленным отверстием. Далее можно вешать полотно, предварительно сверив все оси. Если все было сделано правильно, то дверь будет легко открываться и закрываться. Имеющиеся щели обрабатывают монтажной пеной. В последнюю очередь потребуется установить наличники.

Предварительно нужно подпилить наличники стуслом. К коробке их прикрепляют гвоздями без шляпок. Стыки заделывают восковой мастикой. Все готово. Главное выполнять все манипуляции, не торопясь и очень аккуратно. Тогда все непременно получится. При отсутствии необходимых навыков рекомендуется обращаться к профессионалам.

Доставка >>
Общий прайс >>

Сделать заказ >>

ДверКреп — профессиональный крепеж для установки межкомнатных дверей

Крепеж ДверКреп специально разработан для качественной установки межкомнатных дверей.

Благодаря наличию регулировки, монтажники с помощью крепежа ДверКреп всегда могут точно закрепить межкомнатную дверь в проеме и отрегулировать ее. Кроме этого крепеж ДверКреп позволяет монтажникам выпрямить изогнутые косяки дверной коробки и точно отрегулировать зазоры между дверным полотном и дверной коробкой.

Крепеж ДверКреп потайной. Для установки крепежа не нужно сверлить насквозь дверную коробку! Монтажники закрепят дверную коробку в пяти-шести точках, чтобы обеспечить надежное крепление, но после запенивания дверной коробки и установки наличников никаких следов крепления не будет видно.

Ненадежное крепление межкомнатной двери при установке часто становится причиной того, что двери через некоторое время начинают плохо закрываться.

Подробно о надежном креплении межкомнатных дверей читайте в разделе Почему важно надежное крепление дверной коробки

ДверКреп — единственный способ установки межкомнатных дверей, позволяющий монтажникам сначала убедиться, что все саморезы для крепления дверной коробки надежно закреплены в стене, а уже потом начинать крепить на них дверную коробку. Такая технология, а также крепление дверной коробки при установке межкомнатной двери в пяти-шести точках, позволяют монтажникам обеспечить надежное крепление межкомнатной двери в проеме в любой ситуации.

Встречаются ситуации, когда ДверКреп — это единственный крепеж, с помощью которого можно надежно закрепить межкомнатную дверь так, чтобы на дверной коробке не было видно следов крепления. Например, если стена вокруг дверного проема обложена плиткой, и гибкие пластины на ней закрепить нельзя.

ДверКреп — это современная технология установки межкомнатных дверей, дающая возможность монтажникам всегда устанавливать двери с высоким уровнем качества.

Мы советуем использовать крепеж ДверКреп тем, кто собирается попробовать установить двери самостоятельно. У этой технологии нет «подводных камней», когда на первый взгляд кажется, что все просто, а когда начинаешь делать сам, то не получается так, как нужно. Всю сложность предстоящей работы можно оценить, посмотрев Иллюстрированную инструкцию по монтажу дверей на странице Инструкций по монтажу .

Комплект крепежа ДверКреп

Комплект крепежа для установки одностворчатой двери.
Пять точек крепления позволяют надежно закрепить одностворчатый дверной блок в проеме.
Комплект крепежа для двухстворчатой двери отличается тем, что рассчитан на шесть точек крепления.

Чтобы получить общее представление о технологии установки двери при помощи крепежа ДверКреп посмотрите Описание установки на странице Инструкции по монтажу.

Информацию о стоимости крепежа ДверКреп. как его можно приобрести и о гарантии возврата денег в случае, если Вы не использовали крепеж или у Вас не получилось установить дверь с его помощью, Вы найдете на странице Где купить крепеж.

Получить техническую консультацию нашего специалиста по любым техническим вопросам, связанным с установкой дверей Вы можете по телефону в Москве 8- 495- 500-20-06 .

Если вы находитесь в Москве, Вы можете пригласить нашего консультанта на Ваш объект. Подробности на странице Контакты.

Узел крепления ДверКреп .
Надежное потайное крепление и точная регулировка дверного блока обеспечивают
высокое качество монтажа дверей.

При установке двери с помощью крепежа ДверКреп дверной блок крепится на вкрученных в торцы дверного проема саморезах при помощи специальных монтажных пластин. Толщина монтажной пластины 2 мм. Монтажные пластины прикручивают к косякам дверной коробки с изнаночной стороны. После закрепления дверной коробки в проеме ее можно перемещать и точно фиксировать в нужном положении, в том числе и при навешенном дверном полотне.

В местах установки крепежа зазор между дверной коробкой и краем проема должен быть больше 6 мм на стороне петель и больше 11 мм на стороне дверной ручки. В других местах проема этот зазор может быть меньше, но его величина должна позволять запенить дверную коробку в проеме.

ДверКреп это универсальный способ крепления дверей в проеме при их установке. Подходит в любом случае, если материал стены позволяет надежно закрепить саморезы в стене и величина зазора между дверной коробкой и стеной позволяет установить крепеж. Чтобы использовать крепеж ДверКреп при установке дверей в стенах из гипсокартона, по бокам дверного проема в стене обязательно должен быть установлен деревянный брус. Обычно брус закладывают в стойки из металлического профиля, установленные в стене по бокам проема.

Список ссылок для быстрой навигации по странице
(для перехода в нужный раздел щелкните ссылку):

Почему важно надежное крепление дверной коробки в проеме?

Правильно установленная дверь должна легко открываться и закрываться не только в первые несколько месяцев после установки, но и через несколько лет.

При установке двери монтажники должны отрегулировать зазоры между дверным полотном и дверной коробкой. Эти зазоры должны быть одинаковыми вверху и по бокам дверного полотна.

Если через некоторое время после установки двери косяк (боковая стойка) дверной коробки выгнется всего на несколько миллиметров, то это не только испортит внешний вид двери. Из-за изгиба дверного косяка дверь может начать закрываться с усилием или перестать закрываться совсем. Чтобы этого не случилось, косяки дверной коробки должны быть надежно закреплены при установке двери.

Когда Вам устанавливают двери, лучше сразу позаботиться об их надежном креплении, чем оказаться в ситуации, когда двери перестали нормально закрываться. К тому же это может произойти после окончания гарантии, если она была небольшой, например полгода. Но даже если гарантия на установку еще действует, никто не возместит Вам потраченное время и нервы. К тому же при переделке придется как минимум оторвать и снова прибить наличники. Насколько они при этом пострадают — неизвестно. А может вобще потребоваться демонтаж и повторная установка дверного блока (двери с коробкой).

Если косяк дверной коробки выгнулся, но дверь продолжает закрываться, все равно внешний вид у такой двери уже не тот. К примеру, как на этой фотографии (открыть ссылку ), когда на стороне петель посередине между петлями зазор в палец, а в верхнем и в нижнем углу полотно касается дверной коробки.

Почему гнутся косяки дверной коробки? Ответ прост. Дверная коробка межкомнатной двери сделана из древесных материалов. А древесина очень хорошо поглощает влагу из воздуха. Межкомнатные двери покрывают лаками, пропускающими атмосферную влагу. Поглощая влагу, древесина увеличивается в размерах, отдавая влагу уменьшается. То есть даже при естественных сезонных изменениях влажности воздуха, изделия из дерева изменяют свои размеры, древесина «дышит». Если бы древесина была однородной, то она при этом просто бы увеличивалась или уменьшалась в размерах. Но, к сожалению, древесина неоднородна. У цельного (не склеенного из отдельных брусочков) бруса или доски одни слои поглощают влагу сильнее и расширяются больше, другие слои поглощают влагу меньше, а значит и расширяются меньше. В результате неодинакового расширения слоев брус или доска гнется. Клееный брус обычно гнется меньше цельного из-за того, что изгибающие усилия отдельных брусочков, из которых он склеен, направлены в разные стороны и могут уравновешиваться. Но и в клееном брусе, брусочки могут подобраться так, что изгибающие усилия будут направлены в одну сторону, и он согнется. Понятное дело, что на фабрике никто брусочек к брусочку не подбирает. Поэтому будут в дальнейшем изгибаться косяки установленной у Вас двери или нет, это дело случая.
Чтобы не полагаться на авось, дверную коробку при установке межкомнатной двери нужно надежно крепить. Надежно закрепленные косяки дверной коробки межкомнатной двери не будут гнуться и навсегда останутся в том положении, в котором их закрепили монтажники при установке межкомнатной двери. Какое крепление межкомнатной двери считается надежным, читайте в следующем разделе.
Вернуться к списку разделов .

Какое крепление дверной коробки в проеме можно считать надежным?

  • Надежным считается такое крепление межкомнатной двери, когда дверную коробку сначала крепят в проеме при помощи жесткого механического крепежа, а потом запенивают.

Крепление дверной коробки только на монтажную пену не стоит считать надежным. Пена эластична и не может удержать косяки дверной коробки от возможного изгиба. Если дверная коробка неравномерно запенена, то есть в каких-то местах распирающее усилие пены больше, то сама монтажная пена может стать причиной изгиба косяков в будущем. Не случайно во всех серьезных компаниях требование механического крепления дверной коробки перед запениванием является для монтажников обязательным.

  • Дверная коробка одностворчатой межкомнатной двери должна быть механически закреплена не менее чем в пяти точках, как показано стрелками на фото ниже.

    Если при креплении одностворчатой межкомнатной двери в проеме саморезами через просверленные в дверной коробке сквозные отверстия используют только три точки крепления (под петлями и под ответной планкой замка), а обычно это так и происходит, чтобы не портить вид дверной коробки заглушками, то остается незакрепленной нижняя часть косяка (боковой стойки) дверной коробки на стороне дверной ручки и середина петлевого косяка. При таком креплении косяки могут гнуться. Как это происходит, можно посмотреть здесь. Поэтому крепление только в трех точках нельзя считать надежным.

    Основные признаки качественно установленной межкомнатной двери

    Почему для установки дверей лучше выбрать крепеж ДверКреп
    Его технологические преимущества

    Установка дверей своими руками

    Приглашаем к сотрудничеству всех, кто занимается установкой межкомнатных дверей

    http://www.dverkrep.ru

  • Помощь по Теле2, тарифы, вопросы

    Итак, если вы читаете эти строки, то у вас либо отсутствуют лишние деньги, либо в вашем городе отсутствуют мастера по установке дверей. Если сложилась такая ситуация, то установить дверную коробку можно и собственными руками. Лучше, если вам будет кто-то помогать.

    Для этой работы потребуется следующий инструмент и материалы: перфоратор или дрель ударного действия, дрель с перьевым сверлом, рулетка, уровень, карандаш, ножовка или торцевая пила (электролобзик), молоток, стамеска, гвозди, саморезы, анкера.

    Установка дверной коробки начинается с замеров и расчетов. Предположим, что старую дверную коробку уже демонтировали, проем расчистили, удалили обвалившиеся куски штукатурки, укрепили все подозрительные с точки зрения прочности места.

    Замеры

    Для выполнения этой операции потребуется рулетка. В специализированных фирмах для этих целей используют лазерные рулетки.

    Замеряем высоту и ширину дверного проема. В старых домах геометрия редко бывает идеальной. Потому отмечаем экстремальные участки.

    Полученные замеры понадобятся, чтобы выбрать дверную коробку в строительном магазине. Делая покупку необходимо учитывать, что дверная коробка должна быть меньше дверного проема хотя бы на 5-6 см. Это необходимо, чтобы коробка свободно входила в проем, чтобы оставалось место для крепежа и пространство для монтажной пены.

    Сборка

    Начинаем распаковывать купленное изделие. Проверяем его на наличие трещин, сколов, иных возможных дефектов.

    Для сборки нам потребуется угольник, торцевая пила или ножовка, стамеска, отвертки.

    Первым делом необходимо проверить угольником углы мест соединения отдельных деталей дверной коробки. Начинаем работу с брусков, которые будут установлены вертикально. При необходимости их нужно отторцевать.

    Соединяем бруски между собой, скручиваем их при помощи саморезов.

    Установка петель

    Используя стамеску, необходимо выбрать пазы под дверные петли. Работу начинаем с дверного полотна. Намечаем контуры петель на дверном полотне при помощи простого карандаша. Далее стамеской пробиваем покрытие дверного полотна и той же стамеской выбираем материал.

    Выкладываем дверное полотно в коробку. Отмечаем места петель на дверной коробке. Выбираем материал под петли на дверной коробке.

    Обратите внимание!

    В ходе этих работ необходимо учитывать, что петли в дверной коробке лучше слегка приопустить (на 3-4 мм). Врезая петли, лучше несколько раз подрезать полученное, чем придумывать способ заделки щелей.

    Установка дверного блока

    На этом этапе потребуется помощник. Дверной блок устанавливается в дверной проем и фиксируется в месте будущего монтажа при помощи деревянных клиньев.

    Сверлим отверстия в стене (при помощи перфоратора или дрели ударного действия) под анкера.

    Крепим дверной блок при помощи анкеров.

    Запениваем свободное пространство монтажной пеной. Можно использовать профессиональную пену, которую наносят при помощи специального пистолета. Можно использовать бытовую монтажную пену, которая наносится с помощью специальной трубки, которая входит в комплект к баллону.

    Отделка

    Случается, что дверная коробка оказывается тоньше, чем стена дверного проема. В этом случае используют доборные элементы, которые позволяют нивелировать последствия этого события.

    В комплект дверной коробки обычно входят наличники. Но можно приобрести их отдельно. Наличники отмеряют и запиливают. Для этого потребуется электролобзик (торцевая пила) или обычная ножовка в комплекте со стуслом.

    После зарезки, места соединения можно зашлифовать при помощи наждачной бумаги.

    Наличники обычно прибиваются к дверной коробке короткими гвоздями.

    Видео

    Инструкция по монтажу дверной коробки:

    Замена двери в квартире является делом довольно распространенным. Такое дело, конечно, не является очень простым, но, если постараться, то все может быть обустроено самым лучшим образом без особого труда.

    Дверная коробка служит каркасом для установки всей дверной конструкции в целом.

    В креплении двери немало сложных моментов, по мнению опытных специалистов, одним из самых сложных является крепление дверной коробки.

    При четком соблюдении инструкции все может быть сделано в достаточно короткие сроки, и качество работы будет высоким. Итак, как крепить дверную коробку правильно, так, чтобы дверь в скором времени не пришла в негодность. Инструменты, которые необходимы для этого, следующие:

    1. Отвес.
    2. Строительный уровень.
    3. Рулетка.
    4. Ударная дрель.
    5. Гвозди.
    6. Шурупы.

    Процесс крепления двери своими руками

    1. Первым делом нужно аккуратно совершить собирательный процесс обвязок, которые закрепляют коробку двери. Когда эта процедура завершится, необходимо начать установку коробки в проем двери. 3 части дверной коробки должны быть сложены на полу. После этого устанавливается упор двери. Обвязки, которые были предварительно соединены, должны быть закреплены гвоздями (настоятельно рекомендуется использовать гвозди, длина которых составляет 75 мм), понадобится и круглое сечение. Между дверной коробкой и стеной должен быть оставлен небольшой зазор, который может быть заполнен теплоизоляционным материалом. Горизонтальные и вертикальные поверхности также необходимо заполнить этим материалом.
    2. В зазор, который имеется между двумя обвязками, необходимо прибить планку, которая имеет сечение 50 на 25 мм. Ее надо устанавливать в нижней части коробки. Такая планка необходима для того, чтобы части коробки оставались в параллельном положении во время всего крепления коробки.
    3. После того как дверная коробка будет собрана, необходимо начать ее крепление в проеме двери. Очень важно, чтобы ее расположение было точно в центре. В этом процессе нужно уделить внимание проверке вертикальности и перпендикулярности, необходимо воспользоваться отвесом, уровнем и угольником. В случае необходимости может быть установлено уплотнение. Дверная коробка должна быть закреплена хорошо и легко, делать это необходимо в тех местах, где будет соприкосновение со стеной, для этого нужно уложить фанерные кусочки. После того как процесс подойдет к концу, необходимо снова проверить, насколько боковые элементы вертикальны. Крепление коробки к закрепляющим брусьям должно осуществляться гвоздями (их длина составляет 65 мм, такие гвозди должны быть без шляпки). В том случае, если стена сделана из камня, то оптимальным вариантом является использование шурупов, длиной в 65 мм. После этого прибитая планка снимается. Нужно проверить, насколько ровно по горизонтали находится верхняя обвязка. Если возникает необходимость, то положение может быть исправлено.
    4. Для грамотного навешивания скрепленные части дверей должны быть разъединены, после чего должна начаться установка на предварительно подготовленные места, они должны быть на двери. Когда устанавливается дверь в дверную коробку, под нее надо положить накладки, после этого начинается установка остальных частей петель. В конце на соответствующие места устанавливаются оси.

    Как можно крепить дверную коробку вместе с дверным полотном?

    Если есть необходимость закрепить дверную коробку вместе с дверным полотном, то такая работа тоже вполне легко может быть выполнена самостоятельно:

    Процесс установки дверного блока: а – выверка; б – закрепление; в – навеска дверного полотна; 1 – уровень; 2 – косяк; 3 – вершняк; 4 – дверное полотно; 5 – петли; 6 – личник; 7 – стойка перегородки.

    1. Первым делом на вертикальных элементах коробки обозначается нижняя граница дверного полотна (делается это при помощи карандаша). После этого полотно вынимается из петель и коробка устанавливается в отверстие. Для того чтобы сделать распорку коробки, необходимо применение двух деревянных планок, которые должны быть соответствующей длины. Планки, которые вставлены наверху, должны входить между вертикальными элементами коробки с некоторым трудом.
    2. Теперь необходимо начать процесс выравнивания дверной коробки. Важно отметить, она должна находиться в строго вертикальном положении. Отвес и уровень в этом плане являются незаменимыми инструментами. Для того чтобы можно было эффективно регулировать положение коробки, надо использовать деревянные планки, в случае необходимости они могут быть подложены под вертикальные элементы. При всем при этом необходимо учитывать, что полотно двери должно закрываться без труда (так же, как и открываться), между коробкой и нижней кромкой полотна должен быть обязательно оставлен просвет в 5 мм. Для того чтобы все это было сделано с максимальной четкостью, необходимо сделать предварительные отметки на нижней границе дверного полотна.
    3. Теперь необходимо приступить к установке клиньев. Самым лучшим образом коробка может быть зафиксирована при помощи деревянных клиньев. Можно использовать клинья, которые применяются при работе с ламинатом. Установку нужно делать до пола, примерно до высоты распорной планки. При этом на вертикальные элементы дверной коробки необходимо обратить особое внимание, их установка должна осуществляться четко по вертикали. Строительный уровень в этом плане окажет неоценимую помощь. Между коробкой и стеной всегда остается просвет, так вот, с обеих сторон этот просвет обязательно должен быть одинаковым.
    4. Пришла очередь окончательного закрепления дверной коробки. Рамные дюбеля из металла в этом плане подойдут, как нельзя лучше. Они аккуратно вставляются через отверстие в коробку, которое есть в стене. Надо отметить, что стенные отверстия должны быть сделаны через отверстия, которые имеются в коробке. В этом плане целесообразнее всего воспользоваться ударной дрелью большой мощности, которая имеет сверло, способное просверливать бетон.

    После окончания работ по монтажу дверной коробки и полотна необходимо установить фурнитуру.

    После того как работа подошла к концу необходимо проверить, насколько плотно дверное полотно входит в коробку. Необходимо проверить, достаточно ли зазоры, если они недостаточны, то необходимо заняться подтягиванием шурупов.

    В современных строительных магазинах предлагаются деревянные дверные коробки различных видов. Они могут быть обработаны лакокрасочным покрытием, но это необязательно. Покрытие имеет следующие преимущества: защита от царапин, выгорания и выцветания, устойчивость к воздействию хлорированных составов.

    Надо отметить, что дерево является таким материалом, которое может “простить” многие ошибки. То есть такие ошибки могут быть легко исправлены даже неспециалистами.

    Если коробка сделана под покраску, но краской еще не покрыта, то ее установку и скрепление лучше всего осуществлять пластинами.

    Потом верхняя поперечка подклинивается с двух краев, далее дверь навешивается, проверяется прихлоп. Надо отметить, если изгиб осуществляется в сторону полотна, то в этом месте может быть установлена еще одна подвесная пластина, с ее помощью натягивается поперечка в сторону объема. Основание коробки может быть просверлено, для этого можно использовать обыкновенный саморез, его головка должна быть утоплена в коробку, потом все скрывается шпаклевкой (вместо нее может быть использован акриловый герметик, но только такой, который идеально подходит по цветовой гамме). После того как будет осуществлено окрашивание, все эти места будут надежно скрыты, место установленного анкера ничем не будет выдано.

    Надо отметить, что таким способом может быть осуществлено крепление даже той дверной коробки, которая уже окрашена. Но делать это можно только тогда, когда есть полная уверенность в том, что все места посадки анкера будут самым тщательным образом скрыты. В этом плане можно воспользоваться цветной шпаклевкой, которая имеет схожесть с цветом дерева, можно также использовать цветной герметик, в конце нужно воспользоваться лакокраской, но она должна подходить по цвету, тогда дверную коробку можно установить так, что она будет красивой.

    Разделы статьи:


    Обычно, когда ремонт уже закончен, владельцам жилья остается только приобрести и установить межкомнатные двери. Некоторые люди доверяют монтаж дверного блока профессионалам, другие привыкли делать все самостоятельно. И для первой, и для второй категории мы расскажем, как безошибочно установить дверь.

    Процесс монтажа не сложный, но кропотливый – важно точно выставить дверную коробку. Однако, при желании с работой справится любой домашний мастер.

    Краткое описание технологии

    Установка проводится последовательно и состоит из нескольких шагов. На первом этапе следует промерить дверной проем и приобрести дверной блок. Затем необходимо подготовить проем. После этого на дверь устанавливают всю фурнитуру – это петли, а также защелки. Далее – собирается коробка, устанавливаются доборные планки при необходимости. Затем дверь соединяется с коробкой и выставляется в проеме. После этого останется только зафиксировать конструкцию и установить декоративные элементы.

    Если вы не знаете, как вставить межкомнатную дверь, опытные мастера поделятся советами и покажут процесс установки двери пошагово – нужно только посмотреть специализированное видео, на котором показаны все подробности. Его вы можете посмотреть в конце данной статьи.

    Необходимый инструмент

    Для работы нужен инструмент. В первую очередь молоток и стамески. Для проведения измерений следует подготовить рулетку. Если будет выполняться демонтаж старой двери, тогда понадобится фомка. Также не лишним будет сусло и электроинструмент – дрель, либо перфоратор.

    Готовим проем

    Если после ремонта осталась старая дверь ее необходимо демонтировать. Для этого рекомендуется использовать фомку – демонтажные работы следует выполнять максимально аккуратно. Первым делом удаляют декоративные элементы, затем полотно и детали коробки.

    Часто строители в процессе возведения домов дверные коробки цементировали – чтобы выполнить демонтаж в этом случае, нужно поработать молотком.

    Для облегчения установки рекомендуется подготовить откосы – их выравнивают и штукатурят. Конечным этапом подготовительных работ является уборка – место будущей установки очищают от грязи и пыли. Если квартира и проем — новые, тогда можно этот этап пропустить и перейти сразу к выполнению замеров.

    Замеры

    Чтобы верно подобрать дверь желательно знать параметры высоты и ширины проема, немаловажное значение имеет размер откоса. Зачастую, края проема не слишком ровные, поэтому замеры делают в нескольких точках и выбирают самый меньший из них.

    Специалисты рекомендуют обязательно учитывать зазор между дверными блоками и проемом. Перед тем, устанавливать дверь, должно быть полностью уложено финишное покрытие пола. Но если его еще нет, тогда в размеры закладывают высоту будущего покрытия – его обычно укладывают в дверной проем.

    Подготавливаем место для замка и петель

    Прежде, чем заняться процессом сборки коробки, размечают и обрабатывают стамеской участки, где будут крепиться замки и петли. Для этого укладывают дверь в вертикальном положении.

    Первым делом к полотну прикладывается замок и посредством карандаша и рулетки отмечают примерно 900 мм от пола – это стандартная высота для большинства межкомнатных дверей. Петли должны устанавливаться по 200 мм от краев полотна. Петли тоже прикладываются, а место под них обрабатывается стамеской. Это нужно сделать так, чтобы петля и замок ложились на поверхность полотна «заподлицо». Далее при помощи дрели сверлят отверстия и вкручивают саморезы.

    Вертикальную стойку прикладывают к полотну так, чтобы был небольшой зазор в 2-3 мм. Он должен быть между горизонтальной перекладиной на коробке и полотном двери. Далее отмечают место крепления петель на коробке и также выбирают место под них.

    Не все знают, как вставить дверь по технологии и некоторые тонкости этого процесса. Специалисты рекомендуют обработать защитными лаками места, которые подготовлены под монтаж замка и петель. С помощью лакового покрытия древесина будет надежно защищена от воздействия влаги. Не стоит забывать, что межкомнатные двери устанавливаются на двух петлях, в то время как входные – на трех.

    Монтаж замков и петель

    Теперь посмотрим, как вставить замок и петли в межкомнатную дверь. Места под эти детали фурнитуры уже выбраны — осталось только их закрепить. Но это актуально только для петель.

    Монтаж замка может потребовать от мастера определенных усилий. Чтобы защелка стала на полотно правильно, ее необходимо приложить к боковой поверхности двери и отметить места для ручек, арматуры и мест креплений. При помощи той же стамески снова выбирают установочные места. Затем, замок устанавливается и прикручивается посредством саморезов.

    Здесь есть небольшой нюанс. При подборе защелки или замка нужно учитывать ширину бруска стойки полотна. Отверстие под замок не должно быть больше в глубину, чем треть ширины бруска. В любом другом случае дверное полотно просто деформируется.

    Сборка дверной коробки

    Перед сборкой нужно отмерить высоту вертикальных стоек. Далее их подрезают, используя стусло. Горизонтальный брус подгоняется под ширину дверного полотна.

    Так как для сборки дверного блока необходимо много свободного места, то сам процесс лучше всего выполнять на полу. Чтобы при сборке отделка коробки не повредилась, на места, где будут укладываться стойки, кладут рейки на длину полотна.

    Горизонтальная перекладина прикладывается к стойкам. Те места, где планки будут соединятся, лучше простучать при помощи молотка – это улучшит соединения. Далее посредством шуруповерта или отвертки коробка фиксируется. В местах соединений и углах вкручиваются саморезы.

    Некоторые модели дверей продаются с уже полностью собранной коробкой. Установка дверей такого плана самостоятельно превращается в максимально простой процесс – коробка просто выставляется в дверном проеме, а затем закрепляется.

    Установка и крепеж доборов

    Как правильно установить дверь, если ширина дверного полотна на пару сантиметров меньше, чем откос? В вашем случае вам помогут доборные планки. В некоторых ситуациях можно обойтись и без них, однако в таком случае придется дополнительно «наращивать» откосы. Но это требует времени, а в процессе дальнейшей эксплуатации появляются сколы, и, соответственно, грязь. Доборы в данной ситуации – это лучший и простой выход из положения.

    В качестве доборных планок специалисты по установке дверей рекомендуют применять изделия в цвет двери. Толщина их может различаться — от 8 до 12 мм. Когда доборы закреплены, они образуют подобие портала. Края их совпадают с краем стены.

    Монтаж планок предельно простой. Так, стамеской в коробке требуется выбрать четверть. Размер ее в зависимости от доборной планки может быть 10×10 или 8×8. Это делается по всему внешнему периметру коробки. Планки необходимо подрезать точно в высоту коробки. Также подрезают по ширине коробки горизонтальный добор.

    Установку элементов осуществляют после того, как коробка будет установлена на свое место в проеме и зафиксирована. Далее на выбранные четверти монтируются доборные планки и крепятся дюбелями либо саморезами.

    Монтаж коробки в проем

    Итак, после того, как сборка коробки окончена, пора приступить к ее монтажу в проем двери. Для этого блок заводится непосредственно в проем и фиксируется при помощи клиньев. Специалисты рекомендуют вставлять не больше 2-3 для каждой вертикальной стойки и по 2 клина на верхнюю перекладину.

    Затем коробка выравниваются по вертикальной и горизонтальной оси. Процесс регулировки наклона легко осуществить посредством ударов молотком по клиньям. После того, как дверной блок встал идеально, коробку закрепляют. С помощью дрели или перфоратора высверливается отверстие в коробке и стене. При помощи дюбелей выполняется монтаж коробки в проем.

    Монтаж полотна

    Когда коробка выставлена по уровню и закреплена, пора перейти к установке дверного полотна. Сперва на дверь прикручиваются петли. Чаще всего для межкомнатных дверей предлагаются разъемные петли, которые имеют вынимающийся или же закрепленный в шарнире стержень. Также продаются неразъемные петли, однако они сейчас практически не применяются.

    Если применяются петли с заделанным стержнем, тогда все очень просто – полотно легко одевается и снимается с коробки. Для этого нужно всего лишь аккуратно приподнять дверь на небольшую высоту.

    Если она не поднимается (а на некоторых моделях дверей это действительно не просто выполнить), то применяется неразъемный тип петель и вынимающейся стержень. Для монтажа этих типов петель их также закрепляют саморезами на коробке, а затем уже прикручивают к полотну двери. Если стержень можно вытянуть из шарнира, тогда он просто вынимается, а полотно снимается.

    Когда петли установлены, можно перейти к навешиванию полотна. Выполнять эту операцию лучше не самостоятельно, а с чьей-то помощью. Один человек будет удерживать полотно, второй займется монтажом неразъемных петель или направит полотно на место (если петля разборная).

    Выбирая петли, необходимо помнить о стороне открывания, иначе в лучшем случае придется заменить их в магазине, а в худшем потерять время на монтаж петель.

    Фиксируем дверную коробку

    Следующим этапом того, как установить межкомнатную дверь, является закрепление коробки. Зазор, который имеется между проемом и дверной коробкой, обычно заполняют монтажной пеной. Это делается для фиксации дверного блока и увеличения звуко- и тепло изоляции. Монтажная пена отлично заполняет собой даже мельчайшие дефекты, щели и трещины. Этот материал простой в использовании и отлично сочетается с любыми типами поверхности.

    Прежде, чем заполнять зазор, необходимо закрыть коробку, чтобы пена не попала на нее. Для этого она может быть оклеена малярным или строительным скотчем, либо пленкой. Если немного пены уже попало на поверхность коробки, то пока она свежая ее легко можно смыть растворителями или спиртом. Если пена уже затвердела, то удалить ее в таком состоянии может быть довольно сложно – это возможно только механическим образом, что влечет неминуемые царапины.

    Одно из свойств пены заключается в том, что она может значительно увеличиваться в своих размерах. При нанесении это необходимо обязательно учитывать. Иногда случается, что дверная коробка просто деформируется – это случается у тех, кто не знает, как правильно вставить дверную коробку и межкомнатную дверь. Чтобы этого не случилось, обычно используют распорки из картона. Они устанавливаются между вертикальных стоек. Также плотный картон можно уложить между закрытым проемом и коробкой.

    Чтобы не допустить перекосов коробки пену наносят в два приема. На первом этапе нанесение точечное. Затем после остывания заполняют все, что осталось. Лишний материал срезают острым ножом.

    Далее остается только выполнить установку наличников и фурнитуры. Для этого их подрезают в высоту коробки под углом 45° для горизонтальных и универсальных планок. Крепеж можно осуществлять на гвозди или клей.

    Вот как можно вставить межкомнатную или любую другую дверь своими руками. Наша подробная инструкция поможет домашнему мастеру, а на видео можно посмотреть весь процесс монтажа от А до Я.

    Самым важным этапом в установке двери является крепление дверной коробки к стене – видео, размещенное ниже, это подтвердит. Слабый крепеж, несоблюдение уровня и другие ошибки монтажа могут привести к тому, что полотно не войдет в коробку или дверь будет произвольно открываться. В худшем случае, вся конструкция просто упадет.

    Предлагаем вам изучить несколько способов установки, и выбрать для себя тот, который покажется вам наиболее оптимальным в вашей ситуации.

    Если вы меняете старую дверь на новую, её нужно, сняв наличники, аккуратно демонтировать с помощью гвоздодера, предварительно распилив коробку и отжав её от проема. Прочно сидящий старый крепеж для дверной коробки можно спилить болгаркой.

    Затем необходимо исследовать откосы на предмет их прочности, а прилегающие к ним стены – вертикальности и ровности. Несоответствие уровню и кривизна стен приведут к тому, что визуально дверь будет казаться поставленной криво, а наличники не будут прилегать к плоскости стен.

    Поэтому все недочеты нужно постараться исправить на этом этапе с помощью штукатурки или облицовки по каркасу.

    Кроме того, ещё до начала монтажа следует убедиться в том, что дверное полотно войдет в проем не только по ширине, но и по длине. Инструкция гласит, что между ним и полом должен оставаться зазор шириной около 1 см. Учтите это, если полы ещё не выровнены или не уложено напольное покрытие.

    Обратите внимание. Проем должен быть немного шире наружных размеров коробки. Если в вашем случае это не так, придется его расширить либо выбрать другую модель двери.

    Если проем слишком широкий для выбранной двери, его придется уменьшить, заложив кирпичом или встроив в него короб из гипсокартона. Оставлять большой зазор и заполнять его монтажной пеной не рекомендуется. Это ослабит надежность фиксации и сделает проблематичным крепление плинтуса у дверной коробки.

    Способы монтажа

    Существует несколько способов закрепить дверную коробку в проеме стены. Для каждого из них используется свой вид крепежа. И каждый из вариантов обеспечивает определенный уровень прочности и надежности конструкции.

    Выбор способа зависит как от материала стен, так и от веса .

    Монтаж на пену

    Алгоритм выполнения работ простой:

    • Собранная коробка с навешенным дверным полотном вставляется в проем и фиксируется в нем с помощью деревянных клиньев;
    • Строительным уровнем определяется её правильное положение относительно вертикали. Причем уровень нужно прикладывать к двум смежным граням: внутренней и боковой;
    • Между коробкой и закрытой дверью сверху и по бокам вставляются распорки толщиной 3 мм;

    Совет. Чтобы не испачкать полотно пеной и не повредить его, можно использовать вместо него распорки из деревянных реек или специальных регулируемых приспособлений.

    • Монтажной пеной запениваются небольшие участки между стеной и коробкой;
    • Когда они высохнут, ею заполняется весь периметр. Делать это сразу нельзя, так как, расширяясь, пена будет давить на коробку. Запенивая периметр, не стоит заполнять его полностью, изначально достаточно половины объема, чтобы осталось место для расширения.

    Двери – один из немногих видов столярных изделий, который не прощает ошибок. Если вы неправильно сняли размеры или отрезали не под тем углом детали – все, исправить размеры не удастся, придется переделывать все заново и использовать новые материалы. Если угол отпила не соответствует, то замазывать герметиком образовавшуюся щель бесполезно. Она, может, и станет незаметной (хотя и это маловероятно), но прочность конструкции будет существенно уменьшена. Отдельные элементы коробки будут соприкасаться не по всей поверхности, а лишь в нескольких точках. Соответственно, нагрузки на бруски значительно возрастают, такая дверь долго не прослужит. Тем более что пользоваться дверью приходится очень часто и с различными усилиями.

    Мы это к тому, что все работы по сборке дверной коробки нужно выполнять очень аккуратно и внимательно. Технологические зазоры между полотном и коробкой, порогом и полом составляют 2÷3 миллиметра, с такой же точностью нужно не только замерять, а и отрезать все отдельные заготовки, делать точные припуски на ширину пропила.

    Вы должны знать свой инструмент и его «технические характеристики». Инструмент должен быть острым и исправным, а рука «твердой и уверенной». Настоятельно советуем все запилы делать электрической пилой с вращающимся столиком.

    Почему не в стусле? Ответ прост. Если вы пользуетесь стуслом, то с большой уверенностью можно утверждать, что запилы делаете редко, иначе давно купили бы электрическую пилу. А раз редко торцуете под углом материалы, то и практики достаточной нет.

    Как снимать размеры

    Вначале замерьте дверной проем. Стандартные размеры дверных полотен имеют высоту 2000 мм и ширину 900 мм, 800 мм и 700 мм. Внутренние размеры дверной коробки увеличиваются на 3 мм по всему периметру (технологический зазор), внешние размеры коробки больше размеров дверных полотен на 70 мм. Это стандартная толщина реек коробки. Если у вас рейки имеют иной размер, то изменяются и внешние размеры дверной коробки. А зазоры между дверным проемом и коробкой должны быть не менее трех сантиметров.

    Теперь можете проверить, подходят ли ваши двери к дверному проему. Если нет – придется или расширять или уменьшать дверной проем. Это наиболее худший вариант, размеры дверных проемов нужно внимательно контролировать на стадии сборки сруба бани.

    Еще один важный момент по размерам – зазор между дверной коробкой и полом. В зависимости от конкретного места установки двери этот зазор регулируется положениями СНиП 41–01–2003.

    Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование

    Зазор изменяется в пределах 10÷15 миллиметров и должен обеспечивать минимально требуемую кратность воздухообмена для каждого помещения. Любая естественная вентиляция помещений работает по принципу приточно-вытяжной. Если не будет притока свежего воздуха, то, само собой, не будет и его вытяжки.

    Некоторые владельцы в целях экономии тепла в помещениях желают поставить двери без вентиляционного зазора, для бань возможен такой вариант, в них никто не собирается ночевать. Но здесь неопытные строители могут сами создать себе проблему. Минимальный зазор между дверным полотном и полом в пределах 1÷2 мм может стать причиной их заклинивания или затрудненного открывания/закрывания. Дело в том, что половое покрытие в банях редко имеет такую точность по горизонтали. Чтобы избежать проблем с дверным полотном и не подрезать его после установки нужно замерить уровень пола по углам коробки.

    Сделать это довольно сложно, расскажем подробно о двух методах.

    1. С помощью гидроуровня.
      Очень аккуратно поставьте две метки на дверном проеме с обеих сторон. Расстояние от меток до уровня пола приблизительно 20÷30 сантиметров. При помощи точной линейки замеряйте расстояние от пола до сделанных меток. В большинстве случаев несоответствие составит не менее 2÷3 миллиметров. Это нужно учитывать во время изготовления вертикальных боковин коробки, а минимальный зазор между дверным полотном и полом увеличится на величину несоответствие горизонтальности пола. В одном положении он будет, к примеру, два миллиметра, а в противоположном месте увеличится до 4÷5 мм. Если вы не будете учитывать уровень пола, то дверная коробка вообще может не открываться полностью или будет открываться с большим «скрипом». Придется снимать и резать полотно, а это крайне нежелательно.
    2. С помощью лазерного уровня.
      Выставьте лазерный луч точно по горизонтали примерно на удалении 10 см от уровня пола. Линейкой (лучше на угольнике) сделайте замеры по углам дверного проема, нарушение высоты пола учитывайте во время изготовления коробки. Этот способ намного проще, замеры делаются быстрее, но при одном условии – у вас есть в наличии довольно дорогой прибор.

    Дверные коробки могут быть с порогом и без порога. С порогом чаще устанавливаются как входные и редко как межкомнатные, без порога двери устанавливаются только в качестве межкомнатных.

    Цены на дверную коробку

    дверная коробка

    Сборка дверной коробки без порога

    Начнем с более легкого варианта. Исходные данные: материал изготовления коробок – профилированный брус из натуральной древесины. Для дверей из МДФ технология почти ничем не отличается.

    Шаг 1.
    Занесите элементы дверей в помещение.

    Очень важно. Никогда не ставьте их около отопительных приборов, вам не нужно их сушить, вам нужно, чтобы древесина набрала равновесную влажность и стабилизировала свои линейные размеры!

    Что такое равновесная влажность? Нужно на этой теме немного остановиться, она касается не только дверных коробок, а всех изделий из дерева. Древесина имеет два показатели влажности: абсолютную и относительную, зависят они от различных условий и технологии переработки. Но все сорта дерева имеют эффект сорбции – способность впитывать влагу из воздуха. Изначально влажность может быть хоть нулевая, при попадании в помещение влажность повышается до равновесного в данных конкретных условиях состояния. Если на складе изделия хранились во влажных условия – двери немного высохнут, если хранились в очень сухих – двери наберут влагу до равновесного стояния. Надеемся, что это понятно и теперь вы не будете верить рекламе, утверждающей, что влажность их изделий 8-10%. Такая влажность может быть на выходе из камерной или вакуумной сушки, но со временем дерево неизбежно наберет воду и увеличит показатели.

    Шаг 2.
    Проверьте высоту и ширину проемов, убедитесь, что коробка будет входить в них с зазором примерно 3 сантиметра. Гидроуровнем или лазерным уровнем узнайте горизонтальность полового покрытия по углам дверного проема.

    Шаг 3
    . Заторцуйте на циркулярной пиле с поворотной платформой заготовки коробки – во время транспортировки или хранения они могли повредиться. Можно резать и обычной ножовкой, но есть большая вероятность отслоений шпона. Если все-таки приходится работать ручным инструментом, то резать заготовки нужно со стороны шпона, пусть сколы будут на невидимой стороне брусьев. Лучше пользоваться специальной ножовкой с мелкими зубьями или ножовкой по металлу.

    Шаг 4.
    Сделайте разметку верхней части коробки. Для этого поставьте сверху на дверное полотно брусок и с зазором 2÷3 миллиметра сделайте метки. Для шаблона по зазорам можно использовать упаковочный картон, он как раз подойдет по толщине. Метки можно делать и карандашом, но он должен иметь очень острый конец. Отрезать заготовку лучше потом, вначале следует установить на дверную коробку петли.

    Шаг 5
    . Поставьте дверное полотно набок в вертикальном положении. Можете ее упереть о стены или сделать элементарное приспособление для удержания в нужном положении. На отрезок доски под углом прибейте две распорки на расстоянии чуть больше, чем толщина дверного полотна. Чтобы предупредить вероятность повреждения углов полотна на приспособление положите кусок мягкой ткани. Приспособление очень простое, врезать петли с его помощью намного удобней.

    Шаг 6.
    Отмерьте месторасположение петель.

    Рекомендуется их ставить на расстоянии 20 сантиметров от низа и верха полотна. Но конкретное решение принимайте самостоятельно, все зависит от особенностей дверного полотна. Главное, чтобы в месте установки петель боковины полотна были максимально прочными. Отмерьте по двадцать сантиметров вверху и внизу полотна, приставьте к меткам петли и сделайте метки по их длине.

    Шаг 7.
    Теперь нужно отметить положение петель на дверной коробке.

    Для того чтобы они в точности совпадали, положите на боковину двери одну из досок коробки, отмерьте в нижней части зазор между полом и полотном. Его рекомендуется делать в пределах 10 миллиметров.

    Важно. Если вы желаете иметь зазор между дверью и полом минимальный, то нужно принимать во внимание показатели разницы высоты пола по углам проема. Острым карандашом или строительным ножом сделайте насечки места расположения петель на доске коробки. На вертикальных брусках обязательно сделайте разницу по высоте пола, в противном случае одна из них будет или провисать, или не входить на положенное место. Следите, с какого угла дверного проема пол выше, с этой стороны дверной коробки боковая доска должна быть на это же значение короче.

    Шаг 8.
    Обрезайте на станке доски дверной коробки по сделанным меткам. Если у вас дверные доски шпонированы натуральным шпоном, то могут возникнуть проблемы во время запила. Натуральный шпон имеет толщину до 1 мм, с таким же уклоном будет упираться доска в направляющую во время обрезания. Острой стамеской аккуратно удалите полоску завернутого шпона с обратной стороны доски. На всю длину не надо, лишь в местах запила. Только так можно будет гарантировать идеальный запил и максимально плотное прилегание отдельных элементов коробки.

    Шаг 9
    . Запилите две боковые и одну поперечную заготовки дверной коробки под углом 45°. Еще раз напоминаем – несколько раз проверяйте размеры, если коробка вышла короче, то придется ее выбрасывать и покупать новые материалы.

    Шаг 10.
    Устанавливайте петли, они должны висеть логотипом производителя вверх. Поставьте петли точно по сделанным ранее на бруске насечкам и обведите контур. Выбирать материал под петли можно при помощи ручного фрезерного станка или обыкновенной стамески.

    Вырубаем стамеской углубления под петлю

    Если у вас есть ручная фреза – отлично. Она, кстати, всегда пригодится во время строительства бани, и не только бани. Выставьте на станке ширину выборки согласно ширине петли и глубину согласно толщине петли. Поставьте станок на доску коробки и по меткам фрезеруйте посадочное гнездо петли. Округлости по углам уберите стамеской. Работу выполняйте осторожно, не допускайте растрескивания материала.

    Видео – Фрезерование под петлю

    Работать стамеской несколько сложнее. Вначале нужно по нарисованному контуру отбить стамеской канавки, равные примерно толщине петли. Затем осторожно начинайте выбирать материал под петлю. Если у вас коробка из МДФ, то работать несколько проще. Если коробка из натурального дерева, то обращайте внимание на направление волокон. Никогда не работайте стамеской «против шерсти», у вас всегда будут глубокие задиры или трещины. Первый слой древесины снимается постукиванием по стамеске молоком, более точную подгонку нужно делать вручную. Стамеска должна быть острой, во время работы следите за углом наклона инструмента. Если петля немного утопилась в полотно, нет ничего страшного. Главное, чтобы она не выступала, это может помешать закрытию двери. Петля должна входить в гнездо с небольшим усилием, в противном случае будет видна полоска материала.

    Шаг 11.
    Перед прикручиванием петель к коробке просверлите в местах крепления отверстия сверлом с меньшим диаметром, чем диаметр саморезов. Этот прием позволит исключить растрескивание доски коробки.

    Крепление петли

    Шаг 12.
    Для того чтобы на дверной коробке не были видны головки шурупов, которыми дверная коробка будет крепиться к стене, нужно сделать потай под их головки под петлями. Возьмите сверло по дереву соответствующего диаметра и на сделанных гнездах петель просверлите отверстия под потай. Вы уже высверлили отверстия под шурупы, это поможет вам выбрать место для большого шурупа или дюбеля таким образом, чтобы его головка не попала под саморезы. Отверстия под шурупы или дюбеля должны располагаться точно посредине доски коробки.

    Шаг 13.
    Соберите вместе все элементы коробки. Саморезы должны входить под углом 90° к поверхности срезов. Следите, чтобы они не перекрывали технологические пазы телескопической коробки. Во время сборки точно совмещайте детали, не допускайте взаимного смещения, потом исправить это смещение очень трудно. Чтобы облегчить соединение можно вначале просверлить отверстия несколько меньшего диаметра, чем диаметр самореза.

    Важно. Во время сборки деталей прижимайте их с максимальным усилием. Дело в том, что саморез может, прежде чем начать вкручиваться во вторую деталь коробки, немного провернуться в первой – между ними образуется щель.

    Коробка собрана, теперь ее нужно установить в дверной проем. Работы очень важные и точные, расскажем, как лучше их делать.

    Цены на дверное полотно

    дверное полотно

    Установка коробки в дверной проем

    Шаг 1.
    Осторожно поставьте коробку в дверной проем, временно закрепите ее кусочками пенопласта или упаковочного картона. По уровню проверьте вертикальность коробки со стороны крепления петель. Для прочной установки коробки по уровню и регулирования зазоров понадобятся клинья. Их можно нарезать из отходов брусков коробки на станке под различными углами.

    Шаг 2.
    Установите клинья под петлями, в этих местах будут ставиться дюбели или крепежный шуруп. Дополнительно забейте по одному клину в каждом верхнем углу. Чтобы коробка не двигалась во время расклинивания нужно вбивать по два клина с противоположных сторон с наложением друг на друга срезанных частей. Проверяйте положение коробки уровнем, не спешите, точно сверяйте положение каждого элемента. Дверная коробка должна быть заподлицо с внешней стеной комнаты, с другой стороны будут устанавливаться доборы. Следите, чтобы клинья не выступали за плоскость стены.

    Шаг 3
    . Крепите коробку через отверстия, сделанные под шурупы в посадочных местах петель.

    Очень важно. Рядом с этими шурупами обязательно должны быть клинья. В противном случае коробка во время закручивания шурупа деформируется. Притворная сторона коробки пока не выставлена, а только немного закреплена в стене.

    Занимаются установкой притворной стороны после навешивания дверей, таким способом обеспечивается максимальная точность соблюдения размеров. Во время выставления боковины коробки постоянно проверяйте горизонтальность положения верхней перемычки. Если вы правильно учли проблемы с горизонтальностью пола в различных углах дверного проема – горизонтальная часть будет лежать в правильном положении.

    Шаг 4
    . Чтобы элементы коробки были более устойчивыми, во время навешивания дверного полотна нужно их частично запенить.

    Перед этим следует очистить поверхности от пыли и грязи и обязательно смочить при помощи обыкновенного опрыскивателя водой. Большинство сотрудников строительных компаний пренебрегают очисткой и смачиванием поверхностей, а напрасно. Коэффициент адгезии пены к мокрым поверхностям увеличивается на порядок. Имейте это в виду. Притворную часть коробки запеньте только в одном-двух местах, ее еще придется сдвигать.

    Шаг 5.
    Прикрепите к дверному полотну петли, защелки или замки. Алгоритм установки зависит от конкретного вида фурнитуры. Пока вы занимались этими работами, пена на дверной коробке подсохла, можно к ней навешивать дверное полотно.

    Шаг 6.
    Поставьте под дверное полотно подкладку нужной толщины и прикрепите вначале верхнюю, а затем нижнюю петли двери к коробке. Закройте дверь и окончательно при помощи клиньев выставляйте притворную часть коробки. Все нормально – запенивайте дверную коробку по всему периметру.

    Цены на монтажную пену

    монтажная пена

    Видео – Сборка дверной коробки без порога

    Сборка дверной коробки с порогом

    Теперь стоит рассмотреть процесс сборки дверной коробки с порогом. Соединять элементы коробки, для разнообразия, будем не под углом 45°, как в вышеописанном случае, а под углом 90°. Делаем это специально в надежде, что лишние знания никому не помешают.

    Кроме того, такое соединение элементов дверной коробки считается более прочным. Если в первом случае длина саморезов ограничивалась толщиной углового соединения, то теперь эти ограничения снимаются, саморез может входить в тело бруска на 2÷3 сантиметра. Более прочное соединение повышает устойчивость порога дверной коробки, а на него могут действовать значительные усилия.

    Проверка состояния дверного проема, проверка уровня пола по углам, снятие размеров, подготовка мест для установки петель и сверление под шурупы крепления коробки ничем не отличается от сборки дверной коробки без порога. А дальше начинаются отличия.

    Шаг 1.
    Отпилите верхний горизонтальный брусок коробки. Его длина должна равняться ширине дверного полотна плюс 6 миллиметров на зазоры с обеих сторон коробки. Таких заготовок нужно сделать две – одна используется под порог двери.

    Шаг 2.
    На вертикальных брусках коробки нужно снять выступающую упорную четверть. Имейте в виду, что в чистоте размер вертикальных стоек дожжен равняться высоте дверного полотна плюс 6 мм на зазоры с двух сторон. Кроме того, левая и правая вертикальные стойки дверной коробки должны учитывать разность высоты пола в углах дверного проема. Все технологические операции мы уже описывали в первом примере, повторяться нет смысла.

    Для того чтобы снять четверть, приложите к торцу вертикальной стойки коробки горизонтальную часть и отметьте ее ширину. Замер делайте с максимальной точностью, не допускайте появления щелей в соединении. Как бы потом вы их ни заделывали, настоящий мастер всегда увидит недочеты. По отмеченной линии аккуратно надпилите выступающую четверть, глубина пропила должна равняться высоте четверти. Пилите только ножовкой с мелкими зубьями, инструмент, как и всегда, должен быть в надлежащем состоянии.

    Шаг 3.
    С торца вертикальных брусков стамеской уберите четверть. Работы делайте очень аккуратно. Плоскость бруска после удаления должна быть идеально ровной по всей ширине. Во время работы правильно держите стамеску. Она имеет нижнюю плоскую часть, а верхняя заточена под углом. Верхняя плоскость всегда должна быть видна, в противном случае стамеска самопроизвольно будет врезаться в дерево, ровная поверхность не получится. Это правило касается всех случаев работы стамеской. Сделайте такие же работы со всех сторон дверной коробки.

    Шаг 4.
    Положите детали на ровную поверхность и соедините вначале верхнюю часть дверной коробки. Перед ввинчиванием нужно предварительно в деталях просверлить отверстия немного меньшего диаметра, чем диаметр саморезов. Это исключит вероятность растрескивания или появление зазора между деталями во время соединения.

    Схема сборки углов

    Шаг 5.
    Советуем перед сборкой порога проверить соответствие его размеров и правильность места расположения. Для этого аккуратно положите собранный каркас коробки из двух вертикальных и одного горизонтального элементов на ровную площадку и поставьте на место дверное полотно. Отметьте точное положение петель на полотне, проверьте все зазоры по периметру дверной коробки и полотна. Пока нет порога, вертикальные стойки можно немного двигать. Еще раз проверьте расстояния, проверьте правильность изготовления порога и при необходимости исправьте допущенные ошибки, в таком положении у вас есть возможность немного поправить размеры.

    Установка дверной коробки – фото

    Видео – Сборка дверной коробки с порогом

    Важное внимание обращайте на надежность фиксации дверной коробки со стороны навешивания деверей. Увеличивать количество дюбелей или шурупов бессмысленно, их нужно использовать не более двух. Почему? Нагрузки на дверную коробку от дверного полотна передаются только через петли, значит, крепить коробку следует в этих местах. Сколько бы шурупов вы ни ставили между петлями, они работать не будут. Только дырок лишних и заметных насверлите в коробке. А под петлями метизы крепежа можно спрятать. Главное, чтобы эти два метиза сидели с максимальной надежностью. Обнаружились малейшие шатания – сразу их устраняйте, не надейтесь, что пена выдержит. Так поступать могут только недобросовестные или неумелые строители. Пена неплохо держит боковые усилия, но почти совсем не работает на сжатие, помните об этом всегда.

    Не расстраивайтесь, если некоторые саморезы были несколько больше по дине, чем требовалось и показались с обратной стороны коробки. Это не оказывает влияния ни на прочность крепежа, ни на внешний вид двери. Главное, чтобы каркас не дал трещин.

    Если у вас дверная коробка из натурального дерева, то саморезы нужно использовать с крупным шагом, если из МДФ – с мелким шагом.

    Видео – Революционная монтажная система для дверных коробок любого типа

    Видео – Как правильно собрать дверную коробку

    Как установить дверную коробку | BuilderClub

    В предыдущих статьях мы с вами рассмотрели ряд важных вопросов касающихся выбора входной металлической двери, так же рассмотрели вопросы, связанные с подготовительными работами, проводимыми, перед тем как устанавливать новую входную дверь. В этой статье мы с вами уважаемые читатели ознакомимся с принципиальными вопросами, касающимися работы по установке входной металлической двери.

    Установка дверной коробки для входной двери в деревянном или кирпичном доме практически не имеет различий. Но все же некоторые отличительные черты существуют:

    1. Крепление дверной коробки в деревянном доме осуществляется только с помощью метизов предназначенных для проведения работ по дереву, а крепление дверной коробки в каменном доме осуществляется с помощью анкерных болтов, дюбелей, с помощью металлических стержней и сварки.
    2. Заполнение зазора между дверным проемом и коробкой в деревянном доме осуществляется с помощью монтажной пены, а в кирпичном доме в качестве наполнителя может использоваться как монтажная пена, так и цементно-песчаная смесь.

    Так же существует разница в применяемости инструмента, этот вопрос у нас рассмотрен в статье о выборе инструмента и материалов для установки входной металлической двери.

    Когда выбрана и привезена домой входная металлическая дверь, готов к ее установке дверной проем можем приступать к работе. Сначала нужно распаковать дверь, и если на ней не установлены ручки, задвижки и прочая фурнитура, то необходимо ее установить, прежде чем приступать к установке двери в дверной проем.

    Если на дверях есть защитная пленка, то в этом случае снимать ее не рекомендуется, так как пленка защищает дверное полотно от возможного загрязнения, но от механических повреждений она не защитит, поэтому следует аккуратнее выполнять работу по установке входной металлической двери.

    Предварительная установка дверной коробки

    Первое что нам необходимо сделать, это выполнить предварительную установку дверной коробки в проем, как показано на фото, тем самым мы с вами проверяем качество подготовки дверного проема и какие зазоры остаются между дверной коробкой и торцами проема.

    Когда дверная коробка установлена в дверной проем проверяем с помощью строительного уровня вертикальность и горизонтальность ее установки, пример этой работы показан на фото (2). Когда мы убедились, что ширины и высоты дверного проема достаточно для выравнивания дверной коробки, вынимаем ее и переходим к подготовке дверной коробки — а именно утеплению коробки.

    Установка и выравнивание дверной коробки

    Вместе с помощником берем подготовленную входную коробку и устанавливаем ее в дверной проем.

    После установки дверной коробки в проем проверяем горизонтальность и вертикальность ее положения, как показано на фото. Если уровень показывает, что коробка не имеет отклонений и установлена ровно, то это очень хорошо, значит, геометрия дверного проема выдержана на «отлично». Но чаще всего получается так, что приходится выполнять работу по выравниванию дверной коробки.

    Для выравнивания дверной коробки и ее временной фиксации мы с вами будем использовать, например, деревянные клинья. Сначала начнем выравнивать дверную коробку относительно линии горизонта. Не убирая строительный уровень с порога дверной коробки, с помощью монтировки приподнимаем ту часть дверной коробки, которая на основании показателей строительного уровня ниже другой части и подкладываем под нее деревянный клин.

    Так же выравниваем дверную коробку и по вертикали. Если потребуется то сбоку можно установить и два клина, как показано на фото (3). Снизу дверной коробки не желательно делать большой зазор между порогом и полом, достаточно установки одного клина.

    Важно!Весь процесс выравнивания и установки деревянных клиньев контролируем с помощью строительного уровня.

    После того, как дверная коробка установлена и временно зафиксирована в дверном проеме, приступаем к ее капитальному креплению.

    Крепление дверной коробки в дверном проеме

    Начинать крепить дверную коробку нужно с той стороны, где навешивается дверное полотно, то есть со стороны расположения петлей, как показано на фото сверху. Снизу — показаны варианты сверления отверстий под крепежные элементы. Слева на фото отверстия сверлим через отверстия в пластинах, справа — через отверстия, выполненные в дверной коробке:

    Обычно для крепления дверной коробки в каменном доме используют анкерные болты диаметром 10 мм, в деревянном доме саморезы-«глухарь» таким же диаметром. После того, как со стороны навеса дверного полотна отверстия готовые, приступаем к установке анкерных болтов (или саморезов-«глухарь»).

    С помощью молотка аккуратно забиваем анкерный болт в отверстие и с помощью шуруповерта или отвертки (фото (2)), или если анкерный болт имеет головку в виде шестигранника, то заворачиваем его с помощью ключа (фото (3)):

    Анкерными болтами под ключ, лучше всего крепить дверную коробку через сделанные в ней отверстия, так как при креплении дверной коробки через пластины снаружи останется гайка от анкера, а это значит, при заделке откосов придется наносить более толстый слой штукатурки. В таком случае специалисты рекомендуют использовать анкерные болты под отвертку с потайной головкой.

    Если способ крепления дверной коробки в проеме вам покажется более надежным, и вы решите крепить дверную коробку именно так, то давайте кратко рассмотрим и этот способ.

    Так как крепить дверную коробку мы изначально будем обрезками арматуры или прутка диаметром 10-12 мм, то в этом случае возможно диаметр арматуры будет больше диаметра отверстий. Поэтому с помощью дрели и развертки или сверла нам необходимо будет развернуть диаметр отверстий сделанных на крепежных пластинах («ушах») так, чтобы заготовки из арматуры могли свободно проходить через эти отверстия (фото (1)):

    Так же как и в предыдущем случае, дверная коробка сначала крепится со стороны петель. В проделанное отверстие в стене с помощью молотка забиваем заготовку из арматуры. После этого с помощью сварки соединяем между собой заготовку арматуры и пластину дверной коробки.

    Важно! Во время выполнения сварочных работ, декоративное напыление на дверной коробке в местах сварки может быть испорчено, не смотря на то, что отверстие в пластинах находится на расстоянии примерно от 40 до 60 мм.

    Установка дверного полотна

    После того как gроизведена полная затяжка всех установленных анкерных болтов или других крепежных элементов, навешиваем дверное полотно на петли дверной коробки. Перед этим необходимо нанести на петли смазку, лучше использовать графитную смазку, ее свойства эффективно влияют на работу петель и сохраняются в течении длительного срока эксплуатации. Есть еще один вариант смазки дверных петель, который так же эффективен в их работе, если двери выходят непосредственно на улицу (например, в своем доме). Расскажу, как делал у себя, когда устанавливал дверь.

    Перед навесом дверного полотна петли обрабатываются солидолом с добавлением в него грифеля от обычного простого мягкого карандаша. Грифель необходимо растереть до порошкообразного состояния и смешать с небольшим количеством солидола и нанести эту смесь наносим не на штырь а в отверстие ответной петли, после того как дверное полотно установлено излишки смазки убираем сухой тряпкой.

    Примечание: Солидол использовал как связующее средство. Для приготовления такой смазки ушло около шести грифелей простых мягких карандашей.

    Теперь, когда дверное полотно установлено на дверную коробку проверяем его работоспособность — закрываем и открываем его, одновременно проверяем работу затворных механизмов. Если работоспособность дверного полотна отвечает всем требованиям, можно завершить крепление дверной коробки по всему периметру.

    Если притвор дверного полотна не прилегает плотно к уплотнителю дверной коробки или засовы дверных замков не совпадают с входными отверстиями в дверной коробке, то проводим работу по дополнительному выравниванию дверной коробки.

    Важно!Для обеспечения жесткого крепления дверной коробки в проеме, желательно в местах крепления между торцами дверного проема и дверной коробкой подложить опорные бруски, чтобы в момент затяжки анкерных болтов не выгибало металл коробки и она после того как уберем распорные клинья «не висела» в воздухе.

    Проверка работы затворных механизмов входной двери

    Далее, закрепив дверную коробку по всему периметру, снова проверяем то, как закрывается дверь, плотно ли прилегает уплотнитель притвора к уплотнителю дверной коробки и работу затворных механизмов. Если засовы замков все равно плохо входят в отверстия в дверной коробке, то необходимо провести калибровку этих отверстий. Как это проще сделать?

    Для определения места, где засов замка упирается в дверную коробку, можно поступить следующим образом. Берем строительный бумажный скотч и наклеиваем его на отверстия в дверной коробке, как показано на фото (1 А).

    Темным маркером обводим засов по кругу его кромки, фото (2 Б). Необходимо следить чтобы вся верхняя часть кромки была обведена маркером, в противном случае мы с вами не получим точного определения места, в котором засов упирается в дверную коробку.

    После проведения все этой работы, закрываем дверь и с помощью ключа проворачиваем механизм замка до тех пор, пока засов не упрется в наклеенный на дверную коробку бумажный скотч. Далее, открываем дверь и смотрим, что у нас получилось. Результат видно на фото (3 В).

    То место где в отверстии, остался след маркера (В) нам необходимо откалибровать. Калибровку отверстия можно выполнить сверлом по металлу или пальчиковой фрезой, выбор режущего инструмента зависит от того, какой слой металла нам придется снимать, чтобы засов свободно проходил в отверстие в дверной коробке.

    Примечание:Как вариант отметки мест упора засова в дверную коробку можно использовать такой вариант как обмазка торца затвора корректором, без использования бумажного скотча. Это в том случае если у вас дверная коробка темного цвета, если белого, то корректор будет практически не заметен.

    Одним из принципиально важных моментов качественной установки дверной коробки является постоянный контроль вертикальности и горизонтальности ее расположения внутри дверного проема, даже в том случае если у нас с вами выполнена ее временная фиксация. И еще, работу по установки входной металлической двери рекомендуется выполнять вместе с помощником. Это снизит физическую нагрузку, ускорит процесс выполнения работы и в тоже время положительно отразится на качестве установки такой двери.

    Основная работа по установки входной металлической двери завершена. Остается заделать зазоры между дверной коробкой и торцами проема. Самый оптимальный вариант — это заполнение этих зазоров с использованием монтажной пены. Заполняя зазоры монтажной поеной, тем самым мы увеличиваем теплоизоляционные свойства металлической двери, а так же использование монтажной пены увеличит прочность крепления дверной коробки в дверном проеме.

    В завершении всей работы можно провести обработку запорных механизмов смазкой на основе силикона. После того как монтажная пена затвердеет, обрезаем ее излишки и можно приступать к отделке откосов дверного проема.

    Основная статья цикла Установка входной металлической двери своими руками.

    Как установить наружную дверь и дверную раму [ВИДЕО]

    При строительстве дома одним из самых важных этапов после заливки фундамента и возведения стен является установка наружной двери. В своем видео «Сделай сам» эксперт по обустройству дома Эми Мэтьюз рассказывает о процессе установки двери и ее рамы в новую стену.

    Шаг 1: Визуализируйте дверь

    Прежде чем что-либо делать с установкой, вам нужно определить поворот двери.Таким образом, вы будете знать, в какую сторону будет открываться дверь и достаточно ли места в комнате для размещения качелей. Вы можете сделать это, встав спиной к петлевой стороне дверного проема и размахивая полностью вытянутой рукой.

    Обычно двери распахиваются в комнату. Осмотрите комнату, в которую открывается дверь, и будьте осторожны, чтобы выключатели света не были закрыты дверью, когда вы входите в помещение.

    Шаг 2: Подготовьте дверной проем

    Начните установку, разрезав настил в верхней части проема.Это облегчит вам установку Protecto Wrap. Protecto Wrap герметизирует дверную коробку и защищает ее от атмосферных воздействий.

    Обрежьте защитную пленку у основания дверного проема, чтобы она идеально подходила по ширине. Затем прорежьте прорези по углам и добавьте небольшие квадраты защитной пленки, чтобы заполнить открытые места.

    Накладывайте верхние части на нижние для лучшей защиты от воды. Наконец, используйте липкую подложку и кнопки, чтобы убедиться, что упаковка плотная и надежная.

    Вы также добавите еще один ряд наклеек на внутренний край дверного порога.

    Шаг 3: Подготовьте дверную раму

    Сначала измерьте дверной проем и саму дверь. Проем должен быть примерно на 1 дюйм шире двери.

    Перед установкой дверцы обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя. Как правило, между каждым производителем дверей существуют различия — либо требуются разные инструменты, либо детали, входящие в комплект двери.

    Удалите весь упаковочный материал, предварительно установленный на дверце. Затем убедитесь, что порог двери ровный, а дверь плотно прилегает к проему — не слишком свободно и не слишком туго.

    Шаг 4: Подготовьте отверстие

    Теперь начинается настоящая работа. Нанесите на основание каплю 100% силиконового герметика. Начните с контура двери, а затем заполните основу длинной змеиной кривой вокруг рамы. Повторите с верхом и обеими сторонами.

    Поднимите дверную раму (с дверью) в проем, расположив ее по центру проема. Убедитесь, что дверь стоит ровно, внося необходимые коррективы, добавляя прокладки между рамой и проемом.

    Шаг 5. Прикрутите раму на место

    При установке рамы сначала привинтите петлевую сторону. Когда вы закончите, винты должны быть хорошо спрятаны за встроенной защитой от атмосферных воздействий.

    Еще раз проверьте уровень с помощью регулировочных прокладок, чтобы выполнить необходимые регулировки, прежде чем вкручивать другую сторону.

    После того, как дверь установлена, добавьте более длинные винты (в комплекте с дверью) к петлям для дополнительной безопасности. Затем аналогичный процесс выполняется со стороны дверной ручки.

    Проверьте, правильно ли качается и закрывается дверь. Установите обшивку на верхнюю часть двери.С внешней стороны дома натяните пленку на гидроизоляцию и заклейте ее скотчем.

    Как установить межкомнатную дверь в каменную конструкцию | HowToSpecialist

    Эта статья о том, как установить межкомнатную дверь в каменную конструкцию . Это часть проекта загородного дома, поэтому я подумал, что было бы неплохо задокументировать установку дубовых межкомнатных дверей на каменные стены. Мне очень понравились эти двери, потому что они сделаны из массива дуба, а я большой поклонник натурального дерева. Мы использовали пенополиуретан для установки дверей между кирпичными стенами.

    Я рекомендую вам доверить установку новой двери профессионалам, если вы не уверены в своих навыках, потому что это проект, который вам нужно сделать правильно с самого начала. Если вы решите установить двери самостоятельно, вы сэкономите деньги, потому что установка каждой двери стоит около 150 долларов, если ее сделает мастер на все руки. Это блог, где я делюсь своими методами и опытом. Посмотреть все мои Премиум-планы можно ЗДЕСЬ .

     

     

     

    Сделано по этому плану

     

     

    Материалы

    • Подвесная дверь
    • Пенополиуретан
    • Дверные прокладки

    Инструменты

    Советы

    • Убедитесь, что дверь выровнена, прежде чем крепить ее

    Время

     

     

    Как установить межкомнатную дверь в каменную конструкцию

    Мы установили двери в новостройку, поэтому нам не пришлось тратить время на демонтаж старых дверей и ремонт при необходимости. Как вы можете видеть на изображении, дом имеет кирпичные стены с цементной штукатуркой.

    Далее установите дверь в проем и начните устанавливать прокладки под косяки и между стенами и косяками. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить косяки и проверить, является ли верхний косяк идеально горизонтальным. Кроме того, нужно выровнять дверные косяки с лицевой стороной стены. Убедитесь, что вы определили, где находится передняя часть двери.

    Установите деревянные прокладки между боковыми косяками после того, как вы зафиксируете дверь на месте с помощью прокладок.Распорки будут удерживать дверные косяки на месте, добавляя пенополиуретан между косяками и стеной. Пена оказывает давление на косяки, поэтому, если вы не установите эти блокировки, косяки будут искривляться, и дверь не будет нормально открываться/закрываться. Мы использовали по 3 блокировки на каждую дверь. Убедитесь, что вы используете спиртовой уровень каждый раз, когда устанавливаете прокладку или блокировку, потому что они сдвинут дверь с места.

    Обратите внимание, что мы использовали картон между косяком и деревянными распорками, чтобы не поцарапать его.Кроме того, перед нанесением пенного спрея необходимо запереть дверь.

    После того, как дверь зафиксируется на месте и заподлицо с передней стенкой, вам нужно проверить, правильно ли она открывается и закрывается. Нанесите аэрозольную пену вокруг дверей, медленно и равномерно. Не вставляйте слишком много пены, потому что она сильно расширится, поэтому нет необходимости тратить ее зря.

    Пена готова, поэтому мы оставляем ее для расширения и высыхания на один день, прежде чем снимать блоки.

    Когда пена высохнет, удалите излишки ножом. Затем нужно сделать несколько ремонтных работ вокруг двери и заделать щели штукатуркой. Используйте малярный скотч, чтобы защитить косяки при нанесении штукатурки.

    То же самое мы сделали с противоположной стороны двери.

    Всего за один день мы установили 7 дверей, и я делюсь с вами несколькими фотографиями, чтобы вы могли видеть, какой беспорядок мы создали во время установки, а также то, что мы воспроизвели одни и те же методы для всех дверей. Все двери одной модели, но различаются по ширине.

     

    Я очень доволен результатом, и мы сэкономили несколько сотен, решив установить двери самостоятельно. Год спустя я сообщаю, что все двери полностью функциональны.

    Умный совет:  Вы должны удалить излишки пены с помощью резака через несколько часов после ее нанесения, чтобы предотвратить ее прилипание к дверным косякам.

     

     

    Спасибо, что прочитали нашу статью о как установить межкомнатную дверь в каменную конструкцию и рекомендуем вам ознакомиться с остальными или нашими проектами по дверям и окнам.

    Нужна ли дверь в раме?

    Раскрытие информации: мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

    Двери являются неотъемлемым порталом между различными комнатами дома. Но задумывались ли вы когда-нибудь, чтобы дверь функционировала без рамы? По большей части мы привыкли использовать традиционные двери с рамами. Но могут быть альтернативные дизайнерские идеи, которые красивы и функциональны. Мы провели небольшое исследование, чтобы выяснить, являются ли рамы обязательными при установке двери в доме и существуют ли альтернативы.Продолжайте читать, чтобы узнать больше.

    Когда вы устанавливаете дверь в доме, для ее правильного функционирования требуется какой-либо каркас. Тем не менее, вы можете установить подвесные двери в качестве декоративной перегородки или использовать раздвижную дверь в стиле сарая, которая может закрыть пространство в доме. Каркас является важной частью, которая в основном скрыта внутри стены, которая помогает поддерживать дверь и позволяет ей открываться и закрываться. На первый взгляд рама может выглядеть не очень, но есть много необходимых деталей, с которыми вам следует ознакомиться.

    Вы можете перепрофилировать старинные двери и повесить их с помощью раздвижной планки в стиле амбара, которая не требует традиционной несущей рамы, особенно если вам нравится деревенская или деревенская эстетика. Однако в большинстве случаев дом должен быть оснащен типичной рамой и дверью. Если вам нравится обновлять свой дом небольшими улучшениями, вы можете выбрать нестандартные двери и попробовать свои силы в создании нестандартной конструкции или найме подрядчика. Вы можете найти двери в богемном стиле, индустриальной эстетике или дополнить классический дом.Читайте дальше и вдохновляйтесь.

    Осмотрите дверные рамы поближе

    Двери действительно являются определяющим визуальным центром дома, будь то входная дверь из дерева с замысловатой резьбой или внушительная дверь из сверхпрочной стали. Помимо безопасности, которую предлагает дверь на первый взгляд, этот важный элемент архитектуры обычно требует значительной основы для поддержки и долговечности. Двери прошли долгий путь с момента их появления в древнем мире, и сегодняшний современный дом может брать практические и эстетические черты из прошлого.

    Большинство деталей дверной коробки скрыты за стенами и спрятаны по бокам двери. Стандартные дверные коробки состоят из следующих секций.

    • Перемычка — кусок дерева, составляющий самую верхнюю часть рамы
    • Верхний косяк или головной косяк — планка с горизонтальной ориентацией, которая находится на границе верха рамы
    • Косяки — два куска дерева по бокам двери и в верхней части двери
    • Порог — часть двери, которая крепится к полу и проходит горизонтально у порога
    • Кожух — элемент, который крепится к стене и косякам, чтобы скрыть зазоры, скрытые за стеной
    • Стопоры — узкие детали, которые устанавливаются для предотвращения открывания двери в неправильном направлении

    Помимо этих основных частей дверной коробки, могут быть скрытые шпильки, таранная кость и врезные петли.Вам может быть интересно узнать, как самостоятельно обрамлять дверь, создавать дверные косяки на заказ и лучше понимать архитектуру двери и рамы. Если вы не чувствуете себя достаточно уверенно, чтобы идти по пути «сделай сам», вполне приемлемо нанять профессионала.

    Можно ли купить дверь без рамы?

    Да, возможно приобрести дверь без коробки. Вы можете установить дверь того же размера, что и уже существующая в вашем доме, купить старинную дверь на распродаже недвижимости или антикварном рынке или заказать ее у плотника.

    Можно ли поставить новую дверь на существующую раму?

    При условии, что новая дверь подходит к существующей раме, ее можно успешно установить. Возможно, вам придется внести некоторые коррективы в косяки, петли и порог, если эти детали не в идеальной форме. Вы можете использовать монтажный комплект и простые инструменты, чтобы установить новую дверь.

    Посмотрите этот комплект для установки двери на Amazon.

    Является ли дверной косяк таким же, как дверная рама?

    Дверной косяк — это не то же самое, что дверная коробка, а отдельная часть дверной коробки.Есть боковые косяки, которые расположены вертикально по бокам двери, и верхний косяк, который выравнивается горизонтально вдоль верхней части двери. Помимо дверных косяков, многие другие детали не видны.

    Что означает предварительно навесная дверь?

    Предварительно навесная дверь уже установлена ​​на автономную раму. Навесная дверь часто дороже двери, которая продается без коробки, но она удобна тем, что легко устанавливается в подготовленный дверной проем.

    Взгляните на эту навесную дверь на Amazon.

    Как называется дерево вокруг дверной рамы?

    Дерево, которое вы видите вокруг дверной рамы, называется архитравом. Наличник – необходимый декоративный элемент, который придает дверной коробке лощеный вид и скрывает зазор между стеной и коробкой. Обычно наличник устанавливается в виде декоративного молдинга вокруг двери и имеет высокую визуальную привлекательность.

    Ознакомьтесь со следующими статьями, чтобы узнать о других вдохновляющих идеях домашнего декора, дополняющих дверь и коробку.

    Более 75 современных дизайнов обоев, которые стоит попробовать

    Полное руководство по домашнему декору в стиле бохо

    Руководство по домашнему декору в деревенском стиле

    Как установить навесные двери

    Я покажу шоколадный торт и подниму вам пинту мороженого с мокко из моего любимого кафе в Цинциннати. Хотя я ценю щедрое предложение вашей жены, в этом нет необходимости. Я сделаю все возможное, чтобы помочь вам установить все двери за день или меньше. Таким образом, вы и ваш лучший друг сможете заняться чем-нибудь интересным, вместо того, чтобы бездельничать в отпуске.

    Первое, что нужно сделать, это аккуратно снять обшивку дверного короба вокруг существующих дверей. Это позволяет подтверждать грубые отверстия. Это необходимо для того, чтобы вы приобрели правильные двери. Точно измерьте и держите эти размеры под рукой при заказе дверей.

    История продолжается под рекламой

    Обычно ширина чернового проема между стенными стойками на полдюйма шире внешней габаритной ширины новой дверной коробки. Это дополнительное пространство дает вам достаточно места, чтобы закрыть дверь.Высота чернового проема часто составляет 84 дюйма от чернового пола, но, поскольку ваш дом не новостройка, вам трудно это определить.

    Просто убедитесь, что от готового пола до верха чернового проема у вас есть около 83 дюймов, особенно если в комнатах ковровое покрытие от стены до стены. Обязательно проверьте ширину дверного косяка. Если вы живете в доме, в котором есть настенные стойки размером 2 на 4 дюйма и гипсокартон толщиной ½ дюйма, вы обнаружите, что ширина косяка, скорее всего, составляет 4 9/16 дюйма.

    Сфотографируйте двери и покажите их человеку, который принимает ваш заказ. Отойдите от двери так, чтобы вы могли видеть всю дверь и часть стены. Важно, чтобы вы правильно «вручили» дверь. Фотографии расскажут человеку на лесопилке, что вам нужно.

    Продолжение истории ниже объявления

    Современные двери делают почти идеально квадратными. Дверная рама должна быть параллельна двери после ее установки с одинаковым зазором между дверью и рамой со всех трех сторон. Это означает, что дверная рама также будет квадратной после установки.

    Я всегда проверяю, чтобы штифт для грубого открывания на шарнирном косяке был отвесным. Если это не так, я добавляю прокладки к шероховатой шпильке, чтобы сделать ее вертикальной. Если мне нужно добавить прокладки, я делаю это в тех местах, где я собираюсь вбить гвозди в дверную раму при установке двери. Подробнее об этом чуть позже.

    При добавлении конических прокладок необходимо использовать две за раз и перекрывать их так, чтобы тонкий конец одной находился поверх толстого конца другой.Когда вы затем сдвигаете одну прокладку по другой, толщина двух прокладок изменяется одинаково поперек перекрытия.

    Продолжение истории ниже рекламного объявления

    С грубым отвесом на косяке легко начать простую установку. Поместите дверь в проем и откройте дверь. Поместите несколько прокладок под конец двери, чтобы не было нагрузки на дверную раму. Без этой опоры вес двери будет оттягивать верхнюю часть рамы от неровного проема.

    Я предпочитаю использовать 10-пенсовые гвозди для начала процесса установки.Я прибиваю свой первый примерно на дюйм выше верхней части дверной петли на дверной раме. Это стабилизирует дверь и позволяет работать, не опасаясь, что дверь выпадет из проема. Аккуратно ударьте по гвоздю, убедившись, что вы не промахнулись, иначе на деревянном дверном косяке останется неприглядный дефект. Вам понадобится набор гвоздей, чтобы загнать шляпку гвоздя под поверхность деревянной рамы.

    Вам понадобится не менее шести гвоздей с каждой стороны дверной рамы. Эти гвозди должны быть на один дюйм выше каждой петли и на одном уровне с этими точками на дверной раме со стороны защелки.Поместите гвоздь по обе стороны от центрального дверного упора.

    История продолжается под рекламой

    При подкладке двери цель состоит в том, чтобы убедиться, что после того, как рама будет прибита гвоздями, зазор между дверью и рамой будет одинаковым по всему периметру двери. Большинство предварительно подвешенных дверей имеют зазор 1/8 дюйма между дверью и рамой со стороны петель и сверху. Вы обнаружите, что довольно легко получить этот зазор вокруг всей двери.

    При выполнении прокладок прокладки будут выступать за стену и дверной косяк.Не беспокойтесь об этом — вы отрежете их после завершения установки. Вы можете использовать острый бритвенный нож, но более безопасным инструментом является вибрирующий многофункциональный инструмент, который напоминает то, что парикмахер использует для стрижки волос.

    Чтобы дверь не терлась о раму в будущем, я всегда устанавливаю два скрытых винта, которые проникают в дверную раму и входят в грубую раму не менее чем на 1,5 дюйма. Я размещаю эти винты под верхней петлей двери. Этот шаг выполняется только тогда, когда вы полностью удовлетворены зазором и все гвозди установлены ниже поверхности дверной коробки.

    Обязательно поддерживайте дверь прокладками под открытой дверью, когда будете отвинчивать верхнюю петлю от дверной рамы. Просверлите направляющие отверстия и убедитесь, что винты находятся как можно дальше от края дверной рамы, чтобы они врезались в шероховатый дверной косяк.

    Винты должны проходить сквозь прокладки, чтобы не нагружать дверную раму. Немного утопите головки винтов, чтобы они не мешали петле, когда вы вернете ее на место.

    Нужен ответ? Все прошлые колонки Тима бесплатно заархивированы на www.AsktheBuilder.com. Вы также можете просмотреть сотни видеороликов, загрузить краткие руководства и многое другое.

    Как установить предварительно навесные двери

    19 марта 2012 г. | Итан (электронная почта) |

    Установка предварительно навешенной двери намного проще, чем покупка сырья и изготовление двери с нуля. Предварительно навесные двери поставляются уже прикрепленными к дверной коробке, и вы можете заказать их по размеру. Предварительно навесные двери также избавляют от трудоемкого процесса разметки места для дверной петли и дверной ручки (например, лицевых панелей), а отверстия для защелки и дверной ручки уже вырезаны. С предварительно навешенной дверью вы можете установить типичную межкомнатную дверь примерно за 15 минут, и в этой статье будут представлены изображения и текст, которые помогут вам пройти каждый шаг.

    Обновление Pro-Follow: Если вы следите за нашими подписчиками Pro-Follow, вы узнаете, что эти фотографии сделаны во время реконструкции подвала с подрядчиком Джо Бьянко. Как видите, маляры закончили, и теперь пришло время установить двери и плинтус. Если вы хотите прочитать об уже проделанной работе, вот что мы уже рассмотрели:

    Станьте подписчиком электронной почты или RSS, чтобы быть в курсе новостей о реконструкции подвала и всей нашей серии Pro-Follow.Позже на этой неделе я поделюсь еще одним Pro-Follow для установки обшивки на кухне.

    Размеры дверей и технические характеристики

    Важно, чтобы у вас была вся необходимая информация, прежде чем вы купите предварительно навесную дверь. Вот размеры и информация, которые вам понадобятся.

    Ширина
    В первый день строители сделали дверные проемы, и размер двери был записан как «футы/дюймы». Например, дверь 4/0 (читается: «четыре нуля») указывает на дверь 4’, 0″, а дверь 2/6 указывает на дверь 2’, 6″.Кроме того, рамщики еще больше расширяют проем на 2 дюйма (1 дюйм с каждой стороны) для подвешивания и крепления двери. Таким образом, дверной проем 4/0 на самом деле будет иметь ширину 48 ″ + 2 ″ = 50 ″.

    Pro-Tip: Дверная обшивка увеличивает общую ширину, а предварительно навесная дверь 4/0 будет иметь ширину около 55 дюймов после установки.

    Высота
    Высота двери соответствует той же номенклатуре, что и ширина двери. Все двери в этом подвале имеют высоту 6/8 (80 дюймов), что является стандартной высотой.Каркасщики добавляют 2-1/2″ к высоте, так что дверь 6/8 фактически помещается в проем 82-1/2″, и это позволяет двери не задевать пол.

    Ширина косяка
    Ширина косяка равна толщине стены, и этот подвал, как и многие другие интерьеры, имеет каркас 2×4 с гипсокартоном 1/2″. Чтобы рассчитать типичную ширину дверного косяка, добавьте 3-1/2″ (фактическая ширина 2×4) + 1/2″ + 1/2″ = 4-1/2″. Исключениями являются дверные проемы в незавершенные помещения, такие как кладовая HVAC, которая имеет гипсокартон только с одной стороны.

    Правосторонние или левосторонние двери
    Двери могут быть правосторонними или левосторонними, что необходимо указать при покупке.

    Pro-Tip: Самый простой способ определить дверную рукоятку — прислонить заднюю сторону к дверной петле. Если дверь открывается влево, то это левая дверь, и наоборот.

    Инструменты и материалы

    Вот инструменты, которые вам понадобятся:

    • Молоток
    • Клещи
    • 4 ′ Уровень
    • Гвоздезабивной молоток (с компрессором)
      * финишные гвозди можно забивать молотком и набором гвоздей с предварительно просверленными отверстиями

    Вот материалы, которые вам понадобятся:

    • Прокладки
    • Распорки 1/2″ (хорошо подойдет гипсокартон)

    Шаг 1: Установите распорки

    У Джо и его команды осталось немного гипсокартона толщиной 1/2 дюйма, и они использовали куски в качестве прокладок. Слева и справа они разместили небольшой квадрат, чтобы дверь не касалась бетона.

    Шаг 2. Удаление гвоздей, скоб, скоб

    Предварительно навешенные двери поставляются с двусторонними гвоздями для удержания двери на месте. В зависимости от типа двери (одностворчатая, двустворчатая и т. д.) у вас могут быть гвозди с обеих сторон и сверху.

    Распорки и скобы удерживают внутреннюю и внешнюю обшивку двери на месте, а иногда скобы вставляются в дерево.Тщательно осмотрите дверь и удалите все скобы и скобы.

    Шаг 3: Отделите внутреннюю и внешнюю отделку

    Внутренняя и внешняя отделка разделятся при небольшом «поощрении». На этом этапе рама не будет выдерживать большой вес, поэтому работайте осторожно.

    Совет: Если вы устанавливаете двустворчатую дверь, нижняя распорка будет крепиться к нижней стороне дверей. Оставьте эту распорку до тех пор, пока не прибьете накладку (Шаг 6).

    Шаг 4. Установите дверь на место

    Установите дверцу поверх распорок и плотно прижмите ее к стене.

    Шаг 5: Выровняйте сторону шарнира

    Используйте 4-футовый уровень, чтобы отвесить дверь со стороны петель. Сделайте это как можно точнее, иначе дверь будет разбалансирована.

    Шаг 6: Завершите отделку гвоздя

    Прибейте лицевую сторону накладки через каждые 18 дюймов или около того. Прежде чем прибить накладку со стороны ручки, дважды проверьте раскрытие двери.Если завод изготовил дверь квадратной формы, вам не придется вносить коррективы.

    Шаг 7: Вставьте прокладки

    Между дверным косяком и дверной рамой будет пространство. Вставьте две прокладки (указаны в противоположных направлениях), чтобы плотно заполнить этот зазор. Поместите три пары прокладок на равном расстоянии друг от друга по обеим сторонам двери. Убедитесь, что одна пара прокладок находится за самой верхней петлей.

    Примечание редактора: вы можете увидеть альтернативные инструкции, указывающие на то, что прокладки должны быть размещены перед дверью.Хотя это допустимый вариант, описанный здесь метод работает быстрее. Поскольку дверь уже выровнена, все, что вам нужно сделать, это заполнить зазор (вместо проверки отвеса, регулировки прокладок, а затем повторной проверки).

    Шаг 8: Добавьте вторую накладку и гвоздь

    Плотно прикрепите второй элемент отделки к стене на противоположной стороне дверного проема. Прибейте лицевую сторону отделки, как и раньше, затем прибейте к дверному косяку и через прокладки.

    Pro-Tip: Со временем двери могут изменить положение.Чтобы дверь оставалась на месте и сохраняла равновесие, временно снимите самую верхнюю петлю. Затем предварительно просверлите отверстие и вверните 3-дюймовый винт через косяк и прокладки в раму.

    Завершено

    Как установить дверной проем в каркасной стене

    Установка дверного проема в каркасную стену — это самостоятельная работа, которая займет большую часть дня и требует некоторых специальных знаний, но любой, у кого есть соответствующие инструменты, может ее выполнить. Если вы работаете с каркасной стеной, установка дверного проема должна быть довольно простой. Однако, если необходимо прорезать существующую готовую стену и поставить в дверной проем, процесс может быть осложнен наличием электропроводки или трубопровода. Предполагая, что вы создаете дверной проем с нуля, следуйте этому простому руководству, чтобы получить быстрый и эффективный метод.

    Шаг 1: Измерьте черновой проем

    Измерьте ширину двери рулеткой. Непосредственно над местом, где будет висеть дверь, отметьте на потолке центральную точку по ширине.По обе стороны от этой центральной точки сделайте еще одну отметку на потолке на расстоянии половины ширины двери от нее. Две новые полученные потолочные метки представляют собой внутренние края триммера или домкратных стоек, непосредственно граничащих с дверью. Отметьте центральную точку и внешние точки на нижней пластине, когда дверь находится в грубом положении.

    Шаг 2: Отметьте положение главного шипа

    Королевские шипы проходят снизу вверх. Шпильки триммера проходят только от пола до верха двери.Чтобы указать положение шпилек, отмерьте 1,5 дюйма от обеих внешних отметок на потолке. Эти 2 метки представляют собой внутренние края шпилек. Не забудьте также отметить внутренние края шпилек на нижней пластине.

    Шаг 3. Установка центральных шпилек

    Отрежьте по длине 2 центральных шпильки и прибейте их гвоздями к нижней и верхней пластинам. Используйте внешние метки на потолке и нижней пластине в качестве ориентира. Используйте уровень, чтобы проверить наклон обеих шпилек, прежде чем закреплять их окончательно.

    Шаг 4: Установка стержней триммера

    Отмерьте и обрежьте 2 стержня триммера на той же высоте, что и сама дверь. Соедините шпильки по их широким сторонам, прикрепив по одной к внутренней стороне обеих шкворней от нижней пластины вверх. Используйте 3-дюймовые гвозди, вбитые через каждые 10-12 дюймов зигзагообразным узором.

    Шаг 5: Отрежьте и установите жатку

    Затем измерьте расстояние по горизонтали между внутренними краями двух центральных шпилек. Отрежьте кусок 2×4 такой длины и положите его широкой стороной на шпильки триммера.Эта часть, головка, должна плотно прилегать между центральными шпильками, полностью опираясь на верхние края шпилек триммера. Прибейте его на место, используя 3-дюймовые гвозди.

    Шаг 6. Установка анкерных шпилек

    Шпильки устанавливаются так же, как и любые другие ригели, но устанавливаются между перемычкой дверного проема и верхней пластиной. Они добавляют поддержку и должны располагаться на таком же расстоянии от других шпилек, чаще всего через каждые 16 дюймов по центру. Обычно вам понадобится всего 2 или 3 калеки.Обрежьте их по размеру, измерьте и отметьте их положение и прибейте их на место.

    Шаг 7: Вырежьте нижнюю пластину

    С помощью ручной пилы вырежьте часть нижней пластины между внутренними краями шпилек триммера. После того, как вырезали, удалите кусок. Теперь можно установить раму двери, а затем и саму дверь.

    .

    Добавить комментарий